Подключение греющего кабеля к сети 220в
Как подключить греющий саморегулирующийся кабель. Схема
Принцип подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля очень простой. Достаточно подключить его токопроводящие жилы просто к сети 220. И обязательно заизолировать второй конец греющего кабеля так, чтобы между токопроводящими жилами не было контакта. Оплетку на заземление, если есть.
Каким именно способом подключить саморегулирующийся кабель зависит от того, где вы его будете использовать, какие инструменты у вас есть, какие расходные материалы у вас в наличии.
Но схема везде одна и та же. Напомним что если хотите то можете купить готовые комплекты греющего кабеля.
Если вы купили греющий кабель для кровли и водостоков наотрез и будете его самостоятельно подключать, то помните, что нужно зашкурить и обезжирить изоляцию в месте заделки концевой муфты, то это намного повышает надежность.
По ссылке подробная статья с фото: как подключить греющий кабель.
А здесь рассмотрим кратко основные принципы.
Ниже, на трех фотографиях кратко показаны этапы подключения клеевым комплектом муфт саморегулирующегося нагревательного кабеля без экрана, с экраном и греющего кабеля внутрь трубы (последний отличается концевым колпачком). Подробные статьи по соответствующим ссылкам.
Все очень просто. Нужно запитать нагревательный кабель от сети, если кабель экранированный — подключить заземление, и загерметизировать конец саморегулирующегося кабеля.
Подключение греющего кабеля без оплетки (экрана) саморегулирующегося типа:
Подключение экранированного саморегулирующегося нагревательного кабеля (с заземлением). Подробная статья >>Подключение греющего кабеля:
Подключение саморегулирующегося греющего кабеля для ввода внутрь трубы питьевого водопровода. (перед «заделкой» соединительной муфты вспомнить одеть сальник!) подробная статья: Греющий кабель внутри трубы подключение:
—
Если кабель без оплетки, то нужно просто запитать его от сети:
И обязательно заизолировать второй конец нагревательного кабеля.
Между двумя токопроводящими жилами не должно быть контакта:
Если наш греющий кабель с заземляющим экраном, то экран подключаем к земле:
Если заземлять не хотим или некуда, а экран есть, то его можно просто обрезать:
Саморегулирующийся нагревательный кабель — это очень просто. Вот она вся схема:
Ответы на вопросы: как разделать кабель, сколько сантиметров изоляции снимать, на какую длину зачищать проводящие жилы, как изолировать зависят от того, каким способом будем подключать. Подробную схему подключения с помощью клеевого комплекта для заделки саморегулирующихся кабелей можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Купить готовые комплекты греющего кабеля
>> Обогрев труб водопровода снаружи или изнутри — что выбрать
Режимы эксплуатации саморегулирующегося греющего кабеля
Как смонтировать греющий кабель на трубу.
Цены на саморегулирующийся кабель для водопровода.
Цены на нагревательный кабель для канализации.
Цены на греющий кабель внутрь трубы.
Греющий кабель для кровли и водостоков.
Как подключить греющий кабель - 3 способа при обогреве водопровода.
Обогрев водопроводных и канализационных труб осуществляется специальным греющим кабелем. В основном для этого дела применяются саморегулирующиеся модели.
Чем они отличаются от резистивных, их преимущества и недостатки, а также все моменты по выбору и укладки такого кабеля НА трубах и В трубах, читайте в отдельной статье.
Здесь же мы подробно рассмотрим все способы и нюансы подключения греющего кабеля к питающим проводам 220в.
Такой кабель нельзя просто скрутить, замотать сверху изолентой и включить в розетку.
Может быть такая конструкция и будет работать, но совсем не долго. Кроме всего прочего, клеевой слой на изоленте имеет свойство постепенно высыхать, а это значит, что место соединения перестанет быть герметичным.
Для кратковременной проверки работоспособности кто-то вообще использует клеммники Wago. В качестве временного соединения ничего “криминального” в этом нет.
Но если вы хотите, чтобы кабель проработал весь свой заявленный срок службы, то подключение необходимо делать более надежными электротехническими способами.
