Какое должно быть давление в системе отопления частного дома

что делать, если падает или растет

Для обеспечения частного дома теплом и горячей водой все чаще монтируют системы отопления, чаще закрытого типа. Хотя грамотный монтаж и решает практически все проблемы, но для безопасной эксплуатации при комфортных условиях необходимо еще и контролировать давление в контуре системы.

В этой статье мы расскажем, какое должно быть оптимальное давление в системе отопления и что делать, если оно начало падать или расти.

Зачем держать систему под давлением и какое оптимальное значение

Рабочее давление системы отопления состоит из суммы двух других: статического и динамического. Статическое (или естественное) – образуется силами гравитации нашей планеты, примерно 1 бар (атмосфера) на каждые 10 метров высоты. Динамическое же создается узлами системы, например, циркуляционным насосом или расширительным баком.

Оптимальным рабочим давлением в системе отопления частного дома считается 1,5-2 атмосферы. При его падении эффективность отопления снижается, при превышении возможны аварии, которые приводят к разрывам труб и радиаторов.

Стоит отметить, что в многоквартирных домах норма только увеличивается:

5 этажей – до 4 бар;
10 этажей – до 7 бар;
больше 10 этажей – до 12 бар.

Связано это с тем, что в трубы в таких домах дополнительно должны выдерживать кратковременные превышения давления (или гидроудары).

Максимальное давление, которое может выдержать система определяется самым слабым узлом в контуре. Обычно это котел, который обычно может выдержать до 3 бар.

Падает давление в отопительной системе: причины и что делать?

Давление системы в холодном состоянии меньше нормы. Но как только включается циркуляционный насос и котел – оно увеличивается. После теплового расширения воды показатели доберутся до вышеуказанных цифр.

Поэтому, если давление стало падать значит появилась проблема внутри контура:

разгерметизация труб или радиаторов;
проблема с котлом – появление трещин, засорение теплообменника или разгерметизация отдельных узлов;
неисправность расширительного бака – повреждение мембраны или нипеля;
поломка циркуляционного насоса.

Прежде чем приступить в диагностике всей системы, убедитесь, что давление действительно падает. Вполне может быть, что неисправен сам манометр. Сравните его показания с переносным прибором – может проблемы никакой и нет. Но если факт падения подтвердился – смело начинайте с циркуляционного насоса.

Неисправность циркуляционного насоса

Проверьте работоспособность насоса: возможно, по какой-то причине он перестал обеспечивать необходимый напор. Насос обычно изнашивается быстрее, чем другие узлы системы, поэтому специалисты рекомендуют предусмотреть запасной. Он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя в трубах, не давая им замерзнуть, пока обслуживается основной насос.

Вполне вероятно, что насос будет исправен, но из-за проблем с электроснабжением к нему не поступает электричество. Как только мы убедились, что насос исправен, корректно настроен и полностью обеспечен электропитанием, переходим к отопительному контуру.

Разгерметизация и утечка теплоносителя

Если трубы открыты и доступ к ним не затруднен, то проверить утечку жидкости можно самостоятельно. Пройдите по всему отопительному контуру, тщательно изучая котел, трубы, краны, радиаторы и места их соединения.

Если батареи целы и следов луж нет, вероятно, что вода просто успевает испариться. Положите под трубы листы бумаги или салфеток. Проверьте бумагу спустя несколько часов. Если влажная – однозначно протечка.

Если трубы скрыты или доступ к ним затруднен, тогда возможна только с помощью специального оборудования. Сливается весь теплоноситель из отопительного контура, затем к трубам подключается компрессор, который закачивает воздух внутрь системы. В местах протечки будем слышен характерный звук.

Падение давление в котле отопления

Следующий на очереди – отопительный котел. Причины падения давления в нем могут быть следующие:

трещины в теплообменнике или его засор;
неисправный кран подпитки;
неисправный трехходовой клапан;
проблема с предохранительным клапаном;
неисправен манометр.

Более подробно все неисправности котла отопления мы рассмотрели в этой статье.

