Газ в погребе какой собирается

И погреб сухой и сам в безопасности

Осень — время сбора урожая, приготовления консервации и укладки овощей в погреб. Но чтобы заготовки могли долго сохранять свои потребительские качества в погребе (подвале) должны соблюдаться температурный режим и влажность. Влага в погребе одна из основных проблем. Для избавления от сырости в помещении, люди используют дымовые шашки или открытый огонь. Однако несоблюдение техники безопасности при выполнении таких работ может привести к трагедии.

Необходимо помнить и соблюдать меры безопасности, чтобы работы в погребе (подземном овощехранилище или подвале) не привели к непоправимым последствиям.

При хранении в погребе продуктов выделяется углекислый газ, который вытесняет воздух. Содержание 4-6 % углекислого газа в воздухе вызывает отравление (при этом наблюдается падение пульса, учащение дыхания), содержание 10-15 % углекислого газа в воздухе является угрожающим для жизни. И кроме этого, при сушке погребов зачастую проводящимися небезопасными для здоровья методами (дымом, открытым огнем), образуется угарный газ. Даже небольшая доза угарного газа для человека является смертельно опасной.

Один из трагических случаев при сушке погребов произошел совсем недавно 03 августа 2019 года. В этот день в 12 часов 41минуту в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Емельяновского района поступило сообщение от жительницы г. Красноярска о том, что в г. Красноярске, микрорайон Солнечный, за конечной автобусной остановкой по улице Светлова, рядом с гаражами обвалился подвал, в подвале находятся два человека.

В 13часов 24минуты оперативный дежурный ЕДДС г. Красноярска сообщил, что по прибытию спасателей к месту события, в подвале обнаружены трое погибших (двое мужчин и 1 женщина), обвала не произошло, но в подвале установлена железная печка для его просушки.

Граждане чтобы избежать подобных трагедий, соблюдайте элементарные меры безопасности: прежде чем спуститься вниз, необходимо проверить, достаточно ли в помещении воздуха, пригодного для дыхания. Самый простой и надежный способ — зажечь свечу и опустить ее в погреб в ведре. Наличие ровного и голубоватого пламени означает, что угарного газа в помещении нет. Если пламя свечи начало коптить или совсем погасло — внутри отсутствует кислород. Красноватый цвет пламени свидетельствует о наличии угарного газа. Нельзя спускаться в погреб, если проверка показала отсутствие пригодного для дыхания воздуха или наличие угарного газа.

Не следует проводить окуривание (сушку) погреба в одиночку. Спускаясь вниз, необходимо подстраховаться — обвяжитесь одним концом веревки, другой оставьте наверху у страхующего Вас человека. Тогда, при необходимости, можно будет подать сигнал, и напарник окажет помощь.

Стоит помнить, что первый признак отравления угарным газом — легкая слабость, затем кружится голова, человек теряет сознание. Самостоятельно выбраться из погреба он уже не сможет.

Важно помнить! Угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. Выветривается из помещения более суток. Спускаться в погреб можно только после длительного повторного проветривания.

Внимание: при обнаружении дыма, идущего из погреба, незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 101 или единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

Какую помощь можно оказать пострадавшим до приезда врачей?

Сразу после появления первых признаков отравления следует вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть верхние пуговицы рубашки, ослабить брючной ремень. Вызвать скорую помощь по телефону 103. Дать понюхать вату, смоченную нашатырным спиртом.

В том случае, если пострадавший без сознания, нужно немедленно провести закрытый массаж сердца вместе с искусственным дыханием до прихода человека в сознание или же до приезда скорой помощи.

Граждане выполнение простейших правил безопасности не представляет особой сложности, однако позволит сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким. Будьте внимательны и аккуратны!

Пресс-служба Ужурского пожарно-спасательного гарнизона по информации КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

☰ Как высушить влажный погреб

Содержание:

Основные причины сырости и влажности в погребе
Как высушить подвал или погреб
Осушители воздуха, принцип работы
Какие преимущества осушителей воздуха для осушения погреба или подвала
Примеры моделей осушителей для подвала или погреба
Мобильные осушители для работы при затоплении подвалов
Выводы

На даче, под верандой частного дома или около него для хранения зимних запасов консервации и урожая часто строят холодный погреб. Но бывает, что появились какие-то факторы, из-за которых в погребе стали сырыми стены и появился конденсат. Как тогда хранить там продукты? Они ведь испортятся! Как в таких случаях высушить погреб?

Сначала определяют причины появления сырости и избытка влаги, потом их устраняют, и позже только поддерживают нужные условия по влажности воздуха.

Основные причины сырости и влажности в погребе

Нарушение вентиляции погреба. Если вентиляционные каналы засорились, необходимо их прочистить. Вход трубы вытяжной вентиляции для перепада давления воздуха должен размещаться под потолком, а отверстие приточной трубы размещаться в противоположной стороне, в нижней части помещения, почти у пола. Внешняя часть вытяжной трубы должна быть выше самой высокой части строения, а приточная труба должна быть выше уровня грунта хотя бы на метр.

Можно усилить удаление влажного воздуха, установив на вытяжку вентилятор. Внешние части вентиляционных труб защищают защитными конусами от попадания внутрь труб осадков и листьев. Можно также установить заслонку, которая бы регулировала тягу и расход вытяжного воздуха.

Повреждение или некачественное выполнение гидроизоляции стен, потолка или пола погреба. Следует проинспектировать состояние стен, пола и потолка. Проверить стыки пола и стен, устранить трещины, проверить гидроизоляцию отверстий для вентиляционных труб в потолке.

В зависимости от конструкции стен и пола проводят различные мероприятия, чтобы внешняя влага талых или грунтовых вод не попадала в погреб. Откапывают фундамент и наносят слой гидроизоляции, если она была некачественно выполнена во время постройки подвала.

Если нет возможности проводить наружные земляные работы, используют специальные гидроизолирующие пропитки на цементной основе для нанесения на внутренние стены погреба.

Нарушение целостности отмостки вокруг погреба. Необходимо устранить щели и организовать отвод ливневых стоков в желоб канализации.

Для защиты от сточных вод можно по периметру устроить линию дренажа, защищающую погреб, находящийся в земле, от грунтовых вод.

Плохая пароизоляция. Если погреб или подвал расположены под дачным домом, есть вероятность проникания влаги. Необходимо провести изоляционные работы, предотвращающие проникание влаги через перекрытие.

Разобравшись с основными причинами, перечислим меры, которые нужно принять, чтобы высушить погреб или подвал.

Как высушить подвал или погреб

Итак, принимаемся за работу:

Необходимо освободить погреб от всех вещей, стеллажей, ящиков и банок. Вымыть и высушить их на солнце, или в проветриваемом помещении. Стеллажи можно побелить.
Определяют, откуда берется влага - снаружи погреба или изнутри.
Если вода приникает в погреб снаружи: проверяют внешнюю гидроизоляцию, отмостку и ливневку.
Проверяют все стены и стыки, расчищают и заделывают щели и трещины. Вычищают стены от плесени.
Пробеливают в несколько приемов известкой с купоросом стены, пораженные плесенью.
Если сырость возникает из-за плохой вентиляции и от запасов овощей, устанавливают вентиляторы или внешние дефлекторы на вытяжку, прогревают помещение тепловой пушкой или другими методами для высушивания погреба.

Главная задача — по ходу работ или до побелки — высушить погреб. Это непросто, особенно если учесть, что влага пропитала все стены на большую глубину. Это длительный процесс.

А как избавиться от сырости в подвале гаража или на даче, если нет возможности находиться там долго? Не везде есть возможность долго держать открытым двери или люк, подвести мощную сеть для тепловентилятора, а разводить внутри огонь или сушить подвал другими дедовскими методами просто опасно и некогда.

Спасают ситуацию современные осушители воздуха. Это экономные энергосберегающие устройства, не требующие больших энергозатрат, но эффективно выполняющие осушение погребов или подвалов даже после затоплений или наводнений.

Осушители воздуха, принцип работы

Разнообразие моделей осушителей воздуха позволяет выбрать модель, наиболее подходящую для конкретных условий работы.

Конденсационные осушители, как понятно из названия — работают на основе принципа конденсации паров воды из воздуха при соприкосновении с холодным теплообменником с циркулирующим в нем фреоном. Влажный воздух забирается из помещения и направляется вентилятором на теплообменник. Образующийся конденсат стекает вниз и собирается во внутренней емкости, установленной в корпусе осушителя, или отводится во внешнюю емкость (или в канализацию) через шланг. Поскольку конденсация влаги лучше проходит при плюсовых температурах, такие осушители лучше работают при температурах воздуха выше 10 -15 градусов, но могут работать и при +5 °C.

Адсорбционные осушители работают по принципу поглощения влаги из воздуха различными адсорбирующими (впитывающими влагу) материалами. В большинство моделей в конструкции используется вращающийся ротор, наполненный силикагелем. Вращаясь, силикагель сначала впитывает влагу из воздушного потока, забираемого вентилятором из помещения. После этого, попадая в другой сектор при повороте, силикагель высушивается воздухом другого потока, подогретым электронагревателем. Поскольку высушивание проходит с привлечением нагревателя, осушитель может работать даже при низких температурах, от 0 °C и намного ниже. А это огромный плюс, особенно когда нужно убрать сырость в подвале деревянного дома, особенно если это необходимо сделать зимой.

Какие преимущества осушителей воздуха для осушения погреба или подвала

Разнообразие исполнений: бытовые или промышленные, мобильные или стационарные, настенные, напольные или канальные модели.
Отличная производительность осушения, даже у бытовых моделей до 50 литров конденсата в сутки.
Постепенное и равномерное извлечение влаги из воздуха и толщины пола, стен и потолка: без поверхностных пересушиваний и образования трещин в покрытиях.
Для использования в подвалах особенно полезна функции очистки воздуха, а также частичная утилизация тепла.
Компактные бытовые переносные или на колесиках мобильные осушители потребляют очень мало энергии.
Наиболее благоприятные температуры воздуха для хранения овощей от 3-5 °C, а при этих температурах отлично работают адсорбционные осушители.
Не только осушить сначала подвал, но и потом, точно контролировать нужный уровень влажности для наилучшей кондиции продуктовых запасов, поможет только осушитель воздуха с настройкой по встроенному гигростату.
Осушитель не требует надзора, работает в автоматическом режиме, автоматически включаясь и выключаясь до достижения нужного безопасного для хранения продуктов уровня влажности воздуха.
Экономное потребление электроэнергии — до 100...300 Вт при максимальной нагрузке.
Есть модели осушителей с подсоединением через воздуховод из соседнего помещения или снаружи подвала.
Автоотключение устройства при заполнении бака конденсатом поможет не следить за процессом осушения.

Примеры моделей осушителей для подвала или погреба

Конденсационные осушители воздуха

Немецкий надежный конденсационный осушитель Trotec TTK 40 E - надежный домашний помощник в борьбе с сыростью, он поможет убрать влагу не только в подвале, но и в прачечной, в ванной, в гараже или дачном доме. Поддерживает нужные условия по уровню влажности. Имеет достаточно вместительный бак на 3,5 литра, а также может работать без перерывов со сливом конденсата в большую емкость или в канализацию.

Модель Cooper&Hunter CH-D008WDP6-20LD удаляет из воздуха до 20л конденсата за 24 часа работы, а также надежно работает даже при 5 градусах тепла. Может работать в автоматическом и непрерывном режиме, имеется фильтр воздуха и бак для конденсата на 4 л.

Осушитель MYCOND Roomer 20, который при солидной производительности (до 20л/24ч) отличается выгодной и доступной ценой. Современное управление, экономичность, фильтр воздуха, а также большой бак для конденсата - стандартный набор достоинств. Ионизация воздуха и режим вентиляции и очистки воздуха, без включения компрессора — уникальные возможности модели, особенно полезные для работы в подвале.

Еще одна «рабочая лошадка» для осушения любых подземных хранилищ осушитель в условиях от +5°C: Ballu BDT-25L. Он убирает до 25 литров конденсата в сутки, имеет бак 3,8 литров, может работать со сливом конденсата в дренаж. Модель имеет электронное управление, есть таймер и фильтр воздуха.

Адсорбционные осушители

Популярная переносная профессиональная модель от немецкого бренда Trotec TTR 200 (8,4л/с) подойдет для больших холодных хранилищ и подвалов, отлично работает на осушение и поддержание наилучших условий для хранения продукции при температурах -15 … +35 °C. Может работать по удаленному датчику влажности, оснащается разными фильтрами воздуха, работает с частичным подогревом воздуха. Может извне подсоединяться воздуховодами к осушаемому помещению.

Если необходим адсорбционный осушитель для совсем холодных подвалов, да еще и с нержавеющим корпусом - нужно выбирать Dantherm AD 120B. Это переносная модель с возможностью подсоединения воздуховодов, способная работать на осушение даже при -15°C. Производительность осушения - 12л/24ч.

Руководство пользователя винного погреба AEG

Руководство пользователя винного погреба AEG

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочтите прилагаемые инструкции. Производитель не несет ответственности, если неправильная установка и использование приводят к травмам и повреждениям. Всегда храните инструкции вместе с прибором для использования в будущем.

Безопасность детей и уязвимых людей

Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают опасности. участвует.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните упаковку в недоступном для детей месте.
Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.

Общая безопасность

Этот прибор предназначен для использования в домашних и аналогичных целях, например:
- Фермерские дома; кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях
- Клиентами в отелях, мотелях, гостиницах типа «постель и завтрак» и других жилых помещениях.
Используйте этот прибор только для хранения вина.
Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе устройства или во встроенной конструкции не загораживались.
Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
Не повредите контур хладагента.
Не используйте электрические приборы внутри отсеков для хранения продуктов питания, если они не относятся к типу, рекомендованному производителем.
Не используйте водяную струю и пар для чистки прибора.
Очищайте прибор влажной мягкой тканью. Только у нас нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные продукты, абразивные чистящие диски, растворители или металлические предметы.
Не храните в этом приборе взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Только квалифицированный специалист должен устанавливать это устройство.

Снимите всю упаковку.
Не устанавливайте и не используйте поврежденный прибор.
Соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую к прибору.
Всегда будьте осторожны, перемещая прибор, потому что он тяжелый. Всегда надевайте защитные перчатки.
Убедитесь, что воздух может циркулировать вокруг прибора.
Подождите не менее 4 часов, прежде чем подключать прибор к электросети. Это необходимо для того, чтобы масло стекало обратно в компрессор.
Не устанавливайте прибор рядом с батареями отопления или плитами, духовкой или варочными панелями.
Задняя часть устройства должна стоять напротив стены.
Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами.
Не устанавливайте этот прибор в слишком влажных или слишком холодных местах, таких как строительные пристройки, гаражи или винные погреба.
При перемещении прибора поднимайте его за передний край, чтобы не поцарапать пол.

Электрическое подключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность возгорания и поражения электрическим током.

Прибор должен быть заземлен.
Все электрические соединения должны выполняться квалифицированным электриком.
Убедитесь, что электрическая информация на паспортной табличке соответствует источнику питания.
В противном случае обратитесь к электрику.
Всегда используйте правильно установленную противоударную розетку.
Не используйте переходники с несколькими вилками и удлинительные кабели.
Следите за тем, чтобы не повредить электрические компоненты (например, вилку, сетевой кабель, компрессор). Обратитесь в сервисный центр или к электрику для замены электрических компонентов.
Сетевой кабель должен находиться ниже уровня сетевой вилки.
Подключайте сетевой штекер к розетке только по окончании установки. Убедитесь, что после установки есть доступ к сетевой вилке. Не тяните за сетевой кабель, чтобы отключить прибор. Всегда вынимайте вилку из розетки.

использование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск пожара, поражения электрическим током или возгорания.

