+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Бронзирование металла в домашних условиях


Химия и производство: Оксидирование и бронзирование


Обработка металлов
Оксидирование и бронзирование

Коричневое оксидирование меди

Уксусно-медной соли (в кристаллах) 5 г
Нашатырного спирта 7 г
Уксусной кислоты 3 г
Воды 85 г
     Медные предметы, подлежащие коричневому оксидированию сильно нагревают на углях, затем погружают их в указанный состав или обмазывают им, после чего покрывают раствором из 1 вес. ч. Воска в 4 вес. ч. терпентинного масла.

Бронзирование меди

Серноникелевой соли 100 г
Бертолетовой соли 200 г
Медного купороса 900 г
Марганцевокалиевой соли 10 г
Воды 5 л
     Очищенные предметы опускают в предварительно нагретый раствор.
Хлористого аммония 30 г
Кислой щавелевой соли 10 г
Уксусной кислоты 0.25 л
     Очищенные предметы натирают при помощи мягкой щетки или полотняной тряпки этим раствором, пока натираемое место совершенно не высохнет.

     Операцию повторяют, пока не получится окраска желаемого оттенка.

Окраска меди

     Коричневый цвет
В 100 см3 воды растворяют 10 г роданистого аммония, затем прибавляют 10 г нашатырного спирта (уд. в. 0.91) и раствор 3 г медного купороса в 9 см3 воды. Предмет помещают в раствор на 5 часов.

     Применяют и другой рецепт: растворяют 100 г хлористого цинка и 100 г медного купороса в 200 г воды.

     Стально-серый цвет
Предметы погружают в раствор:

Поваренной соли 2 г
Серной печени 2 г
Воды 1 л
     Зелено-синий цвет
Составляют смесь из 225 г уксусно-медной соли, 113 г окиси цинка, 56 г буры, 56 г селитры натриевой и 25 г сулемы. Добавляют льняного масла.

     Зеленоватый цвет

Нашатырного спирта 10 г
Углеаммониевой соли 30 г
Воды 240 г
     Этим раствором покрывают предметы. Если вместо воды ввести густой трагантовый клей, патинировка сделается более темной и через 7-8 часов окраска примет синевато-зеленой тон.

     При повторном покрывании окраска делается более сочной и красивой. Покрытие тонким слоем копалового лака, разбавленного терпентинным маслом, дает тот же результат. Другие металлы обычно раньше покрываются медью, а затем окрашиваются.

     Работу следует производить только в прохладном помещении, так как углеаммониевая соль и нашатырный спирт в теплой атмосфере легко улетучиваются.

     Указанный выше способ пригоден как для меди, так и для латуни и бронзы.

Получение матовой черной окраски латуни и бронзы оксидированием

     Приводим два рецепта:

Углемедной соли 120 г
Нашатырного спирта 1000 г
Воды 2 л
     Углемедную соль растворяют в аммиаке, хорошо перемешивают и прибавляют воду.
Углемедной соли 120 г
Нашатырного спирта 600 г
Воды 360 г
     Предметы держат в растворе до тех пор, пока они не почернеют, промывают их холодной водой и сушат, в древесных опилках. Прочность окраски увеличится, если после сушки обтереть предмета терпентинным маслом.

Черная окраска цинка

Медного купороса 100 г
Бертолетовой соли 10 г
Воды 500 г
     Растворяют медный купорос и бертолетову соль в горячей воде. По охлаждении раствор фильтруют. Цинковые предметы тщательно очищают и опускают на мгновение в слабый раствор соляной кислоты; затем тщательно промывают и опускают на секунду в раствор для окраски. Очень хорошие результаты получаются на матовых полированных мелких предметах.

Окраска латуни

     Подлежащие окраске в различные цвета предметы из латуни необходимо предварительно отполировать и промыть бензином для удаления малейших следов жировых веществ, после чего покрыть соответствующим раствором.

     Для синего цвета

Серноватистонатриевой соли 1 г
Воды 150 г
     Для оранжево-красного цвета
Сернистого калия 1 г
Воды 250 г
     Для красного цвета с коричневым оттенком
Азотно-медной соли 7 г
Щавелевой кислоты 7 г
Воды 125 г
     Для красно-коричневого цвета
Серноватистонатриевой соли 15 г
Азотной кислоты 1 г
Воды 250 г
     Для коричневого цвета с красноватым оттенком
Азотно-железной соли 6 г
Серноватистонатриевой соли 6 г
Воды 100 г
     Для темно-бурого цвета
Двухлористого железа 1 г
Воды 100 г
     Для темно-коричневого цвета
Азотно-железной соли 1 г
Воды 100 г

Оксидирование железа в черный и коричнево-черный цвет

     Нагревают железный предмет до 100°, опускают на мгновение в раствор двухромовокалиевой соли в воде (1 :10), сушат на воздухе и держат его в течение 1-2 минут над раскаленными углями. Эту процедуру повторяют 2-3 раза и, в конце концов, получают, если температура была правильной, коричнево-черную окраску. Если нагрев был слишком высок, предметы становятся совершенно черными и без металлического отблеска.

Оксидирование железа и стали в синий, коричневый или черный цвет

     Подлежащий окраске железный или стальной предмет нужно отполировать и удалить с него посредством бензина жир. Для получения черной окраски окрашиваемую поверхность покрывают раствором азотно-медной соли. Предмет нагревают до 50° и потом обливают машинным маслом из масленки.

     Для получения коричневого цвета нужно к азотно-медной соли прибавить раствор азотно-марганцевой соли: чем больше прибавляют азотно-марганцевой соли, тем светлее будет коричневый цвет. Для получения густого синего цвета надо перемешать 50% азотно-медной соли и 50% азотно-марганцевой соли. Для получения светлого синего цвета надо немного увеличить количество азотно-марганцевой соли.


Как покрыть медью нержавейку. Гальваническое покрытие медью в домашних условиях

Процесс извлечения металла из раствора и нанесения его на поверхность металлическго изделия называется гальваностегией. Меднение - нанесение меди на поверхность металлического изделия.

Процесс меднения распространен в промышленности, и используется не только как самостоятельный процесс, но и как подготовительный процесс перед хромированием, никелированием и серебрением. Применение меднения, как подготовительной операции, связано с тем, что медь очень прочно держится на стали, выравнивает дефекты поверхности и другие металлы очень хорошо осаждаются на медь, а чистую сталь - плохо.

Меднение металлов в домашних условиях не такая сложная операция, есть два способа: с погружением в электролит и без.

Меднение металла с погружением в электролит.

Металлический предмет обработайте, как обычно, наждачной бумагой, чтобы удалить оксидную пленку, протрите щеткой, как следует промойте водой, обезжирьте в горячем содовом растворе и промойте еще раз. В банку или стакан опустите на проволочках (лучше медных) две медные пластинки - аноды. Между ними на проволочке же подвесьте деталь. Те проволочки, которые идут от медных пластинок, соедините вместе и подключите к положительному полюсу источника тока, а деталь - к отрицательному; включите в цепь реостат, чтобы регулировать ток, и миллиамперметр (тестер). Источник постоянного тока с напряжением не более 6 В.

Раствор электролита для меднения: 20 г медного купороса и 2-3 мл серной кислоты на 100 мл воды - налейте в емкость, раствор должен полностью покрыть электроды. Пользуясь реостатом, установите ток от 10 до 15 мА на каждый квадратный сантиметр поверхности детали. Минут через двадцать выключите ток и выньте деталь - она покрыта тонким слоем меди. Чем дольше идет процесс, тем толще слой меди.

Меднение без погружения в электролит.

Этот процесс подходит не только для стали, но и для цинка и алюминия. С одного конца мягкого многожильного провода снимите изоляцию и растеребите тонкие медные проволочки, чтобы получилась медная кисть. Для удобства работы привяжите ее к деревянной палочке или карандашу, а другой конец провода подсоедините к положительному полюсу источника тока.

Приготовьте электролит - концентрированный раствор медного купороса, желательно слегка подкисленный, - и налейте в широкую склянку, в которую удобно будет макать "кисть".

Подготовьте металлическию пластинку или другой небольшой предмет, желательно с плоской поверхностью. Протрите его мелкой наждачной шкуркой и обезжирьте, прокипятив в растворе стиральной соды. Положите пластинку в ванночку или кювету и подсоедините ее проводом к отрицательному полюсу источника тока. Схема собрана, осталось только ввести электролит.

Обмакните "кисть" в раствор медного купороса и проведите ею вдоль пластинки, стараясь не дотрагиваться до поверхности; работайте так, чтобы между пластинкой и кистью был всегда слой электролита. Проводки все время должны быть смочены раствором. На глазах пластинка будет покрываться красным слоем металлической меди. На обработку маленькой детали уйдут считанные минуты. Когда покрытие нанесено, высушите деталь на воздухе и матовый слой меди натрите до блеска шерстяной или суконной тряпкой.

Такой процесс, при котором деталь не опускают в электролитическую ванну, а обрабатывают снаружи небольшими участками, добавляя все время электролит, используют в тех случаях, когда деталь настолько велика, что для нее не подберешь подходящей ванны.

Мы переехали в новый офис - соседнее здание. Обращайте внимание на схему проезда в разделе контактов.

Вакуумные покрытия временно не наносим

В связи с модернизацией участка вакуумных покрытий, работы по вакуумным напылениям временно не выполняем.

Сертификат ISO 9000

Система менеджмента качества на нашем предприятии соответствует ISO 9000

Нанесение нитрида титана

Наносим вакуумным напылением нитрид титана (TiN) на изделия габаритами до 2500х2500х2500 мм.

Латунирование и бронзирование

Появилась возможность выполнения работ по декоративному нанесению латуни и бронзы

Хорошая новость! Мы переехали!

В связи с долгожданным расширением производства, мы переехали на новую площадку в г. Балашиха. Для вашего удобства - появилась возможность осуществлять забор/доставку деталей нашим автотранспортом!

Партнеры

  • Шифры наносимых покрытий: М, М.б
  • Обрабатываемые стали: любые, в том числе алюминиевые и титановые сплавы
  • Габариты изделий: до 1000х1000х1000 мм. Масса до 1 т.
  • Нанесение покрытий на изделия любой сложности
  • ОТК, паспорт качества, работа в рамках ГОЗ

Общая информация

Меднение - это процесс гальванического нанесения слоя меди толщиной от 1 мкм до 300 мкм и более.
Медные покрытия обладают высоким сцеплением (адгезией) с различными металлами, высокой пластичностью и электропроводностью.
Области применения деталей с меднением зависят от того, используется ли медное покрытие как функциональное, или же медное покрытие выступает подслоем для нанесения других гальванических покрытий.

В атмосферных условиях медные покрытия легко окисляются и покрываются оксидой плёнкой, приобретая радужные разводы и пятна разных оттенков.

Основные области применения медных покрытий:

Использование меднения как самостоятельного покрытия

  • В декоративных целях.
    В настоящее время большой популярностью используются старинные медные изделия. Гальваническое меднение позволяет наносить медные покрытия, которые после специальной обработки «состариваются» и выглядят так, словно были изготовлены давно.
    Только что нанесённое медное покрытие имеет яркий розовый цвет (блестящий или матовый, в зависимости от технологии нанесения).
  • В гальванопластике.
    Гальваническое меднение применяется для изготовления металлических копий изделий различной формы и размеров. Создаётся восковая или пластиковая основа, которая покрывается электропроводящим лаком и, впоследствии, слоем меди.
    Такая технология меднения часто используется при изготовлении сувениров, ювелирных изделий, барельефов, волноводов и матриц.
  • В технических целях.
    Большое значение меднение металла занимает в электротехнической области. Благодаря низкой цене меднения по сравнению с покрытием серебром или золотом, медные покрытия часто применяются при меднении электротехнических шин, контактов, электродов и других элементов, работающих под напряжением.Часто меднение используется как покрытие под пайку.
Использование меднения в сочетании с другими гальванопокрытиями
  • При нанесении многослойных защитно-декоративных покрытий.
    Как правило, в сочетании с никелем и хромом (трёхслойное защитно-декоративное покрытие) и другими металлами в качестве промежуточного слоя для повышения сцепления с металлом основы и получения более прочных и блестящих покрытий.
  • Для предохранения участков при цементации.
    Меднение часто используется для предохранения участков стальных деталей от цементации (науглероживания). Медью покрываются только те участки, которые в дальнейшем подлежат обработке резанием (твёрдые науглероженные поверхностные слои не поддаются такой обработке, а медь защищает покрытые участки от диффузии в них углерода).
  • При ремонте и восстановлении изделий.
    Меднение металла часто применяется в реставрационных работах при восстановлении хромированных частей автомобильной или мото-техники, при этом наносится большой слой меди 100-250 мкм и более, который закрывает поры и дефекты металла, шлифуется и выполняет роль новой основы для нанесения последующих покрытий.

Примеры деталей с гальваническим меднением

Технология меднения

Различают 2 типа медных электролитов: кислые и щелочные.

В кислых электролитах нельзя получить прочно сцепленные медные покрытия на стальных и цинковых изделиях, так как в этом случае железо и цинк в контакте с медью растворяются — нарушается сцепление с покрытием. Для устранения этой особенности - необходимо первый тонкий слой меди (2—3 мкм) нанести в щелочном электролите, а в дальнейшем наращивать покрытие в более экономичном кислом электролите до заданной толщины.

Цинковые изделия сложной формы меднить лучше всего в щелочных (цианистых) электролитах.

Кислые электролиты меднения

Наиболее распространены электролиты двух видов - сернокислые и борфтористоводородные .
Наибольшее применение нашли сернокислые электролиты, отличающиеся простотой состава, устойчивостью и высоким выходом по току (до 100%).
Перед меднением стальных деталей в кислых электролитах их предварительно меднят в цианистых электролитах или осаждают тонкий подслой никеля.

Недостатком этих электролитов является невозможность непосредственного покрытия стальных и цинковых деталей вследствие контактного выделения меди, имеющей плохое сцепление с основным металлом, а также их незначительная рассеивающая способность и более грубая структура осадков по сравнению с другими электролитами.

Щелочные электролиты меднения

К щелочным электролитам меднения относятся цианистые , пирофосфатные и другие электролиты.
Цианистые медные электролиты обладают высокой рассеивающей способностью, мелкокристаллической структурой осадков, возможностью непосредственного меднения стольных деталей.

К недостаткам относятся низкая плотность тока и неустойчивость состава вследствие карбонизации свободного цианида под действием двуокиси углерода воздуха. Кроме того, цианистые электролиты характеризуются пониженным выходом по току (не более 60-70%)

Стоимость меднения

Для оценки стоимости работ, просьба выслать запрос на электронную почту [email protected]
К запросу желательно приложить чертёж или эскиз изделий, а также указать количество деталей.

Меднение – это процесс нанесения на поверхность медного слоя гальваническим способом.

Медный слой придает изделию внешнюю привлекательность, что позволяет использовать прием гальванического покрытия медью в дизайнерских проектах. Также он придает металлу высокую электропроводность, что позволяет подвергать изделие дальнейшей поверхностной обработке.

Меднение можно использовать в качестве основного процесса для создания поверхностного слоя, а также как промежуточную операцию для дальнейшего нанесения другого металлического слоя. К такому способу можно отнести, например, процесс серебрения, хромирования или никелирования.

Меднение можно проводить в домашних условиях. Это дает возможность решить много бытовых проблем.

Гальваника в домашних условиях: оборудование и материалы

Чтобы выполнить покрытие медным слоем самостоятельно, нужно приобрести необходимое для процесса оборудование и материалы.

Прежде всего, нужно подготовить источник электрического тока. Разные домашние мастера советуют использовать силу тока, разброс которой в большом диапазоне. Работа должна проводиться на постоянном токе.

В качестве источника тока можно взять батарейку КБС-Л напряжением 4,5 вольт или новую батарейку марки «Крона» с рабочим напряжением 9 вольт. Можно также вместо нее использовать выпрямитель малой мощности, дающий напряжение не более 12 вольт, или автомобильный аккумулятор.

Обязательным является использование реостата для регулировки напряжения и плавного выхода из процесса.

Для раствора электролита должна быть заготовлена нейтральная емкость, например из стекла, а также пластиковая широкая посуда, имеющая достаточные размеры для размещения в ней детали. Емкости должны выдерживать температуру не менее 80оС.

Также понадобятся аноды, обеспечивающие покрытие всей поверхности детали. Они предназначены для подведения тока в электролитный раствор и его распределение по всей площади детали.

Для проведения гальваники в домашних условиях понадобятся также химреактивы для приготовления раствора:

  • медный купорос,
  • соляная или другая кислота,
  • дистиллированная вода.

Заготовив все необходимое, можно приступать к работе.

Меднение стальных изделий

Меднение стали медным купоросом является одним из основных процессов в области гальваники потому, что оно используется для предварительного покрытия медью. Она отличается высокой адгезией к стальной поверхности, в отличие от других металлов, которые не обладают хорошим сцеплением со сталью. Медный слой при соблюдении технологии держится на стальных изделиях прекрасно.

Есть две технологии нанесения покрытия: с погружением изделия в электролитный раствор и способ неконтактного покрытия поверхности медью без помещения в жидкий электролитный раствор.

Меднение путем погружения в раствор

Процесс выполняется с соблюдением следующих этапов:

  • С поверхности стальной детали удаляется окисная пленка с помощью наждачной бумаги и щетки, а затем деталь промывается и обезжиривается содой с финишной промывкой водой.
  • В стеклянную банку помещаются две медные пластины, подсоединенные к медным проводникам, которые служат анодом. Для этого их соединяют вместе и подводят к положительной клемме прибора, используемого в качестве источника тока.
  • Между пластинами свободно подвешивается обрабатываемая деталь. К ней подводится отрицательный полюс клеммы.
  • В цепь встраивается тестер с реостатом, чтобы регулировать силу тока.
  • Готовится электролитный раствор, в состав которого обычно входит медный купорос – 20 грамм, кислота (соляная или серная) – от 2 до 3 мл, растворенная в 100 мл (лучше дистиллированной) воды.
  • Готовый раствор заливается в подготовленную стеклянную банку. Он должен покрыть помещенные в банку электроды полностью.
  • Электроды подключаются к источнику тока. С помощью реостата устанавливается ток (10-15 мА должны приходиться на 1см2 площади детали).
  • Через 20-30 минут ток отключается, и деталь, покрытая медью, достается из емкости.
  • Покрытие медью без помещения в электролитный раствор

    Такой способ используется не только для стальных изделий, но и алюминиевых предметов и изделий из цинка. Процесс осуществляется так:

  • Берется многожильный медный провод, с одного конца которого снимается изоляционное покрытие, а проводкам из меди придается вид своеобразной кисточки. Для удобного использования «кисть» закрепляют на ручке — держателе (можно взять деревянную палку).
  • Другой конец провода без кисти подсоединяется к положительной клемме используемого источника напряжения.
  • Готовится электролитный раствор на основе концентрированного медного купороса с добавлением небольшого количества кислоты. Он наливается в широкую емкость, необходимую для удобного окунания кисти.
  • Подготовленная металлическая деталь, очищенная от оксидной пленки и обезжиренная, помещается в пустую ванночку и подсоединяется к отрицательной клемме.
  • Кисть смачивается приготовленным раствором и водится вдоль поверхности пластины, не прикасаясь к ней.
  • После достижения необходимого медного слоя, процесс заканчивается, а деталь промывается и сушится.
  • Между поверхностью детали и импровизированной медной кистью всегда должен быть слой из раствора электролита, поэтому кисть необходимо обмакивать в электролит постоянно.

    Меднение алюминия медным купоросом

    Нанесение на поверхность меди – отличный способ обновления алюминиевых столовых приборов и других изделий из алюминия, используемых дома.

    Меднение алюминия медным купоросом можно провести самостоятельно. Упрощенный вариант для демонстрации процесса – это покрытие медью алюминиевой пластинки простой формы.

    На этом примере можно потренироваться. Выполнение процесса происходит так:

    1. Поверхность пластинки необходимо сначала зачистить, а затем обезжирить.

    2. Затем нужно нанести на нее немного концентрированного раствора сернокислой меди (медного купороса).

    3. Следующим действием является подсоединение к алюминиевой пластинке провода, подсоединенного к отрицательному полюсу. Подсоединять провод к пластинке можно с помощью обычного зажима.

    4. Положительный заряд подается на устройство, состоящее из оголенного медного провода с диаметром от 1 до 1,5 мм, конец которого распределяется между щетинами зубной щетки.

    Во время работы этот конец провода не должен касаться поверхности алюминиевой пластины.

    5. Обмакнув щетину в раствор медного купороса, начинают водить щеткой в подготовленном для покрытия медью месте. При этом не нужно допускать замыкания цепи, прикасаясь к поверхности алюминиевой пластины концом медного провода.

    6. Омеднение поверхности сразу становится визуально заметно. Чтобы слой был качественным, с окончанием процесса не нужно торопиться.

    7. После завершения работы слой меди нужно выровнять дополнительной очисткой, удалив остатки медного купороса и протерев поверхность спиртом.

    Гальванопластика в домашних условиях

    Гальванопластикой называют процесс электрохимического воздействия на изделие с целью придания ему необходимой формы осаждаемым на поверхности металлом.

    Обычно эту технологию используют для покрытия металлом неметаллических изделий. Широко применяют ее в ювелирной области и дизайне бытовых предметов.

    Покрытие рабочего изделия должно обладать электропроводящими свойствами. При отсутствии такого слоя сначала предмет покрывают графитом или бронзой.

    Основными металлами, используемыми для гальванопластики, являются медь, никель, серебро и хром. Также используют металлизацию поверхностей сплавами из стали.

    Гальванопластика в домашних условиях особенно популярна среди мастеров. Чтобы создать нужную форму, с копии делается ее слепок. Для этого используют легко плавящийся металл, графит и гипс.

    После изготовления формы предмет подвергают покрытию металлом с использованием электролита.

    Для того чтобы подготовить металлический предмет к дальнейшей обработке, его нужно покрыть медью — такой процесс называют гальваностегией. Принцип его действия заключается в осаждении на поверхность обрабатываемой детали из другого металла, который растворен подходящим средством. Из данной статьи вы узнаете, как покрыть медью металл в домашних условиях, чтобы реализовать все последующие свои задумки с заготовкой.

    Для чего это нужно?

    Технология гальваностегии включает в себя создание раствора и образование различных электродов. Во время этого процесса медные ионы, которые растворены в электролите, притягиваются минусовым полюсом обрабатываемой детали на свою поверхностную точку.

    Гальваностегия металлических деталей в промышленности применяется не только как завершающий обрабатывающий процесс. Она может применяться для того, чтобы подготовить детали к последующей операции (к примеру, хромированию, никелированию, серебрению каких-либо предметов).

    В домашних условиях чаще всего проводится химическое меднение деталей. Также стоит заметить, что есть множество способов проведения такой процедуры, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    Сферы использования гальваностегии

    Покрывать медью металл в домашних условиях в последнее время стало очень полезно. Чаще всего к такой процедуре подходят в следующих целях:

    • В декоративных. Например, таким способом состаривают различные детали для того, чтобы придать винтажный вид.
    • В гальванопластике. Очень часто наносят медный слой на сувениры, ювелирные украшения.
    • В отрасли техники. Это связано с низкой стоимостью омеднения.
    • Для нанесения защитно-декоративной прослойки того или иного изделия.
    • Для того чтобы реставрировать или восстанавливать какие-либо детали.

    Гальваностегия электролитным раствором

    Таким способом можно покрыть медью сталь в домашних условиях, а также другие детали за исключением алюминия и цинка.

    Для дальнейшей процедуры необходимо подготовить следующие материалы:

    • Небольшие пластины из меди.
    • Токопроводящая проволока (лучше запастись несколькими метрами).
    • Источник тока, напряжение которого не должно быть более, чем 6 В.
    • Реостат, чтобы регулировать ток.
    • Амперметр.
    • Электролит.

    Важно! Последний компонент можно приобрести в специальном магазине, а можно и изготовить самостоятельно. Для этого нужно сделать раствор серной кислоты и дистиллированной воды при соотношении 2/100 мл. Нужный раствор получится, когда вы добавите к составу не больше 20 г медного купороса.

    Суть работы заключается в следующем:

    • Очистить обрабатываемую деталь наждачной бумагой — это нужно для того, чтобы снять оксидную пленку. Далее покрыть медью металл в домашних условиях будет не так трудно.
    • Обезжирить металлическим предмет горячим раствором соды, промыть его чистой водой.
    • В подходящую по объему емкость из стекла налить приготовленный электролит.
    • Опустить в жидкость две пластины из меди на подготовленных токопроводящих проводках. Между двумя пластинками из меди подвешивается уже обезжиренная деталь на таком же проводке.

    Важно! Проследите за тем, чтобы пластины из меди были полность погружены в электролит.

    • Далее концы проводов от пластин из меди присоединяются к положительной клемме источника тока, а деталь — к отрицательной. Далее в созданную электросеть нужно подключить амперметр с реостатом. После того, как ток подключится к цепи, реостатом нужно установить его примерно 15 мА на 1 см площади детальной поверхности.
    • Далее деталь выдерживается примерно 15-20 минут.
    • По истечении времени нужно отключить электропитание и вытащить обрабатываемый металл из раствора.

    В конечном итоге вы заметите, что смогли покрыть медью металл в домашних условиях, ведь он полностью покроется тонкой блестящей пленкой.

    Важно! Толщина медного слоя будет зависеть от того, как долго была выдержана деталь в электролите.

    Гальваностегия другим способом

    Данный способ отлично подойдет для металлов-исключений, что были названы ранее — цинка и алюминия.

    Алгоритм работы:

    • Вооружиться многожильным проводом из меди, снять изоляцию с обоих его концов.
    • Растеребить мягкий провод с одной стороны, получив имитированную кисточку. Привязать к этому концу предмет, похожий на рукоятку.
    • Противоположную сторону провода необходимо соединить к плюсовой клемме источника электротока.

    Важно! Напряжение должно быть не более, чем 6 В.

    • Подготовить электролит описанным выше способом, вылить его в широкую тару — это нужно для удобства макания туда “кисточки”.
    • Положить внутрь подготовленной емкости небольшую деталь из металла. Соединить ее, используя при этом провод, к отрицательной клемме токового источника также с напряжением 6 В.

    Важно! Деталь должна быть предварительно очищена и обезжирена.

    • Процесс покрытия алюминия медью в домашних условиях заключается в следующем: кистообразный конец провода нужно промакивать электролитным раствором и проводить им по поверхности обрабатываемого металлического предмета, не касаясь его. Дальше — отрицательно заряженный металл притянет к себе медные ионы и ее поверхность приобретет медную пленку.

    Важно! Следите за тем, чтобы между концом растеребленной проволоки и металла был маленький слой электролитного раствора (и катод, и анод обязательно должны быть смочены этим раствором).

    Меднение – это технологический процесс, позволяющий наносить на металл, а также другие материалы слой меди толщиной от 1 до 300 мкм. Покрытие медным слоем обеспечивает хорошую адгезию покрытий и при увеличении толщины покрытий придает блеск изделиям, устраняет небольшие дефекты, позволяет создавать копии вещи. Удивительно, но все это можно делать и самим. Сегодня мы расскажем, как осуществить меднение в домашних условиях.

