+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Горелка для горна на пропане своими руками


Как сделать кузнечный горн на газу своими руками: чертежи и технология сооружения

Оборудование для термической обработки металлов – дорогостоящее удовольствие. Не каждый начинающий мастер готов выложить солидную сумму на его приобретение. Зато есть технологии, согласно которым кузнечный горн на газу своими руками соорудить можно без особых затруднений и трат.

В представленной нами статье вы найдете детальное описание сборки главного атрибута кузнечного промысла. Мы расскажем о том, как работает горн и о его конструктивных компонентах. Подскажем, каким образом добиваются необходимой для плавки и ковки заготовок температуры.

Самостоятельным домашним умельцам мы предлагаем ознакомиться с проверенными кузнечной практикой самоделками. Вы узнаете, какие материалы, готовые устройства и инструменты потребуются в изготовлении горна. Получите представление о непростом процессе и ценные советы.

Содержание статьи:

  • Принцип работы и специфика конструкции
    • Как работает кузнечный горн?
    • Устройство и рабочие составляющие
    • Выбор голубого топлива для работы
  • Технология сооружения кузнечного горна
    • Элементарная конструкция с газовой горелкой
    • Мобильный вариант из гусятницы
    • Стационарное оборудование для мастерской
    • По мотивам наследия кавалеристов
    • Горн из баллона с пропановой горелкой
  • Выводы и полезное видео по теме

Принцип работы и специфика конструкции

Кузнечный горн необходим для проведения ряда операций по подготовке металла к последующей обработке. Разогретой в нем заготовке придают запроектированную форму. С его помощью изготавливают популярные нынче кованые украшения, нужные в быту детали, утварь, предметы обстановки и т.д.

Горном пользуются во всех областях термообработки. Он может быть совсем миниатюрным, устанавливаемым буквально на стол, и стационарным, напоминающим традиционную кирпичную печку. Независимо от габаритов все модели действуют по единому принципу.

Галерея изображений

Фото из

Кузнечный горн, установленный в гараже или подобном подсобном помещении, обеспечит достижение температурного фона в 1100-1200 градусов для разогрева, плавки и ковки металлов, цементирования, отлива стеклянных изделий

Горны для кузнечных работ бывают стационарными и переносными. Есть напольные виды для ковки крупных заготовок и настольные модели для изготовления оригинальных украшений

В упрощенном варианте кузнечный горн можно сделать из металлической емкости, в которую нужно поставлять топливо и воздух для поддержания горения

Предложенные промышленностью кузнечные горны нельзя назвать дешевым оборудованием. Но выход есть. Сделать его можно собственными руками

Оборудование для частной кузни

Настольный вариант самодельного кузнечного горна

Упрощенный вариант кузнечного горна

Кузнечный агрегат заводского изготовления

Как работает кузнечный горн?

Для подготовки металла к последующей ковке его нужно разогреть и в буквальном смысле «размягчить» в температурных условиях до 1100-1200ºС. Условия достигаются благодаря специфическим особенностям конструкции, обеспечивающей поставку в зону горения топлива и кислорода в нужных для процесса пропорциях.

Внутри газового или твердотопливного кузнечного горна проистекает характерная химическая реакция: перерабатывается углеводород. Углерод, получаемый при горении как газообразных, так и твердых углеводородов, вылавливает и присваивает себе из разогреваемого металла кислород. В итоге получается сталь без окисляющих примесей.

Сооруженный собственными руками кузнечный горн не позволит, конечно ковать булатные клинки и ажурные решетки для изысканной балюстрады, но для изготовления несложных бытовых вещей и оригинальных украшений вполне подойдет

Особенности кузнечного горна позволяют пользоваться восстановительным потенциалом углерода частично. Весь кислород не выжигается из разогреваемой заготовки. Благодаря частичному восстановлению металл не пережигается полностью и не становится хрупким, как это бывает с чугуном.

Для устройства миниатюрной домашней кузни не нужны особые материалы. Всем необходимым располагает практически каждый хозяин. Наверняка у него есть кирпичи и обрезки металлопроката, стальные трубы, анкера, хомуты

Кстати, чугунные изделия в промышленности после термообработки насыщают кислородом, чтобы избавиться от указанного недостатка или хотя бы минимизировать его.

В выпущенный промышленностью горн, оснащенный системой управления, нужный для горения воздух нагнетают так, чтобы его слегка не хватало. Самоделку таким устройством сложно снабдить, если не установить на нее, конечно, готовую газовую горелку с автоматикой.

Независимо от конструкции и типа работы кузнечного горна в его рабочей зоне перерабатывается углерод, выделяемый из углеводорода. Он притягивает к себе окислы, избавляя от них металл

Из-за невозможности регулируемой подачи воздуха, точнее содержащегося в нем кислорода, рукотворные кованые изделия нередко бывают пережжены. Так случается на первых этапах. Однако с опытом приходит и способность мастера чувствовать, когда надо перестать нагревать, а также знания, что нужно делать, чтобы избежать полной потери кислорода.

Устройство и рабочие составляющие

Вариантов изготовления самодельных моделей, проверенных кузнецами на практике, великое множество. Мы приведем только малую часть из них. Перед тем как решить, какой газовый горн лучше сделать своими руками, разберемся с типичными особенностями устройства.

По технической сути любой кузнечный горн – это своеобразная печь с характерными принадлежностями: топливником, колосниковой решеткой, воздушной камерой, именуемой в поддувалом. В отличие от обычной печки воздушную камеру оборудуют дренажем для регулировки подачи воздуха и патрубком с вентилем.

Колосник усиливают так, чтобы он был способен сопротивляться немалому термомеханическому воздействию. Обычная решетка из металлических прутьев или обрезков уголка не подойдет. Нужно усиленное устройство. В идеале лучше, чтобы это было вмонтированная в рабочий стол панель из толстого металла с равномерно высверленными отверстиями.

В конструкции кузнечного горна каждая конструктивная часть выполняет определенные функции, благодаря чему освобождение металла от примесей и разогрев для ковки производится в оптимальном режиме

Совокупность перечисленных составляющих называется фурмой. В комплектации горнов промышленного производства их несколько, чтобы можно было менять в зависимости от требующихся условий для выполнения определенной операции и от размера разогреваемой заготовки.

Фурму чаще всего устанавливают не в закрытый корпус, а монтируют на стол. Ему нужно быть достаточно устойчивым и защищенным от термического воздействия, для чего используется футеровка. В ряде конструкций в стол вмонтирована колосниковая решетка или вместо нее установлена металлическая перфорированная панель.

В футеровке стола для стационарного горна, который собираются активно эксплуатировать, используют огнеупорный кварцевый кирпич. Самоделки для разовых работ футеруют шамотным кирпичом. Найти его в продаже проще, да и цена пониже.

