+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Чем утеплить крышу мансарды изнутри


как правильно утеплить крышу мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Обустройство жилого пространства на месте чердачного помещения давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересуются тем, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подойдут для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

При обустройстве мансарды, утепление является основным моментом, так как крыша считается одной из самых холодных зон строения

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Мансарда – это не просто обжитый чердак. Существуют некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. В первую очередь, крыша мансарды обязательно должна иметь уклон. Кроме того, установленная нормой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.

Для теплоизоляции мансарды используются различные материалы, такие как минеральная вата, пенопласт и т. д

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие принимают решение об обустройстве мансарды. Но в реальности приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, ознакомиться с которыми желательно до начала проведения работ:

  • материалы, которые использовались для строительства мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору стоит подходить очень ответственно;
  • не меньшее влияние оказывают и правильно подобранные инженерные решения, которые позволяют обеспечить на верхнем этаже все необходимые коммуникации;
  • существенную роль играет форма крыши. Она может быть односкатной, двускатной или ломаной;
  • для того чтобы скрыть несущие элементы крыши, придется проявить фантазию;
  • мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за его пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов оказывает свое влияние на подход, который потребуется для качественного утепления крыши. Но главная роль всё же принадлежит двум основным материалам – тепло- и гидроизолятору. С одной стороны, пространство под крышей находится в самой холодной зоне строения. С другой – сильная разница между температурой внутри и снаружи часто становится причиной появления конденсата, который разрушительно влияет на материалы.

При утеплении мансарды стоит обратить внимание не только на потолок, но и на стены

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также особенностей конструкции конкретной крыши, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

  • пенопласт совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто стечет по поверхности вниз;
  • малый вес – еще одно достоинство, которое существенно облегчает транспортировку и монтаж, а также снижает нагрузку на кровлю;
  • теплопроводность пенопласта очень мала, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
  • пенопласт легко резать и крепить. Это позволяет без проблем работать с ним даже при условии отсутствия какого-либо опыта.

Пенопласт — один из самых легких и недорогих утеплителей

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот метод используется всё реже.

На основе этих характеристик можно сделать вывод, что пенопласт – практически беспроигрышный вариант, когда речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но утепление стен пенопластом изнутри также имеет недостатки, и порой они оказываются куда существеннее достоинств:

  • паропроницаемость пенопласта находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что становится причиной развития грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
  • несмотря на свое искусственное происхождение, этот материал часто подвергается повреждениям от грызунов;
  • со временем древесина имеет свойство усаживаться, что приводит к образованию щелей между элементами пенопласта. Исправить это невозможно, и единственный путь решения проблемы – полная замена теплоизоляционного материала.

Чтобы пенополистирол (пенопласт) прослужил в качестве утеплителя длительное время, следует придерживаться технологии монтажа

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем преимуществ и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но нельзя не признать, что это один из самых бюджетных вариантов, который доставляет минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа, вполне может стать альтернативой более дорогостоящим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если пенопласт нужно прокладывать между стропил, то пенополистирол кладется поверх, что исключает риск возникновения щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми стыками, что позволяет сделать места соединений еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант для утепления кровли мансарды.

Среди прочих достоинств утепления крыши пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который отлично сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала довольно велик, при условии соблюдения всей технологии утепления мансарды пеноплексом.

Экструдированный пенопласт изготавливается по другой технологии, он более плотный и устойчив к деформации

Пенополистирол не склонен к процессам гниения или разложения, что также немаловажно, в случае проведения работ на крыше. Поверх него может быть нанесено любое финишное покрытие, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Работать с пенополистиролом самостоятельно просто: для его фиксации подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используют даже строительный степлер. Так что для монтажа нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать и о единственном, но довольно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыши – материал имеет повышенный уровень горючести. Для владельцев это означает необходимость более осторожного и продуманного подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются свести этот недостаток к минимуму, но на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый владелец, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пеноплексом, обязан позаботиться о своей безопасности.

Схема утепления потолочной области мансарды изнутри

Интересно! Не случайно этот материал чаще всех прочих выбирают для утепления балкона. Пенополистирол обладает очень низкой теплопроводностью, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минеральная вата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен благодаря своим характеристикам. Свое название она получила из-за волокнистой структуры, схожей с медицинской ватой. Купить ее можно в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще удобнее.

Низкая теплопроводность отлично сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это и происходит, материал быстро высыхает, не теряя свой внешний вид и технические характеристики.

Минвата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли будет покрыта металлочерепицей, которая склонна к сильному нагреванию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минвата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта, совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Особенности минваты в том, что она не только сохраняет тепло, но также имеет отличные звукоизоляционные свойства

Утепление кровли изнутри минватой нужно делать с учетом того факта, что это довольно упругий материал даже несмотря на свою мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен удерживаться между стропил при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минваты для укладывания листов между стропил, необходимо оставлять запас примерно 2 см. Это позволит им удерживаться и не выпадать даже при условии отсутствия дополнительных элементов крепления.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата похожа на минеральную вату, но в данном случае волокна, из которых состоит материал, отличаются большей длиной, что в целом повышает упругость материала. Несколько выше и показатели прочности и звукоизоляционные способности. А вот при контакте с влагой стекловата уступает минвате, впитывая большее количество воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья проживающих. Никакие токсичные вещества в процессе производства не используются. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем горючести.

Стекловата хороша с точки зрения пожаробезопасности, а также отлично удерживает тепло и не подвержена порче плесенью и другим воздействиям

В процессе работы с материалом требуется соблюдение правил техники безопасности, чтобы избежать попадания волокон стекловаты в воздух. Ее мелкие частицы способны вызывать раздражение слизистых, а потому использование респиратора и защитных очков является обязательным условием.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут вызывать раздражение кожи, поэтому в процессе работы с ней рекомендуют надевать закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками с использование каменной ваты

Каменная вата — самый дорогостоящий вариант среди подобных материалов. Но при этом она является самой безопасной для здоровья человека и по степени надежности значительно превышает все прочие варианты. Вот несколько основных её преимуществ:

  • коэффициент теплопроводности у этого материала один из самых низких;
  • каменная вата остается полностью экологичной даже при нагревании;
  • слой этого теплоизолятора является еще и отличным шумопоглощающим барьером;
  • уровень паропроницаемости очень высок;

Каменная вата используется не так часто в силу своей дороговизны, однако эффективность этого материала высокая по всем показателям

  • материал практически не горит;
  • никакие механические нагрузки не способны деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
  • материал отличается длительным сроком эксплуатации;
  • приобрести каменную вату можно в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки требуемой длины и крепятся к поверхности потолка.

Из-за высокой стоимости каменной ваты её часто пытаются заменить при помощи минваты или стекловаты. Но такую замену нельзя назвать полноценной, поскольку на качестве утепления это отражается довольно серьезно. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при условии соблюдения технологии монтажа, она очень быстро окупает спровоцированные расходы.

Статья по теме:

Какой утеплитель лучше для крыши разных конструкций

Виды утеплителей для крыши и перекрытий. Минеральные и синтетические утеплители для крыши. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно провести все работы по утеплению крыши мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов позволят избежать распространенных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом

Эковата – предварительно измельченный материал, который задувают сначала в щели, а затем при помощи этого же способа, кладут слой между перекрытием и стропилами, используя специально предназначенное для этого устройство. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски возникновения сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Технология нанесения эковаты позволяет обеспечить полную теплоизоляцию без швов и трещин

Эковата на 80% состоит из полностью натурального материала – бумаги, свойства которой очень схожи с теми, которые характерны для древесины. При своем натуральном происхождении, уровень теплопотерь эковата сокращает не менее эффективно, чем другие материалы.

Один из компонентов, который входит в состав эковаты – бура. По своим характеристикам он является антисептиком природного происхождения, что позволяет обеспечить деревянным элементам крыши эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Наносят эковату тонким слоем, но при этом она обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и шумоизоляции. Свои характеристики материал сохраняет даже спустя десятилетия использования. Так что не слишком низкая стоимость – единственный недостаток этого материала, который вполне оправдывается ее превосходными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан – это самый современный среди всех перечисленных способов утеплить мансарду. Его главное отличие в полном отсутствии стыков или зазоров, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, эксплуатационный период этого материала один из самых длительных, и составляет до 30 лет.

Пенополиуретан является одним из самых эффективных утеплителей на сегодняшний день

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает понемногу деформироваться. Его твердая структура полностью исключает риск впитывания влаги, что позволяет отказаться от необходимости монтажа дополнительного пароизоляционного слоя.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс использования пенополиуретана в качестве утеплителя крыши с внутренней стороны. В первую очередь это касается процедуры нанесения, для которой требуется сложное и дорогостоящее оборудование. Его покупка практически никогда не оправдана, так что обычно его берут в аренду.

Другой аспект – сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта работы в этой сфере и не позволяет новичкам самостоятельно справиться с поставленной задачей качественно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут с собственным оборудованием и всего за несколько часов сделают качественное утепление мансарды вашего дома.

При проведении работ с пенополиуретаном необходимо использовать защитный костюм и соблюдать технику безопасности

Утепление мансарды изнутри своими руками с использованием пенофола

Пенофол – это своего рода вспененный полиэтилен – технология, которая занимает свою нишу среди способов современного утепления стен и домов. Наряду с высокими показателями звукоизоляции, стоит отметить еще и тот факт, что пенофол имеет качественное покрытие из алюминия, которое может быть нанесено на одну или две стороны.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

  • материал не представляет никакой угрозы для здоровья человека или окружающей его среды;
  • показатель его теплопроводности крайне низок;
  • замкнутая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также не относится к дешевым и требует для реализации существенных финансовых вложений. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на много лет вперед.

Совсем не редкость и комбинирование материалов. Сочетающиеся по характеристикам материалы можно использовать для утепления вместе. Например, отлично сочетаются между собой минвата и пенополистирол. Первую укладывают между стропил, а второй располагаем ближе к краю крыши. Такая комбинация позволит добиться желаемого эффекта и существенно сэкономить на приобретении материалов.

Пенофол может обеспечить надежную теплоизоляцию в комбинации с другими материалами

Как можно увидеть из описаний, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, который будет удовлетворять представлению о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых распространенных ошибок, которые допускают владельцы – необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта для утепления мансарды. Видео и статьи могут демонстрировать положительные аспекты того или иного решения, но выбирать необходимо учитывая все нюансы и характеристики. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что спустя некоторое время эксплуатации, придется проводить ремонтные работы или даже полностью заменять весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы проведения работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен быть использован исключительно согласно рекомендациям производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то существуют обязательные этапы, которые проводятся практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Первым выкладывается слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушительного воздействия влаги. Пленку укладывают внахлест таким образом, чтобы один слой находил на другой на 10-15 см. Крепят материал при помощи строительного степлера, а места стыков дополнительно проклеивают скотчем.

Схема расположения утеплителя в соотношении к крыше строения

Затем, если в этом есть необходимость, создается обрешетка. Для нее можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Крепить их нужно к стропилам, располагая параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно провести проверку каждого элемента в отдельности, используя строительный уровень. Это позволит предотвратить появление каких-либо дефектов крыши в дальнейшем.