    Гальваника медью в домашних условиях: общие сведения

    С технической точки зрения обработка – это электрохимический процесс. В процессе всегда есть два «участника» анод+электролит (источник металла) и деталь.

    Технология процесса достаточно проста. Заключается она в том, что за счет электролита и проводимого через него тока выделяются атомы металла. Они оседают на поверхности, образуя медное покрытие.

    Среди основных этапов:

    • Подготовка поверхности (механическая и химическая).
    • Нанесение подслойного покрытия (если необходимо)
    • Меднение в соответствующем исходному металлу электролите.

    Для декоративного гальванического меднения подойдут электролиты матового и блестящего меднения. После нанесения слоя, можно обработать поверхность в электролитах серебра, золота никеля и т.д.

    Необходимые инструменты


    «Ингредиенты», без которых процесс не состоится, реально подготовить самим. Наши специалисты

    утверждают, что прежде всего, нужны:

    • Источник постоянного тока.Выбирается в зависимости от размера изделия.
    • Аноды. Анодные пластины выполняют несколько функций. В первую очередь, они подводят в электролит ток, во-вторых, они возмещают убыль металла, уходящего на покрытие изделия.
    • Рабочий электролит. Кислотный, щелочной или пирофосфорный раствор. Состав электролита выбирается в зависимости от исходного металла. Необходимо помнить, что любой электролит не универсален и подойдет не для всех работ.

    Подготовка материала

    Как правильно подготовить простой электролит меднения.

    Стоит отметить, что химические реактивы для меднения найти непросто. Компании, реализующие подобные продукты, не продают их без специальных документов. Но вы можете сделать все сами.

    Электролит в домашних условиях возможно приготовить только при условии точного соблюдения рецептуры. В состав простейшего электролита входит:

    • Дистиллированная вода (или бидистиллят).
    • Медный купорос.
    • Соляная или другая кислота.

    Готовый раствор имеет яркий синий цвет, запаха нет. Допускается наличие некоторого осадка. Важно соблюдать все меры безопасности с химическими реактивами: защита рук и глаз в первую очередь. Одежду, на которую случайно мог пролиться раствор, – лучше перевести в разряд дачной.

    Хранить такую жидкость лучше в стеклянных бутылках или пластиковых канистрах. Обязательно следует указать дату розлива и название раствора. Правильное хранение компонентов избавит вас от возможных проблем. Приготовление электролита должно проходить в чистой пластмассовой или стеклянной посуде.

    Подготовка материала

    Химическое меднение является альтернативой электрохимическому способу, но не всегда может его заменить. В этом процессе важно тщательно подготовить деталь, бесследно устранив царапины, загрязнения, сколы и т.д. Для того, чтобы обезжирить вещь, можно пускать в ход и чистые растворители, и обезжиривающие растворы.

    При этом универсального метода нет – разные виды материалов подвергаются очистке по-разному:

    • Сталь . Обезжиривать сталь можно раствором из едкого натрия и едкого калия при 70-90 градусов по Цельсию. Это займет около 20-30 минут. Будьте аккуратны, пользуйтесь вытяжкой.
    • Медь и сплавы. Обезжиривание осуществляется едким натрием, нагретым предварительно до 40°, около 10 минут.
    • Чугун. Для процесса обезжиривания нужен раствор из едкого натра, жидкого стекла, карбоната натрия и фосфата натрия при нагревании до 90°.
    • Вольфрам. Меднение вольфрама в домашних условиях начинается с чистки предмета от грязи и прочих дефектов наждачной бумагой.

    Техника безопасности

    Несмотря на возможность гальваники в домашних условиях, процесс остается опасным. В любом гальваническом процессе задействованы токсичные вещества, способные сильно нагреваться. Поэтому следует неукоснительно соблюдать меры предосторожности.

    Первое правило гальваники медью дома – работайте только в нежилом, хорошо проветриваемом помещении. Подойдут такие места, как мастерская или гараж. Второе правило – применяемое оборудование нужно заземлить. Третье – это соблюдение личной безопасности.

    Для обеспечения собственной защиты нужно:

    • Постоянно быть в респираторе, чтобы обезопасить дыхательные пути. лучше всего использовать вытяжку.
    • Защитить руки прочными прорезиненными перчатками.
    • Надеть специальную форму или клеенчатый фартук, противоожоговую обувь.
    • Не забыть очки для безопасности зрительных органов.
    • Не приносить в помещение еду и питье.

    Перед меднением лучше заранее озаботиться прочтением специализированной литературы по данной теме. Желательно посоветоваться со специалистами данного профиля.

    Гальваника в домашних условиях: меднение

    Почему в гальванике столь востребована именно медь? Она имеет высокую адгезию (иными словами – сцепление) к самым разным материалам. Это значит, что она превосходно держится на стальных и прочих изделиях, не отлетая и не скалываясь.

    Медь – красивый яркий металл, внешне напоминает самородки розово-красного оттенка. Материал проводит не только тепло, но и электрический ток – отсюда и высокий спрос в сфере электротехники и приборостроении. Однако чистую медь найти сложно. Чаще она поставляется с различными примесями.

    Медные покрытия:

    • Отличаются малым сопротивлением, что используется в электротехнике
    • Скрывает мелкие недочеты поверхности.
    • Быстро окисляется, что используют для получения эффекта «антик».

    Технологий нанесения покрытия существует две. Одна происходит путем погружения изделия в раствор электролиты (с подачей тока или без). Второй же способ – это метод селективного нанесения покрытия без погружения в раствор. Рассмотрим оба.

    Метод погружения

    Поверхность, подвергаемую гальванике, следует скрупулезно образом обработать. Например, наждачной бумагой и щеточкой. После обязательно обезжирьте деталь и промойте.

    • Анодную пластину (можно две) помещают в емкость, которую будем называть ванной. На аноды замыкают положительную клемму.
    • Между анодами на любом удобном проводнике подвешивается деталь, к ней подводят отрицательный полюс от блока питания.
    • Готовый раствор вливается в ванночку – при этом уровень покрытия должен быть выше, чем расположена деталь.
    • После подключения электродов к источнику тока выставляют рабочий ток. Это примерно 1 А/кв.дм. покрытия.

    Продолжительность работы зависит от необходимой толщины слоя, обычно от 5 минут.

    Покрытие без погружения

    Данный способ имеет ограничения – чаще всего он подходит для реставрации поверхности. Таким способом можно нанести только небольшие толщины покрытий. Нет смысла покрывать таким методом изделия, которые можно меднить в ванне.
    Порядок действий:

    • Готовят «тампон» для нанесения покрытия. Берут медный проводник и наматывают кусок искусственной ткани (полиэстер подойдет).
    • Противоположный конец проводника подсоединяют к положительной клемме источника напряжения.
    • Электролитным раствором наполняют емкость – так удобнее окунать карандаш.
    • Деталь аккуратно очищают и обезжиривают, а потом помещают в пустую ванночку. Там изделие подсоединяется к отрицательной клемме.
    • Тампон смачивают в растворе. Затем им проводят по поверхности изделия, закрашивая ее постепенно.

    Процесс длится до момента покрытия медным слоем изделия.

    Особенности гальванопластики

    Гальванопластика — это процесс нанесения меди на проводящую или непроводящую поверхность изделия с последующим снятием покрытия с негативной матрицы. Таким образом можно получить множество очень точных копий с одного изделия. При этом требуется наращивание меди толщиной не менее 200 мкм, чтобы изделие получилось прочным.

    Важно учесть, что, если поверхность изделия не имеет свойств проводника, то потребуется больше усилий – а именно, особое предварительное покрытие графитом, серебром или медью. Основным материалом для осуществления гальванопластики традиционно считается медь, но можно выращивать матрицы из серебра чистотой 9999.

    Обучение гальванике

    Можно сделать вывод, что меднение сегодня - это один из наиболее актуальных гальванотехнических процессов, обучиться которому может каждый. Компания «6 микрон» проводит обучение по направлению «Гальваника» для всех желающих! Вы сможете выбрать удобную для Вас программу обучения, которая лучше всего подойдет под Вашу техническую задачу. Все интересующие вопросы можно задать по телефону или по электронной почте, наши технологи помогут Вам определиться с подходящим курсом для обучения.

    Видео руководство по меднению деталей в домашних условиях:

    Гальванопластика - изготовление украшений : antex.in.ua

    Целью гальванопластики является получение точной металлической копии предмета. При гальванопластике осадки получаются массивными, прочными, легко отделяющимися от покрываемой поверхности. Основное применение в гальванопластике имеет медь, более ограниченное использование железа, никеля, серебра, золота, а также олово, хром и другие металлы.

    Гальванопластическим способом можно изготовить самую разнообразную скульптуру или металлические украшения, например, превращают обычные кружева в металлические и ими украшают рамы для картин или шкатулки, изготавливают филигранные ажурные изделия — броши, серьги, браслеты. Кроме этого, гальванопластикой получают в металле различные рельефы, снимают копии с памятных медалей.

    Формы для отложения металла готовят из гипса, воска, парафина, пластических масс, пластилина, но особенно удобен для форм герметик «Виксинт», обладающий хорошей пластичностью.

    Для придания электропроводности формам применяют графит или бронзовый порошок. Смонтировав гальванопластическую установку, каждый сумеет не только снимать копии с художественных металлических, гипсовых, пластмассовых и других изделий, но и, вылепив в пластилине или глине модель, сможет свою работу затем перевести в металл.

    Итак, чтобы самостоятельно заниматься гальванопластикой, необходимы:

    • гальваническая установка
    • электролит
    • токопроводящие материалы для покрытия заготовок
    • знание технологии
     Гальваническая установка и режим работы

    Гальванопластические работы проводят в ваннах, имеющих обычно прямоугольную форму. Но годятся сосуды и другой формы. Ёмкость ванн определяется объёмом тех предметов, которые репродуцируют. Для снятия копии с медалей подойдут стеклянные цилиндрические банки ёмкостью 4–5 л, а при репродуцировании небольших барельефных работ — 10–20 л. В качестве ванн используют не только стеклянные сосуды, но и керамические (глазурованные) и пластмассовые.

    Для осуществления электролиза понадобится источник постоянного тока низкого напряжения (3–6 В), для чего подойдут достаточно мощные селеновые или другие выпрямители. Наиболее доступны домашнему гальванику выпрямители для зарядки автомобильных аккумуляторов, они дают ток до 7 А при напряжении 6 В.

    Регулирование силы тока, плотность которого при работе составляет 1–2 А на 1 дм², обычно производится с помощью ползунковых или водяных реостатов. Для измерения силы тока устанавливают амперметр постоянного тока, а для наблюдения за напряжением — вольтметр.


    Форму (катод) и медный электрод (анод) укрепляют в ванне на подвесках, медный электрод — на медном или латунном проволочном крючке так, чтобы отверстие в электроде и крючок не касались электролита во избежание разъедания крючка. Форма подвешивается на медной или латунной проволоке на расстоянии 15–20 см от электрода. Анодом для медной гальванопластической ванны служит медная пластина толщиной от 3–4 мм и больше. Форму из воска или гипса предварительно делают электропроводной, покрывая слоем материала, проводящего электрический ток, этот слой и присоединяют к отрицательному полюсу.

    Приготовление электролита

    Медный электролит для гальванопластических работ приготовляют на основе медного купороса с добавкой серной кислоты, повышающей электропроводность электролита. Для медного электролита понадобится сульфат меди (медный купорос) — на 1 л воды 150–180 г. Растворение сульфата меди лучше всего вести в горячей или тёплой воде. После полного охлаждения раствора и доведения его до комнатной температуры электролит фильтруют через ткань и затем в него осторожно вливают серную кислоту. Серную кислоту следует вливать медленно, тонкой струёй во избежание быстрого разогревания электролита и его разбрызгивания, что может вызвать тяжёлые ожоги. В медных сульфатных ваннах содержание серной кислоты поддерживают в пределах 35–40 г/л (плотность кислоты 1,84 г/см³).

    В этой статье я рассмотрю более доступный и сравнительно безопасный способ с использованием уже готового аккумуляторного электролита. Скорее всего, вы приобретете электролит с плотностью 1,28 (наиболее распространён). В этом случае, можно спокойно использовать полученное в приведённом мной ниже примере расчёта соотношение электролит/вода. Однако, плотность, указанная на этикетке может и отличаться от указанной и составлять, например, 1,26, а значит, неплохо было бы уметь пересчитать требуемое соотношение «на лету». В этом нам поможет древнее, как мир и так же хорошо забытое «правило креста». Итак, прежде всего нужно пересчитать «непонятные» единицы плотности аккумуляторного электролита (1,28) в понятные процентные (процентное содержание H2SO4 в воде). В этом нам поможет таблица пересчёта плотностей растворов серной кислоты в проценты.

    Таблица плотности раствора процентному содержанию серной кислоты в воде:

    %(w/w) M g/L p
    0.261 0.0266 2.61 1
    3.242 0.3372 33.07 1.02
    6.237 0.6613 64.86 1.04
    9.129 0.9866 96.77 1.06
    11.96 1.3170 129.17 1.08
    14.73 1.6520 162.03 1.1
    17.43 1.9904 195.22 1.12
    18.76 2.1614 211.99 1.13
    23.95 2.8570 280.22 1.17
    25.21 3.0330 297.48 1.18
    27.72 3.3915 332.64 1.2
    30.18 3.7540 368.20 1.22
    32.61 4.1228 404.36 1.24
    35.01 4.4976 441.13 1.26
    37.36 4.8757 478.21 1.28
    39.68 5.2594 515.84 1.3
    41.95 5.6458 553.74 1.32
    44.17 6.0346 591.88 1.34
    46.33 6.4242 630.09 1.36
    48.45 6.8170 668.61 1.38
    50.5 7.2084 707.00 1.4
    52.51 7.6024 745.64 1.42
    54.49 8.0002 784.66 1.44
    56.41 8.3971 823.59 1.46
    58.31 8.7988 862.99 1.48
    60.17 9.2022 902.55 1.5
    62 9.6085 942.40 1.52
    63.81 10.0191 982.67 1.54
    65.59 10.4323 1023.20 1.56
    67.35 10.8496 1064.13 1.58
    69.09 11.2708 1105.44 1.6
    70.82 11.6974 1147.28 1.62
    72.52 12.1261 1189.33 1.64
    74.22 12.5617 1232.05 1.66
    75.92 13.0042 1275.46 1.68
    77.63 13.4554 1319.71 1.7
    79.37 13.9189 1365.16 1.72
    81.16 14.3983 1412.18 1.74
    83.06 14.9047 1461.86 1.76
    85.16 15.4552 1515.85 1.78
    87.69 16.0932 1578.42 1.8
    91.11 16.9066 1658.20 1.82
    91.56 17.0088 1668.22 1.822
    92 17.1093 1678.08 1.824
    92.51 17.2230 1689.23 1.826
    93.03 17.3388 1700.59 1.828
    93.64 17.4716 1713.61 1.83
    94.32 17.6177 1727.94 1.832
    95.12 17.7865 1744.50 1.834
    95.72 17.9085 1756.46 1.835

    Следуя этой таблице плотность 1,28 автомобильного электролита соответствует 37,4% содержанию H2SO4 в воде. Нам же требуется 50 мг. на 1 л., что соответствует 5% содержанию H2SO4 в воде. Расчёт долевого соотношения автомобильный электролит/раствор медного купороса будем проводить согласно «правилу креста», проиллюстрированного ниже:
    — Итак, то, что нам нужно получить, а именно — 5% пишем в центр креста. Слева сверху — определённая нами по таблице концентрация серной кислоты в растворе автомобильного электролита (37,4%), слева снизу — 0% (концентрация H2SO4 в дистиллированной воде):

    – Применяем «правило креста» и справа сверху пишем разность по модулю по одной диагонали (5%), а справа снизу — разность по другой диагонали: 37,4 — 5 = 32,4%
    – Таким образом, в правой части «креста» мы имеем соотношение в «частях» исходного электролита (5) и разбавителя — раствора медного купороса (32,4) для смешивания, чтобы получить кислый раствор требуемой концентрации:

    Согласно этому расчёту, рецептура для приготовления 1 л. электролита для гальванопластики будет выглядеть примерно так:

    •  разводим требуемые нам 200 г. медного купороса в 500 мл воды
    • фильтруем полученный раствор в 3 л. банку
    • доливаем 134 мл. электролита плотности 1,28
    • доводим дистиллированной водой до 1 л. и хорошо перемешиваем

    Чтобы было проще, 1 л. отметку на банке можно сделать заранее, налив в банку требуемое количество обычной воды и наклеив кусок изоленты по уровню налитого.

    Растворимость сульфата меди значительно снижается с увеличением количества кислоты. При повышенном содержании сульфата меди он выкристаллизовывается на стенках ванны и, что хуже, на аноде, затрудняя процесс электролиза. Избыток серной кислоты в ванне вызывает хрупкие и недоброкачественные отложения меди из–за водорода, интенсивно выделяющегося на катоде, особенно при работе с повышенными плотностями тока. При недостаточной концентрации серной кислоты в электролите образуется рыхлый и пористый осадок меди, непригодный для практических целей. Для повышения качества меди иногда применяют добавки, например спирт в количестве 8–10 г/л. Наличие спирта значительно улучшает качество меди, делая ее мелкокристаллической и более плотной. Добавку спирта вводят не более нормы, так как его избыток делает медь хрупкой.

    Иногда в электролит попадают примеси в виде органических веществ, вредно влияющих на работу электролита. К таким веществам относятся клей, некоторые сорта резины и прочие. Для устранения подобных примесей подогретый электролит окисляют перманганатом калия (2–3 г на 1 л электролита) или удаляют их с помощью мелко истолчённого активированного угля (2–3 г/л), после чего электролит фильтруют.

    В обычных гальванопластических электролитах поддерживают температуру на уровне 18–20 °С. Она может повышаться до 25–28 °С в результате выделения теплоты при прохождении электрического тока через электролит. Фильтрование электролита должно осуществляться возможно чаще, чтобы удалять из ванн осадок — шлам, накапливающийся в виде порошкообразной меди, графита и пыли. Чем выше плотность тока и чем интенсивнее растворяются аноды, тем больше шлама собирается в ванне. Как правило, шлам оседает на дно ванны, но более лёгкие его частицы, находясь во взвешенном состоянии, благодаря конвекции перемещаются к катоду, что вызывает засорение гальванопластической меди.

    Шлам, соприкасаясь с отлагающейся на катоде медью, включается в металл, приводя к образованию шероховатостей и шишек, которые мешают дальнейшему равномерному отложению металла. Кроме того, графит, применяемый как электропроводящий слой для форм, также загрязняет электролит, вкрапливается в металл и способствует получению шероховатостей поверхности. Поэтому фильтрование электролита имеет важное значение для создания доброкачественных отложений меди. Обычно фильтрование производится сифонным переливанием электролита через фильтр из сукна, стеклянного или асбестового волокна.

    Требования, предъявляемые к формам

    Материалы, идущие на изготовление форм для гальванопластического репродуцирования скульптуры, должны удовлетворять следующим основным требованиям:

    • легко отделяться от заформованных предметов, давать точные их отпечатки
    • иметь минимальную усадку при схватывании и затвердевании, не деформироваться при остывании или сушке
    • не обладать гигроскопичностью, быть безвредными для электролита, не загрязнять его и не разрушаться от длительного пребывания в электролите
    • легко связываться с наносимым электропроводящим слоем
    Гипсовые формы
    • Изготовление гипсовых форм с объёмной скульптуры

    Получение объёмных форм из гипса для целей гальванопластики при воспроизведении художественной скульптуры не отличается особыми приёмами от обычного формования. Правда, ввиду того что гипсовые формы гигроскопичны, их приходится подвергать дополнительной пропитке в озокерите, воске или парафине.

    Черновые формы обычно состоят из двух, иногда трёх кусков-раковин. Форма из двух раковин наиболее проста для гальванопластики, при такой форме удобно как наносить электропроводящий слой на внутреннюю поверхность (полость) формы, так и проводить процесс электролиза. Металл наращивается в каждую раковину отдельно. Для монтирования скульптуры подготавливают соединительные швы раковины, затем спаивают их.

    Для получения репродукции, не требующей подгонки и спаивания двух частей, прибегают к следующему приёму. Предварительно подготовленные раковины–формы, пропитанные восковым составом и покрытые электропроводящим слоем, точно соединяют одну с другой, стягивают проводом, имеющим изоляцию. Затем пластилином, не содержащим наполнителя и пигмента, изнутри заделывают шов в месте соединения раковин. Наиболее пригоден для заделки швов жёлтый озокерит: он обладает высокой пластичностью и вязкостью.

    Такой же приём можно применять и при работе с кусковыми формами, но там он менее удобен вследствие громоздкости кусковых форм, наличия кожуха и большого количества швов, образуемых отдельными кусками формы, тем более что швы все же остаются заметными на металлической репродукции. Применение обычных черновых форм с наращиванием металла в каждую раковину отдельно наиболее просто и технически удобно, но требует подгонки раковины.

    Использование соединённых заранее раковин черновой формы с проработкой шва не требует монтировочных работ для соединения частей готовой металлической репродукции, но такой способ осложняет ведение процесса электролиза: затрудняется равномерное наращивание металла в наиболее углублённых местах формы. Применение обычных черновых форм целесообразно главным образом при изготовлении крупной скульптуры. Отдельные детали можно изготовлять в кусковых формах, а затем готовые детали спаять между собой.

    • Изготовление гипсовых форм с барельефов

    При снятии форм с барельефов, медалей и других художественных изделий, имеющих рельеф без поднутрений («замков»), формы делают заливкой моделей гипсом. Для этого гипс засыпают в воду и размешивают его, получая сметанообразную массу.

    Предварительно рекомендуется гипс на рельеф нанести кисточкой, с тем чтобы в полученной форме не было не залитых гипсом мест и следов воздушных пузырьков. Нанеся тонкий слой гипса на поверхность копируемой модели, заливают её разведённым гипсом. При этом работу следует выполнять «в темпе», так как разведённый гипс быстро затвердевает. Для снятия гипсовых форм с гипсовых моделей последние предварительно смазывают раствором парафина в керосине, что предотвращает сращивание гипсовой модели с изготовляемой гипсовой формой. Подобные формы несложно снимать не только с металлических, деревянных и пластмассовых моделей, но и с пластилиновых и глиняных. В этом случае, правда, модели обычно разрушаются при снятии формы.

    Во избежание растекания заливаемого гипса вокруг модели устанавливают обечайку (обод) из картона, ватманской бумаги или фольги. Когда гипс остынет и окончательно затвердеет, снимают обечайку, подправляют ножом края формы и делают отверстие в крае формы для электропровода, необходимого для подвески и контактирования с отрицательным полюсом источника тока.

    •  Пропитка и изоляция гипсовых форм

    Пропитка гипсовых форм для устранения гигроскопичности является одной из важнейших операций. Перед пропитыванием гипсовые формы хорошо высушивают при равномерном повышении температуры до 50–60 °С. Особенно медленно следует повышать температуру при сушке очень сырых только что снятых форм во избежание деформаций и трещин.

    Формы, состоящие из нескольких кусков, сушат в собранном виде с плотно прижатыми один к другому кусками (для устранения их деформации). В сушильном шкафу формы размещают на перфорированном стеллаже (с отверстиями) открытой частью вверх, чтобы формы равномерно прогревались снизу, а влага имела выход кверху. Хорошо высушенная форма имеет совершенно белый цвет и издаёт при простукивании специфический звук сухого гипса. Такая форма быстро воспринимает пропитку и не даёт трещин.

    Гипсовые формы пропитывают расплавленными восковыми составами с температурой плавления от 50 до 125 °С, предпочтительны составы, имеющие низкую температуру плавления. Формы, погружаемые в пропиточный состав, подогревают, при этом воздух, находящийся в порах форм, вытесняется. Глубина пропитки зависит от времени выдержки гипсовых форм в составе, достаточная толщина её 2–5 мм.

    Чем выше температура пропитывающего состава (а она может быть значительно выше его точки плавления), тем меньше в нем выдерживаются формы. Чем толще стенки формы, тем больше времени требуется для подготовки и пропитывания. Массивные толстостенные формы следует пропитывать не слишком перегретыми составами, чтобы избежать разрушения гипса от повышенных температур, наиболее пригодны составы с температурой плавления 60–80 °С. Таковы, например, составы на петролатумной, церезиновой, озокеритовой и стеариновой основах с добавками канифоли. Пропитывание производят с выдержкой в соответствующем составе в течение 2–2,5 ч.

    Обработка составом с более высокой температурой плавления или перегретым составом применяется только для небольших тонкостенных форм при кратковременной выдержке (не более 10–20 мин). Температуру плавления разных веществ, применяемых для пропитывания, можно отыскать в соответствующих справочниках. Сорта церезина с высокой температурой плавления употребляют для пропитывания форм без смешивания с другими материалами. Однако наиболее целесообразно производить пропитку в озокеритовых композициях, составленных так, чтобы они обладали всеми качествами, необходимыми для пропитывающих составов.

    К основным требованиям, предъявляемым к пропитывающим составам, относятся:

    • невысокая температура плавления
    • хорошая проникаемость в поры форм
    • свойство не размягчаться при нормальном нагреве электролита
    • достаточно хорошее сцепление с электропроводящими составами, наносимыми на форму
    • способность не зажиривать электропроводящих составов (во избежание повышения омического сопротивления)
    • хорошая смачиваемость электролитом
    • отсутствие взаимодействия с электролитом
    • высокая температура вспышки

    Обычно для пропитки гипсовых форм применяют пропиточные составы из двух-трех компонентов. Составы некоторых из них приведены ниже, % (по массе):

    1-й состав (t-плавления 85 °С)

    1. Озокерит 70%
    2. Восковая монтановая композиция 30%
    3. (Восковая монтановая композиция (монтан–воск) применяется в производстве грампластинок)

    2-й состав (t-плавления 64,5 °С)

    1. Озокерит 70%
    2. Восковая монтановая композиция 15%
    3. Канифоль 15%

    3-й состав (t-плавления 75°С)

    1. Озокерит 85%
    2. Канифоль 5%
    3. Стеарин 10%

    4-й состав (t-плавления 82 °С)

    1. Восковая монтановая композиция 80%
    2. Петролатум 20%

    Пропитывать формы можно и чистым, но твёрдым озокеритом.

    Восковые формы
    • Рецепты восковых композиций

    Восковые композиции удобны для непосредственной заливки на металлические модели, а также на гипсовые, смоченные водой во избежание прилипания, или иные модели, выдерживающие высокие температуры восковых композиций (70–80°С). Ввиду того что свойства веществ, входящих в эти рецепты, весьма нестабильны, следует рецепты не копировать слепо, а приспосабливать их к конкретным условиям, учитывая при этом особенности отдельных компонентов восковых композиций. Парафин снижает мягкость пчелиного воска, но увеличивает усадку, спермацет облегчает смешение компонентов, введение лишнего стеарина следует избегать, так как он реагирует с электролитом медной ванны, минеральное масло и говяжий жир смягчают композицию, но ведут к зажириванию проводящего слоя. Сильным смягчающим действием обладает скипидар, он не портит проводящего слоя, но при длительном хранении восковой композиции улетучивается из неё.