Камеру горения кузнечного горна укрепляют путем футеровки, которую выполняют огнеупорным или шамотным кирпичом, способным сопротивляться высоким температурам

Для полноценного сбора и отвода дымовых газов над столом с перфорированной панелью или над фурмой располагают шатер или зонт. Их соединяют с дымовым каналом, который сооружается по принципу . Он должен безупречно работать, т.к. выделяемые при нагреве металла газы чрезвычайно токсичны.

Кроме основных конструктивных составляющих есть еще дополнительные приспособления. Обычно рядом с горном кузнецы ставят закалочную ванну, чтобы готовое изделие сразу окунать в охлаждающую и закаляющую его среду. Это в случае, если требуется термоударная закалка.

Обустраивая собственную кузню надо подумать не только об изготовлении оборудования для разогрева металла, но и о сопутствующем оборудовании: наковальне, ванны для закалки, газовоздушной камере, дымоходе и вытяжном зонте

Еще ремесленники в производственных масштабах пользуются газовоздушной камерой. В ней продукцию сушат от конденсата, вводят в состав присадки, которые можно добавить только в газообразном состоянии. Там же сушат воздух для получения определенных технологических условий.

Чтобы увеличить область предельно высокой температуры применяют горнило – расширяющийся к основанию колпак. Он нужен в основном при работах с цветными и драгоценными металлами. Кустарям зачастую ничего из дополнений не требуется, разве что ванна, под которую можно приспособить любую металлическую емкость достаточного объема.

Выбор голубого топлива для работы

Считается, что для работы кузнечного горна подойдет как магистральный, так и . Разочаруем: пользоваться неочищенным природным вариантом нецелесообразно.

У отказа от природного топлива есть две весомые причины:

  • Из трубы к нам поступает голубое топливо, представляющее собой некую смесь газообразных углеводородов. Их способности по теплотворности и удерживанию кислорода различаются. Потому настроиться на оптимальную поставку воздуха фактически невозможно.
  • В газовой смеси для бытового использования всегда имеется пусть и незначительное, но влияющее на результат содержание примесей. Наличие фосфора с кремнием можно и не замечать, а вот сера точно приведет результат трудовых усилий в непригодность. Спасти сможет только переплавка.

Вдобавок бытовой газ одорируют – придают ему характерный запах, чтобы сразу же можно было обнаружить утечку. Эти вещества также негативно отразятся на качестве.

Для работы кузнечного горна не подходит бытовой газ, так как в его составе есть мешающие обработке металлов примеси. Газообразное топливо перед подачей в зону горения надо очищать или применять баллоны с промышленным моногазом

Отлично подошли бы промышленные сжиженные газы: поставляемые в баллонах пропан или бутан. Но только в случае, если это будут моногазы без сопутствующих примесей вообще.

Если купить очищенное голубое топливо не представляется возможным, провести очистку можно самостоятельно. Избавиться от серосодержащих соединений поможет емкость с нафталином, через которую надо пропустить газ перед подачей в горелку.

Кстати, если использовать горелку заводского изготовления, процесс сооружения горна будет проведен гораздо быстрее. Да и за результат можно не переживать работать все будет безупречно и безопасно. К тому же в горелке воздух с газом можно заранее смешать в нужных для работы пропорциях.

Технология сооружения кузнечного горна

Сразу оговоримся, что самодельный газовый горн, с чертежами и методами сборки которого мы вас познакомим, не пригоден для производственных целей. Однако уникальные украшения, интересные интерьерные вещицы, оригинальные металлические изделия с его помощью изготовить очень даже запросто можно.

Многие модели кузнечных горнов, разработанные под работу на твердом топливе, могут адаптироваться под работу на газе

Начнем с простейших вариантов, не требующих от исполнителя навыков в сварке и прочих строительных областях.

Элементарная конструкция с газовой горелкой

Простейший кузнечный горн для формирования красивых наконечников у металлического прутка, из которого планируется сварить симпатичный забор на даче, или для ковки украшений можно сделать из шести шамотных кирпичей.

Колосниковую решетку в этой модели варят на основе двух обрезков стальной трубы ВГП произвольного диаметра, но не слишком большого. К ним поперек приваривают закрученные по типу винта обрезки профильной трубы, уголка или полосы. Так нужно для захвата дутьевого потока.

Самый простой вариант кузнечного горна можно за полчаса собрать из шести кирпичей, нескольких обрезков стальной трубы и металлопроката

Из шамотных кирпичей складывают «топливник», у которого есть только основание, верхнее перекрытие, да по бокам две стенки. Устанавливают этот горн только на улице, так как система дымоудаления не предусмотрена. Со стороны наддува в земле выкапывают небольшой шурф для корпуса газовой горелки или паяльной лампы.

Для того чтобы во время работы этого горна из газовой горелки не произошел взрыв, перед входом в топливник лучше поставить перегородку из асбестового картона. Ведь исходящее из открытой топки тепло может вернуться и нагреть резервуар с газом.

В простейших кузнечных установках воздух для горения поставляется либо естественным образом, либо с помощью кузнечных мехов. в обоих случаях контролировать подачу кислорода невозможно

Вообще, в этом устройстве разогрев производится на углях или коксике (мелком коксе, выпускаемом целенаправленно для кузнецов). Газовую горелку или паяльную лампу применяют лишь для активизации процесса. Они разожгут и создадут дутьевую струю.

Мобильный вариант из гусятницы

Для устройства этой модели нужна отслужившая гусятница. В ее торцах прорезают отверстия для ввода самодельной или купленной газовой горелки. Над отверстиями вырезают два углубления. Эту модель так же как предыдущий тип можно эксплуатировать исключительно на свежем воздухе.

Футеровка самодельного горна производится смесью шамотного песка с кирпичным шамотным же боем. Приобрести для этого можно прямо готовую смесь. После нанесения ничего запекать специально не нужно. Отвердевание футеровочного состава произойдет во время использования приспособления.

Для наддува устанавливается подходящий по виду и мощности вентилятор, к примеру, от ручной сирены. Идеально подойдет дутьевая газовая горелка, которую можно снять с отслужившего турбированного котла, если она, конечно, в рабочем техническом состоянии.

Сделанная из старой чугунной посуды конструкция не позволит достичь температуры более 900º С, что существенно сужает сферу применения

В этом решении есть существенный недостаток – работать с ним можно только на улице, а если использовать дутьевую горелку, то потребуется электропитание. Т.е. придется запастись либо хорошим удлинителем достаточной мощности, либо рисковать, расположив устройство недалеко от дома.

Есть еще вариант – кузнечные меха, которыми пользовались кузнецы несколько столетий. Однако заметим, нагнетать воздух в топливник горна вручную вовсе не безопасно. Да и с производительностью будет все проблематично и неоднозначно.

Стационарное оборудование для мастерской

Модели, устанавливаемые в мастерских для постоянной работы, должны быть не только функциональны, но и эргономичны. Важно продумать и удобство работы, и безопасность, ведь раскаленная металлическая болванка представляет собой потенциальную угрозу. А получение тяжелых травм не входит в планы ни одного нормального мастера.