Существуют три варианта:
- модульный
- с установкой соединительной муфты
- без установки муфты
Модульный способ подключения
Способ весьма затратный и проблематичный в плане поиска требуемых комплектующих. Наибольшее распространение получил при монтаже греющего кабеля марки Raychem.
Именно у этого производителя имеется специальная система, которая называется FlexiClic.
Здесь ничего прессовать, паять и скручивать не нужно. Кабель продается готовыми комплектами. Соединение одного отрезка кабеля с другим, либо с питающим проводом происходит через заводские коннекторы.
Просто защелкиваете их между собой, включаете обогрев в розетку и все работает.
Можно не только последовательно наращивать прямые участки вдоль водопровода, но и делать ответвления в стороны.
Только имейте в виду, при наращивании двух отрезков греющего кабеля, необходимо использовать марки одинаковой мощности. Кроме всего прочего, в местах соединения не будет такого же эффекта прогрева, как на остальной части трубы.
Еще раз повторим, способ в наших реалиях мало распространенный и не дешевый. Поэтому давайте рассмотрим более “приземленные” варианты подключения:
- с установкой муфты через прессуемые гильзы
- без монтажа соединительной муфты с прямым подключением греющего кабеля в сеть 220В
Монтаж муфты
Какие материалы вам понадобятся?
- саморегулирующийся экранированный кабель
- вилка с проводом и заземляющим контактом
Провод должен быть трехжильный, медный. Сечение подбирается в зависимости от токовой нагрузки (мощности кабеля).
Ошибка №1
При этом согласно инструкции, оно не может быть менее 1,5мм2.
Даже если у вас совсем короткий участок кабеля малой мощности.
- инструмент для зачистки проводов
- кримпер для обжима гильз
- муфтовый набор
Важно отметить, что термоусадочные трубки бывают с клеевым составом и без него.
Ошибка №2
Не используйте тонкостенные трубки без клея.
Они просто заизолируют соединение, но не создадут требуемой герметичности. Также желательно, чтобы трубка была среднестенной толщины.
Тонкостенки очень легко повреждаются от внешних воздействий.
- строительный фен
- канцелярский нож
Подготовка и разделка кабеля
Первым делом ножом срезаете внешнюю изоляцию с саморегулирующегося кабеля. Длина среза зависит от марки и сечения.
Обычно это около 7см.
Срез нужно делать аккуратно, чтобы не повредить заземляющую оплетку. Далее эту оплетку требуется расплести.
Удобнее всего это проделать тонкой отверткой или шилом.
После расплетения волокна скручиваются в одну косичку.
Добираемся до внутренней оболочки из термопластика. Делаете надрез на расстоянии 4см от края и снимаете средний слой изоляции.
Под ним запрятана, так называемая матрица с медными жилами по бокам.
Прорезаете матрицу, разогреваете этот участок феном и стягиваете оболочку с жил.
Делая надрез, не повредите сами жилки. Они довольно тонкие.
Можно извлечь жилы и другим способом. Надкусываете бокорезами уголки матрицы, и пассатижами с усилием вытягиваете каждую жилку.
После чего удаляете матрицу и остатки изоляции с меди.
Далее на концы жил одеваете соединительные гильзы и обжимаете их кримпером с одной стороны.
Ошибка №3
Не обжимайте гильзы обычными пассатижами.
Они никогда не создадут нормальный контакт в таком ответственном месте соединения.
Ошибка №4
Еще обратите внимание, что гильзы рекомендуется устанавливать “лесенкой”, а не на одном уровне.
В первую очередь это касается моментов, когда вы применяете не изолированные гильзы, а обычные голые ГМЛ.
В противном случае, при достаточно плотной усадке, это место будет наиболее вероятным источником пробоя изоляции. Иногда одна гильза может даже продавить другую.
После обжима вставляете на каждую жилку маленькие термоусадочные трубки.
Трубка должна наползать и перекрывать гильзу на несколько миллиметров. Нагреваете ее феном и надежно изолируете данный участок.
