+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Диодный мост своими руками


⚡ Диодный мост: схема, особенности, назначение

Подавляющее большинство электронной аппаратуры работает на постоянном токе. А источником напряжения может быть как гальванический элемент, так и городская сеть переменного ток 220 В. Вот и приходится переменный ток преобразовывать в постоянный, то есть – «выпрямлять». Для этой цели служит устройство под названием выпрямитель. Это может быть готовый промышленный компонент, а может быть электронная схема, собранная из отдельных, более простых, элементов. Сегодня разберём, что же такое диодный мост, зачем он нужен и как работает.

Содержание статьи

Что такое диодный мост и зачем нужен

Переменный ток в бытовой электросети по синусоидальному закону меняет свою полярность 50 раз в секунду. Диодный мост, собранный из четырёх диодов, 25 раз в секунду пропускает одну положительную полуволну. То есть, превращает ток переменного знака амплитудой, имеющей колебательный характер, в ток одного знака, но с удвоенной частотой колебаний амплитуды. Если потребителя это не устраивает, то после выпрямителя ставится сглаживающий фильтр. Ниже представлена принципиальная электрическая схема диодного моста-выпрямителя.

ФОТО: go-radio.ruСхема диодного моста

Диодный мост можно собрать из отдельных конструктивно законченных диодов, но можно в промышленных условиях сразу изготовить из кристаллов в виде цельного изделия, пригодного к дальнейшей установке в электронную схему. Такая диодная сборка имеет технологические преимущества над предыдущим вариантом. Она компактней, монтаж моста надёжней, стоимость существенно ниже, чем у четырёх диодов.

ФОТО: youtube.comОдин из вариантов исполнения диодаФОТО: youtube.comДиодный мост, собранный из четырёх диодовФОТО: youtube.comДиодный мост в виде одного изделия

Принцип работы

Диодный мост представляет собой электрическую схему из четырёх диодов. Схема построена таким образом, что в каждый полупериод переменного тока соответствующая полуволна проходит по одному плечу моста, в другой полупериод другая полуволна проходит по другому плечу. Но в точках моста, где диоды соединены одинаковой полярностью, знак тока всегда один и тот же.

Основные характеристики

И отдельные диоды, и промышленные диодные сборки описываются стандартным набором технических характеристик:

  • это напряжение обратной полярности, которое можно, не опасаясь пробоя, приложить к устройству;
  • величина тока обратной полярности, который безопасно можно пропустить по устройству;
  • длительность протекания тока по устройству без его перегрева;
  • максимальная температура устройства, при которой оно сохраняет свою работоспособность;
  • максимальная допустимая частота проходящего тока.
ФОТО: go-radio.ruВариант изображения моста на принципиальной электрической схемеФОТО: go-radio.ruСборка «Диодный мост» на печатной плате

Схема диодного моста

И самодельный мост, и промышленная диодная сборка изготавливаются по одной и той же схеме. Два диода последовательно спаиваются разноимёнными полюсами. Потом две пары спаивают одноимёнными полюсами на концах этих пар. К точкам соединения разноимённых полюсов подключается источник переменного напряжения, к точкам соединения одноимённых полюсов подключают нагрузку.

Диодные мосты применяются для выпрямления однофазного и трёхфазного тока.

Однофазный выпрямитель

Этот выпрямитель применяется в бытовой электронной технике чаще всего, так как бытовая электросеть однофазная. Как правило, пульсации выпрямленного тока с частотой 100 Гц не годятся для нормальной работы аппаратуры, появится неприятный звуковой фон – гудение. После выпрямителя следует ставить качественный сглаживающий фильтр из катушки индуктивности (последовательно) и конденсатора достаточной ёмкости (параллельно выходу выпрямителя).

ФОТО: electroinfo.netСхема однофазного моста

Трёхфазный выпрямитель

Трёхфазные выпрямители на выходе дают меньшую частоту пульсаций, чем однофазные. Понижаются требования к сглаживающим фильтрам.

Схемы выпрямителей для трёхфазных цепей бывают однотактные и двухтактные. В однотактной схеме к каждой обмотке трёхфазного трансформатора подключается минус диода. Свободные концы каждой из трёх катушек соединяются в общую точку.  Плюсы диодов тоже соединяются в одну точку. Нагрузка подключается между этими двумя общими точками.

ФОТО: electricalschool.infoПринципиальная схема однотактного трёхфазного моста-выпрямителя

Если требуется выходное напряжение более высокого значения, а пульсации поменьше, то собирается двухтактна схема. Собираются три пары диодов, в каждой паре плюсовой вывод одного подключается к минусу другого.  Плюсовые выводы трёх пар тоже собираются в одну точку, так же объединяются минусы диодов, а общие точки в каждой паре диодов подключаются к свободным концам трёх обмоток вторичной обмотки трансформатора. Нагрузка подключается между общим минусом и плюсом сборки. В такой схеме выходное напряжение несколько выше, а пульсации намного меньше. Иногда можно обойтись без сглаживающего фильтра. Такая схема имеет название «Мостовой трёхфазный выпрямитель Ларионова».

ФОТО: electricalschool.infoПринципиальная схема двухтактного трёхфазного моста-выпрямителяФОТО: electricalschool.infoСборка «Трёхфазный диодный мост»

Где применяется схема диодного моста

Кстати, автомобильный генератор тоже выдаёт переменный ток, а всё электрооборудование автомобиля работает на постоянном токе. После генератора установлен мощный диодный выпрямитель. Мостовая схема диодного выпрямителя широко применяется в бытовой радиоаппаратуре – радиоприёмниках, телевизорах, всевозможных магнитофонах и проигрывателях. Диодные мосты ставят и в трансформаторных, и в импульсных блоках питания.

Как сделать диодный мост своими руками

При необходимости и при наличии нужных диодов и паяльника нетрудно собрать диодный мост своими руками.

Что нужно для работы

Для работы нужно подготовить рабочее место с розеткой для паяльника, паяльник с подставкой, припой, канифоль, пинцет, маленькие кусачки. Конечно, нужны диоды с нужными характеристиками. При большом желании мост можно собрать на печатной плате с готовыми дорожками.

Инструкция по изготовлению

ИллюстрацияОписание действия

ФОТО: youtube.com

Подготовка рабочего места

ФОТО: youtube.com

Пайка схемы

ФОТО: youtube.com

Приборная проверка собранной схемы

ФОТО: youtube.com

Проверка схемы под нагрузкой с конденсатором фильтра

Проверка на работоспособность

Первая проверка всегда визуальная. Проверяется, те ли детали установлены, правильно ли собрана схема, качество пайки. Затем собирается проверочная схема с источником и измерительным прибором. И если этот этап прошёл успешно, то можно подключить нагрузку и провести окончательную проверку результатов своей работы.

Заключение

Работа с электроникой – это очень интересное занятие. И когда результат собственной деятельности начинает успешно функционировать, человек испытывает огромное удовлетворение.

Предыдущая

ОсвещениеПодключение светодиодной ленты: как правильно выполнить, нюансы монтажа

Следующая

ОсвещениеСекреты многоуровневого освещения помещений

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

назначение и схема подключения, как собрать своими руками

Простейшим преобразователем переменного тока в постоянный является диодный мост. Им называется такой элемент электрической цепи, который состоит из нескольких диодов, соединённых друг с другом по специальной схеме. Придуманный ещё в 1895 году такой способ включения до сих пор успешно применяется в электроцепях. Практически ни один блок питания не обходится без его использования, ведь фактически все электронные схемы запитываются от источников постоянного тока.

История изобретения

В 1873 году английский учёный Фредерик Гутри разработал принцип работы вакуумных ламповых диодов с прямым накалом. Уже через год в Германии физик Карл Фердинанд Браун предположил похожие свойства в твердотельных материалах и изобрел точечный выпрямитель.

В начале 1904 года Джон Флеминг создал первый полноценный ламповый диод. В качестве материала для его изготовления он использовал оксид меди. Диоды начали широко использоваться в радиочастотных детекторах. Изучение полупроводников привело к тому, что в 1906 году Гринлиф Виттер Пиккард изобрел кристаллический детектор.

В середине 30-х годов XX века основные исследования физиков были направлены на изучение явлений, проходящих на границе контакта металл-полупроводник. Их результатом стало получение слитка кремния, обладающего двумя типами проводимости. Изучая его, в 1939 году американский учёный Рассел Ол открыл явление, названное позже p-n переходом. Он установил, что в зависимости от примесей, существующих на границе соприкосновения двух полупроводников, изменяется приводимость. В начале 50-х годов инженеры компании Bell Telephone Labs разработали плоскостные диоды, а уже через пять лет в СССР появились диоды на основе германия с переходом менее 3 см.

Изобретателем же схемы выпрямительного моста считается электротехник из Польши Карол Поллак. Позже в журнале Elektronische Zeitung опубликовали результаты исследований Лео Гретца, поэтому в литературе можно встретить и другое название диодного моста — схема или мост Гретца.

Физические процессы

В основе принципа работы диодного моста лежит способность p-n перехода пропускать ток только в одном направлении. Под p-n переходом понимается контакт двух полупроводников с различным типом проводимости. Граница, разделяющая области, характеризуется шириной запрещённой зоны, препятствующей прохождению зарядов. С одной её стороны находится p область, в которой основными носителями считаются дырки (положительный заряд), а с другой n область, где основные носители электроны (отрицательный заряд).

Находясь изолированно друг от друга, в каждой области элементарные частички совершают беспорядочные тепловые колебания, из-за чего их выделяемая энергия компенсируется и результирующий ток равен нулю. При соприкосновении этих областей возникают диффузионные токи, вызванные притягиванием зарядов друг к другу. В итоге частички сталкиваются и рекомбинируют (исчезают). В зоне соприкосновения происходит обеднение носителей, и их движение прекращается. Устанавливается состояние динамического равновесия.

При приложении к p-n переходу электрического поля картина меняется. При прямом смещении, то есть таком, когда положительный полюс источника питания подключается к p области, а отрицательный к n области, происходит введение основных носителей в области. Из-за этого ширина запрещённой зоны уменьшается, и частички свободно начинают проходить через барьер, образуя ток. Если же полярность источника питания изменить, то произойдёт ещё большее обеднение слоёв, в итоге барьер увеличится, и ток не возникнет.

Таким образом, в зависимости от полярности сигнала, приложенного к переходу, ширина запрещённой зоны увеличивается или уменьшается. Если на элемент, в основе работы которого используется p-n переход подать переменный сигнал, то в результате к нему попеременно будет прикладываться прямое и обратное напряжение. Соответственно, часть сигнала он будет задерживать, а часть пропускать.

Если же взять измерительный прибор, умеющий показывать форму сигнала (осциллограф), то на выходе радиоэлемента можно будет увидеть импульсы, длительность которых определяется периодом полуволны. Именно поэтому диод и называется выпрямительным, хотя к нему больше подходит название импульсный преобразователь. То есть устройство, преобразующее переменный сигнал в пачку импульсов.

Схема сборки из диодов

Выражение «мост из диодов» происходит от слияния двух слов, подчёркивающих принцип работы устройства. Под этим словосочетанием понимается электрический прибор, служащий для преобразования переменного тока в пульсирующий. Состоит он из четырёх диодов, образующих соединение по схеме Гретца.

Переменное электрическое напряжение представляет собой гармонический сигнал, амплитуда которого изменяется по синусоидальному закону во времени. Условно его можно представить в виде отрицательных и положительных полуволн. При подаче сигнала на вход диода через него может пройти только одна полуволна, в результате чего на выходе направление тока станет односторонним.

На этом принципе и работает диодный мост. Но так как один диод при прохождении через него изменяющегося во времени сигнала даёт на выходе только пачку импульсов, то для получения действительно постоянного напряжения необходимо, чтобы устройство выпрямляло две полуволны. Другими словами, являлось двухполупериодным.

Для создания полноценного выпрямителя схема диодного моста должна обеспечивать преобразование как положительной, так и отрицательной составляющей сигнала. Если диоды подключить по схеме Гретца, то в каждый полупериод волны ток сможет протекать только через два элемента. То есть устройство будет поочерёдно выпрямлять каждую полуволну.

При подаче на вход моста переменного напряжения в тот момент, когда сигнал будет описываться положительной составляющей, диоды VD2 и VD3 будут для него открыты, а VD1 и VD4 заперты. При смене полярности состояние выпрямителей изменится, ток потечёт через VD4 и VD1, в то время как VD3, VD2 окажутся закрытыми.

В итоге форма сигнала станет постоянной, так как на выходе устройства практически не будет промежутка времени, при котором напряжение будет равно нулю. При этом частота выходного сигнала увеличится вдвое. Например, если на устройство подать напряжение 220 в из электросети, то на его выходе получится постоянный ток с частотой 100 Гц. Это пульсирование считается паразитным, мешающим работе электронных узлов, поэтому в электрических схемах выход прибора подключается к электролитическому конденсатору, сглаживающему пульсации. Такая схема применяется в однофазных сетях, в трёхфазных же используется шесть диодов, работающих попарно (по аналогии со схемой Гретца).

Виды и характеристики

Современная промышленность выпускает различные по конструкции и характеристикам устройства. Все выпрямительные мосты разделяют на два вида: монолитные и наборные. Первые выполняются в цельном диэлектрическом корпусе, наподобие микросхемы, и имеют четыре вывода. Форма их корпуса может быть прямоугольной, квадратной, цилиндрической. При этом тип корпуса может быть также любым, например, SOT 23, MDI, SDIP, SMD.

На корпусе обычно подписываются полярные ноги символами + и —, соответствующие выходному сигналу. Входные же выводы могут не подписываться или обозначаться знаком тильды ~. Вторые же представляют собой четыре отдельных диода, запаянных по схеме моста, чаще всего в специально отведённые для них места на плате.

При работе выпрямительный мост может нагреваться, поэтому некоторые конструкции предполагают их совместное использование с радиатором. Как и любой электрический прибор, мост характеризуется рядом параметров:

  1. Наибольшее обратное напряжение, В — характеризуется максимальным значением напряжения, приложенного при обратном включении диодов, подача которого на прибор не приводит к его повреждению. Превышение этого значения вызывает пробой, то есть полупроводник превращается в проводник.
  2. Действующее напряжение, В — определяется среднеквадратичным значением амплитуды входного сигнала.
  3. Максимальный ток, А — это величина, определяющая наибольшую мощность, которую может потреблять нагрузка, подключённая к прибору.
  4. Максимальное падение напряжения, В — этот параметр обозначает потери мощности сигнала на элементе, то есть фактически характеризует эффективность прибора. Потери мощности связаны с активным внутренним сопротивлением устройства, на котором электрическая энергия преобразуется в тепловую.
  5. Интервал рабочих температур, С — обозначает диапазон, в котором характеристики устройства практически не изменяются.

Кроме этого, в зависимости от типа используемых диодов устройства могут быть высокочастотными и импульсными. Первые используются в цепях с высокочастотным электричеством. Диоды, на базе которых собирается конструкция, называются Шотки. В них вместо классического p-n перехода используется контакт металл-полупроводник. Вторые же являются обычными выпрямителями.

Обозначение и маркировка

Условно-графическое обозначение полупроводникового моста на принципиальных электрических схемах выглядит как ромб, из вершин которого выходят прямые короткие линии, символизирующие выводы. Каждый вывод подписывается знаком, соответствующим виду сигнала. Так, плюсом обозначается положительный выход, минусом — отрицательный, а тильдой — входы для подачи переменного сигнала. В середине ромба может как изображаться выпрямительный диод, так и нет.

В литературе, различных спецификациях и на схемах устройство подписывается латинскими символами VDS, после которых ставится арабская цифра, обозначающая порядковый номер. В иностранной литературе можно также встретить обозначение BDS. Стандарта для маркировки мостов не существует. Каждый производитель обозначает свою продукцию, как хочет, согласно своей системе.

Если внимательно изучить различные обозначения, то можно проследить тенденцию в маркировке, нанесённой на корпус прибора. На ней почти всегда присутствуют данные о его основных характеристиках. То есть указывается максимальный ток или рабочее напряжение. Например, DB151S — первые две цифры обозначают ток 1,5 А, а вторая напряжение согласно таблице, в этом случае 50 В.

