+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как открутить болтик если сорвана резьба


Как выкрутить и вытащить сорванный болт: пошаговая инструкция

Со временем металл, из которого сделан крепеж, устает, становится менее прочным, легко ломается, и резьба, соответственно, может легко быть сорвана.

В таком случае открутить болт становится сложнее, но зная несколько способов, вы с этим справитесь.

Что же делать? Нужно заглянуть на страницы он-лайн журнала о строительстве ProfiDom.com.ua и прочитать нижеследующую пошаговую инструкцию. 

Как выкрутить болт

Вам понадобится

- пассатижи;

- плоскогубцы;

- кусачки;

- гвоздодер;

- клей «Жидкие гвозди»;

- отвертка;

- еще один метиз;

- набор экстракторов;

- дрель со сверлом меньшего диаметра.

Шаг1. Попробуйте поддеть болт выдергой или гвоздодёром и вытащить, насколько позволит сорванная резьба. Далее, не убирая инструмента, откручивайте его отверткой или ключом, в зависимости от конструкции болта.

Шаг 2. Если у вас нет гвоздодёра, подсуньте под шляпку болта плоскую отвертку, уприте ее обо что-нибудь, чтобы образовался рычаг, и молотком аккуратно постукивайте по рукоятке отвертки - болт будет понемногу выходить из отверстия. Постарайтесь в это время подкручивать болт отверткой против часовой стрелки.

Шаг 3. Маленький болт попробуйте вырвать кусачками. Просто зажмите шляпку между губок инструмента и с силой потяните на себя. Если резьба совсем сорвана, он без труда выйдет, а если не совсем – крутите кусачки вместе с болтом против часовой стрелки.

Шаг 4. Если у болта шляпка предусматривает шлицы под отвертку, проблема заключается в том, что невозможно придать усилие в нужном направлении, так как болт прокручивает. Чтобы исправить это, заточите шляпку под разводной гаечный ключ или просто сделайте два среза напротив друг друга под пассатижи. Ухватитесь за шляпку и откручивайте, при этом тяните болт на себя.

Шаг 5. Купите набор экстракторов – несколько метчиков с обратной резьбой. Просверлите в болте отверстие глубиной 3-15 мм сверлом меньше, чем внутренний диаметр метиза. Подберите экстрактор по размеру и вкрутите его против часовой стрелки. В тот момент, когда конус, сужающийся в нижней части метчика, дойдет до конца, болт начнет вращаться вместе с ним – в этот момент начните откручивать сорванный болт в нужном направлении.

Шаг 6. На болт с сорванной резьбой, находящийся в труднодоступном месте, капните немного клея по металлу, например, «Жидкие гвозди», и приклейте еще один метиз. Поверхности предварительно обезжирьте. После полного высыхания попробуйте вытащить оба болта вместе, потянув приклеенный к себе и прокручивая его по ходу резьбы.

Как вытащить болт

Представьте ситуацию, когда в процессе ремонта техники вам необходимо разобрать какой-то узел, но вы не можете этого сделать, потому что у одного из крепежных болтов не оказалось шляпки. Ситуация хорошо известная, не стоит отчаиваться. Есть несколько достаточно простых способов решения этой проблемы.

Шаг 1. Если, к примеру, место излома болта расположено в непосредственной близости от поверхности детали, то стоит прибегнуть к помощи острого керна. Установите его под углом к краю болта и, слегка ударяя, постарайтесь придать ему вращение против часовой стрелки (для болта с правой резьбой). Иногда бывает этого вполне достаточно.

Шаг 2. Другой вариант можно реализовать с помощью болгарки, при условии, что верхняя часть «обезглавленного» болта хоть немного выступает над поверхностью детали. Прорежьте в нем паз под отвертку с помощью тонкого отрезного круга размером 0,8-1,00 мм и можете приступать к извлечению болта.

Шаг 3. Следующий, пожалуй, самый надежный способ – с помощью метчика с левой резьбой. Вначале сделайте керном отметку по центру болта и просверлите отверстие, диаметром которого на 2-3 мм меньше болта и глубиной 10-15 мм. Затем начните вворачивать в отверстие метчик до тех пор, пока сопротивление его вращения не начнет превышать силу трения резьбе болта, после чего он начнет выворачиваться.

Шаг 4. В отсутствие метчика можно попробовать извлечь болт с помощью отвертки, грани которой заточены на конус с таким расчетом, чтобы она входила в отверстие. Для более надежной фиксации в отверстии по отвертке следует слегка несколько раз ударить молотком.

Шаг 5. Для извлечения сломанного болта можно также использовать метчик с правой резьбой. Как только болт начнет уходить вглубь, начинайте выворачивать его. Следующий способ предполагает использование сварки, но только при трех условиях:а) если болт имеет диаметр более 10-12 мм;б) сварщик обладает высокой квалификацией;в) линия слома находится близко к поверхности (в этом случае можно попробовать приварить к сломанному болту кусочек металла и вывернуть с его помощью болт).

Шаг 6. В самом крайнем случае, когда все вышеперечисленные способы не удалось реализовать, остается высверлить болт сверлом, диаметр которого соответствует или близок диаметру болта. После этого следует засверлить отверстие под новую резьбу большего размера. Например, при резьбе М8 сделайте М10 или М12.

Что делать, если сорвали резьбу — восстановить ее сможет каждый!

Главное — запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.

Материалы по теме

В одном из предыдущих выпусков «Технической среды» мы рассказывали, как отремонтировать поврежденную резьбу, установив на нее втулку в виде пружины. А сейчас представим другой способ — с использованием стальной втулки с наружной и внутренней резьбой.

Показывать, как это делается, мы будем на алюминиевой крышке с поврежденной внутренней резьбой. Чтобы установить на это место стальную втулку, потребуется нехитрое приспособление. И хотя подобный инструмент можно купить, проще и дешевле изготовить его самостоятельно. Как — научим. Для проведения работ также понадобится сверло.

Самодельный инструмент

Ввернуть втулку в отверстие на алюминиевой крышке нам поможет приспособление, которое мы собрали из длинного болта и двух гаек. Одна из них стандартная, другая высокая. Последняя нужна для того, чтобы сделать небольшой «поясок», фиксирующий втулку на нужном месте. Благодаря этому мы ввернем ее в деталь заподлицо.

Материалы по теме

Для установки резьбовой втулки отверстие в детали необходимо предварительно рассверлить до нужного диаметра. У нашей втулки размер внутренней резьбы, которая заменит прежнюю, — 10х1,5, а наружной — 14х1,5. С учетом размера последней нам нужно просверлить отверстие диаметром 13,25, что мы и делаем. После этого зажимаем крышку в тиски. Берем наше приспособление из болта и двух гаек и накручиваем на него втулку. Следим, чтобы ее кромка оказалась на уровне краешка болта. Подпираем втулку высокой гайкой и фиксируем их, затягивая вторую гайку.

Чтобы было легче установить втулку, обрабатываем отверстие в крышке проникающей смазкой. Самое главное — центрировать втулку. Из-за небольшого перекоса втулка пойдет криво, что может повредить деталь и даже привести ее в негодность. Втулка одновременно выполняет функцию метчика, она нарезает резьбу, за счет которой и держится в детали. Если, как в нашем случае, крышка из алюминиевого сплава, то втулка входит легко. Если деталь, например, стальная, то желательно сначала нарезать несколько витков обычным метчиком, задав втулке правильное направление. Если заметили, что втулка с самого начала пошла криво, можно вынуть ее, выровнять и начать все заново.

Вкручиваем нашу втулку в крышку до тех пор, пока высокая гайка не упрется практически в торец крышки. Мы видим, что, несмотря на наши старания, втулка пошла чуть неровно. Ничего не поделать, придется завернуть ее до конца. Ослабляем гайки устройства и выкручиваем болт. Втулка на месте. Заворачиваем в нее штатный болт и убеждаемся, что все получилось.

Отремонтировать поврежденную резьбу с помощью втулки реально. Главное, запастись терпением, действовать аккуратно и учитывать особенности детали, требующей починки.

  • Как восстановить сорванную резьбу на пластике, смотрите здесь.
  • О том, как восстановить резьбу при помощи пружинки, — по ссылке.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]..

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Как выкрутить сорванный шуруп - выкручивание сорванного шурупа

Как правило, грани шурупа срываются в самый неподходящий момент. При этом на это никак не влияет мастер вы или новичок. Выкрутить сорванный шуруп вполне возможно. Но, конечно, на это придется затратить дополнительное время. Итак, рассмотрим некоторые методы по выкручиванию сорванного шурупа.

Почему срывается шуруп?

В большинстве случаев шурупы срываются по причине изношенного инструмента. Например, если жало на отвертке недостаточно острое, а грани слегка стертые, шуруп вполне может сорваться. Шуруп срывается и тогда, когда оказывают слишком малое давление на отвертку. В этом случае отвертка соскакивает с грани, и после нескольких таких неудачных попыток шлицы «слизуются».

Но существует и другая причина. В некоторых случаях часть головки отламывается. Это может случиться, если шуруп со временем состарился и сломался от износа. С другой стороны, шуруп может быть достаточно новым, но он гнется и впоследствии ломается из-за низкого качества. Давайте разберемся, как выкрутить шуруп, если он имеет сорванные грани.