Размеры оборудования в этом случае не стоит брать стандартные, ведь все мы сложены и устроены индивидуально. Кузнечный горн должен быть удобен именно вам и тем, кто будет пользоваться вашей мастерской, если она взята в совместную аренду. Особенное значение имеет высота рабочего стола и его габариты.

Передвижной горн зимой можно использовать в мастерской, обустроенной вытяжной системой с зондом, а летом — на улице, перемещая внутрь постройки по завершению работы

Для определения размеров будущего горна поступим следующим образом:

  • Выберем место в мастерской, позволяющее расположить все основное и дополнительное оборудование в местах, удобных для проведения всего спектра работы по разогреву, ковке и закалке.
  • Определим свое место. Встанем, распределив ступни на ширине плеч. Рабочую (правую/левую) руку согнем в локте.
  • Замеряем расстояние от локтя согнутой руки до плоскости пола. Это удобнее сделать напарнику. Потом так же получаем второй результат, если ковать будете не только вы. К среднему арифметическому от двух расстояний прибавляем 5-7 см – получаем высоту рабочего стола.
  • Берем самые большие по габаритам клещи, чтобы замерить расстояние от живота до их самой крайней точки. К измеренному расстоянию прибавляем 10-12 см – получаем половину диагонали рабочего стола.
  • Вычисляем длину стороны квадратного рабочего стола, учитывая полученную ранее половину диагонали.

Кузнечный стол обычно не делают круглым, т.к. он неудобен в работе, особенно, если работать предстоит с подручным.

Галерея изображений

Фото из

Рабочий стол стационарного кузнечного горна

Цельнолитая колосниковая решетка

Воздуховод для подачи кислорода в зону горения

Система дымоудаления горна в частной кузне

Стационарный кузнечный горн, представленный в системе, — универсальное оборудование, которое можно приспособить как под твердое, так и под газообразное топливо. В случае загрузки в топливник углей от сгоревших дров или кокса воздух нагнетается вентилятором от печки из автомобиля, т.к. пылесос будет выдувать угли.

В центре рабочего стола вмонтированный колосник. Такой вариант нужен, чтобы при забивке отверстий гарью не было неравномерного распределения тепла. При использовании газа оснастить установку нужно инжекционной горелкой, которую лучше купить, но можно и сделать собственными руками.

По мотивам наследия кавалеристов

Конникам во все времена нужны были подковы и гвозди для их крепления. Еще гусарские и уланские эскадроны в своем арсенале имели переносные горны, которые перемещались вместе с военными формированиями. В основе мобильных станков для кузнечных работ был кривошипно-шатунный механизм.

В основе действия кузнечного горна, который курсировал вслед за уланами и гусарами к боевым позициям, заложено применение кривошипно-шатунного механизма

Аналог кривошипно-шатунного механизма сейчас найти проще простого. Достаточно вспомнить, где храниться бабушкина ножная швейная машинка фирмы «Зингер». С некоторыми переделками подойдут зингеровские последователи марки «Чайка».

Если в работе самодельного кузнечного горна в качестве топлива используют газ, смешивать его лучше в газовоздушной камере, к которой подключают пылесос

Желательно отдать-таки предпочтение старинным вариантам с чугунной станиной. Она выдержит любое термическое и механическое воздействие. Идеальным решением станем конструкция на колесах, которую запросто можно перемещать в удобное для производства работ место.

Горн из баллона с пропановой горелкой

Сразу предупредим, что эта модель кузнечного горна подойдет только тем, у кого есть немалый опыт работы с пропаном. Газовая камера у этого варианта довольно велика, потому при малейшем нарушении правил взрыв может быть разрушающей силы. Последствия непредсказуемы, но в большинстве случаев катастрофичны.

Мастеру, решившему сделать горн из кислородного баллона, потребуется именно эта опустошенная емкость диаметром от 25 см. Нужны будут огнеупорные материалы: плита, цемент, краска, каолиновая вата. Потребуется крепеж, керамическое покрытие, стальной бочонок с резьбой для обустройства точки подключения горелки.

Еще понадобятся крепеж и прочие материалы, которые мы приводим в тексте списком. Для проведения работ нужно запастись болгаркой, набором метчиков размером 10-32, шпателем, кистью для нанесения покрытий, дрелью и напильниками. А еще нужны будут защитные средства: эффективный респиратор, рабочие хлопковые перчатки, очки.

Со сборкой самодельного горна из кислородного баллона ознакомит следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка вспомогательных отверстий

Шаг 2: Разметка отверстия с лицевой стороны

Шаг 3: Резка баллона болгаркой

Шаг 4: Зачистка среза наждачной бумагой

Если у баллона изначально не было опорных ножек и ручки вверху для переноски, их стоит приварить. Кстати, если нет опыта в сварке, работы по соединению деталей можно производить болтами или путем пайки.

Далее надо устроить патрубок для ввода горелки в наш самодельный кузнечный горн:

Галерея изображений

Фото из

Приложив резьбовой бочонок к стенке баллона, обрисовываем его. Правше его лучше расположить справа вверху примерно посередине емкости, левшам - слева

Владельцам дрели с колонковой насадкой выбурить отверстие легко и просто. Будем считать, что в нашем распоряжении такого инструмента нет, потому сверлим отверстия по окружности

Устанавливаем на гравер дисковую насадку и соединяем просверленные отверстия, чтобы модно было отделить от корпуса круг

Если ниппель не вставляется в проделанное отверстие, подрезаем "зубцы"

Шаг 5: Разметка отверстия для вворачивания ниппеля

Шаг 6: Сверление отверстий по абрису патрубка

Шаг 7: Вырезка отверстия гравером с диском

Шаг 8: Подготовка отверстия к вворачиванию бочонка

Теперь надо закрепить патрубок и соорудить устройство для фиксации пропановой горелки в патрубке:

Галерея изображений

Фото из

Зажав резьбовой бочонок в тисках, просверливаем метчиком в стенках бочонка четыре отверстия. В них будем заворачивать крепежные шурупы

Проверяем, на сколько свободно шурупы перемещаются по созданной для них резьбе. Ход не должен быть слишком тугим или слишком свободным. Ведь именно шурупы будут держать горелку в патрубке

Выкручиваем из ниппеля шурупы и ставим его в отверстие. Фиксируем удобным для дальнейших работ способом и привариваем. Если найдете фланец соответствующего размера, можно прикрутить болтами

Фиксацию патрубка в корпусе производим в два этапа. Сначала прихватываем точками и прерывистым швом. Затем все соединяем сплошным выпуклым швом

Обрабатываем стыковой шов герметиком. Проверяем, не повредилась ли резьба искрой во время сварки

Установив рабочую часть пропановой горелки в патрубок, проверяем, насколько прочно удерживают ее четыре шурупа

Если после установки рабочей части горелки окажется, что ее жало требует наращивания, придется модернизировать инструмент посредством удлинения выхода

Работоспособность и производительность газовой горелки с наращенным стволом тестируем. Проверяем скорость розжига и достижения рабочей температуры

Шаг 9: Сверление отверстий под шурупы в ниппеле

Шаг 10: Проверка хода шурупов в отверстиях

Шаг 11: Приваривание резьбового бочонка

Шаг 12: Приварка бочонка сплошным швом

Шаг 13: Обработка соединения герметиком

Шаг 14: Проверка фиксации горелки в установленном патрубке

Шаг 15: Наращивание рабочей части горелки

Шаг 16: Тестирование герметичности наращенного ствола

Вот теперь самое время приступить к обустройству дна самодельного горна. Для этого нам потребуются шамотные кирпичи, из которых будем сооружать своеобразный рабочий стол. Заодно и отделим зону высоких температур от контакта с металлической стенкой корпуса.

