+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Чем крепят пеноплекс


Как крепить

Как крепить

Где купить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®?

Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем теплоизоляции, реализацией продукции занимаются дистрибьюторы. На сайте, в разделе «Где купить» Вы можете выбрать: страну, город, статус партнера и подобрать ближайшего к Вам поставщика. Также Вы можете заказать продукцию ПЕНОПЛЭКС® в интернет-магазине

Как крепить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®?

Способ крепления ПЕНОПЛЭКС® напрямую зависит от конструктива, в котором применяется теплоизоляция.

- При утеплении конструкций, находящихся ниже уровня грунта, таких как: фундамент, цоколь, отмостка, достаточно предварительной клеевой фиксации и пригруза с помощью обратной засыпки грунта.

- При теплоизоляции пола под стяжкой, ПЕНОПЛЭКС® в принципе не требует никакого крепления.

- Что касается стен, то здесь необходима предварительная клеевая, а так же обязательная механическая фиксация, для чего обычно применяют тарельчатые дюбели. В отдельных частных случаях возможна механическая фиксация плит ПЕНОПЛЭКС® с помощью обрешетки.

Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС® клеем PENOPLEX® FASTFIX®

1. На поверхности плиты желательно сделать насечки или обработать так, чтобы она стала шероховатой.

2. Специальный клей PENOPLEX® FASTFIX® предназначен для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Рекомендуемый способ нанесения: равномерными полосами по периметру на расстоянии 1-3 см от края и вдоль плиты посередине.

3. Для крепления ПЕНОПЛЭКС на фасаде, помимо клеевой, обязательно так же использовать механическую фиксацию.

Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС® на дюбеля

1. Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности в фасадной системе применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода.

2. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.

3. Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.

4. Если основание состоит из тяжелого бетона, то минимальная длина распорной части дюбеля, входящей в стену, должна составлять 45 мм. В кладке из полнотелого кирпича глубина закрепления дюбеля составляет 60-70 мм, из пустотелого кирпича – 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление на глубину не менее 100 или 120 мм (при диаметре дюбеля 8 и 10 мм соответственно).

5. Если теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® крепится на слой гидроизоляции, то необходимо использовать наплавляемые закрепки вместо дюбелей.

Чем ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® отличается от ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®?

Основные отличия материалов ПЕНОПЛЭКС® заключаются в различных сферах применения. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® применяется на объектах промышленного и гражданского строительства.

Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® предназначены для частного домостроения. Они используются для утепления загородных домов или городских квартир в конструктивах, где не предъявляются специальные требования по нагрузкам. Плиты  ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® можно купить в строительных магазинах.

Горит ли ПЕНОПЛЭКС®? Какой у него класс горючести?

Материал ПЕНОПЛЭКС® имеет группу горючести Г4. При этом многие конструктивные решения, разработанные с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, имеют класс пожарной опасности К0.

С конструктивными решениями с указанием класса пожарной опасности можно ознакомиться в СТО РАПЭКС:

Сертификат горючести

Технические решения по кровельным системам отдельно изложены по ссылке на сайте:

https://plastfoil.ru/primenenie/gidroizolyaciya_krovli/

Как утеплить лоджию/балкон?

С основными принципами и рекомендациями по утеплению балконов и лоджий можно ознакомиться, перейдя по ссылке:

Утепление лоджии

Какую толщину ПЕНОПЛЭКС® выбрать?

Толщина утеплителя — это очень важный параметр, который необходимо рассчитывать исходя из региона, в котором ведутся работы, назначения объекта (жилое здание или хозяйственная постройка), а так же уже существующих материалов ограждающей конструкции.

Все эти величины можно учесть в нашем калькуляторе на сайте и узнать требуемое минимальное значение толщины теплоизоляции для вашего случая. Помимо этого калькулятор позволяет произвести укрупнительный подсчет общего количества плит.

Выбрать толщину


Как купить ПЕНОПЛЭКС® 35?

На данный момент теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® 35 не производятся. Альтернатива - ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ®, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, ПЕНОПЛЭКС ГЕО®.


На сколько плит хватает клея PENOPLEX® FASTFIX®?

Одного баллона клея PENOPLEX® FASTFIX® хватит на 100 погонных метров шва. Рекомендуем наносить клей PENOPLEX® FASTFIX® одной полосой посередине плиты и по ее периметру, на расстоянии 1-3 см от края. При этом способе нанесения одного баллона PENOPLEX® FASTFIX® хватает на приклеивание до 10 м2 плит ПЕНОПЛЭКС®.


Какой объем упаковки, какой объем плит?

В разделе нашего сайта «Каталог» можно найти данные по наполненности и занимаемому объему упаковки плит всех марок ПЕНОПЛЭКС®.


Где найти прайс? Сколько стоит?

Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем, мы работаем через сеть региональных дилеров, список которых находится по ссылке: «Где купить»

Также Вы можете ознакомиться с ценами и заказать продукцию ПЕНОПЛЭКС® на сайте в официальном интернет-магазине


Чем крепить пеноплекс к бетону


Как и чем закрепить пеноплекс на стену: рассматриваем бетонные, кирпичные, гипсовые и деревянные конструкции

Утепление стен пеноплексом

Всем читателям большой привет!

С Вами, как всегда, Злобин Сергей, автор этого блога. Сегодня хочу рассмотреть небольшую, но актуальную для многих тему: как крепить пеноплекс к стене. Я думаю, не стоит объяснять, что такое пеноплекс, какими свойствами он обладает и для чего применяется. Кстати, его ещё называют экструдированный пенополистирол, сокращённо – ЭППС.

Перейдём сразу к делу: поговорим обо всех способах крепежа на различные стеновые поверхности. Самые распространённые, конечно – это бетон и кирпич. Ведь технология монтажа пеноплекса подразумевает, прежде всего, утепление каменного фасада здания. Для деревянных и гипсовых стен, такой утеплитель применяется гораздо реже. Итак, начнём с самого начала…

Готовим поверхность стены

Утепление цоколя и отмостки

Прежде всего, бетон и кирпич очищаем от возможной грязи, пыли, старой краски, каких либо случайных масляных пятен и т. д. Если стены не ровные, то придётся поработать шпаклёвкой и постараться вывести их в плоскость. С деревом и гипсом поступаем по аналогии (кроме шпаклёвки).

Для этой грязной работы применяют наждачную бумагу или сетку, шпатели, скребки, щётки. Одним словом, какой инструмент есть, тем и работаем.

Очищенные стены следует загрунтовать. Здесь уместны обычные грунтовки глубокого проникновения. Часто случается, что цоколь здания «работает» в жёстких сырых условиях. Поэтому на нём образуется грибок, мох или другая не нужная растительность. Простой метод избавиться от неё – обработать эти участи раствором медного купороса. Проверенный «дедовский» способ. Но можно применить и более современные антисептики, они гораздо эффективнее.

Если на кирпичной стене имеются высолы, их необходимо удалить. Как и чем это сделать, можете почитать в этой статье — ссылка. Это делается для того, чтобы исключить разрушение материала, который мы не будем видеть за слоем утеплителя и финишной конечной отделки.

Далее по всему периметру здания строго по горизонту крепим стартовую цокольную планку. Она может быть в виде деревянного бруска или специального перфорированного металлического профиля. Цель – так удобнее и быстрее проводить крепление пеноплекса: он случайно не смещается вниз и ровно располагается относительно стен.

Все способы крепления данного утеплителя

  • Первый, и пожалуй самый применяемый вариант – это использование специальной клеевой битумно-полимерной мастики. Типичный пример — всем известная фирма «Технониколь». Мастики, как правило, продаются уже в готовом виде. Остаётся только нанести её отдельными точками на поверхность плиты пеноплекса. Затем плотно прижать к стене и выждать некоторое время.
  • Следующий способ – применение сухих смесей на цементной основе. Особым спросом пользуется продукция фирмы Ceresit. Например, марка сухого клея, Ceresit СТ-85, весьма популярна у строителей. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Разведённую водой и тщательно перемешанную миксером смесь, наносят на всю поверхность утеплителя зубчатым шпателем и крепят на стены.
  • Клей-пена – также довольно распространённый крепёж для пеноплекса. Она поставляется в виде баллонов, как обычная монтажная пена. Способ применения простой: закручиваете баллон в пистолет, наносите на лист ЭППС, прикладываете к стене и выжидаете 5-10 минут. Такой способ чаще всего применяют для гипсовых и пластиковых поверхностей.
  • Монтаж пенополистирола дюбелями тарельчатого вида обычно делают на бетоне и кирпиче. Здесь применяют специальный грибок для крепления утеплителя. Его ещё называют зонтиком. 5 таких зонтиков (4 по краям и 1 по центру) вполне достаточно для надёжной фиксации листа пеноплекса к стене. Для работы потребуется перфоратор, бур соответствующего диаметра и длины, молоток.
  • Ещё один вариант закрепить пеноплекс на стену – применить жидкие гвозди. Применяется он реже других и довольно дорогой. Обычно жидкие гвозди используют при работе на малых площадях, например, при утеплении балкона или лоджии. Про утепление дома снаружи здесь и говорить не приходится. Цена будет заоблачной.
Битумная мастика Сухая смесь Клей-пена Дюбель-зонтик

Довольно часто применяется смешанный способ крепления пеноплекса на стены. Дюбель-зонтик сочетают с битумной мастикой, сухой смесью или пеной. Результат получается превосходный. Надёжность и долговечность монтажных работ Вам обеспечена на долгие годы.

Особенности крепления пеноплекса на деревянные поверхности

Все мы прекрасно знаем, что деревянные поверхности «дышат». Закутайте дерево целлофаном и буквально через пару-тройку лет оно сгниёт. Почему? А потому что оно «живое», в отличие от камня или кирпича. Дереву необходим постоянный приток свежего воздуха. Только в таких условиях оно прослужит Вам верой и правдой не один десяток лет.

Наносим клей на цементной основе

При утеплении деревянных стен пеноплексом следует придерживаться принципа вентилируемого фасада. То есть, между листами ЭППС и деревом, должен быть вентиляционный зазор. Для этого сначала набиваются бруски толщиной 20-25 мм, а уже на них монтируется утеплитель. Все деревянные элементы обязательно должны быть обработаны специальными пропитками.

Исключение здесь составляют ОСП плиты марки 3 и термодревесина. Эти современные материалы сделаны и обработаны по новым технологиям. Им не страшны влага, температурные перепады и другие агрессивные среды.

Из вышесказанного можно сделать такой вывод: не утепляйте деревянные стены пенополистиролом. Для этих целей существуют другие отличные утеплители, например минеральная вата. Стены будут «дышать», в тоже время – останутся тёплыми.

Что ж, пора подвести итог. На вопрос как правильно закрепить пеноплекс к стене, мы ответили. Так же рассмотрели все поверхности, на которых ведётся монтаж этого утеплителя. На сегодня всё! Если было познавательно – поделитесь с другом. Если нет – буду исправляться. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Истинное назначение человека — жить, а не существовать.

postroibanu.ru

Как правильно крепить пеноплекс?

  • Дата: 19-01-2018
  • Просмотров: 507
  • Комментариев:
  • Рейтинг: 24

Оглавление: [скрыть]

  • Применение пеноплекса
  • Монтаж утепления из пеноплекса
  • Другие способы крепления

Правильно выполненное утепление пола и стен дома изнутри и снаружи в значительной мере помогает уменьшить теплопотери и сэкономить на этом немалые деньги. Для утепления жилых и производственных зданий применяются самые разные материалы. Наиболее распространенными утеплителями являются минеральная и стекловата, пенопласт, пеноплекс.

Пеноплекс подходит для утепления любых фасадов с различной финишной отделкой (штукатурка, сайдинг).

Сегодня речь пойдет о пеноплексе. Его еще называют экструдированным вспененным полистиролом. Этот материал обладает некоторыми достоинствами по сравнению с другими утеплителями:

  • отличный теплоизолятор;
  • очень легкий материал;
  • обладает высокой прочностью;
  • отличается продолжительным сроком службы;
  • экологически безопасен;
  • устойчив к воздействию влаги;
  • не гниет;
  • устойчив к воздействию щелочей, кислот и растворителей;
  • прост в монтаже.

В продажу этот утеплительный материал поступает в виде плит. Их стандартные размеры 600 х 1200 мм при толщине 20-100 мм. Обычно плиты упакованы в пачки по 7 штук.

Схема устройства стены с пеноплексом.

Пеноплекс применяется в качестве утеплителя внутренних и наружных стен, пола, фундамента. Для внутреннего утепления стен рекомендуется использовать материал толщиной 30 мм. Для пола – 20-100 мм. Крепление плит обычно выполняется с помощью тарельчатых дюбелей из расчета 5 штук на лист. Дюбели устанавливаются по углам и в центре панели. Стыки можно обработать монтажной пеной. Монтаж плит утеплителя начинается с угла помещения.

При утеплении фундамента плиты утеплителя приклеивают к вертикальным поверхностям битумной мастикой, раствором на основе цемента, дюбелями. Поверх пеноплекса можно наносить декоративную штукатурку, монтировать любой облицовочный материал.

Вернуться к оглавлению

Как крепить пеноплекс своими руками? Монтаж утеплителя отличается простотой и легкостью. Для работы потребуется:

  • пеноплекс в плитах;
  • фольгированная пленка из полиэтилена;
  • специальные тарельчатые дюбели для крепления пеноплекса;
  • монтажная пена;
  • острый нож;
  • дрель или перфоратор;
  • молоток;
  • клеящий битумный состав;
  • пленка для пароизоляции;
  • скотч.

Варианты нанесения клея на плиту пеноплекса.

Этап 1. Перед тем как использовать крепление для пеноплекса, нужно очистить поверхность стен от пятен мастики и масла, от пыли и грязи, от остатков отслаивающейся штукатурки и краски, от грибков и плесени. Для этого можно использовать шпатель, стальную щетку, наждачную бумагу, шлифовальную сетку, специальные химические чистящие средства. Основание можно обработать антисептическим составом, в качестве которого годится медный купорос.

Этап 2. На основе закрепляется пароизоляционная лента с помощью скотча. Эту работу начинают от пола. Полотна пленки укладываются с нахлестом в 15 см. Стыки проклеиваются скотчем.

Этап 3. Плита пеноплекса прикладывается вплотную к стене. В углах и в центре плиты просверливаются отверстия для установки дюбелей. Они должны проникать внутрь стены на длину дюбеля. В каждое отверстие вдувается немного монтажной пены и забивается дюбель-грибок. Тарелка дюбеля при этом утапливается примерно на 1 мм в материал утеплителя. В центр дюбеля вставляется металлический или пластмассовый стержень из комплекта и забивается молотком до упора. Оставшаяся часть обрезается. Аналогично проводится установка и крепление остальных плит.

Этап 4. Межплиточные швы заполняются пеной. Через сутки излишки высохшей пены удаляются с помощью строительного ножа.

Вернуться к оглавлению

Пеноплекс в виде плит можно закрепить на стене и на полу не только дюбелями. Существуют еще различные клеевые составы на основе битума, сухие смеси и мастики.

Тарельчатый дюбель изготовлен из полипропилена. Он имеет шляпку диаметром 80-100 мм и металлический или пластмассовый стержень в виде гвоздя. Применяется для крепления утеплителя к бетонной и кирпичной стене. Рекомендуемый расход – 5 дюбелей на каждый лист материала.

http://youtu.be/EScdyAjmofM

Клеящий состав в виде мастики на основе битума с полимерными добавками имеет густую консистенцию, которая может держаться на вертикальной поверхности. Этот состав наносят на заранее подготовленную, очищенную от пыли и жирных пятен стену точечно. Количество таких точек – 10-12 на каждый квадратный метр утеплителя. Можно вместо точек наносить полосы шириной 4 см и более. Расход массы должен укладываться в рамки 0,5-1 кг/м². Мастика содержит в своем составе растворитель и битум, поэтому помещение должно хорошо проветриваться.

Сухая клеевая смесь применяется для работы с бетонными и кирпичными основаниями. Смесь разводится водой в соответствии с инструкцией по применению. Наносится сплошной полосой шириной около 3-4 см по краю плиты утеплителя. На остальную поверхность пеноплекса смесь наносят в виде больших точек. Толщина нанесения клея – около 20 мм. Диаметр точек – 8-10 см. Вместо такого клея можно использовать штукатурный раствор на цементной основе.

Отлично работает клей, маркируемый TYTAN STYRO 753. Его не надо разводить, продается он в готовом виде. Хорошими качествами зарекомендовал себя клеевой состав INSTA-STIK. Для приклеивания плит утепления используют и монтажную пенополиуретановую пену. Но нужно помнить о том, что она не отличается прочностью и со временем начинает разлагаться. Крепить материал таким способом к вертикальным поверхностям не рекомендуется. Но его можно использовать при укладке теплоизоляции на полу. Практически все способы крепления пеноплекса не отличаются от подобных работ с пенопластом.

Утепление стен и пола в жилых комнатах позволяет экономить немалые средства на оплате за теплоносители.

http://youtu.be/kHL8-Uq5pXI

В качестве утеплителей используют штукатурку, минеральную вату, пенопласт и другие материалы. В последние годы часто для этих целей применяют пеноплекс.

ostroymaterialah.ru

Как крепить пеноплекс к стене - разные способы

Вот часто бывает: выбрать — выбрали, купить — купили. А что дальше делать? Что куда? Что к чему? Подсказать не кому. Ошибиться нельзя. Жалко времени, сил, денег.

То же может получиться и при устройстве утепления. Есть теплоизоляция, есть стены. Но как крепить пеноплекс к стене, чтобы потом не было мучительно больно?

Дома бывают разные, и утеплять их надо по-разному

Применение в строительстве различных технологий и материалов приводит к тому, что невозможно дать универсальный ответ на вопрос: «Как осуществить крепление пеноплекса к стенам дома?» Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей. Знать это нужно, чтобы проконтролировать тех, кто проводит утепление дома. А уж тем более тем, кто утепляет дом своими руками, используя свой потенциал.

Дома могут быть изготовлены из каменных и древесных строительных материалов. Уже на этапе подготовки поверхности начинают проявляться особенности в проведении работ.

При подготовке бетонных и кирпичных поверхностей необходимо:

  • очистить стены от грязи, наслоений, краски, ГСМ, а затем обеспылить;
  • обработать медным купоросом (антисептиками) места распространения грибка;
  • удалить высолы на кирпиче;
  • расчистить и заделать трещины в утепляемой стене;
  • нанести грунтовку глубокого проникновения;
  • выровнять шпатлёвкой неровности;
  • нанести грунтовку глубокого проникновения после шпатлевания.

Подготовить дерево гораздо проще. Оно обрабатывается пропитками, предупреждающими гниение древесины. Можно не обрабатывать стеновый материал, например, ориентированно-стружечную плиту или термодревесину. Затем обустраивается основа из бруса с пропиткой, обеспечивающего вентиляцию фасада.

Общие правила монтажа

Правильно крепить пеноплекс очень важно для получения качественного слоя теплоизоляции. В первую очередь необходимо закрепить стартовую планку. Она может быть изготовлена самостоятельно (используем деревянный брус), либо изготовлена заводским способом из перфорированного металла. Во втором случае лучше приобретать планку в соответствии с шириной утеплителя в комплекте с необходимым количеством углов (угол может быть внешний или внутренний).

Установка планки осуществляется следующим образом. По периметру здания по уровню отбивается горизонтальная линия. Для крепления «стартовки» лучше использовать дюбеля. Её использование позволит избежать сползания утеплителя вниз и соблюсти «геометрию» укладки утеплителя, что особенно важно при проведении работ своими руками.

Сторона пеноплэкса, на которую будет нанесён клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости. Монтировать плиты необходимо снизу вверх со смещением в полплиты каждого горизонтального ряда. При монтаже плиты прижимаются друг к другу как можно плотнее. Для более прочного и «тёплого» соединения второй ряд вставляют в пазы первого. В целях экономии клеевого состава возможна герметизация стыков монтажной пеной по окончании монтажа.

Чем крепить утеплитель

Чем крепить утеплитель снаружи? Крепление пеноплекса проводиться с помощью:

  • битумно-полимерной мастики;
  • сухих смесей на цементной основе;
  • клея-пены;
  • тарельчатых дюбелей;
  • «жидких гвоздей»;
  • монтажной пены.
Мастика: основа основ

Битумно-полимерные мастики являются одним из самых распространённых материалов по своей цене и простоте работы. Широкое применение данная технология нашла при утеплении цоколей зданий, работающих в крайне неблагоприятных условиях постоянной влажности, наличии реагентов, механических воздействий. Они обеспечивают быстрый и надёжный монтаж пеноплекса при устойчивом противодействии вредным внешним факторам. Мастики продаются в тубах, готовыми к применению. Туба устанавливается в пистолет для герметика. Состав наносят по периметру и точечно в центр (при укладке второго и далее рядом её наносят и в пазы). Затем монтируемый утеплитель прижимают на короткое время. Приклеенный утеплитель можно перепозиционировать в течение одного часа.

Сухие смеси: просто надёжно

Использование сухих смесей позволяет без особых затрат и хлопот приклеить пеноплекс к бетону и кирпичу. В воду добавляется сухая смесь в пропорциях, которые определяет инструкция по применению. Производится замешивание раствора с применением насадки-миксера дрели, работающей на минимально возможных оборотах. Полученная смесь наноситься на поверхность при помощи зубчатого шпателя, с помощью шпателя заполняются пазы. Утеплитель, установленный на место, удерживается в течение одной минуты.

Крепление пеноплекса к бетонным стенам и кирпичной кладке при помощи смесей на цементной основе является основным.

Клей-пена: быстрый монтаж

Клей-пена позволяет очень быстро утеплить гладкие каменные поверхности. Благодаря высокой адгезии клеящего состава гладкие плиты прекрасно закрепляются на ровных бетонных поверхностях без последующего смещения. Технология применения следующая. Клей-пена наносится по периметру и посредине плиты вдоль длинной стороны при помощи пистолета для монтажной пены. С заполненными клеем пазами, плита прижимается на 30 секунд. Время схватывания клей-пены в среднем составляет 20 минут. Дальнейшая работа с пеноплексом после монтажа возможна через 2 часа.

Тарельчатые дюбеля: прочность надолго

Применение тарельчатых дюбелей обосновано в случае большой площади утепления, либо неровностей фасадной поверхности. Для крепления на дюбели необходимы: перфоратор (ударная дрель), бур соответствующего диаметра и длины, молоток. Сверлятся отверстия с углублением в основание на 50-60 мм. Отверстия заполняются монтажной пеной. Затем молотком забивается дюбель таким образом, чтобы грибки дюбелей не выступали над поверхностью плиты. Лучше всего применять дюбеля в комплекте с металлическими шурупами для повышения надёжности соединения. На одну плиту достаточна установка 5 дюбелей. Смежные листы крепятся одним дюбелем. Он должен устанавливаться в шов между плитами.

Жидкие гвозди: дороговато будет

Для крепления теплоизоляции на хорошо выровненном и загрунтованном основании можно использовать «жидкие гвозди». Нанесение клея производиться с помощью пистолета для герметика точечно по периметру и центру листа. Закрепление производиться путём кратковременного прижатия к поверхности.

Дорогой клеящий состав существенно повышает стоимость монтажа. Даже при получении высококачественного скрепления с поверхностью и удобстве применения технология использования «жидких гвоздей» экономически целесообразно на небольших площадях утепления.

Монтажная пена: исключительный случай

Способ крепления пеноплекса на монтажную пену тоже имеет право на жизнь. Нанесение пены осуществляется с использованием пистолета для монтажной пены по периметру и центру. Для установки плиты необходимо длительное удерживание до наступления устойчивого сцепления. Крепление утеплителя монтажной пеной из-за расширения пены, её разрушения со временем или под нагрузкой крайне ограниченно. Применять данный вариант монтажа при наружном утеплении не рекомендуется.

Саморезы: дешево и сердито

Крепёж саморезами с использованием шуроповёрта допустим при утеплении деревянной стены по ранее установленной обрешётке. При этом под шляпку самореза рекомендуется установка шайбы для избегания разрушения поверхности и повышения надёжности крепления.

Наибольшее распространение получили комбинированный способ крепления при использовании битумных (клеевых) составов и тарельчатых дюбелей. Получаемый слой утепления герметичен, способен выдерживать большие механические нагрузки и имеет повышенный утепляющий коэффициент.

После монтажа изоляции проводится установка армирующей сетки с последующей облицовкой.

Теперь не надо думать: «Чем приклеить пеноплекс? Как правильно крепить?» Использование материалов целенаправленно предназначенных для пеноплекса к стенам позволит избежать ненужных трат сил, средств, времени и получить долговечный слой теплоизоляции, сделанный своими руками.

Посмотрите видео на тему крепления пеноплекса:

uteplix.com

Способы и варианты крепления пеноплекса к стене

Монтаж выполняется разными способами: с применением различных составов и специального крепежа. Выбор технологии зависит от условий эксплуатации и вида материала покрываемой конструкции. Также играет роль уровень нагрузки, оказываемой на поверхность стены.

Подробнее о применении и свойствах

Пеноплекс представляет собой разновидность экструдированного пенополистирола. Это прочные плиты, устойчивые к воздействию немалых нагрузок на излом, они также отличаются стойкостью к внешним факторам. В особенности нужно отметить хорошую переносимость воздействия влажной среды.

Показатель поглощения воды – не более 0,4%. Такой результат наблюдается при контакте материала с жидкостью на протяжении суток. За месяц пеноплекс может вобрать в себя не более 0,5% влаги. Но главное свойство – низкий коэффициент теплопроводности (0,029-0,033 Вт/(кг*К))

Пеноплекс – отличный материал, отвечающий многим потребительским запросам, морозостойкий и долговечный, не требуют прокладки гидроизоляторов.

Монтировать утеплитель данного вида можно в любых условиях: внутри и вне помещения. Им покрывают фундамент, стены, потолки, пол. Пеноплекс отлично подходит для теплоизоляции балконов, а также помещений с повышенным уровнем влаги.

Но при утеплении снаружи и внутри объекта рекомендуется применять материал с разными габаритами. В частности, для отделки комнаты внутри достаточно задействовать плиты не более 30-40 мм толщиной. В целом же диапазон значений данного параметра очень широк: от 20 до 100 мм.

Способы монтажа

Когда решается вопрос, пеноплекс к , технологию монтажа необходимо подбирать на основании ряда факторов: качество поверхности, уровень оказываемых нагрузок на стену.

Дюбели

Это грибовидный крепеж, с широкой шляпкой. Данный способ рекомендуется выбирать в случае, когда нужно обеспечить повышенную прочность теплоизоляционной конструкции. Например, дюбели используют, если планируется крепление определенных видов отделочных материалов (более тяжелых).

Крепятся листы на пластмассовые или металлические дюбеля – зонтики. Пластмассовые по стоимости ниже и не передают холод.

Основной минус этого метода заключается в том, что появляется вероятность образования мостиков холода, так сверление отверстий в плите приводит к нарушению герметичности конструкции.

Клей

Используют разные по структуре и составу смеси, их подбирают с учетом вида материала обрабатываемой поверхности. Например, для фундаментов рекомендуется применять клея, в основе которых битум. Встречаются смеси, в состав которых входит цемент, а также полиуретановый аналог.

Способы нанесение клея на листы утеплителя. Клей должен быть предназначенным для приклеивания плитки, например Ceresit CT-83.

Есть два недостатка у данного способа крепления: невысокая надежность сцепки, из-за чего не следует применять его на поверхностях, которые подвергаются воздействию значительных нагрузок; риск повреждения утеплителя, если выбрать неподходящий по составу клей.

Дело в том, что пеноплекс – довольно капризный материал и требует использования смесей, в которых отсутствуют агрессивные вещества, например, бензол, ацетон, толуол, формалин, ксилол.

Монтажная пена

Этот способ рекомендуется использовать в качестве дополнительной меры, например, если выполняется крепление дюбелями. В данном случае основание проклеивают монтажной пеной.

Такой способ чаще всего применяют для гипсовых и пластиковых поверхностей.

Это один из наиболее доступных материалов, а кроме того, с ним легко работать. Использовать пену в качестве самостоятельного скрепляющего состава не рекомендуется, так есть вероятность ее разрушения со временем.

Саморезы

Данный метод имеет больше недостатков, чем сходный по технологии вариант – крепление посредством дюбелей. Саморезы не имеют широких полей, поэтому их обычно располагают непосредственно в самой плите по 4-5 шт. Соответственно, появится больше мостиков холода, а значит, теплоизоляционные качества конструкции будут ниже.

Использование грибовидных дюбелей допускает расположение крепежных элементов по углам между плитами. Соответственно, дюбель в меньшей мере нарушает целостность плиты, потому сверлится единственное отверстие – по центру. А пеноплекс в основном удерживается шляпками крепежа.

Двойное утепление: когда используется и реализуется?

Приклейте один слой, а поверх – второй со смещенными стыками

Такой вариант обеспечивает наиболее комфортные условия внутри помещения. В большей мере эту технологию рекомендуют использовать с целью отделки балкона при обустройстве жилого пространства.

При этом нужно покрыть двойным слоем теплоизоляции некоторые неостекленные поверхности: несущая стена и парапет. Для пола, потолка и боковых стен достаточно одного стоя утеплителя. Реализуется данный метод чаще всего с применением современных материалов: пеноплекс и пенофол.

Обе разновидности утеплителей являются самостоятельными, но в совокупности они обеспечивают более высокую эффективность. Сначала выполняется крепление одним из выше рассмотренных способов. Затем накладывается пенофол. Его крепят либо скобами, либо же с помощью клеящего состава.

Технология утепления стен

В большинстве случаев работы выполняются по бетонной поверхности. Соответственно, для работы нужно подготовить перфоратор, молоток, строительный уровень и отвес, а также остро заточенный нож.

Основные этапы работ:

Шаг 1:Подготовка поверхности

Подготовительные работы, что подразумевает необходимость снятия старого финишного покрытия, удаления дефектов поверхности (выравнивание, оштукатуривание по месту, зачистка). На не должно быть пыли и сора. Если присутствуют образования плесени, ее удаляют и обрабатывают участок медным купоросом.

Шаг 2:Крепление утеплителя

Учитывая, что пеноплекс характеризуется гладкой поверхностью, перед монтажом рекомендуется пройтись по плите игольчатым валиком, что повысит ее шероховатость. Количество крепежа на каждую плиту – 5 шт. (по углам и в центре).

Инструкция – это очень полезно. Но лучше всего посмотреть видео ниже, где показаны способы креплений утеплителя.

Если выбран комбинированный способ, когда используется клей и дюбели, сначала сверлятся отверстия под крепежные элементы, затем наносится клей на изнаночную поверхность утеплителя. Состав наносится по периметру и в центре. Перед установкой грибовидного крепежа рекомендуется немного заполнить отверстия монтажной пеной.

Шаг 3:Финишная отделка

Выполняется финишная отделка. Для этого на поверхность крепится армирующая сетка. Далее, наносится отделочный материал. Лучше способами будут саморезы, дюбеля, пена или клей. Однако два вторых способа лучше задействовать на поверхностях, которые не подвергаются воздействию значительных нагрузок.

Повышенной прочностью характеризуется комбинированный вариант крепления: монтажная пена + дюбели; клеящий состав + дюбели. Основной недостаток технологии монтажа саморезами и дюбелями заключается в нарушении целостности плиты утеплителя.

(3 оценок, среднее: 2,33 из 5) Загрузка...

unasbalkon.ru

Как крепить пеноплекс внутри и стене снаружи своими руками

Технологически измененный экструдированный пенополистирол называется пеноплексом. Этот тип теплоизоляции предназначен для утепления стен строительных объектов снаружи и изнутри, а как крепить пеноплекс к стене правильно, рассмотрим ниже. Плиты пеноплекса очень прочные, поэтому крепление должно быть надежным. Используется этот утеплитель и там, где поверхности стен подвергаются сильному воздействию внешних факторов – ветра, морозов или жары, атмосферным осадкам, и т.д. Традиционная технология крепления пеноплекса к стенам

Особенности пеноплекса и крепления

Коэффициент влагопоглощения материала ≤ 0,4%, что является отличным показателем. Коэффициент теплопроводности – 0,029-0,033 Вт/(кг•К), то есть, материал долго держит тепло и не пропускает его наружу из утепленных помещений. Эти комплексные характеристики позволяют не применять гидроизоляцию при креплении ЭППС, что удешевляет его использование. Осуществляется крепление пеноплекса к бетонной стене механическим способом с предварительным приклеиванием плит – двойное крепление делает соединение прочным и долговечным. Поверхности, на которые рекомендуется крепить пенополистирол – пол, стены, потолок, перекрытия, и т.д.

При широком разбросе габаритов плит более тонкие проводить монтаж пеноплекса на стену внутри здания рекомендуется более тонкими плитами, наружные поверхности требуют более толстой теплоизоляции. Как крепить пеноплекс к бетону на потолке

На разных поверхностях из разных стройматериалов монтаж пеноплекса проводится разными способами. Так, крепеж плит на дерево проводится приклеиванием, крепеж пеноплекса к кирпичной стене или на бетон требует дополнительного усиления дюбелями.


Перед тем, как начать крепление пеноплекса к стене, полу или потолку, поверхность нужно подготовить:
  1. Зачистить и обеспылить утепляемую поверхность перед тем, как крепить пенопласт к стене;
  2. Пропитать раствором медного купороса или другими антисептическими веществами зоны риска – углы, нижние поверхности стен рядом с полом – для нераспространения плесени и грибковых заболеваний;
  3. Расширить, очистить и заделать заново щели и трещины на поверхности;
  4. Загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения;
  5. Нанести раствор шпаклевки на неровные поверхности и еще раз загрунтовать их после высыхания грунтовки.
Как приклеить пеноплекс к деревянной стене

Эти правила относятся к кирпичным или бетонным поверхностям, а как крепить утеплитель пенополистирол на дерево? Сначала древесину пропитывают антисептиками, затем – обязательно нужно собрать каркас для вентиляции межстенового пространства. На каркас будет приклеиваться ЭППС, а воздух, циркулирующий между утеплителем и стеной, не позволит древесине начать загнивать.

