+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Что значит залудить


залудить - это... Что такое залудить?

  • залудить — ЗАЛУДИТЬ, ужу, удишь; сов., что и без доп. Сделать что л. быстро, интенсивно, одним махом. Ср. общеупотр. «лудить», «покрывать лудой» (правильнее «полудой»), т. е. блестящим тонким слоем чего л …   Словарь русского арго

  • залудить — 1. залудить, залужу, залудим, залудишь, залудите, залудит, залудят, залудя, залудил, залудила, залудило, залудили, залуди, залудите, залудивший, залудившая, залудившее, залудившие, залудившего, залудившей, залудившего, залудивших, залудившему,… …   Формы слов

  • Залудить — Выебать …   Словарь криминального и полукриминального мира

  • залудить — [16/14] выпить что либо залпом. Залудил пару стаканов. Сельский жаргон …   Cловарь современной лексики, жаргона и сленга

  • ЗАЛУЖИВАТЬ — или залужать, залудить что, закрыть, прикрыть полудою (см. также залужить). ся, быть залужаему. | Земля залужилась (лужа), пск. покрылась после дождя лужами. Залуживанье ср., ·длит. залуженье ·окончат. действие по гл. Залудеть вят., пермяц.… …   Толковый словарь Даля

  • Советизм — слова, сокращения, фразы, лозунги, идеологемы, сформировавшиеся в советскую эпоху. Многие из них устаревают, но некоторые остаются в языке и по сей день. Содержание 1 Классификация 2 Известные советизмы …   Википедия

  • алкануть — взбрызнуть, бухнуть, заквасить, вкеросинить, задринкать, задринчить, вмазать, дербануть, дерябнуть, буснуть, выпить, кирнуть, залудить, бахнуть, взбодриться, дербалызнуть, дринкануть Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

  • пить — Глотать, хлебать, тянуть, сосать, кушать; утолять жажду; лакать (о собаках, кошках), принимать (употреблять) лекарство. Пить вино: дуть, душить, выпить, выдудить, вызудить, выцедить, высушить, распить (бутылочку), опорожнить, осушить (бокал),… …   Словарь синонимов

  • сделать — См …   Словарь синонимов

  • коктейль москвич — МОСКВИЧ, а, м. (или коктейль москвич). Смесь из пива и водки. Москвича залудить (выпить) …   Словарь русского арго

  • Узнаем как залудить провод без канифоли?

    Пайка может быть успешной только в том случае, если мастер придерживался всех требований и рекомендаций. Для работы обязательно нужно подготовить качественный флюс, который чаще всего представлен обычной канифолью. Но этот материал не всегда есть под рукой. Из-за этого каждый хозяин должен знать, как залудить провод без канифоли в домашних условиях.

    Описание

    Если новичок хочет разобраться с тем, что значит "залудить провод", тогда ему нужно изучить базовые характеристики. Лужение - это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность двух соединяемых участков. Эта процедура необходима в том случае, если нужно улучшить электрический контакт или повысить качество пайки. Современные технологии позволяют залудить провод без помощи паяльника. Для достижения желаемого результата нужно заранее подготовить небольшую металлическую емкость. Лучше всего задействовать крышку от газированного напитка. В емкость необходимо поместить несколько небольших кусочков оловянно-свинцового припоя.

    С концов проводов обязательно снимается изоляция. Емкость с припоем разогревается до полного расплавления. Для этих целей можно использовать свечку, электрическую печку. Оголенный конец провода погружается во флюс так, чтобы он максимально покрыл всю поверхность изделия. Все лишнее нужно удалить быстрым движением руки с помощью тряпки. На проводе должен остаться равномерный слой олова. Если мастеру нужно обработать участок плоской детали, то на ее поверхность насыпают немного наструганного припоя. Источник огня подносится снизу изделия. После расплавления припой растирается по поверхности стальным стержнем. Металлические детали можно обрабатывать паяльной кислотой.

    Вспомогательные материалы

    Если заранее подготовить все необходимые приспособления, то залудить провода паяльником можно гораздо быстрее и качественнее:

    • Оплетка для удаления избытков припоя. Состоит этот элемент из обработанных флюсом тонких медных жил.
    • Удобная подставка. Этот элемент предназначен для обеспечения комфортной и безопасной работы. Изготовить подставку можно своими руками из тонкого металлического листа.
    • Оригинальные приспособления с увеличенным стеклом и зажимами. Работа с мелкими деталями будет более качественной.
    • Плоскогубцы, зажимы, пинцеты. Эти элементы облегчают работу с горячими деталями.

    Базовые требования

    Залудить провод можно только в том случае, если правильно подобрать флюс. Любой современный припой предназначен для удаления оксидного налета на металлических изделиях, а также предотвращения окисления. Со всеми поставленными задачами прекрасно справляется канифоль, но в некоторых случаях просто необходимо знать, как правильно залудить провода другими средствами. Выбранный материал обязательно должен соответствовать ряду требований:

    • Максимальное растворение оксидов.
    • Невысокий показатель температуры плавления.
    • Равномерное распределение по всей поверхности.
    • Небольшая плотность.
    • Быстрое растворение паяльником.
    • Флюс не должен растрескиваться вне рабочей зоны.
    • Отсутствие реакции с припоем и металлом деталей.
    • Легкое удаление по окончании работы.

    Янтарь, животный жир и смола

    Чтобы залудить провода от наушников и других изделий, нужно предварительно растопить все три компонента. Конечно, во время работы будет исходить весьма неприятный запах, но результат того стоит. Смесь нужно постоянно помешивать. По составу средство максимально приближено к канифоли, поэтому это идеальный вариант для ее замены.

    Если мастеру предстоит обработать железные детали, тогда древесную смолу нужно растворить в пищевом уксусе. Эссенция не подойдет. В качестве флюса можно задействовать обычный янтарь.

    Батарейки и аспирин

    Этот вариант считается самым доступным и надежным, когда нужно залудить медный провод. Заменить канифоль плоскими шипучими таблетками не удастся, поэтому предпочтение лучше отдать традиционному аспирину. Медикаментозное средство нужно растереть до состояния порошка и растворить в воде либо винно-водочном спирте. Единственный минус - в том, что процедура должна осуществляться под вытяжкой либо в хорошо проветриваемом помещении. В противном случае мастер может надышаться вредными испарениями. Для достижения желаемого результата также можно задействовать электролит от использованных батареек.

    Универсальные кислоты

    Чтобы залудить провод без канифоли, можно задействовать любое щелочное средство. Дабы избежать нежелательного окисления металла, нужно тщательно зачистить его и сам припой, после чего покрыть их стеарином. В этом случае идеально подойдет обычная свечка. Перед использованием стеарин необходимо расплавить, не перегревая. Защитный слой обязательно исключит вероятность контакта с воздухом. Пайка осуществляется под стеариновым слоем.

    Необычные варианты

    Если под рукой нет традиционной канифоли, тогда можно задействовать универсальное средство для натирания смычков. Сообразительные мастера, у которых есть в наличии флюс с припоем, предпочитают замачивать средство в чистом спирте. Компонент должен полностью растворится. Отзывы показали, что именно таким экстрактом можно с успехом заменить канифоль. Спирт постепенно испарится, а сама обработка проводов будет соответствовать всем требованиям.

    Электропаяльник

    Чтобы качественно залудить провод, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Подготовка паяльника. Для заточки жала необходимо использовать наждачную бумагу. У мастера должна получиться идеально гладкая и блестящая поверхность изделия. Раскаленное жало помещают во флюс и припой. Наконечник прикладывают к небольшой деревянной дощечке. Манипуляции повторяют ровно до тех пор, пока изделие не приобретет нужный вид.
    2. Обработка проводов. Их обязательно очищают от оплетки (на расстоянии 1.5-2 см от края) и покрывают подготовленным флюсом. Сверху накладывают наконечник паяльника. Только после оплавления провод можно извлечь.
    3. Финальные работы. Жало инструмента обрабатывают припоем, необходимый участок нагревают до оптимальной температуры. После покрытия проводов оловом, нужно избегать лишних движений. Чтобы ускорить остывание, можно задействовать вентилятор.

    Многожильные провода

    Многие новички могут столкнуться с определенными проблемами во время работы с паяльником. Чаще всего трудности связаны с обработкой многожильных проводов. Надежное и долговечное соединение осуществляется следующим образом:

    • провода аккуратно очищаются от изоляционного слоя;
    • оголенные жилы должны приобрести характерный металлический блеск;
    • все места предполагаемого соединения обрабатываются припоем;
    • детали скрепляют между собой методом скрутки;
    • для зачистки места пайки можно задействовать наждачную бумагу; на изделии не должно быть заусенцев, которые могут нарушить прочность крепления;
    • соединение покрывается расплавленным припоем;
    • для надежности место скрепления обматывается изолирующей лентой.

    Рекомендации

    Традиционная пайка проводов с помощью флюса отличается такими особенностями:

    • Лучше выбирать то средство, которое максимально растворяет и удаляет появляющиеся на поверхности изделий пленки из неметаллических материалов.
    • Температура плавления припоя - более высокая, нежели обычной канифоли. Это условие обязательно должно быть учтено для получения максимально прочного сцепления.
    • С расплавленным оловом не должен контактировать флюс. Каждое средство всегда образовывает отдельное покрытие, за счет чего достигается максимальная фиксация деталей.
    • Флюс всегда нужно максимально разравнивать по поверхности, чтобы не было утолщений.

