+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Замена приемной трубы ваз 2109


Снятие и установка приемной трубы глушителя Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

Доработка Ваз и Лада своими руками

Автолюбителю

Обслуживание выхлопной системы лада 2108, снятие и установка глушителя лада 2109 своими руками. Замена резонатора ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Эксплуатация узлов двигателя и его систем автомобиля лада 21099. Устранение неисправностей в системах лада 2108: выхлопа, охлаждения, питания, смазки. Рекомендации по ремонту головки цилиндров лада 2109.

1 - приемная труба глушителя
2 - глушитель первой ступени (резонатора)
3 - основной глушитель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные бруски под задние колеса. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099.
2. Отверните две гайки крепления приемной трубы ваз 2108 к кронштейну под днищем автомобиля. Затем отверните два болта крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн. 3. Отогните края стопорных пластин гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору. 4. Отверните четыре гайки крепления приемной трубы лада самара к выпускному коллектору.
5. Отверните две гайки и снимите хомут. 6. Разъедините приемную трубу глушителя ваз 2109 и трубу резонатора, вынув при этом уплотнительное кольцо. Снимите приемную трубу глушителя.
7. Установите приемную трубу глушителя ваз 21099 в порядке, обратном снятию. При установке замените гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и прокладку приемной трубы. Затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору моментом 21–26 Н·м (2,1–2,6 кгс·м).



Система выпуска отработавших газов

Замена глушителя первой ступени (резонатора)

Замена основного глушителя


  • Разборка и сборка
  • Система питания
  • Система смазки
  • Система охлаждения
  • Система выхлопа
  • Головка блока цилиндров

ВАЗ / 2108, 2109, 21099 / ремонт / двигатель / система выхлопа / Система выпуска отработавших газов

Ремонт ВАЗ 2109 (Лада Самара) Замена приемной трубы глушителя

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2109 (Лада Самара) 1987+ г. в.
  3. Замена приемной трубы глушителя


1 - приемная труба глушителя
2 - глушитель первой ступени (резонатора)
3 - основной глушитель


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные бруски под задние колеса. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.
2. Отверните две гайки крепления приемной трубы к кронштейну под днищем автомобиля. Затем отверните два болта крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн. 3. Отогните края стопорных пластин гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору. 4. Отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

 

5. Отверните две гайки и снимите хомут. 6. Разъедините приемную трубу глушителя и трубу резонатора, вынув при этом уплотнительное кольцо. Снимите приемную трубу глушителя.
7. Установите приемную трубу глушителя в порядке, обратном снятию. При установке замените гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и прокладку приемной трубы. Затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору моментом 21–26 Н·м (2,1–2,6 кгс·м).

Скачать информацию со страницы


↓ Комментарии ↓

 



1. Описание автомобиля
1. 0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля
2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол

3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3. 33. Замена ламп

4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути
5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8. 3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)

10. Кузов
10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь

11. Двигатель и его системы
11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11. 10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия
12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес

13. Приложения
13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля

Прокладка выпускного коллектора ВАЗ 2109. Снятие, замена, установка прокладки выпускного коллектора

Симптомы: подсасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук подсоса из-под капота; выхлопные газы рвутся под капот.

Возможная причина: изношены уплотнения впускного коллектора (коллектора); износился сальник выпускного коллектора.

Инструменты: набор ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоедините выпускной коллектор и приемную трубу выхлопной системы.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5. Отсоедините тягу привода от воздушной заслонки карбюратора, а затем отсоедините от нее дроссельную заслонку привода боковой тяги.

6. Демонтировать аккумулятор . Эта операция необязательна, но рекомендуется для улучшения доступа к другим деталям и крепежным элементам.

7. С помощью торцевого ключа на 13” отверните нижнюю гайку крепления воздухозаборника.

8. С помощью торцевого ключа на 13 отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника, а затем снимите его с автомобиля. Торцевым ключом на 13” открутите гайку крепления проушины, а затем снимите ее. для большей наглядности устройство натяжки цепи привода ГРМ снято).


