+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Заливка столбов для ворот


Как правильно залить столбы для установки ворот и забора — sdelayzabor.ru

admin 0 комментариев

Содержание

  • 1 Необходимые материалы
  • 2 Выбираем бетон правильно
  • 3 Типы бетонирования и заливки столбов
    • 3.1 Сухое
    • 3.2 Частичное
    • 3.3 Точечное или полное
    • 3.4 Ленточное
  • 4 Какие столбы и когда лучше применять
    • 4.1 Металлические трубы
    • 4.2 Железобетонные столбы
    • 4.3 Каменные или кирпичные опоры
    • 4.4 Деревянные столбы

Установку ворот на участке можно назвать одним из важнейших этапов строительство ограждения. Часто можно встретить перекошенные конструкции, монтаж которых выполнен неправильно. В первую очередь это касается заливки столбов, ведь на них приходится вся весовая нагрузка. Ниже мы рассмотрим, как залить столбы правильно, обеспечив долговечность и правильное функционирование ворот и забора.

Необходимые материалы

Для качественного проведения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Столбы из выбранного материала;
  • цемент М400 или М500;
  • мелкий щебень в качестве наполнителя раствора;
  • песок;
  • уровень строительный;
  • болгарка с отрезными кругами;
  • рулетка;
  • лопата;
  • бур необходимого диаметра;
  • армировочная проволока;
  • гидроизоляция для опор (жидкая или рулонная).

Выбираем бетон правильно

Перед тем, как залить столбы для ворот, следует правильно подобрать или изготовить бетонный раствор. Качественный состав предотвратит расшатывание опор, не раскрошится в почве со временем, не покроется трещинами. Для изготовления раствора берут:

  • Цемент марки 400 или 500 — 1 часть;
  • речной песок — 3 части;
  • щебень — 2-3 части;
  • вода.

Замешивается раствор до такой консистенции, чтобы он не был слишком густым, иначе могут возникнуть пустоты при заливке. Но и слишком жидкий раствор применять нежелательно, так как это чревато потерей прочности готового бетона.

Типы бетонирования и заливки столбов

Существует несколько типов бетонирования столбов, которые применяются на различных грунтах и для разных типов ворот и заборов:

Сухое

Подходит для монтажа легковесных ворот. Не применяется на легких, влажных и пучинистых грунтах. Особенностью является простота и скорость выполнения работы. За один день можно установить несколько опор, даже работая в одиночку. Порядок изготовления будет следующий:

  1. Посредством бура в почве проделывается отверстие заданной глубины.
  2. Опора обматывается или промазывается гидроизоляцией и вставляется в яму.
  3. После установки столба по уровню, яма засыпается смесью песка, щебня и цемента, после чего проливается водой и трамбуется.

Частичное

Применяется на плотном грунте, если грунтовые воды залегают далеко от поверхности почвы. Не используется для монтажа тяжелых конструкций. Порядок изготовления:

  1. Выкапывается или пробуривается яма.
  2. На дно ямы устанавливается опора. Как вариант, она может дополнительно вбиваться в дно для лучшей устойчивости.
  3. Опора крепится распорками.
  4. Яма частично заливается бетоном, который армируется проволокой.
  5. После застывания бетона яма заполняется до верха песком и щебнем.

Есть и другой вариант изготовления:

  1. После установки опоры в яму, нижняя часть ямы засыпается смесью щебня и песка, трамбуется.
  2. Выполняется заливка бетона до самого верха.

Точечное или полное

Такое бетонирование столбов для ворот является наиболее надежным. Используется на любых грунтах, при установке очень тяжелых конструкций. Отличается долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Для данного типа бетонирования потребуется приложить много усилий. Выполняется в такой последовательности:

  1. Бурится или выкапывается яма требуемой глубины, ниже уровня зимнего промерзания грунта.
  2. На дно засыпается подушка из песка толщиной 20-30 см.
  3. Опора промазывается жидкой гидроизоляцией, либо по сторонам ямы формируется стакан из рубероида.
  4. Опора вставляется в яму, выставляется строго вертикально и заливается до верха бетонным раствором. Раствор, по мере заливки, армируется металлической проволокой.
  5. После того, как раствор полностью застынет, опора готова к эксплуатации.
Как залить столбы полным способом

Ленточное

Если не планируется установка очень тяжелых створок, часто опоры крепят на ленточном фундаменте:

  1. Прокапывается траншея глубиной около 50 см.
  2. В отмеченных местах в дно траншеи вбиваются или устанавливаются столбы, фиксируются распорками.
  3. Траншея заполняется бетонным раствором.
  4. После застывания бетона на опоры навешиваются створки ворот.

Такой способ бетонирования не используется при наличии пучинистого или подвижного грунта.

Ленточный фундамент — делаем опалубку

 

Готовый ленточный фундамент

Какие столбы и когда лучше применять

Столбы для ворот могут изготавливаться из следующих материалов:

Металлические трубы

Используются профилированные или круглые трубы. Чем большую толщину имеют стенки труб, тем дольше такие опоры прослужат при грамотном уходе. Трубы отлично удерживаются в бетоне и выдерживают значительный вес створок. Требуется предварительная обработка гидроизоляционными материалами и покраска. Небольшой вес труб дает возможность их самостоятельного монтажа.

Профтруба для столбов

Железобетонные столбы

Конструкции из железобетона плохо переносят механические воздействия и вибрации, поэтому их нежелательно устанавливать в качестве опор в тех местах, где часто проезжает грузовой транспорт. Изделия отличаются большим весом, поэтому для их установки требуется наличие специальной техники. Если же использовать столбики небольшого сечения, то долго они не прослужат и забор или ворота попросту завалятся.