    Вывод

    Для сложных и тугоплавких материалов отыскать заменитель для классической канифоли просто невозможно. В иной ситуации при отсутствии классического материала мастеру пригодятся подручные средства со схожими характеристиками. Но такой подход уместен только в домашних условиях, когда не нужно придерживаться определенных технологий. В условиях отсутствия канифоли нужно помнить о том, что качество пайки снижается, из-за чего нужно быть готовым к дополнительным манипуляциям.

    Как залудить паяльник своими руками

    Самый обычный паяльник с медным жалом есть практически у каждого. Этот несложный и полезный инструмент необходим далеко не только специалистам, занимающимся радиоэлектроникой. В хозяйстве он тоже часто нужен, например, чтобы спаять два провода или починить какой-либо простейший бытовой прибор своими руками.

    Однако не у всех начинающих пользователей получается даже самая простейшая операция – лужение паяльника.

    Зачем лудить паяльник?


    Ответ на этот вопрос заключается в том, что в процессе пайки возникает необходимость брать разогретым жалом припой (сплав свинца и олова), который затем переносится на место соединения. Но если его не залудить, то эта процедура становится невыполнимой. Припой не прилипает к паяльнику, соответственно, взять нужное количество сплава и перенести на место пайки – невозможно.
    Почему так происходит? При контакте разогретого жала с припоем последний расплавляется и прилипает к поверхности. Но только тогда, когда на ней есть слой олова, что и называется – «паяльник луженный». Соответственно, если он испачкан канифолью, флюсом или пластмассой, указанного взаимодействия не получается. Припой просто плавится, образуются капли металла, но к жалу это все дело не пристает.
    Правильно луженый паяльник – это инструмент, у которого рабочая часть покрыта тончайшим слоем припоя. К такой поверхности олово охотно прилипает, и его беспрепятственно можно переносить на проводник, плату, радиодеталь и так далее.

    Материалы для лужения паяльника


    Чтобы правильно залудить паяльник с медным жалом, потребуется минимальный набор материалов:
    • канифоль сосновая;
    • припой;
    • наждачная бумага;
    • губка для мыться посуды.


    Результат будет намного лучшим, если прислушаться к рекомендациям, изложенным далее.
    Не стоит использовать канифоль, у которой вышел срок годности. Потемневшую и загрязненную посторонними веществами тоже лучше не брать. Как правило, стандартная канифоль пригодна к использованию в течение двух лет с момента изготовления.
    Припой рекомендуется покупать тот, который имеет максимально светлый оттенок. Это означает, что в сплаве больше олова, а свинца, соответственно, меньше. Такой припой лучше плавится и начинающему пользователю с ним проще обращаться.
    Наждачная бумага должна быть такой, чтобы после ее применения на медном жале не оставалось глубоких борозд. По этой же причине ни в коем случае не стоит применять для зачистки точильные камни. Отличные результаты дает применение наждачной бумаги с зернистостью P150.
    Губка для мыться посуды обязательно должна иметь жесткую накладку, так как именно эта сторона используется в работе. Заменить ее можно практически любыми войлочными материалами. Также есть специальные губки для очистки паяльника.

    Процесс лужения паяльника с медным жалом



    Сразу же стоит отметить, что нижеописанным способом можно лудить паяльники только с медным жалом. Если обработать наждачной бумагой керамическое острие, то оно безвозвратно утратит свои свойства, а дорогостоящую насадку останется только выбросить.
    Если на рабочей поверхности жала осталось застывшее олово, то его можно удалить следующим образом. Паяльник нужно сперва разогреть. Затем жало опускается в канифоль и чистится о многожильный медный провод, смоченный во флюсе.
    Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара. Делается это при помощи наждачной бумаги. Особо усердствовать не нужно, так как медь является довольно мягким металлом.




    Особое внимание уделяется той части жала, которым осуществляется пайка.
    Сразу же после очистки паяльник включается в сеть и разогревается до рабочей температуры. Поскольку медь очень быстро окисляется, рекомендуется уже в процессе нагрева опустить жало в канифоль. Так ограничивается доступ кислорода, и поверхность не покроется оксидом в считанные секунды. При высоких температурах этот процесс ускоряется в разы.




    Когда паяльник как следует разогреется, он вынимается из канифоли и подводится к припою. Набрав достаточное количество сплава (олово должно отлично прилипать к очищенной поверхности), жало нужно опять погрузить в канифоль несколько раз. За счет большого поверхностного натяжения олово равномерно разойдется по рабочей поверхности паяльника.
    Улучшить результат можно с помощью картона, предварительно покрытого канифолью. Если поводить жалом с припоем по такой поверхности, олово лучше распределится и ляжет более тонким слоем.
    Далее необходимо очистить паяльник от лишнего расплавленного металла. Для этого нужно несколько раз провести луженным жалом по влажно губке. На этом этапе следует быть осторожным, чтобы заново не испачкать инструмент. Сразу же после очистки жало опускается в канифоль, чтобы защитить нанесенное покрытие.


    Результатом вышеописанной процедуры должен быть идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности. Если все сделать правильно, то последующий за этим процесс пайки будет простым даже для начинающего пользователя.

    Инструкция, как залудить жало паяльника – как правильно проводится лужение разных видов паяльников. Технология правильного лужения проводов Что такое лужение проводов

    Пайка может быть успешной только в том случае, если мастер придерживался всех требований и рекомендаций. Для работы обязательно нужно подготовить качественный флюс, который чаще всего представлен обычной канифолью. Но этот материал не всегда есть под рукой. Из-за этого каждый хозяин должен знать, как залудить провод без канифоли в домашних условиях.

    Описание

    Если новичок хочет разобраться с тем, что значит «залудить провод», тогда ему нужно изучить базовые характеристики. Лужение — это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность двух соединяемых участков. Эта процедура необходима в том случае, если нужно улучшить электрический контакт или повысить качество пайки. Современные технологии позволяют залудить провод без помощи паяльника. Для достижения желаемого результата нужно заранее подготовить небольшую металлическую емкость. Лучше всего задействовать крышку от газированного напитка. В емкость необходимо поместить несколько небольших кусочков оловянно-свинцового припоя.

    С концов проводов обязательно снимается изоляция. Емкость с припоем разогревается до полного расплавления. Для этих целей можно использовать свечку, электрическую печку. Оголенный конец провода погружается во флюс так, чтобы он максимально покрыл всю поверхность изделия. Все лишнее нужно удалить быстрым движением руки с помощью тряпки. На проводе должен остаться равномерный слой олова. Если мастеру нужно обработать участок плоской детали, то на ее поверхность насыпают немного наструганного припоя. Источник огня подносится снизу изделия. После расплавления припой растирается по поверхности стальным стержнем. Металлические детали можно обрабатывать паяльной кислотой.

    Вспомогательные материалы

    Если заранее подготовить все необходимые приспособления, то залудить провода паяльником можно гораздо быстрее и качественнее:


    Базовые требования

    Залудить провод можно только в том случае, если правильно подобрать флюс. Любой современный припой предназначен для удаления оксидного налета на металлических изделиях, а также предотвращения окисления. Со всеми поставленными задачами прекрасно справляется канифоль, но в некоторых случаях просто необходимо знать, как правильно залудить провода другими средствами. Выбранный материал обязательно должен соответствовать ряду требований:

    • Максимальное растворение оксидов.
    • Невысокий показатель температуры плавления.
    • Равномерное распределение по всей поверхности.
    • Небольшая плотность.
    • Быстрое растворение паяльником.
    • Флюс не должен растрескиваться вне рабочей зоны.
    • Отсутствие реакции с припоем и металлом деталей.
    • Легкое удаление по окончании работы.

    Янтарь, животный жир и смола

    Чтобы залудить провода от наушников и других изделий, нужно предварительно растопить все три компонента. Конечно, во время работы будет исходить весьма неприятный запах, но результат того стоит. Смесь нужно постоянно помешивать. По составу средство максимально приближено к канифоли, поэтому это идеальный вариант для ее замены.

    Если мастеру предстоит обработать железные детали, тогда древесную смолу нужно растворить в пищевом уксусе. Эссенция не подойдет. В качестве флюса можно задействовать обычный янтарь.

    Батарейки и аспирин

    Этот вариант считается самым доступным и надежным, когда нужно залудить медный провод. Заменить канифоль плоскими шипучими таблетками не удастся, поэтому предпочтение лучше отдать традиционному аспирину. Медикаментозное средство нужно растереть до состояния порошка и растворить в воде либо винно-водочном спирте. Единственный минус — в том, что процедура должна осуществляться под вытяжкой либо в хорошо проветриваемом помещении. В противном случае мастер может надышаться вредными испарениями. Для достижения желаемого результата также можно задействовать электролит от использованных батареек.

    Универсальные кислоты

    Чтобы залудить провод без канифоли, можно задействовать любое щелочное средство. Дабы избежать нежелательного окисления металла, нужно тщательно зачистить его и сам припой, после чего покрыть их стеарином. В этом случае идеально подойдет обычная свечка. Перед использованием стеарин необходимо расплавить, не перегревая. Защитный слой обязательно исключит вероятность контакта с воздухом. Пайка осуществляется под стеариновым слоем.