Дефекты расширительного бака

Если все остальные узлы отопительного контура исправны, продиагностируйте расширительный бак. Здесь возможны две проблемы: износилась мембрана между секциями или ниппель сверху стал пропускать воздух. В любом случае бак не подлежит ремонт и его нужно будет заменить.

Рост давления в системе отопления: причины и что делать?

Рост давления более опасен, чем его падение — в этом случае возможно повреждение отопительных приборов и возникновение аварий.

Причин для повышения может быть несколько:

неисправные датчики — проконтролируйте их показания, возможно просто сбоят;
где-то перекрыта запорная арматура — просто откройте краны, если это так;
в контуре образовались воздушные пробки — решить можно с помощью установленных возхдухоотводчиков;
засоры фильтров — прочистите или просто замените;
в контур попадает лишняя жидкость — возможно протекает или неплотно закрыт кран подпитки, проверьте его.

Как избежать проблем

Хотя диагностику вы можете провести и сами, но потратите много времени и сил. Для ремонта системы отопления лучше обратитесь к специализированной организации. Благодаря многолетнему опыту и современному оборудованию они быстро определяет причину неисправности и устранят ее.

Избежать всех этих проблем можно просто соблюдая следующие рекомендации:

подберите оптимальное и качественное оборудование, не скупитесь и не покупайте самое дешевое – при высоких нагрузках оно не сможет обеспечить вам безопасность;
проведите грамотный и качественный монтаж отопительной системы, в этом случае все узлы будут работать в пределах рабочей нагрузки, предусмотренные производителем;
проводите регулярное сервисное обслуживание, минимум раз в год: до отопительного сезона или сразу после него;
обязательно соблюдайте требования изготовителя, указанные в инструкции к оборудованию.

Только соблюдая все эти пункты вы не только увеличите срок эксплуатации своего оборудования, но и сможете обеспечить его эффективную и бесперебойную работу.

Давление в системе отопления, его нормализация, причины изменения

Давление в системе отопления должно быть в норме – 1,5 – 2,0 атмосферы для частных домов высотностью до 2 этажей. Если давление отличается от указанных пределов, систему нужно «лечить».

В данной статье разберем нюансы работы системы отопления и оборудования котельной. Определимся какое давление нужно поддерживать, как его устанавливать, от чего оно зависит… Вероятно приведенный материал поможет читателям в вопросах связанных с работоспособностью системы отопления и применением оборудования.

Какое давление в системе отопления должно быть

В малоэтажных частных домах рабочее давление системы отопления составляет около 2 атмосфер. Чаще 1,5 – 2,0 атмосферы. Максимальный подъем давления допускается до 3 атмосфер, а выше – должен срабатывать аварийный клапан.

В высотных домах норма давления в пределах 5 – 10 атм. Чаще – 5 – 8 атм. Максимум, на что рассчитаны радиаторы отопления в квартирах высотных домов – 12 атм.

Такое же давление — 12 атм, может находиться и в магистральных трубах теплосетей.

В высотных зданиях на стояках отопления для снижения давления устанавливаются гидравлические редукторы.

Почему давление повышается

Согласно законам физики, при нагреве жидкости или газа их объем увеличивается. Поэтому, если жидкость находится в закрытой системе отопления, то ее давление с ростом температуры будет увеличиваться.

Жидкость не может значительно сжиматься так как газ. Если пространство закрытое, то может произойти большой скачок давления и оболочку разорвет.

В «неправильной» системе отопления закрытого типа так и происходит – разрушается самое слабое звено, например, теплообменник котла, и жидкость находит путь наружу.

В открытых системах отопления – с самотечным движением жидкости (в которых открытый расширительный бак) давление при нагреве не повышается. Оно там задается высотой водяного столба – обычно на 1 – 2 этажа – соответственно до 1 атм. «Лишняя» жидкость просто уходит в бак или сбегает в канализацию.
Но в закрытых системах применяются другое специальное оборудование.