Обязательно выждите время, чтобы соединение остыло. После чего, вставляете широкую термотрубку на внутреннюю оболочку из термопластика и греете ее до того момента, пока не выступит клей.
Она должна в равной степени перекрыть как участок внутренней оболочки, так и отдельные жилки.
Пока данная изоляция не остыла, раздвигаете жилы и тонкогубцами сплющиваете на несколько секунд середину.
У вас получится 100% надежная герметичность и никакая влага во внутрь уже не попадет.
Переходим к силовому кабелю с вилкой. Снимаете с него внешнюю изоляцию.
Ошибка №5
При этом нельзя оставлять все три жилы одинаковой длины.
Заземляющий проводник обязательно должен быть длиньше всех остальных.
Протаскиваете сквозь кабель самую большую внешнюю муфту, а на рабочие жилы натягиваете небольшие термоусадки.
После чего вставляете зачищенные жилки в гильзу на греющем кабеле и обжимаете кримпером.
Ошибка №6
При этом многожильные провода, перед тем как их засунуть в гильзу скручивать не нужно.
Иначе при опрессовке некоторые жилки передавят сами себя. Это самая распространенная ошибка при работе с подобными наконечниками и гильзами.
Часто спрашивают, а можно ли просто спаять проводки, без применения всяких прессклещей? Да, можно. Но это при условии, что у вас есть достаточно опыта и навыка в этом деле.
Опрессовка наконечников и гильз менее подвержена ошибкам, вследствие влияния человеческого фактора и практически всегда создает 100% надежный контакт (при условии правильно подобранного размера гильзы).
Сдвигаете термоусадку на гильзу и прогреваете все феном. С обоих концов трубочек должен выступить клей.
В итоге у вас получится соединение, в котором каждая рабочая жила:
- герметична друг от друга
- герметична от оплетки
Даете соединению время остыть и переходите к заземлению.
Заземляющая оплетка
Если кабель уложен по пластиковой трубе без каких-либо металлических вентилей или хомутов, то многие заземляющий проводник даже не подключают.
С неподключенной “землей” греющий кабель работает без проблем. Оплетка в этом случае выполняет только функцию дополнительной механической защиты.
Есть даже недорогие саморегулирующиеся кабели, которые не имеют оплетки в своей конструкции изначально.
Ошибка №7
Если же труба металлическая или обогрев встроен внутрь водопровода, то без заземления использовать такой обогрев ни в коем случае нельзя.
Как мы уже говорили ранее, заземляющий провод на силовом кабеле должен быть самым длинным.
Это необходимо, чтобы соединительные гильзы не оказались расположены на одном уровне.
В этом случае муфта получится через чур толстой. Одеваете на заземление усадку, а саму жилу вставляете в еще одну гильзу.
С обратной стороны в нее запускаете скрученную в косичку оплетку.
Ошибка №8
При этом не оставляйте большого запаса и не нужных колец, которые в последствии не дадут плотно “ужаться” самой верхней термоусадке.
Обжимаете место стыка кримпером. Термоусадка сверху выполняет роль механической защиты.
Герметизация соединения здесь не столь важна. В самом конце сдвигаете внешнюю муфту и изолируете все три гильзы и само соединение.
Ошибка №9
Здесь самое главное нагревать муфту начиная с середины, постепенно передвигая фен к краям, а не наоборот.
Внутри не должно образоваться воздушных прослоек или пузырей. А на концах термотрубки должны появиться капли клея.
Чтобы муфта надежно приклеилась и сидела “как влитая”, рекомендуется перед ее установкой немного зашкурить места на внешней оболочке кабеля.
Дополнительно, пока муфта еще горячая, по краям ее можно поджать пассатижами.
Но это при условии, что кабель у вас не круглого сечения.
Прямое подключение греющего кабеля без муфт
Существует еще один способ подключения к сети 220V – безмуфтовой. Спрашивается, для чего мы ставим соединительную муфту?
Во-первых, чтобы обеспечить герметичность соединения. А во-вторых, чтобы сэкономить на греющем кабеле и не тянуть его в соседнее помещение к ближайшей розетке или щитовой.