    Необычные варианты

    Если под рукой нет традиционной канифоли, тогда можно задействовать универсальное средство для натирания смычков. Сообразительные мастера, у которых есть в наличии флюс с припоем, предпочитают замачивать средство в чистом спирте. Компонент должен полностью растворится. Отзывы показали, что именно таким экстрактом можно с успехом заменить канифоль. Спирт постепенно испарится, а сама обработка проводов будет соответствовать всем требованиям.

    Электропаяльник

    Чтобы качественно залудить провод, нужно придерживаться следующих рекомендаций:


    Многожильные провода

    Многие новички могут столкнуться с определенными проблемами во время работы с паяльником. Чаще всего трудности связаны с обработкой многожильных проводов. Надежное и долговечное соединение осуществляется следующим образом:

    • провода аккуратно очищаются от изоляционного слоя;
    • оголенные жилы должны приобрести характерный металлический блеск;
    • все места предполагаемого соединения обрабатываются припоем;
    • детали скрепляют между собой методом скрутки;
    • для зачистки места пайки можно задействовать наждачную бумагу; на изделии не должно быть заусенцев, которые могут нарушить прочность крепления;
    • соединение покрывается расплавленным припоем;
    • для надежности место скрепления обматывается изолирующей лентой.

    Традиционная пайка проводов с помощью флюса отличается такими особенностями:

    • Лучше выбирать то средство, которое максимально растворяет и удаляет появляющиеся на поверхности изделий пленки из неметаллических материалов.
    • Температура плавления припоя — более высокая, нежели обычной канифоли. Это условие обязательно должно быть учтено для получения максимально прочного сцепления.
    • С расплавленным оловом не должен контактировать флюс. Каждое средство всегда образовывает отдельное покрытие, за счет чего достигается максимальная фиксация деталей.
    • Флюс всегда нужно максимально разравнивать по поверхности, чтобы не было утолщений.

    Вывод

    Для сложных и тугоплавких материалов отыскать заменитель для классической канифоли просто невозможно. В иной ситуации при отсутствии классического материала мастеру пригодятся подручные средства со схожими характеристиками. Но такой подход уместен только в домашних условиях, когда не нужно придерживаться определенных технологий. В условиях отсутствия канифоли нужно помнить о том, что качество пайки снижается, из-за чего нужно быть готовым к дополнительным манипуляциям.

    Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

    В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

    Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

    Выбор мощности

    Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:


    В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

    Подготовка к работе

    Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

    Заточка жала

    Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

    Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

    • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
    • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
    • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

    Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

    Лужение паяльника

    Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

    Первый способ лужения жала паяльника:

    • довести до рабоче температуры;
    • прикоснуться к канифоли;
    • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

    Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

    Технология пайки паяльником

    Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

    Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

    Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:


    На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

    Подготовка к пайке

    Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

    После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

    • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
    • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

    В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

    Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

    Обработка флюсом или лужение

    При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

    Лужение

    Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

    Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

    Лужение проводов — обязательный этап при пайке

    При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

    Обработка флюсом

    Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

    Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:


    Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

    Разогрев и выбор температуры

    Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

    При использовании паяльной станции исходят из таких правил:


    То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

    Внесение припоя

    Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

    В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

    Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

    Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

    Приспособление для более удобной пайки — третья рука

    Как научиться паять паяльником

    Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

    Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

    Нормальная пайка означает:


    После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

    Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

    После завершения пайки

    Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

    О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

    Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

    Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

    Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

    Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

    После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

    Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

    Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

    После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

    Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

    Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

    Как залудить медные провода

    Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

    Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

    Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

    Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

    С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

    Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

    После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

    Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

    Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

    Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

    Вот такими стали медные провода после лужения.

    Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

    Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

    Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

    Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

    Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

    Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

    С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

    Пайка паяльником радиодеталей

    При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

    Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

    Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.


    Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.


    Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

    Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

    После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

    Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

    Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

    Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

    В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

    Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

    Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.


    Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

    В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

    Как паять паяльником светодиодную ленту

    Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.


    Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

    В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

    Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

    Где немного остановились на таком этапе пайки, как лужении оголенных медных жил. Сейчас мы более подробно расскажем, зачем лудить провода и как это правильно сделать без наличия опыта в работе с паяльником. Инструкция будет предоставлена следующим образом – сначала поговорим о том, для чего нужно лужение, после чего поговорим обо всех нюансах этого процесса.

    Почему это так важно?

    Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами. В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки. Чтобы этого не происходило и было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

    Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

    Пошаговая инструкция

    Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:


    Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

    Видео уроки по теме:

    Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

    Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

    Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

    Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить - залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

    Как залудить паяльник?

    Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

    После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

    Итак, повторяем эту процедуру (канифоль > припой > дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

    Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника:

    Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала. Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

    Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

    Как залудить провод?

    Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

    Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

    Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

    Как припаять провод?

    Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

    К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится - окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

    И наверное, последний штрих - можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

    Залудить контакты. Пайка паяльником в домашних условиях

    Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

    Что нам понадобится для пайки?

    Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

    Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

    Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

    Как залудить паяльник?

    Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

    После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

    Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

    Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

    Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

    Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

    Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

    Как залудить провод?

    Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

    Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

    Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

    Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

    Так выглядит паяльная паста.

    Как припаять провод?

    Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

    К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

    Всё, поздравляю! У Вас получилось.

    Как отпаять провод?

    Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

    …И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

    Что можно паять?

    А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

    На этой неделе я сам со всей семьёй чуть было не стал жертвой слабоумия и отваги. И не легче, что чужой.
    Да, в домашней силовой проводке на 230В концы многожильного провода лудить не рекомендуют. Рекомендуют обжимать. А что будет, если всё же залудить и так оставить? Вот я и стал жертвой эксперимента, сам того не ведая.

    Висит уже много лет на кухне светильник - вот он на испытаниях, уже после починки и без абажура.

    И вот в пятницу лампочка что-то подозрительно начала мигать. Поставил другую - то же самое. Дело не в лампочке. Вскрыл выключатель, понюхал-послушал. Не искрит. Снял светильник от греха, повесил времянку - патрон с проводочком. Заодно посмотрел на подключение - всё нормально, через клемму, провода не подгоревшие.

    В субботу занялся плотнее. Смотрим патрон. Да, есть лёгкие повреждения контактов - но всё в пределах допустимого за много-то лет.


    Но ведь где-то искрит! Разбираем дальше - остаётся только патрон, соединённый с проводом на заводе.


    А там…


    Вот эти коричневые полу обугленные кусочки - это обрезанные с того же самого провода, другие концы которого выше обжатые. Видно, что синий тоже стал коричневым. Гибкость изоляции полностью утрачена. Стала хрупкой - трескается и отваливается, обнажая медную жилу.

    И тут же видна причина. Концы провода на заводе залудили.

    Мне повезло. Картинка капающего с потолка горящего пластика осталась в ночных кошмарах. Зато стало понятно, как именно может наказать. Годы будет висеть лужёный конец взведённым курком, а потом может и выстрелить.

    Обжимайте наконечники. И за электриками посматривайте. Которые знают, что и так сойдёт - гнать позорными тряпками.

    Вот этот текст я зачем-то вывалил на муську. Где мне толпой объяснили, что лудили, лудим и будем лудить. А обжимают ретрограды. Так что по-быстрому оттуда снял. То есть со всеми, кто наконечники силовых проводов лудит и лудить будет - соглашаюсь, пожалуйста. КССЗБ. И светофор красным сдуру мигает, и тормоза придумали трусы. И здесь тоже соглашаюсь и спорить не буду. Но невиновных людей всё же предупредить хочется.

    Добавлю, что теме очень близок вот этот циркуляр . Он не про лужение, шире, про пайку вообще. Но физика остаётся

    - трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

    АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

    г. Москва 2012г.
    О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

    Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки.

    В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту, а при выборе средств соединения следует учитывать:

    Материал проводника и его изоляции;

    Число и форму проводов, формирующих проводник;

    Площадь поперечного сечения проводника;

    Число проводников, которые будут соединены вместе.

    В то же время к применению пайки в электромонтажной технологии нормативные документы и справочные материалы формируют следующее отношение:

    П. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»;

    П. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»;

    Примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учётом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»;

    П. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролётах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются».

    Указания приведенных документов фактически ограничивают применение пайки в соединениях электрических проводников в силу наличия существенных недостатков такого способа соединения.

    К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:

    Снижение электропроводности и механической прочности;

    Увеличение переходного сопротивления со временем;

    Химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;

    Экологическая небезопасность;

    Трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

    В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требование, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации.

    Указанное требование в первую очередь должно быть реализовано при выполнении контактных соединений класса 2 по ГОСТ10434-82* в цепях заземляющих и защитных проводников (см. п. 1.7.139 ПУЭ седьмого издания).

    Данное требование является следствием, вытекающим из указаний п. 2.2.6 ГОСТ 10434-82* «Соединения контактные»: «После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных проводников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения может достигать 300 °С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспечить качество неразборного контактного соединения не представляется возможным.