Отечественные изделия классифицируются по-другому. Сам мост обозначается буквой «Ц», стоящее за ней число обозначает материал, а последующие цифры номер разработки. Например, популярный мостик у радиолюбителей выдерживающий обратное напряжение до 400 В, маркируется как КЦ407А.

Самостоятельное изготовление

Выпрямительные однофазные мосты обычно не являются дефицитными радиодеталями, поэтому их можно купить и выбрать по необходимым параметрам практически в любом радиомагазине. Но не всегда есть на это время, поэтому нужный мост можно собрать и своими руками. Для этого понадобится подготовить:

  1. Четыре одинаковых по своим характеристикам диода. Можно в принципе брать и любые, но следует понимать, что общие параметры моста будут определяться самым слабым элементом.
  2. Монтажный провод.
  3. Паяльник.
  4. Пинцет.
  5. Флюс и припой.
  6. Бокорезы.
  7. Электрическую схему диодного моста выпрямителя.

После того как всё подготовлено, на первом этапе залуживают выводы диодов. Для этого ножки радиоэлементов смазываются флюсом, и на них с помощью разогретого паяльника переносится олово, образующее тонкий слой. На следующем этапе диоды соединяются согласно схеме.

Для этого необходимо знать, где у элемента катод, а где анод. На схеме аноду соответствует вершина треугольника, а катоду — основание. На самом же элементе обозначается только анод. Это может быть полоска, точка или условно-графическое обозначение, смещённое к одному из выводов.

Затем берутся два элемента, и анод одного соединяется с катодом другого. Аналогичное действие повторяется и для оставшихся элементов. В итоге получается пара, каждая из которых состоит из двух диодов. Далее, между собой спаиваются катоды, а поле — аноды. После того как диоды соединены к точкам пайки, подсоединяются проводники, формирующие выводы устройства. На последнем этапе конструкция проверяется с помощью мультиметра.

Проверка радиоприбора

Чтобы проверить мост, понадобится взять цифровой прибор и переключить его в режим прозвонки диодов. На мультиметре этот режим соответствует символу диода. К тестеру подключается щуп чёрного цвета в гнездо COM, а красного в V/Ω. Суть проверки заключается в прозвонке переходов. Если за вывод № 1 принять положительный электрод устройства, за № 2 и 3 — входы для переменного сигнала, а за № 4 — отрицательный выход, то тестирование можно выполнить в следующем порядке:

  1. Чёрным щупом дотрагиваются до первого вывода, а красным до третьего. На экране тестера должно загореться трёхзначное число, обозначающее сопротивление перехода. При смене полярности на табло должна появиться единица (бесконечность).
  2. Красным щупом дотрагиваются до третьего вывода, а чёрным — до четвёртого. Тестер должен показать бесконечность, а при смене полярности должно появиться трёхзначное число.
  3. К первой ноге подключается чёрный провод, а ко второй — красный. Прибор должен показать сопротивление перехода, при смене полярности — обрыв.
  4. К третьему выводу подключается красный провод, к четвёртому — чёрный. Переход звониться не должен. При смене положения проводов тестер должен показать сопротивление.

Если все четыре пункта выполняются, то можно считать, что выпрямитель собран правильно и находится в работоспособном состоянии. При этом таким способом можно проверить любой полупроводниковый мост.

Назначение и практическое использование

Область использования моста, набранного из диодов, довольно широка. Это могут быть блоки питания и узлы управления. Он стоит во всех устройствах, питающихся от промышленной сети 220 вольт. Например, телевизоры, приёмники, зарядки, посудомоечные машины, светодиодные лампы.

Не обходятся без него и автомобили. После запуска двигателя начинает работать генератор, вырабатывающий переменный ток. Так как бортовая сеть вся питается от постоянного напряжения, ставится выпрямительный мост, через который происходит подача выпрямленного напряжения. Этим же постоянным сигналом происходит и подзарядка аккумуляторной батареи.

Выпрямительное устройство используется для работы сварочного аппарата. Правда, для него применяются мощные устройства, способные выдерживать ток более 200 ампер. Использование в устройствах диодной сборки даёт ряд преимуществ по сравнению с простым диодом. Такое выпрямление позволяет:

  • увеличить частоту пульсаций, которую затем просто сгладить, используя электролитический конденсатор;
  • при совместной работе с трансформатором избавиться от тока подмагничивания, что даёт возможность эффективнее использовать габаритную мощность преобразователя;
  • пропустить большую мощность с меньшим нагревом, тем самым увеличивая коэффициент полезного действия.

Но также стоит отметить и недостаток, из-за которого в некоторых случаях мост не используют. Прежде всего, это двойное падение напряжения, что особенно чувствительно в низковольтных схемах. А также при перегорании части диодов устройство начинает работать в однополупериодном режиме, из-за чего в схему проникают паразитные гармоники, способные вывести из строя чувствительные радиоэлементы.

Блок питания

Ни один современный блок питания не обходится без выпрямительного устройства. Качественные источники изготавливаются с использованием мостовых выпрямителей. Классическая схема состоит всего из трёх частей:

  1. Понижающий трансформатор.
  2. Выпрямительный мост.
  3. Фильтр.

Синусоидальный сигнал с амплитудой 220 вольт подаётся на первичную обмотку трансформатора. Из-за явления электромагнитной индукции во вторичной его обмотке наводится электродвижущая сила, начинает течь ток. В зависимости от вида трансформатора величина напряжения за счёт коэффициента трансформации снижается на определённое значение.

Между выводами вторичной обмотки возникает переменный сигнал с пониженной амплитудой. В соответствии со схемой подключения диодного моста это напряжение подаётся на его вход. Проходя через диодную сборку, переменный сигнал преобразуется в пульсирующий.

Такая форма часто считается неприемлемой, например, для звукотехнической аппаратуры или источников освещения. Поэтому для сглаживания используется конденсатор, подключённый параллельно выходу выпрямителя.

Трёхфазный выпрямитель

На производствах и в местах, где используется трёхфазная сеть, применяют трёхфазный выпрямитель. Состоит он из шести диодов, по одной паре на каждую фазу. Использование такого рода устройства позволяет получить большее значение тока с малой пульсацией. А это, в свою очередь, снижает требования к выходному фильтру.

Наиболее популярными вариантами включения трёхфазных выпрямителей являются схемы Миткевича и Ларионова. При этом одновременно могут использоваться не только шесть диодов, но и 12 или даже 24. Трёхфазные мосты используются в тепловозах, электротранспорте, на буровых вышках, в промышленных установках очистки газов и воды.

Таким образом, использование мостовых выпрямителей позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный, которым запитывается вся электронная аппаратура. Самостоятельно сделать диодный мост несложно. При этом его применение позволяет получить не только качественный сигнал, но и повысить надёжность устройства в целом.

Как сделать диодный мост для зарядного устройства?

Смотрите также обзоры и статьи:

Многие автолюбители привыкли для своего автомобиля что-то делать собственными руками. Это намного удобнее, менее затратно и можно удостоверится в качестве проведенных работ. Такие манипуляции можно провести и с зарядным устройством от авто. Ведь мотивацией для этого станет то, что обычно его цена очень высока, а если сделать собственноручно, то затраты сократятся в несколько раз. Стоит попробовать.

Из чего сделать зарядное?

Самое интересное, что можно ничего не потратить для этого дела, а просто применить, то что можно найти в вашем гараже. А именно — преобразователь с лампового допотопного ТВ, снять с автомобильного генератора диодный мост, найти провода и клеммы, мультиметр, корпус и конденсатор.

Трансформатор стоит перемотать на 15 вольт энергии на выходе, провода требуются те, у которых диаметр сечения примерно от полутора миллиметров и выше (желательно медные). И теперь нужно подключить диодный мост по особой схеме. Хорошо, когда есть он готовый из генератора. А если нет, то как самому сделать диодный мост для зарядного устройства?

Изготавливаем диодный мост

Можно изготовить диодный мост зарядного устройства автомобиля самостоятельно и довольно несложно. По крайней мере, иметь диплом электрика для этого необязательно. Зачем вообще нужен мост? Как минимум для того, чтобы трансформировать переменное значение тока в постоянное.

Для этого необходимо взять четыре диода, последовательно подключить их по схеме к конденсатору, с понижением напряжения, которое будет снижаться с уровня примерно в 20 вольт и до 14 вольт соответственно. К мосту нужно припаять диоды и провода от нужных выводов. Не забудьте и о предохранителях! После этих манипуляций необходимо соединить крокодилы и штекер в корпусе, и в принципе, если все было выполнено по технологии и безопасно, то зарядное готово к использованию.

Выбирая модели диодов для диодного моста автомобильного зарядного устройства, стоит обратить внимание на такие модели, которые могут работать с силой тока от десяти ампер и выше того. Например, это могут быть такие разновидности диодов как Д424, Д245 и прочие.

Как проверить работоспособность вашего устройства на практике?

Чтобы удостовериться, что собранное вами устройство работает надежно и правильно, для начала стоит его исследовать и протестировать. Для этого необходимо в первую очередь вооружиться амперметром и вольтметром, а лучше сразу мультифункциональным мультиметром.

Вынуть его контактные измерительные щупы (чёрный и красный), проверить какое номинальное напряжение есть у вас на выходе из устройства, какое входное, измерить силу тока в постоянном значении и удостовериться, что она больше 10 ампер.

После этого, можно со спокойной душой собирать готовое зарядное устройство в приготовленный корпус и тестировать его непосредственно на самом автомобиле. Однако учтите, что зарядка будет происходить несколько медленнее, чем от прибора, который бы вы приобрели специально.

Опубликовано: 2020-11-12 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Какие диоды нужны для диодного моста, как правильно подобрать диоды для выпрямления.

Порой, когда дело приходится иметь с блоками питания (их ремонтом, сборкой своими руками) сталкиваешься с его выпрямительной частью, которая из переменного напряжения делает постоянное. Эта часть есть не что иное как диодный выпрямительный мост. Для технарей электротехников известно, что это такое и какова функция этого элемента электрических схем. Для непосвященных поясню — большинство электротехники содержат в своих схемах блок питания, который понижает сетевое напряжение 220 вольт в меньшее, что используется устройствами (3, 5, 9, 12, 24 вольта, это наиболее распространенные величины пониженных напряжений). В сети используется переменный ток, а практически все электронные схемы работают на постоянном. Так вот, для преобразования переменного напряжения в постоянное и используется диодный мост.

Выпрямительные диодные мосты бывают готовыми сборками в едином корпусе, а бывают и самодельными, которые спаиваются из четырех одинаковых диодов. А какие диоды нужны для самодельного диодного моста и как правильно подобрать их для выпрямителя? Все достаточно просто. Основными параметрами для выбора диодов на мост являются напряжение (обратное) и сила тока (которую они могут через себя пропускать без перегрева).

Напомню, что диоды при прямом подключении (плюс диода к плюсу прилагаемого напряжения, а минус диода к минусу прилагаемого напряжения) к питанию пропускают через себя электрический ток. В этом режиме (открытом) на них оседает небольшое напряжение в пределах около 0,6 вольт. Как и любые другие проводники они имеют свое внутреннее сопротивление (что и обуславливает это небольшое падение напряжения на них в открытом состоянии). Чем оно больше, тем меньшую силу тока диод способен через себя пропустить. Если же на диод приложить постоянное обратное напряжение (на плюс диода подать минус источника, и на минус диода подать плюс источника), то диод будет работать в режиме запирания. Он не будет через себя пропускать постоянный ток (будет закрыт).

Так вот, есть максимальная величина обратного напряжения, которую диод может выдержать не входя в режим электрического и теплового пробоя. Именно это обратное напряжение и нужно учитывать при выборе диодов на выпрямительный мост. Если на диодный мост будет подаваться напряжение 220 вольт переменного тока, значит диоды моста должны быть рассчитаны на большее напряжение (с запасом не менее 25%). А лучше вовсе брать с достаточно большим запасом. Это убережет полупроводники от попадания на них случайных скачков напряжения, идущие от сети. Сейчас на обычные, небольшие блоки питания ставят диоды серии 1n4007, у которых обратное напряжение равно 1000 вольтам, а долговременный ток они могут выдерживать до 1 ампера (при температуре 75 градусов).

Второй, и пожалуй главной характеристикой выпрямительного диода является сила тока, которую он может пропускать через себя длительное время (без перегрева). Изначально вы должны знать, на какой максимальный ток рассчитан ваш блок питания. И только после этого уже нужно подбирать выпрямительные диоды на мост. К примеру, вы решили сделать себе самодельный регулируемый блок питания с выходным напряжением до 15 вольт и максимальным током в 6 ампер. Следовательно, под такой источник питания нужно брать диоды, рассчитанные на силу тока порядка 10 ампер (плюс определенный запас по току). Ток в 6 ампер как бы относительно немалый. Он будет нагревать диоды выпрямительного моста. Значит под эти диоды, мост еще нужно предусмотреть охлаждающий радиатор.

Напомню, что большинство полупроводниковых компонентов сделаны из кремния, а этот материал имеет максимальную рабочую температуру 150—170 °C. Выход за эти пределы разрушаю полупроводник, в нашем случае диоды диодного моста. Лучше держать температуру диодов в пределах до 75 °C. Поставьте на мост небольшой радиатор и посмотрите не выходит ли температура при максимальной нагрузки блока питания за допустимые пределы.

Диодных мостов и диодов (под них) существует достаточно большое количество. При выборе сначала в поисковике найдите справочную таблицу диодов и диодных мостов, где указаны основные технические характеристики выпрямителей. Выберите наиболее подходящий компонент с учетом номинального обратного напряжения и силы тока. Если вы поставите на диодный мост диоды с большими номинальными токами и напряжениями, ничего страшного, это будет даже лучше, как бы излишний запас. Но подбирать меньшие или впритык лучше не стоит.

Видео по этой теме:

P.S. Кроме основных характеристик (тока и напряжения) диодов, которые будут ставится на диодный мост, еще нужно обращать внимание на частоту, на которой они могут нормально работать. Частота сети в 50 герц является достаточно малой и под нее подойдут практически все диоды. Выше приведенный диод 1n4007 имеет рабочую частоту в 1 мГц. Обращать внимание на частоту актуально для электрических схем, рассчитанных на действительно высокие частоты.

Диодный мост схема, принцип работы


В подавляющем большинстве блоков питания для выпрямления переменного электрического тока используются диодные мосты. Рассмотрим диодный мост, схема включает в себя только 4 диода. На принципиальной схеме, диодный мост обозначают как квадрат повернутый на 45 градусов в центре квадрата на одной из диагоналей чертят диод, катод ближе к положительному выходу моста, анод ближе к отрицательному выходу моста. Оставшиеся две вершины квадрата являются входами переменного напряжения.

Рисуя схему моста достаточно помнить, что от каждого входа приходят к «+» выходу два диода, прием анод подключается на вход, а катод на выход. Тоже и с отрицательным выходом, только к выходу подключаются аноды диодов.

Принцип работы диодного моста

Представим, что на вход диодного моста подается переменное напряжение и в текущий момент на верхнем по рисунку входе присутствует положительный потенциал, то диоды VD2 и VD3 откроются так как к к ним приложено положительное напряжение (на рисунке путь тока показан линией красного цвета), а VD1 и VD4 будут заперты обратным напряжением. При обратной полярности входного напряжения ток потечет от нижнего входа через VD4, нагрузку и VD1 (на рисунке путь тока показан синим цветом), а VD2 и VD3 будут заперты обратным напряжением.

Получается положительный выход будет соединен с тем входом диодного моста, на котором в данный момент присутствует положительный потенциал, а отрицательный выход с тем входом на котором отрицательный потенциал.

Трехфазный диодный мост схема

Рассмотренный нами диодный мост используется для однофазного выпрямления, его и называют однофазным мостом. Для выпрямления переменного электрического тока в трехфазных сетях используют трехфазный диодный мост.

Он состоит из 6 диодов, по паре диодов на каждую фазу. В данной схеме, ток протекает от фазы с наибольшим потенциалом, через нагрузку к фазе с наименьшем потенциалом. Оставшаяся фаза ни к чему не подключена. Если в однофазном мосте проводили ток два диода из четырех, то тут тоже проводят ток 2 диода, а 4 при этом заперты.

Диодный мосты выпускаются как законченные компоненты, но если нет в наличии такой детальки, то можно использовать 4 отдельных диода включенных по схеме диодного моста.

