+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Электрика в деревянном доме своими руками


Электропроводка в деревянном доме | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

Мы уже с Вами познакомились с видами электропроводок, знаем какие предъявляются требования к электропроводкам, подробно разобрали схемы электропроводки в квартире и другие немаловажные темы.

Но еще имеется очень важная тема, волнующая многих граждан - это электропроводка в деревянном доме. Вот о ней сегодня и поговорим.

Итак, приступим.

 

Введение

В этой статье я хочу подробно продемонстрировать и рассказать Вам о том, как произвести электромонтаж в своем доме, не нарушая при этом правила нормативных и технических документов, правил по электробезопасности, и самое главное правил пожарной безопасности. Кстати, на своем сайте я создал онлайн тест по электробезопасности, где Вы можете проверить уровень своих знаний.

В интернете существует много статей на подобные темы, но очень печально то, что большинство этих статей несут в себе серьезные нарушения. 

Поэтому в данной статье я постараюсь максимально изложить тему электромонтажа в деревянном доме.

После тяжелой рабочей недели в запыленном и загазованном городе большинство людей на выходные уезжает загород, где преобладает спокойствие и тишина, а воздух пропитан свежестью. Ну конечно же, не трудно догадаться, таким местом является загородный деревянный домик или дача, а у кого то и целый коттедж.

При строительстве своих «райских» мест отдыха большинство людей предпочитают в качестве материалов использовать дерево, т.к. он является самым натуральным и экологически чистым материалом.

Если Вы собираетесь приобрести или уже являетесь собственником загородного дома, то подобные вопросы Вас должны интересовать в первую очередь, чтобы в дальнейшем не опасаться пожаров в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Самое первое, о чем необходимо задуматься — это электроэнергия. Для комфортного отдыха Вам необходимо подвести к дому электричество.

Но подключение к электрическим сетям задача не из легких.

Давайте рассмотрим все обязательные этапы для подключения деревянного дома к электрической сети:

  • получение технического условия (ТУ) на подключение к электрическим сетям
  • проект электроснабжения
  • выбор электромонтажной организации

Шаг 1

Что такое техническое условие?

Техническое условие — это документ на право выделения Вам необходимой мощности с питающей трансформаторной подстанции (ТП), а также список всех технических моментов электромонтажа при подключении к электросетям.

Обязательно прочитайте мои статьи о проблемах с энергоснабжающей организацией:

Если у Вас вообще нет электричества на участке, то на время строительства деревянного дома можно использовать временное подключение к электрической сети.

Шаг 2

Как выполняется проект?

Проект выполняется строго по нормативным и техническим документам (ПУЭ, ПТЭЭП и др.).

В проекте учитывается следующее:

Вашему вниманию представляю пример проекта, выполненного специализированной организацией, на электроснабжение магазина промышленных товаров. Переходите по ссылочке, читайте и знакомьтесь.

Чаще всего для питания существующих дачных поселков используется воздушная линия (ВЛ) электропередач. В новых поселках пытаются применять кабельные линии (КЛ).

Как подключиться к воздушной линии электропередач?

Способы подключения к воздушной линии электропередач:

  • проводом СИП
  • кабельной линией в земле
  • кабельной линией на тросе (стальке)

О каждом способе подключения мы с Вами поговорим в отдельных статьях.

 

Шаг 3

Как выбрать электромонтажную организацию Вы можете прочитать в этой статье.

Продолжение статьи читайте здесь:

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


как провести электропроводку в деревянном доме. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

Монтаж электропроводки в деревянном доме можно выполнить и самому. Главное – все правильно рассчитать. Что нужно знать при монтаже электропроводки в частном деревянном доме – об этом в статье.

Каждый хозяин частного дома когда-нибудь сталкивался с таким требующим решения вопросом, как монтаж электропроводки в деревянном доме с нуля или с частичным монтажом, который вызван необходимостью замены, например, старых проводов. Поменять провода надо, допустим, из-за возросшей нагрузки или за-за того, что отслужили они свое и дальше эксплуатировать их становится опасно.

Считается, что лучше всего доверить электроработы высококвалифицированным специалистам. Но даже при минимуме первоначальных знаний электропроводка в деревянном доме – вопрос, который возможно разрешить самостоятельно. Электропроводка в деревянном доме своими руками – реально. Главное – придерживаться определенных требований, каковыми являются правила монтажа электропроводки в деревянном доме.

Требования таковы:

  • исключить по максимуму возможность возгорания кабеля, если произойдет короткое замыкание, исключить вероятность того, что огонь захватит деревянные конструкции;
  • применять провода на каждом участке в соответствии с потребляемой мощностью и обязательно с учетом максимальных нагрузок;
  • полностью исключить случаи поражения током от проводов людей и животных. Это возможно лишь при идеальном состоянии проводки.

Необходимо для монтажа электропроводки ознакомиться с общими правилами устройств электроустановок. Сокращенно – ПУЭ. В них обстоятельно расписаны требования, предъявляемые к работе с электрооборудованием, в том числе:

  • выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны;
  • выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания;
  • правила защиты, оснащения сетей автоматикой.

В ПУЭ дано и много другой важной информации, из которой вытекает одно из главных требований при монтаже проводки в деревянных конструкциях – скрытая электропроводка должна монтироваться исключительно с применением кабелей с негорючей изоляцией.

Перед самостоятельным проведением работ не поленитесь полистать книжечку. Неукоснительное соблюдение описанных там требований – залог безопасности вашего жилища, вашей семьи, вас лично.

Требования ПУЭ пригодятся и тогда, когда вы не осмелитесь самостоятельно заняться электропроводкой, а пригласите для этого специалиста. Зная требования, будучи подготовленным теоретически, вы проконтролируете, как работает мастер, которого вы наняли, сделаете замечания, если что-то пошло не так, сможете избежать лишних затрат.

Составляем план и схему.

Прокладка электропроводки в деревянном доме начинается с составления плана и принципиальной схемы подключения освещения и розеток. Не стоит пропускать этот этап, надеясь на свою память и подбирая необходимые кабель, автоматы, узо и другие материалы на вскидку.

План установки электро изделий.

На плане вы отобразите места размещение розеток, выключателей, люстр, бытовых приборов, распределительных коробок и пр. Это позволит просчитать общее количество энергопотребителей, устройств, определиться с методом их подключения, понять, сколько метров провода нужно, сколько дополнительного материала, понять, какого сечения провод нужен на определенных участках. А, проведя по плану разметку непосредственно на месте, рассчитать длину провода.

Схема подключения дачного дома на 220 В.

  1. Вводной автомат — 25 А.
  2. Счетчик двух тарифный — 220 В.
  3. Автомат на 1 группу розеток — 16 А.
  4. УЗО на 1 группу розеток — 25 А.
  5. Автомат на 2 группу розеток — 16 А.
  6. УЗО на 2 группу розеток — 25 А.
  7. Автомат на освещение 1 группа — 10 А.
  8. Автомат на освещение 2 группа — 10 А.

Определяем силу тока.

Чтобы понять, какого сечения кабель нужен, на какую нагрузку должны быть рассчитаны автоматы, УЗО, необходимо знать силу тока в местной электросети. Рассчитывается она делением суммарной мощности бытовых приборов, используемых в доме, измеряемой в Вт, на напряжение (В).

Формула для расчета   I = P / V

Пример.

Допустим, в дачном деревянном доме, состоящем из прихожей, кухни, гостиной, ванной и туалета, а так же холла, двух спален, кабинета, планируется тринадцать светодиодных ламп ≈ по 30 Вт, двадцать розеток. Кроме того, предполагается пользование электро чайником мощностью 1600 Вт, микроволновкой мощностью 1000 Вт, холодильником мощностью 400 Вт. Компьютер 250 и три телевизора по 300 Вт. При таком энергопотреблении к дачному деревянному дому достаточно подвести напряжение 220 В. Считаем потребляемый ток из сети 20,64 А. При подсчете стандартное потребление не превышает 25 Ампер.

  • Р = (30*13) + 1600 + 1000 + 400 + 250 + (300*3) = 4540 Вт.
  • I = 4540 / 220 ≈ 20,64 + 10% ≈ 22,7 Ампер.

Как правило, в большинстве домов максимальное потребление не доходит до 25 А. Но, если вы предполагаете в дальнейшем пользование дополнительными приборами значительной мощности, можно ориентироваться на 25 А и более.

От этого параметра отталкиваются, когда выбирают необходимые материалы. Но нужно считать с некоторым запасом. То есть при токе потребления 16 А нельзя использовать предохранитель с таким же пороговым значением. Оно должно быть больше, чем расчетное.

Определяем сечение кабеля.

Зная значение силы тока, определяем сечение кабелей. Выбирают провода для деревянного дома, руководствуясь теми же требования, что и для конструкций из других – менее горючих материалов – кирпича, бетона. Если сечение провода не соответствует нагрузкам, возможны короткое замыкание и даже пожар. Так, при расчетном токе 16,5 А и планируемой закрытой разводке необходим кабель сечением минимум 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 кв. мм. Кабель подбирается в зависимости от групп распределения и в соответствии с планируемой нагрузкой:

  • при подключении розеток используется медный – сечением 2,5 кв. мм. Мощность общая не может превышать 4,6 кВт;
  • для осветительных приборов берется – сечением 1,5 кв. мм. Мощность группы не может быть больше 3,3 кВт;
  • для приборов большой мощности – с сечением 4 кв. мм. Учтите, что приборы с большим уровнем потребления мощности подключаются только в отдельную розетку. Категорически запрещено соединять эту розетку еще с какой-то группой.

Медь или алюминий?

Для деревянного дома настоятельно рекомендуется только медный кабель. И вот почему. У медного кабеля, если сравнивать его с алюминиевым, лучшая проводимость. Медная начинка выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевой того же сечения. У медного кабеля большая химическая стойкость, большая механическая прочность. Да и служит он дольше алюминиевого, хотя и стоит подороже.

Кабель для ввода электричества в дом.

Для электропроводки внутри дома подойдет кабель марки ВВГнг(А) или ВВГ– Пнг(А). Буквы ВВГ означают винил, винил, голый. Это говорит о том, что присутствует изоляция на каждом проводнике и есть общий слой изоляции. Голый означает, что он без дополнительной брони. Цифровой код после марки означает количество жил, площадь сечения.

Для ввода электричества по воздуху применяют кабель марки СИП-4 или СИП-2а. Во втором случае в кабеле есть необходимая для заземления несущая нулевая жила. СИП – это кабель с многопроволочными алюминиевыми жилами, которые изолированы светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря этому кабель стоек к солнечным лучам. Не страшна ему непогода.

Для ввода кабеля под землей подходят марки ВБбШв или в полиэтиленовой изоляции ПвБШв. Это бронированный медный кабель.

На пальцах. В нашей ситуации внутри дома на освещение пойдет кабель с медной начинкой сечением от 0,75 до 1,5 кв. мм, на розетки, в которые не предусмотрено включение приборов большой мощности, – 2,5 кв. мм, на розетки, рассчитанные для подключения приборов большой мощности, – 4 кв. мм. К дому электричество подводим кабелем СИП-2 с сечением 16 кв. мм.

По этажам или виду?