Не изменяйте технические характеристики этого устройства.
Не помещайте в прибор электрические приборы (например, устройства для приготовления мороженого), если они не указаны производителем. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур хладагента. Он содержит обутан (R600a), природный газ с высоким уровнем экологической безопасности. Этот газ легко воспламеняется.
При повреждении контура хладагента убедитесь, что в помещении нет огня и источников возгорания. Проветрите комнату.
Не допускайте соприкосновения горячих предметов с пластиковыми деталями прибора.
Не храните в приборе горючие газы и жидкости.
Не кладите легковоспламеняющиеся продукты или их влажные от горючего продукта внутрь, рядом или на устройство. Не прикасайтесь к компрессору или конденсатору.
Они горячие.

Уход и чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск травмы или повреждения прибора.

Перед техобслуживанием выключите прибор и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
Холодильный агрегат этого прибора содержит углеводороды. Только квалифицированный специалист должен выполнять обслуживание и перезарядку устройства.
Регулярно проверяйте слив прибора и при необходимости очищайте его. Если слив заблокирован, на дне прибора собирается размороженная вода.

Распоряжение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск получения травмы или удушья.

Отключите прибор от электросети.
Отрежьте сетевой кабель и выбросьте его.
Снимите дверцу, чтобы дети и домашние животные не могли быть закрыты внутри прибора.
Контур хладагента и изоляционные материалы этого устройства безопасны для озона.
Изоляционная пена содержит горючий газ. Обратитесь в муниципальные власти за информацией о том, как правильно утилизировать прибор.
Не допускайте повреждения той части холодильного агрегата, которая находится рядом с теплообменником.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Механизм открывания двери
Телескопические направляющие
Панель управления
Полки
Крепежная планка
Двери
Прокладка
Табличка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка включения / выключения
Световой ключ
Монитор
Клавиша температуры холоднее
Клавиша повышения температуры

Переключатель включения / выключения и установка температуры

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ.
На дисплее отображается заданная по умолчанию температура (12 ° C).
Температуру можно регулировать от 5 ° до 20 ° C (с шагом 1 ° C) прикосновением к кнопке - / +.
Чтобы выключить прибор, нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ / ВЫКЛ 5 секунд.

Ключ света

Когда дверь открыта, светодиод горит, при закрытии выключен. Если вы хотите, чтобы свет оставался включенным при закрытой двери, откройте дверь и нажмите кнопку освещения.
Если вы хотите восстановить стандартные условия, нажмите кнопку подсветки еще раз.

Монитор

На дисплее отображается установленная температура, сообщения об ошибках, если выбран демонстрационный режим, если клавиши заблокированы.

Режим блокировки клавиш

Нажмите кнопку + и кнопку подсветки в течение 3 мсек, чтобы активировать режим блокировки клавиш.
Прибор продолжит работу с последними настройками.
Чтобы отключить режим блокировки клавиш, проделайте ту же процедуру.
При выборе этой функции на дисплее появляется сообщение «bl» при прикосновении к любой кнопке.

Демонстрационный режим

ДЕМО РЕЖИМ создан для выставок и выставочных залов.
Дисплей будет включен с возможностью изменения температуры, но двигатель охлаждения будет ВЫКЛЮЧЕН.
Чтобы активировать или деактивировать ДЕМОРЕЖИМ, нажмите одновременно + и - в течение 3 секунд.
Дисплей будет гореть 5 секунд, затем снова отобразится температура.
Можно оставить включенным внутренний светодиод даже при закрытой двери.
Нажмите кнопку Light, чтобы активировать режим включения света.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дверь Открытие

Открывать дверь:

нажмите на левую сторону дверной панели, чтобы открыть дверь
или потянуть.

Первое использование

Перед первым использованием прибора вымойте внутреннюю часть и все внутренние аксессуары теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла, затем тщательно просушите.

Предупреждение: Не используйте моющие средства или абразивные порошки, так как они могут повредить отделку.

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ и отрегулируйте температуру в соответствии с хранимым вином.

Функция запоминания температуры

В случае отключения электроэнергии винный погреб может запомнить предыдущую настройку температуры, а при восстановлении подачи электроэнергии температура вернется к исходной.

Хранение вина

Срок хранения вина зависит от выдержки, сорта винограда, содержания алкоголя и содержания в нем фруктозы и дубильных веществ. Во время покупки проверьте, выдержано ли вино уже и со временем оно улучшится.

Рекомендуемая температура хранения:

Champагне / Просекко и игристые вина от +6 до + 8 ° C
Белые вина от +10 до + 12 ° C
Розовые вина от +12 до + 16 ° C
Красные вина от +14 до + 18 ° C

(для бутылок Bordeaux 750 мл) Итого: 18 бутылки

Винные полки

Для облегчения доступа к бутылкам выдвиньте полки из направляющего отсека.
Предупреждение: Чтобы не повредить дверцу, убедитесь, что дверца полностью открыта при выдвижении полок.
Чтобы снять или установить деревянные полки, поднимите или сдвиньте полку.

Стандартная конфигурация

Для хранения до 18 бутылок бордо, размещая по 6 бутылок на каждом уровне.
Первый уровень предназначен для размещения больших и высоких бутылок.
Подходит для больших и высоких бутылок.

Сняв полки, можно увеличить вместимость, как показано на фотографиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В этом случае убедитесь, что бутылки не соприкасаются с задней стенкой полости.

Горизонтальная конфигурация

Для удобного хранения больших и высоких бутылок на второй полке верхнюю полку можно снять, как показано на рисунке.

МОНТАЖ

Точность позиционирования

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	От + 10 ° C до + 32 ° C
N	От + 16 ° C до + 32 ° C
ST	От + 16 ° C до + 38 ° C
T	От + 16 ° C до + 43 ° C

Во избежание перегрева вокруг прибора должна быть соответствующая вентиляция. Для обеспечения достаточной вентиляции следуйте инструкциям по установке.
Устанавливайте этот прибор в месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на паспортной табличке прибора:

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию отключите прибор от сети.

Холодильный агрегат этого прибора содержит углеводороды; Поэтому техническое обслуживание и зарядка должны выполняться только уполномоченными техниками.

Периодическая чистка

Оборудование необходимо регулярно чистить:

Предупреждение: Не тяните, не перемещайте и не повреждайте трубы и / или кабели внутри шкафа.
Никогда не используйте моющие средства, абразивные порошки, чистящие средства с сильным запахом или восковые полироли для очистки внутренней части, так как это повредит поверхность и оставит сильный запах.

Очистите внутренние поверхности теплой водой и раствором пищевой соды. Раствор должен быть примерно 2 столовых ложки пищевой соды на литр воды.
Вымойте полки мягким моющим средством.
Выдавите излишки воды из губки или ткани при очистке области управления или любых электрических деталей.
Очистите внутреннюю часть и аксессуары теплой водой с небольшим количеством нейтрального мыла.
Регулярно проверяйте дверные уплотнения и протирайте их, чтобы убедиться, что они чистые и на них нет мусора.
Тщательно промыть и высушить.

Периоды простоя

Если прибор не используется в течение длительного времени, примите следующие меры предосторожности:

отключите прибор от электросети.
удалить все предметы.
очистите прибор и все аксессуары.
оставьте дверцу открытой, чтобы не пахло неприятным запахом.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Вы можете легко решить многие распространенные проблемы с винным погребом, сэкономив на возможном обращении в сервисный центр. Попробуйте предложения.

Проблема	Возможная причина	Решения
Винный погреб не работает.	Не подключен. Прибор выключен. Сработал автоматический выключатель. Демо-режим активен.	Подключите прибор. Включите прибор. Включите автоматический выключатель. Отключите демонстрационный режим (нажмите +/- в течение 3 секунд).
Винный погреб недостаточно крутой.	Проверьте настройку контроля температуры. Дверь закрыта не полностью. Прокладка двери не плотно прилегает.	Проверьте установленную температуру Проверьте закрытие двери. Очистите дверную прокладку влажной губкой, используя нейтральное моющее средство и воду.
Компрессор работает непрерывно.	Температура в помещении выше, чем обычно. Дверь открывается слишком часто. Дверь закрыта не полностью. Прокладка двери не плотно прилегает.	Проверьте комнатную температуру. Не держите дверь открытой дольше, чем необходимо. Убедитесь, что дверь полностью закрыта. Проверьте состояние прокладки и, в случае если, очистите ее влажной губкой, используя нейтральное моющее средство и воду.
Свет не работает.	Не подключен. Сработал автоматический выключатель. Перегорел светодиод. Кнопка освещения не работает.	Подключите прибор. Включите автоматический выключатель. Свяжитесь с сервисом. Свяжитесь с сервисом.
Слишком сильная вибрация.	Убедитесь, что винный погреб выровнен.	Выровняйте прибор.
Слишком шумно.	Дребезжащий шум может исходить от потока хладагента, что является нормальным явлением. Сужение и расширение внутренних стенок может вызвать треск и треск. Винный погреб не ровный. Вентилятор грязный.	Выровняйте прибор. Очистите вентилятор от порошка. Если шум становится громче, обратитесь в сервисную службу.
Дверь не закрывается должным образом.	Винный погреб не ровный. Неправильно закреплена дверь. Прокладка грязная.	Выровняйте прибор. Проверьте закрытие двери. Очистите дверную прокладку влажной губкой, используя нейтральное моющее средство и воду.
Акустическая сигнализация	Дверь не закрывается (будильник длится 30 мин).	Закройте дверь.
E3 отображается	Дверь оставалась открытой более 30 минут. Дверной геркон сломан.	Закройте дверь. Свяжитесь с сервисом.
На дисплее отображается E1, и каждые 5 минут раздается звуковой сигнал.	Температура внутри винного погреба находится за пределами диапазона -20 ° C + 60 ° C. Датчик температуры вышел из строя или отсоединился.	Убедитесь в отсутствии нагрева от ближайшей бытовой техники. Свяжитесь с сервисом.
E2 отображается	Тепло от ближайшей бытовой техники. Температура окружающей среды не соответствует диапазону климатического класса изделия. Компрессор или вентилятор вышли из строя.	Убедитесь в отсутствии нагрева от ближайшей бытовой техники. Убедитесь, что продукт установлен в месте с температурой окружающей среды в пределах заявленного климатического класса продукта. Свяжитесь с сервисом.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Утилизируйте материалы, помеченные символом. Поместите упаковку в соответствующий контейнер, чтобы утилизировать ее. Помогите защитить окружающую среду и здоровье человека и утилизируйте отходы электрических и электронных устройств.

Не выбрасывайте приборы, отмеченные символом, вместе с бытовыми отходами. Верните продукт на местное предприятие по переработке вторсырья или обратитесь в муниципальное управление.

Документы / Ресурсы

Связанные руководства / ресурсы

Как избавиться от воды в погребе

Самая полная информация по теме: "как избавиться от воды в погребе" с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Как избавиться от грунтовых вод в подвале: 3 способа

Когда приходит долгожданная весна у многих начинаются проблемы с затоплением погребов и подвалов. Такая неприятная ситуация случается из-за поднятия уровня грунтовых вод. Земля становится подобна губке, которая впитывает воду и удерживает ее в себе. Если уровень грунтовой воды поднимается выше фундамента, то влага просачивается в помещение сквозь трещины.

Причиной затопления подвала является первый водоносный слой. Он формируется из близлежащих рек, озер, водоемов. Также на уровень грунтовых вод влияет растаявший снег и выпавшие осадки в виде дождей. Существует несколько способов, которые помогут справиться с ежегодными затоплениями. Выбрав для себя один из них, у вас получится сделать подвал сухим.

Дренаж – это система водоотвода, состоящая из траншей, труб и колодца. С помощью нее удается предотвратить затопление подвальных помещений, а также осушить земельный участок. Дренажную систему делают еще на этапе строительства подвала. Правильно установленная система, поможет раз и навсегда забыть о воде в подвале и защитить фундамент от разрушения.

Как работает дренажная система
Основой дренажа является труба большого диаметра (не менее 100 мм). Она имеет отверстия по всей поверхности. Через них в трубу просачивается грунтовая вода и стекает в коллектор. Для того чтобы система хорошо работала, необходимо создать следующие условия:

Выкопать траншею с уклоном вокруг подвала ниже пола. Это обеспечит эффективный сбор воды и стекание.
Обязательно использовать фильтрующие материалы (геотекстиль и щебень), которые защитят трубу от заливания.
Провести дренаж к центральной канализации, где будет скапливаться большой объем грунтовой воды.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

дренажная труба, обернутая в геотекстиль;
мелкий, промытый щебень;
полотно геотекстиля;
речной песок.

Сделайте траншею ниже уровня пола вокруг фундамента и глубокий колодец на расстоянии 10-15 метров от постройки. Траншея должна иметь достаточный для стекания воды, уклон.
В выкопанную траншею уложите полотно геотекстиля. А затем засыпьте щебнем (толщина слоя 10 см). Таким образом, вы создадите первичный слой, фильтрующий грунтовую воду.
На следующем этапе заложите дренажную трубу (желательно двухслойную в геотекстиле) на слой щебня. Проконтролируйте, чтобы по всей траншее сохранялся уклон. С помощью тройника проложите выводящую трубу до колодца.
Уложенную трубу, полностью засыпьте щебнем. Оставьте 20 см до верха траншеи. Свободные края геотекстильного полотна сложите поверх щебневой подстилки. Это позволит полностью изолировать дренаж от грунта. После этого засыпьте траншею песком.

В результате у вас получится надежная дренажная система. Геотекстиль и щебень выполняют функцию фильтра, не позволяя забить перфорированную трубу. А песок обеспечит транспортирование влаги с поверхности почвы в дренажный канал.

Вывод
Дренажные каналы, установленные вокруг подвала, помогут устранить главную причину затопления – высокий уровень грунтовой воды. Результатом работы дренажа станет сухое подвальное помещение. К сожалению, у этой системы есть свой существенный недостаток. Дренажные каналы принято (по технологии) устанавливать снаружи помещения, поэтому не все подвалы получится так оборудовать.

Однако в исключительных случаях, владельцы подвалов могут соорудить дренажные каналы внутри помещения. Процесс монтажа практически такой же, за исключением некоторых моментов, происходящих на этапе стяжки пола. После установки внутренней системы водоотвода, подвал потеряет 30 см высоты.

Не у всех владельцев подвалов имеется возможность создать уклон с системой дренажного отвода воды. Поэтому на таких участках применяют другой способ. Чтобы осушить помещение устанавливают автоматическую систему откачки лишней воды.

Что для этого необходимо:

Создать углубление (приямку) в подвале. Выкопайте яму размером 50х50х50 см. Затем укрепите ее бетоном или кладкой кирпича — это необходимо сделать, чтобы предотвратить разрушение стен. Насыпьте в яму гравий толщиной 10 см.
Приобрести специальный насос, который автоматически включается, когда накапливается определенный уровень воды.

Монтаж
В выкопанный приямок, поместите насос, подсоедините к нему шланги и отведите их подальше от помещения. Когда объем грунтовой воды увеличится, она сначала накопится в яме. Насос заработает, среагировав на поднявшийся уровень, и выкачает лишнюю влагу. Так продолжится до тех пор, пока грунтовые воды окончательно не спадут.

Вывод
Достаточно простая система, которая стоит недорого. Быстро устанавливается и легко настраивается. Но эта система имеет два существенных недостатка. Первый, насос исправно работает пока не исчерпает свой ресурс, а затем его придется заменить. Второй, водооткачивающая система не устранит причину затопления, а лишь на время избавит от последствий.

Гидроизоляция стен и пола помогает обеспечить качественный водонепроницаемый барьер. Он состоит из трех слоев: проникающей гидроизоляции, битумной мастики и штукатурки. Наносите слои выше уровня затопления с запасом высоты, на случай, если грунтовые воды поднимутся.

Что для этого необходимо:

Купить материалы: в качестве проникающей гидроизоляции применяют гидротекс или пенетрон, битумная мастика, песок, водостойкий цемент, металлическая сетка для штукатурки.
Собрать необходимые инструменты: жесткая кисть и шпатель для нанесения составов, железная щетка для затирки меж кирпичных швов или трещин, миксер и емкость для замешивания раствора.
Подготовить подвальное помещение: выкачайте воду — для этого удобно использовать насос «Малыш» с нижним всасывателем. После осушения очистите поверхность пола и стен от грязи. Затрите щеткой швы, углы, трещины.