Для плат с поверхностным монтажом удобно использовать сдвоенные диоды. Например из двух диодных сборок BAT54S или BAV99 получается полноценный диодный мост.

Зачастую использование двух сборок из двух диодов оказывается дешевле, чем использование диодного моста из четырех диодов в одном корпусе или четырех диодов по отдельности.

Нестандартное применение диодного моста | Сделай Своими Руками

Всем привет!

Сегодня хочу показать вам одно нестандартное применение диодного моста. Как вы знаете, диодный мост нужен для того, чтобы выпрямить ток. Но в этот раз речь пойдет не об этом.

Все мы пользуемся электрическими бытовыми приборами - они работают от розетки – то есть от переменного напряжения. Какой бы стороной вилку не вставили в розетку – устройство все равно будет работать.

Но с устройствами постоянного напряжения это не работает – для них важно не перепутать полярность.

В качестве наглядного примера будем использовать светодиодную ленту.

Подключаем ее к источнику питания, соблюдая полярность. И видим, что лента светится.

Если же подключить плюс к минусу, а минус к плюсу – то светиться лента не будет.

Светодиоды от неправильного подключения всего на всего не будут работать. А вот более сложные устройства могут выйти из строя.

Теперь задействуем диодный мост.

Подпаяем выходы светодиодной ленты к нему. Плюс к плюсу, Минус к минусу.

Подадим на входы диодного моста постоянное напряжение 12В

Как видим, лента светится

Поменяем плюс и минус местами

И лента снова светится.

Теперь переполюсовка для диодной ленты не страшна – она будет работать при любом подключении.  То же самое относится и к любому другому потребителю с однополярным постоянным напряжением.

Вот такое нестандартное применение диодного моста хотел вам показать.  Как и где это применять на практике решайте сами. Единственное что, диодный мост должен согласовываться с нагрузкой по мощности.

Подробнее посмотреть сам эксперимент можно на видео ниже.

Всем спасибо за просмотр, не болейте и до новых встреч!

Диодный мост на ваз 2110

Несмотря на высокое качество сборки и деталей ВАЗ 2110, диодный мост генератора нередко выходит из строя. Распознать поломку моста можно по нагреву генератора личного транспорта за короткий промежуток времени.

В данной статье речь пойдёт о том, как провести диагностику и поменять диодный мост на ВАЗ 2110 своими руками, не тратя много денежных средств.

Напоминать о важной роли генератора наверно не стоит. От его работоспособность и качества зависит работа всего двигателя.

Диодный мост-электрической устройство, которое направлено на преобразование переменного тока в постоянный. Также, данное устройство называют ещё выпрямителем.

Состоит он из 4-6 диодов, которые идут как «вспомогательные» шлюзы, пропускающих ток в одном направлении. Мост препятствует току пройти на обмотки статора легкового транспорта. Диоды находятся на защитной коробки генератора и могут перегорать под действием различных факторов.

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Требования, предъявляемые к генератору:

  • Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
  • Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках

. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

Будет полезно: Какой расход топлива у газели

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

  1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
  2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
  3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
  4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
  5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Доработка реле-регулятора

Для любой доработки генераторной установки нужно иметь хоть небольшие познания в области электроники. Для доработки «релюшки» на увеличенное напряжение заряда АКБ, нужно приобрести такое же реле с иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, его указывают на верхней крышке. Дальнейший порядок будет таким:

  • От отечественного реле нужно отсоединить родную «таблетку». Нужно воспользоваться нагретым паяльником и пинцетом;
  • Такую же процедуру проводят и с импортной «штучкой»;
  • После этого на отечественный щёточный узел нужно установить импортное реле. Тут придётся потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно подогнуть и припаять;
  • После этого его надёжно крепят винтами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
  • Всё, можно реле регулятор устанавливать на генератор и опробовать в действии, он должен выдавать напряжение равное 14,5 вольта.

Как установить дополнительный диод?

Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.

На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б

, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.

Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН

, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.

Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

Все, и наоборот, циркулирует вокруг мер предосторожности, которые необходимо принять, или оборудования, которое будет установлено, чтобы избежать или ограничить электролиз на лодке. В свете этого часто случаются смешные сюрпризы, поскольку электролиз зависит от электрическая конфигурация и аноды, установленные на вашей собственной лодке, например:. — качество земли понтонной сети, на которой вы подключены; — конфигурация ваших понтонных соседей, — химическое качество воды в пруду.

Неудивительно, что эксперт, проинструктированный страховой компанией швейцарского яхтмена, измерил разницу потенциалов более 6 вольт между понтоном и лодками, подключенными к его электрическим терминалам, и три дифференциальных выключателя понтона были не использованы.

Как делается замена диодного моста генератора ВАЗ-2110 своими руками

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

  1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
  2. Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

  1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
  2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
  4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Статья в тему: Выбор чехлов для ВАЗ 2114

Причины неполадок

Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

Помимо этого, причинами поломок могут быть:

  • попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
  • попадание масла или других жидкостей;
  • если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

Инструкция по проверки диодного моста мультометром

Шаги проверки:

  1. Перевести прибор в нужный режим и поставить звуковой сигнал;
  2. Подключить щупы устройства к выводам диодов. К минусовому выходу присоединяется центральная пластина, изготовленная из алюминия или стали. К положительному-металлическая жила с поперечным сечением не больше 1 миллиметра;
  3. Касаясь щупами выходов поочерёдно, водитель должен услышать звуковой сигнал.

Если звуковой индикатор срабатывает при любом положении щуп, то мост пробит. Если отсутствует, то имеется обрыв диода. Сигнал должен быть, когда проверяется одна сторона.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

  1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
  2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
  3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
  4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
  5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
  6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
  7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
  8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
  9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

  1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
  2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
  3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
  4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
  5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
  6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
  7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

какие диоды стоят в генераторе ваз 2110

Всем привет. У меня давно назревала мысль поменять свой ген на десятошный. Он и помощней будет, да и шкив к/в там поликлиновый(ближе к инжектору буду). Мой хоть и хороший, но его стало не хватать, усел кушает прилично. Оказался у меня в руках генератор 2110 КЗАТЭ, за символический подгон.

Я был сразу предупрежден, что на ходу у него застопорил шкив и ремень сожрало. Разобрав генератор, сразу увидел причину оба подшипника рассыпались. Купил подшипники, вроде КРАФТ, поменял. Ну теперь о доработках собственно. Было принято решение делать его 90 амперным.

Впридачу регулятор на 14,5 вольт. А то сток 80 А как-то не катит. Насчет переделки в 90А читал в блоге у,там все понятно расписано и к тому же ссылки на автоладу.

Ру. Особо расписывать смысла не вижу, ибо у вышеуказанного товарища итак все по-полочкам расписано, вкратце напишу. Поехали: 1.

Чтобы увеличить отдачу до 90А, надо разобрать генератор, отделить обмотку, и припаять к ней еще один вывод на диодный мост, а также поменять сам мост на 8ми диодный, большей производительности. Снял обмотку, содрал кусочек изоляции на месте, к которому припаивается вывод. С нерабочего генератора, с обмотки откусил вывод. Нарастил ножки медной проволокой такой же толщины. Припаял.

В термоусадку. Поехал на авторынок, купил мост 8 диодный(его найти пипец как трудно у нас). Тут вышла проблемка купил, на радостях даже не проверил его, привез домой, поставил, собрал ген. Повез к электрику, где раньше работал, проверили на стенде нет зарядки.

Подскажите марку диодов в генераторе

Есть проблема: сгорел 1 диод в выпрямителе генератора (тот, который в основной цепи, то есть от обмотки к выходу генератора, то есть цепь «30»). Заменять весь выпрямительный блок — а где же я такой найду. Заменять весь генератор тоже влом.

ВАЗ-21093 инж. GM Генератор ISKRA AAK5102 14v 80A 11.201.440 Made in Slovenia

Теоретически, я готов даже не разбирать сам выпрямительный блок, а отпаять контакт от сгоревшего (с огоньком горел, сам видел пламя 3 см) диода и поставить новый диод даже снаружи генератора.

Вопросы: 1. Можно ли так «сфинтить»? 2. Какой диод подойдет? (там стоят диоды в виде «таблетки» высотой около 5 мм, диаметр не более 10 мм, ножки около 2мм диметром вверх и вниз по одной оси) 3. Есть ли «сопутствующие» проблемы? (например, охлаждение?)

Обсуждение закрыто модератором

Re: Подскажите марку диодов в генераторе *Да не парься!Купи готовый мост!

Он же написал «генератор Искра» *ты попробуй найти на этот генератор диодный мост

Спасибо за совет про КЭМП посмотрю Сегодня забыл глянуть по дороге домой.

Поищи мост в КЭМПе *я там видел какие-то запчасти на генераторы «Искра»

Не знаю, но можно купить мост от нашего генератора и выломать диод — мостов навалом в продаже. Внешняя установка. так диоду радиатор нужен.

Re: Не знаю, но Похоже мы только вдвоём и остались? ;-))

Так «обычный» мост на 55А, а мой то на 80А.

Ну а радиатор же тоже можно присобачить.

Уж больно не охота морочиться с новым генератором — сначала фиг найдёшь, потом от цены фиг «отойдёшь».

Ну и возьми на 55А Если на машине нет лишних потребителей на эти 25А, то и обычный потянет. 80А это максимальный ток, который может выдать генератор, и совсем не факт, что такой ток от него потребуют. Я бы попробовал просто присобачить всю подкову от 12-го генератора или поискать в Чипе и Дипе диод с нужной полярностью на корпусе (и током) под резьбу М8 или М8 и вкрячить его в свободную дырку в кузов(толстый провод к нему needed от вывода обмотки) — такой ток уже не фокус. Типа такого: https://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml? >

Ну диод ты нашел — «на все времена» * я порадовался

Мост Гретца | Разнорабочий Клепка

Я инженер по образованию, а также по увлечению. Мое хобби - делать что-то лично, самому и показывать, что я что-то умею. Завершенное техническое обучение в области технической физики в AGH в Кракове дало мне некоторую консолидацию моих знаний и навыков, остальное - годы практики, и, что важно для меня, я все еще развиваю эти знания и навыки!

, Павел Собутка, 21 февраля 2019 г. # электроника # diy # проекты

Диодный мост Гретца, система, состоящая из четырех диодов, предназначенная для выпрямления переменного тока.Это выпрямительный мост, или выпрямительный. Этот пост о мосте Гретца.

Диодный мост Гретца, система, состоящая из четырех диодов, предназначенная для выпрямления переменного тока. Это выпрямительный мост, или выпрямительный. Этот пост о мосте Гретца.

Мост Гретца

Мост

Graetz - это часто используемая подсхема в линейных и импульсных источниках питания и преобразователях переменного / постоянного тока. Одно из его применений - защита электронной схемы от неправильной полярности постоянного тока.

Символ моста Гретца

На схемах вы можете найти следующие символы, используемые для обозначения моста Гретца:

Принцип действия

Подавая переменный ток моста Гретца на вход переменного тока системы, он выпрямляется в системе до постоянного, пульсирующего тока:

Для уменьшения пульсации на выходе дополнительно используются электролитические конденсаторы большой емкости и керамические конденсаторы для отсечения (фильтрации) w-компоненты.часть от выходного напряжения.

.

Что такое мостовой выпрямитель: принципиальная схема и принцип работы

Схема выпрямителя используется для преобразования переменного тока (переменного тока) в постоянный ток (постоянный ток). Выпрямители в основном делятся на три типа: полуволновые, двухполупериодные и мостовые выпрямители. Основная функция всех этих выпрямителей такая же, как преобразование тока, но они не могут эффективно преобразовывать ток из переменного в постоянный. Центральный двухполупериодный выпрямитель и мостовой выпрямитель обеспечивают эффективное преобразование.Схема мостового выпрямителя - это обычная часть электронных источников питания. Многие электронные схемы требуют выпрямленного источника питания постоянного тока для питания различных основных электронных компонентов от доступного источника переменного тока. Мы можем найти этот выпрямитель в широком спектре электронного силового оборудования переменного тока, такого как бытовые приборы, контроллеры двигателей, модулирующие устройства, сварочные аппараты и т. Д. В этой статье дается обзор мостового выпрямителя и его работы.



Что такое мостовой выпрямитель?

Мостовой выпрямитель - это преобразователь переменного тока (AC) в постоянный (DC), который выпрямляет входной переменный ток в выход постоянного тока. Мостовые выпрямители широко используются в источниках питания, которые обеспечивают необходимое постоянное напряжение для электронных компонентов или устройств. Они могут быть сконструированы с четырьмя или более диодами или любым другим управляемым полупроводниковым переключателем.


Мостовой выпрямитель


В зависимости от текущих требований нагрузки выбирается соответствующий выпрямительный мост.Номинальные характеристики и характеристики компонентов, напряжение пробоя, диапазоны температур, номинальный переходный ток, прямой ток, требования к сборке и другие факторы принимаются во внимание при выборе источника питания выпрямителя для соответствующего применения электронной схемы.

Структура

Структура выпрямительного моста показана ниже. Эта схема может быть спроектирована с четырьмя диодами, а именно D1, D2, D3 и D4 вместе с нагрузочным резистором (RL). Подключение этих диодов может быть выполнено в замкнутой системе для эффективного преобразования переменного тока (переменного тока) в постоянный ток (постоянный ток).Главное достоинство такой конструкции - отсутствие эксклюзивного трансформатора с центральным отводом. Таким образом, размер, а также стоимость будут уменьшены.


Когда входной сигнал подается на две клеммы, такие как A и B, сигнал DC o / p может быть получен через RL. Здесь резистор нагрузки подключен между двумя выводами, такими как C и D. Расположение двух диодов может быть выполнено таким образом, что ток будет проходить через два диода в течение каждого полупериода.Пары диодов, такие как D1 и D3, будут проводить электричество в течение положительного полупериода. Точно так же диоды D2 и D4 будут проводить электричество в течение отрицательного полупериода.

Схема мостового выпрямителя

Основным преимуществом мостового выпрямителя является то, что он дает почти вдвое большее выходное напряжение, чем двухполупериодный выпрямитель с трансформатором с центральным отводом. Но для этой схемы не нужен трансформатор с центральным ответвлением, поэтому она выглядит как дешевый выпрямитель.

Схема мостового выпрямителя состоит из различных каскадов устройств, таких как трансформатор, диодный мост, фильтры и регуляторы. По сути, все эти комбинации блоков называются регулируемыми источниками постоянного тока, которые питают различные электронные устройства.

Первый каскад схемы представляет собой понижающий трансформатор, изменяющий амплитуду входного напряжения. В большинстве электронных проектов используется трансформатор 230/12 В для понижения напряжения с 230 В переменного тока до 12 В переменного тока.

Схема мостового выпрямителя

Следующим шагом является диодный мостовой выпрямитель, в котором используются четыре или более диодов в зависимости от типа мостового выпрямителя. Выбор конкретного диода или любого другого переключающего устройства для подходящего выпрямителя требует некоторых соображений устройства, таких как пиковое обратное напряжение (PIV), прямой ток If, номинальное напряжение и т. Д. Он отвечает за производство однонаправленного тока или постоянного тока на нагрузке путем проведения набора диодов на каждом полупериоде входного сигнала.

Поскольку выходной сигнал после диодных мостов является пульсирующим, необходима фильтрация, чтобы получить его как чистый постоянный ток. Фильтрация обычно выполняется с одним или несколькими конденсаторами, подключенными к нагрузке, как показано на рисунке ниже, где происходит волновое сглаживание. Этот номинал конденсатора также зависит от выходного напряжения.

Последней ступенью этого стабилизированного источника постоянного тока является регулятор напряжения, который поддерживает постоянное выходное напряжение.Предположим, что микроконтроллер работает при 5 В постоянного тока, но выходной сигнал после мостового выпрямителя составляет около 16 В, поэтому для уменьшения этого напряжения и поддержания его постоянным - независимо от изменений напряжения на входе - необходим регулятор напряжения.

Работа мостового выпрямителя

Как мы обсуждали выше, однофазный мостовой выпрямитель состоит из четырех диодов, и эта конфигурация связана с нагрузкой. Чтобы понять принцип работы мостового выпрямителя, нам необходимо рассмотреть схему ниже в демонстрационных целях.