12. Ключом на 10 отверните две гайки, крепящие трубку подачи охлаждающей жидкости к насосу охлаждающей жидкости, затем отсоедините трубку. Замените эту соединительную прокладку новой прокладкой при повторной установке.


13. С помощью торцевого ключа на 13 дюймов с удлинителем отверните семь гаек, крепящих впускной коллектор к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайки стыкового крепления впускного и выпускного коллекторов установлены шайбы, толщина которых немного больше, чем у остальных (на приложенном фото показаны места крепления впускного и выпускного коллектора) .


14. Отсоедините впускной коллектор от головки блока цилиндров двигателя, сняв первый со шпилек на втором. Затем отодвиньте коллектор в сторону.


15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.


Под выпускной коллектор ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены. Первым признаком перегорания является появление характерного шума. Да можно ездить, если уши не жалко. Но замену лучше производить своевременно, так как возможно возгорание в подкапотном пространстве.

Прокладка изготовлена ​​из прессованного асбеста, армированного стальной нитью. Цена такой прокладки в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисах не менее 1000 руб. И это без учета стоимости прокладок, гаек и других компонентов, которые могут потребовать замены. Поэтому гораздо эффективнее будет сделать ремонт своими руками, сэкономив приличную сумму.


Перед заменой прокладки коллектора необходимо понять, как протекает сам процесс. Вам не нужны специальные инструменты или опыт отличного моториста 80-го уровня. Достаточно стандартного набора инструментов, который имеется в каждом гараже. И не стоит сразу грешить на то, что в прокладке появился прорыв. Попробуйте сначала подтянуть гайки. Возможно, они немного ослабли. Но если избавиться от прохождения газов не удалось, нужно начинать ремонт. Порядок работы можно кратко разделить на несколько этапов:

  • снятие воздушного фильтра;
  • демонтаж корпуса воздушного фильтра;
  • снятие карбюратора;
  • отводящий впускной коллектор;
  • замена прокладки коллектора;
  • сборка узлов.

Определился с заказом - приступайте к работе. Самое простое — снять воздушный фильтр и его корпус. Сначала ключом «на 10» откручиваем гайку посередине и расстегиваем защелки. Затем, сняв крышку, выньте фильтрующий элемент. Ключом «на 8» отверните гайки со шпилек и отверткой ослабьте хомут патрубка, подходящего к крышке ГБЦ. Затем снимите корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109.своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора


Под рукой должен быть такой инструмент:

  1. Плоская и крестовая отвертки.
  2. Головка на «8» или трубчатый ключ.
  3. Рожковый или накидной ключ на «13».
  4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора ВАЗ 2109 (карбюратора) необходимо предварительно демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

  1. Отсоедините шланг, по которому антифриз поступает от системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора. Для этого ослабьте хомуты и аккуратно слейте жидкость. Работы необходимо проводить на холодном двигателе.
  2. Снимите переднюю трубу. Для этого отогните фиксирующую пластину и ключом «на 13» отверните гайки. Тем же ключом откручиваем гайки крепления патрубка к кронштейну.
  3. Снимите монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, отсоединив трос.
  4. Отключение холостого хода электромагнитного клапана.
  5. Отсоедините вакуумную трубку и шланги обогрева карбюратора.
  6. Демонтировать трубку вентиляции картера.
  7. Отверните все четыре гайки крепления корпуса карбюратора к впускному коллектору.
  8. Осторожно поднимите корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим шагом является демонтаж впускного коллектора. Вам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем шаге. Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Отверните две гайки крепления и отогните площадку под карбюратор обратно.
  2. Снимите шланги, которые соединяются с впускным коллектором.
  3. Открутите все гайки (а их 7), которые крепили коллектор.
  4. Снять впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачав его в стороны.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки


Из инструментов потребуются ключи на "13" всех типов. Процедура вывода состоит из следующих этапов:

  1. Если вы еще не сняли гайки, крепящие штаны, сделайте это.
  2. Отвести передний патрубок в сторону, открутить оставшиеся гайки крепления коллектора.
  3. Разбирайте осторожно, старайтесь делать это без рывков. Если шпильки прикипели к гайкам, необходимо использовать предварительно проникающую смазку WD-40.