Обработайте бетонный пол и стены проникающей гидроизоляцией. Этот состав глубоко впитывается и закупоривает макротрещины, через которые вода проникает в подвал.
Потом промажьте битумной мастикой углы, швы, трещины. Затем таким же образом нанесите мастику на оставшуюся поверхность стен и пола. Толщина слоя должна быть не меньше 2 см.
Прикрепите металлическую решетку к стене. Она необходима для обеспечения жесткости штукатурного слоя. Приготовьте цементный раствор, средней вязкости. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 3 см.
Положите на пол металлическую сетку и залейте жидким цементным раствором и дайте время просохнуть. На этом процесс создания гидроизоляции подвала можно считать завершенным.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вывод
Гидроизоляционный слой предотвращает просачивание грунтовых вод сквозь трещины. Также он делает бетон прочнее, продлевая срок службы стен и пола. Гидроизоляционный метод является отличной альтернативой дренажной системе, которую не во всех подвалах получится соорудить.

Итак, выше приведенные методы борьбы с затоплением подвала, помогут избавиться от лишней воды. У каждого имеются свои особенности монтажа, достоинства и недостатки. Выбирать метод нужно исходя из конкретных целей и финансовых возможностей.

Как и что делать если в погребе вода. Методы борьбы и дренажная система

Возникновение воды в подвале может стать настоящей проблемой, ведь затопление погреба оказывает негативное воздействие на надежность всего дома. Проблемы такого рода могут приключиться вследствие нескольких обстоятельств.

Наиболее часто встречаемая причина затопления погреба, это некачественно выполненная изоляция погреба от воды, которая приводит к возникновению в стыках или перекрытиях щелей, сквозь которые вода и проникает внутрь.

Вода может попадать в помещение после сильного дождя или вследствие таянья снега. Существует, конечно, вероятность того, что по каким-либо причинам грунтовые воды изменили уровень своего расположения в почве, но она крайне мала.

Среди всех существующих технологий борьбы с затоплением погреба можно выделить четыре основные:

Устройство качественной дренажной системы;
Строительство колодца, оборудованного насосом, откачивающим воду;
Гидроизоляция подвального помещения при помощи геля или смолы;
Гидроизоляция погреба с помощью жидкой резины.

Задумываясь над вопросом о том, как избавиться от воды в погребе, следует понимать, что победить ее невозможно, но можно перенаправить. Одним из эффективнейших методов борьбы с затоплением погреба является устройство системы дренажа внешнего типа.

Конструкция данной системы основывается на идее перенаправления воды подпочвенного залегания к материковым пескам.

Конечно, идеальным вариантом было бы предусмотреть дренажную систему еще на этапе строительства. Таким образом, можно избежать множества проблем в дальнейшей эксплуатации помещения. Но если вы этого не сделали, всегда есть возможность обустроить дренажную систему в уже существующем погребе.

Инструкция по строительству системы дренажа своими руками содержит следующие этапы:

Выкопать траншею. Траншея должна быть около 40 см в глубину и столько же в ширину;
Проделать скважины до уровня залегания материкового песка. Скважины располагают друг от друга на расстоянии 2 м. С учетом глубины самого подвала глубина скважины может составить несколько метров. Для того чтобы оградить отверстия скважин используется мелкая металлическая решетка;
Монтаж пластиковых труб. Дренажные трубы диаметром 40 см. перед монтажом оборачивают в геотекстиль. Дно траншеи устилается геотекстилем, на него сверху насыпается гравий.

Трубы устанавливаются таким образом, чтобы верхний край трубы выступал за нижний край стены подвала;

Засыпается дренажная система грунтом в несколько приемов, после каждого этапа засыпки грунт тщательно утрамбовывается.

Вопрос, что делать – если в погребе стоит вода, волнует каждого владельца дома или гаража с подтапливаемым подвалом. Если ваш подвал обладает довольно большой площадью, тогда целесообразнее было бы сооружение внутренней системы дренажа.

Перед тем как браться за установку системы дренажа внутреннего типа следует для начала оценить масштабы возможного затопления. И основываясь на этой оценке приобрести подходящие дренажные трубы, т.к. цена труб разных типов может существенно отличаться. Монтаж дренажной системы следует производить после укладки полов.

Выкапывается траншея по всему периметру помещения глубиной в 50 см.;
Засыпается дно траншеи слоем гравия или щебня на 20 см. и утрамбовывается;
Укладываются трубы;

Совет: Для того чтобы вода быстрее проходила для засыпки труб используется щебень с фракцией зерен до 20 мм.

Обматываются трубы геотекстилем;
Засыпается траншея до уровня грунта песком.

Такими трубами вода собирается и стекает в колодец, который выкапывается в самой низкой точке вашего погреба. Стены колодца бетонируются или же приобретается готовый колодец. Покупные колодцы обладают диаметром 31,5 см, и высотой 1,25 – 3 м.

В колодце располагают специализированный дренажный насос. Насос начинает откачивать воду, когда ее уровень достигает критической точки, которая определяется положением насосного поплавка.

Откачиваемая вода попадает в отведенное место при помощи труб или шлангов. Цена дренажного насоса может быть достаточно высока, поэтому внутренние дренажные системы сооружаются только в подвалах с большим объемом.

Что делать – если вода в погребе гаража скапливается постоянно? Существует высокоэффективная и современнейшая методика изоляции подвала от влаги, но стоит сказать, что она также является и самой дорогостоящей.

Качество изоляции такого рода напрямую зависит от опыта и профессиональных навыков мастера, который ее производит, поэтому своими руками избавить подвал от воды таким методом вы не сможете.

Инъекционная методика избавления от влаги состоит из двух основных комплексов таких как:

Создание противофильтрационной завесы;
Создание внешней полимерной мембраны, препятствующей проникновению влаги.

Применение данной методики не требует снятия отделочных и облицовочных материалов и вскрытия фундамента с наружной части постройки.

Гидроизоляционными веществами, используемыми в процессе инъекционной гидроизоляции поземных помещений, являются акрилатные гели и полимерные смолы в пенообразном состоянии.

Для того чтобы установить разжимные пакеры в определенном порядке на поверхности стен просверливаются отверстия радиусом 0,6-2 см. Расстояние между отверстиями должно составлять от 20 до 80 см. Порядок и параметры установки пакеров определяются исходя из плотности почвы и материала, который был использован во время строительства стен.

Ответом на вопрос о том, как избавиться от воды в погребе, может стать метод покрытия его поверхностей средствами, названными жидкой резиной. В состав данных средств входит эластомерная эмульсия, которая изготавливается из полимеров и производных нефти. Нанесение жидкой резины на стены производится методом холодного распыления.

Средство мгновенно схватывается и создает на поверхности мембрану, которая лишена стыков и швов. Полученная мембрана обладает прекрасными свойствами адгезии к большинству строительных материалов.

В результате нанесения вы получите покрытие совершенно непроницаемое для воды, пара и даже газа, которое позволит вам не думать о том, как отвести воду из погреба.

Обратите внимание! Подобная методика изоляции помещений от излишней влаги не имеет ограничений. Она прекрасно подходит как для загородных строений, так и для домов, расположившихся в городской черте. Не существует ограничений также и в климатических условиях населенного пункта.

Если в вашем погребе стала скапливаться вода, неважно находится ли он в затопленном состоянии постоянно или это сезонное явление, с влагой непременно необходимо бороться. Затопленный подвал это не только отсутствие возможности использовать его для хранения овощей и фруктов, но и настоящая угроза для строения, возведенного над ним.

Поэтому необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию еще на этапе строительства, но если это не было сделано, вы всегда можете избавить свой подвал от излишней влаги с помощью современных и высокоэффективных методов. Узнать больше о методах борьбы с водой в подвале вам поможет видео в этой статье.

Затопление подвала случается достаточно часто. С этой проблемой сталкиваются не только дачники, но и городские жители. Как правило, вода в подвале или погребе появляется весной во время таяния снега. Несмотря на возможность осушить подвал и сделать его вновь пригодным для хранения продуктов, многие люди после разового затопления попросту бросают свои хранилища, предпочитая приобрести или построить новый погреб.

Чтобы проблема подтопления подвала вас не тревожила, необходимо тщательно герметизировать пол и стены помещения, а также организовать эффективный отвод воды от постройки. Если несмотря на все старания грунтовые воды все-таки проникают в погреб, то избавляться от них следует очень быстро, чтобы подвал не находился под действием влаги длительное время.

Намного проще заранее предотвратить проблему проникновения воды в хранилище, чем бороться с ее последствиями. Избавиться от грунтовой воды можно, оборудовав погреб системой дренажа. Делать систему водоотвода нужно еще на этапе строительства. Правильно устроенный дренаж позволит избавиться от воды на участке и защитить конструкции подвала.

Если дренажная система на этапе строительства оборудована не была, то не следует переживать по этому поводу, ведь выход из этой ситуации есть, о нем далее.

Для того чтобы оперативно справиться с возникающей проблемой подтопления подвала, необходимо понять, что представляет собой влага, воздействующая на строение. Наибольшую опасность для построек представляют почвенно-грунтовые воды.

Высокий уровень грунтовых вод на участке.

При рытье глубокого котлована можно заметить, что постепенно песчаная почва и суглинок начинают сменяться более плотной глинистой породой. Это так называемый водоупорный пласт. После выпадения осадков над такими пластами скапливаются огромные объемы воды.

На пути движения почвенной влаги зачастую оказываются стены и перекрытия хранилища. В этом случае возле стены образуется небольшое подземное озеро, которое и начинает негативно воздействовать на конструкции.

Подвал можно легко защитить от воздействия воды, поступающей с поверхности почвы. Для этого нужно устроить специальные мини-каналы, которые будут отводить воду от постройки. А вот грунтовые воды, которые держатся на одном уровне под землей в течение всего года, представляют большую опасность, и избавиться от них чрезвычайно сложно.

В частности, именно от глубины залегания грунтовых вод зависит тип фундамента, на котором возводится здание. Если в здании предполагается подвал (это наш случай), то оптимальным решением будет монолитная железобетонная плита. Это финансово разумный и во многих отношениях действительно лучший фундамент.

Есть еще один способ защитить помещение от влаги. Если вы хотите сделать подвал абсолютно герметичным, вы можете использовать литую емкость – кессон. Однако кессоны достаточно дороги и не всегда имеют нужные размеры. Поэтому подобный вариант устройства хранилища большинством дачников и загородных домовладельцев не рассматривается.

Чтобы не задумываться о том, как убрать воду из подвала, следует сразу озаботиться устройством правильного водоотвода.

Схема отвода воды от подвального помещения.

По большому счету, хороший дренаж участка – это глубокая траншея, расположенная ниже основания подвала. Ширина траншеи, как правило, не превышает 10-15 см. Траншею обычно засыпают крупнофракционным щебнем, в нее монтируется перфорированная труба или желоб. Кроме того, обязательно устраивается гидроизоляция (например, с помощью геотекстиля или толстого агрила). Сверху траншея засыпается грунтом.

Подобный дренаж необходимо располагать под небольшим уклоном от постройки. Такая система отвода воды обеспечит стекание, сбор и отвод любой влаги с достаточно большой площади. Конечно, помимо всего прочего требуется организовать вывод собранной воды за пределы участка.

Если ваш дом с подвалом располагается на склоне, то дренажную траншею необходимо сделать со стороны возвышенности, чтобы она огибала здание. А выходы нужно делать ниже самой нижней части участка. Когда никакого склона нет, необходимо сделать дренажный колодец, в котором будет собираться вся собранная с участка вода.

Один из самых лучших методов отвода талой воды от здания заключается в компиляции водосточной и отводной трубы. Вторая труба должна иметь максимальный уклон в сторону от участка. Специалисты рекомендуют эксплуатировать в этом случае трубы диаметром не менее 12-14 см. Даже при накоплении грунта и сухих листьев в желобе пропускная способность трубы не снизится.

Процесс устройства дренажной системы.

Кроме того, очень важно не допустить перпендикулярных изгибов трубы (которые, например, бывают вокруг гаража), потому что они очень часто засоряются листьями и мусором. При длине желоба более 500 см необходимо предусмотреть два выпускных канала. Помимо этого, категорически не рекомендуется подсоединять отводные трубы к системе дренажа фундамента. В этом случае, если забьется отводная труба, то в скором времени закупорится и вся система дренажа. Тогда вода в подвале, погребе или смотровой яме гаража станет обычным явлением.

Грунтовые и талые воды систематически подпитывают грунт вокруг фундамента, поэтому через некоторое время гидростатическое давление нарастает, и влага начинает просачиваться через трещины в основании дома. Чтобы в течение всего срока эксплуатации подвальное помещение оставалось сухим, и чтобы вода в погребе не скапливалась, необходимо еще на этапе строительства дома сделать качественную гидроизоляцию. В большинстве случаев, для этого применяются битумные мастики и специальные смеси. Гидроизоляция обмазочного типа наносится на поверхность стен подвала снаружи.

Современный рынок предлагает всевозможные мастики, основой которых является низкомолекулярный полиэтилен или нефтебитум. Перед нанесением эти смеси необходимо обязательно прогреть (в противном случае должной изоляции не получится). Рабочие характеристики таких изоляторов намного выше, чем у обычных битумных мастик.

Можно выделить три основных составляющих качественной защиты от влаги:

Изоляционный слой под плитой фундамента подвала (погреба, гаража, дома) и хорошая гидроизоляция стен.
Наличие внутреннего дренирующего контура (он отвечает за сбор влаги).
Эффективный и стабильный откачивающий насос.

Гидроизоляция подвала битумной мастикой.

Монолитная плита в погребе или подвале укладывается на слой гравия в 20-30 см. Эту засыпку необходимо делать для того, чтобы обеспечить хорошую гравийно-песчаную подушку для бетона. Эта подушка будет отвечать за дренирование почвы под плитой. На щебневый слой укладываются пароизоляционные материалы (как правило, многие пользуются полиэтиленом). Рулоны пароизоляции нужно укладывать внахлест (на 40-60 см), все видимые стыки требуется герметизировать строительным скотчем.

Такая изоляция, по мнению многих строителей, является неправильной, потому что она не позволит уйти в землю той воде, которая обязательно будет выделяться из вылитого цементного раствора. Именно поэтому застывание бетона будет долгим. Проблему частично можно решить при помощи укладки небольшого песочного слоя на пароизоляционный материал. Также можно рассмотреть вариант устройства слоя пароизоляции под гравием.

Насос для откачки воды – один из самых важных элементов дренажа. Если использовать качественное оборудование, то можно полностью исключить вероятность попадания влаги в погреб или подвал. Важно, чтобы корпус насоса был чугунным. Кроме того, дренажный насос должен иметь возможность откачивать воду при наличии твердых включений.

Как правило, насосы монтируются внутрь водосборников, собирающих и фильтрующих воду. В свою очередь, водосборник устраивается в слое заполнителя ниже уровня пола в погребе. В емкость влага проникает через дренажную систему сквозь боковины водосборника.

Но надеяться на сухость погреба при использовании одного только насоса опасно. Если, например, дом будет обесточен, то подвал будет быстро затоплен. И делать что-то в этом случае будет уже поздно. Чтобы подстраховаться, специалисты рекомендуют делать дренажную систему с двумя насосами. Причем, второй будет работать на аккумуляторе. Дополнительный насос может быть установлен в той же емкости для сбора воды, что и главный.

Высокоэффективные дренажные системы имеют целые насосные станции, которые оборудуются резервными батареями, что позволяет не нарушать обычный режим работы даже при отключении электричества на долгий срок. Но есть ли необходимость делать такую дренажную систему на своем участке? Скорее всего, для решения ваших задач подойдет более простой вариант.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Почти в каждом частном доме имеется погреб или подвал, которые располагаются под землей. Такие помещения используют для хранения овощей, консервации и прочих продуктов или вещей. Вероятно, большинство людей сталкивались с проблемой, которая проявляется после сильного ливня или в момент, когда весной сходит снег, – сырость или появление воды в таком помещении. Если грунтовые воды находятся неглубоко, они зачастую и являются причиной подтопления погребов.

