+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Gebo муфта


Гебо/GEBO — Добродушный Сантехник

Соединительная муфта гебо поможет вам подключиться к железной трубе не нарезая на ней резьбу. Бывают случаи, когда нет альтернатив этому соединению. Например если труба старая и на нарезать резьбу на ней уже рисковано.

GEBO или GEBO ARMATUREN GMBH, это название производителя компрессионных фитингов, т.е. фитингов с помощью которых можно соединять железные трубопроводы методом обжима.  Производится в германии.

Выглядит она вот так:

На фото, уже побывавшее в работе устройство в течении нескольких лет на стояке холодной воды, резиновый уплотнитель за это время не разрушился и остался таким же эластичным как и в новом фитинге.

Подобные соединения я устанавливаю в случаях срочного ремонта и невозможности нарезать резьбу.
Соединения вполне надёжное. При правильном монтаже можно даже не сомневаться в его «честной» работоспособности.

Данные фитинги бывают разные: с наружной резьбой, внутренней, тройники, соединители и все они разного диаметра. Есть даже «вампирчики», т.е. это такие устройства с помощью которого можно подключиться к основному трубопроводу просверлив в нём отверстие.

В данном материале мы рассмотрим только прямой фитинг ибо это позволит понять принцип действия сего фитинга.

Раскручиваем :

Пример схема, найденная в сети:

Как видите, все достаточно просто. Пример монтажа: На первом снимке, видно как к ней уже прикручен шаровой кран. На втором, к кранику уже прикручен переходная муфта на полипропиленовую трубу.

Кое что о монтаже.

При монтаже этого устройства, надо очистить трубу от каски и от всего что не является трубой. Надо четко соблюдать последовательность всех колец: на трубу одевается большая гайка, за тем конусовидное зажимное кольцо, далее плоское прижимное кольцо и резиновый уплотнитель и только потом корпус. Потом это дело стягивается большим разводным ключом/шведкой.

И напоследок…

 

Комментарий читателя:

Spiritiara  пишет:

Всем привет!
Я не мастер, но внесу свою небольшую лепту — возможно кому-то поможет.
Мне ставили Gebo на ХВС и ГВС при замене участков стояков. Так вот через 2-3 месяца (точно не помню) трубу ГВС вырвало из муфты (труба ушла вниз почти на 20 см). После того, как я пробежался по всем нижним этажам в попытке понять как такое возможно и куда делась труба, спустился в подвал и увидел замечательную картину: новенькая труба стояка (ЖЭК поменял накануне участок в подвале) выходит из потолка (подвала) и под углом 90 гр уходит метров на 10 к стене. И все это счастье без каких-либо креплений: подвесов, подпорок и т.д. Другими словами, из-за того что прогнили межэтажные крепления (или как они там называются) и не было никаких креплений в подвале — труба ГВС просто «висела» . В конечном итоге ее из Gebo (слабое место) и вырвало.
Чего этим хочу сказать: Gebo — штука хорошая, сам хочу на отвод от стояка поставить, но обращайте внимание, чтобы она не ставилась там где есть нагрузка «на разрыв».
Надеюсь, писал не зря.
Всем успехов.

Соответственно, ГЕБО надо устанавливать там, где нет нагрузок на растяжение. Если есть подозрения, что труба потенциально может сползти, то стоит установить хомут, который эту трубу не отпустит.

Фитинги Гебо для металлических труб

Наилучшим и быстрым на данный момент решением для ремонта поврежденного участка трубопровода или выполнения дополнительного подхода является использование чугунных компрессионных фитингов Gebo и зажимов Gebo. Фитинги Gebo предназначены для ремонта, модернизации и удлинения трубопроводов. Они оснащены запатентованным стальным зажимным механизмом, который в сочетании с резиновым уплотнительным кольцом позволяет просто, быстро и дешево соединить любую трубу (сталь, черная сталь, ПЭ).

Принцип работы

Необходимо использовать резьбовые компрессионные или вставные фитинги Гебо. Резьбовые компрессионные фитинги Гебо для металлических труб на 100 % обеспечивают герметичное разъемное соединение, которое можно легко разобрать и снова подключить. Конструкция этого соединения основана на зажиме кольца вокруг оголенного конца трубы путем скручивания резьбовых частей корпуса муфты вместе.

Металлическая вставка жесткости или специальный наконечник вставляется в оголенный конец трубы. Этот наконечник имеет зазубренный конец, вставленный в трубу, и буртик с прокладкой. Зажимное кольцо фитинга может быть полным или неполным. Этот тип соединения не требует расширения трубы. При этом вставные фитинги с зажимными кольцами неразделимы. Идея соединения основана на вставке соединителя с выемкой в расширяющийся конец трубы, а затем прижиме кольца к концу соединителя с помощью специального устройства - ручного или механического.

Важно: соединение, предлагаемое Гебо, состоит в использовании фитинга с пазом, в котором имеется прокладка и вставка с надрезом, расположенная в трубе, а сам фитинг обжат зажимным устройством, которое герметизирует соединение.

Другие производители используют так называемое холодно расширяемое соединение. Принцип его действия состоит в том, чтобы разрезать трубу перпендикулярно ножницами, а затем установить кольцо PEX. В течение нескольких секунд труба и кольцо (изготовленные из одного материала) сжимаются, создавая надежное и плотное соединение. Разъем готов к опрессовке уже через 30 минут.

Фитинги Гебо: инструкция по монтажу

Поскольку труба подвергается давлению, рекомендуется затянуть соединение примерно через 15 минут.

  • Сварка осуществляется с помощью сварочного аппарата, который постоянно соединяет трубу с помощью специального фитинга. Под воздействием температуры материал плавится, и оба элемента связываются.
  • Скручивание - это еще один метод, используемый при соединении трубопровода с фитингами Гебо и устройствами из другого материала. Этот метод является обратимым, то есть отдельные элементы могут быть отсоединены и повторно собраны много раз.
  • Обжим - другой популярный метод в случае многослойных труб, таких как PEX-AL-PEX, но также применяется в системах из меди или стали. Используя специальные устройства, трубы и фитинги, оснащенные резиной, постоянно соединены.

Примечание: смазывая две трубы (внутри чашки одной и внешней поверхности другой), мы получаем прочное и полностью герметичное соединение. Клей для труб обладает такими свойствами, что смазываемая им поверхность частично растворяется, что повышает адгезию склеиваемых элементов.

Особенности фитингов Гебо, плюсы и минусы

Из-за материала, из которого сделаны водопроводные фитинги, мы можем разделить их на две группы: металлические и пластиковые.

Важно: для производства труб для наружных сетей водоснабжения используются металлы, такие как сталь, серый чугун и ковкий чугун. Из-за подверженности этих материалов коррозии (кроме серого чугуна) трубы защищены защитными покрытиями внутри и снаружи. Металлические соединения Gebo герметичны, они не пропускают химические вещества и газы, поэтому их можно использовать, например, в сильно загрязненных почвах.

Стальные водопроводные фитинги Гебо имеют хорошие механические свойства (высокая прочность на растяжение, изгиб и сжатие). Однако сварные соединения должны выполняться квалифицированным персоналом.

Недостатком продукции Gebo является низкая стойкость к ударам и изгибу. Для повышения прочности стенки  соединений относительно толстые. Это увеличивает вес и, следовательно, стоимость транспортировки и сборки. При этом вес труб ограничен их длиной (3-6 м), поэтому установка фитингов является трудоемкой. Также вам необходимо большое количество разъемов, которые могут вызвать утечку.

При этом механические свойства гебо фитингов для металлических труб едва ли не лучше, чем у стали:

  • большая прочность на сжатие и растяжение;
  • хорошая твердость и устойчивость к динамическим нагрузкам;
  • они тяжелые, хотя легче серого железа.

Они не так устойчивы к коррозии как серый чугун, поэтому необходимо использовать защитные покрытия:

  • внешние - цинк + битум + ПЭ,
  • внутренние - цементный раствор.

Проверка герметичности должна быть проведена до ввода трубопровода в эксплуатацию. Подробные требования к герметичности трубопровода включены в стандарт водоснабжения.

Требования и испытания: этот тест проводится после нанесения защитного слоя. Это слой, покрывающий кабель толщиной 30 см и защищающий его от движения во время испытания на герметичность. Трубные соединения должны быть открыты, чтобы помочь обнаружить утечки. Во время испытания на герметичность система водоснабжения должна быть заполнена водой и вентилироваться. Тогда давление на 50% выше самого высокого рабочего давления.

Если укрытие превышает 4 м, боковая засыпка должна быть уплотнена до 90% и до 85% в других случаях. Это позволяет трубе передавать давление сверху и предотвращает локальные нагрузки. Засыпку можно производить из нативного грунта, если максимальный размер частиц не превышает 300 мм. Вы не можете использовать большие камни и ошибочные валуны.

В нашем магазине большой выбор фитингов Gebo Quick и других видов соединений Gebo по хорошим ценам, посмотрите!

Зажимная муфта 2" GEBO Quick

Универсальное зажимное соединение для стальных и полиэтиленовых труб GEBO 2"

Фитинги из ковкого чугуна универсального применения для трубопроводов из углеродистой стали, оцинкованных труб и полиэтилена. В стальных трубопроводах муфты применяются для соединения труб с гладкими концами. Возможно отклонение от оси соединяемых труб на 3° в любом направлении. Допускается многократное использование фитингов при условии замены прокладок. Фитинги устойчивы на перемещение при воздействии осевых сил. При применении полиэтиленовых труб каждая муфта может быть употреблена для всех классов давления вплоть до PN 10, вне зависимости от толщины стенки трубы и материала трубы.

Технические характеристики
Резьбовое соединение, дюйм 2" 
внутренняя резьба тип IK
наружная резьба тип АК
Область применения стальные трубы, полиэтиленовые трубы, соответствующие SDR 11/S5
Среда вода, газ, нефтепродукты, топливо (обращайте внимание на соответствующие технические требования!)
Диапазон давления газ 4кг/см2
вода 10кг/см2
Температура газ  от -30° до 60°C
системы отопления и хозяйственно-бытового водоснабжения max 80°C
для питевого водоснабжения max 25°C
Проверка проверено Германской технической и научной ассоциацией по вопросам газо- и водоснабжения

 

Применяемые материалы
Корпус соединителя Ковкий чугун EN-GJMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563
Зажимная гайка Ковкий чугун EN-GJMB 350-10, EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563
Зажимное кольцо Оцинкованная сталь, St 37-2 or St 52, DIN 10025
Прижимное кольцо Оцинкованная сталь, St 37-2
Уплотнительное кольцо Резина NBR, аттестация KTW (допуск к применению пластмасс в водо-системах)
Оцинковка Огневая оцинковка в соответствии с нормой EN 10242, затем оцинковка в соответствии с нормой DIN 50961

 

Муфты для соединения труб без резьбы и без применения сварки !

 Инструкция по монтажу:
1. Участок трубы должен быть отрезан вертикально. Убедитесь в том, что на краях трубы нет мусора, неровностей, искажений, резьбы, краски и т.д.
2. При монтаже соединения, детали должны быть установлены поверх трубы в следующей последовательности: конусовидная гайка, обжимное кольцо, распорное кольцо, и уплотнительное кольцо (резиновое).
3. Натяните уплотнительное кольцо по крайней мере на 10 мм от конца трубы.
4. Вставьте конец трубы с отдельными деталями в уплотнительную камеру самого корпуса, убедитесь, что детали посажены точно.
5. Затяните конусовидную гайку на корпус. Держите трубу ровно, убедитесь в том, что труба не крутится пока Вы затягиваете гайку.
6. При использовании динамометрического ключа действуют следующие крутящие моменты, в качестве нормативных показателей: 1/2"–1" = 120 Нм; 1 1/4"–2" = 150 Нм.

 

Муфта GEBO 1/2" (нар. рез.) оцинк.зажим.

Описание

Муфта GEBO обжимная

для стальных и полиэтиленовых труб

GEBO - это запатентованное зажимное соединение из ковкого чугуна, которое обеспечивает соединение стальных труб без использования сварки или резьбы.

Более 80-ти лет фитинги GEBOпомогают экономить людям время и деньги, а сам бренд “GEBO” стал нарицательным.… У производителя есть собственные отделения в Германии, Испании, Италии, Франции, Польше, Чехии, Венгрии и России.

Муфты предназначены для соединения труб с гладкими концами. Они обеспечивают жесткое соединение как на растяжение, так и на сдвиг. Муфты предназначены, в основном, для разового использования. Однако при замене прокладки и шайбы возможно повторное монтирование.

Область применения:

подключение к водо- и теплопроводам;

трубопроводам сжатого воздуха;

газопроводам (только стальные трубопроводы DINEN10255).

Максимальное рабочее давление:

Вода 10 бар    Газ 5 бар   Сжатый воздух 10 бар.