На стропила или обрешетку укладывается теплоизолятор и крепится подходящим для него способом. Например, если речь об использовании какого-либо типа ваты, продающегося в виде рулонов, то материал разрезают на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропил. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине лаги. Особенно важно в случае, если вы решили сделать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. В этом случае все свободное пространство должно быть заполнено утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» — слой пароизоляционного материала, в качестве которого может быть использована полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае гидроизоляции, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, в этом случае крепление лучше осуществлять при помощи тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки обязательно проклеивают скотчем.

Полезный совет! Если вам потребовалась укладка нескольких слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них требуется прокладывать пароизоляционную пленку. Особенно актуально это для холодных регионов.

Можно значительно сэкономить на утеплении мансарды, если разбираться, какие материалы лучше и дешевле

В качестве завершающего этапа остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое может крепиться к обрешетке или в случае ее отсутствия, прямо к брускам. Во внимание стоит принимать вес используемых декоративных панелей, так как установка наиболее тяжелых из них может потребовать предварительного монтажа каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

  • если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
  • монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;

Монтаж теплоизоляционного материала на стены и потолок можно произвести самостоятельно или при помощи специалистов

  • для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
  • категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
  • в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео-инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, где подробно представлена технология утепления стен изнутри минватой. Это позволит подробно ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: варианты

Дом с мансардой сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы мансарду можно было бы использовать в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

Так выглядит мансарда изнутри

Содержание статьи

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Температурный диапазон, °СГигроско пичность
Показатели0,035-0,04275-200От -190 до +1000Низкая
Минеральная вата в рулоне

В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и бетонных конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Класс горючести Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,028-0,03415-50Г30,015-0,019

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополистирольные плиты разной толщины

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м×КПлотность, кг/м³Паропрони цаемость, кг/м×ч×ПаОгнестойкость
Показатели0,019-0,03245-600,001Г3

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.

Пенополиуретан – это жидкий материал, который на воздухе превращается в прочное и твердое покрытие

Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,038-0,04711-25НГ или Г10,6
Стекловата в рулоне

Эковата

ХарактеристикиТеплопровод ность, Вт/м×КПлотность, кг/м³ОгнестойкостьПаропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,32-0,4135-75Г20,0075
Эковата – утеплитель на основе целлюлозы, напыляемого типа

Пенофол

Характери стикиТеплопровод ность, Вт/м×КТемператур ный режим эксплуата ции, °СТепловое отражение, %Водопогло щение, %Паропрони цаемость, кг/м×ч×Па
Показатели0,037-0,049-60 до +10095-970,35-0,70,001
Пенофол – утеплитель из полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон фольгой

Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

ФотоОписание работ
Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя мостиков холода.
Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.
Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно саморезами к стропильным ногам.
Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.
Производится закладка утеплителя под набитые рейки.
Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.
Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото Описание работ
Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.
Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как вентиляция, выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.
Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.

Утепление мансарды пенополиуретаном

Пенополиуретан – материал с высоким показателем адгезии. Он прекрасно сцепляется со всеми строительными материалами. Поэтому под него ничего подготавливать не надо. Просто собирают установку под крышей мансарды, соединяют части шлангами, открывают вентили, включают компрессор. И начинают наносить материал слоями до полного заполнения между стропилами. Чтобы было понятнее, посмотрите видео ниже:

Перед тем как утеплить мансардную крышу пенополиуретаном, обязательно ознакомьтесь с технологией нанесения пены. Вот только несколько нюансов.

  1. При нанесении теплоизоляционного слоя надо позаботиться о вентиляции мансарды.
  2. Производитель работ должен надевать на себя средства защиты: очки, рукавицы, спецобувь и спецовку.
  3. Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.
Как правильно работать при нанесении пенополиуретана, где спецодежда – основная составляющая безопасности

Утепление крыш разной геометрии

Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.

Один из вариантов утепления ломаной крыши без теплоизоляции верхнего ската, утепляется только нижний и потолок

Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

  1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
  2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
  3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. Снег под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
  4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
  5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.
Установкой мансардных окон должен заниматься специалист

Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

 

Предыдущая

СтроительствоВиды фундаментов для частного дома – на что обратить внимание выбирая

Следующая

СтроительствоКурвиметр: что это такое и для чего он нужен

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: схема, видео

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, автоматически переносит работы внутрь помещения. В расчет следует взять материалы, из которых возводились стены и кровля, от этого зависят термопотери.

Оглавление:

  1. Обзор теплоизоляции
  2. Что учесть при выборе?
  3. Технические характеристики утеплителей
  4. Технология монтажа по шагам

Виды и правила монтажа теплоизоляции

Утеплитель можно поделить на две категории: те, что частично впитывают влагу, и инертные к ней. В первом случае конденсат скапливается в слое теплоизоляции, в значительной степени повышая его термопроводность. В основном это рыхлые материалы с воздушными прокладками внутри него, к примеру, минвата. Вторая разновидность не впитывает влагу, при соприкосновении теплых и холодных масс, разной степени теплопроводности возникает конденсат. К таким относятся пенопласт и пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс.

Естественная вентиляция, удаление скопившейся влаги — главный принцип. Между всеми слоями кровли и изоляцией должна быть циркуляция воздуха, это называется «продухом». Для этих целей под коньком крыши прибивают контрбалку (рекомендуемый размер — 50х50 мм), оставляя небольшой зазор наверху. На него устанавливают аэратор, пропускающий воздух, сверху накрывают коньком. Приток воздушных масс осуществляется из-под зазоров свесов.

Изнутри делают щель между теплоизоляцией и отделочной поверхностью. Для этих целей набивают доску или балку, к которой можно будет прикрепить плиту ГКЛ или OSB, основу для финишной отделки. Рекомендуемая толщина — 50 мм, но в отдельных случаях допускается 25. Эта конструкция дополнительно поддерживает утепляющие слои.

Необходимо минимизировать проникновение влаги, для этого дополнительно в местах возможного скопления конденсата прокладывают изоляцию. Гидробарьер — между крышей и утеплителем, паробарьером прикрывают слой термоизоляции изнутри помещения. Затем набивают финишную обрешетку из бруса, доски. В качестве гидроизоляции используют специальные пленочные рулоны с мелкой перфорацией.

Основные виды:

1. Плиты:

  • пенопласт;
  • вспененный пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс;
  • пеностекло, базальтовая плита.

Основное правило — укладка в шахматном порядке. В этом случае стыки не совпадают, исключается образования единого шва.

2. Мягкие рулонные.

Разновидности: минеральная вата, стекловата, пенофол (полиэтиленовая пена на фольгированной основе).

3. Напыляемые. Наносятся при помощи специального воздухозадувного оборудования.

К ним относятся:

  • полиэтиленовая пена, жидкий аналог Пеноплеклса;
  • эковата, переработанная целлюлоза.

Их задувают в мансардную крышу между лагами. Преимущество — в монолитности, не образуются щели, стыки, что обеспечивает максимальную термоизоляцию.

От каких параметров отталкиваться при выборе утеплителя?

Специалисты предлагают укладывать теплоизоляцию шириной не меньше 200 мм, желательно на всю ширину лаг. Нужно учитывать климатические особенности региона — в северных слой делают больше 200 мм.

При выборе следует обратить внимание на такие характеристики:

  • вес;
  • срок эксплуатации;
  • звукоизоляционные свойства;
  • как держит форму в процессе эксплуатации;
  • гигроскопичность, способность впитывать влагу;
  • экологичность.

Классификация

1. Минвата.

Подходит для любого типа крыши, ее покрытия. Представляет собой нитевидные волокна (5-15 мкм), сформованные в ковры, напоминающие вату, разной толщины (от 50 до 200 мм). Производители изготавливают ее в виде рулонов и матов.

Различается по типу исходного сырья:

  • Минвата, изготовленная из расплавленного стекла.
  • Базальтовая или каменная, исходным сырьем являются горные породы, большей частью вулканического происхождения.
  • Из доменного шлака — шлаковая.

Изначальное сырье разогревают при высоких температурах до расплавленного состояния. Нитевидная структура образуется во время обработки в центрифуге. Затем происходит процесс формировки. Воздушные прокладки, которые образуются между нитями, являются основным теплоизолятором.

Преимущество:

  • Низкая термопроводность: 0,035-0,048 Вт/(м2*К), лучшие показатели — у стекло- и базальтовой ваты.
  • Высокие звукоизоляционные свойства.
  • Доступная стоимость.
  • Устойчивость к низким температурам.

Стекловата отличается хорошей морозостойкостью, работает в диапазоне от -60 до +450⁰С, волокна прочные, но ломкие. Именно поэтому при монтаже минеральной ваты внутри помещения необходим защитный костюм, перчатки. В том случае, когда мат из стекловолокна пропитывается влагой, его теплопроводность значительно возрастает. По этой причине важно обеспечить хороший продух и гидроизоляцию.

Каменная вата имеет ряд преимуществ. В сравнении со стекловатой нити более прочные. Наряду с низкой термопроводностью и гигроскопичностью выдерживает более широкий температурный диапазон (от -180 до +700⁰С). Волокна не обламываются, поэтому при монтаже своими руками не возникает дискомфорта. Базальтовая вата — один из наиболее подходящих недорогих материалов для утепления помещения мансарды изнутри. Среди недостатков отмечают тот факт, что в состав вяжущих элементов входят фенолформальдегидные смолы. В пределах естественного природного температурного режима они находятся в состоянии застывшего полимера, а распад и выделение токсичных веществ может произойти только при температуре плавления (+700⁰С).

Шлаковую минвату не используют для монтажа изнутри, несмотря на ее низкую стоимость. Это результат вторичной переработки шлаковых отходов, поэтому с точки зрения экологической чистоты вызывает вопросы. Нитевидные волокна ломкие, достаточно высокая гигроскопичность. Применяется в основном для промышленных объектов из-за низкой цены.

Все эти материалы выпускают в виде готовых матов и рулонах, которые раскраивают по определенным размерам.

2. Утепляющие плиты.

2.1. Пенопласт.

К этой группе относится вспененный полистирол, недорогой и легкий. Дополнительно к преимуществам относятся:

  • Низкая термопроводность (0,03-0,037 Вт/м*К).
  • Большой ассортимент различной плотности и размеров.
  • Доступная цена.

Хорош для наружного утепления, как внутренний слой применяется, но при этом следует обратить внимание на отдельные недостатки. Основной проблемой для зашитой крыши мансардного этажа становится то, что его любят использовать грызуны в качестве мест для гнезд. Пенопласт не пропускает воздух, то есть возможен эффект «термоса» в помещении, если не будет обеспечена циркуляция воздушных масс.

2.2. Экструдированный пенополистирол.

В отличие от пенопласта структура более плотная, так как применяется продавливание (экструзия), благодаря чему ячейки не превышают величину 0,2 мм, что затрудняет проникновение грызунов. Пеноплекс, самый известный утеплитель этого типа, крепкий, не ломается даже под весом человека. У него более низкая термопроводность — 0,03 Вт/м*К. Небольшой вес не увеличивает значительно нагрузку на пирог. Дополнительно плитыимеют на стыке замки типа шип-паз. Простота и удобство монтажа позволяют проводить работы своими руками. Экструдированный пенополистирол не впитывают влагу, поэтому важно обеспечить продух кровли и вентиляцию в помещения. Несколько дороже, срок эксплуатации — 50 лет. Широко используется не только для крыш, но и фундамента.

3. Напыляемые.