Всех энергопотребителей условно можно распределить по нескольким группам. Деление произвольное, как удобно вам, например, по этажам дома или по виду энергопотребителей. Так, по виду потребителей это:

  • освещение;
  • розеточная группа;
  • силовая группа, куда относятся стиральная машина, бойлер, котел.

Каждую из них, будь то линия электропроводки осветительных и отдельных групп, групп розеток, необходимо подвести к внутреннему распределительному щитку. Именно с него начинается электроснабжение дома, если вводной распределительный щит расположен на улице.

Без автоматов, УЗО не обойтись

Для группы или розетки нужно предусмотреть отдельный автоматический выключатель. Его мощность должна соответствовать сечению проводящего провода. Делается это, чтобы автоматический выключатель разомкнул цепь раньше, чем начнет тлеть провод и плавиться изоляция. То есть автовыключатель защищает провода, кабели, электроприборы от последствий нештатных ситуаций. Для групп освещения мощность автомата – 10‒16 А, для отдельной группы, а также индивидуальной розетки ‒ 16, 25, 32 А. Количество автоматических выключателей может быть различным.

Можно поделить всю электросеть дома на определенные зоны. Допустим, отдельно выделить зону кухни, ванной или нескольких комнат. Можно поставить автоматы на группы. Например, на все розетки, к которым не предусмотрено подключение бытовых электроприборов большой мощности. Номинальную мощность автоматов рассчитывают по каждой зоне или группе отдельно. Чем меньше номинальная мощность, тем выше безопасность при пользовании бытовой техникой.

На пальцах. В нашей ситуации достаточно поставить два автомата по 16 А отдельно на все розетки, отдельно – на все лампочки и отдельно на розетку, куда будут подключаться приборы большой мощности.

Использование в электропроводке деревянного дома УЗО – устройства защитного отключения – обязательно. УЗО защищают от тока утечки человека и животных. Этот выключатель дифференциального тока мгновенно сработает, когда произошла утечка электрического тока. Чаще всего в домах применяются УЗО с порогом срабатывания не более 30 мА. Во влажных помещениях – 15 или даже меньше – 10 мА. Для групп выключателей и сети освещения – УЗО на 16 мА, на розетки – на 20 мА. Применяются и так называемые противопожарные УЗО. Они срабатывают при токе утечки в 300–500 мА. Такой ток утечки может привести к возгоранию.

Выбираем светильники.

Определившись с кабелем, УЗО, автоматическими выключателями, самое время подумать о светильниках. Они должны быть безопасными, работать без скачков напряжения. Наиболее популярны и гармоничны в деревянных домах светильники с элементами, выполненными из натуральных материалов. Это:

  • светильники с деревянными элементами;
  • керамическими абажурами;
  • из ткани;
  • люстры с ковкой.

Неплохо будут смотреться в интерьере из дерева рефлекторные или галогеновые лампы, вертикальные и горизонтальные шинные системы.

Выбирая приборы освещения, следует заранее подумать, как будет проложена внутренняя электропроводка в деревянном доме. Тем более электропроводка по деревянному потолку, где в основном и располагаются осветительные приборы. Хотя кардинально этот вопрос можно было решить и раньше.

Наружная или скрытая?

Возможно три варианта, как провести электропроводку в деревянном доме:

Но есть свои нюансы при этом. Наружная электропроводка – самый легкий способ подвести электричество. Для соблюдения правил монтажа проводки провода закрепляют в кабель-каналах либо в фарфоровых изоляторах. Такой вид проводки не всегда вписывается в интерьер, а чаще всего даже портит его, так как обыграть наружную электропроводку, сделав ее частью интерьера, достаточно сложно, хотя и возможно. Кабель-каналы подбираются в таких случаях под цвет стен помещения.

При скрытой электропроводке кабель закладывают в металлические трубы, обязательно заземляют. Именно в металлические. Полиэтиленовые подчас очень нравится грызунам. Особенность такого вида проводки – ее не видно. Она не нарушает гармонии деревянного дома. А если соблюдены все необходимые правила монтажа электропроводки в деревянном доме, то и безопасна на все сто.

А вот беспроводная технология в деревянном доме применяется редко.

Подводим кабель.

Как сделать электропроводку в деревянном доме самому так, чтобы результат радовал долгие годы? После теоретического этапа по составлению плана, принципиальной схемы, подсчетов, чего сколько необходимо, и приобретения материалов пора приступить к части чисто практической – непосредственно монтажу.

Ввод кабеля по воздуху.

Первый вопрос, который необходимо решить при этом, – ввод кабеля в строение. Для этого есть два способа:

  • воздушный;
  • подземный.

Наиболее надежным считается подземный. Кабель полностью скрыт, так как располагают его на глубине не менее 80 см. Проход через фундамент, ввод в строение осуществляется в металлических толстостенных гильзах. Подземный ввод кабеля больше применяется при новом строительстве. В уже построенный дом легче провести кабель воздушным путем.

Причем не только легче, но и дешевле. Для этого используется провод сечением не менее 16 мм. У него высокопрочная оболочка, сделанная из сшитого полиэтилена. Такой провод устойчив к инфракрасному излучению, не страшны ему температурные перепады. Внутрь дома такой кабель не заходит. Проводящую линию с внутренней линией скрепляют специальными соединительными герметичными жимами. Они дают надежный контакт, исключают окисление и возгорание. Для отрезка от подключения линии к домовой стене до вводного распредустройства используется уже другой – ВВГнг. Там, где он проходит сквозь стены, перекрытия, его упаковывают опять же в металлические гильзы.

Ввод кабеля под землёй.

Защитный автомат устанавливается при этом одним из двух способов:

  • установить защитный автомат перед входом кабеля в здание. Порог срабатывания при этом выбирается выше, чем у установленного на вводном распредустройстве;
  • приборы учета расходуемой электроэнергии, автомат устанавливаются вообще вне дома – на внешнюю стену строения или на столб внешней электролинии, от которой дом будет запитываться.

Какой из способов подойдет – решать вам исходя из трудозатрат, материальных затрат.

Устанавливаем распределительный щит.

Электрощит.

Линия ввода в дом приводит к распределительному щиту. Он представляет собой щит из металла или пластика и оснащен специальными местами для крепления счетчика потребляемой электроэнергии, если он не вынесен наружу, Din-рейкой для автоматических выключателей, УЗО, шинами и контуром заземления. Его размер зависит от количества устанавливаемых на него модулей. Сколько ставить автоматов и УЗО, вы уже просчитали, когда составляли план и принципиальную схему.

Распределительный щит монтируют только в вертикальном положении. Делается это на расстоянии 1,2–1,5 м от пола. Хорошо, если под щитком будет негорючая поверхность. В деревянном доме такую можно обустроить в подсобном помещении. Задняя часть щитка крепится к стенке саморезами. На Din-рейку устанавливают УЗО, счетчик, автоматы. Все модули располагают по убыванию силы тока. Это более удобно, впоследствии позволяет выполнять подключение быстрее.

Делаем разметку.

Разметка электропроводки.

Прежде чем непосредственно приступить к монтажу проводки, необходимо сделать разметку – разметить на стенах основные линии проводов от распредщитка до потребителей энергии, разметить все повороты, ответвления, проходы через стены. При разметке необходимо соблюдать ряд правил:

  • провода на стене нужно монтировать только параллельно или перпендикулярно полу;
  • горизонтальные участки должны проходить на 20 см ниже потолка. Это снизит вероятность повредить проводку;
  • на поворотах проводки необходимо соблюдать угол в 90 градусов;
  • если провод должен пройти через перекрытия, путь от соединительной коробки до потребителя энергии должен быть кратчайшим.

Размечать трассу можно с помощью специального шнура, а можно пойти и по пути наименьшего сопротивления – использовать для этого мел, уголь, краску, даже цветные карандаши.

Делая разметку, размечайте места разветвления проводки, спуски проводов к выключателям осветительных приборов, розеткам. В таких местах вы расположите соединительные коробки. При планируемом монтаже скрытой электропроводки отмечайте на стене места для установочных коробок, в которых будут размещены выключатели и розетки.

Стандартные требования к размещению выключателей – на высоте 1,5 или 0,5–0,8 м от пола. Расстояние от выключателя до дверного косяка независимо от его материала должно быть более 0,1 м. Высота расположения розеток может быть любой. Главное здесь – удобство. В районе столов розетки должны находиться выше крышки. Для кухонного стола расстояние – не менее 0,9 м, что вызвано как удобством, так и безопасностью.

Для разметки места расположения потолочного светильника, который планируется повесить в центре комнаты, проведите линии, соединяющие противоположные углы комнаты. Точку их пересечения с помощью отвесов перенесите на потолок. Затем разметьте линию, которая соединит светильник с местом подключения.

От щитка – к точкам подключения.

Следующий шаг – непосредственно прокладывание кабеля от щитка распределения до точек подключения энергопотребителей, то есть разводка электропроводки. В деревянном доме при выполнении такой работы необходимо неукоснительно соблюдать некоторые правила.

Главное – не допускать использование скруток. Часть кабеля от диавтомата до точки потребления должна быть из цельного куска, для чего сначала нужно нанести разметку на стену. Затем рулеткой замерить расстояние, а только потом отрезать необходимое количество провода с запасом 15–20 см. Когда же без соединения кабеля не обойтись, обычные скрутки использовать категорически запрещено. Тогда применяют клеммные колодки или пружинные клеммы.

Как уже говорилось, для прокладки внутренней электропроводки есть два способа. Менее затратный по силам и деньгам – устройство наружной электропроводки. Главное правило здесь – провода никогда не прикасаются к деревянным поверхностям. Самый простой вариант, когда проводник с сечением до 6 кв. мм крепится на стену специальными клипсами-скобами из негорючего пластика. Желательно, чтобы кабель был с медной жилой, у которой двойная и даже тройная оплетка. Если у кабеля обычная изоляция, такая проводка кладется на негорючую прокладку.

Более эстетично выглядит кабель, проложенный в подходящих по размеру полимерных кабель-каналах. Такие каналы могут быть для одного провода, могут – для нескольких. Можно подобрать подходящие к интерьеру помещения кабель-каналы.

Возможно размещение проводов в металлической гофротрубе. Ее диаметр до 2 см. Для прокладки применяются клипсы. Они позволяют оставить расстояние между стеной и кабелем. Гофра чаще применяется там, где необходим поворот провода. Для прямых участков идет металлическая либо полимерная труба. Кстати, все металлические элементы необходимо для безопасности заземлять.

Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме – задача трудоемкая. И опять же необходимо соблюдать ряд правил, которые диктуются нормами безопасности. Это:

  • размещение электропроводки в трубе преимущественно стальной, металлической гофре. Причем внутренняя поверхность их должна быть оцинкована. Если кабель голый, без дополнительной защиты, прокладывать его категорически запрещается;
  • при горизонтальном прокладывании трубы ее размещают с уклоном. Делается это, чтобы конденсат стекал в нижнюю часть уложенной трубы. Иногда в местах, где часто скапливается влага, просверливают несколько отверстий, небольших по диаметру;
  • участки трубы на поворотах изготавливают из элементов на резьбе, которые соединяются сваркой или пайкой;
  • в местах соединения кабелей устанавливаются только металлические распределительные коробки.

Монтируем розетки, выключатели.

