Как делать розетку
Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео
13 мая 2019 Ликбез Сделай сам
Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.
1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы
Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:
- розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
- монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
- индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
- крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
- нож — для зачистки проводов;
- кусачки — для обрезки;
- алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.
2. Снимите крышку старой розетки
moikolodets.ruЕсли вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.
Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.
3. Проверьте провода
Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.
YouTube-канал «Электрик в доме»
По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки.
Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.
Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:
- земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
- ноль (N или Null) — синий;
- фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.
4. Отключите электричество
Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.
Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ruЕсли в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки.
Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.
5. Демонтируйте старую розетку
electry.ruЕсли вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.
Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.
6. Установите монтажную коробку
5domov.ruСмонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.
Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены.
При необходимости расширьте отверстие.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.
7. Зачистите провода
joinfo.uaЕсли кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.
YouTube-канал Remont5.ru
8. Подключите розетку
rozetkaonline.ruЕсли розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.
В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.
Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.
YouTube-канал Borisov-Pro
Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.
9. Закрепите механизм
sibelektrika.ruЕщё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.
Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм.
Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.
YouTube-канал Borisov-Pro
10. Установите крышку
alkiv.uaПоставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.
YouTube-канал «Электрик в доме»
11. Включите электричество
ivd.ruПодайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.
12. Проверьте розетку
kursremonta.ruЕсли после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.
Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.
Читайте также 🔧💡🔑
- Как сделать ремонт и не остаться без копейки
- Как понять, что пора менять счётчик электроэнергии, и как выбрать новый
- Как клеить обои: подробнейшая инструкция с фото и видео
- Как подключить стиральную машину к водопроводу, канализации и электросети
- Как выбрать тёплый пол и правильно его смонтировать
Как установить и подключить розетку своими руками: от теории до практики
Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта.
В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.
Классификация розеток по типу установки
Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:
- Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
- Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.
Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.
Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.
Классификация, особенности и размеры подрозетников
В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:
- Под гипсокартон.
- Для бетона и кирпича.
Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.
Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.
Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки.
Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.
Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.
Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.
Типовые размеры подрозетниковЗакончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.
Монтаж накладных розеток
Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:
- Подготавливаем инструмент и необходимые материалы.
Нам понадобятся:
- дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
- крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
- металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
- отвертка и сама розетка.
- Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
- Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
- Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
- Устанавливаем механизм на основание.
- Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
- Прикручиваем внешнюю панель.
Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.
Монтаж в гипсокартон
Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:
- Дрель или шуруповерт.
- Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.
В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.
- Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).
В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:
- Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
- Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
- Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).
Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:
- Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
- Подключаем к клеммам провода.
- Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
- Прикручиваем лицевую панель.
Монтаж в бетон или кирпич
Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:
- Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
- Отвертка.
- Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя.
Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.
В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.
Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.
Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:
- Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
- Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
- Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
- Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).
После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.
Особенности подключения (электрическая часть)
Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее.
Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.
После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.
Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.
Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.
Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.
Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.
Подключение группы розетокЭто делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.
Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.
Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.
Кратко о выдвижных розетках
В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.
Выдвижная розетка, встроенная в столешницуКонструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.
Полное руководство — Dynamic Tools Online
В производстве автомобиля используются тысячи гаек и болтов; миллионы используются в строительстве самолета. Для каждого из этих креплений требуется инструмент; во многих случаях этот инструмент представляет собой розетку с ручным управлением.
Целью этой статьи является всесторонний обзор самого распространенного инструмента в любом наборе инструментов: ручного торцевого ключа или торцевого ключа. Мы постараемся понять, как различные характеристики сокета и процесс его производства могут повлиять на разницу между высококачественным и некачественным сокетом. Наконец, мы также рассмотрим, как поддерживать коллекцию сокетов в течение многих десятилетий интенсивного использования.
Анатомия глазницы
Все глазницы могут показаться неподготовленным глазом похожими. Тем не менее, если бы у вас была возможность поговорить с профессионалом, вы, вероятно, обнаружили бы сильное предпочтение определенной конструкции розетки или марки.
Розетки — одни из самых простых когда-либо изобретенных инструментов. Между различными компонентами нет движущихся частей, соединений и трения. Гнездо представляет собой металлический «цилиндр», одной стороной захватывающий застежку, а другой стороной входящий в храповик, что позволяет оператору приложить усилие и зацепить обрабатываемую застежку.
Учитывая широкий спектр доступных опций, важно понимать основные части торцевого ключа:
Отверстие головки: — это область головки, которая соприкасается с крепежной деталью. Каждое гнездо будет иметь свое отверстие, указанное в описании, что представляет собой первый критерий выбора гнезда.
