+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Давление в отоплении


Давление в системе отопления, его нормализация, причины изменения

Давление в системе отопления должно быть в норме – 1,5 – 2,0 атмосферы для частных домов высотностью до 2 этажей. Если давление отличается от указанных пределов, систему нужно «лечить».

В данной статье разберем нюансы работы системы отопления и оборудования котельной. Определимся какое давление нужно поддерживать, как его устанавливать, от чего оно зависит… Вероятно приведенный материал поможет читателям в вопросах связанных с работоспособностью системы отопления и применением оборудования.

Какое давление в системе отопления должно быть

В малоэтажных частных домах рабочее давление системы отопления составляет около 2 атмосфер. Чаще 1,5 – 2,0 атмосферы. Максимальный подъем давления допускается до 3 атмосфер, а выше – должен срабатывать аварийный клапан.

В высотных домах норма давления в пределах 5 – 10 атм. Чаще – 5 – 8 атм. Максимум, на что рассчитаны радиаторы отопления в квартирах высотных домов – 12 атм.

Такое же давление — 12 атм, может находиться и в магистральных трубах теплосетей.

В высотных зданиях на стояках отопления для снижения давления устанавливаются гидравлические редукторы.

Почему давление повышается

Согласно законам физики, при нагреве жидкости или газа их объем увеличивается. Поэтому, если жидкость находится в закрытой системе отопления, то ее давление с ростом температуры будет увеличиваться.

Жидкость не может значительно сжиматься так как газ. Если пространство закрытое, то может произойти большой скачок давления и оболочку разорвет.

В «неправильной» системе отопления закрытого типа так и происходит – разрушается самое слабое звено, например, теплообменник котла, и жидкость находит путь наружу.

В открытых системах отопления – с самотечным движением жидкости (в которых открытый расширительный бак) давление при нагреве не повышается. Оно там задается высотой водяного столба – обычно на 1 – 2 этажа – соответственно до 1 атм. «Лишняя» жидкость просто уходит в бак или сбегает в канализацию.
Но в закрытых системах применяются другое специальное оборудование.

Как нормализуют ситуацию

Чтобы не произошло опасного повышения давления при нагреве теплоносителя, в закрытые системы (с принудительной циркуляцией жидкости), включают обязательные элементы:

  • Расширительный бак – закрытый сосуд, частично заполненный воздухом, который способен значительно сжиматься при повышении давления, освобождая объем для «несжимаемой» жидкости.
  • Предохранительный клапан – прибор открывающий сброс жидкости из системы, если давление в ней достигло установленного максимального давления – обычно 3атм.
  • Манометр – прибор измеряющий и указывающий давление жидкости или газа. Его показаниями руководствуются и при заливке, закачивании системы, контроле работы…

Такое же оборудование должно устанавливаться и на систему горячего водоснабжения в частных домах, в составе которых находится бойлер косвенного нагрева.

Группа безопасности для системы отопления с неавтоматизированным котлом
— предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр.
В настенных котлах данные приборы являются встроенными.

Читайте подробней на сайте – как правильно сделать обвязку не автоматизированного котла

Какой объем у расширительного бака

Недопустимо применять расширительный бак меньшего объема, чем 1/10 от всей системы отопления.
Впрочем, для профессионального расчета объема расширительного бака существует специальная методика. Но на бытовом уровне решается так – не меньше чем 1:10 от залитого в систему отопления теплоносителя. Тогда расширительный бак может компенсировать увеличения объема жидкости от ее нагрева без проблем.

Как узнать, сколько в системе теплоносителя?
Остается только вооружиться геометрическими формулам и справочными данными по применяемому оборудованию. Но на практике, при создании отопления своими руками, без проекта, объем просто считают ведрами при первичной заливке. После чего уже и приобретают подходящий расширительный бачок.

Принцип работы расширительного бака

Почему давление в системе отопления снижается

Давление в системе отопления постоянно понижается от первоначального заданного значения. Это понижение может быть весьма малым и не заметным по приборам (манометрам). Или может понижаться значительно.

Большое уменьшение давление может происходить по двум причинам:

  • После заливки жидкости в системе отопления находится воздух. Он будет постепенно стравливаться через автоматические воздухоотводчики (должны присутствовать). Уменьшение давление при этом должно компенсироваться подливкой нового теплоносителя.
  • В системе отопления находится течь, теплоноситель уходит. Но может быть и утечка воздуха из замкнутого расширительного бака.

Не допускается делать автоматическую подпитку водой системы отопления при уменьшении давления. Если присутствует течь, то вода в системе будет постоянно обновляться, что приведет к значительному осадку и выходу всей системы из строя.

Как найти течь в системе отопления

Обычно течь теплоносителя возникает на стыках из-за некачественного монтажа. Достаточно внимательно осмотреть систему и обратить внимание на потеки и рыжие отметины (осадок из воды). Ремонт по «диагнозу».

Но иногда визуально обнаружить трудно. Тогда ищут на слух, — систему сливают и заполняют воздухом под давлением. Характерный свист укажет, где находится «дырочка».

Можно использовать и специальное оборудование — сканер избыточной влажности.

Нужно не забыть и о котле. Наличие течи в теплообменнике, через маленькие трещинки – не редкое явление. Обнаружить «на ходу» не получится – теплоноситель тут же испаряется и уходит вместе с газами. Проверяется при остановленном котле.

Не желательно узлы стыковок располагать в недоступных для осмотра и ремонт местах.
Ознакомьтесь, — Проблема монтажа полипропиленовых трубопроводов – как правильно паять трубы.

Как установить давление в системе отопления

Начальное давление в системе отопления устанавливается путем накачивания расширительного бака воздухом, при холодном теплоносителе.
Расширительный бак наполняется воздухом до создания давления в 1,3 – 1,5 атм.
Соответственно, при нагреве, если объем бака подобран правильно, давление может достигать – 2,0 атм.

Расширительный бак оснащен обычным воздушным золотником, как и на автомобиле, и может быть накачан автомобильным насосом или компрессором.

Мы рассмотрели основные вопросы, связанные с давлением в системе отопления для частного дома. Также рекомендуется ознакомиться Как работает гидроаккумулятор и расширительный бак

нормы, что делать при перепадах

Владельцам частных домов приходится лично следить за работой отопления своего жилища. Важнейший показатель, нуждающийся в контроле – это давление внутри системы отопления.

От него зависит работоспособность и длительность службы всей теплосети дома.

Как образуется давление в системе отопления частного дома

Существует три единицы измерения давления:

  1. Атмосфера
  2. Бар
  3. Мегапаскаль

Пока в систему не залита вода либо другой энергоноситель, давление в ней соответствует обычному атмосферному. А поскольку 1 Бар содержит в себе 0,9869 атмосферы (то есть почти целую атмосферу), считается, что давление в незаполненной сети = 1 Бар.

Как только в систему попадает теплоноситель, этот показатель меняется.

Общее давление внутри теплосети, которое учитывают датчики (манометры), состоит из суммы 2 видов давления:

  1. Гидростатического. Создаёт вода в трубах и существует, даже когда котёл не работает. Статическое равняется давлению столба жидкости в теплосети и соотносится с высотой отопительного контура. Высота контура = разнице между самой высшей его точкой и низшей. В открытой системе в самой высокой точке находится расширительный резервуар. От уровня воды в нём начинают измерять высоту контура. Считается, что столб воды высотой в 10 м даёт 1 атмосферу и равняется 1 бару, или 0,1 Мегапаскалю.
  2. Динамического. В закрытой сети его создают: насос (который заставляет циркулировать воду) и конвекция (расширение объёма воды при нагревании и сужение при её остывании). Показатели этого вида давления меняются в точках объединения труб с разным диаметром, в местах с запорными клапанами и т. д.

Общее давление влияет на:

  • Скорость водяного потока и скорость теплообмена между участками системы.
  • Уровень теплопотери.
  • Коэффициент полезного действия сети. Давление растёт — КПД повышается, а сопротивление контура снижается.

От параметров давления зависит эффективность работы контура в здании.

Его стабильность с оптимальным показателем в системе сокращает потери тепла и гарантирует доставку энергоносителя в отдалённые уголки дома практически с той же температурой, которую он получил при нагреве в котле.

Оптимальные показатели

Существуют общепризнанные среднестатистические нормы:

  • Для небольшого частного дома или квартиры с индивидуальным отоплением достаточно давления в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер.
  • Для частного домовладения в 2—3 этажаот 1,5 до 2 атмосфер.
  • Для здания в 4 этажа и выше рекомендуются от 2,5 до 4 атмосфер с установкой дополнительных манометров на этажах для контроля.

Внимание! Для проведения расчётов важно понять, какая из двух видов систем устанавливается.

Закрытая и открытая отопительные системы: в чём разница

Открытая — система отопления, в которой расширительный бак для избыточной жидкости взаимодействует с атмосферой.

Закрытая — герметичная система отопления. В ней расположен закрытый расширительный сосуд особой формы с мембраной внутри, которая делит его на 2 части. Одна из них заполнена воздухом, а вторая — подсоединена к контуру.

Фото 1. Схема закрытой отопительной системы с мембранным расширительным баком и циркуляционным насосом.

Расширительный сосуд вбирает избыточную воду, когда её объем увеличивается при нагревании. Когда вода остывает и уменьшается в объёме — сосуд восполняет недостаток в системе, предотвращая её разрыв при нагревании энергоносителя.

В открытой системе бак расширения обязательно устанавливают в самой высокой части контура и соединяют, с одной стороны с трубой-стояком, а с другой — с трубой-сливом. Сливная труба страхует бак расширения от переполнения.

В закрытой системе расширительный сосуд можно установить в любой части контура. При нагревании вода поступает в сосуд, а воздух во второй его половине сжимается. В процессе остывания воды давление снижается, а вода под напором сжатого воздуха или другого газа возвращается обратно в сеть.

Вам также будет интересно:

В открытой системе

Чтобы избыточное давление на открытую систему составило всего 1 атмосферу, необходима установка бака на высоте 10 метров от самой нижней точки контура.

А чтобы разрушился котёл, выдерживающий мощность 3 атмосферы (мощность среднестатистического котла), нужно установить открытый бак на высоту больше 30 метров.

Поэтому открытую систему чаще используют в одноэтажных домах.

А давление в ней редко превышает обычное гидростатическое, даже когда вода нагревается.

Потому и дополнительные предохранительные устройства, кроме описанной сливной трубы, не нужны.

Важно! Для нормальной работы открытой системы котёл устанавливают в самой низкой точке, а бак расширения — в самой верхней. Диаметр трубы на входе в котёл должен быть уже, а на выходе — шире.

В закрытой

Поскольку давление значительно выше и меняется при нагревании, она обязательно должна быть оборудована предохранительным клапаном, который обычно для 2-этажного здания ставится на показатель 2,5 атмосферы. В небольших домах давление может оставаться в пределах 1,5—2 атмосфер. Если же этажность — от 3-х и выше, пограничные показатели до 4—5 атмосфер, но тогда требуется установка соответствующего котла, дополнительных насосов и манометров.