Что делать в первую очередь

Как только у вас первый раз отвертка проскочила по граням, не стоит горячиться и повторять процедуру. Ситуация может вовсе усугубиться и приведет к куда большей проблеме. Первоочередная задача — не испортить заготовку, в которой находится шуруп.

Для начала можно просто заменить отвертку. Возможно, в вашем случае отвертка попросту не подходит под выбранный вами шуруп. Поэтому можно попытать счастья, использовав несколько попыток другими отвертками. При этом убедитесь в том, что жало отвертки надежно вошло в шляпку. Если же это не помогает, тогда придется прибегать к альтернативным методам.

Способы удаления сломанных крепежей

Если вы еще не успели полностью закрутить или, наоборот, выкрутить шуруп, то сделать это можно при помощи плоскогубцев. Ими сильно захватите шляпку и прокручивайте против часовой стрелки. В большинстве случаев такой метод по выкручиванию сорванного шурупа заканчивается успехом.

Другой вариант: взять ножовку по металлу и ею выполнить неглубокий пропил. После чего отверткой с плоским концом «минус» попытаться выкрутить шуруп.

Пропил в шурупе
Обратите внимание! Пропил должен быть не более двух миллиметров, иначе шляпка ослабнет и поломается вовсе.
Шуруп легко выкручивается плоской отверткой

Если шуруп закрученный и имеет сорванную шляпку, возьмите болгарку с небольшим кругом и выполните аналогичный пропил.

Выполнение пропила

Но в этом случае следует действовать крайне осторожно, ведь очень легко повредить заготовку. В целях безопасности можно быстро включить и сразу выключить болгарку. Пока диск будет крутиться по инерции, можно сделать небольшой пропил.

Обратите внимание! При использовании болгарки наденьте защитные очки!

Использование экстрактора и метода сверления

Экстракторы

Существует еще куда более технологичный метод с применением экстрактора. Главным образом он используется, если необходимо выкрутить сломанный шуруп. Он не ломается в процессе выкручивания. Экстрактор это та же отвертка, вот только он имеет сильные и грубые металлические нити на наконечнике. С их помощью можно без особых проблем проникнуть глубоко в головку шурупа и соответственно выкрутить шуруп. Итак, выкручивание сорванного шурупа при помощи экстрактора выполняется в следующей последовательности. Используя экстрактор, необходимо достать шуруп, при этом слегка надавливайте на него. Это необходимо, чтобы избежать скольжения. После нескольких попыток у вас получится его прокрутить. Если никак не получается, тогда наставьте на шуруп зубило и стукните по нему слегка молотком. Шуруп сдвинется со своего места и тогда наверняка его можно будет удалить.

Если при помощи экстрактора у вас никак не получается выкрутить шуруп, тогда придется идти на кардинальные меры. Возьмите дрель и сверло соответствующего диаметра под шуруп. При этом сверло должно быть исключительно для работы по металлу. В результате у вас может получится углубить отверстие для отвертки, и тогда можно будет открутить шуруп.

Обратите внимание! Если вы просверлите слишком глубокое отверстие, головка шурупа слишком ослабнет. В результате головка и шуруп станут хрупкими, и проблема еще больше усугубится.
Выкручивание экстрактором
Обратите внимание! При сверлении шурупа важно соблюдать технику безопасности, так как в процессе работы может отшкалиться и отскочить металлическая стружка в глаза. После сверления не сметайте стружку ладонью, вы можете загнать себе в руку металлическую занозу. Воспользуйтесь металлической щеткой или твердой губкой.

Кроме всего прочего, существует другой тип болтового экстрактора – шлицевый. Он напоминает шестигранную шайбу со шлицем, который располагается на внутреннем канале вместо резьбы. Так, шлицевый экстрактор одеваете на головку шурупа, при этом внутренний шлиц ввинчивается в нее. Болтовой экстрактор следует слегка придавить и провернуть торцовым ключом.

Крайние меры и максимальный результат

Если же никакие из вышеперечисленных методов вам не помогли, тогда можно просто высверлить шуруп полностью к его основанию. Этот метод применим и в том случае, если выкрутить шуруп не дает сорванная резьба. Если сорвана резьба, высверливая шуруп, вы разрушите ее всю и удалить шуруп из заготовки не составит труда. После, вы сможете заменить его на новый, но большего диаметра.

Другой, менее примитивный метод, заключается в том, чтобы использовать плоскую резинку, которая вставляется между шурупом и отверткой. При небольшом давлении и легком прокручивании можно добиться успеха. Резинка заполнит все пространство, которое не может захватить отвертка.

С резинкой

Итак, мы рассмотрели возможные варианты и методы выкручивания сорванного шурупа. Если у вас есть своя разработанная технология, тогда напишите нам об этом в комментариях к статье.

Видео

И еще один интересный альтернативный способ:

Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Как отремонтировать резьбу с сохранением ее прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.

Комплект инструментов для восстановления резьбы

Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело  Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

  • система V-coil
  • система Recoil
  • система HeliCoil

Как это работает?

  1. Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий представляет собой спирально свернутую проволоку из нержавеющей стали с ромбовидным поперечным сечением. Ромбовидный проволочный профиль позволяет внешней части витков ввинчиваться в приемную резьбу в корпусе во время установки. На внутренней части футорки витки образуют новую стандартную резьбу с углом 60°. Наружный диаметр футорки в свободном состоянии больше принимающей резьбы, поэтому витки спирали сжимаются, когда она ввинчивается в корпус. Подобно пружине сжатые витки пытаются разжаться относительно стенок резьбового отверстия корпуса. Возникающий в результате натяг в месте посадки помогает удерживать установленный вкладыш и предохраняет от вывинчивания.
  2. Вставки снабжены поводковым язычком, который используется для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. Специальный установочный инструмент захватывает его и использует в качестве привода. После установки поводок будет не нужен и легко обламывается.
  3. В основании язычка сделана небольшая насечка, которая немного уменьшает площадь поперечного сечения проволоки. Когда нужно будет удалить язычок, насечка поможет легко обломить его в этом месте.

Процесс установки пружинной вставки:

Ремонт поврежденной резьбы выполняется в четыре простых шага.

Шаг 1. Просверлите старую резьбу, используя размер сверла, рекомендованный на упаковке комплекта для ремонта резьбы. На хвостовике метчика также указан рекомендуемый размер сверла под резьбу. Не забудьте очистить отверстие от частиц металла.

Шаг 2. В просверленном отверстии нарежьте резьбу специальным метчиком под проволочную вставку, который имеет некоторые отличия от стандартного метчика и обозначается буквами STI (система HeliCoil).

Шаг 3. Установите резьбовую вставку с помощью установочного инструмента.

Для резьбы с крупным (обычным) шагом:

  • Наденьте спиральную вставку на монтажный инструмент.
  • Поворачивайте вставку до тех пор, пока ее поводок не войдет в паз на конце стержня установочного инструмента.
  • Вкрутите ремонтную вставку в резьбовое отверстие, используя ручку поворотного установочного инструмента.
  • После того, как вставка будет установлена ​​на нужную глубину, выкрутите установочный шпиндель. 

Для резьбы с мелким шагом:

  • Используйте монтажный инструмент с патроном предварительного натяжения (сжатия), который входит в комплект для ремонта мелкой резьбы.
  • Поместите спиральный вкладыш в патрон предварительного натяжения.
  • Проденьте шпиндель установочного инструмента через спираль, пока поводковый язычок не войдет в его паз.
  • Поворачивайте инструмент, чтобы намотать вставку на резьбовой конец корпуса предварительной катушки.
  • Одной рукой удерживайте корпус под прямым углом к ​​поверхности заготовки над резьбовым отверстием. Вращайте установочный инструмент, чтобы установить вставку через корпус предварительной катушки в резьбовое отверстие в заготовке. После установки убедитесь, что корпус предварительной катушки может плавно перемещаться, значит, витки спирали совпали с резьбой в заготовке.
  • После того, как ремонтная вставка будет установлена ​​на нужную глубину, выкрутите установочный инструмент.

Монтажный инструмент для установки ввертыша

Вкручивание футорки

Совет по ремонту резьбы:

Одна из причин того, что данная резьбовая технология не работает, заключается в неправильной посадке резьбовой вставки.

Главное практическое правило – верх проволочного вкладыша должен находиться ниже поверхности заготовки на 1/4 - 1/2 шага резьбы. Один из простых способов определить глубину установки подробно описан ниже.

Перед тем, как начать процесс установки, внимательно посмотрите на входную резьбу, нарезанную метчиком STI в отверстии. Обратите внимание на то место, где нить начинает входить в отверстие.

Сделайте небольшую временную контрольную метку на поверхности корпуса, удаленную на 3/4 оборота от того места, где резьба входит в отверстие. Эта отметка будет использоваться для определения глубины установки ввертыша.

Установите резьбовую вставку заподлицо с поверхностью корпуса и совместите ее конец с контрольной меткой. После этого поверните ее еще на 1/4 оборота для погружения ниже поверхности корпуса на 1/4 шага (0,25 P).