Наиболее часто используемые отверстия для головок - 6-гранные и 12-гранные.
Что лучше: 6-гранная или 12-гранная розетка?
Отверстие с 6 точками представляет собой шестиугольник с 6 вершинами (вершинами) и 6 ребрами под углом 60 градусов.
Головки с 6 точками также называются головками с одним шестигранником. Преимущество 6-точечных головок в том, что они обеспечивают плотное прилегание к 6-точечным крепежам, что снижает вероятность соскальзывания или закругления углов крепежной детали. Это особенно важно при работе с неподатливыми крепежными деталями, для снятия которых требуется большое усилие.
12-гранные головки также называются головками с двойным шестигранником. Двойные шестигранные головки легче подсоединять к крепежным элементам, что может пригодиться при доступе к скрытым или труднодоступным крепежным элементам. Кроме того, эти насадки могут быть правильным выбором при работе в ограниченном пространстве и при необходимости доступа к крепежным элементам под большим углом.
В заключение, лучшая головка зависит от вашего применения: 6-гранные головки следует использовать с 6-точечными креплениями, которые доступны, особенно когда требуется большое усилие.
Двойные шестигранные головки универсальны, особенно в труднодоступных местах, где доступ к крепежным элементам ограничен.
Профессионалы обычно используют оба стиля, чтобы справиться с любой ситуацией.
Приводной конец гнезда расположен на противоположной стороне отверстия, где гнездо соприкасается с трещоткой, удлинителем или другими аксессуарами. Наиболее популярные размеры дисков: 1/4”, 3/8”, 1/2” и 3/4”. Тем не менее, промышленные бренды, такие как Grey Tools, имеют головки размером до 2 ½ дюйма.
Приводной конец обычно имеет скошенную «тарелку», которая направляет храповик в гнездо или удлинитель. Кроме того, четыре зубчатых канавки обеспечивают надежное соединение с фиксирующим шариком гнезда или удлинителя.
Несмотря на то, что муфты доступны в британских и метрических размерах, для крепления различных типов крепежа размер привода всегда выражается в британских единицах, поскольку это международный стандарт.
Очень важно убедиться, что приводной конец обеспечивает надежное соединение между гнездом и трещоткой или удлинителем.
Гнездо, которое не закреплено должным образом в храповике, может вызвать незначительные неудобства (если гнездо упадет на землю) или серьезные проблемы с безопасностью и задержки (когда оно упадет внутрь двигателя).
Стенка розетки: значительно повышает общую прочность розетки и отображает важную информацию, такую как ее размер и номер детали. Некоторые розетки имеют накатку, которая позволяет легче снимать розетку с соединительного аксессуара даже жирными руками.
Толщина стенок немного различается в зависимости от производителя и/или области применения, для которой предназначена розетка.
Обычные торцевые головки чрезвычайно долговечны и обеспечивают прочность, необходимую для промышленного применения, например, при обслуживании тяжелых машин и заводского оборудования.
Тонкостенные муфты очень популярны в автомобильной промышленности, где критически важен доступ в ограниченном пространстве. Тонкостенная розетка будет легче и менее прочна, чем обычная розетка, но ее можно использовать в более узком и глубоком пространстве.
Тонкостенные розетки также глубже, чем обычные розетки (необходимо проверить).
Стенка раструба определяет длину раструба, который можно разделить на неглубокий, глубокий или средний.
Отделка головки: Ручные головки обычно доступны в трех вариантах отделки: хром, сатин и черный оксид.
1) Хромирование — самая популярная отделка в Северной Америке, и на то есть веские причины. Хромированные насадки легко чистятся и устойчивы к коррозии. Предупреждение: никогда не используйте головку, если вы заметили, что хромированное покрытие отслаивается, так как хром может быть таким же острым, как лезвие, и может нанести серьезную травму. Большинство брендов предлагают пожизненную гарантию на свои розетки и смогут заменить неисправные розетки.
2) Матовая отделка очень популярна за пределами Северной Америки. Эта отделка может обеспечить немного лучшее сцепление и сделать некоторые дефекты менее заметными. В некоторых случаях розетки с матовым покрытием могут быть дешевле хромированных эквивалентов.