Монтаж:

  1.  Соединяемые труба разрезать перпендикулярно оси. Концы труб должны быть без заусенцев, деформаций и резьб. Остатки краски и грязи должны быть удалены.
  2.  Конусную гайку (1), зажимное кольцо (2), шайбу (3), а также прокладку (4) надеть на трубу так, как показано на изображении.
  3.  Прокладку (4) надеть на трубу на расстоянии не менее 10мм от ее конца.
  4.  Труба с надетыми на нее отдельными элементами вставить в уплотнительный отсек (5) корпуса (6) и убедиться в том, что труба сидит безупречно точно.
  5.  Конусную гайку (1) закрутить на корпусе (6). При этом труба не должна прокручиваться.

Изготовитель: Gebo Armaturen GmbH, г. Швельм, Германия.

 

Какие существуют способы соединения металлических труб? Муфта муфты Gebo. Требуется сварочное оборудование

25 июля 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-садовода и огородника. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени :)

Вопрос о соединении труб без сварки актуален всегда, ведь сварочный аппарат есть не у каждого домашнего мастера, и не все умеют им пользоваться.При этом ни один трубопровод не вечен, поэтому на даче, в частном доме или в квартире такая необходимость может возникнуть в любой момент. Ниже я поделюсь с вами некоторыми экспертными секретами, позволяющими выполнять такие соединения без сварки.

Металл

В первую очередь следует сказать, что все существующие трубы можно разделить на два типа:

Как правило, больше всего проблем возникает при стыковке металлических труб, поэтому сначала рассмотрим их взаимосвязь.

Есть несколько вариантов стыковки:

Ниже мы подробно рассмотрим каждый из этих вариантов.


С резьбовым соединением

Чаще всего металлические трубы без сварки можно стыковать резьбовым соединением. В этом случае, соответственно, требуется нарезание резьбы. Следует отметить, что это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд.

Для нарезания резьбы вам понадобится электрический нитеобрезатель или плашка, чтобы выполнить эту операцию вручную.Так как цена электроинструмента очень высока, ниже я расскажу как сделать работу своими руками:

  1. Прежде всего очистите лакокрасочную поверхность, подлежащую простукиванию . Если к нему прикреплены металлические элементы, например, остатки сварки, их необходимо надеть;
  2. Кроме того, необходимо удалить внешнюю фазу с конца с файлом ;
  3. затем на подготовленный конец заготовки наденьте вилку (пластину) и сделайте пол поворота.При этом необходимо следить, чтобы куб был точно перпендикулярен оси;
  4. затем нужно сделать четверть оборота ;
  5. Благодаря этому принципу резьба нарезается на необходимую длину . В процессе резки ножницы необходимо смазывать специальной жидкостью или другой смазкой;
  6. затем по той же схеме нить нанизывается на другую присоединяемую часть трубопровода .

В случае одинарной муфты длина резьбы должна быть в несколько раз больше, чем у другой, чтобы ее можно было привинтить к муфте с помощью гайки.


После нарезания резьбы возможно соединение муфты вручную, что делается следующим образом:

  1. гайка навинчивается на длинную резьбу, а затем на штуцер;
  2. на другой конец детали накручивается гайка;
  3. затем соединяются трубы и сгибается муфта с длиной резьбы, в результате чего она начинает наматывать на другую часть короткой резьбой. Эту процедуру необходимо проводить до тех пор, пока место соединения не окажется примерно в центре муфты;
  4. затем гайки закручиваются с обеих сторон.Прежде чем затягивать их, подсоедините ниппель между муфтами и гайками, чтобы уплотнить соединение.

Это надежное и долговечное соединение. Однако не всегда удается установить резьбу. Например, если трубопровод находится близко к стене, эта операция, скорее всего, не удастся.


Соединительная муфта Gebo

Муфта Gebo ("hebe" или "hebra") представляет собой специальное обжимное соединение. С его помощью можно быстро и легко соединить стальные трубы между собой без нарезания резьбы и сварки, без использования специальных инструментов.


Схема его использования предельно проста:

  1. надеваются на части трубы в следующем порядке:
    • гайка;
    • зажимное кольцо
    • ;
    • зажимное кольцо
    • ;
    • уплотнительное кольцо
    • ;
    • муфта
    • ;
  1. затем вставьте муфту пополам и затяните гайку;
  2. , затем вторая часть подключается к муфте в том же порядке.

Должен сказать, что этот матч существует как в форме соединения, так и в форме тройника. Это позволяет использовать его в тех случаях, когда нужно сделать боковую панель, например, вертикальную для проводки.

Что касается надежности, то она зависит от качества монтажа. Если работа выполнена правильно, установка получится надежной и долговечной.


Соединение труб без сварки или нарезания резьбы также может быть выполнено с помощью ремонтно-монтажного хомута.Этот ниппель представляет собой ниппель или тройник, который состоит из двух частей. Обе половины стянуты винтами.

Следует отметить, что ремонтно-монтажные скобы в первую очередь предназначены для временного ремонта, например, при возникновении трещин. Однако в аварийных ситуациях их можно использовать и для соединения труб, особенно когда трубопровод не работает под высоким давлением.

В этом случае инструкция по установке выглядит следующим образом:

  1. в первую очередь части трубопроводов, на которые будет монтироваться фитинг, должны быть очищены от ржавчины и всевозможных неровностей, чтобы наружная поверхность была абсолютно гладкой;


  1. затем наденьте на трубу резиновую прокладку.Прокладку следует промазать силиконовым герметиком. Следует учесть, что прокладка должна полностью закрывать трубы, чтобы не осталось зазора.
  2. , затем обе половинки фитинга надеваются на резиновую прокладку и затягиваются винтами, как показано на схеме.

Этот способ, как мы видим, тоже крайне прост. По такому же принципу подключается зажимная муфта. Отличие только в том, что он заряжается с одной стороны, а не с двух.

Надо сказать, что если использовать хомуты - соединение труб без сварки даже надежнее, чем с помощью фитингово-ремонтной муфты.

Если вы хотите прикрепить профильные трубы без сварки к построению конструкции, вы также можете использовать специальные профильные хомуты.

Пластик

Если вы хотите собрать пластиковый трубопровод, вы можете использовать компрессионные фитинги, которые работают по тому же принципу, что и муфта Gebo. Чаще всего именно так мы соединяем металлические и ПВХ трубы.


Иногда для этих целей необходимо использовать специальный клей.Процесс установки в этом случае предельно прост:

  1. места распределяются специальным клеем;
  2. затем детали поворачиваются на пол-оборота;
  3. держите их в этом положении, пока клей не остынет.

Надо сказать, что этот состав достаточно прочный, так как клей растворяет соседние поверхности и фактически спаивает их между собой.


Обжимные фитинги применяются также для сборки металлопластиковых трубопроводов.Однако для этого требуется специальный инструмент, позволяющий их сжимать.

Вы также можете использовать зажимы, описанные выше, для временного ремонта.

Вот, пожалуй, и все самые эффективные способы соединения труб без сварки, с которыми я хотел вас познакомить.

Приложение

Как мы выяснили, кроме сварки, есть много других способов, которыми трубу можно отремонтировать или даже установить. А некоторые из них допускают не менее надежное и долговечное соединение.В любом случае работу нужно производить очень аккуратно, в соответствии с вышеизложенными рекомендациями, чтобы трубопровод был герметизирован.

Дополнительные сведения см. в видео в этой статье. Если у вас возникнут трудности в процессе соединения труб, задавайте вопросы в комментариях и я обязательно постараюсь вам помочь.

25 июля 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, то, что вы просите у автора - добавьте комментарий или спасибо!

Наибольшее распространение на сегодняшний день имеют сборные (секционные) радиаторы из алюминиевого сплава.
Надежность их может быть самой разной – это в первую очередь связано с конструктивными особенностями изделия (обычно это толщина металла радиатора и качество алюминиевого сплава).

* Например, если в магазине продаются радиаторы разных производителей (и один дает год гарантии, и при этом указывает срок службы 15 лет, а другой гарантирует 10 лет службы до 50 лет) , даже в далекой человеческой установке и теплотехнике вряд ли возникнут сомнения, какой из этих радиаторов надежнее.

Цена (при одинаковом количестве секций) тоже может быть далеко не одинакова, но это не тот случай, когда ее надо записывать.

* Относительно недавно на рынке появились так называемые «биметаллические» нагреватели (снаружи алюминиевый сплав, а вставки из другого металла разного размера, обычно стальные).
Спрос на такую ​​продукцию (изначально на очень высоком уровне) падает. Наверное потому, что (как показала жизнь) польза таких моделей во многом преувеличена.Конечно, сталь — гораздо более прочный материал, чем алюминиевый сплав. При этом его химическая стойкость (по отношению к теплоносителю) также значительно выше.
Однако все это может проявляться только при герметичности и стального «тройника», то есть абсолютном отсутствии контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом.
Производство секций радиаторов таких и конструкции дорого, производитель деталей лукавит, - стальные трубы устанавливаются только в отдельные секции секции.
А если нет контакта металла на молекулярном уровне, то всегда есть вероятность утечки теплоносителя между ними .
И тогда правильнее было бы предположить, что вода не внутри стальной трубы, а труба в воде.
Также при непосредственном контакте электролита со средой общие свойства двух разных металлов всегда приводят к увеличению сопротивления истиранию меньшему (разумеется, стальные детали не любой алюминиевый охладитель - труба-заглушка-заглушка, ниппель и , но чем меньше, тем лучше).
Ничего, кроме повреждений и разных коэффициентов теплового расширения стали и алюминиевого сплава. Да и теплоотдача через такой утеплитель несколько снижается.

Из качественных радиаторов отметим торговую марку "Nova Florida" (Италия), компанию "Nova Florida" - первого в мире производителя сегментных радиаторов из алюминиевого сплава.
Заявленный срок службы — 50 лет, гарантийный — 10 (на некоторые модели — пятнадцать).

* Есть большие сомнения, что наш отопительный сетевой алюминиевый радиатор прослужит полвека, но за качество охлаждающей жидкости производитель радиатора ответственности не несет.


* При покупке также обращайте внимание на наличие заводского брака и транспортных повреждений (царапины, трещины, сколы эмали), - при осмотре товар должен быть полностью распакован, защитная пленка удалена.
Нелишним будет обратить внимание на некоторые конструктивные особенности отопителя. Например, зазоры между секциями на обратной (обратной) стороне радиаторов из алюминиевого сплава изначально препятствуют горизонтальному перемещению изделий на опорных крюках при монтаже (1), что значительно усложняет монтаж.
В настоящее время это время учтено почти всеми производителями (2) но все равно не помешает проверить.

Если вам нужен (кол-во серий) обогреватель в продаже есть и смотрите сразу - можно собрать "батарею" самостоятельно из двух (или более) радиаторов м и одинакового типоразмера.
Для сборки двух радиаторов из одного (или секционного соединения) потребуются две решетки радиатора и шип , два межсекционных уплотнителя и радиаторный ключ.
Ниппель и и прокладки (прорезиненная ткань или спец.картон) продаются в магазинах, ключ отопителя можно взять напрокат или сделать самому (в принципе, для соединения одной секции можно использовать любой подручный инструмент - рукоятку ключа, стамеску постоянную, стальной лом желаемой ширины полосы с и т.д.).


* Внимание! Между секциями радиатора устанавливайте только плотные сборные прокладки , специально предназначенные для этой цели.
Установка между секциями проставки с радиаторной арматурой или самодельной (из простого картона или резины) допустима!
Также учтите, что наращивание алюминиевых радиаторов рекомендуется только для секций одного типа, а это почти наверняка места стыковки будут немного отличаться от заводских.

Заказ на сборку:

Обе стороны радиатора (или радиатора и секции) тыльной стороной кладут на ровную ровную поверхность (если на них нет специальной подставки с зажимами для жесткой фиксации заготовки, гораздо проще и безопаснее собирать на полу, чем на столе).
Две заглушки, установленные на средней части (без резьбы) s ) уплотнители слегка ввинчивают в резьбовые отверстия одного (б o радиатора) до минимума, чтобы они не выпадали.

* Не путайте полюса!

С другой стороны, ниппель и слегка вдавливается в соединительную часть.

* Внимание! Не требуется специальной подготовки соединяемых швов и использования герметика.
При этом на плоскостях опрессовки секций (снятых со второго радиатора) могут остаться остатки заводской прокладки, которую необходимо аккуратно обшить крючком и (без дополнительной шлифовки) строительным ножом с тонким лезвием .

Проверьте ключ нагревателя на нужную глубину (центр кончика «лезвия» доходит до центра фитинга).

