+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как паять провода в распределительной коробке


паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

  • Нож для зачистки изоляции;
  • Бокорезы;
  • Пассатижи или плоскогубцы;
  • Наждачная бумага;
  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

  • Снятие изоляции;
  • Зачистка проводов;
  • Облуживание;
  • Скрутка;
  • Пайка;
  • Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за  время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь  равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Состав,
%
Температура плавления
˚С
Прочность
при растяжении кг/мм

Область применения

Сплав ВудаОлово — 12,5
Свинец — 25
Висмут — 50
Кадмий — 12,5
68,5Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав
д Арсе
Олово — 6,9
Свинец — 45,1
Висмут — 45,3
79Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50
Сплав Розе
Олово — 25
Свинец — 25
Висмут — 50
94Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33Олово — 33,4
Свинец — 33,3
Висмут — 33,3
130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)Олово — 61
Свинец — 39
1904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61МОлово — 61
Свинец — 37
Медь — 2
1924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90Олово — 90
Свинец — 10
2204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40Олово — 40
Свинец — 60
2383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30Олово — 30
Свинец — 70
2663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

КанифольКанифоль сосновая
СпиртоканифольКанифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

Самый простой и дешевый и беспроигрышный  вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии,  может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Рисунок 4. Облуживание жала паяльника

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли  и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное —  не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводов

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Оцените качество статьи:

Пайка медных проводов: надежный метод соединения электропроводки

Соединение проводов является необходимой операцией при проведении электромонтажных работ. Для каждого способа соединения электропроводки (обжим, скрутка, пайка) есть свои условия для применения. Пайка медных проводов и пайка алюминиевых проводов – самый надежный метод контактного соединения, по прочности она конкурирует только со сваркой.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

  • Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
  • Припой
  • Флюс
  • Удалитель (нейтрализатор) флюса
  • Пассатижи
  • Кисточка для нанесения флюса
  • ПВХ-изолента
  • Термоусадочная трубка подходящего диаметра
  • Фен

Паять медные провода можно не только электрическим паяльником, но и другим оборудованием: пропан-горелкой для пайки медных труб, газовой мини-горелкой или газовым паяльником с насадкой для горелки.

Горелка с небольшим факелом удобна тем, что она обеспечивает локальный нагрев скрутки, не повреждая изоляции проводника. Перед использованием электрического паяльника его жало необходимо очистить надфилем или наждачкой от окислов.
В качестве припоя для меди рекомендуется использовать ПОС-60 или аналоги с температурой плавления 190°C.

Флюс убирает окислы металла, способствует лучшему сцеплению припоя и его равномерному растеканию по поверхности. Лучше использовать флюс на водной основе – он не содержит спирта или кислоты, поэтому не требует последующего удаления. Если использовать в этом качестве ортофосфорную кислоту, жидкую канифоль или ЛТИ-120, то средства необходимо удалять с поверхности после работы – иначе они со временем разрушат медные детали.

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

  1. Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
  2. Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
  3. Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
  4. Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
  5. Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
  6. Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
  7. Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
  8. После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Последовательность действий при работе с алюминиевыми проводами аналогична вышеописанной, но есть специфические нюансы, которые нужно учитывать.

Спаять алюминиевые жилы технически сложнее в силу особенностей металла. Место соединения при этом менее прочно, чем у медных аналогов.

Алюминий мгновенно сильно окисляется, образуя токонепроводящую пленку. Окислы обязательно удаляют, иначе металл не удастся спаять. Для удаления окислов пользуются цинко-вазелиновыми пастами. Для спайки жил нужен алюминиевый припой, а он более тугоплавок, чем олово, поэтому температура нагрева должна быть выше. В расплавленном виде алюминиевый припой более текуч, чем оловянный. Для работы понадобится химически активный флюс Ф-34 или Ф-64, который может справиться с окислами.

Поскольку алюминий – ломкий металл, для надежности соединения лучше припаивать его к медному проводу одинакового сечения. В этом случае слишком ломкий и хрупкий алюминиевый проводник совместно с гибкой и прочной медной проволокой дает прочное соединение, способное выдерживать нагрузки до 2 кВт. Соединение получается надежным, мягким и неломким. Для пайки алюминия с медью лучше использовать флюс Ф-64 – он сильнее, паяет даже окисленный алюминий.

При соблюдении требований и технических условий спаянное соединение медных или алюминиевых проводов прослужит не одно десятилетие без уменьшения контакта или перегрева места спайки.

Пайка проводов | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

В одной из своих статей я познакомил Вас со всеми разрешенными способами соединения проводов, которые рекомендуют нам Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Сегодня я хотел бы сделать небольшую поправочку, а именно акцентировать Ваше внимание на таком способе соединения, как пайка проводов.

Напоминаю, что 1 января 2013 года вступил в силу ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в котором говорится, что при соединении проводов между собой или к зажимам (клеммам) электрооборудования, например, к аппаратам защиты, необходимо соблюдать их электрическую непрерывность, механическую защиту и прочность.

При выборе средств соединения проводников нужно учитывать их:

  • количество
  • сечение
  • форму
  • материал (медь, алюминий)
  • изоляцию

Почему следует ограничиться в использовании пайки проводов?

Ответ на этот вопрос имеется в действующих нормативных документах. Ниже я приведу Вам несколько выдержек из них:

Все вышеприведенные пункты действующих НТД ограничивают (я специально выделил подчеркиванием) использование пайки, как способ соединения электрических проводов, из-за ее недостатков:

  • недостаточная механическая прочность
  • со временем увеличивается переходное сопротивление
  • от остатков флюсов возникает химическая коррозия
  • снижена электропроводность
  • невозможность обеспечить необходимые санитарные гигиенические условия при пайке на месте монтажа
  • экологичность

Вот еще выдержка из ГОСТа 10434-82 про контактные электрические соединения:

Отсюда можно сделать вывод, что при соединении двух или нескольких медных проводов, а также при соединении паяного («луженого») провода к аппарату защиты, допустимая температура контактного соединения может достигать 300°С, а это превышает начальную температуру плавления мягких ПОС (припой оловянно-свинцовый), которая находится в пределах от 180-240°С.

В таких случаях необходимо применять дополнительное механическое крепление, например, бандаж, поэтому при протекании тока короткого замыкания через контактное паяное («луженое») соединение произойдет расплавление припоя, но после отключения поврежденной цепи, контактное паяное («луженое») соединение механически восстановится, в связи с применением бандажа, который не даст расплавленному припою стечь.

Если честно, то мне даже самому тяжело представить, как это можно осуществить на практике.

Поэтому с этим вопросом я обратился к местному инспектору энергонадзора, тем более что накануне мы собирались сдавать ему объект — капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома.

Ответ был очевиден, либо вообще не использовать пайку, либо на соединение проводов пайкой накручивать СИЗы. Я так понял, что СИЗ выполняет функцию дополнительного механического крепления.

Так мы и поступили. На цепи освещения использовали клеммы Wago, а на силовые цепи — «пайку под СИЗ». В этом вопросе разобрались, а что делать с присоединением гибких (многожильных) проводов к аппаратам защиты.

Нужно ли пропаивать многопроволочные (гибкие) провода для присоединения их к аппаратам защиты?

Ответ на этот вопрос имеется в ГОСТе Р 51321.1-2007:

Здесь пояснять не нужно, итак все понятно.

Стоит лишь добавить, что если зажимы аппаратов защиты (автоматический выключатель, УЗИП, УЗО и т.п.), электросчетчика или соединительных клемм имеют гнездовую конструкцию, то пайка концов гибкого многопроволочного провода не требуется, т.к. зажим такого типа не выжимает и не выдавливает провод из под головки винта, шайбы или пластины, а наоборот даже надежно его обжимает и прессует. В других случаях, лучше применить опрессовку.

P.S. На этом я закончу статью на тему пайки проводов. Если у Вас есть какие-то опровержения вышесказанному в статье, то с радостью готов выслушать Вас. Поделитесь своим опытом и предложениями. 

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Пайка скруток электрических проводов. Делаем быстро и качественно.

Пайка скруток в распределительной коробке тиглем

Пайка проводов - как один из самых надежных способов соединения электрических проводов прописанный в нормативных документах. Делаем самодельное приспособление для быстрой и качественной пайки.


Пайка скруток проводов всегда была одним из самых надежных способов соединения проводов, им пользовались еще наши деды. К рекомендации идет по многим нормативным документам.

Пайка проводов - как надежный способ соединения. Как делать ее быстро.

Но процедура пайки скруток довольно сложная, например многие используют газовые горелки, для этого требуются дополнительные расходы на газ, кроме того есть риск повредить изоляцию на проводах.

Кто-то паяет строительным феном - способ тоже хороший, но очень трудоемок. Видел и ребят, которые делали специальные приспособления из утюга для разогревания олова и окунания скруток, но мой способ мне кажется куда более простым.

Итак, давайте поделюсь им.

Первое, что необходимо изготовить это тигель.

Самодельный тигель

Поясню, для тех, кто не в курсе, тигель - это небольшая емкость из теплопроводного материала для расплавки металлов, их применяют в ювелирном деле, например в тигелях из графита плавят золото.

Тигель мне выточил токарь из медной болванки, но сейчас в век интернета можно очень просто купить и из графита.

В теле выточенной болванки просверлил отверстие, и нарезал резьбу. Также нарезал резьбу на кончике старой советской отвертки, она будет служить ручкой для того чтобы не обжечься.

Самодельный тигельСамодельный тигельСамодельный тигельСамодельный тигель

Процесс пайки проводов

Теперь о самом интересном - процессе пайки.

Подготавливаем все скрутки в распределительных коробках.

Берм тигель кладем туда припой и разогреваем газовой горелкой.

Самодельный тигель

После разогревания припоя, поочередности окунаем скрутку в расплавленный раствор, держа тигель за ручку.

Процесс спайки занимает несколько секунд, а за время пайки разогретого припоя, составит около 10-15 минут, за это время можно спаять, ну может и не сотню, но приличное количество скруток. после застывания припоя в тигеле, он никуда не девается, при следующем разогреве можно также использовать.

Самодельный тигельСамодельный тигельСамодельный тигель

Вот такой вот простой способ пайки.

Кстати, если разрезать скрутку и посмотреть - можно сразу заметить высокое качество спайки.

Пайка скруток при помощи тигеляПайка скруток при помощи тигеляПайка скруток при помощи тигеляПайка скруток при помощи тигеля

Ну, вот собственно и все, спасибо за то, что дочитали док конца, о других надежных способах соединения проводов я уже писал раньше несколько публикации, их можно увидеть ниже в похожих самоделках.

Приспособление для пайки проводов своими руками

Приспособление для пайки проводов

Содержание статьи:

В электрике существует не один способ соединения проводов. Однако пайка считается самым эффективным и качественным.

Во-первых, при таком способе соединения надёжность проводки возрастает в разы, так как существенно снижается сопротивление в местах соединений. Во-вторых, пайка проводов позволяет избежать многих проблем связанных с окислением и коррозией металла.

Паять проводку обычным паяльником не очень удобно, поэтому опытные электрики, так сказать, мастера своего дела, используют для этих целей специальные приспособления. Об одном из таких приспособлений для пайки, которое очень легко сделать своими руками, и пойдёт речь в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.

Что потребуется для изготовления

Чтобы сделать простое, но эффективное приспособление для пайки проводов, в первую очередь, понадобятся:

  • Газовая горелка. Лучше всего, если это будет газовая горелка небольших габаритов. В таком случае, можно будет легко подлезть самодельным паяльником и спаять провода в распределительной коробке под потолком;

  • Небольшой кусок шпильки с резьбой, диаметром 6 мм;

  • Болт и три гайки на шпильку, того же диаметра;

  • Одна кольцевая клемма. Следует заметить, что чем больше будет диаметр кольцевой клеммы, тем толще получится паять провода самодельным приспособлением;

  • Металлическое крепление для труб, самый маленький диаметр.

Также потребуется олово и канифоль, но это уже для непосредственной пайки проводки.

Из инструментов нужно будет иметь тиски, пассатижи и молоток. Ниже рассмотрим процесс изготовления приспособления для пайки.

Как сделать приспособление для пайки проводов

В первую очередь нужно будет отрезать кусок шпильки, длиной не более 20 см. Затем шпилька зажимается в тисках, таким образом, чтобы торчал небольшой кончик, 5-7 см. Следует разогреть кончик шпильки газовой горелкой, после чего согнуть его, ровно под девяносто градусов.

Затем необходимо будет подготовить крепление, которое устанавливается на сопло газовой горелки. Суть подготовки заключается, в уменьшении диаметра крепежа, путём его сгибания пассатижами.

Подгоняем крепление, таким образом, чтобы оно плотно село на сопло газовой горелки. Затягиваем его болтом и гайкой, чтобы оно не вращалось и не ёрзало.

После этого закручиваем в крепление шпильку согнутым концом, а на другой конец шпильки, фиксируем кольцевую клемму. Крепление кольцевой клеммы следует осуществлять через две гайки. Накручиваем сначала одну гайку, ставим клемму, так, чтобы смотрела вверх, после этого затягиваем её второй гайкой.

На этом все — самодельное приспособление для пайки проводов, готово! Достаточно включить газовую горелку, нагреть кольцевую клемму с оловом внутри, после чего можно приступать к пайке проводов. Обязательно сначала скрутите кончики проводов, а уже затем, опускайте их в разогретое олово.

Конечно же, вы можете использовать и какие-то свои материалы для изготовления данной самоделки. Суть статьи не в этом, а только лишь передать идею, что можно сделать из газовой горелки.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как правильно паять паяльником | Petrem.ru

При создании проводки возникает необходимость в надежном соединении проводов. Самый плохой вариант — использовать скрутку кабеля. От этого метода во всем мире отказались ещё 20 лет назад. Можно применять клеммные колодки, СИЗ-колпачки. Но в некоторых случаях не обойтись без пайки проводов. Умея это делать, можно создавать надежные соединения, не располагая дополнительными аксессуарами по типу специальных соединителей. Важно знать, как правильно паять паяльником, какие материалы использовать к тем или иным типам проводки.

Перед работой нужно обзавестись паяльником и дополнительными материалами. Конструкция устройства очень проста, поэтому можно отдать предпочтение бюджетной модели. При правильном использовании оно прослужит много лет.

Какой паяльник приобрести?

9 из 10 людей используют электронагревательные паяльники. В принципе, само название устройства ассоциируется именно с этим видом. Существуют изделия с другим принципом работы. Перед тем как научиться паять, стоит рассмотреть разные варианты. Вдруг приглянется что-то другое.

Разновидности паяльников:

Электронагревательные. Электрический элемент нагревает жало, окончание которого — рабочая поверхность изделия. В статье пойдет речь о соединении металлических поверхностей с помощью инструмента данного типа. О том как его выбрать, написано ниже.
Термовоздушные и газовые. Расплавляют металл потоком горячего воздуха или открытым пламенем. Припой к месту спайки подается в виде проволоки. Такой инструмент можно назвать мини-сваркой из-за схожести самого агрегата и принципа работы с ним. Подобное изделие не понадобится, если планируется пайка разных типов провода между собой. Воздушные и газовые устройства предназначены для более массивных изделий, когда на расплавление нужно много тепла.
Молотковые. Жало инструмента выполнено в виде молотка. Оно сделано из материала с большой энергоемкостью — после нагрева очень медленно остывает. Такие паяльники можно использовать без электричества, разогревая рабочую поверхность на открытом пламени. Если знать, как правильно паять провода, и иметь немного опыта в этом, можно сделать всю работу за один-два разогрева.
3 критерия выбора электронагревательного паяльника
Тип нагревательного элемента
Металлический спиральный. Самый дешевый вариант. Преимущества — долгий срок службы, простота конструкции, надежность. Недостаток — долгий разогрев.
Керамический. Греется очень быстро, но стоит дороже и может сломаться даже от несильного удара.
Импульсный. Современный тип паяльников, которые разогреваются и остывают практически моментально, т. е. подают высокую температуру импульсами. Больше подходит для работы с печатными платами и микросхемами, так как паять провода нужно с постоянной подачей тепла.
Мощность
До 10 Вт — для простейших микросхем. Хорошо подойдет, если нужно ремонтировать небольшие приборы, например mp-3 плееры. Таким изделием сложно навредить плате.
20–40 Вт — оптимальный вариант, если нужно паять паяльником провода, чинить домашнюю электронику.
60–100 Вт — подойдет, если планируется пайка проводов в распределительной коробке или другие подобные операции.
Более 100 Вт — профессиональное оборудование. Им паяют радиаторы, трубы и другие крупные изделия.
Важные мелочи
Жало должно быть медным. Хорошо, если в комплекте поставляется несколько рабочих поверхностей.
Хорошая защита ручки от перегрева.
Гибкий, длинный провод.
Разборная вилка. Часто паяльники служат намного дольше штекеров.
Наличие терморегулятора — преимущество.

Это должно быть на рабочем столе

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись канифолью, флюсом и дополнительными материалами. Чем лучше вы подготовитесь к процессу, тем легче будет научиться паять провода паяльником. Очень сбивает, когда нет под рукой нужных материалов.

Что нужно:

Флюс ЛТИ-120 или бура — с ними возможна пайка алюминиевых проводов и кабелей из меди.
Припой ЦО-12, П250А, ЦА- 15 на выбор. Понадобится для пайки алюминиевых проводов. Если планируется пайка медных проводов, необходим припой ПОС-40, ПОС-50 или ПОС-60. Если у вас мощный инструмент (от 80 Вт), можно покупать припои, в состав которых входит канифоль. Например, ПОС-61.