3) Черная оксидная отделка, почти исключительно относящаяся к ударным головкам, используется для отделки головок с ручным приводом, хотя она и близко не так популярна, как хромированная или матовая отделка. По этой причине ручные головки из черного оксида можно легко спутать с ударными головками. Важно провести исследование и понять функциональность сокетов, которые вы покупаете.
Насадки из черного оксида легко чистить, и обычно они дешевле, чем насадки из хрома. Маркировка размера, особенно нанесенная лазером, более заметна на черной поверхности, чем на зеркальном хроме. С другой стороны, гнезда из черного оксида труднее найти при слабом освещении или в темноте.
Материал головки: Подавляющее большинство ручных головок изготовлено из легированной стали, что означает добавление небольшого процента других материалов для придания головкам требуемой твердости, прочности и пластичности.
Двумя наиболее распространенными материалами для гнезд являются хром-молибден (CRMO) и хром-ванадий (CRV).
Маркировка на розетках любым символом может вызвать бурные дискуссии о том, какой материал лучше.
Когда-то считалось, что розетки, импортируемые из Азии, сделаны из CRV, поскольку на большинстве этих розеток выбит символ CRV, а отечественные производители используют CRMO.
На самом деле из обоих материалов получаются высококачественные розетки, так как химический состав этих материалов очень похож. Производственный процесс и контроль качества определяют качество, как мы увидим ниже.
Производство головок
Несмотря на простоту конструкции и функциональности, головка проходит длительный и точный производственный процесс, прежде чем ее можно будет безопасно использовать для поворота крепежа.
Наиболее важные этапы изготовления розеток представлены ниже, хотя каждый производитель розеток может использовать дополнительные процессы для своего конкретного ассортимента.
Нарезка стальных стержней до нужной длины: Процесс изготовления раструба начинается со стального стержня, который проходит через матрицу и отрезается до нужной длины.
Создаются небольшие цилиндрические секции, которые в конечном итоге станут блестящими гнездами, с которыми мы знакомы.
Формование шестиугольных форм: цилиндрические детали, созданные на этапе 1, проходят через серию кузнечных станков в процессе, называемом холодным формованием. Формование металла при температуре, близкой к комнатной, повышает его прочность на растяжение, при этом допуская высокие уровни манипуляций.
Очистка и механическая обработка: втулки промываются в системе мойки/сушки для удаления остатков смазочного масла. Затем компьютеризированные машины удаляют острые края и делают фаску на внутреннем ободе гнезда, чтобы оно легче скользило по болтам.
Штамповка: серия прокатных штампов выгравирует важную информацию на стенке раструба, такую как название компании, номер детали и размер, а иногда и тип стали, используемой для изготовления раструба.
Термическая обработка: термообработка в случае раструба используется для повышения твердости основного материала.
Необработанная углеродистая сталь, не прошедшая термообработку, относительно мягкая и поэтому может деформироваться при выполнении работ. Это может привести к преждевременному износу, поломке, деформации и выходу из строя.
Любая металлическая деталь, используемая для выполнения работ или та, которая должна контактировать с другой металлической деталью, должна быть подвергнута термической обработке во избежание износа и выхода из строя. При нагревании металла до высокой температуры и выдержке его физические свойства изменятся, и при охлаждении материал станет более твердым. Охлаждение материала приводит к желаемой твердости.
Как долго длится процесс термообработки? Влияет ли время термообработки на качество раструба?
Термическая обработка определяется требуемой твердостью и спецификацией материала, то есть каждый тип стали должен подвергаться термообработке особым образом при определенной требуемой температуре, времени выдержки при этой температуре и времени охлаждения для достижения желаемой твердости.
Производитель указывает требуемую твердость и тип материала, а затем используется соответствующий процесс термообработки для достижения желаемого результата. Время в печи зависит от требуемой твердости и используемого материала. Время важно только потому, что для достижения твердости требуется определенное время при более высокой температуре (подумайте об этом, как о выпечке пирога — выпекание дольше не приведет к лучшему пирогу, это больше касается качества ингредиентов, рецепт и сама печь).
У каждого материала и твердости есть свой рецепт. Качество зависит от термической обработки, достигающей желаемой твердости, и в большей степени зависит от оборудования и процесса.
Быстрое охлаждение: затвердевает металл – это называется закалкой и достигается путем погружения партии головок в охлаждающую среду, в нашем случае масло. Процесс закалки строго контролируется, при этом температура нагрева, метод охлаждения, охлаждающая среда и скорость охлаждения зависят от типа закалочного материала и желаемой твердости.