Подрозетники

Исключительно из металла в деревянном доме – это одно из основных требований – изготавливаются подрозетники, которые должны быть заземлены. Розетки, выключатели устанавливают в коробки, выполненные из металла, под которые необходимо высверлить в дереве гнезда по нужному размеру. Место входа трубы в коробку герметизируют. На выходе трубы из коробки устанавливают заглушку, которая выполнена из пластика. То есть труба и коробка должна представлять единое целое.

И не забыть о заземлении.

Только тогда обеспечивается непрерывность цепи металлической конструкции по всему дому, и тогда будет достаточно заземления лишь на распределительном щите. А заземление сети в деревянном строении необходимо как ни в каком другом, так как предохраняет элементы цепи от перегрева и возможного искрения, то есть обеспечивает пожарную и электрическую безопасность. Если же есть разрывы, необходим дополнительный заземляющий провод. Его соединяют с помощью пайки с каждой коробкой и трубой. Этот вариант требует гораздо больше сил, потому лучше все-таки добиться непрерывности цепи металлической конструкции по всему строению.

Заземление дома.

Правильная электропроводка в деревянном доме – гарантия безопасности, долгих лет ее службы, отсутствия необходимости все переделывать.

Пошаговая инструкция проведения электропроводки в деревянном доме своими руками

Электрическая прокладка проводки в деревянном доме своими руками трудоемкая и достаточно сложная работа, которая требует мастерства и солидных теоретических знаний. Идеальным решением будет зарезервировать место под электрические кабели еще на этапе закладки фундамента, тогда действительно есть возможность соблюсти все правила, сделать эффективную и безопасную сеть. А вот если дом уже построен и нет возможности продумать все заранее, то лучше обратится к специалистам и у них узнать, как сделать разводку электропроводки в доме своими руками. Компания «Электромонтаж ПРО» имеет богатый опыт в работах связанных с электричеством. Следовательно, мы можем помочь вам в составлении схемы проводки в деревянном доме своими руками. Звоните: +7 499 955-56-52.

Схемы проведения проводки в доме своими руками

Своими руками в частном деревянном доме можно осуществить монтаж электропроводки несколькими способами:

  1. скрытый монтаж;
  2. открытый в гофрированных трубах;
  3. открытый в кабель-каналах;
  4. проводка открытым кабелем;

Остановимся подробнее на каждом из них, дабы разобраться в деталях того, как сделать проводку в каркасном доме своими руками.

Скрытая проводка стальными трубами в деревянном доме своими руками

Данный способ при монтаже проводки своими руками в частном доме является самым надежным. Главным его отличием является помещение проводов в металлические трубы (в основном они выполнены из стали). Последние убираются под обшивку, тем самым их становится не видно. Далее начинается работа по установке щитка, коробок для розеток или выключателей и т. п. После чего следует позаботиться о заземлении, и лишь затем затянуть кабель в трубы и запаять концы. И уже в последнюю очередь осуществляется разделка проводов и проверка системы.

Основные требования к скрытой проводке стальными трубами:

  • изнутри все трубы должны быть покрашены или оцинкованы;
  • проводке не должно быть тесно — оптимально, чтобы свободное от кабеля место составляло больше 50%;
  • труба монтируется под небольшим углом к плоскости пола;
  • соединение стыков проводится с уплотнением — на практике используются специальные пластиковые заглушки.

Если какие-то моменты остались непонятны, то всегда можно посмотреть видео о проводке электричества в дом своими руками или позвонить по телефону +7 495 240-91-98.

Открытая проводка гофрированными трубами в частном деревянном доме своими руками

Если эстетический вид помещения не играет решающей роли или стены настолько неровные, что другие способы монтажа исключены, можно сделать своими руками открытую проводку в деревянном доме гофрированными трубами. Производятся они из негорючего пластика и специальными стяжками (клипсами) крепятся вдоль стены.

Во-первых, обязательно сделайте точный расчет перед началом работ с электропроводкой в частном доме своими руками. Во-вторых, наметьте места крепления труб к стенам (потолку) и проделайте необходимые отверстия. В-третьих, нарезку труб и кабеля осуществляйте с запасом в 10 см. В-четвертых, проложите трубы и кабель, а затем закрепите их скобами. В-пятых, завершите все работы коммутацией проводов, установкой выключателей и розеток, проверкой смонтированной системы и подключением электроприборов.

Открытый монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: проводка в кабель-каналах

Пожалуй, этот способ провести электропроводку в каркасном загородном доме своими руками можно назвать самым популярным и, к тому же, недорогим — по наблюдению специалистов «Электромонтаж ПРО». В нем провода помещаются в специальные узкие коробки. У них достаточно эстетичный вид, они легко монтируются вдоль любой стены, например оштукатуренной или деревянной. К плюсам данного способа относят аккуратный внешний вид помещения и относительную дешевизну материалов. Кроме того, заменить поврежденный участок не составит труда, ведь все на виду.

Основные этапы прокладки проводов в кабель-каналах:

  1. составление подробной схемы электропроводки в частном загородном доме своими руками, закупка материалов;
  2. монтаж нижней части коробки, которая служит негорючей прокладкой между проводом и стеной;
  3. закладка проводов;
  4. монтаж верхней части канала, закрывающей провод;
  5. проверка системы, подключение электроприборов.

Как провести своими руками проводку в доме открытым кабелем?

При соблюдении определенных норм возможна электрификация дома открытым кабелем. Принцип прокладки такой же, как у остальных видов открытого монтажа, однако требования к материалам более жесткие. Именно поэтому перед тем как приступить к составлению схемы проводки в квартире своими руками, обратите особое внимание на эти требования. Сам электрокабель должен быть достаточно толстый, прочный, с хорошей изоляцией, под него делается специальная негорючая прокладка, которая исключит непосредственное соприкосновение кабеля с потолком и стенами. По правилам он должен находиться не менее чем в 1 см от стены, поэтому электрокабель обычно крепят на изолирующих фарфоровых роликах. Этот вид монтажа также используется при проводке в гараже своими руками, о чем свидетельствуют схемы.

Инструкция о том, как провести проводку в доме своими руками на видео

Для вашего удобства компания «Электромонтаж ПРО» предлагает посмотреть пошаговую инструкцию, как провести проводку электричества в доме своими руками на видео.

Сравнение типов проводки в частном доме при монтаже своими руками

Давайте сравним два основных способа прокладки электрики (наглядно это можно будет увидеть в видео о том, как провести проводку в доме своими руками).

  1. Скрытый тип с соблюдением всех необходимых мер предосторожности обходится дороже, но считается более надежным.
  2. Открытый способ менее трудоемкий, однако приходится прилагать усилия, чтобы придать эстетический вид помещению.
  3. При необходимости заменить часть проводки скрытый способ монтажа вызовет значительные затруднения.

Хозяин, бюджет которого не ограничен, возможно, выберет скрытый монтаж, тщательно распланировав прокладку электросети еще на этапе постройки дома. Но чаще всего домовладелец сталкивается с ситуацией, когда времени на благоустройство не очень много, а дом уже построен. Тогда выход один — открытая проводка. Но помните, что независимо от способа, делать электропроводку в деревянном доме своими руками лучше пошагово. Это поможет вам не столкнуться с еще более серьезными проблемами в будущем.

Почему не стоит проводить электрическую проводку в деревянном доме своими руками?

Из-за неправильного монтажа, превышения нагрузки в сети, некачественных материалов, повреждения изоляции, происходят короткие замыкания. Дерево легко воспламеняется, деревянная пыль иногда забивается в каналы, дом может дать усадку, и провода будут деформированы. Отсюда следует, что заниматься прокладкой проводки в деревянном доме своими руками — это огромный риск и лучше вызвать специалистов. Электрики компании «Электромонтаж ПРО» имеют необходимую квалификацию и отвечают за качество выполненных работ. Для их вызова на дом звоните: +7 499 955-56-52.

Вы все еще хотите самостоятельно заняться проводкой, после того как узнали все нюансы работы? Тогда не будем вас задерживать и напоминаем об изучении заранее схем и видео об электропроводке в частном дачном доме своими руками. Будьте аккуратны и внимательны!

⚡ Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая

Электрика в деревянном доме

Электрическая проводка в доме из дерева должна выполнять свои функции качественно, а главное безопасно. Именно поэтому к ней обычно предъявляют высокие требования. Конечно же, можно провести её самому, то есть своими руками, не прибегая к услугам специализированной организации, но делать это нужно крайне осторожно и качественно выполняя при этом все правила по прокладке и монтажу. Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками выполняется в несколько этапов.

Этап первый: Делается примерный расчёт электрооборудования, которое будет в доме, а также схема, где что будет находиться. Если дом двух или трёхэтажный, то тогда примерный план каждого этажа.

Этап второй: Выбор кабеля и автоматов на каждый этаж под электрические устройства (электроаппаратуру) который бы выдержал нагрузку согласно расчётной мощности и не перегревался.

Этап третий: Ввод электричества в строение на основной рубильник или автомат. Монтаж основного счётчика и распределительного щита.

Этап четвёртый: Прокладка всех кабелей чтобы развести их по основным точкам.

Этап пятый: Установка розеток и монтаж выключателей.

Этап шестой: Установка УЗО и заземления.

Этап седьмой: Проверка и испытание на нагрузку.

И так набросок проекта домашнего электроснабжения.

Для того чтобы сделать набросок, как провести электропроводку в деревянном доме своими руками, нужно определить суммарную мощность электрооборудования, которое будет присутствовать в доме, и распределить сечение проводов по этажам. А затем необходимо спроектировать правильно электропроводку с учётом запаса примерно на треть.

Примерный расчёт электрооборудования

Для этого берётся план строения, и на нём по этажно указывается все лампочки, розетки, где они будут размещены и в каком количестве, а так же указывается то оборудование, которое будет питаться от отдельного кабеля, который будет проложен отдельно, прямо из щитовой. Это касается электроплиты, электрического котла, водонагревателя и так далее.

Так же на по этажном плане нужно указывать примерную суммарную мощность приборов, подключаемых к розеткам и пусковых токов электродвигателей питающихся от них.

Освещение, как правило, питается от отдельных кабелей и автоматов, идущих от щитка. Эти так называемые группы освещения, и их количество, зависят от этажности дома, и какую мощность освещения нужно на каждый этаж. Если же дом не большой, то все осветительные приборы цепляют на одну группу.

Уличное освещение отводится обычно отдельно, на отдельный автомат, это касается загородных домов и дач, что бы можно было отключать его во время отъезда, не отключая питания от всего дома.

К мощным приборам как уже было сказано выше, подводиться так же отдельный кабель с отдельной группой электропитания, через отдельный автомат. В общем, это касается всего спектра оборудования с большим потреблением электричества.

Максимальная мощность, потребляемая каждой группой, рассчитывается отдельно, путём сложения всех электроприборов подключённых к сети электропитания одновременно. Также нужно посчитать всю мощность, всей нагрузки на электросеть дома. Это делается для того, что бы высчитать нагрузку на вводной автомат.

Выбор кабеля

Для того, что бы выбрать кабель нужно провести довольно сложный расчёт. Разводка электропроводки в деревянном доме своими руками это не просто, но если следовать приведённой таблице, то можно довольно быстро определить и выбрать провод, который нужен для каждой группы электропитания, соответственно её мощности. Хорошо подходят и чаще всего применяются провода из серии ВВГнг-LS или из серии NYM.

