+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как паять мелкие детали на плате


Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 16 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 11 560

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

  1. Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
  2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
  3. Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на контакты пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

  • Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
  • Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
  • Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
  • Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
  • Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

  • Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
  • На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

  • Вата;
  • Ватные диски;
  • Палочки из ваты;
  • Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

  • Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео

Post Views: 11 560

Как паять SMD элементы вручную


С каждым днем все чаще радиолюбители используют в своем творчестве СМД детали и компоненты. Не смотря на размеры, работать с ними проще: не нужно сверить отверстия в плате, откусывать длинные вывода и тп. Осваивать пайку СМД деталей нужно обязательно, так как она точно пригодится.
Данный мастер-класс рассчитан не на новичков в пайке, а скорее на любителей, которые хорошо паяют но испытывают небольшие затруднения с пайкой многоногих микросхем или конроллеров.

Понадобится



Это минимальный набор, без дорогих паяльных станций, фенов и оловоотсосов.

Паяем СМД детали своими руками


Итак, начнем с самого сложного - пайка контроллера в корпусе QFP100. С чип резисторами и конденсаторами, думаю, и так все понятно. Главное правило тут: много флюса не бывает или флюсом пайку не испортишь. Избыточное нанесение флюса не дает олову обильно растекаться по контактом и замыкать их. Ещё есть второе второстепенное правило: даже мало припоя бывает много. В общем, дозировать и наносить его на жало нужно очень осторожно, чтобы не переборщить, иначе зальет все сразу.

Лужение площадки


Опытные электроники не всегда выполняют подобный шаг, но на первых парах я рекомендую его сделать.
Нужно залудить плату, а именно место куда будет припаян контроллер. Конечно, площадка скорей всего залужена, особенно если плата сделана на производстве. Но со временем на контактах появляется оксидная пленка, которая может вам помешать.
Нагреваем паяльник до рабочей температуры. Площадку обильно смазываем флюсом. На жало наносим немного припоя и лудим дорожки.

Лишний припой удаляем с помощью ПЩ провода. Он отлично впитывает припой благодаря эффекту капиллярности.

Устанавливаем и выравниваем контроллер


Когда площадка подготовлена, пришло время установить контроллер. Тут есть хитрость, большинство паяльщиков устанавливают микросхему и пинцетом выравнивают ее контакты по дорожкам. Но делать это очень сложно, так как даже небольшое подергивание рукой откидывает контроллер на значительное расстояние.
Делать это будет гораздо проще, если смазать по диагонали уголки флюсом-пастой.

Теперь устанавливаем контроллер и корректируем пинцетом.

Как только микросхема встала - припаиваем контакты по диагонали.

Проверяем, все ли контакты попали на свои места.

Пайка контактов микросхемы


Тут уже можно использовать как жидкий, так и тягучий флюс. Очень обильно наносим его на контакты.

Смачиваем каплей припоя жало. Лишнее очищаем губкой.

И, аккуратно проводим по смазанным контактам.

Торопиться не нужно.

Удаление лишнего флюса и припоя


Посте пропайки всех контактов, пришло время удалять лишний припой. Наверняка несколько контактов, да слиплись.


Очень обильно смачиваем контакты жидким флюсом. Жало паяльника полностью очищаем губкой от припоя и проходимся по слипшимся контактам. Лишний припой должен втянуться на жало.
Чтобы удалить лишний флюс используйте СБС - спирто-бензиновую смесь, смешанную 1:1.
Обильно мочим.

И протираем.

Смотрите видео


Обязательно посмотрите видео, где наглядно видно движение паяльника и все манипуляции.

Как припаять SMD простым паяльником

Иногда случается так, что необходимо срочно припаять SMD-элемент, но под рукой нет специальных инструментов. Только обычный паяльник, припой и канифоль. В этом случае, припаять миниатюрный SMD-элемент сложно, но можно, если знать определенные особенности такой пайки.

Я использую некоторые навыки, описание которых нигде не встречал, поэтому решил ими поделиться (в конце заметки - см. видео процесса). Корпус SMD - 0805.

Заставить жало не дрожать - невозможно

Ни один человек не способен сделать так, чтобы инструмент (любой - не только паяльник) не подрагивал в руках. Когда-то давно я читал про мастеров, рисующих миниатюрные картины или росписи. Там была описана технология, которой они пользуются в работе. Суть ее в том, что необходимо согласовывать движения кисти с ударами сердца. От ударов сердца собственно и происходит неизбежное подрагивание рук.

Не нужно бороться с дрожью - это бесполезно. Нужно научиться под нее подстраиваться.

Методика "птичий клюв"

Когда птица строит гнездо, то вставляя очередную ветку, она делает короткие и множественные движения клювом. Даже если нужно подправить уже вставленную в гнездо веточку, каждое действие птица производит совершая несколько мелких и точных движений. По правде говоря эти движения не всегда точны, но в сумме все же дают нужный результат.

Главная ошибка многих новичков в том, что они при пайке пытаются сделать длинное и непрерывное движение. Это бесполезно. Секрет в том, что необходимо делать короткие движения (в идеале они согласовываются с ударами сердца, но специально концентрироваться на этом не нужно, - со временем это должно получится само собой).

Пайка SMD элемента в три этапа

Главная трудность пайки SMD-элементов обычным паяльником - в том, чтобы удержать деталь пинцетом.

Т.е. в самом начале пайки главное внимание должно быть сконцентрировано на усилие руки, держащей пинцет. Здесь немаловажно также выбрать правильный угол обзора, чтобы четко видеть насколько ровно деталь легла на свое место.

При этом не помешает знать один маленький секрет.
В самом начале деталь достаточно лишь слегка "прихватить". Не нужно пытаться сразу припаять ее с первой стороны! Хорошая пайка требует переноса внимания на сам процесс пайки - концентрация внимания на пинцете теряется...

Таким образом вначале только прихватываем деталь с одного конца.
Прихватив деталь - избавляемся от пинцета, и припаиваем вторую сторону детали. И только потом возвращаемся к окончательной пайке первой стороны.

Не стоит забывать, что площадки под элемент на плате должны быть ровные. Если там был припой - нужно аккуратно удалить его излишки перед пайкой, иначе деталь после пайки останется "перекошенной".

Итак, когда деталь прихвачена, то сдвинуть ее уже невозможно (если только не перегревать или не прикладывать ощутимо больших усилий). Это позволяет отвлечься от ее удержания, и сконцентрироваться на пайке с другого конца, после чего вернуться к первому.
Таким образом, пайка происходит в три этапа:

  1. "Прихватывание" детали
  2. Пайка противоположного "прихваченному" конца
  3. Возврат к пайке "прихваченного" конца

Ниже - видеоролик, который я записал, когда дорабатывал видео и аудио выход для старой видеодвойки FUNAI
(см. статью FUNAI tvr 1400a mk7 - как сделать видеовыход).

Все используемые инструменты - простые и грубые, включая самодельную кисточку из лески (которой я промываю место пайки спиртом). Канифоль - обычная, "камешком". Паяльник - 25 ватт.
КСТАТИ! Самый лучший паяльник для "нежных" деталей тот, на котором канифоль "дымит", но не успевает перекипеть полностью на жале в течение примерно 7 секунд. Если канифоль выкипает в течение 2-3 секунд, то жало паяльника имеет слишком высокую температуру и может повредить SMD-элемент.

Пайка произведена не идеально, но я и хотел, чтобы была запечатлена самая обычная приемлемая пайка, пусть даже с некоторыми незначительными помарками (задевание соседней площадки, капание излишка канифоли), чему поспособствовала камера, из за которой пришлось держать инструменты почти на вытянутых руках. Тем не менее эта пайка - нормальная и суть методики здесь была продемонстрирована.
Рекомендую развернуть видео на весь экран и установить качество "Full HD" в настройках видеоролика.


Как паять SMD-компоненты? Пайка светодиодов в домашних условиях, температура нижнего подогрева. Каким паяльником и феном правильно паять диоды?

В современной радиоэлектронике широко применяется вид сборки, который называется «поверхностный монтаж». Радиодетали устанавливаются простой укладкой поверх контактов на монтажную плату. При этом можно использовать плату, изготовленную «печатным способом» даже без сверления дополнительных отверстий.

Такие детали называются «SMD-компоненты». У них нет выводов в виде проволочек. Вместо этого по торцам радиодеталей есть маленькие контактные площадки. При монтаже детали быстро и просто раскладываются в нужных местах, после чего закрепляются отдельными точечными пайками.

Такая конструкция приводит к тому, что технология пайки значительно отличается от пайки проводов обычным паяльником. Работа производится быстро, изделие выглядит аккуратно. Но для работы могут потребоваться особые инструменты и материалы.

Для монтажа компонентов SMD применяют обычные паяльники, паяльные станции, паяльные фены. Существуют также специализированные печи, термопинцеты и станции бесконтактного нагрева. Такое оборудование требует особых навыков работы, а сами детали для поверхностного монтажа — аккуратного обращения и не допускают перегрева.

Паяльные припои и флюсы также приходится применять особые. Припой продаётся не в виде прутков, а выглядит как тонкая проволочка. Часто он содержит в сердцевине готовый флюс. Это очень облегчает пайку и позволяет выполнять соединение самых маленьких деталей быстро и аккуратно. Такая разновидность паяльного материала, как «паяльная паста», применяется для сложной пайки не паяльником, а термофеном или бесконтактной ИК-станцией.

Особенности пайки

В качестве элементов для поверхностного монтажа сейчас выпускают все разновидности радиодеталей. Особый интерес для домашнего мастера представляет сборка самодельного светильника из отдельных светодиодов и простейшей схемы управления. Это позволяет делать светильники любой необходимой мощности, а главное — нужных размеров.

Пайка светодиодов в виде элементов SMD отличается техникой работы. Светодиоды приходится паять непосредственно на деталь, которая также является радиатором, рассеивающим тепло.

Без надлежащего охлаждения светодиоды быстро выйдут из строя. Хорошо рассеивая тепло, радиатор также отводит жар от жала паяльника, что затрудняет пайку выводов.

Чтобы качественно паять светодиоды, приходится применять дополнительный нагрев радиатора почти до точки плавления припоя. Хорошо помогает использование тонкодисперсной паяльной пасты. Паять нужно как можно более мощным паяльником быстрыми и уверенными движениями.

Существует практика, при которой SMD-светодиоды паяют очень легкоплавкими припоями. Например, сплав Розе плавится при температуре около 100°С. К сожалению, такие припои отличаются плохой механической прочностью. При работе светильники сильно нагреваются, и паяное соединение может расплавиться. Лучше всего использовать классический припой ПОС-60.

Для пайки светодиодов приходится также использовать устройство нижнего подогрева. При этом радиатор оказывается нагрет почти до нужной температуры, и монтаж светодиодов получается быстрым и качественным. В простейшем случае для нижнего подогрева используют электроплитку или даже старый утюг.

Важно не допустить перегрева, поэтому терморегулятор должен обеспечивать точную настройку температуры.

Температура нижнего подогрева обычно устанавливается такой, чтобы флюс начал активно смачивать контакты деталей, но припой ещё не начинал плавиться.

Особой конструкцией отличаются станции бесконтактного нагрева. Монтажная плата не контактирует с нагревателем, тепло к месту пайки доставляется ИК-излучением. Обычно используют ИК-станции нижнего нагрева. Они позволяют равномерно подогреть плату до нужной температуры.

При использовании ИК-нагревателя не всегда допустимо подвергать нагреву всю плату целиком. Рядом с намеченной точкой пайки могут оказаться легкоплавкие детали. Нечаянный перегрев приведёт к тому, что отпаяются мелкие детали. Нагрев ИК-излучением ограничивают с помощью отражательных и изолирующих экранов.

В специализированных мастерских для защиты используют термостойкий скотч на алюминиевой основе. Полосками скотча нужной ширины обклеивают всю плату, оставляя лишь «окошки», в которых будет проводиться локальный нагрев деталей. Но если такого скотча нет, можно использовать обычную бытовую алюминиевую фольгу.

Некоторые виды SMD-радиодеталей вообще не имеют выводов по своим торцам, они есть только на нижней поверхности. Такие элементы невозможно паять обычным паяльником.

Приходится применять паяльную пасту, термофен и станции бесконтактного нагрева ИК-излучением. Если есть паяльная печь, способная обеспечить постепенный нагрев и точную выдержку при нужной температуре, получится собрать радиосхему вполне промышленного вида и качества.

Инструменты и материалы

В большинстве случаев для пайки SMD-компонентов можно с успехом использовать обычный контактный паяльник с тонким жалом. Если контактные площадки хорошо очищены и применяется качественный флюс, при монтаже достаточно нанести крошечные точки припоя прямо на торцы выводов деталей SMD.

Детали расставляют по поверхности монтажной платы, используя радиомонтажный пинцет с немагнитными губками. У хорошего мастера всегда под рукой несколько пинцетов с губками разной формы. Также существуют вакуумные пинцеты с крошечной присоской на торце ручки.

Чтобы пайка получилась качественной, желательно применять оловянно-свинцовый припой с умеренной температурой плавления (245°С). Для очистки и защиты точек контакта надо использовать паяльный флюс-гель. Такие составы обеспечивают качественное соединение и почти не оставляют следов.

Распространён способ массового монтажа SMD-компонентов, при котором для нагрева всей платы целиком используют паяльную печь. Такой прибор можно сделать самому из небольшой кухонной печи.

Главное – предусмотреть точную регулировку температуры по заданной программе.

Вместо припоя в виде тонких проволочек очень удобно использовать паяльную пасту. Такой состав выглядит как густая замазка с металлическим блеском. В ней уже смешаны мельчайшие шарики припоя и качественный флюс. Достаточно нанести пасту на точки пайки и равномерно прогреть детали в печи, паяльником или паяльным феном. Сегодня в магазинах есть широкий выбор хороших паяльных паст.

При пайке радиодеталей вполне возможны ошибки. Демонтировать SMD-детали паяльником очень неудобно. В таком случае применяют термопинцет, который зажимает деталь фактически между двух одинаковых паяльников и снимает за одно движение.

Очень удобен демонтаж SMD-компонентов с помощью термофена. При работе с феном главное – не допустить перегрева соседних деталей, которые смонтированы верно. Надо регулировать толщину раскалённой струи воздуха с помощью насадок подходящих диаметров и регулятора скорости потока.

Способы

Собирая своими руками светильник из SMD-светодиодов, обычно устанавливают детали на алюминиевый радиатор. Непосредственно паять детали к такому основанию невозможно, да и нельзя во избежание короткого замыкания. В таком случае SMD-компоненты устанавливают на промежуточную изолирующую прокладку. Обычно используют тонкий слой специального термопроводного клея.

После такого монтажа приходится соединять светодиоды между собой отдельными изолированными проводниками. Пайка затрудняется тем, что диоды, которые уже смонтированы на радиатор, хорошо охлаждаются. Чтобы правильно спаять детали в таких условиях, нужно использовать мощный паяльник и проводить соединение быстрыми, уверенными движениями.

Очень удобно при поверхностном монтаже радиодеталей использовать паяльные фены и станции. Лучшие аппараты также содержат устройства нижнего подогрева.

Это позволяет нагреть монтажную плату почти до точки плавления припоя, что облегчает дальнейший монтаж.

Температуру нижнего подогрева нужно выбирать так, чтобы припой почти начинал плавиться, но оставался твёрдым. При такой работе лучше спаивать светодиоды, резисторы и прочие детали не прутковым припоем, а с помощью паяльной пасты. Сами детали, смонтированные на островках пасты, нагревают паяльным феном. При этом можно обойтись не слишком горячим воздухом. Лучше всего паять легкоплавкой пастой при 245 градусах.