А что, если эту “щитовую” перенести поближе к самому кабелю и разместить ее непосредственно на трубе? Речь идет про обычную герметичную коробку с винтовыми клеммами внутри.
Саморег в этом случае придется разделать чуть подлиннее – на 15-20см. А в конце поставить, так называемую концевую заделку.
Подобные комплекты выпускает компания Eltherm.
Порядок подготовки и разделки кабеля мало чем отличается от предыдущего способа.
Снимаем внешнюю изоляцию.
Освобождаем оплетку и скручиваем ее в жгут.
Надрезаем средний слой и добираемся до матрицы. После чего освобождаем медные жилы, а середину матрицы удаляем.
Наносим силиконовый герметик на место разделки и натягиваем на жилы концевую “перчатку”.
Вместо такой спецперчатки можно использовать термотрубки. Две узкие одеваете на каждую жилу, а затем одну широкую поверх них.
После термоусадки промежуток между жил поджимаете тонкогубцами, чтобы выступивший клей надежно загерметизировал стык.
На заземление также натягивается трубка.
После этого все жилки и оплетка прессуются втулочными наконечниками.
Греющий кабель заводится в распредкоробку, а сама она через Г-образный уголок хомутами крепится на трубе.
Питание к распредкоробке должно подаваться через УЗО с током утечки на 30мА.
От коротких замыканий и перегрузок кабель защищается автоматом типа “С”.
А еще лучше сразу монтировать дифф.автомат.
Номинал выбирайте исходя из мощности обогрева. Помимо мощности не забудьте правильно подобрать сечение силового кабеля 220V. Ранее указанного минимального размера в 1,5мм2 может и не хватить.
Ошибка №10
Очень многие забывают про пусковой ток.
Вот замер потребления небольшого отрезка греющего кабеля при пуске в работу и спустя пару минут.
Потребление саморега в самом начале кратковременно подскакивает в три раза. Например, кабель мощностью в 40Вт/м и длиной 80 метров, может показать первоначальную нагрузку под 6кВт!
Перед непосредственным подключением всегда должна производиться проверка сопротивления изоляции. При испытательном напряжении 2500В, нормируемое сопротивление должно быть не менее 10мОм.
Изоляция проверяется между:
- оплеткой и трубой
- оплеткой и рабочими жилами
Заделка конца греющего кабеля
Предыдущими тремя способами мы разобрались с подключением одного конца кабеля, но у нас еще остается второй.
На нем нужно установить концевую муфту.
Порядок работ здесь намного проще. Снимаете с кабеля внешнюю изоляцию.
Далее удаляете оплетку. Сделать это можно двумя способами.
Ошибка №11
Кто-то советует ее полностью выкусить «заподлицо».
Но в этом случае, оставшиеся острые кончики, торчащие перпендикулярно кабелю, могут запросто повредить изоляционный слой трубки.
Поэтому лучше отрезать небольшой кусочек и оплетку отогнуть назад.
Саму матрицу и жилы зачищать не нужно.
Ошибка №12
Но и оставлять конец в заводском виде при этом не рекомендуется.
Что же с ним делать? Посередине матрицы бокорезами выкусите небольшой треугольник, либо отрежьте одну жилу, сделав своеобразную ступеньку.
Что это в итоге дает?
- конец кабеля при эксплуатации не будет участвовать в работе и греть насаженную на него термотрубку
- вы исключите случайное замыкание жил между собой
А они должны быть именно изолированы друг от друга.
Не путайте саморегулирующийся кабель с резистивным.
После проделанных манипуляций, одеваете короткий отрезок муфты на внутреннюю изоляцию и обсаживаете его. Кончик муфты обязательно должен выходить за пределы кабеля на 10-15мм.
Пока он горячий, его нужно прижать пассатижами.
Поверх внутренней, натягиваете большую внешнюю муфту. Она должна полностью перекрывать участок с оплеткой и выступать в свою очередь за пределы внутренней муфты на 10-15мм.