Монтаж пеноплекса

Начало монтажа – крепление на стену стартовой планки. Удобнее всего использовать металлический перфорированный уголок, но можно прибить обычную деревянную рейку. Чтобы ровно закрепить стартовую рейку, отбивают уровень по периметру здания, а саму планку крепят, используя пластмассовые дюбель гвозди. Планка будет удерживать пенополистирол от сползания плит, а также даст направление укладки утеплению.

Клей, нанесенный на пенополистирол, нужно прокатать игольчатым валиком, чтобы сделать поверхность более шероховатой. Плиты крепятся по направлению снизу вверх, смещая каждый последующий горизонтальный ряд на 30 или 50%. Плиты следует закрепить как можно ближе друг к другу. Щели между плитами приклеенного утеплителя можно заделать при помощи того же клея или залить монтажной пеной. Заделка щелей между пенопластовыми плитами

Прежде, чем крепить пеноплекс, нужно выбрать способ:

  1. полимерная мастика на основе битума;
  2. сухая строительная смесь с использованием портландцемента;
  3. Вспененный клей;
  4. Зонтичный дюбель;
  5. «Жидкие гвозди»;
  6. Монтажная пена.

Первый вариант – мастики – самое дешевое и простое в применении средство. Мастика обеспечит быстро и надежно прикрепить пенополистирол, который будет устойчиво вести себя при воздействии любых внешних факторов. Полимерно-битумная мастика для пеноплекса

Мастика наносится на плиты утеплителя, как показано на рисунке выше, а после второго ряда ее наносят и на стыки плит теплоизоляции.

Сухие смеси – надежный крепеж, которым можно прикрепить плиты ЭППС и к кирпичу, и к бетону. Смесь затворяется чистой водой в указанных в инструкции пропорциях, перемешивается строительным миксером, и наносится на поверхность утеплителя зубчатым шпателем всплошную. Смесь быстро затвердевает, поэтому в течение 60-45 секунд плиту нужно приклеить на поверхность. Дюбеля в этом случае использовать не нужно.


Клеем-пеной прикрепить пенополистирол к стенам или другим поверхностям можно быстрее, чем предыдущими способами, особенно, если поверхность – гладкая. Высокие адгезионные свойства клея-пены позволяют очень прочно закреплять утеплитель без опасности последующего смещения. Как пользоваться этим компонентом? Состав нужно наносить по краям плиты и по центральной продольной оси. Делается это строительным пистолетом, а сам клей продается в таких же баллонах, что и монтажная пена, процесс работы с которой будет описан ниже. С нанесенным клеем плиту нужно удерживать на стене в течение 30 секунд, а полное время схватывания – до 20 минут. Работать по этой поверхности (крепить на дюбеля и затирать неровности) можно через два-три часа после нанесения клеевого состава. Клей-пена для крепления пеноплекса

Тарельчатые (зонтичные, грибковые) дюбеля имеют большую площадь соприкосновения с утеплителем, поэтому использовать их можно даже на неровной или не очень чистой поверхности. Проще всего сверлить отверстия под такие дюбель-гвозди пир помощи перфоратора, забиваются в стену дюбеля молотком. Глубина сверления – на длину дюбеля, после забивания шляпка (зонтик) не должна выступать над поверхностью теплоизоляции. В продажу такие метизы поступают с металлическими саморезами, которые повышают надежность крепления. Для крепления одной плиты ЭППС устанавливают пять дюбелей – одни по центру и четыре – по углам плиты. Дюбеля для крепления пенополистирола

«Жидкими гвоздями» можно прочно закрепить теплоизоляцию только на ровном и покрытом грунтовкой глубокого проникновения основании. Клей «жидкие гвозди» наносят пистолетом для герметика островками – по центру и по краям утеплителя. Чтобы приклеить лист ЭППС, достаточно его плотно прижать к стене и удерживать в течение минуты.

Такой клей – состав довольно дорогой, поэтому чаще всего его используют точечно – на геометрически сложных поверхностях с небольшой площадью утепления. «Жидкие гвозди»

Монтажная пена используется для крепления плит пеноплекса нечасто, так как плиты нужно удерживать на месте, пока пена не затвердеет, а это – процесс длительный, до 40-60 минут. Пену наносят так же, как и клей-пену – по центру и по периметру плиты, и удерживают руками или рычагами до полного ее отвердения. Так утеплять стену можно долго, потому что одновременно можно руками придерживать только одну плиту. Или же для ускорения процесса нужно заранее заготовить рейки нужной длины, которыми следует подпирать каждую плиту.

Но это – не единственный недостаток этого метода и материала. Пена разрушается под воздействием влаги и солнечных лучей, а нагружать такую поверхность дополнительным весом крайне нежелательно. Поэтому для наружного утепления эта технология подходит ограниченно. Монтажная пена

Саморезы для крепления плит утеплителя используют в паре с шуруповертом. Плиты крепятся на каркас (обрешетку) из деревянных реек или металлического профиля. Под саморезы необходимо подкладывать широкие шайбы, чтобы шляпка не продавила пеноплекс на всю глубину. Крепление пенополистирола на саморезы


Чтобы усилить крепление, вместе с саморезами обычно используют один из описанных выше способов – приклеивание на монтажную пену, на клей-пену, на «жидкие гвозди», и другие. Такой метод крепления утепления обеспечивает высокую прочность и герметичность, пеноплекс может выдержать больше веса при одновременном повышении коэффициента теплоизоляции. После вкручивания саморезов на поверхность монтируется армирующая сетка, затем поверхность штукатурится или отделывается декоративными материалами.

 

 

 

 

Чем клеить пеноплекс, виды клея, как клеить к разным поверхностям

Пеноплекс – это специальный материал, который напоминает пенопласт. Он производится плитами разных размеров, имеет отличительные характеристики и особенности. Разрабатывается для внутренних и наружных работ, поэтому надо знать, чем клеить пеноплекс правильно. Материал используется для утепления фундамента, кровли, фасада и стен. Крепится посредством специальных клеевых растворов, разработанных специально для монтажа пеноплекса на разные поверхности. 

Пеноплекс – плиты разных размеров для утепления зданий, могут использоваться для наружных и внутренних работИсточник images.ru.prom.st

Особенности пеноплекса

Пеноплекс имеет определённые отличительные особенности:

  • экологичный и долговечный; 
  • устойчив к испарениям и влаге; 
  • минимум химической активности; 
  • легко монтировать и обрабатывать; 
  • хорошая устойчивость к деформации; 
  • выгодная цена, низкая теплопроводность. 

Для крепления плит применяется специальный клей. При его выборе очень важно учитывать несколько важных факторов. Качество клея напрямую влияет на срок службы утеплителя. Состав клея может негативно действовать на здоровье людей. Приобретая клей выбирайте те растворы, которые имеют высокую адгезию и являются безопасными для окружающей среды и здоровья людей.  

Материал имеет хорошие характеристики, теплоизоляционные свойства, не боится влаги, выгодную цену, может клеиться на разные поверхности, потолок, пол и стеныИсточник pro-uteplenie.ru

Виды клеевых растворов

Выбор клея зависит от условий эксплуатации. По составу клеящий монтаж материал делится на следующие группы:

  • гидроизоляционные; 
  • минеральные; 
  • полимерные; 
  • цементные; 
  • полиуретановые. 

Гидроизоляционные клеи не рекомендуется применять при проведении внутренних работ. В их составе есть производные нефти и растворители, негативно влияющие на здоровье человека. Внутри зданий можно использовать полимерные и полиуретановые растворы. Для наружных работ применяются минеральные и цементные составы. У них хорошие показатели адгезии с бетоном.  

Монтаж плит может осуществляться различными клеевыми составами, разработанными специально для наружных или внутренних работИсточник кровляфасад34.рф

Чем клеить

Чем приклеить пеноплекс к бетонной стене? В этом случае лучше выбирать клеевые растворы на основе цемента или минеральные. С их помощью можно достичь максимального эффекта скрепления двух поверхностей. Такие составы имеют доступную цену и высокие показатели адгезии при использовании пеноплекса для наружных работ. Состав отлично подходит для монтажа плит к бетону, газобетону и песчанику. Такие составы реализуются в виде сыпучих смесей и фасуются в бумажной упаковке. Перед началом использования смесь размешивается с водой, инструкция находится на упаковке. 

Минеральные и цементные клеи реализуются в виде сухой смеси, которая разводится водой в соответствии с инструкцией производителяИсточник blog-potolok.ru

Если выбираете, чем приклеить пеноплекс к кирпичу, то надо смотреть в сторону полиуретанового клея. Это идеальный вариант для крепления пеноплекса к дереву и кирпичу. Такой раствор может применяться утепления бетонных поверхностей, однако в этом случае значительно увеличивается стоимость результата. Полиуретановые составы реализуются уже готовыми к использованию, они липкие, реализуются в аэрозольных баллончиках объёмом 750 мл. Очень важно запомнить, что этот вид клея имеет одну характерную особенность – он очень быстро высыхает. Поэтому сразу после нанесения клея плита должна быть сразу прикреплена к поверхности.

Полимерные клеи являются универсальными и могут использоваться с разными поверхностями. Обеспечивает быструю фиксацию. Может использоваться для крепления плит к потолку. Битумные гидроизоляционные составы разработаны специально для помещений с большой и постоянной влажностью.  

Универсальным видом клея являются полимерные составы, они могут применяться для разных поверхностей и быстро приклеивают плиты к разным поверхностямИсточник a.d-cd.net

Все виды клеевых составов имеют свои характеристики, плюсы и недостатки. Подирая клей требуется обязательно учитывать условия работы, проведение наружных или внутренних работ, влажность помещений и так далее. 

Чем крепить к бетону

На что клеить пеноплекс к бетону? Крепить плиты к бетонным поверхностям можно несколькими способами – при помощи специальных клеев, пены и жидких гвоздей. Выбирать подходящий материал необходимо с учётом характеристик работ. Специалисты отдают предпочтение сухим минеральным и цементным растворам, разработанным специально для этих целей. У них высокая адгезия, дают высокий результат скрепления двух поверхностей. Жидкие гвозди могут применяться только в том случае, если пеноплекс будет монтироваться на пол. Пену лучше всего использовать только для заполнения швов. 

Специальные сухие клеевые смеси разработаны для монтажа плит пеноплекса к бетонным поверхностямИсточник www.cemtorg.com

Чем крепить к металлу

Чем приклеить пеноплекс к металлу? При работе с металлическими поверхностями можно применять обычную монтажную пену. Состав наносится на лист в пяти точках и затем плотно прижимается к металлу. Многие специалисты используют клей ПВА. Это экономически выгодный вариант, но понадобиться дополнительно приобрести мешковину. 

Процесс поклейки происходит в два этапа. Сначала клей наносится на мешковину и она клеится к металлу. На втором этапе к мешковине клеится плита пеноплекса, но только после того, когда предыдущий слой на металле хорошо подсохнет. Проводить облицовку допускается только после полного высыхания клея. Для облицовки можно применяться любые материалы, которые имеют небольшой вес.

Для приклеивания пеноплекса к металлу можно применять монтажные пены или клей ПВАИсточник imhodom.ru

Склеивание плит между собой

Иногда возникает вопрос, чем склеить пеноплекс между собой? В данном случае категорически запрещено использовать любые растворы, которые в своём составе имеют керосин, спирт или ацетон. Это связано с тем, что органические растворители могут полностью разрушить структуру утеплителя. Чтобы скреплять между собой плиты пеноплекса, допускается использование только клеевых составов, разработанных для работы с полимерными материалами. 

Любые сухие растворы, в основе которых цемент, в таком случае используются. Оптимальным вариантом являются полимерные клеи. После нанесения он образует однородную массу, надёжно скрепляющая листы. Также довольно хорошие результаты дают полиуретановые составы, обеспечивающие быстрое склеивание. 

Склеить между собой плиты для увеличения теплоизоляционных свойств и защиты от шума можно только полимерными клеями, категорически запрещено использовать составы с органическими растворителямиИсточник i1.photo.2gis.com
Какой материал выбрать для утепления гаража, и как его использовать

Инструкция поклейки

В первую очередь выбирается клеевой раствор. Он определяется в зависимости того, на что клеить пеноплекс, работы проводятся снаружи или внутри помещения. Процесс поклейки выглядит следующим образом:

  1. Очищается от грязи рабочая поверхность, на которую будет крепиться плита. 
  2. Поверхности обрабатываются грунтовкой. 
  3. Подготовить клеевой раствор и использовать его в соответствии с инструкцией. Может потребоваться наносить клей на утепляемую поверхность и сам пеноплекс. 
  4. Плиты прикладываются к поверхности снизу вверх на стены или слева направо на потолок/пол. Плиту надо придерживать до тех пор, пока она не перестанет отставать от поверхности. 

Когда плита хорошо приклеилась, тогда можно приступить к монтажу следующей.  

Особенности крепления плит пеноплекса внутри помещений можно увидеть в видео

В зависимости от характера работ клей наносится тремя способами:

  • сплошным слоем – по всей площади, равномерно, от края отступ в 3 см; 
  • полосами – «Г»-образными четырьмя полосами по углам и по центру две длинные; 
  • точечный – на расстоянии в 30 см друг от друга делаются плотные капли. 

Разобравшись с тем, как приклеить пеноплекс к бетону или другим поверхностям надо помнить о нескольких важных нюансах работы. Все работы лучше выполнять с помощником. Обязательно ознакомиться с уровнем расхода клея и инструкцией производителя. Легче всего работать с аэрозольными клеями, но они подходят не для всех поверхностей. 

Обязательно обрабатывайте все поверхности грунтовкой, чтобы улучшить качество склеивания и защитить от появления грибка. Клеевой раствор наносится равномерно, слоем в несколько миллиметров. Сразу после прикосновения обязательно надо выровнять каждую плиту. Не забывайте о мерах безопасности и рекомендациях производителей.  

Наносится каждый вариант клея по разному, это важно учитывать во время монтажа плитИсточник obustroeno.com
Утепление фасада загородного дома: варианты, их особенности и цены

Лучшие производители

Чем клеить пеноплекс к бетону и другим поверхностям, какого производителя состава выбрать? Многие специалисты отдают предпочтение хорошо зарекомендовавшим себя и известным компаниям. Среди таких производителей можно отметить «Ceresit», «Теплоскреп», «Kleiberit», «Пеноплэкс», «Технониколь» и некоторые другие компании. Продукция этих производителей разрабатывались специально для плит пеноплекса. Она может быть жидкой, вспененной или сухой. На рынке представлена продукция отечественных и иностранных производителей в разных ценовых категориях. 

Пошаговая технология утепления фасада пеноплексом в видео:

Составы разработаны для наружных и внутренних работ. Клеи устойчивы к перепадам температур, высокой влажности, солнечным лучам. При разработке составов применяются высококачественные материалы, они максимально безопасны для людей и окружающей среды. Однако в любом случае перед началом работ надо тщательно изучить рекомендации и требования производителей, посоветоваться со специалистами. Подбирайте клей, который будет лучше всего подходить для той или иной поверхности. Также производители предлагают специальные универсальные клеи. Некоторые составы являются дополнительными утеплителями для подвала, кровли или фундамента. 

Составы для пеноплекса разработаны специально для плит и переносят негативное влияние окружающей среды, универсальные варианты могут использоваться с разными материаламиИсточник stroymat77.ru
Утеплитель для труб: назначение, виды и способы монтажа

Коротко о главном

Нет однозначного ответа на вопрос, чем клеить пеноплекс между собой или к разным поверхностям. Производители предлагают специализированные клеевые составы, которые имеют следующие характеристики:

  • клеи высокого качества, не боятся влаги, перепадов температур, солнечные лучи и ветер; 
  • составы разработаны для разных поверхностей и наносятся нескольким техниками; 
  • клей наносится несколькими способами в зависимости от его типа и характеристик; 
  • клеевые растворы бывают нескольких видов; 
  • некоторые составы категорически запрещено использовать для внутренних работ; 

Что из этого выбрать, зависит от поставленной задачи и условий эксплуатации утеплённого объекта.  

Как крепить пеноплекс к стене

Одной из актуальных проблем в нашем регионе для домов и квартир является надежное сохранение тепла в помещении во время зимнего периода. Чаще всего в подобной ситуации используются всевозможные наружные утеплители отечественного и зарубежного производства.

Широкую популярность набирает пеноплекс. Говоря простым языком, это улучшенная версия пенопласта. Недорогой практичный материал, отлично справляющийся со своими задачами. Если предполагается проведение работ своими руками, то необходимо заранее узнать, как крепить пеноплекс к стене. От этого зависит и срок эксплуатации, и качество теплоизоляции.

Подготовительные операции

Перед тем, как крепить пеноплекс к стене, необходимо знать его основные характеристики. Основой для изоляционной защиты является экструдированный пенополистирол. Он имеет позитивные эксплуатационные качества:

  • минимальная теплопроводность;
  • низкая водопроницаемость;
  • стойкость к возгоранию;
  • набольшую массу;
  • широкий модельный ряд;
  • удобные габариты и пр.

При помощи данного полотна выполняется утепление полов, фундамента, но чаще всего востребовано крепление пеноплекса к стене.

Схема утепления кирпичной стены

Технологический процесс заключается в следующем пошаговом алгоритме:

  • проведение подготовки поверхности;
  • монтаж базового профиля;
  • надежная установка плит;
  • фиксация материала к поверхности;
  • крепление декора.

При фиксировании плит к бетону или иному вертикальному основанию необходимо заранее очистить площадь от всевозможных загрязнений и слабо удерживающихся элементах отделки. Снимаем лакокрасочное покрытие с обрабатываемой поверхности подручными строительными инструментами. Работу желательно проводить на выровненной поверхности.

Прежде, чем крепить пеноплекс к стене, необходимо площадку обработать антисептическими растворами от возможного появления плесени, например, медным купоросом. Также проводится пропитка санирующими средствами, имеющими бактерицидный состав.

В процессе пригодятся такие средства:

  • шпатели;
  • скребки;
  • наждачная бумага;
  • жесткая щетка и пр.

По всему периметру необходимо установить стартовую цокольную планку. Ею часто выступает деревянный брус либо металлический перфорированный профиль. За счет нее будет гораздо легче проводить крепление пеноплекса к кирпичной стене или иной основе.

При наличии цокольной планки теплоизолятор не будет случайно сползать или перекашиваться.

ВИДЕО: Пример правильного утепления каркасного дома плитами ПП

Как крепить пеноплекс к стене снаружи

Рассмотрим, как крепить пеноплекс к кирпичной стене или к другим твердым основаниям. Для применения каждого из способов существуют свои нюансы.

Тарельчатые дюбеля

Методика применяется к стене снаружи и востребована для конструкций, у которых предусмотрена относительно небольшая нагрузка на срез крепежа. На практике схема используется для утепления цокольного уровня, когда отсутствует необходимость в опоре на утеплитель верхней части, а также при укрытии лоджий. В таких ситуациях формируется небольшая высота материала.

Тарельчатые дюбеля

Необходимо приобретать крепеж для пеноплекса с металлическими саморезами. Появляющиеся небольшие участки с мостиками холода не окажут значительного влияния на общие теплоизоляционные характеристики. Длина крепежа подбирается таким образом, чтобы резьба входила в твердую часть стены не менее чем на 40-50 мм.

Рассчитать количество дюбелей нужно примерно по соотношению: не менее 6 шт. на 1 м2 стены.

Схема расположения дюбелей

Устанавливаем к стене пластины пеноплекса в рассчитанном порядке по заранее предусмотренной схеме. Крепежные точки для качественной фиксации допускается предусматривать в таких частях полотна:

  • центральная область плиты;
  • угловые места;
  • шов между разными плитами.

Для наиболее эффективного крепления фиксация своими руками проводится от центра к краям. Схема монтажа плит подразумевает отсутствие сквозных вертикальных швов между пластинами утеплителя. За счет этого одним тарельчатым дюбелем, установленным в углу шва, удастся одновременно зажать три плиты.

Располагайте сетку дюбелей таким образом, чтобы отверстие до угла стены было на расстоянии не менее 150 мм.

При монтаже необходимо тарельчатую часть прижимать таким образом, чтобы она просаживалась в материал на глубину около 1-2 мм. Нежелательно отставлять ее выше уровня утеплителя.

Клеевые составы и мастики

Одним из вариантов является специальная мастика или клей на цементной либо полиуретановой основе. Метод является достаточно универсальным и применяется во многих конструкциях, где допускается средний уровень нагрузки.

Варианты нанесения клея на плиту пеноплекса

Приклеенный утеплитель подходит для следующих областей:

  • вентилируемые области стен;
  • фасад под оштукатуривание;
  • обработка подвала;
  • крепление материала изнутри квартиры.

Мастика представляет собой вязкий материал на битумно-полимерной основе. Ее принято наносить небольшими лепешками по центру или полосами по краям после тщательного вымешивания раствора. Слой не должен быть более 4 мм. В процессе работы с материалом необходимо учитывать, что в состав его входит большое количество нефтяных продуктов, поэтому при работе в помещении, нужно обеспечить качественную вентиляцию и проветривание.

За счет применения данного способа удается параллельно выровнять поверхность. Метод относится к экономичным вариантам фиксации утеплителя. Наносимые мастики и иные составы обладают высоко адгезионными свойствами. После нанесения на плиту (а не на стену!), утеплитель плотно прижимают к своему посадочному месту.

Дюбеля вкручивают точно по центру ляпух, а стыки обрабатывают пеной

При данном типе монтажа допускается совмещать использование мастики и дюбелей, при этом последний помещается точно в ляпуху, чтобы плотно зафиксировать плиту.

Все стыки заделываем монтажной пеной. Она избавляет от мостиков холода.

Монтаж со строительной пеной

Застывшая монтажная пена является пористым материалом с минимальными теплопроводными параметрами. Она обладает высоко адгезионными параметрами при сопряжении с любыми строительными материалами. Недостатком данного материала является чрезвычайно низкая конструкционная прочность.

В связи с этим метод применяется в комплексе с монтажом дюбелей. Если утеплитель кладут на монтажную пену на пол или в чердачном помещении, можно не использовать дополнительных средств.

Иные способы

Для удобства разработаны разные способы крепления, в том числе установка на жидкие гвозди. Но этот метод достаточно трудоемким и длительным, поэтому применяется на небольших ровных поверхностях зданий. К недостаткам относится дороговизна подобного монтажа.

Герметик наносят на пеноплекс полосовым способом, после чего элемент прижимают к основанию до нужного уровня и отпускают

В комплекте с утеплителем могут предлагаться специальные надежные саморезы от производителя. Под них необходимо сверить отверстия. Методика является актуальной для деревянных поверхностей, где резьба способна прочно удерживать плиту.

Перед монтажом на деревянную поверхность, стену необходимо обязательно обработать спецпропиткой. Исключением в такой ситуации является поверхность из ОСП. После нанесения утеплителя необходимо не задерживаться с декором, так как ультрафиолетовое излучение негативно влияет на материал.

Схема внутреннего утепления

Сразу отметим, что утепление изнутри практикуется только тогда, когда нет возможности провести такие работы снаружи. Фактически, помещение получается как термос без движения воздуха, с риском образования плесени в месте скопления конденсата.

Поверхность предварительно обрабатывают антисептиками.

Для фиксации можно использовать специальные дюбели грибки (см.рисунок) или на клей под штукатурную облицовку.

Установка на тарельчатые дюбели

При использовании клея панели выкладывают в шахматном порядке, швы закрывают монтажной пеной без толуола. Поверх утеплителя накладывают полимерную монтажную сетку и закрывают штукатуркой.

Схема внутренних работ

Это наиболее простые способы фиксации плит теплоизолятора снаружи и внутри помещения. Главное – плиты всегда располагаются в шахматном порядке, обязательно обрабатываются стыки и углы. Между утеплителем и основанием желательно прокладывать пароизоляционную мембрану, препятствующую образованию конденсата.

ВИДЕО: ТОП-10 ошибок в утеплении дома

Крепление пеноплекса к пеноплексу и к другим поверхностям

Пеноплекс — это инновационный теплоизоляционный материал. Он не обладает гигроскопичностью, устойчив к различным температурам, огню и климатическим воздействиям. Утепляющий материал используется и как звукоизоляционный. Он не содержит токсических веществ.

Как клеить листы пеноплекса между собой

Современный рынок стройматериалом изобилует различенными моделями пеноплекса. Листы различаются по толщине жесткости и плотности. Когда происходит крепление пеноплекса к пеноплексу, учитываются именно эти характеристики.

В этом случае подбирается соответствующий клеевой состав. Крепление пеноплекса к пеноплексу осуществляется посредством любого типа клея. Важным нюансом при выборе клея является отсутствие в составе ацетона и бензина.

Крепление пеноплекса к пеноплексу можно произвести посредством специального раствора. Его готовят с помощью гравитационного миксера или же дрели с переменным показателем скорости вращения. В этом случае используют насадку-венчик.

Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2 часов после приготовления.

Крепление пеноплекса к пеноплексу предполагает наличие расстояния между листами не более 2 мм. В случае появления зазоров их заполняют полосками из утеплителя или же пеной для монтажа.

Крепление к стене

Крепление пеноплекса к стене из бетона создает трудность из-за низкой адгезии теплоизоляционного материала. Повысить крепость монтажных работ позволяет использование клея и дюбелей.

Крепление пеноплекса к стене предполагает предварительное очищение последней. Со стен следует удалить пыль и грязь. Те места, которые поражены грибком, следует обработать специальным антисептическим средством. Неровности и трещины покрываются шпаклевкой.

Перед началом работы поверхность следует грунтовать.

Крепление гипсокартона

ГВЛ (гипсоволокнистый лист) — это всем известный гипсокартон, который широко используется при ремонте.

Крепление ГВЛ к пеноплексу производится двумя способами. Его можно приклеить, а также укрепить путем установки каркаса из металла или дерева. Каркас из дерева должен отставать от стены на несколько сантиметров. Пространство между рейками заполняется листами из пеноплекса. Щели между плитами теплоизоляционного материала закрываются посредством пены для монтажа. Затем на деревянные бруски крепят гипсокартон.

Утепление посредством пеноплекса и гипсокартона - довольно распространенный метод, используемый на лоджиях, балконах, в подвалах и гаражах. Листы пеноплекса, покрытые гипсокартоном, не следует применять в высоких помещениях (высота стен больше 2,5 м). Каркас следует крепко прошить.

Крепление гипсокартона к пеноплексу посредством дюбелей является лучшим решением. При низкой высоте стен крепление при помощи клея является вполне приемлемым вариантом.

Как крепят пеноплекс к сетке

Как укрепить сетку на пеноплекс? Если опираться на главное требование систем теплоизлоляции, то применение элементов крепления из металла не рекомендуется, так как образующиеся мостики холода сведут все старания к нулю. Так где выход? Как производится крепление сетки к пеноплексу, если металл неприемлем?

Если теплозащитный слой монтирован на поверхности, где нет подвижки конструкции, то крепление сетки к теплоизолирующему материалу осуществляется посредством клеевой массы. Ее следует утопить в клей или же нанести второй слой.

Если крепление проводится в местах, где будет подвижка, то здесь рекомендуется применение дюбелей или же термических панелей, покрытых полимерным цементом.

Армированный слой создается следующим образом:

  • На поверхность листа пеноплекса, ширина которого составляет 1 м, посредством зубчатого шпателя наносят равномерный слой клея.
  • Армированный материал следует наложить на свежий слой клея и утопить при помощи гладкого шпателя.
  • Перед тем как произвести фиксацию утеплителя на проеме необходимо приклеить фасадную сетку завернув ее за стену на 15 см.
  • На клееную сетку крепятся листы пеноплекса таким образом, чтобы они выступали от стены на толщину утепляющего материала. Также прибавляются дополнительные 3 мм (толщина армирования).
  • Под листы пеноплекса подкладывают планки из дерева. Они создают расширяющий шов.
  • Сетка для штукатурки клеится на пеноплекс (обязательно заверните за угол и приклейте на 15 см за стену).
  • Наружные углы постройки и откосов рекомендовано закрепить посредством перфорированного профиля из алюминия.
  • Перед тем как наносить штукатурку, следует зашкурить углы для ровности нанесения штукатурной массы.

Крепление плитки

Пеноплекс и плитка служат дополнением друг другу. Плитка обеспечивает сохранность пеноплекса от разрушения, а сам пеноплекс - плотность плитки. Крепление плитки к пеноплексу осуществляется посредством клея. Оптимальным выбором является клей фирмы Ceresit СМ117.

Рецепт приготовления клея напечатан на этикетке. Толщина слоя клея не должна быть больше указанной в аннотации. Клеят от нижнего угла поверхности.

Перед тем как крепить плитку к пеноплексу поверхность следует подготовить. С этой целью берется сетка для армирования, а также специальная смесь для штукатурки на пеноплексе.

Штукатурка тщательно размешивается. Смесь наносится на листы пеноплекса посредством шпателя.

Далее следует армирование. Сетка утапливается в клее. Слой, вдавленный сеткой, подравнивается посредством шпателя. Слой для выравнивания не требуется. Достаточно будет того, который имеется. Главное, чтобы этот слой был подровнен под плитку.

Плиточный клей подбирается с учетом фактуры наружной отделки. К примеру, подойдет клей фирмы Ceresit СМ -17.

Как пеноплекс крепится к цоколю

Цоколь дома располагается под землей. На него сильно воздействуют природные факторы. В случае утепления цоколя вы обеспечиваете ему защиту от разрушения и деформации. В качестве утеплителя как нельзя лучше подойдет пеноплекс. Этот материал имеет свои преимущества. Ведь он прекрасно выдерживает перепады температуры. Он не поглощает воду. Если в материале нет влаги, то значит, нечему замерзать и повреждать цоколь. Крепление пеноплекса к цоколю осуществляется довольно легко.

Перед нанесением слоя клея поверхность следует подвергнуть грунтовке. Это обеспечит адгезию. Плиты пеноплекса крепятся плотно. Зазор между ними должен быть минимальным. Бесспорно, использование только клея для крепления недостаточно, так как в этом случае утяжеляется процесс финишного покрытия цоколя плиткой или декоративным камнем.

Вместе с плитками к пеноплексу можно прикрепить сетку для армирования на основе пластика, стеклохолста или металла. Можно использовать недорогую сетку из металла.

После того как пеноплекс был закреплен, дождитесь полного высыхания клея.

Поверхность теплоизоляционного материала грунтуется вместе с сеткой для армирования. Затем наносится основной слой штукатурки. После того как он высохнет, поверхность вновь грунтуют. Затем наносится финишное покрытие или укладываются материалы для отделки.

Как прикрепить пеноплекс к потолку

Крепление пеноплекса к потолку можно осуществить двумя методами: клеем или дюбелями. Часто при монтаже употребляются оба метода.

В первом случае клей наносится посредством зубчатого шпателя. Лист прижимается к потолку. Во втором случае дюбель со шляпкой из пластмассы вбивается в заранее подготовленное отверстие. Необходимо добиться плотного вхождения дюбеля в поверхность утеплителя.

На один лист пеноплекса со стандартными размерами 120х60 см потребуется два дюбеля. Щели на месте стыков заделываются монтажной пеной.

Затем накладывается пароизоляционный материал. Его крепят посредством саморезов или двусторонним скотчем. Это обеспечивает термическую защиту помещения, а также надежную звукоизоляцию.

После окончательной укладки пеноплекса приступают к отделке потолка.

Как крепить пеноплекс к полу

Для высококачественной теплоизоляции пола посредством пеноплекса следует использовать листы марки 35. Утепление можно произвести достаточно быстро.

Для работы вам понадобятся:

  • листы пеноплекса;
  • материал для гидроизоляции;
  • цементная смесь;
  • уровень;
  • смесь для стяжки.

Бетонный пол проверяется на наличие дефектов. Все неровности следует устранить. Трещины и выбоины заделываются цементом. Если основа пола - обыкновенный грунт, то его засыпают щебнем и песком, а затем утрамбовывают и заливают бетоном. При окончательном высыхании поверхности приступают к утеплению пола.

Пол покрывается пленкой для гидроизоляции. Смежные куски пленки стелются внахлест и крепятся посредством скотча.

Затем производится крепление пеноплекса к полу. Листы плотно укладываются. Работа начинается с угла помещения.

В местах, где будут выходить трубы или стояки, пеноплекс вырезают. Затем готовится специальная смесь для стяжки. Пеноплекс заливается слоем в 5 см. На сухую стяжку можно класть любое покрытие для пола.

Как прикрепить пеноплекс к вертикальному фундаменту

Это способ применим как при строительстве фундамента, так и в уже возведенных зданиях. Следует откопать фундамент на глубину его закладывания.

Фундамент очищается от слоя грязи и выравнивается посредством цемента.

Далее разводится клей для пеноплекса. Если основание фундамента не отличается ровностью, то утепляющий материал можно положить глубже.

На плиту клей наносится точками. Затем производится крепление пеноплекса к фундаменту. Каждая следующая плита крепится при совмещении монтажного паза.

В случае закрепления нескольких слоев теплоизоляционного материала его располагают в шахматном порядке. Второй слой крепится на тот же клей по аналогичной технологии.

Как утеплить фундамент на основе плит

Работа проводится в следующем порядке:

  • Размечается площадка под фундамент и снимается верхний слой грунта на глубину, которая предусмотрена проектом. Дно делается ровным. Последние 30 см убираются руками. Подготовленная площадка засыпается песком и утрамбовывается. Делается временная опалубка и готовится основание из бетона. Армирование основания не требуется.
  • После того как бетон застынет, на него укладывается пеноплекс. Монтажный паз совмещается. Листы крепятся без зазоров. На пеноплекс накладывается толстая пленка из целлофана. Стыки полос проклеиваются посредством скотча. Пленка служит в гидроизоляции. Она препятствует проникновению бетонной массы сквозь стыки пеноплекса.
  • Делается опалубка, армирование и заливка фундамента из плит. После того как фундамент застынет, опалубка снимается. Фундамент подвергается дополнительной теплоизоляции. Пеноплекс укладывается на боковые стенки.