Галерея изображений

Фото из

Чтобы шамотные кирпичи не раскрошились в ходе резки, замочим из минут на 15 в обычной воде. Затем разметим для резки. Один кирпич надо разделить на отрезки шириной по 2.5 см

К углошлифовальной машинке подсоединяем шланг с водой и начинаем резку, постоянно смачивая рез водой из шланга

Сушим нарезанные из кирпича бруски перед соединением без фена, в естественных условиях. Заготовки должны оставаться слегка влажными, чтобы улучшилась адгезия со связующим раствором

Сложив два оставшихся кирпича, отмечаем необходимую длину детали дна. Она на 5 см должна быть меньше длины корпуса нашего самодельного горна

Примерим нарезанные из кирпича опорные бруски к месту установки. Отметим их расположение

На опорные бруски устанавливаем цельный и обрезанный кирпич. Проверяем, не требуется ли обрезка по факту

Извлекаем примеренные детали дна горна, дорабатываем их по необходимости. Все стыкуемые стороны деталей обрабатываем огнеупорным цементом и соединяем

Оставляем соединенную цементом деталь дна горна для отвердевания. Ждем столько, сколько в руководстве указано производителем состава

Шаг 17: Подготовка шамотных кирпичей к работе

Шаг 18: Раскрой кирпичей шлифовальной машинкой

Шаг 19: Сушка брусков перед сборкой

Шаг 20: Образка цельного кирпича

Шаг 21: Примерка брусков из кирпича к месту установки

Шаг 22: Установка кирпичей на опорные бруски

Шаг 23: Сборка огнеупорного дна кузнечного горна

Шаг 24: Технологический перерыв

Дно, оно же рабочий огнеупорный стол горна, готово. Сейчас приступаем к обустройству задней стенки:

Галерея изображений

Фото из

Наденем респиратор и защитные полимерные перчатки, чтобы безопасно для себя раскатать и раскроить каолиновую вату. Откладываем рулеткой длину баллона и его окружность, из которой нужно вычесть ширину кирпичной подставки

Изоляцию из каолиновой ваты будет укладывать в два слоя. Сначала расположим плотно по стенкам первый раскроенный слой. Обрезки ваты еще приклеиваем к детали дна

После расположения внешнего слоя каолиновой ваты ставим внутрь кирпичную деталь. После раскраиваем и заводим в корпус второй слой изоляции

Аккуратно строительным ножом через приваренный патрубок прокалываем отверстие в двухслойной изоляции. Убираем все лишнее, чтобы стволу горелки ничего не мешало

Отверстие задней стенки слишком велико, его нужно уменьшить - закроем его огнеупорной плитой из асбеста. Для изготовления выкройки приложим полиэтилен и обведем

Переносим пленку на лист бумаги или картона, вырезаем выкройку. Затем по выкройке из огнеупорной плиты вырезаем деталь, которая будет закрывать заднюю стенку

Устанавливаем вырезанную из огнеупорной плиты деталь, слегка поджав каолиновую вату. Расправившись после этого, вата прочно зафиксирует введенный элемент

Все отрытые части каолиновой изоляции окрашиваем керамической краской. Наносим столько слоев, сколько указано изготовителем в инструкции к продукту

Шаг 25: Раскрой изоляции каолиновой ватой

Шаг 26: Установка наружного слоя изоляции в баллон

Шаг 27: Установка внутреннего слоя каолиновой ваты

Шаг 28: Прокол отверстия через патрубок под горелку

Шаг 29: Изготовление выкройки для задней стенки

Шаг 30: Раскрой детали задней стенки

Шаг 31: Обустройство задней стенки

Шаг 32: Окрашивание керамической краской

С тыльной частью разобрались, теперь самое сложное и трудоемкое — сборка съемной крышки для лицевого торца. Ее снимают, чтобы периодически менять перегоревшую изоляцию и кирпичную подставку, т. к. это нередко случается при активной эксплуатации.

Галерея изображений

Фото из

Чтобы сделать крышку съемной, делаем фиксирующий узел. Для этого в обрезке профиля с полкой 25 мм метчиком нарезаем два отверстия

Привариваем к корпусу самодельного горна фиксирующий узел из обрезка профиля

Из полосы толщиной 3-4 мм делаем держатель крышки. Оба болта должны его прижимать во время заведения

Следуя описанному выше методу изготовления выкроек, делаем их для вырезки из металла детали съемной стенки

Металлические компоненты съемной лицевой стенки соединяем сваркой, можно пайкой или болтами. Учитываем, что в своеобразные "ворота" горна должны свободно заходить клещи

К огнеупорной панели прикладываем металлическую деталь лицевой стенки. Обводим, вырезаем из нее заготовку. В металлической "подкове сверлим отверстия

Металлическую и асбестовую подкову соединяем шурупами. Проверяем, на сколько уменьшилось отверстие, войдет ли в горн инструмент кузнеца

Все открытые участки изоляции лицевой стенки самодельного горна покрываем керамической краской

Шаг 33: Изготовление крепежной детали

Шаг 34: Приваривание фиксирующего узла к корпусу

Шаг 35: Примерка держателя к узлу фиксации

Шаг 36: Изготовление детали для съемной стенки

Шаг 37: Соединение металлических заготовок

Шаг 38: Раскрой основы съемной стенки

Шаг 39: Соединение металлической и асбестовой частей

Шаг 40: Окрашивание ватной изоляции керамической краской

Можно считать, что мы успешно справились с работой, остались только завершающие этапы:

Галерея изображений

Фото из

Снимаем и убираем в сторону лицевую стенку горна, чтобы нанести огнеупорное покрытие и керамическую краску на всю поверхность ваты и асбестовой панели. Закрывающие торцовые детали тоже окрашиваем полностью

Все сварные швы и стыки окрашиваем огнеупорной краской, чтобы защитить их от ржавления, окисления преждевременного прогорания

Металлическую часть лицевой стенки горна, которая обеспечивает крепление съемной панели, окрашиваем огнеупорной краской

Заводим через патрубок ствол пропановой горелки, через отверстие в лицевой стенке поджигаем ее и тестируем работу нашей непростой самоделки

Шаг 41: Полное окрашивание изоляции

Шаг 42: Окрашивание швов огнеупорной краской

Шаг 43: Нанесение краски на металлическую "подкову"

Шаг 44: Тестирование самодельного кузнечного горна

Хотим предупредить домашних мастеров: кузнечное дело — занятие весьма интересное, но травмоопасное. Беречь надо глаза, по возможности закрывать все участки тела, несмотря на высокую температуру в зоне работы.

