+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Приемы рубки


назначение, технологии, правила и приемы

Рубка металла — один из базовых видов обработки металла. Точно сказать, когда он впервые начал применяться, смогут, пожалуй, только историки. На сегодняшний день она также используется, однако прогресс помог сделать ее значительно проще, точнее и эффективнее. В сегодняшней статье мы поговорим о назначении, правилах и приемах рубки металла. Мы расскажем о различных технологиях, о том, какие методы применялись раньше и какие способы используются сегодня.

Содержание:

  1. Определение
  2. Рубка металла: применение
  3. Приемы и технологии рубки металла
  4. Ручная рубка металла
  5. Полуавтоматическая и автоматическая обработка
  6. Резюме

Определение

В первую очередь необходимо определиться с тем, что же представляют собой приемы рубки металла, а также с их назначением. Легко понять, то сам по себе этот процесс предполагает разделение объекта на несколько частей. Это верно и в отношении металла. Данный метод в достаточной мере универсален и может применяться практически для всех видов заготовок, от листов и прутков до труб и крупного проката. Разумеется, для решения этих задач потребуется различное оборудование.

Все виды приемов рубки имеют основное сходство — они предполагают обработку с помощью ударного или гидравлического инструмента, который прорывает металл. В этом состоит основное отличие технологии от резки, в которой основным типом воздействия является давление.

При условии соблюдения ряда правил рубки металла, простейшие операции можно производить в домашних условиях. Более сложные работы обычно проводятся в мастерской, а на крупных предприятиях различные методы используются для серийного производства изделий.

Перед тем как перейти к следующему разделу, необходимо обозначить еще один момент, а именно соотношение между резкой и рубкой. Многие компании, специализирующиеся на металлообработке, для своих клиентов не разделяют эти методы. Такой подход дает больше свободы в выборе оптимального способа обработки.

При этом резка и рубка металла имеют множество различий, основными из которых является метод воздействия и применяемые инструменты. Большинство слесарей, не говоря уже о крупных предприятиях, используют обе технологии в зависимости от того, какой результат необходимо получить.

Рубка металла: применение

Основная цель операции — разделить заготовку на несколько частей в заранее установленных пропорциях. Для этого перед обработкой обязательно наносится разметка и выбирается оптимальный метод. Рубку можно осуществлять как по длине, так и по ширине заготовки. Благодаря этому можно существенно снизить количество операций, а значит уменьшить итоговую стоимость готовой детали.

Различные технологии рубки металла, как правило, используются для решения следующих задач:

  1. Удаление верхнего слоя и дефектов на поверхности заготовок.
  2. Снятие кромок после литья или штамповки.
  3. Разделение заготовки на отдельные части.
  4. Создание канавок, пазов и так далее.
  5. Вырубание отверстий.

Все задачи, описанные выше, встречаются в различных сферах промышленности, от строительства до создания сложных машин и другого оборудования. Они используются как в небольших мастерских, так и в крупных предприятиях.

Одним из недостатков рубки металла является необходимость последующей обработки краев. Так как они могут получиться рваными, для исправления дефектов их шлифуют.

Приемы и технологии рубки металла

Существует несколько видов классификации, основанных на различных критериях. Наиболее распространенными считаются следующие:

  1. По характеру задач. Их мы перечислили в предыдущем пункте. Существуют также нетиповые задачи, для которых применяются другие методы.
  2. По уровню автоматизации: ручная и механизированная обработка.
  3. По методу фиксации. Это могут быть тиски или стальные подложки, а также специальные устройства в конструкции станков.
  4. По направлению рубки. Оно может быть горизонтальным или вертикальным. Выбор зависит от возможностей закрепления заготовки.

Выбор оптимального подхода зависит от различных факторов, в том числе:

  • наличия необходимых инструментов и/или оборудования;
  • особенностей заготовки: тип металла/сплава, толщина, форма и так далее;
  • требования к качеству детали. Если необходим высокий уровень точности, обычно применяется механическая обработка;
  • объем производства. Для серийного выпуска деталей обычно используются автоматизированные станки с ЧПУ. Если же речь идет об обработке единичных заготовок, перенастраивать производство нерационально. В этих случаях обычно используется ручная обработка.

