+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Что делать если завоздушило батареи в частном доме


Что делать если батарея старая завоздушилась зимой

В сильный мороз происходит завоздушивание системы отопления что делать?  Причин для завоздушивания системы отопления может быть много,  в основном это из за некачественного теплоносителя в котором много кислорода.  По всей видимости в мороз теплоноситель в радиаторных ветках и стояках остывает быстрее в следствии чего он уплотняется и из него при охлаждении интенсивно выделяется воздух,который насыщал теплоноситель на входе в элеваторный узел дома.

Естественно в морозы теплосети повышают температуру теплоносителя до полукипящего состояния и конечно концентрация кислорода в нем больше нормы. В элеваторном узле под действием кавитации и частичного охлаждения воежшей магистрали и образовываются пузырьки воздуха которые бы нужно отлавливать воздухоотводчиками. Но еч не о том как воздух попадает в систему отопления а о том как от него избавится без отключения стояков ирадиаторов отопления.  Один из способов обычный всем известный и широко применяемый это кран маевского.

Вот он..

 

Если кран маевского не обнаруживается на батарее отопления а воздух спустить нужно то берем простой саморез и шуруповер. Ну и вкручивем шуруповерт в радиатроную пробку с торца как показано на фото.

 

 

Шурупо можно вкручиватьи не в пробку а прямо в верхню часть секции радиатора, главное что бы это бы качественный шуруп по металлу. Выглядят такие шурупы вот так.

 

Такой радикальный способ рекомендуется делать как времянку, для того того что бы иметь возможность перезимовать и весной или летом когда тепло и можно спокойно заняться переоборудованием системы отопления в квартире.  Весной уже отключив спокойно стояки и слив воду из системы отопления можно будет выкрутить глухую пробку из старого чугунного радиатра большим ключем на 54.

 

 

И на месть старой пробки вкрутить футорку оснащенную краном маевского, в резултате чего получится вот такое симпатичное устройство для спуска воздуха так сказать высоко техно логичным способом. А не шурупом.

 

 

Но ситуации в которых выпускания воздуха один раз в сезон может быть не достаточно. если система отопления завоздушивается кадый раз при наступлении морозов и нет возможности влиять на исправление причины завоздушивания всей отопительной системы в доме. Модно прибегнуть и к другому способу развоздушки батарей отопления. Это автоматический развоздушиник.

 

Такой воздухоотводчик будет стравливать воздух из радиатора автоматически,  и в отличии от обычного крана маевского к нему не придется подходить с отверткой и постоянно его накручивать для того что бы спустить воздух.  Однако он слегка шипит в тот момент когда из него выходит воздух,  то есть когда он выпускает из себя воздух автоматически, слышно как он слегка шипит. В принципе если такие воздушники установить в нужном месте системы отопления дома то на радиаторах они бы были не нужны.

      Рекомендации

Почему на верхних этажах дома батареи холодные? Как это исправить?

Если речь о многоэтажном доме, то отопления это сложная инженерная система.

Есть однотрубные системы отопления в многоквартирных домах, есть двухтрубные.

При однотрубной системе отопления подача может быть сверху, может быть снизу.

Если у Вас подача снизу, то верхний этаж это конечный потребитель и радиаторы там будут холодней к примеру чем на первом этаже.

Сделать тут ни чего нельзя, система устаревшая Советская, в Новостройках её уже почти не используют.

Настраивать и регулировать такую систему сложно, любое вмешательство и начинаются проблемы.

К примеру кто-то где-то на этажах поменял чугунные радиаторы на радиаторы иного типа, не просчитав тепловую мощность радиаторов, у соседей начинаются проблемы с прогревом радиаторов.

Возможно кто-то добавил секции, увеличил количество радиаторов, или вообще "тайно" сделал врезку в систему отопления и "кинул" тёплый пол к примеру на лоджии.

Тут тоже самостоятельно сделать ни чего нельзя, пишите заявление в УК (или ЖЭК), их работа найти не законную врезку.

Возможно у Вас на последнем этаже забиты трубы и радиаторы ржавчиной, движение теплоносителя затруднено, тут надо промывать систему.

Самое не сложное это стравить воздух, нужно установить кран Маевского и эта проблема легко решаема при завоздушивании системы.

Иногда "хитрые" соседи убирают перемычку (байпас)

повышая температуру радиаторов у себя и понижая у соседей, тут тоже пишите заявление и ищите "хитрого".

Если это частный дом, то к выше перечисленным проблемам можно прибавить не правильный расчёт мощности котла, не правильный расчёт диаметра труб и всё та же проблема связанная с однотрубной системой, чем дальше от котла находится радиатор, тем хуже он прогревается.

Вызовите профессионалов, они произведут нужные расчёты и переделают систему отопления.

Завоздушивание системы отопления - причина, способы устранения, клапан сброса воздуха

Одной из проблем, которая может возникнуть у владельцев жилья с водяным отоплением, является скопление воздуха в системе. Это снижает эффективность функционирования инженерных сетей и значительно ухудшает обогрев помещений и в частных коттеджах, и в квартирах многоэтажных зданий.

Как выгнать воздух из системы отопления дома? Чтобы правильно подобрать определенный способ, необходимо сначала выяснить принцип образования воздушных пробок в трубопроводе.

Причины появления воздуха в системе

Откуда в системах отопления может появляться воздух? Во-первых, его в растворенном виде содержит вода, которая используется в качестве теплоносителя. При нагреве рабочей среды пузырьки воздуха скапливаются в верхней части трубопроводов и образуют пробки. Среди других причин, по которым происходит завоздушивание, выделяют:

  • низкое давление в трубопроводе, способствующее возникновению пустот;
  • проведение профилактических и ремонтных работ сетей теплоснабжения;
  • неправильное заполнение систем отопления рабочей средой: после спуска воды и летнего простоя теплоноситель нужно подавать медленно, одновременно обеспечивая сброс излишков воздуха;
  • нарушения при монтаже коммуникаций, которые выражены в несоблюдении направления и величины уклона магистралей с рабочей средой;
  • использование для монтажа систем труб из полиэтилена или полипропилена, через которые кислород может попадать в теплоноситель. Для устранения такого дефекта изделия для прокладки коммуникаций должны иметь специальное защитное покрытие.

Ситуация, при которой требуется стравливание воздуха, может возникнуть из-за недостаточной герметичности сетей обогрева. Через стыки отдельных элементов коммуникаций происходит утечка теплоносителя, а неплотные швы способствуют всасыванию воздуха в систему. Течь малозаметна, поскольку горячая вода быстро испаряется и не оставляет следов.

Чтобы провести проверку отопления на герметичность, его нужно опрессовать. Для этого в системе создают избыточное давление, при котором нужно прогнать теплоноситель по трубопроводу. Опрессовка позволяет выявить слабые места соединений элементов инженерных коммуникаций и устранить неполадки сети.

Необходимость сбросить воздух может также возникнуть из-за конструктивных особенностей выбранной схемы отопления и монтажа алюминиевых радиаторов и других металлических элементов, склонных к коррозии.

Последствия образования воздушных пробок

Почему важно своевременное устранение воздуха из сети обогрева? Его наличие ухудшает циркуляцию теплоносителя и увеличивает расход тепловой энергии. Если вовремя не выпустить воздух, скопившийся в системе отопления, то можно получить следующие проблемы:

  • шум, возникающий при транспортировке воды по трубопроводу;
  • снижение теплоотдачи и неравномерный нагрев батарей;
  • появление коррозии, которая возникает в результате образования агрессивной среды и негативно отражается на прочности и долговечности металлических элементов системы.

Наличие пробок сокращает срок службы труб, арматуры и радиаторов, а также не позволяет правильно работать циркуляционным насосам, установленным в сети обогрева. Подшипники устройств, предназначенных для улучшения циркуляции теплоносителя, защищены постоянным смачиванием водой. Если поток рабочей среды прекращается из-за воздушной пробки, то возникает эффект «сухого» трения, способного вызвать повреждения скользящих колец или вала насоса.

Способы стравливания воздуха

Чтобы спустить воздух из сетей отопления, используют разные методы. В частных домах с автономной открытой системой обогрева и естественной циркуляцией теплоносителя устанавливают расширительные баки. Они располагаются в самой верхней точке магистрали с рабочей средой и способствуют своевременному устранению воздуха.

К эффективным средствам удаления пробок из отопительных сетей многоквартирных домов относятся:

  • автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые на общих трубопроводах;
  • сепараторы.

Однако наиболее востребованным устройством, с помощью которого можно удалить воздушные пробки, является кран Маевского. Его популярность обусловлена широкой сферой применения и простотой эксплуатации. Кран Маевского устанавливается на радиаторах отопления и может использоваться как в системах центрального отопления, так и в автономных сетях обогрева.

Кран Маевского: назначение и принцип действия

По типу управления кран Маевского бывает ручной и автоматический. Модели первого типа отличаются простотой конструкции, которая состоит из корпуса и винта, помогающего стравить воздух из сети отопления. Для герметичности устройство комплектуется уплотнительным элементом в виде кольца.

В зависимости от конструктивных особенностей и назначения различают следующие виды кранов Маевского:

  • традиционный с наружной резьбой, который устанавливают на разных участках системы отопления;
  • радиаторный, предназначенный для монтажа на батареях;
  • автоматический, используемый в труднодоступных местах сети обогрева.

Чтобы своевременно убрать из трубопровода воздух, необходимо правильно установить кран Маевского. При монтаже на батареях отопления его располагают с противоположной стороны от места подачи теплоносителя. При недостаточно высоком качестве рабочей среды устройства для отвода воздуха следует дополнять отсечным клапаном, который позволяет проводить ремонт и профилактику радиаторов без отключения всей системы. Диаметр изделия подбирают в соответствии с размером поперечного сечения труб в месте его установки.

В коллекторных распределителях систем «теплый пол», у котлов отопления и в наивысших точках вертикальных стояков целесообразно устанавливать автоматические клапаны для удаления воздуха.

Алгоритм выпуска воздуха из трубопровода и радиаторов отопления с помощью ручного устройства включает следующие действия:

  • подготовку емкости для слива воды;
  • выкручивание винта с помощью ключа или отвертки на 2-3 оборота;
  • постепенное и аккуратное стравливание воздуха, который сначала выходит с шипением, а затем вместе с некоторым количеством нагретой воды.

ТМ Ogint предлагает купить краны Маевского с колпачком и под отвертку, которые изготавливаются из прочной латуни и рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Герметичность спускного устройства обеспечивает уплотнительное кольцо из эластичной резины. Каждый спускник Маевского ТМ Ogint способен выдержать давление до 10 бар, отличается безупречным качеством и рассчитан на использование в условиях России.

Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Содержание

  1. Что такое кран Маевского
  2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе
  3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи
  4. Описание процесса
  5. Полезные статьи

 

1. Что такое кран Маевского

Ручной воздухоотводчик для радиаторов отопления принято называть краном Маевского. Связано это с тем, что в 1933 году отечественный инженер Маевский предложил простую, но совершенную конструкцию для стравливания воздуха из системы отопления. За основу он взял приспособление, которое было разработано сантехником Роевым в 1931 году и предложено в качестве замены обычным водоразборным кранам.

Интересный факт. Установка водоразборных кранов на батареи послужила причиной слива населением большого количества горячей воды для бытовых нужд. Чтобы предотвратить несанкционированный слив теплоносителя, на радиаторы стали устанавливать краны Маевского.

Приспособление выполнено в виде гайки, которая навинчивается на верхнюю футорку радиатора. Рабочая часть крана представляет собой соединение «конус–конус»: в конусообразное отверстие вставлен конусообразный винт. Снаружи расположена головка винта со шлицем под отвертку. Сбоку имеется отверстие для выхода воздуха, которое открывается при ослаблении винта. Отверстие настолько крохотное, что при открытом кране Маевского потери воды через него будут минимальны.

 

2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе

В закрытых отопительных системах воздух скапливается в батареях по нескольким причинам. При нагреве теплоносителя в нем образуются пузырьки. При заполнении системы вместе с водой может поступать воздух. По этой причине рекомендуется делать это медленно, особенно в сложных системах со множеством поворотов. Завоздушивание труб происходит также после локального ремонта трубопровода.

К чему это приводит?

  • Во-первых, может нарушиться процесс распределения тепла. Из-за воздушной пробки радиатор сверху будет чуть теплым, а снизу совсем холодным.
  • Во-вторых, из системы могут раздаваться посторонние звуки: шипение, бульканье и т.д.
  • В-третьих, скапливание воздуха может стать причиной возникновения коррозии, особенно в алюминиевых и биметаллических радиаторах.

Избавиться от воздуха в системе отопления поможет кран Маевского. Чтобы стравить воздух, совсем необязательно вызывать сантехника. Можно справиться самостоятельно. Главное – знать, как сделать это правильно.

 

3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи

 

4. Описание процесса

Ослабьте винт

Вставьте рабочий наконечник отвертки в шлиц винта на кране Маевского. Вращайте против часовой стрелки. Не нужно полностью выкручивать винт. Во-первых, это не ускорит процесс стравливания воздуха, так как отверстие для его выхода очень маленькое. Во-вторых, есть вероятность того, что после окончания работ вам сложно будет вкрутить винт на место, так как сильное давление не даст это сделать. Достаточно одного-двух оборотов винта, чтобы открыть кран. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить клапан.

Дайте воздуху выйти

Как только вы ослабите винт, из радиатора послышится шипение. Не пугайтесь – это воздух. Он выходит из бокового отверстия на кране. Кстати, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды, поэтому на пол рекомендуется постелить тряпку. Через маленькое отверстие вода либо будет течь тонкой струйкой, либо просто капать. Но все равно лучше поставить под кран небольшую емкость.

Совет: положение отверстия для выхода воздуха можно регулировать – лучше опустить его вниз, чтобы вода капала в подставленную емкость, а не брызгала на стену.

Закройте кран

Как понять, что процесс закончен? Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение  прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой. Теперь вы знаете, как пользоваться краном Маевского и как стравить воздух из системы отопления самостоятельно. Значит, система отопления в вашем доме будет правильно функционировать и эффективность обогрева улучшится.

 

5. Полезные статьи

Краны для радиаторов отопления – какие лучше

Без теплопотерь и разрывов: основные правила обслуживания

Какой выбрать радиатор отопления и что лучше?

Как прокачать аккумулятор - разные способы конструкции. Устраняем засор воздуха из системы отопления Как обойти батареи отопления

С наступлением холодов необходимо позаботиться о пуско-наладке системы отопления. Если вы живете в обычном многоквартирном доме, за вас все сделают сантехники ТСЖ, если же вы живете в частном доме, то отопление придется запускать самостоятельно.

Даже когда премьеру делают профессионалы, она может сопровождаться рядом проблем.Если вы обнаружите, что радиаторы холодные , Это означает, что в системе, вероятно, имеется воздушная пробка. Чтобы устранить такие неприятные последствия, нужно знать, как прокачать аккумулятор.

Чем опасно скопление газа в системе отопления?

Очень легко понять, что в системе скопился воздух. Если вы слышите странные булькающие и шипящие звуки в радиаторе, а уровень тепла далек от желаемого, значит, там воздушная пробка.

Воздушный шлюз будет мешать правильной работе системы, что приведет к коррозии радиатора. Если вовремя не принять меры, есть риск повреждения всей системы отопления.

Откуда шлюз? Чаще всего это связано с неправильным заполнением системы водой, ошибками сборки, низким давлением в системе, плохим качеством самой воды, в которой присутствует растворенный кислород.

Чаще всего воздух скапливается в радиаторах, установленных в квартирах на последних этажах дома.

Чтобы выпустить воздух из радиатора, нужно выполнить всего несколько простых действий. Начнем с того, что сегодня все радиаторы оснащены специальными вентиляционными отверстиями. Это следующие типы:

  • Инструкция, так называемые "краны Маевского". Во время операции используется специальный радиаторный ключ или обычная отвертка, с помощью которой этот вентиль поворачивается и газ выходит из системы. Кран Маевского расположен в конце радиатора.
  • Автомат . При необходимости работают без помощи человека. Когда в системе есть воздух, поплавок внутри открывает специальный клапан, выпускающий скопившийся газ. Такие устройства устанавливаются там, где велика вероятность их скопления.

Удаление воздуха из отопителя

Расскажем подробнее, как прокачать батарею отопления.

  1. Найдите кран Маевского на радиаторе.Это небольшой клапан с углублением, которое можно повернуть.
  2. Подготовить емкость для жидкости, которая будет стекать с радиатора, на пол положить тряпку.
  3. Кран Маевского повернуть гаечным ключом или отверткой (в зависимости от конструкции крана). Сначала из него должны выйти капли, смешанные с воздухом. Когда из отверстия начнет стекать нормальная струя воды, можно закрыть кран. Газ удален из системы.
  4. Следуйте этим инструкциям, чтобы разрядить все батареи в вашем доме.

Самая распространенная проблема образования воздуха в системе известна владельцам алюминиевых радиаторов. Чтобы избежать проблем в будущем, нужно заниматься событием сразу с начала запуска, иначе батарейки долго не протянут.