Нагреваете все это дело феном и обжимаете концы пассатижами. Если у вас кабель будет работать внутри водопроводной трубы, то после концевой заделки обязательно опустите его в ведро с водой и проверьте сопротивление изоляции.
При неудовлетворительных результатах муфту придется переделать.
Длина нагревательного кабеля: универсальное руководство
(Часть нашего сборника статей «Все, что вам нужно знать о нагревательном кабеле»)
Максимальная длина нагревательного кабеля, которую вы можете проложить с уверенностью не перегорит предохранитель зависит от нескольких вещей.
В частности, вам нужно знать:
- Какой у вас кабель: саморегулирующийся или постоянной мощности? Какое напряжение питания? И в некоторых случаях, какой калибр провода? Если у вас есть полный номер модели, все готово.
- Если он саморегулирующийся, какова будет минимальная температура кабеля при запуске? (Саморегулирующиеся кабели потребляют больше энергии, чем они холоднее, поэтому кабель, который нормально работает при 50°F, может сломать автоматический выключатель, если вы запустите его при 0°F.)
- На сколько ампер рассчитан ваш автоматический выключатель?
Самый верный способ убедиться в том, что вы прокладываете кабель безопасной длины, — это свериться со специальным листом спецификаций на тот тип кабеля, который у вас есть; Если они вам когда-нибудь понадобятся, эти листы спецификаций доступны на страницах заказа для каждого типа нагревательного кабеля, который мы продаем. Тем не менее, мы также составили эту страницу в качестве удобного универсального справочника по минимальной и максимальной длине цепи.
Просто найдите таблицу ниже, которая соответствует типу вашего обогревателя.
Быстрый прыжок в: саморегулирующий кабель (низкотемпературная, средняя температура, Freezstop 12/24-вольт), постоянная мощность
Саморегулирующий нагревательный кабель
| Цепь выключатель размер (ампер) | Минимум схема длина (футы) | Максимальная длина цепи (футы), если пусковая температура... | |||
| 50°F (10°С) | 0°F (–18°С) | –20°F (–29°С) | |||
| Низкотемпературные стили | |||||
| SLCAB3120: 3 Вт/фут 120 В переменного тока | 15 | 1 | 300 | 200 | 180 |
| 20 | — | 270 | 230 | ||
| 30 | — | 330 | 330 | ||
| SLCAB3240: 3 Вт/фут 240 В переменного тока | 15 | 1 | 660 | 410 | 360 |
| 20 | — | 560 | 480 | ||
| 30 | — | 660 | 660 | ||
| SLCAB5120: 5 Вт/фут 120 В переменного тока | 15 | 1 | 230 | 150 | 130 |
| 20 | 270 | 200 | 175 | ||
| 30 | — | 270 | 260 | ||
| SLCAB5240: 5 Вт/фут 240 В переменного тока | 15 | 1 | 460 | 300 | 260 |
| 20 | 540 | 400 | 345 | ||
| 30 | — | 540 | 520 | ||
| SLCAB8120: 8 Вт/фут 120 В переменного тока | 15 | 1 | 150 | 95 | 85 |
| 20 | 200 | 125 | 100 | ||
| 30 | 210 | 190 | 170 | ||
| 40 | — | 210 | 210 | ||