Железобетонные столбы

Каменные или кирпичные опоры

Достаточно прочны и долговечны, презентабельно смотрятся. Могут успешно применяться для монтажа ворот. Чтобы усилить кирпичную или каменную кладку, внутрь будущей опоры вставляется металлическая труба. Кладка ведется вокруг этой трубы, соединяясь с ней посредством анкеров или закладных элементов. Пустоты между кирпичами (камнями) и трубой заполняются бетонным раствором.

Деревянные столбы

Ввиду своей недолговечности, склонности к гниению и повреждению насекомыми, деревянные опоры применяются очень ограниченно, лишь для изготовления калиток или для установки временных облегченных створок. Требуется пропитка антисептиками и обработка низа опор жидкой мастикой.

 

Поделиться записью

Случайные записи

Популярные записи

© Copyright 2020 sdelayzabor.ru · все о заборах и прочих видах ограждений в одном месте. Все права на содержание опубликованных на сайте sdelayzbor. ru материалов защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование материалов сайта допускается только при условии проставления прямой обратной ссылки. 12+

правила бетонирования опор для калитки

Безопасность проживания в частном доме во многом зависит от конструкции ограждения, обустроенного вокруг участка земли, на котором он построен. Любой забор имеет ворота – широкий проезд (проход), через который можно попасть внутрь огороженной территории или покинуть ее. В ограждениях, возводимых вокруг частных домов, чаще всего используют распашные или откатные ворота. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор зависит от наличия транспортного средства и предпочтений домовладельца. Строительство любых ворот проводится в несколько этапов, основными из которых считаются выбор и установка опорных столбов для них.

Содержание

  1. Разновидности опор
  2. Деревянные столбы
  3. Асбестоцементные столбы
  4. Металлические столбы
  5. Опоры из бетона
  6. Кирпичные опоры
  7. Типы бетонирования столбов
  8. Подготовка раствора
  9. Бурение отверстий
  10. Частичная заливка
  11. Полное бетонирование
  12. Установка ворот в единую плиту
  13. Установка столбов для ворот без бетонирования

Разновидности опор

Срок службы деревянных столбов редко превышает 10 лет

Какие столбы нужны для ворот, определяет владелец участка на этапе возведения забора в целом. Их выбор полностью зависит от материальных возможностей и художественного вкуса хозяина.

Деревянные столбы

Самый дешевый вид опор. Используют их крайне редко, что обусловлено малым сроком службы, который редко превышает 8-10 лет. Перед установкой опоры тщательно обрабатывают антисептиком или медным купоросом. Как правило, деревянные столбы применяют при обустройстве временных заборов с воротами для въезда строительной техники на территорию участка.

Асбестоцементные столбы

Железные опоры для ворот служат долго, но устанавливать их нужно в бетон

Считаются неплохим материалом для столбов при обустройстве различного вида заборов. Они недороги и достаточно прочны, абсолютно не подвержены гниению. Однако их широкому распространению мешает ряд недостатков, среди которых основным считается сложный монтаж. Для крепления элементов ограждения необходимо придумывать и самостоятельно изготавливать крепежные элементы (обхваты, хомуты и пр.). Столбы нужно устанавливать в ямки с хорошей дренажной подушкой и закрывать сверху чем-то вроде зонтика. Это предотвратит попадание внутрь труб воды, которая при замерзании разрушит столбы.

Металлические столбы

Наиболее востребованы при возведении заборов. При должной антикоррозионной обработке практически не имеют недостатков. Металлические столбы технологичны в монтаже, способны прослужить длительное время и при этом не подвержены разрушениям при воздействии резких климатических изменений.

Опоры из бетона

Самые дешевые и прочные — это бетонные столбы

Изготовление бетонных столбов редко заказывают на домостроительных комбинатах. Чаще всего их изготавливают своими руками непосредственно на площадке, которая огораживается забором. Столбы получаются прочными, а главное дешевыми. Однако их изготовление – процесс длительный и трудоемкий.

Кирпичные опоры

Столбы из кирпича конструктивно представляют собой забетонированную трубу, которую впоследствии обкладывают кирпичом. Такие опоры требуют как минимум мелкозаглубленного фундамента, который надежно связывает их между собой и предотвращает вероятность перекоса. Использование, например, клинкерного кирпича придаст столбам дополнительную прочность, что немаловажно при обустройстве ворот, и значительно улучшит внешний вид всего участка.

Типы бетонирования столбов

Тип бетонирования столбов определяется архитектурным замыслом и необходимой капитальностью ворот и забора в целом. Бетонирование опор для ворот может быть частичным или полным.

Подготовка раствора

Раствор для бетонных столбов заливают в формы

Для заливки столбов понадобится бетонный раствор, который можно приготовить своими руками. Для этого понадобятся следующие компоненты:

  • портланд-цемент марки не ниже М-250;
  • вода;
  • гравий;
  • песок.

Все составляющие смешиваются в таких пропорциях:

  • цемент – 1 часть;
  • вода – 0,5-1 часть;
  • гравий – 3-4 части;
  • песок – 2-3 части.

Для получения качественного бетона нужно, чтобы все ингредиенты соответствовали определенным требованиям.

  • Срок хранения цемента должен соответствовать указанному на упаковке.
  • Цемент должен быть сухим и рассыпчатым. Наличие слипшихся комков не допускается.
  • Песок должен быть промытым и просеянным. Инородные включения (глина, грунт, мусор, и пр.) не допускаются.
  • Гравий должен быть промытым, без включения частиц грунта и мусора. Должен иметь однородный фракционный состав.

Процесс приготовления раствора начинают со смешивания сыпучих ингредиентов, затем по мере перемешивания понемногу добавляют воду. Смешивать компоненты лучше при помощи бетономешалки.