Способы, благодаря которым можно избавиться от воды в погребе, заключаются в создании правильной системы отвода влаги – дренажа, и хорошей гидроизоляции. О них и пойдет речь далее в этой статье.

Уровень воды будет подниматься при мощных осадках в любом случае, но можно перенаправить действие влаги. Это возможно с применением дренажа. Для этого необходимо сменить направление течения воды, чтобы она огибала строение. Лучше всего систему дренажа монтировать сразу при возведении дома, но зачастую этого сразу не делают по многим причинам.

Предотвратить затопление погреба или подвала в гараже поможет вырытая по периметру пола помещения траншея с шириной и глубиной в 40 см, в которой имеются глубокие скважины, вырытые до глубины залегания материковых песков). Скважины делают по периметру траншеи с шагом в 2 метра.

Скважины необходимы для установки пластиковых труб с геотекстильной обмоткой. Для предотвращения засорения скважин, сверху устанавливают металлические решетки. Геотекстиль укладывают также в траншею и заворачивают в него гравий либо щебень. Он понадобится, чтобы предотвратить образование ила. В итоге получится дренажная труба с диаметром в 40 см. В траншею теперь поэтапно нужно засыпать песок. Укладка песка должна быть максимально плотной, чтобы не было проседания в дальнейшем. Чтобы не нанести вред питьевой воде, которая залегает в слое земли с материковыми песками, не следует выкапывать скважины слишком большой глубины.

Данный способ подойдет для строений, которые располагаются относительно далеко от других. Если необходим дренаж погреба дома, понадобится траншея, вырытая по периметру здания. Такое занятие может потребовать больших затрат и времени, поэтому в случае с домом лучше воспользоваться другим способом

Если подземное помещение, которое используется в качестве погреба, имеет довольно большие габариты, проще и дешевле будет обустроить внутренний дренаж. Он представляет собой систему трубопроводов, взаимосвязанных между собой, которые располагаются по всему периметру погреба. Трубки, которые используются в системе, имеют множество небольших отверстий, что необходимо для стекания находящейся в погребе воды. Найти готовые трубы с отверстиями можно в строительном супермаркете. В ассортименте, как правило, представлены трубы различных диаметров. Для обустройства системы внутреннего дренажа лучше всего применять трубы с диаметром 110 мм.

Монтаж такой системы лучше всего осуществлять перед укладкой полов, иначе придется снимать строительные материалы.

Последовательность установки системы внутреннего дренажа заключается в следующем:

Если полы уже установлены, необходимо провести их демонтаж.
По периметру помещения необходимо вырыть траншею небольшой глубины (до 50 см)
Далее необходимо выровнять дно траншеи и хорошо его утрамбовать.
На подготовленное дно насыпается слой щебня в 20 см.
На щебень укладываются трубы с небольшим уклоном, в которые насыпают мелкий щебень для улучшения проходимости воды. Перед установкой труб их заворачивают в геотекстиль. Величина уклона должна быть примерно равна 3 мм на 1 метр трубы.
В траншею высыпают песок.

Теперь необходимо выкопать колодец, для чего нужно определить самое низкое место в погребе. Во избежание засыпания колодца землей, его стены необходимо забетонировать. Можно использовать готовую конструкцию, приобрев ее в специализированном магазине. Покупные колодцы изготавливают из легкого, но прочного материала – ПВХ.

Когда колодец уже готов, нужно установить в него насос, снабженный поплавком, который будет откачивать из него жидкость. Насос будет автоматически включаться в том случае, если достигнут определенный уровень воды. Когда требуемый объем жидкости был откачан, контакты в блоке пуска разъединятся, и двигатель насоса прекратит свою работу. Для отвода откачанной воды понадобится шланг, которым соединяют насос с резервуаром или выводят наружу.

Предотвратить попадание влаги и образования конденсата можно с помощью жидкой резины. Она наносится методом напыления и создает тонкую водонепроницаемую пленку. Для данного материала не страшно воздействие агрессивных химических соединений, его можно использовать для любых строительных материалов. Срок эксплуатации жидкой резины – до 50 лет, при этом ее не повредят перепады температуры, наличие различных примесей в воде и попадание прямых солнечных лучей.

Данный материал можно применять для поверхностей с любым рельефом, но она должна быть обязательно сухой. Если нет возможности нанести ее методом распыления, можно воспользоваться валиком либо кистью.

Чтобы избавиться от воды в погребе раз и навсегда, можно использовать гидроизоляционный материал. Но перед его установкой нужно все поверхности осушить.

Вначале необходимо вынести все, что хранится в погребе и убрать мусор. Далее помещение должно сохнуть естественным образом на протяжении нескольких дней. Если вода образовалась в результате таяния снега в холодное время года, потребуется ускоренный метод осушки. Для этого необходимо взять металлическое ведро, развести в нем костер, который поддерживать некоторое время. Влажный воздух будет постепенно вытеснен сухим горячим. Таким способом можно быстро просушить стены погреба и избавить от плесени и грибка помещение. Теперь остается произвести чистку поверхностей, на которые нужно нанести вещество-гидроизолятор. Спустя некоторое время можно занести все вещи, которые ранее хранились в погребе. В дальнейшем вода просачиваться в помещение не будет.

Опыт устройства дренажа в погребе и подвале. Как избавиться от воды в подвале.

Есть у меня погреб под садовым домом. Некоторое время он стойко выдерживал натиск грунтовых и талых вод и я по наивности думал, что так будет всегда. Но однажды весной, уже готовясь открыть очередной дачный сезон я застал в погребе воды, как говорится, по шею. Консервированные запасы в банках и бутылках не пострадали, к счастью. А вот овощи пришлось потом долго-долго сушить и перебирать.

Сильнее всего пострадали кое-какие инструменты, убранные в погреб. Особенно электрические. Практически все потом пришлось выбросить, так как пришло в совершенную негодность.

Тогда у меня не было еще никакого опыта, ни практического, ни даже теоретического, как бороться с такими сезонными подтоплениями талыми водами. И максимум, что я сделал — это выкопал в полу (бетонном, но тонком) яму и вбетонировал туда же 200 литровую металлическую бочку. В бочку опустил дренажный насос с выключателем-поплавком, который весной, по мере заполнения бочки талой водой аккуратно ее выкачивал наружу. За сутки насос срабатывал раз 5-6, т.е. дебет моего погреба был примерно 500-800 литров в сутки.

Система простая, дешевая и вобщем то достаточно надежная. Ни разу еще не подводила. Хотя для абсолютной надежности требуется второй дренажный насос, расположенный выше первого и источник бесперебойного питания, типа компьютерного.

Занявшись строительством нового дома я уже был обожжен тем талым молоком, поэтому дул на всю воду, которую видел. Почитал, поговорил с умными людьми, сам подумал… Исследовав структуру грунта на участке при помощи самодельного ручного садового бура , я обнаружил, что примерно на глубине 5-6 метров начинается сплошной песок, т.н. материковый — верхушка водоносных слоев. В нем тоже встречаются прослойки глины, но сам объем песка (и сухого песка!) огромен, на 3-4 порядка больше, чем в верхнем 2-3 метровом слое, где вобщем то и ведется все дачное строительство.

Полученную информацию и свои (несомненно, гениальные) соображения, я решил использовать как при строительстве нового дома, в частности устройства подвала. А так же для окончательного решения водяного вопроса в старом садовом доме, вернее в погребе под ним.

Сложность заключалось в том, что погреб расположен под домом, поэтому сверление скважин в непосредственной близости с внешней стороны погреба практически невозможно. Разве что по всему периметру дома. Это вобщем реально, но требует больших трудозатрат. Хотя и этим стоит заняться. Заодно и фундамент станет вечно-сухим. Он и так стоит на песке и проблем с ним никаких. Но станет еще лучше.

В самом же погребе я решил устроить дренированный фальш-пол. Раз уж вода по весне сочится в погреб и сделать с этим что то реально трудно ( всякие гидрозащиты в виде паст, смесей и обмазок в моем случае мало применимы, да и ценовой вопрос не последний), я решил просто пропускать воду через погреб, и тут же отправлять ее вниз, в материковые пески.

Для этого был разработан следующий план.

В полу погреба пробивается несколько отверстий. через эти отверстия ручным земляным буром сверлятся скважины. С учетом глубины погреба в 3 метра до материковых песков оставалось метра 2-2,5 (реально оказалось еще меньше). Высота потолка погребе позволяла использовать бур.

Затем на бетонный пол погреба было решено насыпать слой мелкого щебня, высотой в 5-8 см. Поверх щебня стелился гидроизоляционный материал. Я использовал ПВХ-пленку, аналогичную тем, что используют при строительстве мини-водоемов. Правда я применил бывшие в употреблении рекламные баннеры. Их можно купить очень недорого, а наличие картинки на них меня не смущает.

Что бы пленка не сильно истиралась об щебень при ходьбе по ней, я настелил деревянные мостки.

Конечно, можно было отлить и бетонную стяжку. Но погреб — не подвал, в него и лазишь раз в неделю на 5 минут, так что я посчитал это излишеством. Теоретически схема должна была работать безупречно.

Реализация на практике так же не вызвала проблем. Более того, я решил, что накапливать воду в бочке тоже не имеет смысла, поэтому пробив ее дно, я высверлил одну скважину прямо в ней.

Обустроив дренажные скважины при помощи самодельных дренажных пластиковых труб с прорезанными отверстиями и уложив над ними мелкую сетку, что бы щебень не провалился в трубу, я отсыпал пол щебнем, покрыл ПВХ-пленкой и уложил мостки.

Теперь, вода если и проникала в подвал через какую либо щель, текла по полу под пленкой и падала в дренажную скважину.

Дренажный насос я на всякий случай оставил висеть в бочке . Мало ли что, теория теорией, но надо же проверить практикой.

Сделав все как планировал, я уселся ждать весны и талых вод…

Надо сказать, что результаты превзошли все мои самые радужные чаяния и надежды. Хотя прошлая зима (2006-2007) была и не сильно снежной, но в целом все было как всегда. Зато весна была дружной и все вокруг превратилось в болото за неделю.

Насос за всю весну не сработал ни разу! Не то что бы я сидел в погребе всю весну и наблюдал. Но периодически в него спускаясь, я заглядывал в бочку. Она всегда была сухая! И поплавок насоса жалко лежал на ее дне. Т.е. вся вода поступавшая в погреб, перехватывалась скважинами по периметру и отправлялась вглубь. В погребе исчезла сырость, конденсат на потолке. Вобщем погреб стал комфортнее. До этого великого осушения, на полу были мелкие лужицы (пол не идеально равный, а простая стяжка), которые высыхали только к июлю. Сейчас если они и есть, то их не видно под щебнем, и испарение воды из них блокируется ПВХ-пленкой. В обитаемом же пространстве — сухо.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 29

Как убрать капусту на хранение в погребе

Лучшие способы, как хранить зимой капусту в погребе

Подвал и погреб — подходящие места для хранения овощей. Опытные садоводы и огородники знают, как правильно закладывать урожай на длительное хранение: картофель, морковь, свеклу раскладывают по мешкам, ящикам, пересыпают песком, заливают глиной.

В этой статье расскажем, как хранить зимой в погребе капусту, чтобы она осталась свежей до весны.

Содержание статьи

Можно ли сохранить капусту на зиму в свежем виде до весны

Сохранить кочаны капусты в свежем виде до весны можно при наличии подходящего помещения и соблюдении определенных условий. В обычной городской квартире такого места нет. Хранить большой объем овощей в холодильнике не получится.

Остается дачный участок, дом в сельской местности — при наличии погреба, подпола, ямы, подвала проблем с хранением овощей не возникает.

Особенности хранения в зависимости от сорта

Лежкость капусты зависит от сорта. Этот показатель говорит о том, сколько времени она может храниться в свежем виде.

Для длительного хранения выбирают среднеспелые и поздние сорта. Лежкость у такой капусты от 6 до 12 месяцев.

Внимание! Если капуста посажена в конце июня — начале июля, то время уборки приходится на конец сентября. Сорт с хорошей лежкостью сохранится в свежем виде до мая.

Лучшие среднеспелые сорта и гибриды белокочанной капусты:

Слава 1305. Хорошо растет в любых почвах. Собирают в конце октября, когда кочаны перенесут несколько заморозков. Именно в это время они становятся сочными и сладкими. Максимальный срок хранения — 4 месяца.
Симфония F1. Вилки небольшого размера имеют округлую форму. Срок созревания в грунте — 140 дней. Сохраняет свежесть до 6 месяцев.
Подарок. Хорошая урожайность на любых почвах. Крепкие вилки вырастают до 4,5 кг. Лежкость до 6 месяцев.
Вьюга. Выведен сибирскими селекционерами. Кочаны не трескаются и сохраняют свежесть до 7 месяцев.
Золотой гектар 1432. Небольшие вилки вырастают до 2,5 кг, хорошо лежат полгода, сохраняя вкус и свежесть.

Популярные поздние сорта:

Амагер 611. Сорт выведен для долгого хранения. Свежие капустные листья имеют горьковатый привкус, который исчезает к весне. Высаживают в грунт рано. Чтобы капуста хорошо созрела, ей необходимо «просидеть» в земле около 150 суток. Вилки вырастают до 4 кг.
Каменная голова. Для этого сорта характерна высокая урожайность каждый год: сухое или влажное лето не влияет на созревание. Кочаны отличаются упругостью, большим размером.
Московская поздняя. Огромные кочаны вырастают до 10 кг. Сладкие листья не теряют вкус на протяжении нескольких месяцев.
Харьковская зимняя. Сохраняет свежесть до июня. Во многих рецептах для засолки рекомендуют именно этот сорт.
Мара. Отличается хорошей урожайностью и лежкостью — до 8 месяцев. Особенность — покрывные листья с синеватым налетом.

Как подготовить капусту к хранению

Чтобы хрустящие кочаны не потеряли упругость и вкус, они должны пройти правильную подготовку к длительному хранению.

Правила сбора урожая для длительного хранения:

Срезают кочаны в сухую погоду. Как только начинается похолодание, температура устанавливается 0…+5°С — пришло время собирать урожай.
Срезают кочаны острым ножом. Если способ хранения требует длинной кочерыжки, то выкапывают с корнем.
Убирают только 2-3 покрывных листа. Остальные берегут кочан от повреждений, проникновения бактерий.
Сортируют кочаны. Для зимнего хранения выбирают крепкие вилки, которые не имеют признаков гниения, механических повреждений, не потрескались, не подмороженные.

Как подготовить помещение

Опытные хозяйки знают, что любое помещение для хранения овощей требует тщательной подготовки. Недостаточно убрать прошлогодние овощи и подмести пол.

Этапы подготовки помещения:

Дезинфекция и сушка. Погреб или подвал высушивают летом при хорошей погоде. Дезинфекцию проводят раствором извести. Перед процедурой выметают весь мусор, удаляют паутину, освобождают ящики и контейнеры от старых запасов. Дезинфицируют полки, стены, лестницу.
Чистка вентиляции. Вытяжки и отдушины чистят, продувают при необходимости.
Теплоизоляция. Проводят дополнительные работы, если зимой было замечено, что в помещении в морозы было холоднее нормы.

Условия, пригодные для хранения

Белокочанная капуста долго и хорошо лежит при:

температуре 0…+1°С;
влажности 90-95%;
хорошей вентиляции.

При отрицательных температурах овощ замерзает, становится непригодным для употребления, а слишком теплый воздух приводит к размножению бактерий, капуста гниет.

Если помещение не имеет вентиляционной системы, то от застоявшегося воздуха вилки быстро испортятся.

Это интересно:

Лучшие рецепты, как солить брюссельскую капусту на зиму.