Наличие насоса даёт преимущества:

  1. Длина трубопровода может быть сколько угодно большой.
  2. Подсоединение любого количества радиаторов.
  3. Используют как последовательную, так и параллельную схему подключения радиаторов.
  4. Система работает при минимальных температурах, что экономно в межсезонье.
  5. Котёл работает в щадящем режиме, так как принудительная циркуляция быстро двигает воду по трубам, и она не успевает остыть, доходя до крайних точек.

Фото 2. Измерение давления в отопительной системе закрытого типа при помощи манометра. Прибор устанавливается рядом с насосом.

Перепад давления: основные причины

Если давление «скачет» даже по прошествии нескольких недель с начала отопительного сезона, стоит внимательней присмотреться к возможным проблемным местам. Самыми распространёнными причинами перепадов считаются:

  • Утечки. Чаще случаются в местах резьбовых соединений из-за малого количества уплотнителя. В полипропиленовых трубопроводах — нарушение сварочной технологии.

Внимание! Трубы из полипропилена обязательно сваривают с помощью муфты во избежание утечек.

  • Выделение воздуха из теплоносителя. Когда система запускается на регулярный отопительный сезон — она проходит адаптацию. Какое-то время давление неизменно будет падать из-за воздуха, растворенного в воде. Удалять его рекомендуют подпиткой системы, повышая давление до норматива. Когда весь воздух выйдет, перепады исчезнут.
  • Новые алюминиевые радиаторы. В контакте с водой в них происходит окисление: вода распадается на кислород и водород. Кислород образует окисную плёнку на алюминии, а водород улетучивается через воздухоотвод. Такая реакция закончится лишь тогда, когда вся площадь радиаторов будет окислена. Тогда добавляют недостающую воду в систему.

Фото 3. Алюминиевые радиаторы отопления. При их установке может повыситься давление в отопительной системе.

Хронические перепады давления могут происходить и по другим причинам. Лучше всего, если их диагностирует инженер-специалист и проверит исправность манометров, воздухоотвода, предохранителей.

Важно! На случай скачков давления или закипания предохранительные клапаны стоит подключить к канализации.

Что делать, когда показатели падают

Потери создаются из-за неисправностей:

  • В котле. Загрязнение, изношенность деталей, или микротрещины. Свищ в теплообменнике требует пайки либо замены.
  • В контуре. Круг причин также обширен: видимые и скрытые утечки исправляют герметизацией.
  • В баке расширения. Трещины в мембране и попадание воды в отсек для воздуха — исправляется заменой мембраны либо всего бака.
  • Засорение отложением соли. Исправляют очисткой системы специальными составами (Антинакипин, например).

Если трубопровод скрыт и не удаётся сразу обнаружить причину повреждения, требуется процедура опрессовки. Из системы сливают воду и нагнетают воздух компрессором. Лучше всего, чтобы её выполняли специалисты.

Почему давление растёт:

  • Циркуляция воды остановилась. Необходимо выяснять причину.
  • Где-то в контуре закрыта задвижка.
  • Пробка из воздуха или мусора /накипи в системе.
  • Кран плохо перекрыт и в систему постоянно идёт новая вода.
  • Неправильное соотношение диаметров труб на выходе и входе в теплообменник.
  • Слишком мощный насос. При поломке — системе грозит гидроудар.
  • Неправильно рассчитан объем расширительного бака.

Ещё одна распространённая причина: вода закипела в котле. В таком случае срочно снизьте температуру.

Как бы там ни было, поиск и устранение причин лучше доверить квалифицированному инженеру.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о нормах давления для отопительной системы небольшого дома.

Механизмы контроля

Для предотвращения аварийных ситуаций в закрытых системах используют сбросные и перепускные клапаны.

Сбросный. Устанавливается с выходом в канализацию для аварийного спуска избыточного энергоносителя из системы, защищая от разрушения.

Фото 4. Сбросный клапан для отопительной системы. Используется для спуска лишнего теплоносителя.

Перепускной. Устанавливается с выходом на альтернативный контур. Регулирует перепад давления, отправляя в него излишки воды, чтобы исключить повышение на следующих участках основного контура.

Современные производители отопительной арматуры производят «умные» предохранители, оснащённые датчиками температуры, которые реагируют не на увеличение напора, а на температурные показатели теплоносителя.

Справка. Нередки ситуации, когда клапаны понижения давления залипают. Проследите, чтобы в их конструкции был шток для ручного оттягивания пружины.

Не забывайте, что любая проблема в отопительной системе дома чревата не только потерей комфорта и расходами. Аварийные ситуации в теплосети угрожают безопасности жильцов и здания. Поэтому в контроле за отоплением нужны внимательность и компетентность.

Давление в системе отопления многоэтажного дома: разновидности и нормы

Система отопления в многоэтажном доме является очень сложной. Её нормальная работа может быть обеспечена только при соответствующем напоре. От этого зависит скорость движения теплоносителя по трубам и радиаторам, а соответственно, и теплоотдача. Кроме этого, нормальное давление многоэтажного дома в системе отопления позволяет эксплуатировать оборудование долгое время, а вероятность возникновения аварий значительно снижается.

Разновидности давления в системе отопления и его нормы

Очень часто жители многоэтажек интересуются, как проверить давление в системе, каким нормам оно должно соответствовать. Причиной возникновения таких вопросов в основном является неудовлетворённость уровнем обогрева жилья. Для решения проблемы применяется ремонт как внутриквартирного, так и общего контура отопления.

Напор теплоносителя может быть опрессовочным и рабочим:

  1. Опрессовочный. Он создаётся в системе после выполнения её испытаний или любых других монтажных работ. Опрессовка в основном проводится перед началом отопительного сезона. Сама процедура характеризуется повышением на определённое время давления. Делается это для проверки работоспособности системы, надёжности всех соединений и устройств, поскольку в процессе работы могут создаваться перепады напора воды.
  2. Рабочий. Это постоянное давление, которое должно быть в системе на протяжении всего отопительного сезона.

Кроме этого, рабочий напор может быть статическим и динамическим. Статический зависит от естественного влияния всех элементов системы, силы тяжести самой воды. Другими словами, чем многоэтажный дом выше, тем и статическое давление будет больше.

Динамический напор характеризуется искусственно созданным напором с помощью циркуляционных насосов. В многоэтажках зачастую теплоноситель подаётся сначала на верхние этажи. Для этого необходимо немаленькое давление, а скорость теплоносителя должна быть довольно большой. К примеру, для стандартных девятиэтажек нормальным будет считаться напор приблизительно около 6 Бар (атмосфер).

Если дом повыше, то и напор пропорционально будет возрастать. Приблизительно нужно до 10 Бар. Стоит отметить и то, что рабочее давление на верхних и нижних этажах не должно отличаться более чем на 10%, а опрессовочное — на 20%.

Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома составляет около 6 Бар, а на обратной трубе до 4,5 Бар. Хотя нужно отметить, что на показатели напора могут влиять различные факторы. К примеру, существенно изменить давление — нечистые трубы с большим слоем налёта и ржавчины. В частном доме с автономным отоплением необходимо самостоятельно следить за работой системы, давлением в ней и чистотой всего контура. Для контроля за температурой и давлением возле котла устанавливаются специальные приборы — тахометр и манометр.

На сегодня более популярны системы с установкой циркуляционного насоса для принудительной циркуляции теплоносителя, то есть давление будет создаваться динамическое. Но системы с естественной циркуляцией применяются тоже нередко, поскольку они ещё не были демонтированы владельцами после волны популярности такого оборудования. Они работают благодаря разнице давления холодной и горячей воды. Как известно, горячая вода имеет свойство расширяться. Это и является ключевым фактором работы такой системы.

Возникновения перепадов в системе отопления

Кроме того, что давление в трубах отопления многоэтажки может зависеть от количества этажей, на это значение влияет ряд других не менее важных факторов:

  1. Одной из самых частых причин уменьшения давления в системе является засорённость труб и радиаторов известняковыми отложениями и мусором.
  2. Давление в системе может резко уменьшиться из-за отключения циркуляционных насосов. Они могут просто выйти из строя или в котельне может не быть электричества. Кроме этого, стоит отметить, что старое оборудование существенно снижает КПД системы в целом. Его нужно вовремя менять или хотя бы ремонтировать.
  3. Если контур разгерметизируется, часть теплоносителя вытечет, давление уменьшится.
  4. Важно поддерживать соответствующую температуру в котельной, где находится элеваторный узел, который выполняет функцию раздачи теплоносителя по стоякам. Если значения температуры в комнате отрицательные, то давление увеличивается.
  5. Иногда причиной может быть непрофессиональная установка оборудования или же монтаж некоторых опций самостоятельно хозяином. К примеру, давление изменится, если часть трубы заменить на элемент с уменьшённым диаметром или, наоборот, увеличенным. Также к этому можно отнести установку кранов на байпасах, дополнительных секций батарей с повышенной тепловой мощностью и другие несоответствующие определённой системе устройства.
  6. Существенно изменить давление может и образование воздушных пробок. Это случается, если хозяева не следят за работой системы и своевременным выводом воздуха из неё.
  7. Опрессовка системы всегда сопровождается большими перепадами давления. Такая ситуация может возникнуть и при различных электромонтажных работах, замене батарей отопления или других контуров. Давление может повышаться в 2 раза. Это нужно для предотвращения появления различных поломок и трещин уже в отопительном периоде. Подобная ситуация в январе при сильных морозах приведёт к отключению одного или нескольких домов.
  8. Гидроудары. Их появление невозможно определить заранее. Они характеризуются резким коротким увеличением давления. В связи с этим радиаторы нужно подбирать с соответствующим запасом прочности. Если при опрессовке давление увеличивается до 10 Бар, то батареи должны быть рассчитаны на 13−15 Бар. Это обезопасит систему от образования трещин и других поломок.

Осуществлять контроль за тем, какое давление в трубах отопления многоквартирного дома будет, можно с помощью контрольно-измерительных приборов. Они устанавливаются в теплопункте. Если есть желание контролировать давление отдельно в квартире, то такой прибор можно установить и там. Их, как правило, делают на входе в радиатор.

Особенности централизованного отопления в многоквартирном доме

Нужно понимать, что в централизованных системах отопления характеристики теплоносителя, включая его температуру на магистральных трубах от котельни в многоэтажку, значительно отличаются от тех, которые попадают в квартиры. Разумеется, что они уже в жилых помещениях должны отвечать общепринятым стандартам.

Регулировка температуры и напора воды (или другого теплоносителя) происходит с помощью элеваторного узла, который размещается, как правило, в подвальном помещении многоэтажки. В таком узле происходит смешивание тёплой воды с магистрали и остывшей из трубы-обратки.