Ручная рубка металла

Данный вид обработки является менее производительным, поэтому чаще применяется для создания единичных деталей. Кроме того, инструменты для ручной рубки, несмотря на большое разнообразие, не могут обеспечить уровень точности, который гарантируют станки с ЧПУ.

Перед началом обработки мастеру необходимо выбрать направление движения инструмента — по горизонтали или по вертикали. Все зависит от того, каким образом можно закрепить заготовку. Наиболее распространенный вариант фиксации — тиски. Они исключают скольжение и обеспечивают надежное крепление заготовки. Их основной недостаток — ограничения по форме и толщине деталей. Крупные заготовки обычно обрабатываются на специальном столе, на который для прочности монтируется стальная пластина. Для более надежной фиксации используются саморезы и прорезиненные накладки.

Следующий этап — это выбор инструментов. Обычно для выполнения ручной обработки применяется молоток, а также крейцмейсель или зубило. Как уже говорилось, эти инструменты позволяют работать с наиболее распространенными видами заготовок из большинства металлов.

Необходимый уровень качества и точности обеспечивают навыки мастера. Мы уже упоминали, что процесс рубки предполагает прорывание металла в заданной области. Крейцмейсель или зубило обеспечивают точечное приложение силы, однако основную работу мастер совершает с помощью молотка. Разумеется, одним из ключевых факторов в данном случае является сила удара. В данном случае больше не всегда значит лучше. Опытные мастера сначала делают на металле зазубрину, чтобы впоследствии избежать соскальзывания лезвия. Если мастер не может грамотно применять усилия, он рискует испортить как заготовку, так и рабочий инструмент. Опытные слесари, напротив, могут обеспечивать уровень точности, сопоставимый с тем, что гарантируют станки.

Еще один важный момент в мастерстве слесаря касается работы с молотком. Этот инструмент, несмотря на свою простоту, отвечает за грамотное приложение силы и обеспечивает необходимое качество работы. Основное движение, которое совершает специалист, — это удар. Однако работа слесаря по сложности значительно превосходит решение бытовых задач вроде забивания гвоздей. Даже удар в слесарном деле имеет множество нюансов. Всего существует три их вида:

  • кистевой;
  • плечевой;
  • локтевой.

Чтобы не вдаваться в детали, приведем изображение из учебника, издававшегося в СССР:

От того, где начинается замах, а также от длины ручки молотка, зависит сила удара. Знание этой техники дает мастеру возможность прикладывать столько усилий, сколько требуется для создания зазубрин или для прорыва металла.

Рубка металла в ручном режиме не предполагает большого количества операций. Необходимо надежно зафиксировать заготовку с помощью имеющихся инструментов, произвести разметку, а затем наносить удары с помощью молотка и зубила. Опытный мастер может легко контролировать положение и наклон инструментов, а также прикладываемую силу.

Основными достоинствами ручной рубки металла является сравнительно небольшая стоимость таких работ. Содержание одного сотрудника и покупка инструмента под силу даже небольшим компаниям. Некоторые задачи по рубке можно выполнить даже в домашних условиях.

К недостаткам этого метода следует отнести:

  1. Достаточно низкую производительность. Даже опытный мастер не сможет обеспечить скорость, сопоставимую с современным станком. В результате ручная обработка применяется для единичных деталей или на небольших производствах.
  2. Трудоемкость. Ручная обработка не может применяться для заготовок большого размера или нестандартной формы. Кроме того, она требует приложения силы от мастера, что существенно увеличивает время, необходимое для рубки.
  3. Низкую точность работ. Даже наиболее качественные инструменты не дадут уровня, сопоставимого со станками с ЧПУ.
  4. Низкое качество сруба. Его необходимо обязательно обрабатывать: шлифовать и так далее. В результате увеличивается время, необходимое для выпуска каждой детали.