    Графит в незначительной степени повышает электропроводность форм и облегчает последующий процесс графитирования. Оседая во время отливки восковых форм в расплавленной массе залитого воска, он сосредоточивается на рабочей поверхности формы, где улучшает связывание воска с графитом, наносимым на форму в процессе графитирования.

    Для изготовления форм рекомендуются следующие составы, % (по массе):

    1-й состав

    1. Канифоль 70%
    2. Воск пчелиный 20%
    3. Парафин 10%

    2-й состав

    1. Воск пчелиный 30%
    2. Стеарин 70%

    3-й состав

    1. Воск пчелиный 60%
    2. Озокерит 15%
    3. Канифоль 15%

    Восковые композиции лучше всего плавить на паровой бане, хуже — на песочной, плохо — на огне (обязательно слабом), чтобы избежать вспышки воска и его пригорания ко дну сосуда. Плавление необходимо начинать с наиболее легкоплавких компонентов и постепенно вводить более высокоплавкие, с огнеопасными компонентами, такими, как скипидар, следует работать дальше от источника огня, притом вводить их в последнюю очередь. При загрязнении воск следует профильтровать через марлю, а очень тонкие восковые композиции, не содержащие графита через шёлк.

    • Изготовление форм для барельефной и медальерной скульптуры

    Восковые формы, применение которых обеспечивает высокую точность репродуцирования, применяются главным образом для медальерной и барельефной скульптур. Сравнительная дешевизна восковых композиций, хорошая их связь с наносимым электропроводящим слоем, простота изготовления восковых форм, повышенная точность репродукций делают такие формы наиболее распространёнными в технике гальванопластики. Недостатки— усадка восковых композиций, а также невозможность использования восковых форм для многократного репродуцирования.

    Для получения форм восковую композицию расплавляют и заливают ею репродуцируемую металлическую или сырую гипсовую модель. При заливке барельефов, медалей и другой подобной скульптуры понадобятся металлические обечайки в виде колец, прямоугольников и тому подобных с высотой стенок, соответствующей высоте рельефа заливаемой скульптуры. Так, для репродуцирования медальерной скульптуры, обычно округлой и с низким рельефом, требуются кольцевые обечайки с высотой стенок в 10–15 мм.

    Для создания достаточно прочной и не деформирующейся при окончательном остывании формы высота стенок обечайки должна быть тем выше высоты рельефа, чем больше площадь барельефа. На рисунке показан момент заливки восковой формы с применением обечайки.

    Перед снятием форм с металлической барельефной скульптуры её предварительно хорошо протирают для удаления пыли и подогревают до 50–60 °С, после чего модели кладут в обечайку и заливают расплавленным воском. Формы отливают на гладкой мраморной, керамической или металлической подложке (листе), на которую кладут газету.

    Размеры обечайки делают несколько больше размеров модели, чтобы готовые формы имели достаточно прочные и широкие края (борта). Так, при диаметре барельефа 50–100 мм толщина формы составляет 10–20 мм. Это необходимо для укладки проводников на стенки форм и удобства расположения отверстий для груза и контактирующей подвески, а также для того, чтобы при обрезке облоя по периметру наращённой скульптуры можно было бы без затруднений пользоваться ножницами.

    Расплавленный воск заливают в обечайку равномерной струёй без брызг, воск следует лить между обечайкой и моделью, постепенно наполняя обечайку воском. Равномерная и достаточно медленная заливка воска, притом не на модель, а сбоку, даёт возможность получить формы без раковин, которые в случае быстрой и неравномерной заливки образуются из-за включений воздуха.

    Формы снимают с формовочного стола после полного затвердевания, когда температура воска, например на монтановой основе, понижается примерно до 30–40 °С. Заформованные модели извлекают из восковых форм над столом, чтобы избежать повреждения их в случае выпадения из форм. Для удаления моделей легко разжимают края формы и встряхивают её. До полного отвердевания воска в стенках форм прокалывают одно против другого отверстия для груза и контактирующей подвески.

    Восковыми композициями удобно также пользоваться с целью получения оттисков с плоских филигранных изделий, офортов и гравюрных моделей. При гальванопластических работах возникают самые разнообразные вопросы, связанные с приёмами формования и изготовления форм. В зависимости от характера скульптуры или художественного изделия эти вопросы решаются в каждом отдельном случае индивидуально. От правильности формования скульптуры с учётом условий гальванопластической техники (например, без глубоких впадин в сложных профилях, без подвнутренний) зависит успех репродуцирования в металле.

    Описываемыми способами можно изготовлять металлические доски с надписями и мемориальные доски. На таких досках обычно имеется текст, рама, часто барельефное изображение. Мемориальную доску или доску с надписью делают следующим образом. На ровный деревянный планшет натягивают ватманскую бумагу, размер которой несколько больше размера изготовляемой доски, приклеивают края её к планшету, затем увлажняют бумагу водой, при этом после сушки она сильно натягивается. На бумаге размечают расположения текста, рамы, барельефа и других деталей композиции доски. Все детали, входящие в состав композиции доски, изготовляются отдельно в соответствии с её размерами.

    Барельеф и раму выполняют гальванопластически и обрезают по контуру. Буквы для текста выпиливают из пластмассы, не деформирующейся при 60–70 °С (температура заливки воска). По разметке на ватманской бумаге буквы наклеиваются на неё нитролаком. Барельеф предварительно заливают с обратной стороны воском для создания правильной плоскости и тоже приклеивают нитролаком. Так же устанавливают раму доски. В случае наличия воздуха под барельефом или другими деталями доски он, выходя наружу, вызывает появление раковин на поверхности восковой формы.

    Чтобы избежать прилипания воска, лист бумаги с наклеенными деталями протирают подсолнечным или касторовым маслом при помощи кисти. Вокруг подготовленной таким образом модели доски устанавливают обечайку (деревянную раму), высота стенок которой настолько превышает высоту рельефа модели, чтобы получилась достаточно массивная, толстая и прочная форма, не подвергающаяся деформации. Стык между обечайкой и доской тщательно промазывают глиной, чтобы не протекал воск. После этого приготовленную модель заливают восковой композицией.

    После затвердевания воска обечайку разбирают, форму снимают, переворачивают лицевой стороной вверх и осторожно извлекают из неё заформованные детали. Для удаления из восковой формы деталей, в особенности пластмассовых букв, лучше всего пользоваться тонким шилом или ножом с узким острием. Затем форму осматривают, устраняют обнаруженные дефекты, подрезают края. Полученную форму укладывают на лист пластмассы толщиной 10–15 мм, в котором имеются отверстия для укрепления формы. После «зарядки» и нанесения на форму электропроводящего слоя ее загружают в ванну.

    • Наращивание металла на пластилиновые и восковые модели

    Такой метод применяют, если не требуется особая точность репродуцирования деталей и их можно подвергать механической обработке — опиливанию, чеканке. К деталям, наращиваемым поверху, относятся, например, всевозможные тонкостенные художественные изделия без соединительных швов. Для успешного ведения гальванопластических работ требуется прежде всего хорошо профильтрованный электролит и правильный режим работы при электролизе, что обеспечивает получение мелкокристаллических отложений металла и отсутствие дендритов.

    Восковые модели изготавливаются из озокерита или композиции, содержащей, помимо озокерита, 50 % (по массе) парафина (или стеарина) и обладающей достаточно низкой температурой плавления и незначительной усадкой, а после застывания — значительной твёрдостью. Парафиновая (стеариновая) композиция заливается в увлажнённые гипсовые кусковые формы. Перед заливкой композиции в гипсовую форму укладывают контактирующие проводники в виде крючков или узлов, не забывая глубоко профилированные места будущей модели, являющиеся выступами в гипсовой форме.

    После заливки эти проводники выступают над моделью только загнутыми концами. В форму укладывают также латунный или медный стержень, служащий каркасом и контактирующей подвеской, соединяемой со штангой ванны. По застывании восковой композиции копию модели вынимают из гипсовой формы, удаляют швы, образующиеся на местах стыков кусков, и поправляют дефекты, возникающие в процессе отливки восковой модели.

    При наращивании деталей поверху решающее значение имеет скорость затяжки детали металлом в гальванопластической ванне. Она зависит от качества нанесённого электропроводящего слоя и от правильного расположения контактирующих проводников. После отложения слоя металла соответствующей толщины (обычно 1,5–2 мм), не искажающего рельефа (но достаточной для работы чеканами), его обрабатывают обычными напильниками или рифлёвками (напильниками специальной формы), а затем прочеканивают, после чего восковую композицию вытапливают.

    •  Изготовление форм для литья скульптуры из пластических масс

    Металлические формы изготовляются методом контактного копирования с моделей скульптуры. Чтобы получить формы для репродуцирования скульптур из литейных пластических масс, предварительно изготавливают модели таким же способом, как для наращивания поверху. В кусковые гипсовые увлажнённые формы заливают специальную восковую композицию, например, следующего состава, в граммах:

    1. Озокерит — 700 гр
    2. Парафин — 200 гр
    3. Канифоль — 100 гр

    На полученные восковые модели наносится затем тончайший графитный электропроводящий слой, для чего их натирают тонкой просеянной графитовой пудрой. После графитирования на модели устанавливают проводники и под током погружают в электролит. После образования слоя металла требуемой толщины воск из металлических форм выплавляют, для чего подогревают их над паром. Затем промывают формы бензином, ацетоном или другими растворителями, обезжиривают горячей щёлочью и промывают также горячей водой. Изготовленные таким образом формы отличаются высокой точностью, лёгкостью и прочностью.

    В эти формы заливается пластмассовая смола, например эпоксидная, резитовая, неолейкоритовая смолы, обладающая высокими литейными свойствами. После конденсации смолы (отвердевание залитой пластмассы производят в машинном масле, которое заливают в железный сосуд, устанавливают в него форму и нагревают масло до температуры 60–70 °С) формы удаляются с готовых скульптур, растворяя их в том же сернокислом медном электролите, в котором производится наращивание форм. Для этого формы завешивают на анод и одновременно проводят наращивание новых форм на восковые модели, завешенные на катоде. Таким образом, медные формы, залитые пластмассой, не утрачиваются, а служат анодами для изготовления новых форм.

     Нанесение электропроводящего слоя на формы
    • Графитирование 

    Существует несколько сортов графита, наиболее качественным для создания электропроводящего слоя на формах считается чешуйчатый графит, но можно пользоваться любым сортом этого материала. В качестве графита лучше всего использовать не карандашный (электропроводность его оставляет желать лучшего), а графит технический, использующийся в токосъёмниках, либо в щётках электродвигателя.

    Предварительно графит обрабатывают. Обычный мелкий чешуйчатый графит размалывают в фарфоровой шаровой мельнице с водой или растирают в фарфоровой ступке, наиболее мелкий графит — коллоидный, измельчают в коллоидной мельнице. Из размолотого графита удаляют содержащиеся в нем обычно оксиды железа, для чего его замешивают с водой до сметанообразной массы и добавляют хлорводородную кислоту, через сутки графит осаждается на дно сосуда. Воду сливают, графит многократно промывают водой до полного удаления кислоты, затем сушат, растирают шпателем и просеивают через тонкое металлическое или шёлковое сито с числом отверстий не менее 400 на 1 см². Наиболее мелкий графит необходим для небольших и очень точных копий, для копий большого размера более пригоден крупный графит, так как он обладает повышенной электропроводностью.

    Следует отметить, что у графита значительное удельное электрическое сопротивление. При небрежном графитировании омическое сопротивление графита может возрасти, поэтому его следует наносить плотным слоем, чтобы частицы графита плотно соприкасались друг с другом. При нанесении графита на формы, имеющие тонкий рельеф, нужна кисть из мягкого, но не очень длинного волоса, чтобы пользоваться торцом кисти. На кисть надевают резиновую трубку, чтобы защитить форму от возможного соприкосновения с металлической оправкой кисти. Для графитирования обычно применяют акварельные колонковые кисти от № 8 до № 14, а также более жёсткие кисти, употребляемые в живописи маслом. Кроме того, пользуются ватными тампонами, главным образом для натирания гипсовых форм.

    Гипсовые формы, пропитанные воском, и восковые формы лучше графитировать, когда они ещё не совсем остыли, сцепляемость частиц графитовой пудры с воском значительно повышается. Графитирование в этом случае проводят в два приёма. Предварительно ещё тёплую форму осторожно припудривают ватным тампоном, нанося графит в избытке, а после охлаждения форму окончательно графитируют. Если форма сделана из мягкой восковой композиции или из пластилина, следует пользоваться мягкими беличьими кистями или ватными тампонами. Стенки полости гипсовой формы лучше дополнительно графитировать довольно жёсткой кистью, обращая главное внимание на узкие или глубокие детали рельефа. При графитировании ватным тампоном необходимо часто осматривать его рабочую поверхность, так как она может навощиться и повредить рельеф формы.

    Труднее графитируются парафиновые формы, потому что графит чрезвычайно плохо сцепляется с их поверхностью. Вследствие этого обычно требуется длительное графитирование. Парафиновые формы обрабатывают кистью, а не тампоном, ведь парафин хрупок и при натирании склонен к отслаиванию. При нанесении графита на пластилиновые формы, рельефы и объёмные фигуры их предварительно покрывают шеллачным лаком или нитролаком для создания тонкой плёнки, предохраняющей поверхностный слой пластилина от повреждений при графитировании и от размывания электролитом.

    Пластилиновые барельефы изготовляют на пластмассовой или стеклянной доске, создающей плоский фон. Объёмные скульптуры из пластилина, на которые наращивается металл, делают на алюминиевых каркасах. Если опора каркаса выходит наружу, ее покрывают парафином или воском. Но выступающую часть каркаса оставляют до конца гальванопластического процесса, так как каркасом удобно пользоваться для подвески скульптуры в ванну. Только по окончании процесса выступающую часть отрезают ножовкой, а надрез плотно замазывают пластилином, покрывают электропроводящим слоем и затем наращивают металл в электролите.

    Для нанесения графита на стеклянные, пластмассовые и другие материалы, на которые металл наращивают преимущественно в декоративных целях, пользуются следующим приёмом. Графитируемый материал сначала покрывают тонким каучуковым или восковым слоем, для чего готовят 0,2–0,3 %-ный раствор каучука или воска в чистом бензине и наносят его пульверизатором или кистью. После этого мягкой кистью тщательно кладут графит.

    При наращивании металла на гигроскопичные материалы, например дерево, кружево, бумагу и тому подобных, их предварительно пропитывают парафином или воском.

    Иногда приходится дополнительно подграфичивать формы, уже частично наращённые металлом. Дело в том, что в процессе гальванопластического осаждения металла на неметаллические формы, иногда часть поверхности не затягивается металлом. Это происходит по ряду причин: недостаточно плотное нанесение графита, неполное смачивание электролитом всей формы, смывание графита электролитом при загрузке форм, выделение пузырьков воздуха на форме. Обычно не покрываются металлом небольшие участки. Если, не устранив неполноту затяжки форм, вести дальнейшее наращивание, образуются значительные поры в толще металла. Чтобы не допустить этого, формы заранее вынимают из электролита, промывают в проточной водяной ванне или в слабой струе воды и сушат незатянувшиеся места формы струей тёплого воздуха или фильтровальной бумагой. Затем эти места подграфичивают мягкой кистью, лучше торцовой, которая даёт возможность производить графитирование не только поверхности формы, но и стеной небольших отверстий.

    Ватные и марлевые тампоны для подграфичивания совершенно не годятся, так как волокна ваты или марли налипают на форму, что делает металл при дальнейшем наращивании шероховатым. Формы, покрытые графитовым электропроводящим слоем, тщательно обдувают для удаления лишнего, не связанного с формой графита. Особенно тщательно следует обдувать формы со сложным глубоким рельефом.

    • Бронзирование

    Способ образования электропроводящего слоя нанесением бронзового порошка менее распространён, чем графитирование, так как бронзовый порошок непрочно пристаёт к материалам, из которых обычно изготовляют формы для гальванопластики (за исключением пластилина или подогретых восковых композиций).

    При помощи кисти порошком натирают форму, затем 15–25 %-ным раствором спирта смачивают её поверхность. Немедленно после смачивания спирт удаляют и наносят на форму подогретый до 30–35 °С раствор, состоящий из 6 г нитрата серебра и 50 г тиосульфата натрия, разведённых в 1 л воды. Когда окраска поверхности формы изменится, раствор сливают и наливают свежий. После того как форма приобретает серый цвет, который больше уже не изменяется, последнюю порцию раствора сливают и форму тщательно промывают водой.

    При серебрении для повышения смачиваемости форму обрабатывают не менее 1–2 мин спиртом, затем 2–5 мин раствором следующего состава:

    • Хлорид олова  5 г
    • Хлорводородная кислота  40 мл
    • Дистиллированная вода  1 л

    Промыв затем форму дистиллированной водой, приступают к серебрению. Предварительно готовят два раствора следующего состава (в граммах) :

    1-й раствор

    1. Нитрат серебра 40 г
    2. Дистиллированная вода 1000 г

    2-й раствор

    1. Пирогаллол 7г
    2. Лимонная кислота 4г

    1-й и 2-й растворы смешивают в соотношении 1:5 (по массе) и наливают на форму. После того как раствор примет бурый цвет, его сливают, форму промывают дистиллированной водой и повторяют операцию серебрения тем же бурым раствором. По окончании серебрения форму сушат. Покрывают форму и сульфидом серебра. Для этого обработанную 5–8 %-ным хлоридом олова форму обливают (или смазывают кистью) раствором, содержащим:

    1. Нитрат серебра 10 г
    2. Аммиак (25 %-ный) 25 мл
    3. Спирт этиловый 30 мл
    4. Дистиллированная вода 20 мл

    Смоченную форму просушивают и помещают в камеру с сероводородом или обдувают сероводородом в вытяжном шкафу. Для получения паров сероводорода в фарфоровую чашечку насыпают кусочки сульфида железа и обливают хлорводородной кислотой. При обдувании форм из пульверизатора на дно пузырька наливают сульфат аммония и крепят пульверизатор так, чтобы отводная трубка его была на некотором расстоянии от жидкости. Под действием сероводорода на нанесенном слое аммиачного серебра образуется тонкая плёнка сульфида серебра, обладающего довольно высокой электропроводностью.

    Распространён способ получения плёнки сульфида серебра на слое шеллачного лака. Для этого форму покрывают тонким слоем лака и после просушки погружают в раствор (можно также наносить раствор кистью), состоящий из нитрата серебра и спирта, взятых в соотношении 2 : 3 (по массе). Влажную форму помещают в камеру с сероводородом или обдувают струей сероводорода. Спиртовой раствор нитрата серебра размягчает поверхностный слой шеллака, благодаря чему серебро лучше держится на поверхности формы.

    Металлизировать поверхность медью можно таким способом: на предварительно графитированную форму наносят сперва 50 %-ный раствор спирта для улучшения смачиваемости формы, затем 20 %-ный раствор сульфата меди с добавлением 15 %-ного раствора спирта ректификата. Обработанную таким образом ещё влажную поверхность формы посыпают очень мелкими железными опилками, которые перемешивают мягкой кистью. Процесс повторяют 2–3 раза.

    Перед меднением контактным осаждением из аммиачного раствора глицератов меди изделие обезжиривают, затем несколько уменьшают гладкость поверхности (стекло например, обрабатывают шкуркой или травят плавиковой кислотой), чтобы улучшить сцепляемость с осаждаемым металлом. Изделия из пластмассы протирают зубным порошком или оксидом магния, замешанными на 10–15 %-ном растворе карбоната калия или другой щелочи. Фарфоровые или стеклянные изделия погружают на 1–2 мин в слабый раствор плавиковой кислоты. После подготовки предмет тщательно промывают струёй воды, погружают в 1 %-ный раствор нитрата серебра на 5 мин и высушивают при 40–50 °С.

    Меднят изделие, опуская его на 10–20 мин в подогретый до 25–35 °С состав, включающий в себя 1,1 л так называемого раствора меди, 400 мл 3 %-ного раствора гидроксида натрия, 200 мл восстановителя и, наконец, 800 мл формалина.

    «Раствор меди» имеет следующий состав:

    1. Сульфат меди (3 %-ный раствор) 1 л
    2. Аммиак концентрированный 20 мл
    3. Глицерин 70—80 мл

    Для приготовления восстановителя 100 г сахара растворяют при нагревании в 250 мл воды и прибавляют 0,5 мл концентрированной азотной кислоты. Раствор греют до тех пор, пока он не приобретёт янтарный цвет. Затем его разбавляют водой до объёма 1250 мл. Изделие или формы, покрытые медью, тщательно промывают водой и загружают в электролитическую ванну.

    Электролитическое наращивание

    Подготовленные для электролитического наращивания формы, как уже говорилось, должны быть заряжены, то есть снабжены проводниками, имеющими контакт с электропроводящим слоем и подвеской для крепления на катодных штангах. Если плотность материалов, из которых изготовлены формы, меньше плотности электролита, то формы должны быть снабжены грузами, удерживающими их под верхним уровнем электролита. Проводники делают из очень мягкой, хорошо отожжённой и про травленной медной или латунной проволоки диаметром примерно 0,15–0,2 мм или 0,3–0,5 мм. Более тонкие проволоки пригодны для небольших и средних форм, более толстые — для крупных (применение проводников большего диаметра позволяет повышать плотность тока).

    В формах, снятых с рельефов или объёмной скульптуры, предусматривается несколько отверстий для контактирующих подвесок или проводников, а также отверстия для подвешивания грузов. В восковых формах эти отверстия обычно прокалывают в тот момент, когда воск ещё достаточно мягок, в гипсовых же формах сверлят их вручную до пропитывания форм восковой композицией. Отверстия располагают в нерабочих краях формы: диаметр их таков, чтобы в них удалось бы ввести контактирующие провода или подвески, площадь сечения которых обеспечивает отсутствие нагрева при максимальной рабочей плотности тока. У плоских форм отверстия для грузов располагают на противоположной стороне от отверстий для подвесок. Число таких отверстий подбирают, исходя из необходимости уравновесить формы в ванне.

    Контактирующие проводники прокладываются на расстоянии 5–10 мм от границ готового изделия, что даёт возможность легко отделять металлический облой при обработке готового барельефа. Располагать проводники подальше от границ формы важно потому, что они покрываются наиболее толстым слоем металла, затрудняющим удаление облоя. У объёмных и кусковых форм проводники укрепляют главным образом на торце. Проводники начинают прокладывать от подвесочного отверстия формы — их вводят в отверстие с лицевой стороны формы и крепят пластилином или церезином в начале, а затем в конце каждого участка.

    Для обеспечения лучшего контакта с электропроводящим слоем необходимо, чтобы проводник плотно прилегал к форме. С этой целью он дополнительно поджимается острием ножа к плоскости. По окончании прокладки проводника его второй конец снова вводят в подвесочное отверстие формы, а затем там же крепят подвеску — изолированный проводник, конец которого очищен от изоляции на длине, достаточной для контакта с концами проводника, проложенного на форме. Затем подвесочный провод загибают в виде крючка.

    В качестве подвесок для плоских форм лучше употреблять одножильный медный провод с хлорвиниловой изоляцией, для объёмных форм — мягкий многожильный провод с резиновой или иной надёжной изоляцией, защищающей провод от электролита. В качестве грузов подходят куски фарфора, стекла, глазурованной и непористой керамики. Чтобы грузы не обрастали металлом (что возможно при попадании на них графитовой пыли), нужно всегда покрывать их лаком или воском, следя за тем, чтобы на грузах не было электропроводящих материалов. Поэтому грузы подвешивают на формы после нанесения электропроводящего слоя.

    • Загрузка форм в ванну

    Формы загружают под некоторым углом к поверхности электролита, чтобы облегчить удаление воздуха из поднутрений и узких мест формы. Помещённая в электролит плоская форма затем располагается горизонтально для удаления с неё мягкой кистью оставшихся пузырьков воздуха. Чтобы уменьшить захват пузырьков воздуха, формы перед загрузкой лучше залить спиртом. Пузырьки воздуха не всегда легко заметить под слоем электролита, поэтому необходимо внимательно осматривать форму перед завешиванием в ванну. Пузырьки имеют вид отдельных прозрачных стёклышек или бисеринок, они трудно удаляются даже при резком стряхивании, и только кистью их сравнительно легко убрать.

    Формы завешивают всегда в таком положении, чтобы из поднутрений имелся выход для воздуха к верху. Закрытые объёмные формы заполняют электролитом постепенно, равномерно вытесняя из них воздух. Глубоко профилированные места держат в таком положении, при котором электролит медленно вливается в них, вытесняя воздух. Первоначальная плотность тока должна быть минимальной, чтобы не вызвать подгорания проводников, связанных с электропроводящим слоем. Минимальную плотность тока следует поддерживать до полной затяжки форм металлом и лишь затем переходить на рабочую плотность.

    Металлизация кружев

    Кружева, являясь тонко орнаментированными художественными изделиями, в металлизированном состоянии напоминают филигрань. Кружева, металлизированные техникой гальванопластики, служат для украшения разнообразных художественных изделий или же основным элементом для изготовления всего изделия. Тюлевые кружева, особенно тонкие по рисунку, наиболее красивы в сочетании с просвечивающим через них фоном изделия и поэтому наиболее желательны для отделки в виде декорирующих накладок. Гипюровые кружева с более крупной, чем у тюлевых, сеткой ажура пригодны для непосредственного изготовления различных художественных изделий.

    Гальванопластическая металлизация состоит в предварительной обработке кружев, наращивании металла и последующей гальваностегической отделке кружев. Сперва кружева растягивают на рамке и пропитывают парафином. Затем их проглаживают утюгом между листами бумаги для удаления избытка парафина. Далее наносят электропроводящий слой мелкого графита, излишек которого тщательно сдувают. Проложив проводники по краю кружева, их крепят на пластмассовой рамке (или рамке из толстого провода с хлорвиниловой изоляцией), вместе с которой загружают в электролит.

    Кружева, покрытые медью, обрабатывают латунной щёткой. Из металлизированных кружев вырезают требуемую заготовку и монтируют на изделии или изготовляют само изделие, придавая заготовке кружева соответствующую форму. Металлизированные кружева паяют обычным способом с применением оловянно-свинцового припоя. Гальваностегическая отделка заключается в нанесении на кружева декорирующего слоя серебра, золота или оксидирования их в соответствующий тон.

    Изготовление металлических гербариев

    Для создания металлических гербариев берут свежие листья и снимают с них отпечатки на восковой композиции. Для этого в формочку из плотной бумаги или в обечайку заливают подготовленную композицию и дают ей остыть почти до полного отвердевания с таким расчётом, чтобы поверхность восковой композиции была ещё эластичной. Листья накладывают на поверхность воска и прижимают их стеклом. После этого снимают стекло и лист, и на восковой композиции остаётся чёткий отпечаток листа. Таким же образом делают отпечаток с обратной стороны листа. Когда воск полностью затвердеет и станет холодным, форму с отпечатком осторожно графитируют мягкой кистью так, чтобы не повредить отпечатка. Установив проводники, на форме укрепляют груз, чтобы они не всплывали, и форму завешивают в гальванопластическую ванну.

    Покрытие растений и фруктов

    Для покрытия металлом растений, фруктов и тому подобных их предварительно высушивают, а затем обрабатывают в спирте или в растворах хлорида натрия, бария или кальция, уксусной или салициловой кислоты в течение нескольких минут. После этого на поверхность предметов, покрываемых металлом, наносят несколько тонких слоёв шеллачного лака.