Бурение отверстий

Отверстие выстилают рубероидом, чтобы влага не повреждала столб

Подготовка ям для установки столбов – наиболее трудоемкий процесс. Легче всего делать их при помощи мотобура, который легко справится с этой задачей даже на глинистом грунте. Если такого оборудования нет, используют садовый (ручной) бур, хотя трудоемкость работ увеличится в несколько раз.

Основными параметрами ям являются их глубина и форма. Глубина пробуренного отверстия должна превышать глубину промерзания грунта, которая может составлять от 1,2 до 1,8 м.

Чаще всего столбы устанавливают в обычное цилиндрическое отверстие. Однако на сильно переувлажненных грунтах понадобится цилиндрический шурф с расширением в нижней части. Получить его можно, используя специальную насадку. При ее отсутствии придется пробурить отверстие большего диаметра и забетонировать опорную подошву столба. Только после этого лишнее пространство засыпают землей.

Частичная заливка

Частично залитые бетоном опоры используются для навешивания легких ворот или калиток, не испытывающих серьезных ветровых нагрузок. Технология частичного бетонирования проста – яма, в которую установлен столб, наполовину заполняют политой водой и тщательно утрамбованной смесью песка с гравием. Оставшееся в яме пространство заливают бетонным раствором, который также тщательно трамбуют и штыкованием удаляют из него воздух.

Полное бетонирование

Способы установки столбов в грунте

Полное бетонирование отличается от частичного тем, что яму с установленным столбом полностью заливают бетоном, подготовив перед этим песчано-гравийную подушку. Такую конструкцию можно упрочнить, если соединить столбы в единый монолит заглубленным бетонным ростверком.

Заглубленный ростверк повысит надежность ворот, так как располагается ниже уровня промерзания грунта. Однако для обустройства такой конструкция уйдет много времени, да и стройматериалов понадобится немало.

Установка ворот в единую плиту

Чтобы избежать перекоса ворот, который может появиться через год-два после их установки, лучше всего устанавливать ворота в единую плиту.

Устанавливают опоры следующим образом:

  1. Выкапывают траншею шириной 0,5 м и длиной, которая на 0,5 м больше, чем ширина ворот. Глубина траншеи для пучинистых грунтов должна превышать 1,8 м, а для непучинистых – порядка 1,2 м.
  2. Толщина песчано-гравийной подушки, которую обустраивают на дне траншеи, составляет 20–30 см.
  3. Чтобы вся конструкция не проваливалась в траншею при установке, на несущие опоры перпендикулярно приваривают отрезки трубы, длина которых должна превышать ширину траншеи.
  4. На столбы навешивают каркас ворот и всю конструкцию устанавливают на место. Приваренные отрезки трубы придают ей дополнительную устойчивость.
  5. При помощи уровня выставляют ворота строго по вертикали и горизонтали.
  6. Убедившись в правильности установки ворот, всю траншею заливают бетоном. Если есть возможность, перед заливкой бетон армируют арматурой или сеткой.
  7. После того как бетон полностью застынет, приступают к отделке несущих опор и ворот.

Если под действием пучинистого грунта плита начнет немного «гулять», створки ворот все равно будут открываться и закрываться без перекосов, так как они составляют с плитой единую конструкцию.

Установка столбов для ворот без бетонирования

Деревянные столбы можно установить вкручиванием или забиванием

На дачных участках часто используют легкие калитки (ворота). В этом случае опорные столбы для них забивают в грунт без бетонирования. Лучше всего для этого подходят металлические столбы.

Забивание опор в грунт осуществляют на глубину 1,2 м в заранее подготовленное отверстие, диаметр которого меньше диаметра трубы. При этом нужно постоянно контролировать вертикальность положения последней. Затем установленные опоры связывают с остальной частью ограждения. Между собой столбы для калиток соединяют съемной перемычкой. Затем к опорам приваривают или навешивают на петли каркасы створок ворот.

Забивание столбов обладает рядом преимуществ перед другими способами установки опор:

  • экономичность;
  • скорость установки;
  • возможность самостоятельной установки.

Забитые столбы можно легко отремонтировать или заменить.

При навешивании ворот предусматривают зазоры между створками. Они позволят свободно открываться при небольшом смещении опор. Избежать их полного смещения позволит установка жесткой рамы по всему периметру ворот.

почтовых отверстий.

Как установить столб для забора и ворот на 30 лет Перейти к содержимому

Отверстия для столбовK2JWD62022-10-04T22:30:09+00:00


Отверстия для столбов
Отверстия для столбов, которые поддаются столбу
Столб, который нуждается в отверстии.

Посетите нашу галерею деревянных садовых ограждений

Установка столбов для ограждения – решение проблемы самого слабого звена

Установка столбов для ограждения отличается привлекательной простотой; копать яму для столба - мужское занятие, напоминающее колку бревен. Чистое физическое напряжение обоих влечет обратно к бойскаутам или YMCA с верой в хороший характер, рожденный тяжелой физической активностью. Так почему же, проводя целый день, несколько дней, устанавливая столбы для забора, копая ямы, мы пробуждаем в себе что-то меньшее, чем характер? Что-то похожее на напевную вереницу слов из четырех букв в гневе и разочаровании выкрикивало соседям, борясь с густой липкой глиной, паутиной корней деревьев, кусками сланца и скалы или, не дай Бог, глухим звоном треснувшей стены. керамический корпус магистрального водопровода.

Если бы наши ямы для столбов были вырыты только в чистой черной земле, это было бы именно то, чего мы ожидали, решая выкопать эти столбы забора в первую очередь. Выносливость чистого физического усилия, прорабатывая линию по одной лунке за раз, как если бы мы косили газон; что мы сделали и что мы не сделали четко определены.