Конструктивно камера состоит из смешивающего узла, имеющего сопло. От размеров и диаметра последнего будет зависеть и количество подаваемой воды в систему. Перед соплом теплоноситель имеет высокую температуру. После входа через сопло в камеру смешивания с обраткой в домовую систему вода поступает уже соответствующей температуры.

Автономное оборудование систем отопления в многоэтажном доме

На сегодня всё больше популяризируется установка автономной системы отопления в многоэтажных и частных домах. Хотя цена на оборудование достаточно велика, так же как и узаконивание такой постройки, но целесообразность установки от этого не уменьшается, поскольку окупаются расходы за относительно короткое время.

Главной особенностью автономного отопления является плата за используемые энергоресурсы только по факту потребления, то есть в летний период оплачивать за отопление квартиры не нужно. Также если холода настанут внезапно, а централизованное отопление ещё и не собираются включать, то автономную систему можно использовать в любое время, когда это нужно хозяевам квартиры.

Но с другой стороны, нужно помнить также о том, что регулировать температуру и напор теплоносителя необходимо самостоятельно владельцам квартиры. В центральном отоплении это делают в котельной специалисты. Поэтому для самостоятельной регулировки нужно хотя бы изучить основные правила и нормы характеристик теплоносителя.

Первый запуск и регулировку напора воды следует осуществлять специалисту с соответствующим допуском к газовому, электрическому или твердотопливному оборудованию. Оно, как правило, устанавливается в помещении возле кухни или непосредственно в углу кухни, поскольку именно к ней подведены все необходимые коммуникации для её работы — газ и вода. Но всё же идеальным вариантом для установки будет отдельно отведённое помещение под котельную.

Причиной нестабильности напора воды в системе отопления автономного типа могут быть:

  1. Утечка теплоносителя. Местом такой поломки часто являются различные соединения на радиаторах, воздухоотводчиках. В связи с этим при возникновении подобной ситуации (когда манометр показал уменьшение напора воды) необходимо тщательно проверить все соединительные узлы и особенно воздухоотводчики. Для ремонта повреждённого места очень часто требуется слить полностью теплоноситель, осуществить ремонтные работы и только тогда залить воду снова.
  2. Повреждённая мембрана расширительного бака. Зачастую это происходит из-за неправильных расчётов ёмкости устройства относительно системы отопления изначально, ещё на момент обустройства отопления. Она может растянуться, порваться или потрескаться. Поэтому выбирая расширительный бак, следует устанавливать устройство, которое в действительности отвечает параметрам системы. Понятно, что каждый владелец экономит место в квартире, но пренебрежение такими правилами зачастую приводит к выходу из строя всего оборудования.
  3. Независимо от того, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, в автономном контуре оно будет в несколько раз меньше, но от возникновения воздушных пробок всё равно не застрахует. Они могут возникать в первые несколько дней после заливки нового теплоносителя. Для быстрого отвода воздуха из системы рекомендуется на каждом радиаторе устанавливать кран Маевского. Он и предназначен для выполнения таких функций.
  4. Напор воды может уменьшиться из-за поломки теплообменника-котла. Здесь самостоятельно починить систему не получится, а придётся вызывать специалиста.
  5. Закипание воды при очень больших настройках мощности котла. Таким образом, количество теплоносителя уменьшится, уровень напора тоже.

Принцип работы мембранного бака в системе отопления

  1. Утечка теплоносителя. Местом такой поломки часто являются различные соединения на радиаторах, воздухоотводчиках. В связи с этим при возникновении подобной ситуации (когда манометр показал уменьшение напора воды) необходимо тщательно проверить все соединительные узлы и особенно воздухоотводчики. Для ремонта повреждённого места очень часто требуется слить полностью теплоноситель, осуществить ремонтные работы и только тогда залить воду снова.
  2. Повреждённая мембрана расширительного бака. Зачастую это происходит из-за неправильных расчётов ёмкости устройства относительно системы отопления изначально, ещё на момент обустройства отопления. Она может растянуться, порваться или потрескаться. Поэтому выбирая расширительный бак, следует устанавливать устройство, которое в действительности отвечает параметрам системы. Понятно, что каждый владелец экономит место в квартире, но пренебрежение такими правилами зачастую приводит к выходу из строя всего оборудования.
  3. Независимо от того, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, в автономном контуре оно будет в несколько раз меньше, но от возникновения воздушных пробок всё равно не застрахует. Они могут возникать в первые несколько дней после заливки нового теплоносителя. Для быстрого отвода воздуха из системы рекомендуется на каждом радиаторе устанавливать кран Маевского. Он и предназначен для выполнения таких функций.
  4. Напор воды может уменьшиться из-за поломки теплообменника-котла. Здесь самостоятельно починить систему не получится, а придётся вызывать специалиста.
  5. Закипание воды при очень больших настройках мощности котла. Таким образом, количество теплоносителя уменьшится, уровень напора тоже.

От давления в отопительной системе многоэтажного дома зависит количество теплоотдачи в каждом помещении. Если оно недостаточное, то в последних квартирах может быть очень холодно. Другое дело — автономная схема закрытого типа с мембранным баком. Необходимый уровень напора воды в нём поддерживается за счёт мембраны, разделённой на две части: одна для теплоносителя, а вторая — для воздуха, находящегося под давлением.

Работает система просто. При расширении воды от её нагрева теплоноситель увеличивается в количестве, и мембрана выгибается в сторону воздушной камеры. Тем самым происходит компенсация уровня напора воды, поскольку давление в воздушной камере увеличивается. При этом качественно установленное оборудование будет отвечать нормативному напору согласно правилам ГОСТа.

Занятное видео как подают отопление в многоквартирном доме

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Почему падает давление в системе отопления

Почему падает давление в системе отопления,- причины и способы их устранения

«Почему падает давление в системе отопления и как вернуть напор обратно?» – если вас интересует данный вопрос, то с вашей системой обогрева случилась какая-то беда. Но не расстраивайтесь, это дело поправимое. Сейчас мы разберемся и с причинами эффекта падения давления, и со способами устранения такого сбоя.

1 Пять наиболее вероятных причин потери давления

Основные причины падения напора в системе – это:

1. Разгерметизация элементов разводки – труб и радиаторов. В данном случае система теряет теплоноситель и давление.

2. Поломка в расширительном баке, который больше не может работать компенсатором и поддерживать заданный напор.

3. Воздушный пузырь (карман) в радиаторе или теплопроводе. После спуска такого пузыря давление может упасть на несколько десятых или даже целых частей атмосферного.

4. Дефект целостности теплообменника в котле отопления. Ваш нагревательный прибор теряет теплоноситель, а вместе с ним и давление.

5. Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплоносителя.

В случае разгерметизации труб и радиаторов система теряет теплоноситель и давление

Как видите: основная причина потери давления – это разгерметизация одного или нескольких элементов. Поэтому для усиления напора необходимо, во-первых, устранить утечку, во-вторых, долить в систему теплоноситель. И если в случае со сливным краном эти работы не требуют больших усилий – пользователь перекрывает запорный узел «легким движением руки», то с остальными происшествиями вам придется повозиться подольше. И сейчас мы научим вас, что надо делать, когда падает давление в котле.

Рекомендуем

2 Как вычислить виновника потери напора?

Итак, самое главное – это понять, что именно привело к потере напора. Для этого следуйте алгоритму. Во-первых, берем обычную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При этом после каждого стыка нужно внимательно осмотреть салфетку – нет ли на ней мокрого пятна. Если есть – причина найдена. Если нет, нужно двигаться дальше.

Во-вторых, расстилаем сухие газеты под батареями и протираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если нашли мокрое пятно – место утечки локализовано. Если нет – переходим к следующему пункту. В-третьих, замеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно сделать обычным велосипедным насосом и фабричным манометром. Напор больше не падает – поздравляем, вы решили проблему с воздушным карманом. Но если после подкачки давление резко снизилось или не отклонилось от первоначального, у вашего гидробака порвана мембрана. Если напор падает плавно – двигаемся дальше.

В-четвертых, глушим котел и перекрываем вентили на напорной и обратной трубе, отсекая нагреватель от системы. Замеряем давление в течение часа – если оно не упало, то виноват сам водонагреватель, а точнее его теплообменник. Кроме того, в котле Навьен или любой другой двухконтурной установке может случиться сбой в работе отводчика воздуха или клапана сброса давления. В-пятых, проверяем запорный вентиль на отводе для сброса теплоносителя в канализацию. Если он ослаблен, его нужно перекрыть или заменить (лучше врезать еще один ниже по течению). После локализации места утечки или определения причины можно приступать к ее устранению. Как это делать? Об этом расскажем ниже.

3 Что предпринять для устранения разгерметизации труб и радиаторов

Эта проблема решается просто: на трещины в трубах накладываем заплатки, а ослабленные фитинги подтягиваем, восстанавливая герметичность стыков. Поэтому, если причиной, из-за которой падает давление в газовом котле, является прохудившаяся труба или плохо затянутый стык, то на устранение такого дефекта вы потратите намного меньше времени, чем на обнаружение места утечки.

На трещины в трубах накладываются заплатки

Заплатка на полимерную трубу вырезается из обрезка арматуры и наклеивается на место утечки с помощью специального состава, адаптированного под полипропилен или полиэтилен. Медную трубу можно запаять, стальную – заварить. Если под рукой нет ни клея, ни сварочного аппарата, ни паяльника – возьмите два винтовых хомута и резиновую заплатку, вырезанную из старой велосипедной или автомобильной камеры. Прижмите заплатку к трещине и притяните к телу трубы хомутами.

Скол или трещину на батарее можно убрать с помощью сварки, пайки. Если у вас нет ни навыков, ни сварочного оборудования, воспользуйтесь эпоксидным составом «жидкая сварка», который наклеивается на место протечки и прижимается к трубе струбциной или винтовым хомутом. С подтекающим стыком поступают еще проще. Цанговые зажимы затягивают потуже, до характерного скрипа, сигнализирующего о начале деформации тела трубы. С резьбовыми сгонами поступают наоборот – отвинчивают контргайку, накручивают на патрубок несколько витков ФУМ или пропитанной силиконом пакли и затягивают прижимную гайку на старое место.

4 Как починить гидробак – инструкция для всех

Обычно жалобы на этот узел начинаются со слов: «Я поднимаю давление, а ничего не происходит». Причем сама расширительная емкость может стоять отдельно или являться частью котла. Как мы говорили выше: отсутствие реакции на подкачку компенсатора – это первый признак дефекта его мембраны. Что делать в этом случае? Разумеется, менять эту мембрану:

  • Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от системы отопления.
  • Демонтируем бак, скручивая его с вентиля. Причем под ним нужно заранее поставить пустой тазик или ведро, куда сольется остаток воды, содержащейся в баке. Внимание! Вода может быть горячей, поэтому демонтажем стоит заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
  • Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При этом гайки лучше скручивать последовательно – по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке фланцевого узла используйте эту же схему.
  • Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой.
  • Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Обратите внимание на фитинги-американки – они облегчают монтаж и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под вашим баком стоит обычный фитинг, поменяйте его на американку.
  • Накачиваем компенсатор с помощью велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в верхней части корпуса. Оптимальное давление в этом случае – 1,5-3 атмосферы.
  • Открываем вентиль под баком и доливаем в систему нужный объем воды.

Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новую, которую можно купить заранее или после изъятия старой

По этой схеме можно починить только разборный бак. Если ваш компенсатор не подлежит ремонту, купите новый такого же объема. Аналогичным способом поступайте и в том случае, если бак вмонтирован в отопительный прибор. Этот совет справедлив не только для котлов бренда Навиен, но и для оборудования от других производителей.

5 Как стравить воздушный карман из радиатора и не потерять давление

Для начала вам нужно определить месторасположение воздушного кармана. Он легко локализуется по характерному булькающему звуку, сопровождающему течение теплоносителя сквозь завоздушенную область. После этого было бы неплохо записать начальное давление, считав показания на манометре. Мы будем ориентироваться на этот показатель перед тем, как поднять давление в котле, после устранения воздушного пузыря.

Отключите котел или циркуляционный насос (если последний не включен в состав отопительного прибора). Напорное оборудование генерирует побуждение в теплосети, обеспечивая циркуляцию, а при травлении воздушного кармана это усилие будет лишним.

Далее подставьте под краник Маевского завоздушенной батареи ведро или тазик и поверните его вентиль по стрелке в нужную сторону. Сквозь отверстие в кранике сначала пойдет воздух (с шипением, как из спускаемого воздушного шарика), а затем закапает вода. Но не спешите закрывать кран – после небольшой порции воды из батареи опять пойдет воздух. Перекройте вентиль, только убедившись в том, что из краника идет одна вода.

Кран Маевского

Потом считайте текущее значение давления на манометре (оно будет меньше начального) и откройте вентиль подачи воды в разводку из водопровода, отслеживая показания манометра. Как только они приблизятся к начальной отметке (мы ранее записали ее), закройте вентиль подачи воды. Теперь включите котел (насос) и прислушайтесь к шуму в батареях. Если вы услышали журчание или бульканье, проделайте все вышеописанные манипуляции с самого начала – до полного исчезновения булькающих звуков при движении воды по трубам и батареям.

6 Что делать, если источник проблемы – котел?

Если источником проблемы является котел, вам, скорее всего, придется вызывать мастера из обслуживающей компании или сервисного центра. Ремонтом газового оборудования могут заниматься только специально обученные люди. Ведь последствия ошибок в этом случае приводят к катастрофам локального масштаба. Малейшая утечка в газовом оборудовании (при неработающей вентиляционной системе) приводит к повышению концентрации «коктейля» воздух-газ до взрывоопасного уровня.

Причем для активации взрыва достаточно даже небольшой искры в розетке. Поэтому самостоятельный ремонт газового котла или даже попытка такового приведет к очень печальным последствиям. В итоге, если падение напора в системе беспокоит вас не очень сильно, дождитесь завершения отопительного периода и зовите мастера по котлам. Если вы не желаете или не можете терпеть это безобразие, сливайте воду из системы и, опять же, зовите мастера. Самостоятельный ремонт котла с заменой теплообменника, контроллера или расширительного бака мы не рекомендуем ни в коем случае.

Источники: Обустроен.ru
 

Причина сильного изменения давления в системе центрального отопления

Ответ эксперта: W система отопления , незаметны, небольшие протечки обычны, так как вода сразу испаряется. Такие протечки можно увидеть только через некоторое время, когда после испарения воды появляются ржавые или соленые высолы.

Конечно, гораздо сложнее определить место возможной протечки, когда у нас нет доступа к трубам, скрытым под штукатуркой или полом, а для проверки герметичности подозрительного участка потребуется опрессовка сжатым воздухом.С другой стороны, , значительные колебания давления в системе в зависимости от рабочей температуры свидетельствуют о повреждении расширительного бака или недостаточной его емкости.

Повышение давления также может вызвать срабатывание предохранительного клапана, что будет незаметно при сбросе перелива в канализацию. Интегрированные расширительные баки устанавливаются в газовых котлах, настраиваются на мощность системы отопления, как правило, в пределах 100-150 литров. Если с.о., имеет большую мощность, потребуется ввести в контур отопления дополнительный внешний сосуд.

Каждый закрытый расширительный бак в воздушной (газовой) части заполнен азотом до начального давления, указанного производителем. Это давление можно измерить, например, автомобильным манометром через вентиль в верхней части сосуда, и его величина должна примерно соответствовать гидростатическому давлению установки плюс 0,2 бара (2 м водяного столба), т.е. разница в уровня между баком и высшей точкой отопительного контура (10 м водяного столба соответствует давлению 1 бар).

В случае негерметичности клапана или разрыва диафрагмы сосуд перестает выполнять функцию буферной емкости для увеличивающегося объема нагретой воды, что приводит к повышению давления в системе и срабатыванию предохранительного клапана, что приводит к потере воды в системе.

Jarosław Antkiewicz
На стартовом фото: Большое повышение давления в системе при работе котла свидетельствует о повреждении диафрагмы в расширительном баке, необходимо также проверить предохранительный клапан, т.к. даже при давление не достигает номинального давления открытия.(фото: Ферро)

.

Менее серьезное отношение к центральному отоплению... Судя по всему! Давление? Как это работает?

Почему шумят радиаторы по стояку? Точнее, почему периодически, а не постоянно слышно, как через клапаны радиатора течет вода? Сегодня Бригадир и Мастер постараются дать вам исчерпывающий ответ на эти вопросы.

- Я вижу, что сегодня мистер Майстер явно в лучшем настроении, чем это было недавно во время наших встреч. Что является причиной этого?
- Мастер! Вы хорошо видите, но почему так, позвольте мне сказать вам в конце.Это будет такой маленький сюрприз. Теперь я хотел бы перейти к теме давления в системе центрального отопления, потому что после моей последней встречи с людьми, занимающимися управлением жилыми домами, я вижу, что не все знают принципы работы центрального отопления, особенно изменения в располагаемое давление в установке.
- Мистер Майстер намерен еще раз объяснить теорию потоков в установке?
- Да и нет. Только сколько мне нужно объяснять, почему один раз система отопления работает хорошо, а другой раз с ней происходит что-то плохое, и никто не знает, почему? И ты поможешь мне в этом.
- Как вы знаете, я никогда не отказываюсь от сотрудничества, но я не совсем понимаю, почему мы должны возвращаться к теме, которую мы уже много раз затрагивали?
- Потому что у меня такое впечатление, что, несмотря на это, не все понимают тот факт, что никакая установка центрального отопления не является постоянной системой и постоянно подвергается различным воздействиям, в основном термостатическим клапанам.
- Я до сих пор не все понимаю. Мы также говорили о клапанах и их влиянии на давление в системе. Что мы можем добавить к этому?
- Чтобы не затягивать наш разговор, перейду сразу к делу.Недавно я получил вопрос. Почему радиаторы вокруг стояка шумят? Точнее, почему периодически, а не постоянно слышно, как через клапаны радиатора течет вода? И что ты думаешь?
- Поскольку доступное давление перед радиатором увеличилось, и при том же открытии клапана, чтобы задушить давление перед радиатором, скорость воды увеличивается, что, в свою очередь, вызывает увеличение шума. . Я думаю, просто?
- Не для всех. Думаю, будет понятнее, если мы возьмем пример водопровода в большом многоквартирном доме.То, что я хочу сейчас сказать, могло быть, а может быть, и происходит с некоторыми из наших читателей, и особого удивления это не вызывает. Это нехватка воды или очень низкий напор воды после хорошего фильма по телевизору или в конце спортивной передачи, например, прыжков с Адамом Малышем. Большинство пользователей инсталляции прекрасно понимают, что когда все пользуются туалетом после окончания трансляции, то для тех, кто на верхних этажах, воды не хватает. А вот то, что иногда после открытия крана над умывальником вода вытекает с большим шумом, менее понятно, и связаны эти явления с одним и тем же установочным параметром – давлением.Слишком низкое давление означает отсутствие воды, слишком большое давление означает слишком много шума.
- Неужели еще бывают такие ситуации? Я думал, что современные гидрофорные станции уже обеспечивают нужное давление в любой ситуации.
- Мастер! Хочу напомнить, что не стоит проектировать установку под максимальный спрос, который может возникнуть в один прекрасный день. Лучше предположить, что в пик водопотребления у некоторых потребителей будет давление ниже обычного, чем тратиться на установку устройств, которые будут полноценно использоваться 2-3 раза в год.Сколько раз Малыш или кто-то вроде него сможет одновременно привлечь миллионы людей к своим телевизорам, чтобы вымыть руки после эфира? Однажды, когда я жил в доме без гидрофоров, и у меня была горячая вода из банной печи, я использовал период, когда жители дома смотрели очередной эпизод приключений Клосса, чтобы насладиться теплой водой, потому что печка работала только тогда, когда у него было достаточно давления, чтобы включиться.

- Мы должны были поговорить о давлении в системе центрального отопления, а Господь собрался на память.Вы, конечно, говорили об этом целенаправленно, но в какой мере, я не знаю.
- Ладно, приступим к делу. Мы можем наблюдать за тем, что происходит в водопроводной установке, глядя на воду, текущую из крана. Когда она течет хорошо, напор правильный, когда она еле летит, другие, помещенные в сетку перед нами, расходуют больше, чем ожидалось, и нам не хватает воды. То же самое происходит и в контуре центрального отопления. Раньше, когда не было термостатических вентилей, и при каждом повороте вентиля на радиаторе капало на сальник, что отбивало у нас охоту регулировать пропускную способность таким образом, установка работала без перепадов давления.В наше время, когда почти все радиаторы имеют термостатические вентили, а теплосчетчики призывают его экономить, давление и потоки в установке практически постоянно меняются. Именно эти изменения и создают шум, которого мы раньше не замечали (он не был таким надоедливым) или его не было. Только тишина ночи вызывает у нас интерес монотонным шумом или стуком в инсталляции.
- Я уже понимаю, что имеет в виду мистер Форман. Я думаю, вы должны проиллюстрировать это примером, потому что ничто так не помогает объяснить явление, как хороший пример.
- Хочешь пример, пусть будет пример.
Имеем оптимально спроектированную и отрегулированную установку, состоящую из трех стояков, соединенных последовательно с циркуляционным насосом, т.е. ближайший стояк имеет наибольшее располагаемое давление, последний - наименьшее. Предварительные настройки клапанов установлены таким образом, чтобы все радиаторы имели правильный расход отопительной воды. Монтажник начал монтаж, показал жильцам, что все «хорошо» и пошел домой.На следующий день жилец с первой линии позвонил подрядчику по установке и сказал, что если он не сделает что-то для устранения шума в своем радиаторе, он бы «посчитал иначе».Что случилось прошлой ночью, что арендатор был в такой ярости?