Если требуется более глубокая посадка, поверните установочный инструмент еще на 1/4 оборота.

Шаг 4. Удалите поводковый язычок

  • Используйте бородок или просто кусок круглого стержня, подходящего по диаметру к полученному резьбовому отверстию.
  • Уприте конец инструмента в язычок и удерживайте его прямо в отверстии.
  • Ударьте по хвостовику инструмента молотком. Поводок должен сломаться в месте надреза, который и предназначен для этой цели. На вставках большого диаметра (от М14) иногда легче отломить его с помощью длинногубцев движениями вверх-вниз.
  • Извлеките обломанный язычок из отверстия перед сборкой резьбового соединения.

Вопросы и ответы:

Почему данная технология требует использования специального метчика STI? Что такое метчик STI? Можно ли вместо него использовать стандартный метчик?

Маркировка метчика STI

Отремонтированная внутренняя резьба предназначена для крепежа стандартных размеров. После установки пружинной вставки ее витки устанавливаются с тем же шагом, что и у резьбы крепежа, для которого предназначено резьбовое отверстие.

Входная резьба под резьбовые вставки формируется специальными метчиками (также известными как STI), разработанными для использования с этими ремонтными системами.

Метчики под резьбовую вставку отличаются размерами от стандартных метчиков под винты. Но маркируются они по конечному результату, который будет получен после установки вкладыша.

Рассмотрим разницу между STI и стандартным метчиком на конкретном примере:

Стандартный метчик, используемый для нарезания резьбы для крепежа 1/2"NF, имеет основной диаметр 0,500 дюйма с шагом 20 витков на дюйм. Соответствующий метчик STI имеет такой же шаг резьбы 20 витков на дюйм, но немного больший основной диаметр, в этом примере он составляет 0,568 дюйма.

Есть ли какой-нибудь способ более надежно зафиксировать вставку на резьбе, а не полагаться только на посадку с натягом для удержания в резьбовом отверстии?

Чтобы надежнее закрепить вставку в корпусе детали рекомендуется использовать дополнительные способы фиксации:

Химическое стопорение. Нанесите тонкий слой резьбового фиксатора на внешнюю часть витков вставки перед тем, как ввинтить ее в отверстие. Не наносите слишком много этого состава, а после установки обязательно протрите полученную внутреннюю резьбу, чтобы ввинчиваемый в нее крепеж не приклеился.

Механическое стопорение. Используя пробойник и молоток, слегка развальцуйте один виток резьбы корпуса, в том месте, где находится резьбовой конец установленной футорки. Цель этого метода - слегка деформировать или сжать резьбу корпуса, чтобы затруднить выкручивание вставки при демонтаже крепежа.

Диапазон размеров:

Пружинные вставки предлагаются в дюймовых и метрических размерах. Согласно опубликованным данным доступны вкладыши для винтов от размера № 2 до 1 1/2 дюйма и от М3 до М42.

Их длина обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали, причем это длина в смонтированном состоянии и без установочного язычка (в свободном состоянии они короче). Например, для футорки М6, 2d  длина будет составлять два диаметра, то есть 12 мм.

Типы резьбы:

Ремонтные футорки доступны с различными типами резьбы и конфигурациями шага, включая UNC, UNF, метрическую крупную и мелкую резьбу, UNEF, UNS и трубную резьбу.

Из какого металла изготавливают вставки?

На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая твердостью 425 – 550 HV (по Виккерсу) марки А2 и А4. Для специальных целей производители выпускают их из таких материалов, как Nitronic 60, жаропрочный сплав Inconel X, титан и фосфорная бронза.

Преимущества использования ремонтных вставок:

  • Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы.
  • Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.
  • Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках или в момент выкручивания винта.
  • Посаженная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.
  • Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях.
  • С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали.  В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

Видеодемонстрация установки ввертшей

Полезные советы Обновлено: 20.11.2020 11:27:13

Как выкрутить слизанный винт своими руками 7 способов


Проблема слизанных граней винта под крестовую отвертку всем давно известна. Как выйти из подобной ситуации и вывернуть сломанный винт существует немного решений. Я лишь предложу Вам семь, которыми приходилось пользоваться лично мне.

Как выкрутить слизанный винт?


К сожалению, не существует почти универсального решения. И каждый представленный способ хорош для своей ситуации. Поэтому все познается в сравнении и применяется к конкретной индивидуальной ситуации и своего винта.

Первый способ: используем жгут


Вам потребуется кусочек плотной резины. Это может быть отрезок медицинского жгута, кусок камеры от велосипеда или т.п. Чем плотнее и жестче будет материал, тем большее усилие выкручивания можно будет создать.
Берм отвертку, максимально подобную канавке винта.

Берем жгут.

Подкладываем жгут под отвертку или биту и вставляем все это в слизанную головку. Далее с одновременным надавливанием и вращательным движение пытаемся вывернуть винт.

Грамотно приложенным усилием можно вывинтить винт со значительно ввинченным усилием.

Второй способ: как выкрутить винт с помощью ударной отвертки


Если у вас имеется ударная отвертка (или спросите у вашего друга), то можно воспользоваться ей.

Конечно винт целиком не вывинтить, но ослабить существенно соединение можно, а дальше используем обычную отвертку.

Третий способ: используем специальную биту для болтов со сточенными крестовинами


Так как проблема слизанных граней не нова, то на рынке давно продаются готовые решения. К примеру - специальная бита для вывинчивания слизанных болтов.

Вставляем ее в отвертку или шуруповерт и вывинчиваем. Острые грани под нужным углом отлично входят в зацепление и винт поддается вращению.

Четвертый способ: экстрактор


К специальным инструментам, предназначенных для ремонта сломанных винтов, шпилек, болтов и тому подобных - относится экстрактор. Он работает таже как и бита в примере выше, но с небольшим отличием.
Вставляем насадку в шуруповерт и отвинчиваем. Возможно предварительно потребуется подобрать экстрактор по углубление, так как диаметры головок бывают разные.


Пятый способ: выкручиваем левым сверлом


В продаже, помимо нам всем привычных сверл, имеются так же сверла с левым ходом спирали. Такое сверло вполне можно использовать как инструмент для вывинчивания сломанного винта.

Шестой способ: используем керн


Такой способ хорошо подходит для выкручивания винтов небольших размеров. Берем керн, упираем его в край шляпки под углом примерно 45 градусов и ударяем аккуратно молоточком в сторону поворота шляпки.

Керн в виду своей остроты имеет хорошее зацепление, в виду чего винт с большей вероятностью должен поддаться вывинчиванию.

Седьмой способ: берем молоток и зубило


Способ стал классическим, но использовать его для мелких винтов проблематично. Берем долото или зубило, убираем острием в бок шляпки и аккуратно ударяя поворачиваем винт. Тут главное сдвинуть шляпку с места, а как она покажется, вывинчивание можно продолжить плоскогубцами.

Друзья, будет очень здорово, если вы поделитесь своими способами, как выйти из такой жизненной ситуации. Спасибо за внимание!

Смотрите видео


Более подробную информацию смотрите в видеоролике.

Как выкрутить шуруп в разных ситуациях?

Любой шуруп вкручивают не навсегда – рано или поздно может возникнуть потребность в том, чтобы снять его. Но не всё так просто – если раньше вы не пытались разбирать конструкцию годами, то под воздействием воздуха или влаги он мог застрять намертво. В некоторых случаях сам ремонт отнимает одну минуту, а извлечение «упёршегося» крепежа – 10 минут. Иногда случается, что извлечь болт вообще не получается. Впрочем, вы не первый в такой ситуации, и до вас многие люди задавались вопросом о том, как решается такая проблема. К счастью, они придумали довольно много способов, как выйти из положения.

Возможные трудности

Понять, что с болтом будут проблемы, можно ещё до начала работ или же в непосредственном их начале. В некоторых случаях понимание того, почему крепёж не выкручивается, прямо указывает на оптимальный способ решения проблемы, поэтому стоит внимательнее изучить «анатомию катастрофы». Вот несколько примеров того, почему нам придется повозиться с шурупом:

  • на поверхности крепежа видна ржавчина, есть характерные рыжие потёки вокруг головки – заржавевший шуруп почти всегда оказывается прикипевшим, а в итоге часто является ещё и «слизанным», потому что у ослабленного изделия грани быстро становятся сорванными под грубым воздействием отвёртки;
  • сломанная или раздолбанная головка – если крестовина сорвана, и вместо четырёхугольного имеет треугольное или вообще бесформенное отверстие, подобрать для неё отвёртку будет сложно;
  • основание, в которое вкручен крепёж, подвергалось деформации: дерево могло разбухнуть от влажности, а металл сплюснуться под давлением – тогда резьба плотно зажата, и каркас просто так не выпустит болт;
  • соединённые детали смещены относительно первоначального положения – это особенно актуально в случае с крупными изделиями, которые просто не получится заново выровнять так, как положено, а тем временем тяжёлые детали создают повышенную нагрузку на саморез.

Будьте готовы к тому, что в большинстве случаев беда не приходит одна – тот же ржавый шуруп опасен и прикипанием, и срывом крестовины. Хуже всего, если крепление ещё и размещено в труднодоступном месте, к которому толком не подберёшься.