    Наиболее часто для выполнения механического крепления проводников перед пайкой используется бандаж. В Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и в Пособии по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах, до сих пор используемых монтажными организациями, приводится несколько способов соединения заземляющих проводников с броней и металлическими оболочками кабелей с помощью пайки мягким припоем. В этих документах приводятся способы соединений, где дополнительное механическое крепление проводников выполняется после пайки либо не выполняется вообще. Указаниям действующих нормативных документов это не соответствует. При выполнении механического соединения с помощью бандажа с последующей пайкой, при расплавлении припоя в режиме сквозного тока не происходит его стекания. После отключения тока повреждения контактное соединение механически восстанавливается.

    Особого внимания заслуживает вопрос присоединения многопроволочной жилы к контактным зажимам оборудования и соединителям. Требования облуживания многопроволочных жил оловянно-свинцовыми припоями в разборных электрических контактных соединениях проводов и кабелей изложены в п. 2.1.8 табл. 5 ГОСТ 10434 издания 1982 года. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима. Пропайка концов многопроволочных проводов в монолит в таком случае не требуется. Следует также иметь в виду, что ГОСТ 10434-82 распространяется на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми.

    Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения.

    Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки:

    1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях.

    2. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам.

    3. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа.

    4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надёжность современных разборных соединений.

    Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

    Особенности покрытий

    Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток - способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

    Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы - это преимущество никелевого покрытия. Недостаток - слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

    Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

    Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток - горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации - наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя .

    Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

    Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало - вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

    Процесс подготовки медного жала

    Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием - она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

    Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

    Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния - так окисление проходит медленнее.

    Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

    Способы лужения медного жала:

    Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

    Лужение современного покрытия

    Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится - покрытие будет стёрто.

    Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

    Очистка в процессе работы

    Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

    Бруском дерева

    Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

    Губка из металла

    Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

    Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом - паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

    Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

    Использование канифоли

    Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник - так быстро проходит окисление.

    Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

    Классический метод и профилактика

    Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

    Порядок действий:

    Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

    Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

    Профилактические меры от окисления:

    Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

    Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

    Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

    Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

    Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

    После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

    Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

    Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

    После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

    Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

    Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

    Как залудить медные провода

    Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

    Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

    Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

    Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

    С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

    Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

    После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

    Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

    Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

    Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

    Вот такими стали медные провода после лужения.

    Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

    Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

    Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

    Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

    Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

    Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

    С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

    Пайка паяльником радиодеталей

    При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

    Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

    Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.


    Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.


    Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

    Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

    После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

    Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

    Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

    Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

    В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

    Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

    Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.


    Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

    В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

    Как паять паяльником светодиодную ленту

    Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.


    Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

    В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

    Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

    Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом.

    Почему лужение проводов так важно

    Лужение проводов предотвращает их окисление

    Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

    Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

    Облуживание провода с помощью паяльника

    Лужение проводов паяльником

    Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

    Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

    Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

    Необходимые инструменты

    Флюс выбирают в зависимости от материала провода

    Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:

    • к числу расходных материалов относится припой и флюс;
    • острый нож;
    • станция для паяния или паяльник;
    • технический или медицинский пинцет;
    • обыкновенные плоскогубцы.

    Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.

    В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.

    Порядок действий

    Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

    1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
    2. После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
    3. В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
    4. Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
    5. Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
    6. Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
    7. По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

    Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

    Способы обработки проводов

    Лужение с помощью деревянного бруска

    Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

    При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

    Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

    Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

    Лужение посредством окунания

    Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.

    Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.

    Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

    Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.

    Рекомендуем также

    Не лудите силовые провода: на практическом примере

    На этой неделе я сам со всей семьёй чуть было не стал жертвой слабоумия и отваги. И не легче, что чужой.
    Да, в домашней силовой проводке на 230В концы многожильного провода лудить не рекомендуют. Рекомендуют обжимать. А что будет, если всё же залудить и так оставить? Вот я и стал жертвой эксперимента, сам того не ведая.

    Висит уже много лет на кухне светильник — вот он на испытаниях, уже после починки и без абажура.

    И вот в пятницу лампочка что-то подозрительно начала мигать. Поставил другую — то же самое. Дело не в лампочке. Вскрыл выключатель, понюхал-послушал. Не искрит. Снял светильник от греха, повесил времянку — патрон с проводочком. Заодно посмотрел на подключение — всё нормально, через клемму, провода не подгоревшие.

    В субботу занялся плотнее. Смотрим патрон. Да, есть лёгкие повреждения контактов — но всё в пределах допустимого за много-то лет.

    Но ведь где-то искрит! Разбираем дальше — остаётся только патрон, соединённый с проводом на заводе.

    А там…

    Вот эти коричневые полу обугленные кусочки — это обрезанные с того же самого провода, другие концы которого выше обжатые. Видно, что синий тоже стал коричневым. Гибкость изоляции полностью утрачена. Стала хрупкой — трескается и отваливается, обнажая медную жилу.

    И тут же видна причина. Концы провода на заводе залудили.

    Мне повезло. Картинка капающего с потолка горящего пластика осталась в ночных кошмарах. Зато стало понятно, как именно может наказать. Годы будет висеть лужёный конец взведённым курком, а потом может и выстрелить.

    Обжимайте наконечники. И за электриками посматривайте. Которые знают, что и так сойдёт — гнать позорными тряпками.

    Вот этот текст я зачем-то вывалил на муську. Где мне толпой объяснили, что лудили, лудим и будем лудить. А обжимают ретрограды. Так что по-быстрому оттуда снял. То есть со всеми, кто наконечники силовых проводов лудит и лудить будет - соглашаюсь, пожалуйста. КССЗБ. И светофор красным сдуру мигает, и тормоза придумали трусы. И здесь тоже соглашаюсь и спорить не буду. Но невиновных людей всё же предупредить хочется.

    Добавлю, что теме очень близок вот этот циркуляр. Он не про лужение, шире, про пайку вообще. Но физика остаётся
    К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:
    - снижение электропроводности и механической прочности;
    - увеличение переходного сопротивления со временем;
    - химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;
    - экологическая небезопасность;
    - трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

    [Spoiler (click to open)]
    АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

    № 32/2012

    г. Москва 2012г.
    О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

    Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки.

    В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту, а при выборе средств соединения следует учитывать:

    - материал проводника и его изоляции;

    - число и форму проводов, формирующих проводник;

    - площадь поперечного сечения проводника;

    - число проводников, которые будут соединены вместе.

    В то же время к применению пайки в электромонтажной технологии нормативные документы и справочные материалы формируют следующее отношение:

    - п. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»;

    - п. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»;

    - примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учётом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»;

    - п. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролётах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются».

    Указания приведенных документов фактически ограничивают применение пайки в соединениях электрических проводников в силу наличия существенных недостатков такого способа соединения.

    К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:

    - снижение электропроводности и механической прочности;

    - увеличение переходного сопротивления со временем;

    - химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;

    - экологическая небезопасность;

    - трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

    В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требование, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации.

    Указанное требование в первую очередь должно быть реализовано при выполнении контактных соединений класса 2 по ГОСТ10434-82* в цепях заземляющих и защитных проводников (см. п. 1.7.139 ПУЭ седьмого издания).

    Данное требование является следствием, вытекающим из указаний п. 2.2.6 ГОСТ 10434-82* «Соединения контактные»: «После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных проводников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения может достигать 300 °С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспечить качество неразборного контактного соединения не представляется возможным.

    Наиболее часто для выполнения механического крепления проводников перед пайкой используется бандаж. В Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и в Пособии по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах, до сих пор используемых монтажными организациями, приводится несколько способов соединения заземляющих проводников с броней и металлическими оболочками кабелей с помощью пайки мягким припоем. В этих документах приводятся способы соединений, где дополнительное механическое крепление проводников выполняется после пайки либо не выполняется вообще. Указаниям действующих нормативных документов это не соответствует. При выполнении механического соединения с помощью бандажа с последующей пайкой, при расплавлении припоя в режиме сквозного тока не происходит его стекания. После отключения тока повреждения контактное соединение механически восстанавливается.

    Особого внимания заслуживает вопрос присоединения многопроволочной жилы к контактным зажимам оборудования и соединителям. Требования облуживания многопроволочных жил оловянно-свинцовыми припоями в разборных электрических контактных соединениях проводов и кабелей изложены в п. 2.1.8 табл. 5 ГОСТ 10434 издания 1982 года. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима. Пропайка концов многопроволочных проводов в монолит в таком случае не требуется. Следует также иметь в виду, что ГОСТ 10434-82 распространяется на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми.

    Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения.

    Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки:

    1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях.

    2. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам.

    3. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа.

    4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надёжность современных разборных соединений.

    Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

    Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

    Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

    Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

    Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

    После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

    Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

    Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

    После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

    Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

    Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

    Как залудить медные провода

    Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

    Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

    Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

    Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

    С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

    Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

    После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

    Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

    Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

    Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

    Вот такими стали медные провода после лужения.

    Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

    Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

    Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

    Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

    Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

    Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

    С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

    Пайка паяльником радиодеталей

    При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

    Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

    Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

    Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

    Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

    Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

    После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

    Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

    Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

    Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

    В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

    Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

    Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

    Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

    В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

    Как паять паяльником светодиодную ленту

    Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

    В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

    Как паять паяльником микросхемы

    Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

    Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

    Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

    После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

    После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

    Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

    Как паять паяльником микросхемы
    в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

    Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

    При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

    К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

    Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

    После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

    Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

    Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

    В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

    Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

    Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

    Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

    Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

    Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.

    Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

    Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

    Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

    С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

    Как паять паяльником конденсаторы
    на материнской плате компьютера

    Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

    Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

    Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

    Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

    Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

    Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

    Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

    Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

    Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

    Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

    Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

    Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

    После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

    Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

    Как паять паяльником стальные и железные детали

    Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

    Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

    Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

    Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

    На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

    Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

    Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

    На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

    К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

    Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

    Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

    Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

    Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

    В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

    Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.


    Эдуард 23.12.2012 Здравствуйте, Александр Николаевич. Подскажите как спаять два провода из нихрома, какой применить флюс? Спасибо. Александр Уважаемый Эдуард!
    Лудится и паяется нихром, как и обыкновенное железо, хлористо-цинковым флюсом. Я лудил с помощью таблетки аспирина.
    Но так как обычно нихром используется для нагревательных элементов, температура которых достигает несколько сотен градусов, то паять нихром оловянно-свинцовым припоем не всегда допустимо, так как припой при температуре около 200°С уже плавится.
    Соединения нихрома с медными проводами при небольшом токе я выполняю, как описано на странице ремонта паяльника.
    Можно соединить два проводника из нихрома между собой еще сваркой в порошке графита, насыпанной в фарфоровую емкость. С помощью такой установки я на работе свариваю термопары из тугоплавких материалов.

    tinplate - Викисловарь, бесплатный многоязычный словарь

    Из Викисловаря - бесплатный многоязычный словарь

    Перейти к навигации Перейти к поиску
    произношение:
    IPA: [blaˈʃãnɨ], AS: [blaš ã ny], фонетические явления: nazal. ? / I
    значений:

    прилагательное

    (1.1) из стали
    (1.2) со звуком , похожим на удар по листу
    вариант:
    (1.1-2)
    примеры:
    (1.1) Герман, наш младший, был счастлив ударить по жестяной чашке, пока она не зазвонила. [1]
    (1.2) Скрежет лопаты и хлопок ведра эхом отзываются во мне, как эхо в заклинании камня. [2]
    синтаксис:
    словосочетаний:
    (1.1) жестяная крыша / корзина / подоконник / плита / плита • жестяная бочка • оловянный солдатик • жестяная банка • жестяное ведро
    (1,2) оловянный кашель • оловянная челюсть
    синонимов:
    (1.1) доб. листовой металл
    антонимы:
    гиперонимов:
    Гипонимы:
    голонимов:
    номеров:
    связанных слов:
    п.blacha ż, blachownia ż, blacharnia ż, blachownia n, blachownia m, blachownia ż, blaszak m, blaszka ż, Blachownia ż, лист нмос
    прил. жестянщик, листовой металл
    фразеологизмов:
    духовой инструмент
    этимология:
    (1.1-2) пол. лист
    комментарии:
    иногда встречающаяся форма tin неправильная [3]
    переводов:
    источники:
    1. ↑ Анна Винбрух, Солнечный дом.Правдивые истории счастливой семьи , пер. Кристина Заремба
    2. ↑ Стефан Жеромски Бездомные
    3. ↑ Анджей Марковский, Как правильно говорить и писать по-польски , Варшава, 2000 г.
    произношение:
    значений:

    прилагательное

    (1,1) банка
    разновидность:
    примеры:
    синтаксис:
    словосочетаний:
    синонимов:
    антонимы:
    гиперонимов:
    Гипонимы:
    голонимов:
    номеров:
    связанных слов:
    фразеологизмов:
    этимология:
    комментарии:
    источники:
    .

    Духовых инструментов. Тромбоны для начинающих. | Уроки музыки

    Посмотреть духовые инструменты в магазине Muzyczny.pl
    Посмотреть тромбоны в магазине Muzyczny.pl

    Тромбон - это духовой инструмент, относящийся к группе мундштуков-аэрофонов. Он полностью металлический и имеет чашеобразный цилиндрический мундштук. Тромбон относится к группе медных инструментов, он наиболее тесно связан с семейством труб, из которых он появился только в 13 веке.Затем ранее прямые трубы стали строить в форме буквы S, все более удлиняющейся, принимающей новую форму - средний участок трубы стал прямым, а изогнутые части приняли параллельное положение по отношению к ней. Именно на этом этапе тромбон был разработан как труба самого большого размера. Свою окончательную форму он получил, вероятно, примерно в 15 веке. В 16 веке было создано целое семейство тромбонов, в которое вошли инструменты разного размера, соответствующие регистрам человеческого голоса, это: тромбон декстера в настройке B, альт в настройке F и E, тенор в настройке B, бас в F и контрабас в B.

    Вскоре, однако, вышел из употребления маятниковый тромбон , за которым последовал тромбон контрабаса. А вот басовый тромбон был заменен на более размеренный теноровый. Позже в конструкцию тромбона было внесено несколько улучшений. Наиболее важным из них было использование четверть клапана в девятнадцатом веке (устройство, позволяющее снизить шкалу звуков на четверть), что окончательно устранило необходимость создания нескольких размеров этого инструмента.

    Теноровый тромбон, также известный как туба минор, сегодня является самым популярным инструментом в этом семействе.Его общая длина составляет примерно 2,74 м. Однако современные тромбоны имеют дополнительный поворотный клапан, управляемый большим пальцем левой руки (при условии, что ползунок управляется правой рукой), который соединяется с дополнительным каналом длиной примерно 91,4 см, увеличиваясь. общая длина инструмента составляет примерно 3 66 м, одновременно снижая настройку инструмента до F. Такой тромбон, отмеченный символом 12'B / F (длина в футах и ​​две настройки), стал современным стандарт слайд-тромбона, заменяющий другие, упомянутые выше.

    В настоящее время на рынке доступно огромное количество инструментов.С одной стороны, это может показаться ошеломляющим, но количество возможностей позволяет выбрать для себя лучший инструмент в соответствии с вашими представлениями, физическими и финансовыми возможностями. . К сожалению, из-за размера тромбона большинство инструментов не подходят для начала обучения маленьким детям. Ниже представлены тромбоны некоторых ведущих производителей латуни для детей и подростков.

    Компания Yamaha в настоящее время является одним из крупнейших производителей тромбонов, предлагая целый ряд инструментов для самых юных тромбонистов профессиональным музыкантам.Их инструменты славятся тщательной обработкой, хорошей интонацией и точной механикой. Вот несколько предложений для моделей тенорового тромбона.

    YSL-350 C - эта модель предназначена для самых маленьких. В этом инструменте используются все стандартные позиции, но он намного короче. Он имеет дополнительный C-клапан, который позволяет вам играть на полную шкалу без использования двух конечных положений. Имеет шкалу M, т.е. диаметр трубок от 12,7 до 13,34 мм. Кубок изготовлен из позолоченной латуни диаметром 204 мм.4 мм, стандартный вес, внешняя молния из латуни, внутренняя молния из никелированного серебра. Все это покрыто золотистым лаком.

    YSL 354 E - это базовая модель, покрытая лаком, с никелированным бегунком. Кубок изготовлен из латуни. Имеет масштаб L.

    .

    YSL 354 SE - это посеребренная версия 354 E. При покупке нового тромбона имейте в виду, что лакированные инструменты темнее, чем посеребренные.Посеребренные инструменты, как правило, дороже.

    YSL 445 GE - Весы ML, лакированные, с золотистой латунной трубой. Эта модель также доступна в версии L.

    .

    YSL 356 GE - это лакированная модель, ствол которой выполнен из золотой латуни. Оборудован квартирой.

    YSL350, источник: muzyczny.pl

    Феникс

    Компания Fenix ​​предлагает две модели школьных тромбонов.Это легкие и прочные инструменты. Учителя, знакомые с этими инструментами, ценят их хорошую интонацию, что очень важно на начальном этапе обучения игре на инструменте.

    FSL 700L - лакированный инструмент с элементами никелирования серебра. Имеет специально уменьшенный воздухозаборник, градуированный M.

    .

    FSL 810 L - лакированный тромбон с квартвентилом. Шкала ML, большой воздухозаборник. Кубок изготовлен из латуни, а бегунок - из никелированного серебра.

    Винсент Бах

    Название компании происходит от имени ее основателя, дизайнера и производителя латуни Винсента Шротенбаха, трубача австрийского происхождения. В настоящее время Vincent Bach - один из самых известных и уважаемых брендов духовых инструментов и великолепных мундштуков. Вот две школьные модели, предложенные компанией Bach.

    TB 501 - это базовая модель фирмы Бах, шкала L. Лакированный инструмент, не содержит квартвентила.

    TB 503B - тромбон с квартилем ML. Идеально подходит для обучения в музыкальных школах первой и второй степени благодаря удобству игры и отличной интонации.

    Bach TB 501, Источник: Винсент Бах

    Юпитер

    История Юпитера начинается в 1930 году, когда он функционировал как компания, производящая инструменты для образовательных целей. С каждым годом она росла, набираясь опыта, в результате чего сегодня это одна из ведущих компаний по производству деревянных и медных духовых инструментов.Юпитер использует новейшие производственные технологии, соответствующие высоким стандартам инструментов. Компания работает со многими крупными музыкантами и артистами, которые ценят эти инструменты за хорошее мастерство и качество звука. Вот несколько моделей тромбонов, рассчитанных на самых юных инструменталистов.