    Для металлизации растений готовят четыре раствора (применяя при этом дистиллированную воду):

    1-й раствор — 4 г гидроксида натрия на 100 мл воды
    2-й раствор — 4 г нитрата серебра на 100 мл воды
    3-й раствор — 7 г аммиака (25 %-ный раствор) на 100 мл воды
    4-й раствор — 2,5 г сахара на 85 мл воды

    Все четыре раствора сливают в один сосуд и в полученную жидкость опускают растение, которое хотят металлизировать. После того как поверхность растения покроется серебром, его вынимают из раствора, промывают водой и загружают в гальванопластическую медную ванну. Для устранения плавучести в электролите фрукты, растения и тому подобные прикрепляются на парафине к стеклу или кусочку пластмассы.

    Покрытие изделий из дерева и перьев птиц

    Мелкие изделия из дерева, например рельефы, могут быть покрыты тонким слоем металла. Такие металлизированные деревянные изделия будут выглядеть как металлические литые предметы. Предварительно изделия из дерева проваривают в воске или парафине, церезине, озокерите или других восковых смесях для устранения гигроскопичности, так как дерево впитывает электролит. Затем изделия графитируются, на них устанавливаются проводники, подвешивается груз и форма загружается в ванну. Таким же способом могут быть покрыты металлом перья птиц, но их не проваривают в воске или парафине, а только погружают в расплавленный состав, после чего графитируют, прикрепляют проводник и груз.

    Изготовление пресс-форм для прессования изделий из акрила

    С помощью гальванопластики можно изготовлять пресс-формы для прессования в них предварительно размягчённого акрилата (органического стекла). Для этого с рельефной модели снимают металлический контррельеф, наращивая металл в гальванопластической ванне непосредственно на модель. Готовят рельефную модель из гипса или пластилина. Покрыв модель графитом и приложив проводники из проволоки, модель загружают в гальванопластическую ванну и выдерживают её до отложения на ней меди толщиной не менее 1,5–2 мм. Полученный медный контррельеф облуживают с обратной стороны оловянно-свинцовым припоем и устанавливают на столе вниз контррельефом, подложив лист асбеста.

    Заключив контррельеф в стальное кольцо, в него заливают свинец или баббит, который припаивается к облужённой стороне контррельефа. Кольцо легко отрезать от трубы соответствующего диаметра. Во избежание растекания свинца контррельеф вдавливают в песок, предварительно насыпанный на асбест. Песком следует засыпать и внешние края кольца. В полученной таким образом пресс–форме можно прессовать изделия из пластической массы — органического стекла, предварительно размягчив его над электрической плиткой или в кипятке до состояния резины. Для прессования размягчённое органическое стекло укладывают на полученную пресс-форму, поверх которой кладут толстую губчатую резину, а затем стальную плитку толщиной 4–5 мм. Подготовленную пресс-форму ставят на пресс и сдавливают массу органического стекла в течение 3–5 мин почти до полного отвердевания.

    После прессования форму вместе с моделью погружают в воду для окончательного охлаждения и извлекают модель из готовой формы лёгким постукиванием. Для выдавливания моделей небольших размеров (5–6 см) достаточно канцелярского винтового пресса или гидравлического пресса, имеющегося в каждом физическом кабинете школы.

     

    Меднение медным купоросом без кислоты. Секреты меднения в домашних условиях

    Основной задачей гальванического покрытия медью в домашних условиях или по-другому меднения является подготовка поверхности металла к его дальнейшей обработке. Такой операции могут подвергаться различные металлы, и не металлы, среди которых следует выделить:

    • сталь,
    • латунь,
    • никель и другие.

    Использование меди

    Благодаря своим многочисленным преимуществам данный металл получил широкое распространение. На сегодняшний день медь и ее многочисленные сплавы широко используются в промышленности. Металл актуальный для авиастроения, автомобилестроения, приборостроения и других отраслей. Не меньшей популярностью металл и изделия из него пользуются и в бытовой сфере. Меднение само по себе является одним из лучших способов покрытия тонким слоем металлической поверхности. В домашних условиях меднение можно выполнить нескольким способами.

    Гальваническое меднение в домашних условиях

    Для этого понадобится:

    • Вода;
    • Соляная кислота в чистом виде.


    Гальваническое меднение в домашних условиях

    Приготовления раствора

    Делаем насыщенный раствор медного купороса, после чего нужно будет добавить 1/3 этого раствора в соляную кислоту. После приготовления раствора медного купороса его следует тщательно размешать, чтобы не было частиц. Далее нужно соляную кислоту тонкой струйкой добавить в этот раствор. Не следует забывать про технику безопасности и использовать перчатки и защитные очки. После того, как вы добавили в раствор соляную кислоту, его следует тщательно перемешать.

    Итак, раствор готов и можно приступать к меднению в домашних условиях. Для этого нужно взять металлическую деталь, на которую вы собрались наносить слой меди и подготовить ее к работе. Подготовка включает в себя ее обработку наждачной бумагой. Данная процедура позволяет не только зачистить металлическую поверхность, но и обезжирить ее. Такая же процедура будет актуальна и для детали из латуни или свинца. После этого, покрытие нужно тщательно промыть в растворе кальцинированной соды. Это позволит более тщательно обезжирить материал.

    Кальцинированная соды для обезжиривания материала

    Далее поверхность нужно погрузить в раствор медного купороса и соляной кислоты. Следует обратить внимание на то, что первый слой меди является очень тонким и слабым, поэтому его желательно снять при помощи металлической щетки. После того, как вы это сделали, поверхность стали или свинца следует повторно промыть в растворе кальцинированной соды и опять погрузить в раствор для меднения. Данные манипуляции приведут к тому, что слой меди в домашних условиях на поверхности будет гораздо толще и гораздо крепче, поскольку его убрать можно будет с предмета, только используя наждачную бумагу, а не металлическую щетку как прошлый раз.

    Этот способ позволяет сделать очень качественное медное покрытие, которое можно снять только наждачкой. Для улучшения медного покрытия в домашних условиях следует деталь еще раз погрузить в раствор. Указанный способ отличается своей простотой и высокой эффективностью в том числе и для изделий из свинца.

    Процедура меднения

    Меднением принято называть процедуру гальванического нанесения меди, толщина слоя меди в таких случаях может составлять-от 300 мкм и больше. Меднение стали это один из наиболее важных процессов в гальванике, поскольку используется, как дополнительный процесс перед нанесением других металлов для хромирования, никелирования, покрытие серебром.

    Слой меди прекрасно держится на стали и способен выравнивать различные дефекты на поверхности.

    Для медных покрытий характерно высокое сцепление с другими поверхностями, изделиями из свинца особенно металлическими, а также высокая электропроводность и пластичность. Нанесенное недавно покрытие имеет ярко-розовый матовый или же блестящий цвет. Под воздействием влияний атмосферы медные покрытия могут окисляться, покрываться налетом окислов с различными пятнами радужного вида.

    Сферы использования омеднения

    Как правило, гальваническое омеднение может использоваться:

    • В декоративных целях. С учетом огромной популярности в нынешнее время старинных изделий из меди. Существуют методы искусственного состаривания изделий из стали;
    • В гальванопластике. Широко распространена в ювелирной сфере, среди сувенирной продукции, для изготовления барельефов и т.д;
    • В технической отрасли. Меднение металла очень важно в электротехнической области. Низкая стоимость меднения по сравнению с покрытиями из золота или серебра позволяет снизить расходы на изготовление электродов, электротехнических шин, контактов и других элементов из сталии свинца.

    Меднение происходит вместе с нанесением других гальванических покрытий

    • Если нужно нанести многослойное защитно-декоративное покрытие на слой стали. В подавляющем большинстве случаев здесь медь используют вместе с никелем и хромом. Это позволяет улучшить сцепление с основным металлом и получить блестящее покрытие высокой прочности;
    • Во избежание цементации участка. Меднение свинца позволит избежать появления углероживания на стальных участках. Для нанесения медного слоя используют только те участки, на которых будет проводиться обработка резанием;
    • При выполнении реставрационных и восстановительных работ. Данный метод наиболее часто используется для восстановления хромированных частей автомобилей и мотоциклов. Для этих целей наносится довольно толстый слой меди, порядка 100-250 мкм и более того, что позволяет закрыть все дефекты и повреждения металла для нанесения последующих покрытий;

    Разновидности меднения

    • Используя погружение в электролит;
    • Без погружения в электролит.

    Первый способ предполагает обработку металлического изделия наждачной бумагой, щеткой и промывки водой. После чего обезжиривания в горячем содовом растворе с повторной промывкой. Далее в стеклянную емкость опускают на медных проволочках две медные пластины –аноды. Между пластинками на проволоке подвешивают деталь, после чего пускается ток.

    Второй способ актуальный для изделий из стали, алюминия и цинка.

    Домашнее омеднение

    Данная процедура актуальна для различных случаев, поскольку нанесение слоя меди может использоваться для алюминиевых столовых приборов, сувениров, подсвечников и т. д. Неповторимый эффект оказывают изделия не из металла, на которые был нанесен слой меди. Это могут быть стебли растений, листья и др. Ввиду того, что в покрываемых предметах отсутствует токопроводящий слой, вместо него используется специальный электропроводный лак, который наносят на поверхности.

    В состав лака входит ряд органических растворителей, пенкообразователей и тонкодисперсионный графитовый порошок, благодаря которому создается электропроводность. Лак наносят тонким слоем на сухую поверхность, и после высыхания через час можно приступать к омеднению. При желании можно меди придавать различные цветовые оттенки, используя для этого специальные способы. Высокое качество и уникальность таких изделий вполне заслуженно приравнивается к настоящим ювелирным украшениям.

    Видео: Меднение в домашних условиях

    В современном мире больше распространение получил медный сплав. Он наносится на поверхность для придания внешней привлекательности различных изделий. Меднение в домашних условиях зачастую проводится для существенного повышения показателя электропроводности. В некоторых случаях рассматриваемый процесс является промежуточной операцией, которая позволяет нанести другое вещество на поверхность.

    Использование меднения

    Покрытие медью различных заготовок в последнее время часто проводится в домашних условиях. В большинстве случаев технология применяется для достижения следующих целей:

    1. Декорирование металла или пластика. Меднение металла в домашних условиях часто проводится для того, чтобы получить старинные на вид изделия, которые пользуются большой популярностью. Специальная процедура состаривания позволяет создать эффект длительного использования изделия. Кроме этого, медь после нанесения напоминает золото. Именно поэтому небольшой слой можно нанести для получения статуэтки или сувенира.
    2. Гальванопластика. Меднение стали подобным образом также может проводиться в домашних условиях. Суть технологии заключается в создании восковой или пластиковой основы, которая покрывается слоем рассматриваемого сплава. Гальванопластика часто применяется для получения ювелирных изделий или сувениров, матриц и волноводов. Применение специальных материалов позволяет существенно повысить качество покрытия.
    3. Получение деталей, используемых при создании различных механизмов. Меднение чугуна или другого металла проводят на производственных площадках при различных технологий. Покрытие заготовки медью позволяет существенно повысить электротехнические качества. Подобным образом можно получить клеммы или прочие подобные элементы, которые будут эксплуатироваться под напряжением. Изделия из чистой меди обходятся очень дорого. Именно поэтому часто применяется рассматриваемая технология.

    Меднение пластика в домашних условиях проводится крайне редко, так как подобный материал не выдерживает воздействие высокой температуры. Кроме этого, пластичность основания приводит к появлению структурных трещин.

    Особенности меднения в домашних условиях

    Меднение металла – особая технология нанесения слоя меди толщиной 1-300 мкм и больше. Особенности применяемых технологий определяют то, что медное покрытие будет прочно держаться на поверхности металла. Среди особенностей, которые приобретает заготовка, отметим следующие моменты:

    1. Пластичность.
    2. Высокая электропроводность. Медные изделия хорошо известны с тем, что могут проводить электричество и при этом не нагреваются. Именно поэтому часто создаются изделия, которые покрываются подобным сплавом.
    3. Более привлекательный вид. Медь блестит на солнце, на поверхности появляются блики.
    4. В атмосферных условиях сплав легко окисляется и покрывается налетом. Этот момент стоит учитывать при рассмотрении того, где и как именно будет использоваться изделие.
    5. Медная пленка со временем покрывается пятнами и радужными разводами.

    Обмеднение в домашних условиях может проводиться при применении специального раствора. Стоит учитывать, что процесс предусматривает использование специальных реагентов. Поэтому нужно предусмотреть наличие эффективной приточной вентиляции, а также индивидуальных средств защиты. Меденение пластика несколько отличается, предусматривает применение особой технологии.

    Разновидности меднения

    Рассматриваемая процедура доступна для выполнения даже новичкам в сфере металлургии. Для получения качественной поверхности нужно знать все особенности процесса. Меднение свинца и других металлов в домашних условиях может проводиться при применении двух различных технологий:

    1. С погружением в электролит. Подобная технология предусматривает окунание заготовки в подготовленный раствор, после чего подводится напряжение. Зачастую применяется в том случае, если размеры заготовки небольшие, так как требуется меньшее количество специального электролита. Для погружения заготовки требуется ванная или другая емкость, которая не реагирует на воздействие применяемого раствора.
    2. Без погружения в заранее подготовленную емкость. Она сложна в исполнении, но также позволяет достигнуть высокое качество медной поверхностной пленки.

    В обоих случаях предусматривается подвод электричества, за счет чего вещество активизируется.

    Наиболее подходящий способ обработки выбирается в зависимости от того, какой нужно достигнуть результат. Примером назовем:

    1. Получение защитно-декоративного слоя. В этом случае часто проводится смешивание хрома с никелем и медью. За счет подобного сочетания сплавов можно получить надежную поверхность.
    2. Для защиты поверхности на момент цементирования. Нанесение тонкого слоя меди позволяет защитить заготовку от цементирования. Покрывается раствором поверхность, которая в дальнейшем будет обрабатываться резанием.
    3. Восстановление и ремонт деталей. При восстановлении хромированных деталей автомобиля и мотоциклов может применяться рассматриваемая технология. При нанесении слоя не более 250 мкм можно скрыть поверхностные дефекты металла.

    Обе технологии обработки характеризуются своими определенными особенностями, которые нужно учитывать.

    Меднение в растворе с электролитом

    Гальваническое покрытие медью в домашних условиях с погружением проводится крайне часто. Подобная технология позволяет получить равномерное покрытие. К особенностям подобного способа обработки можно отнести следующие моменты:

    1. Для удаления оксидной пленки перед меденением заготовка обрабатывается наждачной бумагой. После этого изделие промывается и обезжиривается горячей смесью из соды. Если не уделить внимание подготовительному этапу, то проводимый процесс не позволит получить устойчивое к механическому воздействие изделие. Металл, который подвержен воздействию коррозии, должен быть хорошо очищен, так как даже мелкая крошка может сделать поверхность неоднородной.
    2. В банку или другую емкость на медных проволоках опускается две пластины из этого же сплава. Они выступают в качестве анода. Применяемая тара должна быть из стекла.
    3. Между двумя анодами подвешивается обрабатываемая деталь, которая подключается к минусу, а пластины к плюсу. В качестве источника питания может использоваться батарея, выдающее напряжение 6В.
    4. Гальваническое меднение предусматривает применение определенного раствора. Он является связующим элементом между деталью и анодами. Раствор для гальванического меднения можно создать изготовить, для чего берется 20 грамм медного купороса и 3 миллилитра серной кислоты. Для разбавления и смешивания этих ингредиентов можно использовать 100 миллилитров дистиллированной воды. При работе с полученным раствором нужно быть крайне внимательным, так как при попадании вещества на открытые участки кожи могут возникнуть ожоги.
    5. Меднение алюминия медным купоросом в домашних условиях может проводиться только в том случае, если электроды были полностью покрыты раствором. Если они будут находиться в сухом состоянии, то они могут нагреться и расплавиться. При длительной обработке вещество может нагреться и его объем уменьшится.

    При применении рассматриваемой технологии сила тока устанавливается на уровне 15 мА на каждый квадратный сантиметр. На покрытие всей поверхности специальным сплавом, как правило, уходит не менее 20 минут. При увеличении протяженности срока покрытие становится толще.

    Меднение без опускания в раствор

    Подобный метод применяется для покрытия стали, цинка или алюминия. Покрытие изделия медью в домашних условиях в этом случае проводится проводом, с которого предварительно снимается изоляция для получения своеобразной кисти. Обратный конец провода подключают к плюсу источнику энергии. Химическое меднение в домашних условиях также предусматривает использование специального раствора, который повышает эффективность процесса.

    Среди особенностей создания требующего раствора можно отметить следующие моменты:

    1. Используется раствор медного купороса. Его можно приобрести в специализированных магазинах. Кроме этого, специальный электролит изготавливается при смешивании различных химических элементов.
    2. Состав немного подкисляют. За счет этого существенно повышается эффективность проводимой процедуры.

    Вещество наносится на поверхность, после чего подготавливается металлическая поверхность. Она очищается от загрязняющих веществ, после чего обезжиривается. После этого подготовленная заранее пластина укладывается в ванночку и к ней подводится минус от источника тока.

    Подобный процесс предусматривает, чтобы между собранными проводками и пластиной постоянно был слой электролита. За счет этого обеспечивается высокая степень проводимости. Для того чтобы покрыть изделие небольших размеров требуется сего несколько секунд.

    После нанесения покрытия изделие сушится на воздухе. Нельзя допускать попадания различных загрязняющих веществ. Следующий шаг заключается в натирании медной прослойки шерстяной тряпкой или другим сукном. В большинстве случаев рассматриваемая технология применяется в том случае, когда изделие имеет большие размеры и не может погружаться в ванную.

    Необходимое оборудование

    Медное покрытие может наноситься в домашних условиях при применении даже самого обычного оборудования. Установка ванной для проведения рассматриваемой процедуры проводится примерно также, как и гальванических. Стоит учитывать, что существует два типа активных растворов: кислые и щелочные.

    При работе может применяться:

    1. Небольшие медные пластины в качестве электродов.
    2. Проволока для подачи тока.
    3. Источник тока, к примеру, АКБ, который рассчитан на подачу тока напряжением 6 В.
    4. Для регулировки силы тока может устанавливаться реостат.

    Меднение алюминия и других сплавов в домашних условиях не требует большого количества времени. Для очистки получаемой поверхности могут применяться различные ткани.

    Основной задачей гальванического покрытия медью в домашних условиях или по-другому меднения является подготовка поверхности металла к его дальнейшей обработке. Такой операции могут подвергаться различные металлы, и не металлы, среди которых следует выделить:

    • сталь,
    • латунь,
    • никель и другие.

    Использование меди

    Благодаря своим многочисленным преимуществам данный металл получил широкое распространение. На сегодняшний день медь и ее многочисленные сплавы широко используются в промышленности. Металл актуальный для авиастроения, автомобилестроения, приборостроения и других отраслей. Не меньшей популярностью металл и изделия из него пользуются и в бытовой сфере. Меднение само по себе является одним из лучших способов покрытия тонким слоем металлической поверхности. В домашних условиях меднение можно выполнить нескольким способами.

    Гальваническое меднение в домашних условиях

    Для этого понадобится:

    • Вода;
    • Соляная кислота в чистом виде.


    Гальваническое меднение в домашних условиях

    Приготовления раствора

    Делаем насыщенный раствор медного купороса, после чего нужно будет добавить 1/3 этого раствора в соляную кислоту. После приготовления раствора медного купороса его следует тщательно размешать, чтобы не было частиц. Далее нужно соляную кислоту тонкой струйкой добавить в этот раствор. Не следует забывать про технику безопасности и использовать перчатки и защитные очки. После того, как вы добавили в раствор соляную кислоту, его следует тщательно перемешать.

    Итак, раствор готов и можно приступать к меднению в домашних условиях. Для этого нужно взять металлическую деталь, на которую вы собрались наносить слой меди и подготовить ее к работе. Подготовка включает в себя ее обработку наждачной бумагой. Данная процедура позволяет не только зачистить металлическую поверхность, но и обезжирить ее. Такая же процедура будет актуальна и для детали из латуни или свинца. После этого, покрытие нужно тщательно промыть в растворе кальцинированной соды. Это позволит более тщательно обезжирить материал.

    Кальцинированная соды для обезжиривания материала

    Далее поверхность нужно погрузить в раствор медного купороса и соляной кислоты. Следует обратить внимание на то, что первый слой меди является очень тонким и слабым, поэтому его желательно снять при помощи металлической щетки. После того, как вы это сделали, поверхность стали или свинца следует повторно промыть в растворе кальцинированной соды и опять погрузить в раствор для меднения. Данные манипуляции приведут к тому, что слой меди в домашних условиях на поверхности будет гораздо толще и гораздо крепче, поскольку его убрать можно будет с предмета, только используя наждачную бумагу, а не металлическую щетку как прошлый раз.

    Этот способ позволяет сделать очень качественное медное покрытие, которое можно снять только наждачкой. Для улучшения медного покрытия в домашних условиях следует деталь еще раз погрузить в раствор. Указанный способ отличается своей простотой и высокой эффективностью в том числе и для изделий из свинца.

    Процедура меднения

    Меднением принято называть процедуру гальванического нанесения меди, толщина слоя меди в таких случаях может составлять-от 300 мкм и больше. Меднение стали это один из наиболее важных процессов в гальванике, поскольку используется, как дополнительный процесс перед нанесением других металлов для хромирования, никелирования, покрытие серебром.

    Слой меди прекрасно держится на стали и способен выравнивать различные дефекты на поверхности.

    Для медных покрытий характерно высокое сцепление с другими поверхностями, изделиями из свинца особенно металлическими, а также высокая электропроводность и пластичность. Нанесенное недавно покрытие имеет ярко-розовый матовый или же блестящий цвет. Под воздействием влияний атмосферы медные покрытия могут окисляться, покрываться налетом окислов с различными пятнами радужного вида.

    Сферы использования омеднения

    Как правило, гальваническое омеднение может использоваться:

    • В декоративных целях. С учетом огромной популярности в нынешнее время старинных изделий из меди. Существуют методы искусственного состаривания изделий из стали;
    • В гальванопластике. Широко распространена в ювелирной сфере, среди сувенирной продукции, для изготовления барельефов и т.д;
    • В технической отрасли. Меднение металла очень важно в электротехнической области. Низкая стоимость меднения по сравнению с покрытиями из золота или серебра позволяет снизить расходы на изготовление электродов, электротехнических шин, контактов и других элементов из сталии свинца.

    Меднение происходит вместе с нанесением других гальванических покрытий

    • Если нужно нанести многослойное защитно-декоративное покрытие на слой стали. В подавляющем большинстве случаев здесь медь используют вместе с никелем и хромом. Это позволяет улучшить сцепление с основным металлом и получить блестящее покрытие высокой прочности;
    • Во избежание цементации участка. Меднение свинца позволит избежать появления углероживания на стальных участках. Для нанесения медного слоя используют только те участки, на которых будет проводиться обработка резанием;
    • При выполнении реставрационных и восстановительных работ. Данный метод наиболее часто используется для восстановления хромированных частей автомобилей и мотоциклов. Для этих целей наносится довольно толстый слой меди, порядка 100-250 мкм и более того, что позволяет закрыть все дефекты и повреждения металла для нанесения последующих покрытий;

    Разновидности меднения

    • Используя погружение в электролит;
    • Без погружения в электролит.

    Первый способ предполагает обработку металлического изделия наждачной бумагой, щеткой и промывки водой. После чего обезжиривания в горячем содовом растворе с повторной промывкой. Далее в стеклянную емкость опускают на медных проволочках две медные пластины –аноды. Между пластинками на проволоке подвешивают деталь, после чего пускается ток.

    Второй способ актуальный для изделий из стали, алюминия и цинка.

    Домашнее омеднение

    Данная процедура актуальна для различных случаев, поскольку нанесение слоя меди может использоваться для алюминиевых столовых приборов, сувениров, подсвечников и т. д. Неповторимый эффект оказывают изделия не из металла, на которые был нанесен слой меди. Это могут быть стебли растений, листья и др. Ввиду того, что в покрываемых предметах отсутствует токопроводящий слой, вместо него используется специальный электропроводный лак, который наносят на поверхности.

    В состав лака входит ряд органических растворителей, пенкообразователей и тонкодисперсионный графитовый порошок, благодаря которому создается электропроводность. Лак наносят тонким слоем на сухую поверхность, и после высыхания через час можно приступать к омеднению. При желании можно меди придавать различные цветовые оттенки, используя для этого специальные способы. Высокое качество и уникальность таких изделий вполне заслуженно приравнивается к настоящим ювелирным украшениям.

    Видео: Меднение в домашних условиях

    Мы переехали в новый офис - соседнее здание. Обращайте внимание на схему проезда в разделе контактов.

    Вакуумные покрытия временно не наносим

    В связи с модернизацией участка вакуумных покрытий, работы по вакуумным напылениям временно не выполняем.

    Сертификат ISO 9000

    Система менеджмента качества на нашем предприятии соответствует ISO 9000

    Нанесение нитрида титана

    Наносим вакуумным напылением нитрид титана (TiN) на изделия габаритами до 2500х2500х2500 мм.

    Латунирование и бронзирование

    Появилась возможность выполнения работ по декоративному нанесению латуни и бронзы

    Хорошая новость! Мы переехали!

    В связи с долгожданным расширением производства, мы переехали на новую площадку в г. Балашиха. Для вашего удобства - появилась возможность осуществлять забор/доставку деталей нашим автотранспортом!

    Партнеры

    • Шифры наносимых покрытий: М, М.б
    • Обрабатываемые стали: любые, в том числе алюминиевые и титановые сплавы
    • Габариты изделий: до 1000х1000х1000 мм. Масса до 1 т.
    • Нанесение покрытий на изделия любой сложности
    • ОТК, паспорт качества, работа в рамках ГОЗ

    Общая информация

    Меднение - это процесс гальванического нанесения слоя меди толщиной от 1 мкм до 300 мкм и более.
    Медные покрытия обладают высоким сцеплением (адгезией) с различными металлами, высокой пластичностью и электропроводностью.
    Области применения деталей с меднением зависят от того, используется ли медное покрытие как функциональное, или же медное покрытие выступает подслоем для нанесения других гальванических покрытий.

    В атмосферных условиях медные покрытия легко окисляются и покрываются оксидой плёнкой, приобретая радужные разводы и пятна разных оттенков.