Многие домашние мастера в таких случаях просто опускают руки, однако на самом деле решение существует почти всегда.

Способы выкручивания разных шурупов

Кому-то это покажется смешным, но иногда проблема кроется даже не столько в шурупе, сколько в отсутствии надлежащего опыта у того, кто пытается быть мастером. Поэтому для начала уточним, что большинство крепежей в современном мире имеют правую резьбу, а значит, их нужно откручивать против часовой стрелки. Отдельно уточним также для тех, кто думает, что его опыт актуален всегда и везде – против часовой стрелки откручивается именно большинство болтов, но не абсолютно все, поэтому в случае возникновения проблемы стоит сменить тактику и попробовать выкрутить шуруп вращением инструмента в другую сторону. Обратите внимание, что чересчур усердствовать не стоит ни при каких обстоятельствах – если резьба или головка ослаблены, вы со своим рвением можете сделать ещё хуже.

При этом есть несколько общепринятых рекомендаций относительно того, как именно открутить крепёж в той или иной ситуации. Не применяйте силу – примените ум, и тогда всё получится!

Вывинчивание

Во многих случаях проблема заключается именно в том, что болт прикипел к основе, цепляется за неё, а вы стараетесь раскрутить его, как и положено, аккуратно, без усилий. Если процессу явно мешает трение, логично предположить, что вопрос решила бы смазка – этот метод работает в том числе и с крепежами. Существуют жидкости, обладающие способностью затекать в самые узкие щели и пространства – к таковым относятся, например, керосин или WD-40. Обе способны обеспечить тот эффект, которого вы добиваетесь – вывернуть крепёж будет легче, вам не придётся делать рискованных сильных движений, угрожающих целостности шляпки.

Стоит также помнить, что в случае прикипания иногда достаточно хоть немного пошевелить «застывший» саморез, чтобы дело резко пошло. Вставив отвёртку на положенное ей место, попробуйте легонько постучать по ней из стороны в сторону. Тут важно не переусердствовать, чтобы не сорвать крестовину на шляпке, поэтому после двух-трёх лёгких ударов уже можно проверять, не появился ли желаемый эффект.

Если постукивание по отвёртке не помогает, но шляпка немного выпирает над основой, можно попробовать постучать непосредственно по головке крепежа. Конечно, напрямую по такой маленькой мишени вы вряд ли попадете, поэтому подденьте её зубилом и стучите уже по нему. Тут надо действовать ещё аккуратнее, потому что одним неосторожным движением можно срубить шляпку полностью, и вот тогда начнутся серьёзные проблемы. Вообще, данный метод годится только в том случае, если вы уверены, что сам по себе крепёж очень прочный, и проблема состоит лишь в том, что он сильно уж прикипел.

Типичной является проблема, когда с самим метизом или его резьбой никаких проблем нет, просто конструктивно крепёж расположен настолько глубоко в воронке, что добраться до него подручными средствами не представляется возможным. Так часто происходит в ноутбуках и другой технике, если производитель так боится срыва шляпки, что прячет её едва ли не внутрь процессора. В этой ситуации отвёртку делают самостоятельно из длинного прямого куска проволоки – конец её надо расплющить, чтобы получилась как бы плоская отвёртка. Специалисты отмечают, что любой крестовой шлиц можно «победить» при помощи плоского жала, но тогда оно должно быть немного меньшим, чем крест на шляпке.

Пропиливание

Случается и такое, что головка шурупа вытерлась полностью – обнаружить в ней адекватную зацепку для крестовой отвертки вообще не представляется возможным. Если при этом сама шляпка всё ещё более или менее целая, вывод напрашивается сам собой – надо заняться шлицами, то есть нарезать «разметку» для отвёртки заново. Как правило, дополнительный выпиленный шлиц делают уже одинарным, под плоскую отвёртку, чтобы не возиться слишком долго и меньше «травмировать» шляпку. Понятно, что процедура возможна лишь в том случае, если головка крепежа заметно выступает над поверхностью корпуса, но действовать всё равно надо очень осторожно. Задача мастера – высверлить шлиц хотя бы на половину глубины шляпки, иначе велик риск, что удастся скорее сломать последнюю, чем вытащить злосчастный шуруп. Пользоваться для достижения цели будем либо болгаркой, либо ножовкой по металлу.

Когда шлиц готов, берём обыкновенную плоскую отвёртку и пробуем извлечь крепёж. Раз уж мы дошли до пропиливания, значит, ситуация выглядит достаточно тяжёлой, поэтому можно и даже нужно параллельно помогать себе другими способами из числа вышеописанных.

Пропиливание на самом деле актуально даже в том случае, если шляпки уже совсем нет, но тогда и схема немного усложняется. Упор придётся «придумать» из подручных средств – часто идеальной кандидатурой на эту роль видится обыкновенная гайка. Её нужно либо приварить к остаткам метиза, либо приклеить, хотя второе решение годится лишь в том случае, если болт точно пойдёт легко. Когда новая «головка» успешно приделана и надёжно держится, проделайте уже описанную выше процедуру – высверлите шлиц и работайте отвёрткой.

Нарезание

Ещё один «аварийный» метод, к которому прибегают только в том случае, когда по-другому уже ну никак. Этот вариант годится для решения всех видов проблем, включая сорванную крестовину или даже полностью отсутствующую головку, а также прокручивающийся шуруп или отсутствие подходящей отвёртки. Другое дело, что предлагаемая процедура довольно сложна технически и требует наличия соответствующего оборудования.

Смысл задачи вот в чём: раз у нас нет адекватных точек упора в виде головки и внутренней резьбы, значит, надо её создать не снаружи метиза, а внутри него. Безусловно, метод годится только для довольно крупного крепежа, потому что мастеру нужно отыскать сверло меньшего диаметра, нежели резьбовая часть застрявшего шурупа. Это сверло проделывает в болте левую резьбу (обратную не удающемуся вывинчиванию) и позволяет попробовать выкрутить его в другую сторону. Следует сразу отметить, что этот фокус удастся провернуть с большинством креплений, особенно китайских, но вот с саморезами возникнет проблема – они почти всегда закалены, сверлить их станет настоящей мукой.

Если же нарезать внутреннюю резьбу удалось, отвернуть изделие можно с помощью конических экстракторов.

Рекомендации

Во многих случаях успех всего предприятия определяется не столько очевидными решениями и прилагаемой силой, сколько творческим подходом и хитростью. При этом важно не перехитрить самого себя и заранее подумать, а не станет ли в результате ещё хуже. Например, если болт с большой вероятностью застрял из-за некоторой деформации окружающего его материала, можно попробовать решить вопрос с помощью нагревания головки. Это особенно актуально для пластиковых изделий – они изготовлены из материала, который довольно быстро реагирует на нагревание. Шуруп во время нагрева немного расширяется и как бы раздвигает зажавшую его основу, теперь уже немного подмякшую.

Обратите внимание, что «подтаявший» пластик может ещё плотнее «схватить» крепёж, поэтому последний должен быть выкручен ещё заметно тёплым. Сложность тут заключается в том, чтобы правильно рассчитать нагрев и ни в коем случае не перестараться, поскольку пластиковая основа для шурупа является наиболее типичной для техники, и чрезмерный перегрев пластмассового корпуса может привести не только к заметной деформации изделия, но и к нарушению его функций.

Аналогичная ситуация с нагревом особенно актуальна в том случае, если производитель непосредственно перед вкручиванием болта смазал его резьбу краской – так часто поступают для того, чтобы крепление было надёжным, совершенно забывая, что может возникнуть потребность в раскручивании. Нагрев в этом случае требуется довольно сильный – для него используют паяльник с тонким жалом. При этом с таким подходом метиз не только не должен быть вкрученным в пластиковую основу непосредственно – рядом с ним вообще не должно быть никакого пластика! Помните также и то, что в результате нагрева сам болт тоже стал чуть менее прочным, и любые чрезмерные усилия вполне могут окончиться срывом резьбы или шляпки.

Если крестовина на головке поизносилась настолько, что уже не поддаётся адекватному описанию с точки зрения геометрии, попробовать решить вопрос можно с помощью тонкой резиновой прокладки. Её надо приложить на место испорченной крестовины, после чего сверху сильно прижать крестовой отверткой чуть меньшего размера. К этому способу ещё надо приноровиться, но смысл хитрости заключается в том, что резина не скользит, плотно прилегает к метизу и забивается во все его щели, уступая натиску отвертки. В результате формируется как бы временный шлиц, позволяющий выкрутить крепёж.

Похожий метод предполагает использование суперклея или припоя (менее эффективно). Выбранную массу нужно капнуть внутрь сорванного шлица, после чего сразу же вставить туда отвёртку для формирования шлица нового. Тонкость задачи заключается в том, что инструмент ни в коем случае не должен менять своё положение, пока клей сохнет, иначе вы снова создадите себе ненужные проблемы. Остается выждать столько времени, сколько по инструкции (или по опыту) сохнет клей такого типа, после чего можно пробовать понемногу выкручивать крепление.

Если видите, что болт поддаётся, натиск можно плавно усиливать.