Для того чтобы защитить от ожогов нужно запастись обувью с армированными металлом носками. Желательно приобрести длинный брезентовый фартук и рукавицы. Категорически нельзя работать с разогреваемым металлом в синтетической одежде — она моментом вспыхнет от случайной искры.

Выводы и полезное видео по теме

Оригинальные подсказки самостоятельным мастерам по устройству горнов для частной кузни:

Как сделать небольшую печку для закалки металлических заготовок:

Подробный инструктаж по изготовлению стационарного оборудования для разогрева металла газом:

Мы с вами рассмотрели и разобрали лишь малую толику конструкций и схем сооружения горнов. На самом деле их значительно больше. Однако предложенная нами информация поможет получить представление о видах оборудования, чтобы можно было выбрать наилучший.

Хотите поделиться собственным опытом в сборке самодельного кузнечного горна и в обустройстве кузни? Оставляете, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок форме, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи. Не исключено, что ваши рекомендации очень пригодятся посетителям сайта.

Собираем газовую горелку для плавильни на пропане своими руками

В этой статье я расскажу вам, как у меня получилось собрать газовую горелку своими руками из водопроводных фитингов, которые есть в любом отделе скобяных изделий. Найти регулятор оказалось не так-то просто. Можно использовать газовый редуктор 5-10 psi (0.34-0.68 атмосфер), но в этом случае вы не сможете регулировать пламя горелки.

Основная цель, которую я преследовал, собирая эту газовую пропановую горелку, — плавление металла в горне, но ее можно использовать и в других целях. Например, ею можно сжигать сорняки. Горелку можно изменять, подстраивая под свои нужды, но основные принципы действия останутся неизменными.

Внимание: пропан – взрывоопасный газ, вы работаете с ним на свой страх и риск. Я не несу никакой ответственности за вред, причиненный вашему здоровью или имуществу. В процессе сгорания пропана выделяется моноксид углерода (угарный газ), использовать оборудование, в том числе эту горелку, работающее на пропане, можно только в хорошо проветриваемых помещениях.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Показать еще 4 изображения

Материалы для сборки мощной газовой горелки:

  • бочонок резьбовой 13 мм (1/2”) (минимум 25 см).
  • латунная соединительная муфта 13 мм (1/2”)
  • латунная заглушка на трубу с внутренней резьбой 3,2 мм (1/8”)
  • латунный бочонок резьбовой 3,2 мм (1/8”) х 5,1 см (2”)
  • латунный ниппель 13мм (1/2”) х 13мм (1/2“)
  • латунная футорка 6,4 мм (1/4”) х 3,2мм (1/8”)
  • латунная соединительная муфта 6,4 мм (1/4”)

Газовые фитинги:

  • быстроразъемное соединение для газового оборудования низкого давления штекер 6,4 мм (1/4”) для сварки пропаном
  • БРС с шаровым клапаном 6,4мм (1/4”) розетка
  • настраиваемый регулятор подачи пропана 1-5 psi (0,068-0,34 атмосфер)
  • резьбовой герметик
  • металлический лист
  • саморезы
  • сверло 6,4мм (1/4”)
  • сверло 0,8 мм (1/32”) (или меньше, в зависимости от того, насколько большое пламя горелки вы хотите получить)

Инструменты:

  • дрель
  • кернер
  • разводной ключ
  • припой и флюс
  • паяльная горелка/лампа

Шаг 2: Видео сборки

В видеоролике подробно показан процесс сборки горелки, он является дополнением к статье.

Шаг 3: Этого лучше не делать

Сначала я взял для сборки слишком короткий резьбовой бочонок, из-за этого горелка очень сильно нагревалась. Лучше использовать кусок черной стальной трубы длиной 20-25 см, она будет не так сильно нагреваться. Я не смог найти кусок стальной трубы нужной длины и вместо этого взял оцинкованную трубу и с помощью муфты нарастил нужную мне длину.

Оцинкованная труба при нагревании может выделять ядовитые пары цинка, этого можно избежать, если оставить трубу в уксусе на ночь, чтобы покрытие сошло.

Шаг 4: Собираем горелку

В видеозаписи более понятно показаны этапы сборки самодельной газовой горелки. Все соединения нужно делать с использованием резьбового герметика или уплотнительной нити.

  1. В латунной заглушке просверлите отверстие для пропуска газа, для этого я использовал сверло 0,8 мм.
  2. На стальной трубе просверлите четыре отверстия по линии окончания резьбы, для этого я использовал сверло 3,2 мм.
  3. Латунный резьбовой бочонок 3,2мм х 5,1 см впаиваем в латунный ниппель 13мм х 13 мм, центры окружностей деталей должны совпадать. Ниппель, в свою очередь, закручиваем в соединительную муфту 13 мм (1/2”). Муфту приложите к концу стального наконечника. Назовем эту собранную деталь «центрированный ниппельный узел».
  4. Навинтите латунную заглушку 3,2 мм с просверленным отверстием на латунный резьбовой бочонок 3,2 мм х 5,1 см, который является частью «центрированного ниппельного узла». Нужно закручивать заглушку до тех пор, пока она не упрется в резьбу латунного ниппеля 13 мм х 13 мм, теперь эту деталь назовем «узел жиклера».
  5. «Узел жиклера» вкручиваем в латунную муфту 13 мм.
  6. Стальную трубу с просверленными 3,2 мм отверстиями вкручиваем в латунную муфту 13 мм с другой стороны.
  7. Закручиваем латунную муфту 6,4 мм (1/4”) с другой стороны жиклерного узла.
  8. Закручиваем латунную футорку 6,4 мм (1/4”) х 3,2мм (1/8”) в латунную муфту 6,4 мм (1/4”).
  9. Закрутите быстроразъемное соединение для газового оборудования низкого давления штекер 6,4 мм (1/4”) в латунную футорку.

Шаг 5: Сопло горелки

Сформируйте сопло горелки из металлического листа. Я просто отрезал кусок металлического листа и методом проб и ошибок пассатижами закрутил металл в конус. В основании конуса просверлены отверстия, и через них, саморезами, сопло закреплено на конце стальной трубы. Для изготовления сопла я бы посоветовал использовать нержавейку.
Горелка собрана!