Когда вы сталкиваетесь с этими отверстиями с препятствиями, упомянутыми выше, у вас есть несколько вариантов. Разве что пожать плечами и решить, что дыра на самом деле достаточно глубокая, хотя это явно не так. Вы можете арендовать шнек, которым обычно управляют два человека. В некоторых случаях это поможет проработать глину и мелкие камни. Но он будет неэффективен против более крупных камней, а при столкновении с корнями существует опасность того, что шнек вырвется даже из самых крепких захватов.

Вы можете работать с препятствиями с помощью длинного железного копателя, несколько раз вонзая его в дно ямы, высвобождая его и возвращая к ручному копателю для столбов, чтобы пройти еще несколько дюймов.

Вы можете взять напрокат отбойный молоток с долотом. На глубину долота, а затем вы возвращаетесь к копательной планке. Вы также можете быть осторожны с трензелем, застрявшим в глине или корне, и ненадежным износом на согнутой спине, работая трензелем с мертвой тягой, которая, вероятно, может привести к тому, что вы будете лежать с спазмами в течение нескольких дней.

Вы можете использовать пилу с длинным 8-дюймовым сверлом для дерева и, если это необходимо, вырезать корни по окружности отверстия.

Можно налить в лунку немного воды и по мере того, как она пропитает рыхлый грунт, переходить к следующей лунке.

Вы можете взять напрокат трактор со шнеком обратной лопаты и, при условии, что участок доступен, легко выполнить проект, не заморачиваясь.

Вы можете нанять рабочих, задерживающихся вдоль бордюра на местном складе пиломатериалов, и с надзором и четким расположением веревок и кольев, пойти вздремнуть и возвращаться время от времени, чтобы проверить их ход установки столбов для забора, которые, вероятно, могут быть около прямые, как шквалы январского шторма в северной Атлантике.

Но ямы для столбов нужно вырыть. И на предписанной глубине, и с учетом дренажного слоя из мелкого гравия, и если вы пренебрежете этим правилом, у вас будет линия забора, которая колеблется и изгибается, и если у забора есть один руководящий принцип, одно дзен-подобное изречение, это придерживаться прямой и истинной линии.

Покупка садовых ворот или забора Prowell может представлять собой крупную инвестицию. Нам нужно уделить время обсуждению наилучшей процедуры установки этих столбов, независимо от того, копаются ли настоящие ямы вручную или с помощью арендованного бура, чтобы этот компонент проекта не стал вашим слабым звеном в ближайшие годы. Следование описанной ниже технике установки столбов забора без бетона позволит увеличить срок службы столба на несколько десятилетий. Этот метод является результатом четырех десятилетий опыта установки более 10 000 постов. Столбы из западного кедра, требующие довольно значительных инвестиций и учитывая их наилучшее поведение в соответствии с приведенными ниже рекомендациями, тем не менее, через 30 лет или около того уступят место столбам второго поколения и третьему. . . все они подчинены забору Проуэлла, вечному феномену чего-то, спроектированного и построенного с соблюдением требований восточного храма. Храм, который переживет ваши посты, переживет вас, переживет ваших детей!

Ниже приведена таблица рекомендуемой глубины столбов забора:

Высота забора Глубина столба
7 футов 42″
6 футов 36″
5 футов 32″
4 фута 24″
3 фута 18″

УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ

Логика проста.
Бактерии и грибки процветают в почве и в местах, где нет света или движения воздуха (особенно при теплом климате и влажном воздухе). По этой причине мы стремимся отделить нижнюю часть столба от почвы, а также создать естественный дренаж стоячей воды, которая может возникнуть в результате поверхностных дождей и таяния снега, а также воздушной влаги, такой как туман и туман. и влажность.

В теплое и засушливое время года столб дает усадку и между столбом и бетоном появляется небольшая трещина. Когда столбы полностью забетонированы, вода и влага попадают через эту трещину и сразу же начинают гноиться в среде без света и воздуха. Если она стекает на дно только для того, чтобы осесть на дне столба, установленного на уровне земли, мы, по сути, вручную кормим бактерии идеальной средой для размножения.

Мы могли бы также отметить, что существует иерархия уязвимости к этому бактериальному дракону. Если вы находитесь в умеренном климате Тихоокеанского побережья, популяция паразитов минимальна и не поддается учету по сравнению с такими районами, как, скажем, Южная Каролина или Южная Флорида, Гавайи или Карибский бассейн, где бактерии и грибки просто ждут дня. когда люди вымрут, а земля вернется к своему законному виду.

Другими словами, теплый зловонный климат более подвержен гниению древесины, чем умеренный климат. К заражению бактериями и грибками, а также к эко-системе, которая кишит насекомыми, такими как термиты, наземные и подземные (в отличие от разновидностей сухого дерева, которые колонизируют целлюлозу вашего высококлассного каркаса). И как сделать так, чтобы ваши посты не стали кормом для такой колонии? Во-первых, не используйте популярное применение жидкого термитицида, ковровой бомбардировки вашей почвы и грунтовых вод с тем же подходом, который сегодня использует АМА для лечения рака, бомбардируя систему радиацией и химиотерапией в конечном счете к выживанию. фитнес – рак или больной. Пострадает ваша почва, а также уровень грунтовых вод, пригодных для питья, и все другие виды, вносящие свой вклад в эту процветающую экосистему за пределами надоедливого термита.