Если вы уверены, что у вас есть запасной крепёж такого же размера, но не можете извлечь прикипевший старый экземпляр, можно воспользоваться способом, который часто используют в салонах по ремонту техники для извлечения мелкого крепежа. Сначала надо подобрать сверло, чей диаметр точно равняется диаметру головки метиза. После этого предельно осторожно высверливают шляпку, делая всё возможное, чтобы не задеть ни окружающий пластик, ни нижнюю, резьбовую часть крепления. В итоге оно не мешает снять крышку после того, как все остальные болты будут выкручены. После снятия крышки окажется, что резьбовая часть теперь немного выпирает над внутренней деталью. Дальше нужно аккуратно подцепить обломок пассатижами и выкрутить его – на этот раз ему уже не будет мешать смещение соединяемых фрагментов, да и вкручен он совсем не так глубоко, чтобы сильно сопротивляться. Соответственно, при сборке окончательно разобранный болт заменяют на новый.

О том, как выкрутить любой болт, смотрите в следующем видео.

Как открутить болт без отвертки

Поверхность к которой прикручен шуруп повреждать нельзя т. Как такая задача? Кто решил? Uran79 , универсального решения, наверное, нету. Я в таких случаях рассверливаю. Есть ещё т.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как выкрутить винт без отвертки

Лайфхак: как выкрутить слизанный болт


Если при помощи отвертки , винт или саморез не выкручивается, и отвертка начинает прокручиваться в шляпке самореза, то остановитесь и не пытайтесь далее его выкручивать, так как вы можете сорвать грани под отвертку у самореза, и тогда будет еще сложней удалить его из конструкции.

Берем отвертку и надавливаем с усилием на заднюю часть рукоятки отвертки, пробуем вывернуть саморез, делая движения, то влево, то вправо. Если же не получается удалить саморез из конструкции, то переходим к другому способу. Берем специальную отвертку, у которой на задней части рукоятки, расположен шестигранник под гаечный ключ. Прижав с силой отвертку к саморезу, начинаем проворачивать ее при помощи гаечного ключа. Если саморез никак не поддается, то поступаем следующим образом. Вставив отвертку в саморез, наносим по ней удары молотком, тем самым ослабляем сцепление самореза с конструкцией.

Главное не переборщить с ударами, так как если стена сделанная из гипсокартона, то вы ее можете сломать. После нанесения ударов по саморезу, пробуем вывернуть его при помощи отвертки. Берем тонкую резину, и при помощи отвертки вставляем ее в прорезь самореза, так как резина заполняет все пространство между отверткой и саморезом, после чего пытаемся вывернуть его из конструкции.

Последний вариант, если саморез не поддается не одному предложенному способу, то высверливаем его при помощи сверла по металлу и электродрели. Крепежные изделия просто необходимы в любой строительном деле. Они обеспечивают сборку различных конструкций. Изготовители выпускают большой ассортимент крепежа.

Представителем подобных метизов является шуруп. Разберемся, что это за изделие, какие он имеет плюсы, минусы, виды. И в конечном итоге расскажем о технических характеристиках, структуре и составе изделия. Итак, давайте узнаем сегодня, в каких соединениях применяют не гвозди, а шурупы, и как открутить шуруп с сорванной крестовиной резьбой или заржавевший.

Шуруп представляет собой особый металлический стержень. Он имеет на одной стороне головку, а на другой — заостренный конец. Резьба шурупа обеспечивает необходимое надежное крепления, а острый кончик помогает метизу легко войти в любое основание. Он отлично скрепляет гипсокартон и другие деревянные изделия. Для рассмотрения недостатков, будем сравнивать шуруп с обычным. Так как они имеют одинаковое назначение и похожие конструктивные элементы. Так при сборке мебели в основном используют шурупы с шестигранным шлицем.

Такой выбор оправдан. Сцепление отвертки и шурупа в рассматриваемом случае будет намного больше. В результате не возникнет проблем при сверлении прессованных материалов или плотного дерева. Шурупы имеет различные технические характеристики в зависимости от вида. Они отличаются друг от друга длиной и диаметром. Под диаметром здесь понимают внешний диаметр выступов резьбовой части.

Производители изготавливают метизы диаметрами, значение которых укладывается в диапазоне от 1,6 мм до 12 мм. Следует понимать, что не все шурупы выпускаются всеми возможными диаметрами. У некоторых из них может быть, например, всего ходовых диаметра. Так, шестигранные шурупы имеет только диаметр 6, мм 8 мм, 10 мм и 12 мм, а шурупы с потайной головкой 1,6 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм,4 мм,5 мм, 6 мм, 8 мм и 10 мм.

Шуруп обязательно покрывают сверху специальным составом от коррозии. Кроме долговечности, такие шурупы приобретают эстетичный внешний вид. На шурупах можно увидеть разные покрытия: металлические, неметаллические, порошковые, резиновые, лакокрасочные, пластмассовые.

О всем выборе размеров шурупов и прочих технических характеристиках можно узнать в магазинах и у производителей. Видео ниже расскажет, как открутить шуруп, который не откручивается со слизанными гранями :. Длина стержня шурупа разбита на два разных участка. На одном из них присутствует резьба, а на другом нет. То есть последний участок имеет обработанную гладкую поверхность. О том, как открутить шуруп, если он заржавел, не выкручивается пр. Завернуть шуруп можно жестким и мягким способом.

По мягкому шуруп вворачивается в , по жесткому — в. Особое внимание уделяется креплению шурупа в боковые части доски. Понятно заранее, что этот крепеж не будет прочным. Для того чтобы улучшить крепеж нужно:. Видео ниже расскажет, как выкрутить сломанный слизанный шуруп, если он не выкручивается:. Во время работы с плитой из стружек древесины необходимо сначала подготовить отверстие, которое по диаметру будет меньше шурупа. Далее отверстие смазать клеем. После этого в него ввернуть пластиковую трубку и только потом вогнать метиз.

Для бетонной стены сначала делают начало отверстия ударной дрелью, затем проделывают необходимую глубину с помощью металлического стержня и молотка. Из отверстия так же необходимо будет удалить мусор. Только после этого ввернуть шуруп. Использовать здесь шуруповерт нежелательно, так как бетон очень твердый материал. Не рассчитав усилия и продолжительности вкручивания шуруп можно просто обломиться внутри.

Подобная проблема случается нередко. Сорванный шуруп придется выкручивать. А как? Читайте советы:. Шурупы — это. Их разнообразие позволяет использовать метизы при различных условиях. Собранные с их помощью конструкции будут всегда достаточно прочными. Как выкрутить винты с сорванными гранями, 7 методов В этом видео я рассмотрю, как удалить некоторые винты с сорванными гранями, используя все, от эластичной ленты до специального извлекателя поврежденных винтов.

В этом видео используется 7 методов 1. Резиновая лента 2. Ударная отвертка 3. Извлекатель поврежденных винтов 4. Специальный инструмент "Grab it pro" 5.

Левое сверло 6. Керн 7. В этом видео я рассмотрю извлечение нескольких поврежденных винтов. Я вкрутил все восемь из них в эту металлическую пластину. Они затянуты и у них головка впотай. Затем я у винтов сорвал каждую головку, используя для этого неправильную биту. Это головка под крест, для которой требуется бита что-то вроде Ph3. И для их округления я использовал PZ2. И я на самом деле сделал это, вращая их в правильном направлении, которое затягивает их. Итак, все эти винты затянуты очень плотно, и все головки повреждены настолько, что вы не можете выкрутить их с помощью правильной биты.

Я покажу это вам. Вы можете видеть, что нет никакого шанса на то, чтобы сделать что-либо с одним из них, потому что бита не может захватить ни одну из головок. Это очень распространенная проблема, например вы хотите извлечь евроцилиндр из двери ПВХ. Вы часто обнаружите, что люди повредили винты, что может очень затруднить их выкручивание.

Иногда это очень легко, а иногда очень сложно. Это зависит от большого количества факторов. Это может вас удивить, но одна из тех методик, которые я обычно пытаюсь попробовать, - это резинка. Я видел это на другом канале YouTube. И я смотрел его, и не думал, что это будет работать. И затем я отправился в дом друга, у которого был такой закругленный винт. Я использовал резинку, и это помогло открутить винт. Итак, это первое, что мы попробуем, потому что это всегда самый простой способ.

Поэтому я положил резинку на винт. Лучше будет, если у вас есть немного более широкая резинка, чем здесь у нас. Но это все равно должно работать. Поэтому я надавлю на него. Поставлю шуруповерт на реверс. Теперь я надавлю и нажму курок.


Как открутить шуруп без отвертки

Предыдущая тема :: Следующая тема. Добавлено: 25 Май Информация по размещению рекламы. Винт-звездочка в мобильном Добавлено: 25 Май Всем доброго времени суток!

Чем его можно открутить? (отвертка какая или инструмент особый)? . Он не сорванный - там их несколько - и не пропилишь без.

Выкрутить шуруп/винт с наглухо сорванным шлицем.