Сложные труднодоступные узлы мансарды утепляют вспененным полиуретаном (технология Пеноглас). Это можно сделать своими силами, так как он продается в баллончиках. Для полной изоляции всей площади понадобится помощь профессионалов и специальное оборудование. Пеноизол и Пеноглас — достаточно дорогостоящие материалы с учетом работы и использования оборудование.

4. Эковата.

Более доступная по стоимости, так как источник сырья — вторично переработанная целлюлоза. Ее пропитывают борной кислотой в качестве антисептика. Обрабатывают тетраборатом натрия, который является инсектицидным препаратом против насекомых. Нанести самостоятельно проблематично, так как необходимо пневматическое оборудование. При хороших изоляционных свойствах частично впитывает влагу, что приводит к повышению термопроводности, по этой причине должна быть обеспечена хорошая вентиляция.

5. Новое поколение.

С точки зрения долговечности эксплуатации стоит обратить внимание на пеностекло и твердые базальтовые плиты — это практически вечные утеплители. Прочные, экологически чистые, они получаются путем расплавления, дальнейшего вспенивания стекла и горных пород. Отличительной особенностью является то, что это «дышащий» материал, который не подвержен разрушению под воздействием влаги. Благодаря наличию микропор легко поглощает и отдает конденсат. Если обеспечить вентиляцию, то такие изделия прослужат весь период существования дома. Они несколько трудоемки в монтаже и достаточно дорогостоящие, но по степени надежности превосходят все вышеописанные виды.

Последовательность работ утепления крыши мансарды

Схема укладки минваты и Пеноплекса в целом одинакова. Нужно придерживаться шахматного порядка. Минеральную вату вырезают большей ширины и длины на 2-3 см для укладки между лагами, так как она со временем немного усаживается. Дополнительно от провисания ее закрепляют капроновым шнуром, прикрепляют его к предварительно набитым в лаги гвоздикам.

При укладке плит между ними, поперек лаг, устанавливают поперечные распорки. При наличии определенных навыков можно все сделать своими руками. Работать лучше вдвоем, так как самому трудно удерживать и закреплять изоляцию и гидробарьер.

Последовательность:

  • Между покрытием крыши, перед монтажом утеплителя устанавливают гидроизоляцию, закрепляют пленку изнутри помещения. Швы соединяют при помощи скотча.
  • Укладывают между лагами слой термоизоляции.
  • Закрепляют паробарьер таким же образом, как и гидробарьер. Между собой скрепляют скотчем, лучше фольгированным.
  • Набивают обрешетку из бруса, доски. Она будет служить для вентиляции слоев и основой для монтажа финишной поверхности.

С точки зрения экологической чистоты лучше отдать предпочтение базальту или каменной вате. Среди плит наибольшей надежностью и длительностью эксплуатационного срока отличается экструдированный пенополистирол. Его легче установить своими руками, так как он имеет монтажные замки.

Утепление мансардной крыши своими руками

С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.

  1. Зачем необходимо утепление мансардной крыши
  2. Материалы для утепления мансардной крыши
  3. Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
  4. Как утеплить мансардную крышу снаружи
  5. Видео – как утеплить мансардную крышу

 

Зачем необходимо утепление мансардной крыши

 

Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.

В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С - -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.

Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.

 

Материалы для утепления мансардной крыши

 

Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:

  • Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
  • Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
  • Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
  • Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
  • Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
  • Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
  • Долговечность.

Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.

Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.

Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.

Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.

Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.

Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.

Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.

Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.

При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами  позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри

 

Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.

 

Схема утепления мансардной крыши изнутри

Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.

Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):

  • Отделочный материал.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Пароизоляционная мембрана.
  • Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
  • Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.

Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.

 

Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши

Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.

Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:

  • Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
  • Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.

Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания,  если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.

  • На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.

  • Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».

  • Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.

Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.

  • Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
  • Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
  • На рейки закрепляем отделочный материал.

На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.

Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.

 

Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши

 

Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.

Утепление мансарды изнутри помещения:

  • Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
  • Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.

  • Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
  • Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
  • Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.

В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.

 

Как утеплить мансардную крышу снаружи

 

Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.

 

Технология утепления мансардной крыши снаружи

Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:

  • Плиты экструдированного пенополистирола.
  • Гидроизоляционная мембрана.
  • Вентиляционный зазор с обрешеткой.
  • Кровельный материал.

Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.

 

Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши

Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.

  • Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
  • Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
  • Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
  • Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
  • Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
  • Монтируем кровельный материал.

Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.

Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.

 

Видео – как утеплить мансардную крышу

Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

  • пила
  • нож или ножовка
  • рулетка
  • молоток
  • дрель-шуруповерт с перфоратором
  • степлер
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” - утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

При строительстве или реконструкции дома многие хозяева задумываются о том, как выгодно использовать мансарду – чердачное помещение под крышей. Идея жилого помещения под крышей, возникла у французского архитектора Франсуа Мансара в 1630 году и с тех пор активно используется в строительстве и обустройстве жилых домов. В наши дни эта идея стала особенно актуальной – хозяева домов стараются с максимальной пользой использовать каждый квадратный метр подходящей площади.

Однако, для того, чтобы использовать мансарду в качестве жилого помещения, следует выполнить грамотную теплоизоляцию. Строители рекомендуют изнутри утеплить крышу мансарды, поскольку через неё может происходить до 30 процентов потерь тепла. Это вполне объяснимо – нагретый воздух стремится кверху и через крышу уходит в атмосферу.

Но даже если мы не собираемся использовать мансарду в качестве жилого помещения, её теплоизоляция всё равно необходима. Во-первых, таким образом мы сократим теплопотери из комнат, находящихся под чердаком. Во-вторых, таким образом мы продлим срок службы стройматериалов, из которых сложен чердак, и сумеем избежать появления плесени и гнили. В неутеплённом чердачном пространстве происходит столкновение масс нагретого воздуха, поднимающихся от нижних комнат с холодным воздухом, поступающим извне. В результате этого столкновения из пара, который всегда находится в воздухе, конденсируется влага. Она оседает на стропилах и может стать причиной возникновения процессов гниения. Именно поэтому так важно правильно теплоизолировать чердак изнутри.

Выбор материала

Перед тем, как начать утепление изнутри кровли своими руками, необходимо правильно выбрать теплоизолирующий материал. В отличие от прошлых лет, когда утепление выполнялось в основном при помощи натуральных материалов, современная строительная технология использует материалы нового поколения. Они выполняют свою задачу более эффективно и служат дольше по той причине, что разрабатывались конкретно для этих целей. Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Рекомендуем ознакомиться: Утепление минватой мансарды.

Пенопласт – это вещество белого цвета, состоящее из воздуха и вспененного полистирола. Существует особая технология, при помощи которой вспенивают гранулы полистирола, после чего обрабатывают горячим паром. После многократного повторения этой процедуры удаётся достичь нужной плотности и массы материала. Его выпускают в виде жёстких плит с толщиной от 20 до 1000 мм. Выбор толщины зависит от того, насколько серьёзное утепление требуется. При необходимости можно выкладывать его в два слоя.

 Пенопластом пользуются для утепления крыш, стен и других участков зданий.

Рассмотрим его характеристики:

  • Высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • Водонепроницаемость;
  • Влагоустойчивость – пенопластом можно пользоваться в среде с повышенной влажностью, он от этого не утрачивает свои характеристики;
  • Нетоксичность – он не выделяет никаких веществ, вредных для здоровья;
  • Высокая экологичность – хорошее взаимодействие с человеческим организмом. Пенопластом пользуются даже для изготовления упаковок в пищевой промышленности, что говорит само за себя;
  • Долговечность;
  • Устойчивость к образованию грибков и гниению;
  • Малый удельный вес – это упрощает монтажные работы с пенопластом, а также снижает нагрузку на строительные конструкции;
  • Хорошая обрабатываемость механическим путём при помощи самых простых инструментов;
  • Доступная цена.

Однако следует учесть два существенных недостатка этого термоизолятора:

  1. Горючесть;
  2. Структура материала разрушается при взаимодействии с химически активными веществами и ультрафиолетовым излучением. Хотя, при теплоизоляции пенопластом здания изнутри взаимодействие с ультрафиолетовыми лучами значения не имеет.

Минеральная вата – теплоизолятор нового поколения, широко применяющийся в современном строительстве для теплозащиты различных участков зданий. Её изготавливают из базальтовых пород, стекла или строительных шлаков. Расплавленный материал помещают в центрифугу и на больших оборотах под воздействием центробежной силы на стенках оседают тонкие волокна. Их осаживают в специальной камере и формируют в рулоны, гибкие маты или плиты. В зависимости от исходного материала, различают каменную (базальтовую), стеклянную и шлаковую вату. Толщина термоизолятора определяет эффективность теплозащиты.

Перечислим характеристики этого вещества:

  • Высокие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • Влагоустойчивость;
  • Негигроскопичность;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Огнеупорные характеристики у каменной ваты;
  • Стойкость к гниению и оплесневению;
  • Несминаемость;
  • Нетоксичность;
  • Высокая экологичность.

При утеплении  изнутри минеральной ватой необходимо учесть её массу – она может создавать слишком большую нагрузку на стропила. Поэтому будет правильно посчитать прочность стропил перед началом работ для того, чтобы выяснить, выдержат ли они нагрузку.

При работах со стеклянной ватой необходимо надевать респиратор и перчатки – в противном случае можно серьёзно поранить руки и повредить дыхательные пути мельчайшими частичками стекла.

Фольгированные термоизоляторы – ещё один вид материалов нового поколения, который можно применять для утепления изнутри. Они состоят из термослоя и приклеенного к нему фольгированного слоя. Фольга имеет крайне высокий коэффициент теплопередачи, однако используется её отражательная способность. Металлизированный слой отражает тепловое излучение обратно в помещение, сокращая таким образом теплопотери до минимума.

Существует три вида теплоизоляторов такого типа:

  • На основе вспененного полиэтилена;
  • На основе вспененного полистирола;
  • На основе минеральной ваты.

В первых двух случаях термоизолятор может быть как с односторонним, так и с двухсторонним фольгированным слоем. Выпускаются виды таких утеплителей с самоклеящимся покрытием, что значительно упрощает их монтаж.

Как утеплить мансардную крышу изнутри пенопластом

Рассмотрим, каким образом правильно выполнить теплозащиту изнутри пенопластом.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. Первым делом в обход стропил прокладываем гидроизоляцию. Она необходима на случай затекания воды снаружи либо на случай возникновения конденсата. Используем для этого рубероид либо плотный полиэтилен – кладём внахлёст и стыки тщательно проклеиваем. Для склеивания полиэтилена пользуемся скотчем, для рубероида – битумной мастикой. Обязательно оставляем пути для стока воды. Гидроизоляцию можем крепить степлером, либо при помощи тонких деревянных планок;
  2. Набиваем на стропила обрешётку из деревянных брусков по ширине, равной ширине плиты теплоизолятора;
  3. Всё пространство изнутри обрешётки заполняем пенопластом. Располагаем плиты встык – правильно замазывать места соединений клеем для того, чтобы избежать возникновения мостиков холода;
  4. Поверх утеплителя кладём слой пароизоляции для того, чтобы защитить пространство между утеплителем и крышей от капель конденсата. В качестве пароизоляции используем плотный полиэтилен – кладём внахлёст и склеиваем места соединений скотчем. Крепим при помощи степлера либо тонких деревянных реек;
  5. Заключительным этапом теплозащиты мансарды изнутри пенопластом является финишная отделка облицовочным материалом, например, вагонкой.