Полуавтоматическая и автоматическая обработка

Принцип работы в данном случае значительно проще: человек делает разметку и фиксирует заготовку на станке. Всю работу, связанную с приложением усилий, выполняет станок. В зависимости от того, какое оборудование установлено на производстве, процедура рубки может выполняться в полуавтоматическом или в полностью автоматическом режиме. В последнем случае станок самостоятельно подбирает большинство параметров.

Основными плюсами такого подхода является высокая производительность и уровень точности. К минусам можно отнести лишь высокую стоимость необходимого оборудования: покупать и обслуживать станки могут только крупные компании.

Основным видом механической рубки металла, как правило, считается гильотинная, то есть производимая на гильотинном станке. У современных устройств мало общего су орудием, использовавшимся для казни несколько веков назад, за исключением принципа действия. Гильотинный станок предполагает наличие косого лезвия, которое перемещается в одной плоскости без изменения угла наклона. Подобные устройства нельзя назвать новыми: первые образцы являются, пожалуй, ровесниками орудий, давших им название. Современные станки, однако, намного совершеннее и могут работать как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режиме.

Почему же технология, изобретенная несколько веков назад, применяется сегодня в самых разных областях промышленности? Дело в том, что гильотинная рубка имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые становятся еще более явными с использованием современных технологий. К их числу можно отнести высокое качество работ и простоту.

Основными элементами гильотинного станка являются:

  • стол для размещения заготовок. В некоторых станках он стационарный, а в других может иметь подвижные элементы;
  • упор-фиксатор, который надежно закрепляет заготовку и обеспечивает безопасность в процессе работы;
  • подвижная верхняя балка с лезвием. Именно эта часть станка отвечает за рубку;
  • нижнее лезвие. Оно предусмотрено не во всех моделях станков. Оно повышает качество и точность резки и может использоваться для раскройки. Нижнее лезвие обычно статично;
  • прессы и зажимы. Они обеспечивают фиксацию различных типов заготовок в заданном положении.

Важно учесть и то, что сегодня на рынке представлены станки с различным типом приводов: ручным, гидравлическим, пневматическим и так далее.

Процедура работы на данном аппарате достаточно проста:

  1. Заготовка размещается на рабочем столе и фиксируется в заданном положении.
  2. После этого происходит воздействие на металл одного или двух лезвий (в зависимости от типа станка).

При использовании исправного оборудование образуется весьма незначительное количество стального лома. Кроме того, при условии грамотной эксплуатации, кромка, остающаяся после рубки, не требует последующей обработки, что также позволяет удешевить и ускорить производство.

Существуют и другие виды станков для рубки металла, но они, как правило, используются реже:

  • прессы;
  • прессы-ножницы;
  • угловысечные станки.

Резюме

Рубка металла — это процесс, который предполагает прорывание заготовки в заранее определенных местах. Он используется на различных производствах и часто применяется в домашних условиях. Рубка может осуществляться различными способами: в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режиме. В каждом случае используется специфический инструмент и оборудование.

Приемы рубки металла - Рубка металла

Приемы рубки металла

Категория:

Рубка металла


Приемы рубки металла

Работа зубилом вручную требует выполнения основных правил рубки и соответствующей тренировки.

Разрубание металла. При разрубании металла зубило устанавливают вертикально и рубку ведут плечевым ударом. Листовой металл толщиной до 2 мм разрубают с одного удара, поэтому под него подкладывают подкладку из мягкой стали. Листовой металл толщиной более 2 мм или полосовой материал надрубают примерно на половину толщины с обеих сторон, а затем ломают, перегибая его поочередно в одну и другую сторону, или отбивают.

Вырубание заготовок из листового металла.

После разметки контура изготовляемой детали заготовку кладут на плиту и производят вырубку (не по линии разметки, а отступив от нее 2 — 3 мм — припуск на опиливание) в такой последовательности:
– устанавливают зубило наклонно так, чтобы лезвие было направлено вдоль разметочной риски.
– зубилу придают вертикальное положение и наносят молотком легкие удары, надрубая по контуру;
– рубят по контуру, нанося по зубилу сильные удары. При перестановке зубила часть лезвия оставляют в прорубленной канавке, а зубило из наклонного положения опять переводят в вертикальное и наносят следующий удар. Так поступают непрерывно до конца (замыкания) разметочной риски;
– перевернув лист, прорубают металл по ясно обознчившемуся на противоположной стороне контуру, вновь переворачивают металл первой стороной и заканчивают рубку. Если лист относительно тонкий и прорублен достаточно, заготовку выбивают молотком.