Подошва ленточного фундамента утепляется тем же методом

Крепление изолона

Крепление изолона к пеноплексу осуществляется посредством монтажной пены или жидких гвоздей. Результат получается одинаковый.

Двусторонний скотч не обеспечит должной крепости. Жидкие гвозди — лучший вариант, так как пеноплекс относится к разряду пористых материалов.

Также возможно применение механического способа. В случае наличия под листами пеноплекса конструкции из дерева, можно воспользоваться пресс-шайбами (саморезы с большой головкой).

Если основанием служит бетон или кирпич, то прибегают к использованию дюбелей, которые крепятся к стенке, проходя слой пеноплекса. Однако такой способ обладает меньшей эффективностью, так как каждый саморез или дюбель создает мостик холода в слое теплоизоляционного материала.

Как крепить обрешетку к пеноплексу

Основу обрешетки составляет брус из дерева или же профиль из алюминия, который соответствует по толщине утепляющему материалу. Крепление обрешетки к пеноплексу предполагает подгонку листов теплоизоляционного материала под ячейки обрешетки. Это облегчает работу. С этой целью следует произвести крепление брусьев на расстоянии, которое меньше ширины листа на 2 см. Когда каркас из бруса сделан, приступают к теплоизоляции.

Плиты отрезаются по длине. Клей наносится на тыльную поверхность листа. Пеноплекс вставляется в ячейки обрешетки. Все зазоры закрываются посредством монтажной пены. Лишние куски обрезаются.

Поверх пеноплекса клеится армирующая сетка на стекловолоконной основе. Затем приступают к финишной отделке.

Как крепить пеноплекс к потолку

В частном доме качественное утепление потолка помогает существенно экономить на энергоносителях, причем как зимой во время отопления, так и летом при кондиционировании жилых помещений. Особенность частной постройки в том, что потолочные перекрытия напрямую контактируют с пространством чердака, где температура лишь незначительно отличается от таковой во внешней среде. Поэтому львиная доля потерь тепла происходит через не утепленный потолок (до 20-25%), который не способен изолировать жилые комнаты от пространства, находящегося над ними.

Рекомендуем ознакомиться: Чем пенофол приклеить к пеноплексу?

Обычно термоизоляционные материалы обладают способностью быть преградой для звуковых волн, поэтому, улучшая теплосберегающие свойства потолочных перекрытий, одновременно усиливаются их шумоизолирующие характеристики. Поэтому, правильно подобрав утеплитель, можно не только обеспечить комфортный температурный режим в доме, но и оградить жилое пространство от уличного шума.

Среди теплоизолирующих средств, применяемых в строительстве, все большим спросом пользуется вспененный (экструдированный) пенополистирол, часто называемый среди потребителей пеноплекс. Используется этот материал, в том числе, и для теплоизоляции потолочных перекрытий в частных жилых постройках. Поэтому стоит рассмотреть свойства экструдированного пенополистирола, а также существующие способы утепления ним потолков.

Эксплуатационные характеристики пеноплекса

Вспененный полистирол относительно недавно стал широко использоваться в качестве средства для термоизоляции в строительстве. Поначалу его преимущественно применяли там, где предусматривалась сильная нагрузка на утепленную поверхность или воздействие влаги, а именно для утепления полов и цоколей. А все потому, что пеноплекс является самым прочным из широко используемых материалов для теплоизоляции и к тому же совершенно не боится влаги.

Сейчас же экструдированный пенополистирол (ЭППС) все чаще стали применять для утепления других поверхностей: стен, потолков, кровли. Это происходит благодаря тому, что пеноплекс, являясь эффективным утеплителем, очень удобен в работе, что привлекает как профессиональных мастеров, так и тех, кто ремонтирует и утепляет свое жилье самостоятельно. Кроме того, ЭППС отличается еще некоторыми положительными качествами, благодаря которым многие предпочитают делать теплоизоляцию с помощью этого материала, а именно:

  • вспененный полистирол не является горючим веществом, поэтому он предпочтительнее в плане пожарной безопасности некоторых других полимерных теплоизоляционных средств;
  • ЭППС не выделяет токсичных продуктов, что позволяет использовать его не только для наружного, но и для внутреннего утепления жилых помещений;
  • материал гидрофобный, поэтому намокание никак не влияет на его способность удерживать тепло;
  • экструдированный пенополистирол демонстрирует хорошие звукоизолирующие качества.

Устойчивость к влаге пеноплекса позволяет не делать влагозащитные барьеры из пленки, что, во-первых, облегчает процесс обустройства термоизоляционного слоя, во-вторых, несколько удешевляет теплоизоляцию. Жесткость же материала дает возможность выровнять поверхность для последующих отделочных слоев при «мокром» способе теплоизоляции.

При утеплении потолков ЭППС можно использовать как со стороны чердака, так и изнутри дома. Причем, при применении экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления потолочных перекрытий, его размещают под обрешетку с последующей обшивкой гипсокартонным листом, либо прикрепляют с целью дальнейшего оштукатуривания. Далее рассмотрим все три способа теплоизоляции потолка с помощью вспененного полистирола в частном доме.

Утепление потолочной поверхности экструдированным пенополистиролом со стороны чердака

Преимущество такого способа в том, что не используется внутренний объем жилого пространства и, к тому же, формируется жесткий настил на чердаке, по которому можно ходить.

Пеноплекс в данном случае укладывается в промежутки между несущими балками потолочного перекрытия (если оно выполнено из дерева). Желательно использовать листы толщиной 100 мм, что не только обеспечит отличную теплоизоляцию и защиту от внешнего шума, но и создаст ровную площадку для ходьбы по чердаку, так как высота балок обычно бывает именно такого размера.

Листы вспененного полистирола обычно имеют кромки на длинной части прямоугольника, которые при монтаже перекрываются, что позволяет избегать образования щелей. Зазоры между утеплителем и балками перекрытия для герметизации задуваются монтажной пеной. В результате получается сплошной термоизоляционный слой без мостов холода.

Если в качестве потолочного перекрытия установлена железобетонная плита, ЭППС укладывается всплошную, при этом листы в каждом ряду смещаются, чтобы не получалось длинных продольных швов. Щели после укладки листов утеплителя также необходимо заполнить строительной полиуретановой пеной.

Монтаж пеноплекса на потолок изнутри под штукатурку

Такой способ монтажа утеплителя хорошо применять тогда, когда потолочное перекрытие выполнено железобетонной плитой с небольшими перепадами по горизонтальному уровню. В этом случае выполняются следующие рабочие этапы.

  1. Поверхность очищается от возможных загрязнений и пыли и обрабатывается грунтовкой, которой нужно дать высохнуть.
  2. Готовится специальный клей для монтажа экструдированного пенополистирола, пропорции воды и сухой смеси указаны производителем на упаковке. Для перемешивания используется низкооборотная дрель с насадкой-миксером.
  3. Листы пеноплекса приклеиваются к потолку под контролем горизонтальности.
  4. После кристаллизации клея, которая в среднем происходит около суток, плиты Экструдированного пенополистирола нужно притянуть к железобетонной плите перекрытия с помощью специальных дюбелей (зонтов) с пластиковым гвоздем.
  5. Поверхность выравнивается штукатурным раствором с применением армирующей стекловолоконной сетки. Далее ложится еще один тонкий штукатурный слой, после чего производится финишная отделка.

Как прикрепить пеноплекс под обшивку гипсокартоном

Листы ЭППС крепится к потолку на промежуточном этапе сборки каркаса из профилей. Это лучше всего делать после фиксации П-образных подвесов. Листы теплоизолирующих плит крепятся с помощью зонтовидных дюбелей, клей применять в этом случае нет необходимости. Для того, чтобы перфорированные пластины подвесов прошли сквозь толщу утепляющей плиты, в ней нужно в соответствующем месте сделать прорезь. Все щели и нестыковки нужно заполнить монтажной пеной, после высыхания которой можно продолжать сборку каркаса для последующего монтажа гипсокартонных листов.

Если потолочное перекрытие выполнено из деревянной доски, для фиксации утеплителя дюбеля не подойдут. В этом случае можно от них строительным ножом отрезать шляпку, надеть ее на саморез по дереву и с его помощью прикреплять плиты пеноплекса.

90 000 какой утеплитель выбрать? Материалы, необходимые для наружной изоляции

Многие жалуются, что внутреннее утепление балкона занимает слишком много места. Выход из ситуации – утепление балкона снаружи. Такой подход не только экономит место внутри балкона или лоджии, но и, например, уменьшает количество конденсата на остеклении – за счет выноса теплового барьера вперед и связанного с этим изменения конвективных потоков воздуха.

Типовой пакет для утепления внешних балконов

Утепление балкона снаружи мало чем отличается от утепления изнутри. Только обрешетка или другая инфраструктура, в которой находится утеплитель, крепится не внутри балкона, а снаружи.

В качестве утеплителя применяют минеральную вату или материалы на основе вспененных полимеров. Теоретически стеновые сэндвич-панели можно использовать для наружного утепления балкона, но на практике это крайне редкое решение.В первую очередь из-за большого веса панелей.

Стандартный изоляционный пакет включает лист пенопласта (4-10 мм, используемый как изоляционный, так и гидроизоляционный материал), пенопласт или минеральную вату (оба толщиной 50 мм) и или.

Промышленный альпинист занимается наружным утеплением балкона

Разумеется, на всю упаковку делается надежная водо- и пароизоляция. Размещено на нашем сайте.

Вы также можете проверить на нашем сайте.

На основании этих таблиц вы сможете сделать оптимальный для вашего случая заказ в специализированной компании.

Блеск и нищета рынка строительных услуг по утеплению балконов

При всей очевидной рентабельности наружного утепления строительный рынок Москвы отнюдь не перенасыщен предложениями этой услуги. Так как наружное утепление балкона нужно делать промышленными альпинистами.

Возможность наружного утепления балконов

А для малых предприятий, которые в основном занимаются ремонтом балконов, это дополнительные сертификаты, проверки безопасности и расходы.

Поэтому большинство компаний делают вид, что такой услуги не существует, или указывают дополнительные условия для ее заказа. Однако нам удалось установить порядок цен на наружное утепление балконов в Москве.

Данные приведены в таблице ниже; используя его, следует сделать вывод, что указанные цены в какой-то мере определяются стоимостью материалов и постоянно растут.

Граждане не должны самостоятельно заниматься наружным утеплением балконов: эта работа опасна, требует квалификации и альпинистской подготовки.

Так выглядит внешнее утепление балкона изнутри

Итак, мы видим, что привлечение промышленных альпинистов приводит к двукратному увеличению стоимости утепления стандартного балкона размером 3,2х0,8 метра. Другие факторы — выбор минеральной ваты или вспененных полимеров в качестве утеплителя, использование сайдинга или профнастила в качестве облицовки — на этом фоне кажутся неактуальными.

А приз стоит около 0,4 кубометра? метр площади внутри балкона 16 тысяч рублей? Вам решать!

Опытные хозяева считают, что утепление балкона снаружи – лучший вариант для сохранения внутреннего тепла.И они абсолютно правы: это экономит до 30% всех расходов на отопление. Дополнительно таким образом можно сэкономить место внутри помещения, которое неизбежно будет «съедено» утеплителем при внутренней отделке.

Однако для жителей многоэтажек наружное утепление балкона возможно только с использованием услуг промышленных альпинистов. Кроме того, теплоизоляция балкона снаружи часто предусматривает полное изменение его конструкции и внешнего вида – нужно быть готовым к существенным изменениям, среди которых есть, конечно же, и куда более положительные.

Преимущества

К преимуществам можно отнести перенос «холодной» части наружной стены в помещение, наиболее подверженное охлаждению.

Это связано с созданием дополнительного утепляющего слоя снаружи, что способствует сохранению тепла во внутреннем пространстве.

В этом случае нет необходимости создавать теплоотражающий слой, т.е. не нужно укладывать дополнительный слой пенопласта, покрытый фольгой.Влажный воздух свободно покидает теплое помещение через поры в стене, не задерживаясь в пути и не встречая «холодного лоскута», как это было бы при внутреннем утеплении. Другими словами, отсутствует влажный конденсат, который может привести к сырости, плесени и ухудшению теплоизоляции.


Утепление балкона снаружи экономит внутреннее пространство – позволяет максимально использовать возможности внутренней теплоизоляции.Таким образом, внешняя отделка позволяет использовать более тонкий слой утеплителя, что позволяет сэкономить дополнительные сантиметры площади. При желании хозяева могут изменить вид балкона, используя для отделки самые разнообразные материалы.

Уважаемый

Способы утепления балкона снаружи включают утепление окон, т.е. замену старых, изношенных оконных конструкций на новые металлопластиковые стеклопакеты. Балконы утепляются снаружи как со стороны фасадных стен, так и со стороны потолка и боковых стен.


Часть изоляции вынесена почти на улицу. В случае наружного утепления образуется сплошной, но прерывистый теплоизоляционный слой. Однородность в данном случае не так важна: часть выставляется наружу, а часть остается внутри. Комплекс образует такой же слой, причем не один, а несколько элементов.

Материалы (редактирование)

В качестве теплоизоляционных материалов в этом случае могут быть использованы:

  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • сэндвич-панели.

Наиболее часто используемыми утеплителями являются полистирол и минеральная (базальтовая) вата. Положительными качествами этих материалов являются дешевизна, легкий вес, низкая теплопроводность, устойчивость к влаге и плесени.


Наиболее предпочтителен пенопласт или пенопласт – с ним легко работать, при работе с минеральной ватой требуются перчатки и средства защиты органов дыхания. Сэндвич-панели тяжелые для балконов, поэтому используются редко.

Фиксация

Обычно для крепления теплоизоляционного материала используется специальный каркас из реечных брусов.Заранее осуществляется крепление металлических подвесов, на которые в дальнейшем будут устанавливаться профили для фиксации отделки фасада. Полистирол крепится одновременно специальными дюбелями и полиуретановым клеем. Все швы загерметизированы пенополиуретаном.


Снаружи сайдинг, панели ПВХ, облицовка или каркас просто оклеиваются поверх утеплителя металлическими профилями.

Назначение теплоизоляции

Есть две основные причины для остекления и утепления лоджии или балкона.Во-первых, лоджия с хорошей теплоизоляцией сохраняет тепло в помещении, а во-вторых, становится полноценной жилой зоной.

Вообще остекление и утепление лоджии неразрывно связанные процессы. Можно надежно утеплить стены, потолок и пол, но без хороших окон все это не имеет смысла: большая часть балкона останется открытой для ветра и холода.

Остекление

Остекление – это установка специального оконного блока, чаще всего из пластика.Если бы такая конструкция действительно эффективно ограничивала тепло, дополнительная изоляция не потребовалась бы. Проблема в том, что описанные кирпичи лишь на несколько градусов повышают температуру, а блок из пластика и стекла может только предотвратить осадки и ветер.


90 120

Оконный блок, сборка которого сопровождается утеплением балконов и лоджий, представляет собой своего рода «крышу» - обычно верх открыт, а после остекления закрывается со всех сторон. После начала комплексного утепления.

Узнать больше о стеновых конструкциях

На самом деле утепление стен лоджии тоже внешнее. Несмотря на то, что работы уже ведутся в помещении, защищенном со всех сторон оконным блоком, эти стены не относятся к жилому пространству.

Работа начинается с зачистки базы. Это необходимо для того, чтобы теплоизоляционные плиты нормально легли на поверхность. После очистки поверхности плитки начинают склеиваться: наносится состав, плитка приклеивается.Необходимо проверить, чтобы пластины ложились ровно. Швы заполняются строительной пеной.

Затем они переходят к закреплению, чтобы сделать конструкцию более надежной. Для надежности на утеплитель между двумя слоями клея устанавливается армирующая сетка. Когда все высохнет, можно наносить финишный слой.

Пол и потолок

В зависимости от конструкции системы может потребоваться защита от тепла пола и потолка. Потолочная конструкция утеплена так же, как и стены.Для пола чаще всего используется монтаж утеплителя на лаги.

В конечном итоге конструкция окна и система утепления должны создавать на лоджии «эффект термоса». По окончании работ при необходимости оборудовать обогрев и светильники.

Владельцы квартир с лоджиями и балконами хотят создать теплое и уютное пространство, чтобы наслаждаться природой, закатами и рассветами, звездным небом не только летом, но и зимой. Для комфортного и уютного времяпрепровождения необходимо грамотно выполнить все, что позволит реализовать все ваши желания.

Площади балконов и лоджий зачастую небольшие, но они являются одной из важных частей квартиры, требующих внимания. Сегодня уже редко балкон превращают в захламленное помещение, чаще это либо зона, соединенная с комнатой, либо отдельная дополнительная комната, наполненная комфортом и уютом. В любом случае такое решение связано с борьбой с потерями тепла в жилом помещении.

Часто одного остекления недостаточно, поэтому его комбинируют с изоляцией. Хотя в застекленных балконах и лоджиях в новостройках нет ничего нового, зимой они могут быть неудобными.Лучшее решение – утеплить балконы, а также заменить холодные окна на теплые.

Кроме того, нужно знать, что утепление балкона изнутри не является гарантией качественной теплоизоляции, для этого необходимо заделывать щели и стыки между панелями.

Благодаря утеплению вы не только защитите помещение от проникновения холода извне, но и заглушите помещение.

Какое утепление лучше

Какое утепление нужно для балкона: внутреннее или внешнее? Положительные стороны наружного утепления: в сохранении полезной площади, эффективности утепления наружной стены, а также легкости утепления изнутри.Небольшие балконы можно остеклить с добором, что позволяет визуально увеличить пространство, не закрывая внутреннюю часть теплоизоляционным материалом. Именно область под выступающим подоконником по умолчанию просит наружного утепления, так как есть лишнее пространство. Некоторые стараются придать фасадам балконов и лоджий привлекательный вид и отделывают их опалубкой, поэтому при облицовке нелишним будет сделать и внешнее утепление балкона.

Точка росы

Наружное утепление лоджии заключается в учете точки росы - физической величины, а также температуры кипения и замерзания.Эти точки не что иное, как показания температуры, когда вода конденсируется (точка росы), превращается в пар или замерзает.

Для расчета точки росы необходимо знать атмосферное давление, относительную влажность и фактическую температуру воздуха. По этим данным можно рассчитать, до какой температуры охлаждается воздух до 100% влажности, в результате чего выпадает роса.

При внутреннем утеплении точка росы находится внутри, при внешнем утеплении - снаружи, что во многом доказывает преимущества последнего способа утепления.

Чтобы определить, можно ли утеплить баллон изнутри, нужно более-менее знать о точке росы в пик зимних морозов. Без учета этого фактора после утепления стены будут намокать, в результате чего появится грибок, плесень, сырость. Когда дело доходит до наружного утепления, таких проблем никогда не возникнет.

Как утеплить балкон своими руками

И еще, как узнать, стоит утеплять балкон изнутри или нет.Для этого существуют формулы, помогающие определить точку росы на балконе. Если есть запаска, балкон утепляют, если нет, то нет.

Точка росы также определяется по следующим критериям:

  • Влажность воздуха в помещении ... Чем она ниже, тем дальше точка росы от фактической температуры воздуха на балконе, следовательно, теплоизоляция на балконе может быть сделано. При высокой влажности точка росы ближе к фактической температуре в помещении, и повышается вероятность образования конденсата.
  • Стены толстые и структурированные ... Если внутренние стены намного холоднее, чем внутренняя температура, более чем вероятно образование конденсата.
  • Стены мокрые поэтому изоляция внутри строго запрещена. Альтернативой является наружное утепление.

Материалы, необходимые для внешней изоляции

Следуйте этим советам, чтобы правильно утеплить балкон.

  1. Изоляционный материал должен иметь такую ​​толщину и свойства, чтобы сместить точку росы на толщину изоляционного материала.
  2. Установите пароизоляционные и гидроизоляционные материалы для предотвращения влаги и конденсата.
  3. Минимизирует возможность проникновения холодного воздуха.
  4. Защитите прилагаемую изоляцию от внешних воздействий.

Чтобы грамотно утеплить балкон снаружи своими руками, необходимо предварительно произвести все расчеты или воспользоваться предложенными специалистами вариантами решений.

В качестве основного утеплителя отличным вариантом станет экструдированный пенополистирол, сочетая его с фольгированным утеплителем или пенопластом.Этот раствор отличается низким влагопоглощением, что позволяет не использовать внешнюю пароизоляцию. А вот изнутри все же лучше установить сантиметровый полиэтилен, обтянутый фольгой.

Наружное утепление стен лоджии своими руками

Как можно использовать вышеуказанную теплоизоляцию. Боковые стены лоджии не позволяют сделать наружный слой из экструдированного пенополистирола (пенополистирола), поэтому по традиции эти две стены утепляют изнутри.Утепление стен изнутри особо не уменьшит внутреннее пространство, но большая сторона все же будет утеплена снаружи, поэтому салон не сильно сузится.

Выполнение работ

Ниже представлен пошаговый алгоритм, как утеплить балкон снаружи, чтобы он соответствовал всем нормам и стандартам, поддерживал комфортную температуру и не накапливал влагу.

1. Сначала к верхней части подоконника прикрепляют подоконник и укладывают на прямоугольные трубы, приваренные к верхнему краю подоконника.Это решение обеспечивает идеальное прилегание к подоконнику. Такое решение будет являться своеобразной основой для установки пластиковых рам на подоконник и установки под ним теплоизоляционного материала.

Утеплитель следует укладывать в два слоя с небольшим уклоном вверх, чтобы стыки не закрывались слоем утеплителя, во избежание проникновения холодного воздуха. Для большего удобства утеплитель следует укладывать одновременно по всему периметру утепляющих сторон балкона.

Пеноплекс крепится к поверхности специальными грибками, а профлист устанавливается и закрепляется снаружи теплоизоляционного материала.

Следует отметить, что благодаря тому, что работы по утеплению имеют характерные следы неровностей на внешней стороне балкона, вызванные просверленными отверстиями, эти дефекты будут полностью отремонтированы и устранены. Изнутри все зазоры тщательно заполняются монтажной пеной.

При покрытии балкона профлистом балкон будет выглядеть очень красиво и изысканно. Благодаря этому вы не будете потом тратить деньги на покраску фасада.

Демонтаж балкона по подоконнику

2. Остекление. Касаясь работ по утеплению балкона или лоджии, не обойтись без грамотного теплого остекления. Именно она максимально удерживает тепло изнутри и не дает ему выйти наружу. Решая утеплить помещение алюминиевыми конструкциями-купе, стоит знать, что такое холодное остекление будет не очень комфортно зимой на лоджии или балконе. Поэтому для получения должного утепления лучше всего использовать металлопластиковое остекление с тройным остеклением.

Что касается оконного профиля, то он может быть абсолютно простым, все зависит от того, насколько теплая или холодная зима в вашем климатическом поясе. Тем не менее, одиночный стеклопакет – это несерьезно и можно с уверенностью сказать, что вам с ним будет крайне комфортно. Поэтому жителям Сибири и Урала очень не рекомендуется экспериментировать со стеклопакетами и выбирать вариант подешевле.

Остекление с небольшим сдвигом зрительно увеличивает пространство, тем самым создавая широкий подоконник, на котором потом будут расставляться цветы.При демонтаже закройте щель в потолке, которая появляется между верхней пластиной и верхним краем рамы. В связи с этим специалисты прибегают к использованию оцинкованных листов, крепящихся к потолку. Сверху листы имеют специальный кровельный материал, значительно снижающий шум дождя. Все щели и швы заполняются строительной пеной.

Отделка балкона профнастилом

Стоит отметить, что благодаря внешней отделке балкона обшивкой, сайдингом или профнастилом все дефекты, возникающие по случаю, прекрасно стираются.

После завершения всех работ по наружной изоляции следует произвести декоративную отделку. Помимо прочего, изнутри следует провести электропроводку, позаботиться об утеплении пола, необходимом освещении.

Утепление балкона и стен снаружи своими руками Как утеплить балкон своими руками

В этой статье мы расскажем о том, как защитить стены лоджии от проникновения холода, а также посоветуем, какие инструменты и материалы вам пригодятся для этой цели.Но сначала хотелось бы упомянуть о проблемах, которые придется преодолеть в ходе работы.

Распространенные ошибки

Серьезной проблемой является конденсат, который образуется изнутри на холодной поверхности стен и потолков. В результате получаются влажные участки, которые быстро покрываются плесенью. Это связано с плохой вентиляцией, неадекватной изоляцией и системами отопления.

При неправильной работе вентиляции помещения воздух быстро перемещается из теплой части квартиры в холодную, то есть на лоджию.Там лишняя влага оседает на самых холодных поверхностях. Избежать такого негативного эффекта помогают обычные двери, которые разделяют помещения с разным температурным режимом, а значит, и с разной влажностью.

Системы изоляции также доставляют много хлопот. Если, например, стены и пол были утеплены неправильно, влага обязательно оставит следы на проблемных участках лоджии.


Если вы решили сэкономить на пене, а вместо этого заделать стыки между плитами шпаклевкой, то в этих местах очень велика вероятность того, что конденсат сойдет со всеми вытекающими последствиями.Таких ошибок лучше вообще не совершать, так как устранить их будет очень сложно. Поэтому очень важно соблюдать технологию всех процессов утепления.

Часто проблемой становится некачественная система отопления лоджии. Если этот процесс происходит только за счет теплого воздуха из соседнего помещения, в холодных углах помещения снаружи появится плесень. Поэтому утепление стен целесообразно начинать с утепления пола на лоджии.

Также важен для соблюдения строительных норм, так как установка водяного отопления на балконах запрещена.Хорошо оборудованный теплый пол чутко реагирует на изменение температуры в различных его зонах и автоматически компенсирует этот дисбаланс.

Тишина

Изоляция стен помимо основного назначения имеет и другие положительные эффекты. На лоджии становится намного тише, а значит, значительно снижается уровень шума и в других помещениях комнаты.

Ведь именно лоджия подвергается многочисленным воздействиям постороннего шума.

Выбор материала

Современный рынок теплоизоляционных материалов предоставляет покупателям огромный выбор, разобраться в котором новичку достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за консультацией к специалистам.Многие из них рекомендуют выбирать экструдированный пенополистирол или, как его принято называть, пенополистирол.


Этот материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, высокой прочностью и малой гигроскопичностью. Кроме того, его легко обрабатывать, сохраняя при этом высокие экологические стандарты и химическую нейтральность.

В качестве утеплителя широко используются и другие виды пенопласта, однако, в отличие от пенопласта, они обладают более скромными теплоизоляционными свойствами.Часто для утепления балконов и лоджий используют пенофол и минеральную вату.

Изоляция стен

Балконные стены утепляются в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

Эффективное утепление стен возможно только при проведении соответствующих подготовительных работ на бревне. Потратьте время, чтобы подготовить его для больших результатов.


В первую очередь тщательно очистите стены от старого покрытия.Хорошо, если перед утеплением заменить устаревшие оконные конструкции на стеклопакеты, а также снять с рам старую монтажную пену.

Лучше всего это сделать канцелярским ножом. Если на внутренней стороне стен имеются значительные наросты плесени, их следует удалить. В этом случае будет достаточно опрыскивания фунгицидом.
Затем аккуратно отметьте линии крепления пенопластовых листов.

Укладка изоляционного слоя

Непосредственное утепление стен лоджии начинается с укладки слоя пенопласта, покрытого пленкой.Листы необходимо заранее нарезать, а затем надежно зафиксировать специальными дюбелями и полиуретановым клеем.

К верхней части теплоотражающего слоя крепятся металлические подвесы, которые служат дополнительным фиксатором. Все швы и отверстия необходимо тщательно заизолировать специальной алюминиевой лентой.

Укладка основного слоя изоляции

На следующем этапе укладывается основной слой пеноизоляции. Помните, что сначала вам нужно сделать отверстия в листах для алюминиевых подвесов.Зазоры между пластинами должны быть минимальными.

Плиты Пеноплэкс

необходимо надежно зафиксировать клеем и крепежными материалами, а каждый стык тщательно заделать монтажной пеной. Также обратите внимание на подвески. Эту же металлическую ленту можно использовать для лучшей герметизации после удаления излишков пены.
Затем нужно утеплить наружную стену лоджии слоем пенопласта, покрытого фольгой. Постарайтесь тщательно заклеить все швы и отверстия металлическим скотчем.


Должны ли быть утеплены все стены?

Дело в том, что стены лоджии изнутри уже достаточно прогревают теплый воздух из соседней комнаты. Однако многие специалисты считают, что внутренние стены также нуждаются в утеплении. Правда, изнутри можно ограничиться только двумя слоями пенопласта, обтянутого фольгой, и экструдированным толстым пенополистиролом.

Изоляция вокруг окон

Утепление стен у окон достаточно трудоемкий процесс.На этом участке заделка всех щелей, стыков и швов должна производиться особенно тщательно и аккуратно.


Мы рекомендуем безоговорочно использовать пенопласт и металлическую ленту. Не забывайте, что пена должна некоторое время сохнуть. Затем удалите излишки строительным ножом, а затем заклейте швы алюминиевой лентой.

На заключительном этапе нанесения пенополиуретана потребуется специальный растворитель для немедленного удаления его остатков.Это важная процедура, потому что после того, как пена затвердеет, ее будет трудно удалить.

Отделка

После того, как теплоизоляция лоджии произведена, стоит подумать об отделочных работах, которые также влияют на степень теплоизоляции помещения. После укладки и герметизации всех слоев следует вернуть металлические подвесы в исходное положение, а затем к ним прикрепить алюминиевые профили.

К этим профилям удобно крепить практически любой из доступных на современном строительном рынке материалов.В качестве отделочного материала для стен лоджии отлично подойдут деревянные, пробковые и металлические панели, конструкции из ПВХ, сайдинг и многие другие варианты.

Неплохо зарекомендовал себя влагостойкий гипсокартон. Преимуществом этого материала является легкость конструкции, которая хорошо «дышит». Гипсокартон очень доступен по цене, а также его легко обрабатывать, красить, крепить, наклеивать обои на его поверхность.

Поначалу утепление лоджии может показаться достаточно сложным и трудоемким процессом.Впрочем, если вы рискнете попробовать, то быстро поймете, что особых сложностей здесь нет. Все операции быстро осваиваются и не требуют особых строительных навыков.

Из балкона также можно будет сделать удобную и полезную комнату. Например, оборудовать в нем кабинет, мастерскую, небольшой спортивный уголок или удобную комнату отдыха.

.

Как сделать ванную на даче в домашних условиях. Строительство туалета по чертежам, на участке, в виде палатки

Дачный туалет - дома или на участке - обязателен. Ну, а если мы планируем использовать дачное имущество не только как огород, но и как зону отдыха, то о наличии оборудованной и достаточно удобной уборной вообще не может быть и речи.

То есть - надо! Осталось решить, что делать и как можно реализовать конструкцию своими руками. Об этом мы поговорим в нашей статье!

Вариации

Традиционные опции

Разные типы дачных туалетов требуют разного подхода в обустройстве, поэтому перед началом монтажа канализации стоит изучить все доступные варианты и проанализировать их преимущества и недостатки.

Итак, что же выбрать для дачи:

  • Простейшая конструкция представляет собой обшитую деревом или пластиком подставку, устанавливаемую непосредственно над ней. Этот вариант самый дешевый по оснащению, но комфорт обеспечен весьма условно: холодно, в щели дует ветер, внутри плохо пахнет.

Обратите внимание!
Чтобы частично решить последнюю проблему, имеет смысл регулярно откачивать септик и забрасывать свежесрезанные побеги крапивы.
Кроме того, Санекс и его аналоги показывают хорошую эффективность.

  • Более современной альтернативой наружному туалету является сухопарник, обычно выполненный в виде пластиковой кабины, в нижней части которой находится емкость для отходов, заполненная сорбентом (чаще всего - материалом на основе опилок).

  • Преимуществами сушильных шкафов являются простота использования и возможность перемещения с места на место.. Недостатки - необходимость регулярной замены наполняющих емкостей (цена услуги сервисной компании может быть очень высокой).Да и зимой в салоне все равно довольно некомфортно.

Обратите внимание!
Компактный биотуалет можно разместить прямо в доме.
Тогда проблема простуды потеряет свою актуальность, но за услугу все равно придется платить.

  • Туалет в загородном доме – самый сложный в реализации, но все же предпочтительный вариант. Разумеется, для его работы необходимо провести в дом воду, а также обустроить канализацию. Как обустроить туалет с дачей в домашних условиях – подробно расскажем в следующей главе.

Инновационные решения

Если вы хотите обустроить зимний туалет (то есть такой, которым можно пользоваться круглый год без риска простудиться), помимо традиционных решений, можно обратить внимание на современные модели.

Некоторые из них показаны в следующей таблице:

Тип устройства Принцип работы
Компостирование с частичной переработкой В качестве реагента используют торф или смесь торфа и опилок.При взаимодействии со стоками материал эффективно компостируется. В современных моделях торф засыпается автоматическим дозатором.
Компостирование с полной переработкой Отличается от модификации с частичной переработкой большим объемом мусоросборника. Длительное хранение сточных вод позволяет более эффективно компостировать фекалии, превращая их в достаточно эффективное органическое удобрение.
Разделение Этот процесс разделяет жидкую и твердую фракции.Это дает возможность извлекать фекалии для компостирования и лучше очищать сточные воды с повышенным содержанием влаги путем фильтрации.
Термический Утилизация отходов осуществляется путем сжигания до золы. Сжигание происходит в специальной изолирующей емкости с накрученной спиралью или открытым пламенем. Основным недостатком данной технологии является высокое энергопотребление (до 5 кВт).
Замораживание Пожалуй, самый необычный туалет, представленный в этом разделе.Он состоит из бака и контейнера для замораживания отходов.Глубокая заморозка позволяет избежать появления неприятных запахов, кроме того, при криогенном процессе уничтожаются практически все микроорганизмы. В результате фекальные массы становятся полностью компостируемыми, при этом основным недостатком является энергозависимость.