Бывает и так, что обламываются шпильки. Если одного будет недостаточно, прокладка очень быстро прогорит и вам придется проводить всю работу заново. И не исключено, что вам придется установить на ВАЗ 2109 новый выпускной коллектор., так как старый восстановлению не подлежит.

Ну вот и все, теперь можно снять старую прокладку. Если она подгорела и сильно прилипла к металлу, для демонтажа можно использовать тонкий нож. А еще лучше купить растворитель. С ее помощью удастся безболезненно снять старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. При необходимости удалите остатки прокладки наждачной бумагой. Установите новую прокладку и выполните сборку в обратном порядке. Для удобства промазать прокладку перед установкой и шпильки на головке блока цилиндров тонким слоем графитовой смазки. Это улучшит герметичность и избавит от прилипания прокладки к металлу.

Небольшое видео о демонтаже коллекторов на ВАЗ 2109

Вам будет интересно:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не представляет особой сложности, тем не менее, иногда приходится достаточно потратиться время, а может и деньги (если проводить работы на СТО), чтобы привести его в норму. Сегодня разберемся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужно заменить и снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114

Огромные перепады температур - основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, из-за которой он снимается. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) , тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или треснуть.

Коллектор выпускной ВАЗ-2114

Его основная задача сбор выхлопных газов и их распределение в выхлопную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходима в таких случаях:

  1. Механические повреждения коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
  3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
  4. Треск из-за перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более жесткому режиму работы.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областного ГАИ, в ряде случаев может понадобиться замена или демонтаж коллектора.

Инструменты и материалы для демонтажа

Существует ряд симптомов, которые подскажут, что нужно подготовить для снятия выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в моторном отсеке сильный шум в любых режимах работы;
  • прорыв дымовых газов в моторный отсек и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода отработавших газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решают заменить штатный коллектор на "тюнинговый" из нержавейки и имеющий другую комплектацию, тем самым желая увеличить мощность двигателя, уменьшить сопротивление, которое оказывает штатный коллектор выхлопным газам. Как правило, самая частая причина разборки блока, прогорание прокладки .


Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из прессованного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока с фланцами коллектора. Асбест используется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах и ​​при длительных нагрузках может прогореть прокладка. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае обрыва шпильки пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.

Процедура снятия коллектора – пошаговая инструкция

Сам процесс демонтажа не так сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому работы желательно выполнять на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действий на впрыск ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или выключаем главный выключатель.


    Снимите клемму с аккумулятора

  2. Сливаем антифриз из системы. Пренебрегать этим моментом не стоит, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.


    Сливаем охлаждающую жидкость из системы

  3. Откручиваем патрубки топливопроводов.


    Снятие топливопроводов

  4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.


    Отключение датчика положения дроссельной заслонки

  5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумным усилителем тормозов.


    Откручиваем патрубки

  6. Демонтируем ресивер, отсоединяем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
  7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируйте теплоотражающий экран.


    Снятие теплозащитного экрана

  8. Откручиваем выпускной патрубок глушителя от коллектора.


    Отсоединить выпускную трубу глушителя от коллектора

  9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.


    Демонтируем крепления выпускного коллектора

  10. Демонтируем коллектор.


    Снятие выпускного коллектора

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удается снять прокладку целой. Она и так меняется , но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.


Заменить прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, их можно аккуратно удалить лезвием. При этом плоскость не должна быть повреждена, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики . Они могут быть разного качества, могут образовывать при опрессовке частицы, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора стоит убедиться, что блок не соприкасается с проводкой, шлангами и не задевает стабилизатор. Удачи всем!

Выпускной коллектор – узел, отвечающий за ходовые качества, без которого комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может засасываться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи в выпускном коллекторе ВАЗ 2114 - необходимый ремонт. К счастью, это не срочно, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, который является причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является нагрев и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автомастерские предлагают услуги по заварке трещин аргонной сваркой. Однако по ряду причин это занятие бесполезно для автомобиля старше 7 лет.