- Повышено давление перед нагревателем.
- Это очевидно, но почему? Ведь все работало нормально.
- Некоторые клапаны радиатора были закрыты или сильно забиты.
- Чтобы лучше проиллюстрировать возможные изменения, которые могут произойти в установке, давайте будем рассматривать отдельные стояки как меняющиеся системы. Начнем с третьего стояка. Его жильцы любят спать прохладно и не любят платить за ненужное тепло и выключать на ночь все батареи.Что тогда происходит в первом и втором стояках?

- При уменьшенном расходе рабочая точка насоса изменилась (давление подстроилось под уменьшенный расход) и эти стояки получили давление выше оптимального. Однако в первом превышен предел шума, во втором еще нет. Жильцы первого ряда не могли спать по ночам, двое других на расспросы заявили, что ночью ничего не происходило.

- Хорошо. Объясните теперь другой случай.На улице температура упала до -20 градусов. Жильцы третьего ряда звонят установщику. Мы не знаем, что случилось, наши батареи не нагреваются. Что вы думаете?
- После первого инцидента меня не поймают. Это похоже на систему водоснабжения, в которой арендаторы, подключенные выше по течению, получают больше воды, чем может обеспечить доступное давление. В системе отопления может случиться аналогично, когда стояк сначала решил обогреть свои помещения до +25ОС, при расчетной температуре +20ОС, и все радиаторные краны были открыты на максимум.Более низкое сопротивление потоку через этот стояк привело к увеличению расхода, поэтому рабочая точка насоса уменьшилась, а доступное давление уменьшилось. Открытие задвижек на третьем стояке не приведет к повышению температуры, а значит, и претензий жильцов. Это правильно?
- Это неуместный вопрос. Примера инсталляции в действительности не существует, так как сложно представить, что все жильцы одного уровня будут вести себя одинаково. При правильно спроектированной системе центрального отопления, с добавкой 15% к тепловой мощности
обогревателей, чтобы был запас тепловой мощности для обогрева помещений выше расчетных температур, ранее описанных случаев быть не должно.Проблема в том, что многие установки выполнены без проекта или по проекту с ошибками, а внутренние изменения установки, как правило, в рамках правильной работы всей системы, начинают накладываться друг на друга, вызывая шум или неправильное распределение тепла.
- Что можно посоветовать коллегам или пользователям подобных установок?
- Прежде всего, чтобы в дальнейшем пользоваться помощью дизайнеров и делать инсталляции не по ощущению, а по замыслу. Если у нас есть проект, выполненный с использованием одной из программ расчета, мы можем быстро проверить, что на самом деле происходит в установке, и принять соответствующие меры, чтобы установка снова работала нормально.Также можно провести инвентаризацию установки и "закачать" ее на компьютер.Иногда это даже необходимо,когда другие, ad hoc методы не помогают

- Что вы подразумеваете под "ad hoc"?
- Мы говорили об этом раньше. Это предохранительный клапан после циркуляционного насоса. Вы просто должны помнить, что это решение для предотвращения повышения давления в системе, но оно не увеличивает давление при его падении. Помочь может, например, насос с электронным управлением, который всегда поддерживает постоянное давление в системе.Когда мы соединим его с подъемной арматурой, решение будет оптимальным, но без проектирования и соответствующих расчетов этого не сделать.
- Может на сегодня закончим и перейдем к сюрпризу?
- Вы правы. Этот сюрприз происходит в два этапа. Первое - нас сегодня пригласили в редакцию за нашим любимым напитком, второе - я понятия не имею, из какой он пивоварни. Но это точно будет что-то прекрасное. Вызовите такси, потому что на одном это не закончится.

Автор:
Jerzy Kosieradzki
Источник: Журнал установщика

.

О центральном отоплении для менеджера (1)

Установки водяного центрального отопления (это единственное, чем мы будем заниматься) имеются почти в каждом здании, которое находится в ведении управляющего/администратора. Означает ли это, что его знания предмета достаточны? Известные мне случаи показывают, что, к сожалению, нет. В большинстве случаев мы имеем дело с жилыми домами, но не только, ведь очень часто в ведении администрации находятся также коммерческие, складские и коммунально-бытовые объекты.Они немного отличаются от жилых, особенно в эксплуатации, но об этом мы поговорим, когда дойдем до более подробных описаний.

См. также

Ховал Сп. о.о. Как снизить расходы на горячую воду в жилом массиве до 30%?

Как снизить расходы на горячую воду в жилом массиве до 30%?

Жилые дома, работающие от местных котельных, часто борются с относительно высокими затратами на потребление теплоносителя.Горячая вода для бытовых нужд - большая проблема, спрос на которую большой и непостоянный...

Жилые дома, работающие от местных котельных, часто борются с относительно высокими затратами на потребление теплоносителя. Горячая вода для бытовых нужд представляет собой большую проблему, спрос на которую большой и непостоянный в течение дня. Последняя функция влечет за собой большие расходы, которые придется покрывать сообществу.

DeRowerk FHU Термомодернизация перекрытий подвала – как избежать проблем?

Термомодернизация перекрытий подвала – как избежать проблем?

Управляющие недвижимостью, рассматривающие возможность термомодернизации перекрытий подвала, сталкиваются с рядом трудностей.Однако анализ доступных технологий показывает, что большинство задач легко решается с помощью ...

Управляющие недвижимостью, рассматривающие возможность термомодернизации перекрытий подвала, сталкиваются с рядом трудностей. Однако анализ имеющихся технологий показывает, что большинство проблем можно легко решить, подобрав соответствующие изоляционные материалы.

ИМИ Гидроник Инжиниринг Слишком дорого, слишком громко, слишком холодно или, может быть, слишком тепло?

Слишком дорого, слишком громко, слишком холодно или, может быть, слишком тепло?

Задачей систем отопления является создание внутри помещений климата, который будет удовлетворять тепловые потребности людей и обеспечивать соответствующее протекание технологических процессов.Нравится...

Задачей систем отопления является создание внутри помещений климата, который будет удовлетворять тепловые потребности людей и обеспечивать соответствующее протекание технологических процессов. Как и кровеносная система, установка распределяет тепло, вырабатываемое в источнике тепла, по всему телу — зданию — для достижения теплового равновесия.

Чтобы иметь возможность написать о работе установки центрального отопления, вы должны сначала уделить некоторое время некоторым физическим принципам, управляющим такой установкой.

Сначала описание такой установки. Кто-то может сказать "установку знают все и это пустая трата времени". Неужели знания водяного центрального отопления настолько хороши, что это пустая трата времени? Думаю, что несколько слов-напоминаний будут полезны каждому.

Начнем с источника тепла, питающего нашу установку. Начиная с самого крупного, это будут: теплоэлектроцентраль с сетью труб и теплообменных пунктов (так называемых тепловых пунктов), общедомовые котельные, также с сетью труб и узлами присоединения, локальные котельные, расположенные в отапливаемом здании и, наконец, весьма популярное в настоящее время индивидуальное отопление помещений котловым газом или небольшим тепловым центром в качестве источника тепла (стадийное отопление).

В каждой установке центрального отопления есть насос, приводящий воду в движение (без учета гравитационного отопления, почти неслыханное в наши дни), система поддержания давления и, наконец, радиаторы, передающие тепло в помещение. Разберемся с каждым из этих элементов отдельно.

Принцип работы водяной установки центрального отопления

Теплоносителем в водяной системе, безусловно, является вода. Нагретая в источнике тепла, приводимая в движение насосами, известными как циркуляционные или циркуляционные насосы, она поступает к радиаторам, где передает содержащееся в ней тепло в помещение.Температура воды, подающей радиатор, и температура воды, вытекающей из него, говорит нам о так называемом параметры работы центрального отопления. Это очень важная информация, так как она определяет поверхности радиаторов и количество воды, подаваемой в теплоприемник.

Оба этих значения (плюс температура воздуха в помещении) определяют количество тепла, выделяемого в помещении.

Чтобы отопительная вода поступала к радиатору, а затем возвращалась к источнику тепла, в системе должно быть достаточное давление, а точнее разница давлений между подачей и обраткой.Эта разница, когда она слишком мала, вызывает недостаток тепла в радиаторах, а слишком большая является источником шума, создаваемого на дроссельных элементах в установке. Как видите, все еще плохо, и так плохо. Из моих контактов с установщиками я знаю, что именно эта проблема и ее понимание доставляет им наибольшие неприятности.

Правильное активное давление в установке - это только начало проблемы. Установка должна (должна!) быть спроектирована и сконструирована таким образом, чтобы каждый теплоприемник перед своим входом имел такое давление, чтобы через него проходило соответствующее количество воды, вовремя позволяющее передать в помещение необходимое количество тепла .Здесь я хотел бы подчеркнуть, что такое активное давление в системе. Это давление, необходимое для преодоления сопротивления потока воды в системе и никак не связанное с высотой самого высокого радиатора (его часто путают с давлением, которое должно быть в гидрофоре).

Думаю, большинство читателей согласятся, что у них самая большая проблема с вопросом давления и его распределения в установке. Поэтому с этим разберемся отдельно.

Радиаторы

Радиатор, основной элемент любой системы центрального отопления, с кажущейся простой конструкцией, на самом деле доставляет много хлопот. Почему? Потому что в зависимости от его конструкции меняются принципы теплопередачи.

Радиаторы можно разделить по теплопередаче, материалу, из которого они изготовлены, и конструкции. Теплообмен бывает конвективным (воздух нагревается радиатором и переносит тепло в помещение) и излучением (теплообмен происходит непосредственно между радиатором и нагретым телом).Конечно, мы имеем дело не с самой конвекцией (подъемом) или излучением. Каждое тело обменивается теплом излучением и конвекцией (иногда теплопроводность возникает при соприкосновении тел), но в зависимости от конструкции нагревателя и температуры подачи изменяется соотношение конвекции и излучения.

Немного упрощая, можно сказать, что чем выше температура, тем выше конвекция (ее доля в общем теплообмене), чем ниже - тем выше доля излучения.

Когда речь идет о конструкции радиатора, недостатка в выборе нет. Трубчатые, пластинчатые, оребренные (секционные) обогреватели или конвекторы видны в комнатах. Кроме того, бывают напольные или потолочные, а в настоящее время еще встроенные в стены, о которых мы слышим все чаще и чаще. Не очень понятно, что присваивать т.н. радиаторы. Это листы с прикрепленными к ним змеевиками стальных или медных труб, размещаемые над рабочими местами (в жилом строительстве не встречаются).