Думаю многие, кто имел дело с ремонтом электроники, сталкивался с неприятной ситуацией, когда вы не можете выкрутить винт по причине того, что головка его слизалась, и отвертка свободно проворачивается. Зачастую именно этот один болтик или винтик, который застрял и никаким образом не вынимается, может отделять вас от чего-то важного, например, вскрытия крышки, за которой кроется поломка. На днях произошло такое и со мной. И я хотел бы поделиться с вами тем, как я вышел из ситуации. Внимание, статья несет исключительно ознакомительный характер и не является руководством к действию. Администрация сайта не несет ответственности за потенциальные повреждения вашего имущества. Если вы будете пытаться повторить описанное ниже, делать вы это будете исключительно на свой страх и риск!

Как открутить шуруп с сорванной крестовиной

By kunnapuu , January 25, in Бытовая техника. Вышел из строя тепловентилятор Витёк. Попытался вскрыть, но оказалось, что половинки корпуса скреплены винтами с трехгранной головкой. Они утоплены в цилиндр диаметром около 8мм на глубину примерно 5см. Шестигранной головкой не добраться - основание головки, надеваемое на вороток, не влезает.

Просмотр полной версии : Сорваные болтики Как вскрыть мобильный?

Как выкрутить саморез или шуруп с повреждённой шляпкой

Однако, если шляпка, головка шурупа или самореза сорвана, резьба повреждена, задача становится сложной. Если часть шурупа или самореза выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за этот кончик плоскогубцами. Специалисты советуют использовать тонкие плоскогубцы, известные как утконосы. Затем путём вращения против часовой стрелки вытащить крепёж. Но иногда другого выхода просто нет.

Выкрутить шуруп/винт с наглухо сорванным шлицем.

Модератор: Catzilla. Русская поддержка phpBB. Конфиденциальность Правила. Форум Хабаровска - 27R. Ru - 27 Регион Ждём вас 24 часа в сутки. Популярный, официальный форум в Хабаровске.

Хотел открутить винты тормозного бачка и сорвал шлицы на но без фанатизма! с сильным нажатием на отвертку получилось сорвать и открутить. . торчащие болты выкручиваешь без труда плоскогубцами.

Тут всё зависит от того какие шлицы прорези на головке на шурупе или винте, а так же насколько сильно и как глубоко он закручен. Если головка надо поверхностью, то можно воспользоваться плоскогубцами, захватываем головку шурупа плоскогубцами, сводим "губки" и откручиваем против часовой стрелки. Если ухватиться не получается, то можно шуруп открутить ножом, только нож лучше с круглым, а не острым концом, вот как на фотографии. Вместо ножа можно использовать компакт-диск если шуруп закручен не сильно, можно открутить ногтём, пластиковой банковской картой, можно монетой, или металлической линейкой, полотном от ножовки по металлу и.

Вопрос Чем открутить болтики на iPhone если нет специальной отвёртки? К странице Чем открутить болтики на iPhone если нет специальной отвёртки? Значит не надо тебе туда.

Заказывал на днях. Все как обычно - хорошо.

В этой статье: Выкручивание винта с крестообразным шлицем Выкручивание винта с плоским шлицем Выкручивание винта со шлицем Torx Выкручивание маленьких винтов 5 Источники. Часто бывает так, что под рукой не оказывается отвертки, когда нужно срочно выкрутить шуруп или винт. Хотя выкручивание винта при помощи отвертки — это самый простой и безопасный способ, существуют различные методы сделать это без нее, если ее у вас нет или вы не можете найти отвертку нужной формы. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 13 человек а. Категории: Советы по хозяйству. Как выкрутить шуруп без отвертки Информация об авторе. Количество источников, использованных в этой статье: 5.

Если вышеописанные два способа не помогли, то остается только хирургическое вмешательство. Нам потребуется дрель и сверла. Алгоритм наших действий будет таков:. Это конечно далеко не единственные способы , но как показала практика наиболее эффективные.


[другое] Каким клеем чинить оборванные нитки.

Надпись АНДЕРЕ

Просто интересно, ищет ли он оригинальный винт или просто ремонтирует его.

Болт оригинальный, отпусти чертова сволочь - часто припекает и разваливается при попытке его открутить, даже более новая модель ампулы (доминатор, африка, варадер и т.д..) тоже будет тяжело откручиваться при запайке.
Как раз эту хонду с такой куплю, а недаром кто будет менять на оригинал (из практики знаю, что обычно после запекания и вождения под отвертку с мотком и ниткой гнездо откручивается)- если бы не неправильный шаг резьбы (может спорю хорошо?) было бы эффективно и содержательно улучшать фабрику.

Алюминий и магний имеют свойство, заключающееся в том, что при понижении температуры в несколько раз или незначительном окислении (т. е. коррозии и набухании) болты с мелкой резьбой очень легко заклинить — обычная проблема с головками и алюминиевыми коромыслами (например, болты натяжения цепи). или крепления тросов) тормоза) - на ХТЗ не распространяется (стальной маятник). Кстати: хорошенько (без люфта - лямки отрываются сразу, лучше шестигранной головкой) открутить заглушки с регулировки клапанов - очень любит припекать и кататься при откручивании.Размер насколько я помню 24.

поцелуев, Адам

P.S.
Насчет колпачков с Allegro - обратите внимание на крепление троса сцепления на нем - он любит ломаться (ломается) - он у вас немного поврежден, но для его работы это не имеет значения, а звено легче отстегнуть , заклинившие или поврежденные инспекционные винты, и вы будете рядом с отправной точкой.
Если бы я подумал о покупке большого болта с шестигранной головкой и накрутил бы его резьбу примерно на 8-10 мм, затем проделал бы для него отверстие, поставил бы шайбу, уплотнительное кольцо и у вас проблема на всю жизнь, стоимость ничтожно мала.

.

Loctite 577 250 мл Клей для герметизации резьбы, средний съемный

Описание продукта:
LOCTITE 577 Adhesive представляет собой метакрилатный однокомпонентный анаэробный герметик для герметизации резьбы в металлических трубопроводах, особенно подходящий для использования на нержавеющей стали без необходимости обработки поверхности.Затвердевшая форма клея представляет собой высокопрочный термореактивный материал, который герметизирует стык трубы и защищает его от ослабления, вызванного нежелательными физическими явлениями, такими как:
  • Вибрации, вибрации и удары.
  • Различное температурное расширение материалов разъема.
  • Коррозия.
    Продукт затвердевает при прекращении контакта с кислородом между плотно соприкасающимися металлическими поверхностями.Время отверждения клея не является постоянной величиной и зависит от типа металла (пассивный, промежуточный или активный), из которого выполнено соединение, зазоров в резьбовых соединениях и температуры нанесения (см. технический паспорт или раздел «Рабочие параметры»). ).
    Благодаря своим техническим параметрам этот клей предназначен для крепления и герметизации металлических резьб, труб и фитингов диаметром не более 80 мм / 3 дюйма (дюйм) .
  • Преимущества продукта:
  • LOCTITE 577 клей быстро затвердевает.
  • Эффективно предотвращает ослабление соединений и образование утечек при статических или динамических нагрузках.
  • Подходит для использования не только на активных металлах, таких как латунь, медь, но и на пассивных подложках, таких как нержавеющая сталь и поверхности с покрытием.
  • Хорошо подходит для герметизации крупных металлических резьб.
  • Также подходит для быстрого применения при низких температурах, например, для ремонта наружных установок.
  • Это однокомпонентный продукт, что позволяет легко и чисто наносить его.
  • Стойкий к топливу, маслу, охлаждающим и гидравлическим жидкостям.
  • Он был разработан таким образом, чтобы его можно было использовать в установках низкого и высокого давления.
  • Успешно заменяет различные виды лент, пеньки и уплотнительных паст.
  • Эффективно предотвращает утечку газов и жидкостей из трубных соединений.
  • Тиксотропные свойства этого клея ограничивают стекание жидкого продукта после его нанесения на металлическую поверхность, что значительно облегчает монтаж.
  • Не сползает, не дает усадки и не блокирует установку.
  • Клей обеспечивает практически мгновенную герметизацию при низком давлении.
  • Эффективно предотвращает расшатывание деталей технических установок, постоянно подвергающихся различным видам вибраций и вибраций. №
  • Полностью заполняет и значительно снижает риск образования зазоров, которые могут появиться в результате разного температурного расширения материалов шва.
  • Эффективно (до 100% всей поверхности) заполняет зазоры резьбового соединения, закрывая путь проникновения нежелательных веществ и влаги, тем самым устраняя риск коррозии.
  • Флуоресцентные свойства клея (под действием УФ-излучения) значительно облегчают процесс контроля применяемой дозы и контроля качества закрепленного соединения.
  • P1 Номер одобрения NSF: 123001 и одобрение BAM.
  • Соответствует немецкому стандарту DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621.
  • Одобрено WRAS (BS 6920): 0711506.
  • Системы дозирования (ручные дозаторы / полуавтоматические системы дозирования):
  • Ручной дозатор:
    1.Продукт в упаковке 50 мл, флакон-гармошка, совместим с пистолетом Teroson STAKU.
    Внимание!
    Вышеупомянутое оборудование не является полным ассортиментом нашего дозирующего оборудования, оставшийся ассортимент дозирующего оборудования (Loctite Equipment): дозирующие системы и аксессуары.
  • Инструкции по нанесению:
  • Установка:
    1. Для лучшей адгезии и склеивания очистите поверхности средством для удаления LOCTITE SF 7063 и дайте им высохнуть.
    Важно: При очистке деталей не используйте очистители на нефтяной основе, такие как растворители, керосин или бензин, так как они оставляют следы масла!
    2. Встряхните упаковку перед использованием продукта.
    3. Наложить закрытое полотно изделия вдоль (по кругу (360°)) второй нити (не закрывая первую нить).
    4. Соберите разъем и при необходимости затяните.
  • Разборка:
    1. Отвинтите разъем с помощью ручного инструмента.
    2.Если ручных инструментов недостаточно из-за удлиненных типов соединений или большего диаметра (более 1 "(дюйм)), локально нагрейте их примерно до 250 ° C, а затем разберите в горячем состоянии.
  • Очистка:
    1. Затвердевший продукт можно удалить с помощью растворителя. очистителя на основе LOCTITE SF 7200 или механической обработкой, например, мягкой проволочной щеткой
    2. Завершите процесс очистки, протерев рабочие поверхности мягкой тканью, смоченной LOCTITE SF 7063.
  • Примечания!
    1. Правильно собранное соединение обеспечивает немедленную герметичность в диапазоне низкого давления, но для герметичности в полном диапазоне рабочих условий подождите не менее 24 часов для достаточного отверждения продукта.
    2. Если материал пассивен или скорость отверждения слишком низкая, распылите активатор * LOCTITE SF 7471 или LOCTITE SF 7649 на поверхность резьбы и дайте ему испариться.
    3. Необходимо надеть изделие на стык и установить его так, чтобы материал точно заполнил все возможные зазоры этого стыка.
    4. Количество продукта следует подбирать соответствующим образом в соответствии с геометрией герметизируемых соединений с особым учетом размеров резьбы. Для резьбы большего размера или больших зазоров нанесите закрытые полотна продукта как на наружную, так и на внутреннюю резьбу.
    5. Во избежание засорения дозирующего сопла средством не допускайте контакта сопла с металлическими поверхностями во время нанесения.
    6. Остатки материала не следует помещать обратно в исходный контейнер, так как это может привести к загрязнению продукта
    и нарушению его надлежащей адгезии и когезии.
    7. При герметизации резьбы в диапазоне температур от +5°С до +15°С одну поверхность необходимо обработать активатором * LOCTITE SF 7649 или LOCTITE SF 7471. Если температура нанесения опускается ниже +5°С, делаем не рекомендуется использовать клей прямого действия, сначала защитите соединение при более высокой температуре окружающей среды и подождите, пока клей затвердеет. После отверждения не теряет своих свойств при понижении температуры (даже до -55°С).
    8. Не рекомендуется использовать этого продукта на устройствах с чистым кислородом или обогащенным кислородом.
    9. Не используйте в установках с хлором или другими сильными окислителями. Полную информацию см. в паспорте безопасности.
    10. Не рекомендуется использовать системы очистки на водной основе для очистки поверхностей перед склеиванием.
    11. Не используйте - термопласты (т.е. склонные к растрескиванию под напряжением).