Теплоизоляция крыши мансарды изнутри минеральной ватой

Рассмотрим, как правильно утеплить крышу минватой. Для начала заметим, что для этого лучше всего выбрать базальтовую вату – её характеристики наиболее подходят для работ такого типа. Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. При помощи степлера в обход стропил крепим гидроизоляционный слой. Следует учесть, что минеральная вата имеет очень высокую паропроницаемость. Поэтому, чтобы избежать возникновения грибка и гниения, необходимо использовать гидро- и пароизоляцию;
  2. Набиваем на стропила деревянную обрешётку с шагом, равным ширине рулона или плиты утеплителя.
  3. Между брусьями обрешётки плотно размещаем утеплитель. Поскольку крыша мансарды находится под наклоном, удобнее пользоваться плитами, но можно использовать и рулонный теплоизолятор. На стыках склеиваем вату клейкой лентой;
  4. Поверх теплоизолятора натягиваем пароизоляцию из плотного полиэтилена, укладывая его внахлёст и склеивая на стыках скотчем;
  5. На обрешётку поверх пароизоляции набиваем финишное покрытие – вагонку или гипсокартон.

Цена минеральной ваты выше, чем стоимость пенопласта, но её правильное использование даст лучший эффект, чем использование пенопласта.

Утепление мансарды при помощи фольгированных утеплителей

Рассмотрим пошагово, каким образом можно выполнить теплоизоляцию мансарды при помощи фольгированных утеплителей:

  • Набиваем на стропила деревянную обрешётку из деревянных брусков с шагом, равным ширине рулона утеплителя;
  • Между брусьями обрешётки располагаем утеплитель. Поскольку фольгированные теплоизоляторы на основе вспененного полистирола и полиэтилена абсолютно водонепроницаемы, гидроизоляция для них не нужна – они сами выполняют роль гидроизоляции. Для того, чтобы металлизированный слой отражал тепло внутрь помещения, правильно располагать термоизолятор фольгой внутрь мансарды;
  • На стыках склеиваем утеплитель клейкой алюминиевой лентой;
  • На брусья обрешётки набиваем финишное покрытие. Для того, чтобы отражающие свойства фольги работали, необходимо оставить воздушный зазор между ней и финишным покрытием. На этом утепление можно считать законченным.

Заключение

Утепление крыши мансарды, как и остальных её участков, необходимо, независимо от того, собираемся мы её использовать в качестве жилого помещения или она будет просто чердаком для хозяйственных нужд. Мы смогли убедиться, что утепление мансарды не является сложным процессом и вполне выполнимо собственными силами даже если вы не имеете строительных навыков. Эффективность утепления зависит от правильного выбора утеплителя, а также от того, насколько правильно, старательно и аккуратно будут выполнены все работы. Обладая смекалкой, терпением и трудолюбием, вы вполне сможете обеспечить себе тепло и уют на целый год.

Утепление чердака - полное ✔️ руководство!

Утепление чердака - шаг 1. Материалы

Количество необходимых основных материалов легко определить, так как они создают последовательные слои на изолируемой поверхности, которые можно легко измерить. Минеральная вата в предпочтительном варианте для утепления мансарды приобретается двух толщин - одна для утепления между стропилами (обычно толщиной 10-15 см), другая для дополнительного слоя, уложенного по всей поверхности (также ок.10 см, иногда толще, в зависимости от того, сколько места у нас есть на стойке). Высокопаропроницаемую фольгу и пароизоляционную фольгу приобретают в рулонах, с площадью, включающей необходимые нахлесты, а с паропроницаемой фольгой еще и увеличение площади - если ей обматывать стропила (хотя не обязательно ).

Для возведения каркаса под теплоизоляцию нам потребуются строительные профили типа CD 60/27 секциями по 3 или 4 м общей длиной, полученной из длины кровли, умноженной на количество уровней профиля, соответствующих (в цифрах ) примерно вдвое больше общей длины всей пары стропил плюс два уровня.С другой стороны, количество необходимых ЭП или плоских захватов будет получено путем умножения количества пар стропил на количество уровней профиля. Для монтажа каркаса также пригодятся продольные соединители для профилей, шурупы по дереву, «блошки» для ручек ЕС.

В комплект материалов для монтажа кровли, помимо самих досок, входят саморезы, лента для армирования швов и шпаклевка, а также акрил для заполнения эластичных швов. В качестве дополнительных материалов вам понадобится двусторонний скотч, шпагат, обивочные скобы, пропитки для дерева и гипсокартона.

Изоляция чердака - шаг 2. Инструменты

Для изоляции потребуется несколько инструментов. Для замеров будем использовать спиртовой уровень с лазерной указкой (вместо веревки), молоток заменит ручной или электрический мебельный степлер. Для обрезки стальных элементов мы будем использовать УШМ, а установка шурупов по дереву и металлу будет возможна благодаря аккумуляторной или аккумуляторной дрели-шуруповерту. Для контроля плоскости, создаваемой стоечными профилями, вам понадобится длинная рейка, которую вы также будете использовать при раскрое досок и шерсти.Необходимые режущие инструменты – длинный нож для шерсти, нож с обломанным лезвием для тарелок и фольги, ножницы для прорезания отверстий.

Утепление чердака - шаг 3. Проверка состояния кровли

Перед утеплением крыши необходимо тщательно проверить:

  • отсутствуют места, свидетельствующие о поражении древесины грибами, плесенью или насекомыми;
  • конструкция крыши не провисла, не треснула и не повреждена иным образом;
  • покров и подшерсток плотные и на них не остается следов пятен;
  • установка теплоизоляции не приведет к чрезмерному уменьшению полезной части;
  • на чердаке уже проведены плановые работы.

Любое повреждение перед теплоизоляцией должно быть устранено, а места, где оно произошло, должно быть проверено на эффективность восстановления герметичности.

Изоляция чердака - шаг 4. Надлежащая вентиляция

Утепление кровельной поверхности требует вентиляции над теплоизоляцией, что связано с необходимостью выполнения притоков в карнизах и отводов циркулирующего воздуха в покрытии или коньке. Если это невозможно, так как непрерывность вентиляционных зазоров прерывается дымоходами, мансардными окнами или мансардными окнами, необходимо сделать дополнительные входы и выходы воздуха в самом покрытии, используя вентиляционные плиты и дымоходы.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

При полном покрытии настила рубероидом, битумной черепицей или верхним покрытием из металлочерепицы, керамической или цементной черепицы коньковое покрытие должно быть модифицировано путем укладки вентиляционной коньковой черепицы, адаптированной к типу кровли, и выполнения зазоров в настиле под них – иначе пространство под обшивкой не будет проветриваться.

Воздухообмен можно обеспечить и другим способом – если высота чердака в коньковой линии достаточно велика для создания вентиляционного чердака.Тогда приток воздуха будет обеспечиваться отверстиями в фронтонных стенах, а середина мансарды будет перекрыта горизонтальным утепленным потолком из гипсокартонных профилей или на основе ригелей. Также может потребоваться доработка карниза крыши, который - независимо от способа отделки - должен обеспечивать поступление воздуха в подкровельное пространство через отверстия или щели, например, в софите или в отделке покрытия.

В качестве указания можно принять, что площадь вентиляционных отверстий на входе в карниз и выходе в коньке должна быть не менее 250 см2 на каждый метр длины кровли (т.е. сплошной зазор должно быть не менее 2,5 см).

Утепление чердака - шаг 5. Что необходимо сделать

Объем теплоизоляционных работ в конкретных условиях может несколько отличаться от представленных здесь мероприятий, но в большинстве случаев будет необходимо:

  • устройство под обшивку паропроницаемой фольгой, которая позволит отводить влагу, которая может возникнуть в слое утеплителя;
  • укладка теплоизоляции из минеральной ваты в два слоя общей толщиной не менее 20 см;
  • сборка каркаса гипсокартонного покрытия;
  • монтаж на каркас пароизоляционной пленки, предохраняющей от проникновения паров воды, образующихся в используемых помещениях;
  • монтаж гипсокартонных покрытий, затирка швов плит и отделка поверхностей (покраска, керамическая плитка).

Утепление мансарды - шаг 6. Укладка паропроницаемой фольги

Паропроницаемая фольга должна иметь высокую паропроницаемость выше 3000 г/(м2 х 24 ч) или коэффициент Sd менее 0,02 м. Механическая прочность здесь не столь важна - фольга не будет подвергаться механическим повреждениям. Так как фольгу мы будем укладывать изнутри, то раскатывать ее придется иначе, чем снаружи кровли – так, чтобы надписи были обращены к опалубке.

Крепление может производиться двумя способами - непосредственно к стропильным сторонам или к дополнительным распоркам, прибитым к опалубке крыши. Планки размером 3 х 4 см позволяют отодвинуть пленку от опалубки и создать необходимое вентиляционное пространство. Работу начинаем с конька, прикрепляя фольгу к рейкам обивочным степлером или сбоку от стропил на расстоянии примерно 3 см под обшивкой. Фольга должна быть равномерно натянута, чтобы складки не ограничивали циркуляцию воздуха. Также можно использовать дополнительную натяжную планку.

Полоска фольги, первоначально размещенная в 3-4 местах, окончательно закрепляется через тонкую полоску, на которую одновременно натягивается фольга. Следующие пояса прикрепляются таким же образом, с нахлестом 10 см, т.е. подгоняя их под линию, отмеченную на фольге. Концы полос фольги приклейте к фронтонным стенам чуть ближе к опалубке (наклонный край предотвратит просачивание воды), а последнюю полосу уложите на обшивку и коленную стенку. Проходящие сквозь кровлю элементы (дымоходы, вентиляционные трубы, мачты) плотно оборачивают фольгой, образуя вокруг них небольшой холмик.

Утепление мансарды - шаг 7. Крепление держателей к профилям

Кронштейны крепления мансардных профилей типа CD бывают двух видов, т.н. потолка (рис. 5 а) и ЭС (рис. 5 б). Держатели второго типа проще врезать, но их можно использовать при отступлении каркаса от стропил не более чем на 10 см. Для больших расстояний мы должны использовать плоские захваты (рис. 5 а).

рис.5 а

рис.5 б

Начнем работу с обозначения мест крепления ручек.Мы будем использовать веревку, натянутую между крайними стропилами – сначала возле коленной стенки, а затем через каждые 50 см в сторону конька. Достаточно прикрутить к низу стропил держатели типа ЭС последовательно по отмеченной веревкой линии. Сложнее будет прикрепить плоские держатели (крепим их по бокам стропил). Веревка укажет только место крепления, но не расширение ручки, которое мы должны определить отдельно для каждого стропила.

Выделив место крепления (отпечаток каната) на двух стропилах на расстоянии 3-4 м друг от друга, установите кронштейны перпендикулярно низу бруса, расширенного на планируемую толщину дополнительного утеплителя.С помощью лазерной указки или шнура проверьте, не «убегает» ли линия крепления от предполагаемого расстояния на дальнейших стропилах. Наденьте профиль каркаса на прикрепленные держатели и, вставив в него дополнительные держатели, прикрутите их к стропилам. Если оставить профили до тех пор, пока не будут заделаны все ручки, будет легче контролировать, остается ли плоской поверхность установленного позже покрытия. После проверки созданной поверхности профили легко демонтируются, благодаря чему у нас будет удобный доступ к утеплителю.