Удаление воздуха из системы — довольно простая процедура, которую очень легко использовать. Если вы будете следовать приведенным выше советам, проблема будет решена.

Видео

Приглашаем вас посмотреть, о чем мы говорили.

Система отопления требует постоянного контроля. В нем часто забивается воздух, что мешает его функционированию и может стать причиной поломки. Чтобы этого не произошло, нужно знать способы разрядки аккумулятора. Благодаря этому можно улучшить качество обогрева помещений и устранить неприятные звуки, часто возникающие в таких случаях.

    Показать все

    Причины провисания

    Хотя система отопления герметична, в ней часто задерживается воздух.Особенно часто эта проблема наблюдается в многоквартирных и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основные причины, его провоцирующие:

    В некоторых случаях выветривание связано с составом воды. Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. Пластиковые трубы часто используются в частных домах. , поэтому появление замка может свидетельствовать об использовании некачественной запорной арматуры при монтаже.

    Признаки и опасности воздушных пробок

    Некоторые говорят, что проветривать батареи в квартире или частном доме перед началом отопительного сезона не нужно, но это мнение ошибочно. Если вы сделаете тепловое фото нагревателя, содержащего пузырьки воздуха, то увидите, что места их скопления имеют низкую температуру. Они холодные на ощупь.

    Таким образом, при вентиляции системы теплопроизводительность значительно падает. Даже если температура на улице не опустится ниже -3°С, в помещении будет прохладно.В частном доме при работе котла отопления также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах или трубах.

    Хозяин дома при попытке запуска системы отопления слышит журчание и бульканье в батареях, что свидетельствует о необходимости проведения сброса воздушных масс. В некоторых случаях звуки более резкие и напоминают постукивание по металлу деревянной палочкой. Его срочно нужно устранить, так как возможен выход из строя котла. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно постучать по ним в разных местах металлическим предметом.В зоне скопления воздушных масс звук громче и выше.

    При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не сможет протолкнуть ее в трубы. Это приводит к более резкому и громкому стуку. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

    Нажмите на батарею - чтобы выпустить воздух и слить воду.

    Кроме того, металл аккумуляторов и труб при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно отключают устройство.Также следует помнить, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации. Поэтому рекомендуется прокачивать радиаторы при первых признаках пробок.


    Способы решения проблемы

    В настоящее время существует несколько способов выпуска воздуха из радиатора. В квартирах и частных домах этот процесс может отличаться. Как правило, это связано с принципом работы системы дома, и в многоквартирных домах центральное отопление работает одинаково.

    Для работы требуется специальный разводной ключ. Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), достаточно будет обычной отвертки. Стоит иметь поблизости достаточное количество тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно начинать покидать шлюз одним из популярных способов.

    Кран Маевского

    Кран Маевского часто используется в квартирах. Это своего рода игольчатый клапан, расположенный в верхней части аккумулятора.Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее. В первом случае инструменты не нужны. При работе с краном нет необходимости перекрывать весь стояк и ждать остывания теплоносителя. Это снизит рабочее давление. Для стравливания воздуха необходимо произвести следующие манипуляции:

    Затем нужно закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, система самостоятельно заполняется теплоносителем. В частном доме его необходимо доливать в том случае, если насос включается вручную.

    Автоматический воздухоотводчик

    Эта система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Диффузор крепится на радиаторе в горизонтальном или вертикальном положении, он реагирует на количество теплоносителя и выпускает его в случае скопления воздушных масс. По мере уменьшения количества воды он опускается и автоматически открывает выпускной клапан. Это очень удобно и исключает различные аварийные ситуации.

    # 86. КАК ПРОДУВАТЬ ИЗ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ВОЗДУХА?

    Устройство, однако, имеет недостаток - оно очень чувствительно к химическому составу теплоносителя и при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя.Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

    Автоматический воздухоотводчик считается идеальным для частного дома, так как не требует перезапуска системы и слива большого количества воды. При правильном использовании может прослужить долго.


    Вилка аккумулятора

    Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако чугунные батареи хорошо работают во многих зданиях.Их нормально прокачать проблематично из-за отсутствия крана Маевского. Вместо них на радиаторы устанавливаются специальные заглушки, фиксируемые краской и паклей. Чтобы удалить воздух, выполните следующие действия:

    Осторожно, но крепко затяните гайку. Резьбу рекомендуется дополнительно обмотать специальной лентой, что поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Кран подачи воды в установку можно снова открыть только после завершения установки. Этот метод редко используется в домашних условиях и требует определенных навыков.При их отсутствии лучше обратиться к специалисту.

    В частном доме

    Маевский установлен во многих домах, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако обычно таких устройств нет в наличии, поэтому единственным способом будет спуститься через расширительный бачок.

    Такой прибор является незаменимым элементом любой системы отопления в доме. Он может быть открытым или закрытым. Первый вариант проще в использовании, а вентиляция системы обычно означает понижение уровня воды в баке.Для устранения проблемы достаточно заменить недостающее количество жидкости.

    Если в системе отопления закрытый бак, единственным решением проблемы является прокачка радиаторов. Перед этим рекомендуется попробовать заполнить систему полностью, чтобы из регулирующего патрубка, выходящего из бака, вылилось не менее 10 литров воды.

    Затем необходимо перезагрузить систему. Если проблема не устранена, рекомендуется стравить воздух из воздушных масс аккумуляторной батареи в соответствии с общими рекомендациями.Следует отметить, что в старых системах отопления воздух в радиаторах может появляться при интенсивной работе котла отопления.

    Особенно часто это наблюдается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода чрезмерно нагревается, начинает кипеть и переливается через контрольную трубку расширительного бачка. В результате он становится пустым, а при наличии щелей, нарушающих герметичность, в систему начинают поступать воздушные массы. Затем можно провентилировать любым из вышеперечисленных способов, но перед этим необходимо ликвидировать дыры или щели.В противном случае спуск придется регулярно повторять.

    Как стравить воздух из системы охлаждения Ауди 80. [@ 2015]

    Методы профилактики

    Чтобы постоянно не стравливать воздух из радиаторов, при запуске системы отопления необходимо обязательно соблюдать все меры. Открытый тип системы обеспечивает самозаполнение труб теплоносителем. Для этого откройте все вентили, обеспечив беспрепятственное движение воды.

    Давление не должно быть слишком большим.Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрыть при заполнении радиаторов. Если система отопления закрытая, алгоритм немного другой. Первым делом нужно закрыть все вентили, кроме того, который запускает воду. После этого нужно подключить насос, обеспечивающий стабильное давление в трубах. Следующим шагом будет заполнение системы охлаждающей жидкостью. Только после этого необходимо выкачать радиаторы с помощью крана Маевского.

    Воздух в аккумуляторе — распространенная проблема в домах и квартирах., препятствующий нормальному нагреву помещений. Придерживаясь рекомендаций специалистов, с этим справится обычный человек без профессиональных навыков.

Образование пробки в системе отопления характеризуется частичным охлаждением радиаторов или секций водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях можно услышать журчание, указывающее на местонахождение собравшегося воздуха. Меня интересует 2 вопроса: как это убрать и предотвратить подобные проблемы в будущем.Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а затем подскажем, как удалить пузырьки воздуха из отопительной сети.

Откуда поступает воздух в систему

Практика показывает, что идеальная изоляция сети централизованного теплоснабжения от внешней среды невозможна. Воздух поступает в охлаждающую жидкость по-разному и постепенно скапливается в определенных местах — верхних углах аккумуляторов, поворотах шоссе и высоких точках.Кстати, последние должны быть оборудованы показанными на фото автоматическими сливными клапанами (воздушниками).

Варианты автоматических воздухоотводчиков

Воздух поступает в систему отопления следующим образом:

  1. С водой. Ни для кого не секрет, что большинство домовладельцев восполняют недостаток теплоносителя прямо из воды. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. Из-за химических реакций. Опять же, неправильно деминерализованная вода вступает в реакцию с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, выделяя кислород.
  3. Сеть трубопроводов частного дома изначально спроектирована или смонтирована с ошибками – отсутствуют уклоны и петли, направленные вверх и не оборудованные автоматическими вентилями. Из таких мест трудно удалить скопившийся воздух даже на этапе заправки охлаждающей жидкости.
  4. Небольшая доля кислорода проникает в стенки пластиковых труб, несмотря на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным сливом воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой диафрагме.

При появлении трещин в диафрагме газ смешивается с водой.

Примечание. Вода, взятая из колодцев и неглубоких колодцев, подвержена химическим реакциям, так как насыщена активными солями магния и кальция.

Нередки также ситуации, когда после длительного межсезонного простоя давление в закрытой системе отопления падает из-за попадания воздуха.Понизить его довольно просто: достаточно добавить несколько литров воды. Аналогичный эффект возникает и в открытых системах, если остановить котел и циркуляционный насос, подождать несколько дней и снова включить отопление. Когда жидкость охлаждается, она сжимается, позволяя воздуху поступать в трубопроводы.

Что касается централизованных систем отопления жилых домов, то в них воздух поступает только с теплоносителем или при заполнении сети в начале сезона. Как с этим бороться - читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой системы отопления приходилось каждый день удалять воздушные засоры из-за полностью засорившегося поддона. Работающий насос создавал перед собой вакуум и таким образом подтягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.


На термограмме показан участок нагревателя, где обычно остается пузырек воздуха

Снять гидрозатвор без слива воды

Вы наверняка знаете, как удалить воздух из системы отопления стандартным способом.Обнаружив неотапливаемый радиатор, нужно открыть в нем отверткой кран Маевского и выпустить пузырек воздуха. Если старые батареи установлены в месте, где такого клапана нет, можно попробовать снять их другим способом:

  1. Так называемый откачка сети трубопроводов при условии, что в радиаторе предусмотрен кран для слива воды. Подсоедините к нему шланг в сторону канализации, откройте вентиль на максимум и дайте стечь до тех пор, пока поток, двигаясь с большой скоростью, не унесет гидрозатвор.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно вентилировать с помощью самореза. Обмотать его у основания ФУМ-лентой и прикрутить отверткой в ​​стенку каменки (ближе к верху). Затем открутить саморез на несколько оборотов отверткой, выкачать и закрутить до упора. Летом устанавливайте здесь кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей загородного дома, не оборудованных вентиляционными отверстиями, можно производить двумя способами: путем полного заполнения системы или путем повышения давления (до 2 бар) с одновременным подогревом.Откручивать боковые заглушки во время работы не рекомендуется, так как будет сложно упаковать.
  4. Плохая циркуляция и отвод тепла могут быть вызваны скоплением воздуха в корпусе сетевого насоса. Ослабьте большой винт на конце устройства на несколько оборотов. Когда из-под резинового кольца выйдут капли воды, закрутите его обратно.

Совет. Во избежание образования воздушных пробок во время работы установите на все радиаторы воздухоотводчики.Если толщина стенки металла не позволяет нарезать 3-4 нити, сверху приваривают буртик с отверстием необходимого диаметра. В чугунных гармошках клапан монтируется в боковую стальную заглушку.

Трюк с саморезом также успешно применялся для неправильно спроектированных линий петель вверх или вниз (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать пузырек воздуха в неблагоприятном месте трубопровода закручиванием самореза смотрите в видео:

Рекомендации.Если у вас постоянно стравливается воздух из системы отопления через батареи и вы не находите причину завоздушивания, временно поставьте автоматические вентили на радиаторы, пока не увидите, что не так (возможно, идет химическая реакция с выделением кислород).

Заполняем систему

правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному бачку. Для этого откройте все вентили (кроме сливного) и, подсоединив шланг к дополнительному штуцеру, заполните шланги и радиаторы охлаждающей жидкостью.В этом вопросе важно не торопиться и дать воздуху выйти из системы самостоятельно через расширительный бачок.

Совет. После заполнения включить циркуляционный насос и котел, затем разогреть все отопительные приборы. Затем выпустить из них оставшийся воздух через краны Маевского. Не забудьте прокачать насос перед запуском, как описано выше.

90 250

Теперь о том, как стравить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома.Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нами, выполняется в следующей последовательности:

  1. Открыть все запорные вентили основного контура (кроме дренажного).
  2. Закройте все краны радиаторов, кроме последних нагревателей на концах контура, чтобы через них могла проходить циркуляция.
  3. Пригласить помощника на работу. Его задача находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 бар с помощью напорного насоса или через подающую ветку от водопроводной сети.
  4. После включения водоснабжения заполните магистрали, расширительный бачок и бак котла. Выпуск воздуха должен осуществляться через предохранительный групповой клапан и воздухоотводчик в самой высокой точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому радиатору от котла и откройте оба крана одновременно (медленно). Спустите клапан Маевского и снова закройте клапаны. Помощник в это время не дает давлению упасть ниже 1 бара.
  6. Повторите операцию на всех батареях, затем включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор.Когда шланги начнут нагреваться, откройте поочередно все вентили радиатора и снова выпустите из них остатки воздуха.

Важный момент. Перед выпрессовкой воздушных пробок из радиаторов спустить воздух из циркуляционного насоса и включить его на 5-10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева подогревателей давление в системе должно быть в пределах 1,3-1,6 бар. На этом процедура завершена. Если в системе есть теплые полы, их следует заливать в последнюю очередь по тому же алгоритму (на холодный!).То есть после поднятия давления в магистрали следует попеременно открывать и закрывать контуры пола, пропуская воздух через вентили коллектора, затем прогревать и регулировать подачу теплоносителя.

Уведомление об установке автоматизации. Такой прибор всегда должен находиться в группе безопасности котла, а вторая, третья и т. д. – только если магистрали проходят над радиаторами. При нижней разводке в одноэтажном доме в батареях скапливается воздух, так как они находятся выше трубопроводов, и устанавливать на них вентили не нужно.

Применение

Выпустить воздух из радиаторов несложно, а вот выдуть его из всей системы отопления, включая теплые полы, - утомительное занятие. Если вы допустили ошибку при заполнении контуров отопления и образовалась заблудшая пробка, на ее устранение может уйти до нескольких недель. Так что не торопитесь и сделайте эту работу тщательно.

Наступили холодные времена и система отопления уже давно работает в каждом доме. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей.Но даже у отопления есть свои недостатки. Во-первых, это очень сухой воздух, который можно увлажнить специальным аккумуляторным увлажнителем. Во-вторых, есть много технических моментов, один из которых мы сегодня обсудим.

Что такое воздушный поток батареи и как его определить?

Если вы заметили, что батареи не прогреваются на полную мощность, хотя вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, проблема, скорее всего, в том, что вам нужно просто выкачать батарею, которая не совсем горячая.Эта статья подробно покажет вам, как удалить воздух из аккумулятора.

Перед вентилированием необходимо убедиться, что это действительно является причиной сбоя системы.

Сначала проверьте все аккумуляторы: если они все слишком холодные или, наоборот, слишком горячие, возможно, проблема непосредственно в ТЭНе, а может, в аккумуляторах накопилось больше осадка. Также следите за тем, чтобы из батарей не капала вода. Возможно, в аккумуляторе есть утечка, нужно просто отключить систему отопления и .

Если в результате ваших действий ситуация не изменится, возможно, гайка подверглась коррозии и подлежит замене. Изредка батареи на верхних этажах остаются холодными, а батареи на нижних этажах очень хорошо прогреваются. В таких случаях целесообразно вызвать мастера, который специализируется в этой области.

И если в результате детального осмотра системы отопления вы не обнаружили никаких других проблем, кроме того, что какой-то аккумулятор частично или полностью холодный, достаточно понять, как прокачать аккумулятор.

В частных домах с автономной системой отопления иногда возникает необходимость слива воды с помощью расширительного бака, который всегда располагается в самой высокой точке системы отопления.

После слива воды подождите некоторое время, а затем откройте кран на расширительном бачке. Пробка практически всегда выпадает сама при повышении температуры нагревателя. Если эти действия не дали желаемого результата, то вскипятите воду в системе отопления, и тогда пробка обязательно выйдет наружу.

Также следует помнить, что в местах изгиба трубопровода может образовываться воздушная пробка, по этой причине при монтаже системы отопления необходимо соблюдать оптимальное расстояние в сторону уклонов при прокладке трубопровода.

Если фактический уклон трубы отличается от расчетного или трубопровод образует петлю, необходимо предусмотреть дополнительные вентиляционные отверстия.

Подробнее: Изоляция труб отопления – выбираем лучший вариант

Современные производители радиаторов порой не очень щепетильны в своем производстве, в результате получается некачественный радиатор, что может доставить дополнительные головные боли.А все потому, что сколько бы вы не выгоняли воздуха из батареи, сделанной не по стандартам, воздух в ней будет бесконечен. Так как сам материал утеплителя способствует образованию газов. Решение этой проблемы только одно – купить новый качественный аккумулятор.

Если вам ближе формат видеоинструкции, посмотрите видео ниже. Все показано поэтапно.

Надеемся, материал был вам полезен.Нажмите на кнопки социальных сетей ниже.

Держите дом в тепле, а не в воздушных батареях!