Каждый отдает предпочтение либо канифоли, либо флюсам. Последними пользоваться проще — нужно просто обмакнуть кисточку в растворе и смазать обрабатываемый участок. Но флюсы остаются на проводах и постепенно разъедают их. Поэтому после обработки металла вещество нужно убирать с помощью спирта. Если мы учимся с нуля, необходимо попробовать оба варианта. Со временем разовьются предпочтения.

Подставка. Можно сделать самостоятельно или приобрести. Удобно, если в подставке есть емкость под канифоль.
Напильник. Перед тем как спаять провода или что-нибудь другое, жало инструмента затачивают, очищают от нагара. Так работается легче.
Миниатюрные пассатижи. Такие можно приобрести не только в магазине инструментов, но и там, где продают все для шитья и рукоделья. Неудобно и небезопасно удерживать спаиваемые части электропроводки в руках.
Спирт.
Изолента или термоусадочные трубки.
Технология пайки

Чтобы надежно запаять изделия, нужно очистить их от оксидной пленки и загрязнений. Для этого применяют канифоль или флюс. Вещества отличаются агрегатным состоянием: канифоль — твердая, пайка проводов с её помощью предполагает расплавление. Флюс жидкий, им просто промазывают поверхность, которую паяют.

Спайка двух и более кабелей предполагает цикличное повторение следующих действий:

Подготовка. Перед тем как спаять два провода, оба освобождают от изоляции на 3—5 сантиметров. После этого жилы очищают. Одножильный кабель можно обработать напильником или наждачкой, многожильный — канифолью или флюсом. Задача выполнена, когда металл стал светлее, блестит.
Лужение. Паяльник разогревается — он должен одним прикосновением плавить канифоль. Всю зачищенную часть проводника погружают в расплавленную канифоль. На жало инструмента набирают немного припоя, разносят его по поверхности кабеля. Вещество должно растечься по всей площади. Лужение повторяют со всеми проводниками, которые припаиваются.

Облуживание с помощью флюса немного отличается. Проводник обмазывают составом, после чего нагревают с небольшим количеством припоя. Далее можно возвращаться к описанному алгоритму. После соединения частей электропроводки паянная поверхность обрабатывается спиртом. Это необходимо, чтобы удалить агрессивные вещества.

После того как закончили лудить, проводники складывают вместе, плотно прижимают друг к другу. В таком положении на паяльную поверхность (жало) набирают ещё немного припоя и накладывают его на соединение. Канифоль начинает кипеть, растекается вместе с припоем. После того как вся масса распределилась, застыла, пайка проводов паяльником завершена.

Частные случаи

Чтобы усилить соединение, применяется пайка скрутки. Залуженные провода скручивают между собой, после чего дополнительно пропаивают. В результате получается более надежный контакт. Если в работе используется флюс, правила меняются: можно не лудить каждую жилу, а обработать поверхность, соединив кабели, когда они уже скручены.

Немного отличаются процессы в зависимости от того, из какого материала изготовлен паяющийся кабель сердцевин:

Медный провод не создает проблем для электриков. Он хорошо поддается тепловой обработке. Выше описано, как правильно паять медные провода.
Алюминиевый провод припаивается сложнее, так как на нем быстро образуется амальгама — невидимая пленка, мешающая соединению с припоем. Поэтому алюминию необходим слой меди на поверхности. Его создают с помощью тока. В работе применяется медь, медный купорос и батарейка «крона». Купорос наносится на зачищенный провод, проводник подключается к отрицательному контакту гальванического элемента. К положительному подсоединяют медный кабель. По прошествии нескольких минут алюминий без проблем паяют.

Не паяется друг к другу 2 кабеля с разными жилами: алюминиевой и медной. В месте соединения быстро возникнет высокая температура, произойдет короткое замыкание проводки. Поэтому для таких соединений используют клеммные колодки или специальные соединители. Можно изготовить подобное изделие самостоятельно. Необходимы гайка, три шайбы, болт. На метиз у самой шляпки припаивается медный провод, прижимается шайбой, затем нужно припаять алюминиевый провод, тоже зажать шайбой. Все это зафиксировать гайкой.


учимся паять Как правильно надо паять

Все знают, что такое паяльник, и для чего он нужен, но не все умеют им пользоваться. А инструмент это весьма полезный не только в телевизионной мастерской, но и в домашнем хозяйстве. С его помощью можно качественно восстановить оборванный кабель, отремонтировать электроинструмент, бытовую технику и многое другое. Однако паяльником надо уметь орудовать, а также надо уметь правильно подобрать расходные материалы.

Если речь не идет о пайке микросхем и высоковольтного оборудования, то сам процесс не представляет какой-либо сложности. Большинство бытовых задач можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к специалисту.

Устройство паяльника

Электрический паяльник обязательно имеет нагреватель. Нагреватель может быть нихромовым или керамическим. Керамические нагреватели по-своему хороши, но они довольно требовательны к условиям работы. Поэтому для домашнего хозяйства лучше всего подойдут электрические паяльники со спиральным нагревателем (ЭПСН). Это довольно неприхотливые и, что немаловажно, недорогие приборы.

Рабочей частью паяльника является жало. Нагреватель доводит его до высокой температуры, позволяющей плавить оловянный припой, которым ведется пайка. На корпусе паяльника обычно имеется винт, который фиксирует жало и с помощью которого можно регулировать его вылет. Ручка паяльника имеет расширение или отдельный фартук, который не дает руке даже случайно соскользнуть на разогретую часть.

В последние годы появились компактные газовые паяльники, сразу составившие конкуренцию паяльникам электрическим. Заправляются они очищенным бутаном, точно таким же, который используется для заправки зажигалок. Пайка газовым паяльником происходит за счет воздействия открытого пламени миниатюрного сопла. Температура пламени может регулироваться в пределах 750-1200°С. На одной заправке паяльник может работать 60-90 минут в зависимости от настройки. Такой инструмент способен полностью заменить электрический паяльник мощностью 150 Вт. Для бытовых нужд его более чем достаточно, если, конечно, речь не идет о пайке труб или кастрюль.

Выбор паяльника

Прежде всего, надо определить, для каких целей приобретается паяльник. Для дома обычно берут прибор, которым можно спаять кабели, провода, починить штекеры аппаратуры и т.д. Для этих целей подойдет прибор мощностью 25 Вт. Более мощные приборы применяются при пайке массивных деталей, а это уже промышленное применение. В то же время не стоит покупать слишком маломощные паяльники на 5-15 Вт. Они предназначены для пайки микросхем и тонкой аппаратуры, например для ремонта мобильных телефонов.

Обращают внимание при покупке паяльника для дома и на его входящее напряжение. Необходимо, чтобы это был прибор, работающий от 220 В, а не от 12 или 24…. Желательно чтобы у паяльника была вилка европейского образца. Современные дома уже все чаще оснащаются заземлением, которое в данном случае исключит электротравму при пробое на корпус.

Если жало в паяльнике извлекается, значит, при необходимости его можно заменить. Узнать это очень просто - паяльники со сменным жалом имеют болт (болты) фиксации на корпусе. Болт позволяет регулировать длину вылета, а она в свою очередь влияет на температуру открытой части.

Жала бывают медными и никелированными. Последние не обгорают, поэтому практически не нуждаются в уходе. Однако они несколько дороже. Красномедные жала время от времени необходимо чистить от припоя и править напильником. Никаких сложностей в этих операциях нет - берется напильник и с его помощью жалу придается требуемая форма. Желательно делать это при снятом жале, зажатом в тисках.

Что касается формы паяльников, то кроме классической «ручечной» формы в продаже можно встретить так называемые «пистолеты». Разница между ними только в форме ручки. Пистолетными бывают также быстроразогревающиеся паяльники с трансформатором, но они уже относятся к приборам профессионального класса. Многие специалисты считают, что классическая форма паяльника удобнее в работе.

Расходники для пайки

Припой . Соединение деталей при помощи пайки подразумевает использование припоя - сплава олова со свинцом. Процесс пайки можно сравнить с горячим склеиванием. Клеем в таком случае выступает припой.

Пропорции олова и свинца в припоях могут быть разными. Производители наносят маркировку, где цифрой обозначается процент олова, например ПОС-61 - припой оловянно-свинцовый, в котором содержание олова составляет 61%. Припой из такого сплава будет плавиться при температуре 180°С. Это намного меньше, чем температура плавления меди или алюминия, паять которые приходится чаще всего.

Изменения соотношения свинца и олова отражается и на температуре плавления припоя. Например, если олова в припое 40%, то температура плавления у такого сплава составит 240°С, а если олова 90%, то сплав начинает плавиться только при 310°С.

Маркировка припоев импортного производства отличается от отечественной. Чтобы понять, что за сплав перед вами, необходимо заглянуть в сопроводительные документы или поискать расшифровку маркировки в сети Интернет. Однако при бытовой пайке сплав припоя особого значения не имеет. Самый тугоплавкий припой плавится при 300°С, что также ниже t(пл.) меди или алюминия. Но работать легче всего с легкоплавкими припоями, поэтому следует отдавать предпочтение сбалансированным припоям, где олова и свинца примерно одинаково.

Удобнее всего пользоваться припоем в виде проволоки диаметром 1-3 мм. В продаже встречаются припои в виде трубки, заполненной флюсом. Такой припой - на любителя; многие специалисты отдают предпочтение простому проволочному припою, который оставляет возможность точнее дозировать припой и флюс.

Флюс необходим для защиты металлических деталей от теплового окисления. Медное жало паяльника быстро окисляется, в результате чего на нем образуется неметаллическая пленка, к которой плохо пристает припой. Флюс удаляет пленку окислов и способствует равномерному распределению припоя. Обработка деталей и контактов флюсом называется лужением.

Встречаются два вида флюсов - кислотные и некислотные. Кислотные флюсы чаще всего используют при пайке железных сплавов (чугун, сталь). После работы с кислотным флюсом необходимо удалить его остатки, чтобы кислота не разъедала металл. Работать с кислотными флюсами нужно очень осторожно, т.к. кислота легко разъедает кожу.

Из некислотных флюсов наиболее распространена канифоль - очищенная сосновая сера. Для большинства бытовых задач канифоли вполне достаточно. Качественная канифоль прозрачна и имеет янтарный цвет; она не так быстро пачкает жало и не сильно дымит. Можно также иметь под рукой ортофосфорную кислоту для случаев, когда окисление значительное.

Технология пайки

Когда нужно припаять одну деталь к другой, спаять контакт или концы проводов, наша задача заключается в том, чтобы закрепить спайку припоем.

  1. Хороший контакт и прочность спайки зависит от качества выполнения работы. Спаиваемые детали должны быть хорошо очищены, обезжирены и прогреты.
  2. Если выполняется пайка электрического провода или любых других электродеталей, необходимо убедиться в том, что они не находятся под напряжением.
  3. Производить пайку лучше всего под кухонной вытяжкой, чтобы дым канифоли сразу удалялся из помещения.
  4. Очень важно не перегреть спаиваемые детали. Сами они вряд ли расплавятся от паяльника, но пластик (например, изоляция провода) может пострадать от высокой температуры. Поэтому время воздействия высокой температуры на детали должно быть минимальным. Желательно произвести пайку в один заход.
  5. Соединяемые пайкой детали нужно залудить - обработать флюсом и припоем. Залуженные провода перестают гнуться, поэтому их скручивают без лужения и только потом паяют.
  6. При сращивании кабелей или проводов производят зачистку концов от изоляции, зачищают сам провод механически и обрабатывают флюсом при помощи паяльника. Чтобы качественно изолировать спаянные провода необходимо предварительно надеть на них кембрики из термоусадочного полимера. После этого концы провода свивают между собой и фиксируют припоем, который в итоге должен покрыть всю контактную часть.
  7. Место спайки закрывается термоусадочным кембриком, который после нагрева обволакивает спайку и надежно ее изолирует от контакта с другими проводами.
  8. Проволочный припой удобно подавать к месту спайки, а не набирать олово жалом. Но поскольку у человека только две руки, подавать припой получается только в том случае, если детали надежно зафиксированы. Не пытайтесь паять навису - только зря потратите время и нервы. Лучше сначала зафиксировать зажимом спаиваемые детали, а уже потом их паять.

Вот собственно и вся технология. Как видите, она нехитрая. Главное - соблюсти несколько простых правил и понимать, что для чего делается и в каком порядке.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:


В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

  • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
  • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
  • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

  • довести до рабоче температуры;
  • прикоснуться к канифоли;
  • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:


На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

  • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
  • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:


Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:


То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:


После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

На первый взгляд – спаять провода самая простая задача. Однако, существует ряд нюансов, которые необходимо знать как начинающему, так и опытному радиолюбителю. Прежде всего, рассмотрим технологию пайки: Соединение пайкой – не что иное, как диффузия, то есть проникновение частиц металла друг в друга. Это свойство соединяемых материалов обеспечивает как высокую прочность, так и электропроводность соединения.

Разумеется, для взаимного проникновения, хотя бы один из металлов должен перейти в жидкое агрегатное состояние, то есть расплавиться. Чтобы обеспечить адгезию – металлы должны подходить друг к другу, а их поверхность очищена от загрязнений и окислов.

Для качественного соединения необходимо выполнить три правила:

  1. Припой, совместимый со спаиваемым металлом;
  2. Флюс, обеспечивающий очистку выбранного материала от окислов;
  3. Правильно подобранный паяльник.

Начнем с третьего пункта. Сразу оговоримся, что греть металл и плавить припой можно при помощи газовой горелки или строительного фена. Но это – тема других публикаций.

Итак, как выбрать паяльник для пайки проводов

В качестве примера рассмотрим обычные провода, сечением 0,8 – 3,5 квадратов, что является самым распространенным размером при бытовых монтажных работах.

Более тонкие провода применяются при сборке монтажных плат, и для работы с ними подходит паяльник для микросхем. Более толстые проводники применяются в энергоснабжении, там несколько иная технология пайки.

Мощность паяльника

Прежде всего, паяльник подбирается по мощности, а не по температуре жала. Провода, особенно медные, имеют высокую теплопроводность. Когда вы касаетесь кончиком паяльника места пайки, часть тепловой мощности моментально рассеивается по проводнику. Это необходимо учитывать, зная толщину жилы.

Паяльник для проводов должен иметь мощность 40-60 Вт. Меньшая мощность будет распределяться по кабелю, и вам придется затрачивать много времени на разогрев места соединения.

Во-первых, качество пайки ухудшится.

Во-вторых – от продолжительного нагрева повредится изоляция.

Слишком высокая мощность моментально выпарит флюс и также расплавит изоляцию.

Неправильно подобранная температура доставляет дискомфорт радиолюбителю. Как правило, один из спаиваемых проводов приходится удерживать руками. Если он разогревается по всей длине – можно обжечь пальцы.

Мощность считается достаточной, если на спайку уходит не более 2-3 секунд. Разумеется, при условии полного расплавления припоя и растекании его по металлу проводника.

ВАЖНО! Лучше выбрать более «холодный», но мощный паяльник с толстым жалом, чем маломощный но «горячий».

Правильное жало

Идеальный вариант для соединения проводов – медное жало с расплющенным концом.

Медь позволит накопить достаточно тепловой энергии, чтобы она не рассеивалась по проводам. А плоский конец обеспечит широкое пятно контакта. Недостаток медного наконечника – склонность к окислению. Даже тончайший слой окисла становится теплоизолирующей прокладкой, ухудшая нагрев рабочей зоны.

Можно паять и современными коническими жалами из композитных материалов или керамики.

Разница лишь в методике. Такое жало необходимо прижимать не поперек, а вдоль, что не всегда удобно.

Паяльный пистолет мгновенного нагрева

Неплохой вариант для пайки проводов. Высокая температура наконечника и протекающий ток от трансформатора моментально прогревают место спайки, не успевая расплавить изоляцию.

Если жало имеет форму петли – можно охватывать спайку со всех сторон, повышая эффективность нагрева. Однако такие паяльники стоят дороже обычных.

Правильный набор для пайки

С основным инструментом определились. Кроме собственно паяльника, необходим определенный набор сопутствующих материалов и приспособлений.

  • Устройство для снятия изоляции, или монтажный нож. Особых критериев нет, главное – чтобы жилы при зачистке не обрывались. Также надо иметь нож для снятия лакового покрытия с оголенных жил;
  • Флюс. Его выбор - это почти религия. Делают из самых разных материалов, он может быть твердым, желеобразным или жидким – назначение одно. Точнее два: очистить поверхность и не дать образоваться окислу.

Наиболее удачный вариант – банальная сосновая канифоль. Единственный недостаток – слабая текучесть (в нашем случае должна проникать в скрутку), и при перегреве образуется нагар. Многие пользуются т.н. паяльным салом. Отдать предпочтение какому-то варианту бессмысленно. Всякий кто знает, как работать с паяльником – имеет в арсенале любимый флюс.

Подготовка проводов и паяльника к работе

Это покажется странным, но многие радиолюбители не знают, как правильно облудить паяльник. Мало того, как залудить провода – тоже знают немногие.

Сразу оговоримся – лудить необходимо только медные наконечники. Жала из керамики или композитных материалов достаточно очистить без использования абразива.Для начала, жало извлекают из нагревательной трубки. Напильником или надфилем придают ему необходимую форму кончика.

Затем зачищают наждачной бумагой (мелкой) до блеска. Обработке подлежит вся поверхность жала, а лужению – только кончик. После этого, в баночку с канифолью кладут кусок припоя, и помещают нагретый паяльник под олово.

Видео урок пайки проводов с применением обычной канифоли.

ВАЖНО! Температура не должна превышать 300 градусов, в противном случае жало моментально покроется окислом.

Расплавленная канифоль очистит медь, а припой растечется по поверхности. Есть еще способ, используемый во время работ. На деревяшку (лучше хвойных пород) кладется кусочек канифоли и припоя.