Во время положительного полупериода входных диодов переменного тока диоды D1 и D2 смещены в прямом направлении, а D3 и D4 - в обратном. Когда напряжение выше порогового уровня диодов D1 и D2 начинает проводить, ток нагрузки начинает течь через него, как показано на пути красной линии на диаграмме ниже.

Работа схемы

Во время отрицательного полупериода входного сигнала переменного тока диоды D3 и D4 смещены в прямом направлении, а D1 и D2 - в обратном направлении.Ток нагрузки начинает течь через диоды D3 и D4, когда эти диоды начинают проводить, как показано на рисунке.

Мы можем заметить, что в обоих случаях направление тока нагрузки одинаковое, то есть сверху вниз, как показано на рисунке, то есть однонаправленный, то есть постоянный ток. Таким образом, при использовании мостового выпрямителя входной переменный ток преобразуется в постоянный. Выходной сигнал на нагрузке с этим мостовым выпрямителем является импульсным по своей природе, но для получения чистого постоянного тока требуется дополнительный фильтр, например конденсатор.Та же операция применяется к различным мостовым выпрямителям, но в случае управляемых выпрямителей отключение тиристоров необходимо для подачи тока в нагрузку.

Типы мостовых выпрямителей

Выпрямители Bride подразделяются на несколько типов в зависимости от следующих факторов: типа источника питания, возможностей управления, конфигураций схемы подключения и т. Д. Мостовые выпрямители в основном классифицируются как однофазные и трехфазные. Оба эти типа далее классифицируются как неуправляемые, полууправляемые и полностью управляемые выпрямители.Некоторые из этих типов выпрямителей описаны ниже.

Однофазные и трехфазные выпрямители

Тип источника питания, то есть однофазное или трехфазное питание, определяет эти выпрямители. Однофазный мостовой выпрямитель использует четыре диода для преобразования переменного тока в постоянный, а трехфазный выпрямитель использует шесть диодов, как показано на рисунке. Они также могут быть неуправляемыми или управляемыми выпрямителями в зависимости от элементов схемы, таких как диоды, тиристоры и так далее.

Однофазные и трехфазные выпрямители

Неуправляемые мостовые выпрямители

В этом мостовом выпрямителе используются диоды для выпрямления входа, как показано на рисунке. Поскольку диод является однонаправленным устройством, он позволяет току течь только в одном направлении. При такой конфигурации диодов в выпрямителе не допускается изменение мощности в зависимости от требуемой нагрузки. Таким образом, этот тип выпрямителя используется в постоянном или постоянном источнике питания.

Неуправляемые мостовые выпрямители

Управляемые мостовые выпрямители

В этом типе выпрямителя переменного / постоянного тока преобразователя или выпрямителя - вместо неуправляемых диодов для изменения выходной мощности используются управляемые полупроводниковые устройства, такие как SCR, MOSFET, IGBT и т. Д. при разных напряжениях Срабатывание этих устройств в разное время вызывает соответствующее изменение выходной мощности под нагрузкой.

Управляемый мостовой выпрямитель

Мостовой выпрямитель IC

Мостовой выпрямитель, такой как IC RB-156, конфигурация выводов обсуждается ниже.

Контакт-1 (фаза / линия): Это входной контакт переменного тока, к которому вы можете подключить фазный провод от источника питания переменного тока к этому фазному контакту.

Контакт 2 (нейтраль): Это входной контакт переменного тока, к которому вы можете подключить нейтраль от источника переменного тока к этому нейтральному контакту.

Контакт 3 (положительный): Это выходной контакт постоянного тока, на котором положительное напряжение постоянного тока выпрямителя получается с этого положительного контакта.

Контакт 4 (отрицательный / земля): Это выходной контакт постоянного тока где напряжение заземления выпрямителя выводится с этой отрицательной клеммы

Технические характеристики

Подкатегории этого мостового выпрямителя RB-15 варьируются от RB15 до RB158.RB156 - наиболее часто используемый из этих выпрямителей. Технические характеристики мостового выпрямителя РБ-156 следующие.

  • Выходной постоянный ток составляет 1,5 А
  • Максимальное пиковое обратное напряжение составляет 800 В.
  • Выходное напряжение: (√2 × VRMS) - 2 В
  • Максимальное входное напряжение составляет 560 В.
  • Падение напряжения на каждом мост составляет 1 В при 1 А.
  • Импульсный ток 50 А

RB-156 - наиболее широко используемый компактный недорогой однофазный мостовой выпрямитель.Эта ИС имеет самый высокий I / p переменного напряжения, например 560 В, поэтому ее можно использовать для однофазного источника питания во всех странах. Максимальный постоянный ток этого выпрямителя - 1,5 А. Эта ИС - лучший выбор в проектах преобразования переменного тока в постоянный и обеспечивает ток до 1,5 А.

Мостовой выпрямитель Характеристики

Мостовой выпрямитель Характеристики следующие:

  • Коэффициент пульсаций
  • Пиковое обратное напряжение (PIV)
  • КПД
Коэффициент пульсаций

Измерение плавности выходного сигнала постоянного тока с помощью пульсаций фактор называется фактором пульсации.Здесь гладкий сигнал постоянного тока можно рассматривать как сигнал постоянного тока o / p, содержащий небольшое количество пульсаций, в то время как сигнал постоянного тока с высокой пульсацией может считаться сигналом постоянного тока, содержащим большие пульсации. Математически его можно определить как долю пульсации напряжения и чистого постоянного напряжения.

Для мостового выпрямителя коэффициент пульсаций можно указать как

Γ = √ (Vrms2 / VDC) −1

Значение коэффициента пульсаций мостового выпрямителя составляет 0,48

PIV (пиковое обратное напряжение)

Пиковое обратное напряжение или PIV может быть определено как максимальное значение напряжения, которое исходит от диода при подключении с обратной полярностью на протяжении его отрицательного полупериода.Мостовая схема включает четыре диода: D1, D2, D3 и D4.

В положительном полупериоде два диода, такие как D1 и D3, находятся в прямом положении, в то время как оба диода D2 и D4 находятся в непроводящем положении. Аналогичным образом, в отрицательном полупериоде диоды, такие как D2 и D4, находятся в проводящем положении, а диоды, такие как D1 и D3, находятся в непроводящем положении.

КПД

КПД выпрямителя в основном определяет, насколько эффективно выпрямитель преобразует переменный ток (переменный ток) в постоянный ток (постоянный ток).Эффективность выпрямителя можно определить как отношение мощности постоянного тока o / p к мощности переменного тока i / p. Максимальный КПД мостового выпрямителя составляет 81,2%.

η = DC o / p Power / AC i / p Power

Форма волны мостового выпрямителя

Из принципиальной схемы мостового выпрямителя можно сделать вывод, что ток, протекающий через нагрузочный резистор, одинаков во время положительного и отрицательного полупериодов . Полярность сигнала постоянного тока o / p может быть либо полностью положительной, либо отрицательной.В данном случае это полностью положительно. Когда направление диода меняется на противоположное, может быть получено полностью отрицательное напряжение постоянного тока.

Таким образом, этот выпрямитель позволяет току течь как в положительном, так и в отрицательном цикле сигнала переменного тока i / p. Формы выходных сигналов мостового выпрямителя показаны ниже.

Почему он называется мостовым выпрямителем?

По сравнению с другими выпрямителями, это наиболее эффективный тип выпрямительной схемы. Это тип двухполупериодного выпрямителя, как следует из названия, в этом выпрямителе используются четыре диода, которые соединены мостом.Такой выпрямитель называется мостовым выпрямителем.

Почему мы используем 4 диода в мостовом выпрямителе?

Мостовой выпрямитель использует четыре диода для создания схемы, которая позволяет выполнять двухполупериодное выпрямление без использования трансформатора с центральным ответвлением. Этот выпрямитель в основном используется для двухполупериодного выпрямления в большинстве приложений.

Расположение из четырех диодов может быть выполнено по замкнутому контуру для эффективного преобразования переменного тока в постоянный.Основное преимущество такого решения - отсутствие трансформатора с центральным отводом, что снижает его габариты и стоимость.

Преимущества

Преимущества мостового выпрямителя заключаются в следующем.

  • Эффективность выпрямления двухполупериодного выпрямителя в два раза выше, чем у полуволнового выпрямителя.
  • Более высокое выходное напряжение, более высокая выходная мощность и более высокий коэффициент использования трансформатора для двухполупериодного выпрямителя.
  • Напряжение пульсаций низкое и имеет более высокую частоту для двухполупериодного выпрямителя, поэтому требуется простая схема фильтра.
  • Центральный отвод во вторичной обмотке трансформатора не требуется, поэтому для мостового выпрямителя требуемый трансформатор проще.Если повышение или понижение напряжения не требуется, трансформатор можно даже исключить.
  • Для заданной выходной мощности силовой трансформатор с меньшими размерами может использоваться в случае мостового выпрямителя, потому что ток в первичной и вторичной обмотках питающего трансформатора продолжается в течение всего цикла переменного тока.
  • Эффективность выпрямления вдвое выше, чем у однополупериодного выпрямителя
  • Использует простые схемы фильтров для высокой частоты и низкого напряжения пульсаций
  • TUF выше по сравнению с выпрямителем с центральным ответвлением
  • Трансформатор центрального отвода не требуется

02 Неудобство

Неудобство Недостатки мостового выпрямителя следующие.

  • Требуется четыре светодиода.
  • Использование двух дополнительных диодов вызывает дополнительное падение напряжения, что снижает выходное напряжение.
  • Для этого выпрямителя требуется четыре диода, поэтому стоимость выпрямителя будет высокой.
  • Схема не подходит, когда необходимо выпрямить низкое напряжение, так как соединение двух диодов может быть выполнено последовательно и обеспечивает двойное падение напряжения из-за их внутреннего сопротивления.
  • Эти схемы очень сложные
  • По сравнению с выпрямителем с центральной резьбой, мостовой выпрямитель имеет более высокое рассеивание мощности.

Применение - преобразование переменного тока в постоянный с помощью мостового выпрямителя

Во многих электронных приложениях часто требуется стабилизированный источник питания постоянного тока. Один из самых надежных и удобных способов - преобразовать имеющуюся сетевую мощность переменного тока в мощность постоянного тока. Это преобразование сигнала переменного тока в сигнал постоянного тока выполняется выпрямителем, который представляет собой диодную матрицу. Это может быть однополупериодный выпрямитель, который выпрямляет только половину сигнала переменного тока, или двухполупериодный выпрямитель, выпрямляющий оба цикла сигнала переменного тока.Двухполупериодный выпрямитель может быть выпрямителем с центральным отводом, состоящим из двух диодов, или мостовым выпрямителем, состоящим из 4 диодов.

Здесь показан мостовой выпрямитель. Схема состоит из 4 диодов, расположенных так, что аноды двух соседних диодов соединены для обеспечения положительной мощности на выходе, а катоды двух других соседних диодов соединены для обеспечения отрицательной мощности на выходе. Анод и катод двух других соседних диодов подключены к положительному источнику переменного тока, в то время как анод и катод двух других соседних диодов подключены к отрицательному источнику переменного тока.Таким образом, 4 диода скомпонованы в виде моста, так что в каждом полупериоде два чередующихся диода проводят ток, создавая отталкивающее постоянное напряжение.

Указанная схема состоит из схемы мостового выпрямителя, чей нерегулируемый выход постоянного тока подается на конденсатор электролита через токоограничивающий резистор. Напряжение на конденсаторе контролируется вольтметром и увеличивается по мере заряда конденсатора, пока не будет достигнут предел напряжения. Когда нагрузка подключена к конденсатору, конденсатор разряжается, чтобы обеспечить необходимый входной ток для нагрузки.В этом случае лампа подключается как нагрузка.

Источник питания постоянного тока

Источник питания постоянного тока состоит из следующих компонентов:

  • Понижающий трансформатор для преобразования высокого переменного напряжения в низкое переменное напряжение.
  • Мостовой выпрямитель для преобразования переменного тока в пульсирующий постоянный ток.
  • Схема фильтра, состоящая из конденсатора для удаления пульсаций переменного тока.
  • Регулятор IC 7805 для получения регулируемого постоянного напряжения 5 В.

Понижающий трансформатор преобразует сетевое напряжение 230 В в 12 В переменного тока. Эти 12 В переменного тока подаются на схему мостового выпрямителя, так что чередующиеся диоды проходят в каждом полупериоде, создавая пульсирующее напряжение постоянного тока, состоящее из пульсаций переменного тока. Конденсатор, подключенный к выходу, позволяет сигналу переменного тока проходить через него и блокирует сигнал постоянного тока, тем самым действуя как фильтр верхних частот. Таким образом, выходной сигнал на конденсаторе представляет собой нерегулируемый отфильтрованный сигнал постоянного тока.Этот выход может использоваться для управления электрическими компонентами, такими как реле, двигатели и т. Д. Регулятор IC 7805 подключен к выходу фильтра. Он дает фиксированный регулируемый выход 5 В, который можно использовать для подачи входного сигнала на многие электронные схемы и устройства, такие как транзисторы, микроконтроллеры и т. Д. Здесь 5 В используется для смещения светодиода через резистор.

Речь идет о теории мостового выпрямителя, его типах, схеме и принципах работы. Мы надеемся, что эта полезная тема по этой теме будет полезна при создании студентами электронных или электрических проектов, а также при наблюдении за различными электронными устройствами или устройствами.Спасибо за внимание и сосредоточьтесь на этой статье. Поэтому напишите нам по поводу выбора необходимых характеристик компонентов, включая мостовой выпрямитель, для вашего приложения, а также для получения других технических советов.

Теперь мы надеемся, что у вас есть представление о концепции мостового выпрямителя и его приложениях. Если возникнут какие-либо дополнительные вопросы о нем или о концепции электрических и электронных проектов, оставьте комментарии в разделе ниже.

Фото: 90 061

.

Домашний светодиодный ленточный светильник. Компьютерная диодная модификация портретного светильника из светодиодной ленты своими руками

Экономичные осветительные лампы теперь есть почти в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а также советы, как их выбрать.

Поэтапная разработка светодиодного светильника

Изначально наша задача - проверить работу светодиодов и измерить сетевое напряжение. Во избежание поражения электрическим током при настройке этого устройства рекомендуется использовать изолирующий трансформатор 220/220 В.Это также обеспечит более безопасные измерения при установке нашего будущего светодиодного светильника.

Имейте в виду, что при неправильном подключении каких-либо компонентов схемы возможен взрыв, поэтому строго следуйте приведенным ниже инструкциям.

Самая частая проблема неправильной сборки - некачественная пайка компонентов.

При расчетах необходимо использовать универсальный мультиметр для измерения падения напряжения тока, потребляемого светодиодами.Большинство этих бытовых светодиодных ламп питаются от 12 В, но наша конструкция рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в доме

Высокая световая отдача достигается за счет светодиодов с током 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое также очень вредно для глаз, поэтому мы советуем вам разбавить домашний светодиодный свет небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых ламп достаточно 4 красных светодиода.

Схема достаточно простая и предназначена для питания светодиодов напрямую от сети, без какого-либо дополнительного источника питания. Единственный недостаток такой схемы в том, что все ее элементы не изолированы от сети, а светодиодная лампа не защитит от возможного поражения электрическим током. Поэтому будьте осторожны при сборке и установке этого светильника. Хотя в будущем схему можно модернизировать и изолировать от сети.

Упрощенная схема светильника
  1. После включения резистор 100 Ом защищает схему от скачков напряжения, если его нет, используйте выпрямительный диодный мост большей мощности.
  2. Конденсатор 400 нФ ограничивает ток, необходимый для правильного свечения светодиодов. При необходимости можно добавить дополнительные светодиоды, если их общий потребляемый ток не превышает предела, установленного конденсатором.
  3. Убедитесь, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно быть в полтора раза выше, чем напряжение сети.
  4. Конденсатор 10 мкФ необходим для обеспечения стабильного источника света без мерцания. Его номинальное напряжение должно быть вдвое выше, чем измеренное на всех последовательно включенных светодиодах во время работы.

На фото перегоревшая лампа, которую скоро своими руками разберут на светодиодную.


Разберите лампу, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, затем очистите и обезжирьте ее спиртом или ацетоном. Особое внимание уделяем отверстию. Очищаем от излишков припоя и утилизируем. Это необходимо для качественной пайки элементов в цоколе.