Шлюзы в радиаторах мешают эффективной работе системы. Аккумулятор не прогревается полностью и семья мерзнет в квартире из-за того, что пробка не дает ему нормально течь по радиатору. Вызовите мастера из ЖЭКа, он снимет пробку. Но зачастую мастерам многоэтажек приходится долго ждать, и владельцы частных домов решают эту проблему самостоятельно. Если вы знаете, как прокачать аккумулятор, вы легко сможете сделать это самостоятельно.

Разряжаем аккумулятор - будьте готовы к

Перед выполнением процедуры подготовьте все необходимое:

  • Ключ радиатора. Продается в хозяйственном магазине. Он должен соответствовать размеру батареи. Вы можете изучить свой инструментарий. Возьмите небольшой гаечный ключ соответствующего размера, разводной ключ или другой инструмент из набора. Для стравливания воздуха с современных радиаторов подойдет обычная отвертка;
  • большой, широкий умывальник или ведро.Вы нальете воду в емкость;
  • тряпки. Разложите их на полу возле батареи, чтобы не затопить соседей, мало ли что будет.

Осторожно постучите по радиатору молотком, прежде чем удалить воздух. Если где-то вы слышите слишком громкий шум, значит, здесь пробка.

Оставляем воздух от батареи краном Маевского

Кран Маевского стоит на батарее вверху. Некоторые модели имеют пластиковую ручку, для открытия крана не нужны никакие инструменты.Прежде чем прокачать радиатор краном Маевского, не перекрывайте весь стояк системы отопления и дождитесь остывания теплоносителя. Эта работа бесполезна и снижает эффективность борьбы с пробками, так как упадет давление в системе.

Процедура:

  • заменить раковину под кран для сбора охлаждающей жидкости;
  • положить тряпки на вентиляционное отверстие. Жидкость впитается в тряпки и потечет плавно;
  • плавно открыть кран ключом или пластиковой ручкой.Услышьте свист или шипение, когда воздух выходит;
  • подождите, пока не начнет течь устойчивый поток воды. Это означает, что вы взломали шлюз. Это займет от 5 до 7 минут. Специалисты рекомендуют сливать в два ведра воды;
  • закрыть вентиль.


Удалить воздух из аккумулятора с помощью автоматического воздухоотводчика

Данное устройство работает в автономном режиме и устанавливается горизонтально или вертикально на батарею. Удаление воздушных пробок происходит без вашего участия.На вентиляционном отверстии установлен специальный поплавок. Герметично закрывает кран, если в системе достаточно воды. Как только воздух накопится, поплавок опускается, отверстие открывается и газ выходит. Но есть у устройства и обратная сторона. Он очень чувствителен к качеству воды. При попадании мусора в охлаждающую жидкость механизм ломается. Поэтому используйте фильтры и периодически меняйте уплотнительное кольцо. Кроме того, клапан необходимо регулярно чистить, иначе из аккумулятора будет вытекать вода. Если вы будете бережно относиться к устройству, вам не придется самостоятельно бороться с воздушными пробками.


Стравливаем воздух со старого аккумулятора с заглушкой

Старые чугунные батареи обычно имеют заглушки, если вы их не меняли на краны Маевского. Предстоит сложная работа, пробки устраняются паклей и краской. Сначала нужно отключить систему отопления. Подготовьте к работе разводной или газовый ключ. Ваши следующие шаги:

  • положить тряпку на пол;
  • поставить ведро под кран;
  • Медленно и осторожно открутите заглушку с помощью гаечного ключа.Если это не помогло, нанесите на резьбу специальную смазку или немного растворителя;
  • после выхода воздуха и слива воды обмотать резьбу пробки льняной или ФУМ-лентой и затянуть. Это предотвратит возможную утечку воды.


Стравливаем воздух с батареи в частном доме

В системе отопления частного дома выпуск воздуха осуществляется с помощью расширительного бака. Он находится в самой высокой точке нагрева.Слив воду, подождите некоторое время и откройте кран на баке. Пробка выйдет сама, потому что температура поднимется. Если положительного результата не будет, то вскипятите воду в контуре и обязательно выйдет воздух.


Своевременное удаление воздушных пробок из батарей повышает эффективность системы отопления. После принятия соответствующих мер в вашей квартире станет заметно теплее. Работа несложная, но если возникнут трудности, вызывайте специалистов.

.

Почему низ батареи холодный, а верх горячий? Почему радиатор вверху горячий, а внизу холодный: решение проблемы.

Возврат в системе отопления – теплоноситель, прошедший через все радиаторы, потерявший первоначальную температуру и уже остывший, подается в котел для следующего нагрева. Теплоноситель может двигаться как в двухтрубной, так и в усиленной однотрубной системе отопления.

Однотрубная система относится к последовательности подключения радиатора.То есть к первому радиатору подключается подающая труба, от которой следующая труба идет ко второму радиатору, и так далее.

Если однотрубную систему отопления усовершенствовать, то ее конструкция будет выглядеть примерно так: по периметру всего помещения идет одна труба, в которую можно вставить подающий и обратный патрубки каждого радиатора. В этом случае на каждый гидроаккумулятор можно установить регулирующий клапан, с помощью которого можно успешно регулировать температуру воздуха в данном помещении.

Большой плюс этого варианта - минимальное количество труб в нем. А минус - разница температур между первым радиатором от котла и последним. который пропустит через систему всю воду и нагреется гораздо быстрее, а значит теплоноситель не успеет понизить свою температуру.

Двухтрубный вариант – разводка двух труб. Одна труба – подача горячего теплоносителя, другая – обратка в системе отопления, по которой в котел поступает уже остывшая вода из радиаторов.Такая система позволяет практически параллельно подключать все радиаторы, что позволяет гибко настраивать каждый радиатор отдельно, не влияя на работу остальных.

Последствия холодного возврата

Схема обратки

Иногда при неправильно спроектированной конструкции обратка в системе отопления холодная. Как показывает практика, помещение не получает достаточного количества тепла при холодной обратке, это все равно полбеды.Дело в том, что при разной температуре подачи и обратки на стенках котла может образовываться конденсат, который при взаимодействии с выделяющимся при сгорании топлива углекислым газом образует кислоту. Тогда он может отключить котел заблаговременно.

Чтобы этого не произошло, нужно тщательно продумать конструкцию системы отопления, особое внимание следует уделить такому нюансу, как температура обратки. Либо добавить в систему дополнительные устройства, например, циркуляционный насос или бойлер, которые будут компенсировать потери горячей воды.

Варианты подключения обогревателя

Теперь можно смело сказать, что при проектировании системы отопления подача и обратка должны быть идеально продуманы и настроены. С плохим дизайном можно потерять более 50% тепла .

Возможны три варианта врезки радиатора в систему отопления:

  1. Диагональ.
  2. Боковой.
  3. ниже.

Диагональная система обеспечивает максимальную эффективность, делая ее более практичной и эффективной.

На схеме показана диагональная вставка

Как регулировать температуру в системе отопления?

Регулятор температуры для системы отопления можно использовать для регулирования температуры радиатора и уменьшения разницы между температурами подачи и обратки.

При установке этого устройства не забудьте про перемычку, которая должна быть перед радиатором. При его отсутствии вы будете регулировать температуру батареи не только в своей комнате, но и во всей вертикали.Вряд ли соседи будут в восторге от таких действий.

Самый простой и недорогой вариант регулятора - установка трех клапанов: подачи, обратки и перемычек. Если вы закрываете вентили на радиаторе, перемычка должна быть открыта.

Существует огромное количество различных терморегуляторов, которые можно использовать в жилых и частных домах. Среди большого разнообразия каждый потребитель сможет выбрать для себя тот регулятор, который устроит его по физическим параметрам и, конечно же, по стоимости.

Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной. Будем признательны, если вы поделитесь этим в социальных сетях. Кнопки для этого чуть ниже. Желаем вам хорошего дня, приходите к нам снова.

Читайте также:


Инфракрасный нагрев фольгой – преимущества и недостатки
Клапан предохранительный в системе отопления

02.01.2016

Часто на строительных форумах жалуются на системы отопления - низ батареи холодный, а верх горячий.Стоит отметить, что любой радиатор сверху теплее, чем снизу, но если разница между этими температурами слишком велика, то, скорее всего, что-то не так с системой. Более того, это означает, что батарея отдает меньше тепловой энергии, чем должна. Ведь всем известно, что эффективность отопительных приборов напрямую зависит от равномерности прогрева их поверхностей.

Сегодня мы постараемся выяснить, почему возникает это явление и что с этим делать.

Как заменить батарею в квартире?

Ранее мы рассказывали о том, как быстро и просто заменить батарею отопления в квартире своими руками, в дополнение к этой статье советуем прочитать эту информацию

Основные причины этого явления

Не только те, чьи система оборудована довольно старыми теплообменниками, а также теми, у кого установлены биметаллические нагреватели. Причин возникновения этой проблемы много, поэтому сразу сложно сказать, почему батареи прогреваются недостаточно равномерно.Обычно каждый случай следует рассматривать индивидуально. Итак, давайте попробуем разобраться с первопричинами этого сбоя.

Причина №1. Обычный засор

Первая (ибо самая частая) причина этого явления – засорение радиаторов. Вот основные причины падения температуры на дне агрегата:

  1. используется некачественный теплоноситель;
  2. В систему попал воздух.

Стоит отметить, что в рабочей жидкости может присутствовать не только тепло, но и различные твердые частицы.Например, когда начинается отопительный сезон и только запускаются централизованные линии, качество рабочей жидкости мягко говоря отвратительное. Гораздо лучше в случае индивидуального контура отопления – загрязнения могут попасть в него только через открытый расширитель.

С этим все понятно, но как наличие воздуха в системе может повлиять на разницу температур? Объяснение этому очень примечательное – виноваты бактерии. Существует определенное разнообразие таких микроорганизмов, которые могут существовать только при наличии достаточного количества кислорода.Такие бактерии известны как анаэробы. Ничего страшного в них нет, но продукты их жизнедеятельности оседают на дне нагревателя в виде осадка.

Внимание! Также стоит отметить, что рабочая жидкость приносит в батарею шлам практически со всей теплотрассы и оседает там.

Другая причина, по которой нижняя часть батареи холодная, а верхняя – горячая, связана со специальной конструкцией теплообменника. Жидкость в нем движется, постоянно меняя собственный вектор движения. А внутри теплообменника достаточно большого количества «укромных мест», где может скапливаться грязь.

Видео - Чистка радиатора

С этим все более-менее понятно, так что переходим к следующему.

Причина №2. Проблемы с клапанами

Запорные клапаны иногда могут привести к тому, что нижняя часть радиатора будет холоднее верхней температуры. В предыдущих статьях мы уже рассматривали конструктивные особенности такой арматуры, поэтому сегодня лишь кратко рассмотрим несколько наиболее важных моментов. Основное назначение запорной арматуры в контуре отопления – регулировать, а также полностью/частично перекрывать движение рабочей жидкости.

Фурнитура может быть следующих механизмов.

  1. Шаровой кран.
  2. Термоголовка с механическим или электронным управлением.
  3. конусный клапан.

А вы спрашиваете где перепад температуры внизу радиатора? Дело в том, что в результате отказов с запорной арматурой нарушается циркуляция рабочей жидкости внутри теплообменника. Ведь кран может просто прийти в негодность, так что даже в открытом положении теплоноситель не будет проходить.Например, это может быть выход из строя заслонки или любой другой вариант, вызывающий выход из строя механизма. Также стоит добавить, что правильная установка запорной арматуры в данном случае также играет очень важную роль.

Внимание! Все краны этого типа имеют стрелку, показывающую, в каком направлении должна двигаться рабочая жидкость, чтобы магистраль отопления функционировала нормально.

А если клапан будет установлен неправильно, то так или иначе будет нарушено движение теплоносителя: в этом случае не будет иметь значения, закрыт или открыт вышеупомянутый люк.Отметим также, что для некоторых типов запорной арматуры предъявляются требования к положению, в котором должна находиться сама арматура по отношению к пространству. По этой причине при нарушении равномерного обогрева радиаторов необходимо проверить и перекрыть вентили.

Термостат радиаторный

Прежде чем мы говорили о типах, применении и технических характеристиках термостатов радиаторных, в дополнение к этой статье советуем вам обратиться к этой информации

Причина №3.Недостаточное давление в системе

Низкое давление в магистрали может привести к нарушению циркуляции рабочей жидкости, в результате чего может случиться так, что низ гидроаккумулятора будет холодным, а верх горячим. Что делать в этом случае? Во-первых, нужно убедиться, что с напором в паутине все в порядке. Как вы помните, не так давно - а речь идет о временах Советского Союза - широкое распространение получили чугунные батареи. Отличались они тем, что имели достаточно широкие каналы, поэтому для прохождения рабочего тела через весь теплообменник не требовалось такого большого давления.Но современные радиаторы имеют немного другую конструкцию.

Довольно часто у людей, даже после покупки таких аккумуляторов, возникает проблема, когда температура верхней части значительно выше. Это объясняется тем, что выходной и входной патрубки, а также сам лабиринт теплообменника имеют небольшой условный проход. По этой причине в магистрали, изначально рассчитанной на чугун, давление просто не может преодолеть сопротивление и «протолкнуть» рабочую жидкость через весь теплообменник.

Кроме того, давление в теплосети может падать и по другим причинам, давайте рассмотрим их.

  1. Соседи тайно оборудовали квартиру системой "теплый пол", работающей на воде и подключенной к централизованному высокотемпературному отоплению.
  2. По пути возникли некоторые проблемы.
  3. Те же соседи оборудовали свой обход краном.
  4. Опять же, соседи значительно увеличили объем теплообменника, оснастив его несколькими дополнительными секциями.
  5. Наконец, те же люди, живущие по соседству, экспериментируют с «черным» регулированием собственных радиаторов.

Как видите, часто резкое падение давления связано с какими-то действиями ваших соседей. Что касается расширенных радиаторов, объем теплообменника в которых превышает аналогичный показатель от застройщика, и системы «теплый пол», то следует отметить, что все это противозаконно. Все эти манипуляции приводят к тому, что давление в магистрали падает, поэтому даже не стоит удивляться тому, что низ батареи в вашем доме будет холодным.

Внимание! Некоторые «знатоки», посещающие специализированные форумы, советуют устанавливать в байпасе запорную арматуру. После этого можно будет регулировать степень проходимости байпаса путем частичного закрытия вентиля, чтобы основной поток рабочей жидкости шел на радиаторы. Но категорически не рекомендуется!

Дело в том, что если соответствующие органы узнают о таких выходках, то заставят заплатить штраф и сделать все как было.Кстати, если байпас находится на достаточно большом расстоянии от радиатора, то движение теплоносителя в последнем тоже может быть нарушено. И ситуация только ухудшится, если диаметр байпаса будет таким же, как диаметр подающего трубопровода. По этой причине также может случиться так, что низ батареи будет холодным, а верх горячим.

Видео - Прокачка на холодных радиаторах

Причина №4. Неправильный монтаж

Еще одна распространенная ситуация, неправильное подключение аккумулятора.Проще говоря, по ошибке или по какой-то другой причине была использована неверная схема подключения устройства.

Причина №5. Теплоноситель движется с недостаточной скоростью

Объясняется такая ситуация просто. Если нагретая жидкость течет по металлической трубе с большой скоростью, то труба будет горячей во всех местах. Но если скорость движения жидкости небольшая, то при циркуляции по магистрали она будет остывать и температура конца трубы будет заметно ниже.То же самое относится и к радиатору, если низ холоднее, чем верх.

  1. Также стоит отметить, что есть две основные причины низкой циркуляции охлаждающей жидкости.
  2. Слишком узкий участок трубы в указанном месте.
  3. Если рабочая жидкость вообще медленно движется по магистрали.

С другой стороны, причина низкой скорости циркуляции (если не брать в расчет зауженное сечение), вероятно, в том, что циркуляционный насос перестал работать или имеет недостаточную для него мощность.Причем это происходит, когда циркуляционного насоса нет вообще, то есть есть теплотрасса с контуром рабочего тела естественного (самотечного) типа. Или, как вариант, если трубопровод уже где-то пережат.

Посмотрим, почему труба может сужаться. Этому есть несколько возможных причин.


Довольно часто в жилых домах в отопительный сезон можно столкнуться со следующей проблемой: стойка горячая, а батареи холодные.Это касается как новостроек, так и старых домов. В большинстве случаев жители не знают, как поступить в такой ситуации. Поэтому их попытки самостоятельно отремонтировать систему отопления не приводят к желаемому результату. В этом вопросе вам обязательно понадобится помощь или совет специалиста. Ведь решить проблему, почему трубы горячие, а батареи холодные, может решить только человек, обладающий необходимыми знаниями и опытом.

Эксперты объясняют, почему батареи холодные, а стояк горячий

Не грейте руки о холодные батареи.

Может быть много причин, по которым трубка охлаждающей жидкости горячая, а радиатор холодный. Специалисты по общему развитию упоминают только основные:

  • перекрыт центральный кран на линии подачи тепла или перекрыта обратка;
  • недостаточный поток охлаждающей жидкости;
  • завоздушивание системы или конкретного стояка, радиатора;
  • система отопления не устойчива;
  • загрязнение в контуре отопления;
  • уменьшение сечения трубы подачи теплоносителя.