Как нормализуют ситуацию

Чтобы не произошло опасного повышения давления при нагреве теплоносителя, в закрытые системы (с принудительной циркуляцией жидкости), включают обязательные элементы:

Расширительный бак – закрытый сосуд, частично заполненный воздухом, который способен значительно сжиматься при повышении давления, освобождая объем для «несжимаемой» жидкости.
Предохранительный клапан – прибор открывающий сброс жидкости из системы, если давление в ней достигло установленного максимального давления – обычно 3атм.
Манометр – прибор измеряющий и указывающий давление жидкости или газа. Его показаниями руководствуются и при заливке, закачивании системы, контроле работы…

Такое же оборудование должно устанавливаться и на систему горячего водоснабжения в частных домах, в составе которых находится бойлер косвенного нагрева.

Группа безопасности для системы отопления с неавтоматизированным котлом
— предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр.
В настенных котлах данные приборы являются встроенными.

Читайте подробней на сайте – как правильно сделать обвязку не автоматизированного котла

Какой объем у расширительного бака

Недопустимо применять расширительный бак меньшего объема, чем 1/10 от всей системы отопления.
Впрочем, для профессионального расчета объема расширительного бака существует специальная методика. Но на бытовом уровне решается так – не меньше чем 1:10 от залитого в систему отопления теплоносителя. Тогда расширительный бак может компенсировать увеличения объема жидкости от ее нагрева без проблем.

Как узнать, сколько в системе теплоносителя?
Остается только вооружиться геометрическими формулам и справочными данными по применяемому оборудованию. Но на практике, при создании отопления своими руками, без проекта, объем просто считают ведрами при первичной заливке. После чего уже и приобретают подходящий расширительный бачок.

Принцип работы расширительного бака

Почему давление в системе отопления снижается

Давление в системе отопления постоянно понижается от первоначального заданного значения. Это понижение может быть весьма малым и не заметным по приборам (манометрам). Или может понижаться значительно.

Большое уменьшение давление может происходить по двум причинам:

После заливки жидкости в системе отопления находится воздух. Он будет постепенно стравливаться через автоматические воздухоотводчики (должны присутствовать). Уменьшение давление при этом должно компенсироваться подливкой нового теплоносителя.
В системе отопления находится течь, теплоноситель уходит. Но может быть и утечка воздуха из замкнутого расширительного бака.

Не допускается делать автоматическую подпитку водой системы отопления при уменьшении давления. Если присутствует течь, то вода в системе будет постоянно обновляться, что приведет к значительному осадку и выходу всей системы из строя.

Как найти течь в системе отопления

Обычно течь теплоносителя возникает на стыках из-за некачественного монтажа. Достаточно внимательно осмотреть систему и обратить внимание на потеки и рыжие отметины (осадок из воды). Ремонт по «диагнозу».

Но иногда визуально обнаружить трудно. Тогда ищут на слух, — систему сливают и заполняют воздухом под давлением. Характерный свист укажет, где находится «дырочка».

Можно использовать и специальное оборудование — сканер избыточной влажности.

Нужно не забыть и о котле. Наличие течи в теплообменнике, через маленькие трещинки – не редкое явление. Обнаружить «на ходу» не получится – теплоноситель тут же испаряется и уходит вместе с газами. Проверяется при остановленном котле.

Не желательно узлы стыковок располагать в недоступных для осмотра и ремонт местах.
Ознакомьтесь, — Проблема монтажа полипропиленовых трубопроводов – как правильно паять трубы.

Как установить давление в системе отопления

Начальное давление в системе отопления устанавливается путем накачивания расширительного бака воздухом, при холодном теплоносителе.
Расширительный бак наполняется воздухом до создания давления в 1,3 – 1,5 атм.
Соответственно, при нагреве, если объем бака подобран правильно, давление может достигать – 2,0 атм.

Расширительный бак оснащен обычным воздушным золотником, как и на автомобиле, и может быть накачан автомобильным насосом или компрессором.

Мы рассмотрели основные вопросы, связанные с давлением в системе отопления для частного дома. Также рекомендуется ознакомиться Как работает гидроаккумулятор и расширительный бак

Какое безопасное давление для системы водяного отопления?