ВВГ как правило меньше стоит, а NYM хоть и немного дороже но более надёжен и имеет дополнительную прослойку изоляции кроме того хорошо разделывается канцелярским ножом. Можно использовать и алюминиевый кабель, но при этом нужно увеличивать его сечение почти в два раза. Кроме того алюминий становится более хрупким со временем, и соответственно на перегибах подвержен ломкости.

Так как большая часть бытовых приборов по европейскому стандарту требует заземления, нужно к розеткам подводить трёхжильный кабель, где третий провод будет обязательно, заземлятся на щите. Так же и освещению по тех условиям требуется заземление но, как правило, электрики игнорируют это условие. Но если же вы планируете установить прожектора либо мощные лампы для уличного освещения, то вам придётся подключать всё это к заземлению, как положено по правилам.

Внутренняя проводка в деревянном доме своими руками может выполняться двумя способами, в кабель канале, то есть открытым способом, и скрытой в метало рукавах, если допустим, вы будете отделывать дом вагонкой, либо обшивать ещё чем то. Это делается для того чтобы при случайном повреждении кабеля, не случилось пожара.

Розетки и выключатели выбирают по нескольким критериям:

1.Рассчитывая ток, на который та или иная розетка рассчитаны.

2.Для внутренней или внешней прокладки кабеля. И на какой тип розетка предназначена.

3.Выключатели подбирают по количеству клавиш, а блог розеток по количеству гнёзд. Если это необходимо, выключатели или розетки ставят блоками, например для туалета и ванной, если они расположены рядом.

Ввод электричества в строение на основной рубильник или автомат. Монтаж основного счётчика и распределительного щита.

Нужно сложить всю мощность потребления ваших электроприборов и добавить в запас одну треть, на всякий случай. Затем по полученной суммарной мощности подобрать сечение вводного кабеля и автомата выключения питания.

Если же вы меняете проводку и автоматические выключатели с розетками в старом доме на более мощную, то так же не стоит забывать и про вводной кабель. Если этого не сделать, то при возросшей нагрузке это может привести к пожару.

Пломбу на счётчике и подключение к энергоснабжающей линии, а так же ввод в дом, обычно делают электросети. Вводной автомат подбирают так, чтобы он резервировал все группы автоматов и отключал весь дом от электричества, если возникнет короткое замыкание, но и в то же время он не должен срабатывать при возможной максимальной нагрузке. На однофазную сеть устанавливается однополюсный либо двухполюсный автомат с одной фазой и нолём, ну а если же у вас дом будет подключён к трём фазам, тогда на ввод устанавливают трёхфазный трёхполюсной автомат.

Выбор типа электрического автомата, если сеть состоит из одной фазы:

При помощи простой формулы нужно подсчитать сумму мощности всех ваших электроприборов и прикинуть максимальный ток сети (1ном=Р/u*сosф) значение 1ном, которое получилось в результате вычисления, это номинальный расчётный ток домашней сети, и теперь его нужно умножить на коэффициент 1,1, это и будет значение вводного автомата в амперах. На практике, как правило, на ввод в дом ставят автоматы не больше 25 ампер по номиналу.

Для того чтобы выбрать автомат нужно знать на каком минимальном токе при коротком замыкании он будет срабатывать. Если это однофазная сеть, производится расчёт по простой формуле (IКЗ = 3260·S/L) значение S это сечение провода, значение L это длина кабеля в метрах. Поэтому берётся самый длинный и тонкий кабель, который проложен от автомата по всему дому.

Потом определяется кратность по току на короткое замыкание автомата, иными словами нужно высчитать эти две составляющие, приведённые выше, и 1кз разделить на 1ном это и будет характеристика автомата. Но, как правило, если вы будете делать электричество в деревянном доме своими руками, то вам будет сложно вычислить по формуле нужное значение, поэтому специалисты советуют не заморачиваться на вычислениях и ставить автоматы с буквенным значением (С).

Вводной автомат обычно ставится после счётчика, но бывает его устанавливают и против правил, если это необходимо по тех условиям, тогда он обязательно должен быть опломбирован. Все это оборудование собирается на ДИН рейку в распределительном щите, который нужно обязательно заземлить. Затем монтируют провода по схеме, которая составлялась ранее в соответствии с планом этажей.

Прокладка всех кабелей чтобы развести их по основным точкам

Разводка электропроводки в деревянном доме своими руками начинается с разметки розеток и лампочек, затем определяется, какой кабель и в какую сторону нужно вести в соответствии с планом, который вы набросали. Потом нужно определиться, где у вас будут находиться распределительные коробки на провода, что бы ни испортить вид вашего будущего интерьера.

Если у вас в планах обшивать чем то стены вашего дома, то монтаж кабеля нужно производить в метало рукаве или же в металлической трубе. Применение пластиковой трубы гофры в случае с деревянным домом недопустимо по технике безопасности. Потому что если возгорание произойдёт, где то в перекрытии, то его крайне сложно будет потушить.

Как проложить кабель в трубе по технологии:

Сначала нужно подготовить трассу под кабель. То есть проделать в стене необходимое углубление, чтобы утопить трубу или металлическую гофру. Затем установить наружные распределительные коробки с таким учётом чтобы они всегда оставались наружи даже после того как стены будут обшиты чтобы к ним был свободный доступ.

Что бы пройти через деревянную стену, а так же чтобы поставить розетку или выключатель вставляются металлические гильзы обязательно нужного диаметра с заглушками. Эта мера позволит не допустить замыкания с последующим пожаром.

Трубу под кабель нужно выбрать такую, чтобы её внутреннее пространство было заполнено не более чем на сорок процентов. Для быстрой и качественной прокладки любого провода специалисты советуют применять медную трубу, она легко гнётся и режется, кроме того её концы легко обрабатывать. Правда есть один недостаток это её цена.

К стене крепят трубу при помощи хомутов, а к гильзам при помощи развальцовки краёв трубы изнутри гильзы. Чтобы в дальнейшем избежать неприятностей нужно, при прокладке кабеля по трубе, сразу проверить кабель на пробой и повреждение изоляции.

При разделывании кабеля и будущего монтажа скруток в распределительной коробке нужно оставить примерно 20 сантиметров запаса, чтобы потом эти скрутки тщательно изолировать колпачком СИЗ. И не забудьте соблюсти при этом маркировку провода по цвету.

Прокладка кабеля в кабель-канале:

Кабель-канал бывает разных размеров и различного качества. Качественный кабель-канал не горюч и выполнен по технологии само затухания, он представляет собой короб, который по всей длине закрывается защёлкивающейся крышкой. Можно подобрать цвет, который бы удовлетворял вас и сливался бы стенами из бревна.

Прокладка кабеля осуществляется следующим способом:

Размечается трасса и выбирается подходящий по размеру кабель-канал на то количество кабелей, которое идёт по схеме этажа. За тем снимается крышка и крепится короб к деревянной стене на шурупы примерно по 50 сантиметров друг от друга, розетки и выключатели при этом необходимо выбирать наружные.

Установка УЗО и заземления

Необходимые в быту современные электроприборы требуют заземления, потому что часто их корпуса сделаны из различного металла. При этом заземление в деревянном доме своими руками, можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится три отрезка трубы диаметром на 15 или уголок 40 на 40 или толстая арматура длиной примерно три метра. Первым делом надо выкопать траншею в виде треугольника со сторонами примерно по 1 метру, и в глубину около тридцати сантиметров.

По углам этой траншеи загоняют в землю подготовленную арматуру или уголок либо трубу и затем их соединяют между собой при помощи сварочного аппарата. Затем приваривают крепление провода, который и будет идти к щитку дома на заземляющую шину, к которой и присоединяют все заземляющие элементы от розеток и осветительных приборов. Как правило, эти жилы в трёхжильном проводе имеют жёлто-зелёный цвет изоляции.

Отключающее защитное устройство сокращённо УЗО, предназначено для предотвращения удара током человека если где то в доме есть утечка тока на корпус, какого то электрического прибора. Это устройство улавливает даже самое малое несоответствие токов, то есть если повреждена изоляция или какой, то прибор начал пробивать со временем на массу, оно начнёт срабатывать.

Выбирают УЗО по двум параметрам тока, номинальному и току утечки. Номинальный ток должен быть выше на порядок чем ток самого автомата выключателя цепи. Для примера на ванную комнату необходимо ставить УЗО с током утечки в десять миллиамперметров, а в других помещениях достаточно будет и тридцать миллиамперметров.

Проверка и испытание на нагрузку

Испытание проводится специалистами лаборатории, либо квалифицированными электриками с соответствующими приборами, на сопротивление изоляции, заземления и проверки смычки фаза плюс ноль. После всех проверок выдаётся сертификат протокол на соответствие выполнения всех электромонтажных работ. Если вы всё сделали правильно и протокол это подтвердил, то с ним вы идёте в электросети и вызываете электрика, который опломбирует ваш электросчётчик.

И наконец, в заключении рекомендательно советуем приклеить схему электропроводки дома на дверку электрощита с внутренней стороны, на случай не предвиденных ситуаций. Так же рекомендуем для дальнейшего удобства подписать каждый автомат, для какой группы выключателей или розеток он предназначен.

Электропроводка в деревянном доме | elesant.ru

Электропроводка в деревянном доме отличается повышенными требованиями к материалом и установочным приборам. Связано это с повышенной пожарной опасностью деревянных строений. Как правильно проектировать, монтировать электрическую проводку деревянного дома в статьях этого раздела.


К деревянным постройкам, особенно к деревянным жилым домам, предъявляются повышенные требования пожаробезопасности, и как следствие, особые требования для всех работ касающихся электричества, а именно, для ввода электричества в деревянный дом и прокладки электропроводки внутри и снаружи дома. В этой статье разберем особенности ввода электричества в деревянный дом.

Подробнее...

В статье поговорим об общих правилах электрики в деревянном частном доме . Всего получилось 26 правил. В этой первой части: электропроект, подключение к воздушной линии электропередачи, ввод электропитания в дом и прочее. 

Подробнее...

Эта статья третья часть "трилогии": 26 правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. Во всех статьях серии я постарался сформулировать основные общие правила электрики в частном деревянном доме. Получилось 26 правил. В этой части об электробезопасности, пожаробезопасности, соединении проводов, контуре заземления и освещении.

Подробнее...

Эта статья вторая часть трилогии: 26 правил электроснабжения и электропроводки деревянного дома. Статьи всех частей посвящены правильному монтажу и организации электрики в частном деревянном доме. Читайте от 8 до 13 правил. Здесь об ВУ, ВРУ, электросчетчике, способах электропроводки, видах кабеля и др.

Подробнее...

Стоимость прокладки электросети в частном доме

Верно организация электромонтажа гарантирует нам безопасность и комфорт использование всего имущества. Переходя к первоначальному определению затрат на такие вложения, необходимо спланировать расположение точек: розетки, выключатели света и само освещение. Они не лишены значения также дополнительные установки, такие как: компьютерная точка, аварийный источник питания или точка видеотелефона.