Фото: патрон лампы
Фото: резисторы и транзистор

Теперь надо припаять крохотный выпрямитель, мы используем для этого обычный паяльник и диодный мост уже подготовлен и мы обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее смонтированные детали.


Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей от простой монтажной тепловой пушки. Подойдет и труба ПВХ, но для этого рекомендуется использовать специально разработанный материал, заполняя все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас есть готовая основа для будущего светильника.


Фото: клей и картридж

После этих манипуляций переходим к самому интересному: установке светодиодов. За основу мы используем специальную печатную плату, которую можно приобрести в любом магазине электронных запчастей или даже снять со старого и ненужного оборудования, предварительно очистив плату от ненужных деталей.


Фото: светодиоды на плате

Очень важно проверить работоспособность каждой из наших плат, иначе вся работа будет потрачена зря. Особое внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и сужаем.

Теперь собираем конструктор, надо припаять все платы, а их у нас четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Разместите доски на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.


Подключение светодиода

Также припаяйте конденсатор 10 мкФ без дополнительных проводов, хороший опыт пайки для будущих электриков.


Готовая мини-лампа Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем вам накрыть нашу лампу абажуром, так как светодиоды излучают очень яркий свет, который очень вреден для глаз. Поместив наш самодельный светильник в «вырез», сделанный, например, из бумаги или ткани, вы получите очень мягкий свет, романтическую прикроватную лампу или настенный светильник в детской.Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный абажур, мы получаем достаточно яркое свечение, не раздражающее глаза. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите запитать лампу от батареи или USB, исключите конденсатор 400 нФ и выпрямитель из схемы, подключив схему напрямую к источнику 5–12 В постоянного тока.

Хороший прибор для освещения аквариума, но нужно выбрать специальный водостойкий светильник, его можно найти, посетив любой магазин с электромеханическими приборами, который есть в любом городе, будь то Челябинск или Москва.


Фото: фонарь в действии

Фонарь в офисе

Из десятков светодиодов вы можете сделать креативный настенный светильник, настольную лампу или торшер в своем офисе. Но для этого светового потока будет недостаточно для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала необходимо определить количество светодиодов и номинальную мощность.

Затем проверьте нагрузочную способность выпрямительного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов к отрицательному контакту диодного моста.Подключаем все диоды как показано на картинке.


Схема: подключение лампы

Все 60 светодиодов спаяны. Если вам нужно подключить дополнительные светодиоды, просто продолжайте паять их с плюса на минус один за другим. С помощью проводов соедините минус одной группы светодиодов с другой, пока не будет завершен весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на картинке ниже. Положительный провод к положительному проводу первой группы светодиодов, отрицательный провод должен быть подключен к общему проводу последнего светодиода в группе.


Короткие провода светодиода

Затем подготовьте основание старой лампочки, отрезав провода от платы и припаяв их к входам переменного напряжения на диодном мосту, помеченным ~. Для соединения двух пластин можно использовать пластиковые крепежи, болты и гайки, если все светодиоды находятся на отдельных пластинах. Не забудьте залить платы клеем, изолируя их от коротких замыканий. Это светодиодный светильник с достаточным питанием от сети, который выдержит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавить конденсатор

Если мы увеличим напряжение питания светодиодов, чтобы сделать свет ярче, светодиоды начнут нагреваться, что значительно сократит их срок службы.Чтобы этого не произошло, подключайте встраиваемую или настольную лампу мощностью 10 Вт с дополнительным конденсатором. Достаточно подключить одну сторону базы к отрицательному выводу мостового выпрямителя, а положительную через дополнительный конденсатор - к положительной клемме выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо 60, что увеличивает общую яркость лампы.

Видео: как сделать светодиодный светильник своими руками

При необходимости аналогичную лампу можно сделать на мощном светодиодах, тогда потребуются конденсаторы другого номинала.

Как видите, собрать или отремонтировать обычную светодиодную лампу своими руками не представляет особой сложности. И это не требует много времени и усилий. Подойдет такая лампа и как вариант для дачи, например, для теплицы, ее свет совершенно безвреден для растений.

Оригинальная прикроватная лампа своими руками
Так как детям легче заснуть, если в комнате что-то загорается, можно сделать оригинальную прикроватную лампу своими руками. Мальчики любят машины, было решено сделать снимок игры NFS, подойдет идеально.

С

Элегантный и красивый светодиодный светильник с внешним видом
Современные интерьеры все больше склоняются к натуральным материалам. Учитывая высокий уровень экологичности, само светодиодное освещение, наряду с самым обычным шаром, становится эталоном стиля и символом духа эпохи, стремящейся защитить природные ресурсы. Но если не задумываться над глубиной идеи и помпезными фразами, то это просто очень элегантный и красивый светодиодный светильник, который вы легко сможете сделать своими руками.

Для работы требуется очень мало материалов:

С

Белый светодиод с регулируемой яркостью на камере
Освещение для видео - непростая задача. Есть так много переменных, которые необходимо учитывать, и это становится все более и более очевидным. Современные цифровые фотоаппараты открывают перед любительской фотографией все больше возможностей для достижения профессиональных результатов. Один из самых сложных аспектов цифровой фотографии - это правильный баланс освещения.Вольфрамовые лампы горят в теплом спектре света, а дневной свет - в холодном. Это увеличивает количество необходимого дорогостоящего оборудования, которое часто недоступно для любителей. У этого проекта две цели. Во-первых, создайте сбалансированную светодиодную вспышку камеры, которая не будет мерцать. Во-вторых, сделать качественный корпус лампы из материалов, доступных в любом строительном магазине. Баланс тона достигается за счет использования двух цепей регулируемых светодиодов, теплого белого и холодного белого, с соответствующей регулировкой яркости для каждой.Светодиодная сетка может быть полностью включена, полностью выключена или плавным изменением гаммы светодиодов.
Важно, чтобы светодиоды были максимально яркими и не мерцали при фото- или видеосъемке. Этот проект довольно долгий, но результат будет намного дешевле коммерческого оборудования.
Для выполнения данного проекта вам потребуются следующие материалы:

С

Профессиональное светодиодное студийное освещение
Aputure EZ Box Светодиодный софтбокс - CRI 95 и регулируемый цвет 3200K - 5500K

Профессиональная светодиодная видеолампа Amaran (EZ Box)

позволяет получить красивый, мягкий и объемный свет.Подходит для фотографов, снимающих как в студии, так и в дороге. Быстро собирается и устанавливается, легкий и удобный для переноски. Светильник состоит из 672 светодиодов с высоким индексом цветопередачи (95+), обеспечивает мягкое и естественное освещение, не нагревается и не мерцает даже после длительного использования. Регулируемая цветовая температура: 3200-5500 К. В комплекте идет пульт с частотой 2,4 ГГц. Питание от сети или батареек. Поставляется в удобном футляре для переноски.
Softbox Aputure Easy EZ Box + Frost Diffuser - это оригинальное решение Aputure для смягчения и создания более художественного света. Внутренняя поверхность покрыта специальным светоотражающим материалом. В комплект также входит специальный сотовый колпачок, который позволяет получать свет с углом луча 35 градусов.
КУПИТЬ ЗА 19 956 РУБ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА - Aputure Amaran HR672C + пульт и 2 батарейки, мощность 45 Вт.
КУПИТЬ ЗА 10 475 РУБ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА - Aputure Amaran H528C (без пульта ДУ и аккумулятора), мощность 15 Вт
КУПИТЬ ЗА 3013 РУБ. с бесплатной доставкой - Aputure Diffuser Softbox Aputures Easy Box Diffuser Kit
Студийное постоянное освещение для фотографов и видеооператоров
Jinbei EF-100, EF-200, EFL-100, EFL-200
Идеально для цифровой фотографии и видеосъемки.Световой луч можно регулировать с помощью диммера на самом устройстве или с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, EF-100 имеет крепление Bowens, которое позволяет использовать соответствующие софтбоксы и аксессуары.
КУПИТЬ ЗА 23 095 - 45 530 РУБЛЕЙ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ
Фиксированные лампы Yongnuo по адресу 3200K-5500K
КУПИТЬ ЗА 3305 - 5120 РУБ с бесплатной доставкой (Yongnuo YN160)
КУПИТЬ ЗА 2643 - 5 608 РУБЛЕЙ с бесплатной доставкой (Yongnuo YN300)
КУПИТЬ ЗА 5286 - 10 573 РУБЛЕЙ с БЕСПЛАТНОЙ доставкой (Yongnuo YN600)
КУПИТЬ ЗА 11 565 - 12620 РУБ с БЕСПЛАТНОЙ доставкой (Yongnuo YN900)

С

Светодиодное кольцо для макрообъектива MP-E 65

Если вам нравится фотография и вы любите макросъемку небольших объектов, это световое решение станет для вас незаменимым помощником.Мы начинаем проект с изготовления корпуса светодиода на 3D-принтере, который будет располагаться на торце линзы. После этого в него устанавливаются кольца из светодиодов.
Светодиодное кольцо питается от контроллера Adafruit Trinket 5V. В качестве источника питания используется литий-ионный полимерный аккумулятор. Схема включает переключатель питания и потенциометр для регулировки яркости светодиодов.
Общая схема подключения элементов выглядит следующим образом (правда, потенциометра на нем нет, но включить в общую схему несложно):

Контроллер программируется стандартными средствами, программный код можно скачать с сайта ссылка: https: // узнать.adafruit.com/3d-printed-camera-led-ring/circuit-diagram#programming-trinket
string
define N_PIXELS 24 // Количество используемых пикселей следует заменить на: define N_PIXELS 40 // Количество используемых пикселей Это увеличилось количество светодиодов, используемых в системе. Это все! Файлы с 3D-моделями можно скачать по адресу: http://www.thingiverse.com/thing:338930/#files По материалам adafruit

  • Необходимо отрегулировать яркость белых светодиодов и отдельно теплых белых светодиодов, т.е.2 зоны. Работает от автомобильного аккумулятора. Как можно реализовать план?
  • Удовлетворенно:

    Светодиодное освещение все чаще используется в квартирах и частных домах, постепенно вытесняя традиционные источники света. Светодиоды приобрели большую популярность благодаря своим техническим характеристикам и высоким экономическим показателям. Светодиодные ленты пользуются большим спросом, используются в качестве основных осветительных приборов и устанавливаются в самых разных местах. Однако основным препятствием для широкого использования светодиодов является их довольно высокая цена.

    Многие домашние мастера пытаются решить эту проблему самостоятельно, создавая оригинальные устройства, в том числе светодиодную лампу своими руками. Такие конструкции намного дешевле промышленных аналогов и ничем не уступают им по эффективности и качеству. Если у вас есть знания основ электротехники, приборы домашнего освещения может изготовить любой начинающий электрик.

    Применение светодиодных лент

    Конструкция ленты выполнена в виде прорезиненной печатной платы, что делает ее очень гибкой и гибкой.Это позволило свободно расположить светодиоды и токоограничивающие резисторы, не опасаясь их повреждения. Это означает, что при изгибе ремня все элементы на нем перемещаются. С помощью скотча сделать самодельные светильники намного проще. Его можно свободно разрезать и получать кусочки нужного размера.

    Соблюдайте действующие правила при работе со светодиодной лентой. Например, чтобы не нарушить контакт между светодиодами, любые надрезы делайте только в тех местах, которые специально для этого предназначены.Их отмечают белой линией. На разрезе контакты припаиваются к шнуру питания.

    Светодиодная лента имеет в своей структуре самоклеящуюся прокладку, благодаря которой ее можно устанавливать где угодно. Используемые в ленте светодиодные диоды имеют разные характеристики светового потока. Самыми популярными являются изделия, работающие от 12 вольт. Конструктивные особенности ленты позволяют использовать ее не только по прямому назначению, но и в качестве основной части бытовых светильников.Такие светильники обычно выступают в качестве дополнительного источника света для освещения ограниченного пространства.

    Подготовка материалов и деталей

    Благодаря высокой гибкости светодиодной ленты конструкции светильников могут быть выполнены в большом количестве вариантов. Однако все они работают по одним и тем же принципам, применяемым в процессе производства и сборки, независимо от конфигурации светильника.

    Перед началом сборки рекомендуется получить необходимые материалы, детали и инструменты.В противном случае в процессе работы будет ненужная спешка, начнется срочный поиск пропавшего, что может привести к потере качества готовой лампы, а сама сборка затянется навсегда.

    В первую очередь следует приобрести светодиодную ленту с заранее известными параметрами и техническими параметрами. Лучше всего подойдет ремешок диаметром 8 мм. Также понадобится алюминиевый уголок, вместо которого можно использовать пластиковый короб для электропроводки. Размеры уголка 10х10 мм, длина 1,5 м.Все крепления и сборка производятся винтами. Лампа включается и выключается маленьким переключателем.

    В более продвинутых конструкциях используются блок питания, контроллер и пульт дистанционного управления. Такое изделие получается дороже, но в эксплуатации намного надежнее. В список инструментов входят электродрель, лобзик, линейка и карандаш. После того, как все необходимое будет готово, можно приступать к процессу сборки.

    Установка лампы

    Возможны различные варианты изготовления светильника с использованием светодиодной ленты.Сборка будет зависеть от конструкции, изначально запланированной для производства.

    Основные этапы для каждого типа продукта точно такие же, поэтому сборка будет происходить в следующем порядке:

    • Прежде всего, отмечается точная длина уголка или пластикового ящика, предназначенного для установки светильника.
    • Дополнительно в уголке просверливаются отверстия для последующего крепления устройства саморезами. При необходимости в углу вырезается небольшой участок под размер миниатюрного переключателя, если он используется.
    • Готовый уголок фиксируется на фиксированном месте, после чего устанавливается выключатель и по линии разреза к ленте припаиваются провода.
    • Затем светодиодную ленту обезжиривают ацетоном или другим растворителем.
    • Подготовленную ленту прикрепляем к уголку или коробке. Вначале он лишь слегка прилипает к поверхности, а после выравнивания окончательно затвердевает.
    • На последнем этапе к ленте подключается контроллер, блок питания или адаптер на 12 вольт.С помощью этих устройств можно подключить светильник к обычной электросети 220 В.

    Позволяет устанавливать светильник горизонтально. Чаще всего такие лампы используются на кухнях, в столешницах и варочных панелях. Дополнительно они располагаются над письменными столами, внизу полок или навесных шкафов. Наиболее оптимальное расстояние от рабочей поверхности 70-80 см, благодаря чему свет совершенно безвреден для глаз.

    Что делать, если готовой светодиодной ленты нет

    Иногда возникают ситуации, когда светодиодную ленту невозможно купить или нет средств на ее покупку.В этом случае можно попробовать изготовить ленту самостоятельно, используя отдельные светодиоды.

    90 220

    Перед началом работ необходимо подготовить все необходимое для сборки конструкции:

    • светодиодов мощностью по 1 Вт каждый в необходимом количестве.
    • Рулон специального двустороннего скотча с хорошей теплопроводностью.
    • Драйверы, соответствующие количеству светодиодов. Обратите внимание на маркировку, в которой указано количество выходов для светодиодов.
    • Алюминиевая лента или другая поверхность толщиной не менее 1 мм. Площадь должна соответствовать 1 см для каждого светодиода.

    Сначала обезжиривают алюминиевую поверхность и наклеивают на нее двусторонний скотч. Нижняя часть светодиодов также обезжиривается, после чего их устанавливают на ленту, чередуя положительные и отрицательные полюса. Диоды прижимаются и затем припаиваются. Затем припаиваются драйверы и лампу можно подключать к источнику питания. После проверки работоспособности его можно вставлять в любой корпус и устанавливать в различных местах.

    .

    простых схем Как сделать зарядное устройство для аккумулятора 12В

    26 ноября 2016

    Автолюбители, которые не меняют машину каждые 2 года, рано или поздно сталкиваются с разрядом аккумулятора. Это из-за его износа, а также выхода из строя других элементов бортовой электросети. Чтобы продолжать использовать аккумулятор, необходимо постоянно его заряжать. Возможны два варианта: купить для этого устройство заводского изготовления или собрать зарядное устройство (зарядное устройство) для автомобиля своими руками.

    Кратко о заводских погрузчиках

    В рознице доступны 3 типа устройств автоматического восстановления энергии:

    • импульсный;
    • автомат;
    • устройства для зарядки и пуска трансформаторов.