При необходимости монтажа SMD-конденсаторов учтите, что они боятся перегрева. Сперва надо провести расстановку и пайку резисторов, проводников и светодиодов. Конденсаторы расставляются в последнюю очередь.

При сборке самодельного светильника удобно использовать готовую светодиодную ленту. Это SMD-компонент в виде длинной полосы гибкого изоляционного материала. SMD-светодиоды уже приклеены к ленте и соединены проводниками.

Светодиодную ленту надо приклеить теплопроводным клеем к металлическому радиатору. Это может быть любой подходящий алюминиевый профиль — например, который продаётся в мебельных магазинах.

Есть специальные профили, предназначенные для сборки светильников, — такие изделия, как правило, сразу содержат светорассеивающую крышку.

Светодиоды в ленте уже соединены, мастеру после приклейки ленты остаётся только подключить её к специализированному «драйверу светодиодов». Обычный блок питания для бытовой техники не подходит. Драйвер не выдаёт фиксированного напряжения — вместо этого электронной схемой фиксируется величина тока. Кроме того, драйверы могут содержать схему, которая подстраивает величину тока в зависимости от температуры.

Распространенные ошибки

Чаще всего при пайке SMD-компонентов мастера ошибаются, неправильно выбирая температуру паяльника. Слишком горячий инструмент может легко повредить деликатные радиодетали. Слишком холодный также приводит к перегреву, потому что пайка выполняется чрезмерно долго.

Самое главное – правильно выбрать для пайки марку припоя и флюса. Несмотря на то, что в промышленности используются бессвинцовые припои, в домашних условиях следует предпочесть простой оловянно-свинцовый (например, марки ПОС-60).

Выбирая флюс, учтите, что после пайки на изделии не должно оставаться даже следов активного флюса. Если чистка изделия невозможна или затруднена, лучше применить пассивный флюс. В обычных условиях сосновая канифоль не требует тщательной очистки.

Также существуют особые марки безотмывочных флюсов. Они дороги, но обеспечивают отличное качество пайки.

Как и при любых видах паяльных работ, соблюдайте технику безопасности. Температура спаиваемых деталей может достигать 300°С. Тяжёлые ожоги могут причинить также разлетающиеся капельки припоя или флюса. Устройство нижнего подогрева часто производит бесконтактный нагрев ИК-излучением. Такой прибор может обжечь мастера на расстоянии десятков сантиметров.

Особую осторожность надо соблюдать при работе с паяльным феном. Поток раскалённого воздуха невидим, легко нечаянно направить его на руки или легкоплавкие предметы. Выпуская из рук фен, укладывайте его строго на специальную подставку.

Обязательно работайте с хорошей вентиляцией или под вытяжкой. Помните, что пары свинца и олова ядовиты и постепенно накапливаются в организме. Испарения паяльного флюса и дым от разрушенной изоляции являются канцерогенами.

Как паять SMD-компоненты, смотрите далее.

Как выпаивать smd компоненты. Быстрая распайка SMD компонентов с помощью утюга

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.


Пайка SMD-компонентов

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.


Заводская пайка SMD-деталей

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

  • паяльник для пайки SMD-контактов;
  • пинцет и бокорезы;
  • шило или игла с острым концом;
  • припой;
  • увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
  • нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
  • шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
  • при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
  • для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.


Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.


Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

  1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
  2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
  3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
  4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл - работа выполнена.

Процесс пайки SMD-компонентов

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

  1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
  2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
  3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
  4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь - помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.



Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.
SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Итак, у меня сгорела светодиодная лампа, и я не буду её чинить. Я её распаяю на детали для будущих своих самоделок.


Разбираем лампочку, снимаем верхний колпак.


Вытаскиваем плату из основания цоколя.


Отпаиваем навесные компоненты и детали, провода. В общем должна быть плата только с SMD деталями.


Закрепляем утюг вверх тормашками. Делать это нужно жестко, чтобы он в процессе пайки не опрокинулся.
Использование утюга ещё хорошо тем, что в нем есть регулятор, который будет довольно точно поддерживать установленную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.
Выставляем температуру около 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки белья, если мне не изменяет моя память. Если пайка не пойдет - постепенно увеличивайте температуру.
Кладем плату от лампочки на подошву перевернутого утюга.


Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. В это время смачиваем флюсом каждую детальку. Флюс не даст перегрева, это будет своеобразный помощник при распайки. С ним все элементы снимаются без труда.


Как только все хорошо разогреется, все детали можно смахнуть с платы, ударив плату о какую-нибудь поверхность. Но я сделаю все аккуратно. Для этого возьмем деревянную палочку для удержания платы на месте и с помощью пинцета будем отсоединять каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:


Выпаянные детали:
Ко мне было много вопросов на тему демонтажа микросхем в различных корпусах. Предлагаю вам ознакомиться с самыми распространенными вариантами выпаивания микросхем в dip и smd корпусах.
В первую очередь, следует рассказать о демонтаже микросхем процессом, являющимся наиболее доступным радиолюбителям, но и несколько сложным, по сравнению с тем, который будет описан чуть позже.
Способ демонтажа микросхем в dip — корпусе с помощью паяльника и нескольких предметов, которые можно найти в доме.

    Нужен паяльник и иголка от десятикубового шприца. Отрезаем острие иглы так, чтобы она была ровной, без острия. Вставляем полым отверстием иглу в ножку микросхемы с нижней стороны, потихоньку нагревая ее, пока игла не пройдет насквозь отверстие в плате. Не вынимая иглы, даем остыть поверхности и припою, вынимаем иглу. Удаляем излишки припоя с иглы, повторяем процесс на остальных выводах микросхемы. При некоторой сноровке получается аккуратно и эффективно - микросхема сама выпадает из платы без усилия со стороны.

    Потребуется паяльник и оплетка медного кабеля. Наносим слой флюса на медную оплетку, накладываем на одну сторону ножки микросхемы и прогреваем. При нагревании оплетка «вытягивает» на себя припой с поверхности платы, на которой расположена микросхема. При насыщении оплетки просто отрезается ненужная часть, и продолжается демонтаж. Надо сказать, что этот способ подходит как для демонтажа Dip — компонентов, так и для Smd — компонентов.

    Нужен для работы все тот же паяльник и что-то тонкое, типа пинцета или часовой отвертки с плоским жалом. Аккуратно подсовываем плоскую часть отвертки (или пинцета) между микросхемой и платой на некоторую разумную глубину, нагреваем ножки с обратной стороны, и медленно приподнимаем сторону. Повторяем тот же процесс, но теперь с другой стороны детали: вставляем отвертку, нагреваем ножки, приподнимаем. И повторяем этот процесс до тех пор, пока микросхема не будет удалена с платы. Способ очень быстрый, простой и даже грубоватый. Но не надо забывать, что и у дорожек на плате и у самой микросхемы есть свой температурный предел. Иначе есть возможность остаться без рабочей микросхемы, или с отслоившимися дорожками.

    Необходим паяльник и отсос для припоя. Отсос для припоя представляет из себя нечто вроде шприца, но с поршнем, работающим по принципу отсоса. Нагреваем вывод микросхемы, тут же прикладываем отсос для припоя, нажимаем кнопку и создавшаяся разреженность внутри отсоса «выкачивает» припой с дорожки. К сожалению, все так легко и просто выглядит только на словах. На деле же, нагрев ножку, нужно почти мгновенно попасть на ножку отсосом, и «выкачать» припой, что требует высокой скорости исполнения, ибо припой застывает почти мгновенно, а если держать паяльник дольше, есть риск получить опять-таки отслоившиеся дорожки или сгоревший компонент.

Сейчас пойдет речь про демонтаж компонентов с помощью паяльного фена. Способ наиболее простой, эффективный, быстрый и качественный. Но, к сожалению, паяльный фен является инструментом не из дешевых.
Способ демонтажа микросхемы в dip — корпусе.
Нужен паяльный фен, пинцет, желательно немагнитный. Со стороны ножек наносится флюс, и начинается прогрев с той же самой стороны. Визуально ведется контроль над состоянием олова на выводах - когда он стал достаточно жидким, аккуратно прихватываем пинцетом деталь со стороны корпуса и вытягиваем из платы.
Демонтаж микросхемы в smd исполнении.
Принцип все тот же - наносится флюс вдоль дорожек, нагревается при определенной температуре, степень прогрева определяется путем легкого подталкивания детали пинцетом. Если деталь стала подвижна — медленно и аккуратно удаляем ее с поверхности платы пинцетом, придерживая за края, и стараясь не зацепить дорожек.

Очень важно не перегревать демонтируемые детали и поверхность! У каждой микросхемы и детали есть свой температурный предел, переступив который, деталь или плата окажется испорченной. Фен надо держать СТРОГО вертикально, подобрав нужную насадку, равномерно прогревая всю поверхность микросхемы. И не забыть выставить поток воздуха таковым, чтобы случайно не сдуть соседние компоненты.

Ну вот, пожалуй, все доступные способы демонтажа микросхем. Надеюсь, вы получили ответ на вопрос: как выпаять микросхему.

Появились желание и необходимость перейти на более компактные схемы, нежели собранные на обычной макетке. Перед тем, как основательно закупаться текстолитом, элементами и микросхемами для поверхностного монтажа, решил попробовать, а смогу ли я собрать такую мелочь. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный «тренажер» за очень разумные деньги. Если у вас есть опыт пайки, большого смысла читать обзор нет

Набор представляет из себя светоэффект бегущие огни, скорость регулируется переменным резистором.
Приехало все в стандартном пупырчатом конверте, в зиппакете

Внешний вид набора


Помимо набора я пользовался припоем ПОС-61, флюсом RMA-223, пинцетом, паяльником.

Расходники



Если по припою никаких особых впечатлений быть не может, то по поводу флюса у меня есть что сказать.
Мне он показался излишне жирным, что ли. В общем, его достаточно сложно отмыть спиртом в компании с зубной щеткой, и я не вполне уверен, что под микросхемами не остались его остатки. Однако флюс рабочий и от пайки им у меня хорошие впечатления, особенно пока я не взялся за отмывку платы))). К плюсам добавлю, что флюс нейтральный и, в отличии от той же паяльной кислоты, его незначительные остатки не способны нанести вред компонентам. Так что флюсу зачет, а мои претензии к отмывке носят больше субъективный характер, до этого я пользовался водосмываемым флюсом ФТС и мне он казался проще в обращении.
К тому же у любого флюсгеля, по сравнению с жидким, есть очень удобный плюс, после его нанесения деталь можно «прилепить» к плате на гель и выровнять. Не ахти какое крепление, но случайно задеть плату или наклонить уже не страшно. Далее прижимаем элемент пинцетом и паяем. Пробовал несколько способов паять smd рассыпуху (резисторы, конденсаторы), самым удобным оказалось залудить одну контактную площадку, припаять ряд элементов с одной стороны, а уже потом пройтись по второй части. Причем форма жала оказалась не особенно и важна, подойдет практически любое, даже самое толстое.

Паяльник


Вот эти здоровым жалом я в итоге и пользовался… Им оказалось очень удобно поправлять криво вставшие элементы, поскольку его величины хватает, чтобы разогреть обе точки пайки, а потом мне было лень его сменить.



У микросхем похожая схема, сначала фиксируем одну ножку, затем паяем все остальное, фен не понравился категорически, часто сдувает компоненты, мне им сложно пользоваться. Отпаивать микросхемы феном - да, припаивать - нет.
Более крупные элементы, такие как ножки питания (как на этой плате) или радиаторы, толстые провода советую паять паяльной кислотой, она творит чудеса. Если же на проводах лак (например аудио, ради интереса можете разобрать старые наушники и попробовать припаять) его проще всего обжигать горелкой-зажигалкой, залудить кислотой и спокойно паять. Есть более удобный способ - использовать таблетку аспирина как флюс, на подобии канифоли - лак снимается на ура и провод имеет более аккуратный внешний вид. Здесь я проводами не пользовался, собрал «как есть».


Возможно кому-то будет удобнее паять не на столе, а зафиксировать плату в держателях

Держатели

третья рука, на крокодилах надета термоусадка, чтобы не царапать текстолит, и плата при этом держится в разы лучше


PCB Holder



Кому интересно, я добавил видео работы платы. Постарался как можно крупнее сфотографировать итог и название микросхем. Кстати, все заработало с первого раза, за пол бакса попробовать свои силы, флюсы, припои или обновить навык - самое то.

Еще пара фото


В этой статье будет рассмотрен один из работающих способов распайки smd компонентов. При чем распайка будет происходить не совсем стандартным способом но не смотря на это, он очень эффективный. Прогрев элементов проходит равномерно, без опасности перегрева, так как температуру можно регулировать!

Все чаще применяются SMD детали в производстве, а так же среди радиолюбителей. Работать с ними удобней, так как сверлить отверстия для выводов не нужно, а устройства получаются очень миниатюрными.

SMD компоненты вполне можно использовать и повторно. Тут опять появляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, потому что выпаивать мелкие детали гораздо проще. Их очень просто сдувать специальным паяльным феном с платы. Но если у вас такого не окажется под рукой, то вас выручит обычный бытовой утюг.

Демонтаж SMD деталей

Итак, у меня сгорела светодиодная лампа, и я не буду её чинить. Я её распаяю на детали для будущих своих самоделок.


Разбираем лампочку, снимаем верхний колпак.


Вытаскиваем плату из основания цоколя.



Отпаиваем навесные компоненты и детали, провода. В общем должна быть плата только с SMD деталями.



Закрепляем утюг вверх тормашками. Делать это нужно жестко, чтобы он в процессе пайки не опрокинулся.

Использование утюга ещё хорошо тем, что в нем есть регулятор, который будет довольно точно поддерживать установленную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.

Выставляем температуру около 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки белья, если мне не изменяет моя память. Если пайка не пойдет — постепенно увеличивайте температуру.
Кладем плату от лампочки на подошву перевернутого утюга.


Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. В это время смачиваем флюсом каждую детальку. Флюс не даст перегрева, это будет своеобразный помощник при распайки. С ним все элементы снимаются без труда.


Как только все хорошо разогреется, все детали можно смахнуть с платы, ударив плату о какую-нибудь поверхность. Но я сделаю все аккуратно. Для этого возьмем деревянную палочку для удержания платы на месте и с помощью пинцета будем отсоединять каждый компонент платы.
Голая плата в конце работы:


Выпаянные детали:




Этот способ позволит вам очень быстро распаивать любые платы с SMD деталями. Берите на вооружение друзья!

Рекомендуем также

ПАЙКА ПЛАТ


   Умение пользоваться паяльником - это очень полезный навык для любого человека. Именно правильно пользоваться, а не просто ткнуть в припой. Уметь хорошо паять настоящее искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Немного терминологии: припой - это легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. При пайке плат чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. По прочности спайки эти припои не уступают чистому олову. Плавятся такие припои при температуре 180 - 200° С. Обозначаются они сокращённо ПОС (припой оловянно-свинцовый), за которыми следует двузначная цифра, показывающая содержание олова в процентах, например: ПОС-40, ПОС-60. Ещё лучше взять так называемый легкоплавкий сплав Вуда с температурой плавления около 70 °C.