Хотите получить предложения от специализированных электромонтажных компаний? Воспользуйтесь услугой «Поиск подрядчика» на «Строительных калькуляторах». Вы получите бесплатные предложения по электромонтажу от надежных компаний в вашем регионе.

Затраты устройство розеток и точек освещения

Допустим, в нашем доме восемь маленьких комнат. В каждом из них мы должны разместить не менее 2 точек розетки. электрический.Двойные розетки, которые являются лучшим решением, заключаются в том, что они позволяют подключение большего количества электрических устройств. Двойная стоимость сборки Розетка и расположение одной электрической точки (вместе с материалами) варьируются в зависимости от лимиты 50-130 злотых. Так что для обустройства и изготовления самих гнезд мы будем платить от 800 до 3000 злотых.

Стоит обратить внимание на то, что он устанавливается в ванных комнатах и ​​кухнях. брызгозащищенные розетки - предназначены для помещений, в которых есть повышенная влажность воздуха.Очки освещения будут еще одним расходом (на них не стоит экономить, так как точек освещения слишком мало негативно скажется на комфорте пользования помещениями). Предположим, что в каждом в комнате установим две такие точки (конечно, будут комнаты как с одним, так и с четырьмя баллами). Затраты на оплату труда вкл. материалов, то потолочные и другие лампы будут стоить от 1000 до 2900 злотых. 400-1000 злотых за выключатели света.

Привлекательные предложения - чек

Балл компьютер, аварийное электроснабжение и видеофон

Точки все чаще устанавливают в современных коттеджах. компьютерные розетки.Благодаря этому нам не нужно использовать некрасивые. удлинители или несколько переходников. Стоимость монтажа компьютерной розетки - нет. высокая и составляет от 40 до 120 злотых за штуку. В цену включено все необходимое материалы.

Прокладка электросети в частном доме требует использования специальных инструментов, а также планов, подготовленных специалистом. План электромонтажа - важный документ, который составляет квалифицированный электрик.

Еще одно полезное решение - аварийное питание. повышает нашу безопасность в случае отключения электроэнергии.Подключение этой установки он подключается к электрогенератору (чаще всего находится в подвале или в отопительное помещение). Устанавливаем точки аварийного освещения в самых распространенных местах. Используемые помещения: коридор, кухня, санузел, гостиная. Стоимость одного точка (включая кабели и материалы) - 200-400 злотых. Следовательно За установку всего аварийного освещения мы заплатим 800-1600 злотых.

Третье дополнительное вложение - блок питания видеофона.Позади мы будем платить 150 - 300 злотых за одно очко.

Сумма всех затрат

Стоимость прокладки электрических и осветительных установок. обойдется нам от 2000 до 7000 злотых.Мы предполагаем, что в нашем доме 16-24 двойных электрических розеток, 16 точек освещения и 8 выключатели света. Установки также добавляются к общей стоимости. дополнительно: аварийное электроснабжение, видеотелефонная и компьютерная точки (всего 990-1620 злотый). Помните, что в приведенный выше расчет не включена стоимость установки. за пределами нашего дома.

Проверенные электромонтажные компании вы можете найти, заполнив эту форму .

Самые красивые лампы по отличным ценам - проверьте!

Прейскуранты на услуги по данной статье

.

Прокладка электросети в доме 9000 1

Электромонтаж в домашних электроустановках

Чаще всего используются плоские кабели, помещая их в неглубоких канавок, прорезанных в штукатурке . Они крепятся к стене с помощью пластиковых держателей, а если кабели широкие (например, 5-жильные) - с помощью алюминиевых пластин, прикрепленных к стене с помощью небольших дюбелей.

Другое решение - проложить кабелей в гибких пластиковых трубах (так называемых кабелепроводах) , расположенных в канавках в глубоких стенках. Однако это решение более трудоемко и требует много времени, а значит, дороже. Их стоит использовать там, где в случае необходимости замены необходимо разрушить отделку поверхности стен (например, облицовка плиткой на кухнях и в ванных комнатах).

Прокладка электросети

Электропроводка должна быть проложена на соответствующем расстоянии от края окон и дверей, всегда вертикально или горизонтально (никогда по диагонали).

Рекомендуемая прокладка кабеля по краям окон, дверей и аналогичных предметов. Это предотвращает случайное повреждение установки при забивании или сверлении стенок

.

Чаще всего шнуры питания проложены от розетки к розетке в одной комнате. Стоит использовать так называемые кольцевая система, в которой цепь образует замкнутый контур, потому что нарушение целостности провода в одном месте не приводит к отключению тока ни в одной из розеток.

Иногда, особенно в больших помещениях, полезно запитать розетки от двух разных цепей, потому что отключение одной из них не выводит из строя все устройства, установленные в комнате.

Электрические кабели подключаются только в распределительных коробках. Ящики не следует покрывать штукатуркой, чтобы в случае выхода из строя их можно было легко найти, тем более, что чаще всего повреждения возникают в местах соединений.

Для подключения проводов следует использовать специальные разъемы, но их нельзя соединять путем скручивания проводов - такие соединения небезопасны и контролировать их состояние невозможно.

Рис. слева: Винтовые соединители - провода проводов, вставленных в отверстие, стягиваются винтами (рис.Ю. Анткевич). Фото справа: самоблокирующиеся клеммные колодки типа «Wago» самые простые в установке - концы проводов вставляются в отверстия (фото: Wago Elwag)

Воздуховоды из-за риска затопления не размещаются ниже водопроводных и канализационных труб. Также они не должны соприкасаться с газовыми трубами (рекомендуется соблюдать расстояние не менее 10 см).

Особые места в электросети дома

В ванных комнатах, кухнях и прачечных риск поражения электрическим током особенно высок.Металлические корпуса стиральной машины, холодильника или плиты могут стать живыми, а мокрая кожа лучше проводит электричество. Если водопроводные трубы для этого сделаны из металлических труб, то одновременное прикосновение к крану и неисправному электрическому устройству может привести к сильному поражению электрическим током.

По этой причине розетки и разъемы, устанавливаемые в этих помещениях, должны быть брызгозащищенными, то есть брызгозащищенными. Такие розетки имеют характерные откидные створки, а на упаковке имеют маркировку IP 44 (или выше, напримерIP 55).

В ванных комнатах распределительные коробки (например, для освещения) лучше не ставить, а во всяком случае - только брызгозащищенные. В ванных комнатах необходимо соблюдать минимальные расстояния между электрическими приборами и ваннами и душевыми кабинами.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

Зоны безопасности должны быть обозначены вокруг ванн и душевых поддонов. Устройства с питанием от сети, а также розетки и выключатели могут находиться только за пределами зоны II

Переключатели управления освещением обычно размещаются вне ванной комнаты, после чего можно использовать обычные, небрызгозащитные приспособления.Защита от поражения электрическим током подбирается по материалам водопровода:

  • Если трубопроводы металлические, например медные, аккумуляторы подключаются проводами (медный провод с желто-зеленой изоляцией) и заземляются. Это так называемые уравнивание потенциалов. Если на батарее появляется внешнее напряжение, например, в результате контакта между металлической трубой и поврежденным электрическим проводом, заземление разряжает ток на землю;
  • Если система водоснабжения сделана из пластика, аккумулятор не будет заземлен, так как это повысит опасность поражения электрическим током.Например, если мы коснемся живого корпуса поврежденной стиральной машины и одновременно такой заземленной батареи, единственный элемент, который сопротивляется протеканию тока, - это наше тело. С другой стороны, если аккумулятор, подключенный к пластиковому трубопроводу, не заземлен, протекающий ток будет небольшим - этому будет противостоять не только наше тело, но и пластиковые трубы с очень плохой проводимостью или пол.

Еще стоит вопрос заземления металлической ванны.В прошлом, когда канализационные трубы были сделаны из металла, ванны заземляли, потому что токопроводящие канализационные трубы контактировали с землей. Однако в настоящее время канализационные трубопроводы изготавливаются из пластика, и металлические ванны через них уже не заземляются.

Если фен упадет в такую ​​незаземленную ванну во время купания, удар не будет сильным. Если же ванна была заземлена, такое поражение электрическим током может быть очень опасным. Конечно, в ванне нельзя использовать электроприборы, питающиеся от сети.

Ярослав Анткевич

.

Как следует прокладывать безкорпусную электроустановку?

Как сделать современный электромонтаж? Давайте посмотрим на рисунок ниже. На нем изображена комната, аналогичная предыдущей, показанная в статье «Бесконтактный электромонтаж - основа!». Все прежние функции электроустановки также были сохранены. Однако в нем нет ни одной распределительной коробки под потолком!

Бесконтактный электромонтаж - взгляд инвестора

С учетом потребностей инвестора здесь ничего не меняется.Точки освещения расположены точно так же, как и розетки. В любом случае, их можно произвольно изменять и размещать в зависимости от заявленных потребностей.

Преимущества сразу видны. За исключением потолочного пространства и плинтуса, количество мест в стенах с электрическими кабелями намного меньше! Кроме того, даже не зная этих мест, то есть топографии прокладки кабелей, легко предсказать, где они будут проходить в стене.Это обязательно будут вертикальные линии над разъемами и, возможно, бра. Так много! Это все! Действительно! Практически вся стена остается в распоряжении инвестора и не стоит беспокоиться о том, что при попытке повесить картину просверлит мощность люстры.

Но самое главное - это отсутствие в стенах под потолком распределительных коробок , заглушки которых являются кошмаром для эстетов, портят внешний вид каждой стены. Их просто нет! При такой установке все необходимые кабельные соединения производятся только в монтажных коробках под оборудованием, под разъемами и розетками.

Есть также третий момент, о котором часто забывают, потому что он дразнит только во время поломки, когда мы пытаемся найти неисправное соединение, а распределительная коробка забита, например, шкафом. Что ж, при безбоксовой установке такой проблемы не будет! Ведь застежки прямо у двери и мы не загораживаем их мебелью! Следовательно, для проверки правильности соединений под переключателем не потребуется переоборудование или установка не слишком чистой лестницы на пол или ковер.Это можно сделать без сноса помещения!

И, наконец, четвертое, периодических осмотров. Здесь с пола доступны все места, необходимые для проверки монтажа, ведь, как учит жизнь, самопроизвольных повреждений проводов в стенах практически не бывает! Они есть, но они вызваны необычными событиями, такими как удары стен и трещины, поэтому мы не будем разбираться с ними. С другой стороны, места, подверженные повреждениям, представляют собой почти исключительно соединения, поэтому электрик-электрик не будет молотить штукатурку, чтобы проверить состояние проводов, потому что в этом нет такой необходимости! Эстетичность помещения сохраняется в любых условиях.

Электроустановка без проталкивания (фото: jarmoluk / pixabay.com)

Бесконтактный электромонтаж - взгляд подрядчика

Для электрика монтаж заподлицо имеет еще больше преимуществ.

First - устраняет утомительную необходимость неудобной и нефизиологической работы на лестнице с вытянутыми вверх руками. Повторюсь, но только те, кто этого не делал, не поймут разницы, когда вы стоите на полу, инструменты можно положить на табурет, а рабочее место можно хорошо осветить, например, при включенной лампе мастерской низкая подставка.Излишне говорить, что визуальный контроль правильности выполненных соединений намного лучше, и электрик может быть уверен в надлежащем качестве изготовления.