Технология приготовления и лучшие рецепты квашеной капусты с сахаром.

Способы и сроки хранения

Погреб или подвал — идеальные места для хранения овоща, если соблюдаются условия содержания.

Кессон

Кессон — это капсула, которая герметично закрывается. Ее можно поставить в любом месте, даже в воде.

Устройство сделано таким образом, что в нем поддерживаются температура и влажность.

Кессон устанавливают в погребе, гараже, яме, подвале, на открытом пространстве. Он бывает разных размеров, поэтому всегда можно подобрать подходящий.

Совет. При строительстве дома лучше заранее позаботиться о размещении кессона в погребе или подвале.

Из какого материала делают кессоны:

металл;
пластик;
железобетон;
кирпич.

Пластиковые кессонны отличаются особыми преимуществами:

длительный период использования — до 45 лет;
водонепроницаемые;
не подвергаются коррозии;
герметичны;
обладают высокой прочностью;
температура внутри капсулы выше 0°С;
малый вес устройства;
легко собирается и устанавливается.

Среди недостатков — риск деформации, если капсулу устанавливают в земле. Нагрузка грунта или грунтовых вод может «помять» конструкцию.

В случае установки пластикового кессона в погребе или подвале конструкция прослужит долгое время.

Производители предлагают широкий выбор кессонов. Они оборудованы лестницей, стеллажами, удобными полками для хранения разных по объему емкостей.

Пирамидой

Хранение пирамидой экономит место. На пол кладут доски, которые застилают соломой. Подготовленные кочаны укладывают в виде пирамиды.

Совет. Для такой укладки подходят кочаны плоско-округлой формы примерно одного размера. Они будут хорошо лежать друг на друге.

При таком способе раз в месяц рекомендуют перекладывать вилки, поэтому нет необходимости строить большую пирамиду. Достаточно первый слой выложить из 9 вилков.

В песке

Хранение в ящиках с песком подходит, если вилки небольшого размера. Для такого способа нужны длинные кочерыжки — не меньше 8-10 см.

Важно! Ящики заранее устанавливают на место хранения, чтобы потом не поднимать их.

Дно и стенки деревянных или пластиковых ящиков закрывают плотной бумагой или тканью. Засыпают сухой песок — слой не меньше 25 см. Втыкают вилки кочерыжкой вверх.

В бумаге

Кочаны заворачивают в плотную оберточную бумагу и укладывают вверх кочерыжкой.

На веревке

В погребе с высоким потолком удобно хранить капусту на веревке. Это делают вертикальным или горизонтальным способом.

Важно! При любом способе вилки не должны касаться друг друга.

Горизонтальный: натягивают крепкую веревку через все помещение и развешивают кочаны за кочерыжки.

Вертикальный: закрепляют веревку на крюк, подвешивают вилки один над другим. Выбирают кочаны небольшого размера.

В ящиках

Деревянные ящики удобны и практичны. Чтобы вилки не повредились о края, дно и стенки закрывают листами картона. Предварительно в нем делают по несколько отверстий для вентиляции.

Кочаны укладывают в один слой так, чтобы они не соприкасались.

В грядке

Если урожай большой, и все кочаны не помещаются в погреб или яму, то несколько штук можно сохранить прямо на участке.

Для этого:

Выкапывают яму глубиной около 1 м.
На дно насыпают слой песка.
Выкапывают созревшую капусту с корнем. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корни.
Укладывают кочаны в яму, корнями вверх. Вилки не должны касаться друг друга.
Засыпают первый ряд землей, чтобы скрылись все кочаны. Наружу должны торчать только корни.
Второй слой укладывают между корнями первого. Засыпают землей.

В яме получается 3-4 слоя капусты (в зависимости от размеров вилков). При наступлении морозов яму утепляют слоем соломы или перегноя.

В пленке

Для этого способа рекомендуют покупать пищевую пленку не менее 45 см шириной. Каждый кочан заворачивают в 2-3 слоя. Важно, чтобы пленка плотно прилегала к вилку.

В погребе завернутые в пленку кочаны укладывают на полки. Необходимо периодически проверять сохранность. Если видны следы гнили, то кочан разворачивают, удаляют гнилые листья и заворачивают в чистую пленку.

Благоприятное и неблагоприятное соседство с другими продуктами и овощами

Хранение овощей и фруктов в одном помещении может привести к их преждевременной порче.

Все овощи и фрукты разделяют на группы по совместимости друг с другом. У каждой группы своя температура хранения, необходимая влажность и чувствительность или нечувствительность к этилену. Поздние и среднеспелые сорта капусты не чувствительны к этилену, поэтому капусту хранят рядом с любыми овощами и фруктами.

Это интересно:

Как заготовить цветную капусту по-корейски на зиму.

Как правильно приготовить квашеную капусту с брусникой.

Простые и вкусные способы засолки краснокочанной капусты на зиму в банках.

Заключение

Для зимнего хранения выбирают сорта капусты с хорошей лежкостью. К ним относятся среднепоздние и поздние сорта и гибриды. Самое хорошее место для длительного хранения — погреб. В нем подходящая температура и влажность. Капусту укладывают в ящики с песком, заворачивают в бумагу или пищевую пленку.

Набирает популярность способ хранения в кессоне — специальной капсуле, в которой поддерживаются нужные температура и влажность. Производители делают кессоны разных размеров из из разного материала.

Как сохранить капусту 12 вкусными способами

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

В этом году вы посадили в своем саду тонну капусты? Вы сейчас не знаете, что со всем этим делать?

Я чувствовал то же самое в прошлые выходные, когда гулял по своему саду и понял, что почти вся моя капуста готова к сбору урожая.

Вот я стоял у себя на кухне, глядя примерно на 20 кочанов капусты, гадая, что, черт возьми, я собираюсь со всем этим делать.

Я начал изучать свои варианты и хотел поделиться ими с вами. Вот как можно сохранить и использовать капусту:

1. Пройдите через процесс

Вам нравится квашеная капуста в хот-дог или в качестве добавки к другим продуктам? Что ж, вам повезло, потому что квашеная капуста - это не что иное, как квашеная капуста.

У вас есть несколько методов, которые вы можете практиковать в заквашивании капусты. Капусту можно нарезать или нарезать и поместить в емкости для брожения.Вы должны использовать утяжелители, чтобы капуста оставалась взвешенной внутри контейнера.

Очень важно, чтобы капуста оставалась под рассолом, чтобы избежать образования плесени. После этого вы можете дать капусте возможность бродить в течение нескольких дней или дольше, если хотите.

Второй вариант, который у вас есть, - это заквашивать нарезанную кусками капусту в кувшине. Вы взвешиваете капусту в горшке с весами, чтобы она оставалась под рассолом и не появлялась плесень. Капусте нужно дать несколько дней или дольше пройти процесс ферментации.

Наконец, вы можете заквасить целый кочан. В большинстве случаев сок из капусты, смешанный с солью, превращается в рассол для брожения.

При ферментации целого кочана это невозможно. В этом случае следует приготовить рассол и нанести его на капусту, чтобы кочан оставался полностью погруженным в процесс ферментации.

2. Высосите из него жизнь

Ваш следующий способ сохранить урожай капусты - это ее обезвоживать.Это простой процесс, не требующий большой подготовительной работы.

Для начала очистите внешние листья от капусты. Нарежьте его тонкими кусочками и выложите на дегидратор. Дегидратор должен быть установлен в диапазоне от 125 градусов по Фаренгейту до 135 градусов по Фаренгейту.

Оставьте капусту в дегидраторе, пока она не станет сухой и ломкой. Это может занять от восьми до 12 часов.

Когда капуста полностью обезвожена, храните ее в герметичном контейнере и используйте как добавку к супам или вместо свежей капусты при приготовлении салата из капусты.

3. Бррр… Замораживание

Это один из моих основных методов сохранения урожая капусты. Заморозить капусту несложно, и ее легко использовать позже.

Для начала очистите внешние листья от капусты. Капусту крупно нарезать и бланшировать в кипящей воде примерно две минуты.

После бланширования капусту обсушить и положить в пакеты для заморозки. Храните капусту в морозильной камере, пока вы не будете готовы использовать ее позже.

Мне нравится обжаривать замороженную капусту или добавлять ее в суп или жаркое.

4. Время маринования

Маринованная капуста - это не только простой способ хранения капусты для длительного использования, но и восхитительный. Можно только мариновать капусту или добавить в смесь перец.

Бросьте капусту в миску с солью (добавьте перец, если хотите) и дайте овощам постоять 12 часов.

Когда они перестанут отдыхать, налейте в кастрюлю уксус и соль в соотношении 1: 1 и доведите до кипения. Промойте овощи водой и положите две чайные ложки измельченного чеснока на овощи вместе с двумя-тремя чайными ложками маринованной специи.

После того, как овощи смешались со специями, плотно разложите их по сосудам. Полить капусту уксусной смесью и обрабатывать на водяной бане 20 минут.

Когда банки остынут и закроются, поместите их на полку в темном прохладном месте. Не открывайте капусту для употребления в течение трех-четырех недель, чтобы она успела засолиться.

Если вам нужно более подробное руководство, в Интернете есть несколько рецептов маринованной капусты.

5.Положите в холодильник

Знаете ли вы, что капустных банок хватит на

Корневые погреба: типы корневых погребов и советы по хранению

Корневые погреба снова «круты» (каламбур). При современном холодильном оборудовании корневые подвалы казались устаревшими. Однако с возобновлением интереса к садоводству, продовольственной безопасности и даже устойчивому образу жизни корневые подвалы вернулись! Вот некоторые преимущества хранения корнеплодов в корневом погребе и несколько типов корневых погребов.

До охлаждения подземный погреб был важным местом хранения моркови, репы, свеклы, пастернака, картофеля и других корнеплодов.Сегодня корневые погреба вернулись, чтобы продукты не замерзали зимой, а летом оставались прохладными, чтобы предотвратить порчу.

Что такое подвал?

Технически подвал - это любое хранилище, в котором используются естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства земли. Независимо от того, храните ли вы в корневом погребе продукты собственного производства или продукты, полученные от местных фермеров, это проверенный временем метод хранения.

Корнеплоды, такие как морковь, картофель, свекла, пастернак, брюква и репа, обычно хранятся в корневом погребе.Эта среда идеально подходит для хранения банок с консервированными или маринованными овощами, а также луковиц или корневищ многолетних цветов. Вторичное использование корневого погреба - это место для хранения вина, пива или других домашних алкогольных напитков.

Преимущества корневых погребов

Хотя корнеплоды недороги, качество картофеля или свеклы, выращенных в домашних условиях, намного выше, к тому же в продуктовых магазинах не всегда можно купить овощи круглый год (или вы покупаете овощ не по сезону и не очень вкусный. !).Наличие корневого погреба - все равно что иметь под рукой запас качественных овощей на шесть месяцев.

Кроме того, существует определенное спокойствие относительно наличия достаточной продовольственной безопасности без зависимости от продуктовых магазинов и возможных перебоев в цепочке поставок.

Наконец, есть бонус в том, что вам не нужно платить за электричество, чтобы заморозить или охладить продукты, поскольку температура земли, естественно, сделает это за вас.

Требования к корневому подвалу

Для правильной работы корневой погреб должен выдерживать температуру от 32 ° до 40 ° F (от 0 ° до 4 ° C).5 ° C) и влажности от 85 до 95 процентов. Это означает, что корневые подвалы могут не работать в теплом южном климате.

Низкие температуры замедляют выделение этиленового газа из сельскохозяйственных культур и останавливают рост микроорганизмов, что замедляет созревание и разложение.
Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги из-за испарения и, соответственно, увядающий вид.

Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, какие юридические требования вам, возможно, придется соблюдать, прежде чем приступать к строительству.

Учитывайте свое местоположение. Подвалы нельзя строить в местах с высоким уровнем грунтовых вод или поблизости от септической системы. Кроме того, вам понадобится близкое и легко доступное место. Некоторые люди построили их под садовым навесом, чтобы им не приходилось убирать снег, чтобы добраться до него зимой.

Вам понадобится конструкция, позволяющая контролировать влажность, температуру, вентиляцию и дренаж. Это влияет на то, как долго вы можете хранить свою продукцию.

Типы погребов

Подвал Корневой погреб

Сегодня корневые подвалы часто прикрепляют к домам для облегчения доступа, хотя для создания холодного угла подвала могут потребоваться некоторые усилия.

Лучший способ - использовать фундаментные стены в северо-восточном углу в качестве двух сторон корневого погреба.
Постройте две другие стены в подвале, используя каркас и доску.
Изолируйте внутренние стены, потолок и дверь (а также все трубы или воздуховоды), чтобы не допустить проникновения тепла.
Убедитесь, что имеется система вентиляции, позволяющая поступать прохладным свежим воздухом извне в корневой погреб и выводить застоявшийся воздух. Это помогает предотвратить появление плесени и грибка.

Подвал с ямой

Другой вариант вне дома - зарыться в землю или горизонтально на склоне холма.

Этот вариант требует хорошего дренажа; более песчаная почва работает лучше. Повышенный уклон помогает, потому что вода будет убегать из вашей ямы, когда она движется вниз.
Если зимой температура опускается ниже 25 ° F (-4 ° C), выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы все посевы оказались под поверхностью почвы.
Когда вы выкапываете яму в земле, расширяйте ее стороны, чтобы она не провалилась.
Выстелите отверстие соломой и сушеными листьями, накройте отверстие толстой деревянной крышкой и засыпьте ее землей.

Старомодный погреб в Ньюфаундленде, Канада

Мусорный бак

Зимой использование металлического мусорного ведра или бочки в подземном погребе помогает предотвратить попадание воды.

Выкопайте яму немного больше диаметра мусорного ведра и достаточно глубокую, чтобы крышка банки находилась на 4 дюйма выше уровня почвы.
Насыпьте землю в кучу по окружности, добавьте солому внутрь банки с урожаем и накройте крышку соломой или мульчей и листом пластика, чтобы все оставалось сухим.
Корнеплоды хорошо хранятся даже в самую холодную погоду.

См. Нашу статью о том, как построить небольшой корневой погреб.

Как сохранить прохладу в погребе

Чтобы создать лучшую атмосферу в подвале, воспользуйтесь этими советами:

Полная температурная стабильность достигается на глубине около 10 футов (3 метров).
Не копайте подвал возле большого дерева; корни дерева трудно прокопать, и в конечном итоге они вырастут и потрескают стены подвала.
Внутри деревянные стеллажи, ящики и платформы являются нормой, поскольку дерево не проводит тепло и холод так быстро, как металл.
Циркуляция воздуха имеет решающее значение для минимизации образования плесени в воздухе, поэтому полки должны находиться на расстоянии от 1 до 3 дюймов (от 3 до 8 см) от стен.
Для наружных корневых подвалов предпочтительным напольным покрытием является насыпная земля.Бетон хорошо подходит и практичен для подвала в подвале.
Для каждого корневого погреба необходимы термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности соответственно), которые по возможности следует проверять ежедневно.
Тепло обычно регулируется с помощью вентиляции снаружи или выхлопной трубы - обычно для впуска холодного воздуха внутрь, часто осенними ночами для снижения температуры.