Кончиком разогретого паяльника надо энергично растереть эту смесь по дереву. Происходит одновременно механическая очистка и лужение.

Провода перед пайкой надо лудить обязательно. Иначе вы потратите много времени на прогрев, изоляция расплавится, а пайка получится некачественной.

Исключение делается в случае, когда необходимо сделать скрутку из многожильных проводов. Тогда лужение и пайку можно совместить. В остальных случаях, кончики соединяемых проводников должны быть пропитаны расплавленным припоем.

Кончик провода разделывается, механическим способом удаляется лаковое покрытие, и немедленно производится очистка флюсом. После чего, на паяльник набирается капелька припоя, и провод покрывается оловом от края к изоляции.

Можно проделать это прямо в баночке с канифолью, просто будет больше дыма.

После подготовительных процедур, приступаем к соединению.

Как правильно паять провода

Несмотря на то, что при хорошем качестве припоя можно делать пайку внахлест, лучше будет предварительно сделать скрутку. Так и прочность, и электрический контакт будут надежней. Варианты скруток на схеме:

Если провод одножильный, после облуживания делается скрутка и производится пайка. Многожильный провод можно сразу после зачистки скрутить, а затем спаять. Жало паяльника должно иметь контакт с проводом, максимально возможной площади, для обеспечения прогрева.

Хорошая пайка получается, если соединение греется паяльником, а припой подается в рабочую зону отдельно. Тогда не придется отрывать жало от места нагрева для забора очередной порции олова.

Как только вы увидите «закипание» припоя, и он заполнит все полости – можно убирать паяльник.

ВАЖНО! Нельзя перемещать провода до появления матового налета на олове, свидетельствующем о «схватывании» спайки.

Качественно пропаянное соединение выглядит так:

Нигде не видно голого металла, поверхность припоя гладкая, без раковин, ровного матового оттенка.

ВАЖНО! По окончании пайки не забудьте изолировать провода.

obinstrumente.ru

Технология правильной пайки проводов электрическим паяльником

Среди многих способов соединения электропроводов пайка является наиболее надежным методом. Работа с паяльником требует усидчивости, понимания технологического процесса и определенных навыков. Ознакомиться с тем, как правильно паять провода можно по приведенным в статье видео, фото.

Технологические особенности

В процессе пайки припой заполняет пространство между электропроводами. Плавление самого припоя при этом происходит при температуре намного ниже, чем металлических проводов. Качество электрического контакта напрямую зависит от чистоты соединяемых элементов и их хорошего обволакивания припоем. Перед тем как паять проводку проводится очистка поверхности от окислительной пленки и жиров. Для этого используются специальные флюсы. Они повышают качество растекания расплавленной массы, а также снижают поверхностное натяжение.

Что необходимо для пайки

Пайка проводов требует наличия соответствующего инструмента, а также некоторых материалов. Комплект для спайки жил электропроводов включает:

  • паяльник;
  • припой;
  • флюс;
  • вспомогательные принадлежности.
Паяльник

При помощи этого инструмента проводится нагрев соединяемых деталей. Паяльник может использоваться газовый, термовоздушный, электрический. Наиболее практичны при работе дома электрические инструменты. Они состоят из ручки, нагревательного устройства, а также рабочего наконечника. Электропаяльник подключается к электросети и через некоторое время температура его жала достигает порядка 300 градусов. Этого вполне достаточно для плавления припоя и соединения элементов.

Припой

Данный металлический сплав имеет пониженную температуру своего плавления и хорошую текучесть. В него включают свинец, медь, а также олово, серебро, никель, кадмий. Спайка медных проводников проводится припоем ПОС-60. Эта марка показывает, что сплав состоит из олова со свинцом. В данном случае на оловянную составляющую приходится 60 %.

Наиболее удобным материалом является чистое олово, однако оно имеет весьма высокую стоимость. Выпускается припойный материал в виде пасты, гранул, порошка, проволоки, слитков или же фольге. Учтите, что для спайки алюминиевых электропроводов требуется применять специальные сплавы на цинковой основе. Для этих целей отлично подойдут такие материалы, как ЦА-15 и ЦО-12.

Флюс

Перед тем как припаять провод, проводится обработка места соединения специальным материалом. В состав флюса входит смесь специальных веществ органического и неорганического происхождения. При помощи данного вещества проводится подготовка места соединения перед спаиванием.

К наиболее применяемым флюсам относится ортофосфорная или ацетилсалициловая кислота, канифоль, соль бура и нашатырь. Сосновая смола весьма удобна при проведении паяльных работ, однако требует выполнения некоторых манипуляций. Нанесение кислоты на соединяемые детали и микросхемы проводится с помощью небольшой кисточки. Некоторые фирмы производители выпускают особую проволоку (припой) с имеющейся внутри канифолью. Это значительно ускоряет паяльный процесс и не требует отдельной обработки каждой жилы.

Вспомогательные принадлежности

К дополнительным принадлежностям для паяльных работ относится рабочее место, которое не будет бояться случайных капель расплавленного флюса или же припоя, подставка для электропаяльника, небольшой напильник. Помимо этого, понадобится губка (влажная ткань) для протирки паяльного наконечника, нож для зачистки соединяемых жил, шлифовальная шкурка, пассатижи, спирт, а также изолента.

Правильное соединение электропроводов для пайки

Перед тем как паять провода паяльником выполняется подготовка соединительных проводников. Для этого их жилы освобождаются от изоляционного слоя, зачищаются и обезжириваются. Соединение их вместе можно выполнять любым из известных способов. К наиболее распространенным методам относится механическая скрутка двух и более проводников. Учтите, что нельзя соединять вместе алюминиевые и медные жилы. Для этого используются специальные переходные клеммники.

Подготовка к работе

Для того чтобы понять, как паять правильно электрические провода, необходимо ознакомиться с самим процессом работы, а также провести подготовительный этап. Он предполагает выполнение непосредственной подготовки рабочего места. Для этого на столике для пайки располагаются все необходимые инструменты, материалы. Помещение, в котором будет проводиться пайка должно быть хорошо проветриваемым.

Электропаяльник должен находиться на специальной подставке недалеко от розетки. Следите, чтобы его кабель не касался горячего корпуса, а также жала. После выполнения данной подготовки проводится зачистка соединяемых жил от изоляции на расстоянии порядка 40 мм и удаляется оксидная пленка. Это можно выполнить при помощи наждачной бумаги мелкозернистого типа. Зачищенные жилы должны иметь блестящий металлический вид. Заранее позаботьтесь о наличии изоленты или же термоусадочной трубки.

Технология лужения

После выполнения подготовительных процедур проводится лужение зачищенных поверхностей. Это необходимо выполнить перед соединением между собой. Для этого нагревается паяльник, прогревается конец проводника. Нагретая жила погружается в канифоль, после чего припойным сплавом с жала паяльника проводится по очищенному участку. Для ускорения процедуры можно слегка проворачивать электропровод. После окончания данной процедуры жила будет иметь равномерный серебристый вид. Этот процесс повторяется для всех соединяемых электрических проводников.

Работа с припоем

Припойный сплав имеет определенную температуру плавления. При нагреве паяльником он переходит из твердого состояния в жидкое и растекается по соединяемым поверхностям. В этот момент происходят физические и химические процессы, обеспечивающие необходимую надежность соединения. Учтите, что хорошее покрытие припоем достигается исключительно на чистых поверхностях, освобожденных от оксидной пленки, а также жировых загрязнений. Использование припоев с входящей в их состав канифолью значительно ускоряет процедуру пайки.

Процесс пайки

Далее непосредственно рассмотрим, как правильно паять паяльником провода? Держа в одной руке пассатижи, выполняется скрутка проводов. При соединении жил небольшого сечения и малой длине спаиваемого места проводить скручивание вовсе не обязательно. В этом случае электрические проводники плотно прижимаются друг к другу. Во вторую руку берется предварительно нагретый электропаяльник, набирается на его наконечник небольшое количество припоя.

Прижимая с небольшим усилием жало к месту соединения проводников, разогреваются их концы. Дождавшись, когда нанесенная канифоль начнет плавиться, участок покрывается расплавленным припойным материалом. После его растекания и проникновения во все зазоры по жилам, соединительное место оставляют остывать. После этого выполняют изолирование соединенных жил при помощи изоленты или же термоусадочной трубки.

Чтобы полностью разобраться, как правильно паять электрические провода паяльником уделите особое внимание хорошему прогреву участка спайки. При недостаточной температуре припой не сможет провести необходимое смачивание поверхности перед застыванием. Это приведет к ухудшению качества спайки и снижению ее прочности. Такой процесс имеет название «ложной» или «холодной» пайки. Во время застывания припойного материала нельзя трогать соединяемые элементы. Они должны находиться в неподвижном состоянии до полного остывания припоя. На заключительном этапе спаянное место протирается спиртом для очищения от остатков флюса.

Чтобы надежно заизолировать соединение, необходимо намотать на запаянные жилы 3-4 слоя изоляционной ленты. При использовании термоусадочной трубки следует заранее ее надеть на один из концов провода. Длина этого изолятора должна быть на 20 мм длиннее неизолированного места. После спайки она натягивается на соединенный участок, нагревается с помощью обычной зажигалки или же фена. Полученное электрическое соединение будет заключено в герметичную изоляцию.

Хитрости пайки

Перед тем как соединять электрическим паяльником провода необходимо следить, чтобы его жало было в чистом виде. Это будет повышать теплопроводность и прочность соединения. Для очистки наконечника применяют влажную ткань.

При использовании флюса активного типа зачищенная жила проводника обрабатывается составом, прогревается электропаяльником с припоем в небольшом количестве, а далее – по стандартной технологии. При пайке скруток допускается пропустить процедуру лужения, а сразу обработать место соединения флюсом, после чего приступить к пайке скрученных проводников. В этом случае обязательно протирается место спайки спиртом для удаления остатков агрессивных химических материалов.

Многожильные проводники распушивают перед лужением и окунают в канифоль. Нанесение припоя проводится весьма тщательно, чтобы каждый проводник был им полностью покрыт. По окончании остывания жилы соединяются и пропаиваются электропаяльником с оловом.

Изучив основные технологические процессы и просмотрев видео, можно научиться свободно соединять электропровода методом пайки и даже переходить к более сложным работам.

oxmetall.ru

Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Главная / Статьи / Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справиться даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получиться паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавиться и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

  • Подключение светодиодной ленты. Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
  • Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
  • Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.
  • На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

    Учимся паять провода паяльником Видео урок по ремонту наушников с микрофоном и штекером 3.5

    Фотогалерея (6 фото)

    gopb.ru

    Как самостоятельно припаять провод к проводу?

    Для того, чтобы припаять провод к проводу, нужно приобрести сразу несколько инструментов и материалов, таких как:

    1. Флюс – средство для очистки поверхности окислившегося металла. Бывают:
      • кислотные;
      • антикоррозионные;
      • бескислотные;
      • активированные;
    2. Припой – сплав олова и свинца.
    3. Рабочее место (чистый, просторный стол, в качестве подкладки можно использовать металлические листы или деревянные доски).
    4. Паяльник (жало должно быть чистое, без остатков старой канифоли)
    5. Тряпка или губка для очистки жала.

    При пайке проводов следует соблюдать ряд правил, которые помогут грамотно и быстро спаять провода:

    1. Работать надо в хорошо освещенном помещении с настольной лампой, которая работает от внешних источников питания.
    2. Работать надо только с проводами без напряжения.
    3. Существует ряд видов соединений, каждое из которых подходит для разных категорий пайки.
    4. Помимо этого, существует ряд металлов, которые не пригодны для спайки. К таким относятся ржавый металл (он плохо соединяется при спайке, при этом, провод с такой жилой имеет высокую вероятность сгореть), алюминий (после того, как процесс зачистки провода завершен, существует вероятность образования на нем так называемой оксидной пленки). Данная проблема характерна для алюминия: при плавке этого металла в 100% случаев образуется оксидная пленка. Эту пленку можно удалить химическим или механическим путем, который будет выбран, исходя из способа пайки. Для того, чтобы избежать ее образования, требуется использовать флюс, который предназначен для спайки необходимых вам материалов, хромированные детали, части, изготовленные под высоким давлением (не плавятся и не сплавляются с припоем).
    5. Металлы, которые пригодны для пайки: олово, серебро, медь, латунь, цинк, никель, железо, нержавеющая сталь.

    Если все правила соблюдены и инструменты собраны, то можно переходить к процессу подготовки:

    1. Нагрев паяльника – паяльник необходимо разогреть до температуры, которая будет превышать температуру припоя.
    2. Подготовка паяльника – жало паяльника необходимо отчистить, после чего окунуть его во флюс. Флюс – это канифоль или другое вещество помогающее очистить металл. После чего, необходимо разогреть припой и нанести на жало.
    3. Оголить провода. Выполнить данную процедуру достаточно просто. Существует 2 типа проводов – одножильные и многожильные. В обоих случаях необходимо оголить провода от изоляции, после чего, нужно очистить провода от различных загрязнений. В случае, если необходимо выполнить очистку проводов, доступ к которым ограничен, то можно использовать ватные палочки.

    Пошаговая инструкция процесса пайки

    залуженное жало паяльника

    Рассмотрим инструкцию процесса пайки на примере скрепления 2 проводов из меди.

    Если все этапы подготовки выполнены, то можно переходить непосредственно к процессу пайки:

    1. Первое, что необходимо сделать – это залудить провода. При лужении многожильных проводов нужно их предварительно скрутить, тогда процесс будет происходить намного быстрее.
    2. Для лужения проводов, необходимо взять оголенную жилу, положить на канифоль или обработать другим флюсом, после чего требуется аккуратно облить ее сверху припоем.
    3. Зафиксировать провода – иногда для этого используются специальные станки, иногда самодельные конструкции. В случае, когда вы неправильно зафиксировали провода, процесс пайки может закончиться не лучшим образом.
    4. Соединение – на этом этапе мы соединяем 2 предварительно обработанные жилы и обливаем их припоем. Для того, чтобы осуществить данный процесс, требуется нагретой частью паяльного инструмента расплавить немного припоя, после чего аккуратно наносить его на соединение двух жил.
    5. Очистка соединения – под конец процесса пайки необходимо очистить место соединения жил, это можно сделать при помощи наждачной бумаги или напильника. Очень важный процесс, так как если на данном месте будет окисление, то провода могут сгореть.
    6. Обмотка изоляцией – чаще всего для этих целей используется изолента, она самый универсальный вариант. Ее плюсы – легкодоступная, можно приобрести в любом магазине, проста в использовании, нет ничего сложного в том, чтобы обернуть провод изолентой, долгосрочная, можно не менять в течение долгого времени.’

    если провод чистый и сделан из меди, то лужение произойдет моментально

    Как отпаять провод?

    Инструкция:

    1. Для начала вам необходимо подготовить паяльник. Необходимо разогреть инструмент, затем обработать флюсом, после чего аккуратно расплавить небольшое количество припоя.
    2. После этого оголить от изоляции необходимое место провода и очистить его от механических загрязнений.
    3. Лужение провода – необходимо нанести на провод флюс, и удалить все окисления.
    4. Зафиксировать провод.
    5. Обозначить область распайки – напильником выпилить небольшую рейку, по которой будет двигаться жало.
    6. Аккуратно двигаться жалом по размеченной линии, несколько раз, пока не достигнете результата.
    7. Подождать пока провод остынет до комнатной температуры.
    8. Нанести изоляцию.

    Данный процесс не несет в себе никаких сложностей, единственное, что требуется – это следовать указаниям инструкции, процесс распайки не сильно отличается от процесса спайки двух проводов.

    Выбор паяльника

    Итак, начнем с того, что паяльник – это самая основная часть процесса пайки. От правильного выбора этого инструмента зависит скорость и удобство выполнения работы.

    Электрические паяльники делятся на 2 типа:

    1. Спиральные. Спиральные нагреваются медленно, но более долговечны.
    2. Керамические. Керамические, в свою очередь, быстро разогреваются, но требуют бережного использования, так как весьма сильно подвержены механическому воздействию.

    Также, прибор подразделяется по мощности:

    • 3-10 Вт, в основном используются при распайке микросхем, совсем крохотных размеров;
    • 20-40 Вт, пользуются спросом у радиолюбителей и в быту;
    • 60-100 Вт, с их помощью паяют провода с сечением больших размеров;
    • 100-250 Вт, для работы с металлом крупных размеров;

    В основном, опытные пайщики используют паяльные станции, так как они оснащены регулируемым диапазоном нагрева и способны поддерживать постоянную температуру. Паяльная станция в руках мастера намного ускоряет и улучшает процесс работы, но новичок, к сожалению, не сможет ощутить преимущества.

    Существует определенный ряд характеристик, по которым отличаются паяльники:

    1. Напряжение питания паяльника.
    2. Форма жала.
    3. Максимальная температура жала.

    Нельзя забывать о такой важной вещи, как подставка для паяльника. Он нагревается до трехсот градусов и при какой-либо оплошности может привести к немедленному возгоранию легковоспламеняющихся материалов. Необходимо очень ответственно выбирать необходимую подставку, которая полностью подходит к имеющемуся паяльнику.

    Назначение и классификация проводов

    Провод – это изделие электротехники, которое состоит из 2 или более металлических проволок, покрытых обмоткой из какой-либо неметаллической ткани. Служит для связи источника тока с потребителем.

    Провод состоит из 2 частей. Первая это жила – часть, проводящая ток. Вторая часть – это изоляция, то есть то, что ограждает жилу от внешних раздражителей. В качестве жилы обычно используется проволоки из меди и алюминия, изоляция делается из бумаги, резины, лакового покрытия.