Опубликовано: 19 января 2015 г. - составлено Дэном Холоханом

Категории: Горячая вода

Член сообщества Стены задает вопрос: Каково «безопасное» рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм для системы отопления с водогрейным котлом? , а какой "безопасный" диапазон по температуре для работы котла?

Один член отвечает:

Максимальное давление, которое должен когда-либо видеть котел, указано на бирке котла. Обычно это 30 или 50 фунтов на квадратный дюйм. Давление, на которое рассчитана система, обычно составляет от 12 до 25 фунтов на квадратный дюйм для двухэтажного дома и от 18 до 25 фунтов на квадратный дюйм для трехэтажного дома. Рабочая высокая температура не должна превышать 200 F, но нормальная максимальная расчетная температура составляет 180 F. Это зависит от типа вашей системы и котла, и во многих случаях рабочая температура будет намного ниже.

Другой участник говорит :

Вы должны прочитать спецификации производителя. Большинство бытовых систем водяного отопления работают при давлении на 5 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление, необходимое для подъема воды от заливного клапана до самой высокой точки системы. В моем доме на Кейп-Код, где котел стоит на полу гаража, манометр показывает от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (циферблат слишком мал, чтобы показывать более точно). Максимальное давление, которое мне разрешено, составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что при этом давлении открывается предохранительный клапан. Это характерно для бытовых водогрейных котлов. Что касается температуры, мой котел выключится, если температура превысит 205 F. Они не хотят, чтобы вода в нем кипела. Однако более важным является минимальная температура обратной воды. С обычным котлом вы не хотите, чтобы дымовые газы конденсировались в дымоходе, поэтому температура возврата обычно должна быть выше 140 F, чтобы предотвратить коррозию котла и выход из строя дымохода. С конденсационным котлом вы хотите, чтобы обратная вода была как можно более прохладной, без замерзания, чтобы получить максимальную конденсацию и, как следствие, более высокую эффективность.

А третий добавляет:

Давление воды в водяном котле не должно превышать 12-15 фунтов на квадратный дюйм. У него должно быть достаточно давления, чтобы поднять воду на несколько футов выше верхней точки самой высокой точки в системе трубопроводов. Настройка на 12 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду на 28 футов над заливным клапаном. Настройка 15 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду до 34 футов. При 12 фунтах на квадратный дюйм точка кипения на наливном клапане/манометре составляет 246 F. При 28 футах она составляет 212 F. Если уровень воды недостаточно высок из-за недостаточного давления наполнения, давление всасывания на контуре может вызвать закипание первой воды, поступающей из котла на котле с теплым пуском. Если вы установите давление в системе выше, чем необходимо, вы уменьшите количество места для расширения системы. Если у вас есть одноэтажное ранчо с подвалом, вам должно хватить давления 12 фунтов на квадратный дюйм. Двухэтажному мысу не требуется более 15 фунтов на квадратный дюйм. Мыс обычно находится на высоте 34 фута от земли до пика крыши.

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии от Vanilla

Давление в котле или давление в системе

Давление в вашем котле или давление в системе центрального отопления может годами оставаться нормальным, но когда оно падает (или поднимается слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление котла или давление в системе центрального отопления?

Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это одно и то же. Домовладельцы обычно называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники называют это давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системе центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар равен 14,5 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
В течение многих лет системы центрального отопления имели «открытую вентиляцию» с питательным и расширительным баками (известными как F&E бак или напорный бак), обычно на чердаке. Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который автоматически доливал воду в систему центрального отопления по мере необходимости.

Аналоговый манометр. Красный указатель является всего лишь рекомендуемым индикатором давления и, возможно, был перемещен. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть в пределах от 1 до 1½ бар

При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление). Чем выше располагался напорный бак над радиаторами, котлом и трубопроводами, тем выше было статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5,5 м) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет немногим более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах устанавливалось все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с закрытой системой. За очень редкими исключениями, в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используется напорный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холод). Это давление является давлением котла.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в котле немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной системе отопления используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и наполнительный контур наверху. В этом случае может быть установлен манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заливным контуром. Они оба измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там находится манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам пришлось бы, чтобы кто-то внизу считывал показания манометра котла.