* Процесс требует многократного вытягивания и изменения положения ключа для поочередного затягивания верхнего и нижнего ниппелей.
Можно каждый раз пробовать заново, а можно просто отметить предел максимальной глубины (например бумагой или изолентой приложив к оси ключа в нужной точке).
Не забывайте, что в процессе стяжки глубина намотки шпонки постепенно уменьшается.
* Настоятельный совет некоторых "специалистов" собирать и разбирать только радиатор двумя ключами (по принципу заводских лент, во избежание перекосов и порчи изделия) не следует воспринимать всерьез. Такие рекомендации обычно дают люди либо только начинающие работать в этой сфере, либо вообще не имеющие к ней никакого отношения.
Если слесарь-слесарь одним ключом радиатора легко и просто справится с работой сам двумя ключами нужно будет работать как минимум два или даже три (два оборота и третий слесарь держит обогреватель).Пользы от такой организации порядка сборки нет - они будут только мешать друг другу.
Что касается возможного повреждения ТЭНа при чередующейся стяжке, то для абсолютного большинства штатных ТЭНов (при элементарных вилках и ) это практически невозможно.

Дело в том, что резьба штуцера (ø 1 дюйм) очень большая и конструкция (как правило) предусматривает значительные зазоры между ней и внутренней резьбой секции.
А это в свою очередь влечет за собой неизбежность «провисания» в связи со стяжкой.
Другими словами, попеременное закручивание каждого ниппеля в среднем на один оборот в подавляющем большинстве случаев не должно приводить к каким-либо опасным нагрузкам.
Очевидно, что до последней минуты ключ следует поворачивать только вручную (дополнительный инструмент не требуется) и только до тех пор, пока ниппель «ходит» совершенно свободно.

Только после поочередной затяжки муфт «от руки» (до полного соединения секций) окончательная затяжка осуществляется с помощью рычага, который вставляется в ушко ключа.
Это делается с довольно значительным (но не преувеличенным) усилием в два приема, чередующихся на каждом соске.
Первоначальная прорисовка сосков в "пол.силы", окончательная - практически с максимальным усилием, на которое способен средний человек (рычагом на расстоянии 20 - 25 см от оси ключа).
Еще раз напоминаем: - нужно немного потянуться, но не переусердствовать. Теоретически можно как срезать резьбу секции радиатора, так и сломать ниппель от чрезмерной нагрузки (как правило, это происходит при чрезмерной длине рычага).
Зафиксирован случай, когда слесарь умудрился сломать даже ключ от радиатора.
Рукоятка радиатора (при значительных нагрузках от ключа) должна быть как можно ближе к соединительному участку на стороне, противоположной направлению вращения.

* Внимание! Наша инструкция регламентирует порядок «наращивания» секций стандартных алюминиевых и биметаллических радиаторов. Для сборки и изготовления секций нетиповых радиаторов (например, некоторых бронзовых моделей с «тонкими» резьбовыми соединениями) вышеописанная процедура выполняется не полностью.
Публикация инструкций по сборке нестандартных моделей на сайте в ближайшее время не планируется.

Теперь о фитингах радиатора
(заглушки - заглушки и фитинги с внутренним диаметром резьбы 1/2 или 3/4 дюйма).

Так как радиаторы собираются из отдельных секций путем установки их на штуцеры с наружной резьбой ø 1 дюйм с разной направленностью, то стволы и заглушки также различаются по направлению наружной резьбы s .
Справа (если смотреть на лицевую поверхность радиатора) детали установлены с привычным нам направлением резьбы. с ("справа"). На левой - наоборот, только с "левой" резьбой.

* Диаметр и шаг наружной резьбы s Крепление радиатора полностью соответствует санитарным нормам (для ø 1 дюйм). Поэтому справа при желании радиатор можно прикрутить без дополнительного гидравлического подключения, перехода с наружной резьбы, дюймовой и т.п.). А вот слева такой "фокус" дальше не пройдет.
Однако есть веская причина, по которой этого делать ни в коем случае нельзя - они предназначены для оснащения радиаторов амортизационными уплотнительными и резьбовыми установками торсионными .
Герметизация стыка любым намоточным материалом подразумевает значительную степень его обжатия между внутренней и наружной резьбой.
Безусловно, это фактор риска для деталей с внутренней резьбой (в данном случае секции радиатора), а так как прочность алюминиевого сплава намного ниже, чем у большинства других металлов и их сплавов, используемых в сантехнике.
Если материал сечения очень пластичен, этот «эксперимент» может быть успешным. Однако алюминиевый сплав ребристых фрагментов большинства производителей достаточно хрупок, и прямое соединение резьбы может вызвать продольные зазоры (на резьбе) при сборке или через некоторое время после ее окончания. Падение давления в существующей системе отопления очень опасно, чревато очень серьезными последствиями.

При выборе фитингов для радиаторов обратите внимание на толщину стенки резьбовой части и окружность шестигранного соединения резьбовой части фитингов.

* Важно! Имейте ввиду, что это серьезный производитель радиаторов обычно выпускает и все что нужно для их установки (в основном разъемы и заглушки) тоже очень качественного качества. Но! Они почти никогда не идут в комплекте с товаром (и это правильно, так как монтаж схемы может быть самым разным и угадать оптимальную конфигурацию нереально). Поэтому, если ТЭН все-таки продается в комплекте с торцевыми крышками, крепежом, - учтите, что эта инициатива почти наверняка не будет ни производителем, ни поставщиком (а возможно и магазином) по избавлению от свободно перемещающихся монтажных комплектов.При этом они могут быть выпущены куда угодно (могут быть даже не в состоянии идентифицировать).
На нагревательных резьбовых гайках и заглушках у некоторых излишне щадящих производителей были случаи трещин в нижней части резьбы (вплоть до срыва заделки) при установке на нагреватель.

Также обратите внимание на качество прокладки. Действительно, прокладка обеспечивает надежное соединение прочного материала (например, резины высокой плотности), глубоко сидящего (иногда уникального) в пазу хомута крепления самолета.
При несоблюдении этого условия одним и тем же производителем вероятность повреждения прокладки при затяжке или сжатии ее из плоскости гофры (полностью или частично) очень высока.

* Кстати, радиаторная фурнитура под торговой маркой «Нова Флорида» (см. выше) исключительно высокого качества.

* Перед установкой футона на радиатор, место контакта секции смажьте специальным силиконовым герметиком (не кислотным).

* Арматура радиатора (заглушки и борозды) обычно изготавливается из чистой стали, окрашенной эмалью белого цвета. При затягивании (и затягивании достаточно сильно) любой металлический инструмент повредит эмаль, а на углах стен останутся черные следы, которые после установки следует закрасить.
Также можно использовать специальный инструмент (без повреждения покрытия) пластмассовый ключ для подключения радиатора. Главное условие, которое необходимо соблюдать при работе с таким инструментом, это плотное прилегание его к корпусу в момент затяжки.В противном случае пластиковый ключ будет проскальзывать под нагрузкой и в той или иной степени, при котором износ и после каждого надежного «провала» очередного зажимного инструмента на шестигранных деталях будут падать с места.

Такая система позволяет регулировать теплоотдачу вашего радиатора , но не создает проблем для ваших соседей .

Его схема предельно проста.
Вход и выход (верхний и нижний) от патрубков радиатора, соединяемые патрубки - перемычкой ("байпасом") в тройнике, а между нижним тройником и нагревателем установлен регулирующий вентиль (как показано условным проходным шаром клапан, надежный производитель работает не хуже).
Для регулировки теплоотвода достаточно одного крана, но лучше установить два (верхний и нижний). Это позволит не беспокоить соседей (и сантехников Сервисной организации) в любой момент самостоятельно и полностью перекрыть подачу теплоносителя в радиатор (например, в случае аварии, плановой замены прибора или покраснения).

* ВАЖНО! Одним из основных принципов работы нагревателей из алюминиевых сплавов является недопустимая герметизация (т.е. входная и выходная запорная арматура) заполненного нагревателя в течение более или менее значительного промежутка времени.
При контакте алюминия и воды происходит химическая реакция с выделением свободного водорода. Этот процесс в замкнутом объеме неизбежно приведет к критическому росту давления с течением времени и в конечном итоге к взрыву.
Практически все производители алюминиевых радиаторов учитывают эту вероятность (что отражено в конструкции устройства), поэтому, скорее всего, это будет безопасный взрыв. Вы можете этого даже не заметить, но радиатор (по крайней мере, одна из секций) станет крайне невыгодным.

Если по какой-то причине ваш "аккумулятор" отключился обоими кранами , то осторожно (плавно) откройте первый во избежание гидроудара (желательно начинать снизу).
В данной системе задействовано 3 крана (третий монтаж на байпасе трубы) для возможности направления всего потока теплоносителя только через радиатор для максимальной теплоотдачи).


Это серьезное нарушение, которое можно сравнить с кражей чужого имущества.Закрыв "двор" вы забираете представьте себе тепла за которое ваши соседи заплатили денег.
Дополнительно, случайно закрыв еще один (любой) кран, вы прекращаете вертикальную циркуляцию теплоносителя. А это не только влечет за собой административное взыскание и крупный штраф, но и может привести к серьезной аварии (если часть трубопровода находится в зоне промерзания, например, выходит на чердак здания).
Даже если такая схема подключения указана в паспорте прибора (см. фото-2), то (во всяком случае, при подключении радиатора к системе отопления многоквартирного дома) она неверна.
Если вы устанавливаете обогреватель в личном коттедже, который также отапливается вашей личной «местной» системой отопления, то это ваш частный случай (хотя в этом случае однотрубная схема подключения малоэффективна и применяется редко).
Но возможность вмешательства арендатора в регулирование общего теплоснабжения должна быть исключена!

Теперь внимательно посмотрите на фото №1.И самое главное, сохраняется ровный уклон с подъемом наверх трубы.
На первый взгляд отношение может быть меньше, но это не так. Верхняя и нижняя (от соседей) стальные трубы, каждая из которых после приложения тепла (как правило) удлиняется на несколько миллиметров. А если при установке выставить наклон минимальный, то при запуске системы он может стать обратным.
Также очень важно предусмотреть эти самые горизонтальные длины труб не менее 30 см (между стояком и байпасом) для компенсации теплового расширения.Если трубы между стояком и байпасом на или вообще не будет - вся нагрузка пойдет на "байпас" и присоединение элементов.
А это не только портит внешний вид установленной системы, но и создает реальный риск разгерметизации.

Не забывайте, что при резке старых инструментов электроинструментом особое внимание следует уделить искрозащите окон, подоконников, декоративных настенных покрытий и мерам пожарной безопасности.
Провал в щели в полу или между стеной и плинтусом, искра может вам дорого обойтись (особенно при наличии топливного обогревателя - в зданиях советской постройки это весьма вероятно).При этом для тушения начавшегося возгорания просто поливом (без вскрытия пола) пользуются очень редко.
Готовый комплект, безусловно, выглядит намного эстетичнее, когда старые трубы полностью вырезаны, а точки подключения находятся за пределами вашего помещения. Если соседи напротив, можно намотать нить ниже уровня пола, обрезав кусок доски или утапливая трубу в бетонное основание, если это технически возможно. Правда в этом случае могут возникнуть проблемы, когда ваши соседи "созреют" поменять свои трубы на ваши квартиры .
Так что если вы не уверены, что это произойдет только через много лет, или нет возможности оплатить лишнюю работу, которую придется делать вам , то лучше всего подойдет место примыкания новой трубы к старой оставил снаружи.
Верхнюю трубу (в подобном случае) перед резкой желательно обрезать по максимуму (2 - 3 см от потолка).

* Разумеется, это допустимо только в тех случаях, когда труба не требует дополнительной фиксации для возможного поворота.
Также желательно проверить степень износа старых труб (в случае значительного, - резьба не должна быть набита и (или в любом случае слишком короткий фрагмент не оставляет шансов на срезание в случае выхода из строя )).

Монтаж стальных труб сваркой В прошлом веке труба иногда не полностью выполнялась по диаметру с муфтой (чуть больше, с меньшей толщиной стенки).
Приварить конечно можно что угодно, но нарезать РЕЗЬБУ на такой трубе очень сложно (да и в случае значительного внутреннего износа на все невозможно).

Снимите "батарейки" со стен.

Если вы живете в панельном доме, где радиаторы (точнее «змеевики») вбиты в стены, вероятность их выхода из строя со временем почти стопроцентная. И даже если ничего подобного не произошло, то тепло в такой системе отопления всегда оставляет желать лучшего (тем более, что внутрипанельный утеплитель обычно со временем теряет свои свойства и дом начинает буквально «греть улицу»).

Как правильно выполнить эту работу?