Фото Дараспа Крана / Shutterstock

10 советов по хранению урожая

Заполняйте погреб для корнеплодов как можно ближе к концу сезона.Если возможно, охладите продукты в холодильнике, прежде чем убрать их в погреб.
Некоторые овощи, такие как картофель, кабачки, тыквы и лук, перед отправкой на хранение необходимо «вылечить» в течение нескольких дней при высоких температурах. Посмотрите, как вылечить кабачки и тыкву.
Не смывайте рыхлую грязь, а стряхивайте ее. Многие овощи из корневищ лучше хранятся таким образом, и оставление их влажными может вызвать гниение. Морковь и свеклу особенно легко хранить: просто смахните рыхлую грязь, срежьте листву примерно на дюйм выше корня и храните корни в коробках с влажным песком или торфяным мхом.
Всегда обращайтесь с овощами очень осторожно; даже незначительное грубое обращение может вызвать невидимые синяки, которые заставят продукт разлагаться.
Храните капусту и репу в отдельно стоящем подвале для корнеплодов, чтобы их неприятный запах не распространялся по птичнику.
Подумайте о том, где вы размещаете продукты: самый сухой и теплый воздух находится у потолка, более влажный воздух ниже и дальше всего от двери. Посетите нашу страницу о хранении урожая без корневого погреба, чтобы узнать, какие овощи предпочитают какие условия.
Большинство фруктов «дышат», а некоторые, особенно яблоки и груши, следует завернуть в бумагу, чтобы замедлить выделение газообразного этилена, который может привести к порче других продуктов.
Не рекомендуется делать подвал в гараже или использовать обработанную под давлением древесину.
Сложенные вместе овощи выделяют тепло, что может привести к их порче. Разместите овощи на полках рядом с полом и время от времени переворачивайте полки.
Регулярно проверяйте овощи и немедленно удаляйте все с признаками гнили.Из уроков корневого погреба идет пословица: «Одно гнилое яблоко портит всю бочку!»

Попробуйте эти методы, независимо от того, собираете ли вы свою продукцию или покупаете ее на местном фермерском рынке!

Что делать, если у вас нет возможности построить корневой погреб? См. Нашу статью о хранении урожая без корневого погреба.

Root Cellars 101 - Дизайн, использование и ошибки, которых следует избегать

8 февраля 2020 г. Автор Laurie Neverman 94 Комментарии
Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Поделиться - это забота!

В этой статье мы поговорим о 5 основных вещах, которые вы должны включить в дизайн корневого погреба, а также о 10 советах по хранению фруктов и овощей. Также есть распечатанное руководство по хранению более 30 фруктов и овощей и ссылки на дополнительную информацию в нижней части сообщения.

Подвал - отличный недорогой способ хранить продукты, не только корнеплоды, но и другие свежие продукты. Они практически не требуют энергии для использования и практически не требуют обслуживания.

Вы можете построить корневой погреб, когда ваш дом находится в стадии строительства, но также можно добавить корневой погреб в свой подвал или построить его вне дома.

Что такое корневой погреб?

Wiki говорит, что корневой погреб - это « строение, обычно подземное или частично подземное, используемое для хранения овощей, фруктов, орехов или других продуктов. “

Выкопайте достаточно глубокую яму, и вы обнаружите, что земля прохладная (и часто влажная). Корневые погреба подключаются к этой прохладной влажной почве и используют их для хранения фруктов и овощей - как в холодильнике.

Строительство корневого погреба

Есть пять основных элементов, которые необходимы для корневого погреба:

Вентиляция: Некоторые фрукты и овощи выделяют газ этилен, который может привести к порче других продуктов. Также плотно закрытый погреб повысит риск появления плесени.Убедитесь, что свежий воздух может поступать внутрь, а несвежий воздух может выходить и воздух циркулирует вокруг продуктов.
Земляное убежище: Почва изолирует и поддерживает более низкую температуру. Глиняный или гравийный пол лучше, чем бетон, для поддержания более высокого уровня влажности (влажности).
Влажность: Высокая влажность 80-95% предохраняет продукцию от высыхания. Достаточно высокая влажность для продуктов может вызвать ржавчину крышек консервных банок, поэтому обязательно проверяйте крышки и переворачивайте запасы, если вы храните консервы в подвале.Слишком высокая влажность также может быть проблемой, поэтому постарайтесь поддерживать ее ниже 95%
Темнота: Свет может вызвать прорастание, поэтому, если у вас есть окно в корневом погребе, держите его закрытым и не оставляйте свет на.
Стеллажи / ящики для хранения: Деревянные стеллажи и ящики обладают естественными антибактериальными свойствами. Дерево также медленнее проводит тепло, чем металл, и не ржавеет. Избегайте обработанной древесины и используйте те, которые устойчивы к гниению.

Типы корневых погребов и варианты естественного холодного хранения

Варианты естественного холодного хранения включают (щелкните любой элемент в списке, чтобы перейти к более подробной информации ниже):

Все это позволяет сохранять пищу прохладной.Эти защищенные от земли варианты фруктов и овощей лучше всего подходят для тех, кто живет в более прохладном климате, где температура земли естественно ниже.

Варианты более теплого климата

Возможно, вы не сможете хранить вещи, как мы, северяне, но публикация «Надземный подвал» даст вам несколько идей о том, что можно хранить, а также советы по производству продуктов питания круглый год, чтобы у вас всегда было свежее , местная еда, чтобы насладиться. Coolbot делает очень доступным использование стандартного кондиционера для хранения охлажденных овощей и фруктов.

Ознакомьтесь со статьями по теме

10 советов по хранению фруктов и овощей в корневом погребе

Ключевые советы по хранению, которые следует помнить:

Позднеспелые культуры хранятся лучше, чем раннеспелые. Некоторые сорта также хранятся лучше других. Следите за сортами, которые отличаются хорошим качеством хранения.
Проверить состояние овощей и фруктов во время хранения. Если вы заметили какие-либо повреждения на продукте, используйте их в первую очередь. Одно плохое яблоко или луковица может испортить всю корзину, поэтому неплохо также регулярно проверять продукты во время хранения.
Посолите овощи, которые в нем нуждаются, перед хранением. Овощи, требующие обработки, включают лук, чеснок, тыкву, картофель и другие корнеплоды.
Большинство корнеплодов лучше всего хранить в подвале, если их протирать, а не мыть. Сотрите излишки грязи с моркови, свеклы, брюквы и репы и храните их в слегка влажных листьях или соломе. Используйте свежие листья каждый год, чтобы предотвратить накопление потенциальных патогенов. Свежий песок и опилки также подойдут, но они более грязные.
Если у вас есть грязный сад во время сбора урожая, его можно вымыть, но не забудьте высушить лишнюю влагу (и при необходимости вылечить) перед хранением, чтобы избежать гниения. Влажность хорошая, воды на поверхности овощей и фруктов нет.
Неидеальные условия сокращают срок хранения. Постарайтесь максимально приблизиться к целевым значениям температуры и влажности. Используйте разные участки вашего хранилища для наиболее подходящих культур, например, храните морковь и свеклу ниже (холоднее), а помидоры и озимые кабачки выше (теплее).(См. Таблицу хранения фруктов и овощей ниже.)
Храните фрукты, выделяющие газ этилен, вдали от продуктов, которые могут быть легко испорчены газообразным этиленом. Вы также можете завернуть фрукты, которые производят избыток этилена, в газету, чтобы сдержать газ.
Фрукты и другие овощи могут поглощать запах овощей с сильным запахом, таких как репа и капуста. Храните их вдали от другой пищи и в месте, где запах не может распространяться в дом.
Не допускайте замораживания фруктов и овощей.Они станут мягкими и сгниют.
Отслеживайте температуру и влажность, чтобы измерить производительность корневого погреба. Не открывайте подвал без необходимости, если вход не защищен. Пропускание тепла или очень холодного сухого воздуха сократит срок хранения ваших фруктов и овощей.

Схема хранения фруктов и овощей

В этой таблице указаны предпочтительные диапазоны температуры и влажности для хранения в корневом погребе различных фруктов и овощей. Адаптировано из Extension Office Университета Миссури . Щелкните ЗДЕСЬ или на изображении ниже, чтобы загрузить PDF-версию требований к хранилищу корневого подвала.

Корневой погреб - в подвале или под землей?

По умолчанию слово «подвал» означает «подземный». Большая часть того, почему корневые подвалы работают так хорошо, заключается в том, что земля остается при относительно постоянной (прохладной) температуре.

Температура под землей варьируется в зависимости от вашего местоположения. Ближе к экватору он может быть холоднее, чем температура воздуха, но все же вряд ли будет хорошо работать в качестве корневого погреба в Канаде.Противоположная крайность - арктическая вечная мерзлота, которую местные жители используют для хранения целых животных.

Модернизация корневого погреба в существующем доме

Самый простой вариант строительства корневого погреба - это отделить часть подвала для хранения фруктов и овощей. Подвалы со старым грунтовым полом без обогрева отлично подходят для поддержания надлежащего уровня температуры и влажности (не забудьте утеплить дом и подвал).

Добавьте подвал в новый дом

Во многих новых домах есть небольшая бетонная внешняя веранда.Обычно эта область имеет 4-футовые опоры и заполнена землей под крыльцом. Под ним все равно нужно положить фундаментную стену, так почему бы не использовать это место с пользой?

Чтобы превратить это пространство под крыльцом в подвал для корней, попросите строителя установить полные опоры, изолированную внешнюю дверь доступа из подвала и два вентиляционных отверстия диаметром 4 дюйма. Добавьте сверху бетонную плиту как обычно. Это место также может быть винным погребом или сейфом. Это будет стоить дороже, но ненамного.

Добавьте выключенный свет и жесткую изоляцию на потолке подвального помещения.Утеплить стены дома. Не изолируйте внешние стены, подверженные воздействию почвы. Если возможно, попросите строителя пропустить изоляцию этой области на внешней стороне бетона корневого подвала.

Размеры нашего подвала на крыльце составляют около 6 футов на 8 футов. Здесь достаточно места для хранения корнеплодов, а над ним есть веранда хороших размеров. Размещение корневого погреба за пределами дома позволяет корневому погребу легче поддерживать более низкие температуры, чем погреб, расположенный внутри дома.

Хранение урожая без корневого погреба: как хранить урожай

Теперь, когда вы вырастили и собрали несколько красивых овощей для зимовки, как вы собираетесь их хранить? Не у всех есть доступ к корневому погребу. Вот и другие способы сохранить урожай!

Во времена прабабушки в большинстве домов был погреб или холодильная камера где-нибудь в доме. Сегодняшние современные дома не имеют этой особенности и гордятся тем, что у них теплые, сухие, чистые подвалы вместо холодных влажных подвалов с земляным полом (не зря).

Итак, как вы храните такие культуры, как озимые кабачки, свеклу, морковь, свеклу, лук, сладкий картофель и капусту, которые традиционно хранились в корневом погребе? Если вы не готовы вкладывать средства в его строительство, вот совет, как сохранить урожай в саду зимой.

Альтернативы корневому погребу

Сначала найдите в доме прохладное и сухое место:

Температура в какой-либо комнате вашего дома ниже 60 градусов (F), но выше нуля?
У вас есть шкаф на внешней стене?
Можете ли вы отделить самый прохладный угол подвала или чердака?
У вас есть неотапливаемая прихожая или вход?
Как насчет использования холодильников для пикника или чистого металлического мусорного ведра с изоляцией в неотапливаемом гараже или сарае?

Мои родители использовали переборку в качестве холодильника.К нему был легкий доступ изнутри и снаружи, а широкие ступеньки служили удобными полками. Время от времени они могли открывать дверь переборки, чтобы подать свежий воздух, но более теплый воздух погреба не позволял вещам замерзать в очень холодные ночи.

Как хранить разные овощи

Для успешного хранения разных фруктов и овощей требуется разная температура и уровень влажности. Выделяют четыре основные группы:

Группа 1: Холодная и влажная

Эти корнеплоды любят холод от 32 ° до 40 ° F (от 0 ° до 4.5 ° C) и нуждаются в очень влажных условиях (влажность 90%). Их можно хранить в подвале или, возможно, в гараже, но они должны быть покрыты упаковочными материалами, такими как песок или торфяной мох. Затем этот материал должен быть влажным (не мокрым!). Вы можете использовать распылитель для добавления влаги по мере необходимости.

Собирайте корнеплоды до того, как температура упадет ниже 25 ° F (-4 ° C), счистите рыхлую почву (не мойте их), подрежьте верхушки до 1 дюйма и оставьте корни нетронутыми.
Упакуйте свеклу, морковь, репу, редис и брюкву в влажный песок, торфяной мох или опилки, чтобы они не касались друг друга.
Сельдерей лучше всего хранится, если его выдернуть с корнем и хранить в вертикальном положении с корнями во влажном песке .

Группа 2: Холодное и сухое

Холодный, но более сухой, от 32 ° до 40 ° F (от 0 ° до 4,5 ° C) и влажности от 60 до 70%.

Яблоки, груши, капуста, брюссельская капуста и картофель можно хранить в том же месте, что и корнеплоды, при условии, что они имеют дополнительную циркуляцию воздуха, чтобы они были суше.
Для яблок и груш: многие садоводы советуют заворачивать каждый плод в газету, чтобы продлить срок хранения и предотвратить распространение гнили.
Капусту и брюссельскую капусту можно вырвать с корнем и пересаживать в ведро или мешок с влажной почвой.
Картофелю нужна темнота и пятно ближе к 40 ° F (4,5 ° C).
Изолируйте яблоки в отдельном контейнере, так как они выделяют этиленовый газ, а также впитывают сильные ароматы, такие как капуста.
Груши Боск и Анжу - хорошие хранители. Поместите их при температуре от 50 до 70 ° F (от 10 до 21 ° C) в сухом, проветриваемом месте в течение недели, прежде чем хранить при 32 ° F (0 ° C).

Группа 3: Холодная и сухая

Остудить, от 40 до 50 ° F (от 0 до 10 ° C) и высушить (при влажности менее 60%).

Лук, чеснок и лук-шалот лучше всего хранить в сухой неотапливаемой комнате или в чулане.
Перед хранением просушите их около двух недель в хорошо проветриваемом помещении, прежде чем заплетать или развешивать в сетчатых мешках.
Их также можно хранить в неглубоких ящиках или корзинах глубиной не более двух слоев.

Группа 4: Немного теплее и суше

Немного теплее, от 10 до 15 ° C (от 50 до 60 ° F) и сухо (влажность 60%).

Сладкому картофелю, тыкве и тыкве на самом деле нужны более теплые условия для сохранения текстуры.Таким образом, их можно хранить в сухом подвале или чулане в доме, где температура ниже комнатной.
Кабачки и сладкий картофель перед хранением необходимо высушить. В случае кабачков оставьте стебли нетронутыми и дайте им высохнуть в течение двух недель, чтобы кожа стала более твердой перед хранением. Перед хранением сладкий картофель необходимо выдержать при высокой температуре (80–90 ° F; 26–32 ° C) в течение 5–10 дней и не допускать падения температуры ниже 50 ° F (10 ° C). .
Оба прослужат дольше, если они не скапливаются слишком много и имеют хорошую циркуляцию воздуха.

Другие варианты хранения

Холодильники : Для продуктов, которым требуются холодные и влажные или холодные и сухие условия, хранение в холодильнике - отличный вариант. Прочтите нашу статью о сохранении свежих продуктов, чтобы узнать, какие фрукты и овощи хранить в холодильнике, а какие - в другом месте.
Оставить в земле : Пока земля не замерзнет, вы можете хранить такие культуры, как свекла, морковь, репа, картофель и редис, прямо на грядке.Накройте их большим количеством сена или соломы. Затем их можно копать по мере необходимости или пока земля не замерзнет.
Продлите сезон : Используйте холодные решетки, укрытие для рядков, обруч на заднем дворе или теплицы, чтобы овощи оставались продуктивными хотя бы еще на несколько недель. Посмотрите, как сделать холодный каркас.
Сделайте зажим для корнеплодов : Вместо того, чтобы строить корневой погреб, просто выкопайте ямы в твердой земле для хранения капусты, картофеля и других корнеплодов.Между овощами используйте сено. Накройте толстым слоем соломы, а затем грязи, чтобы избежать мороза. Затем накройте еще соломой (кипой или двумя).

Проверьте свое хранилище

Нельзя просто покинуть хранилище и забыть о нем. Обязательно регулярно проверяйте хранящиеся продукты и удаляйте все, что начало портиться! Если вы этого не сделаете, гниль распространится на остальных. Помните поговорку: «Одно плохое яблоко может испортить букет».

Хотите построить подвал? Ознакомьтесь с нашей страницей о типах подвалов и советах по хранению!