    Основные области применения медных покрытий:

    Использование меднения как самостоятельного покрытия

    • В декоративных целях.
      В настоящее время большой популярностью используются старинные медные изделия. Гальваническое меднение позволяет наносить медные покрытия, которые после специальной обработки «состариваются» и выглядят так, словно были изготовлены давно.
      Только что нанесённое медное покрытие имеет яркий розовый цвет (блестящий или матовый, в зависимости от технологии нанесения).
    • В гальванопластике.
      Гальваническое меднение применяется для изготовления металлических копий изделий различной формы и размеров. Создаётся восковая или пластиковая основа, которая покрывается электропроводящим лаком и, впоследствии, слоем меди.
      Такая технология меднения часто используется при изготовлении сувениров, ювелирных изделий, барельефов, волноводов и матриц.
    • В технических целях.
      Большое значение меднение металла занимает в электротехнической области. Благодаря низкой цене меднения по сравнению с покрытием серебром или золотом, медные покрытия часто применяются при меднении электротехнических шин, контактов, электродов и других элементов, работающих под напряжением.Часто меднение используется как покрытие под пайку.
    Использование меднения в сочетании с другими гальванопокрытиями
    • При нанесении многослойных защитно-декоративных покрытий.
      Как правило, в сочетании с никелем и хромом (трёхслойное защитно-декоративное покрытие) и другими металлами в качестве промежуточного слоя для повышения сцепления с металлом основы и получения более прочных и блестящих покрытий.
    • Для предохранения участков при цементации.
      Меднение часто используется для предохранения участков стальных деталей от цементации (науглероживания). Медью покрываются только те участки, которые в дальнейшем подлежат обработке резанием (твёрдые науглероженные поверхностные слои не поддаются такой обработке, а медь защищает покрытые участки от диффузии в них углерода).
    • При ремонте и восстановлении изделий.
      Меднение металла часто применяется в реставрационных работах при восстановлении хромированных частей автомобильной или мото-техники, при этом наносится большой слой меди 100-250 мкм и более, который закрывает поры и дефекты металла, шлифуется и выполняет роль новой основы для нанесения последующих покрытий.

    Примеры деталей с гальваническим меднением

    Технология меднения

    Различают 2 типа медных электролитов: кислые и щелочные.

    В кислых электролитах нельзя получить прочно сцепленные медные покрытия на стальных и цинковых изделиях, так как в этом случае железо и цинк в контакте с медью растворяются — нарушается сцепление с покрытием. Для устранения этой особенности - необходимо первый тонкий слой меди (2—3 мкм) нанести в щелочном электролите, а в дальнейшем наращивать покрытие в более экономичном кислом электролите до заданной толщины.

    Цинковые изделия сложной формы меднить лучше всего в щелочных (цианистых) электролитах.

    Кислые электролиты меднения

    Наиболее распространены электролиты двух видов - сернокислые и борфтористоводородные .
    Наибольшее применение нашли сернокислые электролиты, отличающиеся простотой состава, устойчивостью и высоким выходом по току (до 100%).
    Перед меднением стальных деталей в кислых электролитах их предварительно меднят в цианистых электролитах или осаждают тонкий подслой никеля.

    Недостатком этих электролитов является невозможность непосредственного покрытия стальных и цинковых деталей вследствие контактного выделения меди, имеющей плохое сцепление с основным металлом, а также их незначительная рассеивающая способность и более грубая структура осадков по сравнению с другими электролитами.

    Щелочные электролиты меднения

    К щелочным электролитам меднения относятся цианистые , пирофосфатные и другие электролиты.
    Цианистые медные электролиты обладают высокой рассеивающей способностью, мелкокристаллической структурой осадков, возможностью непосредственного меднения стольных деталей.

    К недостаткам относятся низкая плотность тока и неустойчивость состава вследствие карбонизации свободного цианида под действием двуокиси углерода воздуха. Кроме того, цианистые электролиты характеризуются пониженным выходом по току (не более 60-70%)

    Стоимость меднения

    Для оценки стоимости работ, просьба выслать запрос на электронную почту [email protected]
    К запросу желательно приложить чертёж или эскиз изделий, а также указать количество деталей.

    Гальваника представляет собой раздел электрохимической науки, которая изучает осаждение некоторых элементов на любую поверхность. С помощью гальваники в домашних условиях или в промышленности можно нанести на изделие тонкий слой металла, который будет выступать в роли защитного слоя или выполнять декоративные функции. В последнее время декоративное покрытие набирает популярность у тех, кто хочет сделать оригинальный подарок своим друзьям и родным.

    Общие сведения

    Покрытие гальваникой бывает технологическим или декоративно-защитным. Это тонкий металлический тонкий слой, который в зависимости от гальванических элементов может выполнять эстетические функции. Гальванопластика не увеличивает прочность изделия, поскольку в этом случае требуются большие производственные мощности, но для красоты и придания «свежести» вполне подойдет.

    Гальванические реакции происходят с помощью постоянного электрического тока. В специальную емкость-диэлектрик наливают раствор - электролит, в который погружают два анода. Аноды должны быть изготовлены из металла, который будет осаждаться на покрываемом изделии.

    Обрабатываемая деталь присоединяется к минусовому выводу и помещается между анодами. Она выполняет роль катода. Аноды, в свою очередь, присоединяются к плюсовому контакту источника питания. Они становятся частью цепи, проводя ток в электролит и отдавая ему свои металлические элементы. Электролит передает необходимые частицы обрабатываемой детали, они постепенно обволакивают её тонким слоем. Аноды по площади должны превышать в несколько раз размер заготовки.

    Другими словами, гальванизация представляет собой перенос молекул металла раствора на изделие в момент протекания через них электротока.

    Любой гальванический процесс можно разбить на общие этапы:

    • Сборка гальванической установки.
    • Подготовка электролитного раствора.
    • Обработка и подготовка образца.
    • Запуск гальванического процесса.

    Оборудование можно подготовить самостоятельно. Сначала подбирается подходящий источник питания. Это может быть батарейка (для обработки изделий небольшого размера) или аккумулятор. Подойдет понижающий блок питания, который выдает на выходе постоянный ток до 12 вольт. Иногда используют инвертор от сварочного аппарата. Подбирается реостат для регулирования силы тока.

    Из нейтрального, устойчивого к химически агрессивным веществам материала подбирается широкая и глубокая ванночка. Надо учитывать, что электролитический раствор при гальваническом процессе может нагреваться до девяноста градусов по Цельсию.

    Подготавливаются две пластины, которые будут токопроводящими анодами.

    Для нагрева ёмкости с электролитом нужен электрический прибор с возможностью плавной регулировки температурного режима. Чаще всего используют подошву утюга или небольшую электроплитку. С их помощью происходит нагрев раствора до необходимой температуры и ускорение реакции.

    Химические реактивы необходимо хранить в плотно закупоренной стеклянной посуде. Желательно каждый предмет подписывать.

    Потребуются весы для точного измерения массы веществ, поскольку необходимая точность веса компонентов составляет один грамм. Такие весы можно приобрести, а можно сделать самостоятельно, используя вместо гирек старые советские монеты. Вес «желтых» монет точно соответствует их номиналу.

    После того как собраны необходимые вещества, найдены ёмкости, собрана электрическая схема с питанием и подготовлена система подогрева, можно заняться чисткой заготовки.

    Если недостаточно хорошо почистить деталь, гальваническое покрытие непрочно осядет или будет неравномерным. Иногда хватает простого обезжиривания предмета. Раствор ацетона или спирта может хорошо обезжирить поверхность, можно использовать бензин.

    Некоторые мастера держат изделия из стали в разогретом до 90 градусов по Цельсию растворе фосфорнокислого натрия. Цветные металлы можно очищать в том же растворе, не нагревая его.

    Если на изделии есть коррозия или другие изъяны, то поверхность заготовки шлифуется наждачной бумагой.

    Иногда про технику безопасности при различных работах в домашних условиях рассказывают вскользь. Но при выполнении любых гальванических работ нужно строго соблюдать безопасность.

    Опасность заключается в использовании токсичных химических веществ, высокой температуре нагрева раствора и повышенными рисками, которые сопровождают электрохимические реакции.

    Лучше всего гальванические работы проводить в гараже или мастерской при обязательном проветривании или вентилировании помещения. Особое внимание следует уделить заземлению оборудования. Нужно соблюдать меры личной безопасности, а именно:

    • Дыхательные пути следует защитить респиратором.
    • Руки и запястья должны быть спрятаны в высокие и прочные резиновые перчатки.
    • Обувь должна защищать от ожогов, а одежда прикрыта клеенчатым фартуком.
    • Обязательно ношение специальных защитных очков.

    Перед началом работ по меднению в домашних условиях нужно подготовить необходимые материалы и оборудование. Надо позаботится об источнике напряжения и постоянного тока. Существует много рекомендаций касательно силы тока, разброс которого может быть большим. Поэтому желательно иметь реостат с возможностью плавной регулировки напряжения и для постепенного завершения процесса. Источником может служить автомобильный аккумулятор или выпрямитель с напряжением на выходе не больше 12 вольт. Для первых опытов будет достаточно обычной батарейки от 4.5 до 9 вольт.

    Затем выбирается ёмкость для электролитического раствора, лучше всего из жаропрочного стекла. В любом случае все ёмкости для электролиза должны быть диэлектриками и выдерживать температуру не менее, чем 80 градусов по Цельсию.

    В качестве анодов подойдут два больших медных листа. Они должны перекрывать по размеру заготовку. Из химических реактивов потребуются:

    • Купорос медный.
    • Кислота соляная либо серная.
    • Вода дистиллированная.

    Меднение в домашних условиях пользуется заслуженной популярностью, поскольку очень хорошо и надежно держится на стальных изделиях. Главное условие - правильно соблюдать технологию процесса.

    Имеется два способа нанесения меди на поверхность:

    1. Помещение заготовки в раствор электролита.
    2. Неконтактный способ. В этом случае изделие не погружается в раствор.

    Подготавливается и обрабатывается поверхность изделия при помощи тонкого наждака и щеточки. После этого деталь моется в проточной воде, обезжиривается и еще раз промывается.

    Этапы процесса омеднения следующие:

    • Два медных анода подключают в сеть к положительным контактам и размещают их в стеклянную банку.
    • К обработанному изделию подводят контакт с отрицательным значением напряжения и свободно подвешивают между анодами.
    • Подключают реостат согласно электрической схеме для возможности регулирования силы тока.
    • Подготавливается раствор в правильных пропорциях. На 100 г дистиллированной воды надо 20 г медного купороса и 2−3 г соляной кислоты. Вместо соляной кислоты можно использовать другую.
    • Раствор выливается в посуду с медными пластинами и деталью таким образом, чтобы они полностью скрылись под поверхностью раствора.
    • Подключается источник напряжения. Реостатом добиваются необходимой силы тока из примерного расчета 10−15 миллиампер на каждый квадратный сантиметр площади детали.

    Весь процесс занимает примерно 15−20 минут. После обязательного выключения источника питания и остывания раствора готовое изделие с медным слоем на поверхности вынимается из банки.

    Этот метод интересен тем, что его можно использовать для обработки не только стальных предметов, но и сделанных из других материалов. Например, алюминия и цинка. Порядок процесса следующий:

    • Из многожильного медного провода изготавливается «кисточка». Конец провода оголяется. Из медных проводков создается подобие кисточки, чтобы затем прикрепить ее к деревянной ручке-держателю.
    • Второй конец провода подключается к плюсовому контакту электрической цепи.
    • В широкую ёмкость заливается стандартный электролитный раствор из медного купороса и соляной кислоты.
    • Предварительно очищенная и промытая металлическая заготовка присоединяется к отрицательному контакту и размещается в пустой ёмкости.
    • Импровизированная кисточка окунается в раствор электролита и проводится по поверхности заготовки без контакта. Это действие повторяется до получения результата.

    Когда деталь полностью покроется слоем меди, выключается блок питания и процесс завершается. Деталь ополаскивается в воде и просушивается.

    Часто с помощью медного электролиза обновляют столовые приборы, сделанные из алюминия. Если нет опыта проведения этого процесса, то можно потренироваться нанести медь на алюминиевые пластинки. Порядок проведения процесса:

    Гальванопластика - это электрохимический способ придания предмету определенной формы с помощью осаждения на него металла. Чаще всего этот метод используют при обработке металлом неметаллических предметов или при изготовлении копий ювелирных изделий.

    Если при гальванопластике изделие не обладает электропроводящими свойствами, то его предварительно покрывают графитом, иногда бронзой. Затем мастер делает с копии слепок и начинает гальванический процесс. В качестве материала слепка используют гипс, графит или легко плавящийся металл.

    Гальваника - это очень интересный и познавательный процесс, но он связан с активными веществами, которые могут навредить здоровью и нанести вред имуществу или окружающей среде. Поэтому перед тем как начинать гальванику своими руками, нужно принять все меры безопасности, изучить немного теории процесса и особенности поведения химических реактивов.

    Правила и способы нанесения позолоты на металл самостоятельно. Технологии золочения Золочение при помощи гальваники

    Кристина Цурцумия

    2015-07-17 09:00:00


    В ювелирном деле золото используется в качестве декоративного покрытия украшений из серебра.

    Золочение – это нанесение слоя высокопробного металла 999,0°. В позолоченных украшениях SOKOLOV толщина золотого покрытия достигает 5 микрон. В качестве «прослойки» между серебром и золотом используется палладий 999,0° – благородный металл платиновой группы. Далее наносится само золото, а затем – особое защитное покрытие, произведённое в Швейцарии.


    Преимущества золочения

    В результате позолота на долгое время сохраняет первоначальный вид, является абсолютно безопасной для здоровья и соответствует заявленному во всех действующих международных, европейских и российских государственных стандартах цвету 4 N.

    Помимо внешней привлекательности, позолоченные изделия приобретают и ряд функциональных преимуществ. Они меньше подвержены агрессивным внешним воздействиям, окислению и коррозии. Кроме того, серебряные изделия с золотым покрытием – демократическая альтернатива золотым украшениям, так как их стоимость гораздо ниже аналогов, выполненных полностью из золота.


    Способы нанесения позолоты

    Золочение было известно ещё в древности. Уже тогда драгоценный металл наносился на купола и предметы интерьера, посуду и украшения. Существовал холодный и горячий способы золочения. Первый заключался в наклейке или набивании тончайших листов сусального золота на серебряную, деревянную или бронзовую основу.



    Горячий способ, так называемое золочение на огне, применялся ещё в античности. Покрытие из золота и ртути наносилось на изделие и обжигалось. В результате ртуть испарялась, а золото плотно прилегало к основе. Однако этот способ оказался очень опасным. Так, при позолоте куполов Исаакиевского собора десятки человек отравились парами раскалённой ртути, поэтому от горячего золочения вскоре отказались.








    Сейчас основными способами позолоты считаются золочение натрием, эфирным раствором, контактом с цинком и гальваническим путём.

    Гальваническое золочение

    Именно этот метод нанесения драгоценных декоративных покрытий применяется в ювелирном деле.

    Электрогальваника – процесс покрытия поверхности одного металла другим при помощи осаждения его из водных растворов солей под действием электрического тока. Катодом служит покрываемое изделие, а анод изготавливается из металла, который надо осадить на изделии.


    Применение этого метода позволяет одновременно снизить потери при полировке и защитить продукцию от химического взаимодействия с внешней средой, так как на поверхностности украшения закрепляется слой металла, не вступающего в окислительную реакцию (например, родий, золото). Данная операция очень актуальна при защите серебряных украшений, которые более других подвержены окислению.

    Суть золочения проста. Небольшие ванны заполняют электролитом, где растворяют драгоценные металлы. На специальных вешалах закрепляют ювелирные украшения и погружают в получившийся раствор, после чего находившиеся в электролите металлы оседают на изделиях тонким слоем. Это предотвращает появление окисей и надежно защищает украшения, придавая им исключительную отражающую способность.


    Декоративное покрытие надежно сохраняет ювелирные украшения от потускнения и различных мелких царапин, но самый главный её враг – очень твёрдые материалы и абразивы, которые могут повредить позолоту.

    Как и любой вид покрытия, золочение подвержено стиранию. Именно поэтому позолоченные украшения требуют максимально бережного обращения и особого ухода.

    Уход за ювелирными изделиями с позолотой


    Вопреки устоявшемуся мнению о том, что позолота недолговечна, стоит отметить, что при правильном уходе и бережной эксплуатации качественное драгоценное покрытие может долгое время сохранять первозданный вид.

    Украшения из золочёного серебра следует хранить отдельно в закрытой шкатулке. Обязательно снимайте их перед мытьём, купанием, занятиями спортом и любой домашней работой.


    В целях профилактики достаточно протереть позолоченные украшения сухой замшей. Для очистки покрытия достаточно протереть изделие ватным диском, смоченным в спирте. Это совершенно безопасно для позолоты. Также улучшить внешний вид украшений поможет нашатырный спирт или мыльный раствор (на 1 л тёплой воды достаточно чайной ложки средства для мытья посуды и нескольких капель нашатыря). Подержите украшения в растворе не дольше получаса, а затем промойте водой и протрите мягкой тканью.

    И всё же для очистки позолоченных изделий рекомендуется использовать профессиональные средства, а раз в год отдавать украшения на профилактику в ювелирную мастерскую.


    Алексей 30.08.2019

    Я как-то не очень хорошо отношусь к позолоте. Есть в этом что-то фальшивое. Уж если золото - то золото, а если серебро - то серебно. Ответить

    Сергей 21.07.2019

    Золочение хорошая альтернатива золотым изделиям. При правильной носке и уходе качественные золоченые изделия служат очень долго. У моей девушки есть такое кольцо, которое ей дарили еще в подростковом возрасте. Она его носит более 8 лет и оно до сих пор как новое. Есть золоченое украшение, которому уже лет 20. Позолота стала стираться, но внешний вид кулона не ухудшился. Он смотрится как винтажный и старинный. Ответить

    Инна Коваль 21.07.2019

    Отличная статья с изумительными укращениями. Золочение мне нравится. Покупала всегда его с радостью. Единственное всегда к таким изделиям более трепетное отношение. Ответить

    Ольга Ильяшенко 20.07.2019

    На слуху-слово гальваника, в основном. Про натрий тоже где-то слышала. Очень интересная статья, всегда было любопытно, как происходит процесс нанесения позолоты. А медали делают также? Первый набор серег и кольца очень понравился-теперь хочу такой Ответить

    Ольга 19.07.2019

    Получается, что позолоченные изделия даже круче золотых? То есть на схеме показано, что на серебро наносится слой золота пробы 999, а обычное кольцо из золота имеет пробу 585. То есть покрытие 999 это же лучше, чем 585? Единственный минус как я понимаю золото 999 очень мягкое. поэтому из него и не делают украшения. Ответить

    Ольга 03.07.2019

    Украшения из жёлтого золота всегда было вне моды и времени. Золото ценится всегда и везде. К счастью, современные технологии позволяют удивительным образом применять технологию золочения в создании уникальных и привлекательных ювелирных изделий. И дает возможность приобретать украшения по очень приемлемым ценам, что тоже немаловажно. В статье даны советы, как ухаживать за изделиями из позолоты, чтобы они оставались всегда яркими, блестящими и красивыми. Ответить

    Марина 01.07.2019

    Признаться, всегда с опаской относилась к позолоте, из-за ее недолговечности. Но один раз мне настолько понравилось кольцо с элементами позолоты, что не удержалась и купила! Так вот это кольцо "примиряет" золото и серебро, просто незаменимое, любимое! Бывает, и не сразу снимаю его, далая домашнюю работу, но уже не первый год с покрытием все нормально! А самое главное: ещё и радостная цена! Ответить

    Наталья Бурковская

    29.06.2019 Спасибо огромное за статью, очень интересно) С вами я стала уже практически экспертом по ювелирным изделиям))) В частности спасибо за способы ухода за позолоченными украшениями) Раньше отдавали иногда украшения на чистку в мастерскую, а оказывается можно все легко сделать и в домашних условиях)) Ответить

    Екатерина К 28.06.2019

    Интересно про золочение куполов. В изделиях я позолоту бы носить не стала. Боюсь, что сотрется со временем. Лучше буду носить золотое и не бояться. Ответить

    Екатерина 28.06.2019

    Какая интересная статья. Но мне не очень нравятся позолоченные вещи. Что-то есть в этом ненатуральное. Нравится либо серебро, либо золото. Ответить

    Роман Сярдов 27.06.2019

    Я раньше не знал, что техника золочения такая сложная и многоэтапная. Отлично, что современные методы золочения безопасны и позолота долго держится. Обязательно куплю супруге золоченое украшение или сразу целый гарнитур. Ведь цена таких изделий очень демократичная. Ответить

    Альбина Хасанова 22.05.2019

    Всегда нравилось как выглядят купола соборов и церквей. Очень красиво а в солнечных лучах невероятно блестят. Техника золочения и их не могла не коснутся. Как хорошо что придумали так украшать соборы и многое другое. Ответить

    Древнейшая технология, с помощью которой изделиям из различных материалов придается богатый, эстетичный вид.

    Древние мастера использовали для золотого покрытия листовое золочение (сусальное золото) и небезопасную для здоровья технологию с амальгамой — сплавом ртути и золота. Сегодня в покрытии золотом используются безопасные технологии, например, с помощью гальванизации.

    Сферы применения золотого покрытия

    Если раньше золотое покрытие применялось в ювелирных украшениях, в предметах интерьера и экстерьера, то сегодня золочение применяется в самых различных сферах:

    • В химической промышленности при получении красок, пластика и различных материалов из химического сырья.
    • В различных видах транспорта. В автомобилях золотое покрытие используется на проводах и контактах, микрочипах и сенсорах. Его используют в таких важных контролирующих системах как АБС, отвечающих за безопасность автомобиля. Немаловажно, что тончайший слой золотого покрытия придает деталям высокую коррозийную устойчивость в агрессивных средах.
    • В энергетике, в солнечных батареях. Добавление золотых наночастиц повышает их эффективность в несколько раз.
    • В современных электронных устройствах, начиная с мобильных телефонов и заканчивая электроникой космических кораблей.
    • В медицине, в диагностическом оборудовании, в производстве эффективных лекарственных препаратов, применяемых в лечении тяжелых инфекций. Традиционно золотое покрытие используется в имплантатах, как в стоматологии, так и в других сферах медицины.

    Технологии современного золочения

    Механическое, или листовое золочение

    Одна из древних технологий нанесения тончайших листов золота на поверхность. Она до сих пор используется в оформлении декора интерьеров, храмов, в декоративно-прикладном искусстве. Сусальное золочение возможно на разных поверхностях, но больше на металлах. Например, в золочении церковных куполов. Но технология весьма затратная, что связано с большим расходом золота и не используется на мелких предметах. Способ имеет два варианта исполнения:

    • Золочение, проводимое на масляный лак. При этом сама поверхность может быть разной по фактуре: металлической, стеклянной, керамической, пластмассовой и т.д. Внешне золоченая поверхность выглядит матовой, так как золотого блеска добиться невозможно.
    • Позолота на клеевой основе. Эта технология имеет древние корни и практически не изменилась. Метод используется только внутри помещений, так как покрытие боится влияния атмосферной влаги.

    Электрохимическое золочение

    В середине 19 века русский ученый Б.С Якоби, выполняя научные работы по электрохимии, разработал новые технологии нанесения покрытий на металлы с помощью гальванопластики. Эти разработки послужили толчком к получению нового метода золочения — электрохимического. В этом методе есть два варианта:

    • Электрохимическая металлизация — современная технология, с большой эффективностью. Покрытие золотыми частицами при этом методе отличается прочностью и мелкопористостью. Характерной особенностью покрытий, выполненных данным способом, является длительная эксплуатация с неизменными свойствами. Наносить покрытие можно на поверхности разных размеров, изделие при этом не требует разборки. Сферы применения от ювелирных изделий до элементов, применяемых в электронике, медицине и других отраслях деятельности человека.
    • Гальваническое золочение — на данный момент самое популярное среди технологий нанесения позолоты. Характерной особенностью способа является то, что изделие должно быть обязательно металлическим, или токопроводящим. Суть метода в том, что изделие, находящееся в растворе соли металла, подвергается воздействию электрического тока. В результате электролитической диссоциации соли металла распадаются на частицы с положительными и отрицательными зарядами. Частицы с положительными зарядами оседают на металлической поверхности изделия, подвергающегося золочению. Такое покрытие имеет хорошую химическую стойкость, не вступает в реакции в агрессивных средах. Преимуществами метода являются экономичность расхода золота, возможность покрытия в труднодоступных, или в локальных местах. Метод используется на всех видах металлов и сплавов.

    Сегодня услуги по золочению различных предметов, использующихся в различных сферах, предлагают специализированные компании, имеющие необходимое оборудование и расходные материалы. Это позволяет выполнять покрытие золотом изделий по различным технологиям и разной степени сложности.

    По мере развития архитектуры и художественного искусства мастера применяли золото как особый вид декора. Достигался эффект украшения путем наложения на поверхности предметов из дерева, металла, гипса, камня, кожи тончайшего слоя драгоценного металла - сусального золота.

    История

    Со временем способы золочения совершенствовались, а сам метод украшения сусальным золотом применялся все шире, достигнув своего расцвета в XVIII в.

    Одно из наиболее ранних письменных свидетельств об использовании сусального золота содержит Луккский манускрипт VIII века. В этом сборнике рецептов подробно описан рецепт приготовления полимента - основы под позолоту. Этот материал готовили из «тонкого» гипса и армянского болюса с добавлением к ним небольшого количества меда для пергамента и нанесении на него листочков золота. Армянский болюс — натуральный земляной пигмент со значительной примесью глины и известняка - широко известен со времен средневековья, когда его начали применять для приготовления полимента.

    Подобные учения можно встретить во многих трактатах и манускриптах. Наиболее подробный свод правил содержит трактат Ченнино Ченнини. Техник живописи эпохи Возрождения посвящает несколько глав процессу золочения сусальным золотом по жесткой основе — грунту под позолоту, составленному из армянского болюса, стираемого со взбитым белком, разведенным водой. Этот состав наносили кистью на гипсовый грунт до трех-четырех раз с небольшими перерывами. Расскызывает мастер и о самом золочении, рекомендуя покрывать сглаженную, а лучше отполированную зубом болюсную подготовку сбитым с водой яичным белком, и на нее тогда класть листочки сусального золота.

    Золочение было неотъемлемой принадлежностью славянской иконописи на протяжении всего ее многовекового существования. Начиная с первых икон, мастера использовали все основные приемы золочения. «Буде золотить или серебрить, - говорится в одном из поздних списков иконописного подлинника, — на доску накласть пластми, т. e. листочками золота или серебра, и клеем житким подлить. И no доске всей пройде. И высушить. И по сушении загладить косткой и зубом неким таже. Таже яичным белком с водой смесить и кистью помазать» [Свод, рук. 112(2)].

    Техника золочения

    С ходом времени техника золочения совершенствовалась. Учитывая все каноны позолотных работ, техника золочения подразделяется на два основных способа: золочение на полимент и золочение на мордан.

    Золочение на полимент

    По-видимому, золочение на полимент было наиболее распространенным способом золочения, поскольку его рецепты, начиная с XVII века, дошли до нашего времени в большом количестве. Этот способ золочения поверхностей необычайно трудоемок на всех этапах позолотных работ. Его используют только высококвалифицированные мастера. Золочение на полимент применяют при отделке и реставраци мебели, картин, других предметов интерьера, а также сложных лепных украшений. Этот метод широко распространен в иконописи.

    Полиментное или, как его еще называют, клеевое золочение осуществляется по дереву, гипсу, мастике, папье-маше. Процесс золочения состоит из следующих этапов. Поверхность под золочение максимально подготавливают: убирают неровности и всякие дефекты, а также удаляют пыль. Затем с помощью специальных кистей поверхность несколько раз обрабатывается столярным клеем. Только в случае качественно выполненной проклейки на ней будет прочно держаться левкас. Левкашение - следующая операция, которая осуществляется кистями разного формата на проклееный предмет. Левкас наносят вначале «внатыч» - быстрыми вертикальными ударами, а затем «впригладку» - ровными движениями. Операцию левкашения повторяют несколько раз, просушивая каждый слой. Далее предмет шлифуется пемзой и хвощом, а затем - в несколько операций покрывается полиментом с помощью мягкой беличьей кисти.