Во-первых, вам может понадобиться разрешение, потому что речь идет об изменении плана проекта сетки - местами мы относимся к этому очень серьезно, даже если нет альтернативы (особенно, когда есть реальный шанс продвинуть арендатора за взятка).
Во-вторых обогрев "шланга" к стене путем добавления внешнего радиатора лучше не подключать (кстати, если он получил официальное разрешение на проведение таких работ, то это состояние, в котором стоит констатировать).
Третье, - если внутренняя "батарейка" еще села, попробуйте установить крепления для нового обогревателя, но он не треснет.
Любые нормы размещения стального «змеевика» в панельной стене в то время, когда никто не соблюдал.Точнее, на бумаге они были, а в реальности трубка может быть эктопирована на десятки сантиметров в любую сторону и уходить очень глубоко и выходить на поверхность стены (иногда все же видно невооруженным глазом).
Здесь можно использовать специальное приспособление для позиционирования металлических предметов внутри стен, с помощью которого мы можем отметить подозрительные места при установке креплений. В крайнем случае подойдет обычный небольшой магнит, подвешенный на нитке длиной около 30 см (чувствительность такого «прибора» обычно достаточна для выполнения задачи).Но в этом случае осмотр сильно усложняется наличием в стене большого количества стальных элементов.
Просверлите панель по отмеченным точкам очень осторожно, на малой скорости (труба в стене очень легко пробивается перфоратором).
Используйте только угловые соединители и короткие винты (оптимальная длина 16 мм, сверло и отверстия ø5 мм).
А лучший вариант - навсегда забыть о "батарейке" в стене и подключить только внешний радиатор.

Соединить пластиковую трубку с радиатором с помощью несъемного резьбового штуцера (качественное торсионное уплотнение резьбы во много раз надежнее, чем крепление резиновой прокладкой).

* Конечно, когда речь идет об удобстве обслуживания и возможности ремонта, разъемное соединение всегда удобнее. Обычно слесари-монтажники ставят на выпуск разъемную «американку», в которой между металлической и пластиковой частями деталей зажата плоская резиновая (мягкая) прокладка.
К сожалению, эта комбинация и самая ненадежная.
Чуть надежнее будет деталь, оканчивающаяся не плоским, а круглым или цилиндрическим сечением с прокладкой, частично заделанной в металлическую часть соединения (возможно, с проклейкой). Однако в любом случае (особенно в первое время после установки) следует периодически проверять затяжку гаек на таких соединениях.
Наилучшие результаты по надежности показали соединения, в которых плотная резиновая прокладка круглого сечения обжата только металлом (прокладка установлена ​​в кольцевой канавке, а прижимные поверхности имеют не плоскую, а коническую форму).

Новую трубу от потолка до верхнего горизонтального слоя радиатора необходимо прикрепить к стене в трех-четырех точках. Если та же старая вертикальная верхняя стальная трубка в основном сохранилась, то ее обязательно нужно надежно закрепить на стене одной разъемной металлической скобой на плунжере в самой нижней точке.

Перед установкой монтажных крюков в стену необходимо сделать разметку, в которой новый обогреватель монтируется максимально точно в точное монтажное положение.

* Вариантов смещения по горизонтали относительно окна при наличии свободного места может быть много. Например, по центру окна или в зависимости от расположения мебели рядом с ним. Также рекомендуется установить нагреватель под открывающейся заслонкой, чтобы создать тепловую завесу на пути холодного воздуха.
Когда речь идет о Высота Согласованная, она (как правило) связывает как высоту выхода багажника по горизонтали (в случае фиксированного положения), так и высоту порога.Например, если высота от низа проема до нижнего порога 80см, то эталон радиатора (50см между центрами резьбовых патрубков) может быть установлен равным расстоянию между ними и с некоторым сдвигом вниз или вверх, основная разница в данном случае.
Никогда не устанавливайте обогреватель (вода или электричество) слишком высоко (возможна установка устройства на стену без окна ), - это приведет к резкому снижению производительности батареи" и" потере низких и удаленных участков. зоны нагрева.
Также (за исключением безвыходных ситуаций) не устанавливайте обогреватель слишком низко (менее 10 см от пола). Это препятствует нормальной циркуляции воздуха, а также способствует повышенному запылению ребер радиатора.

карандашом отметьте на стене положение крепления радиатора - высота верхней плоскости, середина верхней резьбы, отметьте межсекционный паз, в который собираетесь устанавливать крепления (обязательно на крайних участках крепежные элементы).
Измеренное расстояние смещения точки крепления опорного крюка (например, радиатора) вниз от вершины резьбовой муфты (или от верхней плоскости изделия), применяя регулировку гусеницы на верхнем ряду настенных креплений, затем маркируя нижний ряд (для рулетки и отвеса).

* Прежде чем зацепить верхний ряд крюков, примерьте их на новый обогреватель (со стороны концевой секции). В некоторых моделях радиаторов изгиб радиаторов и расстояние между ними не позволяют использовать такие крепления без доработки. Возможно, вам придется согнуть или обрезать и скрутить крючки.
Также следует учитывать, что даже если крючок «поместится» между пластинами, его может не хватить. Должна быть предусмотрена возможность снятия радиатора без изменения его наклона в строго вертикальном положении (особенно важно для верхнего ряда креплений).

В противном случае "батарейка" будет заклиниваться между верхним и нижним рядом язычков при подвешивании (или снятии для регулировки креплений). А это приведет к повреждению эмали между пластинами радиаторов и сильно усложнит соосность изделия.
Возможно, что радиатор без дополнительной доработки креплений в этом случае работать не будет.

В первую очередь устанавливаются два верхних ряда крючков в крайних частях радиатора (слева и справа).По ним выполняются основные монтажные регулировки (точная высота, расстояние от верхней стены, горизонтальная кромка радиатора, параллельность подоконника, штукатурка) , . Верхние промежуточные крюки проводят в одну линию по тетиве между ними и только потом выставляют нижний ряд.
Расстояние между верхним и нижним рядами (в местах соприкосновения с радиатором) может незначительно отличаться от межосевого расстояния, поэтому при установке креплений следует использовать несколько меньшую величину (в стандартном алюминиевом или биметаллическом межосевом расстоянии .осевым радиатором 50см - 50см минус 2 - 3мм), обнаруженная при сборке погрешность устраняется за счет складывания нижнего ряда опорных крюков.
Только после проверки положения нагревателя и стояка с параллельной плоскостью (и отсутствием люфта в местах сочленения) охладителя можно считать полностью затянутым.
После подсоединения трубопроводов рекомендуется использовать гигиеническую полоску с тонким слоем силикона (белую или прозрачную) для мест контакта с крюками опор радиатора.
Если же нельзя полностью исключить возможность ошибки радиатора при эксплуатационных нагрузках (например, в детской комнате), то его может не хватить.Необходимо закрыть устройство и все стыки щита, в крайнем случае просто сделать дополнительное крепление "батареи" с тыльной стороны к стенам в нескольких точках при помощи пены (для полного застывания - только кулер холодный).

№8

Теперь рассмотрим способы наиболее эффективного подключения прибора при монтаже, т.е. без серьезных нарушений добиваемся максимальной теплоотдачи от радиатора.
На рисунке 1 представлена ​​схема двухтрубной системы отопления d o мА с верхней разводкой тепла (верхней заливкой), подключение радиаторов боковое.А на рис.2 та же система, но с диагональным подключением.

* Верхний розлив означает прокладку основной трубы теплоснабжения до самого верха (чердачное помещение или под потолок верхнего этажа).
соединительная труба, по которой теплоноситель охлаждается от здания к котлу («трубопровод»), обе стороны выходят в подвал или на этаж первого этажа.

Итак, на схеме №1 отопительные приборы подключены по диагонали, причем с другой стороны.
Теперь вопрос, в каком соотношении будет лучше греть "аккумулятор" при одинаковой температуре ОЖ?
Мы не сомневаемся, что ответ 100 человек из 100 - на первый взгляд, потому что он очевиден!
Это так? Не совсем. Здесь не все так просто.
Правильный ответ таков: при рекомендованной скорости теплоносителя в системе (кстати, очень маленькой) обе схемы обеспечат практически одинаковые и очень высокие характеристики теплоотдачи.
При слишком низкой скорости (например, зауженное отверстие канала), теплообмен ограничивается такой же, или та же скорость циркуляции значительно больше рекомендуемой (например, циркуляционный насос работает в автономной системе ), - соотношение может быть другим (но не обязательно в сторону диагонального соединения, наоборот).
Почему это так и почему расход в каждом случае (при оптимальном расходе) высокий? Причина проста.
Примечание - на каждом чертеже источник тепла подключен к верхней трубе радиатора, а патрубок к нижней, что очень важно.
Теперь больше.


На рисунке показаны две (полностью идентичные, кроме полярности) схемы бокового подключения большого секционного нагревателя (двухтрубная система отопления).
Как показано на рисунке А). Радиатор прогревается полностью (до крайних участков), практически по всей площади, а его КПД может достигать 95%.
Если тот же нагревательный прибор сделать по схеме Б), то КПД (например, для радиатора из 12 частей) не может достигать 40% (фактически он обычно нагревает только первые 2-3 части, а эффект увеличения дополнительного будет равно нулю).
Так почему же полярность подключения приводит к совершенно разным результатам? И тому есть две причины.
Во-первых, при нагревании теплоноситель (обычно вода) значительно увеличивается, поэтому даже небольшая разница температур приводит к значительному изменению веса одного и того же объема жидкости.

* Кстати, именно по этой причине такой прибор водный уровень ("уровень воды", - два прозрачных сосуда с перегородками, соединенных гибкой трубкой) считается скорее учебным пособием на уроках физики, чем серьезным измерительный инструмент.
Наименьшая разница температур между вертикальными участками уровня воды приводит к тому, что прибор начинает безбожно врать (и чем длиннее вертикальный участок, тем больше погрешность знака).

Во-вторых, как уже было сказано, теплоноситель в системе центрального отопления движется с небольшой (можно даже сказать - очень медленной) скоростью, несмотря на очень высокое давление (как правило, значительно превышающее давление в водопроводной сети). Это связано с тем, что разница давления между подачей и обраткой минимальна (редко более 2х - 3%).

* Вдали от централизованного теплоснабжения люди считают систему центрального отопления гибридом горячей воды и канализации. Мол, одна труба горячей воды подается под напором, а другая самотеком, и если первая забита, то вторую перекрывать не надо и можно спокойно разбирать трубы.
Трудно точно подсчитать, какой процент тяжелых аварий в российском жилищном балансе приходится на эту ошибку. Но то, что они есть и не маленькие, это факт.

При подаче теплоносителя ниже горячая вода в охладителе в прохладной и плотной среде сразу поднимается вверх и практически так же идет дальше по верхнему патрубку (рис.И).
При переносе сверху легкая горячая вода «растекается» по более тяжелому холодному слою по всей длине нагревательного устройства, и при этом равномерно проталкивается на дно, остывая.
Думаем, суть ясна – для достижения максимальной теплоотдачи теплоноситель должен подаваться в верхнюю часть «аккумулятора».

К сожалению, в наших квартирах в городе чаще всего используется однотрубная система отопления, с доливкой из баллона.Нет, конечно из подвала в трубы отопления МА идут вверх попарно (подача и обратка), но радиаторы подключаются к обоим. то есть вертикальная труба (вертикальная) ввод Теплоноситель поднимается из подвала на верхний этаж здания, питая по одному отопительному прибору на каждом этаже.
Вверху дозатор перемещается на «реверс» где частично охлажденный теплоноситель опускается обратно в подвал, по пути подачи к соседнему ряду радиаторов, каждый из которых обычно уже находится в другом помещении или даже в другая квартира.Температура последней «батарейки» в такой цепочке связана с температурой воздуха в помещении.
В советское время, когда никто не экономил топливо и не трогал батарею в квартире, минусы такого подключения были не очень заметны. Тем более, что вентили на радиаторах и время шунтирования еще были в рабочем состоянии (как бы ни было плохо советским ГЭК стать ленивыми и нахальными пьяницами - слесарями, но все же "в отличие от большинства современных управляющих компаний" работы "даже на оценку" но у меня получилось).
В наше время работа теплосети у таких жильцов обычно недовольна.
Во-первых, недотопом сейчас никого не удивишь (кое-где это уже считается нормой).
Во-вторых, серьезный контроль за элементами системы отопления дома, жильцов в квартирах практически нет. Везде неприкосновенность квартир и частной собственности - собственники и жильцы самовольно "рационализируют" свое подключение радиаторных цепей.

Приведем пример такой «рационализации» в одной квартире для одноконтурной системы отопления пятиэтажного дома.

В периоды недотопа хозяин (а) обнаруживает, что условия проживания стали намного прохладнее, чем раньше, а обогреватель толком прогрел только первую часть.
А теперь режет "байпас", увеличивает дополнительные секции и меняет схему разводки на диагональную.
В результате он снова горячий и всегда открывает окно.

* Кстати, на это следует обратить внимание обслуживающим организациям, контролерам теплоснабжения и соседям. Как правило, необходимость постоянной дополнительной вентиляции днем ​​и ночью – это надежная система теплораспределения, ломающая знак жильца.

Доля остальных девяти квартир (B - K) намного меньше, чем доля, используемая в настоящее время одной квартирой (A).

В принципе, можно настраивать и регулировать работу любой системы отопления (например, встряхиванием).
Однако такую ​​настройку должна выполнять только сервисная компания, а затем опломбировать узлы настройки, исключающие вмешательство жильцов в общую часть системы (вплоть до запорной арматуры на входе в радиатор).
И тогда мне все равно, как он подключает свой радиатор (сверху, снизу, сбоку или по диагонали), неважно, пятисекционный радиатор или будет наращивать до пятидесяти секций, ничего страшного в этом случае не произойдет соединения малокровным с суженным каналом.
Любое отклонение от проектного, рекомендуемого или оптимального подключения может нанести ущерб только арендатору-«рационализатору» и никак не отразится на теплоснабжении соседей.