Как вы храните урожай? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Вытяжка в погребе - ВентиСам

Правильная вытяжка в погребе положительно повлияет на качество продуктов, приготовленных на долгое хранение. Если циркуляция воздуха будет устроена неправильно, будет присутствовать сквозняк, то это может негативно отразиться на овощах и фруктах.

1 Несколько советов по обустройству вентиляционной системы
2 Как своими руками выполнить приточно-вытяжную вентиляцию погреба
- 2.1 Детальная инструкция: как правильно сделать вытяжку из погреба
3 Как смонтировать приточную трубу
- 3.1 Как сделать вытяжку из погреба одной трубой

Несколько советов по обустройству вентиляционной системы

Каждый обладатель дачного участка старается сберечь собранный урожай на длительное время, и лучше чем погреб с этой задачей ничто не справится.

На что следует обратить внимание:

Подвал с повышенной влажностью нельзя использовать для этих целей, так как это приведёт к негодности продуктов за короткий период времени.
Поэтому необходимо знать, как правильно сделать вытяжку в погребе. Ведь без проветривания не сможет обойтись ни один погреб, особенно тот, в котором хранятся свежие и закупоренные на зиму продукты.
Исходя из вышесказанного, ясно, что основной задачей погреба является создание необходимого микроклимата, в котором будут благоприятно храниться овощи и фрукты, сохраняющие полезные компоненты и свойства длительное время.

Обратите внимание! В результате неточных расчётов, не соблюдения технологии по строительству и экономии личных средств на строительные материалы, погреб зачастую не используются по назначению.

Там невозможно сберегать продукты из-за сырости, в результате которой развивается плесневый и грибковый налёт.

Когда погреб относится к неотъемлемой части постройки, то вентиляция проектируются в цоколе фундамента, сохраняя над погребом отдушины:

Отдушина заграждается решёткой от всевозможных вредителей и домашних животных.
С началом заморозков отдушину закрывают тряпьём или непроницаемым материалом, тем самым ограждая подвал от лишней влаги.

Если всё будет сделано как надо, то погреб сможет выдерживать необходимую температуру для хранения продуктов.

Как своими руками выполнить приточно-вытяжную вентиляцию погреба

В том случае, когда у погреба большая площадь, то обыкновенной отдушиной не спасти ситуацию. Она не сможет обеспечить правильный воздухообмен в помещении. К нашему счастью вытяжка выполняется очень легко и без больших расходов.

Базируясь на природной разнице температур снаружи и внутри погреба:

Верно рассчитанная вытяжка погреба предупредит возникновение плесневого и грибкового налёта, не позволит испарениям пройти в жилую часть помещения, а прямиком выгонит их на воздух.
Можно самостоятельно сделать все расчеты, если кто-то впервые сталкивается с такой задачей, можно посмотреть видео как сделать вытяжку в погребе.
Цена на материалы доступная, их можно приобрести в любом строительном магазине. Обеспечить такого вида вентиляцию можно с помощью двух труб, одна будет выполнять приточную функцию, а другая вытяжную.
Располагаются эти трубы на разнообразных уровнях погребного помещения. Трубы должны находиться под различным углом. Вытяжное отверстие располагаются вверху, на потолке. А местоположение приточной трубы будет внизу приблизительно полметра от пола.

Примечание. Это устройство называется естественным, так как оно безотказно работает за счёт разных температур в середине и вне помещения. Скорость вентиляции напрямую связана с разностью температур. Чем выше температура, тем выше скорость движения.

Схема вытяжки в погребе показывает насколько легко всё на деле, и можно все выполнить самостоятельно.

Детальная инструкция: как правильно сделать вытяжку из погреба

Рассмотрим, как правильно определить диаметр трубы:

Вентиляцию в погребе рассчитать очень легко, простейшими математическими вычислениями, так на 1 м² погреба нужно 26 см² сечения воздуховода.
То есть на 1 см диаметра трубы, приходится 13 см² сечения. Так рассчитывается диаметр трубы: если погреб 7 м², то нужно умножить эту площадь на 26 см²(182) и полученный результат разделить на 13.
В конце расчетов получаем диаметр нужной трубы — 14 см.

Второй шаг — как смонтировать вытяжную трубу:

Вытяжная труба выводится сквозь перекрытие на кровлю здания, если имеется дымарь с печи или камина, то рекомендуют вытяжку расположить возле неё, чтобы улучшилась тяга.
Главное условие этой конструкции — вытяжка должна находиться выше всех стен и построек, тогда тяга будет постоянной. В нижней части вытяжная труба застилается задвижкой для возможной регулировки тяги, также ею регулируются степень влажности и температура в подвале.

Совет. Часть трубы в погребе обязательно утепляется. Сверху трубу, которая находится на улице, следует оградить решёткой от различного сора и листьев, и сделать ограду от осадков.

Как смонтировать приточную трубу

Приточная труба устанавливается в противолежащей стороне помещения. Она должна располагаться в полуметре от пола. Выводится эта труба на кровлю и снабжается решёткой от загрязнений и защитой от осадков. Итак:

На практике ясно, что при более короткой приточной трубе сильнее будет воздухообмен, но нельзя располагать трубы на одном уровне, иначе произойдёт застой воздуха.
При помощи такой простой конструкции вы быстро добьётесь благоприятного климата в погребе, насыщенного кислородом и с достаточным уровнем влажности.
Чтобы проверить вентиляцию в погребе, достаточно зажечь свечу. Если огонь будет ровным и ярким, то с воздухообменом всё в порядке.
Если спичка тут же потухнет, это будет означать, что недостаточно углекислого газа в помещении, и воздухообмен происходит неправильно.
Чтобы выяснить, в какой трубе загвоздка, на помощь приходит снова спичка или горящая бумага. Её необходимо поднести по очереди то к одной, то к другой трубе.
Если пламя будет дрожащим — это будет свидетельствовать о потоке свежего воздуха. Если же этого не происходит, значит, воздуховод забит или есть ошибки в проекте.

Совет. В этом случае нужно изменить высоту поточной трубы, чтобы ускорить поточный канал. Это не помогло — следует увеличить диаметр трубы.

В случае, когда вентиляция воздуха происходит правильно, а в погребе собирается лишняя влажность, можно внизу поставить ёмкость с гашеной известью, которая уберёт избыточную сырость.
Основными плюсами поточно-вытяжной вытяжки для погреба являются её долговечность, надёжность и простота конструкции.

Для наглядного примера рекомендуем посмотреть видео, как сделать в погребе вытяжку. Со своими достоинствами такая система вытяжки имеет и свои недостатки.

Один недостаток — это то, что вытяжка зависит от различия температуры и от силы ветра, погреб будет проветриваться хорошо лишь при большой её разнице.

Как сделать вытяжку из погреба одной трубой

Если размеры вашего подвального помещения небольшие, то устройство вытяжки в погребе можно соорудить с одной трубой, вместо двух. Конструкция такой вентиляции должна разделяться на два одинаковых вертикальных канала.

По одному каналу воздух будет проникать в подвал, а по параллельному, будет выходить наружу. На обоих каналах ставятся специальные засовы, регулируемые воздухообмен, когда это необходимо.

Источник

Газовая котельная в подвале? | Строим Дом

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водосточные желоба, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - эксперты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Каменная минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). прочитайте больше

Защита от газа радона в здании: нормативно-правовая база

Многие существующие правила требуют для обеспечения минимального качества здоровья и безопасности внутри зданий . В содержании этих проектов защита от радона пока не имеет своего закона.

Газ радон в строительстве

Кратко подытожим предыдущие статьи о газе радоне в строительстве : радон радиоактивный газ из каменистого грунта .Поскольку он не имеет цвета и запаха, его трудно обнаружить, и накапливается внутри зданий и замкнутых пространств , являясь потенциальным риском для здоровья человека .

Газ радон может попадать в здание различными путями: через щели в фасаде - если наружный воздух загрязнен - через стены подвала - если недостаточно водонепроницаемы - или через пол, соприкасающийся с землей - если нет барьера против радона - .

Международно-правовая база

В целях снижения риска рака легких, связанного с радоном, Европейская комиссия, в Euratom 90/143 , рекомендует не превышать концентрацию радона 400 Бк/м ^{3 90 039 в существующих зданиях и 200 Бк/м ^{3 90 039 в новостройках.}}

В международном научном сообществе существует консенсус в отношении того, что наиболее значимые факторы концентрации радона в помещениях можно разделить на три типа:

Геологические факторы : концентрация газа радона в грунте, степень дробления и воздухопроницаемость;
Факторы проектирования : наличие подвала или санитарных труб и емкостей, наличие противорадоновой защиты и/или вентиляции, конструктивных элементов;
Атмосферные факторы : перепады давления между газом, присутствующим в поле, и в воздухе, осадки, температура, ветер.

Как правило, в большом количестве стран установлен предельно допустимый уровень концентрации радона внутри зданий и созданы руководства по оценке рисков и способам их решения, подчеркивая важность профилактических действий.

Защита от радона в зданиях

Защита от радона в новой сборке

Есть два способа представить проблему радона в новостройке: защитить его от газа, присутствующего в непосредственной близости от дома, или предотвратить попадание газа за пределы здания.

Возможные решения:

Устранение подземных газов, например вентилируемые трубы и подвесные резервуары .
Внедрение антирадоновых барьеров в конструктивные элементы наружной перегородки.

Защита от радона в существующих зданиях

После изучения проблем возможные решения:

Герметизация швов, трещин и монтажных швов
Изоляция подземных помещений, например подвалов и гаражей.
Установка механической вентиляции в пострадавших помещениях
Применение противорадоновых барьеров при контакте с землей

Synthesia Technology Радоновый барьер

Мы разработали полиуретановую систему , которая действует как барьер против радона. Запросите дополнительную информацию по электронной почте (информация на английском языке).

Какой газ для газового гриля

Какой газ для газового гриля выбрать? Мы используем тот, который доступен на внутреннем рынке на АЗС, в виде жидкой пропан-бутановой смеси или в виде чистого пропана. Дилемма - выбрать пропан или пропан-бутан актуальна в основном зимой. Чистый пропан при низких температурах имеет более высокую испаряемость, поэтому если покупать пропан-бутановую смесь, то пропан будет израсходоваться быстрее и некоторое количество бутана останется в баллоне, поэтому покупать смесь неэкономно.

Иногда мы задаемся вопросом, можно ли использовать природный газ, который есть в каждой квартире, и можно ли постоянно подключать гриль к газовой установке. Можно, но только если у нас есть гриль, адаптированный к использованию природного газа со специальным набором насадок, а такие грили на отечественном рынке редкость. Их предлагает, например, бренд Broil King. Газовый гриль - это мобильная машина - он разработан с учетом этого предположения и скорее отличается от стационарного подключения к бытовой газовой установке.

Пропан-бутановая смесь для газового гриля

Жидкая газовая смесь в сжиженном виде, бесцветная, без запаха и нетоксичная, обладающая быстрой способностью изменять агрегатное состояние из жидкого в газообразное под давлением насыщения, т.е. при давлении ниже 25 бар при температуре 20 °С (условия работы гриля, определяемые параметрами: атмосферное давление р = 1 бар; комнатная температура Т = 20 °С), значит, при открытии клапана и подаче питания смесь вытекает в виде газа.

Смесь, по понятным соображениям безопасности, орошается этантиолом с запахом серы, который пахнет, привлекая насекомых и насекомых и их скопление в линиях подачи гриля. Поэтому горелки в грилях должны быть обязательно оборудованы противомоскитными сетками в воздушной завесе, предотвращающими проникновение любых насекомых.

Смесь плотнее воздуха - в случае утечки пары будут скапливаться на земле. Если есть утечка, это может привести к взрыву, когда поблизости есть воспалительный агент.По этой причине запрещается располагать газовые мангалы в нишах, углублениях, ямах, в земле, везде, где может скапливаться газ. Что касается хранения цилиндрических мангалов в подвале на время неиспользования или в смесях (складах), то это нельзя делать в помещениях ниже уровня земли.

Теплота испарения смеси неоднородна. Пропан испаряется при температуре выше -43°С, а бутан при температуре выше -0,5°С, т.е. лишь немного выше 0°С, отсюда вывод, что при жарке при отрицательных температурах быстрее расходуется пропан.В летний период на рынке присутствуют смеси с пропорцией 40% пропана и 60% бутана, а зимой пропорции противоположны для снижения предельной температуры испарения смеси.

Усредненная теплотворная способность смеси Q _w = 46 МДж/кг, она в 1,5 раза выше теплотворной способности природного газа (природный газ Q _w = 31 МДж/кг), поэтому она очень энергоемкая. эффективный. Смесь дешевле чистого пропана.

Пропан для газового гриля

Это бесцветный, легковоспламеняющийся и взрывоопасный жидкий углеводородный газ без запаха.С точки зрения использования в газовых грилях он имеет схожие характеристики с пропан-бутановой смесью. Стоит напомнить, что он обладает наибольшей испаряющей способностью. Это более дорогой газ, с теплотворной способностью Q _в = 46,7 МДж/кг.

Должен ли я защищать газовый баллон для садового гриля от высоких температур окружающей среды?

Вопрос, который часто задают при покупке газового гриля. Что делать, когда на улице температура 35°С и выше, а баллон по-прежнему находится на солнце по нашей небрежности.Нет ли опасности взрыва?

Баллоны никогда не должны заполняться под вашу ответственность на станциях сжиженного нефтяного газа, и это является основным условием безопасности. Баллоны заменяются и заправляются в распределителях, где есть гарантия наполнения до 85%. Кроме того, баллоны изготовлены из материалов, устойчивых к значительному повышению давления, и, принимая во внимание функциональную зависимость повышения давления при повышении температуры, устойчивость к утечке или разгерметизации очень высока.

.90 000 Радон в доме – канцерогенный элемент, от которого можно избавиться – домашняя вентиляция

Что такое радон?

Радон — единственный газообразный радиоактивный элемент, встречающийся в природе в природе. Он состоит из урана и является компонентом земной коры. Как бесцветный газ без запаха, он может остаться незамеченным. Он в 8 раз тяжелее средней плотности воздуха, что сказывается на его склонности скапливаться в самых низких точках.В природной среде его наибольшая концентрация зафиксирована в шахтах и пещерах, а также в постройках в подвалах.

Радон образуется при распаде радия (Ra-226), который является компонентом урана радиоактивного ряда . Как радиоактивный изотоп он распадается с испусканием альфа-частицы на другие изотопы (полоний, висмут, свинец) - также радиоактивные.

Чем опасен радон?

Радон – канцерогенный элемент, влияющий на наше здоровье и даже жизнь.По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), это основная причина рака легких у некурящих. Курильщики тоже не остаются равнодушными — это занимает второе место среди причин проблем со здоровьем и даже смертей. Сам по себе радон опасности не представляет, в органы дыхания проникают только его производные, образующиеся в результате полураспада и соединяющиеся с аэрозолями:

производные распада смешиваются с переносимой по воздуху пылью - эта смесь представляет угрозу для наших легких
Пребывание в превышенных нормах вызывает рак дыхательной системы.
Глубина проникновения отдельных частиц различна — аэрозоли, содержащиеся во вдыхаемом воздухе, часто задерживаются в верхних дыхательных путях или в легочном эпителии, откуда могут быть удалены в течение нескольких часов. Наиболее опасны, однако, мельчайшие частицы, которые мигрируют до альвеол, где оседают на месяцы и даже годы. Их наличие способствует облучению внутренних органов.

Откуда берется радон в доме?

Радон присутствует в большинстве зданий, но в основном на самых нижних этажах - в подвале или на первом этаже.Уровень радона в каждом доме может быть разным и во многом зависит от геологического строения грунта. Однако обычно уровень радона в норме. Участки с гранитными породами в субстрате наиболее подвержены влиянию радона. В наш дом он попадает из-под земли в результате так называемого дымоходный эффект, возникающий из-за разницы давлений, а затем, благодаря вентиляции, может распространяться по всему зданию.