Как видно, такие устройства позволяют значительно оптимизировать процесс водоотведения. При этом для их работы обязательным является наличие источника электроэнергии, поэтому после их установки аренда дизель-генератора по заявке из категории «лучший» перейдет в категорию «нужный».

Туалетные принадлежности

Строительный стенд

90 110

В этом разделе содержатся инструкции для.

Начнем с описания самой простой конструкции - обычного сарая над септиком.

  • Для начала выберите правильное место. Унитаз лучше всего устанавливать на расстоянии не менее 8 метров от жилых помещений и источников воды – так мы защитим окружающую среду от загрязнения продуктами фильтрации сточных вод. Кроме того, желательно не ставить кабину на сквозняке и сильном ветре: он обязательно будет пробиваться через щели, вызывая некоторый дискомфорт.
  • Затем приступайте к размещению мусорных контейнеров. Для этого выкапывают яму глубиной 2,5 метра и шириной примерно 1-1,5 метра.

Обратите внимание!
Чем больше шахта, тем меньше отходов выкачивается.

  • Стены котлована армируются кирпичом (нежелательно использовать силикатные блоки) или бетонными кольцами.
  • На дно засыпаем слой мусора, который будет выполнять роль дренажной прокладки.
  • Верхнее отверстие заливается бетонными плитами или несколькими слоями толстых досок, оставляя отверстие напротив сиденья унитаза. Также в потолке стоит соорудить небольшой люк для выкачивания содержимого.

Теперь делаем сам туалет:

  • Каркасы, которые собираем из бруса сечением 100х50 мм. Размеры туалета на даче могут быть самыми разными, но чаще всего строят кабинки с основанием 100х100 см и высотой 2 м.
  • Каркас устанавливаем на участок, заглубляя его опоры в землю примерно на 30-40 см (этот запас следует оставить заранее). Возможно и конкретное место крепления, но делается это довольно редко, ограничиваясь засыпкой грунтом и последующей утрамбовкой.

  • Снаружи каркас спрятать досками (лучше всего сосновой) или непрозрачными пластиковыми панелями. Крепим под крышу лист рубероида (шифер, металлочерепица, профнастил).
  • Сиденье для унитаза делаем из досок или толстой фанеры. Его можно обить изнутри плотной клеенкой, чтобы избежать протекания.

На последнем этапе летние дачные туалеты оборудуются держателями для бумаг, сиденьями для унитазов и урнами. Последняя деталь очень важна, так как выброс туалетной бумаги в септик значительно снижает скорость компостирования отходов.

Пункт сбора

Дачные дома из блоков довольно больших размеров, а также капитальные строения из бревна, кирпича и т.п.он может быть оборудован внутренней ванной комнатой. Конечно, обычно для этого выделяют довольно тесное место, но в любом случае уровень комфорта будет гораздо выше, чем в самом просторном салоне на улице.

При проектировании внутреннего туалета необходимо в первую очередь учитывать, куда будут стекать сточные воды.

Здесь можно использовать обычный септик, но лучше использовать септик:

  • От дома туда, где скапливаются отходы, копаем траншею. Ее уклон должен составлять примерно 3-5 см на 1 м.В траншее отсутствует песчаный слой пластиковой трубы, который будет вытеснять дрены.
  • Выкапываем траншею под септик глубиной около 2-3 м и размером примерно 1,5 х 2 м. Внутри стены устраиваем две камеры, соединенные переливной трубой на высоте около 1,5 м от дна бак.

Обратите внимание!
Вместо кирпичных камер можно использовать пластиковые контейнеры, но в этом случае стоимость проекта будет намного выше.

  • Дно первой емкости, отстойника, заделывают глиной или бетонируют.Второй резервуар, который будет служить фильтрующим колодцем, засыпается крупным гравием примерно на полметра.
  • Устраиваем перекрытия из бетонных плит или толстых досок, заранее покрытых слоем грунта. Должен быть установлен контрольно-откачивающий люк, а также вентиляционная труба высотой не менее 1,5 м.

Аксессуары для ванной

Установка туалета на даче обычно дополняется обустройством помещения, а также установкой дополнительного оборудования.

Сами по себе эти задачи менее трудоемки, чем все, что мы делали раньше, но тоже требуют ответственного подхода.

  • Для начала проводим ремонт в комнате которую мы отвели под санузел. Для этого перед проведением отделочных работ подводим водопроводную и канализационную трубы к месту установки унитаза и раковины, закрепляя их на стенах крепежными хомутами.
  • Пол выложен плиткой, стены обшиты пластиковыми панелями на деревянном каркасе.Такая конструкция достаточно удобна, так как позволяет скрыть все коммуникации.
  • Обязательно опустите вентиляционное отверстие под потолком. В него устанавливаем вентилятор для принудительного воздухообмена.

Обратите внимание!
Между нижним краем двери и полом должен быть небольшой зазор для обеспечения циркуляции воздуха.

  • Далее установите унитаз, закрепив его к полу анкерными болтами. Чтобы не повредить сантехнику, можно закрепить основание на деревянную подложку, пропитанную влагостойким составом.
  • Водопроводные трубы соединяем фитингами, слив унитаза с канализационной трубой соединяем манжетой. Запечатываем этот узел влагостойким силиконом.

Собственные конструкции проще всего использовать, когда туалет находится выше уровня септика или отстойника. При этом для повышения эффективности системы можно дополнительно установить фекальный насос, который обеспечит принудительное движение сточных вод к месту накопления и разложения отходов.

Обратите внимание!
Дополнительным преимуществом использования канализационных насосов на даче является то, что они предотвращают образование ледяных пробок в канализационных трубах даже при очень низких температурах.

Применение

Как видите, в отличие от традиционных выгребных конструкций, теплый туалет на даче требует очень больших усилий на этапе обустройства. Но при этом результат (и здоровые почки тоже!) стоит потраченного времени и денег. Так что, если вы решили, что пора поднять свой дом на новый уровень комфорта, внимательно прочитайте приведенные выше советы, а также видео в этой статье.

Отличная статья 0

Зачастую первое, о чем думает человек после покупки земельного участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками, и тут как нельзя кстати пригодятся готовые чертежи, а также подробное описание все этапы строительства, советы и нюансы.


Одной из самых важных и ответственных построек на дачном или садовом домике является туалет. Необходимость в несложном строительстве возникает уже через несколько часов после вашего приезда. И даже если в уютном доме у хозяев уже есть санузел, уличные удобства никогда не будут лишними.

Дачный туалет легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без специального строительного опыта обустроить туалет своими руками.А если объединить фантазию, то этот дом для размышлений

прекрасно впишется в дизайн сайта и даже может стать его украшением.

Какой туалет построить: виды и функции

На самом деле есть только два варианта: с чашей или без нее.

  • Септик-туалет представляет собой простую проверенную конструкцию, состоящую из оборудованного септиктенка и навеса над туалетом. Когда дело доходит до наполнения нечистотами, отстойник чистится вручную или заказывается машина для ассемента.
    А иногда просто переносят дом в другое место.Старую яму закапывают, а через 6-7 лет ее содержимое полностью разбивается, и можно ставить унитаз обратно.
  • Игровой унитаз – это вид наружного туалета с отверстием для нечистот, но с той разницей, что он должен быть герметичным. Такой туалет необходимо строить, если он находится рядом с домом, источником воды или при высоком уровне грунтовых вод.

Схема: свободный шкафчик

  • Туалет без септика или пудреницы устраивают, если уровень грунтовых вод очень высок или туалетом пользуются мало.При этом емкость для сбора нечистот может быть любой, кроме отстойника (ведро, бочка, пластиковый бак). Требуемый объем определяет интенсивность использования ванной комнаты.

После каждого похода в такой туалет нечистоты засыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому дома следует предусмотреть ящик для «маскирующего порошка». После заполнения контейнер вынимают вручную, а содержимое сливают в компост. Если загрязняющие вещества смешать с торфом, со временем они превратятся в прекрасное удобрение.

Туалет без септика (пудреница)

Это важно! Если грунтовые воды ниже 2,5 метров, можно построить любой тип туалета, но если он расположен выше, от септика придется отказаться.

Где построить туалет

В случае с туалетами с септиком существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их расположение на участке.
Минимальное расстояние от туалета до других помещений:

  • Для источников воды (колодцев, колодцев, озер, рек) - 25 м;
  • Для домов, подвалов - 12 м;
  • Для летнего душа или бани - 8 м;
  • До ближайшего дерева - 4 м, а до кустов - 1 м;
  • Для заборов - не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета по отношению к другим постройкам на дачном участке

Это важно! При выборе места для строительства следует учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, но и расположенные на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не портили янтарь, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок находится на склоне, туалет лучше разместить в самой нижней точке.

Строительство септика

Выбрав и подготовив место, приступайте к рытью септика. Как правило, он квадратный, глубиной не менее 2 метров.
Септик бывает двух видов:

  • Герметик. Дно такого лаза бетонное, армированное от затопления, поэтому арматура не утопает в бетоне, ее укладывают на колышки. Стены также заделывают, заливают раствором или замазывают битумными швами.

Выгребная яма герметическая

  • Поглощение Такую яму лучше копать в песке, тогда жидкая фракция нечистот быстро попадет в землю.Дно засыпают слоем крупного щебня или камней.

Конструкция абсорбционного поддона

Есть несколько способов укрепления стен септика:

  • Кирпич;
  • Бетонная конструкция;
  • Кольца железобетонные готовые;
  • Пластиковый бак.

Сверху дно застилают брусками, шифером или бетоном, оставляя открытым только участок под стульчаком и переходя к установке унитаза.

Строительство туалета

Оптимальный размер дачного туалета – 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самому рисовать проекты туалетов не обязательно, если нет особых требований и идей, можно использовать уже готовые.
Во-первых, система удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Строительство туалета над септиком (правильная планировка)

Опорная рама

Туалетный домик рекомендуется выдвигать на 2/3 вперед над септиком, обеспечивая таким образом доступ к нему для уборки за задней стенкой сооружения.
Устойчивость здания может быть обеспечена неглубоким основанием. Между ним и каркасом проложить уплотнитель, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева это не требуется. Основания достаточно для установки на бетонные блоки.
Вы также можете разместить четыре столба. Для этого в углах будущей конструкции выкапываются четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах возможно до 1 метра, и в них опускаются асбестовые трубы. Полость заполняется на треть цементным раствором.Затем в трубу устанавливается опорная балка, и яма полностью заполняется бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Рама в сборе

Для конструкции каркаса будет достаточно брусков сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал делать нецелесообразно.

  • Сначала монтируется прямоугольная опора с перемычкой, от которой поднимается передняя стенка стульчака и крепится к фундаментам или опорам.Доска верхнего этажа. Толщина половой доски должна быть не менее 3 см.

Конструкция деревянной рамы для туалета

  • Собрать каркас передней, задней и боковых стенок из бруса. При этом передняя стена должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
  • Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуется делать диагональные срезы.
  • На передней стене убедитесь, что дверь усилена, нужного размера и начертите отверстие под окно.
  • Каркасы стен крепятся к основанию металлическими уголками, верх и планка стульчака скрепляются между собой.

Усиление каркаса унитаза металлическими уголками

  • Следующим шагом будет сборка каркаса сиденья унитаза и его отделка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, унитаз.

Корпус рамы

Каркас пальто с деревянными планками. Вертикальная компоновка позволяет существенно сэкономить материал, а горизонтальная имитирует рамку и выглядит интереснее.Пластины плотно прилегают друг к другу и крепятся к основанию. Вместо дерева также используют листы гофрокартона, шифера или другого материала, соответствующего бюджету строительства.

Каркас унитаза

Внимание! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а затем покрыть лаком или краской.

Крыша

Крыша не должна выступать за стены более чем на 30 см, а монтаж начинается с крепления параллельных плит на небольшом расстоянии.После этого снизу пришивается козырек, снаружи по периметру крепятся доски. На подготовленное основание укладывается гидроизоляционный слой, обычно это рубероид, а затем конструкция покрывается любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, черепица).

Для туалета достаточно простой плоской крыши.

Дачники, которых не устраивает стандартная планировка дома, могут найти чертежи более интересных вариантов, изготовить их самостоятельно или купить готовые туалеты, они собираются по типу конструктора, а для удобства инструкция и все сопутствующие к ним прилагаются чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете - это труба, выводящая запахи из септика. Нижний край вставляется в проем, а верхний должен возвышаться над крышей не менее чем на 20 см.

Система вентиляции сельского туалета

Для прокладки вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Его притягивают к задней стене изнутри или снаружи здания и крепят железными хомутами.Для увеличения захвата наконечника насадки-дефлектора.

Установка двери туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или отечественные, из материала, которым был обшит каркас. Повесьте дверь на 2 петли. В принципе, способ закрывания может быть любым, традиционно это шпингалет, ригель или крючок, внутри и снаружи. От более хитрых запорных систем, например, с защелками лучше отказаться, так как их механизм будет подвергаться воздействию влаги и быстро ржаветь.

Для установки двери только две петли

Освещение

Для более комфортного использования устройств лучше заранее позаботиться об их освещении. Это может быть настенный светильник на батарейках. По желанию можно провести проводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения деревенского туалета

Дневной свет осветит внутреннее пространство небольшого окна. Обычно вырезается над дверью или вверху двери, но вариантов на самом деле больше, от окон с фигурками на стенах до прозрачной крыши.

Внимание! Септик прослужит дольше, если не бросать в него туалетную бумагу и другие предметы санитарно-бытового назначения, поэтому в туалете обязательно должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно установить обычную раковину с подвесным изливом, тем более, что вы уже готовы грести.

Шкаф для порошка: конструктивные особенности

Отсутствие септика – основное отличие конструкции. Но есть некоторые отличия в конструкции дома. Придется подумать, как снять бак, в котором собираются загрязнения.

Схема: порошковый шкаф аппарата

Дверь обычно подходит к задней стене дома или к передней стене сиденья. Внутри кабины установили специальный ящик для торфа (золы, опилок). Без вентиляции это просто невозможно сделать, только труба попадает не в яму, а прямо под стульчак.

Каждый дачник хочет обеспечить максимально комфортные условия для своего пребывания на своем сайте. Одним из главных условий является наличие туалета.Поэтому это сооружение можно считать основным и, как правило, строили первыми на пустующем огороде .

Самый простой вариант - Это обычная яма с установленной сверху кабиной, но такой типичный деревянный туалет имеет два существенных недостатка: сильный запах и необходимость периодической чистки унитаза .

Поэтому сегодня мы попробуем обсудить, как сделать унитаз без запаха и дренажа.

Обычный туалет

Типовой дачный туалет с выгребной ямой

Стандартный дачный туалет-септик не может устранить неприятные запахи и требует периодической чистки или замены на новом месте.Но при правильной компоновке можно свести эти негативные факторы к минимуму .

  • Во-первых, рекомендуется больше вниз . Многие роют яму глубиной 2 метра и более. 🙂 Это значительно отдаляет момент, когда яму нужно очистить. Некоторые туалеты с большим дном во время сезонного проживания на даче и уж тем более когда приходят только по выходным, без большого количества людей работают даже до 20 лет! А чтобы яму не засыпало, некоторые дачники ставили туда бетонные кольца.
  • Во-вторых, , котлован должен располагаться как за туалетом . Это значит, что кабина расположена не прямо по центру ямы, а как бы перед ней с легким приближением. Сиденье с отверстием расположено в задней части туалетной кабинки.
  • В-третьих, обязательно хорошая донная вытяжка . При постоянной тяге в выхлопной трубе запаха в салоне не будет за счет правильной вентиляции туалета. Выхлопная труба расположена за кабиной и проходит примерно на полметра от верха поддона до уровня над кабиной.Воздух всасывается через вытяжку и попадает в проем через отверстие в унитазе. При этом в салоне постоянно продувают свежий воздух с улицы, и запаха почти нет.

В настоящее время часто продают готовые туалеты для дачи - деревянные бытовки. Его нужно только установить в отстойник и унитаз готов к использованию. Установка самого унитаза не требует особых знаний и навыков. Самое главное – точно расположить кабину и надежно ее закрепить.

Шкаф для порошка

Пудреница домашняя для дачи

Это уличный туалет на даче без септика.

Аналог сухого торфяного шкафа.

Под сиденьем находится контейнер для отходов (обычно ведро), и после опорожнения отходы посыпают опилками, золой, торфом или высыпают из специального контейнера, используя меру .

Сам мусорный бак периодически вынимается и используется как удобрение.

Пластиковый таулет для подарка

Стандартный пластиковый переносной туалет

Этот вариант часто используется в различных уличных кафе и на различных мероприятиях с массовым скоплением людей на свежем воздухе. Представляет собой пластиковую кабину с контейнером для отходов, в котором находится специальный контейнер химических реактивов для очистки и обеззараживания сточных вод.

Требуется периодическая очистка. Есть компании, которые заменяют такие кабины.

Этот вариант имеет право жить на загородном участке, но не пользуется особой популярностью.

Домашний туалет

Туалетная ложка

Туалет с пластиковым ведром

Пожалуй - это самый простой вариант туалета на даче. Отличается от обычного детского горшка наличием комплектного сиденья с крышкой.

Внутрь желательно положить одноразовый пакет, который потом нужно выбросить. Но многие этого не делают и просто моют ведро унитаза.Упаковка должна быть прочной и не должна протекать.

Это ведро часто используется как ночной туалет . Днём используется шкаф, а ночью ему лень и холодно выходить на улицу и в дом заносят ведро. Он популярен у старшего поколения дачников.

Сухой шкаф на основе микроорганизмов

Ведро с сухим шкафом

Это ведро-туалет 2.0 :), более совершенное устройство, не выделяющее неприятных запахов.Его также можно использовать в помещении. Периодически требует специальной заправки биомассы бактериями — переработка отходов. Специальный съемный бак позволяет выливать уже переработанные отходы в сад в качестве удобрения.

Сухой шкаф для торфа

Торфяной туалет

Один из типов сушильных шкафов, в котором отходы распределяются торфом из специальной емкости. Поэтому он почти не имеет запаха. Этот тип унитаза также называют финским унитазом .

К унитазу желательно подключить вентиляцию .

Принцип работы торфяного туалета следующий: отходы посыпаются торфом, затем жидкие отходы сливаются в специальную емкость или сливную яму, а твердые отходы с торфом необходимо периодически отбирать и использовать в качестве удобрения.

Финские торфяные туалеты в последнее время пользуются большой популярностью у дачников. Самые популярные модели: Ekomatic (Экоматик), Piteco (Питеко), Biolan (Биолан).

Переносной биотуалет на химической основе

Портативный туалет

Еще один вариант ведра-туалета. Но в данном случае отходы обрабатываются специальной смесью химикатов , которая засыпается внутрь. Как и биотуалет с бактериями, не имеет неприятного запаха, но в отличие от этого случая не выливает переработанные отходы в сад. , потому что они не безобидны.

Сухой шкаф электрический

Сухой шкаф электрический

Внешне похож на переносной биотуалет, но в отличие от него не является мобильным и требует подключения к инженерным системам .

Принцип работы заключается в том, что твердые отходы отделяются от жидких, высушиваются и передаются в специальный контейнер.

Жидкий компонент сбрасывается в канализацию (достаточно подземного сливного отверстия без полного септика).

Кроме того, для устранения запаха требуется вентиляционное соединение.

По своей сути почти обычный унитаз , но применяется в случаях, когда нет возможности организовать полноценную канализацию.

Полная ванная комната

Сельский санузел в доме

Возможно лучший вариант для загородного дома но и самый дорогой .

Требуется отдельная комната в доме и инженерные коммуникации. В ванной есть туалет с водой. Слив из унитаза производится в сливную яму или в септик.

  • Слив потребует периодической откачки отходов с помощью аспирационной машины.
  • Септик не требует откачки или требует ее гораздо реже, так как отходы в ней перерабатываются в несколько емкостей.

Помимо сложности обустройства отдельного санузла, следует также помнить, что дом с санузлом нуждается в отоплении зимой иначе вода и унитаз могут разморозиться при минусовой температуре.

В крайнем случае можно слить всю систему на зиму и залить антифриз в унитаз.

Но все трудности компенсирует полезность Поэтому такой вариант все чаще встречается на дачных участках, даже в небольших домах.

Теплый туалет на даче

Многие дачники все чаще уезжают зимой за город. Это связано с тем, что в зимнее время все чаще чистили пригородные дороги и улучшалась доступность участка. Небольшая роль в этом принадлежит тем, кто выбрал для себя жить на даче круглый год. Не редкость увидеть на даче полноценные жилые дома.

Уличный туалет с подогревом

Зимой холодно и возникает вопрос как оборудовать теплый туалет на даче .

Если в доме есть туалет, проблема решится сама собой - в ванной будет тепло.

А как насчет уличного туалета? Но и этот вопрос был решен.

  • Во-первых, зимой °С на даче можно отапливать . Например, использовать экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Стоит недорого, сохраняет тепло и не боится влаги.Температура в изолированном туалете всегда выше, чем на улице. Да и базовая защита от ветра создаст более комфортные условия во внешнем туалете зимой.
  • Во-вторых, можно нагреть унитаз . Да, да, не смейтесь. Многие делают. Поместите любой источник тепла в уличном туалете. Это может быть электронагреватель и обогреватель на любом топливе. В результате в салоне становится тепло и уютно долгими зимними вечерами. 🙂

Какой вариант выбрать?


Что следует учитывать при выборе того или иного варианта? Следует учитывать следующие факторы:

Количество отходов

Попробуйте прикинуть, как часто вы будете ходить в туалет? Сколько людей ходят в туалет? Многое зависит от количества отходов и, следовательно, от метода их утилизации.Это, пожалуй, главный фактор, влияющий на выбор унитаза.

Глубина залегания грунтовых вод

При высоком уровне грунтовых вод отключают септики-туалеты и в некоторых случаях септики.

Проверить уровень грунтовых вод весной.

Финансы

Сколько вы хотите потратить на планировку туалета? Есть варианты от дешевых до супер дорогих септиков. Все зависит от вашего кошелька и пожеланий.

Переработка

Любые туалеты должны быть переработаны рано или поздно.Обо всем этом подумайте заранее, выбирая тот или иной вариант туалета. Вы должны понимать, как чистить свой туалет, насколько это сложно и дорого.

Связь

Если вы решили создать свой собственный туалет, эта статья для вас. Мы рассмотрим все, что вам нужно знать: от правильного выбора места до устройства септика и возведения деревянных конструкций. Достаточно следовать рекомендациям из обзора, чтобы легко справиться с работой.

Как организовать свою работу

Чтобы сделать дачный туалет, не нужно быть строителем или плотником.Структура проста, поэтому ее структура подходит для любого человека. Однако есть масса нюансов, несоблюдение которых может привести ко многим проблемам, поэтому в первую очередь необходимо разобраться с правилами установки. Только после этого можно начинать работать.

Как выбрать место

В первую очередь необходимо правильно выбрать место для дачного туалета.

При определении места строительства следует помнить несколько правил:

  • Расстояние от туалета до источника питьевой воды должно быть не менее 25 метров.В идеале, чем дальше скважина, тем лучше. Ближе ставить конструкцию нельзя, особенно если грунтовые воды близко к поверхности;
  • Строение от дома лучше располагать не ближе 5 м. Это связано как с санитарными нормами, так и с тем, что при их близком расположении в дом проникают неприятные запахи, особенно летом, когда окна открыты. Также желательно учитывать преобладающее направление ветра в вашем регионе, чтобы по возможности разместить туалет с подветренной стороны;

  • Также соблюдайте расстояние от забора, минимальное расстояние 1 м.Если вы закроете строение, соседи могут подать на вас в суд, и вам придется перенести здание;
  • Решая, где поставить унитаз, не забудьте учесть уровень площадки. Ставить постройку нужно так, чтобы она находилась не на самом высоком месте. Но и при низинном строительстве нежелательно, особенно если весной на участке есть вода.

Если у вас закрытый септик, не забудьте предусмотреть место для эвакуатора. И тогда часто возникает ситуация, когда машина просто не может ехать.

Материалы и инструменты

Чтобы построить каркасный туалет из септика, нужен простой набор материалов. Все необходимые компоненты представлены в табличной форме для наглядности.

Материал Рекомендации по выбору
Деревянный брусок Из него будет построен каркас конструкции. Лучше использовать варианты сечением 40х40 мм и больше для прочности и надежности.Чаще всего используется сосна, цена у нее невысокая, а надежности достаточно для нашей работы
Правление Для обшивки панелями используется доска толщиной 32 мм и более. При желании внешнюю сторону можно покрыть холлом или имитацией дерева. Но с дешевой доской можно справиться, особенно если вы хотите провести процесс с минимальными затратами.
Кровельные материалы Для этого можно использовать шифер, металлочерепицу, гибкую кровлю и другие подходящие материалы.Некоторые люди используют простой рубероид, который крепится к полу из доски или ДСП.
Материал для септика Крайне нежелательно просто выкапывать яму и оставлять ее: стены со временем могут осесть, и унитаз упадет или рухнет. Для ямы можно использовать шины от грузовиков или тракторов, стены можно выложить кирпичом, а можно сделать из бетонных колец (продаются специальные варианты для канализации с уменьшенным диаметром)
Вентиляционная труба Для этой цели лучше всего использовать обычную канализационную трубу диаметром 110 мм.Его количество зависит от высоты конструкции.

Что касается инструмента, вам понадобится этот комплект:

  • Ножовка или электроинструмент для резки дерева. Можно использовать ручной вариант, это намного дешевле;
  • Лопата для копания септика;
  • Если вы кладете кирпич, вам понадобится мастерок и емкость для приготовления раствора;
  • Собрать конструкцию можно гвоздями (нужен молоток) или саморезами (нужна отвертка).Я предпочитаю второй вариант из-за его надежности;

  • Рулетка с карандашом, угольник и уровень помогут вам снять четкие мерки и собрать плоскую конструкцию.

Копание септика

Несмотря на всю простоту, эта часть работы требует много сил, поэтому копать яму лучше не в одиночку, а с 1-2 помощниками, чтобы отдохнуть поодиночке.

Рабочий процесс состоит из следующих действий:

  • Определена будущая конфигурация котлована.. Если вы используете колеса или кольца, вам нужна круглая форма углубления. Если стены выложены из кирпича, можно сделать квадратный вариант со стороной 100-120 см. ;
  • Район выбран и начинается работа. . Верхний плодородный слой почвы лучше всего снимать отдельно для использования в саду. Затем грунт выбирается и либо снимается, либо равномерно рассыпается для поднятия уровня земли или выравнивания ям на участке;

  • Глубина обычно около 2 метров.Вам больше не нужно ничего делать. После того, как яма будет готова, следует выровнять дно и при необходимости закрепить стенки;

  • Если стены кирпичные, то лучше делать их квадратными. . Начертить круг намного сложнее, но проще расположить ровные стороны. От вас не требуется отменная качественная кладка, главное надежно зафиксировать элементы на растворе и сделать стены более-менее ровными. На дне можно оставить дренажные отверстия;

  • Установка шин еще проще.. Их аккуратно укладывают друг на друга и выравнивают. Кроме того, их не нужно собирать. В верхнем элементе можно сделать прорезь, чтобы потом вставить шланг для откачки септика;

  • Если используются бетонные кольца, лучше всего устанавливать их с помощью подъемника. Чаще всего используются два кольца, глубина всего два метра;

  • При необходимости дно бетонируется .Все просто: земля выравнивается, утрамбовывается и утрамбовывается песчаная подушка в 10 см, поверх которой заливается раствор толщиной 5 см;
  • При открытом варианте дренажный слой насыпается на дно. . Здесь все просто: берется щебень средней фракции и распределяется слоем 20-30 см над поверхностью.

Строительство дома

А теперь посмотрим, как сделать туалет своими руками на даче.

Процесс прост и состоит из следующих действий:

  • Прежде чем строить туалет, сделайте проект всех размеров.Это значительно упростит рабочий процесс, так как вы будете знать все параметры каждого элемента. Более того, когда вы хорошо понимаете конечный результат, сборка проходит гораздо быстрее и легче;

  • По чертежам подготовлены материалы. Прутки нарезаются на куски необходимого размера. Если у вас односкатная крыша, передние стойки должны быть выше задних на 20 см, это самый простой вариант крыши;
  • Первая база .Здесь самое главное – конструкция даже для этого, прежде чем крепить все элементы, проверьте диагонали. Это самый простой способ контролировать геометрию и устранять искажения. Для фиксации деталей лучше всего вкручивать;

Для большей надежности рекомендуется обработать нижнюю часть антистрессовым или другим защитным составом.

  • Установите фундамент на землю . Проще всего использовать 4 бетонных блока, которые препятствуют соприкосновению деревянных поверхностей с землей и становятся надежной опорой конструкции.Фундамент заливать не советую, блоки отлично справляются со своей задачей благодаря функции фундамента;

  • Установленные вертикальные стойки . Проще всего в работе использовать металлические крепежные уголки, с их помощью можно быстро и надежно соединить элементы. Важно контролировать вертикальность шкафов с помощью уровня. При необходимости можно дополнительно зафиксировать планку временными скобами;

  • Сиденье для унитаза изготовлено .Все просто: каркас делается из бруса высотой 40 см и шириной не менее 50 см. Особых требований нет, главное обеспечить жесткость конструкции. Для этой части конструкции используется тот же брус, что и для брусьев;

  • Кронштейны крыши и дверные молдинги установлены. Что касается брусьев на крышу, то их необходимо делать с расстояния 20 см, чтобы прикрыть стены от осадков. Дверь армируется по размеру будущего полотна.Как все это выглядит можно увидеть на фото ниже;

  • Стены обшиты доской . Все просто, главное раскроить материал по размеру. Крепление производится саморезами или гвоздями. Лучше использовать доску с кромками, чтобы в конструкции не было зазоров. Туалет все-таки уличный и ветер туда ходить нежелательно;

  • Дверь в сборе и на месте .Используется простая конструкция, состоящая из пластины, двух перемычек и одной или двух раскосов для надежности. Кроме того, лучше сначала собрать конструкцию, а затем ровно вырезать верхнюю и нижнюю части. На раме унитаза на петли крепится полотно, которое можно приобрести в любом строительном магазине;

  • Проще всего прикрепить вентиляционную трубу сзади. Он должен быть не менее чем на 20 см выше крыши и уходить в проем примерно на 15 см, сверху монтируется дефлектор для улучшения вентиляции и защиты от осадков.

По окончании строительства не забудьте обработать конструкцию защитным составом. Можно использовать как краску, так и пропитку, не скрывающую структуру дерева, но надежно защищающую поверхность от влаги и вредителей. Окраску необходимо обновлять не реже, чем раз в 3 года, это продлит срок службы конструкции минимум в два раза.

Конструкция шкафа для порошка

Если уровень грунтовых вод на участке очень высокий или есть другие ограничения по строительству котлована, проще построить пудреницу.Его еще называют торфяным туалетом, так как в качестве наполнителя используется торф.

Конструкция во многом похожа на обычный вариант, но есть отличия, разбираем их ниже:

  • Для начала необходимо создать схему будущей конструкции . Аналогичен вышеописанному варианту, но в нем дом ставится не внизу, а на основе бетонных блоков, установленных на земле;

  • Домик можно взять где угодно и поставить где угодно .В туалете лучше сделать пол, чтобы ведро ставить не на землю, а на пол. При определении размеров не забывайте, что рядом с торфяным ведром должно быть место. Поэтому такие туалеты обычно шире стандартных;

  • Высота подставки зависит от размера используемого ведра или резервуара. . Сначала определитесь с этим аспектом, потом приступайте к работе. Часто оказывается, что после сборки оказывается, что ведро не подходит и нужно приспособиться, хотя если заранее это предусмотреть, проблем можно избежать;
  • Подумайте, как будет сниматься емкость.. Можно сделать складное сиденье для унитаза и встроить в заднюю стенку дверцу, чтобы убрать ведро с улицы. Особой разницы нет, выбирайте, что вам удобнее.

Применение

С помощью этого обзора вы без труда соберете домашний туалет. Все этапы описаны очень подробно, а на видео в этой статье наглядно показаны важные моменты рабочего процесса, что еще больше облегчит решение данной темы. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже.

Лучший отдых от загазованного городского воздуха, конечно за городом. Однако без некоторых удобств в сельской местности не обойтись.

Необходимость туалета заставляет задуматься о выборе типа и места расположения такой конструкции.

Туалет на даче, как выбрать место для постройки

Перед тем, как построить собственный туалет, необходимо определиться с его местоположением. Здесь нужно учитывать множество факторов:

  • От туалета до дома и подвала не менее 12 м.
  • Для летнего душа или бани - не менее 8 м.
  • При наличии вольера или домашнего животного расстояние не менее 4 м.

  • От деревьев - 4 м, от кустов - 1 м
  • От забора участка до туалета не менее 1 м.
  • При строительстве туалета учитывать розу ветров, чтобы не страдать от неприятного запаха.
  • Дверь здания не должна открываться в сторону соседней секции.
  • Для прокладки грунтовых вод ниже 2,5 м можно построить туалет любого типа.Если она выше 2,5 м, то бытовой туалет без септика категорически противопоказан: нечистоты могут попасть в воду и не только загрязнить ее, но и занести инфекции.
  • Туалет от любого источника питьевой воды должен находиться на расстоянии не менее 25 м. Если участок находится на склоне, туалет следует строить ниже источника.

    Это важно! Целесообразно учитывать не только источник воды, но и соседний.

    Виды дачных туалетов, какой выбрать

    Как уже было сказано, расположение грунтовых вод влияет на выбор места для постройки туалета.Если вариант с септиком вас не устраивает, рассмотрите несколько других типов построек, прежде чем строить дачный туалет.

    Вы знаете? Первые туалеты были обнаружены археологами в древних вавилонских и ассирийских городах. Были обнаружены ответвления канализации из красного камня, заканчивающиеся битумом. Естественно, это были туалеты состоятельных жителей, а простые люди пользовались более примитивными уборными.