При наличии двух манометров их показания могут различаться, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0,3 бар. Причина, по которой они не читают одинаково, может быть отчасти в том, что они дешевы и не очень точны, но также и в том, что они находятся на разных высотах в системе. Вы ожидаете, что манометр, который находится ниже в системе, будет показывать немного выше, потому что над ним больше веса воды. Если датчики находятся на расстоянии 5 метров друг от друга (по вертикали), разница между ними должна составлять около 0,5 бар.

Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, независимо от того, горячая система или холодная.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда цифровой манометр с дисплеем на котле).

Некоторые датчики имеют две стрелки, одну красную и одну черную. При наличии двух стрелок обычно черная стрелка показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показывать нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае, он может указывать не в том месте. Здесь важен указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на пароконвектомате Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку. Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше ее, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке - широкая зона. При этом указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

Если давление в бойлере поднимается в противоположную красную зону, до 3 бар или выше, возникает проблема, которую необходимо найти и устранить. Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с закрытой системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается, чтобы слить воду из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Предохранительный клапан сброса давления на 3 бар с манометром системы, прикрепленным, но направленным в сторону

Эти предохранительные клапаны обычно настроены на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах, которые не являются частью системы центрального отопления, есть и другие предохранительные клапаны. Эти клапаны могут работать при более высоком давлении, а в жилых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемых баллонах с горячей водой. Однако для предохранительных клапанов в котлах и бытовых системах центрального отопления в Великобритании и Европе нормой является 3 бар.

Большинство предохранительных клапанов (предохранительных клапанов) на 3 бара имеют красный колпачок (иногда они могут быть черными). Поворот колпачка поднимает клапан с внутреннего седла и выпускает воду по предохранительной трубке. Это снижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного снижения давления, если только это не экстренная ситуация. Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бара срабатывает либо автоматически из-за того, что давление в котле стало слишком высоким, либо вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана может быть загрязнено мусором, переносимым с водой системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет правильно закрыться, и тогда его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда из котла или системы центрального отопления протекает вода, самый быстрый способ сбросить давление в системе может состоять в том, чтобы повернуть красную крышку. Вам, вероятно, придется заплатить, чтобы заменить предохранительный клапан, но вы можете предотвратить более значительный ущерб.

Количество воды, которое необходимо слить для сброса давления в котле с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большинство утечек будут капать очень медленно, а может и не капать вообще.

Еще одна модель предохранительного клапана на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде системы отопления выйти из предохранительной трубы

. Красная колпачок может иметь разную форму, но обычно он имеет рифленую (ребристую) форму для облегчения захвата. В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красного цвета. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальное изменение давления в бойлере

При нормальной работе давление в бойлере изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет между 1 и 1,5 бар. Чуть ниже этого или чуть выше - не проблема. Когда включается насос, давление может немного повышаться или понижаться. Этот эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшое повышение или небольшое падение, зависит от направления насоса и его расположения относительно манометра.

По мере нагревания системы давление должно медленно повышаться. К тому времени, когда система полностью прогреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и прогрессивным, занимая столько времени, сколько требуется системе для достижения полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина нормального подъема давления зависит от системы. Он связан с размером системы (количество воды в ней содержится) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах. Мы не ожидаем, что повышение давления в котле между холодным и горячим будет более чем на полбара.

Если повышение давления из-за холода быстрое и превышает полбара, обычно это проблема. Если рост больше 1 бара, почти наверняка есть проблема. Мы подойдем к этому немного позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного отступала в напорный бак, слегка повышая уровень. В герметичной системе расширяющаяся вода может привести к разрыву труб, радиаторов или бойлера, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки расширительного бака в систему. (Расширительные баки также называют расширительными камерами. )

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой диафрагмой из бутилкаучука посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, либо воздух, либо азот (для удобства будем считать, что это воздух). При изготовлении воздушная сторона накачивается примерно до ¾ бара для расширительного бака, установленного внутри котла, или до 1½ бара для вспомогательных расширительных баков (это дополнительные, внешние расширительные баки).