    * Чтобы проверить ускорение полимеризации и окончательную прочность клея, см. технический паспорт продукта.


  • Хранение и хранение:

  • Если иное не указано на этикетке продукта, идеальный способ хранения – оставить его в закрытых заводских контейнерах в прохладном и сухом месте.
  • Когда вы покупаете определенный объем (например, 50 мл) анаэробного продукта Loctite, ожидайте, что в упаковке такого анаэробного продукта будет в два раза больше, чем (100 мл), и это не случайно.Оставшийся «свободный» объем упаковки (100 мл-50 мл = 50 мл) на самом деле намеренно заполнен кислородом , который является натуральным стабилизатором , а предотвращает отверждение анаэробного продукта в центре упаковки.
  • Упаковка анаэробных продуктов Loctite способна передавать молекулы кислорода из окружающей среды внутрь себя, поэтому не переливайте их содержимое в контейнеры для других целей.
  • Оптимальная температура хранения: от +8°С до +21°С.Хранение ниже +8°C или выше +28°C может необратимо изменить свойства продукта .
  • Хранение анаэробных продуктов не в соответствии с описанным выше методом может значительно ухудшить их эксплуатационные характеристики .
  • Рабочие параметры:
  • Размер запорной резьбы: до M80 / R3.
  • Прочность соединения: средняя (изделие разборное в среднем).
  • Момент отрыва для болта и гайки M16 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 69 Нм.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 33 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки M6 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 7 Нм.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (латунь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 23 Нм.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (дихромат цинка, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 20 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (нержавеющая сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 15 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (фосфат цинка, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 30 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки 3/8 x 16 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 33 Н·м.
  • Максимальный момент откручивания при разрыве для болта и гайки M10 (сталь, 24ч, 22°C, ISO 10964, предварительно затянут до 5 Нм): 2 Нм.
  • Момент отрыва для болта и гайки M16 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 7,5 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 2,5 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки M6 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 0,7 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (латунь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 1,3 Нм.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (дихромат цинка, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 3,7 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (нержавеющая сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 1,9 Н·м.
  • Момент отрыва для болта и гайки M10 (фосфат цинка, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 1,8 Н·м.
  • Момент затяжки для болта и гайки 3/8 x 16 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964): 3,8 Нм.
  • Момент затяжки для болта и гайки M10 (сталь, 24 ч, 22 °C, ISO 10964, предварительно затянутый до 5 Нм): 27 Нм.
  • Момент затяжки для болта и гайки M10 (фосфат цинка, 7d, 22 °C, ISO 10964, предварительно затянут до 5 Н·м): 30 Н·м.
  • Прочность на сдвиг валов и втулок (сталь, 24ч, 22°С, ISO 10964): 5 Н/мм².
  • Эффективно заполняет зазоры до 0,25 мм (0,01 дюйма), устойчив к высоким температурам и загрязнениям.
  • Время достижения полной прочности при зазоре 0,05 мм (22 °C):
    - Сталь: ок.6 часов
    - Латунь: около 1 часа
    - Нержавеющая сталь: около 36 часов
    - дихромат цинка: около 12 часов
  • Время достижения начальной прочности (22°C):
    - Сталь: около 25 мин.
    - Латунь: около 15 мин.
    - Нержавеющая сталь: около 4,5 часов
    - дихромат цинка: около 3 часов
  • Температура эксплуатации: от -55°С до +150°С.
  • Флуоресценция (ультрафиолетовый свет): присутствует.
  • Тиксотропность: присутствует.
  • Вязкость: (16 000 - 33 000) мПа*с.
  • Консистенция (до отверждения): Однокомпонентная паста.
  • Химическое соединение: сложный диметакрилатный эфир.
  • Цвет: желтый.

    Для получения полной технической информации см. технический паспорт продукта.
    По запросу наших клиентов мы предоставляем, в том числе одобрения/сертификаты: COA (Сертификат качества), COC (Сертификат соответствия), COO (Сертификат происхождения продукта).


  • Приглашаем вас ознакомиться с нашим блогом и каналом на YouTube, там вы найдете много интересных и полезных статей и видео, объясняющих принципы правильной работы и использования продуктов из нашего предложения.

    Для консультации или выбора продукции обращайтесь в офис:
    электронная почта: [email protected]
    тел.: +48 607 404 319

    .

    Быстрый ремонт: немедленная помощь в случае протекания крана

    Для ремонта протекающего крана требуется всего несколько шагов и материалов. Однако прежде чем сделать это, вы должны выяснить, что вызывает течь крана. Наиболее частая причина поломки или износа прокладки.

    Перекрыть подачу воды
    Перед заменой уплотнителя на кране или смесителе сначала перекройте подачу воды в кран. Используя обычный смеситель для кухни или раковины, закройте выступающий из стены угловой вентиль.Если капает в душ или ванну без отдельного запорного крана, перекройте подачу воды во всей квартире.

    Прокладка

    Если кран протекает, часто не помогает еще сильнее затянуть ручки. Это повреждает и это, и уплотнение. Лучше очистить от накипи или снять прокладку. В случае проблемы всегда поможет https://www.duer.pl/hydraulik/warszawa/.

    Замена резинового уплотнения в водопроводном кране

    Перед тем, как разобрать кран, необходимо сбросить оставшееся давление.Для этого немного откройте кран. Затем держатели кранов снимаются. Часто достаточно энергично потянуть за ручку. Если ручку можно снять только с помощью винтов, полностью откройте кран, а затем продолжайте затягивать в том же направлении плоскогубцами.

    Примечание
    Чтобы не поцарапать кран, рекомендуется положить ткань между щипцами и кухонным краном.

    С миксером для одной руки начать работу немного сложнее.Чтобы разобрать смеситель, необходимо снять картридж. Он крепится винтом с внутренним шестигранником, который находится под крышкой на ручке. Снимите крышку и ослабьте винт шестигранным ключом. Теперь вы можете снять ручку, как это делает сантехник в Варшаве. Затем ослабьте накладное кольцо и держатель вставки.