Если в квартире теплый стояк, а батарея холодная, необходимо обратиться в организацию, ответственную за теплоснабжение дома. Его специалисты обязаны устранить любые дефекты бесплатно в течение 24 часов.

Однако следующие действия жителей дома помогут мастерам, приехавшим на вызов, максимально быстро решить проблему. отопительный контур:

  • надо поставить горячую трубу а радиатор холодный только в одной квартире, либо проблема во всем стояке.Возможно, неисправна отопительная проводка всего подъезда;
  • не мешает обойти все входы и посмотреть, горячие ли там ТЭНы;
  • , можно спуститься в подвал и проверить трубы на предмет поломок. Даже утечка капли приводит к обрушению . Это отрицательно сказывается на ее работе.

Очиститель цепи.

Если батареи не нагреваются вертикально . Если стояк холодный, батарея холодная – это верный признак того, что магистраль, по которой течет теплоноситель, перекрыта.Чтобы убедиться в этом, нужно пройтись по соседним квартирам. Они должны хорошо прогреваться. В этом случае устранить неисправность сможет только сантехник, у которого на руках будут чертежи системы отопления.

Другое состояние, когда труба горячая, а аккумулятор холодный, свидетельствует о засоре в системе или наличии воздушной пробки. Предотвращает попадание теплоносителя в нагревательный элемент. От этого последний не нагревается. Засоры устраняются только при полной разборке радиатора и пропускании через него сжатого воздуха.Это возможно только для специалиста, который имеет: необходимые инструменты и технологии.

Если радиаторы во всем подъезде не греют . Когда радиатор холодный, а стояк горячий, обратите внимание на давление в контуре. При недостаточном давлении теплоноситель не может пройти через все радиаторы контура. В результате батареи понижают свою температуру по мере удаления от теплосети. Обитатели дома не могут позволить себе герметизировать систему самостоятельно, поэтому рекомендуется заручиться помощью профессионалов.Точнее, позвонить в организацию, отвечающую за теплоснабжение здания.

Доставка и возврат возможен обмен.

При первом пуске системы отопления у жителей нового дома может наблюдаться следующая ситуация, когда батарея холодная, а обратка горячая. Тут надо предположить, что при установке были допущены ошибки. нагревательные элементы. В этом случае трубы охлаждающей жидкости и обратка контура меняются местами. Если речь идет об индивидуальном контуре отопления, следует присмотреться к циркуляционному насосу.Возможно, он был установлен неправильно.

На вопрос, почему происходит отдача холода в батареях, специалисты однозначно указывают на неправильно спроектированную систему отопления. В некоторых случаях приходится говорить о малом расходе теплоносителя.

Что делать, если батареи в квартире холодные, а стояк горячий?

Вне зависимости от того, расположено ли оборудование холодного отопления только вертикально или по всему подъезду, а возможно и целиком в доме, следует воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.В случае с многоквартирным домом он является сантехником в компании по отоплению домов.

Холодные батареи с горячим стояком могут быть вызваны засором в системе или образованием воздушной пробки в системе. Давление проводки является важным фактором. В некоторых случаях проблема низкого расхода теплоносителя является существенной. Самостоятельно определить причину низкого КПД ТЭНов можно. Но только настоящий профессионал своего дела однозначно ответит на возникающие вопросы и грамотно устранит поломку.Как заставить радиаторы лучше греть поможет видео:

причины проблем с батареями в квартире

Система отопления представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов, соединенных в одну цепь и запускаемых цепной реакцией.

Но бывают случаи, когда система дает сбой и вода в батареях становится холодной. Причиной этого могут быть проблемы с возвратом.

Что такое обратка в системе отопления?

Обратка - теплоноситель внутри системы отопления.В процессе работы она проходит через все отопительные приборы и отдает им тепло. Затем уже остывший теплоноситель возвращается в котел, где нагревается и начинает новый цикл.

Рисунок 1. Схема отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком. Стрелки показывают движение теплоносителя.

В качестве охлаждающей жидкости используется как обычная вода, так и антифриз. Он приводится в действие естественным образом (под действием силы тяжести) или принудительно (с помощью насоса).

Причины проблем с возвратом аккумулятора в частном или жилом доме

Существует несколько причин, по которым обратная линия недостаточно теплая или совсем не холодная.Типичные проблемы:

  • недостаточное давление воды в системе;
  • небольшой участок трубы, по которому проходит теплоноситель;
  • неправильная установка;
  • загрязнение воздуха или системы.

Если в квартире проблема с холодным возвратом, первое что нужно сделать это:

Огон.гуру

где они проходят, разница температур между ними, давление на радиаторы

Комфорт семьи будет зависеть от того, насколько эффективно настроена система отопления в доме.зимний сезон. Если батареи плохо прогреваются, необходимо устранить неисправность, поэтому важно знать, как вообще работает обогрев.

Водяное отопление является источником тепла и теплоносителя, который распределяется батареями. Подача и обратка доступны в одно- и двухтрубных системах. Во втором четкого распределения нет, труба обычно делится пополам.

Особенности подачи в систему отопления

Подача тепла происходит непосредственно от котла, при этом отвод жидкости осуществляется батареями от основного элемента - котла (или центральной системы).Это характерно для однотрубной системы. Если его улучшить, можно ввести трубы и в обратку.

Фото 1. Схема отопления частного двухэтажного дома с подающей и обраткой.

Где возврат?

Вкратце, контур отопления состоит из нескольких важных компонентов: котла отопления, батарей и расширительного бака. Чтобы тепло проходило через радиаторы, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При правильном построении схемы теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличиваясь в объеме, а все лишнее попадает в расширительный бачок.

По мере того, как батареи заполняются жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, которая, в свою очередь, снова поступает в котел для другого

хвост гуру

Ремонт системы отопления - строительство

Ремонт систем отопления

В данной статье перечислены основные поломки, которые могут возникнуть в системе отопления частного дома, а также способы их ремонта. Решение проблем с системой отопления можно разделить на два типа. Ремонт системы отопления своими руками можно осуществить в плане разводки системы отопления: радиаторов и арматуры.Любые проблемы в котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, а значит и ремонта системы отопления. Что касается оборудования, лучше доверить специалистам.

Ниже приведены вопросы, которые домовладелец может решить самостоятельно.

Внимание! Если система отопления вводится в эксплуатацию впервые после монтажа или после длительного простоя, должна быть предусмотрена возможность ее выравнивания. Это может занять от нескольких дней до нескольких недель. Системе понадобится это время, чтобы обогреть дом и полностью избавиться от воздуха, пока это не произойдет, о нормальной работе говорить не приходится.За это время необходимо время от времени стравливать воздух из радиаторов и запитывать систему по мере необходимости.

Если система отопления стабилизировалась, а проблемы остались, можно приступать к поиску причин и их устранению.

Проблемы, которые можно решить самостоятельно:

Аккумулятор не греет

Если один или несколько радиаторов не греют или греют плохо, первым делом нужно проверить наличие в них воздуха с помощью вентиляционных отверстий.Если из потомков идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность бывает часто). Следующим шагом будет проверка, не забит ли радиатор. Для этого другие радиаторы, которые нагреваются и находятся на одной ветке с неработающим, должны быть отключены, чтобы вся вода проходила через этот радиатор. Если он начал нагреваться, значит, он не засорен. В этом случае необходимо выполнить гидравлическое выравнивание ветвей.говоря простым языком, надо прикрыть оставшиеся на ветке ТЭНы, чтобы на нерабочий попало больше. Вы должны быть готовы к тому, что на выравнивание уйдет не один день, так как система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты и холодно, то он забит (очень маловероятно). В принципе, последние нагреватели на ветке могут не греть. Но это всегда можно устранить с помощью гидравлического выравнивания.Если кто-то говорит вам «там не качает» или «недостаточная мощность насоса», не торопитесь поверить и прикоснуться к насосу или трубам. Чтобы насос «не качал», «попробуйте» при монтаже системы отопления. Если один или несколько последних радиаторов не нагреваются даже после работы с кранами, возможно, в трубах имеется воздушная пробка (см. нарушение циркуляции в системе отопления).

Падение давления в системе отопления

В очередной раз мы уделяем особое внимание поддержанию работоспособности системы отопления в течение нескольких дней или даже недель после ввода в эксплуатацию.Воздух растворяется в системе, он постепенно уходит в автоматические воздухоотводчики и при ручном вентилировании радиаторов. Это вызывает потерю давления. В начале частая дозаправка системы отопления является нормой. Если система работает больше месяца и давление падает, можно проверить эту версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может сработать предохранительный клапан и слить воду в результате охлаждения – падение давления.Если с этим все в порядке, то в системе есть утечка, что нехорошо, придется искать утечку.

Падение давления в системе отопления

Расширительный бак компенсирует изменение объема системы отопления. Поэтому, если давление сильно колеблется при изменении температуры, причина кроется в расширительном бачке: либо он пробит, либо неправильный расчет объема расширительного бачка. Это может привести к срабатыванию предохранительного клапана или остановке котла из-за недостаточного давления.смотрите давление, объем системы отопления и подбор расширительного бака.

Обратка горячая, подача холодная

Почему обратка горячая, а подача холодная? Это редкое явление. Это видно при установке насоса в обратном порядке и без обратного клапана. Также это возможно благодаря работе насоса теплого пола. Когда пол просто работает и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиатора.Это может произойти само собой по мере нагревания пола. Если трубы спрятаны, проверьте, чтобы трубы не перепутались (обратная поставка). Сделать это можно разными способами: водой или просто обдуть.

Нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления

Котел работает, насос должен работать, но циркуляции в системе отопления нет. Опять же, первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем проверяем вентили (краны), которые могут где-то случайно закрыться.Следующим шагом будет чистка фильтра перед котлом и в других местах, если они есть. Это решит проблему в 90% случаев, даже если система отопления была установлена ​​недавно. Если нет, проверяем трубы отопления на возможные воздушные пробки в трубах (см. монтаж системы отопления). При наличии таких участков в разводке отопления можно временно решить проблему, спустив воду из радиатора под давлением. за петлей струя воды будет выбрасывать воздух из петли.По возможности на большие петли следует установить автоматический воздухоотводчик. Это устранит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мероприятий кровообращение не восстановилось, следует обратиться к специалисту.

По материалам сайта: http://teplo-info.com

fix-builder.com

способы устранения пробок, удаление пробок с радиатора, удаление воздуха из установки, причины возникновения пробок, определение места пробок, запуск системы отопления

Воздушные пробки - популярный случай нарушения работы системы отопления .Они могут появиться в центральном отоплении и индивидуальных системах. Холодные стояки или радиаторы, шум в трубах вызван воздухом в системе отопления. В этом материале речь пойдет о причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления.

Причины завоздушивания системы

Наличие воздуха в системе отопления в начале отопительного сезона является довольно частым явлением. Даже в хорошо спроектированной и правильно установленной системе могут появиться воздушные карманы.Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

  • При ремонте системы отопления необходимо слить воду, что они и делают. В этот момент система заполнена воздухом. По окончании ремонта системы заправляются заново, но в них остается воздух.
  • При замене отопительных приборов, а также при ремонте часть воды сливается. Это позволяет воздуху попасть в систему.
  • После ремонта или замены радиаторов необходимо обязательно правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух.Эта работа длинная. Часто торопятся и ломают технику. После ввода в эксплуатацию работа системы отопления нарушается из-за остаточного воздуха.
  • Часто причиной завоздушивания являются алюминиевые радиаторы. Этот тип обогревателя склонен к газообразованию. Образующиеся при коррозии радиатора газы образуют воздушную пробку.
  • Коррозия труб системы отопления – неизбежный процесс. При коррозии в охлаждающую жидкость выделяются различные газы, которые могут стать причиной образования воздушных карманов.
  • Холодная вода содержит большое количество воздуха, который выделяется при нагревании и создает воздушные карманы.
  • Причиной вентиляции системы отопления могут быть неисправные автоматические воздухоотводчики. Загрязненная охлаждающая жидкость может засорить клапаны. В результате их работа будет нарушена и воздух не сможет выйти из системы.

Определение местоположения шлюза

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение местоположения шлюза.В зависимости от того, где находится воздух, существуют разные способы его удаления.

В любой системе отопления пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах, как правило, в крайних стояках образуется воздушная пробка, в которой разница давлений подачи и обратки минимальна. Нагреватели собирают воздух в верхнем углу напротив подключения питания.

Первое, с чего нужно начать, это убедиться, что все краны на стояках и радиаторах открыты.

Если на стояке рядом с радиатором есть перемычка (байпас), соединяющая провода подачи и обратки в обход радиатора, проверяем в первую очередь ее. Если жарко, а радиатор холодный, то в радиаторе воздушная пробка. Если холодно, значит весь стояк опущен.


Рис. 1.

Если перемычки нет, сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, проблема может быть как со стояком, так и с радиатором.В этом случае сначала попробуйте выпустить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, значит в радиаторе воздушная пробка. Из-за этого весь стояк опускается.

Устранение засорения воздухом нагревателя

Радиаторы более восприимчивы к завоздушиванию, чем другие компоненты системы. В большинстве случаев достаточно прокачать радиатор и система отопления начинает исправно работать.

Выпуск воздуха из радиатора возможен двумя способами:

  • через воздухоотводчик или вентиль;
  • перезапустить систему отопления.

Если радиатор оснащен вентилем (кран Маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Все современные радиаторы оснащены воздухоотводчиком или клапаном. Воздухоотводчик установлен на верхней крышке радиатора с противоположной стороны от подводящего патрубка.


Рис. 2. Кран Маевского на радиаторе.

Специальный ключ, продаваемый вместе с клапаном, необходим для удаления воздуха из ниппеля. Если в радиаторе был воздух, вы услышите шипение.Поместите емкость с водой под клапан, прежде чем открывать клапан. Воды будет не много, поэтому хватит литровой банки.

Когда шипение прекращается, воздух вышел. После этого следует дождаться появления вод из соски. Как только напор воды из ниппеля стабилизируется, его можно закрыть. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, перезапустите систему климат-контроля. В случае муниципальной установки центрального отопления перезапустить ее сложно, и необходимо вызывать специалистов.Перезапустить индивидуальную систему отопления можно своими руками.

Ввод в эксплуатацию/повторный запуск системы отопления

Ввод в эксплуатацию системы отопления – простой, но длительный и ответственный процесс. Его основная задача – заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок загрузки системы следующий.

Начните с подготовительной работы. Каждая система отопления имеет воздухоотводчик. Ручной или автоматический.Он расположен в самой высокой точке системы и должен быть в исправном состоянии. В случае ручного воздухоотводчика он открыт.

Затем перекройте подводящую трубу. Система заполнена обраткой. При воздействии воды воздух имеет тенденцию подниматься к самой высокой точке системы, где находится вентиляционное отверстие. Если не торопиться, весь воздух выйдет с первого раза.

Когда дело доходит до перезагрузки системы, они делают то же самое.Перекройте подачу, откройте воздухоотводчик и откройте обратку. Вода в трубах вытесняет воздух из системы через вентиляцию. По равномерному напору воды из вентиляционного отверстия можно определить, остался ли воздух или весь воздух вышел. Если давление одинаковое, воздух продувается. Вентиляционное отверстие может быть закрыто и система запущена в работу.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран также будет выходить вода и воздух.Для муниципальной системы центрального отопления потеря нескольких сотен литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз, это неприемлемо. Поэтому при индивидуальной системе Отопительные системы оборудуются автоматическими воздухоотводчиками. Они пропускают воздух, но не предотвращают замерзание.

Рис. 3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как предотвратить завоздушивание системы?

Как упоминалось ранее, проветривание системы неизбежно.Единственный способ предотвратить попадание воздуха в систему – правильно запустить ее. Однако остальных факторов, описанных в начале этой статьи, будет достаточно, чтобы вызвать воздушную пробку в системе. Поэтому целесообразнее дать совет, как облегчить устранение воздушных пробок.

На каждом радиаторе должен быть воздухоотводчик. То же самое касается воды для теплых полов.

На каждом стояке необходимо предусмотреть отводы для его отключения от системы.

В самом верху и низу стояка должны быть установлены отводы с отводами. Это даст возможность опустошить стояк или выпустить из него воздух, не нарушая работы всей системы.

Необходимо подобрать трубы и радиаторы, не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металла. Если коррозии нет, образование газа и, следовательно, выветривание будут сведены к минимуму.

mhremont.ru

Температура обратной линии отопления | Блог инженера-теплоэнергетика

Доброе утро, уважаемые читатели! Если у вас есть хотя бы небольшой опыт эксплуатации и обслуживания систем центрального отопления, вы наверняка слышали о чем-то вроде перегрева обратки.Что это такое, почему это происходит и как с этим бороться?