    JSL 432 L - Окрашенный прибор стандартного веса. Масштаб ML. В данной модели нет квартвентиля.

    JSL 536 L - это лакированная модель с квартвентилью и шкалой ML.

    Talis

    Инструменты марки

    Talis производятся на Дальнем Востоке с использованием новейших технологий избранными мастерскими-партнерами. Этот бренд имеет почти 200-летнюю традицию разработки и изготовления музыкальных инструментов. В его предложении есть несколько предложений инструментов, предназначенных для молодых музыкантов. Вот два из них.

    TTB 355 L - это лакированный инструмент размером 12,7 мм.Диаметр трубы 205 мм. Имеет узкий вход мундштука, внутренний бегунок покрыт твердым хромом.

    TTB 355 BG L - окрашенная модель с квартвентилем размером 11,7 мм. Кубок изготовлен из позолоченной латуни диаметром 205 мм. Узкая горловина мундштука, твердый хромированный слайдер.

    Рой Бенсон

    Бренд Roy Benson уже более 15 лет является символом инновационных инструментов по очень низким ценам. Компания Roy Benson вместе с профессиональными музыкантами и известными производителями инструментов, используя творческие идеи и решения, продолжает стремиться к достижению идеального звука, который позволит каждому исполнителю воплотить свои музыкальные планы в реальность.Вот некоторые из самых популярных моделей этой марки:

    TT 136 - Мера ML, латунная труба, диаметр 205 мм. Внутренняя оболочка покрыта никелированным серебром. Все покрыто золотистым лаком.

    TT 142U - лакированный инструмент, шкала L, внешняя и внутренняя оболочки покрыты сильно никелированной латунью, что улучшает звучание и резонанс инструмента. Эта модель также доступна с квартилем.

    Сводка

    При выборе первого тромбона следует помнить о нескольких очень важных моментах. Прежде всего, вам следует подумать о том, какие финансовые возможности у нас есть, и найти лучший инструмент в пределах их досягаемости. Если финансовые возможности не позволяют купить дорогой инструмент, следует подумать, достаточно ли хорошего, но бывшего в употреблении и уже сыгранного инструмента для начального этапа обучения игре. Более того, мы должны помнить, что специфика инструментов очень разная, поэтому каждый может играть на одном инструменте по-разному, поэтому вы не должны поддаваться влиянию инструментов, принадлежащих другим ученикам.Мы должны искать собственный инструмент, который больше всего соответствует личным потребностям, возможностям и музыкальным идеям. Также следует учитывать, что самого тромбона недостаточно и очень важно правильно отрегулировать мундштук, к которому также следует подходить с большим вниманием.

    ↑ Вверх .90,000 1-е региональное противостояние - Духовые инструменты - Средняя общеобразовательная школа и музыкальная школа 2-й степени Результаты
    - Противостояния - духовые инструменты
    января 2019 г. (PDF-файл)

    Лодзь, оф. 24 сентября 2018 г.

    Уважаемые дамы и господа

    Директора

    Раздел духовных инструментов

    Учителя класса духовых инструментов

    Начальные и средние музыкальные школы

    Лодзинский край

    Мы рады пригласить вас принять участие в

    1-е Региональные противостояния - Духовые инструменты, которые пройдут в Общей музыкальной школе 1 и 2 степени

    им.Хенрик Венявский в Лодзи, 25-26 января 2019 г.

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

    Директор OSM I и II степени Х. Венявский в Лодзи 9000 6

    Президент Ассоциации друзей OSM I и II Х. Венявский в Лодзи 9000 6

    и региональные столкновения

    - Духовые инструменты -

    для учащихся 1 и 2 ступеней музыкальных школ Лодзинского воеводства

    Регламент

    1. Организатор Противостояния - Ассоциация друзей ОСМ I и II степени.их. Х. Венявский и Музыкальная школа 1 и 2 степени

    им. Х. Венявский в Лодзи 9000 6

    2. Столкновения состоятся на

    .

    25 и 26 января 2019 года в камерном зале

    Средняя и средняя музыкальная школа

    имени Х. Венявского в Лодзи, Соснова 9

    3. Цель Противостояния:

    - Презентация достижений учащихся духовых классов музыкальных школ Лодзинского воеводства

    - Отбор лучших молодых инструменталистов

    - Взаимный обмен опытом учителей

    - Популяризация духовых инструментов среди детей и молодежи

    4.Участниками могут быть учащиеся школ 1 и 2 степени Лодзинского воеводства

    классов духовых инструментов: труба, валторна, тромбон, туба, саксофон.

    5. Участники выступают в трех возрастных группах, исполняя любую программу под аккомпанемент фортепиано наизусть:

    I группа - род. 2011 - 2008 гг. - программа до 5 минут

    II группа - 2007-2004 г.р. - программа до 9 минут

    III группа - рожденные 2003-2000 - программа до 12 минут

    6. Каждая школа может зарегистрировать любое количество участников

    7.Презентации открыты для публики и будут проходить в алфавитном порядке для каждой возрастной группы.

    8. Выступления участников будет оценивать Жюри, назначенное организатором, выбрав победителей и вручив дипломы и призы.

    9. Решения жюри окончательны.

    10. Все участники получат дипломы об участии.

    11. Отправка заявки равносильна принятию Регламента Противостояния и согласию на обработку персональных данных и изображения студента Организатором по вопросам, связанным с Противостоянием.

    12. Заявки должны быть сделаны на прилагаемой карточке участия.

    13. Заполните форму участия и отправьте ее по электронной почте до 4 января 2019 г. :

    адрес электронной почты: [email protected]

    14. Стартовый взнос в размере 90 088 60 90 089 злотых за каждого участника должен быть оплачен на счет:

    Ассоциация друзей OSM I и II степени Х. Венявски 9000 6

    в Лодзи

    43 1240 3028 1111 0000 2823 7424

    с аннотацией - I Confrontations Brass - вступительный взнос

    15.Условием приема заявки является отправка заполненной карты участия вместе с подтверждением платежа.

    16. В случае отставки стартовый взнос не возвращается.

    17. Расходы на проезд и питание несут участники Противостояния - заказ обедов в школьном фуршете в прилагаемой карточке участника.

    СКАЧАТЬ:
    ЗАЯВКА (PDF-файл)
    РАСПИСАНИЕ (PDF файл)
    .

    Производитель гаражей из листового металла: дешевые гаражи из листового металла, гаражи из листового металла 3x5, изготовленные на заказ, цены Krakow Małopolska

    Приглашаем вас ознакомиться с нашим предложением гаражей из листового металла, которое отличается низкими ценами, гибкостью и чрезвычайно широким ассортиментом гаражей из листового металла. Независимо от того, будут ли желаемые пластины доступны дешево или с высочайшим качеством, наш завод - это место, где мы сочетаем самые низкие цены с высочайшим качеством для наших клиентов.
    Мы обеспечиваем сборку и транспортировку для розничных клиентов в 12 провинциях, а в оставшихся 4 мы обеспечиваем транспорт и оптовые поставки (более 10 наименований), и во многих местах мы также предлагаем бесплатную транспортировку и сборку заказанных гаражей. Такой индивидуальный подход к каждому клиенту делает нас надежными партнерами - как для частных лиц, так и для представителей компаний и учреждений.

    Кто мы?

    Мы производим стальные конструкции более 20 лет, и именно благодаря нашему бесценному опыту мы можем доставить наши высококачественные металлические гаражи по самым низким ценам в Польше и в сроки, обычно не превышающие 10 дней. Бывает, что нашим покупателям на стройке нужен ящик для хранения вещей, который потом можно использовать как дешевый гараж для машины. Или ищут просторный гараж на две машины из листового металла под дерево. Мы изготовим жесть именно так, как нужно клиенту - как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения прикладных решений, а также по параметрам. В результате каждый заказчик может рассчитывать на нестандартные решения, полностью отвечающие их индивидуальным потребностям.
    Как признанный производитель гаражей из листового металла, мы постоянно продаем самые популярные модели металлических листов наиболее часто выбираемых размеров, которые могут быть выполнены в любой конфигурации с односкатной или двускатной крышей.Мы оборудуем жестяные гаражи двустворчатыми воротами, которые в стандартной комплектации усилены закрытым профилем, и подъемно-поворотными воротами - они полностью выполнены из закрытого профиля.
    Такие типичные жестяные гаражи наши клиенты также могут приобрести в Интернете - через нашу форму заказа или по телефону, выбрав один из номеров, указанных на веб-сайте, или разместив заказ по электронной почте. Территория следующих воеводств: Малопольское, Мазовецкое, Слёнское, Подкарпатское, Свентокшиское, Опольское, Лодзское, Люблинское, Великопольское, Куявско-Поморское, Мы предлагаем наши услуги и консультации везде, Долно мы предлагаем услуги и консультации.

    Что мы можем предложить?