    Есть определенная классификация проводов:

    • обмоточные;
    • медные;
    • провода высокого сопротивления;
    • монтажные соединительные;
    • выводные;
    • провода для подвижного состава;
    • изолированные для воздушных линий;
    • неизолированные;
    • провода для геофизических работ;
    • термостойкие;
    • термоэлектродные;
    • прогревочные;
    • автомобильные;
    • авиационные;
    • установочные;
    • провода связи;

    1. Использовать спецодежду. При работе с паяльником лучше всегда носить спецодежду, такую как перчатки, специальный фартук, очки. Это поможет избежать ожогов и травм при работе. Помимо этого, иногда требуется использовать маску, чтобы избежать попадания токсичных паров в дыхательные пути.
    2. Не оставлять паяльник сухим при нагревании. Необходимо всегда смачивать паяльник канифолью, это поможет избежать окисления.
    3. Выбирать паяльник лучше со сменным жалом, чтобы использовать разные формы.
    4. Лучше использовать разные температуры, для разных видов сплавов. Так можно сделать спайку намного качественней и долгосрочной.
    5. Использовать надежное освещение. Использовать настольные лампы и фонарики с внешними источниками питания. Это поможет продолжать работу на случай отключения электроэнергии.

    Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

    Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

    Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

    Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

    Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

    Подготовка проводов

    Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

    1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
    2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
    3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

    Установка теплоотвода

    Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

    В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

    Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

    По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

    Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

    Пайка шлейфа

    Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

    Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

    • для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
    • при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
    • для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

    Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

    С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

    По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

    Можно ли обойтись без паяльника

    Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

    Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

    Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

    В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

    Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

    Пайка – это процесс при котором создается соединение металлических частей, за счет химической реакции, которая происходит между металлом и расплавленным припоем. При этом не происходит механического повреждения кристаллической структуры материала соединяемых частей.

    Что к чему можно паять?

    Не получится паять алюминий или ржавый металл, хромированные объекты, так как на поверхности элементов формируется оксидная пленка, которая будет препятствовать процессу соединения. Выполнять пайку подготовленных поверхностей можно из:

    • железа и нержавеющей стали;
    • меди, олова и латуни;
    • цинка и никеля;
    • серебра.

    Как производится пайка стали?

    Процесс любой пайки производится в три этапа: очистка соединяемых поверхностей от оксидных пленок, нагрев до температуры плавления припоя, нанесение припоя (пайка).

    Так как к стали припаять олово? Что бы выполнить пайку стали необходимо выполнить следующие шаги:

    • С поверхности соединяемых частей убрать посторонние материалы, стружку. Для этого можно использовать металлическую щетку или наждачную бумагу.
    • В зоне соединения, на поверхности частей, необходимо нанести флюс (например, BS-35, при пайке обыкновенной стали, и BS-45, при пайке нержавеющей стали).
    • Нагреть детали до требуемой температуры, соединить и нанести припой.
    • С помощью воды или специального химического очистителя удалить остатки флюса. Если этого не сделать, то на месте пайки появится ржавчина, так как в состав флюса входит хлорид.

    Типы нагревателей

    Выбор типа нагревателя зависит от размеров и толщины запаиваемых стальных элементов. Если необходимо выполнить пайку стальной проволоки или тонких листов, то можно воспользоваться паяльником с хромоникелевым или керамическим нагревателем, подобрав соответствующую мощность, или же паяльником без нагревателя, который можно разогреть горелкой или на обычной газовой плите. Если необходимо выполнить пайку толстых листов стали, то для нагрева придется воспользоваться газовой или бензиновой горелкой. Во время работы паяльника, на жале будет образовываться окисление, которое будет снижать температуру паяльника.

    Для очистки можно воспользоваться либо простой наждачной бумагой, либо специальным очистителем, например, ST-40. Если наконечник паяльника покрыть припоем, то это обеспечит более широкий диапазон теплопередачи и повысит эффективность пайки.

    Выбор припоя

    Припой – это сплав олова и свинца в определенном соотношении. Соотношение пропорций сплава определяет температуру плавления и вязкость получаемого сплава. Припой подбирается согласно требуемым характеристикам соединения и видам соединяемых материалов. При пайке стали следует использовать без флюсовые припои, а флюс наносить отдельно.

    Электрические соединения 9000 1

    При работе с электросистемой автомобиля следует также знать, что небрежное выполнение всех электрических соединений может привести не только к сбоям в работе установленных аксессуаров, но и нарушить работу заводских цепей.Короткие замыкания, вызванные плохо изолированными проводами под напряжением, могут привести даже к возгоранию автомобиля!Основные виды деятельности автоэлектрика, о которых мы пишем, не сложны, но лучше потренироваться на столе, прежде чем приступать к работе с автомобилем на наш. Овладение техникой плетения и пайки проводов – необходимое условие успеха. Хотя в автомобильных магазинах можно найти различные «быстроразъемные соединения», позволяющие соединять кабели без применения паяльника, их применение следует ограничивать аварийными ситуациями.Любые разъемы, обжатые пассатижами или специальными пассатижами, имеют свойство повреждать хотя бы часть тонких проводов, входящих в состав кабеля, что отрицательно сказывается на его прочности и электрических параметрах.«Отбелите» его сначала оловом.Инструменты и материалыПеред началом работы, Вы должны получить соответствующие инструменты и материалы. Конечно, можно возразить, что все инструменты можно заменить перочинным ножом, а изоленту – медицинским клеем, но скорость и качество работы наверняка пострадают, а пораненные ножом пальцы можно будет запомнить надолго. время.Нужен хороший нож, но перед работой с электросистемой обязательно стоит иметь специальный инструмент для зачистки проводов. Они колоссально ускоряют и облегчают работу, а также гарантируют, что короткий провод не станет еще короче после неудачной попытки изолировать его конец ножом. При необходимости можно обойтись и без паяльника (мы покажем, как это сделать здесь), но следует знать, что паяные соединения являются залогом правильного функционирования электронных систем.Стоит иметь два паяльника - традиционный "впритык" гораздо практичнее при работе за верстаком (не надо каждый раз до него дотягиваться, чтобы он нагрелся), в свою очередь паяльник-трансформер будет лучше для работы в машине (обычный, если не возражаете, рано или поздно какой-нибудь пластик или обивка прогорают). Так называемое термофен, которым удобно усаживать термоусадочные рукава (конечный результат намного лучше, чем в случае использования изоляционной ленты).В этой роли может работать и хорошо нагретый фен. Начинаем со снятия изоляции с обоих проводов, желательно специальными пассатижами. На один из проводов надеваем отрезок термоусадочной трубки, потому что после того, как мы соединим провода, это может оказаться неосуществимым. С готовых к подключению проводов необходимо снять изоляцию на участке ок.1,5-2 см. Пучки тонких проводов делим примерно пополам, а затем скручиваем их между собой — сначала одну пару, потом другую. В этот момент самые требовательные могут залить оловом оба получившихся «уса». Последние размещаются вдоль кабеля и на них надевается термоусадочная трубка. Усадив его термопистолетом, мы получаем соединение, которое, вопреки видимости, нелегко разорвать, и которое не мешает свободному изгибу кабеля и укладке его в жгуты. Самым большим преимуществом этого метода является возможность обходиться без электроснабжения, при условии, что термоусадочная муфта заменена на обычную изоляционную ленту.Метод незаменим в экстренных случаях. Как быстро и легко протянуть кабель через отверстие, забитое резиновой заглушкой? Можно, конечно, попробовать разрезать его ножом или проткнуть отверткой, но гораздо удобнее использовать приспособление, изготовленное из отрезка жесткого тормозного шланга длиной в десяток сантиметров. Все, что нам нужно сделать, это затянуть его с одного конца. Вставьте кабель, который вы хотите продеть в кабель, расположив его так, чтобы он доставал до заостренного конца трубки.Вставьте лезвие в втулку и слегка надавите на шнур, затем вытяните его с другой стороны втулки. Вы также можете использовать этот инструмент для подключения кабелей параллельно заводским жгутам проводов. Пайка Начинаем пайку с изоляции обоих проводов на расстоянии около 5 мм. Затем покрываем концы обоих проводов оловом – специалисты называют это «белением». Мы не используем кислоту для работы с электронными схемами, только олово с канифолью! Помните, что для того, чтобы процедура была эффективной, проволока должна быть хорошо прогрета, а жесть должна «схватить» все проволоки.Только после того, как оба провода «побелеют» соединяем их между собой. Для этой операции обычно требуется «третья рука» — можно помочь себе, например, схватив один из проводов клещами, лежащими на столе. Если бы провода как следует "побелили", то олово наверное уже не понадобилось бы. Соединение изолируется майкой или изолентой. Пайка - вариант 2 Техника, показанная на кадре выше, представляет собой классическую пайку проводов, используемую, например, радиомеханиками при работе с электронной аппаратурой. В автомобиле, где кабели подвергаются механическим воздействиям и постоянной вибрации, надежнее использовать метод сращивания-пайки.Изолируем провода на длине примерно 1,5 см, а затем вставляем один пучок проводов в другой. Затем все это дело аккуратно скручивается в пальцах, чтобы провода переплелись друг с другом. Следующий этап работы заключается в пропитке плетеных проводов жидким оловом. Наконец, изолируем соединение проводов с помощью термоусадочной трубки или изоляционной ленты. Для работ по установке автомобиля лучше всего использовать т.н. самоамальгамирующая лента (хотя изолировать стык при необходимости будет гораздо хлопотнее, зато она гарантирует, что изоляция не соскользнет со стыка).Вариант 2 пайки более хлопотный, но при правильном выполнении провода не будут случайно отсоединены. Еще эффективнее просто сплести жгуты проводов, как описано на предыдущей странице, и соединить их оловом. Плетение и пайка являются единственными рекомендуемыми методами соединения проводов. Все патентованные разъемы можно использовать только временно!Как добраться?Специальное устройство При установке дополнительной проводки в автомобиле самое хлопотное не подключение, а протягивание проводов через люверсы, труднодоступные места, под приборной панелью и т.д.В дополнение к устройству, описанному на предыдущей странице, очень может пригодиться кусок пластиковой гибкой трубки длиной 1-1,5 м — лучший материал — пневматические шланги, используемые, например, в старых автомобилях Mercedes. Как и в случае со специальным устройством № 1, один конец трубки должен быть заострен, чтобы его было легче протолкнуть вместе с кабелем через герметичные втулки.Уложите электрический кабель в пластиковую трубку и затем зафиксируйте его от соскальзывания с помощью хорошего хомута. изоляционная лента.Гибкая пластиковая трубка с торчащим проводом легко протягивается туда, где невозможно провести мягкий провод. Его можно даже впихнуть в заводские жгуты проводов.

    .

    испытываем способы соединения проводов Соединение проводов опломбировано

    Казалось бы, что может быть проще соединения проводов? Ведь существует несколько способов соединения проводов. Это скрутка проводов, пайка проводов, сварка проводов, опрессовка и соединение проводов с клеммником. Простейший способ скручивания направляющих знает даже школьник. Необходимо соединить концы металлических проводов, называемых пряди, и скрутить их в одну «косу», а затем обмотать изолентой.Нет необходимости в паяльнике, клеммнике, соединительных наконечниках и прочем «ненужном».
    Эту операцию освоил каждый "свой электрик". И при необходимости применяет этот метод в своей повседневной практике. Например, переплетает провода кабеля питания бытовой техники, планшета или компьютерного адаптера после обрыва.
    Эту технологию крепления кабеля российские "технари" используют повсеместно. Но нормативы устройства электроустановок ПЭС «крутят», не предусматривают всевозможных «изгибов» и «заклепок».В других нормативных документах таких способов разводки нет. Почему?

    Мы часто не задумываемся о последствиях такого «упрощения». Между тем, ненадежный контакт оборвется в самый неподходящий момент, питание потребителей/потребителей электроэнергии всегда можно отключить. От «перенапряжений» выходят из строя элементы силовых каскадов сложных бытовых приборов СБТ. Даже специальные защитные устройства, применяемые в самых «навороченных» моделях зарубежных производителей, не защищают от выхода из строя.


    Наведение коротких электромагнитных импульсов с напряжением в несколько тысяч вольт на электронную упаковку вызывает «безвредное» искрение на переходах. При этом стандартные устройства защиты, которыми сейчас оборудованы квартиры (УЗО, автоматические выключатели, предохранители) не «видят» таких коротких слаботочных импульсов, поэтому просто не работают, и мы не приспосабливаемся установке для этого специальных приспособлений. Источники бесперебойного питания для компьютеров также не стали панацеей от переходных импульсов.Появление «тычка» вызывает сбои в работе электронной и вычислительной техники, приводит к выходу из строя электрических узлов и дорогостоящих функциональных модулей.
    Перегрев в месте плохого соединения приводит к еще более катастрофическим последствиям, при протекании тока ослабленный соединительный узел раскаляется докрасна. Нередко по этой причине возникают пожары и пожары, наносящие большой ущерб владельцам помещений. Статистика показывает, что 90% всех ошибок в электропроводке происходят из-за перекрутов и плохого контактного соединения проводов.В свою очередь выход из строя только электроустановок и оборудования, по данным МЧС, является причиной трети пожаров, происходящих в России.


    Исторически, однако, так сложилось, что несколько десятков лет назад, при отсутствии электрооборудования/медных проводов, скрутка алюминиевых проводов считалась основным методом, используемым в электромонтажных работах. Кручение как соединение может быть использовано в электротехнике при выполнении ремонтно-восстановительных работ.

    Как правильно подключить провода?

    Как соединить провода: начните со снятия изоляции. Правильная проводка должна соответствовать трем основным требованиям:

    1. Обеспечивают надежный контакт с минимальным контактным сопротивлением между собой, близким к сопротивлению одного отрезка провода.
    2. Сохраняют прочность на растяжение, сопротивление растрескиванию и вибростойкость.
    3. Сочетайте только однородные металлы (медь с медью, алюминий с алюминием).

    Существует несколько способов подключения, отвечающих этим требованиям. В зависимости от требований к кабелю и практической применимости используются следующие типы проводных соединений:


    Все эти методы требуют первоначальной подготовки провода или кабеля — удаления изоляции, чтобы обнажить подключенные провода. Традиционно материал теплоизоляционной оболочки – резина, полистирол, фторопласт. Кроме того, полиэтилен, шелк и лак внутри служат утеплителем.В зависимости от конструкции токопроводящей части провод может быть одножильным или скрученным.
    Одножильный провод означает провод, поперечное сечение которого образовано изолирующей оболочкой с металлическим сердечником или проводом внутри.


    У многожильного провода металлический сердечник состоит из нескольких тонких проволок. Обычно они переплетаются и выглядят как пучок, окруженный снаружи изолятором. Часто отдельные пряди покрывают полиуретановым лаком, а между ними в конструкцию добавляют нейлоновые нити для повышения прочности проволоки.Эти материалы, как и тканевая оплетка снаружи, усложняют процесс натяжения.


    В зависимости от типа соединения с каждого конца кабеля снимается 0,2 - 5,0 см изоляции. Для этого используются несколько видов инструментов.
    По 5-бальной системе можно оценить качество зачистки и степень защиты от порезов - повреждений жил каждым прибором:

    Разрушение изоляции / жилы

    Нож слесарный (кухонный) - 3/3
    Бокорезы (плоскогубцы) - 4/3
    Стриппер - 5/4
    Припой или петлевая горелка - 4/4

    Кабели коаксиальные применяются в слаботочных телевизионных/компьютерных сетях.В процессе резки важно аккуратно разрезать и снять изоляционную оболочку, не повредив плетеную оболочку. Для доступа к центральной жилке ее распушивают и удаляют, обнажая ствол. Затем ножом или специальным приспособлением разрезают полиэтиленовую изоляцию, срез удаляют с жилы. Бифиляр
    в экране состоит из пары проводов в экране, которые также предварительно обжаты в провода для доступа к проводам, открывая доступ к каждой жиле.

    Важно! Для снятия изоляционного материала эмалированного провода сечением менее 0,2 мм² используйте паяльник. Эмаль аккуратно снимают «нулевым» наждаком, двигая бумагу вдоль проводов.

    Как правильно скрутить кабели?

    Чаще всего скрутку применяют для ремонта электрических проводов, проводов и переходников (в том числе слаботочных) бытовой техники и оборудования. Если речь идет о домашней электросети, то нормами предусмотрено применение в домах проводов с сечением жилы 1,5–2,0 мм из меди и 2,5–4,0 мм из алюминия.Обычно для электропроводки применяют кабели марок ВВГ и ПВ в оболочке из ПВХ. Силовые кабели марок ШВЛ и ШТБ с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией имеют сечение 0,5 - 0,75 мм.
    Плетение проволоки пошагово можно сделать следующим образом:

    1. Обезжирьте оголенные концы шланга, протерев их ацетоном/спиртом.
    2. Удалите лаковую или оксидную пленку, зашлифовав провода наждачной бумагой.
    3. Используем концы так, чтобы они пересекались друг с другом. Наматываем не менее 5 витков одной жилы на другую по часовой стрелке.Чтобы туго скрутить, используйте плоскогубцы.
    4. Оголенные части токопроводящих проводов изолируем изолентой или накручиваем изолирующий колпачок. Они должны оставаться за изоляцией на 1,5-2,0 секунды, чтобы закрыть оголенные участки проводов.

    Другой метод намотки используется для соединения многожильного провода с одножильным проводом:

    1. Одиночный провод скручен с многожильным проводом, оставляя свободный конец без намотки.
    2. Конец одножильного провода загибают на 180° так, чтобы он обжимал скрутку, а затем прижимают плоскогубцами.
    3. Место соединения должно быть надежно зафиксировано изолентой. Для лучшей производительности используйте теплоизоляционную трубку. Для этого над суставом натягивается кусок камбрии необходимой длины. Для того, чтобы он затянулся на проводке, трубку следует нагреть, например, феном или зажигалкой.