Когда мы смотрим на материалы, из которых могут быть изготовлены радиаторы, у нас тоже очень большой выбор. Раньше материалом радиаторов служил чугун ( литые элементы, фото 1 ) или сталь (сварные радиаторы). Затем была медь в сочетании с алюминием (медные трубы, наложенные на них алюминиевые ламели), а затем алюминий в виде литых элементов (, фото 2 ), похожих на чугунные радиаторы. В настоящее время наиболее популярным материалом на рынке является стальной лист, а точнее стальные пластинчатые радиаторы, также известные как панели ( Рис.3 ).

Вернемся к некогда самым популярным (практически единственным доступным на рынке в то время) секционным обогревателям. Их высота определялась цифрами: № 0 высотой 390 мм, № 1 высотой 590 или 595 мм и № 4 высотой 1090 или 1095 мм. Расстояние между осями - 300, 500 и 1000 мм соответственно.

Рис. 1. Чугунный нагреватель

Рис. 2. Алюминиевый радиатор

Рис.3. Радиатор из стальной пластины

Стальные радиаторы (пластинчатые радиаторы здесь опускаю, так как они будут рассмотрены отдельно) чаще всего изготавливались из гладких или ребристых стальных труб с навитыми ребрами (так называемые трубы Фавье) или надевались на трубы.

Радиаторы из гладких труб могут быть установлены горизонтально или вертикально (например, как так называемые стояки отопления, также называемые свечами).

У монтажников, которым приходится заменять радиаторы с гладкими трубами (вертикальными или горизонтальными) на другие радиаторы при замене всей установки, возникает масса проблем с этим.Если нет конструкции, не знают, чем заменить такие гладкие трубы радиатором.

В разделе, посвященном теплоотдаче отдельных типов радиаторов, я постараюсь перечислить способы переделки различных старых, уже не используемых радиаторов в новые конструкции. Однако это будет весьма приблизительный метод, ведь без точных расчетов такого стояка отопления нельзя сказать, сколько тепла он отдает на каждый этаж.

Одной из самых распространенных ошибок при замене старых радиаторов на новые является требование, чтобы радиатор выдерживал рабочее давление 9 бар, ведь он идет на замену чугунным секционным радиаторам.Стоит знать, что максимально допустимое рабочее давление в жилых домах составляет 6 бар.

В одноквартирных домах, где установлены современные газовые котлы, заводской предохранительный клапан устанавливается на 2,5 или 3,0 бар, поэтому нет необходимости в том, чтобы радиаторы выдерживали более высокое давление. Всем обращающимся с таким запросом хочу напомнить, что большинство чугунных радиаторов имели допустимое давление 4 бар, и только некоторые 6 бар (такие ребра производили 2 чугунолитейных завода).Так что нам никогда не приходилось иметь дело с давлением выше 6 бар.

Тепловая мощность радиаторов

Как я уже писал выше, количество тепла, отдаваемое радиатором, зависит от температуры воды, поступающей в радиатор, ее остывания (времени протекания радиатора через радиатор) и температуры окружающей среды (температуры воздуха в комната). В зависимости от температуры подачи и температуры обратки радиаторы будут иметь разную тепловую мощность и поэтому нельзя сравнивать мощность радиаторов с разными параметрами.

Прежде чем я перейду к конкретным значениям, которые могут быть полезны на практике, я хотел бы уделить некоторое место параметрам расчета установки центрального отопления, потому что они использовались разные. В прошлом параметры воды в установке определялись соответствующими нормативными документами (сейчас проектировщик может принять те параметры, которые он считает оптимальными для проектируемой установки).

Никто не учел, что в тепловых сетях вода, доходящая до бытовых установок, никогда не была 150/70°С, а нам пришлось использовать такие параметры в расчетах.Другой идеей было 110/70°С в качестве параметров для питания конвекторов (стальные трубы с накладным оребрением, обшитые листовым металлом). В установках с чугунными радиаторами она была сначала 95/70°С, а затем 90/70°С.

Пишу об этом не для того, чтобы показать историю параметров воды отопления, но и не для того, чтобы автоматически пытаться заменить старые радиаторы. Если перед кем-то стоит такая задача, ему следует сначала попытаться определить, на какие параметры воды рассчитана установка (определить расчетную тепловую мощность), и только потом приступать к преобразованию мощности старых радиаторов в новые.

Уточнить тепловую эффективность для различных параметров и типов радиаторов не представляется возможным, поэтому ограничусь чугунными радиаторами и гладкими трубами, конкретно мощностью т.н. стояки отопления (стальная труба длиной 2,5 м, монтируется вертикально в помещении – чаще всего в санузлах или коридорах) и параметры отопительной воды 90/70°С (чаще всего применяются в жилых домах с 1970-х гг.).

Ребро чугунного нагревателя № 1 имело поверхность нагрева ок.0,25 м 2 и тепловой мощностью 110 ккал/ч (130 Вт), а № 4 площадью 0,48 м 2 - 200 ккал/ч (230 Вт). Имея дело с установкой, которая давно завершена, и без всяких расчетов, можно взять вышеуказанные значения для подбора новых радиаторов, подгоняя их мощность под параметры, которые будут использоваться после замены установки. Тогда мы не совершим слишком большой ошибки.

Более сложная ситуация, когда приходится заменять стояки отопления на радиаторы или подбирать трубы по новым параметрам.

90 110 90 112 Мощность одной трубы в зависимости от диаметра 90 116 90 111 90 124 d (мм) 90 115 90 124 15 90 124 20 90 124 25 90 124 32 90 115 90 124 40 90 124 75 90 115 90 124 90 90 115 90 124 120 90 124 150 90 124 180 90 116 90 111 90 124 Вт 90 115 90 124 87 90 115 90 124 105 90 124 140 90 115 90 124 174 90 115 90 124 209 90 116
Отопительный стояк, 2,5 м
ккал/ч

В таблице указана мощность одной трубы.Чаще всего это были две трубы (обратка и подача) и не совсем соответствовали истине при суммировании их мощностей. Хуже обстояло дело с определением температур подачи и обратки, т.е. температуры воды в каждой трубе на входе в помещение и на выходе из него. Без учета водяного охлаждения мы не можем определить среднюю температуру воды в таком радиаторе.

Вычисление без использования компьютеров является ненужной тратой времени. Точно посчитать мощность каждого «стояка» (именно так он назывался) с помощью одного из конструкторских пособий очень легко, всего лишь... при замене установок в зданиях, где стояки пересекают здание снизу вверх, у нас нет возможности регулировать мощность нагрева таких радиаторов.

Однако не забудьте правильно отрегулировать активное давление такого стояка отопления, так как пренебрежение этим моментом может доставить нам массу неприятностей при регулировке всей установки. Гладкая труба будет иметь меньшее сопротивление потоку, чем стояки с радиаторами и невозможность отрегулировать сопротивление потоку через стояк отопления под фактические нужды приведет к плохой работе установки.

Ребристые стальные трубы (Favier's) до сих пор можно найти на многих промышленных предприятиях, в зданиях железнодорожных вокзалов и в некоторых школьных спортзалах. Они имеют обширную поверхность теплообмена и, следовательно, высокую тепловую мощность. Высокая мощность, в свою очередь, это малые размеры радиатора и везде, где не было места для обычных радиаторов, ставились оребренные трубы, несмотря на то, что они весьма негигиеничны (пыль между ребрами удалить практически невозможно).

Один метр оребренной трубы (ок. 2 м 2 поверхности нагрева) при параметрах 130/70°С давал свыше 800 ккал/ч (930 Вт), а при 90/70°С - 560 ккал/ч ( 650 дюймов). Эти цифры показывают, почему конструкторы так охотно использовали такие радиаторы. Очень мощные нагреватели изготавливались из оребренных труб. Помню радиатор из 4-х ребристых труб, расположенных одна над другой, длиной 5 м. Теперь, когда приходится заменять такие радиаторы на другие, отвечающие санитарным требованиям, перед проектировщиком стоит очень сложная задача.Не существует нагревателей, которые могли бы заменить оребренные трубчатые нагреватели. Но это совсем другая проблема, мало интересующая администраторов.

В следующем эпизоде ​​мы займемся сбором документации от дизайнера. Что и как нужно проверить, чтобы потом не попасть в беду?

Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

теги:
термомодернизация обогрев обогреватели отопительные установки установки в.о. центральное отопление
  • Фото 1. Чугунный радиатор
  • Фото 2. Алюминиевый радиатор
  • Фото 3. Стальной пластинчатый радиатор
  • Фотогалерея

    Название перейти в галерею

    Ховал Сп. о.о. Как снизить расходы на горячую воду в жилом массиве до 30%?

    Как снизить расходы на горячую воду в жилом массиве до 30%?

    Жилые дома, работающие от местных котельных, часто борются с относительно высокими затратами на потребление теплоносителя.Горячая вода для бытовых нужд - большая проблема, спрос на которую большой и непостоянный...

    Жилые дома, работающие от местных котельных, часто борются с относительно высокими затратами на потребление теплоносителя. Горячая вода для бытовых нужд представляет собой большую проблему, спрос на которую большой и непостоянный в течение дня. Последняя функция влечет за собой большие расходы, которые придется покрывать сообществу.

    DeRowerk FHU Термомодернизация перекрытий подвала – как избежать проблем?

    Термомодернизация перекрытий подвала – как избежать проблем?

    Управляющие недвижимостью, рассматривающие возможность термомодернизации перекрытий подвала, сталкиваются с рядом трудностей.Однако анализ доступных технологий показывает, что большинство задач легко решается с помощью ...

    Управляющие недвижимостью, рассматривающие возможность термомодернизации перекрытий подвала, сталкиваются с рядом трудностей. Однако анализ имеющихся технологий показывает, что большинство проблем можно легко решить, подобрав соответствующие изоляционные материалы.

    ИМИ Гидроник Инжиниринг Слишком дорого, слишком громко, слишком холодно или, может быть, слишком тепло?

    Слишком дорого, слишком громко, слишком холодно или, может быть, слишком тепло?

    Задачей систем отопления является создание внутри помещений климата, который будет удовлетворять тепловые потребности людей и обеспечивать соответствующее протекание технологических процессов.Нравится...

    Задачей систем отопления является создание внутри помещений климата, который будет удовлетворять тепловые потребности людей и обеспечивать соответствующее протекание технологических процессов. Как и кровеносная система, установка распределяет тепло, вырабатываемое в источнике тепла, по всему телу — зданию — для достижения теплового равновесия.

    ISOVER, Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. о.о. Термомодернизация подвалов в домах – быстро и без неудобств жильцам

    Термомодернизация подвалов в домах – быстро и без неудобств жильцам

    Революционное решение для изоляции перекрытий подвалов, технических помещений и гаражей ISOVER Stropmax 31 предлагает многим администраторам зданий готовое решение для быстрой и простой изоляции...

    Революционное решение для утепления подвальных перекрытий, технических помещений и гаражей ISOVER Stropmax 31 – это готовое решение для многих администраторов зданий для быстрого и простого утепления подвальных перекрытий в новых и реконструируемых зданиях.