    Туалет с септиком

    Это сооружение глубиной 2 м, над которым находится туалет.

    Отходы со временем накапливаются и должны быть утилизированы.

    Раньше эту проблему решали просто: дом снимали, переносили и яму закапывали.

    До сих пор можно пользоваться услугами аспенизаторской машины.

    Клиренс

    Эти туалеты обычно находятся внутри дома у наружной стены, а дно находится на склоне, нечистоты попадают в него по трубе. Такой туалет чистится септиком. Удобно то, что вам не нужно никуда идти в холодные дни или в дождь.

    Шкаф для порошка

    Это удобный вариант для места, где находится источник воды. Отверстия в нем нет, вместо него ставится какая-то емкость (например, ведро), после заполнения содержимое высыпается в компост. После каждого посещения пудреницы содержимое ведра припудривают сухим торфом – это убирает неприятный запах и объясняет название состава.

    Сухой шкаф

    Самый удобный вариант туалета - можно купить любого размера и ничего не строить.Представляет собой кабину с контейнером для отходов, заполненным активными микроорганизмами для их переработки.

    Химический туалет

    Почти как биотуалет. Разница в емкости наполнителя: в нем используются химические реагенты, поэтому нельзя использовать содержимое бака в качестве удобрения.

    Вы знаете? Общественные туалеты были популярны в Древнем Риме. Интересно, что деление в них было не по полу, а по классу. В туалетах у зажиточных горожан плиты утепляли рабов, чтобы знать не морозила причинные участки.Крылатое выражение «деньги не пахнут» пришло из тех времен, когда туалеты оплачивались по указу императора Веспассиана.

    Схема и чертежи туалета

    Построить туалет на даче своими руками несложно, главное сделать чертежи и определиться с размерами. Все элементы должны быть соединены друг с другом. Определите размер кабины с учетом роста и комплекции пользователей, чтобы она была удобной.

    Деревянный унитаз в показанном разрезе. 91 112

    Сегодня рынок насыщен различными материалами, из которых можно сделать дачный туалет своими руками по собственным чертежам.Если считать дерево экологически чистым материалом, оно дышит и пахнет свежестью, то и находиться в деревянном строении удобнее.

    Единственное, о чем стоит подумать при строительстве, так это о пропитке всех деталей от влаги и насекомых.

    Копка фундамента как построить септик

    Тяжелое основание для дачного туалета не требуется. Для деревянного дома можно сделать фундамент двумя способами: опоры в виде вкопанных в землю столбов; кирпичи или бетонные блоки по периметру.

    Туалет с септиком должен располагаться рядом со входом в лифт. Глубина колодца может быть до 2 м. Для герметичности его можно обложить кирпичом и замазать глиной или раствором. Рассмотрим, как сделать летний туалет с основанием на опорах-колоннах:


    Это важно! Будьте осторожны с углами - от этого зависит вся конструкция.

    Как сделать каркас туалета

    Разберемся в строительстве дачного туалета своими руками поэтапно, начиная с фундамента. Корпус унитаза можно сделать из дерева, размер определяем исходя из размеров и веса постройки. Также можно использовать металлический уголок. Корпус имеет следующее:

    Рассчитайте высоту сиденья унитаза так, чтобы было удобно, отмерьте от него около 40 см и верх коннектора до 25 см.

    Облицовка стен и монтаж крыши

    Для обшивки каркаса деревом необходимо определить срезы под кровлей (под углом). Пластины расположены вертикально, вплотную друг к другу.Толщина доски 2–2,5 см.

    Если вы не хотите упрощать себе работу, используйте листы профнастила или шифера, но помните, что конструкция из этих материалов будет плохо вентилироваться. В любом случае не забудьте сделать заднюю дверцу, через которую можно доставать контейнер для отходов. Закрепите его на петлях.

    В крыше необходимо сделать отверстие для естественной вентиляции. Если крыша деревянная, покройте ее рубероидом, заделайте вентиляционное окно.

.

Внутренняя отделка стен гаража профлистом. Способы утепления железного гаража. Чем оштукатурить помещение гаража снаружи?

Часто гараж ассоциируется с помещением, которое не убирается, постоянно грязно, воняет и в нем могут находиться только настоящие мужчины. Но это не всегда так. Несмотря на грязную работу, ваш гараж можно содержать в чистоте и порядке. Все благодаря хорошей внутренней отделке. Если раньше выбор материалов был ограничен, то сегодня дефицита не ощущается.Есть много отделочных материалов, которые могут сделать ваш гараж приятным местом для посещения.

Кроме того, высококачественная отделка также защищает. Что именно выбрать для украшения, решать исключительно вам. Здесь важную роль играют как личные предпочтения, так и бюджет. В этой статье мы рассмотрим варианты оформления и то, как выполняется внутренняя отделка гаража.

Внутренняя отделка гаража - нужна ли она

Многие могут спросить, зачем вообще украшать гараж изнутри.Понятно, что когда дело доходит до работы снаружи, всем хочется, чтобы гараж был красивым и привлекательным. А несущие конструкции будут надежно защищены от внешних воздействий. Ведь мороз, дождь и ветер – все это негативно влияет на стены здания. Но ведь конструкции внутри гаража ничего не угрожает.

На самом деле внутренняя отделка тоже очень важна. Что ни говори, а стены гаража тоже будут защищены. Это касается грязи, влаги, механических повреждений и других факторов.Второй момент – эстетическая красота. Доказано, что в комфортных условиях лучше работать и получать удовольствие. А так как водители много времени проводят в гараже, это немаловажно. Тем более, если вы планируете делать утепление, то гараж обязательно придется доделывать. Лента защитит изоляцию, чтобы она не потеряла своих свойств. Однако возникает вопрос: каким должен быть отделочный материал для отделки гаража изнутри?

Критерии выбора материала для облицовки

Чтобы вся проделанная вами работа не прошла даром, необходимо правильно подобрать материал для каждой поверхности в гараже.Важно, чтобы он был способен выдерживать определенную нагрузку, влияние внешней среды, а также свойственных гаражу агрессивных технических веществ. Если составить список требований, то он будет выглядеть так:


Если продолжить тему общих требований к свойствам отделочных материалов, то их тоже немало:

  • каждый материал должен быть пожаробезопасным и не - легковоспламеняющийся. Гараж – помещение с повышенной пожароопасностью, так как содержит легковоспламеняющиеся вещества;
  • поверхность отделки должна быть устойчива к химическому воздействию;
  • не менее важна влагостойкость материала;
  • в том случае, если гараж не будет утепляться, выбирайте материалы, устойчивые к температурным колебаниям;
  • Чтобы не менять облицовку через несколько лет, выбирайте качественный и прочный материал.Лучше платить больше, но делать это каждые несколько десятков лет.

Среди прочего, хотелось бы выделить еще один фактор, он не главный, но важный - эстетическая сторона. Тогда находиться внутри будет приятно не только вам, но и другим посетителям.

Пол гаража

Чаще всего обычные люди используют гараж только для хранения автомобиля. В таких случаях смотровое отверстие не делается.В этом случае в качестве субстрата можно использовать обычную, сильно уплотненную почву. Для этого нужно сделать бетонную стяжку. Сейчас мы рассмотрим, как можно сделать пол в гараже своими руками.

Сначала нужно выровнять землю. В местах с большими перепадами добавьте песок или щебень. Основание должно быть водонепроницаемым. Для этого вам понадобится рубероид. Положите его сверху, внахлест листов. Тогда влага из бетонного раствора не будет впитываться в почву.На эту основу укладывается армирующая сетка. Благодаря этому бетонная стяжка будет еще прочнее.

Затем маяки устанавливаются в соответствии с уровнем. Они будут служить ориентиром и позволят выровнять пол. Затем нужно приготовить бетонный раствор, который заливается на пол. Его состав прост:

  • песок;
  • цемент;
  • щебень.

Но чтобы получить качественный продукт, необходимо добиться правильного соотношения ингредиентов.Для заливки пола гаража подойдет пропорция: 2:1:3 (песок, цемент, щебень). Все это заполнено водой. Достаточно получить нужную консистенцию. Раствор не должен быть жидким или густым.

Совет! Используйте бетономешалку, чтобы приготовить это количество бетона.

Теперь можно приступать к заливке пола в гараже. Лучше всего делать все сразу. Тогда пол не будет иметь трещин и станет монолитным. Без помощника в этой работе не обойтись.Толщина стяжки должна быть не менее 10 см. После заливки остается выровнять поверхность и дать всему полностью высохнуть (около месяца). В этом видео вы более подробно увидите процесс заливки пола.

И все? Нисколько. Вы не можете покинуть пол гаража в таком виде. В конце концов, бетон впитает влагу и разрушится. А пролитое масло оставит на полу черное пятно. Со временем весь пол гаража превратится в сплошное черное пятно.Что делать? Используйте отделочные материалы.

Самая простая и дешевая из них – краска, устойчивая к влаге и истиранию. Это мелочь, но бетонное основание будет обеспечено. Также можно помыть пол в гараже. Второй вариант – покрыть стяжку мраморной крошкой. А лучше всего использовать керамическую плитку и ее разновидности. Некоторые люди используют тротуарную или клинкерную плитку. Эти материалы очень прочные и выдерживают различные нагрузки.

Отделка стен гаража

Оформление стен гаража разнообразнее и работы будет немного больше.Один этаж и четыре стены в гараже. Какие материалы используются для отделки стен гаража изнутри? Вот самые популярные из них:

  1. Гипсокартон
  2. Гипсокартон.
  3. Керамическая плитка.
  4. Краситель.
  5. Подкладка.
  6. Плиты OSB.

Оштукатуривание стен немного похоже на заливку пола. Это называется мокрым способом выровнять стену, закрепить ее и подготовить к дальнейшей отделке. Процесс работы несложный, но занимает много времени.Все сводится к размещению маяков на стенах, подготовке штукатурки и нанесению ее специальными инструментами. Однако не все могут справиться с этой задачей. Это видео поможет вам в этом.

Благодаря штукатурке стены можно выровнять и подготовить к дальнейшей отделке краской, плиткой или штукатуркой.

90 100

Совет! Так как плитки на стенах будет много, варианты отделки рекомендуется комбинировать, экономя деньги.

Например, плитку можно укладывать по направлению к центру стены или ближе к центру, так как в этом месте стены особенно открыты.А верх стены окрашивается краской для фасадных работ.

Но, изолируя гараж, вы занимаете ценное пространство. Гораздо выгоднее использовать другой способ отделки гаража – гипсокартон, опалубку или ОСП. Почему? Речь идет о технологии покрытия. Для его выполнения нужно сделать металлический или деревянный сундук с определенным шагом. Затем к этой обрешетке крепятся листы гипсокартона, вагонки или ОСП.

Так как между планками обрешетки будет свободное пространство, его заполняют утеплителем.Это может быть минеральная вата, пенополиуретан, пеноплекс или пенопласт. В этом случае толщина обрешетки будет равна толщине утеплителя. Заранее все это накрывается пароизоляционной пленкой, а затем крепится гипсокартон, вагонка или ОСП.

Гипсокартонные листы крепятся саморезами встык. В дальнейшем его шпаклюют и отделывают другим отделочным материалом на выбор. Вагонку крепят методом «шип-паз» гвоздями, скобами, скобами или саморезами.Плиты ОСБ крепятся гвоздями или саморезами, соединение встык. Как выглядит такая отделка, видно на фото.

Преимущество гипсокартона

Для гаража используется специальный влагостойкий гипсокартон, имеющий зеленый цвет. Чем хорош этот материал?

  1. Свет.
  2. Простая установка.
  3. Доступная цена.
  4. Универсальность, по окончании можно сделать любую отделку.
  5. Гипс способен поглощать излишнюю влагу и выделять ее после высыхания.

Преимущество вагонки

  1. Морозостойкий.
  2. Благодаря пропитке не горит.
  3. Прочный.
  4. Отсутствие грязи и мусора после работы.
  5. Устойчивость к механическим воздействиям.
  6. Экологически чистый.
  7. Простота установки.
  8. Имеет привлекательный внешний вид.

Преимущества вкладышей

  1. Долговечность.
  2. Прочный.
  3. Надежный.
  4. Не горит.
  5. Отсутствие грязи и мусора после работы.
  6. Обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.
  7. Просто позаботься о ней.
  8. Эстетически привлекательный.

Выбор может быть трудным, но вы должны принять решение. Любите естественность и красоту – используйте подклад. Вы сторонник долговечности и надежности – плитка для вас. Если у вас ограниченный бюджет, используйте гипсокартон, а затем окрашивание.Вариантов много, вы сами решаете.

Отделка потолка гаража

Внутренняя часть гаража отделана потолком. Это особая область, потому что она практически не оказывает на нее физического воздействия. Поэтому требования к отделочному материалу потолка гаража не такие серьезные. При желании можно также утеплить потолок гаража. Далее технология устройства аналогична отделке стен. Для того чтобы материалы гармонировали между собой, иногда обшивку потолка делают из того же материала, что и стены.Но это необязательно.

Наиболее распространенными материалами для отделки потолка гаража являются панели ПВХ и обычные штукатурки. Почему ПВХ? Материал достаточно легкий, простой в работе и, самое главное, дешевый. Хотя на этом список положительных моментов не заканчивается. Пластик легко моется и устойчив к агрессивным факторам. Ему не страшны испарения и перепады температур. И, наконец, производители отделочных материалов попробовали цвета и узоры. Такое покрытие прослужит долго.При необходимости поврежденную деталь можно легко заменить.

Однако хозяин сам вправе решать, чем обшить потолок. Это может быть та же деревянная вагонка, ОСП или гипсокартон. Материалы также подходят для использования на потолке гаража. Только теперь нужно позаботиться о выполнении качественной гидроизоляции потолка. Без него материалы разрушатся. Самый простой способ сделать водную преграду – закрыть все рубероидом или гидроизоляционной пленкой.А состояние кровли требует оценки. Если крыша повреждена, почините ее.

Гараж – объект, относящийся к категории объектов с повышенной пожароопасностью и высокой взрывоопасностью. Выбирая стройматериалы для отделочных работ, следует помнить об этих факторах. В этом помещении даже при самой бережной эксплуатации время от времени возникают химические пары (испарения горюче-смазочных материалов, технического масла, асфальтохимии и т.д.).). Кроме того, обшивка стен может быть повреждена при маневрировании автомобиля или неосторожном обращении с металлическими инструментами.

Требования к материалам для внутренней отделки гаража

Исходя из этого, можно сделать вывод, что материалы для внутренней отделки гаража должны быть:

  • пожаробезопасный
  • не деформируются под воздействием химически активных веществ
  • не впитывают различные запахи
  • легко чистится
  • достаточно сильный.

Внутренняя отделка гаража штукатуркой

Одним из самых распространенных и относительно дешевых способов отделки является оштукатуривание с последующей покраской. Штукатурка, нанесенная в несколько слоев, отлично сгладит любые неровности стены. Кроме того, штукатурка создает дополнительный слой гидроизоляции от влаги и холода. Цементно-известковые растворы считаются противопожарными и обладают способностью не впитывать посторонние запахи.

Штукатурку можно наносить на все виды поверхностей.Но некоторые из них стоит подготовить заранее. Подготовка заключается в следующем: очистка поверхности от ненужных осколков цемента и других загрязнений, а затем смачивание с помощью пульверизатора или кисти. На гладкой поверхности газобетонных блоков или силикатного кирпича делают надрезы металлической щеткой. Эта процедура способствует лучшему сцеплению раствора.

Оштукатуривание стен гаража выполнять в несколько слоев. Для того чтобы равномерно распределить массу по слоям, применяют так называемуюмаяки и протягивает опорную нить.

Наиболее предпочтительными материалами для отделки стен гаража являются цементные растворы. Эта отделка создаст максимально прочную воздухонепроницаемую кожу. Готовят такую ​​смесь следующим образом: 1:4, где 1 – цементная часть, 4 – песчаная часть.

При наличии определенных финансовых возможностей можно использовать отделочные материалы, в состав которых входит гранитная или мраморная крошка. Такие смеси еще называют каменными штукатурками.

Отделка шпателем для наружных работ

Зная, каким агрессивным воздействиям будет подвергаться помещение, специалисты рекомендуют использовать смеси для покраски или шпатлевки, как внутри, так и снаружи. предназначен для фасадных работ. Фасадные материалы производятся по особым технологиям, позволяющим выдерживать как сильные морозы, так и повышенную влажность.

Если вы хотите максимально продлить срок службы шпаклевки, сверху наносится слой водостойкой краски.Слой именно этой краски облегчит уборку и не вызовет проблем с мытьем стен.

Также можно купить силиконовые, изопреновые или каучуковые краски в специализированных магазинах. Их можно наносить на любой тип поверхности: все виды шпаклевки, бетон, кирпичные стены.

Покрытие поверхности этой краской дает отличный гидроизоляционный слой. Единственным недостатком их использования является долгий и утомительный процесс подачи заявки. Их нужно наносить в несколько слоев, причем каждый последующий слой только после высыхания предыдущего.

Как спрятать гараж изнутри

отделка керамической плиткой

Способ укладки керамической плитки достаточно распространен. Ухаживать за ней достаточно просто. Он тугоплавок, очень редко деформируется при механических повреждениях и не боится химических соединений. Если процесс поклейки производился строго по инструкции, влага и вода ему тоже не помеха.

клинкерный кирпич или плитка

Этот материал производится следующим образом: глина прессуется и обжигается, благодаря чему материал имеет высокую степень прочности и огнеупорности.В качестве вагонки его можно смело использовать в помещениях без отопления. В процессе обжига его поры плотно закрываются, благодаря чему они не могут впитывать или пропускать влагу. Клинкерные материалы не подвержены воздействию низких температур и химических образований.


Профессионально уложенная керамическая плитка с красиво оформленными швами придает помещению элегантный вид. Но здесь есть и минусы: процесс склеивания еще сложнее и кропотливее, чем работа с гипсом, да и сама стоимость материала по отношению к цене гипса вас не порадует.

У клинкера тоже есть свои проблемы: материал тяжелый и его можно класть только на бетонную или кирпичную стену.

деревянные панели

Этот вариант отделки относительно дешев, поэтому создать красивую отделку в помещении можно в кратчайшие сроки и с минимальным загрязнением помещения. Имея минимальные навыки работы с деревом, такую ​​природную красоту можно сделать своими руками, без помощи профессионалов или помощников.

Однако стоит отметить, что деревянная обшивка гаража используется достаточно редко. Все благодаря тому, что дерево:

  • капризный материал,
  • влагопоглощение и деформация,
  • подвержен процессам гниения,
  • легковоспламеняющийся
  • поглощение различных запахов.

Тем, кто рискнул сделать деревянную отделку в своем гараже, придется периодически покрывать материал различными защитными и пропиточными средствами для защиты от насекомых, сырости, сырости и огня.

Есть аналогия с деревянной отделкой - это доски из ориентированной полосы. Они не имеют всех дефектов древесины. Они изготовлены из древесной стружки и закреплены специальной водостойкой смолой. Поэтому такие панели не пропускают влагу, не горят, на них не будут питаться насекомые. В структуре таких панелей нет пустот, поэтому в них можно смело вкручивать шурупы и гвозди.

отделка пластиковыми панелями

Листы или лоскуты из ПВХ являются хорошей негорючей альтернативой дереву.Ухаживать за ними намного проще. На обрешетку нужно установить пластиковую планку, которая крепится на некотором расстоянии от стены. Как следствие: уменьшение полезной площади помещения.


Лучше использовать пластик, предназначенный для отделки фасадов. Он менее подвержен влиянию окружающей среды и поэтому имеет более длительный срок службы.

Основным недостатком пластика является его хрупкость. Трещины и вмятины появляются при грубом обращении.После нанесения повреждения поврежденную деталь следует заменить, чтобы сохранить ее эстетический вид.

Вагонка ПВХ

по праву считается лучшим вариантом для утепления железной обрешетки. Листы теплоизоляции укладываются между обрешеткой и стеной.

Решая, чем обшить стены гаража изнутри, стоит обратить внимание на прочность материала. Стоит помнить, что у каждого хозяина в гараже есть много полезных и нужных вещей: различный строительный и садовый инвентарь, автозапчасти и так далее.В основном их нужно размещать на стенах. Отсюда вывод: материал, используемый для облицовки, должен выдерживать полки, вешалки, крючки, стеллажи с закрепленными на нем вещами, и в то же время не трескаться, не деформироваться и не ломаться.

Наружная отделка

При выборе материала для наружной облицовки стен владельцы должны помнить, что шлакобетон и газобетон требуют наружного утепления, паро- и гидроизоляции. Для внешней обшивки такого основания оптимальным вариантом являются листовые материалы.

Наиболее целесообразно использовать панели ПВХ. Они не меняют цвет под воздействием солнечных лучей и делают рисунок более аккуратным и завершенным.

Когда гараж сделан из кирпича или бетона, а стены толстые и не требуют дополнительного утепления, можно выполнить затирку и штукатурку.

Облицовка наружных стен натуральным камнем или декоративным кирпичом потребует длительного и утомительного процесса.Но с другой стороны, результат того стоит.

Делаем отделку гаража своими руками. Очень часто господа, владеющие автомобилем, проводят с ним много времени в гараже. Это связано с тем, что на содержание автомобиля уходит много сил и времени, а кто-то просто получает эмоциональную разрядку. Хорошие мастера привыкли все расставлять по своим местам, но чтобы добиться этого порядка, нужно заняться внутренней отделкой. Это, в свою очередь, позволит вам сделать различные подставки и полочки для инструмента.

Но какой из них лучше всего использовать? Мы поговорим об этом.

Гараж является особым помещением, так как содержит загрязняющие вещества, такие как грязь, моторное масло и различные виды мазута, которые затрудняют уборку. Кроме того, это место, где все продолжает падать, как бы умоляя повредить стены или пол.

В связи с этими факторами материалы внутренней отделки гаража должны соответствовать нескольким основным требованиям к отделочным материалам:


Материал, который вы планируете положить на пол гаража, должен быть достаточно прочным.Это требуется для того, чтобы выдерживать давление машины и другого оборудования. Однако не будем забывать об отделке стен в гараже, так как они должны выдерживать воздействия механического характера, ведь в гараже нет тишины и покоя. Даже в таком помещении достаточно высока вероятность возникновения пожаров, так как в нем находятся горюче-смазочные материалы. Будет уместна огнеупорная отделка, а также химическая стойкость.

Также обращаем внимание на то, что помещения для автомобиля отапливаются крайне редко, поэтому будет хорошо, если выбранная отделка будет выдерживать значительные перепады температур.Грязные материалы не подойдут, так как быстро пачкаются и их будет сложно мыть, что вскоре испортит вид вашего гаража. Это место, где ремонт проводится редко, поэтому стоит использовать материалы, которые прослужат долго.

Важно! Не пренебрегайте советом, что внутри гаража не должно быть никаких опознавательных знаков. Уборка в гараже тоже редкость, но беспорядок и неприятный внешний вид все же отразятся на состоянии человека.

Внутренняя отделка гаража

отделка стен

Важным шагом в создании новой среды восстановления является придание ей желаемого вида.К счастью, существует множество различных строительных материалов, которые можно использовать именно для этой цели.

Штукатурка

Самый популярный способ отделки стен в мире. Ему удалось совместить в себе наибольшее количество положительных качеств. Если рассматривать состав, то штукатурка состоит из гипсового или песчано-цементного раствора. Такие материалы сами по себе негорючи и, кроме того, обладают высокой прочностью, что затрудняет повреждение оштукатуренных стен. Используя качественный материал, он прослужит вам несколько десятков лет, что очень важно и экономично.Благодаря тому, что приготовление пищи происходит быстро и легко, в любой момент можно провести ремонт – достаточно замазать поврежденное место.

Но прежде чем выбрать вариант, подумайте об имеющихся недостатках:

  • Мокрая отделка.
  • Требуется умение.
  • Потребуется.
  • Процесс трудоемкий.

Для того, чтобы нанести штукатурку ровно, потребуются определенные навыки при работе с таким материалом. Если вы не знаете, как это сделать, вы, скорее всего, потратите деньги впустую, а сама работа будет считаться грязной.После оштукатуривания нужно будет сделать хорошую уборку, а это займет некоторое время. Также потребуется выполнить некоторые отделочные работы, чтобы придать гаражу презентабельный вид изнутри, а также укрепить первый слой штукатурки, чтобы в дальнейшем он не осыпался. Сам процесс требует дополнительных инструментов, чтобы ускорить процесс.

Гипсокартон

Срок службы такой отделки более 30 лет. Металл прекрасно выдерживает перепады температур и никоим образом не влияет на его конфигурацию.К недостаткам материала можно отнести шумность, поэтому под профнастил рекомендуется укладывать минеральную вату, которая сыграет свою роль. К тому же в неотапливаемом гараже металл промерзает, а удовольствия в помещении нет.

Отделка пола

Лучшим решением для отделки пола гаража является заливка бетонной стяжки. Благодаря ей можно получить требуемую силу. Если у вас в гараже есть смотровая яма, то перед заливкой всего необходимого для подготовки к строительству нужно выровнять грунт в гараже.В идеале следует сделать углубление 0,3 м и добавить щебня вдвое меньшего размера, а оставшееся пространство засыпать песком и хорошо все утрамбовать. Очень важно, чтобы основание было правильно выровнено. Пропитать перед заливкой. Это предотвратит намокание пола и предотвратит попадание влаги в гараж. Для этого на песок следует уложить листы рубероида внахлест.

Чтобы отделка прослужила долго, ее необходимо армировать.Для этого из арматуры по периметру сделайте металлическую сетку. Затем устанавливаем маяки, по которым можно будет рисовать раствор. Кстати, в качестве маяков можно использовать швеллер или металлические трубы. Затем замешайте бетонный раствор и залейте его на готовую поверхность. Его следует выровнять линейкой и создать ровную поверхность. Для удобства можно сделать под небольшим уклоном, чтобы жидкость стекала к воротам гаража. Стяжка должна быть толщиной не менее 10 см.

К внешнему виду строений в хозпостройках, в том числе нежилых, предъявляются повышенные требования. Каждому хозяину хочется, чтобы территория была ухоженной, а внешний вид строений радовал глаз.

Помимо эстетического элемента, облицовка всех конструкций должна быть функциональной. Чем облицевать наружные стены гаража, чтобы они долгое время служили надежным укрытием для автомобиля и украшали территорию, решим в этой статье.

Которые можно использовать для постройки гаража

Прежде чем рассматривать виды возможной облицовки частного гаража, необходимо разобраться, из каких материалов он может быть построен.

Варианты оформления могут быть:

  • капитал и;
  • изолированные и холодные;
  • пристроенный к дому и отдельно стоящий.

Важно! Любому зданию нужен фундамент. Его устройство также зависит от материала, использованного при строительстве гаража.

Древесина

Здания из дерева быстро возводятся, в том числе и своими руками. Вы можете построить каркасную конструкцию или брусовую или бревенчатую конструкцию (подробнее).

Современные защитные материалы позволяют обрабатывать древесину от климатических воздействий, огня и вредителей, что продлевает срок ее службы. Для загородных коттеджей, оформленных в эко-стиле, лучшим решением станет бревенчатый гараж.

Металл

Листы гофрокартона можно устанавливать на металлический каркас, смонтированный при помощи сварочного аппарата. Возводятся такие конструкции быстро, но они холодные, и без установки хорошей теплоизоляции долго в них держаться не предполагается.

Бетонные блоки

Блоки из различных видов бетона постепенно становятся очень популярными и вытесняют до сих пор вездесущий кирпич (подробнее). Это связано с меньшими трудозатратами при укладке, ее скоростью, свойствами и материальными затратами. Для защиты здания от влаги снаружи здания можно покрыть акриловой грунтовкой.

Железобетон

На них уйдет много лет, но само строительство — сложная и трудоемкая работа.Кроме того, особое внимание следует уделить правильному выбору и установке фундамента, чтобы на нем стояла массивная конструкция.

Сэндвич-панели

Панельные конструкции – это практичные и недорогие конструкции. При правильной подготовке бетонного основания и тщательной сборке стеллаж, стены и крышу можно собрать за один день.

Кирпич

При выборе этого материала для строительства нужно взвесить финансовую составляющую, ведь кирпичные постройки нельзя назвать дешевыми.Кроме того, без знаний и навыков кладки кирпича построить гараж достаточно проблематично.

Если все вышеперечисленное не пугает, то после завершения строительства можно получить прочную, крепкую, надежную и привлекательную конструкцию.

Некоторые типы зданий не требуют обязательной облицовки. К таким конструкциям относятся, например, блочные конструкции (их можно просто обработать составом, защищающим от влаги), кирпич, профнастил или сэндвич-панели.

Варианты утепления устанавливаемых конструкций зависят от их назначения: будут ли гаражи использоваться исключительно для хранения транспортных средств, или там планируется мастерская, склад полуфабрикатов или комната отдыха.

Внешние требования

Рассматривая различные варианты отделки стен гаража, необходимо учитывать требования к облицовке.

Материал отделки должен быть:

  • прочный;
  • не теряют внешний вид при длительном сроке эксплуатации;
  • надежный;
  • устойчив к механическим воздействиям и истиранию;
  • практичный, легко чистится;
  • устойчив к климатическим (дождь, температура, ветер, солнечные лучи) и биологическим воздействиям;
  • привлекательный снаружи;
  • Бюджет
  • если можно.

Варианты облицовки

Дополнительную информацию вы можете получить из видео в этой статье.

Гараж должен выглядеть презентабельно и не выделяться на фоне остального архитектурного ансамбля.

В качестве финишных облицовочных решений можно рассматривать следующие варианты:

Крашение

Использование краски для отделки наружных поверхностей — один из самых простых способов их защиты и декорирования.Основными преимуществами использования лаковых материалов являются доступная цена и простота нанесения.

С этой работой справится любой. Кроме того, для покраски конструкции нужно совсем немного инструментов: кисть для очистки основ, валик для нанесения состава, малярный лоток и собственно краска. Также можно использовать пульверизатор, чтобы ускорить процесс.

Инструкции по применению не представляют особой сложности:

  • поверхность подготовлена ​​к очистке и выравниванию;
  • наносится грунтовка;
  • Окраска
  • происходит в несколько слоев, каждый из которых высыхает.

Этот метод можно использовать для деревянных, металлических или бетонных конструкций. Оштукатуренные стены также окрашены.

Важно! Краска должна быть пригодна для наружных работ.

Ассортимент лакокрасочных материалов позволяет выбрать нужный оттенок и текстуру. Правильно подобранный состав надежно и надолго защитит конструкцию от внешних разрушающих воздействий.

На что следует обратить внимание при выборе материала:

  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению и температуре;
  • водостойкость
  • ;
  • сил;
  • гибкость;
  • без статического притяжения;
  • степень сцепления с материалами.

Штукатурка

Оштукатуривание наружных и внутренних стен зданий было и остается популярным методом отделки. Благодаря этим составам можно выровнять поверхность и сделать эстетичное, аккуратное и долговечное покрытие. К тому же стоимость материалов и простота работы с ними позволяют любому применять оштукатуривание оснований.

Производимые конструктивные типы, такие как «короед», позволяют создать интересную облицовку. При необходимости обработанные стены могут быть отделаны другими видами покрытий.

Штукатурная техника:

  • очистка стен: удаление фрагментов отслаивающейся поверхности, пустот и загрязнений;
  • основание обрабатывается грунтовкой (ее тип выбирается в зависимости от материала, из которого построен гараж) с фунгицидами в составе и просушивается;
  • наносится начальная штукатурка
  • , в нее заделывается армирующая сетка, поверхность выравнивается;
  • Затем на
  • наносится финишный состав (он может быть декоративным или фактурным), который втирается специальным инструментом.

Боковое украшение

Использование сайдинга позволяет создать очень презентабельный вид конструкции. Материал также выполняет защитную функцию, предохраняя стены и теплоизоляцию от воздействия погодных условий.

Производится несколько видов покрытий:

Винил

Материал из ПВХ разный:

  • гибкость;
  • легкость;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению, влаге и экстремальным температурам:
  • простота установки.

Металлик

Металлические панели "под дерево"

Крышка может быть изготовлена ​​из алюминия или оцинкованной стали.

Несмотря на высокую стоимость, материал привлекателен благодаря:

  • коррозионная стойкость;
  • без деформации при перепадах температуры;
  • огнестойкость;
  • прочность;
  • способность выдерживать значительные ветровые нагрузки;
  • широкий выбор оттенков и фактур;
  • простота установки.

Цемент, в том числе с керамическим покрытием

Материал не так распространен на рынке, как первые два вида, но есть причины для его продвижения. Стоимость покрытия относится к бюджетной категории, к тому же сайдинг экологически чистый.

Фасадные панели изготовлены с добавлением оптических волокон, что увеличивает жесткость материала. Цементный сайдинг пожаробезопасен, долговечен и выглядит очень привлекательно, но довольно дорого.

ВПК

Данный вид сайдинга, изготовленный из смеси древесной муки, пластика и добавок, обладает отличными эксплуатационными и декоративными свойствами:

  • высокая ударопрочность;
  • устойчивость к УФ-излучению;
  • нечувствителен к влаге, поэтому материал не трескается, не боится усадки и коробления;
  • работают в диапазоне -40...+80 градусов;
  • нет необходимости в периодическом обслуживании;
  • устойчивость к поражению микроорганизмами;
  • хорошая теплоизоляция;
  • прост в установке без специальных навыков.

Для монтажа любого сайдинга используется обрешетка из металлического профиля или деревянных брусков. Как правило, под покрытие устанавливается теплоизоляция с прикрепленной пленкой, защищающей от влаги и ветра.

Материал немного похож на вагонку, но имеет овальную форму. Стоимость отделки гаража таким покрытием превышает практически все рассмотренные выше варианты.

Внешний вид зданий, отделанных массивом, заслуживает только восторженных отзывов, а вот облицовка требует постоянного ухода.Несмотря на обработку защитными составами, конструкция может быстро потерять свой красивый вид из-за атмосферных осадков.