    Процесс золочения осуществляется таким образом: золотые листы из книжки переносятся на золотарный нож, а затем - на золотарную подушку, где режутся на нужные части. Затем беличьей кистью поверхность обрабатывают водкой, и после этого с помощью лапки выкладывают золото. Завершается процесс золочения полировкой, которая производится агатовым зубком.

    Золочение на полимент дает наибольший художественный эффект: вызолоченная поверхность имеет блеск настоящего литого золота с глянцевым эффектом.

    Золочение на мордан

    Золочение на мордан или масляное золочение называется так потому, что в процессе всех подготовительных операций применяются материалы на растительных маслах, и сам золотой слой накладыватся на специальный лак-мордан, также изготовленный на масляной основе. Этот способ золочения проще и доступнее золочения на полименте. К тому же, морданное золочение имеет значительное преимущество: вызолоченная этим методом поверхность более устойчива к воздействию влаги и других атмосферных явлений. Масляное золочение осуществляется по металлу, дереву, гипсу, мастике, камню.

    Золочение на мордан также состоит из подготовительного этапа и непосредственно нанесения золотого слоя. Очищенную поверхность грунтуют краской из свинцового сурика - материала, приготовленного на натуральной олифе. Благодаря этому покрытию поверхность и приобретает хорошую антикоррозийную защиту. Затем приступают к шпаклеванию в несколько операций, давая высохнуть каждому слою. После этого поверхность шлифуют. Хорошо отшлифованный предмет кроют масляным лаком. По загрунтованной и отшлифованной поверхности некоторые мастера кладут тонкий слой масляного или спиртового лака и после полного просыхания этой лаковой прокладки накладывают лак-мордан. После приступают к золочению поверхности. Существует два способа нанесения золота: 1) при больших плоскостях золото накладывают прямо «с книжки» и 2) сначала «выдувают» на специальную подушку, а потом золотарным ножом режут на отдельные части. Затем при помощи лапки из беличьего хвоста переносят на поверхность, предназначенную для золочения. Второй способ применяется при золочении мелких деталей и поверхностей со сложным рельефом.

    Сегодня золочение на мордан - наиболее применяемый способ. Используется как в интерьерных, так и экстерьерных работах. Золочение морданным способом придает поверхности эффект бархатистости и матовости.

    Виды золочения
    Комбинированное

    Это особый вид золочения, когда золоту придается нежный матовый оттенок. Вся подготовительная работа однотипна с золочением на полименте. Поверхности с полированной блестящей фактурой получаются в результате золочения на полименте, с последующей обработкой зубками. Места матовые получаются в результате золочения «на отлип» или по желатину без покрытия полиментом и без полировки. Поверхности под матовое золочение после левкашения не полиментуются, а кроются слоем желатинового клеевого раствора, и после высыхания клеевой пленки золотятся по водке так же, как и полиментованые места. Возможна комбинация золочения по полименту с золочением по мордану.

    Золочение твореным золотом

    Золочение твореным золотом часто встречается на мелких антикварных предметах, особенно росписи. Метод этот необходим при реставрации миниатюр измельченного рисунка, широко применяется в иконописи. Мастера-позолотчики выполняют золочение твореным золотом на полименте, но операции несколько отличаются от обычного клеевого золочения. Перед полиментовкой готовят раствор на желатиновом клее. А на покрытую полиментом поверхность накладывают бронзовую пудру под цвет золота и дают высохнуть. После с помощью беличьей кисти покрывают поверхность смесью гуммиарабика и золотой пудры. Обработанные таким образом предметы приобретают мягкую, нежную поверхность, отсвечивающую золотом.

    Водно-синтетическое золочение

    Водяное золочение иногда заменяется унифицированным полиментом, однако по методу и производимому эффекту этот способ больше напоминает масляное золочение. Униполимент делает возможным перенесение водяного золочения на архитектуру. Он сохраняет свойства масляного золочения, но при этом обладает блеском водяного золочения. Например, система Kolner Instacoll System была специально разработана как альтернатива масляной технике для экстрерьерных покрытий с получением максимального блеска. Используя материалы этой системы можно быстро получить необходимый «отлип», а также, при необходимости, восстановить его с помощью специального активатора. Поверхность после применения синтетических материалов приобретает отличное глянцевое покрытие, не требуя дополнительной полировки зубками.

    Бронзирование

    Бронзирование детали - означает покрытие поверхности особым металлическим порошком - бронзовой пудрой. Это решение чаще осуществляется морданным способом, а также с помощью других лаков. Когда при выполнении работ появляется необходимый «отлип», мягкой кистью наносится бронзовый порошок, который хорошо пристает к липкой поверхности.

    Бронзировка придает поверхности вид настоящей позолоты. Такое покрытие является антикоррозийным и очень устойчивым.

    «Чесночное» золочение

    Один из древних русских способов золочения называется «чесночным». Из долек свежего чеснока механическим путем получают сок. Для удобства нанесения на него золота сок может быть разбавлен дистиллированной водой. Сок наносят мягкой кистью на подготовленную поверхность ровным слоем, когда он высохнет, его полируют. Просохший и отполированный слой увлажняют дыханием до появления отлипа. Затем сусальное золото переносят на поверхность и прижимают тампоном. Поверхность при таком золочении приобретает необычный блеск.

    Золочение «через огонь»

    Способ золочения «через огонь», или ртутное золочение, заключается в том, что поверхность покрывается амальгамой из золота и ртути. Этот способ применялся при наружных позолотных работах - золочение куполов, фонтанов, мостовых и балконных решеток.

    Очищенную поверхность покрывают амальгамой, после этого деталь пропускают через огонь, чтобы выпарить ртуть. Затем поверхность охлаждается и полируется агатовыми зубками. Этот способ позволяет золоту прочно соединиться с покрываемым металлом. Обычно такая позолота держится более 100 лет.

    От выбранной техники нанесения сусального золота зависит блеск поверхности, ее долговечность, а также сама процедура золочения и набор материалов. Однако любой метод золочения требует огромного мастерства в выполнении каждой операции. Искусные детали рождаются после тщательнейшей работы мастера-позолотчика и могут служить десятилетиями.

    Покрытие изделий золотом используется для придания различным металлическим предметам некоторые свойств, характерных для благородных металлов. Это в первую очередь помогает понизить себестоимость предмета, а также придает ему привлекательный и эстетический вид. Еще несколько преимуществ: золото не подвержено окислению, не вступает в контакт с реагентами, не боится влаги и сырости. Кроме этого, позолота улучшает припой и ее часто используют при изготовлении микросхем.

    Что представляет собой гальванический метод нанесения золота

    При гальванизации позолота наносится тонким слоем на поверхность различных предметов. Эти объекты могут быть металлическими или изготовленными из других материалов. Свойства и назначение самого предмета влияют на толщину золотого покрытия, которая может быть совершенной разной: в одном случае это миллиметры, в другом – микроны.

    Общие сведения

    При гальваническом покрытии используются тонкие листы металла. Толщина сусального золота очень мала. Технология нанесения позолоты на поверхность предметов не меняется в течение долгого времени.

    При золочении используется масло и клей. На масляной основе смешивают специальные ингредиенты, которые крепко удерживают тонкий золотой слой на обрабатываемой поверхности. Масляный лак, наносимый на поверхность, делает ее матовой. Чтобы добиться сияния и блеска поверхности, ее покрывают дополнительным слоем.

    Характерный блеск изделию придает клеевая основа, используемая при гальванизации. Этот процесс должен проводиться в специальных условиях. Следует обращать внимание на влажность, чтобы добиться наилучшего результата и не нарушить технологию.

    Плюсы и минусы

    Гальванический метод имеет ряд характерных преимуществ. Среди них высокая степень износостойкости материалов. Также улучшается отражение света поверхностью, повышается стойкость к коррозии и обеспечивается проводимость тока.

    У гальванизации, кроме неоспоримых преимуществ, имеется и один недостаток. Со временем из-за механической нагрузки, а также под действием других факторов золотое покрытие истончается и стирается. В этом случае ухудшается внешний вид изделия, обнажатся «родная» поверхность, меняется качество материала. Мелкие предметы и украшения можно отдать на реставрацию. Мастер стирает старый слой и наносит новый. Эта процедура не из дешевых. В стоимость работы будет входить способ покрытия и его толщина.

    Как проходит процесс

    Наносится позолота двумя способами: механическим и электрохимическим. Применяется ток, используются реагенты. Мастер сам решает, какой слой драгоценного металла необходимо нанести.

    Вся работа проводится в три этапа

    Очередность

    Действия

    Подготовка. В первую очередь поверхность тщательно шлифуют. Применяется специальная абразивная паста или наждачная бумага. Это очень важный этап работы, на котором удаляют ржавчину, окислы и грязь. Затем поверхность обезжиривают при помощи бензина или можно взять ацетон.
    Нанесение позолоты. Следующий шаг – погружение изделия в золото, которое находится в специальных гальванических ваннах. Чтобы выполнить эту часть работы, используют необходимое оборудование. Приспособления называются барабанами и служат проводниками электрической энергии. Сами ванны имеют специальное защитное покрытие, которое защищает их от разрушения во время действия электрического тока.
    Обработка покрытой поверхности. После того, как слой позолоты покроет обрабатываемое изделие, процесс считается законченным. Иногда гальванизация применяется, чтобы покрываемая поверхность не только приобрела улучшенные характеристики, но и увеличила свой объем.

    Во время процесса необходимо поддерживать высокую температуру и уровень тока, применять химические реагенты. Чтобы обеспечить все эти условия, требуется необходимое специальное оборудование. Гальваника используется не только для использования золота в качестве облагораживающего материала. Очень часто ее применяют для нанесения «неблагородных» металлов, таких как хром, медь или никель.

    Обычно наносят лигатуру, а не чистое золото. Металл разбавляется при помощи других элементов, но это нисколько не уменьшает качества покрытия. Полученный оттенок соответствует золотому и смотрится благородно.

    Какие изделия и зачем покрывают позолотой

    Гальванический способ золочения поверхностей нашел применение в различных сферах. Эта технология позволяет декорировать изделие и обеспечивает техническое покрытие в промышленности. Предметы, ювелирные изделия, технические детали покрытые позолотой не окисляются, не разрушаются, устойчивы к агрессивным воздействиям различных веществ.

    Гальваническое покрытие нашло широкое применение при изготовлении недорогих украшений, которые пользуется особой популярностью у покупателей обоих полов. При изготовлении позолоченных вещиц берут изделия из более дешевых материалов, которые затем покрывают тонким золотым слоем. В итоге такие изделия можно приобрести по более выгодной цене, а выглядят они ничуть не хуже, чем золотые. Гальванику используют при золочении цепочек, браслетов, сережек, колец, часов, колье и даже очков. Предметы смотрятся очень респектабельно, стильно и элегантно.

    Интересная особенность: в постсоветском пространстве большим спросом у населения пользуется желто-красная позолота, а в Америке и в Европейских странах Европы – бледно-желтый оттенок. Обычно, за основу берутся изделия: медные, мельхиоровые, никелевые или латунные. Гальваника также применяется для золочения платины и серебра. Бижутерия, обработанная таким образом не вызывает раздражения и аллергических реакций. Однако порой эти драгоценности могут соперничать по цене с изделиями из высокопробного серебра.

    Иногда украшения или предметы покрываются только частично. Это делают для того, чтобы придать необходимые свойства золота отдельному участку поверхности. В ювелирной промышленности таким образом придают украшению оригинальный и неповторимый дизайн.

    Гальванику используют во многих сферах. Ее можно нанести практически на любую вещь, улучшив ее характеристики и свойства. Сусальное золото применяют для покрытия куполов церквей и храмов, в качестве декорирования дорогих предметов быта, красивой посуды, багетов.

    Нанесение позолоты в домашних условиях

    Для золочения предметов дома используют химический метод и гальванический. Многие реагенты и реактивы купить свободно нельзя. К ним относится азотная кислота, цианид калия и соляная кислота. Для домашнего золочения нужно обязательно иметь электролитические ванны, а также источник постоянного электричества. Мастер, занимающийся гальваникой, должен иметь теоретические знания, сноровку и опыт. Необходимо проявлять осторожность и терпение, так как это опасный процесс.

    Химические методы

    На обрабатываемую поверхность наносится хлорид золота. Метод первый. Для приготовления хлорного золота металл расковывают тонким слоем и дробят на очень маленькие куски. Затем смешивают соляную и азотную кислоту, и только потом добавляют к ним золото. Смесь двух кислот часто называют царской водкой. Царская водка готовится так: 10 г концентрированной азотной кислоты смешивают с 30 г соляной. Количество «золотой смеси» готовят в пропорции десять к одному. То есть на один грамм золота идет 10 мл смеси кислот (царской водки).

    Для процесса растворения берется глубокая фарфоровая посуда. Время, которое понадобится, разное: и два часа, и трое суток. После полного растворения золота смесь выпаривается с помощью водяной бани при температуре 70–80˚, тщательно перемешивая стеклянной палочкой. В конце выпаривания должна появиться вязкая субстанция золотого цвета.

    Для приготовления смеси необходимо взять:

    • два литра дистиллированной воды, нагретой до 50–60˚;
    • 15 г сиропа хлорной соли золота;
    • 65 г соли «Экстра», которая является хорошо очищенным хлоридом натрия;
    • 65 г поташа – карбоната калия.

    Перед тем как начать покрывать изделие, поверхность обезжиривают при помощи 10–20 % едкого натрия. Если предмет небольшой можно прокипятить его в содовом растворе. Затем поверхность обрабатывают 25 % раствором соляной кислоты и ополаскивают в воде.

    Следующий этап – приготовление смеси, в которую входит поташ, хлорное золото, горячая вода и хлорид натрия. В емкость с этим раствором погружают изделие и касаются его палочкой из цинка. Выжидают некоторое количество времени и вытаскивают уже позолоченное изделие на поверхность. Его тщательно промывают в чистой воде, высушивают и доводят до зеркального блеска.

    Метод второй. Готовят специальный раствор:

    • вода – 25 г;
    • соляная кислота и азотная кислота – по 25 г.

    В этом составе растворяют 10 г золота. В полученную массу добавляется 300 г карбоната калия (поташа). Далее в котле кипятят 2 л воды и вливают в него приготовленную смесь. Периодически помешивая, «варят» все это в течение двух часов.

    Пока смесь готовится, обрабатывается изделие. Его протравливают серной кислотой, а затем азотной. Затем выполняют ряд действий, в частности, обматывают изделие латунной проволокой (сплав меди и цинка), делают смесь из соляной, азотной и серной кислоты и погружают в нее, буквально на короткое мгновение, обрабатываемое изделие. Далее ополаскивают предмет в воде и погружают его в ртуть, а затем опять в воду, потом опускают в уже приготовленную смесь. После всего вытаскивают, обмывают и просушивают. Высушенное изделие необходимо отполировать при помощи материи из шерсти.

    Научившись выполнять золочение в домашних условиях, что не так сложно, как может показаться на первый взгляд, вы сможете вернуть вторую жизнь любимым украшениям из меди и серебра. Изделия, изготовленные из золота, уже на протяжении многих лет пользуются огромной популярностью как у женщин, так и у мужчин. Чтобы обладать такими изделиями без серьезных затрат на их приобретение, достаточно овладеть технологией золочения.

    На изделия из каких металлов можно наносить слой позолоты

    Наиболее распространенным процессом является золочение серебра, но золотое покрытие можно наносить и на поверхность других металлов. Так, позолота может быть нанесена на и цинка, а также из железа и стали и др.

    На вопрос о том, как позолотить металл в домашних условиях, однозначного ответа не существует. Все зависит от того, изделия из какого металла необходимо подвергнуть такой обработке. На выбор технологии золочения, осуществляемого в домашних условиях, влияет также результат, которого необходимо добиться.

    Для золочения металла могут использоваться разные методы, наиболее распространенными из которых являются:

    • натирание поверхности изделия раствором хлорного золота;
    • золочение, выполняемое погружением изделия в раствор с цинковым контактом;
    • гальваническое золочение.

    Каждый из таких методов золочения, выполняемого в домашних условиях, требует использования определенных химических реактивов, инструментов и оборудования.

    Приготовление и использование хлорного золота

    Чтобы покрыть слоем позолоты металл, часто используют раствор, называемый хлорным золотом. Для приготовления такого раствора золото растворяют в «царской водке», представляющей собой смесь соляной и азотной кислот. Соляную и азотную кислоты берут в пропорции 3: 1. Золото помещают в этот состав, а затем выпаривают жидкость. Выполнять процедуру выпаривания жидкости из такого раствора следует очень аккуратно, чтобы не получить ожоги кожных покровов и дыхательных путей. Сухое вещество, оставшееся после выпаривания, как раз и является хлорным золотом.

    Перед тем как применять хлорное золото для позолоты, его необходимо смешать с раствором цианистого калия и отмученным мелом, в результате чего должна получиться кашицеобразная масса. Такой кашицей, используя кисточку, покрывают изделие, после чего его выдерживают некоторое время, а затем тщательно промывают и полируют.

    Для золочения стали хлорное золото смешивают с эфиром. Покрытое таким составом изделие оставляют на некоторое время, пока эфир полностью не испарится, а затем обработанную поверхность просто натирают тканью для придания золотого блеска.

    Используя хлорное золото, предварительно смешанное с эфиром, на металлический предмет можно наносить различные надписи и узоры. Для того чтобы провести такую процедуру, в полученный раствор окунают гусиное перо и выполняют требуемые надписи и узоры, которые после испарения эфира и полировки будут сверкать золотым блеском.

    Как уже говорилось выше, золотое напыление часто наносят на серебро, для чего также может использоваться хлорное золото. Чтобы выполнить химическое золочение изделий из данного металла, необходимо приготовить смесь, включающую в себя следующие компоненты:

    • хлорное золото – 10 граммов;
    • цианистый калий – 30 граммов;
    • поваренную соль – 20 граммов;
    • соду – 20 граммов;
    • воду – 1,5 л.

    Химическое золочение, которому необходимо подвергнуть серебро, можно также выполнять с использованием смеси из:

    • хлорного золота – 7 граммов;
    • железистосинеродистого калия – 30 граммов;
    • карбоната калия – 30 граммов;
    • пищевой соли – 30 граммов;
    • воды – 1 л.

    Саму процедуру напыления слоя золота на поверхность металла при использовании химических растворов выполняют в следующей последовательности.

    1. Обрабатываемое изделие предварительно прокаливают.
    2. Поверхность предмета протравливают сначала раствором серной кислоты, а затем азотной кислотой.
    3. Протравленное изделие на мгновение опускают в смесь, состоящую из серной, азотной и соляной кислот.
    4. После обработки в смеси кислот изделие ополаскивают водой, затем погружают в ртуть и наконец в воду, где его выдерживают 30 секунд.
    5. После емкости с водой изделие помещают в раствор для золочения, выдерживают требуемое время, затем промывают водой и сушат в древесных опилках.

    Применение цинкового контакта

    Чтобы получить более толстый позолоченный слой, используют цинковый контакт. Таким методом можно, например, покрыть слоем золота серебро. Для золочения готовят состав из таких компонентов, как:

    • хлорное золото – 15 граммов;
    • углекалиевая соль – 65 граммов;
    • желтая кровяная соль – 65 граммов;
    • пищевая соль – 65 граммов;
    • вода – 2 л.

    Изделия, изготовленные из меди и латуни, покрываются под золото в растворе следующего состава:

    • хлорное золото – 2 грамма;
    • едкий калий – 6 граммов;
    • цианистый калий – 32 грамма;
    • фосфорнонатриевая соль – 10 граммов;
    • вода – 2 л.

    Предметы, на поверхность которых необходимо нанести слой позолоты, тщательно очищаются от грязи и жира, затем их помещают в предварительно нагретый состав для золочения. Уже находящиеся там изделия соединяют с цинковой палочкой, которая и выступает в качестве контакта.

    Чтобы позолота, нанесенная на поверхность изделий из стали, цинка и олова, была качественной и отличалась хорошей адгезией, перед золочением их необходимо подвергнуть процедуре омеднения.

    Гальванический метод нанесения позолоты

    Наиболее прочный и качественный слой позолоты позволяет получить гальваническое покрытие золотом, выполняемое в специальных электролитических растворах. Такая технология золочения очень напоминает цинкование, так как для ее реализации используются гальваника и аналогичные электрохимические процессы.

    В зависимости от химического состава раствора, в котором выполняется гальванизация, сформированная позолота может иметь красноватый или светло-желтый оттенок. В основном золочение изделий из металла по данной технологии выполняют в растворах двух типов.

    Электролиты для золочения первого типа готовят в следующей последовательности.

    1. В 700 миллилитрах воды растворяют 60 граммов фосфорнокислого натрия.
    2. В 150 миллилитрах воды разводят 2,5 грамма хлорного золота.
    3. В других 150 миллилитрах воды растворяют 1 грамм цианистого калия и 10 граммов двусернистокислого натрия.
    4. Сначала аккуратно смешивают два первых раствора, а затем в полученную смесь добавляют третий.

    Чтобы позолотить серебро или любой другой металл таким методом, приготовленный состав доводят до температуры 50–62° и используют для протекания процесса платиновый анод. После истощения такого электролита для золочения в него добавляют хлорное золото.

    Второй тип электролита для золочения носит название «золотая ванна Зельми». В таком растворе золотят серебро, сталь, изделия из олова, меди, латуни, христофлевого металла. Приготовление этого электролита для золочения происходит в несколько этапов.

    • В фарфоровой емкости доводят до кипения 30 миллилитров воды, смешанные с кристаллическим углекислым натрием и железистосинеродистым калием (взятых по 1 грамму).
    • В полученный раствор добавляют осажденное аммиаком гремучее золото и кипятят в течение двенадцати минут.
    • После образования красного пушистого осадка полученную жидкость, которая должна иметь насыщенный золотистый цвет, фильтруют.

    Гальванопластика | Свое маленькое дело

    Металлизация предметов гальванопластикой является занятием, доступным в домашних условиях каждому желающему освоить это дело…

    Ведут гальванопластические работы в сосудах-ваннах, обычно имеющих прямоугольную, (можно и иную) и емкость, определяемую объемом тех вещей, которые предстоит репродуцировать. Это и стеклянные, и керамические (глазурованные) сосуды, и пластмассовые (в частности, коробки от аккумуляторов или сварные емкости из листового винопласта), и деревянные ящики, покрытые битумом. Гальванопластическим способом металл наносят на самые различные предметы. Напр., превращают обычные кружева в металлические (ими украшают рамы для картин или шкатулки, изготавливают из них браслеты, другие филигранные ажурные изделия). Чтобы осуществить гальванопластическое покрытие, нужен источник постоянного тока низкого напряжения (3—б В), для чего пойдут достаточно мощные селеновые и иные выпрямители. Наиболее доступны выпрямители, предназначенные для зарядки автомобильных аккумуляторов (сила тока до 7 А, напряжение 6 В), или сухие элементы (если работы малые). Регулируют силу тока, плотность которого в процессе работы составляет 1—2 А/дм2, чаще всего ползунковыми или водяными реостатами.

    Форму (катод) и медный электрод (анод) укрепляют в ванне на подвесках, медный электрод — на медном или латунном крючке так, чтобы отверстие в электроде и крючок не касались электролита (иначе металл будет разъеден). Подвешивают форму на медной или латунной проволоке на расстоянии 15—20 см от электрода. В качестве анода для медной гальванопластической ванны служит медная пластина толщиной 3—4 мм и более.

    Рис. 1

    Схема гальванопластической установки: 1 — ванна, 2 — анод, 3 — катоды-формы для наращивания меди, 4 — источник постоянного тока, 5 — вольтметр, 6 — амперметр, 7 — реостат

    Гальванопластическим способом можно изготовить самую разнообразную скульптуру или металлические украшения. И формы для отложения металла готовят из гипса, воска, парафина, пластмасс, пластилина, особенно же удобен в этом отношении герметик “Виксинт”. Форму из воска или гипса предварительно делают электропроводной, покрывая слоем материала определенного состава (графит или бронзовый порошок). Этот слой и подсоединяют к отрицательному полюсу.

    Электролит приготовляют на основе медного купороса с добавкой серной кислоты, повышающей электропроводность массы. На 1 л воды понадобится 150—180 г медного купороса (сульфата меди). Растворять лучше в горячей воде. После полного охлаждения раствора (до комнатной температуры) электролит фильтруют через ткань. Затем в него осторожно вливают уже серную кислоту (медленно, тонкой струёй во избежании быстрого разогревания электролита, его разбрызгивания, что подчас приводит к тяжелым ожогам). Содержание серной кислоты в медных сульфатных ваннах поддерживают в пределах 35—40 г/л (ее плотность — 1,84 г/см3). Растворимость медного купороса заметно уменьшается с увеличением количества кислоты. В растворе с повышенным содержанием сульфата меди он выкристаллизовывается на стенках ванны и, что еще хуже, на аноде. Тем самым затрудняется процесс электролиза. Избыток же серной кислоты вызывает хрупкие и недоброкачественные отложения меди из-за водорода, интенсивно выделяющегося на катоде, особенно если мы имеем дело с повышенными плотностями тока. А недостаточная концентрация серной кислоты ведет к образованию рыхлого и пористого осадка меди, ни на что не пригодного. Иногда качество меди повышают, применяя добавки. Напр., спирт (8—10 г/л). Наличие спирта намного повышает качество меди. Но всему своя норма — избыток спирта делает медь хрупкой. Попадание в электролит органических веществ (клей, некоторые сорта резины и пр.) вредно влияет на его функционирование. Удалить подобные примеси можно, окисляя подогретый электролит перманганатом калия (2— 3 г/л) или устраняя посредством мелко истолченного активированного угля (тоже 2—3 г/л), после чего фильтруют.

    В обычных гальванопластических электролитах поддерживают комнатную (18—20 град.) температуру. Она может повышаться до 25—28 град. в результате выделения теплоты при прохождении электротока через электролит, фильтруют электролит как можно чаще, удаляя из ванн осадок — шлам в виде порошкообразной меди, графита и пыли.

    Весьма важна плотность тока. Чем она выше и чем интенсивнее растворяются аноды, тем больше шлама собирается в ванне (в особенности, когда используется низкосортная анодная медь). Шлам, как правило, оседает на дно. Однако более легкие его частицы во взвешенном состоянии благодаря конвекции перемещаются к катоду и вызывают засорение гальванопластической меди. Соприкасаясь с отлагающейся на катоде медью, шлам включается в металл, образуя шероховатости и шишки, мешающие дальнейшему отложению металла. Графит, применяемый в качестве электропроводящего слоя, покрывающего формы, тоже загрязняет электролит, вкрапливается в металл и способствует получению шероховатостей поверхности.

    А теперь, после общих сведений,— непосредственно к теме данного раздела. Всех, интересующихся получением медной скульптуры техникой гальванопластики, отсылаем к статье Н. В. Одноралова по данному вопросу, опубликованной в серии “Сделай сам” (1990, №2). Мы же подробнее остановимся на наращивании металла на модели.