1) Только снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если вы выполняете работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Сваренная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если машине больше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Симптомы неисправностей


Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков негерметичности системы является «спортивный» рычащий звук при оборотах двигателя. Это может быть признаком различных неисправностей. выхлопная система . Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявляться в процессе производства. Откройте капот и заведите машину - белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора при прогреве, указывает на утечку по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой раз в 3-4 года. При использовании некачественных запасных частей ранее. Решением может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Он может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса, привлекая клиентов, любят рассказывать страшилки про взрыв выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому не стоит откладывать ремонт в дальний бокс.

Треснувший выпускной коллектор или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно регулирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одной функцией является вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе двигателя сочетаются с грязными работами, автомобилю требуется срочный ремонт.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или всей детали потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13 , 17;
  • ключ
  • с головками на 17, 19;
  • отвертки, плоскогубцы.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкорез. Как правило, крепления на деталях выхлопной системы прилегают намертво.

За несколько дней до запланированного ремонта начните смазывать имеющиеся гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторите операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора. .

Часто возникает вопрос: стоит ли использовать герметик после снятия и замены прокладки. Специалисты считают, что если мазать прокладку герметиком, то только качественным силиконом. Много бед двигателю ВАЗ 2114 может принести плохой герметик: при выгорании он превращается в «катушки», которые тянет в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Процедура снятия выпускного коллектора

7 раз подумайте, прежде чем самостоятельно снимать выпускной коллектор. Выполнять эту работу в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.


Откручиваем болт крепления к впускной трубе

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, так как в процессе может попасть антифриз в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею, отсоедините трос дроссельной заслонки от дроссельной заслонки.
  2. Отсоедините топливопроводы.
  3. Отсоедините провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  4. Освободить шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормозов.
  5. Снимите ресивер, отсоедините провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунок.
  6. Снимите кронштейн и тепловой экран.
  7. После этого можно отсоединить переднюю трубу, выпускной и впускной коллекторы от коллектора.

Все прокладки заменены на новые после разборки. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора на 8-клапанный и 16-клапанный ВАЗ 2114 разные. Тщательно выбирайте запчасти, и вы сможете избежать траты времени и денег.

Прогар прокладки под выпускным коллектором довольно неприятная и распространенная неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Изделие, пришедшее в негодность, будет пропускать под капот выхлопные газы работающего двигателя, а характерное стрекотание при нагрузке двигателя тоже не сильно способствует комфортной езде. Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109поможет избежать подобных проблем.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально спрессованной асбестовой смеси, армирована стальной нитью, купить можно в любом магазине запчастей. Цена продукта в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно в 1500 рублей и выше, не считая стоимости самой прокладки.

Подготовительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет особой сложности и не требует специфических знаний или дорогого инструмента - необходимый комплект ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного узла - если прокладка не прогорела, то именно ослабленное крепление может быть причиной попадания выхлопных газов в вытяжку. Если подтяжка крепления не помогла, значит прокладка полностью прогорела и требует замены. Замена прокладки коллектора ВАЗ 2109 потребует предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре самореза крышки корпуса фильтрующего элемента - для этого ключ на 10 или используется трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент. Если крышку трудно поднять, датчик можно отсоединить от штекера массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом есть три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который необходимо аккуратно снять. Впоследствии, при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить – если время пришло или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Снятие карбюратора

После демонтажа воздушного фильтра можно приступить к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки - плоская и крестовая;
  • рожковый ключ на 13;
  • головка 8;
  • трещотка
  • .


Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

  1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера - отвинчивая хомуты крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
  2. Передний патрубок отсоединен от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяется кронштейн троса дроссельной заслонки. Для этого сначала снимается один конец пружины со штока управления дроссельной заслонкой, а затем снимается вся пружина, затем ослабляется гайка на кронштейне и выводится трос из зацепления.
  4. Винтовой датчик EPHX отсоединен от сетевой вилки.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединены два шланга и вакуумная трубка.
  6. Шланг вентиляции картера снят.
  7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
  8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков - подняв его со шпилек.