Однако использование этого природного строительного материала для облицовки других зданий на строительной площадке не предполагает применения других видов покрытия.

Украшение на лацкан

Облицовка из древесины хвойных или лиственных пород может быть выполнена не только внутри, но и снаружи. Плита – экологический, прочный, простой в монтаже материал с хорошими теплоизоляционными свойствами.При этом его стоимость совершенно не отпугивает потребителя.

Обшивка гаража может быть выполнена из опалубочных щитов класса А или В. Монтаж осуществляется на деревянную обрешетку. Монтаж облегчает система «шпунт/паз». Доски крепят гвоздями, скобами или скобами.

Каменная облицовка

Стремление иметь роскошный и благородный вид, прочный, надежный, устойчивый к влаге, температуре, механическим воздействиям и прочную структуру (как на фото) приводит к выбору камня в качестве отделочного материала.Безусловно, уникальное здание обойдется своему владельцу в приличную сумму.

Некоторой экономии можно добиться, используя искусственные аналоги. В этом случае доступен более широкий выбор типов материалов.

Крепление камня осуществляется на специальные клеевые растворы, к свойствам которых предъявляются серьезные требования.

Важно! Фундамент кирпичного гаража, как и в случае кирпичных и бетонных построек, должен выдерживать массивную конструкцию.

Как видите, есть много возможностей вскрыть внешние стены гаража. Каждый может выбрать способ отделки в зависимости от своих материальных возможностей, предпочтений, требований к функциональным и эстетическим характеристикам.

При строительстве любого здания предусматривается наружная декоративная отделка, добавляющая эстетики даже гаражу. Всегда можно воспользоваться услугами специализированной компании, но при необходимости сэкономить бюджет можно рассмотреть варианты выполнения работ самостоятельно.Отделка гаража снаружи своими руками достаточно популярна, подобрать материал не составит труда. Воспользуйтесь простыми советами из этой статьи.

Особенности внешней отделки

В большинстве случаев гаражи строятся из металлолома или остатков от строительства дома. Конечно, в этом случае не стоит рассчитывать на представительный внешний вид, а также высокую теплоизоляцию. Чтобы отделка наружных стен прошла максимально эффектно, специалисты рекомендуют, прежде всего, заполнить соответствующим раствором отмостку.Это позволит устранить все неровности, возникшие в результате использования разных материалов. После этого можно переходить к непосредственной отделке стен.

Внимание! При выборе отделочного материала следует обратить внимание на соотношение цена-качество, а затем ознакомиться с технологией монтажа. Это позволит любому рационально оценить свои возможности и управлять собой.

Гипс

В первую очередь стоит рассмотреть самые дешевые отделочные материалы, среди которых лучшим является гипс.Поэтому давайте подробнее рассмотрим технологию.

Как упоминалось выше, наружная стена гаража должна быть подготовлена ​​к механической обработке перед любой отделкой. Последовательность работ следующая:

  • очистка от грязи;
  • удаление пыли и мелкодисперсных водных загрязнений;
  • нанесение грунтовки (рекомендуется глубокое проникновение).

После полного высыхания можно приступать к нанесению штукатурки. Приготовленный раствор (соотношение цемента и песка 1:6) необходимо тщательно перемешать.Также можно использовать готовые смеси, которые продаются в магазинах. По технологии нужно нанести 2 слоя обычной штукатурки, после чего можно приступать к облицовке.

Внимание! Срок службы отделочного слоя будет зависеть от качества выбранной штукатурки и соблюдения технологии процесса.

Комплект

Не менее популярна шпаклевка для отделки наружных стен зданий. Процесс нанесения, в отличие от гипса, в разы проще, поэтому с ним справится каждый.При замешивании раствора важно точно придерживаться пропорции, указанной на упаковке, но не забывайте самостоятельно проверять консистенцию. Идеальная шпаклевка хорошо держит форму на кельме и без проблем тянется по стене.

Современные производители используют самоклеящуюся подложку для создания раствора. Поэтому наносить его на стены нужно очень аккуратно, чтобы следить за ровностью и гладкостью, так как затирить его не получится. При выполнении работ профессионалы используют чрезвычайно широкие шпатели, что позволяет покрывать большую площадь.Также стоит использовать эту технику. В результате процесс ускорится в несколько раз, а значит, отделочные работы будут проведены быстро.

Чтобы быстро получить эффект ровных и гладких стен, стоит на первом этапе использовать армированную полимерную сетку. Перед нанесением финишного покрытия всю поверхность необходимо тщательно прогрунтовать.

Внимание! При выборе шпаклевки следует рассматривать варианты, предназначенные исключительно для наружных работ.

Окрашенный

Среди самых дешевых и доступных вариантов наружной отделки стоит выделить краску. Не думайте, что этот способ недолговечен, производители выпускают довольно большой ассортимент качественных красок. Перед нанесением слоя водоэмульсионной или акриловой краски поверхность тщательно подготавливают, т.е. шпаклюют и выравнивают. Для качественного эффекта стоит нанести несколько слоев краски. Каждый должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

Внимание! Чтобы слой краски хорошо держался на штукатурке, ее предварительно нужно загрунтовать. Это снизит расход краски и повысит адгезию.

Отделка другими материалами

При рассмотрении более дорогих, но не менее прочных материалов, стоит выделить боковые молдинги. Этот вариант используется в тех случаях, когда нет времени на выравнивание стен. Сайдинговые панели довольно легко монтируются на стены, кроме того, в этом случае можно дополнительно использовать слой утеплителя.Поверхность листов идеально имитирует натуральные материалы: дерево, натуральный камень, плитку. В наличии достаточно широкий выбор фактур и расцветок.

Второй распространенный вариант – обшивка стен профнастилом, который отлично подходит для частного дома, офисного здания и, конечно же, гаража. Популярность этого материала обусловлена ​​его низкой стоимостью, а также простотой монтажных работ.

Внимание! При выборе любого листового материала для обшивки гаражных стен следует предварительно ознакомиться с технологией монтажа.Не забывайте, что в этом случае вы можете использовать

. .

Выбор между стекловатой и минеральной ватой, в чем разница? Использование стекловаты в качестве утеплителя Утепление стен стекловолокном.

Стекловолокно (стекловата) — современный эффективный теплоизоляционный материал. У многих частных потребителей стекловата ассоциируется с некачественной советской ватой, к которой нельзя было прикасаться незащищенными руками без неприятных последствий для кожи.

Внешний вид похож на обычную вату большого размера.Цвет этого хлопка может быть другим. Есть, например, стекловата белая, желтоватая и серая.

Но теперь этот продукт стал лучше. Толщина каждого волокна была уменьшена в несколько раз. Именно поэтому стекловата уже не такая колючая и опасная на ощупь. В обиход вошел даже термин «стеклянное штапельное волокно». Стекловату на лицо, глаза, конечно, класть не обязательно, так как она все равно делается из стеклобоя или кварцевого песка.Но большинство монтажников работают с этим стройматериалом без перчаток.

Уменьшенная толщина волокна также позволила улучшить важнейший для утеплителя показатель – коэффициент теплопроводности (λ). Она стала ниже, а значит, конструкции со стекловатой стали теплее. На сегодняшний день λ25 (коэффициент теплопроводности в сухих условиях при 25 градусах Цельсия) у лидеров рынка стекловаты колеблется в пределах 0,034 - 0,043 Вт/(м.°С). λ25 зависит от плотности стекловаты.

О брендах


Лидерами рынка стекловолокна в России являются марки Изовер (производитель - группа компаний Сен-Гобен), Урса (группа компаний Уралита, КНАУФ Инсулейшн (группа компаний КНАУФ). Более высокое качество, тем более, что они постоянно совершенствуют технологию производства , создавать новые продукты, находить интересные маркетинговые ходы, но дело в том, что эти три компании прочно привязаны к российскому рынку стекловолокна.

Не могу сказать, что турецкая стекловата типа Ozpor или ODE, китайская стекловата типа FUERDA качественно не решит проблему тепло- или звукоизоляции. Наоборот, уровень производства штапельного стекловолокна вырос настолько, что любая стекловата, которую можно купить, будет намного лучшего качества, чем советская стекловата. Будет лучше держать теплые приглушенные звуки, будет меньше колючих.

Безусловно, стекловата Knauf Insulation, Ursa, Isover будет иметь более стабильное качество, лучшую структуру волокон, лучшие теплотехнические характеристики, чем турецкая и китайская шерсть, где качество может варьироваться в зависимости от партии поставки.

Но это даже не проблема. Недостаточно купить хороший теплоизоляционный материал. Фактом является то, что ассортимент штапельного стекловолокна достаточно широк. И для любой конструкции важно подобрать материал, который сохранит свою первоначальную форму на протяжении всего срока службы.

Поэтому важно правильно выбрать марку стекловаты.

Во-вторых, важно правильно собрать конструкцию.

К сожалению, продавцы турецкой и китайской стекловаты часто смогут продать этот материал, но редко смогут грамотно проконсультировать.

Помните, что стекловата предназначена для работы в одном проекте десятилетиями. Чтобы она не скользила, чтобы не промокла, нужно понимать, как ее крепить и какую марку использовать.

Стекловата имеет много преимуществ. Легко сжимается несколько раз, а затем восстанавливает свою первоначальную форму. Это приводит к значительной экономии на транспортировке материалов. Например, вату для мелкого ремонта можно легко привезти в легковом автомобиле.

Стекловата имеет группу горючести НГ, является негорючим материалом. Стекловата легко и быстро монтируется. У него низкий коэффициент теплопроводности, а значит, он хорошо сохраняет тепло. А небольшой слой стекловаты заменит толстый слой кирпича. Стекловата не так популярна у мышей, как полистирол.

Но есть нюансы использования стекловаты.

Известны случаи, когда через год-два стена, утепленная стекловатой, начинала промерзать. Также бывают ситуации, когда с неповрежденной кровли стекает вода.

Все это причины плохого выбора материалов и низкого качества сборки. Обратите внимание, что не все подрядчики разбираются в этих простых вопросах.

Разберем основные правила выбора марки стекловаты конкретного производителя. Далее рассмотрим важное правило при монтаже любого волокнистого утеплителя (стекловата, каменная вата), которое позволит избежать вышеперечисленных проблем.

Чтобы штапельное стекло не деформировалось в течение срока службы, важно правильно подобрать плотность материала.Дело в том, что плотность влияет на прочностные характеристики. И от них зависит, сохранит ли хлопок форму в конструкции или через год-два сползет.

Важно понимать, что рубленое стекловолокно будет обогревать ваш дом, если несущая стена хорошо прилегает по периметру. Но с другой стороны, прижимать вату к стене нельзя.

Не будем вдаваться в тонкости теплотехники, но поймем самое главное: важна теплопроводность утеплителя и его толщина.Во сколько раз меньше толщина утеплителя, примерно во столько же раз меньше теплоаккумулирование. Это означает, что если вы вдвое уменьшите стекловату в конструкции, вы примерно вдвое уменьшите теплотехнику стены или крыши. Да, теперь не соскользнет, ​​но жара будет намного хуже.

В розничной сети чаще всего продается вата в рулонах плотностью 11 кг/м3: URSA GEO Light, KNAUF Insulation Thermo Roll 040, ISOVER Classic. Турецкая и китайская вата в матах, поставляемых на российский рынок, как правило, также имеет плотность 11 кг/м3.

Этот вид стекловаты предназначен для горизонтальных легких конструкций: утепление и звукоизоляция плит перекрытий, перекрытий по лагам, утепление горизонтальных легких крыш.

Стекловата данной плотности нежелательна при утеплении стен и мансардных крыш с уклоном.

Хочу отметить, что УРСА, Изовер и Кнауф Инсулейшн делают все, чтобы потребитель не обращал внимания на плотность материала. Для того, чтобы их нельзя было напрямую сравнивать с более дешевыми турецкими и китайскими аналогами.

Конечно, если вы будете следовать рекомендациям URSA, Isover и Knauf Insulation при выборе марки утеплителя для своего применения, все будет работать как положено. В этом случае можно не беспокоиться о плотности материала. Главное правило – выбирать марку, в которой указан ваш проект в области применения.

Если вы хотите сэкономить и брать стекловату других производителей, то должны знать, что для скатных крыш, перегородок и внутреннего утепления стен следует использовать вату плотностью 15 кг/м3 и выше.

Для сэндвич-кладки лучше использовать материал плотностью 20 кг/м3. Конечно, для себя я бы использовал стекловату плотностью 30 кг/м3. Хочу отметить, что каменная вата одинаковой плотности не будет так надежно работать в трехслойной стеновой и сэндвич-кладке, в отличие от стекловаты.

Стекловата очень популярна для изоляции наружных стен. В этом случае имеет смысл брать штапельный стеклохолст плотностью не менее 30 кг/м3. Лучше, если вата будет амортизирована стекловолокном.Стекловолокно обеспечит дополнительную прочность и предотвратит выдувание волокон.

Использование пароизоляционных и гидроизоляционных пленок


Теперь рассмотрим вопрос намокания волокнистой изоляции из-за некачественного монтажа.

Это тот случай, когда паро- и гидроизоляционные мембраны не используются должным образом при утеплении крыш и стен.

Самое главное правило: устанавливайте пароизоляцию со стороны теплого помещения.Пар идет от теплого к холодному. Так как пароизоляция должна защищать утеплитель от пара, эта фольга устанавливается с тепловой стороны.

Как правило, для утепления изнутри гидроизоляция не используется. Гидроизоляционные пленки используются для утепления крыш и для утепления стен снаружи.

Основные правила монтажа гидроизоляции следующие:

  1. необходимо устанавливать со стороны улицы;
  2. если это обычная гидроизоляция, то она должна быть на расстоянии около 2 см от утеплителя.Есть рекомендации, что зазор должен быть до 5 см, но между утеплителем и гидроизоляцией должен быть предусмотрен зазор в 2 см. Если у вас не обычная гидроизоляция, а супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью около 1000 г/м2/сутки, можно смело устанавливать такую ​​фольгу вплотную к утеплителю. Но обязательно со стороны улицы.

Рассуждать о преимуществах стекловолокна, о сфере и сфере его применения можно очень долго.

В этой статье собраны самые важные правила, которые позволят вам: Как лучше всего использовать стекловату для утепления или звукоизоляции вашего дома или квартиры.

Теплоизоляционные материалы очень часто используются в строительстве. Каждый из них имеет индивидуальные технические характеристики, среди которых не последнее место занимают габариты этих изделий. Известно, что всего 5 см утеплителя с успехом заменит 20-сантиметровое бетонное основание. Изучив утеплитель, размеры которого соответствуют конструктивным особенностям зданий, можно построить теплую и уютную квартиру, возвести крышу, фундамент и стены.

Достаточно большого количества образцов теплоизоляции.Наиболее популярен базальтовый утеплитель, размер его плит соответствует стандартным стандартам, он практически не деформируется при монтаже. Экструдированный пенополистирол – чрезвычайно устойчивый к усадке материал, выдерживающий высокое давление, не впитывающий пыль и влагу. Имея толщину 2-3 мм, он превосходит по качеству другие образцы. Изоляция минеральной ватой достигается за счет воздушных пор в пространстве между волокнами.

Изоляция со сплошным основанием обычно имеет пластинчатую конфигурацию.Толщина их может варьироваться: минимальное значение составляет 20 мм. Стандартные размеры плит 1250х600. Некоторые модели имеют некоторые отличия в габаритах: 1000х600х50, 1000х500х30. Гибкие варианты таких источников выпускаются в рулонах различной длины, соответственно небольшая высота изделия говорит о его большем объеме в такой упаковке. Поэтому размеры могут иметь такие коэффициенты: 9000х1220х50, 3900х1200х150.

Разновидности минеральных утеплителей

  1. Стекловолокно.

90 130

Этот изолятор имеет малый вес, имеет мягкое покрытие и полностью безопасен для человека. Изготавливается методом плавления стекла, имеет удлиненные, массивные волокна. Такой утеплитель производится в виде рулонов и плит. Даже под воздействием неблагоприятных внешних факторов стеклянные волокна не меняют своих свойств, размеров и конфигурации.

Плиты из этого материала производятся путем склеивания синтетическими смолами. Жесткие и полужесткие основания различаются размерами: 1000Х1500Х50-70 мм.Полоски и маты из стекловолокна выглядят как пакеты, обработанные с двух сторон стекловатой и сшитые между собой хлопковыми нитками. Такие основания чаще всего используются для изоляции трубопроводов. Размеры матов соответствуют следующим параметрам: длина – 1400, ширина – 500; 900; 1000 и 1500, толщина - 30; 40; 50; 60; 70 и 80 мм.

  1. Базальтовые радиаторы.

Эти изоляторы изготавливаются путем плавления базальта и подобных минералов. Их внешние характеристики аналогичны характеристикам стеклопластика.Структура базальтовых нитей позволяет снизить механические нагрузки. Использование таких образцов на практике способствует качественному утеплению фасадов, стен, потолков, скатных крыш. Базальтовый утеплитель не пропускает в помещение влагу, не пропускает посторонние звуки. Поэтому в помещениях нет сырости и плесени.

С учетом средней эффективности теплоизоляционного материала их размеры соответствуют: 1200х600х100; 1000x600x100; 1200x600x50; 1000х600х50 мм.Разница между такими показателями определяется вариативностью требований каждого производителя, стандарты которого могут незначительно отличаться.

  1. Минеральная вата.

Утеплители минераловатные выпускаются в следующих исполнениях: одни в виде плит, другие в виде рулонов.

Обе плитки выполняют одну и ту же функцию, определенную термином «Установочные работы». Утеплитель в виде рулонов удобен в помещениях с большой площадью.

Для удобства при монтаже теплоизоляторов размеры установлены для каждой марки изделия.Размеры минераловатных плит составляют 1000-1200 мм в длину и 500-600 мм в ширину.

Возврат к индексу

Материалы на основе полимеров

Теплоизоляторы этого типа активно используются во влажных помещениях. Недостатком утеплителя из категории полимерных является низкая степень огнестойкости.

  1. Пенополистирол.

Такие изоляторы содержат гранулы, размер которых соответствует 2-8 мм, и огнезащитный пенообразователь.Вес плит утеплителя этой разновидности практически отсутствует: легкие блоки свободно режутся до нужных размеров. В процессе нагревания гранулы увеличиваются в объеме. Слой этого материала высотой 5 см на поверхности обеспечит качественную изоляцию помещения, а также гидро- и звукоизоляцию. Готовые пенополистирольные блоки имеют длину от 800 см до 6000 см, среднюю ширину 1200 мм.

  1. Пенополистирол экструдированный.

Этот материал выпускается в виде плит, их традиционные размеры: 1250х600.Их очень легко резать, легко совмещать. Другое название этого изолятора – пеноплекс. Для получения высоких коэффициентов теплоизоляции и поглощения внешнего шума в вашем доме рекомендуется использовать более толстый материал. Эти значения можно увидеть по маркировке на каждой из упаковок: 15, 25 и 100.

Замечательным преимуществом таких плит является самостоятельная установка этих образцов. Для внутреннего монтажа часто используют листы толщиной 15 мм. Более высокий изолятор способствует уменьшению площади помещения.По этой причине его значения определяются размерами изолированного объекта.

Показатели длины и ширины у таких тарелок стандартные: 60 см и длина 120-240 см.

  1. Вспененный полиэтилен.

Теплоизоляционный материал из категории полимеров, получаемый путем вспенивания химическими и физическими пенообразователями. При монтаже нет необходимости в пароизоляции. Выпускается в виде рулонов, ширина которых 0,5-1,5 метра, толщина от 2 до 15 мм.

  1. Пенополиуретан.

Имеет вид неплавящегося пластика с сетчатой ​​основой. Используется в качестве утеплителя для окон, дверей, крыш и наружных стен.

Несомненно, на сегодняшний день стекловата – это материал, который не только служит теплоизоляцией, но и занимает лидирующие позиции в этой области. Они и в советское время были очень популярны, а с появлением современной техники приобрели новые уникальные свойства и стали незаменимы! В чем секрет такой просьбы?

Все, что вам нужно знать о стекловате

Разнообразие и свойства этого материала позволяют использовать его в качестве утеплителя в различных сферах: утепление лоджий, стен, полов, крыш, ванн, саун, газовых труб, водопровода и многих-многих других.Рассмотрим подробнее характеристики теплоизолятора из стекловолокна (см. также статью).

Технология производства

Стекловата — звукоизоляционный и теплоизоляционный волокнистый материал, изготовленный из отходов стекольной промышленности с добавлением доломита, буры, соды, известняка и песка.

Как происходит процесс производства стекловаты?

Все основные ингредиенты заливаются в специальный бункер и плавятся в печи до достижения температуры 1400ºC.После этого шага смесь имеет все необходимые механические свойства для дальнейшего получения тончайших прядей. Волокна образуются путем продувки паром расплавленного стекла, вытекающего из центрифуги.

Предыдущий процесс также сопровождается обработкой полимерными аэрозолями и связующими. водные растворы. Уже пропитанные нити попадают на валки, где их несколько раз выравнивают, формируя в однородный «ковер» из стекловолокна.

Далее следует камерная полимеризация при температуре 250°С, необходимой для образования полимерных связей.При этом оставшаяся влага, полученная при распылении, испаряется из материала. После этой стадии стекловата приобретает твердую структуру и янтарно-желтый цвет.

90 220

Теперь пришло время остыть и разрезать материал. С помощью продольных и торцовочных пил бесконечная лента разрезается на рулоны и доски. А так как полученный утеплитель очень объемный (весь пронизан воздухом), то его прессуют.

Эта мера позволяет сэкономить много места при хранении и транспортировке материала.Кроме того, его упругие свойства достаточны для полного восстановления первоначальных форм.

Внимание! Стекловата считается подвидом минеральной ваты, но отличается свойствами и свойствами. Волокна стекловаты имеют большую толщину и длину, что придает изделиям из них повышенную прочность, гибкость, теплопроводность и устойчивость к вибрациям.

Типы изоляции из стекловолокна

В первую очередь необходимо сказать, что стекловата различается в зависимости от области применения.

Пока есть изоляция из стекловолокна:

  • для наружных стен;
  • для внутренней теплоизоляции;
  • для наклонных и горизонтальных поверхностей;
  • для закрытия зазоров и трещин.

Каждый из этих видов стекловаты также имеет разные свойства: один обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, второй – звукоизоляционными, третий – высокой химической и биологической стойкостью. Кроме того, этот утеплитель продается в виде плит, рулонов и матов, что позволяет использовать его для теплоизоляции малых, средних и больших площадей.

Кстати! В специализированных магазинах можно найти фольгированную стекловату, которая помимо теплоизоляции обеспечивает еще и пароизоляцию. Правда, цена будет несколько выше, чем у обычного утеплителя из стекловолокна.

Уникальные свойства стекловаты

Вот мы и подошли к самому главному.

Так какие же особенности делают этот продукт фаворитом потребителей, которые хотят создать в собственном доме атмосферу тепла и уюта?

  • Прежде всего, обладает отличными теплоизоляционными свойствами.Благодаря своей структуре стекловата отлично удерживает тепло и не пропускает холодный воздух в помещение.
  • Высокая прочность волокна позволяет утеплять стекловатой места с повышенными механическими нагрузками.
  • Легкость, гибкость и эластичность этого материала облегчают транспортировку и монтаж. Здесь также следует отметить, что при упаковке стекловата прессуется 6-10 раз. Но, несмотря на это, он не теряет никаких свойств и не меняет форму.Это значит, что после извлечения из упаковки он быстро вернется в первоначальный вид.

  • Кроме того, гибкость и эластичность гарантируют максимально точное прилегание материала к изолируемой поверхности. Это значит, что между плитами не будет зазоров, а значит, не будет и потерь тепла.
  • Так как стекловата очень устойчива к деформации, она не дает усадки со временем, не теряет форму при перепадах температур, длительных ударах и вибрациях.
  • Стекловата утеплит любую конструкцию, а также устранит посторонние шумы. Ведь он отлично поглощает звук.

  • Не говоря уже о его выносливости. Слой утеплителя из ваты толщиной 50 мм соответствует термическому сопротивлению кирпичной стены толщиной 100 см.
  • Отличная паропроницаемость (если это конечно не стекловата) и водоотталкивающие свойства.
  • Благодаря составу и технологии изготовления теплоизолятор из стекловолокна не воспламеняется сам по себе.Ну а если и загорится, то вредных веществ не выделяет, что очень важно.
  • Высокая химическая и биологическая стабильность.
  • Современная стекловата мягкая на ощупь и не раздражает тело (впрочем, это качество распространяется не на продукцию всех производителей).
  • Стекловата
  • может использоваться в абсолютно разных зонах температурных показателей. Все это благодаря своей структуре: стекловолокно может задерживать воздух. При этом температура в помещении остается стабильной как зимой, так и летом.

Во избежание вышеперечисленных проблем при монтаже стекловаты своими руками необходимо носить обтягивающую одежду, не оставляющую открытых участков тела, льняные перчатки, очки и респиратор. Ну и конечно же требуется инструкция, которая обычно прилагается к любому изделию из стеклопластика.

Выход

Как видите, изоляция из стекловолокна отвечает всем требованиям и дает стабильную гарантию всех своих свойств (см. также статью

Время считывания ≈ 3 минуты

Сегодня мы рассмотрим популярный и эффективный теплоизоляционный материал, известный уже более полувека, который называется стекловатой.Что это?

Состав

Этот волокнистый утеплитель является одной из разновидностей минеральной ваты. Изготавливается путем вытягивания кремниевых волокон с добавлением известняка, соды, доломита, буры и др. с добавлением синтетического связующего. Отличается от других видов минеральной ваты тем, что стекловата имеет большую толщину волокна и лучшую гибкость.

Технические характеристики стекловаты

Теплопроводность стекловаты 0,039-0,05 Вт/м*К. Теплоизолятором в стекловате является сам воздух, заполняющий полости между переплетениями волокон.Может работать при температуре до 450 градусов.

Изоляционные свойства:

  • низкая теплопроводность;
  • хорошие звукоизоляционные свойства;
  • негорючесть;
  • гибкость и сжимаемость;
  • легкость и простота монтажа;
  • долговечность.

Использование стекловаты

Стекловата современная - негорючий утеплитель, который применяется для утепления крыш, внутренних и наружных стен, а также перегородок, полов и потолков жилых и технических помещений.При условии хорошей защиты от влаги для утепления фасада можно использовать стекловату. Отзывы об этом утеплителе на протяжении многих десятков лет неизменно хорошие. Идеально подходит для утепления гаража и подвала. Вы можете увидеть многочисленные приложения на фото и видео. При монтаже плит сжимается и образует монолитное теплоизоляционное покрытие без мостиков холода.

Преимущества

Одним из главных преимуществ стекловаты перед базальтовой минеральной ватой является ее стоимость.Это на порядок дешевле из-за более доступной стоимости сырья и из-за более дешевой транспортировки. Стекловата обладает отличной сжимаемостью и гибкостью и способна уменьшать свой объем в пачке до 6 раз. После распаковки в течение 20-40 минут восстанавливает свой объем. Наиболее известными производителями стекловаты являются Isover, Ursa, Rockwool и др. Стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, может быть армирована и иметь отражающий слой.

неудобство

Недостатки: чрезмерное водопоглощение.При монтаже требуется обязательная пароизоляция. Пропитанный влагой утеплитель ухудшает свои теплоизоляционные свойства до 40%. Кроме того, после насыщения водой волокна необратимо меняют свою структуру на более нежную.

Что такое стекловата, как ее производят, основные виды материалов, технические параметры утепления, преимущества и недостатки, особенности выбора и отзыв компаний-производителей, правила монтажа теплоизолятора.

Описание и особенности производства стекловаты


W В последнее время стекловата вытесняется со строительного рынка новыми теплоизоляционными материалами с лучшими техническими параметрами, с которыми более комфортно работать.Несмотря на это, до сих пор используется изоляция из стекловолокна.

Сырьем, используемым при производстве стекловаты, являются вещества, используемые при производстве обычного стекла: песок, сода, бура, доломит, известняк. То есть можно сделать вывод, что данный утеплитель является экологически чистым. Использование до 80% стеклобоя для современного производства.

Технология производства стекловаты мало чем отличается от производства каменной ваты:

  • Компоненты (стеклобой, наполнители) засыпаются в специальный бункер и плавятся при 1400 град.
  • Расплавленная композиция продувается паром, который подается под высоким давлением.
  • В процессе формирования волокон материал дополнительно обрабатывается полимерами.
  • Нить направляется на валки, где она выравнивается.
  • Создан "ковер" из стекловолокна.
  • Процесс полимеризации начинается при температуре около 250 градусов. За это время вся оставшаяся влага испаряется, а стекловолокно затвердевает и приобретает желтоватый оттенок.
  • После охлаждения материал направляется на резку и прессование.
Готовый утеплитель имеет волокна толщиной 5-15 микрон и длиной 15-50 миллиметров. Размер стекловаты может варьироваться в зависимости от формы выпуска – маты, рулоны, плиты.

С появлением нового поколения теплоизоляторов популярность стекловаты резко снизилась, так как работать с ней крайне неудобно. Даже при слабом механическом воздействии он превращается в мелкую пыль, раздражающую кожу и слизистые оболочки.Поэтому при монтаже используются средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, защитные очки, спецодежда. Для снижения хрупкости материала его дополнительно армируют.

Основные виды стекловаты


Данный утеплитель считается универсальным, так как может использоваться для утепления наружных и внутренних стен, крыш, чердаков, полов. Такая универсальность объясняется особой структурой стекловаты, которая способна задерживать воздух внутри волокон.

Для еще лучшей теплоизоляции, различные виды этого материала:

  1. Для наружного применения. Эта стекловата имеет высокую плотность. Как правило, это матовый радиатор.
  2. Для отделки горизонтальных поверхностей. Это более рыхлый материал, который используется для укладки на перекрытия, чердаки, пол (не под стяжку).
  3. Для монтажа на скатах крыши. Представляет собой рулонный утеплитель, который удобно раскатывать и закреплять на наклонной поверхности.
  4. Для внутренней отделки стен. Материал обладает высокой звукоизоляционной способностью.
  5. Для заполнения зазоров. Обычно это стекловата низкой плотности в рулонах.
В зависимости от степени мягкости стекловата может быть жесткой и полужесткой, а также гибкой. Материал с минимальной плотностью является гибким. Длинные волокна отвечают за хорошие звукоизоляционные свойства утеплителя, а самый сжатый теплоизолятор лучше других удерживает тепло.

Кроме того, существует такая вариация, как стекловата фольгированная, которая обеспечивает не только хорошую теплоизоляцию, но и пароизоляцию.

Характеристики стекловаты


Свойства стекловаты могут различаться в зависимости от типа используемого материала, его плотности, длины волокна и т. д. В целом утеплитель имеет следующие технические характеристики:
  • Теплопроводность стекловаты . Длинные волокна теплоизолятора закручиваются коконами и запирают воздух внутри.Такая конструкция обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Коэффициент теплопроводности находится в пределах 0,039-0,047 Вт (м*К). 90 105 90 104 90 118 Звукоизоляция 90 119. Звукопоглощение стекловаты составляет в среднем от 35 до 40 дБ. В материале равномерно распределены волокна, которые поглощают вибрации и акустические шумы. 90 105 90 104 90 118 Паропроницаемость 90 119. Этот показатель составляет 0,6 мг/мч*Па. Это почти в два раза больше, чем у базальтовой ваты, что является несомненным преимуществом стекловаты.
  • огнестойкость . Этот утеплитель содержит связующие смолы, но не относится к категории пирофорных материалов. Стекловата выдерживает температуру до 250 градусов Цельсия без изменения своей структуры. А при воспламенении выделяет минимум дыма. Категория стекловаты по общепринятой классификации – от НГ до Г1.
  • влагостойкость . Коэффициент для этого параметра для стекловаты составляет 15% для частичного погружения. Сорбционное увлажнение в течение суток составляет 1,7%.90 105
  • Механическая стойкость . Последние образцы стекловаты отличаются хорошей гибкостью и прочностью, в отличие от ранних аналогов утеплителя. Современный качественный материал можно укладывать в местах с повышенными механическими нагрузками – кровля, потолки.
  • Биологическая стабильность . Утеплитель из стекловаты не привлекает грызунов, не является средой, способствующей размножению и развитию грибков, плесени. 90 105
  • Устойчивость к деформации .Стекловату можно сжать в шесть раз без потери качества. Эта особенность облегчает транспортировку материала. Особая эластичность волокон заставляет стекловату после распрямления возвращать первоначальную форму. При длительной эксплуатации качественный материал не даст усадку (за исключением случаев обильного намокания или использования некачественного утеплителя).
  • Плотность стекловаты . Этот показатель может варьироваться в зависимости от производителя утеплителя и его разновидности.В среднем это 11-25 кг на кубометр.

Преимущества стекловаты


Этот утеплитель широко применялся в нашей стране в советские годы. На сегодняшний день стекловата более совершенна и имеет следующие преимущества:
  1. Хорошие теплоизоляционные свойства . Слой этого материала толщиной 50 миллиметров можно сравнить с теплопроводностью кирпичной кладки толщиной 100 сантиметров.
  2. влагостойкость .Стекловата практически не впитывает влагу. 90 105
  3. Простота транспортировки . Материал легкий и хорошо сжимается. Поэтому для доставки стекловаты на рабочее место не требуется специального транспорта. 90 105 90 104 90 118 Нетоксичность 90 119. В процессе производства этого утеплителя используются только чистые материалы, как и при производстве обычного стекла. Теплоизолятор не выделяет токсичных соединений при эксплуатации и даже в случае пожара. 90 105 90 104 90 118 пожарная безопасность 90 119.Стекловата практически не горит.
  4. Устойчивость к микроорганизмам . Материал точно не покроется плесенью, в нем не начнут шевелиться насекомые или грызуны.
  5. Недорогая стекловата . Утеплитель на порядок дешевле многих аналогичных материалов из минерального волокна.