Перегрев обратки возникает, когда температура воды, выходящей из дома, превышает значение, указанное в температурном графике. То есть по графику допустим обратка должна быть 63°С, по факту 67°С. Причем перегрев по температурному графику не следует рассматривать по температуре наружного воздуха, т.к. сеть ЦТ инертна и температура меняется в течение дня.Вы должны сравнить по температуре t1, температуре подачи.

Сначала смотрим показания термометра для подачи t1, потом на график температуры какая должна быть соответствующая температура t2. Затем мы смотрим на фактическое значение t2 на термометре и сравниваем его с запланированным t2. Хорошо, когда t2 совпадает или чуть меньше t2 по графику температуры. И плохо, если на самом деле температура обратки завышена по графику.В соответствии с п. 9.2.1 Регламента технической эксплуатации ТЭЦ «», среднесуточная температура оборотной воды не должна превышать установленный температурный график более чем на 5 %.

Сейчас умные энергетики, несомненно, вносят этот пункт Регламента в договоры теплоснабжения. Это значит, что если ваш перегрев превысит 5%, вас оштрафуют дополнительно за превышение обратки. Если перегрев находится в пределах этих 5%, штрафа не будет, но перегрев все же лучше исключить.Идеальный вариант, когда у вас в расписании есть обратка или чуть ниже.


Существуют две основные причины перегрева. Первый – это протекание через различные перемычки между питанием и обраткой, то есть с питания на обратку. В основном это происходит либо через магистраль горячего водоснабжения, либо через вентиляцию. Поэтому, если у вас перегрев, в первую очередь проверьте, есть ли течь с подачи на обратку. Но на самом деле такое бывает редко.

Основной и основной причиной перегрева в 95% случаев является повышенный расход водопроводной воды. Это означает, что при перегреве воды из сети проходит через отопительный агрегат больше, чем вам на самом деле нужно. Почему энергетики так борются с перегревом? Повышенный расход сетевой воды свидетельствует об отсутствии расчетного расхода теплоносителя, то есть расход завышен и больше расчетного. И это завышенный цикл, в котором происходит увеличение расхода электроэнергии на привод сетевых насосов у источника тепла.Электроэнергия стоит денег, поэтому завышенная отдача – это прямые убытки для теплоснабжающей организации.

Наверняка я слышал мнение, что завышенная доходность выгодна потребителю. Допустим, если вернуть Т2 из дома с перегревом по графику, расход тепла будет меньше, т.к. разница между Т1-Т2 уменьшится. Однако это не так. Количество теплоты Qcons., Гкал, в общем случае считается следующим образом. Количество подведенного тепла Q1 = G1 * (t1-th.v.) * 0,001, где G1 – расход воды в тоннах в час; т/ч; t1 - температура подаваемой воды; т.в. - температура холодной воды, которая готовится и нагревается на источнике тепла, обычно tx.w. 5°С.

Количество теплоты в обратке считается аналогично: Q 1 = G2 * (t2- т.в.) * 0,001. Расход тепла определяется по формуле: Qcons = Q1-Q2 = G1 * (t1-тх.с.) * 0,001-G2 * (t2-тх.с.) * 0,001. Вот и получается, что хотя разность t1-t2 и уменьшается при перегреве, повышенный расход G в итоге перевешивает формулу, а количество теплоты Qcons все же оказывается больше.В целом вывод такой: для потребителя перегрев в обратке означает перегрев всего здания и увеличение количества потребляемой теплоты, а для потребителя явно экономически невыгодно.

Как устранить перегрев? Для этого в ИТП (тепловом узле) на подаче перед элеватором необходимо отрегулировать регулятор давления (или регулятор расхода) в зависимости от того, что установлено. Что такое регулятор давления РД я писал здесь.Регулируя давление РД и глядя на показания теплосчетчика или термометров и манометров, можно установить необходимое давление, при котором расход не будет превышать расчетного. Лучше, конечно, пусть этим занимаются специалисты. Если нагревательный узел автоматизирован современной автоматикой, то перегрев при нормальной работе прибора практически невозможен.

Недавно я написал и опубликовал книгу, целиком посвященную обратке отопления, обратке перегрева.Он называется «Все, что вы хотели знать об обратном перегреве»!

1. Введение

2. Что такое возврат отопления?

3. Почему обратка перегревается?

4. Штрафы от отопительной организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев в обратке?

6. Заявка

Все, что вы хотели знать о перегреве обратки!

С удовольствием прокомментирую статью.

teplosniks.ru

Система отопления представляет собой сложную конструкцию , состоящую из нескольких элементов, соединенных в один контур и запускается цепной реакцией.

Но бывает, что система дает сбой и вода в батареях становится холодной. Причиной этого могут быть проблемы с возвратом.

Что такое обратка в системе отопления?

Обратка охлаждающая жидкость находится внутри системы отопления.Во время своей работы он... проходит через все нагревательные приборы и отдает им тепло. Затем уже остывший теплоноситель возвращается в котел , где нагревается и начинает новый цикл.

Рисунок 1. Схема отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком. Стрелки показывают движение теплоносителя.

Выступает в качестве теплоносителя как обычная вода , так и антифриз .Также запускается естественным путем (самотеком) или принудительно (насосом).

Причины проблем с возвратом батареи в частном или жилом доме

Существует несколько причин, по которым обратная линия недостаточно теплая или совсем не холодная. Общие проблемы:

  • недостаточное давление вода в системе;
  • небольшой отрезок трубы , по которой проходит теплоноситель;
  • неправильная установка;
  • загрязнение воздуха или загрязнение систем.

Если в квартире проблема с холодной обраткой, первое, на что следует обратить внимание, это давление. Особенно это касается помещений. на верхних этажах . Дело в том, что принцип окупаемости быстрый и непрерывный поток жидкости системой. А если его скорость упадет , то теплоноситель не успеет вытолкнуть холодную воду и аккумуляторы не нагреются.

Еще одной причиной выхода из строя обратки является загрязнение контура отопления.Как правило, тщательная очистка систем в многоэтажных домах проводится не часто . Осадок, который со временем накапливается на стенках трубы, препятствует течению жидкости.

основная причина перерыва в работе системы отопления в частном доме - неправильный монтаж . Чаще всего это происходит при установке без участия специалистов . Будучи некомпетентным в этом вопросе, довольно легко перепутать трубы подачи и обратки или выбрать трубы не того размера.

Как в квартире, так и в частном доме проблема неисправности системы отопления может быть связана с недостаточной скоростью водоснабжения или эфиром . Аналогичным образом загрязнение труб влияет на обратный поток.

Методы решения проблем. Почему необходима уборка?

Чтобы точно понять, как решить проблему, сначала нужно установить ее источник. Если батареи остывают из-за недостаточно быстрой циркуляции воды, в этом случае необходимо установить специальный насос .Система будет регулярно нагнетать воду в контур под заданным давлением, предотвращая тем самым остановку или замедление работы системы.

Рисунок 2. Маркировка циркуляционного насоса Grundfos позволяет выбрать наиболее подходящий и правильно его установить.

Если причина в засорении труб, просто прочистите . Сделать это можно несколькими способами:

  • с водопульсирующей смесью ;
  • с помощью биопрепаратов ;
  • через пневмогидравлический амортизатор .

Важно! Такая очистка регулярно для предотвращения возникновения новых проблем.

В случае сбоя из-за неправильной установки оборудования связаться с мастером . Квалифицированный специалист обязательно разберется в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и обслуживанию системы.

Полезное видео

Посмотрите видео одной из возможных проблем с обраткой - загрязнение аккумулятора.

Какие проблемы возникают в квартире из-за холодного возврата?

Нарушение работы обратки влечет за собой некоторые проблемы и неприятности.

.

Как удалить воздух из чугунной батареи без крана Маевского

Нужна помощь в запуске обогревателя? Помогу выявить причины почему не греется аккумулятор.

Услуга диагностики системы отопления - выезд в Нижний Новгород 1000 руб. Звоните +7 (904) 053-18-66 Теле 2 Нижний Новгород. Я буду через час.

Можно ли избавиться от пробки в чугунных радиаторах, если в ней нет крана Маевского? Нет однозначного ответа на вопрос, как просто закачать и выкачать воздух из аккумулятора, и может быть много подходов к этой задаче.Рассмотрим один из самых простых. Попробуем открутить боковую заглушку, чтобы из радиатора начал выходить воздух

Если вам удалось открутить пробку (часто это невозможно сделать из-за лога), но если все удалось и вы не вытащили ржавую пробку и откручиваете ее до тех пор, пока не услышите шипящий звук выхода воздуха из АКБ, надо просто дождаться, когда вода начнет вытекать из-под пробки вслед за воздухом, и это будет сигналом, что воздуха в АКБ сейчас нет и пора закручивать пробку на место.

Не исключено, что, выпустив таким радикальным образом воздух из чугунного радиатора через довольно опасную процедуру откручивания пробки под давлением. в образовавшийся зазор между пробкой и радиатором нужно будет намотать немного полотна и сантехнической пасты или любого строительного герметика, чтобы повторно затянутая пробка не протекла.

Внимание! Такая процедура крайне опасна, а поскольку она происходит на работающем гидроаккумуляторе под давлением, любое неловкое движение может привести к необратимой течи, если вместо откручивания крышки она просто сорвется.И перед началом этой процедуры убедитесь, что состояние радиатора и пробок в нем не совсем ржавые, это позволит открутить пробку без сюрпризов.

Либо отойдите от патрубков подачи и попробуйте снять контргайку, которая крепит соединение патрубка к корпусу радиатора. Если после откручивания стопорной гайки воздух из радиатора не начинает выходить, то в целях безопасности лучше закрутить его на место и не выпускать дальше воздух на работающем аккумуляторе.

Все вышеперечисленные методы несколько нетрадиционны и в какой-то степени небезопасны и поэтому требуют большего внимания и технических навыков от ответственного лица. Лучше всего оборудовать или оборудовать обогреватель краном Маевского, который специально предназначен для удаления воздушных пробок из обогревателей.

Сам кран Маевского выглядит и устроен так, как показано на рисунке.

Для модернизации радиатора его можно оснастить выпускным клапаном.Для этого на место верхней заглушки нужно будет вкрутить лапку, а в саму лапку вкрутить кран Маевского, чтобы в итоге получить такую ​​конструкцию, чтобы в любой момент выпускать лишний воздух.

Стоит отметить, что заменить затупившийся тест радиатора шубой не всегда возможно из-за ржавчины. Подобная процедура выполняется только при выключенном подогреве – на разряженном аккумуляторе. Обычно заглушки и фитинги в старых чугунных радиаторах ржавые, и для их откручивания требуется много слесарей.В результате успешной операции по откручиванию пробки от чугунной батареи мы сможем увидеть старую пробку, на ее место вкрутим новую лапку, предназначенную для крана Маевского.

В результате после сборки батареи вы получите конструкцию, оснащенную краном, способным выпускать воздух в любой момент. С помощью простой отвертки.

А вообще из старых чугунных радиаторов стравить можно и без крана Маевского, хоть дрелью - просверлив отверстие в верхней части самой внешней части радиатора кондиционера или в верхней части чугунки.железная вилка. Который в дальнейшем (выпустив воздух) можно легко залить, вкрутив в это отверстие простой саморез, обмотанный льняной тканью с пропиткой герметика или сантехникой с гидравлической пастой или фум-лентой (по желанию). Это самый дешевый и, как ни странно, самый безопасный способ удаления воздуха из радиатора, который не может быть оснащен клапаном Маевского из-за невозможности отсоединить и опорожнить стояки отопления или из-за того, что все гайки заржавели и ничего нельзя демонтировать.

В общем случае все перечисленные способы проветривания батарей невозможно осуществить без отключения их от работающей системы отопления. Но это все слишком сложно и слишком дорого. Одно только согласование разрешения в ДУК на отключение стояка отопления может в случае совершения неправомерных действий привести к судебному...

Но не будем о грустном.. Имеется в виду старая чугунная батарея с скорее всего ржавыми чугунными заглушками на которых не было кранов Маевского и которые нельзя пытаться открутить, пропускать воздух через резьбу не будет работать (можно только новые, на старых опасно) и что остается?

Распечатать

Поддержите проект - поделитесь ссылкой, спасибо!

.

Почему гудит сантехника: боремся с шумом в арматуре. Что делать, если бурлит вода в трубах отопления? Почему в доме гудит кальян: другие причины

Водяное отопление не всегда тихая отопительная система. Иногда из труб доносятся странные звуки. Некоторые из них совершенно безобидны и их можно игнорировать, а другие являются сигналом серьезных проблем. Попробуем разобраться, почему шумит вода в трубах отопления и что с этим можно сделать.

Какой шум могут издавать трубопроводы?

О звуках, исходящих от элементов отопительных систем, ходят легенды. При определенных обстоятельствах в доме шумят не только трубы отопления, но и другие трубопроводы. При этом диапазон звука у всех сантехнических систем примерно одинаков. Металлические трубы самые «музыкальные», но и пластиковые трубы могут «порадовать» необычными мелодиями. Система водяного отопления может издавать различные звуки:

  • журчание;
  • бульканье;
  • порывистый;
  • стук;
  • трещина;
  • кликов;
  • свистящий;

Специфические звуки сигнализируют о наличии неисправности в системе отопления, поэтому необходимо быстро выявить и устранить источник шума, так как его систематическое воздействие на человека приводит к расстройствам нервной системы, нарушает сон и снижает работоспособность .
Почему шумит вода в трубах отопления?

Шум в трубах отопления возникает по следующим причинам:

  • воздушные пробки;
  • большая скорость движения теплоносителя, обусловленная неправильно выбранным диаметром трубопровода или уменьшением внутреннего просвета трубопровода вследствие обрастания его стенок;
  • утечка теплоносителя в аварийных зонах или через плохо закрытую арматуру;
  • накипь, отслоившаяся от стенок трубы или грязь, попавшая в периметр при монтаже;
  • неисправная или неправильно установленная арматура;
  • чрезмерная мощность насоса или его установка с нарушениями;
  • износ регулирующих клапанов или термостатических головок;
  • кавитация - образование пузырьков пара в теплоносителе в зоне резкого увеличения диаметра трубопровода (появление области пониженного давления), с последующим их схлопыванием, разрушением оборудования;
  • нарушения технологии монтажа (использование, несоблюдение минимального расстояния между параллельными участками металлического трубопровода при монтаже, установка фильтра или клапана не в соответствии с указанным на нем направлением потока и др.).

Важно! Центральное отопление всегда шумно. При заполнении системы слышно журчание охлаждающей жидкости, при прогреве контура сопровождают щелчки, а из него со свистом выходит воздух. Консервацию отопительных приборов перед вводом в эксплуатацию можно проводить и ударным способом. Эти звуки обычно исчезают во время работы системы и не вызывают беспокойства.

Если посторонние звуки появились в разгар отопительного сезона или не исчезли после ввода в эксплуатацию, это сигнал о наличии неисправности, и неисправность следует искать не только у себя или соседей по вертикали, но и у в пункте отопления или в лифте – источник проблем может находиться далеко от дома, так как звуковые волны хорошо распространяются по трубам.

Методы нейтрализации шума

Источники шума чаще располагаются в местах общедомовых коммуникаций. Давление теплоносителя во вводном узле тепловой сети самое высокое, поэтому малейшие поломки сразу могут заявить о себе в виде посторонних звуков по всему вводу. В частном доме самое громкое место – это печь или теплогенератор, где находится котел и все трубы.

На записку : Алюминиевые и биметаллические радиаторы особенно чувствительны к перепадам давления.Тонкий металл, как рог, передает через себя все вибрации. В таких отопительных приборах усиливается малейший технологический шум.

Если проблема оказалась в выходе из строя техники коллективного пользования, ремонтировать ее самостоятельно не стоит. Изношенные комплектующие могут буквально развалиться при малейшей попытке их открутить, а всю вину ляжет на тех, кто мешал работе «идеально отлаженной» системы. Лучше отправить жалобу в сервисную организацию и терпеливо ждать, пока ее представитель отремонтирует неисправные комплектующие.


Наглядное напоминание с координатами адресатов, если Вам необходимо обратиться в ЖКХ

Если Вам удалось диагностировать проблемы в своем или соседнем доме, Вам следует заняться их устранением в кратчайшие сроки. В этом случае любое промедление чревато ухудшением ситуации и усложнением ремонтных работ.

Как избавиться от шума в системе отопления

Любая неисправность в системе отопления создает характерный только для нее вид шума, что является показанием при диагностике.Перечень необходимых мер зависит от того, какие звуки издают трубы отопления.

Гул, вой

Самый громкий и неприятный тип шума. Трубы могут звенеть из ниоткуда и вызывать истории о полтергейстах. Тем не менее, мистика здесь ни при чем, и общение с призраками от шума в трубах вас не спасет.

При появлении шума необходимо искать утечку охлаждающей жидкости. В первую очередь проводится тщательный осмотр вашего дома, а затем и всех соседних квартир.Если везде все сухо, поиск продолжается в подвале. Облако пара, лужа или свисток помогут вам легко определить место утечки воды. В жилых домах ремонт будет проводить управляющая компания, а в частном доме - собственник недвижимости. После проверки проблемного участка принимается решение о том, как устранить неисправность – ремонтом или заменой узла, иногда достаточно просто подтянуть плохо закрытый клапан.