К счастью, даже у подземных термитов есть пищевые предпочтения и ограничения, а целлюлоза или волокна западного кедра содержат генетические дубильные вещества или масла, которые действуют как окончательный защитный механизм. Но не настолько, чтобы дразнить мать-природу; Вы должны следовать предложенным рекомендациям при установке столбов и никогда, никогда не класть необработанный торец прямо на землю по той простой причине, что при продолжительной засухе в несколько лет термиты покидают свои изолированные подземные туннели и в акте Отчаявшись, бросьтесь за кедровым волокном, как моряк, дрейфующий по течению, может пить соленую морскую воду.

Вы должны создать дренажное ложе в нижней части столба глубиной 3″ и состоящее из мелкого гравия 3/8″ (крупный заполнитель также не осядет, и столб, установленный поверх него, в конечном итоге смещаться по мере того, как более крупный гравий смещается с течением времени).

Установите столб на место и заполните яму на 2/3 ее глубины гравием размером 3/8″. Сверху залейте шайбу или заглушку из бетона толщиной примерно 8 дюймов. Вода, которая попадает между усадочной стойкой и бетоном, будет стекать через 8-дюймовую шапку бетона в мелкий гравий, где она проходит по всей длине стойки и в слой 3-дюймового мелкого гравия, ДАЛЕКО от дна. поста. По этой причине не заделывайте нижние торцевые волокна столба; необходимо дать возможность стечь любой влаге, которую столб поглощает от дождя, влажности, росы и тумана. Особенно это касается зеленых столбов, которые не высушиваются на воздухе. Также нет причин травить землю ядовитыми консервантами, которые будут разбавляться до безопасного уровня десятилетиями. Вы полагаете, что земля ваша и только ваша и что никто не населял эту землю до вас и что никто не будет населять эту землю в грядущем тысячелетии? Просто избегайте проклятых ядов.

Для стоек петель ворот:

Поскольку на эту стойку ложится нагрузка от ворот и дополнительная нагрузка от распашных ворот, лучше всего установить стойку полностью из бетона. Но не забываем о 3-дюймовом слое мелкого гравия на дне. Вода стекает по длине стойки между усадочной стойкой и бетоном и проходит немного дальше, чтобы, наконец, стекать с открытого и уязвимого торца.

На уровне грунта, выступая примерно на 1″ над уровнем бетона, используйте наружную ленту для защиты от атмосферных воздействий, известную как Vitchithane или под любым другим названием. Это толстая серая лента в рулонах шириной 4 и 8 дюймов с тонкой пленкой на обратной стороне, которая отслаивается, образуя необычайно липкую поверхность. Постоянно липкая поверхность. Это предназначено для создания непроницаемого уплотнения. Единственный продукт, который будет делать столько. Непроницаемое уплотнение является главным приоритетом; если влага попадает между лентой и столбом, мы снова создаем зону без света и воздушного потока и возвращаемся к размножению бактерий.

По этой причине фиксация длины штифта ненадежна, только потому, что если на самом деле вы не проявите заботу о правильном наложении ленты и обеспечении надежной фиксации, то мы облегчаем размножение бактерий и сокращаем срок службы штифта. после. Влаге, которая скапливается между столбом и лентой, некуда будет деваться, она будет гноиться в идеальной среде без света и воздуха. Таким образом, хотя допустимо заклеивать столб только одним рядом ленты на бетонной линии, не рекомендуется заклеивать весь столб от уровня вниз. Итак, повторюсь, не заклеивайте весь пост от класса вниз. Обклейте лентой только ту часть, до которой доходит бетонная крышка.

Опять же, воздержитесь от герметизации нижнего конца штифта или использования консервантов. Любая влага, которую столбы поглощают выше уровня, не сможет стекать через нижнюю часть столба, в дополнение к содержанию влаги, присущему столбу во время затвердевания.

Зоны промерзания

Для зон глубокой заморозки всегда лучше устанавливать заглушку бетона немного глубже в уклон и увеличивать толщину бетона пропорционально линии промерзания. Другими словами, верхняя часть цоколя в Чикаго будет на 1-2 дюйма ниже уровня грунта и иметь толщину около 10 дюймов или глубину. На Верхнем полуострове Мичигана крышка устанавливалась на 2-3 дюйма ниже уровня земли и опускалась еще глубже. Почему? Холодные, морозные условия сожмут и набухнут почву, так что она сожмет бетон, и бетон будет двигаться вверх по отверстию для столба так же, как одна из этих палочек от эскимо.

* Не забудьте заполнить эту полость от верха бетона до уровня грунта гравием размером 3/8″. Крупный заполнитель не рекомендуется; из-за неправильной формы с четкими краями он оседает и достигает своего окончательного уровня в течение нескольких месяцев, и в результате получается столб, подвешенный над осевшим заполнителем. Мелкий гравий размером 3/8″ имеет округлую и гладкую форму и мгновенно оседает без полостей или пустот, характерных для более крупного гравия или камня. Не требует трамбовки.

В качестве дополнительного уплотнения часто предлагается атмосферостойкая лента. Своего рода страховка, развивающая методологию Проуэлла. Лента для защиты от атмосферных воздействий обычно используется в строительстве, когда деревянный элемент крепится к недеревянному, недышащему материалу, такому как кирпичная кладка. Предотвращает распространение гнили в местах без света и воздуха.

Но наши столбы не соприкасаются ни с какой каменной кладкой или недышащим материалом, кроме верхней бетонной шайбы или колпака. Колпак, который будет сжиматься в сухую погоду, вместе со стойкой, которая также сжимается, чтобы создать отверстие между стойкой и бетонным колпаком, которое позволит воде и влаге стекать за пределы глубины колпака в более свободный дренаж мелкого гравия. . Иной случай в домашнем строительстве, где мы увидим ленту для защиты от атмосферных воздействий, используемую на оконных рамах из облицованного штукатуркой шпона.