    При бандажном соединении свободные концы укладывают рядом и обматывают сверху имеющимся отрезком проволоки (бинтом) из однородного материала.
    Зацепление с пазом обеспечивает то, что перед скруткой друг друга закладываются крючки с концов проволоки, они сцепляются друг с другом, затем заворачиваются края.
    Есть более сложные типы параллельного/последовательного соединения. Соединение кабелей методом скрутки используется профессиональными электриками при ремонтных работах.

    Важно! Медь и алюминий имеют разное омическое сопротивление, активно окисляются при взаимодействии, соединение хрупкое из-за разной твердости, поэтому сочетание этих металлов нежелательно.В аварийной ситуации присоединяемые выводы следует подготовить - облучить оловянно-свинцовым припоем (ПОС) с помощью паяльника.

    Почему лучше обжимать провода?

    Обжимка проводов

    — один из самых надежных и качественных способов механического соединения, используемых на сегодняшний день. Благодаря этой технологии кабели и провода зажимаются в соединительной муфте с помощью зажимных клещей, что обеспечивает плотный контакт по всей длине.


    Муфта представляет собой полую трубку и может быть изготовлена ​​самостоятельно.Механические клещи используются для втулок размером до 120 мм². Для больших сечений применяют изделия с гидравлическим штампом.


    При опрессовке гильза обычно принимает форму шестигранника, иногда на отдельных участках трубки делаются локальные углубления. Для опрессовки используются электротехнические медные втулки GM и алюминиевые трубки GA. Этот метод позволяет обжимать проводники из разных металлов. Во многом этому способствует обработка составляющих кварцевазелиновой смазкой, препятствующей последующему окислению.Комбинированные алюминиево-медные втулки или втулки из луженой меди GAM и GML доступны для общего использования. Обжимное соединение используется для жгутов проводов с общим диаметром поперечного сечения от 10 мм² до 3 см².

    Пайка как надежная альтернатива скручиванию

    Ближайшей альтернативой скрутке, запрещенной для проводки, является соединение проводов пайкой. Требует специальных инструментов и расходных материалов, но обеспечивает абсолютный электрический контакт.

    Совет! Перекрытие считается самым ненадежным в технике. В процессе эксплуатации припой крошится и соединение размыкается. Поэтому перед пайкой на него нужно надеть бандаж, обмотать соединяемые детали куском проволоки меньшего диаметра или скрутить провода между собой.

    Вам понадобится электрический паяльник мощностью 60-100 Вт, основание и пинцет (плоскогубцы с тонкими наконечниками). Жало паяльника следует очистить от накипи, заточить, подобрав наиболее подходящую форму жала в виде шпателя и соединив корпус прибора с заземляющим проводом.Из «расходников» потребуются припой ПОС-40, олово и свинец ПОС-60, канифоль в качестве флюса. Можно использовать припой с канифолью внутри конструкции.

    Для пайки стали, латуни или алюминия требуется специальная паяльная кислота.

    Важно! Не перегревайте места соединения. Чтобы не расплавить изоляцию при пайке, используйте теплоотвод. Для этого зажмите оголенный провод между зоной нагрева и изоляцией пинцетом или пассатижами.

    1. Облучению подлежат зачищенные от изоляции проводники, концы которых, нагретые паяльником, помещают в кусок канифоли и покрывают коричнево-прозрачным слоем флюса.
    2. Вставьте жало жала паяльника в припой, возьмите каплю расплава и равномерно обработайте провода, попеременно поворачивая и двигаясь вдоль острия жала.
    3. Соедините или скрутите кабели вместе, надежно закрепив их. Нагревать жалом в течение 2-5 секунд.Покрыть места пайки слоем припоя так, чтобы капля растеклась по поверхностям.Переверните провода, которые вы хотите соединить, и повторите операцию с обратной стороны.
    4. После остывания места пайки изолируются так же, как и при скрутке. В некоторых составах их предварительно обрабатывают кистью, смоченной в спирте, и окрашивают сверху.

    Совет! Во время и после пайки провода не должны дергаться или перекручиваться в течение 5-8 секунд; они должны быть неподвижны. Сигналом о том, что затвердевшая структура получена, поверхность припоя имеет матовый оттенок (светится в расплавленном состоянии).

    Сварка в любом случае лучше

    Сварка превосходит все остальные технологии по прочности соединения и качеству контакта. В последнее время появились переносные сварочные инверторы, которые можно перемещать в самые труднодоступные места. Такие устройства удобно носить на плече сварщика с помощью ремня. Это позволяет работать в труднодоступных местах, например сварка с лестницы в распределительной коробке. Для сварки металлической проволоки в ручку сварочного аппарата помещают угольные карандаши или медные электроды.

    Основной недостаток технологии сварки - перегрев свариваемых деталей и оплавление изоляции устраняется:

    • Правильная регулировка сварочного тока 70-120 А без перегрева (в зависимости от количества свариваемых проволок сечением от 1,5 до 2,0 мм).
    • Кратковременность процесса сварки не превышает 1-2 секунд.
    • Плотная предварительная скрутка проводов и сборка медного хомута радиатора.

    При соединении проводов сваркой скрученные жилы должны быть изогнуты и закручены вверх с прорезью.Электрод подносят к концу проводов, соединенных с землей, и зажигают электрическую дугу. Расплавленная медь стекает в шар и покрывает прядь проволоки. В процессе охлаждения на теплую конструкцию накладывается изоляционная полоса из куска кембрийского материала или другого изоляционного материала. Лакированная ткань также подходит в качестве изоляционного материала.

    Клеммные колодки – самые эргономичные электромонтажные изделия

    Правила ПУЭ п.2.1.21 определяют вид соединения хомутами (болты, винты).Имеется прямая связь с фитингами «веса», когда болт, шайба продеты через петли каждой проволоки и закреплены гайкой с обратной стороны.

    Такая установка обматывается несколькими витками изоленты и считается достаточно практичной и надежной.
    Более эргономичные электромонтажные изделия, называемые винтовыми клеммными колодками. Представляют собой группу контактов, помещенных в корпус из изоляционного материала (пластик, фарфор).Наиболее распространено соединение проводов методом клеммной колодки в распределительных коробках и электрощитах. Для подключения провода вдавите его в гнездо и затяните винт, клеммная колодка прочно зафиксирует жилу в гнезде. Другой подключаемый провод подключается к ответной розетке, замыкаемой на первую.


    В самоблокирующихся клеммниках типа WAGO кабель вставляется в гнездо, для лучшего контакта используется специальная паста или гель.


    Дренажные хомуты - это совершенный вариант винтового соединителя с несколькими закороченными отводами, в основном используется на улице и в местах с неблагоприятными условиями окружающей среды.


    Соединительные ленты представляют собой изолирующий колпачок с внутренней резьбой, навинчиваемый с закруткой, сжимающий и защищающий от механических воздействий одновременно.

    Электричество прочно вошло в нашу жизнь. Без него немыслимо существование человека, электричество исчезнет - цивилизация рухнет.Заводы, транспорт, информационная сеть, словом, все об этом, детка. И одним из важнейших моментов во всех электротехнических науках является умение надежно и правильно соединять провода. Невежественный найдет - ну что за ерунда, как-то закручено и готово. Но нет! Итак, речь пойдет о правильном подключении проводов для различных случаев монтажа электрических сетей.

    Об основных типах соединений проводов

    В этой статье мы постараемся рассмотреть практически все виды соединений проводов, возникающие при монтаже сети электроосвещения, при создании силовых и коммутационных сетей.Все способы соединения проводов имеют как преимущества, так и недостатки. Самое главное — убедиться, что ваши суставы соприкасаются. Если окажется плохо, перекресток со временем нагреется и выгорит, но это не так уж и плохо. Это может даже привести к пожару! Поэтому к правильному подключению проводов нужно отнестись со всей серьезностью и ответственностью.

    Итак, какие основные способы соединения проводов:

    90 153
  • токарная обработка;
  • пайка
  • ;
  • наконечник колпачка
  • ;
  • резьбовое соединение
  • ;
  • клеммные колодки
  • ;
  • зажимной;
  • заклепки
  • ;
  • сварка
  • .
  • Рассмотрим каждый из них по отдельности.

    Соединение витой проволоки

    Еще несколько лет назад витая пара была едва ли не самым важным типом внутренней прокладки для построения сетей, и даже сейчас от нее не отказались.

    Функции для создания этого соединения:

    1. Нож и плоскогубцы - все, что вам нужно для работы.
    2. Категорически запрещается скручивать медный провод с алюминиевым, а также наматывать один провод на другой.
    3. Если вам все же нужно скрутить медный провод с алюминиевым проводом, покройте медную жилу припоем. Используйте ТОС в качестве припоя и канифоль в качестве флюса. Никаких кислотных флюсов!
    4. При монтаже внутренних сетей в распределительных коробках допускается соединение до шести проводов разного сечения одной скруткой.
    5. При необходимости скрутки витого провода место его соединения также следует пропахать.
    6. Бывают случаи, когда нужно соорудить провода, тогда и делают: зачищают каждый на два-три сантиметра и скручивают, накручивая один на другой.Каждый провод должен иметь не менее двух витков. Если есть возможность, можно припаять скрутку. Наконец, все это дело изолируется изолентой в три слоя.
    7. Если нужно скрутить провода сечением менее миллиметра (коммутационные), то концы снимаются от двух до трех сантиметров, а скрутка производится от пяти до шести витков. Складывается пополам при скручивании для уменьшения размера и повышения прочности.

    Но при большой мощности скрутка проводов не держит нагрузки.Скрутка будет нагреваться, из-за этого провода окислятся и контакт на скрутке пропадет.

    Соединение для припоя

    В процессе пайки твердые металлы соединяются припоем, который при расплавлении попадает в зазор между ними. Пайка проводов считается одним из самых надежных способов.

    Рассмотрите возможность пайки сплошных медных проводов:

    • С концов провода снимается изоляция и очищается поверхность от лака, если провод покрыт им.
    • Тогда скрутка прямая, два провода накручиваются друг на друга или образуют ответвление.
    • Затем паяльником наносится флюс и соединение пропаивается припоем.
    • Используйте канифоль или масло для пайки в качестве флюса и используйте ТОС или третор в качестве припоя.
    • Если припаивать провода, то после снятия изоляции их надо распушить, вставить друг в друга и обмотать тонкой проволокой, тогда все точно так же.
    • Изоляция наносится после пайки.
    • 90 160

      Пайка алюминиевых проводов следующая:

      1. Алюминиевые провода припаиваются после соединения концов проводов двойной скруткой. Между проводами должен быть небольшой зазор.
      2. Кабельное соединение прогревается паяльной или газовой горелкой. Температура нагрева должна быть такой, чтобы припой начал плавиться.
      3. Припой нагревается в пламени и втирается в соединение проводов, заполняя припоем зазор.
      4. Используйте F-64, FIM или FTBf-A в качестве флюса и TOS или Braze Tec в качестве припоя.

      Соединения проводки с вставными клеммами

      Подключение к вставным клеммам обычно выполняется на проводниках сечением менее одного миллиметра. Это очень распространенный метод. Почти все электрические кабели транспорта подключены таким образом. Да и в бытовой технике таких составов хватает. В настоящее время в продаже имеется множество различных муфтовых зажимов, таких как «У» 3,7-4,75, «П» 2,8-6,4, «Б» 2,8-6,4, «О» 3, 7-5.

      Крепление хомутов на кабеле не сложно:

      • Необходимо зачистить конец провода - пять-семь миллиметров, надеть изолятор, снабженный наконечником, и зажать провод специальными антеннами.
      • На зажиме две пары антенн, первая зажимает проводной провод, а вторая - провод с изоляцией.
      • На обжимной наконечник надевается изоляционная втулка для соединения проводов. Если нет специальной обжимки, можно использовать пассатижи.
      • Для верности соединение провода с клеммой можно подпаять, но не обязательно.
      • 90 160

        90 300

        Наконечники обжимные, только больших размеров (1,25 - 3АО, 1,25 - 3ЯС.У и др.) применяются для соединения проводов в промышленных электроустановках. Они обжимаются специальными зажимами. Там "затычки" не придумаешь, ибо плохой контакт может доставить большие неприятности.

        Резьбовые провода

        Хотя пайка и надежный способ соединения, но трудоемкий, поэтому лучше использовать резьбовые соединения.Аналогично подключаются провода в розетках и выключателях. Сделать винтовое соединение проводов просто: снять изоляцию с провода, примерно на сантиметр-полтора, сделать колечко, если нужно, а затем скрутить провод к месту соединения винтом с шайбой и гровером .

        Если вам нужно соединить два провода, выполните следующие действия:

        1. Сначала снимите изоляцию с концов провода и снимите металлическую жилу, пока она не засветится (можно поцарапать ножом).
        2. Затем складывают кольца. Они должны быть немного больше болта, соединяющего их.
        3. Наденьте на болт шайбу, затем два кольца и снова шайбу, затем проточку и затяните гайкой.
        4. Так можно соединять провода разного сечения.

        А если вы хотите сделать соединение между медными и алюминиевыми жилами, вставьте между кольцами стальную шайбу. Медь и алюминий окисляются при контакте.А если нет стальной шайбы, контакт на скрутке пропадет.

        У этого метода есть и недостаток. Болтовые соединения следует время от времени подтягивать. Особенно если в скрутке есть провод с алюминиевой жилой. Алюминий обладает определенной текучестью, и каким бы надежным ни был контакт, он со временем ослабевает, и если его не затягивать, то скрутка нагреется, провод окислится, и контакт пропадет.

        Соединение клеммной колодки

        Соединительные ниппели применяются в основном в электроустановках, где необходимо соединить сразу много проводов.Например, легко соединяются алюминиевые и медные жилы.

        Они бывают разных типов и размеров, изготовлены из различных материалов:

        • Основание карболитового клеммника изготовлено из изоляционного материала - карболита (не горит, обугливается при высоких температурах), внутрь вставлены латунные шины. Кабели крепятся стальными винтами, а качество соединения всегда видно через прозрачную крышку.
        • Это клеммы с пружинными контактами, они применяются для проводов малого сечения, в основном для соединительных соединений проводов.При обжиме проводов пружинная пластина предотвратит разрыв тонкой жилы. Корпус обуви изготовлен из негорючего полиамидного материала.
        • Клеммники для соединения проводов, корпус которых изготовлен из полиэтилена, просты в монтаже, легко разрезаются на отдельные участки. Правда, их нельзя использовать там, где есть даже небольшой нагрев. Полиэтилен начинает плавиться при низких температурах.
        • 90 160

          Клеммные колодки

          имеют два типа монтажа: винтовой и на DIN-рейку.Подключить провода через клеммную колодку очень просто:

          1. С концов проводов зачищена изоляция - около десяти миллиметров.
          2. Удалите винты на клеммной колодке, вставьте провода с обеих сторон и снова затяните винты.
          3. При затягивании винтов будьте осторожны, чтобы не зажать провод винтом и не сломать резьбу винта.

          Обжим провода

          Бывают случаи, когда вам нужно соединить кабели «все-в-одном».Затем используют опрессовку. Сама суть опрессовки заключается в том, что под действием сжимающей силы одновременно деформируется гильза и находящаяся в ней проволока. Существует несколько видов опрессовочных работ – это локальное вдавливание или непрерывное обжатие.

          Соединение проводов опрессовкой осуществляется следующим образом:

          • При необходимости обжима алюминиевых проводов, в связи с тем, что они покрыты оксидным слоем, эти провода снимаются до блеска и смазываются специальной смазкой.Можно использовать кварцево-вазелиновую смазку. Он не позволит образоваться оксидной пленке и проводимость будет лучше.
          • Медные провода смазываются только техническим вазелином. Это делается для того, чтобы жилы не повредились в процессе эксплуатации. При сжатии смазка будет выдавливаться и контактное сопротивление из-за смазки не увеличится.
          • Для опрессовки используются специальные гильзы. В гильзу вставляются провода, а коннектор должен быть по центру. Делая два углубления, защипываем рукав с двух сторон.
          • Бывают случаи, когда нужно подключить провода только с одной стороны, потом провода вставляются в гильзу и все делают так же. После опрессовки соединение изолируется.
          • При необходимости соединения медных и алюминиевых жил используйте медно-алюминиевую муфту.

          Для правильного опрессовки лучше всего использовать ручные пассатижи ПМУ, а для качественного соединения использовать гильзы GA, GM, GAM, GML.

          Соединение кабелей заклепками

          Соединение линий заклепками очень похоже на нарезание резьбы.Только если болт можно затянуть или выкрутить, в случае с заклепкой соединение разовое. Работа с заклепочным соединением осуществляется с помощью специального инструмента – клепальщика. Доступны различные модели заклепок: 001, 0050, 0400 усиленные, 004 с поворотом на 90 градусов, двуручные Master 0710.

          Заклепочное соединение выполняется следующим образом:

          1. Для соединения используются специальные глухие заклепки.
          2. С провода снимается изоляция на два-три сантиметра и формируются кольца.
          3. Затем на заклепку устанавливается канавка, шайба и проволочные кольца, а затем снова шайба.
          4. Все помещается в клепальный инструмент и выполняется процесс клепки.
          5. При соединении алюминиевых и медных жил между ними кладут стальную шайбу.
          6. Всегда оставляйте запас провода, чтобы в случае сбоя соединения его можно было восстановить без особых проблем.