Работы по демонтажу карбюратора завершены. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.


Снятие впускного коллектора

После завершения работ по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора можно приступать к снятию впускного блока. Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

  • рожковый ключ на 13;
  • головка 13 - нормальная и глубокая;
  • трещотка и кривошип;
  • трещотка с 10.

Порядок работ будет следующим:

  1. Отгибается площадка под карбюратор - для этого откручиваются две гайки крепления.
  2. Все шланги, подходящие к коллектору, отсоединены.
  3. Шесть гаек крепления сняты с впускного коллектора.
  4. Впускной коллектор снимается со шпилек - для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 13 - рожковый и накидной;
  • глубокая головка 13;
  • трещотка
  • .

Заказ:

  1. Четыре гайки передней трубы откручиваются от коллектора.
  2. «Штаны» стягиваются со шпилек и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки коллектора.
  3. Выпускной коллектор аккуратно и плавно снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как залипание шпилек и гаек - так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс закисания.

Для облегчения работы крепежные штифты можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если шпилька сорвется при откручивании, то ее надо просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и вкрутить новую шпильку.

Замена прокладки

После завершения подготовительных работ - демонтажа воздушного фильтра, карбюратора и впускного и выпускного коллектора, можно приступать к основным работам, для которых и были проделаны все предыдущие действия - непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работ будет следующим:

  1. Снимаем старую прокладку - это может быть сопряжено с трудностями, так как, скорее всего, она намертво пригорела к ГБЦ - в этом случае нужно использовать тонкая отвертка или нож. Для облегчения работы можно использовать специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара с сопрягаемой поверхности блока – для этого можно использовать наждачную бумагу.
  2. Новое изделие устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратном порядке. Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 осуществляется аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при снятии карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитной смазки с обеих сторон – это продлит срок службы материала и повысит герметичность, а также помогите избежать ожогов. Шпильки ГБЦ также рекомендуется покрыть слоем графитной смазки.

Удачи!

Выхлопная система ВАЗ 2114, неисправности, ремонт выхлопной системы, полезные советы. Как отремонтировать выхлопную систему ваз 2114. Неисправности и ремонт выхлопной системы ваз 2114.

Каждая система автомобиля, вне зависимости от области ее применения, имеет большое значение для работоспособности автомобиля. Выхлопная система, несмотря на кажущуюся вторичность по сравнению с двигателем, оказывает свое влияние на эффективность системы сгорания топлива. Любой специалист скажет, что проходимость выхлопных газов – залог «здоровья» автомобильного мотора. И, наоборот, любые препятствия на пути продуктов, получаемых при сгорании топлива в цилиндрах двигателя, способны значительно снизить мощность автомобиля и даже поставить его в тупик. В результате всего вышеперечисленного знание всех особенностей выхлопной системы является важной составляющей безукоризненной эксплуатации автомобиля.

Устройство выхлопной системы 2114

Выхлопная система ВАЗ 2114 состоит из разных функциональных элементов. Раскладываясь в единую цепь, он сбалансированно поддерживает работу мотора в оптимальных режимах, контролируя при этом уровень шума, издаваемого силовым агрегатом, количество вредных выбросов, образующихся в процессе сгорания горючей смеси. , и при правильной настройке позволяет эффективно применять крутящий момент двигателя. На ВАЗ 2114 выхлопная система состоит из следующих частей:

    1. Выпускной коллектор. Крепится к головке блока цилиндров через прокладку и в первую очередь воспринимает чрезвычайно высокие динамические и тепловые нагрузки. Стандартный конечный коллектор изготовлен из толстого металла для улучшения температурного баланса и максимального нагрева на начальном уровне.
    2. Катализатор. Вынужденные меры. Устройство, жестко контролирующее количество выбросов CO2 в окружающую среду. При превышении допустимого уровня выбросов катализатор подает сообщение в ЭБУ, который, в свою очередь, корректирует состав смеси для достижения оптимального уровня вредных выбросов.
    3. Приемная труба глушителя. Принимает выхлопные газы, после чего передает их в резонатор.
    4. Резонатор. Металлический бак оснащен системой гашения колебаний. За счет нескольких «акустических зеркал», встроенных в корпус, снижается уровень шума, возникающего при сильном выхлопе.
    5. Глушитель. Так же как и резонатор, усиливает шумопоглощение выхлопной системы 2114. Глушитель расположен в конце выпускного тракта.
    6. Гофры. С помощью своей эластичной структуры подавляет вибрацию, которая передается от двигателя к выхлопной системе.