При рубке зубилом с закругленным лезвием канавка образуется ровная; при рубке зубилом с прямым лезвием — ступенчатая.

Рис. 1. Рубка полосы на наковальне

Рис. 2. Установка зубила при рубке листового металла: а — начало установки (наклонно), б — конец установки (вертикально) в — прорубание по контуру

Рис. 3. Вырубание контура заготовок из листового металла: а — надрубание диска круга, б — выбивание надрубленного диска молотком

Рис. 4. Лезвие зубила: а — закругленное, б — прямое

Рубку металла листового, полосового, а также обработку “широких поверхностей выполняют в тисках.

Рубку листового материала, как правило, ведут только по уровню губок тисков. Заготовку (изделие) крепко зажимают в тисках так, чтобы разметочная линия совпала с уровнем губок.

Зубило устанавливают к краю заготовки так, чтобы режущая кромка лежала на поверхности двух губок, а середина режущей кромки соприкасалась с обрубаемым материалом на % ее длины. Угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности должен составлять 30—35° , а по отношению к оси губок тисков — 45°. Лезвие зубила при этом идет наискось относительно губок тисков и стружка слегка завивается. После снятия первого слоя металла заготовку переставляют выше губок тисков на 1,5 — 2 мм и срубают следующий слой и т. д.

Рубка по разметочным рискам является более трудной операцией. На заготовку предварительно наносят риски на расстоянии 1,5 — 2 мм одна от другой, а на торцах делают скосы (фаски под углом 45°), которые облегчают установку зубила и предупреждают откалывание края при рубке хрупких материалов. Заготовку зажимают в тисках так, чтобы были видны разметочные риски. Рубят строго по разметочным рискам. Первый удар наносят при горизонтальном положении зубила, дальнейшую рубку выполняют при наклоне зубила на 25 — 30°. Толщина последнего чистового слоя должна быть не более 0,5 — 0,7 мм.

Рубка широких поверхностей является трудоемкой и малопроизводительной операцией, применяемой при невозможности снять слой металла на строгальном или фрезерном станке.

Работу осуществляют в три приема. Предварительно на двух противоположных торцах заготовки срубают немного металла, делая фаски (скосы) под углом 30 — 45°, а на двух противоположных боковых торцах наносят риски, отмечающие глубину каждого прохода. Затем по широкой поверхности заготовки наносят параллельные риски, расстояние между которыми равно ширине режущей кромки крейцмейселя, и заготовку зажимают в тисках.

Затем крейцмейселем предварительно прорубают узкие канавки, а потом зубилом срубают оставшиеся между канавками выступ. После срубания выступов выполняют окончательную обработку. Такой способ (предварительное прорубание канавок на широких деталях) значительно облегчает и ускоряет рубку. На заготовках из чугуна, бронзы и других хрупких металлов во избежание откалывания краев делают фаски на расстоянии 0,5 мм от разметочной риски.

Рис. 5. Рубка листового материала в тисках: а — угол наклона зубила к обрабатываемой поверхности, б — наклон зубила по отношению к оси губок

Рис. 6. Рубка по разметочным рискам

Вырубание криволинейных смазочных канавок и пазов производят следующим образом. Сначала на поверхность заготовки наносят риски, затем крейцмейселем за один проход прорубают канавки глубиной 1,5 — 2 мм. Образованные после рубки неровности устраняют канавочником, придавая канавкам одинаковую ширину и глубину по всей длине заготовки. Глубину канавок проверяют шаблоном.

При рубке цветных сплавов рекомендуется режущую часть зубила слегка смачивать мыльной водой или протирать промасленной тряпкой, а при рубке алюминия — скипидаром. Это способствует увеличению стойкости режущей части зубила до очередной переточки.