Еще одной причиной гула может быть использование в системе отопления труб диаметром меньше расчетного диаметра.В этом случае на ухо определяется проблемный участок, а необходимый участок трубопровода заменяется материалом с большей водопроницаемостью. При правильном подборе трубы и качественном исполнении вам больше не нужно слушать шум труб.


Распределение центрального отопления в подвале старого многоквартирного дома

Бульканье, треск и щелканье

Частицы мусора, ила или отслаивающегося камня перемещаются по трубам, ударяются и трутся о стены, создавая треск или бульканье.Щелчок также является характерным звуком при его засорении. Для устранения этого вида шума необходимо промыть систему.

Инородные тела в трубах будут щелкать, пока не выйдут. Поэтому вся жидкость сливается из системы через сливной кран. С помощью шланга старый теплоноситель с загрязнениями направляется в канализацию, система дополнительно промывается водой (по стальным трубам снаружи постукивают деревянным молотком, чтобы разбить камень изнутри), после чего контур отопления заполнен.

Важно! Перед сливом грязной воды лучше разобрать сливной кран, чтобы могли выйти крупные куски грязи и не забить запорное устройство.

Довольно часто трубы рвутся и щелкают из-за неисправного клапана или его установки выше по течению. Изогнутое сквозное отверстие легко засоряется и со временем может образовать пробку, полностью блокируя движение охлаждающей жидкости. Частичное засорение просвета трубы примесями вызывает шум при течении воды.Если клапан расположить вверх дном, то жидкость поступает в него не снизу запорной тарелки, а сверху, что приведет к разрушению штока и отсоединению клапана. В этом случае движение теплоносителя также будет сопровождаться шумом.

Самый рациональный выход из ситуации - замена клапана, так как он уже частично изношен в неправильном положении и поэтому непредсказуем при повторной установке. При отсутствии нового узла можно временно установить старый, заменив уплотнительный материал резьбовых соединений.

Совет: При выборе новой запорно-регулирующей арматуры помните, что шаровые краны (шаровые краны) гораздо практичнее в эксплуатации, их можно устанавливать в любом направлении и они не так чувствительны к засорению, как винтовые краны.

Если плотно закрыть шаровой кран, он также может стать источником шума. Это не является неисправностью и может быть устранено путем легкого открытия или полного закрытия. Клапаны с термостатическими головками также могут шуметь, если установленная на них температура близка к фактической температуре в помещении.При этом вход в радиатор не закрывается полностью, и охлаждающая жидкость проходит через маленькое отверстие с характерным звуком. Чтобы избавиться от шума, просто поверните голову в сторону стойки.

Свисток, свисток

При скоплении воздуха слышен шум воды в трубах отопления - очень распространенное явление. Воздух может попадать в систему при ремонтных работах, подсасываться через неплотные соединения – воздушная пробка, вне зависимости от происхождения, препятствует нормальной циркуляции теплоносителя.Мало того, что вода при этом раздражающе булькает, так еще и нагревательные приборы плохо греют. Если образуется воздушная пробка, полностью перекрывающая просвет трубы, радиаторы на проблемном участке трубопровода останутся холодными.

Воздух всегда скапливается в верхней части системы, потому что он легче воды. Именно здесь обычно устанавливаются специальные клапаны или автоматические воздухосборники. Подогреватели, расположенные в конце горизонтальной ветви, должны быть оборудованы краном Маевского.В некоторых типах систем каждый нагреватель имеет т.н. "отдушина". Узлы с современными конструкциями легко крутятся вручную, более старые придется контролировать разводным ключом или отверткой.

В первую очередь нужно попробовать прокачать батареи в своей квартире. Операция начинается с самого холодного устройства, если таковое имеется. Часто локальные тамбуры мешают отоплению. Если это не сработает, вам нужно попросить соседей сверху найти подходящий кран и открыть его.В сложных ситуациях лучше вызвать квалифицированного сантехника. Индикатором успеха служит характерный свист – выпуск воздуха.

Совет: Во избежание ошпаривания медленно открывайте кран Маевского, соблюдая осторожность - горячая вода в системе находится под давлением. Кроме того, чтобы собрать воду, которая будет вытекать из кулера, необходимо предварительно подготовить емкость достаточного объема с широким горлышком.

Стук, дребезжание

Стук обычно возникает из-за плохо подогнанной трубы или кронштейна радиатора.Малейшие вибрации при прохождении теплоносителя через такое устройство создают дребезжащий звук, а при сильном ослаблении опор нагреватель ударяет по крепежным элементам. Система перестанет издавать шумы, если кронштейны будут надежно закреплены. Между блоком и кронштейном можно установить термостойкую резиновую прокладку для гашения вибраций.

Иногда стук может быть вызван слишком близко расположенными параллельными или пересекающимися трубами. При температурных деформациях один трубопровод начинает соприкасаться с другим, ударяясь о него и становясь источником шума.Звукоизоляция может спасти день, если доступный зазор достаточен для ее размещения. В противном случае для устранения стука придется перемещать проблемный участок.

В ряде случаев стук в трубах отопления в многоквартирных домах вызван недовольством соседей. Этот тип шума обычно нецикличен и генерируется как реакция на конкретные провоцирующие действия. Но все жители должны «наслаждаться» определенными звуками.Здесь технические меры не помогут, шумоизоляция может спасти лишь частично. Конфликты с соседями решаются только путем диалога и дипломатии.

Экспертный совет по предотвращению нежелательных шумов в отопительном контуре

Вероятность появления шума в отопительных трубах можно снизить, следуя следующим профессиональным рекомендациям:


Важно! В поисках источника шума может помочь сухая палка (черенок лопаты), один конец которой плотно прижимается к уху, а другой попеременно прижимается к элементам отопительной системы.В проблемной зоне шум будет громче и чище.

Заключение

В данной статье рассмотрен вопрос на бытовом уровне: что делать, если зашумели трубы отопления? Первым и самым важным шагом является определение источника. Затем нужно объективно оценить свои силы и возможные последствия попытки устранения неисправности, чтобы решить, стоит ли приступать к устранению неисправности немедленно или же отложить ремонтные работы до окончания отопительного сезона.

Некоторые проблемы с работой отопления можно устранить своими руками, но в сложных случаях без специалистов не обойтись. В многоквартирных домах лучше доверить решение проблемы коммунальным службам, не забывая контролировать их действия. Своевременно реагируя на шум в трубах, вы сбережете свое здоровье и нервы, а также защитите систему отопления от более серьезных поломок.

Жильцов многоэтажных домов часто беспокоят непонятные шумы, слышимые через системы связи.Согласитесь, вряд ли кто-то обращается в ЖЭК или вызывает сантехника с легким гулом или вибрацией. Хотя такие звуки вполне могут сигнализировать о ЧП на трассе.

Чтобы не создавать лишней паники, узнайте, почему гудят трубы в квартире и узнайте, какие меры следует принять для устранения посторонних шумов. Важно понимать, какая ситуация требует немедленного вызова специалистов, а когда это можно сделать самостоятельно.

Ответы на эти вопросы подробно описаны в этой статье. Проанализированы характер и причины шума водопроводных, канализационных и отопительных трубопроводов в жилом доме.

Жители многоэтажных домов часто сталкиваются со звуками (стуки, гудение, свист), которые можно услышать в различных коммуникационных системах: водопровод, отопление, канализация.

Иногда такие шумы носят периодический характер, в других случаях звучат постоянно, доставляя массу неудобств обитателям квартир.

Важно знать, что гул и другие шумы не только неприятны, но и могут свидетельствовать о серьезных проблемах в системах жизнеобеспечения. Постарайтесь принять незамедлительные меры, разобравшись в причинах шума, не дожидаясь, пока он пройдет сам по себе.

Посторонние звуки в водопроводе

Непонятные шумы чаще всего можно услышать из водопроводной сети. Звуки могут быть вызваны разными причинами: нарушениями централизованных коммуникаций, неправильным подключением сантехнических приборов, дефектами вертикальной конструкции, некорректной работой смесителей.

Чтобы правильно определить источник сбоя, сначала прислушайтесь к шуму, чтобы определить, откуда он исходит и как он выглядит.

Наиболее часто слышно из водопроводных труб:

  • монотонный гул;
  • жужжание с переходом в свист;
  • прерывистый стук;
  • Громкий, резкий шум, который может сопровождаться сильной вибрацией при открытии крана.

Рассмотрим подробнее причины этих звуков.

Непрерывный гул в трубах

Самый раздражающий посторонний шум – монотонный шум в водопроводных трубах.Эти звуки чаще всего слышны в «старых» зданиях, находящихся в эксплуатации не один десяток лет.

Непрерывный гул может быть вызван множеством причин.

Причина №1 ... Недостатки централизованной системы. Если звук исходит из подвала и оттуда распространяется по всему дому, то это из-за центрального трубопровода.

Это распространенная проблема, связанная с тем, что в зданиях, построенных в Советском Союзе, обычно использовались коммуникации из стали, срок службы которых давно истек.

Часто причина посторонних шумов находится в подвале, где расположены общие коммуникации. В этом случае справиться с проблемой могут только специалисты, тщательно изучающие коммуникации

Под воздействием коррозии металлические элементы рано или поздно начинают портиться; у них развиваются трещины или свищи, из которых просачивается вода.

В этом случае устранить дефект самостоятельно крайне сложно, лучше доверить ремонт профессионалам, обратившись в ЖЭК.Как правило, после ремонта неприятные звуки исчезают.

Причина № 2 ... Иногда могут быть шумы в водопроводных трубах подвала, даже если трубы в хорошем состоянии. Они могут быть вызваны открытым вентиляционным отверстием или открытой заглушкой. Такие проблемы также легко решаются работниками специализированных служб.

Причина №3 ... Причиной посторонних шумов из подвала могут быть слишком тесные изгибы трубопровода. Когда вибрирующие участки соприкасаются с напором воды, может производиться шум, который могут слышать жители квартир.

Простое и эффективное решение этой проблемы – покрыть каждую из труб качественной пенопластовой теплоизоляцией.

Причина № 4 ... Гудение может быть вызвано использованием в трубопроводе разных диаметров. При соединении труб разных размеров с их подгонкой нарушается подача воды, что вызывает посторонние шумы.

В этом случае жильцам дома лучше обратиться в ЖЭК с коллективным заявлением на ремонт водопровода или .

Неприятные шумы могут быть вызваны клапаном, который не полностью перекрывает поток воды. Иногда достаточно подкрутить кран, чтобы устранить проблему. В более сложных случаях необходима замена деталей

Номер причины 5 ... Разница в диаметрах. Если при монтаже трубопровода использовались трубы разного диаметра, с подбором большего диаметра к меньшему, это мешает прохождению воды, что может вызвать шум.

Причина № 6 ... Такая же проблема может быть вызвана не полностью открытым клапаном или старыми клапанами (кранами), которые препятствуют нормальному течению жидкости. В этом случае создается участок с повышенным напором, а звуки, издаваемые водяными завихрениями, будут передаваться во все квартиры, относящиеся к стояку.

Причина №7 ... Иногда монотонные шумы связаны с негерметичностью смесителя. Шум может быть вызван изношенной прокладкой, герметизирующей место крепления данного устройства к тройнику.

Из-за разницы давлений в двух трубах может возникать непрерывный гул. В этом случае достаточно заменить прокладку.

Капающий кран – частый источник неприятных шумов. Для того чтобы исключить эту причину, стоит проверить состояние крана в ванной и поинтересоваться, не течет ли он у соседей.

Причина номер 8 ... В соседней квартире может возникать гул из-за протечки из крана. Этому варианту можно отдать предпочтение, если шумы хорошо слышны ночью, когда потребление воды сведено к минимуму.

Гудение с переходом в свист

Иногда в водопроводных трубах слышен специфический свистящий шум, усиливающийся с повышением давления. Этот звук обычно возникает, когда некоторые части системы недостаточно четкие.

Это может быть по двум причинам:

  • клапан полностью или частично закрыт;
  • забита трубка.

Для исключения первого случая достаточно проверить положение запорной арматуры, отвечающей за данный участок трубопровода.

Шум, переходящий в свист, чаще всего свидетельствует о закупорке трубы. Часто возникает из-за отложений минеральных солей

При правильном положении клапана необходимо проверить трубы на засорение. В квартире достаточно отсоединить элемент от смесителя и при необходимости очистить его механической или пневматической или гидравлической промывкой.

При подозрении на засор в системе централизованного водоснабжения необходимо вызвать специалиста, который найдет неисправность и произведет ремонт.

Прикосновение к водопроводным трубам

Иногда отчетливо слышен непонятный стук в водопроводной сети в квартире. Причины этих звуков могут быть разные.

Причина №1 ... Термическое расширение частей трубопроводов. Особенно часто эта проблема беспокоит владельцев квартир, оборудованных стальными водопроводными трубами. Причиной этого являются особые свойства металла. Если в сильно охлажденную трубу течет горячая вода, стальные стенки начинают нагреваться, из-за чего они расширяются.

Визуально об увеличении размеров трудно судить, но часто бывает достаточно, чтобы близко расположенные детали соприкоснулись друг с другом и при касании к ним связан стук.

Для устранения этой проблемы рекомендуется использовать . Металлические детали можно обернуть вспененным полиэтиленом или другим постоянным утеплителем.

Иногда для избавления от неприятных шумов в водопроводе достаточно закрепить трубы к стене специальными креплениями

Причина №2 ... Шумы в месте крепления трубы к стене. Аналогичная проблема может возникнуть, когда трубы начинают бить по креплениям в стене из-за теплового расширения. Это можно проверить, найдя место возникновения шума.

Причина №3 ... Также бывают ошибки при установке клапана. Если винтовой элемент установлен неправильно, клапан может оторваться. Часть, попавшая в полость трубы, ударится о ее внутреннюю поверхность, перекрывая поток воды. Вам нужно немедленно решить эту проблему, вызвав специалиста.

Причина №4 ... Иногда в трубы попадает воздух. Стук может быть вызван воздушными карманами в трубах. Наиболее эффективным способом их устранения является установка системы вытяжки воздуха. Он также защищает компоненты от коррозии и нейтрализует отказы насоса.

Фотогалерея

Посторонние звуки в системе отопления

Шум от радиаторов и труб – обычное явление среди жителей домов с центральным отоплением.С ними тоже нужно быть очень осторожным, чтобы избежать возможных неприятностей.

Монотонный шум в батареях

Одной из наиболее частых причин шума в трубах отопления является попадание воздуха в систему. Для определения воздухопроницаемости важно проверить качество обогрева.

Если отдельные секции радиатора остаются холодными или нагреваются меньше, чем соседние секции, в конструкцию попал воздух, вызывающий гул. Чтобы избавиться от него, а также наладить полноценное отопление, важно выпустить воздух из системы.

Попадание воздуха в отопитель происходит по следующим причинам:

  • неправильная установка;
  • недостаточное давление в отопительных секторах;
  • коррозия металлических частей аппарата;
  • попадание инородных тел - осколков;
  • неправильный монтаж отдельных участков системы отопления;
  • повышенное содержание воздуха в воде;
  • неправильный запуск системы теплоснабжения;
  • без воздуховода.

Для решения проблемы вам понадобится радиаторный ключ или отвертка, а также емкость для воды.

Для выполнения данной операции необходимо выполнить следующие действия:

  • найти клапан на гидроаккумуляторе, в старых моделях может быть клапан;
  • поверните его по часовой стрелке, пока не услышите шипение воздуха;
  • выпускать воздух до появления капель жидкости;
  • подождите, пока вода не потечет ровным потоком;
  • затяните вентиль.

Некоторые радиаторы имеют специальный автоматический воздухоотводчик, который еще больше упрощает процесс.

Выстукивание и поджигание батареек

В металлических обогревателях иногда можно услышать резкие, похожие на выстрелы звуки. Такие шумы связаны с коэффициентом расширения металла: элементы из этого материала увеличиваются в размерах при нагревании и уменьшаются при охлаждении.

Подобные звуки могут возникать и при неправильной установке конструкции и нарушении правил крепления радиатора.

Во избежание проблемы желательно строго следовать рекомендациям специалистов:

  • батарея отопления должна быть на высоте 14 см от пола;
  • расстояние от порога до батареи должно быть более 10 см;
  • между стеной и радиатором должен быть зазор 2-5 см - в него можно укладывать слой утеплителя; трубы
  • должны быть закреплены на ровной вертикальной поверхности;
  • конец, на котором монтируется вентиляционное отверстие, должен быть приподнят на 1 см.

Кроме того, в системе отопления слышен прерывистый стук. Как правило, это связано с разницей в диаметре труб, из которых изготовлена ​​конструкция.

Замените аккумулятор самостоятельно или доверьте этот процесс профессионалу.

Шум в батареях и трубах

Часто можно услышать журчание и бульканье воды в трубах. Обычно это явление характерно для запуска воды в начале отопительного сезона.