Шаг 6: Пробный прогон

  1. Присоедините регулятор подачи пропана к баллону с пропаном и соедините БРС с горелкой.
  2. Для поиска утечек используйте мыльную воду. Если утечки есть, заделайте их.
  3. Для собственной безопасности используйте защитные очки во время работы с горелкой.
  4. Откройте подачу пропана и подожгите его газовой зажигалкой.
  5. Обычно я работаю на 0,41-0,54 атмосферах, если нужно регулирую.

Высота факела достигает примерно 10-25 см. Если вы хотите уменьшить или увеличить высоту пламени, используйте дрель меньшего диаметра при сверлении жиклера и сделать отверстия воздухозабора больше или меньше. Для формирования пламени используйте сопло.

В приложенном видеоролике есть вариант дополнительной регулировки пламени.

Оглавление

  • Шаг 1: Материалы и инструменты
  • Шаг 2: Видео сборки
  • Шаг 3: Этого лучше не делать
  • Шаг 4: Собираем горелку
  • Шаг 5: Сопло горелки
  • Шаг 6: Пробный прогон

Простая самодельная пропановая горелка

Простая самодельная пропановая горелка
Домашняя страница

Хорошо, может быть, это похлопывание по плечу, чтобы назвать его в мою честь, но да ладно :-D

Эта маленькая пропановая горелка — результат моих экспериментов по упрощению обычной «горелки Рейла».

ВНИМАНИЕ! Работа с пропаном может быть опасной, особенно при несоблюдении надлежащих мер безопасности. Из-за различий в материалах и способах изготовления нет никаких гарантий относительно информации, содержащейся на этом веб-сайте. Эта информация — просто то, с чем я успешно справился в своих экспериментах. Я не беру на себя ответственность за любые травмы, убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате следования инструкциям, советам или планам на этом веб-сайте. В литейных работах всегда есть опасности, и на них указывалось, когда это было возможно, но целью этого веб-сайта не является перечисление всех известных или неизвестных опасностей. Всегда следуйте инструкциям производителя регуляторов, адаптеров и других деталей.

Эта горелка разработана мной лично, и, как видите, работает очень хорошо! Ему не нужен редуктор для образования трубки Вентури, такой как «горелки Рейла» (на самом деле, трубки Вентури нет!) И не нужны никакие втулки или муфты, как в серии «горелок Монго». Я думаю, что это может быть самая простая конструкция пропановой горелки без вентилятора!

Без скрытых частей. Просто 7-дюймовый кусок стальной трубы диаметром 3/4 дюйма с рядом просверленных в нем отверстий диаметром 3/8 дюйма (отверстия проходят через обе стороны трубы). Топливная труба представляет собой стальную трубу диаметром 1/8 дюйма с отверстием № 57, просверленным в центре. Буровое долото № 57 — это сверло № 57 диаметром 0,0430 дюйма. пенни для сравнения.

Вспышка представляет собой свернутый кусок листового металла. Вот и все, что есть в этой простой конструкции! Я называю ее «против ветра», потому что пропан впрыскивается против ветра от воздухозаборных отверстий (эй, это имеет смысл).

Вот горелка без факела. Дополнительный набор отверстий, просверленных на боковой стороне горелки, был предназначен только для экспериментов и, похоже, не влияет на работу горелки независимо от того, открыта она или закрыта, поэтому я считаю их ненужными. Обратите внимание на расположение установочного винта.

www.BackyardMetalcasting.com

Вот некоторые из моих сигнальных ракет. Ничего, кроме листового проката (один изготовлен из медного переходника для прототипа горелки). Вспышки остаются включенными только за счет трения.

Я сделал картонный шаблон (узнайте, как его сделать здесь), чтобы проследить его по металлическому листу, так что расклешение будет простым. Теперь я могу просто посмотреть на вспышку и оценить, правильный ли у нее конус!

Как видите, конец факела сильно нагревается, так как внутри него горит пламя.

Гори, детка, гори!

Выключите свет, и вы действительно сможете увидеть различные температурные конусы. Горелка звучит как пропановая паяльная горелка, только громче (и имеет гораздо большее пламя!).

Чтобы зажечь горелку, я слегка приоткрываю клапан баллона с пропаном и держу зажигалку под нижними воздухозаборными отверстиями, пока она не загорится.

Поскольку регулятор настроен, я просто медленно открываю клапан бутылки до упора, и пламя вырывается в факел, образуя красивый конус и создавая ровный звук стремительного воздуха.

Авторское право на содержание страницы © 2002 г. Л. Оливер II - www.BackyardMetalcasting.com

Здесь вы можете ясно увидеть, как установить установочный винт, просверлив и нарезав отверстие. Напиливание небольшого плоского участка на трубке топливной форсунки поможет винту удерживать ее прямо.

Вообще-то я предпочитаю делать небольшие сварные швы там, где топливная трубка входит в основную трубу.

Чертежи ниже в дополнение к фотографиям выше должны быть всем, что вам нужно для сборки горелки «Оливер против ветра».

Вот совет от посетителя сайта, если вы не можете достать сверло №57...

У меня есть для вас совет. Я построил твою горелку против ветра. У меня не было возможности просверлить отверстие № 57. так что я осмотрел гараж и нашел жиклер карбюратора от мотоцикла, который был идеального размера, все, что мне нужно было сделать, это просверлить и вырезать отверстие для жиклера. Это работает очень хорошо, я подумал, что это может пригодиться, если кто-то будет в том же положении, что и я, при сверлении такого маленького отверстия. Я также подключил манометр к моему, и он лучше всего работает при 20 фунтах на квадратный дюйм. Спасибо, Дэн Г.

Дополнительные примечания и советы
  • Поскольку на обеих сторонах этой горелки нет необходимости в резьбе, ее можно собрать из любого стального лома, даже из электрического кабелепровода!
  • Мне удалось заставить эту горелку работать только со сверлом №57. Я пробовал № 58 и № 60 (которые меньше), но пламя оставалось внутри трубы горелки, создавая брызги ерша, вместо того, чтобы попасть в факел и гореть ровно, как пропановая паяльная горелка.
  • Вентиляционные отверстия легко просверлить, если их сверлить поэтапно. Это включает в себя начало с небольшого отверстия, а затем постепенное увеличение размера сверла, пока вы не достигнете желаемого размера.
  • Отверстия для крепления трубы 1/8 дюйма просверливаются на 3/8 дюйма, а затем расширяются круглым напильником до тех пор, пока труба не войдет в размер.
  • Испытания не показали улучшения, когда трубку Вентури поместили на заднюю часть этой горелки.
  • Поскольку из задней части горелки всасывается очень мало воздуха (она горит даже с заглушкой сзади), можно использовать трубку топливной форсунки большего диаметра (например, 1/4"), если 1/8" недоступен. .
  • В настоящее время у меня нет манометра, чтобы определить давление пропана в фунтах на квадратный дюйм, но кажется, что лучше всего он горит, когда мой регулятор 0-30 фунтов на квадратный дюйм находится в середине своего диапазона. Итак, я выдвигаю гипотезу о том, что лучше всего работает при давлении от 10 до 17 фунтов на квадратный дюйм. Конечно, лучшая вспышка может увеличить этот диапазон.