Предостережение: Идея, предложенная в основном подрядчиками, состоит в том, чтобы заклеить весь столб ниже уровня земли и тем самым создать непроницаемое уплотнение от влаги и тем самым защитить столб. Хотя в теории это звучит как солидный совет, мы должны понимать, что 99% столбов забора из сырого дерева, а не жареного на воздухе или высушенного в печи. Зеленые столбы 6×6 имеют влажность от 17% до 25%. После установки столбы, как и дрова, начнут сохнуть и постепенно усыхать. Но в момент нанесения герметизирующей ленты столбы имеют зеленый цвет, что может повлиять на прилипание ленты по мере испарения влаги. Эффективность ленты полностью ограничивается ее уплотнением по отношению к столбу. Если используется, убедитесь, что уплотнение полное, без каких-либо складок или областей, где влага, роса, дождь и т. д. могут попасть в полость между лентой и стойкой. Чтобы обеспечить дренаж в случае протекания запечатанной ленты, наносите ее только там, где находится верхняя бетонная крышка, плюс 1/2 дюйма +/- выше крышки.

Тот же принцип применим к подпорным стенам, облицованным гидроизоляцией между деревянной стеной и грязью. Влага — например, роса, сырость или даже дождь — проникает между барьером влаги и древесиной, и из-за отсутствия потока воздуха и света, а также в сочетании с теплым климатом процесс гниения фактически ускоряется.

Это принцип, который, к сожалению, отрабатывался в жилищном строительстве на протяжении многих десятилетий. Стены стоек обшиты требуемым кодом сдвиговым слоем для обеспечения поперечной жесткости, а затем обернуты или загерметизированы предполагаемым гидроизоляционным материалом. В 1950-е и 60-е годы это была обычная старая толь. В 70-х и 80-х годах это был ТВЭК. Что игнорировалось, поскольку строительные нормы и правила предписывали эти пароизоляционные материалы после войны, так это то, как дом должен дышать, расширяясь и сжимаясь в зависимости от времени года, и когда влага проникает между герметизирующим барьером, будь то ТВЭК или толь, и фанерой. сдвига, у нас точно такая же проблема, как неоднократно описанная выше. Результат: Прогнившая рама. Нет ничего полезнее, чем переночевать в доме, построенном до 1946, и лежал без сна, слушая этот домашний разговор — скрип, стон и дыхание. Это дом, который будет стоять.

Использование атмосферостойкой ленты, показанной ниже, сократит срок службы вашей стойки, если вся стойка будет обернута, если нарушено уплотнение на ленте. Это может обеспечить надежную страховку, если, как описано в разделе выше, лента простирается только на глубину шайбы/шапки бетона (8″+_). Без атмосферостойкой ленты и при выполнении основной процедуры ваш пост все равно прослужит 40 + лет. Гораздо дольше, чем клейкий срок службы ленты при заглублении ниже уровня земли и при полном контакте с почвой.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Превосходная устойчивость к гниению и лучший вариант. Чистый западный кедр, безусловно, является наиболее привлекательным среди всех вариантов. прибл. $24+/фут для 6×6 (5-1/2″ x 5-1/2″)– с покрытием. в зависимости от вашего местного склада пиломатериалов. Обычно специальный заказ на западе около 1 недели. Это часто может быть 2 недели назад на восток. Редко является разумным выбором для всей линии забора и используется в основном для плеч ваших ворот или сборки ворот и боковых панелей, представляющих определенный вход. Устойчиво
собран в Британской Колумбии.

Примечание: Северо-восток
Для тех, кто живет в северо-восточной части страны, столбы Western Red Cedar могут быть получены через Liberty Cedar, из Род-Айленда

Примечание: HAWAII
сообщения могут быть получены через Hardware Hawaii в Kailua. Примерно 4 недели.
30 Kihapai St, Kailua, HI 96734
808-266-1133

Несколько столбов для удлиненных ограждений можно приобрести по более выгодной цене через компанию LS Cedar на острове Вашон, штат Вашингтон.

Южная Калифорния:
Ganahl Lumber

Сан -Франциско. , Albany

*Столбы могут быть "зеленого" сорта (не сушиться в печи). Для расширенных ограждений обычно выбирают класс STK (узловатый), а для ворот используется чистый класс.

Узловатый западный кедр (STK)

Столь же превосходная устойчивость к гниению и предпочтительный выбор для протяженных ограждений. Кедр сучковатый (STK) составляет примерно 1/2 стоимости чистого и, как правило, с архитектурным классом, состоящим всего из нескольких избранных сучков (ветви кедра, источник сучков, редкие и тонкие) . Экологически чистый урожай в Британской Колумбии. В наличии на большинстве верфей на западе и под заказ в течение 2 недель на востоке.

Кипарисовик южный

Номинальная устойчивость к гниению. Более высокая плотность, чем у кедра или красного дерева. Устойчиво собирают только на юго-востоке США. Доступно от Техаса до Флориды и от Флориды до Северной Каролины. Так случилось, что они представляют районы с высокой влажностью и идеальными условиями для размножения бактерий и грибков, и хотя кипарис имеет преимущество в том, что его собирают на месте, он не является идеальным выбором для своего собственного заднего двора. Кипарисовый столб в Алабаме будет содержать экосистему бактерий в течение нескольких месяцев после того, как он будет установлен.