Если такой шум не связан с запуском горячей воды, он может свидетельствовать о возникших проблемах: если в батарее есть препятствие, вода должна обтекать его, что вызывает посторонние шумы.

Для определения причины нужно проверить положение клапана и его работу, а также попытаться определить наличие засора.

Для профилактики можно прочистить систему, что можно сделать двумя способами:

  • сильный напор воды;
  • специальные химические средства с последующей промывкой системы струей воды под давлением.

Если эти меры не помогают, нужно вызывать специалиста: при огромном засоре иногда приходится прибегать к помощи сварщика.

Шумы в трубах при работающем аккумуляторе

Причиной шума в отоплении может быть не радиатор, а другие компоненты системы.

Отвес ... Иногда шум в батарее возникает из-за протечки воды из стояка. Подобная проблема должна быть немедленно устранена самостоятельно или с помощью мастера, вызванного из ЖЭКа.

Водяной насос ... Шум данного агрегата может быть вызван многими причинами:

  • насос был установлен с дефектами;
  • мощность устройства не соответствует нормативному показателю;
  • прокладки не работают;
  • допускается перегрев при работающем насосе;
  • износ отдельных узлов устройства или всей конструкции.

Для диагностики насоса необходимо разобрать устройство, для чего желательно обратиться к профессионалу.

Бойлер ... При неправильной работе данного прибора могут возникать посторонние шумы.

Специфика шума и возможность его устранения во многом зависят от топлива, на котором работает котел:

  1. Для твердотопливных моделей характерно появление потрескивания в дымоходе.Для его устранения нужно почистить этот элемент, после чего устройство включается на полную мощность.
  2. В газовых котлах шум чаще всего возникает из-за дефектов горелки, при которых необходимо заменить эту деталь.
  3. Дизельные котлы иногда издают свист, возникающий в форсунке из-за избытка сажи, мешающей теплоотдаче. Установка термостата поможет справиться с этой задачей.

Сломанный регулирующий клапан также может вызывать шум.В этом случае необходимо немедленно вызвать специалиста, так как перекрытие потока жидкости через отсоединенный элемент может привести к поломке секций нагрева.

Шум также может издавать газовая или электрическая колонка. В первую очередь рекомендуется проверить клапан этих устройств, который является наиболее частой причиной неисправностей.

Заключение и полезное видео по теме

Ниже приведены инструкции, как бороться с двумя наиболее распространенными причинами шума.

В первом видео показан пошаговый процесс замены уплотнения для устранения сильного вибрационного шума.

Во второй видеоинструкции подробно описано, как выпустить воздух из батареи отопления. Этот процесс не только помогает улучшить отвод тепла от радиатора, но и устраняет гул.

Перед началом ремонта необходимо выяснить, почему шумят водопроводные, канализационные или отопительные трубы. Выяснив причину появляющихся звуков, вы без труда справитесь с проблемой своими руками или с помощью сантехника.

У вас есть что добавить или есть вопросы по этому поводу? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждении. Контактная форма находится в нижнем блоке.

Каждый, у кого в доме или квартире есть водяное отопление, сталкивался с таким явлением, как шум в трубах. Рассмотрим его более подробно, так как он является признаком неправильной работы системы, неправильно подобранных устройств и приспособлений в соответствии с техническими характеристиками или неправильно собранной схемы трубопроводов.

Многолетняя эксплуатация систем отопления, установленных на трубах из различных материалов, показала, что наиболее частый и громкий шум издают трубы отопления из стали или чугуна. Но и металлопластиковый или ПВХ трубопровод может создавать шумы в системе отопления такого порядка: бульканье в котле или трубах, бульканье, треск и стук, треск и дребезжание, свист. Каждый такой звук указывает на конкретную неисправность или причину шума. Но, кроме выявления причины шума, мы можем узнать, что делать, чтобы устранить тот или иной шум.

Перечислим основные причины, по которым гудят трубы отопления частного дома или квартиры в многоэтажке:

  1. Вентиляция в системе отопления;
  2. Сильный шум в трубах отопления может появиться из-за большой скорости истечения рабочей жидкости, что может случиться при неправильно подобранном диаметре труб, а также из-за того, что со временем металлические трубы перекрываются изнутри известняком и месторождения полезных ископаемых;
  3. Если вода булькает, значит, теплоноситель течет через трещину в трубе, через открытый вентиль или через плохо загерметизированное резьбовое соединение;
  4. Причины могут быть: ржавчина или известковый налет отслоились и забили трубу, поэтому труба булькает;
  5. Неправильный монтаж арматуры и другого оборудования;
  6. Если при запуске циркуляционного насоса возникают шумы, гудение или гудение, это может быть связано с тем, что мощность насоса слишком высока;
  7. Износ (износ) арматуры или термостатов;
  8. Также вода в системе отопления частного дома может шуметь, так как пар в перегретом теплоносителе перетекает из трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра, и наоборот, громко схлопывается и создает шум в системе отопления.

Как нейтрализовать трубный шум?

Источником шума в доме часто являются коммуникационные помещения - котельная, система трубопроводов, коллектор и т.д. Каждая авария в системе отопления сопровождается своими оригинальными звуками и шумами, поэтому зачастую диагностировать неисправность можно именно на основа журчания воды;

  1. Гудение или завывание в трубах отопления вызвано утечкой рабочей жидкости. Обычно утечку легко обнаружить визуально, и утечку устраняют путем ремонта участка или замены поврежденного оборудования.
  2. Шум вызван неправильным расчетом диаметров труб: диаметр меньше расчетного - это обязательный шум или кипение;
  3. Трещины или щелчки в трубах возникают в результате попадания мусора, соли или накипи в трубу. Частицы, трущиеся о стенки трубы, вызывают булькающий звук. Щелчки также являются признаком засорения трубопровода. Это явление устраняется полной промывкой системы с предварительным сливом старой охлаждающей жидкости;
  4. Если вентиль установить в обратном направлении, трубы в частном или многоквартирном доме тоже будут ломаться и щелкать.Устранение – правильная сборка или замена фурнитуры;
  5. Герметичный шаровой кран также может создавать шум. Устранение таких звуков или бульканья осуществляется путем ослабления штока;
  6. Кроме того, смесители с термостатами издают шум, а трубы гудят, когда заданная температура совпадает с фактической температурой в помещении. Избавиться от неприятных звуков можно, повернув термоголовку в сторону звезды;
  7. Сетевой шум и свист вызваны скоплением воздуха в системе отопления дома.Шумы обычно сопровождаются охлаждением радиаторов, так как воздух перекрывает движение теплоносителя по трубам, и тепло неравномерно распределяется по помещению;

Важно: При выборе новых клапанов помните, что шаровые краны имеют более длительный срок службы и могут врезаться в систему в любом направлении. Шаровые краны также забиваются гораздо реже, чем резьбовые.

Воздушные шлюзы всегда останавливаются на самом верхнем уровне системы, поэтому в таких местах должны быть установлены автоматические воздушные коллекторы, выпускные клапаны или клапаны.Последние нагреватели в цепи должны быть оборудованы краном Маевского. Если вы узнали, почему журчит вода, а это пробки в системе, нужно сдуть аккумуляторы. Начинать следует с самого холодного радиатора.

  1. Стук и прыжки: Основной стояк может быть заполнен звуками из-за плохо подогнанной трубы или батареи. Даже незначительное ускорение теплоносителя вызывает удары радиатора о стену, дребезжание кронштейнов радиатора и другие шумы.Кроме того, даже дымоход будет шуметь, если вплотную к металлическому дымоходу будут проходить трубы отопления. Подобные шумы при отоплении квартиры или частного дома устраняются установкой резиновых или силиконовых прокладок между соседними вибрирующими поверхностями приборов и устройств;
  2. Трубы, расположенные близко друг к другу или пересекающиеся, также могут стучать или дребезжать. Источник шума должен быть звукоизолирован или схема подключения должна быть переделана;

Советы по предотвращению посторонних шумов и шумов

Чтобы не гудеть в инвалидной коляске или дома, следует соблюдать определенные правила и советы специалистов, вытекающие из практики установки и эксплуатации отопительных приборов и устройств:

  1. При сварке полипропиленовых (ПВХ) труб паяльником необходимо соблюдать точное время нагрева соединяемых элементов, так как из-за превышения температуры нагрева уменьшается рабочий зазор внутри трубы, а из-за перегрева деталей, снижается надежность шва и увеличивается возможность образования трещин;
  2. Трубы отопительного контура, расположенные близко друг к другу, должны быть покрыты несколькими (не менее одного слоя) слоями тепло- и звукоизоляции;
  3. При сварке металлического нагревательного контура необходимо использовать только качественные электроды необходимой марки;
  4. Все верхние точки отопительного контура и все отопительные приборы (особенно последние радиаторы в контуре) должны быть оборудованы кранами Маевского, через которые осуществляется выпуск воздуха из системы;
  5. Рекомендуется перекрывать запорную арматуру, краны, вентили и фильтры грубой и тонкой очистки в трубопроводах в соответствующем направлении движения рабочей жидкости, указанном стрелкой на приборе;
  6. Мощность циркуляционного насоса необходимо рассчитать заранее согласно схеме разводки отопления и используемому оборудованию;
  7. Батареи, регистры или обогреватели следует монтировать на стены только горизонтально (проверить уровнем) во избежание появления в корпусе воздушных пробок;
  8. При пайке или сварке необходимо следить за тем, чтобы в трубопровод не попадала окалина, металлическая стружка, капли пластика - такой засор приведет к звукам трубы и наполнит стояк звуками неизвестного происхождения;
  9. Как сделать так, чтобы циркуляционный насос работал как можно тише или как можно тише? Устройство монтируется на вибровкладышах (резиновые или силиконовые прокладки, накладки), а корпус насоса закрывается шумозащитным кожухом;
  10. Автономная система отопления с несколькими насосами (циркуляционный, нагнетательный, откачивающий) требует более полной минимизации шума системы при включенных приборах.Для этого действует простое правило – все насосы должны работать в строго расчетном режиме и не превышать допустимых нагрузок. Если насос после включения на короткое время начинает шуметь, а затем шум прекращается, это не значит, что все в порядке – проверьте режим работы устройства и переведите его в оптимальное положение;
  11. Старайтесь устанавливать только качественные элементы, детали, узлы, сантехнические приборы, фитинги и фитинги, используйте качественные вспомогательные материалы – прокладки, прокладки, фурнитуру, которые будут способствовать снижению уровня шума или его возникновения;
  12. Трубы системы рекомендуется промывать перед отопительным сезоном и по его окончании - это предотвращает появление отложений минеральных солей на стенках трубопровода.
  13. 90 443

    запросов

    Все вышеперечисленные шумы, а также меры по их предотвращению и устранению, призваны оптимизировать проблему, когда начинают шуметь трубы или отопительное оборудование. Первым важным шагом в решении проблемы является определение местоположения источника постороннего звука. Второй шаг – оценка объема работ и необходимого количества материалов. Третий этап – оценка возможности самостоятельного ремонта или устранения шума другими способами, либо определение необходимости вызова специалистов.Возможна также ситуация, когда шумы можно выдержать до окончания отопительного сезона, что облегчит работу по их устранению при выключенном котле.

    В многоэтажке такие проблемы должна решать коммунальная служба, но лучше контролировать их работу. Своевременно выявляя источник шума в трубопроводе, вы сэкономите не только деньги и дорогостоящее оборудование, но и здоровье.

    Добавить этот сайт в закладки

    • Виды
    • Выбор
    • Монтаж
    • Отделка
    • Ремонт
    • Установка
    • Устройство
    • Очистка

    Практически каждый человек сталкивался с таким неприятным явлением, когда после включения крана в ванной или на кухне раздается сильный, неприятный шум.Неисправным считается сам кран, который достаточно поменять, но насколько верно это утверждение? Почему шумит кран любой конструкции?

    Причина этого довольно проста: при включении смесителя поток воды проходит через установленный внутри картридж. По мере прохождения потока внутри резко падает уровень давления и слышен резкий шум. Это явление еще называют кавитацией. Ответ на поставленный вопрос прост, но не успокаивает ваши нервы. Шум, который возникает каждый раз, когда вы пользуетесь краном в ванной, очень раздражает, особенно если в доме есть маленькие дети, которые могут от него проснуться.Но эта проблема не так уж и сложна, ее легко решить, нужно только придумать тип смесителя, который устанавливается в ванной или на кухне, так как от этого зависит ремонт.

    Необходимо выяснить, при включении какого крана слышен гул - холодный или горячий. Это поможет разобрать кран не полностью, а только эту его часть, при включении которой возникает проблема.

    Ищем проблему в проекте

    Прежде чем узнать, почему кран шумит, нужно понять, что это такое и какие бывают виды.В настоящее время на рынке представлены аккумуляторы с широким ассортиментом исполнений, популярными из которых являются:

    • Смеситель с обычным клапаном;
    • смеситель рычажный;
    • комбинированный смеситель
    • ;
    • смеситель для установки гигиенического душа.

    Рассмотрим подробнее данные виды конструкций для водоснабжения.

    Клапанные смесители — это устройства с клапанами для подачи воды. При этом подача, объем, температура воды регулируются поворотом вентиля.Под декоративную ручку помещается специальное приспособление, т. н. коробка с осью крана, которая может быть керамической или традиционной с резиновой прокладкой. В этом случае, когда кран шумит, проблема заключается именно в буксе крана. Обычные машинные резиновые уплотнения со временем изнашиваются и требуют замены. Помимо шума, они могут стать причиной течи крана, а значит, прокладку необходимо заменить на новую. В случае с керамической вставкой шум вызывает специальная силиконовая вставка, регулирующая керамические кольца.В этом случае нельзя взять и заменить только провисший ковер, требуется разобрать весь кран.

    Вернуться к содержанию

    А как насчет других моделей смесителей?

    Более современным является рычажный смеситель, не имеющий клапанов. Для подачи воды, регулирования давления и ее температуры используется специальный рычаг. Его можно вращать в разные стороны: вверх/вниз, вправо/влево в зависимости от того, какой результат нужен. При нажатии этого рычага вверх/вниз вода включается/выключается, при движении влево/вправо переключается между холодным и горячим режимом.Используемые сегодня смесители этого типа можно разделить на две группы:

    1. Шаровой кран, в котором подача воды регулируется специальным шаром с тремя отверстиями. По двум из них проходит горячая и холодная вода, а третий обеспечивает поток необходимой температуры. Рычаг регулирует положение шарика, то есть температуру, давление, подаваемое выходом воды.
    2. С керамической вставкой. Эти клапаны похожи на шаровые, но более чувствительны. Давление и температура регулируются выравниванием керамических колец.

    Когда кран издает звук при включении, в случае рычажных смесителей это означает, что неисправен не сам кран, а просто необходимо отрегулировать давление в подающей трубе. Это положительное свойство мешалок данного типа, которые не только удобны и экономичны в эксплуатации, но и более надежны.

    Комбинированные смесители представляют собой конструкции, которые могут быть вентильного типа, но иметь рычажное управление.

    Отдельно выделяются гигиенические смесители для душа. Здесь шум означает не то, что кран не работает должным образом, а то, что в самих водопроводных трубах необходимо установить оборудование для контроля давления.

    Как видите, шумовые условия могут различаться у разных типов смесителей, поэтому и ремонт, проводимый для устранения проблемы, тоже будет разным.

    Вернуться к содержанию

    Устранение неполадок Шум

    Причины, по которым микшер шумит, различны, но все они сходятся в одном - аппаратный сбой.Чаще всего шумит кран из-за неисправной крановой буксы, т.е. специального смесителя. Они обычные с резиновыми и керамическими прокладками. Как определить тип буксы крана? Это очень просто:

    • если смесительный клапан при открытии воды поворачивается только на пол-оборота, у вас установлен керамический элемент;
    • Если для откручивания воды необходимо сделать несколько оборотов вентиля, то наверняка в вашем смесителе стоит обычная букса с резиновой прокладкой.

    Одним из самых распространенных мифов является то, что смеситель с керамическим элементом не может шуметь, в то время как обычные крановые буксы часто становятся источником сильного и неприятного шума. Но это утверждение в корне неверно.

    И керамические, и обычные буксы при неисправности издают одинаковый шум.

    Что делать, когда гудит кран с обычной буксой? Ремонт необходимо проводить в следующем порядке:

    1. Первое, что нужно сделать, это полностью перекрыть подачу воды к смесителю.
    2. Далее необходимо разобрать конструкцию, снять вентиль с буксы. Для этого нужно всего лишь открутить специальный винт, который держит клапан (или рычаг).
    3. После снятия клапана осторожно отвинтите клапанно-буксовую коробку, затем снимите резиновую прокладку и проверьте ее состояние.
    4. Если состояние прокладки неудовлетворительное, просто замените ее новой, обрезав край примерно на 1 мм. Делая такую ​​заготовку, следите за тем, чтобы угол резания был не менее 45°.При этом для герметизации прокладка обматывается фум-лентой и устанавливается в предусмотренном месте.
    5. Затем буксу крана возвращают на место, заменяют клапан и проверяют работоспособность. Если все сделано правильно, микшер больше не будет шуметь.
    .