   Флюс применяется для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Для пайки плат надо применять флюсы, в которых нет кислоты. Простейшим и самым распространённым флюсом является канифоль. Канифоль лучше покупать натуральную сосновую. Гораздо лучший результат можно получить если запастись жидким флюсом. Для его приготовления измельчают канифоль в порошок и всыпают в этиловый или борный спирт. Такую канифоль наносят на спаиваемые места кисточкой. Купив новый паяльник, жало надо зачистить и залудить - покрыть тонким слоем припоя. При первом включении нового паяльника в сеть обычно происходит выгорание связующих компонентов изоляции - из паяльника при этом идет неприятно пахнущий дымок, поэтому первое включение паяльника лучше производить на открытом воздухе. Теперь зачистите жало паяльника напильником, затем снова нагрейте паяльник. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной подставке так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. 


   При пайке мелких радиодеталей удобно иметь очень тонкое жало паяльника, диаметром буквально пару миллиметров. Перегретым паяльником паять платы не удобно. Тем более есть опасность перегреть паяемые радиодетали. Желательно оснастить паяльник регулятором температуры по любой известной схеме. И помните, что при пайке плат выделяются вредные для здоровья пары припоя. Нежелательно наклоняться над местом пайки и дышать этими испарениями. Старайтесь паять у открытого окна и почаще проветривайте помещение.

   Форум по пайке плат и деталей

   Форум по обсуждению материала ПАЙКА ПЛАТ





SMD ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.



Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Основы монтажа и пайки

Необходимые для работы инструменты и материалы рассмотрены в уроке №1.
Кратко напомню о том, что потребуется для сборки конструктора: паяльник, припой с каналом канифоли, радиотехнические бокорезы, пинцет, держатель платы типа «третья рука», спирт, салфетки, старая зубная щётка, стол, настольная лампа, стул.
Итак, приступим к сборке.
Мы будем собирать набор Мастер Кит NS073 – «Живое сердце», хотя для целей обучения совершенно не важно, сборку какого набора рассматривать.
Вот что должно получиться в итоге:

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Светодиоды собранного устройства эффектно перемигиваются, создавая очень красивый эффект «бегущего огня».
Но сначала нужно собрать набор. Для этого потребуется установить каждую деталь на своё место, а затем припаять все детали.
Глаза боятся – руки делают. Приступим!

 

Общие требования к рабочему месту. Основы безопасности

Несмотря на то, что мы уже говорили об этом в уроке №1, о таких серьёзных вещах, касающихся безопасности, нелишне напомнить снова:

- рабочее место (стол) не должен быть захламлён. На свободном столе работать приятнее и эффективнее. Кроме того, радиодетали не смогут легко потеряться в окружающем хламе;
- Так как радиодетали мелкие, во избежание излишнего перенапряжения глаз рабочее место должно быть хорошо освещено. Всегда включайте настольную лампу;
- во время пайки предусмотрите хорошую вентиляцию рабочего места. Открывайте форточку, или включайте настольный вентилятор, отгоняющий дым от паяльника в сторону;
- паяльник горячий! Держитесь только за его ручку. Не допускайте прикосновений пальцев к жалу;
- после пайки, как и после любой другой работы, всегда мойте руки.

 

Печатная плата

Печатная плата является основной, шасси всей конструкцией.
Все детали устанавливаются с лицевой стороны платы (с той, где есть надписи), а выводы деталей припаиваются с тыльной стороны (где имеются токопроводящие дорожки).

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

 

Монтаж резисторов

Допустим, мы хотим установить резистор R1. По таблице из инструкции определяем, что R1 должен иметь сопротивление 1 МОм. Находим в наборе резистор соответствующего номинала (как определить номинал резистора, рассказывается в уроке №2). Ищем на печатной плате установочное место R1. Чтобы резистор R1 удобно «улёгся» на предназначенное для него место на печатной плате, выводы резистора нужно отформовать, то есть изогнуть определённым образом. Изгибать выводы можно пальцами или с помощью пинцета. Если с первого раза не получилось изогнуть выводы правильно – ничего страшного, можно поправить формовку. Но надо помнить, что если изгибать вывод в одном месте более нескольких раз, то он может обломиться.

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Вот так выглядит установленный резистор с разных ракурсов:

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Резистор R1 установлен «вертикально», то есть его корпус находится над поверхностью платы. Угол между компонентом и корпусом может быть любым, это не влияет на качество работы схемы. Также вспомним из урока №2, что резистор не имеет полярности, то есть может быть установлен как коричневой полосой вверх (как на рисунке), так и коричневой полосой вниз.

Чтобы деталь не выпадала при поворотах платы, с обратной стороны платы выводы резистора загибаем в разные стороны:

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Мы можем сразу же обрезать излишки вывода резистора и припаять его. Затем установить следующую деталь, опять обрезать его выводы и припаять… Но можно сначала установить все детали, затем обрезать их выводы, а затем все сразу припаять. Так получится быстрее, технологичнее, именно так поступают профессиональные монтажники на производстве. Мы тоже будем действовать таким образом.

Установим резистор R2. Обратите внимание, что этот резистор устанавливается «горизонтально», то есть его корпус вплотную прилегает к плоскости печатной платы. Соответственно, и формовка выводов этого резистора несколько другая.

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Снова напомню, что резисторы не имеют полярности. В данном случае синяя полоса резистора находится справа. Но можно установить его и в обратную сторону – синей полосой влево.
Таким же образом устанавливаем все остальные резисторы (в данном наборе их 9 штук).

 

Монтаж конденсаторов

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

В данном наборе всего один конденсатор – С1, поэтому перепутать его с каким-то другим невозможно. Но всё-таки проверим, что на конденсаторе в полном соответствии с перечнем компонентов указан код ёмкости 104.
В данном случае выводы конденсатора можно не формовать, так как компонент прекрасно устанавливается на плату в заводском состоянии выводов.
Также мы знаем из урока №2, что керамический конденсатор полярности не имеет и может устанавливаться на плату в любом положении.
Если в каком-то другом наборе будет несколько керамических конденсаторов, необходимо по указанному на компоненту коду ёмкости определить, на какое посадочное место следует его установить – С1, С4 или С17, например.
В наборе NS073 нет других конденсаторов, но в целях обучения на примере другого набора рассмотрим также монтаж электролитического конденсатора.
Помним о том, что электролитический конденсатор должен устанавливаться с учётом его полярности.

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

 

Монтаж диода

Находим на печатной плате посадочное место диода VD1. Вспомним из урока №2, что диод имеет полярность. Обратите внимание, что на печатной плате имеется обозначение «ключа» диода – полоса вблизи одного из выводов. Такая же полоса имеется и на самом диоде. При установке диода необходимо строго придерживаться меток полярности. Если установить диод в неправильной полярности (в данном случае неправильная установка - полосой вверх), то схема не заработает. Более того, диод или другие элементы схемы в таком случае могут выйти из строя.

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Формовка выводов диода аналогична резистору R2.

 

Монтаж транзистора

В наборе NS073 нет транзисторов, но для полноты изложения материала на примере другого набора рассмотрим монтаж транзистора. Помним о том, что транзистор имеет «ключ», который при установке необходимо совмещать с соответствующей меткой на печатной плате.

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Кроме того, важно помнить, что разные транзисторы могут быть одинаковыми по внешнему виду. И если в набор входят два или более транзисторов, необходимо проверять маркировку на их корпусах и устанавливать компоненты строго на нужные позиции – VT1, VT2 и т.п.

 

Монтаж микросхем

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

В данный набор входят две микросхемы. При установке необходимо соблюдать их ключи, обозначенные выемками как на печатной плате, так и на самом компоненте.
Загибаем выводы микросхемы – не обязательно все, достаточно двух противоположных. Микросхема зафиксирована и не выпадет.
Кроме того, надо учитывать, что микросхемы DD1 и DD2 разные. Правда, в данном случае у микросхем разное количество выводов: у одной – 14, а у другой – 16, поэтому при установке вы сразу поймёте, если что-то делаете неправильно. Но бывает так, что разные микросхемы имеют одинаковые корпуса с одинаковым количеством выводов. Поэтому всегда обращайте внимание на маркировку на корпусах микросхем и информацию в табличке-перечне компонентов инструкции.

 

Монтаж перемычки

В некоторых наборах, и в NS073 в частности, требуется такая технологическая операция, как установка перемычки. Перемычка на печатной плате обозначается чертой:

 Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Перемычка не является электронным компонентом и в состав набора не входит. Её можно выполнить как из небольшого обрезка провода, так и из обрезка одного из выводов любой радиодетали. Формуют перемычку так же, как и резистор.

 

Монтаж светодиодов

Светодиод – это разновидность диода. И он тоже имеет полярность, которую важно соблюдать при монтаже.

На печатной плате обозначен вывод «+» (анод) светодиода.

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

У самого светодиода вывод «+» (анод) длиннее. Но ориентироваться на этот ключ можно только до обрезки выводов диода. Есть и другая метка полярности – скос на корпусе диода у вывода катода («-»).
Монтируем все светодиоды (в наборе NS073 их 20 штук). Загибаем их выводы с обратной стороны платы. Торчащих выводов становится много, плата принимает неаккуратный вид, но не нужно этого бояться, на следующем этапе мы обрежем лишние выводы. Если же выводы очень мешают – можно обрезать некоторые из них или вообще все в процессе монтажа. Как это делать, рассказывается ниже.

 

Обрезка выводов

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

 

Вот такой «ужас» наблюдается у нас с обратной стороны платы после установки всех компонентов.

Сейчас мы приведём плату в аккуратный вид, обрезав выводы (или, как говорится на жаргоне радиомонтажников, «причешем» плату).

Нам потребуются радиотехнические бокорезы (подробнее об этом инструменте описано в уроке №1). Инструмент держим практически перпендикулярно плате. От каждого вывода оставляем около 1-2 мм. Слишком длинный вывод будет некрасиво торчать. Кроме того, длинные выводы разных компонентов могут в процессе последующей пайки замкнуться друг с другом и образовать паразитные перемычки. Слишком коротко обрезанный вывод может привести к выпадению компонента.
Желательно, чтобы вывод не выходил за пределы контактной площадки.
На картинках ниже излишне длинный вывод и вывод оптимальной длины.

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Таким образом. обрезаем все выводы. В итоге у нас получится примерно такая картина:

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Плата готова к пайке.

 

Пайка конструкции

О необходимом для сборки набора паяльном инструменте рассказывается в уроке №1.
Кратко напомню: потребуется паяльник (или паяльная станция) и припой с каналом канифоли. Удобно также применять фиксатор платы – так называемую «третью руку».

Плату удобно зафиксировать с помощью специального держателя типа «третья рука», или каким-либо другим образом.

В одну руку (для правшей – в правую) берём паяльник, в другую – пруток припоя.
Конечно, паяльник должен быть горячим. Таковым он становится не мгновенно после включения в розетку, а через несколько минут после этого.
Если подвести горячее жало к припою, тот начнёт плавиться.

Жало паяльника ставим на точку пайки. Обратите внимание – не на кончик вывода детали, а именно на контактную площадку. Одновременно подаём в эту же точку пруток припоя.
Как и жало паяльника, пруток подаём не на кончик вывода, не на паяльник, а на контактную площадку. Припой начинает плавиться. Немного как бы подаём пруток на точку пайки, при этом слегка перемещая паяльник. Всё, у нас сформировалась точка пайки. Убираем припой, а затем паяльник. Ждём секунду – припой застыл, точка пайки готова. На точку пайки уходит 2-3 миллиметра прутка припоя (это очень ориентировочные данные, зависящие от типа припоя и контактной площадки).
Процесс идёт гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. На одну точку пайки у меня уходит около секунды. Допустимо – до трёх секунд. Если греть точку пайки дольше, теоретически могут возникнуть проблемы: можно перегреть деталь, или контактная площадка или дорожка могут отклеиться от основы платы. Но на практике это маловероятно. В комплекте Мастер Кит только качественные платы, а компоненты в конструкторах для начинающих не такие «нежные» и прощают многие ошибки, в том числе и перегрев.

Качественная пайка блестит и ровная. Если пайка рыхлая, матовая – значит, вы используете некачественный припой (либо припой без канала канифоли), или паяльник либо недостаточно горячий, либо, что чаще всего бывает, слишком горячий.
Я рассказал о технологии пайки, при которой пруток припоя подаётся непосредственно в зону пайки, а жало же используется только как нагреватель. Для современных жал из малообгораемых материалов это единственно правильная техника. Если же вы используете паяльник с обычным медным жалом, можно расплавлять некоторое количество припоя на жале, и переносить жидкий припой в точку пайки на жале, как на лопате. Попробуйте – возможно, так вам будет удобнее.
Всё очень просто. Но это как футбол: требуется практика. Можно прочесть многие тома по теории футбола, но это не значит, что вы научитесь в него играть. Практика – это что-то другое и совершенно необходимое.

 

Промывка платы

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

 

Строго говоря, современные флюсы, входящие в состав припоев, допускают безотмывочный процесс. То есть можно плату не промывать. Но такая печатная плата выглядит некрасиво, на ней плохо видны дефекты пайки, да и вообще есть такое понятие – «культура производства», и каждый уважающий себя производитель платы промывает. На производстве применяют специальные отмывочные машины, но тратить несколько тысяч долларов и приобретать такую машину размером с половину комнаты для радиолюбителя нецелесообразно. Хороших результатов можно достичь с помощью спирта, старой зубной щётки и салфеток. Смачивая щётку, хорошенько надраиваем плату со стороны пайки, на заключительно же этапе удобно применять для очистки и просушки платы салфетки. Теперь наша смонтированная плата чистенькая, красивая, её и людям не стыдно показать.
После отмывки на плате легче найти дефекты. Поэтому ещё раз внимательно посмотрите на плату и убедитесь, что все контактные площадки хорошо припаяны, а паразитных замыканий нет. При необходимости дефекты устраняем.

 

Устранение дефектов пайки

На рисунке ниже имеются два дефекта пайки: один из выводов пропаян неполностью, только с одной стороны. Такой контакт ненадёжный (на профессиональном жаргоне это называется «непропай»). Другой же вывод мы просто забыли припаять.
Собранная с такими дефектами пайки конструкция может или совсем не заработать, или работать нестабильно.

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Исправим дефекты, заново пропаяв обнаруженные проблемные точки пайки.

Иногда в процессе пайки допускаются паразитные соединения припоем соседних выводов:

Мастер Кит Урок 3 - Основы монтажа и пайки

Если не заметить такие дефекты пайки, то готовая конструкция может не только не заработать, но и вообще выйти из строя сразу же после включения. Поэтому необходимо внимательно проверять монтаж. Допустим, мы обнаружили паразитное замыкание (на радиотехническом жаргоне такой дефект часто называют неблагозвучно – «соплёй»). Я расскажу вам, как восстановить нормальную пайку.


1. С помощью ножа (скальпеля). Прогреваем паяльником дефектную пайку, и проводим острым лезвием между точками пайки. Дефект устранён.
2. С помощью специального инструмента – вакуумной помпы, которая по-другому называется «радиотехнический отсос». Прогреваем место пайки, подносим отсос, нажимаем его кнопку – излишки припоя втягиваются в инструмент. Пайка исправлена!
3. С помощью специальной радиотехнической «оплётки». Прогреваем место пайки, вводим в место пайки многожильную медную «оплётку» - под действием сил натяжения лишний припой впитывается на «оплётку». Пайка исправлена!

В следующем уроке я расскажу о том, как настраивать и подключать собранную конструкцию.