И последнее, но не менее важное. При бесконтактном электромонтаже ошибиться в подключении невозможно! Принимая во внимание, что цвета проводов четко определяют их назначение (синий цвет провода зарезервирован для нейтрального провода, а желто-зеленый - для защитного провода, и это является юридическим обязательством! Вы не должны использовать эти цвета для другие цели!), а по принципу того, что выключатель должен отключать питание, то есть обрыв фазного провода, мы получаем очень четкую схему.

Трехжильный шнур питания выведен от распределительного устройства и введен в распределительную коробку, от него идет такой же трехжильный шнур для питания нашей лампы, поэтому в нижней части коробки мы подключаем синие провода и отдельно желтые- зеленые провода, и у нас есть два провода, например черный или коричневый, здесь цветовая схема не имеет значения. И эти провода подключаем к клеммам выключателя! Просто не правда ли? Нет возможности ошибиться! Кроме того, перед установкой переключателя мы можем визуально осмотреть соединения, выполненные в нижней части коробки, что невозможно с потолочными распределительными коробками, когда мы набиваем пучки проводов, чтобы поместить их внутрь.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

Немного иначе, но то же самое будет и с выключателем для свечей, например для люстры. Здесь заземляющий провод должен быть четырехжильным (рекомендую использовать всегда, они облегчают нам жизнь позже, когда домработница мечтает поменять лампу в комнате), но мы соединяем синий и желто-зеленый провода точно так же, но у нас есть три цветных провода.Но теперь у нас есть трехконтактный переключатель, так что с его подключением проблем тоже не возникнет. Идентифицировать шнур питания тоже несложно, это провод от шнура, а их всего три.

Третий - четкое разделение цепей разного назначения. В установке с распределительными коробками кабели питания освещения и кабели к розеткам соединяются в одной коробке в одном небольшом пространстве. А это кабели для передачи разной мощности.Освещение не требует такого количества света, как некоторые приемники, питаемые от розеток. Следовательно, проводка для установки розетки нагревается и их соединения с большей вероятностью выйдут из строя. И часто случается, что поломка лавинообразна. Электрическая дуга в результате одного сбоя вызывает повреждение других соединений и / или изоляции других кабелей, и в результате мы лишаемся как освещения, так и возможности использовать электрические устройства. Разделение двух установок исключает эту возможность и увеличивает легкость и надежность определения причин отказов, а также позволяет их более быстрое устранение.

Тот факт, что в безкорпусной установке также полностью исключает возможность неправильного подключения схемы во время установки , я не буду вдаваться в подробности, хотя такая возможность очень вероятна в наши дни, когда разработчики экономят на всем и устанавливают розетки с провод с сечением жил 1,5 мм кв. Затем попробуйте правильно выполнить соединения в распределительной коробке, к которой идет восемь многожильных кабелей, и все провода имеют одинаковое сечение.Некоторые цепи защищены устройством защитного отключения, а некоторые (освещение) - нет, поскольку такого требования закона нет. В такой ситуации желаю подрядчику-электрику удачи и здоровья. И я не завидую!

С другой стороны, строительство розеток в безкорпусной установке - довольно обширный вопрос, поэтому он будет подробно рассмотрен в отдельном исследовании, озаглавленном Установка розетки без розетки, пошаговая инструкция

Станислав Либерский

.

Схема подключения - 8 ошибок, которые не стоит делать

Схема электромонтаж в квартире или в частном доме требует очень много опыты. Помните в процессе размещения определенных предметов о функциональности квартиры и внесении будущих изменений. Система провода и электрические розетки должны быть согласованы не только по оборудования, а также для любых монтажных или ремонтных работ.

Если вы ищете человек или компания, которые будут выполнять электромонтаж для вас, используют услуги Поиск исполнителя . Заполнив форму, вы получите доступ к предложения.

Схема электромонтаж - стоит ли помнить?

Установка электрика должна быть очень хорошо продумана. Слишком поспешное размещение определенные элементы или установка слишком малого количества цепей, возможно приносят много отрицательных эффектов.Поэтому продумывать нужно поэтапно. каждая деталь на схеме.

Стоимость помните:

  • Выбирая оптимальную установку - мы можем выбрать скрытую установку, встраиваемые и устанавливаемые на поверхность. Первое решение - спрятать провода в так называемое шланги. Мы заменим поврежденные кабели, не забивая стены. Чаще всего используется встраиваемая установка. Это состоит из прокладка кабелей прямо на стены, после чего их накрывают довольно толстый слой штукатурки.Для этого типа установки обратите внимание пошагово, где будут располагаться провода. К сожалению, в случае выход из строя установки требует сколов штукатурки, чтобы можно было добраться до поврежденные кабели. Монтаж на поверхность чаще всего скрывается в специальные трубки или полоски, расположенные прямо на полу.
  • Архивирование мест прокладки кабелей - их скрытие кабели, при их установке стоит сфотографировать, где именно они будут быть местами.Когда мы хотим просверлить отверстие в стене, чтобы монтируем картину или шкаф, будем уверены, что не повредим установка.
  • Регулировка установочного бокса - выбор установочного бокса, тоже смотрим вперед. Более глубокая банка позволит позже установка интеллектуальной системы управления домом. Вполне возможно, что для через несколько или десяток лет такие установки будут пропущены в каждом доме. стандарт. Если вас также интересует стоимость электромонтажа в Для вашего домашнего бюджета калькулятор Construction Cost Calculator поможет вам рассчитать ваш бюджет.

Схема электромонтаж для отдельных помещений

Схема электромонтаж в квартире

Планирование, как пошагово будут идти электрические схемы, имейте в виду о растущем количестве используемых нами электрических устройств. Изменение привыкание к лучшему и лучшему освещению приводит к установке электрические должны быть еще эффективнее.Осветительные приборы квартира не ограничивается одиночными светильниками, висящими посередине потолок. Мы все больше и больше желаем использовать дополнительное переменное освещение. интенсивность и цвет света. Бра, торшеры, люверсы на потолок и даже освещение мебели - решений появляется все больше. Поэтому хорошо включить желание произвести в квартире метаморфозу, в основе которой может быть увеличение суммы источники света или использование дополнительных электрических устройств.

Схема электрическая в кухне и столовой

Кухня это место, где необходимо детализировать электрическую схему уточнение.Оптимален на любой столешнице, над плитой, с мойкой, а также обеденным уголком установить дополнительный источник освещения. Также важно правильно расположить электрические розетки. Диаграмма Электроустановка должна содержать все большее количество бытовой техники, z которым мы пользуемся каждый день. Кухонный комбайн, кофеварка, соковыжималка соки, электрогриль, блендер, пароварка - это лишь некоторые из устройств с мы занимаемся каждый день.Кроме того, устройства, требующие постоянное электропитание - холодильник, морозильная камера, духовка, плита, посудомоечная машина. или микроволновка. Поэтому важно включить соответствующее количество электрические розетки, а также их расположение. Стоит планировать дополнительные электрические схемы для подключения галогенного освещения или светодиод. Мы составили для вас совет по электромонтажу w это место .

Схема подключения - как прокладывать кабели в доме

Схема электромонтаж в ванной

Установка электрика в ванной требует точной шлифовки.Это комната в такие устройства, как стиральная машина, сушилка или обычно подключены электрический обогреватель. Кроме того, должна быть розетка для подключения сушилки. для волос, щипцов для завивки, выпрямителей или других подобных приспособлений. Такие розетки они должны быть оснащены специальной брызгозащищенной тарелкой, благодаря которой они выдерживают даже безопаснее.

Фокусировка при эффективном освещении электрическая схема должна излучать санузел с несколькими зонами:

  • над унитазом (если он расположен в одной комнате)
  • над ванной или душем
  • над умывальником и зеркалом
  • позволяет общее освещение всей комнаты

Схема электрические на лестницах и коридорах

Обычно такие помещения отличаются очень маленькой площадью, а потому со временем устройства самые проблемные.Электрическая схема, включая коридор, лестница и другие коммуникации не обязательно должны быть тесными расширен. Важно то, где будут располагаться источники света. Наибольшая интенсивность должна быть в зоне, в которой мы готовимся к выходы - часто у входной двери вешают большое зеркало. Это стоит того поэтому освещайте не только саму комнату, но и зеркало или шкаф находится в коридоре. Однако на лестнице полностью бокового освещения хватает.Важно установить двухпозиционный переключатель снизу и на вверху - благодаря которому мы сможем включить свет из любого места лестница. Если вас интересуют электрические схемы односемейного дома, читайте также нашу статью: Электромонтажные работы для дома - co стоит спрогнозировать еще до начала строительства?

Привлекательные акции - чек

Схема электрика - самые частые ошибки

Цепи электрическая - маловата

Самый распространенный допущена ошибка электросхемы в квартире, состоящий всего из одного контура.В среднем одна электрическая цепь может питание до 20 источников света или до 10 розеток. Схемы электрические кабели также не должны закрывать определенные этажи в здании. В в случае выхода из строя можно ожидать серьезных проблем с электроснабжение отдельных электроприборов. Электроустановка он должен охватывать достаточное количество цепей, состоящее из:

  • не менее двух контуров на один этаж здания
  • контуров, разделяющих между собой постоянные источники света, с устройства, постоянно подключенные к установке
  • ,
  • цепи, подключенной к взаимодействующим устройствам (например,Компьютер, монитор, принтер)

Повреждение электромонтаж при сборке

Любые монтажные работы, воспроизводящие электрическую схему, должны выполняться с с нужной точностью. Любое повреждение изоляционного слоя может привести к к возникновению серьезных сбоев, в том числе короткого замыкания электросистемы. Еще одна ошибка - использование неправильных материалов для сборки. установка. Схема электропроводки в квартире не должна включать v элементы из стали.С годами стальные компоненты могут может возникнуть коррозия, что приведет к повреждению шлангов.

Установка электрическая требует тщательной проверки всех подключений. Свободный муфты могут вызвать пожар. См. Также прайс-лист на электроуслуги на 2017 год .

Схема подключения - как прокладывать кабели в доме

Схема подключения Электроустановка с неравномерным распределением фаз

Самый распространенный Схема подключения в одноквартирных домах включает трехфазное питание.Этот ошибочно подключать все электрические устройства только к одному фазы. В случае неисправности возможны серьезные повреждения. конкретное оборудование или всю установку.

Схема установки электрические - типы

Типы схем электроустановки

Среди Схемы подключения различают:

  • Однолинейная схема - также известная как схематическая диаграмма.Дает основы информация об элементах, включенных в макет. На однолинейной схеме не показано собственно размещение конкретных предметов в комнате.
  • Расширенная диаграмма - это подробная диаграмма, иллюстрирующая не только это. расположение отдельных элементов, но также и их конкретная роль.
  • Схема установки - позволяет ознакомиться с актуальной компоновкой специфические элементы электроустановки. Дополнительно получаем информацию по каждому элементу, содержащемуся в этой схеме.
  • Схема подключения - информирует нас о подключении устройств вместе с клеммные колодки. Это также указывает на фактическое распределение всех Предметы.
  • Функциональная схема - чаще всего используется для цифровых Системы контроля.

Как читать электрические схемы в частном доме?