В нашей стране районов естественной концентрации радона в основном Судеты и Судецкое предгорье и во всех других местах с гранитоидными массивами и метаморфическими породами.Повышенная концентрация наблюдается также в в Верхней Силезии, , особенно в угольном бассейне. Радон также сопровождает месторождения сланцев и фосфатов.

Источник: www.gsa.state.al.us/

Как измерить концентрацию радона?

Концентрация радона – это количество радиоактивного радона на кубический метр воздуха. Дается в беккерелях на кубический метр: Бк/м ³.Для измерения используются специальные датчики, измеряющие концентрацию радона в воздухе внутри помещений, обычно в течение нескольких недель.

Какой норматив концентрации радона в домах?

В качестве стандарта международные стандарты определяют среднегодовую концентрацию радона до 300 Бк/м ³. Однако с концентрации 100-300 Бк/м ³ следует принимать меры по снижению этой концентрации. Конечно, длительное пребывание в помещениях со значительно превышенными нормами вредно для нашего здоровья.

Как бороться с радоном в вашем доме

Количество радона в воздухе во многом зависит от географического положения и условий окружающей среды. На наличие радона в помещениях влияет и технология строительства дома – изделия, из которых сделаны стены и потолок, используемые отделочные материалы. Среди методов снижения радона в домашних условиях есть решения, которые легко реализовать. В первую очередь следует заделать щели в фундаменте и стенах, также стоит подобрать приточно-вытяжную вентиляцию.

СМ. ИМПЕРАТИВ:

Газовые ресиверы в вашем доме | PGNiG

Благодаря выгодной цене, безотказности и простоте эксплуатации газовые плиты пользуются большой популярностью. Температура нагрева означает, что блюда можно приготовить быстрее и экономичнее. Различные цвета, элементы защиты и функции делают газовую плиту не только функциональной, но и эстетичной и безопасной.

На что следует обратить внимание при покупке газовой плиты?

1.Способ монтажа:

приспособлен для встраивания,
отдельностоящий.

2. Защиты:

противоутечка (перекрывает подачу газа после того, как горелка погаснет),
замок дверцы духовки,
холодная дверца духовки (при включенной духовке).

3. Тип пластины:

стекло,
белый,
нержавеющая сталь.

4. Количество конфорок

четырехконфорочная,
четырехконфорочная со встроенной духовкой,
двухконфорочная.

5. Размеры в см:

высота (85),
ширина (50х50, 50х60, 60х60).

Экономное приготовление пищи

При рациональном использовании газовая плита экономична в использовании газового топлива. Для получения максимальной эффективности плиты при минимальном потреблении газа:

1. установите необходимый пламень,

2. используйте кастрюли соответствующего размера,

3.используйте только кастрюли с крышкой.

Преимуществом газовой плиты перед электрической является гораздо более быстрое время нагрева и возможность быстрой и плавной регулировки пламени. Такое удобство превращает готовку, выпечку, приготовление на гриле или жарку в настоящее удовольствие. Традиционная газовая плита потребляет около 1 м3 природного газа в час. Различия в потреблении газа могут быть связаны с конструкцией плиты и количеством конфорок. Приобретая плиту и другие газовые приборы, учитывайте совместимость установленных форсунок с типом используемого газа.Неправильно подобранные форсунки могут стать причиной «неполного сгорания» и, как следствие, повышенного расхода газа.

Пользователь газовой плиты должен следить за чистотой горелок, чтобы не допустить засорения пламенных отверстий, через которые подается воздух, необходимый для правильного горения. Неисправные конфорки вызывают «неполное сгорание», в результате чего наша плита пачкает посуду и потребляет больше газа.
Установка плиты

Способы подключения газовой плиты:

с возможностью изменения расстояния (т.н.гибкое соединение),
с фиксированным расстоянием.

Не устанавливайте газовые плиты между окном и дверью, так как сквозняки могут погасить пламя. Газовые плиты можно устанавливать на расстоянии не менее 50 см от окон и около 5 см от стен. Выхлопные газы, образующиеся при приготовлении пищи или выпечке, должны свободно выходить, поэтому особое внимание следует уделять эффективности вентиляции. Оптимальный вариант – установить над плитой вытяжку с самотечной вентиляцией.

Утечка сжиженного газа - как действовать в такой ситуации?

В случае использования сжиженного газа для целей отопления из бытовых баллонов СУГ достаточно будет оборудовать котельную в соответствии с действующими нормами и обеспечить правильную работу всех систем. В случае баллонов и установок, используемых внутри зданий, например, для приготовления пищи или отопления, хорошим решением может стать установка специальных датчиков, определяющих повышенную концентрацию газа.Давайте выясним, почему неправильно эксплуатируемая газовая установка, работающая на сжиженном газе, может оказаться опасной, и проверим, что делать в случае утечки газа.

Почему сжиженный газ представляет опасность при определенных обстоятельствах?

LPG — топливо, удобное в использовании, дающее большое количество энергии, и в то же время экологически чистое . Это связано с тем, что при его сжигании выделяются лишь следовые количества потенциально опасных веществ, таких как азот или сера, и не происходит выброса канцерогенного бенз(альфа)пирена или твердых частиц, которые являются основным компонентом смога.Большим преимуществом LPG является возможность легкой транспортировки к конечному потребителю с помощью безопасных резервуаров и хранения в соответствующих условиях. Применяется в больших масштабах, собирается в прочные и герметичные большие цилиндрические емкости, размещается там, где используется - до отопительной недвижимости , используется в различных технологических процессах на производственных предприятиях или отопление и сушка в сельском хозяйстве .Таким образом, газ также распределяется как топливо на автомобили, имеющие соответствующую установку . Не менее популярен газ в меньших баллонах 10/11 или 30/33 кг. В таком виде он в основном используется для приготовления пищи, обогрева стационарными и переносными устройствами, а также для вождения транспортных средств, например, вилочных погрузчиков или строительных работ, например, для укладки термосвариваемых мембран и пайки. СНГ из баллонов также используется при резке металла и ремонте дорог для подогрева асфальта.

Хотя широкое использование сжиженного газа выгодно и безотказно , нельзя забывать, что вместе с воздухом образует очень опасную смесь . Сжиженный газ – это так называемый алифатические углеводороды, дающие большое количество энергии. Их основные ингредиенты - в зависимости от смеси могут быть пропан, бутан и пентан. Чаще всего используются три вида сжиженного газа - технический бутан , в составе которого содержится не менее 95 % бутана и до 5 % пропана; пропан-бутан в пропорции от не более 55% до не менее 45%; пропан технический - верхнее 10% бутана и не менее 90% пропана.Если концентрация жидкого газа в воздухе превышает нижний предел взрываемости, который составляет от 2 до 9,5 % для пропана и 1,5–13,5 % для пропан-бутана, подвод небольшого количества энергии, т. н. энергия воспламенения может привести к взрыву.

Взрыв газа или воспламенение могут быть вызваны многими факторами - искра от электроустановки , электростатический разряд возникающий на поверхности материала, например пластика, повышенная температура , открытый огонь или химический реакция .Однако не следует забывать, что в случае СУГ его вес больше, чем у воздуха, а это означает, что он имеет тенденцию скапливаться в углублениях в земле и любых установках или каналах под землей. Поэтому утечка сжиженного нефтяного газа может быть связана с его скоплением, например, в подвалах, что приводит к более быстрому достижению нижнего предела взрываемости по сравнению с другими веществами.

Как следует реагировать на утечку в газовых баллонах или резервуарах?

Утечки газа из баллона или резервуара из-за утечек или повреждения систем, используемых для его передачи и использования.Благодаря технологии изготовления корпусов цистерн и большому запасу прочности , с которым они спроектированы, очень редко выходят из строя, которые связаны со взрывом или воспламенением газа . Обычно вещество только вытекает, а в процессе становится летучим из-за значительной разницы давлений. Клапаны и прокладки, установленные в цилиндрах, чаще выходят из строя. Однако основной причиной утечек сжиженного газа является повреждение устройства, его использующего - газовой плиты, обогревателя или системы труб подачи газа к котлу центрального отопления.

Первым предупреждением об утечке обычно является запах газа . Хотя и пропан, и бутан совершенно не имеют запаха, их смешивают с легко уловимым этантиолом , который содержит соединения серы и имеет очень неприятный запах, который большинство людей очень быстро улавливает. Обычно этот маркер можно почувствовать уже при при концентрации около 20% от нижнего предела взрываемости , что позволяет достаточно рано реагировать.

Наименьшей проблемой является утечка СУГ в котельной, которая поставляется с ним .Этот тип помещений оснащен решениями, препятствующими проникновению газа в остальные части здания, например, в виде достаточно высокого порога и герметичных дверей, а также вентиляционных отверстий, расположенных выше уровня пола. В котельной, работающей на сжиженном газе, также должен быть датчик концентрации газа , который автоматически отключает его потребление и включает сигнализацию. Утечки газа в закрытом помещении, например, на кухне, иногда представляют большую проблему. В этом случае пары могут скапливаться у пола или, например, у пола.в шкафах или корпусах, в которых баллоны закрыты. Относительно редко встречается протечек газовой системы, установленной на автомобилей. Газгольдеры необходимо осматривать каждые 10 лет, а их конструкция и способ изготовления редко приводят к самопроизвольному повреждению.

В случае утечки первым шагом во избежание риска взрыва является быстрое гашение открытого пламени и отключение электрического и электронного оборудования, которое может вызвать искру .По возможности стоит позаботиться об отключении отопительных приборов. Наиболее важными мероприятиями будут как можно скорее отключение запорного газового клапана и начало проветривания помещения . Нельзя забывать, что СУГ будет скапливаться у пола, поэтому открыть окна будет недостаточно. В случае, если закрытие клапана не ограничивает отток газа и газ все еще ощущается, осторожно вынесите баллон из помещения и поместите его в месте, удаленном от зданий.Следующим шагом должен быть , чтобы позвонить в пожарную команду и уведомить поставщика газа.

Не следует забывать о соответствующих мерах предосторожности в случае использования газовых баллонов для выполнения различных видов работ или подачи сжиженного нефтяного газа в транспортные средства, например, вилочные погрузчики. Соблюдайте правила хранения баллонов - в отдельном взрывозащищенном помещении или на улице, в специальном загоне для баллонов СУГ. Баллоны не должны находиться при температуре выше 35°С. и должны находиться на расстоянии не менее 3 метров от любых углублений, колодцев или каналов.При замене баллона также важно соблюдать правила, указанные производителем устройства, к которому он подключен.

Следует соблюдать осторожность при эксплуатации автомобиля с системой LPG. Хотя у бензобака меньше шансов взорваться, чем у бензобака, следует помнить, что в случае утечки из автомобиля, припаркованного в гараже под землей, газ будет скапливаться близко к поверхности пола, увеличивая риск воспламенение или взрыв.Поэтому стоит обращать внимание на маркировку и выбирать только те гаражи, где установлена необходимая по закону вентиляция, совмещенная с системой газоанализаторов, позволяющая быстро проветрить все помещение и включить сигнализацию.

Эксплуатация газовых баллонов - Муниципальное управление Государственной противопожарной службы в Еленя-Гуре

СНГ – это современное, удобное и очень ценное топливо. По теплотворной способности он значительно превосходит не только уголь, но и природный газ. Особое преимущество сжиженного нефтяного газа состоит в том, что он не ядовит и не оставляет вредных остатков или видимых следов сгорания. Благодаря своим свойствам LPG получил высокую оценку пользователей. Он используется сегодня во всем мире для самых разных целей, в основном в домашнем хозяйстве и туризме.

Сжиженный газ представляет собой газ (пар) при атмосферном давлении и комнатной температуре. Газ хранится в баллоне под давлением в несколько атмосфер. Давление газа в баллоне зависит от температуры окружающей среды; чем выше температура, тем выше давление.

Баллон выдерживает давление в несколько атмосфер, но хранение его в помещении с температурой выше 35°С может привести к повышению давления в баллоне выше допустимой нормы и может привести к разрыву баллона и взрыву газа.Газ пропан-бутан тяжелее воздуха и в случае его утечки из негерметичной установки скапливается у пола, может стекать в более низкие места (например, в подвалы). При смешивании с воздухом в объемной пропорции от 1,5 до 10 % образует взрывоопасную смесь.

Поэтому, чтобы избежать каких-либо неблагоприятных последствий, поставщик газа просит вас следовать приведенным ниже инструкциям.

л Транспортировка грузов газа (газовые баллоны):

1. Перед транспортировкой баллона убедитесь, что клапан затянут и имеет резиновую прокладку на выходе из клапана.

Затем наденьте гайку на выпускное отверстие клапана и навинтите защитный колпачок на цилиндр с фланцем.

2. Баллон необходимо транспортировать или перевозить в вертикальном положении.

3. Баллон должен быть защищен от падения во время транспортировки.

4. Баллоны нельзя бросать, переворачивать, катить, ударять и т.п.

5. Баллон нельзя перевозить вместе с другими взрывчатыми веществами, легковоспламеняющимися материалами и т. д.

II.-Хранение газовых баллонов:

1.Баллоны нельзя хранить в условиях, отрицательно влияющих на их прочность, например, в среде, где возможно присутствие коррозионно-активных веществ.

2. Запрещается хранить баллоны вблизи любых теплоизлучающих поверхностей на расстоянии менее 1,5 м.

3. Баллоны нельзя размещать вблизи электросчетчиков, розеток и искровых устройств.

4. Температура в помещении, в котором находится баллон, не должна превышать 35°С.

5. Баллоны не должны храниться в помещениях, где:

- уровень пола ниже окружающего ландшафта;

- есть другие легковоспламеняющиеся материалы;

- газовые аппараты не установлены.

6. В жилом доме с установкой, питаемой от газовой сети, запрещается использование установки сжиженного газа из баллона .

7. В квартире, мастерской или служебном помещении может храниться не более двух баллонов, подключенных к газовым приборам, с содержанием газа до 11 кг.

8. Баллоны должны располагаться в вертикальном положении - для защиты от падения, ударов, доступа посторонних лиц, детей и т.п.

9. Баллоны не должны находиться под прямыми солнечными лучами.

III. Замена газового баллона.

Для замены газового баллона необходимо выполнить следующие действия:

1. Закройте вентиль на пустом баллоне (по часовой стрелке).

2. Отвинтить регулятор от цилиндра. Гайка редуктора имеет «левую» резьбу, откручивается она вправо.

3. Поместите пустой цилиндр в безопасное место. Завинтить крышку и крышку (для баллонов без защитной манжеты).

4. Снимите колпачок клапана с полного баллона (для баллонов без защитной манжеты).

5. Убедитесь, что вентиль баллона открыт. Отвинтите пластиковый колпачок на клапане (левая резьба).

6. Проверить состояние резинового уплотнения, при необходимости заменить.

7. Поместите цилиндр в место назначения.

8. Прикрутите переходник.Гайка редуктора закручивается против часовой стрелки.

9. Убедитесь, что клапаны газового ресивера (например, газовой плиты) закрыты.

10. Отвинтить клапан на цилиндре (против часовой стрелки). Проверьте герметичность всей установки, покрыв вентиль баллона, редуктор, соединения водой и мыльным раствором. На то, что соединение негерметично, указывают растущие пузырьки мыльной пены.

Затяжку можно выполнять только при закрытом клапане баллона. Если герметичность невозможна, обратитесь к авторизованному установщику LPG.

Никогда не проверяйте герметичность газового баллона и системы с помощью открытого огня (например, с помощью спичек или зажигалок)!

IV. Заключительные замечания.

При утечке газа:

1. Закройте главный клапан цилиндра.

2. Выключите или погасите все источники открытого огня и света.

3. Не включайте никакие электроприборы (холодильник, стиральную машину и т.п.).).

4. Откройте двери и окна.

5. Отсоедините цилиндр и отнесите его в безопасное место.

6. Сообщите поставщику газа или авторизованному установщику.

Запрещается вносить какие-либо изменения или модификации в установку, выполненную авторизованным установщиком.

Соблюдение приведенных инструкций обеспечит безопасное использование сжиженного нефтяного газа! 90 121