    Учебник по очистке утюга от накипи? Как очистить утюг от накипи?

    Современные утюги оснащены функцией автоматической очистки от накипи, что не связано с более высокой ценой устройства. При загорании лампы, сигнализирующей об этой необходимости, достаточно нажать кнопку или повернуть ручку, и вода с камнем сама стечет в емкость. Однако, если проблема с накипью связана со старым утюгом, вам нужно выбрать подходящий домашний метод. И заливайте внутрь только фильтрованную или дистиллированную воду, например ту, что предназначена для автомобильных аккумуляторов.Однако использование кипяченой воды из фильтра не гарантирует полной защиты утюга от накипи.

    Уксус идеально подходит для удаления накипи с утюга

    Неприглядный налет сначала появляется на подошве в непосредственной близости от отверстий и переходит на отглаженные материалы, загрязняя их. Что делать в таком случае? Нужно:

    1. Откройте окно или вынесите утюг на балкон.
    2. Смочите чистую ткань уксусом.
    3.Протрите отверстия в подошве утюга тряпкой поверх зубочистки и протолкните известковый налет.
    4. Налейте в емкость для воды немного горячей воды и много уксуса.
    5. Включите утюг на максимальную мощность с функцией подачи пара.
    6. Положите на гладильную доску старую однородную ткань.
    7. Прогладьте ткань и посмотрите, сколько остатков останется.
    8. Повторяйте процедуру до тех пор, пока утюг полностью не очистится от накипи (после последней глажки ткань должна быть чистой).
    9. Слить оставшуюся воду с уксусом из бака и влить чистую дистиллированную воду.
    10. Несколько раз опорожните емкость для воды, выдыхая пар вертикально через отверстия в подошве утюга.
    11. Очистите основание устройства снаружи влажной тканью.

    Остерегайтесь лимонной кислоты

    Прежде чем использовать лимонную кислоту для удаления накипи с утюга, стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации данной модели оборудования, входящей в комплект поставки или доступной в Интернете.Детали устройств нельзя очищать или удалять накипь таким образом.

    Лимонная кислота идеально подходит для очистки от отложений в чайнике и не имеет такого резкого запаха, как уксус. Однако после заливки в утюг горячей воды с лимонной кислотой (в пропорции 2 чайные ложки кислоты на стакан воды) могут наблюдаться неприятные симптомы. Иногда получается липкая смесь, слегка напоминающая карамель. Едкий, едкий дым с запахом гари сразу виден при включенном утюге.Из отверстий в стопе вытекает коричневая или ржавая субстанция, пригорает и прилипает к поверхности, оставляя все грязным, когда капает на нее. Затем следует выключить утюг и после того, как он остынет, тщательно очистить его средством, одобренным производителем, например, жидкостью или молоком для тарелок в керамических плитах.

    Готовые средства для удаления накипи для железа

    Использование готовых средств для удаления накипи для бытовой техники имеет существенное преимущество перед заливкой в ​​нее уксусной смеси – вам не придется делать это при открытом окне, на балконе или долго проветривать квартиру.Кроме того, это намного быстрее, эффективнее, повышает КПД утюгов и продлевает срок их службы, а также эффективно защищает от коррозии. Вы можете использовать как универсальные средства для удаления накипи (в том числе для кофемашин, металлических сит или электрочайников), так и предназначенные только для чистки утюгов.

    При очистке от накипи необходимо свериться с рекомендациями производителя бытовой техники относительно возможности очистки модели от накипи выбранным типом средств.
    Наиболее простыми в использовании являются экономичные средства в одном контейнере или саше, без необходимости смешивания содержимого нескольких пакетиков для активации действия активных веществ.Они всегда используются на холодных утюгах, отключенных от сети. Как очистить утюг от накипи шаг за шагом:

    1. Растворить содержимое пакетика в стакане теплой воды.
    2. Налейте в контейнер для воды.
    3. Держа утюг над раковиной, распылите пар в камеру.
    4. Продолжайте, пока резервуар для воды не опустеет.
    5. Вы можете проверить чистоту подошвы, прогладив чистую ткань утюгом.

    Некоторые средства также продаются в виде жидкостей с высокоэффективной формулой, без запаха, биоразлагаемых, легко дозируемых благодаря специальному мерному стаканчику. Это идеальное решение, когда в доме есть дети, так как в них встроены замки безопасности.

    Стоит попробовать этот вид подготовки на старых утюгах. Их сила действия может вас удивить и вы приобретете дополнительный бытовой прибор, забытый или уже списанный. Они также идеально подходят для использования на металлических поверхностях, нагревательных плитах и ​​керамической плитке.Количество используемого средства можно дозировать по мере необходимости, если окажется, что средство для удаления накипи легко справилось с налетом в утюге или кофемашине.

    Что делать после удаления накипи с утюга

    Если утюг уже очищен от накипи, рекомендуется чистить его очень грязной лапкой.

    Нагрейте уксус и соль в кастрюле, пока они не станут густыми, смажьте холодную ногу пастой и протрите ее чистой тканью, используйте белую зубную пасту (не гель), которая также удалит небольшие ожоги, а затем протрите ватой ткань.

    См. готовые средства для удаления накипи для утюгов

    .90 000 Зарядка электромобиля дома — что нужно знать? • AutoCentrum.pl

    Как зарядить электромобиль дома? Какой сокет использовать? И почему так долго?

    Вождение электромобиля требует планирования сеанса зарядки аккумулятора. Некоторые люди используют быстрые зарядные устройства, построенные в городах и на трассах, в то время как другие предпочитают заряжать автомобиль от розетки в собственном доме. Однако, говоря о зарядке электромобиля в вашем гараже, вы должны упомянуть стоимость всей операции, время зарядки и технические аспекты.

    Зарядка электромобиля от стандартной розетки

    Если у вас есть электромобиль, вы легко сможете зарядить его от обычной однофазной розетки 230В. В каждом доме мы можем найти такую ​​розетку и подключить к ней автомобиль, но вы должны помнить, что зарядка от традиционной розетки займет очень много времени.

    Мощность, которую заряжает электромобиль от обычной розетки 230В, составляет примерно 2,2-3 кВт.В случае с Nissan Leaf, у которого емкость аккумулятора составляет 30-40 кВтч, зарядка от традиционной розетки займет минимум 10 часов. Потребляемый ток при зарядке электрики можно тогда сравнить с потреблением энергии при нагреве духовки.

    Стоит отметить, что данный вид зарядки полностью безопасен для домашней сети, аккумуляторов и особенно выгоден на ночном тарифе. При средней цене кВтч в Польше, то есть 0,55 злотых, полная зарядка Leaf будет стоить 15-20 злотых.Используя переменный ночной тариф G12, где цена за кВтч снижается до 0,25 злотых, зарядка будет еще дешевле.

    При выборе зарядки от розетки 230В мы не несем никаких вложений, связанных с адаптацией кабелей или покупкой зарядного устройства, но зарядка займет значительное количество времени и может быть слишком долгой для многих людей.

    Зарядка электромобиля силовой муфтой

    Для этого типа зарядки потребуется розетка на 400 В в гараже, которая часто используется для подключения бытовых котлов c.о., машины или мощные электроинструменты. Однако не у всех есть такой разъем в гараже, но планируя покупку электрики, сделать его стоит. Силовой разъем позволит подключить мощное зарядное устройство и заряжать током свыше 6 кВт, до 22 кВт.

    Несмотря на повышенную мощность подключения к розетке, которая зависит от договора с оператором, у данного типа решения есть свои недостатки. Во-первых, большая часть электромобилей использует однофазные розетки (Nissan, VW, Jaguar, Hyundai), а во-вторых - трехфазный разъем потребует адаптации к электросети и может стать тяжелым бременем для домочадцев (вилки может «выстрелить»).По этой причине, чтобы иметь возможность безопасно заряжать электромобиль от трехфазной розетки током более 6 кВт для Nissan Leaf, более 11 кВт для BMW i3 и около 17 кВт для более новой Tesla, вам необходимо инвестировать в зарядное устройство с модулем безопасности EVSE и, в зависимости от конкретной установки, в сетевой трансформатор.

    Стоимость зарядного устройства WallBox будет составлять около 5 000-10 000 злотых. злотых, а трансформатор - около 3 тысяч. злотый. Однако вложение может оказаться выгодным, так как зарядка будет происходить намного быстрее.Например, мы сможем зарядить Tesla с аккумулятором на 90 кВтч примерно за 5-6 часов.

    Зарядка с 3-фазным разъемом и WallBox — это большие инвестиции, но их стоит учитывать. Перед покупкой зарядного устройства и электромобиля с большой батареей, такого как Audi E-tron Quattro, стоит воспользоваться услугами электрика, который проверит качество нашей домашней электросети и подберет подходящее решение.

    Зарядка электромобиля дома — что в будущем?

    Зарядка электромобиля дома, вероятно, будет наиболее распространенным способом использования для пользователей электромобилей.До сих пор большинство зарядных устройств, расположенных рядом с маршрутами, были бесплатными, но GreenWay уже ввела плату за зарядку в размере 2,19 злотых / кВтч, и в будущем это будут делать и другие концерны.

    Домашняя зарядка, вероятно, будет практиковаться ежедневно, а быстрая зарядка на станциях технического обслуживания попутно.

    Стоит отметить, что Минэнерго рассматривает и планирует внести поправку в закон, которая потребует установки разъемов для зарядных устройств и в многоквартирных домах. Неизвестно, сколько будет таких разъемов.В кулуарах идет речь об одном 3-х фазном выходе для зарядного устройства на 10 парковочных мест. Такое положение, безусловно, облегчило бы процесс зарядки для жителей городских центров. Пока что владельцы электромобилей, живущие в многоквартирных домах, заряжают свои машины за счет общины, в городе или протягивая провода от своей квартиры...

    .

    CZAD -

    Безжалостный убийца

    Осенью и зимой почти каждый день по радио и телевидению мы слышим об отравлении угарным газом. По данным Государственной противопожарной службы, в отопительный сезон 2015/2016 от угарного газа погибло 50 человек, более 2200 получили ранения. В 2005-2011 годах в больницы ежегодно поступали от 2557 до 5026 больных с отравлением угарным газом, что позволит снизить или исключить риск отравления этим газом.

    Каждый третий пожар происходит в нашей квартире - там, где мы чувствуем себя в большей безопасности и слишком часто забываем о потенциальных опасностях. В 2015 году в Польше было зарегистрировано почти 30 000 рабочих мест. квартирных пожаров госпитализировано 7414 человек, погибло 512 человек. В 2016 году эта статистика чуть менее трагична, но в результате пожаров в квартирах погибло 304 человека, а пострадал 2201 человек.

    Что такое пары и чем они так опасны?

    Окись углерода (СО), широко известная как окись углерода, представляет собой очень ядовитый газ без цвета и запаха, который немного легче воздуха, что позволяет легко смешиваться с ним и распространяться.Он попадает в кровь ингаляционным путем (при дыхании) и быстро соединяется с гемоглобином в соединение, не способное переносить кислород. В результате нарушается распределение кислорода, поступающего с кровью в организм. В зависимости от концентрации угарного газа и времени воздействия (т.е. времени нахождения под его воздействием) ощущаются различные недомогания: от усталости, тошноты, мигрени, через головокружение, судороги, проблемы с дыханием, нарушение координации движений, до необратимых повреждений в мозговую ткань и сердечную мышцу.Гипоксия в организме приводит к потере сознания и смерти. При высокой концентрации СО смертельное отравление может произойти в течение нескольких минут. Следует отметить, что отравление в начальной стадии напоминает симптомы гриппа или желудочно-кишечной инфекции, что часто приводит к ошибочной диагностике и неадекватному лечению. Угарный газ опасен не только своим скрытым и сильным отравляющим действием, но и тем, что только благодаря специальным датчикам можно однозначно оценить, находитесь ли вы под его воздействием или нет.

    10 простых способов защитить себя от пагубного воздействия угарного газа:

    1. При строительстве дома подумайте о подходящем дымоходе и отопительном устройстве, проверьте разрешения и сертификаты, выбирайте только те системы, которые допущены к использованию на польском рынке.
    2. Монтаж и техническое обслуживание систем отопления следует поручить профессионалам.
      Не экономьте на профессионалах, ведь от их знаний, опыта и умений может зависеть ваша жизнь.
    3. Следить за отопительными приборами и проходимостью дымохода
      - регулярно обслуживать печь и не избегать периодической проверки и чистки дымоходов (в случае каминов и твердотопливных котлов это следует делать не реже одного раза в квартал. масляные установки Управляющий зданием обязан проверять установки не реже одного раза в год
    4. Самостоятельно проверьте тягу воздуха
      - приложите лист бумаги к отверстию или вентиляционной решетке, если все в порядке, лист должен прилипнуть к решетке.
    5. Позаботьтесь о правильной вентиляции
      - не перекрывайте подачу свежего воздуха в квартиру (не заклеивайте и не загораживайте вентиляционные отверстия, старайтесь как можно чаще проветривать помещение, обратите внимание на возможность вскрытия при замене окон) , регулярно проветривать квартиру.
    6. Установите детектор угарного газа
      - это простое в установке, маленькое и недорогое устройство может спасти вам жизнь. Детекторы очень просты в использовании, имеют видимый сигнал тревоги и громкоговоритель.Устройства можно легко закрепить на стене, потолке или разместить, например, на полке в качестве отдельно стоящего устройства, поскольку они не требуют дополнительной проводки.
    7. Не перегревать помещения оборудованием, для этого не предназначенным
      - газовая плита только для приготовления пищи.
    8. Держите окно открытым при использовании открытого огня (газовая плита с открытым огнем или газовая плита).
    9. Не оставляйте автомобиль в гараже с работающим двигателем, даже если дверь гаража
      открыта.
    10. Не стоит недооценивать возможные симптомы отравления угарным газом - если у вас болит голова, вы чувствуете слабость или тошноту, вас клонит в сон, а кожа становится розовой и вы подозреваете, что это может быть вина угарного газа, реагируйте немедленно! Откройте окна и позовите на помощь.

    Защитите себя с помощью профессионального детектора угарного газа

    только датчики

    с электрохимическими датчиками

    6 могут соответствовать требованиям
    PN-EN 50291 стандарта для дома
    детекторов углерода.

    Принимая решение о покупке датчика, выбирайте продукцию известных производителей, имеющих сертификат, подтверждающий соответствие требованиям стандарта PN-EN 50291-1:2010 для бытовых датчиков угарного газа. На корпусе устройств, успешно прошедших испытания на соответствие вышеуказанным стандарт маркируется знаком органа по сертификации, номером стандарта и протоколом испытаний. Датчики без такой маркировки покупать не следует. Не учитывайте только цену устройства.Принимая решение о покупке, следует учитывать, что каждый датчик СО имеет ограниченное время работы (срок службы), по истечении которого он подлежит замене. На рынке нет датчиков угарного газа, которые работают «вечно». Обычно срок службы более дешевых датчиков
    не превышает 3 лет, а это значит, что за сопоставимый период времени их придется менять в два, а то и в три раза чаще, чем датчики Kidde, срок службы которых составляет 7 или 10 лет. годы. Важным показателем для покупателя может быть гарантийный срок, который производитель предоставляет на устройство, который обычно вытекает из срока службы датчика.На датчики угарного газа Kidde распространяется гарантия 7 или 10 лет, в зависимости от модели.

    ПИТАНИЕ НА БАТАРЕЕ ИЛИ СЕТИ?

    Датчики с батарейным питанием становятся все более популярными. Питание от аккумуляторов позволяет легко и быстро установить датчик в наиболее оптимальном месте, а также обеспечивает защиту в случае отключения электроэнергии в сети. Новые батарейки гарантируют не менее 12 месяцев работы датчика.Отличным вариантом на рынке являются датчики Kidde серии 10, работающие от встроенного аккумулятора, не требующего замены в течение всего 10-летнего срока использования.


    МЕСТА УСТАНОВКИ

    Датчики CO

    должны быть установлены во всех помещениях с устройствами, которые могут выделять угарный газ. При выборе места установки убедитесь, что сигналы тревоги слышны во всех спальнях. Если в спальне есть вышеперечисленное устройство, в него следует поместить дополнительный датчик.При установке датчика на стене рекомендуемая высота от пола должна быть примерно 1,5-1,7 м. Размещение датчика на такой высоте облегчит его работу.

    Расстояние от датчика до потенциального источника угарного газа должно быть не менее 1,5 м и не более 4 метров. Благодаря специально разработанному корпусу датчики Kidde можно размещать на плоской поверхности, например, на полке или тумбочке. При этом датчик следует располагать не выше 1 метра от земли во избежание его повреждения при падении.Датчик не следует устанавливать вблизи окон, дверей, кондиционеров, потолочных вентиляторов и других устройств, вызывающих бурный поток воздуха, а также в местах, где он будет подвержен чрезмерному воздействию пыли, грязи, жира или химикатов. Эти факторы могут нарушить правильную работу датчика или полностью заблокировать его.

    .

    Смотрите также