На расширительном баке установлен клапан автомобильного типа (клапан Шредера), позволяющий накачивать воздушную сторону. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается на производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический бак наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления находится на водяной стороне резиновой диафрагмы.
Когда система заполнена водой и находится под давлением 1½ бар, резиновая диафрагма внутреннего расширительного бака котла отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление удваивается, примерно до 1½ бар, чтобы соответствовать давлению воды.

Когда система нагревается, вода расширяется, и в расширительный бак поступает больше воды. Давление растет медленно и неуклонно по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, немного сдавливая воздушный карман. Поскольку диафрагма гибкая, она движется так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть пережата, предотвращает значительное повышение давления на водяной стороне, которое может привести к разрыву системы.

Где пополнить давление в котле

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно, как правило, содержит схемы и подробные сведения о том, как пополнить систему. Способ заполнения также может быть указан в инструкции по эксплуатации. Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации вашего котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для подпитки системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, умягченную ионообменным (регенерированным солью) умягчителем воды. Мы не думаем, что они возражают против встроенных магнитных или электролитических ингибиторов образования накипи. Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (байпасный режим), пока вы доливаете воду в систему центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже ¾ бара (0,75 бара), мы его увеличим до уровня где-то между 1 и 1½ бара.

Гибкий наливной шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами.

Герметичные системы заполняются с помощью наливной петли или какого-либо наливного соединения. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному. Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

В настоящее время заправочные патрубки встраиваются в котел как неотъемлемая часть, обычно доступ к ним осуществляется снизу котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце звена. У некоторых есть «ключ», который необходимо вставить перед открытием заправочных клапанов и снять после их закрытия. Другие имеют подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

Водные правила предусматривают строгие правила подключения запасенной воды в системах центрального отопления к чистой водопроводной питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопроводную сеть. Наполнительную петлю или звено разрешается подсоединять только во время фактического процесса наполнения (или доливки) и сразу же после этого отсоединять.

Помимо возможности разъединения, узел должен иметь запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан представляет собой два обратных клапана на линии с контрольной точкой между ними. Устройства заливных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Синий инструмент для заливки, прикрепленный к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленый воротник является частью заливной горловины, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

Был большой штраф за оставление контура заливной горловины подключенным. Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и несколько установщиков были оштрафованы за то, что оставили контур на месте. Мы никогда не слышали, чтобы кто-либо из домохозяев был оштрафован, но правила применялись к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о соблюдении правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевой воды, правила всегда казались слишком чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце закрыты, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет проходить обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Также почти всегда будет попытка перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отсоедините заливную петлю!

Слишком много времени ушло бы на то, чтобы просмотреть все методы наполнения различных производителей. Если у вас нет внешней плетеной петли-наполнителя, вам необходимо ознакомиться с Инструкцией по установке и обслуживанию производителя вашего котла. Эта информация также может быть указана в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Для заполнения системы центрального отопления (или для повышения давления в котле) с помощью плетеной петли необходимо сначала подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в месте подсоединения шланга может быть завинчивающаяся крышка. В этом случае перед снятием колпачков и подсоединением шланга необходимо убедиться, что оба запорных клапана закрыты. Как только шланг подключен, вы открываете один клапан (на самом деле не имеет значения, какой именно). Затем, наблюдая за манометром, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в системе. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, вы отсоединяете наливной шланг в оплетке и устанавливаете на место все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и из нее удален воздух, требуется на удивление мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бара. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой и воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1½ бар.

Если давление в котле поднимается только до 1½ бар, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного бака.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом давление в котле немного повысится.

Если установлен внешний расширительный бак и давление в холодном котле составляет 1 бар, может наблюдаться быстрый рост давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении 1½ бар расширительный карман во внешнем баке доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бар. Как только давление в системе достигает 1½ бара, оно будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если для замены вышедшего из строя расширительного бака котла был установлен внешний расширительный бак, мы бы предпочли, чтобы предварительное давление в новом баке было снижено до ¾ бара и 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в бойлере остается слишком высоким

Если давление в бойлере остается слишком высоким, несмотря на слив воды из системы через сливной кран, это свидетельствует о неисправности. В этом случае следует проверить, куда сбрасывает воду предохранительная трубка от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю тарелку.