Предположим, вы проживаете в многоквартирном доме на верхнем этаже с однотрубной системой отопления, в которой эксплуатация долевой собственности строго (в наше время это обычно ТСЖ).Если радиатор будет последним в цепочке "подачи", то после него (на "обратке" - соседи) они будут давать тепла гораздо больше, чем вы (просто потому, что он идет от патрубка ОЖ сверху ).
Как быть в таком случае - поставить "перекрытие" с форточкой - автомат?
Ни при каких обстоятельствах. Такая сборка в открытом варианте выглядит (мягко говоря) немного странно, но даже если трубы пришить к стене — это может вызвать проблемы в организации сервиса при запуске системы.
Более того, целесообразность использования воздушного клапана на радиаторах в большинстве случаев вызывает сомнение.
Очевидно, это очень хорошо, когда какое-то устройство заботится о нас и мы больше не можем о нем думать. Но начнем с реальных условий. На самом деле большинство этих механизмов не отличаются компактными размерами и высокой надежностью.
Установка штатного воздухоотводчика - автомата вряд ли улучшит внешний вид радиатора в целом, скорее наоборот (тем более, что подавляющее большинство этих "автоматов" более-менее надежно работают в вертикальном положении).Причем (как правило) он однозначно отстает от "габаритов" устройства и может быть случайно поврежден.
Автоматический воздухоотводчик зачастую очень чувствителен к загрязнению охлаждающей жидкости, - попадание песчинок или пылинок в клапан может привести к постоянной протечке, несмотря на наличие защитной сетки (если это вообще конструкция).
Что (со временем) может заразить такую ​​сеть, понятно без пояснений. Конечно, эту проблему можно решить, установив дополнительный фильтр, но внешний вид такой конструкции будет еще хуже.

* Воздухоотводчик - автоматический (с надежным фильтром), желательно устанавливать в самой высокой точке систем отопления в зданиях при наличии технического этажа.

Многие производители алюминиевых радиаторов рекомендуют их установку на каждый радиатор. Если забыть, что герметическое укупоривание недопустимо - выделившемуся газу было некуда деваться.

* По этой причине запрещается приносить открытый огонь в установленную вентиляцию. Возможные последствия могут быть гораздо серьезнее, чем разрыв давления газа.

Эти рекомендации (на всякий случай) такие как совет поменять порог на матраце поролоновый коврик (т.к. если случайно споткнуться - мягкий упадет). Более того, точка установки воздухоотвода на самом деле не является самой высокой точкой обогревателя. Поэтому его защитные функции в данном случае весьма сомнительны (при 100% покрытии). И проработав какое-то время в системе отопления, радиатор всегда заполнен на 100%, даже если изначально это было не так (любой сыпучий охлаждающий газ быстро поглощается).
Регулировка параметров вентиляции - машина редко переходит в защищенный вид (хоть бы отверткой) - обычно колпачок, который откручивается (и закручивается) очень легко. Это под силу даже ребенку (после такой «настройки» воздухоотводчик, скорее всего, перестанет работать в автоматическом режиме, возможны более серьезные последствия).
Поэтому предпочитают эти воздухоотводчики в квартирных радиаторах вообще не ставить (за исключением единичных случаев, когда «батарея» является самой высокой точкой в ​​системе и полностью скрыта за крышкой).
В отопителях открытого типа лучше установить воздухоотводчик простых размеров (через него осуществляется сброс воздуха при помощи обычной отвертки или специального ключа).

1). Небольшое вентиляционное отверстие (ø 3/4 дюйма).
2). Малый воздухоотводчик (резьба 1/2".
3). Воздухоотводчик автоматический (резьба 1/2").


(учтите, что если уклон труб на этажах не правильный, то использовать любой штатный воздухоотводчик при пуске недостаточно - вместо него лучше установить обычный шаровой кран надежного производителя).
Если трубы выше (через перекрытие) чем соседи или фальшпол, - на ваше усмотрение. Здесь совершенно необходимо установить «слив» (полезно может быть только проверка состояния системы отопления — то есть наличие давления теплоносителя).

Иногда эта проверка может быть очень полезной.
Возьмем для примера следующий случай: на третьем этаже типовой шабашниковской пятиэтажки заменить два старых радиатора на алюминиевые, соединения - пластиковая труба Ø20мм с максимально возможным изгибом через внутреннюю пружину.


Место изгиба жестко зафиксировано, поэтому через некоторое время трещины в сечении наружного металлопластикового слоя (если он был до приближения аварии) исчезли.
На этот раз собственник приглашает наших специалистов и заказывает платную поездку с сервисной организацией. А так как основной участок находится в этом же здании, то все проходит оперативно, и мастер сообщает, что все отключено - можно спокойно работать.
Наш механик начинает замену трубопровода первого нагревателя, - после открытия вентиляционного отверстия для проверки состояния отключения. Все в порядке, никакого давления.
По завершению этой работы переходит на следующий радиатор, - на нем НЕ УСТАНОВЛЕН воздухоотводчик.
Радиатор холодный (но отопительный сезон только закончился, так что это не показатель), поэтому механик сообщает об этом владельцу, для проверки состояния отключения, разобрать не возможно и при необходимости - под его ответственность .Хозяин дает добро без малейших сомнений, мотивируя это тем, что мастер сервисной организации гарантировал нормальную поездку.
Слесарь начинает разбирать, в промежутках объясняя владельцу, что гарантия на отключение и сам замок - это не одно и то же. Какой слесарь мне управляющая компания может и забыла выключить тот прибор, а могла выключить - но не этот.
В общем, это все объясняет, и он спокойно вертится, так как первый радиатор действительно был отключен, течи при разборке не наблюдалось (да и ответственность не на нем - можно немного и расслабиться).Нет времени разорвать связь до конца, потому что его нокаутируют под давлением, и мы попадаем в серьезную аварию. Конечно, ее быстро устранили, и соседи снизу не пострадают (но недавно был сделан ремонт, новая мебель и компьютерный системный блок прилично работал).
Назвали мастера сайта, объяснили ситуацию, договорились о встрече (крупный план).
Приходит и приносит подвеску на с потертой ручкой. Допустим, кто-то из жильцов подрезал заменитель на и пошло отопление - значит, авария и управляющая компания тут ни при чем.
Какой может быть несанкционированный пуск из-за того, что все радиаторы холодные? А теперь попробуйте доказать, что причиной аварии является ошибка слесарей сервисной организации (а также то, что зам по в подвал скорее всего то, что видели в мастерской...).
Теперь о том, почему в таком случае до последнего момента не было течи при разборке (несмотря на общее давление в системе).
Причина проста и - само уплотнение обмотки всегда "висит" на внешней резьбе, а здесь при демонтаже хомута оно остается внутри.
По этой причине течь (даже капание) может не наблюдаться до последней секунды.

* Не прикладывайте значительных усилий при установке небольшого вентиляционного отверстия на радиатор (возможно внутреннее повреждение - при подозрении деталь подлежит замене!).
После удаления воздуха осторожно закрутите винт (до прекращения течи и наличия дополнительного хомута для надежной фиксации, - никогда не затягивайте винт "до упора"!).

Так как же "заставить" радиатор прогреться полностью, до крайних участков.Хорошим решением для систем отопления с нижней (проблемной) подачей теплоносителя является диагональное подключение (рис. А). Однако выглядит эта система более-менее прилично только в том случае, если патрубки подвода и отвода теплоносителя расположены с противоположных сторон от «аккумулятора», а «байпасная» конструкция не предусмотрена.
Что, если нет? Ведь в наших квартирах трубы обычно проходят с одной стороны.
Обычно в таких случаях при диагональной подаче приборов допускается нижняя трубка под радиатором (рис. Б), что обязательно рассмешит конструкцию, а в некоторых случаях просто невозможно.
Но есть и другой, гораздо более эстетичный способ сделать это, а именно (рис. С) соединение по внутренней диагонали.
Как показано на рисунке, от входной резьбы с через низ радиатора (через патрубки радиатора и ) проходит металлопластиковая труба ø16мм (труба ø20мм обычно не проходит, и даже частичное сплющивание трубы с не помогает, от ниппеля и на стыках секций крутится под разными углами).

* Для поддержания нормального потока охлаждающей жидкости внутрь м/н трубки не вставляйте никакие предметы.

На схеме для наглядности видно, что конец трубки не доходит до дальней точки нагревателя (левый охлаждающий канал).
На самом деле металлопластиковая труба должна доходить до конца и слегка прилегать к заглушке.
Normal Flow обеспечивает специальную подготовку концов впускного и выпускного патрубков.


* На входной стороне отрезается (например - пластиковыми ножницами) равный диаметру трубы на нужную длину и в нужном месте отрезается по очереди - для ограничения глубина установки (для держателей груза внутри разъемные соединения с ограничителем, причем вырез должен выступать примерно на 5мм под крайнюю точку резьбы футурки - см. фото).
На выходе из патрубков s также обрежьте половину диаметра (длиной около 5 см), а его конец должен иметь форму «ласточкин хвост» (см. фото).
На полностью собранном радиаторе оба выреза должны быть обращены вниз.

Теплоотдача при этом практически такая же, как и у «классической» диагонали (в данном случае такая «модернизация» радиатора совершенно незаметна).

Также не забывайте, что даже отличные теплопередающие свойства отопительных приборов могут свести на нет большие потери тепла в помещении.
Столкнувшись с возможностью ровинга, очень важно установить в квартире современные окна и двери (желательно двустворчатые). Дополнительное утепление «уличных» стен тоже будет очень хорошим решением. Это устройство представляет собой искусственную стену с утеплителем (желательно пенопластом или другим подобным материалом).

* Минимальная тепловая мощность только с дополнительной пароизоляцией! Без герметичного брикета пакеты можно укладывать только в межкомнатные перегородки - Звукоизоляцию, иначе на границе между холодными стенами и теплым помещением быстро остынет.

Возведение фальшстены вокруг оконного проема также позволяет скрыть дефекты капитальной стены (а как известно, в наших квартирах не бывает идеального качества стен).
Однако я ввязываюсь прямо за фальш "батареей" - стена не строится, оставляя нишу в конструкции.
Почему это происходит?
Во-первых, радиатор в нише смотрится (как правило) гораздо лучше, чем на ровной стене. Во-вторых, при утопленном в стене радиаторе значительно снижается вероятность случайного повреждения.Да и подвес «батареи» на сплошную стену гораздо надежнее, чем, например, конструкция из гипсокартона.
И мало кто считает, что этот небольшой участок стены теряет гораздо больше тепла («на обогрев улицы»), чем остальная часть стены (даже без утепления).
Но даже при установке утеплителя на «теплую» фальшстену значительная часть выделяемой энергии будет протекать через нее в виде инфракрасного (теплового) излучения от утеплителя.

* Гипсокартон, фанера и любые утеплители более или менее проницаемы для инфракрасного излучения.

Однако, даже при установке радиатора в нише, для уменьшения в несколько раз фактических теплопотерь на отражающую часть стены наклеивается специальный утеплитель (см. фото).

Этот утеплитель выпускается (как правило) в рулонном исполнении и продается метражом. Он приклеивается к стене отражающей (фольгированной) стороной радиатора.

№9

Загрузите систему.

Если вы заказывали поездку в сервисную организацию, то система должна быть запущена - их ответственность (доплата за это не взимается). Но это должно быть сделано за вас - так необходимо проверить все соединения на предмет возможной протечки (если увеличить радиатор - в местах соединения и резьбовых, паяных и прокладочных соединений требуется тщательный осмотр и прощупывание со всех сторон).
Если высшая точка расположения системы находится в вашей квартире - для "проветривания" воздуха после подачи давления вам тоже будет лучше в одиночестве.

На этом мы закрываем тему "установка радиаторов".

* Еще раз, - отключить рабочий подогреватель оба крана (входной и выходной) ДАВНО НЕВОЗМОЖНО! Он взорвется.

При строительстве частного дома в первую очередь следует позаботиться о качественной системе отопления и теплоизоляции дома. Ни для кого не секрет, что трубы играют одну из главных ролей в любой системе отопления. В недавнем прошлом для отопления широко применялись стальные трубы, однако их использование было связано с определенными трудностями, а именно с образованием коррозии на стенках труб.

С появлением новых материалов, таких как и , стальные трубы стали отходить на второй план. Однако благодаря оцинковке современные технологии смогли «побороть» коррозию, и стальные трубы вновь заняли достойное место среди труб отопления.

Как известно, у любых труб отопления есть плюсы и минусы, идеального варианта на все случаи жизни сегодня просто нет, кроме разве что. У них много преимуществ, среди которых прочность, устойчивость к высоким температурам и многие другие преимущества.Именно поэтому многие специалисты называют медные трубы лучшими системами отопления, но даже они не лишены недостатков, таких как высокая стоимость.