    Жестяной гараж бывает разных форм и размеров. Как уважающий себя производитель металлических гаражей, мы можем изготовить любую конструкцию, т.е. металлический гараж, расширенный, удлиненный и увеличенный на размер, который будет соответствовать потребностям конкретного заказчика. Все, что вам нужно сделать, это предоставить нам параметры, которым должен соответствовать конечный продукт, и наши специалисты проконсультируют вас по выбору вариантов и листового металла, который может быть оцинкованным, цветным или имитирующим дерево.Затем изготовим тарелку, которая на 100% соответствует заказу. Дёшево! Потому что мы знаем, что для наших клиентов важно не только качество, но и конкурентоспособная цена.
    Наш обширный опыт определяет правильный выбор материалов, из которых изготовлена ​​каждая наша белая жесть, а профессионализм специалистов, ответственных за сам производственный процесс и последующую сборку, гарантирует, что наши клиенты получат красивый, дешевый и качественный гараж на долгие годы. .

    Важнейшие преимущества наших стальных гаражей

    Цель наших специалистов - предоставить металлические гаражи высочайшего качества, которые позволят инвесторам достичь конкретных целей, а также использовать объект на протяжении многих лет.В чем причина популярности наших решений?

    • Привлекательная цена. Металлические гаражи очень часто называют самыми дешевыми конструкциями такого типа, которые можно использовать как место для парковки автомобиля или для других целей. Это, конечно, правда - популярные «жестяные тарелки» можно купить даже в несколько раз дешевле кирпичных гаражей, что является обнадеживающим вариантом для людей, ищущих сбережения. Однако это не означает, что низкая цена такого типа гаражей отрицательно сказывается на их качестве - инвестируя в них, вы также можете рассчитывать на долговечность и эстетику, что является одним из факторов, влияющих на их популярность среди клиентов со всего мира. над Польшей.
    • Прочность выше среднего. При производстве гаражей из листового металла мы используем высококачественную оцинкованную сталь, которая, с одной стороны, чрезвычайно устойчива к различным видам механических повреждений, а с другой - к внешним факторам. Благодаря этому вы можете быть уверены, что инвестируете в гараж, который даже несмотря на долгие годы эксплуатации не будет покрыт коррозией и будет выглядеть очень элегантно. Более того, он эффективно защитит ваше имущество от взломщиков.
    • Безопасность использования.Использование прочных конструкций, ворот и кровли отличного качества делает гаражи прочными, а их использование всегда полностью безопасным. И это вне зависимости от погодных условий, которые на них влияют, или целей, для которых вам служит приобретенный в нашей компании объект.
    • Эстетичный внешний вид. Мы делаем ставку не только на долговечность, но и на эстетику, потому что прекрасно знаем требования наших клиентов. Поэтому в нашем предложении вы найдете как классические гаражи из жести, которые доступны во многих цветовых вариантах, так и самые стильные решения этого типа, то есть гаражи под дерево, которые также доступны в нескольких вариантах и ​​напоминают иллюзию натуральные, деревянные предметы.Таким образом, вы можете идеально сочетать их со стилем обустройства собственности и фасада вашего дома - это решения, которые порадуют как домочадцев, так и ваших гостей.
    • Легкость установки. В отличие от кирпичных гаражей, жестянщики не доставят проблем со сборкой. Это связано с тем, что они поставляются заказчику в виде готовых элементов, которые просто необходимо соединить между собой. Эффект? 30-40 минут работы и возможность сразу использовать объект, который будет радовать глаз и с годами станет надежным.Конечно, каждый клиент также может воспользоваться нашими монтажными услугами - в некоторых местах в Польше это совершенно бесплатно!
    • Минимум формальностей. В соответствии с положениями закона о строительстве, нет необходимости подавать заявление на получение разрешения на строительство металлического гаража, площадь которого не превышает 35 м2, а высота не превышает 4,8 м. На практике это означает, что любой желающий может построить металлический гараж в любом месте своего участка. Минимум формальностей связан и с заказом конкретного решения в нашей компании - в случае готового решения это можно сделать даже онлайн!
    • Огромное разнообразие.Доступные в нашем предложении стальные гаражи могут иметь разные параметры, разный внешний вид, разную конструкцию ворот и крыш и т. Д. Благодаря возможности любой персонализации мы можем адаптировать конкретное решение к потребностям клиента - благодаря этому вы можете быть уверены что вы заказываете именно такой объект, что вам нужно для достижения собственных целей.
    • Универсальное применение. Популярные консервные банки ассоциируются в первую очередь как места для парковки автомобилей или мотоциклов.Однако оказывается, что они также могут выступать в качестве подсобных помещений, шкафчиков и даже навесов - все благодаря вышеупомянутой возможности их персонализации. Как вы используете свой металлический гараж, зависит от вас.


    Наша цель - оправдать ожидания самых требовательных клиентов, поэтому каждый предлагаемый нами жестяной гараж является продуктом высочайшего качества. Благодаря этому мы завоевали доверие многих клиентов и стали ценными партнерами для людей и компаний со всей Польши.

    Почему стоит выбрать именно нас?

    Для тех, кто покупает гараж, цены являются одним из важнейших факторов при выборе нашей компании. Тем не менее, мы рады представить предложение Premium Garage каждому покупателю, который интересуется элитными навесами. Сегмент Премиум - это металлические гаражи, отличающиеся более высокой эстетикой - мы, как обычно, используем надежную конструкцию, покрытую листом под дерево, с существующей возможностью крепления заклепками под цвет дерева, благодаря чему серебро точки клепки не видны.
    Кроме того, мы представили гаражные ворота с широкой панелью, которые еще больше подчеркивают визуальное сходство с деревянными дверями. Таким образом, мы можем сделать типичную деревянную жесть, двойной гараж или большие металлические гаражи, которые в текущем правовом состоянии могут быть созданы без разрешения. Мы настолько гибки, что принимаем оплату за гараж только после установки. Наша компания не взимает авансовых платежей, что дает нашим клиентам полную гарантию безопасности транзакции.

    Конечно, выгодные финансовые условия и большое разнообразие предлагаемых гаражей - это еще не все преимущества, на которые стоит делать ставку на нас. Мы рекомендуем вам связаться с нами и воспользоваться нашим предложением по 5 другим причинам!

    Причина 1 - гаражи высочайшего качества
    Используя наши знания и опыт, мы придаем огромное значение качеству наших гаражей. При их производстве мы используем только качественную сталь и используем лучшую антикоррозионную защиту.Благодаря этому каждый клиент может быть уверен, что вкладывает средства в решение, которое будет долговечным, эстетичным и функциональным. Все это делает нашу жестяную пластину отличной и гораздо более дешевой альтернативой кирпичным гаражам.

    Причина 2 - Полностью индивидуальный подход
    Мы прекрасно понимаем, что каждый наш клиент индивидуален и имеет разные потребности. Поэтому в самом начале сотрудничества мы детально знакомимся с вашими ожиданиями, прислушиваемся к вашим потребностям и только на основании этого выполняем заказ.Мы можем предложить широкий выбор гаражей, которые будут адаптированы к вашим потребностям с точки зрения параметров, эстетики и цены. Благодаря этому вы купите идеальное решение, которое не будет перегружать ваш бюджет.

    Причина 3 - Пунктуальность и профессионализм
    Абсолютная основа сотрудничества с нашими клиентами - своевременность - благодаря ей мы всегда доставим готовое решение по указанному адресу и в заранее оговоренный срок. Более того, мы можем выполнять заказы на металлические гаражи практически по всей стране, благодаря чему наши современные решения доступны всем людям и компаниям, которым нужна дешевая альтернатива кирпичным зданиям.Также мы обеспечиваем полный профессионализм - как на этапе выполнения заказа, так и при транспортировке и сборке плит.

    Причина 4 - Дополнительные услуги
    Помимо производства гаражей из листового металла, мы также занимаемся их транспортировкой и сборкой. Более того, для каждого объекта мы можем сделать дверные или оконные проемы, позаботиться об автоматизации или изменить конструкцию крыши. Мы также можем посоветовать вам, как подготовить основание, чтобы сделать гараж прочным и долговечным на долгие годы.Мы приглашаем вас воспользоваться нашими решениями и услугами, которые мы предоставляем в таких регионах, как: Малопольское, Опольское, Сленское, Подкарпатское, Великопольское, Люблинское, Куявско-Поморское, Лодзинское, Свентокшиское, Мазлавское, Люблинское.

    Причина 5 - Профессиональная консультация
    У вас есть вопросы или сомнения, связанные с нашими гаражами для листового металла? А может вам интересно, какое из решений выбрать? Независимо от ваших потребностей, вы сможете воспользоваться профессиональными консультационными услугами, предоставляемыми нашими специалистами.Благодаря многолетнему опыту, обширным знаниям и знанию потребностей клиентов они могут оправдать все ожидания частных лиц и компаний. С нашей помощью вы получите гараж, который идеально подойдет для вашей собственности, помещения компании и целей.

    Свяжитесь с нами.

    Приглашаем Вас связаться с нашими консультантами по телефону, чтобы подробно ознакомиться с предложением наших навесов и гаражей. Специалисты ответят на любые вопросы и развеют сомнения, а также посоветуют лучшее решение, которое будет соответствовать вашим потребностям.Вместе мы добьемся своей цели!

    .

    Двухместные, двухместные гаражи из листового металла с подсобным помещением

    Почему стоит выбрать двойной гараж?