    Зарядное устройство первого типа позволяет полностью заряжать аккумуляторы импульсами в двух режимах - сначала при постоянном напряжении, а затем при постоянном токе. Это самые простые и дешевые продукты для зарядки всех типов автомобильных аккумуляторов.Автоматизированные модели более сложные, но не требуют присмотра во время эксплуатации. Несмотря на более высокую цену, такие зарядные устройства - лучший выбор для начинающего водителя, ведь благодаря функциям безопасности они никогда не перегреются и не повредят аккумулятор.

    В последнее время на рынке появились мобильные устройства с собственным аккумулятором, который при необходимости перекладывает нагрузку на автомобиль. Но их также придется периодически заряжать от блока питания 220В

    .

    Мощные трансформаторные устройства, способные не только заряжать источник питания, но и включать пускатель машины, больше ассоциируются с профессиональными установками.Такое зарядное устройство хоть и имеет широкий спектр возможностей, но стоит немалых денег, поэтому рядовых пользователей оно не интересует.

    а что делать, если аккумулятор разряжен, дома еще не заряжается, а завтра надо идти на работу? Одноразовый вариант - попросить помощи у соседей или друзей, но лучше примитивное воспоминание сделать своими руками.

    Из чего должно состоять устройство?

    Основными компонентами любого погрузчика являются:

    1. Преобразователь сетевого напряжения 220 В - катушка или трансформатор.Его задача - обеспечить напряжение, разрешенное для зарядки аккумулятора, которое составляет 12-15 В.
    2. Выпрямитель. Преобразует переменный ток от бытового источника питания в постоянный ток, необходимый для зарядки аккумулятора.
    3. Выключатель и предохранитель.
    4. Провода с зажимами.

    Заводские приборы дополнительно комплектуются приборами измерения напряжения и тока, элементами защиты и таймерами. Домашнее зарядное устройство также можно модернизировать до заводского уровня, если у вас есть знания в области электротехники.Если знать только азы, то в домашних условиях можно собрать следующие примитивные конструкции:

    • зарядка от адаптера ноутбука;
    • Зарядное устройство
    • с деталями от старой бытовой техники.

    Зарядка с адаптером для ноутбука

    Преобразователь и выпрямитель уже встроены в устройства для питания ноутбуков. Кроме того, есть элементы, стабилизирующие и сглаживающие выходное напряжение. Чтобы использовать их в качестве зарядного устройства, необходимо проверить это напряжение.Должно быть не менее 12 В, иначе автомобильный аккумулятор не будет заряжаться.

    Для проверки вставьте вилку адаптера в розетку и подсоедините положительный полюс вольтметра к штырю внутри круглой вилки. Отрицательный контакт находится снаружи. Если вольтметр показывает 12 В или больше, подключите адаптер к аккумулятору следующим образом:

    1. Возьмите 2 медных провода, снимите их концы и прикрепите к контактам вилки.
    2. Подсоедините отрицательный полюс АКБ к кабелю от внешнего контакта адаптера.
    3. Подключите провод от внутреннего контакта к положительной клемме.
    4. Вставьте маломощную автомобильную лампочку 12 В в разрыв плюсового провода, она будет служить балластным сопротивлением.
    5. Откройте крышку аккумуляторного отсека или открутите заглушки и подключите адаптер.

    Такая зарядка автомобильного аккумулятора не способна полностью восстановить «мертвый» источник питания.Но если заряд частично пропал, аккумулятор можно зарядить за несколько часов, чтобы запустить двигатель.

    В качестве зарядного устройства разрешены другие типы адаптеров, обеспечивающих выходное напряжение 12-15 В.

    Минус: если «банки» заблокированы внутри АКБ, маломощный адаптер может быстро выйти из строя и вы останетесь без машины и ноутбука. Поэтому стоит первые полчаса внимательно наблюдать за процессом и сразу же отключать зарядку при перегреве.

    Сборка зарядного устройства из старых радиодеталей

    Версия с адаптерами не подходит для постоянного использования, так как есть риск поломки устройства даже при невысокой скорости зарядки. Более мощное и надежное зарядное устройство выйдет из частей ваших старых телевизоров и ламповых радиоприемников, хотя для этого вам придется немало потрудиться. Для сборки схемы вам понадобится:

    • силовой трансформатор понижающий напряжение до 12-15 В;
    • Диоды серии
    • D214... D243 - 4 шт .;
    • Конденсатор электролитический
    • номиналом 1000 мкФ, рассчитанный на 25 В;
    • старый тумблер (220В, 6А) и патрон предохранителя на 1А;
    • кабели с зажимами типа «крокодил»;
    • подходящий металлический корпус.

    Первым делом проверьте напряжение на выходе трансформатора, подключив первичную обмотку (питание) к сети и считывая концы остальных обмоток (их несколько).После выбора контактов с соответствующим напряжением откусите или изолируйте остальные.

    Подходит вариант с напряжением 24 ... 30 В, если нет 12 В. Его можно уменьшить вдвое, изменив схему.

    Собираем самодельное зарядное устройство в следующем порядке:

    1. Установите трансформатор в металлический корпус, поставьте туда 4 диода, прикрутите их гайками к гетинакс или листу печатной платы.
    2. Подключите сетевой кабель к силовой обмотке трансформатора с выключателем и предохранителем.
    3. Припаяйте диодный мост по схеме и подключите проводами ко вторичной обмотке трансформатора.
    4. Установите конденсатор на выходе диодного моста, соблюдая полярность.
    5. Подсоедините зарядные кабели к зажимам типа «крокодил».

    Для контроля напряжения и тока рекомендуется установить в памяти индикаторный счетчик и вольтметр ... Первый подключается в цепь последовательно, второй - параллельно. Затем вы можете модернизировать машину, добавив ручной регулятор напряжения, тестер и реле безопасности.

    Если трансформатор питает до 30 В, то вместо диодного моста ставят 1 последовательно включенный диод. Это «выпрямит» переменный ток и уменьшит его вдвое - до 15 вольт

    Скорость зарядки аккумулятора бытовой техникой зависит от мощности трансформатора, но она будет намного выше, чем при зарядке с помощью адаптера. Недостатком самодельного устройства является отсутствие автоматизации, поэтому процесс придется контролировать, чтобы не выкипел электролит и не перегрелся аккумулятор.

    Одним из основных инструментов в лаборатории радиолюбителей является, конечно же, блок питания, а, как известно, трансформатор блока питания является основой большинства блоков питания. Иногда мы находим идеальные трансформаторы, но после проверки обмоток становится понятно, что необходимое напряжение отсутствует из-за перегорания первичной или вторичной обмотки. Выход из этой ситуации только один - перемотать трансформатор и намотать вторичную обмотку своими руками. В любительском радиооборудовании для питания различных устройств обычно требуется напряжение от 0 до 24 вольт.

    Так как блок питания будет работать от домашней сети с напряжением 220 вольт, при небольших расчетах становится понятно, что в среднем каждые 4-5 витков вторичной обмотки трансформатора дает напряжение 1 вольт.

    Как сделать автомобильную зарядку своими руками?

    Это значит, что для блока питания с максимальным напряжением 24 вольта вторичная обмотка должна содержать 5 * 24, поэтому мы получаем 115-120 витков. Для мощного блока питания также нужно подобрать провод необходимого сечения для перемотки; В среднем диаметр проволоки, выбранный для блока питания средней мощности, составляет 1 миллиметр (от 0,7 до 1,5 мм).

    Для создания мощного блока питания необходимо иметь под рукой мощный трансформатор; трансформатор от черно-белого телевизора советского производства подойдет идеально. Трансформатор нужно разобрать, вынуть сердечки (сальники) и перемотать все вторичные обмотки, оставив только сетевую, весь процесс занимает не более 30 минут.

    Затем берем указанный провод и наматываем его на каркас трансформатора из расчета 5 витков по 1 вольту.Таким образом, вы можете установить, например, автомобильное зарядное устройство для зарядки автомобильного аккумулятора, вторичная обмотка должна содержать 60-70 витков (напряжение зарядки должно быть не менее 14 В, сила тока 3-10 ампер), вам понадобится прочный диодный мост для Выпрямление переменного тока и готово.

    Но для зарядки автомобильного аккумулятора провод вторичной обмотки трансформатора необходимо выбирать диаметром не менее 1,5 миллиметра (от 1,5 до 3 миллиметров для тока зарядки от 3 до 10 ампер).Таким же образом можно сконструировать сварочный аппарат и другие силовые устройства.

    DIY 12V зарядное устройство

    Я сделал это зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14,5 В, максимальный зарядный ток 6 А. Но оно также может заряжать другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте Алиэкспресс.

    Вот предметы:

    Вам также понадобится электролитический конденсатор 2200 мкФ @ 50 В, трансформатор для зарядного устройства TS-180-2 (как паять трансформатор TS-180-2 см. В этой статье), провода, вилка питания, предохранители, нагреватель диодного моста, крокодилы.Трансформатор может работать с другим трансформатором мощностью не менее 150 Вт (при зарядном токе 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15-20 вольт. Диодный мост можно набрать из одиночных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

    Кабели зарядного устройства должны быть толстыми и короткими.

    Как зарядить автомобильный аккумулятор

    Диодный мост необходимо прикрепить к большому радиатору. Необходимо увеличить радиаторы DC-DC преобразователя или использовать вентилятор для охлаждения.

    Схема зарядного устройства автомобильного аккумулятора

    Монтаж погрузчика

    Подключить кабель с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установить диодный мост на ТЭН, подключить диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к положительной и отрицательной клеммам диодного моста.

    Подключите трансформатор к сети 220 В и измерьте напряжения мультиметром.Получил следующие результаты:

    1. Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14,3 вольт (напряжение сети 228 вольт).
    2. Напряжение постоянного тока после диодного моста и конденсатора 18,4 В (без нагрузки).

    Подключите понижающий преобразователь и вольтамперметр к диодному мосту DC-DC согласно схеме.

    Установите выходное напряжение и зарядный ток

    На плате преобразователя постоянного тока есть два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, а другой - максимальный ток зарядки.

    Подключите зарядное устройство к сети (к выходным проводам ничего не подключено), индикатор покажет напряжение на выходе устройства и ток равен нулю. Установите потенциометр напряжения на 5 вольт. Замкните выходные провода вместе, с помощью потенциометра тока установите ток короткого замыкания на 6 А. Затем удалите короткое замыкание, отсоединив выходные провода, и с помощью потенциометра напряжения установите на выходе значение 14,5 В.

    Защита от обратной полярности

    Зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при обратной полярности может выйти из строя.Для защиты от переполюсовки в разрыв плюсового провода, ведущего к аккумулятору, можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют небольшое падение напряжения при прямом подключении. С этой защитой, если при подключении батареи поменять полярность, ток не будет течь. Правда, этот диод придется установить на радиатор, так как при зарядке через него будет течь большой ток.

    В блоках питания компьютеров используются соответствующие диодные сборки.В такой сборке два диода Шоттки с общим катодом, они должны быть параллельны. В нашем зарядном устройстве используются диоды с током не менее 15 А.

    Следует помнить, что в таких агрегатах катод подключается к корпусу, поэтому диоды необходимо устанавливать на ТЭН через изоляционную прокладку.

    Необходимо сбросить верхний предел напряжения с учетом падения напряжения на защитных диодах. Для этого потенциометр напряжения на плате преобразователя постоянного тока должен быть установлен на значение 14,5 В, измеренное мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

    Как зарядить аккумулятор

    Протрите аккумулятор тканью, смоченной раствором пищевой соды, затем просушите. Отвинтите пробки и проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду. Заглушки необходимо открутить при зарядке. Мусор и грязь не должны попадать в аккумулятор. Помещение, в котором заряжается аккумулятор, должно хорошо вентилироваться.

    Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство. Во время зарядки напряжение будет постепенно увеличиваться до 14,5В, ток со временем будет уменьшаться.Аккумулятор можно условно зарядить при снижении тока заряда до 0,6 - 0,7 А.

    Понижающий преобразователь постоянного тока

    TC43200 - ссылка на продукт.

    Обзор понижающего преобразователя DC-DC CC CV TC43200 Buck.

    Устройство может использоваться для зарядки автомобильных аккумуляторов емкостью до 100 Ач, для зарядки в режиме, аналогичном оптимальному режиму для мотоциклетных аккумуляторов, и (с простой модификацией) как лабораторный источник питания.

    Зарядное устройство создано на основе двухтактного транзисторного преобразователя напряжения с автотрансформаторной связью и может работать в двух режимах - источник тока и источник напряжения.Когда выходной ток меньше указанного предела, он работает нормально - в режиме источника напряжения. Если попытаться увеличить ток нагрузки выше этого значения, выходное напряжение резко упадет - устройство перейдет в режим источника тока.

    Автомобильные зарядные устройства своими руками

    Режим источника тока (с высоким внутренним сопротивлением) обеспечивает включение балластного конденсатора в первичной цепи преобразователя.

    Принципиальная схема зарядного устройства представлена ​​на рис.2.94.


    Форма: 2.94. Принципиальная схема зарядного устройства с гасящим конденсатором в первичной цепи. 90 125

    Сетевое напряжение через балластный конденсатор С1 поступает на выпрямительный мост VD1. Конденсатор С2 сглаживает пульсации, а стабилитрон VD2 стабилизирует выпрямленное напряжение. Стабилитрон VD2 одновременно защищает транзисторы инвертора на холостом ходу от перенапряжения, а также при закрытии выхода устройства, когда напряжение на выходе моста VD1 увеличивается.Последнее связано с тем, что при замыкании выходной цепи генерация инвертора может быть прервана, в то время как ток нагрузки выпрямителя уменьшается, а его выходное напряжение увеличивается. В таких случаях стабилитрон VD2 ограничивает напряжение на выходе моста VD1.

    Преобразователь напряжения установлен на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Т1. Преобразователь работает с частотой 5 ÷ 10 кГц.

    Диодный мост VD3 выпрямляет напряжение, снимаемое с вторичной обмотки трансформатора.Конденсатор С3 - сглаживающий конденсатор.

    Нагрузочная характеристика погрузчика, измеренная экспериментально, представлена ​​на рис. 2.95. При увеличении тока нагрузки до 0,35 ÷ 0,4 А выходное напряжение изменяется незначительно, а при дальнейшем увеличении тока быстро уменьшается. Если к выходу устройства подключена недозаряженная батарея, то напряжение на выходе моста VD1 падает, стабилитрон VD2 выходит из режима стабилизации, а поскольку во входной цепи включается конденсатор с высоким реактивным сопротивлением C1, то устройство работает в режиме текущего источника.

    Если ток заряда уменьшился, устройство плавно переходит в режим источника напряжения. Это позволяет использовать зарядное устройство в качестве маломощного лабораторного источника питания. При токе нагрузки менее 0,3 А уровень пульсаций на рабочей частоте инвертора не превышает 16 мВ, а выходное сопротивление источника падает до нескольких Ом. Зависимость выходного сопротивления от тока нагрузки показана на рис. 2.95.

    Форма: 2.95. Нагрузочные характеристики зарядного устройства с гасящим конденсатором в первичной цепи.90 125

    Зарядное устройство с первичным гасящим конденсатором

    Предположение начинается с проверки правильности установки. Затем убедитесь, что устройство работает при замкнутой выходной цепи. Ток включения должен быть не менее 0,45 0,46 А. В противном случае резисторы R1, R2 нужно подбирать так, чтобы обеспечить надежное насыщение транзисторов VT1, VT2. Чем выше ток короткого замыкания, тем меньше сопротивление резисторов.

    Если необходимо использовать устройство для зарядки небольших аккумуляторов емкостью в ампер-часах и регенерации гальванических элементов, рекомендуется отрегулировать зарядный ток.Для этого вместо одного конденсатора С1 следует предусмотреть набор конденсаторов меньшей емкости, переключаемых переключателем. С достаточной точностью для упражнений максимальный зарядный ток - ток замыкания выходной цепи - пропорционален емкости балластного конденсатора (при 4 мкФ ток составляет 0,46 А).

    При необходимости понизить выходное напряжение лабораторного блока питания достаточно заменить стабилитрон VD2 на другой с меньшим стабилизирующим напряжением.