Глушитель ВАЗ 2114.

Отработавшие газы, выходящие из цилиндров двигателя, находятся под высоким давлением. В процессе их движения по градуировочной системе образуются звуковые волны, которые распространяются на более быстрые газы. Глушитель преобразует энергию звуковых волн в тепловую энергию, что позволяет добиться снижения уровня шума до заданного значения. Однако при использовании глушителя в системе выпуска образуется задний ход, приводящий к некоторому снижению мощности силового агрегата.

В глушителе применен ряд технологий снижения шума:

  1. Поглощение звуковых волн.
  2. Интерференционные звуковые волны.
  3. Изменить направление потока.
  4. Сужение (расширение) потока.

Современные автомобильные глушители принято делить на три типа - из алюминированной стали, нержавеющей стали и спортивные (прямоточные). Глушители на ВАЗ из очень прочной нержавеющей стали – один из самых популярных видов.

Столь большую распространенность среди автовладельцев они получили в результате простоты материала, из которого производятся глушители, а, следовательно, относительной дешевизны самого устройства. Этот тип глушителей фактически универсален, так как он подходит ко многим другим автомобильным маркам. И везде, на каком бы автомобиле не стояли глушители из нержавеющей стали, они эффективно и надежно выполняют свои функции.

Что касается приспособлений из алюминированной стали, то они стоят несколько дороже. Однако чаще всего устанавливать их выгоднее, чем более дешевые аналоги, так как гарантийный срок их эксплуатации больше семи, а то и десяти лет. Но из-за своей дороговизны эти устройства изготавливаются, как правило, по индивидуальным заказам.

Направленные (спортивные) глушители в основном используются при технической доработке автомобиля для придания ему дополнительных скоростных характеристик. Такие устройства также изготавливаются из нержавеющей стали и применяются на транспортных средствах гоночного (спортивного) назначения.

стингер ваз 2114.

Среди владельцев автомобилей ВАЗ Stinger известен как производитель элементов тюнинга выхлопной системы. Компания начинала свой робот 12 лет назад с изготовления прямотоков для классических автомобилей, сегодня под своим брендом Stinger выпускает резонаторы, глушители, выпускные коллекторы и сопутствующие запчасти для ВАЗ и некоторых иномарок, в частности Kia, Daewoo, Гелли, Шевроле и другие.

Основное преимущество Stinger – долговечность. Все мы знаем, что обычные детали для выхлопной системы автомобиля ВАЗ изготавливаются не из самых качественных материалов, а срок их службы, как правило, не превышает четырех лет.

Stinger изготавливается из высококачественной нержавеющей стали, а также окрашивается порошковой краской. Стоит отметить, что при должном уходе он способен слушать в два, а то и в три раза дольше обычного.

Элементы выхлопной системы Stinger созданы из нержавеющей стали (08 пс). В качестве наполнителя применяется негорючая вата зарубежного производства. Специальный барьер с нержавеющей сеткой препятствует выдуванию наполнителя. Полная замена выхлопной системы 2114 способна добавить автомобилю несколько лошадиных сил и значительно улучшить динамику, что даст возможность оставить позади многие современные автомобили.

Владельцы ВАЗ 2114 могут выбирать между несколькими вариациями глушителей – серии FSA, Stinger Sport Series или Mute Series. Кроме того, предусмотрены различные дополнительные детали, такие как соединительный хомут, резиновые кольца и декоративные насадки.

Резонатор ВАЗ 2114.