В целом охлаждение происходит довольно быстро по сравнению с нагревом, так как желаемый результат состоит в том, чтобы установить жесткость как можно быстрее.
Дробеструйная очистка: насадки помещаются в камеру, где они обрабатываются мелкими частицами стали для удаления дефектов и полировки. Этот процесс дробеструйный, и мы следуем этому шагу. Многие продукты (часто смешанные, например, головки с гаечными ключами) будут помещены в камеру с вращающейся лентой, и, когда лента вращается, стальная дробь попадает в детали, чтобы сгладить их и удалить любой мусор. В среднем это занимает 10-15 минут на один лот.
Ротобаррель: 9Головки 0021 помещаются в ванну с мелкими керамическими камнями и слабой кислотой, чтобы создать гладкую поверхность, к которой будет прилипать хром.
Ротационная обработка обычно занимает около 6 часов на одну партию. Конкретный химический рецепт, а также качество и тип среды определяют качество отделки, и по большей части этот этап используется как своего рода полировка для удаления всех несоответствий, любой оставшейся грязи, заусенцев и шероховатостей с поверхности.
продукта, это приводит к более блестящему продукту и более чистой поверхности для нанесения покрытия.
Время в ротационной бочке точно рассчитано, а подача химиката точно рассчитывается и контролируется на основе количества переворачиваемого и полируемого материала. Слишком долгое нахождение продукта в ротационной бочке может нанести ущерб отделке, так как кислота может протравить поверхность, а недостаточное время обработки приведет к более тусклой отделке, поэтому опять же ключом к успеху является правильная химическая формула, правильный носитель и точное количество. времени в бочке.
Стирка и полоскание: Целью этого процесса является подготовка гнезд к хромированию. Это часть процесса гальваники, необходимая перед хромированием.
Хромирование: Grey Tools использует процесс никелирования хрома. Никель наносится первым и является основной защитой продукта. Никель добавляет элемент защиты втулке и предохраняет от износа, а также от коррозии и ржавчины, кроме того, он создает лучшую поверхность, к которой будет прилипать хром.
Затем поверх никеля наносится хром, чтобы обеспечить дополнительный защитный слой, а также косметически приятную «блестящую» поверхность.
Каждый этап процесса покрытия точно рассчитан по времени, и может быть много этапов от очистки, добавления никеля, дальнейшей очистки, добавления хрома, защиты от ржавчины и т. д. в зависимости от продукта. Количество тока и качество используемых химикатов, знания операторов о том, какой ток использовать, подготовка исходной поверхности и качество никелевого слоя будут определять конечный результат и уровень адгезии.
Если перед нанесением слоев никеля и хрома поверхность не была должным образом подготовлена, как с помощью ротобарреля, так и с помощью электроочистки, или сила тока недостаточна, или химические вещества не самого высокого качества, то конечным результатом будет либо неприемлемое хромовое покрытие (желтый или матово-молочный цвет и т. д.) или плохая адгезия. Слои хрома и никеля имеют толщину всего несколько микрон.
Погружение в раствор для защиты от ржавчины — этот этап также является частью процесса гальванического покрытия и обеспечивает защиту розетки от ржавчины при использовании в различных рабочих условиях.
Отжим для удаления излишков раствора для защиты от ржавчины – Часть процесса сушки при гальванике. У разных производителей это делается по-разному.
Из чего состоит высококачественная розетка?
Качественные розетки прослужат многие десятилетия. Вот контрольный список вещей, на которые следует обращать внимание при добавлении в вашу коллекцию головок:
• Внутренняя ковка: она гладкая, ровная или ковка была выполнена путем повторного прессования, что создает неровные поверхности и трещины под напряжением?
• Толщина стенки: чувствуете ли вы, что розетка твердая в ваших руках?
• Внешняя отделка: заметили ли вы какие-либо дефекты отделки, такие как отслаивание хрома или признаки ржавчины?
• Внутренняя отделка: высококачественные розетки имеют внутреннее покрытие, предотвращающее ржавчину.
• Маркировка гнезд: выглядит ли маркировка прочной? Если маркировка легко стирается, вы не сможете определить размер гнезда и номер детали (полезно для претензий по гарантии).
• Имеются ли закругленные углы отверстия под раструб для предотвращения закругления крепежа?
• Надежно ли соединяется гнездо с трещоткой и удлинителем?
• Торговая марка розетки: розетка изготовлена/предлагается известным производителем, который стоит за продукцией?