Утепление чердака - шаг 8. Первый слой шерсти

Первый слой ватного утеплителя укладывается на толщину стропил за вычетом вентиляционного зазора (3-4 см). Шерсть поставляется в прессованных рулонах и после распаковки должна быть развернута или в виде пластин (менее популярная). Ведя длинный нож вдоль наложенной обрешетки, разрезаем вату крест-накрест, чтобы получилась полоса на 2-3 см шире шага стропил.

Утеплитель, вставленный между стропилами, должен оставаться там благодаря эластичности шерсти, но иногда - при неаккуратной обрезке и переменном расстоянии между стропилами - необходимо будет поддерживать его зигзагообразной завязкой.Вата должна заполнить все закоулки вдоль щипцовых и щипцовых стен, но не должна деформировать паропроницаемую пленку, что будет препятствовать циркуляции вентиляционного воздуха.

Утепление чердака - шаг 9. Второй слой шерсти

Положите второй слой ваты перпендикулярно стропилам и прибейте его к держателям, скрепляющим профили. В местах продольного соединения вату нужно еще немного сжать, чтобы после приклеивания профилей получить сплошность утеплителя.В случае крепления плоских держателей к мансардам несущие профили для гипсокартона просто защелкиваются на эти держатели, а последующие секции соединяются в продольном направлении с помощью соответствующего соединителя.

С держателями типа ES - нам нужно определить положение профилей с помощью шнура или лазерной указки. Предварительно прикрепите первый нижний профиль на концах и проверьте правильность его расположения по горизонтали. Затем таким же образом расположите профиль возле конька. По нижнему и верхнему профилям мы можем определить положение промежуточных профилей и прикрепить их ко всем держателям.Так называемой блохи - короткие саморезы для листового металла - крепятся дрелью/шуруповертом.

Изоляция чердака - шаг 10. Установки

Этап открытой изоляции является последним моментом для удобного завершения запланированных установок, особенно разводки электрических кабелей. Их всегда размещают под рамой — но не внутри профиля — и крепят хомутами. Это защитит утеплитель от повреждений при прикручивании гипсокартонного покрытия.Установка может быть проложена непосредственно многожильным кабелем на напряжение 750/500 В или проложена в трубах канального типа. В местах, предусмотренных для розеток и разъемов, выводим достаточно длинные отрезки кабеля, что облегчит их последующую сборку.

Утепление чердака - шаг 11.

пароизоляционная пленка

Изоляция крыши должна быть защищена от проникновения водяного пара путем размещения на каркасе пароизоляционной пленки. Фиксируется двусторонним скотчем, намазанным на профили, предварительно протерев их тканью, смоченной растворителем, удаляющим жир.Расстелите фольгу горизонтально полосами с нахлестом не менее 10 см, которые должны приходиться на профиль каркаса. Любые повреждения заклеивают скотчем и куском фольги, а также герметизируют проходы дымоходов и стояков.

Утепление мансарды - шаг 12. Монтаж гипсокартона

Для обшивки теплоизоляцией используйте влагостойкие гипсокартонные листы (зеленые) и даже с увеличенной на 20 мм толщиной (так называемые жирные) или выбирайте двухслойную обшивку. Это повысит устойчивость стены к повреждениям и уменьшит вероятность деформации в случае повышенной влажности.В качестве альтернативы можно использовать более жесткие гипсоволокнистые плиты.

Доски располагаются вертикально так, чтобы продольные стыки - когда высота покрытия превышает длину доски - приходились на стоечные профили. Отрезки досок должны быть не короче 1 м, а в случае продольных стыков горизонтальные стыки в последующих полосах должны быть сдвинуты не менее чем на 50 см. Плиты крепятся с помощью саморезов для листового металла, желательно с помощью отвертки с ограничителем глубины завинчивания.

Можно также использовать аккумуляторную дрель-шуруповерт с регулятором момента затяжки, но если у вас недостаточно опыта, то окончательная затяжка производится вручную, чтобы головка шурупа вошла в доску на глубину 1 мм, не повредив картон. Размещаем саморезы через каждые 15 см. На продольных стыках их следует смещать на половину шкалы в обоих рядах.

Утепление чердака - шаг 13. Заполнение

Швы между гипсокартонными листами необходимо заполнить шпатлевкой и армировать стекловолокном или бумажной лентой.Продольные кромки досок имеют заводскую форму и готовы к шпаклевке, а поперечные кромки - предварительно обрезанные - следует подготовить, обрезав кромки обеих досок под углом примерно 45 градусов на глубину половины их толщины. Первоначально швы заполняются шовным герметиком и вклеивается армирующая лента, вдавливая ее в свежий раствор. Затем в 2 или 3 слоя наносится выравнивающая шпаклевка и после застывания шлифуется мелкой наждачной бумагой или губкой.

Редактор: Cezary Jankowski
фото.отверстие: Rockwool

.

Как утеплить чердак, не разрушая его постройки

При проведении дополнительного утепления мансарды будьте осторожны, чтобы не повредить готовые внутренние помещения. В такой ситуации оптимальным решением станет утепление, выполненное методом задувания.

Изоляция меблированного чердака

Термомодернизация методом задувки позволяет добраться до любого помещения, где укладка утеплителя традиционным способом невозможна.Теплоизоляция заключается в продувке утеплителя в рассыпном виде специальным агрегатом со шлангом. Материал подается под давлением, благодаря чему гранулы достигают каждого уголка и щели через специально сделанные небольшие технические отверстия.

Так что, если мы утепляем уже обитаемый чердак, то нет необходимости разбирать материал, которым отделаны скосы, например гипсокартон. Поэтому этот способ не слишком обременительный для жильцов, не предполагает опустошения чердака, не нарушает конструкцию кровли, к тому же очень быстрый (можно обработать даже несколько соток кровли, пола или другой площади). покрывается за один день) и стоит относительно дешево.Материал не нужно нигде хранить, а после завершения работ не остается отходов.

Выполнению теплоизоляции должна предшествовать проверка фактического состояния. Подрядные компании обычно имеют оборудование для термографических испытаний. Обычно это специальные тепловизионные камеры, позволяющие точно диагностировать и указать места с недостаточной изоляцией, вызывающие потери энергии. Такой термографический контроль также позволит выбрать соответствующую толщину и тип изоляции.

Советуем: Как термомодернизировать плоскую крышу

Изоляция труднодоступных мест

Сыпучий теплоизоляционный материал

рекомендуется не только для утепления уже эксплуатируемых чердаков. Его можно с успехом использовать в труднодоступных местах и ​​там, где утепление материалом в виде матов или плит выполнить затруднительно. Чаще всего рыхлый утеплитель используют для утепления плоских крыш, неиспользуемых чердаков, деревянных перекрытий.Применяется также для заполнения щелей в трехслойных стенах с воздушной прослойкой. Однако следует помнить, что работы, связанные с термомодернизацией, должны рассматриваться индивидуально и требуют большого опыта в оценке технического состояния кровли, стен и перекрытий.

Метод задувания изоляционного материала также может быть альтернативой традиционному методу утепления нового дома на стадии закрытой оболочки. Наиболее часто применяемыми видами изоляционных материалов, применяемых методом вдувания (или напыления), являются: гранулы минеральной или стекловаты, целлюлоза, гранулированный полистирол и пенополиуретан.

Изоляционные материалы, используемые для изоляции вдувом

Шерстяные гранулы

Минеральная вата производится путем выдувания базальтовых пород, расплавленных при очень высоких температурах. Стекловата производится аналогичным способом, за исключением того, что материалом для ее производства является натриево-известковое стекло. Шерсть дополнительно пропитана минеральным маслом, что делает ее устойчивой к водопоглощению. Кроме того, он обладает шумопоглощающими свойствами.Его гранулят очень хорошо заполняет утепляемые помещения, обладает биологической и химической стойкостью, пожаро- и паропроницаемостью. Недостатком шерсти является то, что она тяжелее других изоляционных материалов.

Узнайте больше: Каковы преимущества изоляции гранулами целлюлозы с раздувом

Гранулы целлюлозы

Сыпучий теплоизоляционный материал из целлюлозного волокна. Он пропитан соединениями бора, благодаря чему устойчив к огню, не только не разлагается сам, но даже останавливает процесс развития плесени и грибка на деревянных конструкциях.Целлюлозный гранулят не требует применения пароизоляционных и пароизоляционных пленок. Материал рекомендуется для каркасного строительства.

Изоляция производится путем вдувания всухую или мокрого напыления. Для монтажа утеплителя потребуется продувочная установка, перекачивающий шланг и специальные распылительные форсунки. Сухой метод популярнее и намного дешевле, а также эффективнее и универсальнее. Материал измельчается и смешивается с воздухом в заполнителе, а затем по шлангу направляется в подготовленные пустоты в стенах, потолках или крышах.Его также можно насыпать на поверхность вентилируемой плоской кровли или в чердачные помещения. Примеры рекомендуемой плотности материала в слое утеплителя: стены 54-64 кг/м³, скаты крыши 40-50 кг/м³, неиспользуемые перекрытия 30-35 кг/м³.

Мокрая изоляция выполняется тем же агрегатом, что и задувка, с использованием дополнительного водяного насоса и распылительной насадки. Целлюлозные волокна смачивают чистой водой или водой, смешанной с клеем. Таким способом обычно утепляют стены.


Гранулы пенополистирола

Другой пенополистирол. Он состоит из сфер, каждая из которых содержит десятки тысяч замкнутых ячеек, заполненных воздухом. Благодаря этой структуре он характеризуется очень хорошей теплоизоляцией.

Что мы можем изолировать? Вентилируемые кровли, пространства над подвесными потолками, стены с воздушной прослойкой, балочные перекрытия и пространства за гипсокартоном.Бывают ситуации, когда этот способ единственно возможный, например вентилируемая плоская крыша высотой 10-15 см или даже 40 см - здесь утепление невозможно устроить вручную. Полистирольный гранулят растекается как жидкость, благодаря чему хорошо заполняет самые маленькие закоулки утепляемого помещения.

Проверить: Как правильно утеплить чердак напылением пенополиуретана

Пенополиуретан

Изготавливается из двухкомпонентных систем, смешиваемых в камере краскораспылителя.Затем наносится слоями на основу; так что это немного другой тип изоляции от описанных выше. Напыляемая пена имеет короткое время затвердевания (несколько секунд). Применяется для теплоизоляции горизонтальных поверхностей (полы, воздуховоды), вертикальных поверхностей (стены, теплоперегородки, кровли), а также утепленных снизу горизонтальных и наклонных поверхностей (чердаки, невентилируемые кровли, скаты крыш). Нанесение распылением позволяет получить монолитный слой изоляции выбранной толщины, без стыков, зазоров и, следовательно, без мостиков холода.Выполненная таким образом теплоизоляция предотвращает неконтролируемый воздухообмен с окружающей средой.

Пенопласт

также показывает хорошую адгезию к различным типам оснований, подходит для нанесения на листовой металл, керамику, бетон, фольгу и дерево. Идеальное сцепление пены с поверхностью делает ее самонесущей изоляцией, поэтому не используются дополнительные системы крепления, что часто увеличивает инвестиционные затраты, а главное трудоемкость и затраты времени.

Проникновение и разрушение пеноизоляции грызунами или вредителями практически невозможно, материал не является рассадником бактерий или грибков. Жесткий пенополиуретан устойчив к старению, не сублимирует (не выгорает), не сваливается, не осыпается, сохраняет теплоизоляционную эффективность на протяжении многих лет. Эта система утепления не требует паропроницаемой пленки или пароизоляции и не вызывает гниения древесины. Это позволяет приспособить старый, ранее неутепленный чердак для жилых целей.