    На восковые и пластилиновые модели — прежде всего. Такой метод наращивания применяют, если не требуется особая точность репродуцирования деталей и их можно подвергать механической обработке (резание, опиливание, чеканка и т. п.). В первую очередь тонкостенные художественные изделия без соединительных швов. Изготавливают восковые модели из озокерита или композиции, содержащей, помимо озокерита, 50% (по массе) парафина (или стеарина) и обладающей достаточно низкой температурой плавления и незначительной усадкой, а после застывания — существенной твердостью. Перед заливкой композиции в гипсовую форму укладывают контактирующие проводники в виде крючков или узлов, не забывая глубоко профилированные места будущей модели, являющиеся выступами в гипсовой форме. Проводники эти после заливки выступают над моделью загнутыми концами. В форму укладывают также латунный или медный стержень, служащий каркасом и контактирующей подвеской, которая соединяется со штангой ванны. Когда восковая композиция застынет, копию модели вынимают из гипсовой формы, удаляют швы, возникающие в процессе отливки восковой модели.

    При наращивании деталей по верху решающее значение имеет скорость их затяжки металлом в гальванопластической ванне. Зависит она от качества нанесенного электропроводящего слоя и от правильного расположения контактирующих проводников. После отложения слоя металла соответствующей толщины (1,5—-2 мм), не искажающего рельефа (но достаточной для работы чеканами), его обрабатывают обычными напильниками или рифлевками. Затем прочеканивают. Восковую композицию вытапливают.

    Изготовление металлических форм для литья скульптуры (изделия) из пластмасс. Ведется оно методом контактного копирования с моделей скульптуры. Чтобы получить формы для репродуцирования скульптур из литейных пластмасс, предварительно изготавливают модели таким же способом, как и при наращивании поверху. В кусковые гипсовые увлажненные формы заливают специальную восковую композицию. Напр., такого состава: 700 г озокерита, 200 — парафина, 100 — канифоля. На полученные восковые модели наносят тончайший графитный электропроводящий слой (натирают просеянной графитовой пылью). Затем на модели устанавливают проводники и под током погружают в электролит.

    С возникновением металлического слоя нужной толщины воск из металлоформ выплавляют, подогревая их над паром. Промывают их бензином, ацетоном и другими растворителями, обезжиривают горячей щелочью. Промывают горячей водой. В эти формы, отличающиеся высокой точностью, легкостью и прочностью, заливают пластмассовую смолу. Напр., эпоксидную, резитовую, неолейкоритовую, обладающие отличной литейностью. После конденсации смолы (отвердевание-залитой пластмассы производят в машинном масле, заливаемом в железный сосуд, устанавливают в него форму и нагревают масло до 60—70 град.) удаляют формы с готовых скульптур, растворяя их в том же сернокислом медном электролите, в котором наращивают формы. Их завешивают на анод. Одновременно наращивают новые форма на восковые модели, завершенные на катоде.

    Графитирование. В наибольшей степени свойствам создавать электропроводящий слой отвечает чешуйчатый графит. Но можно пользоваться любым сортом этого материала. Необходимо, чтобы графит, которым натирают формы, был чистым, не имел посторонних примесей, не был крупночешуйчатым или матовым (землистым, сажевым). Перед употреблением его обрабатывают. Обычный мелкий чешуйчатый размалывают в фарфоровой мельнице (с водой) или растирают в ступке. Самый мелкий, коллоидный,— в коллоидной мельнице. Удаляют оксиды железа: замешивают с водой до сметанообразной массы, добавляют хлорводородную кислоту — через сутки графит осаждается на дно сосуда. Воду сливают. Графит еще многократно промывают водой — до полного удаления кислоты. Сушат. Растирают шпателем. Просеивают через тонкое металлическое или шелковое сито (с числом отверстий не менее 400 шт./см»). Для больших и очень точных копий понадобится наиболее мелкий графит. На производство копий большого размера более пригоден крупный — он обладает повышенной электропроводностью.

    Надо иметь в виду, что у графита — существенное удельное электрическое сопротивление. И от небрежного натирания им омическое сопротивление может возрасти. Поэтому наносят его плотным слоем. На формы с тонким рельефом — кистью из мягкого, но не очень длинного волоса (это чтобы пользоваться ее торцом). На кисть надевают резиновую трубку, защищающую форму от возможного соприкосновения с металлической оправкой кисти. Применяют обычно акварельные колонковые кисти от №8 до №14; реже — более жесткие, употребляемые в живописи маслом; пользуются также ватными тампонами (главным образом для натирания гипсовых форм).

    Гипсовые, пропитанные воском, и восковые формы лучше всего графитировать в еще не совсем остывшем состоянии (сцепляемость частиц одного вещества с другим высокая). В этом случае графитируют в 2 приема. Еще теплую форму осторожно припудривают ватным тампоном, нанося графит в избытке. А после охлаждения форму графитируют окончательно. На сделанную из мягкой восковой композиции или из пластилина используют мягкие беличьи кисти либо ватные тампоны. Стенки же полости гипсовой формы, наоборот, дополнительно лучше графитировать довольно жесткой кистью, обращая внимание на узкие или глубокие детали рельефа. Графитируя ватным тампоном, следует часто осматривать его рабочую поверхность — она может навощиться и повредить рельеф.

    Парафиновые формы графитируются труднее (наносимый на них материал плохо сцепливается с их поверхностью) . Обычно необходимо длительное графитирование. Обрабатывают формы кистью, тампоном же не следует (парафин хрупок и от натирания склонен к отслаиванию).

    Пластилиновые формы, рельефы и объемные фигуры, прежде чем нанести на них графит, покрывают шеллачным • лаком или нитролаком, тем самым создается пленка, предохраняющая поверхностный слой пластилина от повреждений во время графитирования и от размывания электролитом. Пластилиновые барельефы изготовляют на пластмассовой или стеклянной доске, создающей плоский фон. Объемные скульптуры из пластилина, на которые наращивается металл, делают на алюминиевых каркасах. В случае, когда опора каркаса выходит наружу, ее покрывают парафином или воском. Но выступающую часть каркаса оставляют до конца гальванопластического процесса (каркасом удобно пользоваться для подвески скульптуры в ванну), И лишь по его окончании эту часть отрезают ножовкой, плотно замазав надрез пластилином. Его покрывают электропроводящим слоем и наращивают металл в электролите.

    На стеклянные, пластмассовые и другие материалы, на которые металл наращивают в основном из декоративных соображений, графит наносят следующим приемом. Материал, подлежащий графитированию, сначала покрывают тонким каучуковым или восковым слоем — наносят пульверизатором или кистью 0,2—0,3-й раствор того либо другого. И уже после этого кладут графит мягкой кистью.

    Дерево, кружево, бумагу и другие гигроскопические материалы до наращивания металлом пропитывают парафином или воском, затем графитируют.

    Приходится иногда дополнительно подграфичивать формы, частично уже наращенные металлом. А все потому, что в процессе гальванопластического осаждения металла на неметаллические формы часть поверхности порой не затягивается наращиваемыми элементами из-за недостаточно плотного нанесения графита, неполного смачивания электролитом всей формы, выделения пузырьков на ней и по иным причинам. Не обратишь на это внимание и будешь вести дальнейшее наращивание — образуются значительные поры в толще металла. Чтобы не допустить этого, формы заранее вынимают из электролита, промывают в проточной водяной ванне или в слабой струе воды и сушат незатянувшиеся места формы струёй холодного воздуха или фильтровальной бумагой. Эти места затем подграфичивают мягкой кистью, лучше торцовой (она подходит не только для поверхности формы, но и стенок небольших отверстий). Подграфичивать ватными и марлевыми тампонами нельзя — волокна налипают на форму, и наращиваемый металл становится шероховатым.

    Покрытые графитом формы обдувают, удаляя лишний, с ней не связанный; особенно те, что со сложным глубоким рельефом.

    Бронзирование, т. е. способ образования электропроводящего слоя нанесением бронзового порошка, менее распространено, чем графитирование. Дело в том, что бронзовый порошок непрочно пристает к материалам, из которых обычно изготовляют формы. И все же. Кистью натирают форму порошком. Смачивают ее поверхность 15— 25%-м раствором спирта. Тут же спирт удаляют и наносят на форму подогретый до 30—35 град. раствор, состоящий из 6 г нитрата серебра и 50 г тиосульфита натрия, разведенных в 1 л воды. Как только окраска поверхности формы изменится, раствор сливают. Наливают свежий. По приобретении формой серого цвета, уже неизменного, последнюю порцию раствора сливают. Форму тщательно вымывают водой.

    Серебрение применяется тоже не очень часто. Повышение смачиваемости формы достигается обработкой ее не менее 1—2 мин спиртом (после этого) 2—5 мин раствором следующего состава: 5 г хлорида олова, 40 мл хлороводородной кислоты, 1 л дистиллированной воды. Кстати, хлорид олова одновременно является и катализатором, и восстановителем серебра. Промыв форму дистилированной водой, приступают к серебрению. Предварительно готовят 2 раствора: 1-й — 40 г нитрата серебра, 1000 г дистиллированной воды; 2-й — 7 г пирогаллола, 4 г лимонной кислоты. Затем 1-й и 2-й растворы смешивают в соотношении 1:5 по массе и наливают на форму. После пробурения раствора его сливают. Форму промывают дистиллированной водой и повторяют операцию серебрения тем же бурым раствором. Окончив серебрение, форму сушат.

    Форму покрывают и сульфидом серебра. Обработанную 5—8%-м хлоридом олова форму обливают (или смазывают кистью) раствором: 10 г нитрата серебра, 25 мл аммиака (25%-го), 30 мл спирта этилового, 20 мл дистиллированной воды. Смоченную форму просушивают и помещают в камеру с сероводородом или обдувают им в вытяжном шкафу. Чтобы получить пары сероводорода, в фарфоровую чашечку насыпают кусочки сульфида железа и обливают хлорводородной кислотой. Обдувая форму из пульверизатора, крепят его так, чтобы отводная трубка его была на некотором расстоянии от жидкости, а на дно пузырька наливают сульфат аммония. Под действием сероводорода на нанесенном слое аммиачного серебра образуется тонкая пленка сульфида серебра, обладающего довольно высокой электропроводимостью.

    Довольно нередок способ получения пленки сульфида серебра на слое щеллачного лака. Форму покрывают тонким слоем лака и после просушки погружают в раствор (или последний наносят кистью), состоящий из нитрата серебра и спирта, взятых в соотношении 2:3 по массе. Влажную форму помещают в камеру с сероводородом или обдувают его струёй. Спиртовый раствор нитрата серебра размягчает поверхностный слой шеллака, отчего оно лучше держится на поверхности формы.

    Медью металлизировать поверхность можно таким способом. На предварительно графитированную форму наносят 50%-и раствор спирта (от этого улучшается ее смачиваемость). Затем — 20%-и раствор сульфата меди. Добавляют в последний 15%-и раствор спирта ректификата. Еще влажную поверхность формы посыпают очень Мелкими железными опилками, которые примешивают мягкой кистью. Процесс повторяют 2—3 раза. До меднения изделие обезжиривают контактным осаждением из аммиачного раствора глицератов меди. Чуть уменьшают гладкость поверхности (напр., стекло обрабатывают шкуркой или травят плавиковой кислотой), чтобы улучшить сцепляемость с осаждаемым металлом. Изделия из пластмассы протирают зубным порошком или оксидом магния, замешанным на 10—15%-м растворе карбоната калия или другой щелочи. Фарфоровые или стеклянные изделия погружают на 1—2 мин в слабый раствор плавиковой кислоты. После подготовки предмет тщательно промывают струёй воды. Погружают в 1 % -и раствор нитрата серебра на 5 мин и высушивают при 40—50 град..

    Изделие медлят, опуская его на 10—20 мин в подогретый до 25—30 град. состав, включающий в себя 1,1л так называемого раствора меди, 400 мл 3%-го раствора гидр оксида натрия, 200 мл восстановителя и 800 мл формалина. “Раствор меди” — следующего состава: 1 л сульфата меди (3%-й раствор), 20 мл аммиака концентрированного, 70—80 мл глицерина. Восстановитель: 100 г сахара растворяют, нагревая, в 250 мл воды, прибавляют 0,5 мл концентрированной азотной кислоты. Греют раствор до приобретения им янтарного цвета. Затем разбавляют его водой до объема 1250 мл. Покрытые медью изделия формы тщательно промывают водой и загружают в электролитическую ванну для наращивания металла.

    Электролитическое наращивание — основная тема данного подраздела. Будем считать, что формы, к нему подготовленные, уже снабжены проводниками, имеющими контакт с электропроводящим слоем и подвеской для крепления на катодных штангах, т. е. они заряжены. Если плотность материалов формы меньше, чем у электролита, то она снабжается грузами, утапливающими ее и удерживающими под верхним уровнем электролита.

    Зарядка форм. Проводники делают из очень мягкой, как следует отожженной и протравленной медной или латунной проволоки 0,15—0,2 мм или 0,3—0,5 мм. Более тонкие проволоки — на малые и средние формы. Потолще — на крупные (применение проводников большего диаметра позволяет повышать плотность тока). В формах, снятых с рельефов или объемной скульптуры, предусматривают отверстия для контактирующих подвесок или проводников и подвешивания грузов. Эти отверстия в восковых формах обычно прокаливают, в момент, когда воск еще достаточно мягок. В гипсовых же сверлят вручную до пропитывания форм восковой композицией. Располагают отверстия в нерабочих краях формы: их диаметр таков, чтобы в них удалось ввести контактирующие провода или подвески, площадь сечения которых обеспечивает отсутствие нагрева с учетом максимальной рабочей плотности тока. У плоских форм отверстия для грузов — на противоположной стороне от отверстий для подвесок. Число таких отверстий подбирают исходя из необходимости уравновесить формы в ванне. Контактирующие проводники прокладывают на расстоянии 5—10 мм от границ готового изделия. Это дает возможность легко отделять металлический облой при обработке готового барельефа. Располагать проводники подальше от границ формы важно потому, что они покрываются наиболее толстым слоем металла, затрудняющим удаление облоя. У объемных и кусковых форм проводники укрепляют главным образом на торце. Прокладывать начинают проводники от подвесочного отверстия формы — их вводят в отверстие с лицевой стороны формы и крепят пластилином или церезином в начале, а затем в конце каждого участка. Чтобы обеспечить лучший контакт с электропроводящим слоем, необходимо плотное прилегание проводника к форме: его поджимают острием ножа к плоскости. По окончании прокладки проводника его второй конец снова вводят в подвесочное отверстие формы, а затем уж крепят подвеску — изолированный проводник, конец которого очищен от изоляции по длине, достаточной для контакта с концами проводника, проложенного по форме. Затем подвесочный провод в виде крючка загибают.

    Подвеской плоских форм лучше всего служит 1-жильный медный провод с хлорвиниловой изоляцией. Объемных форм — мягкий многожильный провод с резиновой или иной (надежной) изоляцией, защищающей провод от электролита. Грузом могут быть куски фарфора, стекла, глазурованной и непористой керамики. А чтобы последние не обрастали металлом (это возможно, если на них попадет графитовая пыль), их покрывают лаком или воском. На грузах не должно быть электропроводящих материалов. В связи с этим их подвешивают на формы после нанесения электропроводящего слоя.

    Загрузка форм в ванну производится под некоторый углом к поверхности электролита, тем самым облегчают удаление воздуха из узких мест формы. Затем плоскую форму, помещенную в электролит, располагают горизонтально, чтобы с нее мягкой кистью удалить оставшиеся пузырьки воздуха. Уменьшают захват пузырьков, залив формы спиртом перед загрузкой. Завешивают формы всегда в положении, позволяющем воздуху выходить кверху. Закрытые объемные формы заполняют электролитом постепенно, равномерно вытесняя из них воздух. Глубоко профилированные места держат так, чтобы электролит, медленно вливаясь в них, вытеснял бы воздух.

    Первоначальную плотность тока устанавливают минимальной, тогда она не вызовет подгорания проводников, которые связаны с электропроводящим слоем. Таковой ее поддерживают до полной затяжки форм металлом. Лишь потом переходят на рабочую плотность — она уже безопасна.

    Металлизация кружев — особенно распространенное занятие в домашней гальванопластике. В металлизированном состоянии тонко орнаментированные кружева напоминают филигрань, притом высокохудожественную. Они могут украшать разнообразные художественные изделия. Тюлевые кружева, тонкие по рисунку, наиболее красивы в сочетании с просвечивающим сквозь них фоном и применяются в отделке в качестве декоративных накладок. Гипюровые кружева с более крупной по сравнению с тюлевыми сеткой ажура хороши для непосредственного изготовления различных художественных изделий (рис. 2, а и б).

    Заключается гальванопластическая металлизация в предварительной обработке кружев, наращивании металла, последующей гальванопластической отделке кружев уже на изделии. Кружева сначала растягивают на рамке, пропитывают парафином, проглаживают утюгом между листами бумаги (удаляется избыток пропитки). Наносят электропроводящий слой (мелкий графит), излишек которого тщательно сдувают. Проложив проводники по краю кружева, их крепят на пластмассовой рамке из толстого провода с хлорвиниловой изоляцией и вместе с нею погружают в электролит (рис. 2, в).

    Покрытые медью кружева обрабатывают латунной щеткой. Из металлизированных кружев вырезают требуемую заготовку и монтируют на изделии. Или изготовляют само изделие, придавая заготовке кружева соответствующую форму. Паяют их обычным способом — с применением оловянно-свинцового припоя. Гальванопластическая отделка состоит в нанесении на кружева декорирующего слоя серебра, золота или оксидирования их в соответствующий тон.

    Рис. 2.

    Металлизация кружев: а — пудреница, орнаментированная металлизированным тюлевым кружевом в виде накладки на крышку; б — конфетница, стенки которой изготовлены из металлизированного кружева; а — натягивание проводником кружева

    Подобным же образом, лишь с небольшими отличиями, производится изготовление, скажем, гербариев, пресс-форм для прессования изделий из акрилата, покрытие металлом растений и фруктов, деревянных вещей и перьев птиц. Мы остановимся подробно лишь на последних.

    Покрытие металлом изделий из дерева, перьев птиц, имеющих декоративное значение в интерьере квартиры. Такие предметы будут выглядеть литыми металлическими. Изделия из дерева предварительно проваривают в воске или парафине, церезине, озокерите или других восковых смесях — устраняют гигроскопичность (оно впитывает электролит). Графитируют. На них устанавливают проводники.

    Подвешивают груз. Форму загружают в ванну. Таким же образом покрывают металлом перья птиц, лишь не пропаривая их в воске или парафине, а погружая в расплавленный состав. Так же Графитируют, прикрепляют проводник и груз, опускают в ванну.

    Загрузка...

    Технологии и ремесла | Полезное своими руками

    1) Способы изготовления искусственных цветов по виду неотличимых от живых.

    2) Технология декоративной обработки органического стекла и плексигласа.

    3) Технология восстановления эмалированного слоя, гладкой глянцевой поверхности и однородного цветового покрытия с устранением микротрещин на ваннах, раковинах, унитазах, посуде. С описанием нескольких способов. Специального оборудования и дефицитных материалов не требуется. После реставрации ванны и раковины выглядят как новые.

    4) "Работа со стеклом" - декоративная отделка и живопись на стекле: травление, матирование, опаловое стекло, орнамент на стекле, стеклянные витражи, изготовление и ремонт зеркал, Декоративная обработка стекла под хрусталь; под мрамор; декоративно-художественное травление стекла (фотохимический способ) /фотография или рисунок на стекле/; фигурная резка стекла без алмаза (любые конфигурации: по кругу, вдоль и поперек), приготовление жидкого стекла (вассерглас), приспособление к электродрели для сверления отверстий в стекле, закалка стекла и мн.др. Возможно коммерческое применение с хорошим доходом. Брошюра.

    5) Способ защиты стекол от механического разрушения (разбивания). При прямом попадании камней, ударов по стеклу палками и железками стекла не разбиваются. Уникальная технология. Возможно коммерческое применение, а заказчики будут из киосков, офисов, различных служебных помещений, в квартирах, на дачах, в теплицах и т.д.

    6) "ОРИГАМИ" - японское искусство изготовления чудесных фигурок из обычной бумаги.

    7) Обработка дерева: Имитация ценных пород под: светлый дуб, темный дуб, серый клен, орех, под красное, черное, розовое дерево, полисандровое, кипарисовое. Золочение, серебрение, бронзирование дерева. Обработка от загнивания и огнеупорная. Способы изготовления изделий из древесных опилок по типу ДСП и многое другое.

    8) Пособие "Декоративная резьба по дереву" - старинное русское ремесло.

    9) "Плетение из бересты" Способы изготовления декоративно-художественных изделий: обложки туеса, футляры, лукошки, подстаканники, сумочки, пестери, бутылки, фляжки и др.

    10) "Плетение из соломы, хмеля, мочала, пеньки, куга"- бытовых и сувенирных изделий.

    11) Производство гончарных изделий (домашний цех): обработка глиняной массы, сушка и обжиг приготовление глазури (12 рецептов цветов и оттенков). Тарракотовые изделия.

    12) "Шликерное литье" - метод массового изготовления изделий из глины (скульптурки, статуэтки, поделки, игрушки, фигурки, посуда, панно и многое другое).

    13) "ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА" - Способы изготовления различных сувениров из глины.

    14) "ЛЕПНИНА" - старинная технология отделки помещений, офисов, коттеджей, учреждений и др. в стиле "ампир", "модерн", "ретро" - Это сейчас очень прибыльный вид бизнеса.

    15) Работа с гипсом. Как придать твердость гипсу. Способы изготовления статуэток, сувениров, барельефов и декоративных отделочных плиток, багета, рамок и многое другое.

    16) Имитация слоновой кости и рога, имитация под черепаху. Изготовление декоративных дорогостоящих сувенирных изделий, пользующихся большим спросом. Простой способ изготовления барельефов, маленьких скульптур, статуэток - не отличающихся по внешнему виду от изделий из слоновой кости. Можно открыть очень прибыльное дело.

    17) Работа с металлами: сталь, железо, чугун, медь, бронза, латунь, олово, свинец, цинк, алюминий, серебро, золото, хром, никель и т.д. - способы определения марок и сплавов, совместимость и термическая обработка, гибка, правка, рихтовка, клепка, сварка и паяние, оксидирование, анодирование, фосфатирование, закалка, воронение, науглероживание, травление, полировка, вощение, матирование, патинирование и многое другое. Брошюра.

    18) ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА: электролитический способ копирования барельефов, медалей, старинных монет, ювелирных декоративных украшений и мн.др. Способы изготовления мемориальных досок Способы металлизации растений, насекомых и других не металлических предметов. Как смастерить простейшую гальваническую ванну для электрохимического окрашивания металлических изделий в любой цвет. Простейшая миниатюрная установка для гальванического покрытия металлических поверхностей и рецепты электролитов для омеднения, никелирования, хромирования, оцинкования, серебрения, золочения. Графитирование, формовка, оксидирование, патинирование, наращивание цветных и драг. металлов и многое другое.

    19) ХИМОПЛАСТИКА: способы химического полирования, никелирования, хромирования, золочения, серебрения и декоративного окрашивания металлов (чугуна, стали, меди, латуни, бронзы) и неметаллических предметов (пластмассы, стекла, керамики, дерева и т.д) без применения электрического тока. Новейшая технология применима в домашних условиях.

    20) Гальваническая ванна на переменном токе - поможет выполнить электрохимическое травление, нанести на металл узоры, эскизы, рисунки, извлечь серебро из фиксажа и мн.др.

    21) "Гравюра на металле" - как делать изображения с микроскопическими призмами отражающими свет, которое производит впечатление рельефности изображения на рисунки.

    22) "Ювелирное дело" - это древнейшее ремесло, которое никогда не потеряет свою популярность. Приведены способы изготовления ювелирных изделий на дому. Вы научитесь быстро делать серьги, брошки, подвески, колье, кулоны, кольца, перстни, браслеты, цепочки.

    23) Способы изготовления сплавов-имитаций драгоценных металлов: а).Сплавы похожие на золото: Нюрнбергское золото, Золото Тальми, Французское золото, Американское золото, Сплав Айха, Сусальное золото.

    24) Сплавы похожие на серебро: Французское серебро, Сплав цинка с серебром, Сплав Рудольфа, Мельхиор.

    25) Сплав похожий на платину: "Зубной сплав". Гравирование (нанесение надписей и узоров на драг.изделия). Как отличить настоящее золото и серебро от подделок и мн.др. Стоимость сборника "Имитация драг.металлов".

    26) Способы изготовления искусственных драгоценных камней: Аквамарин, Аметист, Авантюрин, Бирюза, Гранат, Изумруд, Коралловые камни, Лазуревые камни, Малахит, Опал, Рубин, Сапфир Турмалин, Топаз, Хризолит, Хризопрас, Янтарь. Искусственный жемчуг и мн.др. Способы изготовления драгоценных изделий, бусы, серьги. Сборник "Имитация драг.камней".

    27) "Ремесло художественной обработки металлов" - изготовление объемных декоративных изделий из листового металла (вазочки, подсвечники, оправы, витые гардины и мн.др.).

    28) Самый простой способ изготовления чеканок (портреты, рисунки, орнаменты и т.д.)

    29) Способы изготовления значков штамповкой: артисты, рок-звезды, футбольные команды, клубы эмблемы, гербы, звери, птицы, партийные значки, символические события и мн.др.

    30) ЦИНКОГРАФИЯ: Способы изготовления типографского клише (рисунки, изображения, оригинал - макеты и т.д). Изготовление клише методом химического травления. Изготовление наборных шрифтов, печатей, штампов. Изготовление штампа для размножения рисунков. Способы приготовления разноцветных печатных паст. Методы размножения и копирования и мн.др.

    31) ШЕЛКОГРАФИЯ: Способы изготовления сетчатых шаблонов. Отделка изделий герметиком, латексом, виксинт-компаундом, кислотными красителями и мн.др.

    32) Способы нанесения объемного и набивного рисунка на ткань (холодный и горячий способы) Область применения самая разнообразная. Очень прибыльное дело.

    33) Способы отделки ткани по методу "ПЛИССЕ" и "ГОФРЕ". Отделка ткани по типу "ВАРЕНКА". Расписная отделка на ткани "ПОД БАТИК": одежда, шторы, шарфы, платки и т.д.

    34) Роспись "ПОД ХОХЛОМУ"

    35) Уникальный способ изготовления дорогостоящего сувенира "ПАРУСНИК В БУТЫЛКЕ"

    36) "Работа с полимерами": гетинакс, пластик, текстолит, оргстекло, стеклоткань, целлулоид, пластмассы, полистирол, винилпласт, нейлон, капрон, дедерон, акрилат и т.п. - обработка, изготовление художественных поделок и сувениров.

    37) Изготовление корочек для удостоверений. Пользующихся большим спросом у малых предприятий, частных фирм, различных политических партий, религиозных организаций и т.д.

    38) Способы изготовления полиэтиленовых пакетов, хозяйственных сумочек, красочных упаковочных пакетов и коробок под импортные. Специальные приспособления для проклейки.

    39) Способы изготовления сувениров и декоративных поделок из эпоксидной смолы.

    40) Настольная литейная (пресс, плавильная печь, литьевая установка) и литьевой прибор для изготовления изделий из пластмасс: игрушки, сувениры, декоративные поделки и мн.др.