    Будерус Эффективное управление энергопотреблением — тепловые насосы и солнечные панели

    Эффективное управление энергопотреблением — тепловые насосы и солнечные панели

    Фотоэлектрические панели и солнечные коллекторы Солнечные батареи часто путают с солнечными коллекторами.Общее у этих устройств то, что они берут энергию от солнечных лучей, а разница...

    Фотоэлектрические панели и солнечные коллекторы Солнечные батареи часто путают с солнечными коллекторами. Общим для этих устройств является то, что они черпают энергию из солнечных лучей, но разница между ними вполне очевидна. Фотогальванические панели преобразуют солнечный свет в электричество, т. е. в противном случае они генерируют электричество из солнечного излучения, используя фотоэлектрическое явление.С другой стороны, солнечные коллекторы используют солнечную энергию для обогрева ...

    ФРАПОЛ Сп. о.о. ДЫХАНИЕ ДЛЯ КООПЕРАТИВОВ - предположения программы

    ДЫХАНИЕ ДЛЯ КООПЕРАТИВОВ - предположения программы

    Здоровье жильцов, экономия средств, забота об окружающей среде, современные технологии, престиж и улучшение имиджа кооператива и усадьбы - все это в интересах надежного управляющего недвижимостью....

    Здоровье жителей, экономия финансовых средств, забота об окружающей среде, современные технологии, престиж и улучшение имиджа кооператива и усадьбы - все это в интересах надежного управляющего недвижимостью.Однако согласование потребностей жителей и окружающей среды с учетом применимого законодательства может оказаться сложной задачей. BREATHING FOR COOPERATIVES — это программа, которая связывает эти основные цели кооператива.

    ФРАПОЛ Сп. о.о. Как улучшить качество воздуха в помещении?

    Как улучшить качество воздуха в помещении?

    Много говорится о качестве воздуха в целом и мало о качестве воздуха в помещениях, но это не менее важно.В закрытых помещениях - квартирах, офисах, школах проводим...

    Много говорится о качестве воздуха в целом и мало о качестве воздуха в помещениях, но это не менее важно. В закрытых помещениях - квартирах, офисах, школах мы тратим до 80-90 процентов. время. Так что пора более пристально взглянуть на проблему и таким образом защитить детей в школах и жителей многоквартирных домов.

    .

    Насосы в системе отопления - Электроустановки

    Задачей системы центрального водяного отопления является подача приготовленной в котельной отопительной воды к каждому радиатору. Эта задача во многом выполняется благодаря работе соответствующего насоса – циркуляционного насоса.

    Циркуляционный насос
    Задачей каждого насоса является преобразование механической энергии в кинетическую или потенциальную энергию жидкости.Это означает, что подвижный элемент насоса передает свою энергию перекачиваемой жидкости, так что она может либо течь (изменение кинетической энергии), либо ее давление увеличивается (изменение потенциальной энергии).
    Циркуляционный насос системы отопления приводит в движение воду отопления и нагнетает ее достаточно высоко, чтобы она достигла самого дальнего радиатора.

    Циркуляционный насос - центробежный насос (в свою очередь, распространенный тип - центробежный насос).

    Основным элементом такого насоса является рабочее колесо (обычно крыльчатка), движение которого вокруг своей оси увеличивает крутящий момент транспортируемой жидкости, а значит и ее энергию.Роторы могут изготавливаться из чугунного литья (традиционно), но гораздо чаще этот материал заменяют высококачественными пластиками - композитами.

    Насос может быть мокрым (перекачиваемая жидкость отделена от двигателя) и мокрым (ротор двигателя омывается перекачиваемой жидкостью). В бытовых установках наиболее распространены насосы с мокрым ротором. Это означает, что сухой ход вреден для ротора!
    Насосы питаются от электричества - для небольших насосов обычно требуется однофазное питание (230/240 В, частота 50 Гц).


    Параметры насоса

    Циркуляционный насос (как и любой другой насос) описывается двумя параметрами: напор и производительность. Напор – это давление, которое насос должен сообщать перекачиваемой жидкости. Это значение дается в метрах водяного столба (условно термин «метр»).

    1 метр водяного столба – это давление, оказываемое водяным столбом высотой 1 метр (при плотности воды 1000 кг/м³). Это соответствует давлению 9810 Па.

    Напор насоса в основном обусловлен потерей давления, присущей
    из-за потока воды по трубам и фитингам.Здесь можно отличить:

    • линейные потери - падение давления, вызванное шероховатостью
      труб и вязкостью воды;

    • локальные потери, связанные с наличием фитингов - в основном тройников и отводов и фитингов - в основном клапанов, особенно предохранительных клапанов - внутри них возникают местные завихрения, вызывающие падение давления жидкости.

    На напор насоса также влияет разница в высоте между котлом (источником тепла) и самым высоко расположенным радиатором, а также разница температур между обратной и подающей водой.Поскольку в результате получился так называемый перепад гравитационного давления относительно невелик,
    в большинстве расчетов (особенно для нижних зданий) это значение можно опустить.

    Производительность насоса (выраженная в м³/ч) связана с количеством воды, которое насос должен подавать в систему отопления, и, следовательно, с расходом всей системы.

    Кривая насоса представляет собой график, показывающий взаимосвязь между напором насоса и производительностью насоса. Если вам нужно подобрать насос для реальной установки, вам нужно найти рабочую точку на кривой, то есть точку, которая соответствует заданному напору и заданной производительности одновременно.Эта точка должна лежать на характеристической кривой. Он не обязательно должен точно соответствовать фактической рабочей точке — например, напор может быть больше, чем это действительно необходимо, — но он должен быть как можно ближе — это обеспечивает не только эффективную, но и оптимальную работу насоса.

    Часто характеристика имеет вид нескольких кривых - это означает, что насос может работать в нескольких режимах (разная частота вращения рабочего колеса). Затем вы должны помнить, что скорость вращения ротора насоса должна быть правильной (в соответствии с выбранной кривой) - слишком низкая приведет к неэффективной работе насоса; а слишком высокий - то он не будет работать оптимально.

    В некоторых насосах регулировка скорости плавная - такие насосы реагируют на изменение условий работы в установке (открытие и закрытие клапанов) и поддерживают постоянное давление. Тогда характеристика имеет вид площади под кривой.
    Для малых бытовых насосов напор 8 м, производительность 12 м³/ч.
    Насос также имеет определенные рабочие параметры:

    • Диапазон температур перекачиваемой среды. Обычно она составляет от 2 до 100 (110) °С,
    • максимальное рабочее давление.Обычно это 1 МПа (10 бар). Насос должен быть защищен от избыточного давления предохранительным клапаном.

    Циркуляционный насос
    В установке для подготовки ГВС имеется циркуляционный насос. Его задача – обеспечить непрерывную циркуляцию (циркуляцию) хозяйственно-питьевой воды от отопительного прибора к ресиверу. Такой насос поддерживает постоянную температуру воды.

    Циркуляционный насос аналогичен циркуляционному насосу - это небольшой центробежный насос, как правило, без сальника, с аналогичными характеристиками.Так как его задачей является только преодоление сопротивления установки, он отличается малой высотой подъема.
    Рабочие параметры также немного отличаются:

    • диапазон температур от -10 до 65ºС,

    • максимальное рабочее давление (у циркуляционных насосов обычно 1 МПа
      (10 бар).

    Перед циркуляционным насосом должен быть установлен обратный клапан.

    .

    Как провести проверку герметичности систем водоснабжения и отопления? Какие ошибки допускают на практике на строительных площадках?

    Ответы предоставили:
    Влодзимеж Мрочек
    Главный технический специалист
    Kisan sp.Z o.o.

    Руководство по испытанию герметичности установки можно найти в «Технических условиях на строительство и приемку водопроводных установок, книга 7» и «Технических условиях на строительство и приемку систем отопления, книга 6», изданных COBRTI Instal .

    Для обеих этих установок требования к подготовке к испытанию и процедура испытания (обычно называемая испытанием на герметичность) аналогичны, основное различие заключается в различном испытательном давлении. Процедура испытаний установок из металлических труб и пластиковых труб (в том числе многослойных) также отличается.

    Необходимо проверить герметичность установки:

    - перед покрытием борозд и каналов и теплоизоляцией,
    - при необходимости покрытия части установки в рамках частичной приемки должны быть проведены отдельные испытания, т.е.отдельные «помещения» для возможности выполнения стяжек под полы,
    - при испытании на герметичность запрещается повышать давление выше испытательного (даже кратковременное),
    - установка должна быть отключена от источника тепла ,

    Подготовьте установку перед попыткой тестирования. Это заключается в отсоединении фитингов, которые могут помешать испытанию (например, предохранительные клапаны, расширительный бак) или быть повреждены (например, регулирующие клапаны, датчики). Отсоединенные элементы следует заменить заглушками или запорной арматурой.К системе должен быть подключен манометр с точностью показаний 0,1 бар. Заполните систему, готовую к тестированию, водой и продуйте ее.

    Испытательное давление для водопровода в 1,5 раза превышает значение рабочего давления в установке, но не менее 10 бар.

    В случае систем центрального отопления испытательное давление должно составлять 2 бар + рабочее давление в самой нижней точке системы, но не менее 4 бар для радиаторной системы и 9 бар для поверхностной установки (пол или стена).Это отличие связано с тем, что в системах теплого пола используются насосы с более высоким напором (гораздо большее гидравлическое сопротивление в установке).

    Процедура испытаний различна для металлических и пластиковых труб.

    В случае металлических труб давление повышают до испытательного давления, а затем наблюдают за установкой в ​​течение ½ часов. (особенно связи). Испытание считается успешным, если нет течи или конденсата, особенно на соединениях, а манометр не показывает падения давления (в случае резьбовых соединений давление на манометре может упасть до 2%).

    В случае пластиковых труб процедура более длинная и сложная, так как падение давления, регистрируемое манометром, не обязательно должно быть результатом утечек, а изначально связано с гибкостью труб.

    Тестирование делится на предварительный тест и основной тест (проводится сразу после положительного предварительного теста).

    Предварительное испытание заключается в повышении давления до испытательного три раза через каждые 10 минут, после чего установка контролируется в течение ½ часа.Испытание считается успешным, если нет утечек или росы, особенно на соединениях, а падение давления составляет менее 0,6 бар.
    Основное испытание заключается в доведении давления до испытательного и наблюдении за установкой в ​​течение 2 часов. Испытание считается удовлетворительным, если нет утечек и конденсата, а падение давления не превышает 0,2 бар.
    Как видно в случае пластиковых установок показания манометра являются вспомогательным элементом и допускаются довольно значительные перепады давления.Ключом к правильной проверке установки является осмотр соединений на наличие утечек.
    После испытания должен быть составлен протокол испытаний с указанием испытательного давления и результатов испытаний.
    Температура должна поддерживаться постоянной во время испытания, так как это может повлиять на изменение давления. Для систем горячего водоснабжения после проведения испытания на герметичность следует провести «горячее» испытание, заполняя систему горячей водой с температурой +55 o С и давлением 0,6 МПа.