 

Скачать урок в формате PDF

Курс пайки - первый раз паяльником, частые ошибки • FORBOT

  1. Блог
  2. Статьи
  3. Основы
  4. Курс пайки - №3 - первый раз паяльником, частые ошибки
Основы 19.04.2022 Дамиан (Трекер) Шиманский

В этой части курса пайки мы начнем работать на практике.Изучим самые важные правила пайки и работы с инструментами.

Благодаря этому в следующих статьях мы будем заниматься только самым важным, т.е. пайкой новых, новых электронных компонентов. Но начнем с самого начала, т.е. информации о самой пайке.

Закажи набор элементов и начни учиться на практике! Идти в магазин "

Цель 3 части курса пайки

В этой серии вы всегда найдете очень краткую информацию о предположениях для данной статьи в начале.Курс пишется по определенному графику и не всегда речь пойдет об идеальном феврале - иногда важнее будет что-то другое.

На этот раз цель - ознакомиться с паяльником (особенно с его жалом), понаблюдать за тем, как ведет себя расплавленный припой и как организовать свое рабочее место. В этом выпуске мы не будем (пока) стремиться к идеальным припоям.

Пайка (мягкая) в электронике

Курс пайки явно связан с электроникой, поэтому здесь обсуждается мягкая пайка. Во время этого процесса мы хотим соединить два металла, используя сварной шов с температурой плавления ниже, чем температура плавления соединяемых металлов. Мягкая пайка работает в диапазоне до 450ºC, однако в электронике мы используем ближе к 250ºC.

На практике: берем два металла (печатную плату и элемент или два элемента) и затем соединяем их расплавленным оловом.


Также стоит знать что такое пайка , чего в курсе нет.Это соединение металлов со связующим, расплавленным до температуры свыше 450°С (чаще всего до ~ 2000°С). Здесь, например, вместо паяльников используются кислородно-ацетиленовые горелки, а сама связка может быть, например, из чистой меди. Конечно, такие соединения намного прочнее, но в электронике они не используются. Эта технология используется, например, при соединении труб.

Пайка в три этапа

Вспомните теперь, что процесс пайки можно очень упростить до трех шагов.Это будет последовательно:

  1. размещение паяльника на элементе и площадке,
  2. предварительный нагрев спаиваемых поверхностей,
  3. плавление жести горячими элементами.

Самая большая, наиболее распространенная и наихудшая ошибка — это попытка пайки путем нагревания олова на наконечнике и последующего перемещения его к месту пайки. Мы определенно нет!

ОШИБКА! Мы никогда не носим расплавленное олово на наконечнике!

Исключением являются специальные миниволновые жала для пайки компонентов SMD.
Однако мы не будем их сейчас использовать - это продвинутая тема.

Необходимое оборудование

В этом разделе курса мы будем на практике использовать паяльную станцию, олово и универсальный держатель (третья рука). Более подробно все эти инструменты я описал в предыдущей части курса. Для формальности напомню, что идентичный набор инструментов можно приобрести в Ботландии:

Набор самых необходимых инструментов для курса пайки m.в: паяльная станция , жесть, отсос, третья рука, бокорезы, защитные очки, оплетка и отвертки.

Заказать на Botland.com.pl » Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Потребуются дополнительные детали из набора для обучения пайке. В этом разделе это будет плата с маркировкой 1/5.Нам пока не нужны никакие компоненты.

Тренировочный тайл для этой части курса.

Если у Вас еще нет набора элементов и пластин для курса, хочу напомнить, что готовые наборы также доступны в Ботланде:

В комплект входят 5 печатных плат и электронные детали для курса пайки m.in: диоды, резисторы, шпильки, переключатели!

Заказать на Botland.com.pl »

Популярный пакет (элементы и инструменты): Паяльный мастер

Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Что такое печатные платы?

В комплект, подготовленный для курса пайки сквозных элементов, входят пять печатных плат , иначе называемых печатными платами от англ. Printed Circuit Board. Учитывая, что это курс для начинающих, я воспользуюсь моментом, чтобы познакомить вас с печатными платами в целом.

Печатная плата = Печатная плата = Печатная плата

Эти печатные платы - "зеленые с электроникой", как вы часто слышите от людей, незнакомых с предметом. Вы наверняка сами знаете плитки, которые видели в электронных устройствах.


На курсах электроники вы наверняка сталкивались с контактными пластинами. Для справки, это были пластиковые прямоугольники с жабрами внутри.Чтобы построить электронное устройство, необходимо было расположить элементы таким образом, чтобы получил соответствующие электрические соединения с помощью пластин и проводов.

Пример упражнения, выполненного на макетной доске.

Это невероятно удобно, но до определенного момента. Как только мы закончим проектирование и тестирование, будет намного проще собрать схему на печатной плате. Такое соединение будет намного надежнее. Мы также избежим необходимости делать соединения из незакрепленных проводов.

Конечно можно, потому что плитки предназначены для конкретного применения *. Для этого используется специальное программное обеспечение САПР. Одним из самых популярных среди любителей является EAGLE (заинтересованные обращаются к курсу).

* Исключением являются универсальные печатные платы, о которых мы здесь говорить не будем. 90 103

Разумеется, в начале ваших приключений с пайкой вы будете использовать уже готовые платы. Что касается этого курса.Вам не нужно беспокоиться об их дизайне.

Конструкция печатной платы

Перейдем к построению доски. В начале будет полезна наглядная фотография, ниже вы можете увидеть схему сложного теста из соседней статьи (количество резисторов - это намеренная процедура).

Пример проекта, распаянного на печатной плате.

Из-за способа проектирования и создания печатных плат можно выделить несколько слоев. Если смотреть сверху, на плате видны элементы ( элементный слой ), который также называется ВЕРХНИМ слоем.Затем идет слой описания , то есть те самые белые отпечатки на доске. Благодаря им очень легко найти место для данного элемента.

Графически все выглядит следующим образом:

Поперечное сечение печатной платы.

Далее идет основной элемент платы, т.е. ламинат (обычно стеклоэпоксидный). Это изолятор, т.е. материал, который не проводит электричество. Стандартно имеет толщину от 1,5 до 3 мм.

Перевернув тарелку, мы увидим самые интересные для нас слои.На этот раз начнем сразу с иллюстрации, продолжив пример выше с одним резистором:

Сечение всей печатной платы.

Ножки элементов проходят через просверленные в ламинате отверстия на другую сторону. Первый слой на этой стороне — это слой дорожек . То есть правильно устроенные медные соединения. Такая голая плитка с дорожками выглядит так (фото взято с курса минисумо):

Медные следы на ламинате.

Следующий слой — паяльная маска — зеленая краска, покрывающая нижнюю сторону плитки.Это слой, который изолирует и защищает медь от повреждений.

Что касается цвета, то зеленый стал стандартом для - конечно возможно изготовление плитки другого цвета.

Места последующей пайки (контактные площадки) не закрыты паяльной маской. Для защиты от внешнего мира и облегчения последующей пайки их покрывают тонким слоем олова, отсюда и название процесса: лужение . В более дорогих плитках подушечки позолочены.

Отсутствие паяльной маски и лужения приведет к быстрому окислению меди
, что значительно ухудшит ее свойства.

Между ножкой элемента и луженой площадкой припоя "есть место", , в котором будем плавить олово. Здесь мы будем соединять элемент со всей печатной платой.

Вся другая сторона платы, как вы можете догадаться, называется нижним слоем.

Сколько слоев имеет печатная плата?

В приведенном выше описании примера печатной платы я упомянул несколько слоев (элементы, описание...). Однако на вопрос "сколько слоев у этой платы" придется ответить один!

Если электронщик спрашивает количество слоев, он опускает менее важные , т.е. описание. Такой вопрос, как этот, всегда касается количества медных слоев. В данном случае у нас был только один внизу.

Есть, правда, двусторонние пластины (с медью на ВЕРХНЕМ и НИЗНЕМ слоях).
Более того, есть даже пластины, содержащие внутри слои меди.

Тем не менее, эта тема довольно сложная, поэтому я закончу здесь.Самое главное, имейте в виду, что этот курс охватывает односторонние пластины с компонентами со сквозными отверстиями. То есть там, где медный слой только на дне, а ножки всех элементов ставятся через просверленные в ламинате отверстия.

Откуда берутся печатные платы?

В качестве любопытства стоило бы узнать, откуда берутся такие ПХД. У нас есть два варианта, первый будет , чтобы сделать плитку самостоятельно. Ламинат с медным покрытием можно приобрести практически в любом магазине.

Но как избавиться от ненужной меди и создать соединения? Для этого разработанный рисунок необходимо перенести на пластину (чаще всего фотохимическим или термопереносом). Затем пластину следует протравить, то есть в химическом реагенте.

Подробный, практический пример самотравления платы с более подробным описанием можно найти на форуме, в статье про сборку робота минисумо.

Второй вариант — отдать задачу на аутсорсинг компании, которая на ней специализируется.К сожалению, это не самое дешевое решение, но качество получаемой плитки будет несравненно лучше. Особенно с более сложными печатными платами.

В домашних условиях у нас не получится
в т.ч. даже паяльная маска или белый описательный слой.

Пример двусторонней плитки от моего робота, которую я не смог сделать дома.

Тарелки, входящие в набор , изготовлены на специализированном предприятии. Контактные данные рекомендуемых производителей можно найти в нашем каталоге компаний »

Что будем паять?

Цель этой части, как упоминалось во введении, - знакомство с паяльником.Поэтому мы пока не собираемся паять электронные компоненты. Мы позаботимся об оловянном покрытии колодок подходящего дизайна.

Печатная плата состоит из 4 секций:

1/5 плитки.
Версия с маркировкой секций.

Соответственно:

  1. Зеленая секция - колодки соединены тройками,
  2. Оранжевая секция - колодки соединены с большим прямоугольником,
  3. Красная секция - контактные площадки объединены в большой прямоугольник (без пробелов),
  4. Без цвета - круглые накладки с отверстиями (для вставки элементов).

Судя по всему первые 3 раздела идентичны. Ведь серебряные подушечки одного размера. Однако ключом здесь является их комбинация . Благодаря этому мы сможем проверить, как площадь спаянного места влияет на весь процесс. К которому мы вернемся позже.

Настройка оборудования

Начнем с настройки третьей руки, универсальной рукоятки. Благодаря этому на можно будет удобно паять иммобилизованную плату. Лучше держать инструмент перед собой.

Для большей устойчивости третью руку
можно прикрепить к столешнице (например, с помощью двустороннего скотча).

Из-за того, что мы оказываем мягкое давление на печатную плату при пайке, все это дело должно быть правильно скручено. Я также предлагаю вам повернуть относительно тяжелую лупу назад. Будет хорошим противовесом.

Мое предложение по настройкам:

Первый контакт с паяльником

Пришло время первого контакта с паяльником. Поместите станцию ​​с подставкой для паяльника на стол с правой стороны.Такой вариант будет наиболее удобен для правшей. Главное не тянуться к паяльнику по диагонали (избежим запутывания кабелей).

Тогда перед подключением к блоку питания стоит ознакомиться с предельно простым интерфейсом нашей станции. На передней панели мы находим светодиодный индикатор и большую ручку для выбора интересующей нас температуры.

Светодиод горит только при работающем нагревателе!
Таким образом, его нормальное поведение - неравномерное мигание.

Паяльная станция - вид спереди.

Разумеется, сначала нужно подключить паяльник к соответствующему разъему. Штекер не может быть подключен наоборот, так что нам не о чем беспокоиться. Затем затяните гайку. Вероятность того, что мы его открутим в будущем, очень мала.

Паяльник подключен к станции.

Также перед подключением к электричеству обязательно снимите с наконечника защитную трубку . Это было полезно только при транспортировке станции.Сейчас самое время познакомиться и с паяльником. Вам не обязательно делать это самостоятельно, просто посмотрите на фото ниже.

Снимаем защитную трубку.

Как видите, открутив гайку, мы можем снять крышку и вынуть наконечник. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить белый нагреватель. В будущем, когда вы начнете работать с более мелкими элементами, вы сможете купить более тонкий наконечник.

Паяльник в разобранном виде.

Теперь можно подключить станцию ​​к источнику питания и включить выключатель с правой стороны.Установите температуру от 250 до 300ºC и подождите, пока диод не перестанет светиться.

Тем временем не забудьте намочить прилагаемую губку. Благодаря ему мы сможем легко очистить жало паяльника. Губка должна быть влажной, а не полностью мокрой!

Правильно смоченная губка должна выглядеть вот так!

Лужение наконечника

В интернете можно найти различные способы ухода за наконечником стрелы. Наша цель — всегда сохранять красивым и блестящим. Лужение включает расплавление большого количества олова на кончике наконечника и последующую очистку его губкой. После такой операции все должно быть гладким и серебристым.

Наш наконечник не должен выглядеть так:

Разрушенный наконечник стрелы.

Наконечники покрыты специальным покрытием! Очистка наконечника ножом или наждачной бумагой приводит к необратимому повреждению наконечника !

Теперь можно (!) спокойно приступать к пайке.

Раздел 1 — «Прокладки Easy Pads»

Начнем со случая, когда наши контактные площадки соединены с остальной частью схемы тонкой дорожкой. У этой ситуации есть один недостаток и одно преимущество. Большим плюсом является то, что площадь обогрева относительно небольшая, поэтому быстро наберет нужную температуру.

К сожалению, с другой стороны, такая маленькая поверхность делает легким перегревом ламината и разрушением площадки припоя.

Разрыв паяльной площадки , ситуация, когда мы слишком сильно нагреваем площадку и механически отрываем ее от ламината.Это одна из самых серьезных поломок , которые могут с нами случиться. Я покажу пример такого явления в следующей статье.

Мы знаем, чего ожидать, поэтому пора действовать. Вернуться к пластине, установленной в держателе. В начале мы хотим покрыть верхние подушечки тонким слоем.

Плата прикреплена к держателю.

Чтобы нанести олово на подушечки, сначала приложите наконечник к полю и подождите, пока он нагреется. Сколько ждать точно не скажу - сложно сказать.Главное действовать спокойно. Например, вы можете сосчитать в уме до 5

.

Затем прикладываем олово к месту контакта наконечника с подушечкой. Помните, что олово должно плавиться в основном от тепла припоя. Если все прошло хорошо, мы увидим блестящий, даже рельефный , когда закончим на подушке. Стоит помнить, что нельзя держать в ней долго нагретый наконечник после того, как олово расплавится.

Когда мы увидим, что олово расплавилось, берем наконечник стрелы и заканчиваем операцию!
Хороший припой должен оставаться блестящим и гладким!

Лучше всего это показано в фильме:

Жидкость, которая выделяется при пайке — это флюс, о котором я писал в предыдущей статье.Благодаря этому олово намного лучше растекается по полю припоя. Незначительные следы, видимые после пайки, можно смыть изопропанолом.

Давай, попробуй - теперь твоя очередь паять! Ниже показаны мои результаты крупным планом. Проверьте различное время нагрева, вы также можете поэкспериментировать с количеством олова и температурой.

Это наука, тут ничего не сломаешь!

Раздел 2 — «Средние колодки»

Теперь пришло время для дополнительных колодок.На этот раз они соединены между друг с другом четырьмя тонкими дорожками. Более того, вокруг контактных площадок имеется медь, которая является очень хорошим проводником, в том числе и термически. Как только вы начнете нагревать площадку , ее окрестности начнут отбирать у нее тепло. Как вы, наверное, уже догадались, это затруднит плавку олова.