    Двойные гаражи - наша специальность. Мы наблюдаем в Польше в течение некоторого времени, что стандарт для типичной семьи - наличие двух или более автомобилей. Это может быть машина для дальних путешествий и небольшая машина для города, это могут быть два небольших городских автомобиля, которые мы используем для ежедневных поездок на работу, наконец, это может быть семейный универсал и родстер для поездок по бездорожью - Дело в том, что все больше и больше домохозяйств нуждаются в гаражах на две и более машины.

    Чтобы удовлетворить потребности рынка и, следовательно, наших клиентов, мы выделяем особое место в нашем предложении гаражам из двойного листового металла, которые мы можем сделать для вас практически в бесконечном количестве конфигураций, в зависимости от функциональности и эстетики. и финансовые потребности, которые определяют окончательный тип жести для вашей собственности. Для практичных людей, которые ценят, прежде всего, экономию времени и денег, но в то же время требуют долговечности и надежности, мы, вероятно, предложим конструкцию, покрытую оцинкованным листом, размером 6м x 5м с шатровой крышей сзади и распашными воротами. .Он сочетает в себе невысокую цену с повседневным комфортом использования и долговечностью конструкции. Для тех из вас, кто придает особое значение внешнему виду и гармоничному цветовому оформлению своего дома, мы предложим гаражи с двойной жестью из цветных листов, которые также оцинкованы, но дополнительно покрыты слоем лака, что позволяет вам выбирать гараж по цвету фасада или всего дома - мы можем использовать более одного цвета на одном изделии. Для клиентов, которые живут в районах, близких к горам, мы обязательно порекомендуем двойной гараж с двускатной крышей с соответствующим углом наклона, гарантирующий спокойствие и безопасность зимой во время сильных снегопадов.В районах с сильным снегопадом такой тип конструкции с двускатной крышей будет работать лучше, чем постройки с односкатной или плоской крышей. Внедорожники, как правило, больше по размеру, поэтому здесь лучше всего подойдут 6 х 6 м.

    Преимущества двойных пластин

    На практике мы можем спроектировать и изготовить конструкцию любого размера для двух автомобилей, используя любой тип листа на нем: горячеоцинкованный, окрашенный в цвет RAL или самый популярный в последнее время лист, имитирующий дерево, орех или золото. дубовые, которые внешне очень похожи на деревянные конструкции, но более прочные и безопасные, чем они, и хорошо смотрятся рядом с современными и деревянными постройками.В больших жестяных банках достаточно места для удобной парковки двух автомобилей, а отсутствие перегородки означает, что еще достаточно места для полки или стола с инструментами. Таким образом, полезная площадь застройки велика, поэтому при необходимости сооружение можно также превратить в подсобное помещение. Однако, если вам нужно припарковать два автобуса, типичных размеров нет. Для нас это не проблема - мы можем сделать навес большего размера, например, с размерами здания 8 х 8 м с увеличенным зазором, чтобы туда поместилось любое транспортное средство.Однако большинство гаражей на две машины, которые мы продаем, представляют собой конструкции для легковых автомобилей или внедорожников. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с нашим предложением и связаться по телефону с нашими консультантами, которые помогут выбрать оптимальное решение, на 100% отвечающее вашим потребностям.

    Предложение на двойной гараж

    Что нужно учитывать, заказывая у нас жестяной гараж?

    • размеры
    • Тип ворот: открывающиеся сбоку, наклоняемые / поднимаемые вверх в узкой вертикальной панели, наклонные / поднимаемые вверх в широкой горизонтальной панели
    • плита типа
    • тип кровли
    • дополнительная дверь
    • Проем окон

    Если вы планируете купить гараж на две машины в нашей компании, вам необходимо знать, что в первую очередь необходимо подготовить землю под гараж: площадь должна быть увеличена на 20 см в длину и ширину относительно к размерам заказываемой конструкции.Во-вторых, нужно помнить о том, что машины нельзя втиснуть рядом друг с другом - вам все равно нужно с комфортом садиться и выходить после парковки. Следовательно, базовый размер ширины, которую должна иметь такая конструкция, как и гаражный навес, составляет 6 метров. Большинство автомобилей удобно помещаются на длине 5 метров, что определяется типичными размерами 6x5, и такой гараж из оцинкованной стали с двустворчатыми воротами предлагается по цене от 2700 злотых брутто. Такое расположение может быть базовой конфигурацией, для которой мы предлагаем дополнительные опции в виде листов с покрытием или под дерево, которые даже могут быть подобраны к цвету оконных столярных изделий.

    Оборудование для двухместных гаражей

    Кроме того, мы предлагаем подъемно-поворотные двери, которые позволяют удобно открывать гараж даже зимой, не убирая снег. Если вы хотите оборудовать свой гараж двускатной крышей, вы сможете установить автомат для ворот, что сделает парковку совершенно беспроблемным занятием. Дело в том, что под двускатной крышей достаточно места и машина поместится просто - точно так же, как внутри можно установить полки под крышей, например.для катания на лыжах. Выбрав все эти аксессуары, увеличив парковочные места до 6 метров, дополнительно используя заклепки цвета листа, сумма, подлежащая оплате за гараж, все равно будет ниже 6000 злотых. Это делает наше предложение чрезвычайно конкурентоспособным и, безусловно, заслуживает рассмотрения, особенно в отношении строительства кирпичного гаража, и, в дополнение к этому, отсутствие необходимости в получении административных разрешений и установке гаражей на две машины в течение в среднем 7 дней с момента заказа. вопрос вроде бы улажен. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

    Мы также рекомендуем наш каталог, содержащий реализации и проекты конструкций с односкатной или двускатной крышей и цветами дерева, цвета из палитры RAL или оцинкованные горячим способом - так называемые блестящее серебро. Если для вас важны не только низкая цена, но и высокое качество, наша компания обязательно оправдает ваши ожидания.



    .

    Производитель гаражей из листового металла, гаражных ворот, гаражей из листового металла

    НОВЫЙ
    ПРОТИВОКОНДЕНСАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

    - это современное решение, предотвращающее конденсацию водяного пара в результате перепада температур внутри и снаружи металлического гаража. Противоконденсатное покрытие - это специально разработанный фетр, который наносится на кровельный лист внутри металлического гаража.

    Если вы заинтересованы в нанесении антиконденсатного покрытия в металлическом гараже, который вы заказали, сообщите об этом консультанту, который предложит вам оптимальное решение и расценки.



    СЛИВНЫЙ ЖЕЛАТЕЛЬ

    Дренажные желоба - это элегантное и функциональное дополнение к водосточной системе, благодаря которому вода не падает на землю с большой высоты и не разбрызгивается. В нашей компании это новинка, которую мы используем в эксклюзивных металлических гаражах типа EXTRALINE и SUPERLINE.

    подробнее >>


    ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ

    ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН ЛИСТОВЫХ ГАРАЖЕЙ СЕРИИ ЛИНИЯ

    Консталь

    Производитель металлических гаражей, гаражных ворот и будок для собак

    Мы - компания, которая динамично работает в отрасли с 2001 года.Приоритетом нашей деятельности стали, в том числе, металлические гаражи, гаражные ворота и собачьи будки .. С самого начала мы ставили перед собой самые высокие цели, благодаря которым мы стали одним из ведущих производителей в стране, добившись тысячи довольных клиентов. Наш успех заключается не только в высоком качестве производимой продукции, но и в использовании современных технологических решений в производственном процессе. Все это для того, чтобы наши продукты были прочными, функциональными и безопасными для каждого пользователя.

    Новейшие продукты нашей КОМПАНИИ.

    .

    Трио для латуни

    Трио для 2-х труб, тромбона и баритона (строй B).

    • серии: Музыка да камера
    • ISMN 979-0-080-14624-8
    • Язык издания: eng, fre, ger, hun
    • Количество страниц: 76
    • Обложка: мягкая
    • символов: оценка и голоса
    • Формат: N4 стоя (235x305 мм)

    шт. В публикации:
    Корбетт В. Адажио
    Анонимный Алле, псалит с луной
    Пепуш Иоганн Кристоф Аллегро
    Саммартини Джузеппе Аллегро
    Соколай Шандор Аллегро
    Маттезон Иоганн Бурре

    Перселл Генри

    Canon
    Бертон Анри-Монтан Canon
    Херувим Луиджи Canon
    Геринг К.Г. Canon
    Морли Томас Канцонетта

    Рамо Жан-Филипп

    Хор
    Сенаси Ласло Клоун
    Андерс Х. фанфары
    Хусар Лайош фанфары
    Фишер Иоганн Каспар Фердинанд Гавот
    Weelkes Th. Мадригал
    Юлл Х. Мадригал
    Фабер Дж.Гл. марта
    Гендель Георг Фридрих марта
    Эгресси Бени марта
    Гендель Георг Фридрих Менуэт

    Гайдн Йозеф

    Менуэт
    Сенаси Ласло Танец комаров
    Nógrádi Péter Потешки
    Дакен Луи-Клод Ригодон
    Регнарт Якоб Песня
    Banchieri Adriano Песня

    Рамо Жан-Филипп

    Бубен
    Соос Андраш Марш царя лягушек

    Шуберт Франц

    Липа

    Моцарт Вольфганг Амадей

    Трио (из оперы «Волшебная флейта»)
    Райхардт Дж.Пт. Vivace
    .

    Смотрите также