    Теперь открытый клапан можно отвинтить и снять. Уплотнитель находится снизу. В случае двухрычажной фурнитуры она крепится к металлической шайбе с помощью гайки. После ослабления гайки с помощью небольшой отвертки снимите прокладку с металлического основания.Для установки одной рукой уплотнения расположены в картридже.

    Если у вас нет под рукой новой пломбы, вы можете просто перевернуть ее в качестве меры первой помощи. Однако это работает только в том случае, если ваша спина все еще гладкая и ровная. В противном случае необходимо найти новый. Вы можете найти их в любом хорошо укомплектованном хозяйственном магазине. Для сборки выполните шаги в обратном порядке.

    Примечание
    Перед тем, как перевернуть использованную прокладку, тщательно очистите ее мягкой влажной тканью.Избегайте использования агрессивных чистящих средств. Они могут атаковать материал.

    Кран для удаления накипи

    Для однорычажного смесителя процедура немного отличается: в стандартном исполнении смесителя уплотнение обеспечивается картриджем с керамическими дисками. Если кран течет, это обычно вызвано известковым налетом. В качестве первой меры по предотвращению подтекания часто бывает достаточно переставить кран в другое положение.

    Если это не поможет, удалите грязь. Для этого сначала откручивается ручка.Рычажные винты обычно скрыты на передней или задней части аккумулятора, в зависимости от модели. После откручивания картриджа известковые отложения удаляются очистителем с уксусом или лимонной кислотой. Затем промойте устройство водой и снова вставьте картридж.

    Пошаговая инструкция: Как безопасно подключить светильник
    Шурупы на дверной петле: Как отрегулировать дверь шкафа-купе самостоятельно?
    Раздражение дома: как можно прочистить засорившуюся сливную трубу
    Немедленная помощь при протекающем кране
    Если у вас нет времени или подходящего материала для немедленного ремонта крана, вы можете, по крайней мере, устранить надоедливый капающий шум с помощью обманывать.Для этого обвяжите кран ниткой и дайте свободному концу свисать над дном раковины. Тогда капли стекают по нити и не издают шума.

    .

    сломано крепление привода крышки багажника авант а4 б6 - сварка? - А4 В6

    привет коллеги, тоже столкнулся с такой поломкой актуатора, тоже разобрался с гайкой заклепки м8 из нержавейки, пытался снять сорванную гайку и поставить мигоматом, но это было очень сложно для себя и я отпустил его, теперь он лежит где-то на почте, я некоторое время езжу и это gicio


    Здравствуйте коллеги, у меня тоже была такая поломка актуатора, я так же разобрался с гайкой заклепки м8 из нержавейки, пытался снять сорванную гайку и поставить мигоматом, но это было очень сложно для себя и я его отпустил, теперь он лежит где-то на почте, я мигом и это gicio

    так и случилось, сегодня заметил что гайка на заклепке оторвалась спустя почти пол года, может лучше алюминиевая зажать?

    здравствуйте еще раз, как писал ранее, приклеил колпачок Мигоматом к листу в лоскуте, честно говоря тяжело было поймать и поставить колпачок в нужное место, у меня ушло 2-3 часа.с базовой краской, но забавно, что она снова работает как надо

    Отредактировано miron 667 .

    необычных поломок: BMW 5 серии и серия

    необычных событий

    В BMW 523i (E60) 2006 г.в. (двигатель 2,5 л 177 л.с.) загорелся индикатор зарядки. Оказалось порвался ремень генератора. Этот банальный дефект так и не попал бы на страницы нашей серии, если бы не тот факт, что он стал началом гораздо более серьезных и, казалось бы, совершенно не связанных между собой поломок автомобилей...

    После нитки на катушку - BMW

    неисправность

    Вскоре после обрыва ремня машину отбуксировали в гараж.После надевания нового ремня и перезапуска двигателя все снова работало нормально. Вроде правильно, как оказалось, потому что буквально через 5 минут после выезда из мастерской на долю секунды загорелся индикатор давления масла на столешнице БМВ, а еще через некоторое время чуть дольше загорелся индикатор "Check engine" . Машина вышла. Владельцу пришлось снова отбуксировать их обратно в мастерскую. На этот раз для более детальной диагностики.

    Компьютерная диагностика автомобиля показала ошибку датчика положения распредвала.Механик попытался связать ошибку и предполагаемое отсутствие компрессии с обрывом клинового ремня. Никакого логического объяснения в голову не пришло. Однако чутье подсказывало ему исследовать это в этом направлении.

    После снятия клапанной крышки на первый взгляд не было никаких признаков неисправности. Однако, когда механик провернул винт на валу, оказалось, что распредвал со стороны впуска «стоял» и на нем крутилась шестерня. После внимательного осмотра механик заметил, что алюминиевый болт крепления шестерни к валу сломан, а клин на валу срезан.Это его удивило, поэтому он попытался открутить распределительный вал. Оказалось, что ролик не двигался. По той же схеме механик начал разбирать втулки. Оказалось, что на одном из них ролик остановился. Тогда работник гаража вспомнил о горящей лампе давления масла за доли секунды до поломки.

    - "Ну да, а какое это имеет отношение к оборвавшемуся клиновому ремню, приводящему в движение кондиционер, генератор и гидроусилитель руля?" - подсчитал в уме механик.

    Об этом мы и спрашиваем наших читателей.Что могло быть причиной отказа двигателя BMW?

    Мы обеспечим решение головоломки в ближайшее время. А пока мы приглашаем вас внести свои собственные предложения по диагностике в 90 017 комментариев под этой статьей .
    Автор наиболее точного высказывания будет награжден подарком *!
    * Чтобы связаться, войдите в систему (если вы не являетесь владельцем учетной записи на MotoFocus.pl, зарегистрируйтесь, нажав ссылку )

    Чемодан, присланный Петром Новотчинским из Auto-Gaz Nowotczyński.

    .

    Таблица моментов затяжки болтов и гаек

    Таблица моментов затяжки болтов и гаек с крупной резьбой.

    . 1021 1021 12 43 255.0 43 255.08 957000 36 978.0 36 978.0 M 7,0543 ,00 12 Tightening torque values ​​​​
    Diameter Tightening torques M A in [Nm]
    4.6 5.6 8.8
    M4 1.02 1.37 3.3 4.8 5.6
    M5 2.0 2.7 6.5 9.5 11.2
    M6 3.5 4.6 11.3 16.5 19.3
    M8 8.4 11.0 27.3 40.1 46.9
    M10 17.0 22.0 54.0 79.0 93.0
    M12 29.0 39.0 93.0 137.0 160.0
    M14 46.0 62.0 148.0 218.0
    M16 71.0 95.0 230.0 338.0 395.0
    M18 97.0 130.0 329.0 469.0 549.0
    M20 138.0 184.0 464.0 661.0 773.0
    M22 186.0 250.0 634.0 904.0 1057000
    235.0 315.0 798.0 1136.0 1329.0
    M27 350.0 470.0 1176.0 1674.0 1959.0
    M30 475.0 635.0 1597.0 2274.0 2662.0
    M33 645.0 865.0 2161.0 3078.0
    1080.0 1440.0 2778.0 3957.0 4631.0
    M39 1330.0 1780.0 3597.0 5123.0 5994.0
    M42 1605.0 2006.0 4413.0 6285.0 7354.0
    M45 2005.0 2506.0 5512.0 7851.0 2424.0 3030.0 6667.0 9495.0 11112.0
    M52 3116.0 57043 3891.28 12206.0 14284.0
    M56 3883.0 4854.0 10678.0 15208.0 17797.0
    M60 4818.0 6022.0 9008 132470 220.012 132470. M64 5802.0 7252,0 15955,0 22724,0 26592,0
    M68
    19282.0 27462.0 32137.0
    M72 8379.0 10474.0 23043.0 32819.0 38405.0
    M76 9903.0 382.0
    M80 11610.0 14514.0 31930.0 45476.0 53216.0
    M90 16796.0 20995.0 46188.0 65783.0 76980.0
    M100 23381.0 29226.0 64297.0 91574.0 107161.0
    μ c = 0.14

    ТАБЛИЦА СРЕДНЕГО МОГОДА для болтов и гайков с тонкой нитью

    M10 .0 43 M27x1. 9012 9002,4 9002,3 ​​2502,30
    Диаметр CengeNing Corque M ANM .8 10.9 12.9
    M8x1 29.2 42.8 50.1
    M10x1 60.0 88.0 103.0
    83.0 98,0
    M12X1.25 101,0 149,0 174,0
    M12X1,5 97,012
    M14x1.5 159.0 234.0 274.0
    M16x1.5 244.0 359.0 420.0
    M18x1.5 368.0 523.0 523.0
    M18x2 348.0 496.0 581.0
    M20x1.5 511.0 728.0 852.0
    M22x1.5 692.0 985.0 1153.0
    M24x1.5 899.0 1280.0 1498.0
    M24x2 865.0 1232.0 1442.0
    2174.0
    M27x2 1262,0 1797,0 2103,0
    M30x2 1756,0
    M33x2 2352.0 3350.0 3921.0
    M36x2 3082.0 4390.0 5137.0
    M39x2 3953.0 5631.0 tightening hexagon bolts with a fine thread for a friction коэффициент μ c = 0,14
    .

    Смотрите также