Домашняя страница

www.backyardmetalcasting.com
Copyright © 2000, 2001, Лайонел Оливер II. Все права защищены.
Этот сайт был создан 28 сентября 2000 г.

Gas Forges : Создание вашей первой газовой горни : anvilfire.com статьи для слесарей

Создание первой газовой горнила

На протяжении многих лет Anvilfire помогла многим людям построить газовые горны и устранить неполадки. Вот советы и указатели для более распространенных проблем.

Внимательно прочтите страницы Рона Рейла на ABANA:

Не делайте его слишком большим: У вас может возникнуть соблазн сделать кузницу достаточно большой для каждого проекта, который вы захотите сделать. Не. Ни одна газовая кузница не может сделать все это. Газовые горны легко сделать, и со временем вы можете сделать несколько. Камера диаметром 5 дюймов и длиной 10 дюймов сделает МНОГО ковки, и она очень удобна для первого проекта. Это размером с мини-кузницу Р. Рейла. и адекватно нагревается одной горелкой R. Reil EZ Эмпирическое правило составляет около 240 кубических дюймов камеры для одной горелки EZ.

Используйте не менее 2 дюймов изоляции вокруг камеры: Первый или два дюйма должны быть из каовой шерсти, а внешний слой может быть из перлита или вермикулита. Покройте внутреннюю поверхность ITC-100, оно того стоит. Вам понадобится около ½ пт. для типичного горна или пинты для кузницы с двумя горелками. Настоятельно рекомендуется использовать каовул для камеры вашей первой кузницы. С ним очень легко работать, и он очень быстро нагревается. Пол должен быть сделан из куска печной полки или полутолстого огнеупорного кирпича. Позже вы, возможно, захотите попробовать литейный рефакторинг, который более долговечен.

Закрыть: Как только горн нагревается до красного каления, основная потеря тепла происходит за счет лучистого тепла. Спереди и сзади большие окна, которые необходимо заблокировать, чтобы отражать тепло обратно. Хорошей идеей будет сделать маленькое (диаметром 2 дюйма) отверстие сзади, чтобы через него можно было просунуть долгую работу, и оставить большое открытое окно спереди, которое можно забить огнеупорным кирпичом, чтобы оно подходило для работы. (Мягкий огнеупорный кирпич предпочтительнее дешевых тяжелых желтых вещей, которые вы покупаете в хозяйственном магазине). Не поддавайтесь искушению запаковать его слишком туго. Расширяющийся горячий газ нуждается в сбросе. Особенно это касается атмосферных горелок. Эмпирическое правило для размера вентиляционного отверстия должно как минимум в семь раз превышать площадь поперечного сечения горелки (около 3,5 кв. Дюйма для трубы ¾ дюйма).

Инструменты: Вам не нужно ничего, кроме обычных гаражных инструментов. Сабельная пила очень удобна для резки относительно тонкого металла, но не обязательна.

Строительство: Вам не нужна железная труба с ½-дюймовой стенкой. Если горн правильно утеплить, то докрасна раскалится только область вокруг горловины. Листовой металл 14ga или даже легче. Если вы предпочитаете тяжелую конструкцию, уменьшите вес до того, что вы сможете поднять самостоятельно. Многие кузницы сделаны из выброшенных бутылок из-под фреона. В зависимости от ваших навыков и ресурсов, создание кузницы может занять один или два выходных.

Вашей кузнице нужно крыльцо: Много работы делается прямо у входа в горн. Позаботьтесь о том, чтобы можно было сложить огнеупорный кирпич (твердые желтые дешевые парни) перед горловиной, чтобы вы могли положить туда маленькие кусочки.

Горелки: Существует два типа горелок «надувные», где воздух приводится в движение электрическим вентилятором, и «атмосферный» или «Вентури», когда для всасывания воздуха используется высокоскоростная газовая струя. Атмосферные горелки проще в изготовлении, но немного сложнее в настройке. Если вы находитесь на уровне моря, настоятельно рекомендуется начать с горелки EZ типа RR. http://www.frontiernet.net/~metalcast/reil_1.html (нажмите кнопку ПРОПАНОВАЯ ГОРЕЛКА). Хотя это не самая эффективная конструкция, ее можно построить из готовых деталей сантехники за полдня. Позже вы можете заменить его чем-то более продвинутым. Страница Рона - это ресурс для атмосферных горелок. Он и упомянутые там люди много сделали для развития этой технологии.

Атмосферные горелки используют более высокое давление газа и меньшие размеры отверстия. Обычно струя № 58 работает под давлением 0-20 фунтов на квадратный дюйм. На высоком уровне кузница будет реветь, как реактивный двигатель. Выхлоп должен быть оранжево-желтым или, возможно, немного голубым, если вы хотите, чтобы он был богатым.

Если у вас возникли проблемы со сверлением отверстий с малым размером струи, отлично подойдет проволочная контактная насадка MIG.

Много воздуха: Мини-горн может потреблять бутылку пропана размером с барбекю за день. Это много кислорода. Если кузнице не хватает кислорода, то и вам тоже! Хуже того, если в кузнице недостаточно кислорода, она будет производить угарный газ. Отравление угарным газом коварно. Вы можете не заметить этого, пока не станет слишком поздно! Убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Большой вентилятор тоже хорошая идея.

Не горючие вещества: Вы собираетесь уронить горячую сталь; будут летать куски раскаленной окалины и будут искры. Раскаленный докрасна утюг, приземлившись на голую древесину, мгновенно воспламенится — нечего возиться с обугливанием. Убедитесь, что вокруг кузницы нет горючих материалов. Кусок цементной плиты является хорошей поверхностью для установки горна.

Также рекомендуется закрыть газовую линию гибким кабелепроводом. Если вы уроните горячую сталь на резиновый пропановый шланг, вам все это не понравится! То же самое касается шнура питания вентилятора.

— Адам Уайтсон, 2003 г.

Вентиляция:

Во многих цехах газовые топки используются без вентиляции. Тем не менее, их можно использовать таким образом только при ОЧЕНЬ хорошей вентиляции, открытых дверях и окнах, желательно размером с гаражную дверь. В замкнутом пространстве они должны иметь вытяжку и вытяжку (дымоход).