Следовательно, нужно будет дольше нагревать колодки. Вот тут-то и пригодится большая мощность паяльника, о которой я писал в первой части.

На этот раз в начале я приложил паяльник слишком коротко. Как видите, олово не так легко растеклось по всей колодке:

Вблизи мой эффект выглядел так:

Впаянная секция второй контактной площадки.

Раздел 3 — «Жесткие прокладки»

Как вы понимаете, последний участок, в котором колодки не отделяются друг от друга, будет самым сложным. Здесь нагреть медь до нужной температуры будет сложно.Во время этого примера стоит даже немного повысить температуру паяльника, например до 300 градусов.

В видео ниже вы можете увидеть, что происходит, когда мы нагреваем площадку слишком мало. При надевании олова на первые подушечки приходилось потом дольше держать наконечник, избегайте таких ситуаций!

В итоге вышло не так уж и плохо:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если ваш первый февраль выглядит иначе, не переживайте.Все придет со временем. Кроме того, мои тоже не идеальны. Наконец, вид на окончательную версию сверху:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если у вас возникли проблемы с выполнением этих задач, внимательно прочитайте следующий раздел. Делитесь эффектами своей работы в комментариях — фотографии приветствуются!

Пайка - распространенные ошибки

Мы еще не начали паять компоненты, поговорим о багах? Да, к сожалению, но вы можете сделать несколько ошибок на этом этапе.Самые распространенные из них:

  • слишком мало жести (не покрывает всю подушку),
  • слишком много олова,
  • пайка при слишком низкой температуре.

Как избежать вышеуказанных ошибок? Вполне очевидно (выбрать правильную температуру и использовать оптимальное количество олова). С золотой серединой сложнее, как ее достичь.

Здесь пригодится практика, много практики!
Поэтому тщательно залудите все 47 тестовых площадок на плате!

Для того, чтобы легче было выявить проблемы, я сделал видео, на котором показано формирование каждой из вышеперечисленных ошибок (я делал это на более старой плате-прототипе):

Если у вас возникли какие-либо из перечисленных выше ошибок, не беспокойтесь о них сейчас.В следующих статьях мы также затронем тему устранения самых распространенных проблем!

Резюме

Этот раздел относительно длинный, но я должен был описать его фундаментальные основы. Когда мы перейдем к , мы сосредоточимся на пайке элементов. Я покажу вам, как и где наносить наконечник и сколько использовать олова. Это была просто практика! Если вы думали, что эти упражнения бессмысленны, потому что на практике мы не видим таких колодок в медном корпусе, вы сильно ошибались! Вскоре вы узнаете, где пригодятся знания из этого эпизода!

Самое важное, что нужно запомнить после этого урока:

  1. Идеальный припой, гладкий и блестящий,
  2. мы никогда не носим олово на кончике,
  3. температуру и время нагрева следует подбирать для определенного места на тарелке,
  4. держите наконечник в чистоте – никогда не используйте абразивные/острые материалы.

В следующей статье мы припаяем недостающие элементы к обсуждаемой здесь плате. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать . Мы обязательно решим проблемы вместе. Я только прошу, чтобы обсуждение было специфичным для обсуждаемых здесь примеров.

Закажи набор элементов и начни учиться на практике! Идти в магазин "

Автор курса, фото и видео: Дамиан (Трекер) Шимански
Автор схемы печатной платы: Михал Куржела

Статья была интересной?

Присоединяйтесь к 11 000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по питанию, транзисторам, диодам и схемам) и список вдохновляющих DIY на основе Arduino и Raspberry Pi.

Олово, курс Пайка, пайка, паяльник, площадки, печатные платы

.

Как паять smd компоненты. Быстрая распайка SMD-компонентов утюгом

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD компоненты. Но прежде чем мы займемся этой проблемой, необходимо уточнить, что это за элементы. Устройства поверхностного монтажа – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Основное их преимущество – более высокая плотность сборки, чем в случае с обычными деталями. Этот аспект влияет на использование SMD-компонентов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и возможность монтажа.Обычные детали из подводящих проводов потеряли популярность из-за быстро растущей популярности компонентов SMD.

Неисправности и основной принцип пайки

Некоторые умельцы говорят, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле подобную работу с компонентами HP выполнить намного сложнее. Вообще говоря, эти два вида деталей используются в различных областях электроники. Однако многие допускают ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD компоненты

Основная проблема, с которой сталкиваются любители, это выбор тонкого жала для паяльника. Это связано с мнением, что при пайке обычным паяльником можно замазать оловом выводы SMD контактов. В результате процесс пайки длительный и болезненный. Такую оценку нельзя признать достоверной, поскольку в этих процессах важную роль играют капиллярный эффект, поверхностное натяжение и сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных уловок затрудняет выполнение работы самостоятельно.


Пайка компонентов SMD

Для правильной пайки компонентов SMD необходимо предпринять определенные шаги. Сначала наденьте жало паяльника на ножки загруженного элемента. В результате начинает подниматься температура и олово плавится, которое в итоге полностью обтекает ножку этого ингредиента. Этот процесс называется силой смачивания. При этом олово затекает под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. По мере намокания ног аналогичное действие происходит и на самой доске. В результате получается равномерно заполненный пакет досок с ножками.

Припой не соприкасается с соседними ножками, потому что начинает действовать усилие натяжения для образования отдельных капель олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, с небольшим количеством паяльника, который лишь нагревает паяльником ножки деталей. При работе с очень мелкими деталями они могут прилипнуть к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаиваются отдельно.

Пайка на заводе

Процесс основан на групповом методе.Пайка SMD-компонентов осуществляется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тонким слоем на подготовленную печатную плату, уже имеющую контактные площадки. Такой способ нанесения называется трафаретной печатью. Используемый материал по внешнему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, к которому добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения происходит автоматически, поскольку печатная плата проходит через конвейер.


Заводская пайка SMD-деталей

Кроме того, роботы, установленные вдоль движущейся ленты, располагают все необходимые компоненты в правильном порядке. Детали при движении платы надежно удерживаются на месте благодаря достаточной вязкости паяльной пасты. Следующим этапом является нагрев конструкции в специальной печи до температуры чуть выше той, при которой плавится припой. В результате такого нагрева припой плавится и обтекает ножки элементов, а флюс испаряется.Этот процесс обеспечивает пайку деталей на месте. После печи доска может остыть и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы выполнить пайку SMD компонентов своими руками, вам потребуются определенные инструменты и расходные материалы, к которым относятся:

  • паяльник для пайки SMD контактов;
  • пинцет и бокорезы;
  • шило или игла с острым концом;
  • припой
  • ;
  • увеличительное стекло или увеличительное стекло, необходимое для работы с очень мелкими деталями;
  • нейтральный не требующий очистки жидкий спрей;
  • шприц
  • , которым можно наносить флюс;
  • при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
  • для удобства пайки мастера используют специальный паяльный фен.

Пинцет для сборки и разборки элементов SMD

Использование флюса обязательно и должно быть гладким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также удаляет оксиды, образовавшиеся на припаиваемом металле. В результате на припое появляется оптимальная сила смачивания, а капля припоя лучше сохраняет форму, что облегчает весь процесс и исключает образование «соплей». Использование раствора канифоли в спирте не даст значительного результата, а образовавшийся белый налет вряд ли удастся удалить.


Выбор паяльника очень важен. Лучший инструмент тот, который можно регулировать по температуре. Это позволяет не беспокоиться о возможности повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда нужно паять SMD компоненты. Каждая спаянная деталь способна выдерживать температуру около 250-300°С, что обеспечивается регулируемым паяльником. При отсутствии такого устройства можно использовать аналогичный инструмент мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанный на напряжение 12-36 В.

Использование паяльника на 220 В не даст наилучших результатов. Это связано с высокой температурой нагрева ее острия, под воздействием которой жидкий флюс быстро испаряется и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не рекомендуют использовать паяльник с коническим жалом, так как припой плохо наносится на детали и тратится много времени. Самое эффективное жало называется «Микроволновка». Его очевидным преимуществом является небольшое отверстие в выемке для более удобного захвата припоя в нужном количестве.Даже таким жалом на паяльник удобно собирать лишний припой.


Можно использовать любой припой, но лучше использовать тонкую проволоку, которой удобно дозировать количество используемого материала. Припаянная деталь с таким проводом будет лучше обрабатываться за счет более удобного доступа к ней.

Как паять компоненты SMD?

Заказ работ

Процесс пайки, при наличии тщательной теории и некоторого опыта, не сложен.Итак, всю процедуру можно разделить на несколько пунктов:

  1. SMD-компоненты необходимо размещать на специальных шайбах на плате.
  2. На ножки детали наносится жидкий флюс и деталь прогревается паяльником.
  3. Под воздействием температуры затапливаются контактные поля и ножки деталей.
  4. После заливки паяльник убирается и дается время, чтобы элемент остыл. Когда припой остынет, работа завершена.

Процесс пайки SMD элементов

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеописанного.Технология будет выглядеть так:

  1. Ножки компонентов SMD точно совпадают с точками их контакта.
  2. Контактные планки смачиваются флюсом.
  3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну из его внешних ножек, после чего компонент легко оголяется.
  4. Дальнейшая пайка производится с особой тщательностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя удаляются паяльником.

Как паять феном?

При таком способе пайки необходимо смазывать гнезда специальной пастой. Затем на шайбу кладется необходимая деталь – кроме комплектующих, это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. Затем деталь нагревают горячим воздухом, подаваемым из фена, с температурой около 250°С. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и расплавляет припой, заливая, таким образом, контактные дорожки и ножки часть.После этого фен убирается и плата начинает остывать. После полного остывания пайку можно считать завершенной.


Детали SMD


все чаще используются в производстве, а также среди радиолюбителей. С ними удобнее работать, так как не нужно сверлить отверстия под штифты, а устройства очень миниатюрны. Компоненты
SMD многоразовые и многоразовые. Здесь снова проявляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, так как припаивать мелкие детали гораздо проще.Их очень легко сдуть специальной сушкой для пайки с платы. Но если его нет под рукой, поможет обычный бытовой утюг.

Разборка SMD деталей

Вот у меня сгорела светодиодная лампа и ремонтировать не буду. Буду разбирать для своих будущих самоделок.


Разберите лампу, снимите верхнюю крышку.


Выньте плату из основания основания.


Припаиваем детали шарнира и детали, провода.Как правило, должна быть печатная плата только с деталями SMD.


Переверните утюг. Делать это нужно прочно, чтобы он не перевернулся в процессе пайки.
Польза утюга хороша еще и тем, что в нем есть регулятор, который достаточно точно будет поддерживать нужную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные элементы очень боятся перегрева.
Температура установлена ​​примерно на 180 градусов Цельсия. Это второй режим глажки, если я правильно помню.Если пайка не работает, постепенно увеличивайте температуру.
Поместите плату лампы на подошву перевернутого утюга.


Ждем 15-20 секунд пока плата прогреется. За это время смачиваем каждую деталь флюсом. Флюс не будет перегреваться, будет своеобразным помощником при распайке. С ним все элементы удаляются без труда.


Когда все хорошо прогреется, все детали можно сметать с доски, ударив доской о какую-нибудь поверхность.Но я сделаю это осторожно. Для этого возьмите деревянную палочку, чтобы удерживать доску на месте, и используйте пинцет, чтобы отделить каждый кусок доски.
Обнаженная табличка по окончании работ:


Впаянные детали:
У меня было много вопросов по разборке микросхем в различных корпусах. Предлагаю ознакомиться с наиболее распространенными вариантами. микросхемы для пайки в dip- и smd-пакетах.
В первую очередь следует рассказать о разборке микросхем процесс наиболее доступный для радиолюбителей, но и немного сложный по сравнению с тем, который будет описан чуть позже.
Способ разборки микросхем в иммерсионном корпусе с помощью паяльника и нескольких предметов, которые можно найти в доме.

    Вам понадобится паяльник и игла от 10-кубового шприца. Обрежьте кончик иглы так, чтобы он был ровным, без кончика. Вставьте иглу с полым отверстием в ножку микросхемы снизу, медленно нагревая ее, пока игла не пройдет через отверстие в пластине. Не снимая иглы, дать остыть поверхности и припою, снять иглу. Убираем лишний припой с иглы, повторяем процесс на остальных выводах микросхемы.При некоторой сноровке получается аккуратно и качественно - сама микросхема выпадает из платы без каких-либо усилий извне.

    Вам понадобится паяльник и медный кабель в оплетке. На медную оплетку наносим слой флюса, ставим ножки микросхемы на одну сторону и прогреваем. При нагреве оплетка «тянет» припой на себя с поверхности платы, на которой расположена микросхема. Когда оплетка пропитается, ненужная часть просто отрезается и разборка продолжается.Надо сказать, что этот способ подходит и для разборки Dip - компонентов, и для Smd - компонентов.

    Все, что вам нужно для работы, это тот же паяльник и что-то тонкое, например, пинцет или часовая отвертка с плоским жалом. Аккуратно вставьте плоскую часть отвертки (или пинцета) между микросхемой и платой на разумную глубину, прогрейте ножки с обратной стороны и медленно приподнимите сбоку. Повторяем тот же процесс, но теперь уже с другой стороны детали: ставим отвертку, нагреваем ножки, поднимаем вверх.И повторяем этот процесс до тех пор, пока микросхема не будет снята с платы. Способ очень быстрый, простой и даже грубый. Но нельзя забывать, что дорожки на плате и сама микросхема имеют свой предел температуры. Иначе можно остаться без работающей микросхемы или с битыми дорожками.

    Потребуются паяльник и всасыватель для припоя. Всасывание припоя похоже на шприц, но с всасывающим поршнем. Нагреваем вывод микросхемы, тут же применяем отсос припоя, нажимаем кнопку, и образовавшееся внутри отсоса разбавление «выкачивает» припой из дорожки.К сожалению, все выглядит так легко и просто только на словах. На самом деле нагревая ножку, приходится практически сразу отсасывать и "откачивать" припой, что требует высокой скорости исполнения так как припой затвердевает практически мгновенно, а если держать паяльник дольше, то есть риск метки снова отрываются или горят компонент.

Теперь поговорим о разборке компонентов паяльником. Способ самый простой, эффективный, быстрый и качественный.Но, к сожалению, паяльник не дешевый инструмент.
Как разобрать микросхему в погружение - корпус.
Вам понадобится паяльник, пинцет, желательно немагнитный. Флюс наносится со стороны ножек и с этой же стороны начинается нагрев. Состояние баллончика на клеммах проверяют визуально - когда он станет достаточно жидким, осторожно захватывают пинцетом часть со стороны корпуса и вытягивают его из пластины.
Демонтаж чипа в SMD версии.
Принцип тот же - флюс наносится по дорожкам, нагревается до определенной температуры, степень нагрева определяется легким надавливанием детали пинцетом. Если деталь стала подвижной, медленно и осторожно снимите ее с поверхности платы пинцетом, держа за края и стараясь не мешать дорожкам.

Очень важно не перегревать разобранные детали и поверхности! У каждой микросхемы и детали есть свой температурный предел, превышение которого приведет к повреждению детали или платы.Фен нужно держать БЛИЗКО вертикально, подобрав соответствующую насадку, равномерно прогревая всю поверхность микросхемы. И не забудьте отрегулировать поток воздуха, чтобы случайно не сдуло соседние элементы.

Ну вот пожалуй и все способы разборки микросхем. Надеюсь у вас есть ответ на вопрос: как паять микросхему.