Недостатки стекловаты


Как и другие виды изоляции, утеплитель из стекловолокна имеет недостатки, которые часто определяют выбор того или иного материала.Рассмотрим отрицательные качества стекловаты:
  • Повышенная ломкость волокон . Работа со стекловатой требует усиленных средств защиты и осторожности. Даже малейшее воздействие стеклянной пыли на кожу или слизистые вызывает сильный зуд и аллергическую реакцию. Тонкие и острые мельчайшие фрагменты волокон также легко проникают в легкие и остаются там надолго, вызывая раздражение и даже отек.
  • Необходимость надежной теплоизоляции из стекловаты .Особенно при утеплении внутренних стен. Этот недостаток напрямую связан с тонкостью и ломкостью волокон, частицы которых со временем могут попасть в помещение. 90 105 90 104 90 118 Неустойчивость к солнечному свету 90 119. Стекловата не любит длительного воздействия прямых солнечных лучей. Они разрушительны для нее. Поэтому важно защитить изоляционный слой от внешних воздействий. 90 105 90 104 90 118 Относительно короткий срок службы 90 119.Оптимальные теплоизоляционные свойства стекловаты сохраняются около 10 лет.

Критерии выбора стекловаты


Собираясь покупать этот утеплитель, помните о некоторых нюансах, чтобы стекловата была качественной и прослужила как можно дольше:
  1. В первую очередь обратите внимание на упаковка, в которой хранится теплоизолятор. Он должен быть крепким и целым. Настоятельно рекомендуется не подвергать материал воздействию атмосферной влаги или солнечных лучей во время хранения.
  2. Высококачественный материал светло-желтого цвета с однородной структурой.
  3. Учитывайте плотность и толщину стекловаты. Наиболее распространенная плотность составляет 11 килограммов на кубический метр. Этот утеплитель идеален для утепления горизонтальных ненапрягающих конструкций: бревенчатых полов, перекрытий, крыш.
  4. Для теплоизоляции скатных крыш, перегородок и внутренних стен предназначен материал плотностью 15 кг/м3 и более.
  5. Если предполагается слоистая кладка, лучше всего использовать радиатор плотностью 20 килограммов на кубический метр.
  6. Штапельное стекловолокно плотностью 30 килограммов на кубический метр подходит для теплоизоляции наружных стен.
  7. Также рекомендуется буферизовать стекловату стекловолокном. Последний защитит волокна от продувания и придаст материалу дополнительную прочность.

Цена и производители стекловаты


Практически все производители минеральных утеплителей имеют в своей линейке продуктов стекловату.Наиболее популярные марки:
  • Isover . Это ведущий производитель теплоизоляции в мире. Имеется представительство компании и возможность трудоустройства в России. Выпускает стекловату различных модификаций – для наружной отделки, кровельных и внутренних работ. Средняя цена стекловаты в плитах и ​​рулонах 700-1800 руб.
  • УРСА . Производитель из Испании, у которого также есть завод в России по производству теплоизоляции.Представлена ​​продукция для проведения любых работ, связанных с утеплением жилых и нежилых помещений. Средняя цена стекловаты колеблется от 800 до 2600 рублей. 90 105
  • Кнауф . Главный немецкий бренд. Компания предлагает стекловату в самой дорогой ценовой категории. Однако товар качественный и имеется большой ассортимент для всех видов теплоизоляционных работ. Средняя цена материала 1100-2100 рублей.

Краткая инструкция по укладке стекловаты


Укладка стекловаты достаточно проста даже в одиночку.Он не требует специальных инструментов. Единственное, что требуется, это надежная защита дыхательных путей, зрения и кожи.

Чтобы собрать стекловату, следуйте приведенным ниже инструкциям:

  1. Установите на поверхность деревянную раму. Подойдет брус сечением 3х5 сантиметров.
  2. После монтажа коробки разрежьте стекловату строительным ножом.
  3. Измельчаем материал, помещаем в рамку. Нет необходимости в дополнительном креплении, так как при правильном монтаже утеплитель выпрямится и заполнит пространство.
  4. Проклейте стыки клейкой лентой или заполните монтажной пеной.
  5. Стекловата закрыта пароизоляционной пленкой.
  6. Армирование и штукатурка могут выполняться поверх теплоизоляционного слоя.
Посмотрите видеообзор стекловаты:
Стекловата – надежный утеплитель, который чаще всего применялся в советское время. Сегодня популярность этого материала несколько снизилась, но он по-прежнему активно используется благодаря отличным теплоизоляционным свойствам.Состав стекловаты экологически чистый и не наносит вреда вашему здоровью, если при работе с ним использовать средства индивидуальной защиты. .

Катамаран своими руками из фанеры. Преимущества использования катамарана для рыбалки

Мечта каждого рыбака, охотника, туриста - добраться как можно дальше до места, где не ступала нога человека. Где перепуганный зверь, рыбы косяками, вода чистая и есть место для вольной души нашего брата-туриста.

Подниматься, к тому же, с комфортом и безопасностью, и нарочито возить груз и топливо в дальний путь, да еще и скорость катера держать приличную, отпуск не бесконечен.Кроме того, он складывается, так что только один человек может войти и нести автомобиль, а также хранить его на балконе. А еще переночевать на борту, а еще... во время машины купить ролик.

Скорость 26 км/ч на подвесном Yamaha 9,9 л.с.

Размер колоды 4,5 х 5 метров, площадь 9 квадратных метров.

Грузоподъемность до 1,5 тонн.

Катамаран весит 140 кг. Складной, его можно перевозить на машине, поезде, самолете. Дека жесткая.

Моторный катамаран Видео https://youtu.be/mX1pwf9XITM

Поискав в интернете гребной корабль по вышеуказанным пожеланиям и не найдя того, что искал, я начал придумывать свой, руководствуясь жизненным опытом владение различными кораблями с их преимуществами и недостатками.

Вот что получилось:

Полное описание моторного катамарана.

Длина палубы 4,5 метра,

Ширина 2 метра.

Полезная площадь террасы 9 м2. Комната маленькая. Не сравнить ни с какой надувной лодкой.

Палуба жесткая, фанерная, прочная, хоть потанцевать, хоть полежать, поставить палатку, стол или передвижную баню и место еще останется.

При таких размерах катамаран можно было легко переносить. Вес катамарана без двигателя и поста управления с палубой 140 кг. При этом максимальный вес одной конструктивной детали составляет всего 11,5 кг, это лист покрытия палубы.Таких листов 8. Это значит, что частично нести катамаран сможет даже ребенок. Максимальный размер самой большой части 200 х 50 см, что позволяет перевозить катамаран автомобилем, поездом и самолетом. Катамаран без палубы весит 50 килограммов.

Время полной сборки с постом управления и установкой двигателя 1,5-2 часа/один человек. Время разборки 45 минут.

Проверил с нагрузкой 700 кг, нормально. Максимальная номинальная грузоподъемность полторы тонны. Вы можете пойти на борту и квадроцикле, если это необходимо.

Порадовался, да что тут говорить, удивила экономичность, стакан топлива на километр, что в два раза меньше традиционных пластиковых и алюминиевых лодок.

Крейсерская скорость при? газ - 21 км/ч.При этом расход топлива 240 г/км., 5 литров в час. На максимальном газу скорость 26 км/ч, но расход топлива уже 7 литров. Максимальная скорость 26 км/ч на Ямахе 9,9 км, шаг винта 11, двигатель не вздут, грузит 2 человека.

При такой экономии на 500 километров нужно всего 120 литров топлива, и это расстояние можно преодолеть за 24 часа.

Катамаран не требует регистрации в гимс-е, т.к. вес судна небольшой, а двигатель до 10 л.с. регистрации не подлежит. А это значительно экономит ваши нервы и средства на регистрацию и последующие ежегодные налоги и сборы.

Безопасность является важным фактором. Для этого у катамарана есть 3 поплавка и 6 независимых отсеков, точнее это не катамаран, а тримаран.Но чтобы не резать уши обывателю, я называю его известным словом - катамаран. Даже если вы полностью сломаете один из поплавков, вы сможете поставить на место средний, превратив свой тримаран в привычный катамаран.

Катамаран без палубы можно использовать как пеший катамаран с двумя поплавками и даже с тремя, если нужно максимально загрузить и реку энной категории сложности.

Одна особенность, замеченная во время работы, при ловле рыбы и перемещении по палубе нет шума, пугающего рыбу или зверя.Деревянная палуба почти бесшумна, а надувные поплавки заглушают и без того тихие шаги и другие помехи на борту.

Катамаран можно использовать как с постом управления, так и без него, выдвигая румпель.

Даже при высоких волнах, до полуметра, судно ведет себя устойчиво, на это влияет ширина корпуса и разнесенные поплавки. Чайная чашка, стоящая на пульте управления, не ерзает и содержимое не расплескивается, даже на набегающей волне от большого танкера катамаран мягко скользит по волне.

Чтобы уменьшить вес и избавиться от ненужных деталей, перила заменены шкафами. Два в одном, забор и шкафы.

Стоимость судна 120 000 руб., включая врезки и транец. Не так много комфорта, производительности и подвижности при хороших скоростных характеристиках.

Видеокатамаран

Сначала вам предстоит решить, какие задачи будет решать ваш катамаран. Одно дело, если он вам нужен по горным рекам, и совсем другое, если вы собираетесь плавать по большим водоемам.Особенности использования катамарана самым непосредственным образом сказываются на его конструкции.

Выбор прототипа для постройки

Самый правильный вариант при постройке катамарана - выбрать в качестве прототипа существующий самодельный катамаран, наиболее подходящий вам по размерам и назначению. Чертежи таких катамаранов можно легко найти в сети.

Вы можете доработать выбранный прототип по своему усмотрению, но конструкцию основных несущих элементов менять не следует.Обычно катамараны, предлагаемые для самостоятельной постройки, уже воссозданы в достаточно большом количестве экземпляров, конструкция хорошо проработана и менять ее без надобности не стоит.

Конструкция катамарана

Основой катамарана является каркас из их алюминиевых труб, к которым крепятся баллоны. Надувные шары имеют двухслойную структуру: снаружи чехол выполнен из брезента или другой прочной ткани, на которую возлагается основная нагрузка. Цилиндры вставляются внутрь, в простейшем случае их можно сделать из полиэтиленового рукава.Их задача — удерживать воздух, поэтому внутренняя конфигурация не так важна. Размер должен быть больше внешнего прочного покрытия. Для безопасности внутренние баллоны лучше делать из нескольких отдельных секций, в этом случае при случайном проколе катамаран останется на плаву.

Для сборки катамарана используйте крепеж только из нержавеющей стали, что позволит избежать многих проблем. Обратите особое внимание на крепление баллонов — они не должны тереться о металлические детали.Если тара где-то будет тереться, то волнами она будет тереться очень быстро, что и повлечет за собой все неприятные последствия.

Если катамаран оборудован мачтой, рекомендуется предусмотреть предохранительные механизмы, автоматически отравляющие шкивы при достижении определенного усилия. Это связано с тем, что перевернутый катамаран практически невозможно повернуть назад, а при сильных внезапных шквалах не всегда удается вовремя починить шкоты - катамаран переворачивается или остается с поврежденной мачтой.Поэтому о безопасности стоит побеспокоиться заранее.

Не экономьте на материалах. Используйте высококачественные алюминиевые трубки, хорошие материалы для цилиндров и крепежных ремней. Позаботьтесь об удобстве для экипажа - передвигаться по катамарану должно быть удобно и безопасно, поэтому сделайте хотя бы небольшую палубу, пространство между цистернами в носу и корме затяните прочной сеткой, способной выдержать вес человека.

Помните, что проколы в баллонах - основная проблема надувного катамарана.Поэтому следите за тем, чтобы ни один прокол не стал роковым для вашей конструкции, а конструкция катамарана позволяла произвести необходимый ремонт в кратчайшие сроки.

На первый взгляд конструкция катамарана несложная: два надувных поплавка и рама между ними. Однако несколько базовых элементов имеют множество специфических нюансов, знание которых необходимо любому, кто интересуется катамаранными ногами. Обладая необходимой информацией, становится проще подобрать агрегат под задачу, улучшить существующую модель и исправить ее на ходу.

Суда, объединенные под общим названием «катамаран», изначально имеют задачи различной сложности, от «матрасного» сплава до покорения рек 6-й категории опасности (). Каждый производитель по-своему подходит к решению вопросов комфорта и безопасности, что находит отражение в конструкции рам, цилиндров и сидений.

Разобравшись во всех тонкостях и особенностях, прочитав только инструкцию, которая шла с вашим кораблем, точно не получится. Я постараюсь раскрыть в этом материале тему проектирования туристического катамарана.

Цилиндрическая конструкция

Поплавки являются неотъемлемой частью судна. От них зависит устойчивость, грузоподъемность и производительность. Есть 2 основных типа цилиндров - однослойные и двухслойные.

Как видно из наименований, речь идет о количестве слоев материала, из которых состоит каждый поплавок - закрытая емкость без внутреннего цилиндра или двухслойная конструкция, в которой верхняя силовая оболочка защищает надувную камеру.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки и, к сожалению, окружены множеством мифов, вдохновленных производителями.

Однослойные цилиндры

Легче, компактнее, быстрее устанавливаются. Изготовленные из качественных ПВХ лодок, они не менее надежны, чем двухслойные поплавки. Проклейка при производстве укрепляет стыки, а в случае экстренного ремонта с задачей справляется на ура специальная заплатка. Ремонтировать однотонную конструкцию в полевых условиях проще.

Монобаллоны также разделены на внутренние секции и повреждение одного из них не утопит корабль. Хорошими характеристиками однослойных гондол являются немецкие ткани VALMEX Boat Mainstream 1000 г/м2 и Powerstream 1200 г/м2, HEYTex Boat H5559 1200 г/м2.


Valmex 1200 грамм

Минус однослойной модели только один - материал для ее изготовления дороже, чем для двухслойных поплавков; это не рентабельно для производства в потоке.

Двойной слой

Герметичный надувной слой расположен внутри корпуса гребного винта. Такие поплавки тяжелее по сухому весу, а вес воды во внутреннем пространстве прослойки добавляется после расплавления. Их намного сложнее высушить и правильно собрать — сборка может занять несколько часов.Они занимают больше места для хранения. Боятся дырок не меньше, чем моно.

Внутренний резервуар изготовлен из легкого материала средней прочности. Он частично повторяет форму главного цилиндра, чтобы избежать лишних складок, но при этом длиннее. Благодаря этому камера не наполняется воздухом до упора, а отсутствие давления снижает нагрузку на швы. Лучшие ткани: финский Viniplan 6331 550 гр, VALMEX Boat Life 7326 500 гр.


Ремкомплект MEHLER PLASTEL® лодка TE 70

При ремонте хорошо зарекомендовали себя лодки ПВХ PLASTEL TE 90 и TE 70: хорошо склеиваются, прочность ленты на разрыв 5 см 2800/2800Н.С клеем сложнее; для производства используются двухкомпонентные продукты. Один из компромиссных вариантов – французский БОСТИК.

Форма гондол

Гондолы первых катамаранов имели простую сигарообразную форму. Сшить их несложно, а при желании увеличить объем можно внести изменения в выкройку без сложных расчетов.

С такими баллонами удобно крепить палубу и аксессуары к двигателю или плавать на корабле, поэтому колбасные катамараны – лучший выбор для туристов, не ищущих экстрима.


Спортивные модели Twin выполнены в стиле «верблюд». Такое название они получили из-за «горбов» на корме и носу. При этом уменьшается центральная часть, где располагаются гребцы и багаж. Центр тяжести корабля также смещается вниз, что делает его более устойчивым и управляемым. Кроме того, горбы частично защищают спортсменов от ударов встречных валов.

Количество секций

Внутренняя емкость часто снабжается перегородками, которые делят ее на несколько независимых секций.Это увеличивает вес катамарана и при сборке придется прокачивать каждую секцию отдельно. Но даже если корабль получит пробоину, в баке останется значительное количество воздуха, и гребцы успеют самостоятельно пришвартовать корабль к берегу.

Том

Важная характеристика, определяющая грузоподъемность корабля и его способность преодолевать препятствия. Огромный поплавок легко проходит умеренно сложные бочки, а при грамотной работе экипажа - опасные пенные котлы.Ролики его не переворачивают, короче, в таких ситуациях катамаран очень устойчив.


Максимальная нагрузка для Urex Tourist-1: 350 кг, для K6 Coast: 1700 кг.

Чем больше объем баллонов, тем менее маневрен корабль, поэтому на слаломных участках многотоннажный катер будет чувствовать себя неуверенно.

Дополнительные функции

  • Отверстия для надувных цистерн могут иметь различные исполнения. Например, самозакрывающийся клапан (модели «Рафтмастер»), молния («Басег»), рояльные петли («Сварог»).
  • Анкерная арматура. Некоторые корабли имеют шпангоут шнуровку , для чего по бокам цилиндров предусмотрены специальные гребни с люверсами, через которые проходит трос.Есть недостаток у такого крепления - можно легко перебить трос, например ударом камень. По этой причине многие производители предлагают другой способ: коридор по цилиндру . Однако такой вариант часто подходит только для «родной» рамы, поэтому заменить поврежденную трубу, например, на деревянный штакетин будет проблематично.Для этого производители иногда комбинируют оба крепежа: коридор и шип .
  • Карманы, ручки . Для удобства катамаранов баллоны могут иметь отдельные карманы для корпуса, насоса или комплекта ремня, а также специальные ручки, за которые можно поднять судно или захватить его, когда оно находится в воде.
  • Индивидуальный пошив . Производители предлагают готовые серийные модели, но многие по желанию заказчика готовы внести изменения в существующие конструкции.Так, при отсутствии внутренних перегородок в надувной емкости можно попросить их наклеить или выбрать более плотный материал для дна. Кто-то хочет увеличить подачу, проклеить швы, добавить ручки. Такие апгрейды позволят вам получить лодку «для себя».

Каркас

Не менее важная деталь, определяющая прочность готовой конструкции. Каркас катамарана должен быть легким, надежным и прочным, чтобы не ломаться при ударах, и это качество достигается разными способами. Я начну с правильного материала для рамы.

Материал

Дюралюминий используется чаще других сплавов. Особенно часто рекомендуются трубы Д16Т, так как они обеспечивают наилучшее соотношение прочности и веса. Титановые оправы встречаются редко, но они довольно хрупкие и являются исключением из правил.

Дерево . Благодаря крайне сложному броску длинной пешкой многие туристы предпочитают вместо пандуса делать рамку. Конечно, это возможно только на тех участках, где удастся найти подходящие молодые деревья.

Манипуляции с деревом займут больше времени, чем установка «родной» рамы, но значительно сэкономят вес перевозимого оборудования. Готовая деревянная конструкция получается прочной и не слишком тяжелой, поэтому на катамаране можно смело объезжать препятствия, которые под силу преодолеть экипажу.
Дерево часто выручает тех, у кого поломка, ведь других вариантов ремонта рамы на реке просто нет.

Форма и длина

  • Стандартная рама - это прямые участки труб, которые соединяются между собой.Отверстия прикреплены к бортам гондолы и соединены поперечинами. У некоторых «верблюдов» также есть специальная выжимная трубка, которая проходит под сиденьем и выравнивает платформу под коленями гребного тренажера. Его концы затягиваются под перекладины.
  • Трубы изогнутые . Есть модели катамаранов с изогнутыми трубами, например, Тритон «Аргут». Такая конструкция каркаса позволяет сформировать баллон и повысить жесткость конструкции, но имеет ряд недостатков. Один из них – невозможность ремонта рамы при походе.
  • Длинные направляющие доступны в двух вариантах: прямые и изогнутые трубы. Они увеличивают жесткость баллона, благодаря чему катамаран имеет лучший ход и режет окна. Однако при нырянии в крутой сливовой бочке твердые носы впиваются глубоко, и вода может столкнуть катамаран на носовую свечу. В свою очередь, жесткая подача, попадая под прилив, передает усилие на всю раму, которая опять же может закончиться в корме свечи.
  • Короткие отрезки просто прямые. Концы носа и кормы у таких катамаранов мягкие, поэтому носы «выскакивают» в бочке, спасая судно от свечки и качелей, а корма под раковиной тонет и толкается.Вот только цена за стабильность в бочках будет меньше контролироваться.

Способы сборки каркаса

Жесткое болтовое соединение. Поперечины и лонжероны скреплены болтами для обеспечения жесткости рамы. Катамаран становится максимально послушным и реагирует на все действия членов экипажа, однако такой каркас неустойчив к деформирующим нагрузкам.

Другие недостатки такого соединения: болты могут гнуться, усложняя сборку и разборку, а иногда и теряются, поэтому лучше включить в комплект ремня несколько витков для катамарана с жестким каркасом.


Болт и скрутка

Гибкое скручивающееся соединение. Монтировать раму на поворотах проще: в качестве соединительных элементов здесь используется жгут с дюралевой отверткой и фиксирующая манжета. Другой вариант — простые резиновые полоски, вырезанные из старых видеорегистраторов. Я даже видел бамбуковый каркас, скрученный только изолентой.

Каркас получается мягким, прощает значительные деформации, нейтрализует энергию удара, но на действия гребцов корабль реагирует с небольшим опозданием.

Прочные складные перекладины

Длинные поперечины, поэтому они разделены на две половины. Это не влияет на прочность рамы, так как нет значительных напряжений в местах соединения. А вот с поперечинами, нагруженными разными видами грузов, не все так просто.

Вся труба более надежная, складная, но мощная вода может все разрушить, поэтому нет смысла лишать себя удобства.

Складные перекладины . Причина их появления связана с удобством и ужесточением правил перевозки багажа.Многие туристы остановили свой выбор на складной конструкции — упаковка с веслами и рамой становится короче и легко помещается на третьей полке.
Эта мера усложняет монтаж и есть риск срезать болты в выступающих из воды канавах.

В целом конструкция набирает обороты, и на водных путях все чаще можно встретить лодки со складными поперечинами. Некоторые туристы додумались перенести перекресток из центра ближе к контейнеру, где нагрузка на раму меньше.

Сиденья

Количество мест идеально равно количеству гребцов и кратно двум, так как экипаж равномерно распределяется по обоим баллонам. Возможны и варианты: на двух «латышских» сиденьях, расположенных между гондолами.

Когда пассажиры из легкого сплава имеют доступ к рюкзакам. На сложных маршрутах посадка гребного тренажера должна быть безопасной и удобной, поэтому сиденья либо пришивают к внешней обшивке заранее, либо прочно прикрепляют.

Течет колено ног - Нерешенная проблема сплавов на катамаранах. На участках земли можно будет отдохнуть с прямыми ногами, но иногда бывает сложно спуститься с палача на берег.

Концепция комфорта каждого катамарана индивидуальна, но несомненно одно - сиденье должно быть достаточно высоким, чтобы снизить нагрузку на колени.

Катамараны спортивные найдены две разновидности сидений : "Пулеметы" и более известные надувные:

  • "Пулеметы" Такое неожиданное название получил из-за своей опоры, напоминающей сошку от пулемета.Дизайн достаточно удобный, его не сдует в неподходящий момент, но широкого распространения он не получил и воспринимается как экзотика.
  • Более популярны надувные сиденья или банки . Они проще в установке, удобны и имеют только один недостаток — если заглушка случайно выпадет, сиденье сдуется. Впрочем, это редкость, а во всем остальном аппарат показал себя с лучшей стороны.

Упор для колен - обязательная часть сиденья, удерживает гребной тренажер на месте, не давая ему выпасть и позволяя веслу работать без затруднений.Свободный конец крепится по длине и регулируется в зависимости от потребностей и габаритов конкретного человека.

Катамараны Belraft даже имеют по две лямки с каждой стороны, но по-настоящему оценить это удобство смогут только люди выше среднего.

Крепежные ремни способны удерживать ногу в разных местах: удобнее быть максимально близко к телу, но есть и те, кто предпочитает поддержку до середины бедра. Такие моменты индивидуальны и каждый спортсмен регулирует лямки под себя, так как производители катамаранов предоставляют такую ​​возможность.

Дополнительная деталь на упорах - самовосстанавливающаяся пряжка, аналогичная моделям Raftmaster. Необходимо освободить его во время государственного переворота, если предохранительное устройство или другие элементы снаряжения зацепились за ремни.

Дополнительная информация

Палуба или навес есть на большинстве эластичных и тяжелых моделей, даже на палатках на палубах. Также необходимы водонепроницаемые сумки для багажа.

Возможность установки паруса и съемного транца к двигателю не помешает.Словом, совершенству нет предела, и пока есть катамараны, их конструкции будут модернизироваться.

Создать универсальный сосуд, пригодный для всех типов сплавов, вряд ли удастся, но существующие модели имеют все шансы на усовершенствование.

Строительство катамарана

Прошлой осенью я начал строить катамаран. В июне корабль был готов к спуску на воду. При этом все сделано за городом, где мы живем постоянно и где у нас есть целый свободный дом (который мы назвали - эллинг), чтобы можно было построить катамаран в собственной комнате.Кроме того, мы независимы, поэтому заниматься катамараном можно было в любое свободное время - хоть утром, хоть днем, хоть ночью, без рабочих и выходных дней. Так что я думаю, что катамаран был построен достаточно быстро. В противном случае это заняло бы как минимум год.

Катамаран выполнен в виде марша грузоподъемностью до 800 кг. Размеры этого чуда - 6 х 2,7 м (2,2 по оси корпуса). Размеры моста 4,5 х 2,5 м. Жесткость была рассчитана таким образом, чтобы обеспечить довольно высокую крестовину, а также очень жесткую и толстую мачту.Поплавковая решетка изготовлена ​​из тех же профилей и установлена ​​поперечно между верхним и нижним лонжеронами. Одна трубка сверху, две снизу.

Катамаран построен из необычного материала - прямоугольных труб. Я назвал его Супрематическим, потому что у меня там сплошные прямоугольники и должна быть только одна круглая трубка - кинжальный луч. Все остальное идет из профилей прямоугольного сечения 80 х 40 х 2, АД31Т1.

Я выбрал эти трубы в первую очередь потому, что с ними очень легко работать, а также не нужно никаких ухищрений, чтобы соединить разные элементы между собой.Этот сплав почему-то не любят вокруг, однако в справочниках указано, что его механические свойства очень близки ко всем любимым АМг5 и АМг6.

На катамаране мы совершили три прогулки

Грузы размещались в основном на корпусах, в пластиковых бочках рядом с фермами. Баллоны с горючим лежали на жесткой палубе. На борту также было несколько отсеков для хранения нашей походной кухни и инструментов - это было очень удобно.

Мы спали в обычной китайской палатке, купленной за несколько тысяч рублей. Днем палатку снимали, а ночью устанавливали на палубу. В этой палатке мы спали прямо на воду, что позволяло обойтись без посадки в тех случаях, когда посадка была затруднена. За два месяца пути мы ни разу не поставили палатку на землю, даже если катамаран стоял на берегу.

Впервые в наших путешествиях у нас появилось электричество. На борту катамарана находился герметичный ящик с автомобильным аккумулятором.Аккумулятор питался от мотор-генератора и потом вся наша электроника - навигатор, ноутбук, фотоаппарат, ридер, телефоны - заряжалась от аккумулятора. Это значительно повышает комфорт и облегчает жизнь.

Когда речь заходит о переделках и апгрейдах, конечно есть мысли.

Модернизация катамарана

1. Возможно будем менять цилиндры, так как их форма нас не устраивала. Вам нужен нос с острыми ножками.

2. Вместо бочек будем использовать рундуки, которые также берем с палубы.

3. Подумайте о рулевой рубке. И на этот раз она все еще очень скучала по ней.

4. Можно немного увеличить колоду, благо конструкция позволяет.

В остальном катамаран нас полностью устраивает, насколько это в принципе возможно с таким типом корабля, т.е. с надувным и складным.

Материалы и комплектующие для постройки катамарана

Баллоны Суммарный объем двух баллонов 3 куб.м. Мы купили их у украинской компании Neris.Их сайт www.neriskayaks.com В 2011 году они стоили нам 20 000 рублей, а сейчас должны стоить дороже.

Паруса Общая площадь 10 кв.м. Мы заказывали их у мастера Петербурга - Новицкого. Его адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен javascript для просмотра. Они обошлись нам в 10 000 рублей.

Двигатель Mercury, 4 л/с, длинная нога. Покупали в Москве, в компании Велход. Их сайт www.velhod.ru Двигатель нам обошелся в 43000 руб.

Анкеры Денфорта - 2 шт по 6 кг.

Фанера для настила - 6 листов, 1,2 х 2,4 м, толщиной 8 мм.

50 м профильной трубы 80х40х2, сплав АД31Т. 20 м профильной трубы 35х35х2, сплав АД31Т. Разные размеры одной и той же легкосплавной шины. Мы купили его в Listmet.

Несколько метров алюминиевой трубы 12х1, которая использовалась в качестве втулок для болтов на стыке продольных и поперечных элементов конструкции.

Около трех тысяч алюминиевых заклепок. Мы купили их в оборудовании.

Около сотни разных болтов, гаек, шайб, в основном из оцинкованной стали.

На мачте - 8 м. Трубы 50х2 Д16Т, на рукавах несколько метров труб 45х2 Д16Т. Около 50 м стального троса 6х19,3 мм, в том числе 20 м - нержавеющего.

Colus, ремешки, кольца, лепестки и многое другое.

Несколько метров медной трубы 8х2, продается в магазинах сантехники. Он использовался для затягивания хвостов на кабеле.

Веревка в количестве.

Использование крепежа из нержавеющей стали, как показал опыт, не имеет особого смысла, за исключением некоторых самых мелких деталей.Крепеж из оцинкованной стали не будет сильно ржаветь. Замена дешевле, чем покупка нержавейки. Преимущество оцинкованного крепежа еще и в том, что он не вызывает электрохимической коррозии алюминиевого сплава. То же самое можно сказать и о кабелях.

Нет смысла тратить огромную подвеску на комплектующие для яхт, ведь в других магазинах можно найти более дешевые аналоги, которые по функционалу почти не уступают брендовым комплектующим. Например, двухштыревой яхтенный блок может стоить 5000 рублей в яхтенном магазине, а аналогичные элементы можно приобрести за 300 рублей в магазине альпинистского снаряжения для туристов.Подъемный блок должен быть изготовлен из той же стали, с такими же подшипниками, но без упора.

Градуированная конструкция катамарана

Рама

Теперь у меня "верх" кадра готов, т.е. нижних полей пока нет. Эта штука оказалась очень крепкой, сами профили в вертикальном направлении достаточно жесткие и не очень устойчивы к скручиванию (что, ИМХО, хорошо). Во всех местах, где есть отверстия, внутри и снаружи установлены усиления, а в сами отверстия вставлены алюминиевые трубы 12х1 (все крепления М10).

Развернуть эллинг

Строительство началось в ноябре 2010 года, а в апреле 2011 года я вытащил баллоны катамарана, которые весят, наверное, фунтов 50, и мы, наконец, вытащили строящийся катамаран на улицу. Радостное событие вроде «выход из эллинга». Теперь ничто не отделяет нас от завершения строительства.

Необходимо доделать среднюю часть настила из листов фанеры, опирающихся на резьбу; соорудить обвязку двигателя; сделать мачту и такелаж.Самое главное это конечно мачта и рангоут, и вроде дело дней, но дело тормозится из-за отсутствия нужной трубки и нержавейки из которой хочу сделать паутинную шпаклевку . Органы управления и крестики у меня готовы, но еще не установлены, на их деталях подсыхает лак. Вот фотографии, которые кратко показывают процесс сборки катамарана.

Частично собранная рама

Рама

Кормовой транец

Стержень двигателя

Меня всегда вдохновляли модные параллелограммные болты, но так как я знаю толк в извращениях, я поступил по-своему.

Особенность моего варианта в том, что для поднятия двигателя транец нужно не поднимать, а прижимать. Такой двигатель достаточно тяжелый и снимать его, балансируя где-нибудь на корме, - здоровье полное. Чтобы поднять транец, я должен наступить ногой на тягу, сильно надавить и поставить на стопор, в одно из 3-х положений.

Так как у меня длинноногий мотор, я не могу опустить его на землю. Целью постройки такого извращенного механизма было, конечно же, надежное заглубление двигателя при работе в режиме мелководья, а также удаление головной части двигателя от воды при выключенном двигателе.

Кстати, все поворотные оси имеют втулки из алюминиевых трубок. Думаю, что бы размазать их так последовательно и несмываемо.

На установленном моторе аккуратно подергал туда-сюда. Все кажется правдоподобным. Однако, когда позиция поднята, я хочу сделать некоторое усиление, чтобы вся конструкция не рухнула, например, от сильного удара. Более того, все это дело до сих пор не смогло предотвратить падение.Это означает, что если при подъеме и опускании рука соскальзывает с рукояти или нога каким-либо образом ломается, то все джибберы чертовски бьются о пробку. Ничего хорошего в этом не будет. Надо бы сделать хотя бы прокладку. В общем, думаю какие-нибудь резинки или пружинки, чтобы с ними было легче работать.

Завел двигатель в бочке - вибрация неслабая, но в то же время не смертельная. В районе кокпита в принципе выходят, а вот силовая балка вибрирует, будь здоров.Напрашивается вопрос к знающим друзьям: как уберечь болты и гайки от ослабления? Ставить их на краску (не открутить при разборке), а может на гроверы? Могу ли я искать самоконтрящиеся гайки и даже подтягивать самоконтрящиеся гайки? Дело в том, что детали подвески соединены резиновыми прокладками, т.е. болты не затягивать.

Такелаж

Собственно, сегодня я сделал "паука". В связи с этим рама стала действительно жесткой. Однако, когда я прикрепляю мачту, это становится еще сложнее, так как я полагаюсь на мачту как на основное крепление и на ее 8 тросов.А вот с пауком тоже ничего: сидишь в одном углу, а, наоборот, встаешь - благодать.

В общем, все, что я сделал, просто и изобретательно. Подставка-паук представляет собой крепкий фанерный колышек, стоящий на такой же фанерной платформе.