Самый популярный паттерн, с которым мы имеем дело, представляет собой схематическую диаграмму. В нем перечислено самое необходимое информация о том, какие именно компоненты находятся в установке.Кроме того, мы узнаем, как подключить проводку электроустановок. Такая информация однако они необходимы профессионалам, занимающимся профессиональным монтажом. В мы можем научиться читать схемы установки самостоятельно в частном доме.

Часто на интернет-форумах задают вопрос о схеме установки тракторов Ursus c 330 и c 360. Это тема, которая волнует не только фермеров, но и людей. учимся правильно читать схемы.Схема для моделей c 330 и c 360 отличается тем, что описывается в семи цветах - черном, красном, синем, коричневый, серый, зеленый и желтый.

Спасибо простая маркировка и нанесение цвета электропровода, трактористы C 330 i c360, не нужно демонстрировать продвинутые знания для подключения конкретные элементы.Схема подключения в квартире предусмотрена. посложнее. Вопреки простым схемам трактора Ursusa C 330 и C 360 будут иметь следующую маркировку:

.
  • L- фазный провод
  • PE - заземляющий провод
  • L + - положительный полюс
  • L- - отрицательный полюс
  • D - провод
  • А - алюминий
  • F - низкоуглеродистая сталь
  • Без обозначения - медь

Кроме символы на схемах также применимы.Таким будет исполнитель он умел соединять проводку электроустановок. Чтение шаг за шагом схематический шаг позволяет вам следовать его руководящим принципам. Это важно что электрику в частном доме должен устанавливать только человек уполномочен на осуществление такой деятельности.

Мебель, рекомендованная для вашего дома - уточняйте цены

Прейскурант услуг, относящихся к данной статье

.

Электромонтаж в деревянном доме 9000 1

При прокладке электропроводки в деревянном доме в первую очередь следует учитывать требования пожарной безопасности. Большинство пожаров в деревянных домах вызвано неправильно установленной электроустановкой. При планировании электрического монтажа в деревянном здании следует руководствоваться стандартом PN-IEC 60364-5-51 «Электромонтаж в строительных конструкциях».

Место установки электрооборудования

Все электрические кабели и провода должны быть проложены в подходящем месте.Ширина горизонтальных полос 30 см, а вертикальных 20 см. Горизонтальные начинаются в 15 см от потолка и пола. Вертикальные полосы начинаются в 10 см от краев окон, дверей и других проемов и в 10 см от углов в комнате. Все выключатели, розетки и распределительные коробки также должны быть установлены в этих поясах электроустановки. Выключатели устанавливаются на высоте 105 или 115 см от пола, розетки - 30 и 115 см от пола. Электротехника, устройства и более крупное электрическое оборудование с мощностью более 16А (более 2кВт) должны быть подключены к распределительной коробке отдельным кабелем.Каналы для скрытой установки, желоба и обсадные трубы должны быть герметичными, а каналы закрытыми.

Снаружи проложенные провода и кабели электроустановки можно прокладывать без крышек или в монтажных лентах. Если напряжение переменного тока больше 50 В или больше 75 В при постоянном токе, кабели без полос следует прокладывать на расстоянии 2 м от поверхности пола. Если кабели и провода пересекаются с трубами, между ними должно быть расстояние не менее 50 мм, а для газовых труб - не менее 100 мм.Если расстояние от кабелей и проводов меньше 250 мм, их следует защитить от механических повреждений на 250 мм в обоих направлениях от труб.

Правила электромонтажа встраиваемого

Специалисты рекомендуют использовать в электроустановках негорючие кабели и провода. Лучшими считаются кабели с тройной изоляцией, так называемые безгалогенные. По сути, это кабели с двухслойной изоляционной оболочкой, дополнительно покрытые негорючим наполнителем.Безгалогенные кабели и провода не выделяют токсичных веществ при горении. Чаще всего они круглые, серого цвета и очень гибкие. Кабели с легковоспламеняющейся оболочкой в ​​электроустановке в деревянном доме лучше не использовать, даже при использовании негорючих гофрированных металлических труб. Они такие же гибкие, как гофрированные пластиковые трубы, недорогие и негорючие.

Часто кабели прокладывают в самозатухающих гофрированных пластиковых трубках, но они легко воспламеняются. При прокладке в них кабелей и проводов следует установить дополнительный негорючий изоляционный слой между монтажной трубой и деревянной стеной.Невоспламеняющийся изоляционный слой также должен отделять все кабели и провода от конструкции здания. Изоляционный слой не должен иметь более низкий класс воспламеняемости, чем А2, и должен отодвигать каждый кабель, провод или монтажные полосы от стены не менее чем на 10 мм.

Кабели и провода в местах, где они проходят через внешние и внутренние стены здания, перегородки и перекрытия между этажами, должны быть проложены таким образом, чтобы их можно было легко заменить. Поэтому в этих переходных точках кабели и провода следует прокладывать в трубах, желобах и т. Д.Пространство между кабелями, проводами и трубами или желобами, проходящими через стены, перегородки, потолки по всей толщине данной конструкции, должно быть заделано негорючим и легко удаляемым наполнителем, чтобы предотвратить попадание и накопление влаги в нем и распространение огня. Чаще всего для этого используется негорючая монтажная пена - ее вводят между деревянной конструкцией и трубкой. Уплотнение и отделка должны выполняться так, чтобы в будущем была возможность удалить эти кабели и провода и установить новые.Уровень огнестойкости герметиков не должен быть меньше, чем у самой стены, перегородки или потолка. Кабели, проходящие через стены, перегородки и потолок, необходимо дополнительно изолировать изоляционной трубкой.


1. Кабелепровод из ПВХ, 2. Металлический кабелепровод, 3. Горючий кабель (E30), 4. Безгалогенный кабель, 5. Огнестойкий кабель

Негорючие кабели в обычных электроустановках применять не стоит, они предназначены для прокладки в помещениях с устройствами, использующими электроэнергию при пожаре: системы пожарной сигнализации и пожаротушения, эвакуационное и аварийное освещение, дымоудаление, специальные разъемы для пожарных.Такие кабели необходимы в электроустановках, устанавливаемых в общественных деревянных домах. Эти кабели средней гибкости, обычно оранжевого цвета. Маркировка E30, E60, E90 указывает на срок службы кабеля при определенной температуре.

Если все кабели проходят из одного сухого или влажного помещения в другое, сухое или влажное помещение, все они могут быть размещены в одном кабелепроводе или по отдельности. Если, с другой стороны, кабели проходят из сухого или влажного помещения во влажное помещение или из влажного помещения во влажное и из комнаты наружу, каждый кабель должен быть помещен в отдельный кабелепровод.Проводку кабелей из сухого или влажного помещения во влажное помещение или снаружи можно повторно подключать только в сухом или влажном месте.

Провода и кабели в лотках можно укладывать в несколько слоев, это зависит от требований производителя, определяющих способ прокладки и нагрузку. При отсутствии указаний производителя, в таком случае сумма поперечных сечений кабелей и проводов в желобе, считая по их внешнему диаметру, а также с учетом изоляции и внешнего покрытия, не может быть больше. чем 35%.сечение полностью закрытого лотка и 40 процентов. поперечное сечение крышки желоба. Каждый слой кабелей или проводов необходимо соединить между собой.

Соединительные кабели

Кабели и провода упакованы в негорючие монтажные коробки. Места подключения кабелей являются наиболее уязвимыми для возгорания. Кабели нельзя соединять, скручивая их и обматывая изолентой. Лучше всего использовать зажимы для подключения кабелей, они быстрее всего соединяют кабели, а соединение является прочным.Также можно использовать кубики, они бывают нескольких видов. Соединение проводов кубиками, где вставляемый кабель затягивается саморезом, хорошо, крепко, а вот кубики установить сложно, сами провода нужно тщательно заизолировать. Чрезмерно оголенные провода в распределительной коробке, переполненной кабелями, могут касаться друг друга. В последнее время широкое распространение получили самоблокирующиеся щиколотки без резьбы, при этом эксперты говорят, что звено в них не всегда надежно.

Электромонтажные аксессуары

1-2.Монтажная коробка, 3 Вкл. / Выкл., 4. Розетка, 5. Запираемая розетка

Розетки необходимо подбирать по мощности используемого оборудования. Если розетка на 10 А используется для оборудования мощностью более 2 кВт, розетка может перегреться и вызвать короткое замыкание.

В данном случае короткое замыкание произошло из-за расплавленной изоляции кабеля лампой.

Светильники в деревянных домах не должны пережимать кабели нагретыми частями.Плоские потолки с лампочкой крепятся непосредственно к потолку, при этом со временем кабели из-за перегрева могут начать плавиться, что может вызвать короткое замыкание.

1. Зажимная планка 2. Универсальная муфта 3. Держатель ремня 4-5. Кабельные зажимы 6. Держатель кабеля

Если электрическая система установлена ​​на стене и кабели легковоспламеняющиеся, сохраняйте расстояние не менее 10 мм от деревянных поверхностей и других легковоспламеняющихся строительных материалов.Для этого можно использовать держатели для кабелей, которые крепятся непосредственно к стене и имеют отдельный держатель для кабелей. Если невозможно сохранить рекомендованное расстояние, используйте строительный продукт с классом пожарной безопасности А1 в виде ленты, которая будет отделять основу от кабеля так, чтобы края ленты выступали из-под кабеля не менее чем на 10 мм. обе стороны. Такие линии также можно прокладывать в негорючих лотках или монтажных трубах.

1. Автоматический предохранитель максимального тока, 2.Автоматический предохранитель

Автоматический предохранитель максимального тока применяется для монтажа установок во влажных и сырых помещениях. Стандартные предохранители на 16 А защищают установку с потребляемым током до 2 кВт.

Установка в мансардных помещениях

В мансардных помещениях электросистема монтируется как под штукатуркой, так и на стене. При настенном монтаже используйте негорючие кабели и провода в монтажных трубах или легковоспламеняющиеся кабели и провода в монтажных трубах с классом возгорания A1.Кабели, проложенные ниже 2,5 м над полом, должны быть дополнительно защищены от механических повреждений. При сборке скрытой установки следует использовать кабели, покрытые огнестойким материалом, в противном случае они должны быть проложены в монтажных трубах с классом пожарной безопасности А1, либо сами стены, перегородки и потолки должны быть выполнены из строительных материалов с классом пожарной безопасности А1. Ответвления в установке на чердаке, ведущие к электрическим приемникам, расположенным в помещениях не на чердаке, могут быть смонтированы на стене из металлических монтажных труб или другого типа строительного материала с классом пожарной безопасности не ниже B, чтобы огонь не мог распространиться или смыться. -монтируется в стены, перегородки и потолки из строительных материалов с классом пожарной безопасности А1.

Коммутационные устройства для освещения или другие электрические приемники на чердаке должны быть установлены вне чердака или, если на чердак можно подняться по лестнице, на стене или перегородке, непосредственно у двери, из строительных материалов с классом пожарной опасности А1 и размещаться прямо у двери.

Светильники мощностью 100 Вт и более с лампами обогрева или газоразрядными лампами (люминесцентными лампами) следует устанавливать с использованием кабелей, тепловое сопротивление которых не менее 100 ° С.Класс изоляции токоведущих частей осветительных приборов должен соответствовать классу изоляции проводов и кабелей.