| SLCAB8240: 8 Вт/фут 240 В переменного тока | 15 | 1 | 295 | 195 | 170 |
| 20 | 390 | 250 | 225 | ||
| 30 | 420 | 375 | 340 | ||
| 40 | — | 420 | 420 | ||
| SLCAB10120: 10 Вт/фут 120 В переменного тока | 15 | 1 | 115 | 70 | 60 |
| 20 | 150 | 95 | 85 | ||
| 30 | 180 | 145 | 120 | ||
| 40 | — | 180 | 165 | ||
| SLCAB10240: 10 Вт/фут 240 В переменного тока | 15 | 1 | 230 | 150 | 130 |
| 20 | 305 | 200 | 175 | ||
| 30 | 360 | 300 | 260 | ||
| 40 | — | 360 | 360 | ||
| Среднетемпературные стили | |||||
| SLMCAB5120: 5 Вт/фут 120 В переменного тока | 15 | 1 | 150 | 135 | 130 |
| 20 | 200 | 180 | 170 | ||
| 30 | 240 | 220 | 210 | ||
| SLMCAB5240: 5 Вт/фут 240 В переменного тока | 15 | 1 | 250 | 230 | 220 |
| 20 | 330 | 305 | 295 | ||
| 30 | 480 | 440 | 120 | ||
| SLMCAB10120: 5 Вт/фут 120 В переменного тока | 15 | 1 | 30 | 85 | 80 |
| 20 | 120 | 110 | 105 | ||
| 30 | 180 | 165 | 160 | ||
| SLMCAB10240: 10 Вт/фут 240 В переменного тока | 15 | 1 | 140 | 130 | 125 |
| 20 | 190 | 175 | 170 | ||
| 30 | 280 | 260 | 250 | ||
| SLMCAB15120: 15 Вт/фут 120 В переменного тока | 15 | 1 | 70 | 65 | 60 |
| 20 | 90 | 85 | 20 | ||
| 30 | 130 | 125 | 120 | ||
| SLMCAB15240: 15 Вт/фут 240 В переменного тока | 15 | 1 | 100 | 95 | 90 |
| 20 | 135 | 125 | 120 | ||
| 30 | 200 | 185 | 180 | ||
| Низковольтный (Freezstop) | ||||||
| Серия | Цепь выключатель размер (ампер) | Минимум схема длина (футы) | Максимальная длина цепи (футы), если пусковая температура.  .. | |||
| 41°F (5°С) | 32°F (–0°С) | –4°F (–20°С) | –40°F (–40°С) | |||
| 12FLV1: 3,6 Вт/фут 11/12 В переменного тока | 6 | 1 | 13 | 13 | 9,5 | 6,5 |
| 10 | 23 | 19 | 16 | 13 | ||
| 16 | 33 | 33 | 26 | 19 | ||
| 12FLV2: 3,6 Вт/фут 22/24 В переменного тока | 6 | 1 | 26 | 26 | 19 | 13 |
| 10 | 46 | 39 | 33 | 26 | ||
| 16 | 65 | 65 | 52 | 39 | ||
| 17FLV1: 5,2 Вт/фут 11/12 В переменного тока | 6 | 1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 6,5 |
| 10 | 16 | 16 | 13 | 13 | ||
| 16 | 26 | 26 | 23 | 19 | ||
| 17FLV2: 5,2 Вт/фут 22/24 В переменного тока | 6 | 1 | 19 | 19 | 19 | 13 |
| 10 | 33 | 33 | 26 | 26 | ||
| 16 | 52 | 52 | 46 | 39 | ||
*Это можно получить, удвоив длину схемного модуля. При разрезании нагревательного кабеля мы используем минимальную длину, равную двойной длине схемного модуля, чтобы гарантировать, что кабель содержит по крайней мере один полный модуль. | |||||
| Универсальный (примечание: суффиксы номера модели -B и -SS можно игнорировать.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 120 В переменного тока | 208 В переменного тока | 240 В переменного тока | 277 В переменного тока | 480 В переменного тока | |
| 3 Вт/фут | ФЕКАБ3120: 4.0, 360 | ФЕКАБ3208: 8.0, 625 | ФЕКАБ3240: 8.0, 720 | Н/Д | ФЕКАБ3480: 16.0, 1440 |