    Трансформатор Т1 намотан на кольцевом магнитопроводе типоразмера К40х25х11 из феррита 1500НМ1. Первичная обмотка содержит 2 × 160 витков провода ПЭВ-2 0,49, вторичная - 72 витка провода ПЭВ-2 0,8. Обмотки изолированы двумя слоями лакированной ткани.

    Установите стабилитрон VD2 на радиатор полезной площадью 25 см 2

    Транзисторы преобразователя не нуждаются в дополнительных радиаторах, так как работают в ключевом режиме.

    Конденсатор С1 - бумажный, рассчитанный на номинальное напряжение не менее 400 В.

    Сейчас нет смысла самостоятельно монтировать автомобильные зарядные устройства: в магазинах огромный выбор готовых устройств, цены на них приемлемые. Однако не будем забывать, что делать что-то полезное своими руками - это весело, тем более что простое автомобильное зарядное устройство легко собрать из подручных деталей, а цена его будет дешевой.

    Единственное, о чем стоит сразу предупредить: схемы без точных регуляторов выходного тока и напряжения, которые не имеют тока отключения в конце заряда, подходят только для зарядки свинцовых аккумуляторов.В случае AGM и использования подобных зарядных устройств аккумулятор повредит!

    Как сделать простейший трансформаторный прибор

    Схема этого зарядного устройства от трансформатора примитивна, но функциональна и состоит из доступных частей - как и заводские зарядные устройства простейшего типа.

    По своей сути это двухполупериодный выпрямитель, отсюда и требования к трансформатору: поскольку на выходе таких выпрямителей напряжение равно номинальному напряжению переменного тока, умноженному на корень из двух, то при 10 В на обмотке трансформатора при на выходе зарядного устройства мы получим 14,1В.На каждый диодный мост подается постоянный ток более 5 ампер или он состоит из четырех отдельных диодов с одинаковыми требованиями к току, также выбирается измерительный амперметр. Главное поставить на радиатор, который в простейшем случае представляет собой алюминиевую пластину площадью не менее 25 см2.

    Примитивность такого устройства - это не только минус: поскольку нет регулирования или автоматического отключения, его можно использовать для «реанимации» сульфатированных аккумуляторов.Но не будем забывать об отсутствии защиты от обратной полярности в этой схеме.

    Основная проблема - где найти трансформатор нужной мощности (не менее 60 Вт) и заданного напряжения. Его можно использовать, если появится советский трансформатор накаливания. Однако его выходные обмотки имеют напряжение 6,3 В, поэтому вам придется соединить две последовательно, прокрутив одну из них так, чтобы общий выход составил 10 В. Подходит недорогой трансформатор TP207-3, в котором вторичные обмотки соединены как следующие:

    При этом разматываем обмотку между выводами 7-8.

    Зарядное устройство простое с электронным управлением

    Однако можно обойтись и без раскрутки, дополнив схему электронным стабилизатором напряжения на выходе. К тому же такая схема будет удобнее для гаражных применений, так как позволит регулировать ток зарядки при падении напряжения питания, а при необходимости применяется и для аккумуляторов небольших автомобилей.

    Роль регулятора выполняет составной транзистор КТ837-КТ814, переменный резистор регулирует ток на выходе устройства.При сборке зарядки стабилитрон 1N754A можно заменить на советский D814A.

    Цепь переменного зарядного устройства легко воспроизвести и установить на поверхность без необходимости протравливать печатную плату. Однако следует помнить, что на радиатор ставят полевые транзисторы, нагрев которых будет заметен. Удобнее использовать старый компьютерный кулер, подключив его вентилятор к выходам зарядного устройства. Резистор R1 должен иметь мощность не менее 5 Вт, проще его намотать самостоятельно из нихрома или фехраля, либо подключить параллельно 10 резисторов номиналом 10 Ом.Его нельзя установить, но нельзя забывать, что он защищает транзисторы в случае короткого замыкания.

    При выборе трансформатора ориентируйтесь на выходное напряжение 12,6–16 В, возьмите накальный трансформатор, соединив две обмотки последовательно, или выберите готовую модель с необходимым напряжением.

    Видео: Самое простое зарядное устройство для аккумулятора

    Переделка зарядного устройства от ноутбука

    Однако можно обойтись и без трансформатора, если под рукой есть ненужное зарядное устройство для ноутбука - благодаря несложной переделке мы получаем компактный и легкий импульсный блок питания, способный заряжать автомобильные аккумуляторы.Так как нам нужно получить выходное напряжение 14,1-14,3 В, готовый блок питания не подойдет, а вот преобразование несложное.
    Давайте посмотрим на разрез типовой схемы, по которой собираются подобные устройства:

    В них поддержание стабилизированного напряжения осуществляется схемой из микросхемы TL431, управляющей оптопарой (на схеме не показан): как только выходное напряжение превышает значение, задаваемое резисторами R13 и R12, в микросхеме загорается светодиод оптопары, информирующий ШИМ-контроллер преобразователя о понижении цикла мощности импульсного трансформатора.Жесткий? На самом деле своими руками сделать все несложно.

    После вскрытия зарядного устройства мы находимся возле выходного разъема TL431 и двух резисторов, подключенных к Ref. Удобнее регулировать верхнее плечо делителя (на схеме - резистор R13): уменьшая сопротивление, мы также уменьшаем напряжение на мощность зарядного устройства, увеличивая ее поднятием. Если у нас зарядное устройство на 12 В, нам понадобится резистор с большим сопротивлением, если у нас зарядное устройство на 19 В, то с меньшим.

    Видео: Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.Защита от короткого замыкания и обратной полярности. Своими руками

    Припаиваем резистор и вместо него устанавливаем подстроечный резистор, предварительно настроенный мультиметром на такое же сопротивление. Затем, подключив нагрузку (лампочку от фары) к выходу зарядного устройства, включите его и плавно поверните ползунок триммера, контролируя при этом напряжение. Как только мы получим напряжение в пределах 14,1-14,3 В, отключаем зарядное устройство от сети, фиксируем мотор триммера лаком (хотя бы на гвозди) и устанавливаем крышку.Это не займет больше времени, чем прочтение этой статьи.

    Есть и более сложные схемы стабилизации и уже есть в китайских агрегатах. Например, вот микросхема TEA1761 управляет оптопарой:

    Однако принцип настройки тот же: меняется сопротивление впаянного резистора между плюсовым выводом блока питания и шестой ножкой микросхемы. На приведенной выше схеме для этого используются два параллельных резистора (таким образом, получая сопротивление из стандартной серии).Нам также нужно вместо этого припаять триммер и настроить выход на желаемое напряжение. Вот пример одного из таких массивов:

    При звонке можно понять, что нас интересует единственный резистор R32 (обведен красным) на этой плате - надо его припаять.

    В Интернете часто встречаются похожие рекомендации, как сделать домашнее зарядное устройство из компьютерного блока питания. Однако учтите, что все они по сути являются перепечатками старых статей начала 2000-х годов, и такие рекомендации не относятся к более-менее современным блокам питания.В них уже невозможно просто поднять напряжение 12 В до необходимого значения, потому что контролируются и другие выходные напряжения и при такой настройке они неизбежно «потекут» и сработает защита блока питания. Можно использовать зарядные устройства для ноутбуков, которые выдают единичное выходное напряжение, их гораздо удобнее преобразовывать.

    Для автомобильных аккумуляторов в промышленных проектах достаточно дорого. И сделать такой прибор достаточно быстро из подручных материалов, которые есть практически у каждого.В этой статье вы узнаете, как сделать зарядные устройства своими руками с минимальными затратами. Будут рассмотрены два проекта - с автоматическим регулированием зарядного тока и без него.

    Основа зарядного устройства - трансформатор

    В каждом зарядном устройстве вы найдете основной элемент - трансформатор. Стоит отметить, что существуют схемы устройств, построенных по бестрансформаторной схеме. Но они опасны тем, что нет защиты от сетевого напряжения. Поэтому во время производства может произойти поражение электрическим током.Трансформаторные схемы намного эффективнее и проще, имеют гальваническую развязку от сетевого напряжения. Для изготовления зарядного устройства понадобится мощный трансформатор. Найти его можно, разобрав неиспользованную микроволновую печь. Однако запасные части от этого электроприбора можно использовать для изготовления зарядного устройства самостоятельно.

    Трансформаторы ТС-270, ТС-160 применялись в старых ламповых телевизорах. Эти модели идеально подходят по конструкции зарядного устройства.Оказывается, их использование даже эффективнее, так как в них уже есть две обмотки на 6,3 В. Кроме того, они могут собирать ток до 7,5 ампер. А при зарядке автомобильного аккумулятора требуется ток равный 1/10 емкости. Поэтому при емкости аккумулятора 60 А * ч его следует заряжать током 6 ампер. Но если нет обмоток, удовлетворяющих условию, придется это делать. Теперь о том, как в кратчайшие сроки сделать домашнюю автомобильную зарядку.

    Трансформатор перемотки

    Итак, если вы решили использовать преобразователь от микроволновой печи, вы должны удалить вторичную обмотку.Причина в том, что это повышающие трансформаторы, которые преобразуют напряжение примерно до 2000 вольт. Магнетрону требуется 4000 вольт, поэтому используется двойная цепь. Эти значения вам не понадобятся, поэтому безжалостно избавляйтесь от вторичной обмотки. Вместо этого намотайте провод сечением 2 м2. мм. Но вы не знаете, сколько это займет оборотов? Вам нужно выяснить, есть несколько способов его использования. И делать это нужно при изготовлении зарядного устройства своими руками.

    Самый простой и надежный - экспериментальный. Оберните десять витков провода, который вы будете использовать. Чистишь его края и подключаешь трансформатор. Измерьте напряжение во вторичной обмотке. Допустим, эти десять витков равны 2 В. Следовательно, 0,2 В (одна десятая) отнимается от одного витка. Вам нужно не менее 12 В, а лучше, если на выходе будет значение, близкое к 13. Один вольт даст пять витков, теперь нужно 5 * 12 = 60. Желаемое значение - 60 витков провода. .Второй способ посложнее, нужно посчитать сечение магнитопровода трансформатора, нужно знать количество витков первичной обмотки.

    Выпрямительный блок

    Можно сказать, что самые простые домашние зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов состоят из двух узлов - преобразователя напряжения и выпрямителя. Если не хотите тратить много времени на сборку, можно воспользоваться полуволновой схемой. Но если вы решили собирать зарядное устройство, как говорится, на совесть, лучше использовать тротуарное.Желательно выбирать диоды с обратным током 10 ампер и выше. Обычно они имеют металлический корпус и крепление гайкой. Также стоит отметить, что каждый полупроводниковый диод должен быть установлен на отдельном радиаторе, чтобы улучшить охлаждение его корпуса.

    Небольшое обновление

    Но на этом можно остановиться, простое домашнее зарядное устройство готово к использованию. Но его можно дополнить измерительными приборами. После того, как вы собрали все компоненты в один корпус и надежно закрепили их на своих местах, можно также приступить к проектированию передней панели.На нем можно разместить два прибора - амперметр и вольтметр. С их помощью можно следить за напряжением и зарядным током. Если хотите, установите светодиод или лампочку, которую вы подключаете к выходу выпрямителя. С помощью такой лампы вы увидите, подключено ли зарядное устройство. При необходимости долейте миниатюрный выключатель.

    Автоматическая регулировка тока зарядки

    Домашние зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, которые имеют функцию автоматического регулирования тока, дают хорошие результаты.Несмотря на кажущуюся сложность, эти устройства очень простые. Правда, требуются какие-то компоненты. В схеме используются стабилизаторы тока, например, LM317, а также его аналоги. Стоит добавить, что этот стабилизатор завоевал доверие радиолюбителей. Он надежен и долговечен, по своим свойствам превосходит отечественные аналоги.

    Кроме того, вам понадобится стабилизированный стабилитрон, например TL431. Все микросхемы и стабилизаторы, используемые в конструкции, необходимо монтировать на отдельных радиаторах.Принцип работы LM317 заключается в том, что «избыточное» напряжение преобразуется в тепло. Следовательно, если у вас на выходе выпрямителя не 12 В, а 15 В, «дополнительные» 3 В пойдут на радиатор. Многие самодельные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов производятся без строгих требований к внешнему покрытию, но их лучше заключать в алюминиевый корпус.

    Приложение

    В конце статьи хочу отметить, что такое устройство, как автомобильное зарядное устройство, нуждается в качественном охлаждении.Поэтому необходимо предусмотреть установку кулеров. Лучше всего использовать те, которые вмонтированы в блоки питания компьютера. Только обратите внимание на то, что им нужен блок питания на 5В, а не на 12. Поэтому вам придется доделать схему, ввести в нее стабилизатор напряжения на 5 В. О зарядных устройствах можно сказать гораздо больше. Систему автозагрузчика легко воспроизвести и она пригодится в любом гараже.

    Вам потребуется

    • силовой трансформатор ТС-180-2, провода 2,5 мм2, четыре диода Д242А, сетевой штекер, паяльник, паяльник, предохранители на 0,5А и 10А;
    • бытовая лампочка до 200 Вт;
    • полупроводниковый диод, проводящий ток только в одном направлении.В качестве такого диода можно использовать зарядное устройство для ноутбука.

    Инструкция

    Простое зарядное устройство можно сделать от старого компьютерного блока питания. Поскольку для этого требуется 10% от общей емкости аккумулятора, любой источник питания с напряжением выше 150 вольт может быть эффективным источником зарядки. Практически все блоки питания имеют ШИМ-контроллер на базе TL494 (или аналогичного чипсета KA7500). В первую очередь следует припаять дополнительные провода (от источников -5В, -12В, + 5В, + 12В).Затем снимите R1 и замените его подстроечным резистором с максимальным значением 27 кОм. Шестнадцатая клемма также отключена от основного провода, четырнадцатая и пятнадцатая обрезаются на стыке.

    Потенциометр регулятора тока R10 должен быть установлен на задней панели устройства. Также есть 2 провода: один к сети, другой к клеммам аккумулятора.

    Теперь займемся выводами 1, 14, 15 и 16. Сначала их нужно облучать. Для этого провод очищают от изоляции и обжигают паяльником.Это удалит оксидный слой, после чего проволока будет приложена к кусочку канифоли, а затем снова придавлена ​​паяльником. Проволока должна стать желто-коричневой. Теперь нужно прикрепить его к припою и в третий раз придавить паяльником. Проволока должна стать серебристой. После завершения этой процедуры остается припаять многожильные тонкие провода.

    Установите обороты холостого хода с помощью переменного резистора в среднем положении потенциометра R10.Напряжение холостого хода обеспечивает полный заряд от 13,8 до 14,2 В. Клеммы устанавливаются на концах клемм. Изоляционные трубки лучше держать разноцветными, чтобы они не запутались с проводами. Это может повредить устройство. Красный обычно относится к плюсу, а черный - к минусу.

    Если прибор будет использоваться только для зарядки аккумулятора, можно обойтись без вольтметра и амперметра. Достаточно использовать откалиброванную шкалу потенциометра R10 со значением 5,5-6,5 ампер.Процесс зарядки от такого устройства должен быть простым, автоматическим и не требовать дополнительных усилий. Это зарядное устройство практически исключает возможность перегрева или перезарядки аккумулятора.

    Другой метод изготовления автомобильного аккумулятора - это использование адаптера на двенадцать вольт по индивидуальному заказу. Не требует автомобильного зарядного устройства. Обратите внимание, что напряжение аккумулятора и напряжение блока питания должны быть равными, иначе зарядное устройство будет бесполезным.

    Для начала нужно обрезать и зачистить конец переходного шнура на 5 см.Затем противоположные провода раздваиваются на 40 см и к каждой из них следует прикрепить зажим «крокодил». Обязательно возьмите с собой цветные зажимы, чтобы не перепутать полярность. Обязательно последовательно подключать каждую клемму к аккумулятору по принципу «плюс к плюсу» и «минус к минусу». Теперь осталось включить адаптер. Этот способ довольно простой, единственная сложность - правильно выбрать источник питания. Такой аккумулятор при зарядке может перегреться, поэтому важно следить за ним и останавливаться на время, если он перегреется.

    Автомобильное зарядное устройство можно сделать из обычной лампочки и диода. Такое устройство будет очень простым, и вам понадобится совсем немного пусковых элементов: лампочка, полупроводниковый диод, провода с зажимами и вилка. Лампочка должна быть до 200 вольт. Чем выше его мощность, тем быстрее будет процесс зарядки. Полупроводниковый диод должен проводить ток только в одном направлении. Взять, к примеру, зарядку ноутбука.