Еще одним достаточно важным преимуществом данной системы утепления является небольшой вес слоя, обычно не превышающий 3,5 кг/м2. Напыляемая пена легко заполняет все типы полостей и щелей в стенах. Так как он наносится слоями (между элементами каркасной конструкции здания), им заполняются все неплотности, в основном линия примыкания стен к плоскости кровли, все стыки поверхностей кровли, рамы кровельных окон и в некоторых шкафы настенные оконные и дверные.Толщина пенопластового утеплителя обычно составляет 10–20 см. Среднее время утепления мансарды составляет 1-3 дня.

.

Как утеплить чердак? Утепление крыши минеральной ватой

Автор: Rockwool Польша

Правильная изоляция крыши и чердака так же важна, как и правильная теплоизоляция стен.Через плохо утепленную и утепленную крышу может уходить от 10 до 25% тепла. Консультируем, как выбрать материал для утепления кровли. Мы покажем вам, как правильно утеплить чердак, шаг за шагом.

Чердак особенно подвержен всем несовершенствам и ошибкам в строительной практике. Достаточно, например, неправильного расположения слоев утеплителя, прерывистости утеплительного материала или отсутствия надлежащей пароизоляции, чтобы чердак подвергался сырости, развитию грибков и плесени и, наконец, гниению стропильных элементов ( деревянная конструкция крыши).

Поэтому, чтобы избежать необходимости дорогостоящей замены утеплителя чердака или даже частей кровельной конструкции, стоит обеспечить их надлежащее утепление, желательно силами обученной монтажной бригады.

Утепление чердака: какой материал?

При выборе материала для утепления мансарды помните, что он будет «вдавливаться» в промежутки между стропильными фермами. По этой причине так важно убедиться, что он сможет точно их все заполнить, чтобы доски хорошо и плотно прилегали друг к другу, а до углов и изгибов можно было легко добраться.Если изоляционный материал не соответствует этим условиям, эффективность утепления будет намного ниже. Каждая щель в изоляции станет тепловым мостом, через который будет уходить тепло.
Жесткий утеплитель труднее заполнить промежутки между стропилами и не так просто прижать доски друг к другу, не оставляя зазоров. Так что если для нас важнее всего эффект теплого и энергосберегающего чердака, то для его утепления лучше выбрать не расслаивающийся, но эластичный материал, который основательно заполнит все свободные пространства и сделает доски плотно прилегают друг к другу, сохраняют форму и размеры на протяжении долгих лет.

Утепление чердака - какой толщины должна быть теплоизоляция?

Инвестируя в хорошее утепление чердака, стоит выбирать не только проверенный продукт, но и более толстый слой утеплителя. Рекомендуемая толщина утепления энергосберегающего чердака – 25–30 см. Из-за затрат стандартно изолировать только до высоты стропила. Между тем, увеличив толщину самого утеплителя на 10 см — мы дополнительно улучшаем теплоизоляцию на целых 40%.Благодаря этому мы сможем сэкономить деньги на все последующие годы эксплуатации здания. В настоящее время лучшим решением для утепления мансарды является двухслойное утепление из минеральной ваты. Утепляя таким образом, мы получим очень энергоэффективный чердак с утеплителем толщиной до 30 см, эффективно защищенным от вредных тепловых мостов.

Мансардная изоляция тепло- и звукоизоляция, огнестойкость

Надлежащее утепление мансарды , помимо эффективной теплоизоляции, также дает множество других преимуществ.Волокнистая структура каменной минеральной ваты обладает хорошими звукопоглощающими свойствами. Акустическая энергия поглощается слоем минеральной ваты и рассеивается. Таким образом, он эффективно подавляет все внешние шумы, например, звуки барабанящего дождя, особенно раздражающие, когда на крыше установлено покрытие из листового металла. - Стоит помнить, что звуки отражаются от твердых и гладких поверхностей, усиливая и создавая реверберацию, с которой справится не каждый изоляционный материал.Минеральная вата
, используемая для утепления чердака, является единственным изоляционным материалом с наивысшим классом реакции на огонь А1. На чердаке, где вся стропильная конструкция выполнена из дерева, дополнительная защита минеральной ватой может иметь большое значение в случае пожара, особенно если мы используем двухслойную систему. Он закрывает конструктивные элементы кровли (стропила, полки, щипцы) со стороны помещения, а потому защищает их от огня не с двух, а с трех сторон, создавая противопожарный барьер в случае возгорания и препятствуя его распространению. огня.

ВАЖНО!

Изоляция и надлежащая изоляция фундаментов также оказывают значительное влияние на энергетический баланс здания. Изоляция фундамента в сочетании с изоляцией стен предотвращает утечку тепла и обеспечивает энергоэффективность. Если пренебречь этим этапом строительства, тепло от отапливаемого дома будет уходить через стену фундамента в землю.

Как утеплить чердак на примере минеральной ваты Rockwool?

В связи с тем, что стандартная высота стропил часто составляет 16 см, а рекомендуемая толщина утеплителя на энергосберегающем чердаке 25–30 см, утепление выполняется в два слоя для минимизации влияния линейных перемычек, таких как стропила.Расположение материалов, используемых в скате крыши, различает их по способу удаления водяного пара, создаваемого жильцами и проникающего из чердачных помещений наружу. Таким образом, у нас есть два решения: дырявый чердак и паронепроницаемый чердак.

Чердак негерметичного типа для водяного пара Чердак, паронепроницаемый тип
  • возникает при монтаже на стропила ветрозащитной мембраны (мембраны) с высокой паропроницаемостью (свыше 600-800 г/м 2 /сут или S d <0,03 м),
  • отвод водяного пара осуществляется через зазор между ветрозащитой и кровельным покрытием.
  • возникает при укладке кровельного покрытия, например рубероида, на полную обшивку или при наличии на стропилах ветрозащитной фольги начального покрытия с низкой паропроницаемостью (до 600 г/м2 2 /сут или S d > 0,03 м),
  • отвод водяных паров осуществляется через зазор между теплоизоляцией и сплошной обшивкой или первичным покрытием из фольги.
При утеплении чердака всегда делайте:
  • вентиляционный зазор с контробрешеткой толщиной 2–3 см над ветрозащитной пленкой и под кровлей,
  • подвод воздуха к щели над желобом через т.н.воробьи,
  • выход в хребте через т.н. кисть для коньковой плитки.
  • Вентиляционный зазор толщиной 3–6 см между теплоизоляцией и полной обшивкой или первичным покрытием пленкой,
  • Решетка из треугольного шпагата под ветрозащитной пленкой или опалубкой, чтобы изоляционный материал не забивал зазор,
  • воздухозаборники под карнизом и в коньке.
Однослойная изоляция чердака (между стропилами) - толщина изоляции:
  • толщина первого слоя утеплителя должна быть на 1-2 см меньше высоты стропил, чтобы избежать продавливания ветрозащитной пленки (мембраны) в сторону покрытия (т.е.для стропил h = 16 см, толщина утеплителя g = 15 см).
  • толщина первого слоя изоляции должна быть на 3–6 см меньше высоты стропил, чтобы получить соответствующую толщину вентиляционного зазора (например, для стропил h = 16 см толщина изоляции g = 12 см).
Мансардный двухслойный утеплитель (2-й слой - под стропилами, между подвесной решеткой) - толщина утеплителя:
  • Толщина второго слоя, размещаемого под стропилами, должна быть разницей между общей толщиной энергосберегающего утеплителя чердака и принятой толщиной первого слоя.

Пошагово, или как правильно утеплить чердак (чердак негерметичен на водяной пар):

Автор: Rockwool Польша

1. Измеряем шаг стропил на чердаке

Расстояние между стропилами в свету следует тщательно измерить - так, чтобы обрезать выбранное изделие до нужного размера.В случае минеральной ваты это вата Toprock или Megarock.

Автор: Rockwool Польша

2. Подгоняем минераловатную плиту

Отмерьте отрезки шерсти так, чтобы они были на 2 см шире, чем расстояние между стропилами в свету. Это позволит ваты держаться между стропилами без дополнительного крепления.

Автор: Rockwool Польша

3. Уложите первый слой изоляции между стропилами

Уложить вату, просунув ее между стропилами, обращая внимание на плотное прилегание теплоизоляции друг к другу и к элементам конструкции чердака, при этом стараясь не выдавливать кровельную мембрану наружу.В случае паронепроницаемого чердака не забудьте оставить вентиляционный зазор толщиной 3-6 см. В случае минеральной ваты - плиты Toprock или Megarock на 2 см шире, чем расстояние между стропилами, мы кладем отмеченную сторону внутрь помещения.

Автор: Rockwool Польша

4. Собираем стальную решетку

Стальная решетка состоит из регулируемых по высоте П-образных подвесок и С-образных профилей, расположенных перпендикулярно стропилам.К стропилам прикрепите подвесы, а затем прикрутите к ним несущие профили. С целью улучшения утепления чердака остатки ваты, оставшиеся от раскроя досок, укладывают в планки колосника для поддержки ваты первого слоя и обеспечения сплошности утепления второго слоя.

5. Укладка второго слоя утепления чердака - под стропилами

Второй слой утеплителя устраняет линейные мосты холода от деревянных элементов стропильной фермы (стропил).Второй слой утеплителя можно сделать из плит Rockmin или Superrock. Поместите вату под стропила, между планками подвесной решетки. В этом слое изоляции можно распределить провода электроустановок, закрепленные трубами.

Автор: Rockwool Польша

6. Устанавливаем пароизоляцию (по необходимости) и обшивку ската и потолка над мансардой

Пароизоляционная пленка применяется только во влажных помещениях (кухня, ванная, туалет).Укладываем его внахлест с внутренней стороны мансарды под утеплитель, закрепляя двусторонним скотчем к нижней части стальных профилей. В сухих помещениях (спальня, коридор) к решетке сразу прикручивайте отделочный слой, т.е. гипсокартон или панели.

Была ли эта статья интересной? Поделись! .

Утепление мансарды без снятия гипсокартона.

Каждый, у кого есть дом, хотел бы как можно меньше платить за отопление. К сожалению, потери энергии наиболее болезненно ощущаются в осенне-зимний сезон. Тогда разница температур внутри здания и снаружи увеличивается. К сожалению, тепло может выходить в различных местах здания, что приводит к потерям энергии до 20%. Чердак является одним из тех мест, через которые может улетучиваться значительное количество тепловой энергии.Поэтому стоит сделать приличное утепление этого места, особенно если у нас есть чердак, отведя его под дополнительные жилые помещения.
Приглашаем вас на пост, где основной темой будет утепление мансарды.

Правильность положения теплоизоляции

Крайне важно правильно выполнить утепление чердака , чтобы исключить потери тепла. На это во многом влияет тип и толщина используемого теплоизоляционного материала, а также правильность нанесения изоляции.Правильность и тщательность при выполнении теплоизоляции здания имеет важное значение для устранения мостиков холода, которые могут возникнуть в случае некачественного утепления.