| 5 Вт/фут | ФЕКАБ5120: 4.  0, 275 | ФЕКАБ5208: 8.0, 477 | ФЕКАБ5240: 8.0, 550 | Н/Д | ФЕКАБ5480: 12.0, 1100 |
| 8 Вт/фут | ФЕКАБ8120: 4,0, 220 | ФЕКАБ8208: 8.0, 381 | ФЕКАБ8240: 8.0, 440 | ФЕКАБ8277: 8.0, 508 | ФЕКАБ8480: 12.0, 880 |
| 12 Вт/фут | ФЕКАБ12120: 4.0, 180 | ФЕКАБ12208: 12,0, 312 | ФЕКАБ12240: 4.0, 360 | ФЕКАБ12277: 8.0, 416 | ФЕКАБ12480: 8.0, 720 |
| Суровая среда, высокая температура | |||||
| 4 Вт/фут | KECAB4120: 8.  0, 310 | KECAB4208: 8,0, 537 | KECAB4240: 8.0, 620 | KECAB4277: 8.0, 716 | KECAB4480: 16.0, 1240 |
| 8 Вт/фут | KECAB8120: 8.0, 220 | KECAB8208: 8.0, 381 | KECAB8240: 8.0, 440 | KECAB8277: 8.0, 508 | KECAB8480: 12.0, 880 |
| 12 Вт/фут | KECAB12120: 4.0, 180 | KECAB12208: 12.0, 312 | KECAB12240: 8.0, 360 | KECAB12277: 8.0, 416 | КЕСАБ12480: 12.0, 720 |
| Стеклопластик высокотемпературный (обратите внимание на размер провода шины в американском калибре) | |||||
| 4 Вт/фут, 16 авг | КМСАБ412016: 8.  0, 190 | КМСАБ420816: 8.0, 329 | КМСАБ424016: 8,0, 380 | КМСАБ427716: 8.0, 439 | КМСАБ448016: 16.0, 760 |
| 4 Вт/фут, 12авг | КМСАБ412012: 8.0, 310 | КМСАБ420812: 8.0, 537 | КМСАБ424012: 8.0, 620 | КМСАБ427712: 8.0, 716 | КМСАБ448012: 16.0, 1240 |
| 8 Вт/фут, 16 авг | КМСАБ812016: 8.0, 112 | КМСАБ820816: 8.0, 194 | КМСАБ824016: 8.0, 224 | КМСАБ827716: 8.0, 259 | КМСАБ848016: 12.  0, 448 |
| 8 Вт/фут, 12авг | КМСАБ812012: 8.0, 220 | КМСАБ820812: 8.0, 381 | КМСАБ824012: 8.0, 440 | КМСАБ827712: 8.0, 508 | КМСАБ848012: 12,0, 880 |
| 12 Вт/фут, 12авг | КМСАБ1212012: 8.0, 180 | КМСАБ1220812: 12.0, 312 | КМСАБ1224012: 8.0, 360 | КМСАБ1227712: 8.0, 416 | КМСАБ1248012: 8.0, 720 |
| Полиимид высокотемпературный | |||||
| 4 Вт/фут | ККСАБ4120: 8.0, 310 | ККСАБ4208: 8.  0, 537 | ККСАБ4240: 8.0, 620 | ККСАБ4277: 8.0, 716 | ККСАБ4480: 16.0, 1240 |
| 8 Вт/фут | ККСАБ8120: 4.0, 220 | ККСАБ8208: 8.0, 381 | ККСАБ8240: 8.0, 440 | ККСАБ8277: 8.0, 508 | ККСАБ8480: 12.0, 880 |
| 12 Вт/фут | ККСАБ12120: 4,0, 180 | ККСАБ12208: 8.0, 312 | ККСАБ12240: 8.0, 360 | ККСАБ12277: 8.0, 416 | ККСАБ12480: 14.0, 720 |
| 18 Вт/фут | ККСАБ18120: 3,5, 120 | ККСАБ18208: 6,0, 208 | ККСАБ18240: 7.  0, 240 | ККСАБ18277: 8.0, 277 | ККСАБ18480: 11.0, 480 |
заземление - Что делать, если нет кабеля заземления?
спросил
Изменено 3 года, 6 месяцев назад
Просмотрено 303 раза
\$\начало группы\$
Я пытаюсь подключить нагревательный кабель (греющий кабель) с постоянной мощностью. Этот кабель требует 240В. Однако я понял, что кабеля заземления нет, как вы можете видеть на картинке ниже. у него только два одинаковых провода шины, которые будут нагреваться. Я собираюсь подключить нейтральный провод к одному из проводов шины, а кабель под напряжением — к другому проводу шины (используя регулятор температуры и твердотельное реле).