    Лампочка должна гореть на полпути накаливания, но если она не горит совсем, необходимо изменить схему.Возможно, что свет погаснет, когда автомобильный аккумулятор будет полностью заряжен, но вряд ли это произойдет. Зарядка с таким устройством займет около 10 часов. После этого необходимо отключить его от электросети, иначе неизбежен перегрев, который отключит аккумулятор.

    Если ситуация неотложная и нет времени строить более сложные зарядные устройства, аккумулятор можно зарядить с помощью мощного диода и нагревателя на сетевом электричестве. Подключаться к сети нужно в следующем порядке: диод, затем нагреватель, затем аккумулятор.Этот метод неэффективен, так как потребляет много электроэнергии, а КПД составляет всего 1%. Поэтому это зарядное устройство самое ненадежное, но и самое простое в изготовлении.

    Разработка самого простого загрузчика требует больших усилий и технических знаний. Лучше всегда иметь под рукой надежное заводское зарядное устройство, но при необходимости и при наличии достаточных технических навыков можно сделать это самостоятельно.

    Наверняка каждый из вас хоть раз видел или имел дело с никель-кадмиевыми батареями (аккумуляторами).Если вы не помните, что это такое, просто вспомните, на каких батарейках работали первые цифровые фотоаппараты. Современные модели тоже работают от батареек, но с другим составом. Никель-кадмиевые батареи используются в самых разных устройствах, наиболее распространенным из которых является беспроводная мышь.

    Инструкция

    Среди известных способов зарядки такого типа особо выделяется покупка зарядного устройства. А если у вас руки на месте, а в шкафу с десяток старых радиодеталей, нет смысла тратить то, что можно сделать, особенно абсолютно.Основным преимуществом этой схемы (изображенной на рисунке) для зарядки никель-кадмиевых аккумуляторов является автоматическое питание при полной зарядке и защита от коротких замыканий.

    По этой схеме нужно запастись всеми присутствующими на схеме радиоэлементами, которые, вероятно, есть у вас в кладовой. Возможно, вам придется пойти в ближайший магазин радиодеталей. Также понадобится печатная плата, коробки для аккумуляторов , и пластиковый корпус.Если вы раньше работали над схемой, сборка этой схемы также не составит для вас труда.

    Сначала возьмите кусок печатной платы и примените к нему контрольные точки. Используйте сверло с очень тонким сверлом. Отвертка станет отличной заменой - она ​​позволяет сверлить в разных направлениях и с разной скоростью.

    После просверливания отверстий необходимо все дорожки нанести нитроглицерином и затем протравить периметр зарядного устройства. После полного высыхания вооружитесь паяльником и соответствующими деталями.Осталось пропаять все соединения, а также закрепить аккумуляторный ящик. Зарядное устройство готово.

    Автомобильный аккумулятор - Аккумулятор электромобиля. Аккумулятор питает ряд автомобильных систем, таких как блок управления двигателем, инжектор, стартер и освещение. Для зарядки аккумуляторов используются разные зарядные устройства. Если вы умеете работать с паяльником и разбираетесь в записи электрических схем, вы сможете собрать простое зарядное устройство за один вечер.

    Вам понадобится

    • -трансформатор от лампового телевизора - 1;
    • - диоды КД 2010-4;
    • - Резистор 600 Ом, 5 Вт - 1;
    • - крышка на 15 А, 250 В - 1;
    • - светодиод на 12-15 В - 1;
    • - предохранитель сетевой 1 А - 1;
    • - сетевой штекер - 1.

    Инструкция

    Купите на радиорынке мощный трансформатор от чёрно-белого блока питания для бытовых ламп. Если у вас дома есть такой телевизор, демонтируйте с него трансформатор. Разберите трансформатор, освободив обмотки от сердечника. Определите, где находится линейная обмотка трансформатора. Для этого проверьте сопротивления всех обмоток. Обмотка сети будет иметь наибольшее омическое сопротивление. Снимите с трансформатора все обмотки и оставьте только сеть.Среди удаляемых проводов будет длинный медный провод диаметром 2 миллиметра. Намотайте вторичную обмотку трансформатора на 55 витков выступом с 10 витка.

    Купите в радиомагазине мощные полупроводниковые диоды, например КД 2010. Они понадобятся для изготовления диодного моста - сетевого выпрямителя. На фото слева показана рекомендуемая установка диодного моста. Если светодиоды сильно нагреваются во время работы, установите каждый из них на отдельный небольшой радиатор.Там же купите сетевой предохранитель, сетевой предохранитель на 1 А, резистор на 600 Ом 5 ​​Вт, а также любой светодиод, рассчитанный на напряжение не менее 12 вольт.

    Начните сборку зарядного устройства, как показано на картинке слева. Подключите сетевой предохранитель FU1 к сетевой вилке. Полученную защиту от КЗ припаять к первичной обмотке сетевого трансформатора Тр1. Также согласно фото выше установите на отдельную плату сетевой выпрямитель - диодный мост.Подключите его ко вторичной обмотке трансформатора согласно схеме. С помощью тумблера подключите диодный мост к выходам трансформатора 10 В и 15 В. Припаяйте цепочку, состоящую из R1 и светодиода La1, к выходу выпрямителя. Резистор ограничивает ток, протекающий через светодиод. Светодиодный диод используется для сигнализации работы устройства. Если светодиод не горит, поменяйте местами провода.

    .

    teslacoil.pl • Просмотр темы - [DIY] Royer ZVS из проекта Yuri

    Здравствуйте,
    Недавно я сделал систему Royer из проекта Yuri http://teslacoil.pl/generatory-wysokiego-napiecia/royer-zvs -przetwornica -on-two-transformers-t531.html.
    Я предполагаю, что в теме предлагается метод создания и поделиться с вами макетом печатной платы, который я сделал, а идеи и советы по его созданию мне дал IRFP460 .
    С самого начала. Схема инвертора:


    Компоненты, которые я использовал:
    Диоды:
    - UF 4007 - 2 шт.
    - стабилитрон 12 В 5 Вт (только 3 Вт)
    Резисторы:
    - 470 Ом 3 Вт - 2 шт.
    - 2 Ом 1/4 Вт - 2 шт.
    - 10 кОм 1/4 Вт - 2 шт.
    Конденсаторы фильтра:
    - SAMWHA HC1J109M30050HA 63 В 10 000 мкФ - 2 шт.
    Резонансные конденсаторы:
    - WIMA MKP10 680nF 400VDC - 3 шт. (Количество и емкость могут быть изменены для достижения наилучших характеристик)
    Мостовой выпрямитель:
    - квадратный 50A


    Все, что есть в TME.
    Катушки индуктивности:
    - на сердечнике с ATX 150 мкГн - 2 шт.
    Охлаждение:
    - для IRF - радиатор, снятый со сварочного аппарата:


    - для моста - пока импровизированный вариант электронного, но скоро от кулера AMD
    отрежу кусок. Итак, пару слов о печатной плате, я разделил ее на 3 платы, чтобы было удобнее и практичнее. вы можете изменить его, когда захотите резонансную батарею, и позаимствовать выпрямительный мост и конденсаторы фильтра для другого проекта. Лучше всего все соединять разъемами.
    Чип Ройера:


    Красный размер - это расстояние между отверстиями в ирвесах.
    Синий размер - это толщина радиатора, который мы собираемся использовать.
    Вот как это выглядит:





    Irfy на слюдяных подушках, намазанных пастой. Смелые дорожки необходимо залудить.
    Мост и фильтрация:


    Размер и количество настраиваемых конденсаторов зависит от того, что покупать и сколько вы будете использовать.
    Вот как это выглядит:




    Мост должен быть покрыт пастой для более быстрого отвода тепла, и его можно немного отодвинуть от конденсаторов на этапе проектирования компоновки, чтобы было больше места для радиатора, и он должен быть БОЛЬШИМ.
    Резонансная батарея:


    Здесь также указан размер конденсаторов, которые следует изменить по мере необходимости, вы всегда можете сначала проверить, какая емкость лучше всего работает, а затем изготовить печатную плату.
    Вот как это выглядит:



    Исполнение дросселей:
    Дроссели с сердечниками блока питания ATX. В стандартном блоке питания мы находим два сердечника, один меньшего размера с одной обмоткой и один побольше с несколькими обмотками, последний примерно как последний. Обыскав несколько блоков питания, я нашел две жилы с внешним диаметром 2,8 см и внутренним диаметром 1,4 см. Намотал их проволокой 1мм, лучше дать что-нибудь более толстое (1,5-2мм), чтобы дроссель не сварился, но на данный момент у меня его не было.
    А теперь мы можем рассчитать индуктивность по формуле, но у нас нет параметров сердечника. Так что лучше всего будет намотать, например, 50 витков, а затем найти кого-нибудь с тестером элементов или мультиметром с возможностью измерения индуктивности, и уменьшить количество витков до 150 мкГн и т. Д. Конечно, вы также можете купить готовую
    Использую китайский тестер за 60 злотых, фото примера дросселя 10uH:


    Еще одно слово о тепловыделении.Irfy при работе с трансформаторами не сильно нагревается, но если мы хотим использовать систему в качестве индукционного нагревателя, им потребуется хорошее охлаждение, поэтому хорошо иметь запас сразу. Выпрямительный мост - это элемент, который больше всего нагревается, поэтому вы можете даже снабдить его активным радиатором. Дроссели могут нагреваться, если их намотать слишком тонкой проволокой. А остальные элементы, по крайней мере, для меня холодные.
    И вопрос по мощности. Было бы неплохо использовать трансформатор, который может давать ток около 20 А или более и напряжение, например25В. Я не тестировал его на более крупном, но мой трансформатор на 10 А очень быстро нагревается при работе от 25 В. Я не проверял, как схема работает при более высоком напряжении.
    Вот и все, спасибо за внимание.
    Ссылки на печатную плату:
    http://speedy.sh/AtBA7/Royer-filtr.brd
    http://speedy.sh/KPrKh/Royer-filtr.sch
    http://speedy.sh/V63VW/Royer- main-body.brd
    http://speedy.sh/dmDdw/Royer-main-body.sch
    http://speedy.sh/EfvE4/Royer-bateria.brd
    http://speedy.sh/M7nM9/ Royer-battery.sch.

    Строительство выпрямителя 12 В »Сделай сам, Автомобили, Мастерская, Игра с электричеством» Сделай сам руководство на Majsterkowo.pl

    Приятель Даниэлю Ковшун
    Насколько мне известно, вы правы. А вот что касается трансформатора, я не знаю, как вы измерили выход трансформатора 40В?
    Предположим, что трансформатор при Uwe = 220 В на входе должен иметь Uwy = 12 В (220 В / 12 В = 18,3333…). При наличии 230 В в розетке в Европейском Союзе выход трансформатора должен составлять примерно 12,5 В (230 В / 18,333333 = 12,545454 В).
    Uwe / Uwy = nwe / nwy, где:
    Uwe - входное напряжение,
    Uwy - выходное напряжение,
    nwe - первичные (входные) обмотки,
    nwy - количество вторичных (выходных) обмоток.
    Количество первичной и вторичной обмоток трансформатора изменять нельзя. Следовательно, соотношение обмоток ввода / вывода (здесь 18,33 ...) также не изменится. Всегда есть некоторая потеря энергии, и выходное значение может быть ниже расчетного.
    В ЕС согласно стандарту ток в розетке (для одной фазы переменного тока) составляет 230 В с допуском от + 10% до -15% (т. Е. Значение в розетке может колебаться от 110% 230 В до 85% 230 В).
    Ваш трансформатор может быть старым, поврежденным (поврежден тонкий слой изоляции на обмотках). Если трансформатор не имеет нескольких вторичных обмоток, т.е. при 220 В он должен был выдавать 12 В и 24 В и т.д. короткое замыкание на выходе. Вместо этого я закрепляю приемное устройство (здесь аккумулятор) предохранителем на тот случай, если будет слишком много электричества - жалко тратиться, например, на новый аккумулятор.Приемное устройство (здесь аккумулятор) имеет определенные параметры Imax, Umax и т.д.
    Может я слишком много написал, но может кто-то третий прочитает и поймет только в таком виде.

    С уважением
    Давид

    Всем заинтересованным

    Раньше у меня был небольшой (от 230 В до 12 В, 100 мА и т. Д.) Универсальный блок питания без защиты. Друг забыл и что-то оставил, корпус расплавился, блок питания уже не универсальный - перегрелся трансформатор. Пожара не было, не знаю, мог ли пожар, хотя риск был тотальный, корпус оплавился и пластмассовые элементы трансформатора тоже оплавились, больше не помню.Электроснабжение стоит около 30 злотых. Но наука пригодилась. Я предпочитаю потратить несколько злотых на защиту предохранителями, чем 50 злотых или больше на новый трансформатор и другие элементы, время на восстановление устройства до рабочего состояния тоже стоит денег.

    Я не хочу никого пугать, использовать меры безопасности, их обнаружение, противодействие ожидаемому ущербу - это немного хлопотно, но как приятно, что можно сделать что-то намного лучше дешевых китайских вещей.
    Некоторые электронные компоненты нельзя размещать рядом друг с другом, например:электролитические конденсаторы рядом с радиаторами выпрямительных диодов, поскольку тепло, отводимое от диодов радиаторами, нагревает конденсаторы и сокращает срок их службы. Если вы знаете о таких принципах срока службы электроники, но нарушаете их, чтобы сократить срок службы устройств, то это один из видов планового старения продукции.

    Помните о безопасности жизни и здоровья человека, а также о безопасности животных.

    С уважением.

    Отвечать .

    Электрохимическая очистка нержавеющей стали - DIY-версия

    Удаление изменения цвета после сварки нержавеющей стали всегда было проблематичным. Использование кислот, кистей и ожидания - не всегда правильное решение.

    Я покажу вам, как легко в домашних условиях сделать устройство для электрохимического удаления обесцвечивания.

    Начнем с простого чертежа того, что мы хотим построить:

    «230 В -> Трансформатор -> 12 В -> Мостовой выпрямитель с радиатором -> Зажимы типа« крокодил »»

    Итак, для конструкции нам понадобится:

    Трансформатор

    Трансформатор предназначен для изменения входного напряжения (в данном случае ~ 230 В) на ~ 12 В (в зависимости от трансформатора лучше выбирать от 12 до 16 В, включая потери).

    Мостовой выпрямитель

    Мост предназначен для выпрямления нашего тока с переменного на постоянный (с переменного на постоянный). Здесь, когда дело касается подключения, вы сможете найти проблему, но я вам уже помогаю. Маркировка:

    "~" - здесь подключаем провода от трансформатора

    "+" - вот подключаем кабель, который будет на плюсовом полюсе

    В чем сложность? Как правило, мосты только так маркируются. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ~ И + И - БУДЕТ ДИАГОНАЛЬНО ОТ ВАШЕГО СЕБЯ !!!

    Радиатор

    Радиатор предназначен для сбора тепла от выпрямителя моста нагрева.Очень важно его установить и смазать термопастой место соединения с мостом.

    Крокодилки

    Не нужно это описывать. Я только предполагаю, что зажим «крокодил» с положительным полюсом будет соединен с материалом, а отрицательный полюс будет «удален».

    Провода

    Кабели следует выбирать достаточно толстые. Я использовал около 2,5 мм2 для соединений между трансформатором и мостом и около 6-8 мм2 для «зажимов крокодила»

    Мое устройство было брошено в «закрытый корпус» и оно выглядит так:

    Теперь гвоздь программы ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА.

    К сожалению, использование этой кислоты необходимо, но вы можете промыть ее водой и найдете ее в средствах для удаления ржавчины. Важно, чтобы кислота была концентрированной не менее 30%. Здесь очень хорошее решение - средство для удаления ржавчины «ФОСОЛ», концентрация которого составляет 35%, и я его использовал.

    Если все есть, положите на ручку с отрицательным полюсом хлопчатобумажную ткань и, смочив ее в кислоте, удалите обесцвечивание.

    Не забывайте о здоровье и безопасности, используйте соответствующие перчатки и защитные очки!

    На этом видео показано оборудование в действии.

    ОБНОВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА 🙂 - 17.10.2015

    .

    Смотрите также