Выполнение работ по эффективному утеплению чердака

Компания Эко-изоляция с самого начала обращает внимание на правильность расположения утеплителя и на аккуратность всего процесса утепления мансарды. Работа по улучшению теплоизоляции заключается в сверлении в гипсокартоне специальных отверстий, через которые задувается утеплитель.Здесь также стоит отметить, что очень часто предшествующим таким работам элементом является обследование с помощью тепловизионной камеры, благодаря которой можно на начальном этапе определить, куда и по каким причинам уходит тепло. Это чрезвычайно полезная информация, позволяющая принять дальнейшие эффективные меры по устранению тепловых мостов и предотвращению последующих потерь тепла. Отверстия, специально прорезанные в гипсокартоне, используются для ввода изоляционного материала в чердачное помещение.Их количество зависит от доступного пространства, которое необходимо заполнить утеплителем. Это неинвазивный метод, так как благодаря сверлению отверстий нет необходимости разбирать доски целиком.

Задувание изоляционного материала. Курс внедрения

Как компания с многолетним опытом и надежным подходом к внедрению, мы заботимся о том, чтобы вся среда, в которой мы работаем, была основательно и профессионально подготовлена. Поэтому в самом начале, перед началом целевых работ, связанных с проделыванием отверстий в плитах и ​​задувкой утеплителя на месте у клиента, мы начинаем со сплошной защиты помещений фольгой, и только после подготовки и защиты среды, сверлим отверстия, через которые задувается изоляционный материал.В случае чердаков, а точнее скатов, используется только целлюлозная вата. Благодаря впрыскиванию под давлением материал равномерно распределяется и достигает всех труднодоступных мест.
Следующий этап работ - закрытие ранее просверленных отверстий в досках. См. также - утепление потолка минеральной ватой

Преимущества целлюлозной ваты

Вата из целлюлозы – материал, обладающий множеством полезных свойств. Поэтому применение целлюлозной ваты при утеплении чердаков и откосов на чердаке оправдано.

Использование целлюлозной ваты.

  • имеет лучший коэффициент теплопередачи, т.е. 0,037;
  • за счет того, что пропитан солями бора, защищает от развития грибков и плесени;
  • защищает от различных видов грызунов, а самое главное туда не заводятся куницы. Целлюлозную вату куницы вообще не любят, этот материал для них не привлекателен, как в случае, например, с минеральной ватой, в которой они любят носить и долбить каналы;
  • защищает от влаги.Благодаря тому, что не хранит его и умеет свободно с ним обращаться. Например, целлюлоза на 1 м3 может поглотить 10 л воды, а традиционная шерсть всего 1,
  • .
  • не нагревается, как традиционная шерсть;
  • доходит до всех закоулков, то есть куда воздух попадает, туда и дотянется наш материал;
  • создает равномерный слой утеплителя без стыков, как в случае с традиционными материалами;
  • без отходов;
Комплексный подход к реализации - Что нас отличает?

Дальнейшие действия зависят от того, заказывает ли клиент только услугу утепления или дополнительную отделку помещения.В случае самой услуги по утеплению мансарды услуга завершается на этапе затяжки отверстий. Если услуга заказана еще и с отделкой под покраску, мы подготавливаем помещение таким образом, чтобы достаточно было покрасить стены. Также возможно оказание услуги комплексно, т.е. еще и с покраской, а заодно заделываем дефекты и трещины, чтобы после выезда бригады из дома не осталось и следа от выполненной работы и вы могли наслаждаться правильно утепленным чердак.Метод, который мы используем для утепления чердаков для клиентов, является неинвазивным методом и не оказывает существенного влияния на повседневную жизнь дома. Мы выполняем работу очень быстро, сохраняя полный профессионализм, а эффект ощущается практически сразу. Может показаться, что такая работа будет связана с т.н. Снос по всему дому, а пока его нет. Нас отличает то, что мы как надежно охраняем помещение до оказания услуги, так и после всей проделанной работы тщательно его убираем и стараемся оставить порядок. Также проверьте изоляцию крыши
Утепление чердака - Закрытие технологических отверстий

После работ по задуванию изоляционного материала приступаем к закрытию ранее просверленных отверстий в гипсокартоне. Мы будем использовать круг, который мы просверлили перед тем, как начать задувать изоляцию, чтобы закрыть отверстие.
Мы используем 2 вида материалов - унифлот и гипсовую шпатлевку, и грунтуем ее после каждой операции.Наконец, поверхность шлифуется.

Снятие старой изоляции

Если в вашем доме есть старая изоляция, которая вызывает проблемы и больше не выполняет свое назначение, по желанию клиента можно также удалить старую изоляцию. Разумеется, весь процесс удаления старого утеплителя тоже осуществляется без демонтажа всего здания. Как и при подготовке к задуванию в утеплителе , подготавливаем отверстие, через которое удаляется старая шерсть.После этой операции можно сразу приступать к работам по утеплению и закрытию, как и в случае с зарядными отверстиями.
Утепление чердака. Надежность и безотказность в реализации

Мы предоставляем свои услуги один раз и хорошо, и в той мере, в какой мы никогда не возвращаемся в один и тот же дом дважды. Потому что необходимости в этом больше не будет, если только кто-то не снимет изоляцию самостоятельно. Возвращаемся к клиенту только в том случае, если клиент не решил сразу выполнить всю работу. Только заказал услугу, включая, например.1 или 2 комнаты, а затем мы возвращаемся к клиенту, чтобы закончить все это дело. Если работы касаются комплексной тепловой модернизации, мы добавляем в услугу разовую проверку тепловизионной камеры. Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о проведенных тепловизионных испытаниях, представленной на нашем сайте в разделе Термографические испытания. За долгие годы нашей деятельности нам доверились многие компании и частные лица, для которых мы оказывали услуги по утеплению чердака и утеплению .

Спасибо, что прочитали наш пост. Надеемся, что теперь тема утепления мансарды больше не является для вас секретом. Мы приглашаем вас ознакомиться с нашим предложением, и если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы рады проконсультировать Вас и ответить на любые вопросы, связанные с реализацией наших услуг.

Приветствую и желаю теплых дней и ночей.

.

Утепление кровли и чердака минеральной ватой

Правильная теплоизоляция крыши и чердака так же важна, как теплоизоляция стен. Каковы правила хорошей изоляции? Важно правильно его спроектировать, подобрать под конкретную перегородку здания, профессиональное выполнение и ответственность проектировщика и подрядчика на каждом этапе выполнения.

Какая толщина теплоизоляции при утеплении кровли?

Хорошая изоляция крыши является необходимым условием не только для экономии энергии, но и для долговечности дома.Правильно спроектированное и правильно выполненное утепление скатной кровли предотвращает конденсацию водяного пара, что может привести к возникновению грибка в деревянной конструкции стропильной фермы и, как следствие, к ухудшению ее конструктивных свойств.

Когда мы планируем утеплять крышу – ломаную или плоскую – и выбираем теплоизоляцию, мы должны быть уверены, что теплоизоляция будет гарантировать коэффициент теплопередачи, который не превысит U=0,18 Вт/(м2·К), а от 2021 г. составит 0,15 Вт/(м2К).

Предполагается, что толщина утеплителя крыши должна быть не менее 30 см, но для энергоэффективных домов рекомендуется утеплитель толщиной 40 см. Каждую строительную перегородку важно проверить на тепловые и влажностные характеристики и учесть все ее материальные характеристики.

Изоляция скатной кровли. Изовер

См. также: Выбор изоляции для огнезащитных труб водопроводных, канализационных и отопительных установок

Утеплять крышу стоит намного лучше, чем требует действующее законодательство, ведь это принесет существенную пользу сейчас и на протяжении всех лет эксплуатации здания.Тепловой комфорт будет обеспечен в течение всего года – зимой утепление снизит затраты на отопление, а в жару мы почувствуем в доме приятную прохладу.

Цвет стен или глазури можно легко изменить за годы эксплуатации дома, а утепление кровли заменить гораздо сложнее, поэтому лучше сделать это раз и навсегда, потому что потом утепление сложно и дорогой. А правильное утепление кровли дает нам, прежде всего, комфорт, а не только соответствие требованиям, содержащимся в нормативах.

Утепление чердака. Роквул

Какой материал следует использовать для утепления скатной крыши?

При утеплении мансарды теплоизоляционный материал закладывается в промежутки между стропилами стропильной фермы. Если для нас важнее всего эффект теплого и энергосберегающего чердака, то для его утепления лучше всего выбрать эластичный материал, который точно заполнит все свободные пространства и заставит утеплитель сохранять форму и размеры на протяжении всего период использования.Вот что дает нам минеральная вата.

Лучшим решением для утепления чердака является двухслойный утеплитель из минеральной ваты, т.н. перекрестный метод. После укладки базового слоя между стропилами участок под стропилами следует дополнительно утеплить вторым слоем, перпендикулярно первому. Утепляя таким образом, мы получим энергосберегающий чердак с утеплением толщиной до 30–40 см – эффективный, прочный и без мостиков холода.

Помните, что крыша, прежде всего, должна быть теплой и обязательно «дышащей».Использование изоляционных материалов даже с самым низким коэффициентом лямбда (λ), но без надлежащей вентиляции кровли гарантирует возникновение проблем. Водяной пар может скапливаться в строительных или отделочных слоях и вызывать биологическую коррозию кровли. Поэтому необходимо использовать паропроницаемые изделия. Минеральная вата является таким теплоизоляционным материалом.

Утепление чердака минеральной ватой – преимущества

Надлежащее утепление мансарды минеральной ватой, кроме эффективной теплоизоляции, дает и множество других преимуществ.Благодаря паропроницаемой негорючей теплоизоляции можно обеспечить в квартирах больший тепловой и влажностный комфорт и одновременно снизить риск возгорания. Минеральная вата относится к негорючим. На чердаке, где вся конструкция фермы деревянная, утепление минеральной ватой может иметь большое значение, так как в случае пожара оно не приведет к более быстрому распространению огня на другие элементы здания, что может быть вносят горючие продукты, используемые в качестве изоляции.

Теплоизоляция из минеральной ваты – стекловаты или минеральной ваты, также обеспечивает высокий акустический комфорт в квартирах. Волокнистая структура минеральной ваты обладает хорошими звукопоглощающими свойствами – акустическая энергия поглощается слоем ваты. Таким образом, изоляция эффективно подавляет все внешние шумы, такие как барабанный дождь, особенно раздражающие, когда, например, крыша покрыта металлическими листами.

Утепление чердака.Урса

Теплоизоляция кровли. Как избежать ошибок во время выполнения?

Отсутствие теплоизоляции крыши может привести к потерям тепла. Поэтому вы должны помнить самые важные правила:

1. Утепление дома, включая крышу и чердак, можно сделать самому, но стоит пригласить опытного подрядчика, прошедшего профессиональное обучение.

2. В процессе утепления чердака нельзя допускать зазоров в изоляционном материале.Особое внимание следует уделить деталям кровли, например, карнизам, желобам или соединениям с дымоходом – их также следует тщательно утеплить. Мы должны быть уверены, что каждый элемент кровли будет качественно утеплен. Любые недостатки могут привести к потере тепла.

3. Утепляем чердак двумя слоями - один слой минеральной ваты кладем перпендикулярно другому. Двухслойная система утепления кровли позволяет исключить мосты холода. Важно сохранить непрерывность изоляции.

4. Крыша должна вентилироваться. Входы и выходы воздуха расположены в коньке и у свеса крыши и должны быть беспрепятственными, как и все сечение вентиляционного зазора, смотрящего от свеса в сторону конька. Если не учесть вентиляцию кровли, в доме может появиться грибок и плесень. Поэтому под утепляющим материалом всегда следует использовать пароизоляцию, а над ним ветрозащиту или высокопаропроницаемую мембрану.