Возникло желание и необходимость перейти на более компактные схемы, чем смонтированные на обычной макетной плате.Прежде чем глубоко закупать текстолит, комплектующие и микросхемы для поверхностного монтажа, решил попробовать и посмотреть, смогу ли я собрать такую ​​штучку. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный "симулятор" за вполне приемлемые деньги. Если есть опыт пайки, нет смысла читать отзывы

В комплекте дальнего света со световым эффектом скорость регулируется переменным резистором.
Все пришло в стандартном пупырчатом конверте, в упаковке на молнии.

Внешний вид набора


Кроме набора использовал припой ПОС-61, флюс РМА-223, пинцет и паяльник.

Расходные материалы



Если особого ощущения припоя быть не может, то есть что сказать о флюсе.
мне показался слишком толстым что ли. В общем, почистить его спиртом в сопровождении зубной щетки довольно сложно, да и я не совсем уверен, есть ли под микросхемами остатки.Тем не менее, флюс работает и у меня есть хороший опыт пайки, особенно пока я не начал чистить плату))). Из плюсов хотелось бы добавить, что флюс инертен и, в отличие от той же паяльной кислоты, его небольшие остатки не способны повредить комплектующие. Таким образом, флюс признан, и мои жалобы на очистку более субъективны, раньше я использовал смываемый водой флюс FCS и обнаружил, что с ним легче обращаться.
Дополнительно у каждого флюса в геле, по сравнению с жидкостью, есть очень удобный плюс, после нанесения деталь можно "приклеить" к пластине на геле и выровнять.Не ахти как крепление, но случайно задеть плату или наклонить ее уже не страшно. Затем прижмите элемент пинцетом и припаяйте. Массовые smd (резисторы, конденсаторы) пробовал паять несколькими способами, удобнее всего было залудить одну контактную шайбу, припаять несколько элементов с одной стороны, и только потом пройтись по другой части. Причем форма жала оказалась незначительной, достаточно практически любой, даже самой толстой.

паяльник


В итоге я использовал эти здоровые кусочки... Мне было очень удобно исправлять кривые детали, так как его размера достаточно, чтобы нагреть обе точки пайки, тогда мне было лень его менять.



Микросхемы имеют аналогичную схему, сначала крепим одну ножку, потом припаиваем все остальное, фен мне категорически не понравился, часто выдувает элементы, мне сложно им пользоваться. Пайка микросхем сушкой - да, пайка - нет.
Более крупные элементы, типа силовых ножек (как на этой плате) или радиаторов, толстые провода советую паять паяльной кислотой, чудеса творит.Если на проводах есть лак (например аудио, для любопытства можно разобрать старые наушники и попробовать их спаять), проще всего сжечь зажигалкой, залудить кислотой и спокойно припаять. Есть более удобный способ - использовать в качестве флюса таблетку аспирина, как канифоль - лак снимается на ура, и проволока выглядит аккуратнее. Здесь я не использовал провода, собрал "как есть".


Возможно кому-то будет удобнее паять не на столе, а фиксировать плату в держателях

Держатели

третья рука на крокодилах термоусадочная чтобы не царапать текстолит, да и плата при этом намного качественнее добавил видео с доски в действии.Постарался сфотографировать результат и название микросхем как можно крупнее. Кстати все получилось с первого раза, за пол злотого попробовать свои силы во флюсе, февраль или повысить квалификацию - самое то.

Еще несколько фотографий


В этой статье мы рассмотрим один из рабочих способов перепродажи smd компонентов. Отпайка не будет полностью стандартизирована, но все же очень эффективна.Элементы прогреваются равномерно, без риска перегрева, ведь температура регулируется!

Детали SMD

все чаще используются в производстве, а также среди радиолюбителей. С ними удобнее работать, так как не нужно сверлить отверстия под штифты, а устройства очень миниатюрны.

Компоненты

SMD многоразовые и многоразовые. Здесь снова проявляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, так как припаивать мелкие детали гораздо проще.Их очень легко сдуть специальной сушкой для пайки с платы. Но если его нет под рукой, поможет обычный бытовой утюг.

Демонтаж деталей SMD

Вот у меня светодиодная лампа сгорела и ремонтировать не буду. Буду разбирать для своих будущих самоделок.


Разбираем лампочку, снимаем верхний колпачок.


Выньте доску из основания базы.



Припаиваем детали шарнира и детали, провода.Как правило, должна быть печатная плата только с деталями SMD.



Крепим утюг вверх ногами. Делать это нужно прочно, чтобы он не перевернулся в процессе пайки.

Польза утюга хороша еще и тем, что он имеет регулятор, который достаточно точно будет поддерживать нужную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные элементы очень боятся перегрева.

Температура установлена ​​примерно на 180 градусов Цельсия.Это второй режим глажки, если я правильно помню. Если пайка не работает, постепенно увеличивайте температуру.
Поместите плату лампы на подошву перевернутого утюга.


Ждём 15-20 секунд пока плата прогреется. За это время смачиваем каждую деталь флюсом. Флюс не будет перегреваться, будет своеобразным помощником при распайке. С ним все элементы удаляются без труда.


Когда все прогреется, все детали можно сметать с доски, ударив доской о какую-нибудь поверхность.Но я сделаю это осторожно. Для этого возьмите деревянную палочку, чтобы удерживать доску на месте, и используйте пинцет, чтобы отделить каждый кусок доски.
Обнаженная табличка по завершению работ:


Паяные детали:




Этот метод позволит очень быстро спаять любые печатные платы с SMD-деталями. Вооружите своих друзей!

.

поверхностная пайка SMD | Лаборатория Фериар

Наверное многие из вас хотели бы уменьшить размер платы с помощью SMD напаянных деталей, но не все умеют их паять. В этом уроке я покажу вам, как паять эти детали.


Пайка микросхем SMD типа SOIC

Сначала очистите поверхность пайки от грязи, напр.универсальный растворитель. Затем на контактные площадки необходимо нанести небольшое количество флюса (канифоль, флюс и т. д.).

Прежде чем что-либо перемещать и т.п., необходимо снять с тела электростатический заряд, прикоснувшись к земле в гнезде (металлический штифт) или прикоснувшись к радиатору, что предотвратит повреждение ИС. Установите термостат в паяльнике на макс. 300оС и нанеся на наконечник небольшое количество олова (если мы использовали канифоль) - покрываем ею пэды, олова много быть не может, потому что тогда система будет "соскальзывать" с пэдов.Затем пинцетом берем схему и точно кладем ее на поверхность своими контактными площадками так, чтобы все выводы схемы были на своих местах и ​​начинаем припаивать первый вывод схемы, прогревая площадку под выводом и тянем в сторону схемы (см фото ниже, красное поле), а дальше как припаяно, мож возможно. улучшите систему, когда мы немного сбились с места, и присоедините следующий вывод по диагонали (фиолетовое поле). Как только мы добавили эти две точки, достаточно таким же образом припаять остальные выводы.

Пайка пассивных элементов

Принцип пайки этих компонентов такой же, как и для схем. Итак, покрываем подушечки небольшим количеством олова, берем элемент пинцетом и, придерживая, прикладываем к подушечкам. Удерживая его, припаиваем один вывод и, через несколько секунд, другой.

Пайка стабилитрона:

Пайка резистора SMD805:


Вот и все на этом гайде, SMD пайка не сложная, но нужно немного потренироваться, прежде чем приступить к практике :)


Спасибо за внимание, если хотите быть в курсе постов, жмите "Нравится".
С уважением;)

.

Какие существуют методы пайки электронных компонентов?

Пайка – это процесс соединения одного или нескольких компонентов один за другим путем растворения и активации припоя в соединении, который называется пайкой. Припой имеет более низкую температуру плавления, чем заготовка. Процесс пайки может применяться в электрических и электронных конструкциях, сантехнике и т. д. Процесс пайки выполняется в различных электрических и электронных конструкциях для соединения компонентов с корнями печатной платы.Производительность и работа схемы зависят от идеальной пайки, для этого нужен талант, а работа над хорошей техникой пайки поможет вам создать идеальную рабочую схему. В этой статье описываются методы пайки , для которых требуется вывод припоя, паяльник и флюс, а также файл печатной платы и схема расположения цепей.



Различные методы пайки

Методы процесса пайки можно разделить на два, а именно пайку мягким припоем и пайку твердым припоем.


Различные методы пайки



Мягкая пайка

Мягкая пайка — это процесс соединения очень тонких деталей из пластика с низкой температурой плавления, которые разрушились в процессе высокотемпературной пайки.В этом процессе в качестве наполнителя используется оловянно-свинцовый сплав. Температура разжижения расплава, заполняющего пространство, должна быть не ниже 400°С / 752°F. В качестве источника тепла для обработки используется газовая горелка. Некоторые примеры этих типов припоя металлов включают цинк-цинк для соединения алюминия, цинк-свинец для общего назначения, цинк-алюминий для алюминия, кадмий-серебро для высокотемпературного источника питания, свинец-серебро для прочности выше комнатной температуры, ослабляя конфронтацию, олово-серебро и олово-висмут для электротехнических изделий.

Пайка

В этом типе пайки твердый припой соединяет два металлических компонента, проникая в отверстия компонента, которые открываются под действием высокой температуры. Space Binder может выдерживать более высокие температуры выше 450°C / 840°F. Он состоит из двух элементов: серебряного припоя и припоя.



Серебряная пайка

Это чистый метод, помогающий в изготовлении мелких деталей, проведении нештатного обслуживания и наборе инструментов.В качестве металла, заполняющего пространство, используется сплав, содержащий серебро. В то время как серебро обеспечивает свободную работу, серебряная пайка не рекомендуется для заполнения пространства, поэтому рекомендуется использовать другой флюс для точной серебряной пайки.

Пайка

Этот тип пайки представляет собой процедуру соединения двух наконечников из неблагородного металла путем создания заполнения пространства жидким металлом, который проходит, притягивая сосуд через соединения, и охлаждается, образуя прочную связь за счет диффузии и атомного магнетизма.Это создает очень сильную связь. В качестве наполнителя пространства используется металлическая латунь.


Необходимые инструменты для пайки

Необходимые инструменты для пайки включают паяльник, флюс, паяльную пасту и т. д.

Необходимые инструменты для пайки

Паяльник

разжижать припой. Паяльники мощностью от 15 Вт до 30 Вт подходят для большинства работ с электроникой или печатными платами.Для пайки тяжелых элементов и кабелей нужно потратиться на утюг с повышенной мощностью около 40 Вт или паяльник побольше. Основное различие между пистолетом и утюгом состоит в том, что утюг выглядит как карандаш и состоит из точного источника тепла для точной работы, а пистолет имеет форму пистолета с точкой высокой мощности, наводимой электрическим током. таким образом.

Электронные части спаиваются руками. Он посылает тепло, чтобы смягчить припой, чтобы он мог попасть в зазоры между двумя рабочими клеммами.Паяльники часто используются в развлекательных целях для наладки, защиты и незавершенного производства работ по сборке компонентов.

Флюс для пайки

Флюс является химическим чистящим средством. При пайке металлов флюс выполняет три функции: устраняет ржавчину с деталей пайки, задерживает воздух, в результате чего прекращается дополнительная ржавчина, а благодаря легкому перемешиванию улучшает индивидуальность капания жидкого припоя.

Паяльная паста

Паяльная паста используется для соединения проводов прикрепленных пакетов микросхем с соединительными клеммами на принципиальной схеме на печатной плате.

Пошаговый процесс пайки

Основной пошаговый процесс пайки выполняется следующими этапами

Пошаговый процесс пайки

  • Начинайте с мелких деталей к более высоким частям и соединительным проводам
  • Место деталь на печатной плате, убедившись, что она идет правильно
  • Немного скрутите провода, чтобы закрепить деталь.
  • Убедитесь, что паяльник теплый, и при необходимости используйте влажную губку для очистки жала.
  • Поместите паяльник на площадку и поместите жало паяльника на площадку
  • Снимите припой и паяльник с площадки.
  • Дайте терминалу остыть в течение нескольких секунд.
  • Несколькими ножами очистите излишки жала арт.
  • Если вы допустили ошибку при нагреве соединения утюгом, поместите жало паяльника в экстрактор паяльника и нажмите кнопку.

Жала для пайки

Пайка — это процесс , который требует наибольшей практики.Советы по пайке должны помочь вам добиться успеха в ваших начинаниях, а если что-то пойдет не так, вы можете перестать практиковаться и приготовиться к выполнению серьезных задач.

Паяльные жала

Использование Радиаторы: Радиаторы необходимы для соединения проводов чувствительных устройств, а именно транзисторов и интегральных схем. Если у вас нет этого зажима, плоскогубцы — отличный выбор.

Чистый утюг в чистом виде: Чистый утюг указывает на улучшенную проводимость тепла, а также на лучшее соединение.Используйте влажный кусок губки, чтобы очистить наконечник между соединениями. Держите наконечник припоя хорошо залуженным.

Проверка соединений: При сборке сложных схем рекомендуется проверять соединения после пайки.

Сначала припаяйте небольшие детали: Припаяйте перемычки, диоды, резисторы и все другие мелкие детали, прежде чем переходить к соединению более крупных деталей, таких как конденсаторы и транзисторы. Это значительно упрощает сборку.

Подключайте чувствительные компоненты в конце: Поместите КМОП, МОП-транзистор, микросхемы и другие неактивные чувствительные компоненты в конец, чтобы не повредить их при подключении других компонентов.

Используйте достаточную вентиляцию: Избегайте вдыхания образующегося дыма и убедитесь, что помещение, где вы работаете, имеет достаточную вентиляцию, чтобы остановить распространение токсичного дыма.

Итак, все дело в типах пайки, необходимых инструментах, а также советах и ​​рекомендациях.Мы надеемся, что вы лучше понимаете эту концепцию. Кроме того, если у вас есть какие-либо вопросы об этой концепции, выскажите свои ценные предложения, оставив комментарий в разделе комментариев ниже. Вот вам вопрос , как выбрать хорошую пайку ?

Фотографии предоставлены:

.

Пластины-прототипы (контактные) и принадлежности для пайки

Конструкция макетная (контактная) плата

Контактная пластина заключена в пластиковый корпус, снабженный рядом смежных отверстий со стандартным шагом (2,54 мм или 100 мил). Внутри корпуса расположены упругие пластины, т. е. контакты, расположенные по установленной схеме: на внешних краях — предназначенные для питания системы, а в центральной части — предназначенные для крепления других элементов.Некоторые печатные платы имеют дополнительную буквенную маркировку полей в центральной части и маркировку «+» и «-» шин питания. Контактные пластины, соединяющие отдельные поля, выполняют ту же функцию, что и токопроводящие дорожки на классических печатных платах или на макетных платах для пайки. Однако, в отличие от них, контактный лист допускает многократный монтаж и демонтаж сквозных элементов без какого-либо повреждения самой платы. Следует помнить, что нельзя использовать элементы с ножками большого диаметра — иначе контактные пластины могут деформироваться, что затруднит или даже сделает невозможным использование платы-прототипа.

Как выбрать контактную пластину?