Con heart Поверхностное красное дерево

Красное дерево растет в северной Калифорнии, где живут Чарльз и Бен. Многим из них в его районе более 2000 лет, в том числе, возможно, тому, что стоит вдоль западной стены первоначального магазина в Севастополе. Урожай красного дерева до приемлемо зрелого волокна примерно через 150 лет. Красное дерево, доступное сегодня, собирают с 30-летним циклом, в результате чего получается пористое, волокнистое свойство с чрезмерным содержанием сока, которое является дальним родственником полностью созревшего дерева. Натуральные дубильные вещества, присущие красному дереву — это его величайшее достояние, придающее ему устойчивость к грибкам и гниению, — до полного созревания еще целых 70 лет, в результате чего оно гораздо более восприимчиво к бактериям, чем легендарное красное дерево. Мы бы посоветовали никому не использовать этот вид ни для чего, кроме оценки их существования в лесу.

Чистое красное дерево с сердцевиной

Чистое красное дерево с сердцевиной покрыто теми же дефектами, что и описанные выше. Отличие в том, что он свободен от узлов. Еще большее оскорбление. Когда-то, 30 лет назад, ясное сердце олицетворяло собой сердцевину старовозрастного дерева, с тончайшими зернами и старейшими годичными кольцами, напоминающими рощу, где Чарльз однажды сделал предложение своей жене, — те древние живые Голиафы, жившие во времена поход Кортеса, крестовые походы и Рим Цезаря в основном ушли в прошлое, и их потомство редко доживает до половой зрелости. Просто забудьте о столбах для забора из красного дерева.

Вы скептически относитесь к приведенным выше утверждениям о красном дереве? Съездите на местный склад пиломатериалов и ради развлечения взгляните на торец столба из красного дерева. Подсчитайте годичные кольца на дюйм. Тогда взгляните на западный кедр. Считай тех. Ваше доказательство включает в себя короткую поездку до ближайшей лесопилки.

Вторичное старое красное дерево

Отличный выбор при наличии. Чаще используется для других целей, чем столбы, просто потому, что доступность связана с демонтированными конструкциями. Другими словами, вы должны найти размеры 4×4 или 6×6. В Калифорнии и Орегоне есть несколько поставщиков переработанных старовозрастных материалов, в основном полученных в результате демонтажа закрывающихся армейских и военно-морских баз. Цена варьируется в широких пределах. Это, очевидно, сложнее обеспечить на востоке, где такие базы были построены в основном из местных аборигенных видов.
*Примечание: переработанное красное дерево часто содержит скрытые вбитые гвозди, которые раскалываются о полотно настольной пилы и могут быть чрезвычайно опасны. Каждую доску перед нарезкой проверяйте металлоискателем.

Синтетические (Trex и т. д.)

Оптоволоконные или синтетические композитные столбы ограждения не так прочны по своей конструкции, как дерево, поэтому волокнистые столбы 4×4 не следует использовать для ограждений высотой более 4 футов. Волокнистые столбы могут быть покрыты морилкой или даже окрашены. Недоступно как 6×6.

Белый кедр восточный

Хорошая устойчивость к гниению. Не отлично, но хорошо. Доступно для тех, кто в СВ. 4 × 4 примерно 3 доллара за фут, погонный. Легкие узлы.

Красный кедр восточный

Средняя устойчивость к гниению. Ароматный. Доступен как 4×4 и 6×6. 6×6 Приблизительно 4-6 долларов за фут с легкими узлами.

Обработанная под давлением ель или
Обработанная под давлением южная сосна

Обработанная под давлением древесина в качестве столба забора является последним средством. К сожалению, из-за его доступности и низкой стоимости, распространенный.
На четырех уровнях:

  1. Он не поддается биологическому разложению, и независимо от того, что вы читали или что вам говорят ваши продавцы пиломатериалов, токсичные яды, вылеченные в древесине, не приятны на ощупь ( Кодексы многих штатов теперь запрещают использование пиломатериалов, обработанных под давлением, в общественных парках и школах для выдержки над землей ). Он также стекает в грунтовые воды и загрязняет не только вашу питьевую воду и съедобный сад, но и мягко уничтожает окружающую экосистему.
  2. Ворота и заборные панели Проуэлла будут вызывать ласки, в то время как обработанные давлением столбы вызовут прямо противоположную реакцию.
  3. Вакуумная система проникновения токсина в штифт простирается только примерно на 1/4″. Торцевое волокно или нижняя часть столба обнажены, необработанное волокно.
  4. Большинство штифтов, обработанных под давлением, изготовлены из пихты Дугласа. Пихта в изобилии и доступна по цене, и все же это как шведский стол для бактерий. Сладкое, восхитительное волокно, томящееся прямо за тонким барьером яда. В частности, необработанные торцевые зерна, включенные в сорт. Если вы обработаете концевые срезы жидким ядом, таким как медный зеленый, вы только усугубите разрушительную инфильтрацию грунтовых вод. Если вы чем-нибудь запечатаете концы, вы помешаете штифту стекать через нижний торец.

Перейти к началу

Установка стойки для ворот

2,5 К акции

  • Поделиться
  • Твит

Наши решетчатые ворота стало труднее игнорировать. Каждый раз, когда мы открывали или закрывали ворота, боковые стойки раскачивались взад и вперед, как шатающиеся зубы 7-летнего ребенка.

Мы поняли, что пришло время для немедленной модернизации, когда обнаружили, что столбы не были зацементированы — фактически они начали гнить. Мы были в шоке, потому что первоначальные владельцы любили все закреплять цементом!

Перед тем, как мы восстановили ворота, нам пришлось заменить эти шаткие стойки, которые их поддерживают. Это процесс установки столба для ворот и вот как сегодня выглядят наши ворота:

Что вы думаете? Вы помните, как это выглядело раньше? Как насчет того, чтобы показать вам:

Итак, это был первый шаг ( после переделка забора сам ) к постройке ворот для нашего забора. Вот как мы установили новые стойки для наших ворот.