Реклама:

Читать далее:

Механизация рубки металла

Статьи по теме:

  • Брак и правила безопасной работы при рубке
  • Механизированная рубка металла
  • Рубка на плите и на наковальне
  • Рубка в тисках
  • Общие понятия о рубке в слесарном деле

ETOUL: Ругар - Ручные операции - рубца деревьев. Наклоны

Неприемлемы следующие действия:

  • Валка домино, при которой в нескольких деревьях делают надрезы и обратные пропилы и сталкивают их другим деревом.
  • Качели голландца
  • Байпас/Голландец в выемке
Расклинивание деревьев с наклоном назад
  • Определите высоту дерева. Это можно довольно точно оценить с помощью одного из следующих методов:
    • Метод Pro-Sight
    • Клинометрический метод
    • Метод рукоятки топора
  • Сантиметровой лентой определите диаметр (не окружность) дерева на уровне груди.
  • Определите количество сегментов в дереве, разделив высоту (в футах) на диаметр (в футах).
    • Пример: 100-футовое дерево диаметром 24 дюйма (2 фута) даст 50 сегментов (100 ÷ 2).
    • Пример: 100-футовое дерево диаметром 12 дюймов (1 фут) даст 100 сегментов (100 ÷ 1).
  • Определите величину наклона назад (в футах), проверив дерево.
Деревья, на которых легко образуются боковые рубцы

1. При стандартной рубке стороны шарнира между запилом и задним пропилом не распиливаются, когда дерево начинает падать.

2. Когда дерево падает, на боковых сторонах дерева возникает напряжение вдоль пунктирных линий. (область, обведенная кружком)

3. Вместо того, чтобы ломать петлю, полосы вдоль боковой стороны дерева отрывают пень, в результате чего остаются боковые шрамы.

4. Чтобы избежать образования боковых рубцов, загните угол на глубину один дюйм, прежде чем делать задний разрез.

Валка больших деревьев с небольшим наклоном или с тяжелыми верхушками

Надрез делается обычным способом (1/3 диаметра дерева).

Вырезать углы.

Разрез номер один выполняется по схеме на той же высоте над надрезом, что и стандартный задний разрез.

Разрез номер два выполняется по схеме, в той же плоскости, что и разрез номер один.

Прорезь номер три выполняется в той же плоскости, что и предыдущие прорези, оставляя стандартную толщину петли.

Тяжелые наклонные вперед (Техника бурения)

Начните с неглубокой выемки (от 1/4 до 1/3 диаметра дерева).

Затем, удерживая пильную шину горизонтально по отношению к плоскости надреза и немного выше, дерево рассверливают, отступая от надреза, оставляя хороший шарнир и достаточную удерживающую древесину.

Затем такая же процедура сверления выполняется с другой стороны дерева, обеспечивая правильное совмещение двух рассверленных пропилов и оставляя полосу удерживающей древесины.

Затем задний ремешок разрезается горизонтальным надрезом, на один-два дюйма ниже его; удерживающая древесина сзади разрывается, и дерево падает, направляемое петлей.

Как безопасно спилить дерево

Заставьте его упасть туда, куда вы хотите! Ознакомьтесь с этими экспертными методами валки деревьев.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Носите правильное защитное снаряжение

Безопасность — это не пустое слово, когда речь идет о валке деревьев и работе с цепными пилами. Вы должны отнестись к этому серьезно. Есть несколько абсолютно необходимых элементов защитного снаряжения, которые вам необходимо носить при любой работе с цепной пилой, особенно при валке дерева: - Шлем лесоруба, чтобы защитить вас от падающих веток, что является основной причиной травм при лесозаготовке. - Наушники и лицевой экран для защиты ушей и глаз. - Защитные очки для защиты от пыли. - Кевларовые накладки, которые мгновенно остановят цепь, если вы уроните планку на ногу.