Горелки: Forge Burner Соотношение: Мы получаем много вопросов по этому поводу. Вот некоторые комментарии:
  1. Мы неоднократно просили, чтобы люди задавали размеры площади, а НЕ объем, когда задавали вопросы. Подумайте о разнице, прежде чем задавать вопрос, связанный с объемом. Также никогда не думайте, что нам известны детали чьих-то планов.
  2. СУЩЕСТВУЕТ область, которую следует учитывать, и это минимальный размер вентиляционного отверстия кузницы по отношению к горелке. Я считаю, что соотношение составляет 7: 1 (площадь к площади).
  3. Для любой горелки существует оптимальный объем горна. Тогда есть еще минимум и максимум. Вы не можете использовать горелку любого размера с кузницей любого размера ИЛИ отрегулировать горн за пределами рабочего диапазона горелки.
  4. При покупке коммерческого продукта ПЕРВЫМ человеком, которого вы должны спросить о специфике, является производитель ИЛИ продавец, если он хорошо осведомлен. Рекс Прайс может точно сказать вам, для чего предназначены его горелки, и я полагаю, что он предоставляет техническую информацию о горелке и на своем веб-сайте.
  5. Как уже отмечалось, разные горелки имеют разные уровни производительности. Вы не можете предположить, что самодельная горелка EZ с плохо просверленными, заусенцами по краям и кривым отверстием будет работать так же, как продукт, разработанный и изготовленный профессионалами с использованием прецизионных станков.
Адам ответил на вопрос (250 кубических дюймов на 3/4-дюймовую горелку EZ против 500 кубических дюймов на 3/4-дюймовую T Rex)

Как заметили другие, "Ваш пробег может быть очень" - гуру


Горелка Гуру:
Лучший способ построить надежную газовую горелку — не делать форсунки и нестандартные фитинги. Горелка выше зажжет небольшую кузницу для сварки тепла.

Детали для изготовления:

  • 9" из 3/4" трубы сортамента 40 с резьбой на одном конце (может быть половина 18-дюймового ниппеля)
  • Переходник с 3/4" на 1½"
  • Трубный ниппель длиной 3 дюйма, сечение 1/8 дюйма, 40 мм
  • Трубный ниппель 1½", график 40 (разрезать пополам до длины 1½")
  • (1) компрессионный фитинг с трубы 1/8" на трубу 1/4"
  • (1) Наконечник MIG диаметром 1/4 дюйма и внутренним диаметром 0,040 дюйма
  • Шаровой кран 1/4 дюйма
  • Втулка от 1/4" до 1/8" NPT
  • Переходник 1/4" NPT на левый топливный шланг для сварки.
  • Кронштейн для крепления трубы 1/8 дюйма (наружный диаметр 0,405 дюйма) в центре трубы 1½ дюйма.
Все эти детали можно приобрести в хорошем сантехническом или строительном магазине, кроме кронштейна и переходника для сварочного шланга. Переходники для сварочных шлангов можно приобрести у любого поставщика сварочных материалов.

Кронштейн — единственная деталь, которую необходимо изготовить. Есть два способа сделать это. Один выпиливается из стержня 1/8 дюйма и приваривается, как указано выше. Второй — сделать его из стального или алюминиевого бруска диаметром 1/2 дюйма и прикрутить его сбоку к впускной трубе. газовая трубка вставляется в отверстие 7/16 дюйма или 13/32 дюйма (0,4063 дюйма) с помощью установочного винта, удерживающего ее на месте. Все вышеперечисленные латунные фитинги будут работать в такой конструкции. В первом способе все, что нужно, это ножовка, напильник и способ сварки деталей. Во втором все, что нужно, это ножовка, напильник, сверла, метчики и небольшой сверлильный станок.

Эта горелка не имеет регулировки подачи воздуха, а в сварном исполнении не имеет регулировки глубины сопла. Тем не менее, я построил несколько таких горелок, и каждый раз они работали. Они имеют правильный размер для плавки или ковки фреоновых баллонов, как показано ниже.


Регулируемая горелка: В этой горелке используется кусок трубки лампы для создания регулируемой горелки, в которой можно изменять глубину впускного отверстия и использовать воздушную заслонку. Недостатком этой конструкции является то, что трубка лампы представляет собой прямую трубную резьбу, и фитинги будут протекать, если только они не будут сильно легированы заполненной отвердевающей смазкой для труб (не одним из новых анаэробных типов). Обратите внимание, что гайки для трубки лампы также довольно дороги, а конструкция требует четырех.

Центр кронштейна представляет собой кусок цельного стержня (круглого, шестигранного или квадратного сечения), просверленный по длине для прохождения трубки лампы. Он приваривается к горелке так же, как и конструкция выше. Диск демпфера вырезается из любого подходящего куска листового металла. Я использовал пару поддонов для свечей, которые были у меня под рукой. Чашеобразные кастрюли приобрели красивую плавную форму. Все фитинги представляют собой трубы 1/8 дюйма, как и в первом варианте.

Трубка лампы SPT 1/8 дюйма имеет диаметр 0,385 дюйма. Сверло «W» (0,386 дюйма) как раз подходит для того, чтобы сделать отверстие. Я использовал сверление шестигранника 3/4" и обтачивал концы на маленьком токарном станке.


Сварочное приспособление Это грубое приспособление, сделанное из обрезков, которые у меня лежали, использовалось для изготовления примерно дюжины таких горелок, и все они были достаточно хорошо отцентрированы, чтобы видеть через отверстие MIG с конца 9-дюймовой смесительной трубки.

Это было сделано из ломовой пробки, вырезанной из куска соснового пиломатериала толщиной 1-1/2 дюйма с помощью кольцевой пилы 1-5/8 дюйма. Его диаметр подходил для трубы диаметром 1-1/2 дюйма (внутренний диаметр 1,61 дюйма) и имел направляющее отверстие диаметром 1/4 дюйма. Кусок резьбового стержня 1/4 дюйма был ввинчен в древесину (отверстия такого же размера в мягкой древесине меньше и плотно прилегают). Труба 1/8 дюйма сортамента 40 имеет диаметр .269."ID, так что он был немного ослаблен на стержне, поэтому я закрепил его изолентой. Это привело к беспорядку, когда оно стало горячим от сварки, поэтому я обернул его прокладкой в ​​​​следующий раз, когда использовал его. На тонкой трубе настенного светильника он был намного свободнее, поэтому я просто отцентрировал его вручную и зафиксировал на месте. Для лучшей посадки можно было бы сделать простые втулки.

ВВЕРХУ: Плавильная печь с фреоновым баллоном с 2-дюймовой футеровкой Kaowool и половинным полным кирпичным дном (поверх Kaowool), футерованным ITC-100. Используя горелку №1 нашего гуру. Та же самая горелка может зажечь большую печь, плавя алюминий или цинк.

В этой маленькой плавильне используется тигель №1 (3,2 фунта латуни) — ВЫШЕ среднего.

Он плавит полный 3-фунтовый тигель примерно за 5 минут или меньше, когда печь и тигель горячие (примерно от 10 до 15 минут).

Мы больше не рекомендуем строить плавильни таким образом. Снятие крышки и вертикальный подъем тигля, требующие специальных щипцов (см. выше), являются пережитком тех времен, когда печи были облицованы тяжелым кирпичом.

Сегодня при использовании легких огнеупоров конструкция кузницы и печи может и ДОЛЖНА быть другой.


Learn more