Резонатор — элемент выхлопной системы, гасящий звуковые волны отработавших газов, которые вытягиваются из камеры сгорания. Конструкция, форма и размеры резонатора напрямую влияют на громкость работы силового агрегата. При поломке в этом элементе происходит нарушение всей выхлопной системы. В транспортном средстве становится шумно, а в салон проникает неприятный запах выхлопных газов.

Резонатор глушителя напрямую влияет на мощность мотора. Чем быстрее он успевает вывести сгоревший газ из силового агрегата, тем быстрее мотор сжигает топливо, а, значит, и больше мощность. Однако, к сожалению, резонатор глушителя на ВАЗ 2114, как и на любых других марках автомобилей, постоянно подвергается воздействию высоких температур, в результате чего быстро изнашивается.

Неисправности выхлопной системы

На уровне эффективности выхлопной системы в целом, а также отдельных ее деталей свое влияние оказывают такие неблагоприятные технологические факторы:

  1. Развитие внешней и внутренней коррозии.
  2. Квадраты и царапины, нанесенные мелкими твердыми частицами дорожного полотна.
  3. Частое загрязнение.
  4. Частые удары, а также механические повреждения глушителя.
  5. Постоянная вибрация при работе силового агрегата.
  6. Резкие частые колебания температурных режимов - от охлаждения до быстрого нагрева.

Все рассмотренные факторы в той или иной степени влияют на работоспособность и недостатки выхлопного узла. При нарушении целостности газовый поток сразу же устремляется в образовавшийся свищ или разлив, который своим напором и скоростью расширяет ЧП.

И тут поломка дает о себе знать - выхлопные газы выходят не в ту точку, система начинает громко хлопать и "рычать", стучит глушитель. Эксплуатировать автомобиль в таких условиях становится фактически невозможно.

Имейте в виду, что помимо резкого и громкого хлопка, на работу самого силового агрегата способны повлиять и дефекты выхлопной системы 2114. Поэтому иногда приходится ремонтировать отдельные элементы системы, что позволит какое-то время обойтись без замены всего узла в целом.

Диагностика поломки, предшествующая восстановительным работам, облегчается тем, что появление дефектов сопровождается, как правило, неприятным сильным грохотом и скрежетом под днищем автомобиля. Автовладельцу остается внимательно осмотреть всю цепь и диагностировать характер и место неисправности. Чаще всего неисправность возникает в таких компонентах:

  1. Лямбда-зонд. Это электронный датчик, который анализирует состав устаревших газов, чтобы обеспечить оптимальное сгорание автомобильного топлива. Часто после ста тысяч километров автомобиля металлоанализаторы, входящие в состав датчика, способны терять свои рабочие свойства. При этом отработавший свой кислородный датчик, как правило, не ремонтируется - его просто меняют на новый.
  2. Гофр. Эластичный шланг этого элемента, принимая на себя вибрацию мотора, со временем растягивается от таких механических колебаний, что негативно сказывается на смягчении тряски. При поломке старую гофру следует заменить на новую.
  3. Резонатор. Этот элемент выхлопной системы 2114 под воздействием высоких температур горения легковоспламеняющихся веществ способен систематически загораться. Зачастую это результат использования некачественного мелкозернистого изделия из нержавеющей стали. Лучший способ решить проблему – заменить сгоревший предмет на новый. Но можно принять временные меры – заварить место рефлога с помощью специального электрода.
  4. Соединительные прокладки. Симптом их поломки – возникновение сильной вибрации в выхлопной системе в глушителе двигателя. Для устранения громкого дребезжания зачастую достаточно просто заменить соединительные прокладки.

Ремонт выхлопной трубы

Вся выхлопная система представляет собой комплекс сварных металлических элементов, для ремонта которых потребуются сварочные работы. Основная беда глушителя – образование сквозных отверстий в патрубках и корпусе.

Есть вариант временного ремонта повреждений с помощью специальной термостойкой повязки с эпоксидной смолой или холодной сваркой. Однако срок службы такого латана невелик.