Тарелка представляет собой воронкообразную конструкцию, в которой вода проходит вниз по верхней трубе через воздушный зазор, а затем следует по другой трубе из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти тарелки обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если системная вода проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, возможны две причины: оставлен открытым или не полностью закрытым. В этом случае система постоянно пополняется. Клапаны наполнения должны быть закрыты, а петля отсоединена. Воду необходимо будет сливать до тех пор, пока давление в системе (холодной) не упадет примерно до 1½ бар. Если вода продолжает проходить через предохранительный клапан на 3 бара, а давление в котле падает, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если наполнительный контур отсоединен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что часть воды была слита из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник. Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.

По сути, горячая вода системы (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике. Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути на пути к горячим кранам. Эти пути длинные и «свернуты» друг вокруг друга так, что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

При протечке через стену между двумя путями водопроводная вода высокого давления попадает в магистраль системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, что приводит к открытию предохранительного клапана.

Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр держится на отметке около 3 бар и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Сильные колебания давления в бойлере

Сильные колебания давления в бойлере вызваны выходом из строя или выходом из строя расширительного бака. Дополнительную информацию можно найти в нашей статье «Неисправности расширительного бака». Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не замените его.

Давление в бойлере падает, но не достигает высокого уровня

Если при доливке давление в бойлере продолжает снижаться, но давление не колеблется ненормально, вероятно, это предохранительный клапан на 3 бара. После срабатывания клапана, автоматически за счет повышения давления или вручную, он может не закрыться полностью. Поскольку клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова управлять им вручную, чтобы посмотреть, очистит ли он его.

Если повернуть красный колпачок, внутренний клапан поднимется с седла, и вода из системы потечет. Дальнейшее скручивание вызовет лязг, когда он упадет на свое место. Вы можете повторить это, повышая давление в котле по мере необходимости. Если после этого давление держится, вам повезло. Если нет, то нужно менять клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в вашем котле продолжает падать, несмотря на доливку, есть 3 точки, на которые можно обратить внимание:

Вода видна, когда она проходит через поддон из верхней трубы в нижнюю

Первая это вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу. Обычно это сбрасывает воду снаружи, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализационной трубой внутри дома. В этом случае должна быть установлена чашечная посуда.

Тарелка представляет собой воронку, позволяющую видеть протекающую воду. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее распространенной причиной потери давления.

вторая причина потери давления в котле встречается очень редко. В конденсационных котлах при негерметичности внутренней стенки теплообменника системная вода может попасть в отстойник для конденсата и выйти через конденсатную трубу. Мы видели, как это произошло однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, отлично справились и заменили теплообменник бесплатно.
Неконденсационный котел может протечь таким образом. Если есть очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не проявляясь снаружи. Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен показать это.

Третьей причиной потери давления является внутренняя утечка в системе из котла, органов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает, и вы не видите, куда оно уходит, нужно искать! Утечки наверху обычно проявляются на потолках внизу. Однако, если полы наверху бетонные, просачивающаяся вода может пройти к краям и вниз через полость стены, не показывая себя.

Если не видно, скорее всего протечка под полом. Если полы твердые или их нельзя поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода благополучно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто доливать воду. Это плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который воздействует на котел и радиаторы.
В районах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет. Это осаждается в самой горячей точке системы отопления, в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как известковый налет заставляет котел кипеть.

Если при доливке недостаточное давление в системе поднимается

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (наполнительный контур) не поднимает давление в котле до желаемого уровня. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливной петли открыты. Если это происходит, то обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в водопроводе в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Если вы можете получить давление выше ¾ бар (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить ночью, когда давление в водопроводной сети может быть выше. Ночью давление в водопроводной сети часто выше, потому что меньше людей берут воду из магистрали.

Если вы по-прежнему не можете добиться достаточно высокого давления, проверьте, не установлен ли в сети редукционный клапан, настроенный на слишком низкое значение.