          Соединение сварочного провода

          Каждый опытный электрик знает, что сварное соединение проводов имеет наиболее надежный контакт, или фактически отсутствие контакта - единый монолит.При расплавлении провода превращаются в единое целое.

          Соединение двух проводов сваркой не представляет особой сложности:

          • Сначала нужно снять изоляцию с концов провода, в идеале около пяти-семи сантиметров. Затем скручиваем жилки в твист и откусываем их конец боковыми ножницами.
          • Прямая сварка осуществляется угольными электродами. Если не было возможности купить оригинальные, то их легко сделать из углеграфитовых щеток от коллекторного двигателя.
          • Наденьте массу на скрутку (можно использовать крокодил) и коснитесь конца скрутки электродом. От прикосновения будет создаваться электрическая дуга, которая соединит провода в единое целое.
          • Если на конце скрутки в результате оплавления появился шарик, соединение качественное.
          • Время горения дуги не должно превышать двух секунд, иначе температура нагрева повредит изоляцию провода.
          • При выборе токов, при которых будет происходить сварка, учитывают сечение проволоки и толщину скрутки.Чем толще скрутка, тем больше ток.
          • Используйте сварочный аппарат или инвертор для сварки проводов. Последнее предпочтительнее, так как инвертор имеет достаточно большой диапазон плавного регулирования тока.
          • 90 160

            Соединительные кабели с зажимом

            Соединение проводов хомутом применяют как совместно с другими видами соединений, так и самостоятельно. Процедура проводки проста. С них снимается изоляция и участки соединяются между собой.Затем место соединения плотно обматывается мягкой проволокой из того же материала, что и соединяемые проволоки.

            Пожалуй, это все, что касается основных проводных соединений. Пусть каждый выбирает то, что ему нравится. Некоторым нужно подключаться быстрее, другим — надежнее. Однако следует помнить еще об одном: прежде чем приступить к работе с проводами, убедитесь, что они отключены и на них нет напряжения. При работе используйте эффективные инструменты и средства защиты!

            Удовлетворено:

            Подключение кабелей, пожалуй, самая распространенная задача в электротехнике.Поскольку по тем или иным причинам длина проводов в электрических цепях отсутствует, необходимо соединить их части. Очевидно, это создает контакт, лежащий в основе многих электрических проблем. И в этом случае не предполагается никаких электрических соединений в определенной точке проводов.

            Если контакт правильный, электрическая цепь будет работать правильно. Тем не менее фраза «электротехника — наука о контактах» уже давно стала синонимом. Далее в этой статье мы обсудим, как правильно соединить провода, чтобы это соединение как можно дольше не создавало проблем.А также ряд других вопросов, которые необходимы при скрутке проводов и прикрытии других видов их соединений.

            Твист ПУЭ умалчивает о

            Помимо часто упоминаемых слов о контактах, среди электриков бытует еще одно популярное высказывание о том, что работа, выполняемая электриками и шахтерами, часто очень похожа по своим фатальным последствиям. По этой причине, в частности, существует ПУЭ — фактически свод законов, регулирующих все, что касается электрических сетей.Поинтересуемся Правилами устройства электроустановок о способе соединения проводов.

            С одной стороны все четко определено:

            • прижим;
            • сварка;
            • пайка;
            • хомуты -

            и это четыре официально действующих способа соединения концов кабеля. Но все они требуют чего-то дополнительного из инструментов или оборудования, а в некоторых случаях достаточно сложных, т.к.:

            • для опрессовки нужен специальный инструмент, который подходит под соединяемые провода;
            • сварка невозможна без сварочного аппарата;
            • для пайки требуется паяльник, а также пригодность для пайки материала соединяемых проводов; Обжимные инструменты
            • должны использовать специальный электрический разъем, предназначенный для этой цели.

            Однако, чтобы обеспечить соединение электрических проводов, достаточно просто скрутить провода вместе, чтобы получить электрический контакт. И, несмотря на то, что в ПУЭ скрутка не указана, очень обжимное надежное соединение проводов, специально утвержденное в установленном порядке, полностью соответствует букве электротехнического закона ПУЭ.

            Для надежной скрутки кабелей необходимо выполнение следующих условий:

            • длина скручиваемых кабелей 40-50 мм от края изоляции до концов;
            • электрические провода, а точнее их контактные жилы, зачищают мелкозернистым наждаком или напильником с целью удаления окисных отложений или остатков изоляции.Также можно использовать нож. При этом движения следует производить по ходу вены. После зачистки рекомендуется оценить качество снятия фольги с помощью лупы. Это обеспечит наилучшее электрическое соединение;
            • для правильного выполнения соединения проводов без пайки скрученные концы проводов должны быть сформированы одним из общепринятых способов. Они должны быть максимально плотно прижаты друг к другу в любой точке поворота.
            • Используемые типы витков показаны ниже.Эти изображения помогут нашим читателям понять, как правильно делать поворот.

            Что имеет плохой витой проводной контакт и почему это прямо не указано в ПУЭ? Ведь другие способы соединения проводов заметно уступают по простоте монтажа и минимальной стоимости, по которой такое соединение двух проводов одной жилой, а также скрутка витых проводов опережает все остальные. Остальные способы соединения электрических проводов остались далеко позади.

            • Основным недостатком скрутки является ее ослабление со временем в результате многократного теплового расширения жил.

            Постепенно в результате температурной деформации жил сила прижатия их друг к другу ослабевает и увеличивается контактное сопротивление. Для разводки электрических цепей с маломощными потребителями, такими как энергосберегающие лампы и светодиоды, ослабить контактное усилие будет не опасно. Но в случае скрутки проводов в цепи с электронагревательными приборами мощностью в несколько киловатт с определенного момента может начаться лавинообразный процесс ухудшения контакта между скрученными проводами.Более того, если своевременно не заметить такое соединение электрических жил, в лучшем случае медные жилы или алюминиевые жилы, жилы которых скручены, повредят изоляцию под воздействием высокой температуры.

            • По этой причине запрещено применять торсион в помещениях с повышенной пожароопасностью. В этих помещениях следует использовать более надежное проводное соединение.
            • Не допускается скручивание медных проводов с алюминиевыми жилами.Как и в любом другом соединении, непосредственное соприкосновение медных и алюминиевых проводов в скрутке недопустимо из-за возникновения электрохимических процессов, приводящих к быстрому выходу из строя соединения и повышенной пожароопасности.
            • Не рекомендуется повторное соединение двух витых проводов. Скручиваются только прямые жилы при снятии изоляции, а выпрямление обычно ломает даже многожильные жилы.
            • Правильная скрутка возможна только для относительно тонких проводов.Не рекомендуется скручивать толстые сплошные провода. Для соединения кабелей со значительной толщиной жил лучше использовать обжимной наконечник.

            Начиная с определенного диаметра проволоки, как правило, скручивание проволоки невозможно. Примером может служить шнур питания. Поэтому скрутка кабеля с 2, 3 и более жилами производится тонкой медной проволокой для подготовки к чистому соединению. Затем припаивается каждая пара одножильных проводов.

            Скрутка – полдела

            Однако эксперимент, проведенный с витыми шнурами, показал высокое качество контакта всех соединений проводов сразу после монтажа. Сотни витков скрученного медного провода с сечением, характерным для обычной квартирной проводки, показали очень низкое переходное сопротивление, что подтверждают фотографии ниже.

            Таким образом, после скрутки вы делаете примерно половину монтажных работ по соединению двух проводов.Осталось доработать получившийся стык, чтобы он не испортился со временем. А для этого необходимо либо создать усилие, сдавливающее скрученные жилы снаружи, либо применить один из способов сращивания жил. Сплавление на сегодняшний день является лучшим способом обеспечения минимального контактного сопротивления двух, трех и более проводов.

            Соединение проводов путем соединения жил осуществляется либо их оплавлением, либо пайкой. В каждом из этих вариантов достигается наименьшее значение контактного сопротивления.Но есть и существенные недостатки этих методов. Как при сварке, так и при пайке провода нагреваются до температуры, опасной для изоляции.

            • Чтобы не испортить ее, витую пару лучше держать прямо за краем изоляции плоскогубцами для отвода тепла во время сварки или пайки и некоторое время после нее.
            • Хотя и существует технология сварки и пайки алюминиевых жил, но все же лучше иметь дело с медными. Но медный сердечник перед пайкой или сваркой также очищается от посторонних слоев и обезжиривается.

            Сварка и пайка устраняют само понятие контакта в конце витка, создавая либо каплевидное тело в этой точке (при сварке), либо заполняя все трещины припоем. При соединении проводов, предназначенных для мощных электроприборов, наиболее подходящим способом соединения проводов является сварка и пайка. Эксперимент, проведенный на сотне показанных витков, не показал существенного снижения контактного сопротивления. Об этом свидетельствуют фотографии ниже.

            На изображениях хорошо видны одинаковые свойства соединения для обычных и сварных витых пар. Но по мере увеличения толщины жил, а также для толстых одножильных проводов пайка и сварка будут иметь преимущество перед скруткой. Если соединение проводов можно произвести скруткой, а к ним не подключено мощное электрооборудование, нет смысла их паять, а тем более сваривать.

            Разъемные соединения

            Эксперименты, рассмотренные выше, свидетельствуют в пользу механического крепления скруток.Для этого вместе с рукавами имеются специальные колпачки СИЗ. Они позволяют выполнять определенную оплетку кабелей, обжимая скрутку и сохраняя усилие сжатия. Это два вида хомутов, упоминаемых в ПУЭ. Первый рукав, а второй колпачок. Он прикручен до упора к зачищенным жилам. Устройство, а также возможные разновидности накладок СИЗ представлены ниже на фотографиях.

            Сокращение СИЗ:

            С - соединительный;

            И - изоляционные;

            З - хомут.

            Цифра 1 (СИЗ-1) — это крышка с прорезью, а цифра 2 (СИЗ-2) — та же проушина. Цифры, разделенные тире, обозначают диапазон сечений кабелей, подключаемых к СИЗ. Колпачок очень удобен, так как при его использовании получается не только хорошая проводимость соединения, но и возможность его разделения. Если вам нужно выбрать, как соединить кабели между собой, СИЗ — лучший вариант для домашних и офисных энергетических сетей.

            Клеммная колодка — это быстрый и удобный инструмент, дополняющий типы разъемных соединений.Однако его удобство ограничено характеристиками тока нагрузки. По сравнению с колпачком СИЗ, улучшающим контактное сопротивление, клеммник его ухудшает. И это очень заметно. Для получения соответствующих данных был проведен третий эксперимент, информация о котором представлена ​​ниже. Сварные нити были отрезаны. Концы проводов вставляются в клеммники.

            • Контактное сопротивление клеммника на порядок выше, чем при скрутке.

            Но с другой стороны, это не только наиболее приемлемое решение для подключения слаботочной электропроводки в квартире и офисе.

            • Клеммная колодка является соединительным элементом между медными и алюминиевыми проводниками.
            • Удобно использовать для соединения проводов разного сечения.
            • В случае медных проводников рекомендуется нанести контактную пасту перед их вставкой в ​​клеммную колодку.
            • Алюминиевые проводники должны быть удалены с оксидного слоя перед вставкой в ​​клеммную колодку.

            Существует три типа этих разъемов:

            Чтобы кабель можно было без усилий вставить в клеммную колодку и при необходимости так же легко извлечь из нее, используется рычажная конструкция, создающая комбинированное усилие для удержания жилы . По этому принципу изготавливаются компрессионные фитинги WAGO и их аналоги.

            Очень распространенным типом крепления является болтовое соединение. На таком соединении основаны конструкции многих клеммников, клеммников и муфт. Винтовое соединение обеспечивает максимальное усилие сжатия соединяемых проводов.Однако, чтобы такое соединение со временем не ослабевало в результате вибраций и температурных деформаций, к нему посредством пружины прикладывается усилие, вызывающее удерживающее напряжение.

            • Винтовые клеммы - наиболее эффективное соединение одножильного кабеля с витой парой, жилами различного диаметра, в том числе алюминиевыми и медными.
            • Так как болты, гайки и шайбы всегда есть в наличии у всех, кто имеет профессию или хобби, связанное с техникой и работает своими руками, соединить с их помощью два провода в случае необходимости не составит труда.Однако делается это по правилам, представленным на картинке ниже.

            • При использовании винтовых клемм помните, что качество контакта в первую очередь определяется контактными поверхностями. И она уменьшается с увеличением диаметра сердечника. В этом случае никакие усилия от винтовых зажимов не помогут. Для сердечников большого диаметра следует использовать контактные пасты и гели. Но в этом случае пайка и сварка все же обеспечивают более надежный контакт, чем болтовое соединение.

            Правильная проводка – залог безопасной работы электрической сети. Надо не забывать, как правильно делать кручение, выбирать оптимальный тип соединения, а также правильно их делать.

            Около 70% ошибок при установке связаны с проводами. Отсутствие электричества может быть следствием ненадежного контакта или его отсутствия в распределительной коробке, электроприборе. Далее в статье — все варианты подключения проводов, их монтаж и разновидности.

            Способы соединения проводов и кабелей

            Электричество — это область, где необходимо тщательно выбирать материалы, следить за их надежностью и эффективностью.

            Для обеспечения качественного и бесперебойного электроснабжения в вашем доме электропроводка должна быть правильно подключена.

            В случае ошибки под угрозой окажется не только работа бытовой техники, но и пожарная безопасность.

            Когда подключать кабели?

            Подключение кабелей потребуется в случае некачественной проводки, выполненной заранее или из-за ошибок, допущенных при монтажных работах.Вы должны подключить электропроводку, чтобы восстановить электроснабжение вашего дома. Выполнить подключение можно способами, которые условно делятся на 2 группы:

            1. Для первой группы не требуется специального оборудования.
            2. Вторая группа уже требует определенных навыков и профессиональных инструментов.

            Работайте с соединительными кабелями в соответствии с мерами предосторожности.

            Типы кабелей для подключения


            Наиболее распространенным кабелем для бытовой электропроводки является соединительный провод ПВА, состоящий из двух изоляционных слоев.Жилы медные, скрученные, скрученные по центральной оси. Шнур гибкий, что делает его идеальным для различных подключений.

            Напряжение подключаемых устройств должно быть до 380 вольт.

            Выбирается в зависимости от нагрузки:

            • на ток 6 А используется ПВС сечением 0,75 мм;
            • на 10 ампер - сечение 1 мм;
            • на токи 16 А - 1,5 мм.

            Кроме кабеля ПВА, для соединения имеются многожильные кабели ШВВП, ПУГНП, ПРС, КГ.Они используются реже для домашней электропроводки, чем ФВС.

            Как лучше всего соединить два кабеля вместе?

            Способы соединения кабелей, требующие оборудования и навыков электротехники:

            • пайка;
            • сварка
            • ;
            • зажим с втулками.

            Простые методы соединения, не требующие инструментов или знаний:

            • подключение через клеммные колодки;
            • пружинные зажимы;
            • колпачки СИЗ;
            • резьбовое соединение.

            Выбор способа подключения зависит от характеристик кабелей. Необходимо учитывать тип и количество проводки, условия эксплуатации.

            С припоем

            Пайка является распространенным способом соединения кабелей. Для работы понадобится паяльник, канифоль, припой и наждачная бумага. Как соединить провода пайкой:

            90 153
          • зачистка;
          • очистка от окислов наждачной бумагой;
          • провода необходимо залудить - на провод наносится канифоль, прогревается паяльником до тех пор, пока провод не покроется канифолью;
          • жилы соединены между собой, на них нужно нанести пузырьковую канифоль и нагревать, пока припой не растечется;
          • Пайка
          • охлаждается.

          Сложность процесса заключается в наличии профессиональных навыков. Не перегревайте место пайки и не перекручивайте его при нагреве, иначе изоляция может расплавиться. Важно обеспечить качественный и надежный контакт проводов. В низковольтном электричестве используется пайка.

          Без пайки

          Соединение без пайки осуществляется с помощью специальных соединительных элементов. Также возможно соединение проводов скруткой.Скручивание — самый простой и не требующий аппаратного метода, но и самый ненадежный метод.

          Запрещается использовать только болтовое соединение согласно правилам ПУЭ.

          Медь

          Медный провод можно соединять клеммными колодками, зажимами Wago (обязательно со специальной пастой), винтом, пайкой.

          Алюминий

          Алюминиевые провода

          также можно соединять любым способом, но с некоторыми особенностями.При соединении металл необходимо вручную снять с изоляции.

          Медные и алюминиевые проводники не могут быть соединены напрямую. Место соединения сильно нагревается и со временем контакт ослабевает. Поэтому лучше использовать клеммники, шкалы, болтовое соединение или специальные соединительные зажимы.

          Можно ли соединять кабели скручиванием?

          По правилам ПУЭ скручивание запрещено, так как не обеспечивает надежного контакта. Его можно использовать только в сочетании с другим методом подключения.Также недопустимо использовать скрутку для соединения двух разных металлов.

          Скручивание и сплошное


          При соединении многожильных проводов необходимо соблюдать следующие правила:

          • снять изоляцию 4 см;
          • открутить провода на 2 см;
          • подключить к соединению раскрученных проводов;
          • скручивайте провода только пальцами;
          • можно закрутить скрутку пассатижами;
          • голые изолируются специальной лентой или термоусадочной трубкой.

          Одножильные кабели скручивать намного проще. Их следует снять с изоляции, скрутить вручную по всей длине, затем сжать пассатижами, заизолировать.

          Методы кручения

          Скручивание можно делать разными способами. Он может быть резьбовым, параллельным или последовательным. Кроме того, для повышения надежности контакта дополнительно используются колпачки и хомуты.