Ремонтные работы начинаются со снятия части выхлопной системы, в которой зародился "взвод". Характерные места - резонатор или глушитель. Вне зависимости от причины образования свища, его лечат одним и тем же методом - перекрытием лат.

Для ремонта сегменты из листового металла должны быть подготовлены заранее. Сначала определяем размер ущерба. Места, где уже есть коррозия, необходимо удалить полностью, вырезав их угловой шлифовкой.

Полезно обработать внутренние поверхности специальным антикоррозийным составом. Затем вырежьте из листового металла фрагмент, который мог бы закрыть недостающий участок, правда, с некоторым запасом – 1-1,5 сантиметра. Далее следует зачистить место сварки и приветствовать защелку. Желательно использовать сварочный полуавтомат, который используется для сварки кузова. Важно, чтобы сварочный шов был ровным и цельным. Таким же образом устраняют места разломов и уклоны на патрубках.

ремонт глушителя

Меняем уплотнительные прокладки. В разных моделях автомобилей количество уплотнительных деталей в местах уплотнений несколько отличается. Для замены прокладки в глушителе необходимо демонтировать всю выхлопную систему или ее небольшой участок. Несмотря на незначительное количество креплений, демонтаж глушителя способен затянуть часы. Перед началом работы обработайте крепеж специальной жидкостью, например WD-40.

Процесс замены прокладки не представляет особой сложности. Следует удалить старый уплотнительный материал и очистить место соединения. Соседние плоскости двух элементов глушителя должны плотно соприкасаться друг с другом. При наличии мелких раковин на металлических фланцах используйте термостойкий герметик.

Ремонтируем трубу глушителя. В выхлопной системе автомобиля много патрубков. Они бывают прямыми и изогнутыми. Как правило, упражнения происходят в местах сгибания, что происходит по нескольким причинам:

  1. Выхлопные газы сильно воздействуют на изогнутую часть.
  2. При изгибе стенка трубы истончается.

Для устранения большого отверстия или трещин используйте сварочный аппарат. Иногда удается избежать демонтажа глушителя, если есть возможность добраться до места сварки снизу автомобиля. На проблемный участок приваривают стальную заплатку или накладывают сварочный шов.

Не редко происходит разгерметизация системы в месте соединения трубы с бачком или резонатором. В этом случае поврежденный участок придется разобрать с автомобиля и попытаться восстановить. Для этого вам потребуются: кусок листового металла, металлический стержень или отрезок проволоки, сварочный полуавтомат.

Сначала удаляем с элементов поврежденные коррозией участки и рыхлую ржавчину. Далее при помощи сварки труба прихватывается на прежнее место. Затем следует заполнить отверстия и щели отрезками проволоки или установить заплатку из листового металла.

замена глушителя

  1. В первую очередь WD-40 можно брызнуть на гайки крепления соединений глушителя, так как они, как правило, сильно ржавеют и затягивают его, в результате чего открутить такую ​​резьбу достаточно проблематично.
  2. Далее ключом на 13 откручиваем гайки хомута. Используйте трещоточную ручку и головку, чтобы делать все максимально быстро и удобно.
  3. Вторую гайку открутить до конца, так как можно продавить хомут.
  4. Подрезание краев трубы плоской отверткой.
  5. Далее забить молотком глушитель от места соединения в сторону выхлопной трубы.
  6. В двух точках, где глушитель подвешен, снимите щипцы с шипами.
  7. На последнем этапе демонтажа необходимо снять глушитель снаружи, для чего крутим и откручиваем патрубок в разные стороны.
  8. Теперь установите новый глушитель в обратном порядке.

ремонт резонатора

Когда внешняя стенка резонатора лопнет, некоторое время можно восстановить предмет. Для этого в проблемную зону врезается тонкий и ржавый металл. Желательно сделать простой прямоугольный вырез, чтобы было легче подготовить заплату того же размера. Теперь прикладываем заплатку к резонатору и провариваем по периметру.

ремонт катализатора

При нарушении герметичности катализатора необходимо заменить этот элемент. При наличии помощника не редко удается заменить без демонтажа глушитель, для чего необходимо с помощью болгарки аккуратно вырезать катализатор.


Learn more