    Более подробную информацию можно найти в Технических требованиях COBRTI Instal.

    Из строительной практики, т.е. ошибки на строительной площадке

    Я хотел бы поделиться с вами своими наблюдениями на различных строительных площадках.
    Какие ошибки, часто вызванные вредными привычками, встречаются чаще всего?

    1. Испытания на герметичность со сжатым воздухом. Испытание, конечно, можно проводить сжатым воздухом, хотя в инструкциях четко указано, что испытание водой предпочтительнее, а воздух допускается при частичном вводе в эксплуатацию, когда есть вероятность замерзания установки или есть риск коррозия.Испытательное давление не должно превышать 3 бар. Это правило часто упускают из виду - установщики используют давление, как для испытания воды, т.е. обычно 6 бар для центрального отопления и 10 бар для водоснабжения.

    2. Продление опрессовки на день или несколько дней. После получения пробного давления установку оставляют на более длительное время, т.к. «если давление не падает несколько дней, то установка надежнее». Это заблуждение, после подтверждения герметичности установки при стандартном испытании давление следует снизить до рабочего, а если установка не запущена, то давление оставить чуть выше статического, чтобы система не попадает в воздух.

    3. Использование слишком высокого испытательного давления, чаще всего в системах центрального отопления.Для систем с радиаторами минимальное испытательное давление составляет 4 бар, и это должно иметь место для одноквартирных домов (рабочее давление 1,5-2 бара + 2 бара по к руководству). Монтажники, с другой стороны, регулярно используют 6 или даже 10 бар.
    Что делать, если есть часть радиаторной системы и часть пола (минимальное испытательное давление 9 бар)? Я рекомендую разделить установку и провести отдельные испытания радиатора и пола.

    4. Последний пример немного странный и его, пожалуй, не стоило бы упоминать, если бы не тот факт, что я встречался с ним несколько раз, так что, наверное, это не уникальное исключение. Основан на «чешской ошибке» установщика, который при попытке перепутать планку с МПа . Ошибка возникла, когда манометр был откалиброван в нескольких единицах и выбран не тот, или сразу был установлен манометр со шкалой МПа, а потому не пригодный для испытаний. Вместо запланированных 6 бар давление в системе было увеличено до 60 бар.Мне было трудно поверить, что ручной испытательный насос может генерировать такое высокое давление, пока я сам не стал свидетелем такого испытания. Эффект в случае с пластиковыми трубами такой, что трубы «распухают» — увеличиваются в диаметре на 0,5-1 мм. Установка из металлических или пластиковых труб, подвергающаяся таким экстремальным нагрузкам, значительно ослабевает и может выйти из строя.

    .

    Для чего предназначен расширительный бак для СО

    Каждая отопительная установка должна иметь устройство, которое защитит ее от негативного воздействия повышения давления выше допустимых значений. В открытых установках такой защитой является расширительный бак. Что это такое, для чего они используются и как это работает? На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье.

    Откуда берется давление в открытой системе отопления?

    Обычно открытая установка работает под гидростатическим давлением, которое создается водяным столбом.Вода в установке нагревается и ее объем постепенно увеличивается. Он собирается в расширительном бачке, который монтируется в самой высокой точке системы. Благодаря тому, что бак забирает часть воды, он защищает систему от чрезмерного нагнетания давления.

    Какие резервуары доступны на рынке?

    Инвестора в первую очередь интересует вместимость бака. Его выбор зависит от водоемкости системы отопления, которая выражается в м³.Такая мощность рассчитывается с учетом количества воды, заполняющей котел отопления или теплообменник, радиаторы и трубы, соединяющие эти устройства, а также дополнительную арматуру. Подробный метод расчета емкости расширительного бака приведен в Польском стандарте. Подсчитано, что в индивидуальном доме с маломощным котлом емкость такого бака составляет от 4 до 8 % от всей водоемкости установки.

    Как устроен расширительный бак?

    Каждый расширительный бак состоит из двух камер, разделенных диафрагмой из термостойкого материала.При повышении температуры давление в системе и объем воды также увеличиваются. С другой стороны, при понижении температуры объем воды уменьшается, а воздух как бы расширяется, выталкивая жидкость во вторую камеру. Расширительные баки обычно имеют цилиндрическую или плоскую форму. Они также устойчивы к коррозии. Из-за постоянного контакта с водой для их защиты обычно используют краски и эмали.

    Какие компоненты защиты системы?

    Система водяного центрального отопления для открытой системы состоит из нескольких компонентов, а именно:

    • расширительный бак;
    • расширительный патрубок, задача которого как отводить, так и подавать в сосуд лишнюю воду из-за перепадов температур;
    • предохранительная труба
    • - защищает установку от чрезмерного повышения давления и позволяет сливать воду и пар в сосуд;
    • переливная труба – служит для слива лишней воды из расширительного бака, может использоваться как сигнальная труба в установках с котлом малой мощности;
    • вентиляционная труба - позволяет удалять воздух из установки при ее наполнении, пуске и эксплуатации, подает воздух при опорожнении установки.

    Вышеупомянутые элементы составляют основу защиты при установке открытой системы. В зависимости от используемого источника тепла или расположения предохранительных устройств дополнительными элементами являются также сигнальная труба, определяющая контроль уровня воды в расширительном баке при заполнении установки, или специальная защита от замерзания предохранительных устройств. Это изоляция, используемая при установке бака в неотапливаемом помещении.В случае с газовыми, масляными или электрическими котлами дополнительным элементом является защита от превышения допустимой температуры в котле.

    Как устанавливается расширительный бак в открытом контуре?

    В системах отопления с котлами малой мощности для подключения открытого переливного сосуда следует использовать трубы диаметром 1 дюйм, что соответствует стандарту, гарантирует безопасность установки и ее правильную работу. В идеале сосуд должен располагаться над котлом или теплообменником, а предохранительные трубы должны располагаться вертикально.

    На предохранительных, расширительных, переливных и вентиляционных трубах не допускается установка арматуры, обеспечивающей возможность частичного или полного перекрытия потока, а также устройств и арматуры, уменьшающих площадь внутреннего поперечного сечения труб.

    Сосуд должен быть установлен выше самой высокой точки циркуляции воды в системе. В самотечных системах и с циркуляционными насосами, установленными на подаче, минимальная высота 0,3 м (Н>0,3 м), а в установках с насосами, установленными на обратке, минимальная высота 0,7 напора насоса (Н>0,7 л.с. ).).

    Таким образом, установка центрального отопления основана на циркуляции горячей воды в системе радиаторов и печей. Когда вода получает тепловую энергию, велик риск разрыва труб, поэтому необходим расширительный бак.

    Автоматика в системах отопления

    Для работы с любым отопительным котлом, независимо от вида топлива, крайне необходимы устройства автоматического регулирования для поддержания нужной температуры, экономичного использования вырабатываемого тепла и получения полного контроля над установкой.Если вам интересно, какие устройства мы предлагаем, посетите веб-сайт: https://www.techsterźniki.pl/k/sterźniki.

    Мы также рекомендуем вам использовать наш бесплатный конфигуратор. Инструмент позволяет создать примерный набор для управления радиаторным, напольным или смешанным отоплением за несколько шагов.

    Проверить: https://www.techsterźniki.pl/konfigurator-systemow/pl/typ

    .Циркуляционный насос

    CH: установка и использование - Nice House

    Небольшие насосы с мокрым ротором в бытовых установках. Они практически не требуют обслуживания - требуют продувки только после установки и после заправки системы. Потребляют мало энергии 7-20 Вт (старшие модели - 40-80 Вт).

    Циркуляционный насос - установка

    Могут располагаться как на подаче (труба, по которой течет нагретая вода), так и на обратке (труба, по которой вода возвращается в котел после отвода тепла в радиаторах).Однако мы должны обеспечить насосу соответствующие условия работы – воздух не может подсасываться через неплотности в установке или автоматические воздухоотводчики. Во избежание этого давление в системе должно быть выше давления окружающего воздуха. Это означает, что насос должен быть правильно расположен по отношению к расширительному баку, который уравновешивает давление (низкое на стороне всасывания насоса, большее — на стороне нагнетания).

    • После уравнительного сосуда. Насос повышает давление в системе (исключая риск подсоса воздуха) и хотя с каждым метром труб оно будет уменьшаться, но в расширительном баке уравновешивается.
    • Перед уровнемером. Понижает давление в установке. Представьте, что у него очень низкое давление (например, 0,3-0,4 бар). Запуск насоса приведет к его дальнейшему падению на стороне всасывания (самый большой из них находится прямо перед самим устройством). Если есть утечка или автоматический воздухоотводчик, воздух может попасть внутрь. Как только он достигнет насоса, поток воды резко упадет. Последствием длительной неправильной эксплуатации будет поломка насоса.
    • В системе с газовым котлом. По указанному выше принципу в установке со стоячим газовым или жидкотопливным котлом насос обычно ставится на подаче, а расширительный бак на обратке - повышенное давление тогда исключает риск подсоса воздуха. В то же время давление на участке от сосуда до насоса ниже, как и в корпусе котла. Конечно, разница в 0,1 или 0,2 бара большого значения не имеет, но тем не менее положительно влияет на долговечность котла.
    • Для установки с настенным газовым котлом. В подвесных котлах вода течет специфически – она поступает снизу устройства, затем поднимается вверх к теплообменнику; при нагреве в нем - выходит из котла. Если бы мы поставили насос на подачу, то мы бы рисковали попасть воздухом в теплообменник. Таким образом, единственным эффективным решением является установка насоса на обратке. Он нагнетает воду в теплообменник, выталкивая из него воздух, который затем поступает в вентиляционные отверстия в установке.Для обеспечения избыточного давления в системе сборный сосуд в подвесном котле также должен быть подключен перед насосом – часто трубка сосуда даже соединяется с корпусом насоса.
    • В системе с твердотопливным котлом. Когда у нас котел оснащен автоматическим управлением и защитой от слишком высокой температуры, стоит установить циркуляционный насос на подаче. Это предотвратит попадание воздуха в систему. В установках с бойлерами, где единственным методом регулирования температуры является ручное изменение тяги дымохода, температура воды может время от времени значительно повышаться.В результате «кипения» котла горячая вода, а иногда и пар могут попасть в насос, повреждая крыльчатку или подшипники.

    В этой ситуации действительно безопаснее разместить насос на обратке. Однако надо учитывать, что давление в системе (от сосуда до насоса) будет ниже, что может привести к подсосу воздуха. Таким образом, вы должны устранить все утечки и закрыть все вентиляционные отверстия.

    Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю самые свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail:

    .

    Смотрите также