Рассмотрим преимущества и недостатки стальных труб отопления.

Преимущества

  • Высокая теплопроводность.
  • Способность выдерживать высокие температуры (плавление при +1500°С) без деформации.
  • Устойчив к гидравлическим ударам (выдерживает максимальное давление в течение 4 часов). Это делает стальные трубы пригодными для организации центрального отопления, с частыми гидроударами и скачками температуры.
  • Благодаря цинковому покрытию не подвержены коррозии. Цинкование позволяет увеличить срок службы стали на 15-20 лет, усиливается электрохимическая защита стали.
  • Механическая прочность.


Система отопления на стальных трубах в жилом доме.

Недостатки

  • Подверженность коррозии (даже оцинкованные трубы со временем подвергаются коррозии).
  • Минералы откладываются на внутренних стенках, создавая засоры.Со временем такие засоры могут превратиться в пробки, полностью перекрывающие поступление теплоносителя. Чтобы избежать появления отложений, в качестве охлаждающей жидкости необходимо использовать специальные жидкости. Однако этот метод не решает проблему полностью. Такие жидкости повышают агрессивность среды, что также может привести к негативным последствиям.
  • При наружной прокладке стальных труб к недостаткам можно отнести их высокую теплопроводность. Чтобы избежать больших потерь тепла, необходимо использовать теплоизоляцию.

Существует 2 способа цинкования стальных труб отопления:

  1. Метод диффузионного нанесения. Метод основан на создании кристаллической решетки, которая образуется в результате взаимодействия атомов разных веществ (стали и цинка) друг с другом. Весь процесс происходит в контейнерах для порошка. В результате получается прочное, стойкое к действию покрытие;
  2. Стальные трубы попадают в раствор цинка, температура которого составляет примерно 450°С. Таким образом, внутренняя и внешняя поверхности трубопровода покрываются цинком, что увеличивает срок службы материала.

Внимание! Стоимость оцинкованной стали выше, чем у металлопластиковой, полипропиленовой и черной стали.

Чтобы хоть как-то предотвратить коррозию, трубы без оцинковки перед установкой необходимо покрыть специальной краской.

Сборка

Существует несколько способов соединения стальных труб отопления. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при монтаже системы отопления. Только соблюдение технологического процесса позволит вам избежать неприятных сюрпризов в отопительный сезон.

Стальная труба с краном на алюминиевом радиаторе.

Способы соединения стальных труб для отопления:

Газовая сварка. В основном используется для соединения тонкостенных труб. В результате газовой сварки получается надежное, прочное соединение. Часто используется на близком расстоянии, где физически невозможно использовать другие способы подключения;

Электросварка. Чаще всего его применяют для сварки трубопроводов с толстыми стенками (магистральные системы отопления). Электросварка позволяет прогревать всю толщину трубы, чего трудно добиться при газовой сварке;

Резьбовое соединение. Это осуществляется с помощью специальных резьбовых фитингов. Кроме того, необходимо нарезать резьбу на самой трубе, что увеличивает время монтажа системы.

Важно! Оцинкованные трубы можно монтировать только резьбовыми соединениями, сварка не очень желательна.Дело в том, что в процессе сварки под воздействием высоких температур цинковое покрытие просто выгорает. Цинк не способен выдерживать температуру выше 900°С.

Типы муфт для стальных труб

За счет различных фитингов, отводов, витков, переходов с одного диаметра на другой и т.п. изготавливаются. Съемные соединения позволяют ремонтировать и обслуживать трубопровод.

К категории: Санитарно-технические работы

Соединение стальных труб по резьбе

Сеть трубопроводов, по которым движется вода, ПЭ/п или газ под определенным давлением, состоит из отдельных участков стальных труб, соединенных между собой.Трубопровод на всем протяжении, в том числе в местах соединения, должен быть прочным, плотным и сохранять свою непроницаемость при удлинении или укорочении от изменения температуры.

Стальные трубы можно нарезать и сваривать.

Для соединения стальных труб с резьбой использовать соединительные детали (фитинги) из ковкого чугуна и стали. Соединительные детали из высокопрочного чугуна применяют для труб, по которым проходит вода или пар при температуре не более 175°С и давлении 16 кг/см2 в проходах не более Р/Р" и до 10 кг/см2 в проходах от 2 до 4".

Арматура стальная

(фитинги) может применяться для трубопроводов всех диаметров на давление до 16 кгс/см2. Соединительные части выполнены из цилиндрической резьбы.

Фитинги из стали не имеют буртиков на концах. Соединение деталей из ВЧШГ с цилиндрическим резьбовым соединением труб на переднем и врезном концах осуществляется в муфтах непосредственной и переходных, накидной гайке, гайке-заглушке, стопорных штифтах (рис. 1).

В случае угловых соединительных труб ответвления устройства применяют частично из ковкого чугуна соединительные (рисунок 2) квадраты и прямые переходы, тройники и переходы прямые, прямые и проходы через переход.

Рис. 1. Соединительные части сфероидального соединения труб по прямой линии А - прямое соединение, - соединительный проход w - Гайка G - заглушка D - контргайка e - трубка

Концы муфт должны быть плоскими и перпендикулярными оси соединительной детали. Внутренняя и наружная резьба должны быть чистыми, без заусенцев и дефектов, нарезанными точно по осевой линии фитингов. Допускаются поверхности с прерывистой резьбой при условии, что их длина не превышает 10 % длины резьбы.

Для обеспечения герметичности в местах соединения резьбовых соединений используют материал-поглощающую прокладку из льна, асбеста, натуральной олифы, белил, сурикового графита и замазки.

При цилиндрических резьбовых соединениях труб холодного и горячего водоснабжения (с температурой до 100°С) уплотнительным материалом служит льняная нить с пропиткой или минимальная, или известь, замешанная на натуральной олифе.

Трубопроводы с температурой теплоносителя более 100°С применяют в качестве связующего из асбестовой нити льняной нити, пропитки графита в смеси с натуральной олифой.Нить предварительно промазывают суррей или белилами. При коротких нитях льняная прядь наматывается со второй нити от конца трубы по ходу нити тонким равномерным слоем «воска» без разрыва. Нити необходимо предварительно тщательно осмотреть, чтобы волокна хорошо разделились. Нитки должны быть сухими. Прядь раны на вершине нити смазывают разведенным воском. Прядь не должна свисать с конца трубы или уходить в трубу, так как это может засорить трубопровод.

Фасонные детали требуют отказа от навертывания труб, напр.е. так, чтобы они заклинивали последние две конические резьбы, обеспечивая надежное соединение.

Кроме короткой резьбы трубы соединяются и на длинной резьбе по сугробу.

Рис. 2.соединительные участки труб из ВЧШГ с общим углом разветвления и устройством: а угол линии Б - переходной утор ш - тройник Линия Г - тройник с двумя проходами, е - участок Г - участок линии прохода, С - крестовина с двумя проходами

Подсоедините колонну следующим образом.Длинной резьбой затягивают контргайку и муфту. К концу короткой резьбы с уплотняющим материалом привинчена винтовая муфта с длинной резьбой. Затем уплотнительный материал, обернутый проушиной, оборачивается вокруг конца соединителя вдоль пути резьбы, и стопорная гайка плотно прилегает к соединителю. Кольцо расположено на поверхности муфты и предотвращает просачивание воды или пара через резьбу.

Если уплотнительный материал не скошен в раструбе, можно затянуть уплотнительную гайку контргайкой, и соединение будет недостаточно герметичным.

Стыки труб необходимо очистить от выступающего герметика с помощью пилы.

Шнур асбестовый с полотном наматывается от прогона к началу резьбы, что позволяет более прочно укладывать его на резьбу и не сминать при свинчивании арматуры.

В последнее время вместо льняной, минимальной льняной или для герметизации резьбовых соединений в системах водопроводных и газопроводных труб применяют уплотнительную ленту на основе фтора - ленту ФУМ.

Лента ФУМ состоит из 4D фтора (80-84%) и белого масла для смазки (20-16%).

Fluorlon 4D устойчив ко всем минеральным кислотам, щелочам и другим коррозионно-активным веществам.

Для герметизации резьбовых соединений применяют ленту шириной 10-15 мм и толщиной 0,08-0,12 мм.

Поверхность ремня должна быть ровной, без трещин и вздутий.

На вид лента белого цвета, допускаются небольшие оттенки и пятна.

Лента ФУМ применяется для монтажа водопроводных, отопительных и газовых установок, а также для монтажа технологических трубопроводов, транспортирующих среду с температурой от -50 до +200°С.

Для соединения трубопроводов лентой предварительные нити ФУМ очищают от загрязнений, протирая их ветошью; затем нити наматываются на нитку навстречу резьбе, как показано на рис. 69, то либо вяжется, либо усиливается. Для труб диаметром 15-20 мм ленту наматывают в три слоя, а для труб диаметром 25-32 мм - в четыре слоя.

При выполнении разъемных соединений (шог) между муфтой и контргайкой жгут наматывается 3-мя слоями той же ленты.

Если резьбовое соединение не обеспечивает герметичности и есть необходимость замены уплотнительного материала, резьбу необходимо хорошо очистить от ленты и собрать заново в соответствии со всеми вышеперечисленными операциями.

Сварку труб, как правило, следует производить перед герметизацией резьбового соединения лентой ФУМ. Если после герметизации резьбового соединения необходимо выполнить сварное соединение, то его следует располагать не ближе 400 мм от места сварки.

Трубы также соединяются накидными гайками.На обоих концах соединяемых труб нарезают короткую резьбу и привинчивают к уплотняющему материалу гайки. Затем, поместив между соседними прокладками плоскую тряпку, картон, термосушку прокладки или паронитовое масло (пар), затягивают гайку насадки.

При соединении труб в стык нарезают трубы с уменьшенной короткой резьбой, соответствующей длине резьбы на арматуре.

Для соединения водопроводных и газовых труб на резьбе применяются трубные ключи различной конструкции: трубные рычажные, раздвижные и складные.

При скручивании труб до надежного зажима с муфтой или муфтами на резьбовом отводе не допускается завинчивание формы обратно во избежание потери плотности соединения. Если стяжка или муфты не заняли требуемого положения и не могут вращаться при утке, это можно исправить, разъединив втулки с обеих сторон стяжки или муфты и придав им требуемое положение; затем палочки должны быть снова подключены. Если это невозможно, разберите соединение и соберите его с новыми уплотнительными материалами.

Трубы вкручиваются в хомуты или на месте установки.

Рис. 3. Ключи трубные: а - рычажный, б - гибкий, в кожухе; 1 - неподвижный рычаг, 2 - рычаг, 3-ом, 4 - гайка, 5 - подвижная губка, 6 - пружина, 7 - губка

Трубные ключи требуют тщательного ухода, систематической чистки, смазки болтов и соединений машинным маслом.

Не работайте с неисправными ключами, в том числе губчатыми.Такие ключи при работе соскакивают с труб и могут вызвать синяки и травмы.

Не работайте с ключами, количество которых не соответствует диаметру витых проводов, так как работа не очень эффективна и ключи быстро приходят в негодность.

Запрещается надевать обрезки труб для работы с ключами с целью увеличения усилия, прилагаемого к клавишам, так как ключи на этой рукоятке гнутся и ключи становятся неработоспособными.

Водопроводные и газовые трубы могут быть соединены и сварены.

Оцинкованные трубы монтируются только на резьбовое соединение, так как при сварке разрушается защитный слой оцинковки.

Соединение стальных труб на резьбе

Для соединения труб отопления используются различные способы и материалы. Способ соединения этих строительных элементов между собой напрямую зависит от того, из какого сырья изготавливаются такие трубы. Наиболее часто для монтажа трубопроводов используются трубы из полипропилена, стали, металлопластика и меди.

В этой статье мы обсудим, какие способы чаще всего используют монтажники при установке вышеперечисленных типов ТЭНов.

Способы соединения полипропиленовых труб

Если стоит задача оснастить радиаторы пластиковыми трубами малого диаметра (до 63 мм), на практике существует два способа соединения таких труб:

  • раструбный сплав - в этом случае один предварительно развальцованный конец трубы помещается в другой;
  • сварка враструб - здесь концы обоих элементов соединяются друг с другом муфтой.

Для стыковки труб большого диаметра (от 63 мм) необходимо использовать комбинированную сварку. Этот способ монтажа не требует дополнительных соединительных элементов, при этом сохраняется идеальная степень фиксации труб. Вы также можете использовать соответствующие фитинги (сварные муфты). Для труб диаметром 40 мм удобнее использовать ручную сварку, а вот элементы большего размера стыкуют с помощью специального приспособления, предварительно высаживающего.

Непосредственно перед началом монтажа системы отопления следует тщательно пересмотреть весь процесс сборки трубопровода.Это позволит избежать нежелательных нюансов, влияющих на конечное качество монтажа системы отопления.