2 / 13

Купить Валочные клинья

Два пластиковых валочных клина предотвратят защемление пилы во время распила. Вы можете найти их в любом магазине наружного энергетического оборудования, где продаются цепные пилы.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Оценка зоны вырубки: как свалить дерево в желаемом направлении

Деревья выше, чем вы думаете, и достигают земли дальше, чем вы ожидаете. Когда вы планируете срубить дерево, вы можете оценить, куда дерево упадет, используя «трюк с рукояткой топора». Вот как можно свалить дерево в нужном вам направлении: держите топор на расстоянии вытянутой руки, закройте один глаз и отойдите от дерева или двигайтесь к нему, пока верхняя часть топора не окажется на одном уровне с верхушкой дерева, а нижняя — ровной. с базой. Ваши ноги должны быть примерно там, где будет располагаться верхушка дерева после падения. Однако это всего лишь оценка, так что оставьте дополнительное место, если есть что-то, на что может упасть дерево!

4 / 13

Семейный мастер на все руки

Очистить зону вырубки

Даже когда вы уверены, в какую сторону упадет дерево, вы все равно не готовы его свалить. Срежьте все кусты вокруг ствола и расчистите два пути эвакуации на «непадающей» стороне дерева. Они должны быть примерно на 45 градусов друг от друга в противоположных направлениях. Последнее, что вы хотите, это споткнуться, уходя от падающего дерева.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Размер дерева

Начните с изучения дерева. Не рубите его, если видите:

- Сухие ветки, сломанные, но приросшие, или на самом деле отломанные и поддерживаемые другими ветвями. Вы обязательно выбьете ветку, и она упадет на вас.

- Он явно наклонен в одном направлении или сильно загружен ветвями с одной стороны. Несмотря на все ваши усилия, он упадет в направлении наклона или нагрузки.

- В зоне вырубки есть здания, заборы, линии электропередач или другие вещи, которые вам небезразличны. Если это так, пропустите рубку и позвоните профессионалу.

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Анатомия правильной выемки

При валке дерева глубина выемки должна составлять одну пятую диаметра ствола дерева. Цель состоит в том, чтобы сделать углы, как показано на диаграмме (или как можно ближе). Основной пропил должен совпадать с точкой надреза. Когда дерево начнет падать, петля поможет ему упасть в нужном направлении.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Планирование выемки

Вы собираетесь вырезать выемку на задней стороне ствола. Смотрите вдоль рукоятки и регулируйте пилу, пока она не будет указывать в направлении вашего падения. Место, где брусок касается коры, будет центром надреза. Перед нарезкой наметьте выемку, отметив мелом или надрезав кору цепной пилой. Выемку сделайте на удобной для работы высоте. (Вы всегда можете укоротить культю позже.)

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Вырежьте выемку

Сначала сделайте верхний разрез, а затем нижний. Когда вы делаете нижний срез, отрегулируйте руку, чтобы управлять дроссельной заслонкой большим пальцем. Если вы идеально дойдете до верхней выемки, клин выпадет из выемки. Но, скорее всего, вам придется расширить надрезы сверху или снизу, чтобы клин мог свободно опускаться.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Использование клиньев на больших деревьях

Если вы валите дерево диаметром более 18 дюймов, сделайте надрез и начните основной пропил. Прекратите резать, как только вы вошли достаточно глубоко, чтобы забить клинья за перекладиной. Оставьте шину в пропиле при работающей пиле, но заблокируйте цепной тормоз и вбейте клинья. Затем завершите разрез. Клинья предотвратят защемление пилы в пропиле, если дерево наклонится назад.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Сделайте основной пропил

Проведите линию, соединяющую вершину выемки с обеих сторон, для направляющей для пропила. Задний срез должен быть параллелен и совмещен с вершиной надреза. Затем сделайте валочный пропил. В тот момент, когда дерево начинает наклоняться, вытащите пилу, включите тормоз цепи и уходите по одному из путей эвакуации, не спуская глаз с дерева, чтобы вы могли отреагировать, если оно упадет не так, как вы планировали. Никогда не своди глаз с падающего дерева.

11 / 13

Семейный мастер на все руки

Наблюдатель может спасти вам жизнь

При валке дерева вы будете в большей безопасности, если у вас есть надежный помощник, который стоит в нескольких футах позади вас и наблюдает за верхушкой дерева на предмет падающих веток и позволяет Вы знаете, когда дерево начинает падать.


Learn more