Алюминиевая лента будет лежать поверх этой платформы с мачтой поверх нее. Думаю надо усилить борта ребрами жесткости. На некоторых фото тубусы кажутся погнутыми, но не переживайте, это параллакс объектива))

Мачта

Итак, я почти закончил с мачтой и стоячим вооружением.Почти - это значит, что на мачте мне еще предстоит смешать жидкости и покрасить их. Возможно нанести краску с двух уголков. Хорошо, я подпишу все хорошо.

Поскольку я с самого начала был заинтригован, чтобы все было просто и концептуально правильно, то пришлось, кроме тросов и штаба, удлинить мачту четырьмя дополнительными штабами - двумя сзади и двумя спереди (?). На этих защелках должны были висеть углы моста для большей жесткости. Вся сложность заключалась в том, что бакстаги должны были естественным образом прилипать к задней части основного грота, не давая ему поворачиваться.Самым простым способом решения этой проблемы было намеренное увеличение высоты мачты и поднятие скобы как можно выше. Однако меня от него оттолкнули, и я принял другое, очень спорное решение. Я до сих пор не уверен в его эффективности и надежности: я создал такую ​​уникальную кочергу на вершине, которая исключает место крепления бакшатагов на полметра к корме.

Эта кочерга просто висит на лежащей мачте. Такую приблуду я много раз видел на фотках реальных хардов, но нигде не нашел ничего конкретного.После недолгих раздумий я решил пустить себя в ход, как бы там ни было, и пилить фанеру. Понятно, что эта хрень очень сильно гнет мачту, и сразу нужно где-то на серьгах основных оттяжек двухрогую краску установить. Однако я сразу поленился делать краски и ромбы и только что вставил вместо него в мачту семидесятисантиметровый рукав.

После некоторой подготовки мы установили мачту. Это покер на вершине, он того стоит. Посмотреть на это представление собралась вся домашняя прислуга, и, кстати, я вам скажу.Протолкнуть мачту метров на шесть с половиной по густо нависающим еловым веткам — дело не для средних умов, для этого потребовалось усилие сразу трех человек: матерей с рогом; Я тяну мачту к штабу; Наташка, бегая и поправляя путаницу и цепляясь за все кабели.

Итак стоячий такелаж у меня состоит из 11 тросов: 4 щита сверху, 2 главных троса, стаксельстаг, 4 нижних троса. На этот раз я решил использовать обычную оцинкованную сталь.Это дешевле и менее агрессивна, чем нержавеющая сталь. И не имеет смысла использовать нержавейку над палубой. Во всяком случае, на байдарке оцинковка отлично прослужила два сезона и до сих пор в хорошем состоянии.

Сама мачта изготовлена ​​по чисто коллективной технологии. Ликпаз изготовлен из разреза вдоль трубы, прикрученной к основной трубе болтами. Соединение между жидкой основой и основной трубой обильно и тщательно промазывается силиконовым герметиком. Мачта состоит из трех колен: 2,5 м - 1,5 м - 2,5 м.Рукава намеренно делаются как можно длиннее, а нижние и верхние вставляются для усиления кусков длиной 70 см. Да, мачта невращающаяся, основная труба 50х2 Д16Т. Очень не хотелось использовать этот сплав из-за его деликатности в отношении коррозии, но других труб нигде не было. Изначально хотел взять габаритную трубку 80 х 2, но с такими засаленными трубками в основе начал уставать. В итоге у меня тонкая мачта, расстегнутая целой кучей тросов.Это нормально, тесно.

Ступени еще не доделаны, их нужно как-то усилить и подтянуть.

После того, как я установил все канаты, мы вместе начали строить грот. Несмотря на все мои опасения, он легко и непринужденно отправился в центр утилизации.

Паруса, кстати, заказал у Сергея Новицкого. Это совершенно замечательный парусный мастер, который делает свою работу максимально качественно и точно понимает, что нужно клиенту, даже если сам этого не понимает.А сейчас грот хорошо поднялся.

Затем мы прицепили хлыст к парусу, я перегнулся через ближайшую березу и искусно дорисовал трубчатые втулки и алюминиевые планки. Так как никаких уточек и заглушек я пока не устанавливал, то все веревки везде привязаны.

К счастью, погода сегодня выдалась ветреной, поэтому мы смогли увидеть всю систему практически в действии. Свободновисящий грот, конечно, состоит из мелких складок, но он продувается ветром, разглаживается и принимает правильную форму.Кроме того, мачту можно легко согнуть по своему усмотрению.

Мой лучший покер также оказался успешным. Грот лишь слегка прилегает к подветренному изгибу, а мачта при работе, вопреки опасениям, на букву си вообще не изгибается. Опять же, мост за счет всех этих прогонов стал намного жестче, чем без них, только с нижними и основными тросами. Проверил, повесив рожки и подергав их - весь мост качается, совсем немного закручивается.

Прямо здесь. Теперь осталось выбрать рейку для стакселя и окончательно оформить ее.Меня еще волнует, как мачта поведет себя со стакселем. Потом решу, нужна ли мне кисть.

Ну в общем уже совсем мелочи :)

На этом наша запись все еще заканчивается. Пожалуйста, задавайте вопросы - что еще нужно описать и что объяснить.

Девочки сняли колготки, а в воздухе ощутимо запахло весной, скоро суставы освободятся ото льда и начнется водный сезон для домашних плавательных средств.
В сегодняшней статье предлагаю сделать домашний катамаран.
Такой катамаран легко перевозится в багажнике автомобиля; вам не нужно регистрировать его, так как это не весельная лодка, так как она имеет педальный привод.

С домашнего катамарана удобно рыбачить - его очень сложно перевернуть, высокий стульчик позволяет вытянуть ноги или поджать их под себя, на катамаране можно ловить рыбу стоя, не боясь упасть в воду вода с порывом ветра.

В целом - одни сплошные плюсы, поэтому смотрим чертежи катамарана и, взяв материалы, начинаем делать поделки своими руками.

Катамаран состоит из двух пустых поплавков длиной 3000 мм, шириной 200 мм и высотой 250 мм. Поплавки соединены дюралевой перемычкой из уголков 30 х 30 мм (ригели) и 20 х 20 (продольные стяжки), склепанных между собой. На мостике смонтированы сиденье водителя 7, ножные приводные педали 4, цепной привод с промежуточной рейкой (узел 3) и привод - гребное колесо (узел 4) с шестью пластинами (лопастями), закрепленными на металлическом кожухе. Для управления рулем направления 13 под левой рукой механика-водителя установлена ​​рукоятка 6.При движении рукоятки катамаран поворачивается вправо и влево - с движением. Большая площадь блокировки рулей делает катамаран очень маневренным.

Поплавки обрамлены девятью прямоугольными шпангоутами (они могут быть изготовлены из деревянного или алюминиевого уголка) и четырьмя лонжеронами (стрингерами), размещенными по углам шпангоутов. Передние и задние поплавки заканчиваются прямыми штифтами. Рама настолько проста, что ее можно установить даже без пандуса, на ровном полу или на большом столе.Обшивка (если каркас металлический) должна быть выполнена из алюминиевого листа. Крепится на заклепки, с установленной по шву уплотнительной лентой (при отсутствии специальной ленты можно использовать самодельную хлопчатобумажную жирную ленту с толстым слоем протертой масляной краской). Сначала приклепывается днище, затем – борта. Затем внутреннюю часть поплавка нужно зашпаклевать по швам и покрасить. Наконец, дека крепится на винты с потайной головкой М5 (приклепайте деку возле смотровых люков, куда можно просунуть руку).

После демонтажа готовые поплавки тщательно шпаклюют швы и окрашивают в нужный цвет. Перед покраской металлическую поверхность необходимо обезжирить и обработать мелкой наждачной бумагой.

Для производства деревянных поплавков каркасы стоек собирают из сосновых брусков 35Х15 мм на шалях. Продольные сосновые стрингеры сечением 20 х 20 мм можно прикрепить к шпангоутам шурупами или прочными капроновыми нитями с эпоксидным клеем. Последний способ очень прост и совершенно не ослабляет конструкцию, что дополнительно дает некоторую экономию веса.

Обшивка деревянного каркаса выполнена из трехслойной фанеры толщиной 2-3 мм с эпоксидным или казеиновым клеем. Направление слоев - по днищу и бортам - продольное, по палубе - поперечное. Фанера прижимается тонкими гвоздями и шурупами 15Х2,5мм.

Готовый поплавок тщательно зачищается и проклеивается одним слоем стеклохолста на эпоксидной смоле. Если этих материалов нет, можно использовать обычную хлопчатобумажную вату, приклеив ее нитроклеем.Перед оклейкой все углы и поверхности корпуса поплавка следует слегка закруглить решётчатым напильником, чтобы ткань больше не стиралась в процессе эксплуатации.

Как показала практика, велосипедный катамаран особенно удобен для рыбаков и охотников: он очень устойчив, легко проходит сквозь густые заросли водных растений, совершенно бесшумен и практически незаметен на воде. С него можно делать дальние забросы с помощью спиннинга, ловить на плавающие удочки, на мормышку и на колеса.Транспортируется на стандартном багажнике промышленного производства. Для этого на него устанавливается деревянная рама с подкладкой из поролона или пористой резины, на которую велосипед опирается днищами поплавков. Крепление к багажнику осуществляется с помощью крючков с пряжками фонотипа. Такая конструкция позволяет легко складывать и вынимать из багажника. Во избежание чрезмерного сопротивления воздуха при транспортировке сиденье водителя съемное, а рукоятка управления складная.

При постройке велосипедного катамарана большинство металлических деталей можно изготовить самостоятельно или использовать стандартные велосипедные детали, которые продаются в магазинах.

ОВЧИННИКОВ Г., инженер

Велокатамаран: 1 - палуба, 2 - лонжерон, 3 - балки рамы, 4 - ведущая звездочка с педалями, 5 - приводная цепь, 6 - рукоятка руля, 7 - сиденье водителя , 8 - кронштейн спинки, 9 - кожух гребного винта, 10 - продольная рулевая тяга, 11 - рулевая колонка, 12 - поперечная рулевая тяга, 13 - рулевое колесо.

Детали цепного привода: узел 1 - крепление пилона педали к грудине, узел 2 - разрез по оси педали, узел 3 - разрез по оси промежуточного вагона, узел 4 - разрез по оси ведущее колесо.

Разрез А - А: 1 - рама поплавка, 2 - поперечный стык (утка 30X30), 3 - продольный стык (уголок 20X20), 4 - тавровые балки

Разрез Б - Б: 1 - поплавок, 2 - кожух ведущего колеса, 3 - лопасть (лопасть) ведущего колеса, 4 - ось барабана, 5 - ведомая звездочка.

Источник: "Моделист-Конструктор" 1975, №9

Дупек отзывов:

К черту эту грязную записку

Правовые комментарии:

Уважаемый

Комментарии строителя:

Modeller-Designer — идеальный журнал!

Антон комментариев:

Этот катамаран подходит только для детей.
от 10 до 15 лет.
А для взрослых нужно более 3 раз.

комментариев на

хреновы комментаторы, сами ничего не сделали, а тут

хрень

Артем Комментариев:

Согласен! Если критикуете - покажите, как можно лучше!

Андрей Комментарии:

Теперь с фанерой можно не заморачиваться, просто нарезать утеплитель из пенопластовых панелей типа пеноплекса.Можно взять 5 см в ширину и обрезать пустые стороны, чтобы склеить их между собой.

Для прочности проклейте сверху стекловолоконной эпоксидной смолой или яхтным лаком.

В местах крепления можно использовать накладки из водостойкой фанеры или пластмассы.

.

Профиль для гипсокартона (ГКЛ): размеры и виды, применение

При возведении любой конструкции из гипсокартона необходим фундамент - каркас, на который крепятся листы ГКЛ.Эта каркасная технология состоит из специальных изделий - профилей.О том, каким может быть профиль для гипсокартона, его виды и размеры, область применения - в эта статья.

Материалы: какие профили делают для ГКЛ

Все виды профилей для гипсокартона изготавливаются из стали и алюминия.Сталь (обычная или оцинкованная) встречается чаще, потому что алюминий, обладая отличными свойствами, очень дорог.

Это основные типы профилей для ГКЛ

Сталь

может быть обычная или с защитным слоем - оцинкованная Обычные - из черной стали - имеют меньшую стоимость, подходят для помещений с нормальными условиями эксплуатации С их помощью делают подвесной потолок, стены и перегородки, арки в жилых комнаты, коридоры.помещения с повышенной влажностью - ванные комнаты, кухни и т.п.- лучше использовать оцинкованную сталь или алюминий.

Типы и размеры профилей для гипсокартона

Везде, где продаются гипсокартонные материалы, есть профили разных видов и размеров.Чтобы выбрать и не запутаться, нужно знать, чем они отличаются.

Профиль для гипсокартона: нужно знать размеры, виды, назначение

Для создания кадров

Существуют гипсокартонные профили следующих типов:

  • Руководство.Имеет маркировку ПН(УД) (расшифровка - профиль направляющий).Сечение имеет П-образную форму и гладкие боковины.Служит основанием для стоек и перемычек.Собирается по периметру конструкции, затем все остальные элементы системы устанавливаются в ит.Размеры:
    • 28*27мм;
    • 50*40мм;
    • 65*40мм;
    • 75*40мм;
    • 100*40мм.

      Направляющий профиль для гипсокартона можно отличить по гладким полкам

  • Обозначается ПС (CD) - корпусной профиль.Он вставляется в направляющие и к нему крепится ГКЛ.Поэтому несет основную нагрузку и должен иметь высокую жесткость.Имеет П-образную конструкцию с дополнительными полками и ребрами жесткости, придающими ему большую жесткость.Размеры:
    • 50 * 50 мм;
    • 65*50мм;
    • 75*50мм;
    • 100*50мм.

      Подкосный профиль для гипсокартона имеет дополнительные ребра жесткости и полки

  • Потолок Обозначается ПП и ППН.Направляющий и несущий потолочный профиль соответственно и потолочный гипсокартон менее толстый, он вызывает меньшую нагрузку на каркас.
    • 60*27 мм - ПП;
    • 28*27 мм - ППН.

      Потолочный профиль также может быть ориентированным и несущим.Отличаются меньшими размерами (по сравнению со стеной)

  • Арочный Имеет сложную структуру - с насечками на боковых поверхностях для повышения гибкости. Необходим для создания криволинейных поверхностей.

Это всевозможные профили для гипсокартона, которые используются для построения каркаса.«Каркас» собирается из направляющих ПН, в них вставляются стойки ПС, которые затем соединяются перемычками (обычно с ПН) - для большей жесткость конструкции.

Дополнительные профили и аксессуары

Существует несколько видов дополнительных профилей, которые используются в отделочных работах, при создании подвесного каркаса к потолку, для крепления стоечных профилей к стенам и т.д.

  • Угловая секция - прямой угол со слегка выступающей средней частью Используется для оформления углов гипсокартонных конструкций. Бывает нескольких видов:
    • Обе полки перфорированы большими отверстиями - так что угол становится частью штукатурки, благодаря к которым прилипают.
    • Угловой профиль для ГКЛ с сеткой Полосу сетки можно приклеить к краю перфорированного уголка – для лучшего сцепления, а затем отделки.
    • На бумажной основе - на плотную бумагу наклеиваются две металлизированные полосы.Используются в ненагруженных местах - оформляют оконные проемы, кромки ниш, полки и другие подобные изделия.

      Угловой профиль - для оформления и защиты углов гипсокартонных конструкций

  • Перфорированные подвески.Представляет собой крепеж в виде ленты 125*60 мм.Он разделен на три части: средняя используется для крепления подвеса к потолку/стене, крайние перфорированы, загнуты под углом 90° , прикрепленные к ним профили.

    Подвески перфорированные и способы их применения

  • Анкерные подвесы для ПП (потолочных профилей).Бывают нескольких видов.Используются при монтаже подвесных потолков.Характерная особенность - легко регулируется высота, что необходимо при обустройстве потолочной плоскости.

    Анкерный подвес - для легкой регулировки высоты подвесного потолка

  • Крепеж одноуровневый и двухуровневый для ПП (краб).Плита с замковыми элементами для фиксации секций.Применяется при монтаже каркасов подвесных потолков.

    Соединители - одноуровневые и двухуровневые

  • Удлинитель профилей Кронштейн малый (110*58 мм) для соединения двух деталей одного типа и размера.

Большинство этих устройств можно исключить.Например, два профиля соединяются с куском направляющего профиля соответствующего размера.Он вставляется внутрь, обжимается пассатижами и полками, скручивается саморезами.Соединение получается более жестким, чем при помощи специальных приспособлений.

Как соединить/удлинить профиль для гипсокартона

При создании каркаса, расположенного вдоль стены, его скрепляют не перфорированными подвесами, а башмаками – отрезками профилей, согнутых в виде буквы «Г» (называется «башмаком» – по характерной форме).

Два способа крепления стоечных профилей к стене - с помощью перфорированного подвеса и отрезка профиля

Это не столько экономия, сколько возможность закрепить понадежнее, так как перфорированные подвесы изначально предназначены для натяжных потолков, а нагрузку от гипсокартонной стены, да еще и расположенной в два ряда, выдержать сложно.

Длина профилей

Профиль гипсокартона каждого типа может быть разной длины.Стандартные длины 2,4 и 2,8 м, но могут быть и до 4 м.

Пример крепления каркаса к подвесному потолку из гипсокартона

Стоит ли искать длинные профили?Смысла особого нет.Сборка каркаса немного ускорится.Профиль ГКЛ соединяется идеально,прочность конструкции не пострадает.Только при сборке каркаса следует убедиться что стыки на соседних клетьях неодинаковы. Обычно стыки делаются попеременно то вверху, то внизу.

Как выбрать профиль для гипсокартона

В более-менее крупном строительном магазине или даже на рынке профили для гипсокартона одного типа и длины есть в наличии, но со значительной разницей в цене.Стоимость может отличаться в два раза, а иногда и больше.Причем самые дорогие обычно это КНАУФ, самые дешевые - безымянный Китай, средняя группа - отечественные производители.

90 132

Помимо типа и размера профиля для гипсокартона, также необходимо выбрать толщину металла и производителя

Толщина металла

Разница становится очевидной, как только вы выбираете профиль.Одни прочные, жесткие, изготавливаются из стали толщиной 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм и более, другие из металла настолько тонкого, что меняют свою геометрию, даже если профиль приподнять на одну кромку.

Благодаря этому параметру все более-менее просто и понятно.Чем толще металл, тем прочнее и жестче профиль, но и цена выше.Оптимально для создания перегородок со стандартной высотой стен берите профили с толщиной металла 0,5 или 0,55 мм.Если есть возможность - можно взять 0,6 мм.

Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может отличаться из-за разной толщины металла, из которого он изготовлен

Металл имеет большую толщину, его имеет смысл брать только при большой высоте перегородки - нагрузка будет более значительной, да и дополнительное усилие не помешает.Но в этом случае надо смотреть что будет дешевле – профиль для гипсокартона из более толстого металла или чаще устанавливаемые стойки и ригели.Следует помнить, что обычно устанавливаются стойки с шагом 60 см – так, чтобы стык листов ГКЛ находился по центру одного из стоечных профилей.Когда для достижения того же требуется небольшой шаг – стык листы гипсокартона не должны висеть в воздухе.их можно ставить только через 40 см,поэтому шов тоже должен быть на профиле.Но это слишком много стоек,да и дешевле вряд ли выйдет.В общем посчитайте.

Выбор производителя

Выбрать производителя направляющих для гипсокартона просто и сложно одновременно.Все специалисты в один голос утверждают, что лучшие – это Knauf (Кнауф).Они всегда соответствуют заявленным параметрам, имеют идеальную геометрию: стойки идеально входят в направляющие, не провисают и не ломаются.В целом работа с профилями для гипсокартона Knauf легко, просто, работа идет быстро.Но это только самые дорогие из всего ассортимента.Тем не менее, совет такой: если вы не имеете опыта работы с гипсокартоном - лучше купить Кнауф.

Это скриншот цен на профили для гипсокартона в одном из интернет-магазинов

В среднем ценовом диапазоне есть несколько российских компаний.Это Гипрок и Металлист.Есть еще региональные малоизвестные акции.Вот как повезет.Доверяйте своим ощущениям и мнениям.Ориентироваться на словах продавцов не всегда возможно.Отечественным производителям везет и терпит неудачу.В большинстве случаев там это такая проблема как несоответствие размеров стоечного ПС и профилей направляющих.Стойки нужно аккуратно устанавливать внутрь направляющих.Для заявленной ширины например 50мм фактическая ширина должна быть 1,5мм.Вот с точностью при наблюдении этой разницы возникают проблемы.Кроме того, обязательно проверяйте заявленную толщину металла (микрометры) В целом можно сэкономить, но потратите значительное количество нервов и времени.

ГИПРОК имеет эту опцию

Гипрок имеет профиль с волнистой поверхностью.Все стороны профилей - и спинка и полки - имеют рельефные "пятнашки".Увеличивают жесткость профиля.Правда - конструкция более жесткая.Но соединение стоек и реек более неудобна - из-за несовпадения "пупырышек" они не притягиваются к ним, как гладкие металлические стены.Есть еще один момент – конструкции из таких профилей больше скрипят.Несмотря на это, такие профили стоят чуть меньше, чем Кнауф, но и работать с ними сложнее.В общем, решать вам.

Как рассчитать количество профилей

Чтобы знать какого типа и типа бывают профили для гипсокартона, их размеров недостаточно.Необходимо рассчитать количество каждого сорта.Легче посчитать, если начертить план каркаса на листе бумаги, подписать наименования профилей, отложите размеры в сторону.Это не займет много времени, но поможет точнее определить сумму.

Надо четко понимать, как будет выглядеть кадр

Рассчитать количество направляющих на одну стену

Если стены очень неровные, можно выровнять их гипсокартоном.Параллельная стена кладется, но ставится строго горизонтально.В этом случае расчет количества профилей для гипсокартона будет следующим:

  • Направляющие - ПН.Крепятся по периметру.Чтобы найти пленочный материал направляющих профилей к обшивке стены, измерьте ее длину и высоту, сложите и умножьте на 2.Если на стене есть окна/двери, направляющий профиль монтируется по периметру этих проемов.К полученной цифре прибавляем двойную высоту проема и его ширину.

    Каркас перегородки выглядит примерно так:

  • Шкафные профили для ГКЛ - СП Как уже было сказано, их размещают с интервалом 60 см, кроме того, крайний проем не должен быть больше 60 см. Даже если останется 10 см, будет размещен дополнительный стеллаж. Сначала считаем количество стеллажей: длину комнаты делим на 60 см, прибавляем еще – угол.Например, длина комнаты 4,75 м. 475 см / 60 см = 7,91 шт - это будет 8 стоек + 1 уголок, итого - 9 шт Затем ищем материал - умножаем найденную цифру на высота помещения. Получаем необходимую длину стеллажа: 9 м * 3,2 м = 28,8 м.
  • Перемычки.Используйте стоечные профили.Они располагаются с шагом 60-80 см, но при этом на такую ​​перегородку должны приходиться и вертикальные стыки гипсокартона.Здесь нужно брать в зависимости от выбранного шага, а затем добавить найденное число к рассчитанному в предыдущем пункте.

Если все стены в помещении гипсокартонные, аналогичные расчеты производятся для каждой стены и суммируются результаты.

Количество профилей гипсокартона для подвесных потолков - ПП и ПНП

Расчет здесь немного проще: кадр идет "В ячейку" так проще считать.В остальном подход такой же, как описано выше.Итак, считаем:

  • Материал профиля ПП для подвесного потолка равен периметру потолка.Измеряем длину и ширину комнаты, складываем и умножаем на 2. Это и будет искомая цифра.Например: достаточно подвесного потолка в комнате 3*4 метра Расчет материала ПП профилей: 3м+4м = 7м, 7м * 2 = 14 м. Для этого помещения нужно 14 м профиля ПП.

    Сначала монтируются потолочные профили

    .
  • Материал профиля ПНП Несущие профили лучше располагать вдоль короткой стены В этом случае размер длинной стены разделить на 60 см: 400 см / 60 см = 6,66 шт., Закругление - 7 шт.Угловую стойку добавлять не нужно, так как по периметру будет набиваться направляющий профиль и в него будут вставляться стойки.Опоры профиля ПНП расположены по короткой стороне (3 метра в данном примере) , то есть необходимая длина данного вида профиля составляет 7 шт * 3 м = 21 метр.
  • Далее считаем количество профилей ПП на перегородках – отрезков длиной 60 см, которые устанавливаются между двумя соседними несущими профилями.В этом случае перегородки будут располагаться вдоль длинной стены.Поэтому считаем так: 300 см/60 см = 5 шт, а общая длина будет 5 шт * 4 м = 20 м.

Итого, 14 м + 20 м = 34 м профиля ПП, 21 метр профиля ПНП понадобится для подвесного потолка в комнате 3*4 метра.

90 200 .

Изготовление обуви из бумаги. Обувь

Давно нас не удивляют всякие чудеса из бумаги. Разнообразить свои поделки из бумаги помогает и огромное количество предложений бумаги для творчества. Особенно тетрадные листы. Зайдя в такой магазин, вы точно не уйдете с пустыми руками. В общем, красивые узоры и призыв создать что-то подобное, необычное. Да и шедевры из бумаги не требуют долгого изучения. Возьмите в руки ножницы и клей и реализуйте свои творческие амбиции! Мы поможем вам с вдохновением.Туфли из бумаги для скрапбукинга – тема сегодняшней статьи.

Итак, сделайте шаблон и перенесите выкройки на бумагу формата А4, как показано на фото.

При себе иметь следующие данные:

  • нижняя часть подошвы
  • верхняя часть с пяткой
  • верхняя часть обуви
  • средняя часть пятки с зубцами для наклеивания (для контраста ее можно вырезать из бумаги другой цвет)

Верхняя часть ботинка тоже с зубцами, приклейте ее к верхней стельке.

Переверните и приклейте нижнюю вставку.

Затем к середине каблука приклейте боковые детали, придав каблуку желаемую форму.

Осталось украсить туфельку, украсить можно чем угодно - проявите фантазию.

Туфли на высоком каблуке – любимый женский аксессуар, олицетворяющий женственность, красоту и привлекающий внимание противоположного пола. Настоящая женщина никогда не остается равнодушной, глядя на изящную, изящно очерченную шпильку.Многие дамы с удовольствием коллекционируют туфли и носят их с каждым нарядом, на каждую вечеринку и мероприятие.

Но мы сейчас не об этом. 8 марта праздник всех женщин, т.е. праздник красивой обуви. Обувь может быть подарком, но не простым, а прямо-таки волшебным. Вот так будет выглядеть объемная туфелька - открытка, которую можно сделать своими руками, размер которой будет абсолютно на любой вкус и подойдет под любой наряд в Международный женский день и не только. Кроме того, такую ​​обувь можно использовать как контейнер для другого подарка: шоколада, парфюмерного или косметического набора, украшений или букета цветов.

Для изготовления объемной туфельки из бумаги подготовим следующие материалы: плотная цветная бумага или бумага с рисунком (например, тонкий цветной картон, бумага для скрапбукинга, остатки светлых обоев), клей, бумага для выкройки, декоративные элементы ( пуговицы, бантики, бусины, бумажные или тканевые цветы и др.).

Берем выкройку бумажной туфельки, используем один из шаблонов или создаем шаблон по вашим эскизам. Выкройку удобно делать на кальке или белом листе бумаги.

Дизайн переносится на цветную бумагу. Аккуратно вырежьте и приклейте по предназначенным для этого сгибам. Используйте клей-карандаш или клей ПВА, чтобы не покоробить бумагу лишней влагой, которая присутствует в обычном канцелярском клее. У вас должно получиться объемное отображение желаемой женской одежды – туфельки на высоком каблуке.

А теперь самое интересное: украшение обуви аксессуарами. Посмотрите, есть ли у вас красивые пуговицы, стразы или бусины. Обувь можно дополнить шелковым бантиком, тканевым или бумажным цветком, фрагментом цепочки и другими изящными безделушками.

Обувь может быть самостоятельным предметом, который мы наполним подарочной начинкой, если сюрприз небольшой. Если подарок больше туфельки, его легко закрепить, сверху упаковочной коробки положить записку или небольшую поздравительную открытку.

В эту бумажную туфельку также входит небольшой пучок фиалок, ландыша или мимозы, которые будут смотреться очень оригинально.

Очень удачный подарок на 8 марта, он удивит и порадует получателя.Однако не только Международный женский день может стать поводом для такого подарка.

Источником некоторых фотографий является сайт "Ярмарка ремесел", там же можно увидеть и другие варианты красивой бумажной обуви.

Марина Орлова

Необходимый материал и посуда : ножницы, клей ПВА или клей-карандаш, цветная бумага цветной картон , простой карандаш, линейка.


Прежде всего, давайте обойдём ногу. (ступня) за лист бумага ... Обведите простым карандашом и вырежьте деталь - это будет низ ботинка.


Выберите цвет бумаги и вырежьте детали и заготовки.


Согните нижнюю часть в двух местах.


От заготовки верхней части ботинка отрежьте кусок 12 см, разметьте его и вырежьте клапаны по 1 см с обеих сторон.


Приклейте подготовленную деталь к нижней части (с изнаночной стороны) .



Возьмите заготовку для полосы, отрежьте от нее два куска по 10 см. Разметьте и вырежьте клапан шириной 1 см с одной стороны каждой детали. Сложите и склейте детали.


Приклейте к нижней части шва подготовленные детали - это полоски.


Приклейте заготовку к кольцу. Загните клапаны внутрь получившегося кольца и приклейте пятку к низу.


Теперь возьмите единственную заготовку, приклейте к ней нижние детали.




Берем две заготовки молнии, из одной отрезаем отрезок длиной 12 см, из другой отрезок длиной 28 см, делаем петли на детали пояса.


Приклейте короткую полоску к верху. Вставьте длинный ремень в шлевки, а к короткому застегните пряжку.


Вот так выглядела красивая обувь для всего класса.



Такую обувь можно сделать с детьми подготовительной группы.

Предлагаем вашему вниманию вариант изготовления сувенирной туфельки своими руками и из простых материалов. 90 101

Для изготовления сувенирной обуви вам понадобится:

Картон гофрированный;

Пеноплэкс

;

Бумага гофрированная;

джинсовая ткань;

Декоративная тесьма;

Двусторонние сельскохозяйственные животные;

Ножницы, карандаш, горячий клей;

Декор по желанию: конфеты, цветы, бусы, ленты и т.д.

90 100 Сувенирная обувь пошагово:

Вырежьте из гофрокартона 2 заготовки - Подошвы для обуви (фото 1).

Вырежьте из пеноплекса «треугольник». Для этого на пеноплекс наденьте подошву и обведите карандашом форму носка. Отрезав лишнее, постепенно формируйте платформу под ботинок. Изготавливаем любую высоту платформы (фото 2).

Обклеиваем скотину с двух сторон на одной подошве. К скотчу приклеиваем несколько кусочков проволоки.Сверху фиксируем прямым широким скотчем (фото 3.1). Смажьте поверхность заготовки горячим клеем (фото 3.2).

Склеиваем два слоя картона. Делать это нужно быстро, пока клей не застыл. А когда склеим, придаем подошве нужный изгиб (фото 4).

В верхней части подошвы термоклеем приклейте слой картона, но уже тонкий... (это делается для того, чтобы поверхность подошвы была ровной и гладкой) (фото 5). Лишнее нужно обрезать (фото 6.1). Приклейте платформу на горячий клей (фото 6.2).

Приклеиваем слой обычного картона, а не тыльную (нижнюю) сторону подошвы (аналог фото 5). Отрезаем лишнее (фото 7).

Вырежьте пятку из поролона. Мы измельчаем его. Для надежности вставляем в нижнюю часть шпильки шпажку (фото 8).

Приклеиваем пятку из гофры (фото 9). В верхнюю часть приклеиваем гофрированную бумагу или ткань (в данном случае джинсовую).Так же приклеиваем платформу с помощью гофры.

Нижняя часть ботинка обклеена гофрированной бумагой (фото 11). Украшаем бока и «швы» тесьмой (фото 12).

Приклейте пятку на горячий клей (фото 13). Приклеиваем стельку и ботинок почти готов! Осталось украсить его конфетами, цветами, ленточками и бусинами.

Начинаем создавать украшения (по собственному вкусу).

Творчество для папы на 23 февраля или его день рождения требует ответственного подхода.Это может быть недорогой подарок отцу. Ведь внимание — это самое главное. Но что подарить папе? Есть много разных вариантов... Предлагаем сделать оригинальную поделку - туфельку из бумаги. Это довольно простой подарок своими руками, инструкция прилагается. Для работы вам понадобится только распечатанный цветной шаблон, ножницы и кусочек шнурка. Вместо цветного шаблона можно использовать черно-белые и разноцветные маркеры, которыми вам придется его распечатать.

Подготавливаем материалы, необходимые для выполнения поделки.Распечатываем выбранный шаблон. Скачать его можно в конце статьи.


Вырежьте шаблон.


Не забудьте подрезать шнурки. Для этого можно использовать дырокол.


Складываем шаблон.


Также должен быть сложен по курсивным линиям.


Теперь собираем наши поделки. Скрепляем необходимые детали клеем.


Вставьте заводную головку.


Осталось только завязать шнурок. Корабль готов.


Кстати, из этой поделки можно сделать симпатичную подставку для карандашей.Для этого рабочий процесс нужно немного изменить. Прежде всего, нам нужно укрепить нос нашей обуви. Мы решили сделать это ластиком.


Потом кладем рулон туалетной бумаги.


И повторить процедуру с короной.


У нас тут такое мастерство. Осталось только заполнить его карандашами, ручками или фломастерами.


Чтобы поделка выглядела более презентабельно, рулон туалетной бумаги следует раскрасить или украсить красивой бумагой... И вот милый подарок своими руками готов.

.

Смотрите также