90 923

Здесь мы познакомим с основными нюансами, как сделать соединение пластиковых труб отопления:

  • Оптимальное время нагрева паяльного устройства 5 секунд.
  • Рекомендуемая температура плавления полипропилена 270°С. Этот параметр можно получить с помощью специального тумблера, установленного на сварочном аппарате.
  • Следует отметить, что технология соединения труб системы отопления будет различаться в зависимости от места и времени года. Так, в периоды отрицательных температур или при установке отопительной конструкции снаружи время нагрева трубы паяльника следует несколько увеличить или повысить температуру плавления полипропиленовых изделий.
  • При стыковке труб большего диаметра время плавления материала также немного увеличивается.
  • Рекомендуемое время соединения элементов большого диаметра между собой после их нагрева составляет 30 секунд и более.
  1. После достижения необходимой температуры патрубки - по внешнему и внутреннему размеру сечения трубы - одновременно изнашиваются и нагреваются деталями муфты (муфта, труба).
  2. В процессе нагрева на нагревательных элементах образуются «фланцы».
  3. В результате процесса нагрева две детали снимаются с патрубков и соединяются между собой путем равномерного легкого прижатия их с двух сторон друг к другу и фиксации в таком положении. Любые завихрения и чрезмерные движения при соединении элементов недопустимы, так как это может нарушить получившийся шов.
  4. Соединяемые элементы следует удерживать в течение 30 секунд, чтобы обеспечить более надежный захват деталей системы отопления. Следует добавить, что бортик должен быть ровным по всей длине сустава.

После полного охлаждения соединенные детали готовы к использованию.


Способы соединения труб из металлопластика и РЕХ

Металлопластиковые детали и трубы PEX часто соединяются вместе одним и тем же методом. Здесь мы подробно опишем технологию монтажа тепловой трубы из вышеперечисленных материалов.

Фейсбук

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Гугл+

.

Гидравлическая муфта GW 1", 40KW, FLEXBALANCE FLAMCO M66372.5 DTG ogrzewaniaco.pl

Гидравлическая муфта GW 1", 40KW, FLEXBALANCE FLAMCO M66372.5 DTG ogrzewaniaco.pl Веб-сайт использует файлы cookie для предоставления услуг в соответствии с Политикой использования файлов cookie. Вы можете определить условия для хранения или доступа к файлам cookie в своем браузере. Обратная связь контакт

Мы в вашем распоряжении
с понедельника по пятницу с
с 9:00 до 16:00

Онлайн-продажи
24 часа в сутки

СЛУЖБА КЛИЕНТОВ:

Электронная почта:

Производители Выберите производителя

wybierz3MABBADIGEAFRISOAGRUAISKOANTICORAPATORARMACELLAROTATLANTICBEHA-AMPROBEBIAWARBIOEXPERTBMETERSBOHAMETBREVEBWTCELLPACKCINICITELCLAGECONEXDAFIDANFOSSDE DIETRICHDE WALTDEHNDEVIDK SYSTEMEATONELMA ENERGIAENIXERKOESBEFEINROHRENFERROFERROLIFLAMCO MEIBESFLOWAIRFLUKEGALMETGAZEXGEBERITGEBOGELDBACHGRAF (SOTRALENTZ)GRASGRUNDFOSHAUPAHEWALEXHUTA STALIIDMARIMIIMMERGASINFRACORRINGREMIOINSTAL-PROJEKTKACZMAREKKAISAIKAN-THERMKARMATKENKIDDEKOELNERKOSPELKRZYS-POLKZOMEIBESMETRIXNAVALNIBCOOBO BETTERMANNONNLINEOPALPAROCPOLLMANNPURMOREFLEXREGNISREGULUSREINAREMSRESIDEO BRAUKMANNRESIDEO CENTRAROTHENBERGERSALUSSAUNIER DUVALSCHLOSSERSECESPOLSFASIGARTHSOCLASONELSORPLEXSYRTALOSTERMATERMALTERMETTIGA-CYNKTRYTYTVAILLANTVALVEXVARIO TERMVTS/EUROHEATWARLAVENWATTSWAVINWEBAWIKAWILOZEHNDERZETKAMA

Продукт дня

Доступность: небольшое количество

Доставка в: 24 часа

Цена: 519,00 зл. 519.00

включая 23% НДС, без стоимости доставки

Цена нетто: 421,95 зл.

без НДС 23% и стоимости доставки

Производитель:

Код продукта: М66372.5

Описание

Коллектор с низкими потерями для систем центрального отопления.
Соединения 1 "внутренняя резьба
Изоляция из пенополиуретана
Кожух из материала, похожего на кожу
Встроенная втулка для датчика температуры
Максимальная мощность нагрева 40кВт
Автоматический воздухоотводчик и сливной клапан в комплекте

Технические характеристики

  • Максимальное рабочее давление: 6,0 бар
  • Теплоизоляция в комплекте: Да
  • Теплопроизводительность: 40,0 кВт
  • Емкость: 1,0 л
  • Тип соединения: Резьбовое
  • Номинальный диаметр соединения DN: 25 мм
  • Внешний диаметр бака: 105.0 мм
  • Максимальная рабочая температура: 120,0 °C
  • Вес: 4,0 кг
  • Илоотделитель: Да
  • Аксессуар с воздухоотделителем: Да
  • Высота: 600 мм

Магазин находится в режиме предварительного просмотра

Посмотреть полную версию сайта

.

Внешние способы соединения стальных труб со стальными трубами без резьбы и сварки

В состав пластового трубопровода входят соединительные трубы. С этой целью резьбовые и наружные способы о. Какой вариант выбирается, зависит от назначения, места, основных элементов, которые необходимо соединить. Но если натяжение резьбы затруднено или используется безрезьбовая стальная труба, сварная муфта.

Типы соединения труб

Классификация безрезьбового соединения

Традиционно делится двумя способами:

  • сваркой.В зависимости от условий эксплуатации различают сварку плавлением и сварку давлением;
  • с соединительными фитингами. В этом качестве соединительные фланцы.

Плюсы и минусы сварки

Этот метод обеспечивает прочное герметичное соединение. Его преимущество также:

  • без системы взвешивания с дополнительными деталями;
  • Процесс автоматизации;
  • Сварка не требуется, особенно на кромке реза;
  • для систем с элементами нестандартного сечения: кв.прямоугольные, овальные. Соединение стальных труб с некруглой формой резьбы невозможно.

Сварку обычно выполняет специалист и для этого необходимо специальное оборудование. Возникающие в зоне стыковки напряжения могут привести к разгерметизации стыка под действием механических нагрузок и вибраций. При необходимости сварного ремонта можно только резать. Технически сложно сварить разные металлы (сталь/железо) и разные материалы (сталь/ПВХ) не возможно. Не допускается соединение сваркой стальных труб с медными, алюминиевыми.

Работа со сварщиком

Плюсы и минусы Фитинги

Корпус соединителя имеет ряд преимуществ без изменения требований к герметичности соединений:

  • все док-станции легко меняются очень быстро;
  • вносить изменения в систему можно самостоятельно менять тип фитинга;
  • при обрыве трубопровода фитинги можно использовать повторно;
  • Не требует дорогостоящего специализированного оборудования;
  • Можно соединять кабели из различных материалов.

Из минусов выделены невозможность соединения срезов с угловым сечением, компоновка утяжеления дополнительных элементов. Такое подключение будет долгим при настройке строгого соблюдения технологии.

Технология сварки

Сварочные работы выполняются с помощью сварочного аппарата. Дополнительно в электросварке применяют трансформаторы (выпрямители), комплект электродов. Не забывайте носить только защитную одежду.

Для всех видов сварки производимых швом сварных участков труб: зачистить, срезать буртик, обезжирить, удалить ржавчину, покрасить.

Этот процесс зависит от процесса сварки:

  • Газовый метод предполагает использование сварочной проволоки, которой заполняют шов за один всплеск. Для немедленного получения оценки качества требуется специальная подготовка. Если по техническим причинам наружный шов не обеспечивает необходимой целостности, перед ним выполняют внутренний шов. Оптимален для трубы с толщиной стенки 4 мм;
  • Дуговой метод требует выравнивания, монтажа элементов трубопровода с прилипанием. Это связано с тем, что работа выполняется частями.Шов формируется послойно. На каждом шагу электроды большего диаметра. Метод применим к трубам с толщиной стенки;
  • Сварка в защитной среде - наиболее эффективный способ. Защита работает со смесью газов: аргон, кислород, углекислый газ. Шов получается аккуратным и прочным.

После сварки шов зачищают любым шлаковым способом плиты, проверяют на герметичность. Сварные швы с долговечной эстетикой.

сварной шов

Муфты и их установка

Применяемый метод внешнего обжатия железом, пластиком, сталью Муфта Гебо для опрессовки гильз.

Напорные муфты Уплотнительное кольцо, гайка. Полного безопасного расположения они не обеспечивают: под действием механической силы он может оторвать трос от муфты. Определяют как вариант временный или на стадии ремонта, или там где предполагается без внешних воздействий.

Обжимные втулки Gebo имеют три кольца:

Все компоненты размещены в металлическом корпусе, а крепежная гайка является обычным устройством. Такой состав эффективен для пластиковых металлоконструкций, соединительных труб из ПВХ.Область применения: Водопроводные, канализационные и газовые системы, где давление не превышает 0,4 МПа. Приложение Gebo включает в себя положительные муфты:

  • Различные применения;
  • не подвержен упругой деформации;
  • заявлен гарантийный срок службы более 10 лет;
  • Отклонение от качества соединения 3 0 не влияет;
  • внутренние напряжения отсутствуют;
  • без усталости металла.

Оригинальное сцепление Gebo, обязательно продается с паспортом.

соединительная муфта

Сборка компрессионных фитингов

  1. Обрезка двух труб.
  2. Соединительные секции и
  3. Сделать макет муфты этикетки.
  4. Рубашка внутри уплотнительной детали и внешней втулки.
  5. Наденьте рукав на указанное место и дайте герметику застыть.

Установка муфты Gebo

  1. На одной стороне трубы закреплена зажимная гайка.
  2. Начало сборки.
  3. Гайка затягивается на той части, внутри которой происходит давление на кольцо.
  4. Кроме того, выполняется весь второй разрез. Тяга в крутых поворотах.

Фланцы и их установка

Серия фланцев - диаметр корпуса 50 мм. Фланцы для труб меньшего диаметра встречаются редко и используются только в исключительных случаях.

Фланцевое исполнение:

  • Металлические кольца с обеих сторон фланцев;
  • кольца, расположенные внутри корпуса, уплотнения;
  • болты крепления.

Надежный, простой в установке, но конструкция имеет значительный вес и габариты.

фланец

монтажный фланец

  1. Указать точки подключения и убрать их с каждой таблички.
  2. Износ фланца каждого соединительного элемента.
  3. Установите прокладки так, чтобы они выступали за край трубы.
  4. Снимите фланцы с помощью винтов. внутреннее уплотнение обеспечивает герметичность.

Болты для труб высокого давления крепятся сваркой.Если вложение задерживается, убедитесь, что оно не взорвалось.

Чтобы выполнить стыковку в соответствии с нормативными требованиями, обратите внимание:

  • тип прокладки выбирается в зависимости от предполагаемого использования трубопровода. вода - пористый картон от масляной бани до системы отопления - асбестовые плиты;
  • более одной прокладки неуместно;
  • Прокладки не должны соприкасаться с болтами. Размер их проводников выбирают немного больше диаметра;
  • для равномерной затяжки болтов происходит парами, а не друг за другом.

Установка фланца на трубу, эффективное присоединение наружными методами к стальным трубам и устранение протечек в аварийных ситуациях.

Процедура установки

Использование муфт, соединений труб позволяет заваривать без резьбы или сварки. Но все методы представляют собой эквивалентную комбинацию. Их выбор зависит от конкретных условий монтажа, материала трубы, наличия инструментов.

.

Как соединить две алюминиевые трубы под прямым углом. Практичное и простое соединение труб без использования резьбы или сварки. Соединяем металлические трубы

Если вас интересует, как соединить две алюминиевые трубы, мы расскажем о тонкостях этого дела и раскроем его маленькие хитрости. Необходимость в такой операции возникает довольно часто в быту, и иногда очень опытные мастера могут ошибиться. Как правило, эту задачу выполняют сваркой или нарезанием резьбы. Но есть и другие способы.Ведь сварочные работы не только дорогие, они требуют профессионального оборудования и специалиста, и не всегда могут быть выполнены в нужном месте. Кроме того, иногда трубы нужно соединить очень быстро, не дожидаясь приезда сварщика с оборудованием.

Все фитинги могут

Для быстрого и надежного соединения алюминиевых труб в домашних условиях созданы специальные соединители - фитинги.

Они бывают двух типов:

  • в зависимости от сечения соединяемых элементов: прямые (два одинаковых диаметра) и переходные (два разных диаметра),
  • по назначению: уголки и отводы, тройники, муфты, крестовины, муфты, переходники, заглушки, заглушки.