Наиболее важным критерием, который следует учитывать при выборе контактной пластины , является предполагаемое использование. Контактные пластины — идеальный инструмент для начинающих инженеров-электронщиков, потому что они облегчают им создание собственных схем, прежде чем они изучат методы проектирования схем и даже… попрактикуются в пайке. Для таких людей оптимальна удобная макетная плата меньшего размера . Цена такой плитки начинается всего от нескольких злотых, поэтому покупка впишется даже в очень ограниченный бюджет.Для первых экспериментов будет достаточно прототипа контактной пластины на 840 полей, SD12NW. Модель меньшего размера. Прототип макетной платы на 400 полей, MR200-001 рекомендуется для тестов Arduino, поэтому он также будет работать в более продвинутых проектах. С другой стороны, адепты мобильных устройств, таких как роботы-следопыты или роботы-сумо, могут выбирать из еще меньших контактных пластин — магазин AVT предлагает даже модели со 170 или… всего 25 полями. Широкая цветовая гамма корпусов позволяет отображать их даже в представленном на всеобщее обозрение проекте, т.е.во время соревнований. Благодаря этому молодые энтузиасты робототехники могут начать карьеру на демонстрациях, прежде чем они овладеют искусством проектирования и изготовления печатных плат.

Что кроме контактных пластин?

В магазине АВТ вы найдете модули и аксессуары, облегчающие и ускоряющие самостоятельную сборку устройств. Основным и даже незаменимым оборудованием мастерской в ​​этом случае являются кабели и разъемы, позволяющие соединять отдельные отсеки и, таким образом, обеспечивающие «взаимодействие» между элементами системы и ее питанием.Разноцветные тросы заканчиваются штыревыми, гнездовыми или специальными крюками (так называемыми когтями), предназначенными для захвата тросов и концов сквозных элементов с резьбой. При построении и тестировании собственных систем работу проектировщика могут значительно облегчить готовые силовые модули, предлагаемые в виде комплектов АВТ или готовых устройств, собранных на небольших платах, с шагом контактов, совместимым с выбранными контактными платами. Эти модули позволяют легко подключить внешний подключаемый источник питания к системе, построенной на контактной плате.Некоторые версии также оснащены входным разъемом мини-USB (что позволяет питать систему от зарядного устройства или USB-порта компьютера).

.

дизайн печатной платы. Что следует учитывать при монтаже узла автомата

Проектирование печатных плат — сложная задача. Даже небольшие проекты требуют много внимания и времени для оптимального планирования соединений и расположения элементов на плате. Хотя о проектировании печатных плат можно написать толстую книгу, в тетради сборщика мы приводим советы, которые следует помнить при проектировании печатных плат, предназначенных для сборки на специализированном производственном предприятии.

72 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 2/2009 РУКОВОДСТВО ПРОЕКТИРОВЩИКА При проектировании печатных плат следует помнить о таких основных моментах, как выбор соответствующей ширины пути в зависимости от значения тока, который должен протекать через него, соблюдение расстояния между элементами, избегание прямых углов при ведущих путей или о размещении элементов в узлах сетки. Также хорошо спланировать подходящую поверхность радиатора (медный слой, выполняющий эту функцию), чтобы элементы не сильно нагревались.Подобных рекомендаций много, и мы, конечно, не будем исчерпывающе обсуждать все вопросы в этой статье. При автоматическом производстве необходимо учитывать возможности и требования данного производственного предприятия. О влиянии производственного процесса на конструкцию печатных плат мы пишем далее в этой статье. Элементы для поверхностного монтажа Элементы для поверхностного монтажа (SMD — Surface Mount Device или SMT — Surface Mount Technology) характеризуются меньшими габаритами, чем традиционные элементы для сквозного монтажа.Это способствует большей упаковке компонентов и уменьшению габаритов печатной платы, но миниатюрность компонентов и требования к ним в процессе пайки могут вызвать проблемы при сборке. Совершенно очевидно, что накладки для элементов должны быть? Габаритные размеры. Соответствующий ? то есть ни слишком маленький, ни слишком большой. Слишком маленький размер может стать причиной плохого монтажа элемента, а слишком большой может привести к неконтролируемому растеканию олова по плате при пайке. Для предотвращения неконтролируемого выливания олова каждую площадку следует отделить от соседней маскирующим слоем, даже если они расположены очень близко друг к другу (рис.1). Мы избежим проектирования печатных плат Что нужно помнить, когда речь идет об автоматической сборке Проектирование печатных плат — сложная задача. Даже небольшие проекты требуют много внимания и времени для оптимального планирования соединений и расположения элементов на плате. Хотя о проектировании печатных плат можно написать толстую книгу, в тетради сборщика мы приводим советы, которые следует помнить при проектировании печатных плат, предназначенных для сборки на специализированном производственном предприятии.благодаря этому также решается проблема «затенения», т.е. покрытия элементов при пайке волной. Если контактные площадки элементов прилегают к металлизированному отверстию (переходному отверстию), его нельзя размещать частично на контактной площадке (рис. 2). При сборке SMD-элемента, рядом с которым слишком близко расположено отверстие, в него заливается олово и на площадке остается лишь малая его часть. Это может привести к паяным соединениям с пониженной механической прочностью. Помните: размещение незамаскированных переходных отверстий рядом с контактными площадками приводит к тому, что они всасывают олово.Если SMD-элемент находится вблизи большого медного поля (например, земли или радиатора), необходимо использовать сужения (рис. 3), радиальные соединения и т. д. Приводит ли это к лучшей пайке элемента? тепло не отводится от колодки, поэтому олово может лучше нагреваться. При проектировании печатных плат следует помнить о правильном расположении элементов за счет тепловыделения. Если элементы с высокой теплоемкостью на плате расположены вплотную друг к другу на небольшом участке, это может препятствовать плавлению паяльной пасты на этом участке.Чтобы этого не произошло, можно попробовать увеличить температуру пайки. Однако это может привести к слишком быстрому испарению флюса на участках пластины с меньшей теплоемкостью, что в свою очередь может привести к плохой пайке этих элементов из-за отсутствия или плохой смачиваемости контактных площадок. При сборке систем с помощью клея учитывайте соответствующее расстояние между подкладками, так как слишком маленькое расстояние может привести к нанесению некоторого количества клея на подкладки. Контактные площадки должны быть немного больше, чтобы обеспечить правильный и полный поток припоя во время пайки волной.При пайке волной следует учитывать направление смещения печатной платы по отношению к волне. Интегральные схемы должны быть ориентированы в одном направлении, а их длинная ось симметрии должна совпадать с направлением переноса пластины в волне (рис. 4а). Цепи, повернутые на 90°, могут вызвать затенение (закрытие других компонентов) и неправильную пайку второго ряда контактов или следующей цепи (рис. 4б). Для интегральных схем в корпусах типа QFP и т.п. также следует использовать «оловянные ловушки».Это дополнительные прокладки для предотвращения коротких замыканий на этих элементах. Компоненты THT и смешанная сборка В случае технологии сквозных отверстий (THT) очень важен диаметр отверстий. Конечно, он должен быть больше диаметра выходного отверстия элемента, но правильно подобран. В противном случае будет сложно вставить выводы элемента в отверстие, что может увеличить время сборки. Рис. 1. Размещение SMD-компонентов вплотную друг к другу Рис.2. Правильное размещение втулки возле SMD-компонентов Рис. 3. Крепление площадки к большому жестяному полю 73 PRACTICAL ELECTRONICS 2/2009 Проектирование печатных плат Резюме Советы и рекомендации, представленные в статье, позволят вам усовершенствовать сложное искусство проектирования печатные платы. Мы уделили внимание тем аспектам процесса проектирования, которые особенно важны для успешного производства и сборки печатных плат. Мы хотели бы поблагодарить инженеров Sowar за помощь в подготовке статьи.Мацей Голашевский, EP [email protected] Фото. 7. Различные варианты маркировки основания Рис. 4. Расположение элементов при пайке волной а) правильное, б) неправильное 8. Знак базы для элемента типа ?Ne шаг б) а) При проектировании следует также учитывать расстояние между выводами элементов (например, транзисторов), чтобы их не пришлось излишне изгибать .В случае установки аксиальных элементов, таких как резисторы, слишком узкая схема отверстий может привести к повреждению элемента (рис. 5). В случае смешанной сборки THT и SMD не следует размещать низкие элементы (например, в корпусах 0603) рядом с высокими элементами, такими как большие диоды в корпусе SMC. При пайке волной припоя большой элемент может заслонить меньший и не будет спаян (эффект «затенения»). Проектирование печатной платы для автоматической сборки При проектировании печатных плат для автоматической сборки в первую очередь следует учитывать возможности и требования завода-изготовителя.Правда, некоторые требования зависят от имеющегося на заводе сборочного оборудования, но некоторые рекомендации вполне универсальны. Элементы с ориентирующими знаками (рис. 6) лучше располагать одинаково, чтобы расставляющая элементы головка совершала меньше движений (не требовала вращения) и, таким образом, сборка плиты происходила быстрее. Хорошо располагать симметричные элементы (без меток ориентации) вдоль одной оси. Элементы не должны располагаться слишком близко или на самом краю плитки.Размещение элементов слишком близко к краю может привести к их повреждению ножом, разрезающим форму. Даже если нож не зацепится за элемент, возможно, местное напряжение создаст микротрещину в элементе (ламинат более гибок, чем электронные элементы). Также следует стараться использовать как можно меньше различных номиналов пассивных элементов (например, резисторов), так как это ускоряет сборку. Многие сборочные компании требуют, чтобы форма имела поля для прикрепления.Важно расставить опорные точки (базовые отметки, так называемая «модель»), без которых станок не может быть поставлен (координаты положения элементов вычисляются относительно этих точек). Могут ли контрольные точки быть кругом, квадратом или крестом? Фото 7. Базовые метки нельзя ставить слишком близко к колодкам и краю пластины. Реперный знак, расположенный слишком близко к контактным площадкам, может не распознаваться машиной, поскольку он может неправильно интерпретировать контактную площадку как основной символ. С другой стороны, дюциал, расположенный слишком близко к краю формы, может быть частично закрыт зажимами, фиксирующими плиты в конвейере машины.С элементами, требующими точной сборки (? Не шагом), местными? Ducials? фото 8.

.

Наиболее полное введение в компоненты PCB

Печатные платы необходимы для производства печатных плат. Но как выбрать лучшие компоненты для производства печатных плат? Многие из них являются стандартными готовыми деталями, которые можно быстро идентифицировать, найти и затем приобрести. Но другие детали будут более зарезервированы для вашего проекта, а значит, их будет сложнее найти. Вы быстрее достигнете процесса сборки печатной платы, если будете знать, какие детали необходимы.

Эта статья представляет собой систематический разговор о том, что вам нужно, когда речь идет о компонентах печатных плат. Со всеми необходимыми функциями вы можете быть уверены, что процесс сборки печатной платы будет простым.

1. Что такое компонент печатной платы?

Элемент печатной схемы представляет собой электрическую часть, из которой собирается вся печатная плата. Печатная плата состоит из электрических компонентов, таких как диоды, конденсаторы, предохранители и резисторы. Чтобы печатная плата функционировала должным образом, каждый элемент должен выполнять свою роль.Если одна из частей выходит из строя, печатная плата может работать не так, как предполагалось.

(компоненты печатных плат)

2. Идентификация компонентов печатной платы

Печатные платы

повсеместно используются практически во всех электронных компонентах. При проектировании печатных плат большое значение имеют компоненты, составляющие общий дизайн печатной платы; как дизайнер, ниже вы найдете то, что вам может понадобиться, когда дело доходит до идентификации компонентов печатной платы.

2.1 Сначала укажите плату или плату

Первое, что вам нужно сделать, это определить печатную плату, которая подойдет для вашего проекта. Существует несколько типов печатных плат. Требуются ли для проекта гибкие, жесткие или гибко-жесткие печатные платы? Выберите правильную печатную плату для вашего проекта.

2.2 Идентификация других компонентов электронной схемы с гайкой и болтом

Вам, как дизайнеру, необходимо установить печатную плату на место.Когда дело доходит до крепления, приходится выбирать между гайками и болтами. Болты бывают разной длины, но гайки стандартного размера. Опять же, в зависимости от того, где пользователь собирается использовать печатные платы, ему, возможно, придется выбирать между гайками и болтами.

2.3 Аккумулятор, предохранитель, диод и транзистор для печатной платы

Душ, светодиоды, предохранители и транзисторы являются основными компонентами печатной платы. Аккумулятор питает всю печатную плату.Транзистор усиливает заряд. Диод позволяет току течь в одном направлении, блокируя другое. Предохранитель разрывает цепь, если через нее протекает слишком большой ток.

2.4 Один или несколько процессоров

Для печатных плат требуются процессоры. Процессоры играют жизненно важную роль в получении входных данных и обеспечении соответствующего вывода. В зависимости от части печатной платы может потребоваться размещение на ней более одного процессора.Современные печатные платы содержат несколько процессорных ядер, которые работают вместе для обработки инструкций.

2.5 Разъемы на небольших печатных платах (особенно на материнской плате)

Для печатных плат требуются разъемы. Соединители — это небольшие электронные устройства, которые легко и быстро разрывают или разбирают цепь. Соединители бывают всех форм, размеров, уровней качества и сложности. Наиболее распространенными типами разъемов являются цельные с краем платы и двухкомпонентные межплатные.Цельные краевые разъемы идеально подходят для небольших печатных плат.

2.6 Прочие схемы на печатной плате

Существует множество компонентов, которые используются при производстве печатных плат. Эти компоненты также известны как чипы. При разработке печатной платы помимо диодов, транзисторов, предохранителей и диодов требуется множество микросхем. Другие интегральные схемы, которые используются при производстве печатных плат, включают конденсаторы, светодиоды, медь и потенциометры, и это лишь некоторые из них.

2.7 Место подключения ОЗУ (оперативной памяти) на плате

RAM — это память устройства. Это «произвольный доступ», потому что вы можете получить доступ к любой ячейке памяти напрямую, если знаете столбец и строку, которые пересекаются в этой ячейке. На печатной плате большое значение имеет положение подключения оперативной памяти. Для лучшей производительности оперативная память должна располагаться рядом с сокетом процессора.

(Несколько компонентов печатной платы на белом фоне)

3.Список компонентов печатной платы

Деталей нет, печатная плата - это не что иное, как голая плата. Печатная плата состоит из нескольких частей, подобных отмеченным ниже:

Резистор - На печатных платах есть резисторы. Основной функцией резисторов является управление потоком тока к другим частям печатной платы. Резисторы представляют собой тонкие прямоугольные пластины или полиэфирную пленку. Большинство из них коричневого или синего цвета, хотя доступно и несколько других цветов.

Конденсаторы - Конденсаторы играют жизненно важную роль в хранении электрических зарядов.Они бывают в виде больших цилиндров или маленьких дисков в форме жевательной резинки.

LED — светоизлучающий диод является ключевым компонентом, который излучает свет. Он является неотъемлемой частью печатной платы и бывает одноцветным, многоцветным, с высокой и малой мощностью. Наиболее распространены одноцветные и маломощные светодиоды.

Транзистор. Транзисторы представляют собой полупроводниковые устройства, роль которых заключается в переключении или усилении электронной энергии и сигналов.Транзисторы, кроме формы буквы «Д», можно узнать по трем выводам. На печатной плате Q часто используется для обозначения расположения транзисторов.

Индуктор - Индукторы хранят электрическую энергию в виде магнитной энергии. Определить катушки немного сложно. Вы можете найти катушки с цветовой маркировкой или необработанные провода на печатной плате. К счастью, разработчики печатных плат используют букву L для маркировки своих катушек.

Диод - Диод представляет собой более электронную версию обратного клапана.Основная функция диода состоит в том, чтобы позволить электрическому току течь в одном направлении и блокировать его в противоположном направлении. Диоды очень важны на печатной плате.