          Правильная скрутка электрических проводов в распределительной коробке


          При скрутке действуйте следующим образом:

          • отключить электричество в доме или квартире;
          • очистить провода от изоляции 4 см и более;
          • отмотать тросы на 2 см;
          • подключить нескрученные провода к разъему;
          • скрутить вены пальцами;
          • затяните скрутку плоскогубцами;
          • изолировать неизолированные провода.

          Можно подключать как одножильные, так и многожильные кабели.

          Скручивание разных секций

          Не скручивайте кабели очень разных диаметров. Такой контакт не является уверенным и устойчивым. Можно скрутить провода с соседними сечениями — например, 4 м2 и 2,5 м2. При скручивании следите за тем, чтобы обе жилы были закручены друг вокруг друга. Не наматывайте тонкую проволоку на толстую, иначе контакт будет ненадежным. Затем нужно пропаять или сварить соединение.

          Резьбовые колпачки


          Заглушки помогают надежно изолировать точку контакта. Колпак изготовлен из огнеупорного материала, внутри находится металлическая резьбовая часть.

          Скрутить с помощью лямок достаточно просто - нужно снять изоляцию на 2 см, немного скрутить провода. На них надевается колпачок и проворачивается несколько раз, пока металлические провода не окажутся внутри.

          С контактными клеммами

          Контактная клемма состоит из винта, пружинной шайбы, основания, токопроводящей жилы и ограничителя алюминиевой жилы.Соединить с помощью хомута-хомута легко — достаточно отрезать концы проводов на 12 мм и вставить их в отверстие в хомуте. Зажимы используются как для одножильных, так и для многожильных проводов.

          Как сделать возврат

          После скрутки провода необходимо припаять. Для этого провода перед скруткой лужят и наносят на них канифоль. В канифоль опускают нагретый паяльник, им нужно потянуть по оголенной части проводки. После скрутки олово кладут на паяльник, стык нагревают до тех пор, пока олово не начнет течь между витками.Этот способ занимает много времени, но является надежным и качественным.

          Методы соединения проводов или кабелей вместе

          Места соединения двух проводов должны соответствовать следующим требованиям:

          90 153
        • надежность;
        • механическая сила.

        Эти условия могут быть соблюдены при соединении проводов без пайки.

        Обжим

        Этот метод требует специального оборудования. Опрессовка проводов гильзами выполняется как для медных, так и для алюминиевых проводов различного диаметра.Втулка подбирается в зависимости от сечения и материала.

        Алгоритм обжима:

        90 153
      • зачистка;
      • зачистка оголенных металлических проводов;
      • провода
      • необходимо скрутить и вставить в гильзу;
      • Провода
      • обжимаются специальными клещами.

      Выбрать баллон очень сложно. Неправильно подобранный диаметр не обеспечит надежного контакта.

      Болтовое соединение


      Для контакта используются болты, гайки и несколько шайб.Место соединения надежное, но сама конструкция занимает много места и неудобна при укладке.

      Последовательность подключения следующая:

      90 153
    • зачистка;
    • зачищенная часть выполнена в виде петли диаметром, равным сечению болта;
    • на болт надевается шайба, затем одна из проволок, вторая шайба, вторая проволока и третья шайба;
    • конструкция затягивается гайкой.

    Винт можно использовать для соединения нескольких проводов.Гайка затягивается не только рукой, но и гаечным ключом.

    Клеммные колодки


    Клеммная колодка представляет собой контактную пластину в полимерном или карболитовом корпусе. С их помощью любой пользователь сможет соединить провода. Подключение происходит в несколько этапов:

    • зачистка на 5-7 мм;
    • удаление оксидного слоя;
    • установка проводов в розетки лицом друг к другу;
    • крепится винтами.

    Плюсы - можно подключать кабели разного диаметра.Недостатки - можно подключить только 2 провода.

    Типы разъемов для многожильных и одножильных кабелей


    Всего существует 5 основных типов клеммных колодок:

    • нож и булавка;
    • винт
    • ;
    • зажимные и самозажимные;
    • крышка
    • ;
    • Хомуты типа "гайка".

    Первый тип используется редко, не подходит для больших токов и имеет открытую конструкцию. Винтовые клеммы обеспечивают надежный контакт, но не подходят для подключения многожильных кабелей.Компрессионные фитинги являются наиболее удобными в использовании устройствами, для их монтажа не требуется специального оборудования. Насадки также часто используются, но, в отличие от зажимных устройств, насадки многоразовые. «Гайка» практически не используется.

    Клеммы соединительной коробки (медь или металл)

    Зажимы являются наиболее распространенным методом соединения в распределительной коробке. Они дешевы, просты в установке, обеспечивают безопасный контакт и могут использоваться для соединения меди с алюминием.Неудобство:

    • дешевые устройства некачественные;
    • можно подключить только 2 провода;
    • не подходит для многожильных проводов.

    WAGO

    самоблокирующиеся клеммные колодки


    Существует 2 типа клеммных колодок Vago:

    • С плоским пружинным механизмом - также называется одноразовым, поскольку повторное использование невозможно. Внутри тарелка с весенними лепестками. После установки провода лепесток выдавливается и зажимается провод.
    • С рычажным механизмом. Это лучший вариант разъема. В зажим вставляется зачищенный провод, затягивается рычаг. Возможна переустановка.
    • 90 160

      При правильной эксплуатации клеммники Ваго служат 25-30 лет.

      Использование ручки

      Используйте 2 типа концов и муфт для соединения:

      • в первом соединение находится внутри изделия;
      • во втором два электрических провода имеют разные концы.

      Соединение внутри втулки или наконечника прочное и надежное. Существуют также специальные муфты для соединения медных и алюминиевых проводников.

      Наконечники для пайки


      Клеммы присоединяются к проводке прессом. Если нет, то контакт можно сделать пайкой.

      Электрический провод и клемма внутри залужены, внутри намотан зачищенный кабель.

      Всю конструкцию в месте стыка обмотать стеклотканевой лентой и прогреть горелкой до расплавления олова.

      Соединители проводов и кабелей

      Соединители

      — это специальные устройства, облегчающие соединение двух и более проводов. Существуют винтовые и зажимные механизмы.

      Винтовые клеммы

      Для соединения кабелей из различных материалов и диаметров. Исключением являются многожильные электрические кабели, которые обжимаются специальными наконечниками. Также винтовой зажим может повредить алюминиевые провода, поэтому их лучше не использовать для такого материала.

      Винтовые клеммы


      Обеспечивает соединение алюминиевых и медных проводников.Их отличает простота подключения.

      Силовой зажим

      В этих зажимах зачищенный провод полностью вставляется в отверстие. Там он автоматически зажимается прижимной пластиной. Зажимы можно использовать для фиксации медных и алюминиевых проводов.

      Зажимы

      Для установки кабеля фиксатор зажима приводят в вертикальное положение, внутрь продевают провода, после чего фиксатор переводят в горизонтальное положение. Плюс - можно вносить коррективы.

      Пружинные клеммы


      Колпачки СИЗ используются в качестве пружинных зажимов. Благодаря им можно быстро установить контакт между двумя проводами одинакового диаметра. Важно правильно подобрать зажим, иначе контакт будет ненадежным.

      Пружинные клеммы

      Пружинные зажимы Wago быстро и надежно обеспечивают надежный контакт. В этом случае со временем пружина может ослабнуть или перегреться.

      Соединительные клеммы

      Есть два типа - электрические и электрические.Разница только в текущей нагрузке. Соединение происходит внутри устройства.

      Муфты


      Выполнен в виде металлической трубки. Используется для кабелей сечением 0,25-16 мм. Провод удерживается на месте силовым зажимом. Не используется для одножильных кабелей.

      Блоки электрических соединений на случай повреждения

      Если электропроводка к многожильным проводам повреждена, не используйте клеммные колодки.Кроме того, они сминают жилы, что приводит к деформации и повреждению жил. В результате соединение нагревается, плавится и возникает опасность возгорания.

      Сваривать могут только мастера с квалификационной группой. Также к пайке допускаются лица, имеющие навыки работы с паяльником.

      Кабели можно подключать только разрешенным для них способом. Не работайте с поврежденной проводкой. Все открытые части должны быть изолированы.

      Существует множество способов подключения кабелей. Выбор способа соединения зависит от материала, диаметра сечения и других параметров. Для правильной работы электрооборудования провода должны быть надежно подключены. При ненадежном контакте существует риск возгорания.

      Полезное видео

      Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают разводку электрических кабелей между точками потребления, т. е. выключателями, осветительными приборами и розетками.

      Решили самостоятельно установить вышеуказанные устройства? Затем нужно досконально разобраться в функциях и порядке подключения кабелей, а также в основных способах их подключения.

      Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухкнопочного выключателя и лампочек. Вы заранее изучите основные способы подключения кабелей и особенности кабелей.

      Методы подключения проводки

      Существует несколько способов соединения электрических проводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

      Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

      Кабели и провода для строительства и ремонта


      Первый этап - подготовка к работе


      Первым делом подготавливаем все, что необходимо для подключения электроприборов к коробке. В комплект входит:

      • тросы 3х2,5, ВВГ;
      • тросы 2х2,5, АВВГ;
      • 2-клавишный переключатель;
      • крепеж
      • ;
      • освещение;
      • розетка
      • ;
      • круглогубцы;
      • рулетка;
      • плоскогубцы;
      • плоскогубцы;
      • плоская отвертка
      • ;
      • молоток
      • .

      Второй этап – изготовление маркеров


      На данном этапе размечаем места установки электроприборов и кабельных трасс. Это позволяет рассчитать необходимое количество материалов для монтажа системы.

      Третий этап - начинаем установку

      Заранее отключите питание.

      Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладывают в канавках. Для крепления кабелей используются небольшие гвозди или специальные пластиковые зажимы.В случае проведения работ в деревянном доме, провода будут подведены через специальные распределительные коробки.

      Важное примечание! Постарайтесь расположить кабели так, чтобы кабели не пересекались друг с другом. Там, где пересечения неизбежны, такие участки следует изолировать с особой тщательностью.

      Четвертый шаг - подключение электрических устройств и подключение проводов


      Положите ок.10 см кабеля. Снимаем общий кожух с кабелей. Затем снимите примерно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этот момент ориентируемся по ситуации – достаточно зачищаем изоляцию, чтобы можно было соединить провода выбранным способом.

      На схеме показан пример электропроводки с клеммными колодками.

      В данном примере подключение выполнено двухжильным кабелем с одной жилой ноль и другой фазой. Подключаем розетку к нулю и.Подключаем фазный питающий провод к розетке и одну жилу кабеля выключателя.

      В нашем примере переключатель имеет две клавиши. Каждая клавиша отвечает за управление отдельной группой осветительных приборов. Второй провод кабеля выключателя подключается к первой кнопке, третий провод подключается ко второй кнопке.

      В распределительной коробке нейтральные провода подключаются к патронам и патронам. Шнур питания подключен: ноль отмечен синим цветом, фаза красным.Провода подключены для подключения каждой кнопки выключателя к розеткам освещения.




      Этап пятый - проверяем работоспособность системы

      Включаем питание и проверяем работу нашей розетки i.Все работает. Мы проделали большую работу.


      Теперь вы знаете последовательность проводки в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Используя полученную информацию, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.

      Приятной работы!

      Видео — подключение проводов в распределительной коробке

      .

      медь, алюминий. Детали для пайки

      Как паять?

      Прежде чем начать обдумывать вопрос "Как паять?" Следует упомянуть об одном...

      Пайка отличается . Надо понимать, что есть большая разница в том, как припаять резистор на 2 ватта к обычной плате и, например, BGA-микросхемы к многослойной плате сотового телефона.

      Если в первом случае достаточно простого электропаяльника на 40 ватт, канифоли и припоя, то во втором случае потребуются такие приспособления, как термофен, незачищаемый флюс, паяльная паста, трафареты и возможно станция нагрева поддона.

      Как видите, разница существенная.

      В любом случае выберите наиболее подходящий метод пайки , подходящий для конкретного типа установки . Так, для пайки микросхем в плоском корпусе лучше использовать пайку горячим воздухом, а для монтажа обычных выходных резисторов использовать большие электролитические конденсаторы, контактную пайку электропаяльником.

      Рассмотрим простейшие правила обычной контактной пайки.

      Для начала начинающему радиолюбителю достаточно освоить обычную контактную пайку самым простым и дешевым электропаяльником с медным жалом.

      Для начала необходимо подготовить минимальный паяльный набор и паяльный инструмент. Как подготовить электрический паяльник к работе уже было описано в статье о подготовке и уходе за паяльником.

      Многие считают, что для пайки лучше использовать паяльник с негорючим жалом.В отличие от меди, огнеупорный наконечник не требует периодической заточки и лужения, т.к. на его поверхности не образуются ямки - раковины.


      Обгоревшее паяльное жало
      (для наглядности медное жало предварительно обработано напильником).

      На фото видно, что край медного наконечника неровный и образовавшиеся ямки заполнены застывшим припоем.

      Негорючее жало широко используемых паяльников обычно имеет коническую форму.Такой наконечник не смачивается расплавленным припоем, то есть припой им не может быть нанесен на жало. При работе с таким паяльником припой доставляется к месту пайки тонкопроволочным припоем.

      Понятно, что использовать припой кусками или стержнями затруднительно и неудобно при пайке паяльником с негорючим жалом. Поэтому тем, кто хочет научиться паять, лучше начать практику с обычного электропаяльника с медным жалом.Недостатки его использования легко компенсируются такими удобствами, как простота применения припоев любой конструкции (проволочные, стержневые, сплошные и т. д.), возможность изменения формы медного острия.

      Электропаяльник с медным жалом удобен тем, что позволяет легко дозировать количество припоя, которое необходимо подать к месту пайки.

        Чистота спаиваемых поверхностей.

        Первое правило качественной пайки – чистые спаянные поверхности.Даже у новых магазинных радиодеталей выводы покрываются окислами и загрязнениями. Но с этими незначительными примесями обычно справляется флюс, который используется в процессе пайки. Если видно, что выводы радиодеталей или медных проводов сильно загрязнены или покрыты окислом (зеленоватым или темно-серым), перед пайкой зачистите их перочинным ножом или наждачной бумагой.

        Это особенно важно, если при сборке электронного устройства используются радиодетали.На их выводах обычно образуется темный налет. Это оксид, который будет мешать пайке.

        Лужение.

        Перед пайкой поверхность выводов следует залудить - покрыть тонким и равномерным слоем припоя. Если вы обратите внимание на выводы новых радиодеталей, то в большинстве случаев заметите, что их выводы и контакты сломаны. Паять оловянные выводы быстрее и качественнее, так как нет необходимости предварительно подготавливать провода к пайке.

        для оловянно-медного провода Сначала с его поверхности снимается изоляция и очищается от любых загрязнений. Затем нужно обработать поверхность пайки флюсом. Если в качестве флюса используется кусок канифоли, медную проволоку можно поместить на кусок канифоли и коснуться хорошо нагретым жалом паяльника. Перед этим нужно немного паять паяльником.

        Затем, двигаясь вдоль провода, распределяем расплавленный припой по поверхности проводника, стараясь как можно лучше и равномернее прогреть сам проводник.При этом кусочки канифоли плавятся и начинают испаряться под воздействием температуры. На поверхности проводника должен образоваться равномерный слой оловянно-свинцового припоя без комков и катышков.


        Расплавленная канифоль помогает снизить поверхностное натяжение расплавленного припоя и улучшает смачиваемость поверхностей припоя. Благодаря флюсу (в данном случае - канифоли) тонкий слой припоя обеспечивает ровное покрытие проводника. Флюс также способствует удалению загрязнений и предотвращает окисление поверхностей проводников при нагреве паяльником.

        Нагрев жала до рабочей температуры.

        Перед пайкой включить электропаяльник и дождаться, пока его жало хорошо прогреется и температура достигнет 180 - 240 0 С.

        Так если у вас нормальный паяльник нет индикации температуры жала то судить о достаточном нагреве жала можно по варке канифоли.

        Чтобы это проверить, нужно ненадолго коснуться кусочка канифоли раскаленным жалом.Если канифоль плохо плавится и медленно стекает по жалу паяльника, значит, он все же недогрет. Если канифоль закипает и идет обильный пар, паяльник готов к работе.

        При пайке недогретым паяльником припой будет иметь вид кашицы, быстро затвердеет, а контактная поверхность припоя будет иметь шероховатый вид с темно-серым оттенком. Такая пайка некачественная и быстро разрушается.

        Высококачественный припой имеет характерный металлический блеск, а его поверхность гладкая и блестит на солнце.

        Также при пайке различных радиодеталей стоит обращать внимание на площадь спаиваемых поверхностей. Чем больше площадь проводника, например на медной плате, тем прочнее должен быть паяльник. Во время пайки передается тепло и помимо места пайки происходит также нагрев элемента радиобокса или печатной платы.

        При значительном тепловыделении от места пайки маломощным паяльником не удается хорошо прогреть место пайки, и припой очень быстро остывает, превращаясь в рыхлое вещество.В этом случае приходится либо дольше нагревать спаиваемые поверхности (что не всегда возможно или не приводит к желаемому результату), либо использовать более мощный паяльник.

        Для пайки мелких радиодеталей и печатных плат с плотной сборкой лучше использовать паяльник мощностью не более 25 Вт. Обычно в радиолюбительской практике применяют паяльники мощностью 25-40 Вт с питанием от сети. переменный ток 220 вольт. Электропаяльником регулярно проверяйте целостность изоляции шнура питания , так как в процессе работы бывают случаи его повреждения и случайного оплавления горячими частями паяльника.

        При выпаивании или выпаивании радиоэлемента из печатной платы желательно следить за временем пайки и ни в коем случае не перегревать печатную плату и медные дорожки на ее поверхности выше 280°С.