В ответвлениях от линий внешнего освещения к лампам сечение медных жил не должно быть менее 1,5 мм2. Ответвления к лампам необходимо закрепить зажимами, не нарушая монтажной проводки.

Для того, чтобы скрыть осветительное оборудование, его можно установить в специальных коробах, корпусах или в специально отведенных отверстиях в конструкции здания.Крышки этих отверстий должны быть изготовлены из строительного материала с классом пожарной безопасности А1.

Выключатели общего освещения необходимо устанавливать на высоте 0,8–1,7 м над уровнем пола.
Расстояние от газовой трубы до выключателей, розеток и электрических компонентов должно быть не менее 0,5 м.

Выключатели рекомендуется устанавливать на стене рядом с дверью, примерно на высоте ручки.
Выключатели сети освещения на чердаке не следует устанавливать в чердачных помещениях.

Плохое соединение провода может вызвать искру. Чтобы избежать такой ситуации, используйте приспособления, специально предназначенные для этого.

Плоские потолки, расположенные близко к потолку, также могут стать причиной пожара. Подогреваемое основание потолка может повредить оболочку кабеля и вызвать короткое замыкание. Лампы следует использовать так, чтобы нагревательные части не касались кабелей и деревянных потолков или стен.

Наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов

90 118 90 105 90 120

Материал

90 118 90 105 90 120

Цепь сигнализации и управления

90 118 90 105 90 110

Зачищенные кабели

90 118 90 105 90 120

Цепь сигнализации и управления

90 118 90 105 90 120

Другое использование

Электропроводка

Цепи

Провода

поперечное сечение, мм 2 9000 3

Стационарная установка

Кабели и изолированные провода

Освещение и электроснабжение

Медь

Алюминий

1,5

2,5 *

Медь

0,5 **

Силовая цепь

Медь

Алюминий

10

16

Медь

4

Гибкие соединители для кабелей и изолированных проводов

Схема спецтехники и управления

Медь

0,75

0,75 ***

* Наименьшее сечение в сети оператора - 16 мм2.Соединители для алюминиевых проводов должны быть испытаны и одобрены для конкретного применения.
** Минимальное сечение проводов в цепях сигнализации и управления, подключаемых к электрооборудованию, составляет 0,1 мм2.
*** Минимальное сечение гибких, семжильных и более кабелей в цепи сигнализации и управления, подключаемой к электрооборудованию, составляет 0,1 мм2.


Благодарим Витаутаса Бекша за предоставленную консультацию и материалы.

.

Сделай сам - Профессиональный электрик

Мечтаете о пикапе на базе Jeep Wrangler? Хотя производитель такой версии пока не предоставляет, для желающих нет ничего сложного. С пакетом Mopar у вас будет собственный пикап на базе Wrangler. Более того, вы сможете собрать его самостоятельно!

Пикап

на основе Wrangler Unlimited уже был представлен на мероприятии Easter Jeep Safari в этом году. Тогда это был всего лишь демонстрационный автомобиль, теперь компания решила его производить.Ну, может быть, не только для производства, но и для продажи пакета под названием JK-8, который позволяет превратить Wrangler Unlimited в пикап. Вы можете сделать это самостоятельно. Как говорит Jeep, это не так уж и сложно.

«Jeep Wrangler и Wrangler Unlimited - это автомобили, которые чаще всего покупают в качестве аксессуаров, - сказал Пьетро Горлье, менеджер по послепродажному обслуживанию Chrysler Group. Обычно каждый владелец Jeep Wrangler тратит не менее 500 долларов на аксессуары Mopar. Клиенты Wrangler Unlimited были еще более открытыми и радикальными в этом отношении, отсюда и возникла идея набора JK-8 Mopar.

Но для начала нам нужно иметь в гараже обычный Wrangler Unlimited. Мы можем купить пакет позже. Это как складная модель. У нас есть все необходимые детали: пакет размером 1,1 x 1,25 м, перегородка из стекловолокна, два фиксированных боковых окна, съемная жесткая крыша из стекловолокна с задним сдвижным стеклом, внутренние и внешние усиливающие панели и стойки для усиления кузова.

Хорошо. У нас уже есть все детали. Что дальше? Можно приступить к сборке.А в основном на разборку. Пришлось избавиться практически от всей задней части кузова: дверей, бампера, хардтопа, усилительных панелей, сидений и ковриков, а также элементов средней стойки

.

Теперь можно только приступить к сборке. Начинаем с установки новых стоек В. Затем занимаемся усиливающими балками, полом для установки обрешетки и крыльев. Наконец, мы можем начать сварку некоторых панелей кузова, которые обеспечат долговечность новой детали. Осталась перегородка, отделяющая кабину от «обрешетки», и дополнительные усиления.

Так мы и прошли через трансформацию Wrangler Unlimited из закрытого пятиместного вездехода в двухместный пикап. Пакет стоит 5499 долларов и доступен уже сейчас. Придет к нам в деревянном ящике с инструкцией по сборке и гарантией три года или 36 тысяч. миль.

.

Как сделать коптильню

Если вы каждый день мечтаете об уникальном вкусе копченостей или рыбы и при этом цените ценность блюд, приготовленных своими руками из свежих и качественных ингредиентов - домашняя коптильня для вас. Только какую коптильню выбрать? А может сделать самому?

Что такое курение и о чем это?

Копчение дает нам не только великолепный вкус мясного и рыбного ассорти, но и является одним из старейших способов консервирования продуктов.Дымный дым и содержащиеся в нем вещества придают им характерный аромат и одновременно уничтожают большинство бактерий и грибков. Во время копчения посуда также сушится, что еще больше продлевает срок ее хранения.

Можно коптить разными способами: холодным, теплым или горячим дымом, полученным путем медленного горения древесины твердых лиственных деревьев (например, бука, ольхи, дуба), фруктовых деревьев или можжевельника.

При какой температуре курить?

  • холод: 16-22 градуса,
  • горячая: 22-45 градусов,
  • горячий: в несколько этапов, при температуре от 40 до 90 градусов.

Собственная коптильня - хорошая идея не только для гурманов, но и для любителей DIY, то есть «сделай сам». Мясо домашнего копчения будет обладать неповторимым дымным ароматом (большинство продуктов в магазине не копченые, а ароматизированные). А дополнительное удовольствие от приготовления чего-то самому - бесценно.

Какая домашняя коптильня самая лучшая?

Если вы решили завести собственную самодельную коптильню, вам нужно выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим ожиданиям.Каждая коптильня должна состоять из очага (в котором будут гореть дрова), дымового канала (по которому будет идти дым) и коптильной камеры (в которую мы помещаем копченые продукты).

Коптильни делятся между собой в:

  • деревянный,
  • металл,
  • кирпич.

Какие основные различия между ними? Металлический курильщик легче чистить, чем деревянный или кирпичный, но он может немного хуже поддерживать нужную температуру.Деревянные и металлические коптильни можно купить или их несложно построить самостоятельно, а кирпичные потребуют больше труда и финансовых затрат. В свою очередь, он обеспечивает большую надежность. На самом деле, выбор правильной коптильни зависит в первую очередь от нашего бюджета и от того, сколько работы мы хотим и можем вложить в ее строительство.

Как построить курильщика пошагово?

Конструкция коптильни важна для протекания процесса копчения и для конечного результата. Это правда, что самая простая коптильня может немного напоминать гриль - это просто металлический контейнер, в который мы кладем опилки или коптильню и на которую ставим решетку.Однако такая простая коптильня не даст нам впечатляющих эффектов, она не будет слишком прочной и мы не сможем выкурить сразу слишком много продуктов. У нас также не будет такого хорошего контроля температуры и качества дыма.

В свою очередь, чем длиннее канал копчения, тем легче будет получить низкую температуру дыма, необходимую для холодного копчения. В коптильнях без канала разрешено только горячее копчение. Это быстрый и эффективный метод приготовления копченостей, но холодное копчение придает продуктам более благородный вкус и более длительный срок хранения.

Как построить коптильню по дереву?

Деревянную коптильню легко построить самостоятельно. Начать стоит с выбора подходящего проекта. Если у нас нет знаний и навыков, чтобы спроектировать коптильню самостоятельно, стоит вложиться в готовый, профессиональный проект.

Начнем с бетонной подложки для коптильни и очага. Мы также должны выбрать подходящую конструкцию коптильни в зависимости от того, какой способ копчения мы предпочитаем.

Для древесины рекомендуются такие породы, как бук и дуб, в то время как хвойные породы не рекомендуются из-за их высокой смолистости.Древесину следует предварительно просушить и пропитать снаружи.

Печь может быть, например, чугунной или кирпичной - стоит купить уже готовую печь и длинную трубу. Расстояние между коптильником и топкой обычно составляет около 1,5 м, хотя мы можем изменить его в зависимости от предпочтительного метода копчения.

Что касается самой коптильни, то она должна иметь форму небольшого «домика». Важно сохранить уклон крыши. Также будет полезна хорошо подогнанная, герметичная, запирающаяся дверь.

Трубка должна «входить» в курильщика снизу, поэтому полезным решением будет поставить курильщика на высокие ножки (примерно 50 см). Также стоит позаботиться о возможности регулирования количества дыма в камере, а также температуры (для этого мы устанавливаем специальный градусник).

Как построить коптильню из кирпича или камня?

Кирпичную коптильню сложнее построить самостоятельно, поэтому в этом случае однозначно целесообразно использовать готовую конструкцию.Мы можем использовать клинкерный кирпич, бетонные блоки, а также, например, натуральный камень. Соединяем их вместе с помощью раствора. В остальном правила строительства такие же, как для дровяной коптильни.

Стоит позаботиться о том, чтобы соорудить нишу, которая станет удобным местом для хранения древесины или щепы.

Как сделать курильницу для металлической бочки?

Металлическую (или чугунную) коптильню купить несложно. Они доступны как автономные устройства или как дополнительная функция гриля.Однако стоит знать, что такую ​​коптильню можно сделать самостоятельно - из бочки. В качестве?

  1. Снимите крышку и днище ствола, установите на днище какой-либо фильтр, например металлическую сетку
  2. Установите шесты внутрь ствола и прикрепите к ним крючки
  3. .
  4. Защитите верх ствола крышкой (если она не слишком плотная) или материалом (например, джутом, одеялом).
  5. Соединяем коптильню с трубой (дымоходом) и очагом (например печкой или кирпичным очагом)

Изготовленная таким образом коптильня очень дешевая и быстро строится.Однако он может быть не очень прочным, а может выглядеть не очень эстетично.

Самодельная коптильня - что выбрать?

Когда вы только начинаете свое приключение с курением, хорошим решением будет построить более простую конструкцию - например, металлическую или деревянную коптильню. Благодаря этому у вас будет возможность узнать, подходит ли вам это увлечение.

Для более продвинутых любителей курения (или людей, неравнодушных к самоделкам) постройка кирпичной коптильни самостоятельно может оказаться интересным испытанием.

Если не чувствуете себя в силах или просто не хотите строить коптильню самостоятельно, воспользуйтесь возможностью купить уже готовый прибор - таких на рынке предостаточно. Самый простой прибор можно купить примерно за 100-200 злотых.

Более прочная коптильня может стоить примерно от 500 злотых до нескольких тысяч. злотый.

.

Смотрите также