Как правильно пользоваться головками и обслуживать их
• Всегда используйте головку точного размера для работы с застежкой; несоблюдение этого требования может повредить застежку и привести к травме.
• Не используйте метрические головки на дюймовых болтах и наоборот, так как вероятность соскальзывания головки резко возрастает, что может привести к повреждению крепежа и травмам.
• Не используйте ручные розетки с ударным пистолетом, так как создаваемая сила необратимо повредит головку.
• Не изменяйте гнезда, приваривая приспособления для увеличения рычага.
• Не храните розетки во влажной среде.
• Регулярно очищайте розетки.
Как сделать органайзер для розеток
К
Камрон Сандерс
Камрон Сандерс
Камрон Сандерс — эксперт по благоустройству дома и писатель с более чем 15-летним практическим опытом строительства, реконструкции, деревообработки, ремонта домов и ландшафтного дизайна. Он также писал для HGTV. Опыт Камрона варьируется от устранения неполадок пил и газонокосилок до покраски кухонных шкафов.
Узнайте больше о The Spruce's Редакционный процесс
Опубликовано 13.07.22
Рассмотрено
Дин Бирмайер
Рассмотрено Дин Бирмайер
Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды.
Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.
Узнайте больше о The Spruce's Наблюдательный совет
убрать брызги
Обзор проекта
Плотники, механики и мастера точно знают одно: ключом к быстрому и эффективному выполнению проектов является правильная организация инструментов. И ключом к организации инструментов является наличие определенного места для каждого инструмента. Таким образом, вы всегда точно знаете, где что-то найти, когда вам это нужно.
Особенно важна организация сокетов. Если бы вы просто позволили им скапливаться в ящике с инструментами, вы бы потратили слишком много времени на поиск нужного вам размера и так ничего и не сделали бы. Не говоря уже о том, что это оставит ваши розетки поцарапанными, повредит отделку и, возможно, удалит индикаторы размера. Мы придумали не один, а два самодельных органайзера для розеток, которые легко и быстро сделать, и они обязательно вернут ваши проекты в нужное русло.
Прежде чем начать
Прежде чем покупать материалы, решите, какой вариант органайзера для розеток лучше подойдет для ваших нужд. Если вы хотите организовать розетки в ящике, идеально подойдет настольная версия. Если вам нужен органайзер для розеток, на который вы можете сослаться над своим рабочим столом, настенная итерация — это то, что вам нужно. Каждый из них может быть настроен в соответствии с вашими конкретными розетками и потребностями.
Оборудование/инструменты
Настенный органайзер для розеток
- Митра пила
- Настольная пила
- Рулетка
- Карандаш
- Сверлить
- Сверла
- Молоток или гвоздодер
- Орбитальная шлифовальная машина
- Материалы для отделки дерева (по желанию)
Настольный органайзер для розеток
- Рулетка
- Карандаш
- Митра пила
- Настольная пила
- Сверлить
- 3/16-дюймовое сверло
- Молоток
- Материалы для отделки дерева (по желанию)
Материалы
Настенный органайзер для розеток
- 1-дюймовая x 4-дюймовая x 8-футовая сосновая доска
- 2-дюймовые шурупы
- 3-дюймовые шурупы
- Стеновые анкеры (опционально)
- Клей для дерева
- Брэд ногти
- Желаемая отделка дерева (необязательно)
- шлифовальные тарелки зернистостью 120
- Магнитные полосы с клейкой основой
Настольный органайзер для розеток
- сосновая доска 1/2 дюйма x 4 дюйма x 2 фута
- 36-дюймовый x 3/16-дюймовый круглый деревянный дюбель
- Клей для дерева
- шлифовальные тарелки зернистостью 120
- Желаемая отделка дерева (необязательно)
- 1 длинный гвоздь
Как сделать настенный органайзер для розеток
Настенный органайзер для розеток идеально подходит для хранения розеток прямо над верстаком, где их будет хорошо видно.
-
Измерьте свои розетки
Начните с размещения розеток бок о бок, оставляя между ними небольшой зазор, и измерьте длину ряда. Если вы планируете включить несколько наборов сокетов, например метрические и SAE, поместите их в одну строку, чтобы получить правильное измерение.
-
Обрезная нижняя панель
Используйте размер ваших гнезд плюс 1/8 дюйма, чтобы определить длину нижней доски, затем отрежьте ее по длине с помощью торцовочной пилы.
-
Разрезать плату по ширине
Ширина доски будет определяться шириной самой широкой розетки плюс толщина ваших магнитов плюс 1 дюйм. Аккуратно разорвите доску с помощью настольной пилы.