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

СТОЙКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ


МАТЕРИАЛЫ:

  • 2 – доска 4″x4″x10 футов
  • 1 – 10″24 бетонная опалубка

    4 3 to 4 – concrete bags ( we used about three 60lb bags for 2 posts )
  • 60lb – gravel
  • water
  • scrap boards to brace posts w/screws

TOOLS:

  • drills
  • Уровень
  • Shovel
  • Нож для лезвия брих ниже.

    ВЫПОЛНЕНИЕ ЯМ ДЛЯ НОВЫХ СТОЛБ

    Для начала мы убрали все старые пикеты, перила и столбы 4×4. Затем мы выкопали новые ямы там, где будут стоять новые стойки 4×4 ( нам нужно было 3, а для обычных ворот нужно только 2 ). Мы старались, чтобы они были на том же месте, что и раньше.

    Мы также решили зацементировать новые столбы на 2 фута ( 24 дюйма под землей ). Итак, мы ( мой муж!) вырыли ямы, достаточно широкие, чтобы вместить 10-дюймовые бетонные формы и около 26 дюймов глубиной.

    ДОБАВИТЬ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ

    Моя работа заключалась в том, чтобы разрезать 10-дюймовую бетонную опалубку пополам ( 24 дюйма ). Чтобы разрезать его пополам, я измерил и отметил трубку; затем я использовал лезвие бритвы, чтобы разрезать по меткам.

    Разрезав трубку пополам, мы вставили их в отверстия. Мы попытались разместить формы прямо друг напротив друга ( с помощью уровня ) и примерно на дюйм ниже уровня земли.

    Затем мы насыпали в трубы несколько дюймов гравия ( около 3-4 дюймов ). Затем мы поместили 4×4 в трубу и на гравий. ПРИМЕЧАНИЕ: Мы решили окрасить нижнюю часть стойки нашим гидроизоляционным материалом для ограждения , прежде чем вставлять их в трубы.

    ПРИКРЕПИТЕ ПЕРИЛА К ОГРАДУ

    К этому моменту мы были готовы прикрепить перила забора к столбу, чтобы все было ровно. Так вот, пока я держала пост, муж прикрепил рейку.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Мы следили за тем, чтобы все было ровно (с помощью уровня) до, во время и после всего процесса. Посмотрите, как мы крепили рельсы в этом посте.

    СОВЕТ: Если вы создаете это с нуля, вот отличное руководство о том, как все выровнять при строительстве забора.

    УКРЕПИТЬ СТОЛБЫ

    Наш забор отрывается от нашего гаража на пару футов, ударяется о столб, поворачивается и проходит еще фут, прежде чем удариться о столб для ворот. Мы переделывали эти два столба плюс один для ворот, поэтому мы хотели убедиться, что два столба для ворот были квадратом 9.0034 (на одном уровне с другим) . Чтобы проверить это, мы взяли две доски (с 2×4 между ними) и закрепили их вокруг 4×4 струбцинами.

    Мы также скрепили стойки 4×4 небольшим количеством обрезков 2×4 по бокам, чтобы убедиться, что стойка останется ровной и не сдвинется во время образования цемента.

    Пример см. на рисунке ниже:

    ПОДГОТОВКА ЦЕМЕНТНОЙ СМЕСИ

    После того, как мы закончили закреплять стойки, чтобы они были ровными и не смещались, мы перешли к самой интересной части. Мы начали смешивать наш цемент ( мы использовали большую пластиковую ванну, чтобы смешать его… мы дешевые !).

    Пожалуйста, убедитесь, что вы замешали цемент заранее – не засыпайте сухой цемент в отверстие и не добавляйте воду. Я слышал, что это не выдерживает, а с течением времени. Итак, потратьте лишние 10 минут и смешайте в отдельной емкости. Кроме того, следуйте инструкциям на упаковке по количеству воды.

    СОЗДАНИЕ ФОРМ ДЛЯ ЦЕМЕНТА

    После смешивания цемента мы поместили его в форму для цемента, в которую я поместила ее, пока у моего мужа был лом плиты 1×2, который он использовал для уплотнения цемента в форме. Мы использовали около полутора мешков на цементную форму.

    После заполнения мы накрыли брезентом, чтобы защитить цемент от дождя; затем оставьте на 24 часа ( на самом деле это было дольше, потому что дождь не прекращался ).

    После того, как дождь прекратился на вечер, мы взяли бритвенный нож к форме и сняли его с цемента (мы не знали, можно ли его просто оставить, поэтому сняли - не тяжело) .

    Затем мы заполнили отверстия вокруг цемента землей, уплотняя ее по мере продвижения. Как только все отверстия были заполнены грязью, мы сняли распорку ( Хорошо, мы уже делали это раньше, но было бы неплохо подождать! ).

    Таким способом мы установили новые стойки для наших ворот. Как приятно иметь прочную основу для наших новых ворот!

    Теперь можно приступать к беседке! Кому-нибудь еще нужно переделать свои столбы для своего забора?

    Время подготовки 30 минут

    Активное время 1 день

    Дополнительное время 3 дня

    Общее время 4 дня 30 минут

    Сложность Умеренная

    Ориентировочная стоимость $$$

    Материалы

    • 2 – доска 4″x4″x10 футов
    • 1 – 10″ бетонная труба форма
    • От 3 до 4 – бетонные мешки (мы использовали около трех 60-фунтовых мешков на 2 стойки)
    • 60 фунтов – гравий
    • вода
    • обрезки досок для крепления стоек с шурупами

    Инструменты

    • сверла
    • уровень
    • лопата
    • бритвенный нож
    • ванна или бочка (для смешивания бетона)
    • защитные очки
    • маска для лица (от пыли)
    • защита для ушей

    Инструкции

    1. Выкопайте ямы для стойки.

      Learn more