Ассоциация производителей минеральной ваты: Стекло и Камень

См. также: Между шерстью и полистиролом.О нормах пожарной безопасности

.90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

Покупка готового дома подобна подержанному автомобилю - продавец не всегда сообщает обо всех неисправностях, которые затем проявляются в самые неожиданные моменты. Затем «счастливый» владелец вынужден достать свой кошелек и вложиться в ремонт. Но и тогда не стоит экономить, если вы хотите спокойно жить/ездить.


Отсутствие ваты на стенах

Объект, описанный в статье, представляет собой индивидуальный дом после ремонта и надстройки этажа.Инвестор купил его с неполной документацией в 2005 году. Он и его семья прожили в нем 7 лет (хотя здесь следует употребить слово «усталый»). Крыша была критическим местом. Зимой на чердаке было холодно, летом жарко, черепичная крыша была в ужасном состоянии, местами протекала. Черепица была уложена, вероятно, 14 лет назад, что не является пределом ее прочности. Поэтому следовало предположить, что недостатком было непрофессиональное мастерство.

Инвестор обратился в «Канобуд» за оценкой реконструкции крыши, включая замену покрытия и уделение особого внимания качеству существующей теплоизоляции из минеральной ваты.Для нового покрытия была выбрана керамическая плитка.


В нижней части фото видны вставки

При выездном осмотре объекта и после изготовления нескольких карьеров была обнаружена очень небрежно сделанная теплоизоляция из ваты (15см). Кроме того, из-за протечек крышка частично намокла. Неудивительно, что он не выполнял свою изолирующую функцию и его пришлось заменить. Но чтобы не усложнять задачу, инвестор высказал свои сомнения и ожидания относительно того, как будут выполняться работы.Работы по утеплению должны были проводиться без вмешательства в жилую часть чердака. Ванная комната, комната с камином и читальный зал, отделанные оригинально и довольно дорого (деревянная обшивка, каменные полы, гипсовая лепнина). Поэтому речь шла только об утеплении надстропил.

В беде - система
После консультации с техническим консультантом производителя инвестору была предложена комплектная система Braas:

.

  • Изоляция DivoDamm для стропил гр.10 см,
  • Коричневая керамическая плитка Sirius13, окрашенная в массе,
  • Braas Divoroll Kompakt Высокопаропроницаемая кровельная мембрана.

Система была дополнена мансардными окнами Velux, водосточным желобом Plastmo и черепицей Struktonite, которыми были покрыты деревянные внешние элементы конструкции.


Традиционная конструкция вытяжки, с небольшими изменениями за счет плит DivoDamm

Владелец Kanobud Дариуш Новицкий представил подробную смету, обсудил метод и объем работ и… оказалось, что этого недостаточно.Инвестор задал столько вопросов по техническим вопросам, технологии производства предлагаемых материалов и гарантиям, что встречи и договоренности по поводу ремонта длились 7 часов. Только после этого клиент попросил время подумать и представить документы компании. Он имел в виду все официальные документы и сертификаты о пройденном обучении, рекомендации и рекомендации. Ему было на что посмотреть, ведь Канобуд существует с 1991 года и успел собрать большую кучу таких справок.Включая Именно отзывы определили выбор Канобуда из числа всех участников торгов. Кроме того, компания была единственной, кто предлагал полную систему, то есть кровлю, изоляцию и аксессуары от одного производителя. Кроме того, инвестор в первую очередь ориентировался не на цену (он не верил, что ссс - цена творит чудеса), он хотел честное предложение, без звездочек, мелким шрифтом, с солидными решениями, которые обеспечат ему покой на долгие годы.

Неприятные сюрпризы
Проекты начались с установки строительных лесов, озеленения вокруг здания, организации вспомогательных помещений, поставки необходимых и основных материалов.Некоторые из них были доставлены с тыла компании, так как их нельзя было хранить на территории из-за ограниченного доступа и вездесущей зелени.


Обшивка дымохода Канобуд с использованием жести, гипсокартона и огнеупорной пены

На следующий день начался демонтаж старой кровли с опалубкой. И тут стали всплывать сюрпризы от предыдущих "экспертов" - обшивка досками, толстая. 1,8 см, черепица уложена без снятия защитной пленки (подрядчики, вероятно, платили по количеству использованных кровельных гвоздей), нехватка минеральной ваты в стеновой плите.

Это должно было быть сделано "дешево, быстро, надежно" ...
После того, как плиты DivoDamm были доставлены на строительную площадку, прибыли технические консультанты из Braas. В то же время был начат монтаж деревянных накладок в местах, где доски DivoDamm не предполагались – т.е. вокруг карнизов, частей кровли снаружи стен и в пределах террасы.


Рама на дымоход под плиту OSB

После установки накладки (10 х 8 см) и начальной обрешетки (10 х 4 см) приступили к монтажу кровельной мембраны Divoroll Kompakt.Туда и пошел первый слой досок (в качестве собственного новшества команда «Канобуд» использовала склейку отдельных досок в замках). После укладки второго слоя с соответствующими нахлестами были уложены контррейки 4 x 6 см и закреплены системными винтами, поставляемыми Braas. Укладка следующих слоев досок была как отщеп (как из доски - авторское право Дариуша Новицкого).


Мансардное окно также потребовало разработки собственного «патента»

После установки панельной обшивки на обоих скатах и ​​над входом приступили к менее зрелищным работам, таким как обрешетка.Здесь стоит добавить, что расстояние между рейками было измерено таким образом (Sirius 13 имеет очень малый допуск на расстояние), чтобы не пришлось подрезать плитку в коньке.

Капот - очень важный элемент, выполнен в соответствии с традицией компании с небольшими изменениями за счет использования плит DivoDamm. Конструкция капота:

  • Лицевая панель - плита OSB, плитка Struktonite,
  • полоса водосточная с карнизной вентиляционной сеткой - откосная вентиляция высотой4 см,
  • клиновая доска - для крепления крюков надстропильных желобов,
  • Планка
  • над желобом с установленным карнизным гребнем (воробей).

Патенты Канобуду
При внедрении возникло несколько проблем, связанных с новизной системы:

  • обшивка дымохода - плита DivoDamm относится к материалам с классом горючести Е (класс Е означает: горючий, не распространяющий огонь), поэтому после консультаций было выбрано оригинальное решение Kanobud - на обшивке использован традиционный оцинкованный лист дымоход, добавлены два слоя противопожарного гипсокартона, все загерметизировано огнеупорной пенополиуретаном.Затем на дымоход из полнотелого кирпича и оштукатуренный установили самонесущий металлический каркас с минеральной ватой, обшитый плитой OSB, и кровельную мембрану, а всю конструкцию покрыли черепицей Struktonite. Этот метод обработки дымоходов был принят трубочистами,
  • установка мансардных окон - как монтировать систему Velux в панель и как ее герметизировать. Команда Канобуду подумала и придумала еще один "патент",
  • .
  • каким крепежом прикрепить обрешетку к контробрешетке, чтобы не повредить мембрану на досках? Использовались кольцевые гвозди длиной 8 см, чередующиеся с соответствующими шурупами.

В ходе работ инвестор не потерял любознательности. Он недоумевал, почему кровельная мембрана имеет два разных цвета (на самом деле его «вдохновили» заботливые соседи, предположившие, что она сделана из отходов). Он с облегчением узнал, что его крыша была покрыта полноценными материалами, а оттенки были другими, потому что плиты производятся в Германии, а завод имеет другой оттенок мембраны, чем тот, который доступен в Польше. Все немного посмеялись над этим "отходом"...


Готовая дымоходная труба

Ход дальнейших работ ничем не нарушился, прошли очень быстро и без осложнений.

Работа выполнена с опозданием на 3 дня из-за дождя. Но нет ничего плохого, что не обернулось бы во благо, ведь инвестор смог убедить себя в герметичности крыши. В чердачные помещения не попало ни капли воды!


Этапы метаморфозы дома

Инвестор получил совершенно новый облик здания, крыша приобрела больше красоты и функциональности, а на чердаке теперь будет тепло зимой и прохладно летом.

Источник: Крыши, № (154)

.

Способы утепления дома с неиспользуемым чердаком - утепление потолка или утепление крыши

Даже 25–30% тепла может уйти через плохо изолированную крышу или отсутствие надлежащей изоляции чердака. Это приведет к увеличению счетов за отопление зимой. Летом отсутствие должного утепления может привести к значительному нагреву здания. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует тщательно утеплить чердак – неважно, служебный он или нет.Что такое неиспользуемый утеплитель чердака? Какие материалы для этого нужны?

Нежилой чердак чаще всего используется как мансарда, вентиляционное помещение или место для стропильных ферм. В отличие от хозяйственного чердака, где можно запроектировать любое помещение, нежилой чердак исключается из полезного объема дома . Она также не является дополнительным этажом дома.

Тем не менее, они должны быть должным образом изолированы, чтобы ограничить потери тепла во всем здании.Утепление можно производить двумя способами – утеплением скатов крыши или потолка.

Утепление скатов кровли на нежилом чердаке – когда делать?

Если крыша утеплена, то тепло начнет проникать с нижних этажей через потолок на нежилой чердак. В результате чердак будет обогреваться косвенно, что увеличит отапливаемую часть здания с неиспользуемой площадью.

Утепление скатов кровли на чердаке можно производить, если в будущем инвесторы захотят переоборудовать чердак в жилую часть.Такое решение будет возможно, если будут выполнены все формальности. Технические проблемы касаются:

  • минимальная высота помещения

См.: деревянные или железобетонные лестницы – какое решение выбрать? >>

Чем утеплить крышу на нежилом чердаке?

Маты или плиты из минеральной ваты чаще всего используются для утепления крыш. У него очень низкий коэффициент теплопроводности – 0,031–0,045 Вт/(м) и пространство между стропилами заполнено.

См.: Фото-инструкция по утеплению скатной кровли >>

Утепление крыши можно сделать изнутри, что уменьшит площадь чердака. Другое решение – утеплить крышу снаружи поверх стропил.

Утепление потолка нежилого чердака – когда делать?

Если инвесторы не планируют в будущем превращать мансарду в жилую часть, лучшим решением будет утепление потолка мансарды. Благодаря этому чердак будет изолирован от остальной части здания, а неиспользуемое пространство не будет поглощать тепловую энергию.Кроме того, монтаж утеплителя на потолок — гораздо более простая задача, чем утепление скатов крыши.

Утепление потолка на нежилом чердаке – как сделать?

Как и в случае с утеплением кровли, минеральная вата, доступная в рулонах, будет лучшим материалом для утепления кровли. Вата, размещенная на потолке, должна быть между двумя слоями фольги:

Изоляция неиспользуемого чердака - изоляция крыши или изоляция потолка?

Самый простой способ утепления чердака – укладка изоляционного материала на потолок.Это решение подойдет, если чердак будет все время неиспользованным и его не получится обустроить как жилую часть.

Если инвесторы рассматривают вариант приспособления чердака, теплоизоляция крыши будет лучше. Однако, чтобы убедиться, что верхний этаж дома соответствует техническим требованиям к жилым помещениям, лучше выбрать проект дома с возможностью приспособления мансарды студии «Добре дома».Он отвечает всем требованиям законодательства и значительно облегчит освоение верхнего этажа при строительстве или при последующем ремонте.

.

Смотрите также