Фитинги не только решают проблему соединения алюминиевых труб без сварки, но и упрощают процесс монтажа любых коммуникационных сетей или изготовления различных конструкций.

Самыми популярными фитингами являются обжимные фитинги, а точнее компрессионные фитинги.

Почему рекомендуются компрессионные фитинги:

  • соединения труб полностью герметичны,
  • прочность и надежность соединения,
  • Вибростойкость
  • .

Типы фитингов

Наиболее распространенным типом фитингов являются муфты. Качественные муфты с муфтами позволяют быстро и надежно обеспечить надежное соединение двух и более труб. Он используется часто и так же разнообразно, как сцепление Gebo.

Фланцы с резиновыми прокладками обеспечивают надежное соединение труб. Такие элементы желательно выбирать с большим поперечным сечением.

Также на вопрос, как соединить между собой алюминиевую трубу, можно ответить с помощью такого приспособления, как ремонтно-монтажная скоба.Представляет собой стяжку или тройной фитинг, состоящий из 2-х соединенных между собой частей. Это очень хороший способ быстрого соединения труб, например, в случае аварии или другой чрезвычайной ситуации.

Не менее эффективным и простым является способ соединения труб хомутом, обеспечивающим надежное соединение. Зажимы с одной стороны, не как клипса. Поэтому соединение считается более прочным.

Как соединить квадратные алюминиевые трубы?

Квадратные, прямоугольные или другие алюминиевые трубы обычно соединяются крабовой системой или зажимами.

Крабовая система представляет собой узкую полосу металла с 2 соединенными частями. Они имеют вид букв Т, Х или Г и могут надежно закрывать участки трубы. Полученные соединения отличаются высокой надежностью. Но стыковка осуществляется только под прямым углом и предназначена для труб небольшого сечения.

Более универсальным способом соединения труб сложного профиля является хомут. Предлагаем забор и покупку алюминиевой трубы на нашем сайте по выгодным ценам и с широким выбором.

Здравствуйте уважаемые гости.Давным-давно, в те времена, когда в России разрешалось использовать только радиодиапазон CB, остро требовалась простая антенна. Конечно, самые простые и нетребовательные к СУ (согласующим устройствам) — это ГП. У них были трубы от старого канала Волны и сломанная детская кроватка.

Необходимо было соединить три трубки вместе, таким образом получился ШТЫРЬ ДЛИНОЙ 2,7 м. Внутренний диаметр трубок от щитка был на 2 мм больше внешнего диаметра трубок от старой антенны. Отсюда и возникла идея использования разъемной трубы, внутренний диаметр которой может быть больше или меньше внешнего диаметра соединяемых труб.В первом случае необходимо сделать надрез в трубе такой ширины, чтобы при сжатии трубы хомутами он плотно обжимал соединяемую трубу.

Подключенные таким образом лампы имеют хороший электрический контакт. Связь прочная. При необходимости вся система демонтируется очень быстро. Надеюсь, из фото 1 и 2 все понятно. На фото 1 показана только одна из труб антенны ГП, видны следы старых хомутов. Таким же образом можно комбинировать и деревянные элементы.

С помощью этого соединения (см. фото 3) можно изготовить складные легкие опоры для веток фруктовых деревьев. В магазинах продаются черенки граблей, которые имеют длину 1,2...1,5 метра, диаметр от 3 до 4 см.


Используя пару этих черенков, пару винтовых зажимов и разъемную алюминиевую трубку нужного диаметра, вы можете создать идеальную опору. Еще одним преимуществом такого соединения является возможность затягивания хомутов, когда, например, высыхает древесина рукояти. Несколько оборотов отвертки – и соединение снова затвердевает.Бывает, что саженцы лопат ломаются, особенно когда они сделаны из березы, а нового нет под рукой, в таком случае такое соединение можно использовать и в месте обрыва. Получается своеобразный бинт.

За три года сломалась коса на косе в месте крепления рукояти. Пересадка косы – очень серьезное и кропотливое занятие. Я снова вспомнил о сломанной трубе. Я тут подумал, а оказалось, что русские. Бося сломался так, что пришлось его укоротить, поэтому вместо разъемной трубы использовал трубу с обрезанными концами.Вот как это выглядит.

Монтаж трубопроводов к водопроводным и тепловым сетям обычно производят сваркой, реже с помощью резьбовых соединений. При проведении ремонтных работ обычно используются одни и те же технологии.

Нередки ситуации, когда использование сварных или резьбовых соединений по каким-либо причинам затруднительно. Например, в квартире необходимо отремонтировать трубную разводку отопления или водоснабжения, проходящую вплотную к стене или другой трубе.

Соединение такой трубы не может быть круглым сварным или резьбовым. При этом способ соединения труб без сварки и резьбы представляет серьезную проблему. И есть решение этой проблемы.

Соединение без сварки и резьбы возможно благодаря специальным деталям - фитингам. Фитинг (от англ. «крепление») — элемент, применяемый в следующих случаях:

Детали крепления

, предназначенные для выполнения различных функций, имеют собственные наименования.Фитинги используются для соединения трубопроводов одного диаметра, трубы разного диаметра соединяются с помощью переходников.

Отводы с нужным углом используются для поворота трассы трубопровода. Двойное разветвление в перпендикулярном направлении реализуется тройником, также имеются крестовины, штуцеры, заглушки, делители.

Фитинги резьбовые и обжимные. Поскольку речь идет о соединениях труб без сварки и резьбы, то речь пойдет о относительно недавнем появлении компрессионных фитингов, иначе называемых компрессионными фитингами.

Компрессионные фитинги для трубопроводных систем

Относительно недавно появилась технология использования формообразующих элементов, позволяющая соединять металлические трубы без сварки и нарезания резьбы.

Gebo Armaturen GmbH, получившая первый патент на эту технологию еще в 1937 году, стала пионером в производстве фитингов для трубных соединений без резьбы и запрессовки.

Сегодня имя компании стало широко известно, муфты для опрессовки трубных соединений называются «муфты Gebo».

Gebo Armaturen использует ковкий чугун для производства соединительной арматуры. В ассортименте компании есть фитинги для различных типов соединений и отводов.

Фитинги

Gebo предназначены для работы с трубопроводами из различных материалов. С их помощью можно соединять пластиковые трубы, стальные, медные, алюминиевые трубные изделия. Нет необходимости в сварке или резьбе.

Ремонтно-монтажный зажим

Универсальное изделие, которое можно использовать для ремонта металлических трубных изделий без сварки, а также труб из полиэтилена, - ремонтно-монтажная скоба.

Состоит из двух формованных зажимов в виде полурукава с четырьмя закручивающимися петлями. В комплект входит резиновая прокладка в виде обрезанного по размеру шланга и четыре винта.

По сути, это тот хомут, которым часто пользуются сантехники, только очень надежно. Выпускается для труб разного диаметра, что позволяет производить их ремонт без сварки и нарезания резьбы.

Изделие предназначено для ремонта поврежденных трубопроводов различного назначения. При появлении в трубе сквозного отверстия над поврежденным участком накладывают разрезную прокладку, ориентированную срезом в сторону, противоположную повреждению.

Клипсы устанавливаются поверх прокладки и затягиваются винтами. Этот ремонт не требует сварки и иногда может выполняться под давлением без изоляции трубопровода.

Ремонтно-монтажная скоба с ответвлением

Изделие отличается от предыдущего наличием выхода с внутренней резьбой на одной из чугунных скоб.

Прокладка в этом фитинге также имеет форму усеченного шланга, но с противоположной стороны выреза имеется отверстие, которое при сборке необходимо совместить со сливом.

Этот фитинг облегчает ответвление от трубопровода, достаточно просверлить отверстие в его стенке. Может использоваться при монтаже поливной проводки. Краны или распылители воды можно ввинтить непосредственно в резьбовые отверстия.

Обжимные соединения с реверсивным зажимом

Универсальный продукт, который можно использовать для соединения стальных труб, а также труб из ПВХ. Именно этот коннектор чаще всего называют коннектором Гебо. С его помощью можно соединить две трубы.

Для выполнения соединения трубы должны быть прямо обрезаны и очищены от грязи и ржавчины, концы труб должны быть хорошо обработаны. На конец трубы надевается хомутная гайка, за ней хомутная шайба, представляющая собой втулку – коническую втулку с прорезью с одной стороны.

Внутренняя часть рукава покрыта круглыми вырезами. В раструб муфты вставляется прокладка, которая должна стопорить конец трубы. Затем затягивается зажимная гайка.

Двигаясь по резьбе, отверстие в гайке прижимает коническую часть разрезной втулки к трубе.При этом внутренние разрезы втулки врезаются в поверхность трубы, прочно закрепляя ее и прижимая к торцевому уплотнению. Таким образом обеспечивается необходимая герметичность и механическая прочность соединения.

Аналогичная процедура выполняется с другой стороны муфты, куда вставляется конец другой трубы.

Соединения с односторонними и двусторонними зажимами и резьбой

Муфта с однонаправленным зажимом представляет собой половину описанного выше соединителя.С одной стороны подключается трубопровод, с другой стороны имеется ответвление с внутренней или внешней резьбой.

Место, где можно привинтить кран или слив. На самом деле это троица. Соединение с двумя хомутами позволяет быстро собрать перпендикулярный отвод трубы без сварки.

Для монтажа и ремонта труб отопления и горячего водоснабжения компания выпускает полный комплект арматуры, оснащенной гибкими уплотнениями, способными работать при температуре +95°С.

Все эти фитинги, как и описанные выше, универсальны и могут использоваться для соединения полипропиленовых труб.

Предложение фитингов Gebo включает соединительные устройства для магистральных труб большого диаметра, предназначенных для подземных прокладок. Соединение труб в таких трубопроводах также может быть выполнено без сварки и резьбы.

Использование фланца

Фланцевое соединение используется в тех случаях, когда его приходится демонтировать с определенной периодичностью.Для выполнения такого соединения на концах труб должны быть установлены фланцы – круглые пластины с отверстиями под болты.

Фланцы должны крепиться сваркой. Для последующей сборки и разборки соединения нужны только гаечные ключи для затягивания резьбы болтов.

При сборке фланцевого соединения между ними укладывается гибкая прокладка, после чего фланцы прижимаются друг к другу и зажимаются резьбой.

В водопроводных и отопительных установках фланцевые крепления часто имеют приборы учета и циркуляционные насосы, которые необходимо снимать каждый сезон для обслуживания, ремонта и проверки.Хомуты можно использовать при монтаже летних водопроводов, которые необходимо демонтировать каждую осень.

Крепление профтруб

Профильные трубы, используемые в производстве несущих конструкций, чаще всего соединяются сваркой. В том случае, если такая трубная конструкция должна быть собрана, необходимо соединить профильные трубы без сварки. Для этого используются различные крепления и зажимы.

Широкое распространение получили так называемые крабовые системы, или фигурные скобки, спрессованные из листового металла.

Крабовые системы

допускают различные варианты соединения двух, трех и четырех профильных труб в разных плоскостях.

Углы, образуемые трубами, соединенными такой системой, всегда равны 90°. С помощью крабовых систем удобно собирать временные конструкции из элементов профильных труб, например, строительные леса. Система стягивается путем нарезки болтовых соединений.

Фотография красивой девушки для привлечения вашего внимания

Сварка алюминия – дело непростое

Высокая электро- и теплопроводность алюминия, очень малый вес в сочетании с отличными механическими свойствами его сплавов делают этот материал незаменимым во многих областях производства.Но, несмотря на все свои уникальные свойства, этот металл очень плохо поддается сварке. Умение качественно сваривать алюминий – это то, что отличает высококвалифицированного сварщика от сварщика-любителя.

Существует два основных способа сварки алюминиевых деталей:

  • Сварка алюминия полуавтоматом MIG
  • Сварка алюминия TIG

Иногда возникает необходимость соединить алюминиевые детали между собой, но при этом под рукой нет подходящего или профессионального сварщика, да и прочность соединения особой роли не играет.В этом случае на помощь придет способ, описанный в нашей видеоинструкции.

Вам потребуется:

  • пропановая горелка
  • алюминиевые прутки для пайки
  • обезжириватель для поверхностей
  • зажимы для скрепления деталей

"Сварка" алюминия без использования сварочного аппарата

Примечание

На самом деле это точно не сварка. Пожалуй, этот метод можно назвать пайкой. Тем не менее, этот способ подходит в том случае, если соединяемые детали не будут подвергаться большим нагрузкам, в том числе и несильным.Например, для производства предметов декора, сувениров.

Так что если вам нужно сварить алюминиевые детали, воспользуйтесь услугами профессионалов. Или купите сварочный аппарат и сами станьте профессионалом. Удачи!

Обновлено: 20.06.2012

103 583

Если вы видите ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

.

REFLEX TYP DE Расширительный бак ГВС 18 л синий 10 бар 7303013

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Смотрите также