Интегральная схема. Интегральные схемы функционируют как генераторы, усилители, таймеры и запоминающие устройства. Интегральные схемы представляют собой небольшие пластины, обычно сделанные из кремния. Они могут содержать от сотен до миллионов резисторов, конденсаторов и транзисторов.

Трансформаторы - это трансформаторы, состоящие из двух катушек, основной функцией которых является уменьшение или прекращение подачи электроэнергии.

Датчик

. Некоторые из основных частей датчиков измеряют такие характеристики, как давление, свет или звук. Датчики преобразуют измеряемые физические действия в электрические эквиваленты. Затем они обрабатывают их так, чтобы обрабатывались электрические сигналы.

Потенциометр. Наиболее распространенные потенциометры используются для измерения напряжения или электрического потенциала. Потенциометры обычно обозначаются в омах тремя цифрами. Первые две цифры являются значащими цифрами, а последняя является множителем в 10-й степени.

Кварцевый генератор - Генераторы обозначены на платах буквами X и Y. Эти устройства необходимы для обеспечения правильной и своевременной работы электронных устройств. Их уникальный внешний вид позволяет легко их идентифицировать. Более того, на них написаны технические характеристики.
Переключатели и реле — печатные платы состоят из переключателей и реле.

Регуляторы

играют важную роль в прерывании тока. С другой стороны, реле играют роль включения и выключения питания.

Silicon Controlled Rectifier (SCR) - Кремниевый управляемый выпрямитель (SCR) представляет собой полупроводниковый переключатель. Основной задачей этого устройства является управление большими мощностями с помощью малых входных сигналов.

Руководство по пассивному оборудованию — печатные платы содержат пассивные устройства. Основная функция пассивных устройств — накапливать или рассеивать энергию. Важно отметить, что такие устройства не вырабатывают энергию. Они просто хранят энергию и содержат такие элементы, как катушки, резисторы и трансформаторы.

Провода — провода необходимы на печатной плате. Основная функция кабелей — обеспечить передачу электричества от одного компонента к другому. Короче говоря, проводники несут поток электронов.

(резисторы для печатных плат, аноды и транзисторы)

4. Разводка компонентов на печатной плате - необходимо знать электронную схему

Компоновка печатной платы — это перевод формы сигнала макета в постоянное и стабильное физическое состояние в его самой базовой форме.Существует несколько категорий, компонентов и типов электронных схем, как указано ниже.

4.1 Категории электронных схем

Активные компоненты. Активные компоненты основаны на источниках энергии в системе. Активные источники обладают способностью индуцировать энергию в цепи.

Пассивные компоненты. Пассивные компоненты не могут подавать энергию в электронную схему. Они не полагаются на источники постоянного тока, такие как активные компоненты, что означает, что они не могут усиливать сигналы.

4.2 Компоненты электронных схем

Ниже перечислены компоненты электронных схем, на которые стоит обратить внимание. Ниже приведены некоторые из основных компонентов электронной схемы, которые вам необходимо знать о печатной плате:

Электронный ток. Электронный ток — это поток электронов. На печатной плате электроны текут от отрицательных клемм к положительным. Обычный ветер действует как положительный ток, вызывая течение.

Источник питания. Когда дело доходит до блока питания, важно выбрать тип источника питания, который идеально подходит для вашего устройства. В зависимости от того, где вы собираетесь использовать устройство, вы можете выбрать вход переменного или постоянного тока.

Нагрузка. Электрическая нагрузка представляет собой скорее электрический компонент, потребляющий электроэнергию. Это отличается от источника питания, такого как генератор или аккумулятор, который производит энергию. Лампы и устройства являются примерами нагрузок на печатную плату.

4.3 Типы электронных схем

Существует несколько типов электронных схем. Вот некоторые из них:

Постоянный ток - электричество течет только в одном направлении в электронной плате постоянного тока. Меньшие печатные платы обычно используют постоянный ток.
Переменный ток. В печатной плате переменного тока ток течет в обоих направлениях, периодически переключаясь. Переменный ток легко производить, не забывая о том, что он может перемещаться на большие расстояния без траты энергии.

Последовательная цепь. Последовательная цепь печатной платы соединяет компоненты один за другим в петлю. Соединение между элементами происходит только через одиночные клеммы. Разрыв соединения в конечном итоге приводит к выходу из строя всей схемы.

Параллельная цепь

. В отличие от последовательных цепей, в параллельных цепях печатных плат компоненты размещаются на отдельных ветвях. В параллельных цепях соединение между частями происходит на обоих концах, но в разных главах.Если параллельная цепь разорвана, затрагивается только поврежденная ветвь.

(Фото высокотехнологичной печатной платы)

5. Как правильно выбрать компоненты печатной платы

Печатные платы могут показаться немного запутанными, но их компоненты имеют огромное значение. Функционирование печатной платы зависит от ее элементов. Так как же выбрать правильные компоненты печатной платы? Вот что делать.

5.1.0 Конструкция печатной платы

Выберите правильные компоненты. Чтобы получить наиболее производительную печатную плату, вам необходимо выбрать правильные компоненты для вашей печатной платы. Выберите лучшие материалы, которые подойдут для вашей плитки. Убедитесь, что диоды, аноды и транзисторы самого высокого качества.

5.1.1 Использование схем для планирования проекта

Схемы очень важны при проектировании печатных плат. С помощью схем можно будет лучше расположить элементы.Знайте, где будет устанавливаться каждая печатная плата, и как ее обслуживать и ремонтировать в случае повреждения.

5.1.2 Требуемый элемент / размер элемента в пространстве

Каков размер вашего электронного компонента(ов)? Если они слишком велики, может понадобиться большая плитка. Однако для лучшей функциональности могут потребоваться более крупные компоненты на печатной плате.

5.1.3 Предусмотрите место для компонентов

Трассировка компонентов на печатной плате должна содержать важную информацию.Такие вещи, как сборка, размещение и номера деталей, бесценны и должны присутствовать в дорожке компонентов. При создании посадочного места для печатной платы убедитесь, что все листы данных у вас под рукой. Вы также должны знать стандартные размеры упаковки и обращать внимание на размеры и расположение сквозных отверстий.

5.1.4 Соблюдение допустимых правил заземления

При проектировании печатной платы необходимо соблюдать определенные правила заземления.Заземление имеет важное значение в процессе проектирования. Без стабильного заземления может оказаться невозможным обеспечить передачу чистых сигналов от одного компонента к другому. Некоторые важные методы заземления включают в себя: не оставлять ничего отсоединенным, заземлять перед разводкой и сводить к минимуму последовательные переходные отверстия.

5.2 Пайка печатных плат – правильный выбор компонентов

Пайка печатной платы может показаться простым занятием, но вы можете получить плохую плату, если сделаете это неправильно.Если вы хотите хорошую пластину, убедитесь, что вы выбрали правильное оборудование. Убедитесь, что паяльник и припой самого высокого качества. Если вы используете неправильные компоненты, вы можете получить печатную плату, которая вам не подойдет.

5.2.1 Отделение свинца от бессвинцовых компонентов

В течение многих лет свинцовый припой был популярным веществом, используемым при ремонте и производстве электроники. Однако за последние несколько десятилетий возросла забота об окружающей среде, и обострилась проблема продуктов на основе свинца.Выбор между свинцовыми и бессвинцовыми компонентами зависит от размера проекта.

Однако из-за последних постановлений правительства вам, возможно, придется выбирать компоненты, не содержащие свинца. Известно, что бессвинцовые компоненты безопасны для окружающей среды и не представляют опасности для человека.

5.2.2 Нужна ли прокладка?

Прокладка печатной платы — это открытая поверхность печатной платы, на которой монтируются и припаиваются компоненты.Пэды бывают разных стилей и форм в зависимости от припаянных к ним компонентов. Шайбы предотвращают искры и следы, которые могут возникнуть между электрическими проводниками.

5.2.3 Конструкция колодок соответствует расположению штифтов на компоненте

Это так просто. Конструкция колодок должна быть совместима с выводом детали. Насколько это возможно, убедитесь, что шайбы совпадают с выравниванием выводов, чтобы избежать дисбаланса в паяных соединениях.

5.2.4 Рассмотреть варианты упаковки компонентов

Вам нужно выбрать упаковку компонентов, которая добавит нотку совершенства всему проекту. Идеальная упаковка компонентов поднимет ваш имидж опытного проектировщика печатных плат. Полезный пакет компонентов дополняет эстетику дизайна и привлекает больше клиентов.

(правильно собранная печатная плата)

6. Как паять компоненты печатной платы

Пайка предполагает использование присадочного материала, также известного как припой, для скрепления определенных кусков металла.Пайка происходит при относительно низких температурах по сравнению со сваркой и пайкой, которые требуют высоких температур.

6.1 Пайка компонентов печатной платы

Для пайки компонентов печатных плат требуется правильное оборудование и чистая рабочая поверхность. Весь процесс начинается с размещения элементов в отверстиях. Убедитесь, что компоненты расположены так, чтобы ножки выступали с той же стороны, что и площадки для пайки. Со стороны пайки печатной платы убедитесь, что вы аккуратно согнули ножки компонентов.Благодаря этому они не выпадут, если мы перевернем тарелку вверх дном. Короче говоря, при пайке компонентов на печатную плату убедитесь, что у вас есть правильные инструменты для работы. Работайте на чистой поверхности, следуя всем шагам. Не забывайте соблюдать все меры предосторожности, чтобы не навредить себе или своим коллегам.

6.2 Как разместить компоненты на печатной плате

Размещение компонентов на печатной плате не является сложной задачей.Во-первых, вам нужно сгруппировать предметы по функциям. Затем держите детали подальше от зоны рассеяния энергии. Затем убедитесь, что разъемы «плата-провод» расположены близко к краю. Затем необходимо нормализовать ориентацию компонентов, прежде чем освободить место для медных дорожек.

6.3 Как снять компоненты с печатной платы

Удаление компонентов с печатной платы представляет собой простой трехэтапный процесс. Во-первых, проверьте размер паяных соединений на компоненте, который необходимо удалить.Затем нанесите небольшое количество жидкого флюса на места пайки удаляемых компонентов. Наконец, осторожно поместите нагретое жало паяльника на боковую пластину ведущего компонента, чтобы удалить часть (детали).

(пайка печатных плат)

7. Могут ли компоненты печатной платы стареть?

Компоненты печатной платы

могут стареть. Однако существует несколько причин старения компонентов печатных плат, как описано ниже. Если во время производства что-то пойдет не так, печатные платы могут быстро устареть.Однако печатные платы могут стареть после очень длительного периода использования.

7.1 Почему компоненты печатной платы повреждаются из-за старения

Платы

могут выйти из строя из-за старости. После очень долгой эксплуатации без замены печатные платы стареют. Из-за старости печатные платы не будут функционировать должным образом. Через некоторое время эксплуатации возникает необходимость замены печатных плат или их компонентов. Диоды, транзисторы и трансформаторы требуют замены после продолжительного периода эксплуатации.Средняя продолжительность их эксплуатации составляет около 10 лет. После десятилетия эксплуатации такие компоненты могут нуждаться в замене.

7.2 Как предотвратить старение компонентов печатной платы

Существует несколько способов контроля старения компонентов печатной платы. Хотя поломок, связанных с возрастом, избежать сложно, затраты на замену деталей можно контролировать. Как дизайнер, вы можете избежать таких затрат, заменив старые компоненты новыми. Если вы хотите предотвратить старение компонентов вашей печатной платы, убедитесь, что вы используете высококачественные материалы при производстве печатной платы.Кроме того, убедитесь, что вы правильно расположили свои детали и избегаете использования сгоревших компонентов. Если вы используете сгоревшие компоненты, они быстро состарятся.

Хуже того, если вы потеряете свои данные, они быстро устареют. Если вы хотите избежать быстрого старения, убедитесь, что вы используете лучшие методы пайки. Убедитесь, что вы избегаете проблем, связанных с утечкой химикатов или жидкостей во время пайки.

(изображение старой печатной платы)

8.Как заказать компоненты печатной платы

В связи с растущим спросом на электронные компоненты должно быть легко получить компоненты для печатных плат, отвечающие вашим потребностям. Прежде чем заказывать нужные детали, вам потребуется некоторое время, чтобы определить, соответствуют ли они вашим потребностям. Компоненты, которые будут находиться на печатной плате, будут определять ее общую функциональность. Прежде чем заказывать компоненты для печатных плат, следует ознакомиться с различными вариантами изготовления. В зависимости от размера проекта вам могут понадобиться как маленькие, так и большие количества.

8.1 Выбор канала

При заказе компонентов печатной платы обязательно выберите лучшего поставщика. Выбор канала сводится к выявлению самых надежных поставщиков. Это также включает проверку того, подходят ли потенциальные участники. Наконец, выбор канала сводится к поиску потенциальных поставщиков для канала.

8.2 Правильное распознавание номера детали производителя (MPN)

Номер детали производителя является идентификатором для каждой конструкции детали, используемой в вашей отрасли.Основная цель номера детали производителя - упростить ссылку на эту конкретную деталь. Номер детали идентифицирует конструкцию детали в рамках одной или нескольких корпораций. Самый простой способ определить номер детали производителя — через сам продукт. Если его нет на товаре, его можно найти в счете-фактуре. При выборе компонентов печатной платы убедитесь, что они имеют номер детали производителя. Номер детали производителя позволяет вам и вашему производителю быстро найти и идентифицировать детали.Кроме того, MPN предоставляет производителю возможность быстро вносить изменения в конструкцию с низкой вероятностью совершения ошибки.

8.3 Количество для заказа

Количество заказа относится к общему количеству SKU, запрошенному у поставщика. Эти единицы не учитываются как часть запасов, пока они не будут доставлены. Понимание заказанного количества необходимо, чтобы избежать дублирования заказов на одни и те же товары.То же самое и с печатными платами. Как проектировщик печатных плат, вам необходимо знать количество компонентов, чтобы избежать дублирования деталей.

8.4 Предотвращение несоответствия деталей

При заказе печатных плат нет ничего хуже, чем получить неподходящие детали. Несоответствие компонентов — одна из худших вещей, когда дело доходит до сборки печатной платы. Если вы хотите избежать несоответствия деталей, убедитесь, что у вас есть список отсутствующих отверстий и файл с отсутствующими сверлами.Кроме того, убедитесь, что у вас есть отсутствующий файл Gerber и отсутствующий список инструментов. Наличие всех этих файлов повысит ваши шансы свести к минимуму несоответствие деталей.

8.5 Включить ожидаемые затраты

Стоимость заказа — это расходы, которые вы понесете, чтобы создать и выполнить заказ. Когда дело доходит до заказа компонентов печатной платы, вы должны учитывать ожидаемые затраты. Если вы столкнулись с дешевым производителем, скорее всего, его продукция не отличается высоким качеством.Нужно убедиться, что стоимость товара соответствует его качеству.

Сводка

Печатные платы являются основой почти всей электроники и техники в мире. Существуют различные типы печатных плат, все они подходят для вашего проекта. Вы ищете лучшую печатную плату? Мы являемся одним из лучших поставщиков печатных плат уже более десяти лет.

Мы всегда надеемся на обмен дополнительной информацией и знаниями о печатных платах. Чтобы получить наилучшие результаты при проектировании вашей печатной платы, получите профессиональную консультацию по весу меди, выбору материала, выбору компонентов и т. д.Вы можете связаться с нами по почте, и мы вместе обсудим и решим ваши текущие трудности.

.

Смотрите также