-
Обрезная доска
Отрежьте еще одну доску такой же длины, как и нижняя. Ширина этой доски будет определяться высотой самой высокой розетки. Распилите по ширине с помощью настольной пилы.
-
Отрезанные концевые детали
Отрежьте две торцевые части с помощью торцовочной и настольной пилы.
Размеры этих частей будут равняться ширине нижней доски и высоте задней доски плюс 3/4 дюйма. -
Отшлифовать доски
Отшлифуйте доски до гладкости и удалите все осколки краев.
-
Собери части
Поместите заднюю доску поверх основной доски напротив одного края, чтобы создать форму буквы «L». Просверлите три-четыре равноудаленных пилотных отверстия в нижней части нижней доски в задней доске. Скрутите кусочки вместе.
Прикрепите концевые части с помощью столярного клея и гвоздей. Удалите излишки клея для дерева.
Наконечник
Если вам нужен декоративный вид, перед сборкой внешний угол каждого концевого элемента можно обрезать по своему усмотрению. Скруглите угол, обработайте края или используйте лобзик для создания сложных деталей.
-
Отделка дерева (дополнительно)
Обработайте древесину желаемым способом. Его можно красить, морить, смазывать маслом или обрабатывать любой другой деревянной отделкой, которую вы только можете придумать.
Дайте ему высохнуть в соответствии с инструкциями производителя выбранного вами отделочного материала. -
Прикрепите магниты
Снимите клейкую подложку с магнитных полос и прикрепите их к задней панели в нижней части. Если они не подходят идеально в соответствии с вашей индивидуальной длиной, чередуйте высоту магнитов в кирпичной кладке. Как бы вы их ни расположили, убедитесь, что каждая розетка имеет магнитную подложку, которая удерживает ее на месте.
-
Установка органайзера розеток
Закрепите органайзер для розеток на стене с помощью 3-дюймовых шурупов. Если вы не можете забить шпильки обоими винтами, используйте усиленные анкеры.
-
Добавить метки (необязательно)
Если ваши розетки плохо читаются или вам просто нужен простой справочный материал, добавьте этикетки с размерами внизу, используя приспособление для изготовления этикеток или маркер с тонким концом.
Как сделать настольный органайзер для розеток
Этот настольный органайзер для розеток идеально подходит для того, чтобы оставить его на рабочем столе или спрятать в глубокий ящик ящика для инструментов.
-
Расставьте и измерьте розетки
Этот органайзер сокетов, по сути, представляет собой модифицированную плату, на которой сокеты располагаются вертикально. Чтобы определить размеры платы, расположите розетки рядом на одной линии в вертикальном положении. Длина вашей платы будет равна длине линии сокетов плюс 1 дюйм. Чтобы сделать плату короче, немного сместите ряд разъемов в шахматном порядке.
Если вы планируете расположить два ряда розеток на одном органайзере, например SAE и метрические, расположите две строки рядом друг с другом. Ширина доски будет равна ширине двух рядов плюс 1 дюйм.
-
Измерьте и отрежьте доску
Используйте размеры, которые вы нашли, чтобы разрезать доску, используя торцовочную пилу для пропила по длине и настольную пилу, чтобы распилить ее по ширине.
-
Песочная доска
Отшлифуйте доску до гладкости и удалите все осколки.
-
Расставить розетки на доске
Поместите розетки поверх разделочной доски в исходном порядке.
-
Отметьте позиции гвоздем
Чтобы точно отметить положение каждой розетки, используйте длинный гвоздь. Поместите гвоздь в центр каждого гнезда и слегка постучите молотком, чтобы сделать вмятину на древесине. Постарайтесь постучать достаточно сильно, чтобы оставить след, но достаточно легко, чтобы не нарушить расположение других розеток.
-
Просверлите отверстия под дюбель
Просверлите отверстия на каждой отметке от гвоздя с помощью сверла диаметром 3/16 дюйма, держа сверло как можно более прямо. Для идеально прямых отверстий используйте сверлильный станок, если таковой имеется.
-
Отрежьте детали дюбеля
Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать дюбель на части, которые примерно соответствуют каждому гнезду. Расположите их в линию, совпадающую с линией гнезда, чтобы сохранить порядок при сборке.
-
Клеевые дюбели
Нанесите каплю клея на конец каждого дюбеля и поместите их в соответствующие отверстия.
/2018-12-07_11-27-47.png)