    41) Способы изготовления сувенирных, декоративных, разноцветных и прозрачных свечей: Выбор экспозиций зависит от вашего воображения: различные зверьки, фигурки, орнаменты, любые абстрактные предметы, елочки, Дед морозы, Снегурочки. Новогодние свечи и т.д.

    42) Способы изготовления ажурных цепочек, сережек, кулонов, брелков и мн.др.

    43) Как сделать: Фотографию на ткане, на керамике, на пластмассе, на дереве, на металле. Полимерную объемную фотографию за несколько секунд. Рельефную фотографию. Простой способ превращения полутоновой фотографии в штриховой рисунок. Изготовление фототрафаретов. Фотография без фотоаппарата /фотограмма/ и многое другое. Уникальный сборник.

    44) Способы извлечения золота, серебра, платины из фотофиксажа, радиодеталей, часов.

    45) Бизнес, дающий сотни долларов прибыли. Технология отбора и обработки до товарного вида желчных камней КРС. Адреса за границей и в странах СНГ для сбыта готовых ЖК КРС.

    46) Сборник "Лесная замша" - технология переработки и изготовления дефицитной продукции из доступного всем и каждому - гриба тутовика. Очень прибыльное занятие.

    47) "СТАРИННЫЕ РЕМЕСЛА" - Объемная резьба по дереву. Контурная резьба. Кудринская резьба. Резьба по Ганчу. Ручное ковроделие. Петельчатый ковер. Войлочный ковер. Безворсовый ковер. Художественное литье олова. Мороз по жести. Ажурное литье. Прорезная береста. Плетение из стружки. Скульптура из соломы. Русские точеные потешки. Русские кружева. Рельеф на коже. Инкрустация из кожи. Мозаика. Керамика. Сграффито. Альфейная роспись или Фрески. Маркетри. Мастичная инкрустация. Инкрустация на дереве, металле, камне, кости. Роспись стекла. Басма.

    48) "Дать книге вторую жизнь" - Переплет книг, восстановление блока распавшейся книги, изготовление переплетных крышек, изготовление книг в твердом и мягком переплете, графическое художественное оформление переплета и мн.др. Имея эту технологию, вы сможете не только отреставрировать все свои книги, но и открыть свой доходный бизнес по изготовлению дипломов, рефератов, юбилейных папок с золотым тиснением и т.д.

    Скачать сборник "Технологии и ремесла"

    Дерево и металл: Химическое окрашивание металла

    Вроде все просто - чтобы металл имел приятный цвет и не подвергался коррозии, его нужно окрасить краской.
    В этой статье я хотел бы прояснить несколько концепций техники декорирования и ухода, но не покраски. Чтобы не усложнять предмет - на примере чугуна и стали.

    Конечно, тема широко освещается на различных тематических форумах, многие люди, которые высказываются, часто путают понятия и, к сожалению, вызывают путаницу.Объясняя следующие приемы, я попытался систематизировать их на основе книги «Металлопластика, М. Кноблох», изданной Варшавским издательством KDW в 1971 году.

    1. Oxidation . Часто можно услышать, что металл черный окисленный. Традиционный метод состоит в том, чтобы покрыть чистое железо или сталь ровным и тонким слоем лака (или льняного масла) и нагреть до обугливания и обжечь. Это лечение следует повторить несколько раз. Одной из форм окисления также является окунание раскаленных предметов, напримервыковали и окунули в масло. Если у кого-то есть условия для безопасных экспериментов - почему бы не попробовать?
    Здесь термин «окисление» меняет значение - люди называют так много методов, которые тем или иным образом окрашивают металл в черный цвет.
    2. Далее идет химическое чернение чугуна и стали . Есть вообще 2 метода.
    - Первый - создать тонкий слой из оксидов, защищающий от неконтролируемой ржавчины. Здесь начинается химия, потому что техника заключается в погружении в химические растворы.
    Таким методом является синяк имеющий некоторые исторические корни. Слово происходит от итальянского (браунинг). Техника, изобретенная в Италии (16 век), использовалась для украшения доспехов путем создания искусственной ржавчины на металле путем обработки его легкими кислотами, затем обработки маслом и полировки всей поверхности. В процессе синяков получаются предметы, покрытые прочным коричневым, а также черным покрытием.
    - Второй метод заключается в создании тонкого слоя фосфата железа , часто с примесью других металлов, то есть химии.Такими известными изделиями, закрепленными этим методом, являются, например, саморезы по дереву, гипсокартону, производители называют их «фосфатированные».

    Если вам интересно, как это сделать на практике, обратитесь к более профессиональным публикациям. Существует множество вариаций комбинаций и возможностей упомянутых выше техник. Его еще называют электрохимическое окрашивание, при котором химические процессы поддерживаются электричеством.
    3. Отдельно хотелось бы отметить так называемые обломки . Так некоторые называют приемы декорирования металлических изделий покрытиями (часто разного цвета), которые могут покрывать весь объект или его фрагменты.Техника нанесения этих покрытий заключается в нанесении на украшенный объект вещества, пасты, состоящей из порошкообразных минералов (например, карбоната натрия, карбоната магния, кварца, мела и т. Д.). После сушки его обжигали в печи и получали различные покрытия, глазури. Итак, эмаль :-)
    4. Гальваника - довольно известная техника. Это электролитические методы получения покрытий на различных материалах. Чаще всего под гальваникой мы подразумеваем практическое выполнение прочного закрепления тонких металлических покрытий путем нанесения одного металла на другой (например,меднение, никелирование, хромирование). Вы можете написать об этом книги и закончить учебу :-)

    И практический аспект того, что я изложил выше. Если кому-то захочется, соблюдая правила техники безопасности, можно поиграть с чернением изделий из железа. Вы можете сами создавать химические смеси, но, наверное, проще купить готовые - я видел такие решения на Аллегро. Можно попробовать метод сжигания масла - если у кого-то есть такие возможности. Гальваника в домашних условиях тоже возможна, есть книги (например,S. Sękowski, Домашнее гальваническое покрытие) и подробные онлайн-правила, что вам нужно и как это сделать. Эффекты могут быть интересными.

    .

    Почему у меня на листьях коричневые пятна

    Комнатные экземпляры зеленых растений привносят в интерьер неповторимую экзотическую атмосферу. Каждый любитель растений хочет, чтобы его растения были сочно-зелеными, здоровыми и густыми. Однако на листьях комнатных растений нередко появляется коричневых пятен. Все мы хотим избежать этой ситуации. Для этого может быть много причин.

    • плохое место - солнце и влажность
    • Болезни растений
    • вредители - какие препараты использовать
    • Избыточное внесение удобрений и надлежащий уход

    Это наиболее частые причины потемнения листьев:

    Плохое место - солнце и влажность

    Листья могут стать коричневыми по краям, когда в комнате слишком сухо. .Экзотические растения у большинства видов, таких как влажного воздуха, в частности Alocasia, Monstera и Epipremnum. Стоит опрыскать листа возрастом года, желательно стоячей водой, либо использовать увлажнители для поддержания влажности воздуха в помещении.

    Первая причина появления коричневого обесцвечивания листьев заключается в том, что воздух в комнате слишком сухой или растение подвергается воздействию сильного солнечного света. Цветам, таким как Монстера, также нужен слегка влажный субстрат , полив должен быть регулярным, но не очень частым.Основание не должно пересыхать.

    Стоит переместить растение подальше в комнату, на от окна или расположить на восточном окне, потому что лучи утреннего солнца не сожгут растение. Сама занавеска - хорошее прикрытие для рассеивания света. Экзотические растения желательно выращивать в ярком месте с рассеянным светом .

    Специально рекомендованное нами и нашими друзьями жидкое удобрение Аствит - натуральное и экологическое, корневое и внекорневое, обеспечивающее комплексную биологическую защиту растений.

    Болезни растений

    Коричневые пятна - фунгицид

    Однако часто бывает, что наше растение болеет, вызывая побурение листьев. Когда на их поверхности появляются коричневые пятна, , иногда , с более темной границей, , это признак того, что вам нужно отреагировать. Со временем такие пятна могут увеличиваться в размерах и приводить к отмиранию листьев. Это указывает на грибковое заболевание. Как только мы заметим его симптомы, мы должны удалить инфицированных листьев, и опрыскать все растение фунгицидом.

    Линька - Корневая гниль

    Все болезни комнатных растений способствуют плохому состоянию растения и его эстетическому виду, даже если болезнь начинается в субстрате. Это может быть в случае переполнения завода . Постоянно влажная корневая система, проливная, вызывает образование, например, плесени, которая, в свою очередь, вызывает гниение корней и стеблей, а также опадание листьев и, как следствие, гибель растения.

    Узнайте, как поливать растения >>> скачать PDF <<<

    Чрезмерное внесение удобрений

    Болезни растений могут быть вызваны стерильным субстратом или чрезмерным удобрением, затем карликовость, бледная окраска, пожелтение листьев и, как следствие, побурение и усыхание.Растение должно получать адекватные дозы азота, фосфора и калия. Эти питательные вещества необходимы для правильного роста. Однако их перенасыщение не рекомендуется.

    Следовательно, необходимо удобрять растения в соответствии с их назначением, в зависимости от вида и предпочтений растений.

    Оплодотворение - уход

    Исключительно требовательный цветок Калатея (Калатея) - обычно устойчив к болезням, но в плохих условиях может быстро потерять иммунитет.Если, например, его листья бледнеют от чрезмерного солнечного света, также не хватает необходимых питательных веществ . Так же, как человеку нужна пища, растение следует регулярно подпитывать минералами, необходимыми для правильного функционирования и внешнего вида растения.

    Все эти необходимые вещества вы найдете в удобрениях для комнатных и балконных цветов

    Мы также предлагаем регенерацию растений с помощью удобрений, таких как Astvit или Innbio и Rosahumus .Эти препараты не только укрепляют цветы, но и влияют на качество субстрата. Их использование требует небольших затрат, а эффект может быть потрясающим! Дополнительно в конце зимы предлагаем внести удобрения. Удобрение Multicote 6-месячной выдержки идеально подходит для наших растений в домашних условиях - мы всегда добавляем его в посадки наших клиентов.

    Ржавчина на листьях

    Ржавчина - это также грибковое заболевание растений, которое проявляется в виде круглых или овальных, светло-зеленых или желтых пятен диаметром в несколько минимиметров.

    Коричневые листья также могут вызывать сосудистый фузариоз. Об этом свидетельствуют низкорослых растений, увядших, желтых, коричневых листьев и клубней. Заболевание вызвано упомянутым выше переливом растений. Наиболее подвержены заболеванию нолина и спаржа.

    Фитофтороз - заболевание, вызванное застоем воды при слишком прохладном субстрате . Заболевание вызывает побурение листьев и хвои, которое можно остановить, используя удобрения против побурения хвои или обработав Ридомил Голд.

    Вредители

    Когда растение внезапно начинает желтеть, терять листья, его также следует проверить на наличие таких вредителей, как паутинный клещ , шкала или мучнистая роса. Существует множество домашних средств и органических спреев, которые помогут избавиться от вредителей комнатных растений. Почти все насекомых будут подвергаться при использовании Polysect .

    Также могут быть болезни растений, такие как: альтернариоз, антракноз, вызывающие появление коричневых пятен на листьях; существует множество препаратов, помогающих бороться с этим заболеванием.Мы рекомендуем в основном Аствит, доступный в нашем магазине с доставкой в ​​течение 48 часов. Важно избавиться от больных листьев, не допуская передачи болезни на другие листья.

    Этими болезнями чаще всего поражаются папоротники, Старый Роули, Вифлеемская звезда, калатея, антуриум, плющ, кротон и орхидеи.


    Посмотрите наш проверенный набор растительных продуктов - набор в несколько злотых :) и он творит чудеса!

    Не после регенерации, а после посадки, см. Эффекты внесения удобрений ниже Аствит + Розахумус + Multicote - сажать через 10 месяцев :)

    .

    Папоротник в домашних условиях - что стоит знать о выращивании и уходе за папоротником?

    Папоротник ( Polypodium vulgare ) распространен в Европе, Азии и Северной Америке. Он относится к коротким папоротникам, потому что его высота всего 30 сантиметров. У него ярко-зеленые заостренные листья. Хорошо себя чувствует в полутени, при рассеянном свете и даже на солнечном месте. Любит умеренно влажные почвы и среднюю влажность воздуха.Его часто рекомендуют для натуралистических садов, которые, как вечнозеленое растение, также могут украсить холодное время года.

    Roundleaf ( Pellaea rotundifolia ) происходит из Новой Зеландии и достигает максимальной высоты 40 сантиметров. У него приподнятые или ползучие стебли и овальные блестящие кожистые листья - темно-зеленые сверху и более светлые снизу. Хотя он предпочитает в основном рассеянный свет, он может переносить прямые солнечные лучи, в отличие от большинства папоротников.В период вегетации он должен держаться при температуре 23-25 ​​градусов по Цельсию, а зимой при температуре 12-15 градусов. Папоротник следует поливать раз в неделю и удобрять раз в месяц. Он устойчив к сухому воздуху, поэтому не требует частого опрыскивания.

    Папоротник без пятен ( Adiantum raddianum ) - это изящно построенный мини-папоротник в естественных условиях Европы, Африки, Северной и Южной Америки. Безводное растение, также известное как адиантум или златовласое, не особо требовательное растение, хотя ценит высокую температуру, влажный воздух и места с рассеянным светом.Во время вегетации его следует содержать при температуре 25 градусов по Цельсию, а зимой около 20 градусов по Цельсию, летом поливать нужно 2-3 раза в неделю, а в тихую - раз в неделю. Очень важно частое и сильное опрыскивание листьев - их кончики начинают сохнуть, когда влажность воздуха остается ниже 50% в течение нескольких дней. Удобряем папоротник каждые две недели. Примечание: без точек ненавидит перемещение, поэтому вам следует выбрать место, где он может спокойно стоять годами.

    .

    ЖЕНЩИНА С БУКЕТОМ ЦВЕТОВ СТИЛЯ SECESSION, Франция, ок. 1900, металл бронзовый, высота 15,5 см - Интернет-аукцион / Интернет-аукцион - Цена

    ПРАВИЛА АУКЦИОНА

    Организатор Аукционного дома "ОСТОЯ"

    Фиксируется приказом № 1/98 собственника аукционного дома 21 марта 1998 г.

    Все проданные на аукционе предметы можно увидеть в выставочных залах аукционного дома "ОСТОЯ" и на выставке, предшествующей аукциону. Аукционный Дом "ОСТОЯ" гарантирует соответствие характеристик объектов, описанных в каталоге, фактическому состоянию, но не несет ответственности за скрытые физические и юридические недостатки объектов и несоответствие характеристик объектов, описанных в каталог с фактическим состоянием, если они возникли в результате явных ошибок печати или были исправлены Аукционистом до начала аукциона данного объекта.С правилами аукциона можно ознакомиться в выставочных залах аукционного дома "ОСТОЯ" и в местах проведения аукционов. Толкование правил аукциона принадлежит владельцу Аукционного дома "ОСТОЯ".

    1. Общие положения
    • Аукционы проводятся уполномоченным Аукционным домом лицом, действующим от имени и за счет Аукционного дома, - далее именуемое «Аукционист».
    • Предмет, выставленный на аукцион, имеет определенную стартовую цену, которая объявлена ​​в каталоге, и согласованную с Продавцом резервную цену, известную только Аукционному дому и Продавцу.
    • Объекты, выставленные на аукцион, описаны в альбоме. Правдивость описаний подтверждается экспертами Аукционного дома или сотрудничающими с ним экспертами и консультантами.
    • Продавец является собственником выставленного на аукцион объекта.
    • Лицо, заинтересованное в приобретении выставленных на аукцион объектов, становится участником после выполнения условий, указанных в дальнейшей части настоящих правил.
    • Покупатель - в соответствии с положениями правил - становится участником торгов, предложившим самую высокую цену.Товар будет выпущен только после его покупки, то есть оплаты полной цены, согласованной на аукционе. В аукционе могут принимать участие только лица, согласные применять положения регламента. При необходимости Аукционный дом может обусловить участие в аукционе или аукционе письменным подтверждением знания и принятия положений правил.
    • Предметом аукциона являются произведения искусства и другие коллекционные предметы, выставленные на продажу Аукционному дому «ОСТОЯ».
    • Аукционный дом оставляет за собой право снять предметы с продажи без объяснения причин и не несет ответственности за это.
    • Аукционный Дом не несет ответственности за скрытые физические и юридические недостатки предлагаемых предметов.

    2. Принятие объектов к продаже с аукциона

    • Аукционный дом обязуется продавать только объекты, являющиеся недвижимым имуществом Продавца, не подлежащие судебному или налоговому разбирательству, свободные от ареста, залога и каких-либо прав третьих лиц. .
    • Условия приема оборудования являются коммерческой тайной и могут быть переданы третьим лицам только с согласия обеих сторон.

    3. Участники аукциона

    • Участниками аукциона могут быть физические и юридические лица, принявшие положения настоящего Регламента и прилагаемых к ним типовых договоров купли-продажи и внесшие задаток.
    • Участник торгов получает идентификационный номер и табличку с этим номером. Перед получением мемориальной доски участник зачитывает настоящий регламент. Получение таблички подтверждает, что вы прочитали эти правила и принимаете их положения.
    • Участие в аукционе предметов возможно только с регистрационным знаком. Если заявка участника не замечена аукционистом, участник вправе привлечь его внимание своим голосом.
    • Участник аукциона несет ответственность за последствия предоставления выставленного номера третьим лицам.
    • Все данные об участнике аукциона остаются для сведения уполномоченных сотрудников Аукционного дома.
    • Аукционный дом может отказать в регистрации участника или в выдаче таблички заявки лицам, которые ранее не выполнили свои обязательства перед Аукционным домом, или по другим важным причинам, в частности, угрожающим правильному ходу аукциона.
    • После получения согласия Аукционного дома и подписания соответствующего соглашения участники торгов, которые не могут участвовать в аукционе лично или которые хотят остаться анонимными, могут участвовать в аукционе по телефону или могут поручить Аукционному дому сделать ставки от их имени. .
    • Участник аукциона в обоснованных случаях вправе подать заявку на повторный аукцион объектов, которые уже выставлены на аукцион, но не проданы. Решение по этому поводу принимает Аукционист.

    4. Залог

    • Сумма залога составляет 10% от запланированных покупок, однако наименьшая сумма залога составляет 1 000 злотых и дает право на покупку объектов по цене аукциона, не превышающей 10 000 злотых.
    • При покупке объекта лимит покупки данного участника аукциона, возникающий из суммы внесенного им задатка, уменьшается на 10% от аукционной цены приобретаемого объекта.
    • В случае, если покупатель не уплатит полную цену выставленного на аукцион объекта в течение срока, указанного в дальнейшем содержании настоящих правил, задаток может быть оставлен Аукционным домом.
    • Участникам торгов, которые не стали покупателями в смысле положений правил, задаток должен быть возвращен сразу после окончания аукциона или в следующие дни по месту нахождения Аукционного дома.

    5. Аукционы

    • Аукцион проводит аукционист, который определяет порядок проведения торгов (увеличение ставки), улаживает все споры, объявляет о продаже объекта и указывает его покупателя.
    • Аукцион объекта завершен, когда аукционист в третий раз ударяет молотком.
    • В случае закрытия аукциона в случае возникновения разногласий, Аукционист имеет право разрешить спор или повторно провести аукцион.
    • Аукционист объявляет о продаже объекта и указывает покупателя, если предложенная цена по окончании аукциона была не ниже начальной и начальной цены.
    • Указание покупателя равносильно заключению с ним договора купли-продажи, сроки и условия которого являются обязательными для обеих сторон, содержатся в Приложении 2 к настоящим правилам - однако продажа считается совершенной только тогда, когда покупатель платит полная цена.
    • Если в конце аукциона предложенная цена была ниже начальной цены, аукционист объявляет, что объект не продан.
    • Если в конце аукциона предложенная цена была ниже резервной цены, аукционист объявляет об этом факте и указывает участника торгов (условного покупателя), который сможет купить Лот по цене предложения после того, как он будет одобрено продавцом.
    • Указание условного покупателя равносильно заключению с ним предварительного условного договора купли-продажи, условия которого, применимые к обеим сторонам, включены в Приложение 2 к настоящим правилам, однако продажа считается совершенной только после Цена утверждается продавцом и после оплаты Покупателем полной стоимости.

    6. Покупатель

    • Покупатель обязан выкупить выставленный на аукцион объект сразу после окончания аукциона, а Условный покупатель обязан подписать предварительный условный договор по форме, составляющей Приложение 3 к настоящим Правилам.
    • Покупатель, а также условный Покупатель, с которым подписан предварительный договор, обязан внести залог в размере 10% от стоимости приобретаемого объекта.
    • В случае если покупатель не приобретет объект сразу после окончания аукциона, не подпишет предварительный договор или не внесет задаток в полном объеме, Аукционный дом вправе признать договор купли-продажи расторгнутым. Покупателем по его вине.
    • Обеспечение заявки, уплаченное покупателем, зачисляется на цену или залог, соответственно. В случае условного покупателя вся сумма депозита зачисляется на депозит.
    • Объект не может быть передан покупателю до тех пор, пока он не перейдет в собственность. Право собственности на купленный объект переходит к Покупателю после оплаты всей стоимости. Расходы по сбору объекта несет Покупатель.
    • В случае оплаты подтвержденным чеком, банковским переводом или наличными на счет - платеж считается произведенным, соответственно, в момент проверки чека или подтверждения платежа банком Аукциона. Дом.
    • Залог засчитывается в цену или удерживается Аукционным домом, если Покупатель или условный покупатель не выполнил условия, изложенные в предварительном соглашении, и, в частности, не уплатил полную стоимость приобретенного объекта в течение установленный срок.
    • Аванс, уплаченный условным покупателем, будет ему немедленно возвращен, если продавец не примет предложенную цену (ниже начальной цены) в течение 5 дней после аукциона.
    • Покупатель имеет право вернуть купленный объект в течение 10 дней, если его фактическое состояние - неизменное с момента выдачи - отличается от описания в каталоге.Анкетирование описания каталога должно быть подтверждено как минимум двумя достоверными и неоспоримыми экспертными заключениями.
    • Нарушение Покупателем договора купли-продажи, заключенного после окончания аукциона и указания Покупателя, дает Аукционному дому право требовать возмещения понесенных в результате затрат, убытков и упущенной выгоды с использованием всех доступных юридических форм.
    • Идентификационные данные Покупателя остаются исключительно для информации Аукционного дома.
    • К цене покупки добавляется дополнительный организационный сбор в размере 15%.
    • R - означает, что объект имеет резервную цену

    7. Заключительные положения

    • с соответствующими органами, разрешения на постоянный вывоз за границу, художественный отдел в соответствии с Главой 5 Вывоз памятников за границу.
    • Сообщаем вам, что в соответствии со ст. 20 абзац 2. Закона о музеях от 21 ноября 1996 г.Законодательный вестник № 5, поз. 24 декабря 1997 года зарегистрированные музеи имеют право преимущественной покупки непосредственно на аукционах по аукционной цене.
    • Аукционный дом обязан собирать персональные данные клиентов, совершающих сделки свыше 15 тысяч. Евро.

    ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИВЫХ АУКЦИОНОВ, проводимых аукционным домом «ОСТОЯ»

    Настоящее положение дополняет общие правила проведения аукционов аукционного дома «ОСТОЯ», включенных в каталог аукционов

    1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    • Живые аукционы проводит компания Dom Aukcyjny OSTOYA с местонахождением в Варшаве по адресу ул. Freta 25 00-227: (далее именуемая Аукционный дом OSTOYA).
    • Программное обеспечение для живых аукционов доступно на OneBid.pl по адресу https://ostoya.onebid.pl
    • Аукционный дом «ОСТОЯ» предлагает возможность торгов в реальном времени (LIVE) через Интернет вместе с аукционной комнатой.
    • 4. На Живых аукционах выставляются предметы, похожие на произведения искусства и / или предметы коллекционирования.

    2. РЕГИСТРАЦИЯ

    • Условием участия в LIVE-аукционе является регистрация на сайте https://ostoya.onebid.pl
      • В Живых аукционах могут участвовать только совершеннолетние, обладающие полной дееспособностью.
      • Регистрант, который является физическим лицом, должен указать свое имя, фамилию, активный адрес электронной почты, домашний адрес и номер контактного телефона, чтобы создать учетную запись.
      • Аукционный дом «ОСТОЯ» оставляет за собой право удалить Пользователя или приостановить его действие, не допустив его участия в живом аукционе, если действие Пользователя противоречило правилам, и, в частности, когда Пользователь не выполняет свои обязательства ( он не покупает выставленные на аукцион предметы).
      • Персональные данные клиентов используются только для выполнения заказов и не передаются другим лицам. Каждый клиент, зарегистрированный на сайте, имеет право просматривать и изменять свои данные, хранящиеся на сайте.
      • Данные Пользователя остаются исключительной компетенцией Аукционного дома «ОСТОЯ» и защищены в соответствии с Законом о защите персональных данных.
      • Принимая Правила LIVE аукциона, Участник подтверждает, что знает эти Правила, обязуется их соблюдать и - в соответствии с требованиями Закона от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных - соглашается на обработку его данные Аукционным домом ОСТОЯ в маркетинговых целях (данные предоставляются добровольно; пользователь имеет право их проверить и исправить.)

      3. ХОД АУКЦИОНА

      • LIVE Аукцион проводится на сайте https://ostoya.onebid.pl в указанные сроки с участием зарегистрированных пользователей.
      • Аукционный дом не несет ответственности за какие-либо проблемы и ошибки, возникшие в результате аукционов в режиме реального времени в Интернете (в частности, задержки) в результате сбоев в работе Интернета и / или программного обеспечения, и, в частности, из-за отсутствия возможности торги из-за трудностей или технического сбоя со стороны клиента или оператора связи, либо из-за неисправности устройств, используемых для обработки ставок в реальном времени.
      • Все описания, фотографии и дополнительная информация о предлагаемых товарах представлены добросовестно. Аукционный дом «ОСТОЯ» оставляет за собой право на возможные ошибки в их содержании. Заявления и исправления, заявленные в ходе аукциона, дополняют описание.
      • Аукционный дом оставляет за собой право снимать предметы с аукциона без объяснения причин и не несет ответственности в этом отношении.
      • Аукционный Дом не несет ответственности за скрытые физические и юридические недостатки предлагаемых предметов.
      • Аукционист (лицо, проводящее торги на аукционе в зале) вправе определять порядок подачи заявок как из зала, так и через Интернет или по телефону. Решение аукциониста окончательно.
      • После окончания аукциона действующие участники торгов получат сводку своих покупок на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

      4. УСЛОВИЯ ПОКУПКИ, ЖАЛОБ И ПРИЕМ ОБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ПРАВИЛАХ АУКЦИОННОГО ДОМА ОСТОЯ.

      5.Принимая эти правила, я также принимаю положения пункта о личных данных: В соответствии с требованиями Закона от 29 августа 1997 года. Что касается защиты личных данных, я даю согласие на обработку моих данных Dom Aukcyjny OSTOYA в маркетинговых целях. Я предоставляю свои данные добровольно и имею право проверять и исправлять их.

      .

      Смотрите также