        При перегреве пластины она может деформироваться в местах нагрева, произойдет расслоение или вздутие, а в местах нагрева отслоятся печатные дорожки.

        Температуры выше 240-280°С являются критическими для большинства радиоактивных элементов.Перегрев радиодеталей во время пайки может привести к их повреждению.

        При пайке деталей очень важно, чтобы они надежно удерживались. Если этого не сделать, любая вибрация или движение ухудшат качество припоя, так как припой затвердеет в течение нескольких секунд.

        Для качественной пайки деталей на весу и во избежание движения или вибрации при остывании паяного контакта можно использовать приспособление под названием « третья рука ».


        "Третья рука"

        Такое простое приспособление не только позволит легко и без особых усилий паять детали, но и убережет от ожогов, которые можно получить, удерживая детали во время пайки рукой.


        «Третья рука» в действии

        Меры предосторожности при пайке.

        Достаточно легко прогорает в процессе пайки, хоть и небольшой. Пальцы и руки, скорее всего, обожгутся. Причиной ожогов обычно является спешка и плохая организация рабочего места.

        Обратите внимание, что процесс пайки не требует больших усилий. для паяльника. Нет смысла прижимать его к печатной плате в надежде, что контакт припоя быстро расплавится. Приходится ждать пока температура в месте пайки не достигнет нужной . В противном случае жало паяльника может соскользнуть с платы и случайно коснуться раскаленного металла пальцами или руками. Поверьте, ожоговые раны долго не заживают!

        Также стоит отвести взгляд от места пайки.Нередки случаи, когда печатная метка на пластине после перегрева отслаивается с характерным вздутием, что приводит к разбрызгиванию мельчайших капелек расплавленного припоя. Если у вас есть очки, вы должны использовать их. После приобретения достаточного опыта пайки очки можно выбросить.

        Рекомендуется проводить пайку в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинца и канифоли вредны для здоровья. Если нет возможности проветривать помещение, стоит делать перерывы между работами.

      И вот вы решили с умом вникнуть в электронику, обзавестись паяльником, купить припой и… Что дальше? Если худшее плохо то каждый представляет способ пайки, но тонкости технологии многим неизвестны и приходят из опыта. Что ж, я ускорю этот гибельный процесс и расскажу вам несколько хитростей.

      Так что вы, наверное, уже читали об a, так что мы будем танцевать с ним. Помимо паяльника вам понадобится припой и флюс. Подробнее о них.

      Пайка.
      Это специальный сплав, который плавится при температуре около 200 градусов. Наиболее популярен сплав 60/40, или ПОС-61. Сплав, содержащий 60% олова и 40% свинца. Его температура плавления составляет 183-230 градусов. Обычно продается в виде намотанной на катушки проволоки.
      Для небольших установок лучше брать тот, где диаметр провода меньше - его легче дозировать. У меня есть две катушки, одна с припоем 0,3 мм, другая с 0,6 мм. Ну это еще миллиметр-полтора, но я им почти не пользуюсь.Только при массовой пайке массивных деталей, где требуется много припоя.
      Лучше покупать импортный припой, к сожалению, российский продукт все время отстой. Может он и качественный, но я сталкивался с некачественным шлаком. Катушка припоя, как на фото, должна стоить от 150-200 рублей, чем дороже можно, тем дешевле не желательно. Лучше один раз потратиться, но потом иметь красивую и качественную пайку и не париться. А катушки обычно хватает на полтора-два года минимум.Также стоит купить сплав
      Rosé. Тоже как припой, но температура плавления у него совсем смешная - где-то 90-100 градусов. Этот сплав иногда пригодится для разборки, но об этом будет отдельная статья позже.

      Флюсы
      В процессе пайки детали окисляются из-за нагрева, и припой их уже не смачивает. Чтобы этого не произошло, применяют флюсы – вещества, растворяющие оксидный слой, способствующие пайке.Кстати, если кто не знает, процесс покрытия одного металла другим называется лужением. Я говорю банальные вещи? Ведь ликбез есть ликбез! :)

      Канифоль

      Самый простой и популярный поток. Это просто чистая сосновая смола. При пайке сначала берут немного припоя на жало, затем втыкают его в канифоль, чтобы собрать смолу на острие, затем быстро паяют, пока смола не испарится. Способ не очень удобный, поэтому часто делают иначе.Берут обычный этиловый (медицинский) спирт и растворяют в нем толченую канифоль, пока она не растворится. После этого раствор наносится кистью на припаиваемые детали и спаивается. Активность канифоли невелика, поэтому иногда ничего не происходит - детали не лужятся, но у канифоли есть одно огромное преимущество, перекрывающее иногда все ее недостатки. Канифоль полностью пассивна. Это означает, что его не нужно удалять из точки пайки, поскольку он не окисляет и не восстанавливает металлы, являясь при этом отличным диэлектриком.Именно поэтому максимально ответственную пайку стараюсь выполнять спирто-канифольным флюсом.

      Один из моих любимых флюсов. Это жидкость красного цвета, в ней содержится канифоль и ряд добавок. Спаяйте их так же, как и обычный спирто-канифольный флюс – смажьте детали кисточкой и припаяйте. Но есть одна хитрость. В оригинальном варианте жидкая зараза размазывается тонким слоем и тут же засыхает, пользоваться ею вообще неудобно. Я придумал, как это побороть.
      Сделал себе палитру флюсов - наклеил несколько крышек от маленьких фирменных бутылочек, залил в них разные флюсы и наклеил этот корпус на катушку с припоем. Получилось очень удобно и компактно. Итак, налив его в крышку, я отложил его на несколько дней. За это время он высохнет и загустеет до состояния жидкого меда. Теперь его удобно намазывать острой зубочисткой именно там, где это необходимо. А если сильно загустеет, то либо добавляю туда немного спирта, либо добавляю еще немного свежего флюса и размешиваю.Производитель утверждает, что смывать не нужно. На самом деле, похоже, он не активен. Но что-то меня смущают добавки, которые в нем есть, поэтому я всегда его смываю. Смывается широкой кистью, смоченной в спирте. Или просто почистите его под проточной водой из-под крана. Нет ничего страшного в том, чтобы вымыть готовую доску водой, главное, после этого высушить.

      Канифольный гель
      Отличный материал. Не так давно он появился в радиомагазинах и уже успел заслужить мою любовь и уважение.Это густая коричневая канифольная паста, которая продается в шприцах. Отлично размазывает прямо там, где нужно, не оставляет нагара на паяльнике, как у ЛТИ-120. Легко смывается водой или спиртом, вообще рулез!

      Флюс Active Killer легко смывается водой, не оставляет грязных, липких следов и окислов. Но его надо смывать. Тщательно промойте. В противном случае через несколько лет она может разъесть дорожку доски или ее обломки станут токопроводящими и на поверхности доски между дорожками возникнут ужасные протечки, что крайне негативно скажется на работе внахлестку.Я также не уверен в безопасности его паров. Вы можете использовать его дважды, но постоянное использование не вызывает у меня улыбки. А в целом флюс отличный, паять одно удовольствие.

      Флюс глицерин-салициловый .
      Есть ФСГЛ. Честно говоря, я понятия не имею, откуда взялась эта хрень. У меня с детства был запас этого флюса (поэтому канифоль я практически не паял) - папа украл его у оборонки. Я никогда не видел его на прилавке.Февраль так же активен, как глицерин-гидразин, но не содержит сомнительных с точки зрения токсичности загрязняющих веществ. Это 90% глицерин, 5% салициловая кислота, 5% вода. Купить чтоль в аптеке салициловую кислоту и спастись? Довольно сумасшедший рецепт. Один недостаток - его нужно смывать, он активный. Но легко смывается водой.

      F-34A
      Адская смесь кислот. Во время пайки у него ужасно едкий выхлоп, который отравил половину нашей лаборатории. Это можно только в противогазе и с крепким капюшоном паять, но это дерьмо спаивает все, что другим флюсам и в страшном сне не снилось.Это может привести к образованию шлама в полете - ржавчина, оксиды, сталь, покрытия и даже алюминий могут быть припаяны. Так что если вам нужно припаять к ржавому гвоздю, бросайте это дерьмо, затаите дыхание и ЛЮДИ!

      Импортные неочищающие флюсы.
      Честно говоря, я ими не пользовался. Говорят прикольные, но ИМХО паять их просто так не рационально - уж слишком они дорогие и в нашем городе их не продают, а заказывать надоело. Скорее, они предназначены для профессионального использования, такого как ремонт ячеек или пайка корпусов BGA (то есть, когда ножки имеют форму ряда шариков под корпусом микросхемы).Если вам интересно, поищите информацию на форумах по ремонту сотовых, там все об этом знают.

      Конопляный голландский флюс
      Я понятия не имею, кто его делает и где он продается, но я точно знаю, что это он! Я особенно убедился в этом после выбора схем продукции фирмы, где я работал. Разработчики, конечно, их спаивают. Так как таких забитых схемных решений я еще не видел.

      Паяльник в руки и вперед!!!
      Я говорил вам о флюсах, а теперь о процессе пайки.
      Это не сложно. Для начала желательно облучить детали. Смочите их флюсом, наберите паяльником немного припоя и смажьте им поверхность. Торопиться не нужно, детали должны быть покрыты тонким блестящим слоем. Выводы микросхем и радиодеталей лужить не нужно - они уже залудены на заводе.

      Припой должен быть жидким, как вода. Если он комковатый, с выраженной зернистостью и матовый, то причин две - неправильная температура паяльника , или паяльная основа дерьмо.Если паяльник слишком холодный, припой будет на границе твердое/жидкое, он будет липким и не будет влажным. Если паяльник перегреть, то припой тут же покроется серым оксидным слоем и тоже будет противен олову. Идеальная температура паяльника при пайке припоем ПОС-40 ( Стоп 60/40 ), на мой взгляд это 240-300 градусов. На СТ-96 достаточно установить регулятор на 2/3 в сторону роста.

      Если вы паяете печатную плату, дорожки тоже должны быть залудены.Но делать это нужно осторожно. Текстолит, который продается по всей Родине, тоже часто оказывается редким дерьмом, и при нагревании фольга теперь отваливается. Поэтому долго греть плату нельзя - отвалятся дорожки. Обычно я просто смазываю все дорожки флюсом и быстро выстраиваю плоское жало паяльника по капле припоя на каждой дорожке. В итоге у меня идеально залуженные дорожки с почти зеркальной поверхностью.

      Существует популярный способ быстрого лужения больших досок:

      Для удаления припоя берется оплетка, это такая медная шайба, продается в бухтах по 30 рублей за метр.Если не найдёте, можно купить экранирующую оплетку из толстого телевизионного коаксиального кабеля - та же ерунда, только возни больше. Плата как следует смазана флюсом, оплётка как следует пропитана припоем и так же полита флюсом. Далее эта хрень припаивается паяльником на поверхность платы. Чтобы волокна оплетки не прилипали к дорожкам, лучше взять паяльник покрупнее и помассивнее.

      Я усовершенствовал метод.
      Взял старый мощный паяльник на 60Вт, обмотал жало этой оплёткой, пропитал сплавом Роуза и вот лужа платы одним движением.Почему Роуз? Да и возиться с ними проще, паяльник резко остывает при соприкосновении с платой. отдает тепло. Если оплетку смочить обычным припоем, то она сразу же приваривается к плате отдельными волокнами, а сплав Розе легко плавится и не слипается.

      Пайка транзисторов, диодов и микросхем.
      Здесь хотелось бы обратить особое внимание. Дело в том, что полупроводники также отключаются от высокой температуры, разрушаются , поэтому есть риск перегрева микросхемы.Чтобы этого не произошло, имеет смысл установить паяльник на 230 градусов или выше . Это вполне терпимая температура, которую чип может выдерживать довольно долго. Можно паять и не торопиться. У обычных нерегулируемых паяльников температура жала составляет около 350-400 градусов , поэтому паять нужно быстро одним касанием. Не более секунды на каждую ногу, а перед припаиванием другой ноги сделать не менее 10-15 секунд отдыха. Также можно придерживать ножку металлическим пинцетом — он будет служить теплоотводом.

      Провода для пайки
      Концы перед пайкой лучше обслуживать отдельно, а если провод припаивается к плате, то крайне желательно просверлить отверстие в плате, вывести с другой стороны и потом припаять. В этом случае риск поломки каретки при натяжении провода сводится к нулю.

      Пайка припоем.
      Так обычно паяют микросхемы. Берут по диагонали за крайние ножки, смазывают все флюсом, а затем, держа в одной руке паяльник, а в другой тонкую проволоку припоя, быстро припаивают все ножки.

      Окрашенные изолированные провода для пайки
      Каждый провод обмотки, например тот, на который намотан трансформатор, покрыт тонким слоем лака. Чтобы припаять к нему этот слой лака надо сорвать. Как это сделать? Если проволока толстая, ее можно немного прожечь более легким огнём, лак сгорит, а нагар можно убрать шершавым картоном. Если проволока тонкая, то либо аккуратно скальпелем скальпелем, держа его плотно перпендикулярно проволоке, либо берем таблетку аспирина и надавливаем и проталкиваем ее горячим паяльником вдоль проволоки на аспирин.При нагревании аспирин выделяет вещество, которое поглощает изоляцию краски и очищает провод. Правда будет сильно вонять :)

      из третьих рук

      Я рекомендую вам купить один. Чертовски удобная штука, позволяет держать Ктулху во время пайки, наконечники не свисают в стороны. Кстати, берегитесь пружинных проводов! При пайке он может соскочить и бросить мне в лицо каплю припоя, сколько раз она уже летела мне в лицо и я не помню, а в глаз могла быть! Поэтому соблюдайте правила безопасности!

      Губка
      Жало паяльника постепенно загрязняется и покрывается копотью.Это нормально, обычно поток виноват, тот же ЛТИ-120 горит, не дай бог. Для чистки паяльника можно использовать специальную губку. Такая желтая фигня в комплекте с подставками для паяльника. Его необходимо смочить водой и отжать, оставив влажным. Кстати, спонж постоянно сохнет, чтобы каждый раз не намокать, его можно пропитать обычным медицинским глицерином. Тогда он вообще не будет сохнуть! Чертовски удобно! Если губки нет, возьмите хлопчатобумажную ткань, положите ее в поддон для утюга и так же смочите водой или глицерином.Наши монтажники держали на столе простую вафельную салфетку и вытирали ею паяльник.

      О безопасности.

      • Сначала сделайте все удобно.
      • Берегите шнуры питания. Паяльник любит жечь свой провод . У него мания. А это чревато ремонтом провода в лучшем случае, коротким замыканием и пожаром в худшем.
      • Не оставляйте паяльник включенным даже на короткое время. Правило " Нет - Отключено " надо делать по иронии судьбы.
      • Правило второе - паяльник должен быть в руке или на надежной подставке . И ничего более! Ни в коем случае не ставьте его на стол или на первую попавшуюся на столе вещь. Через мгновение веревка потянет его.
      • Не забудьте вытяжка и вентиляция . Если будете паять, то хотя бы откройте окно, проветрите помещение, а в идеале поставьте вентилятор на стол (минимум 80мм от компьютера) или на вытяжку.

      Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
      Никаких проблем! К вашим услугам несколько роликов на YouTube, "пайка" по запросу.Посмотрите, как это делают профессионалы. Смотри и учись!

      В этой статье вы научитесь правильно паять паяльником, если раньше не держали его в руках. Паяльник - вещь действительно нужная, если вы радиолюбитель, системный администратор, хотите самостоятельно ремонтировать бытовую электронику или хотите научиться чему-то новому и полезному.

      Важно понимать, что если вам нужно припаять провода к бытовой технике или припаять материнскую плату в компьютере, прочтения одной статьи явно недостаточно.Несмотря на кажущуюся простоту, работа с паяльником – это почти искусство, требующее усердия, опыта и твердой руки. Прежде чем припаять что-то к проводу, имеющему ценность, неплохо попрактиковаться на расходных материалах.

      Принцип работы паяльника

      Понять, как работает паяльник, несложно. Нагревательный элемент нагревается до высокой температуры 300 и более градусов). Пайка – это процесс всасывания специального вещества (припоя). Его температура плавления ниже, чем у припоя.

      Паяльник расплавляет припой, который заполняет все микропоры металла, далее взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. После остывания он «слипается» и образует устойчивое соединение между двумя частями проволоки.

      Паяльник и инструменты, необходимые для работы

      При ответе на вопрос "как паять паяльником" упомяните тему инструментов и карманных детей, необходимых для пайки. Итак, чтобы паять правильно и качественно вам понадобится:

      • Только паяльник
      • Специальная подставка
      • Пайка
      • Дополнительные инструменты
      • 90 133

        паяльник

        Существует множество самых разных моделей, необходимых для решения широкого круга технических задач.Но главный критерий - мощность. По мощности они делятся на несколько типов:

        • 3-10 Вт. Это самые маленькие модели. Они предназначены для пайки самых маленьких и самых чувствительных микросхем.
        • 20-40 Вт. Относятся к категории "бытовых" или любительских радиостанций. С их помощью можно и провод припаять, и транзистор или любую другую деталь.
        • 60-100 Вт. Если провода для пайки очень толстые, этого типа будет достаточно.Часто используется автолюбителями или профессиональными механиками
        • 100 Вт и больше. С помощью такого паяльника можно спаять и толстую проволоку, и кастрюлю, и даже автомобильный радиатор. Они используются только профессионалами и по понятным причинам не используются в быту.

        Если вы планируете паять радиодетали, то достаточно 25 вата . Для пайки обычного провода мощности должно хватить, но для повседневного использования стоит выбрать модель 35 Вт и выше.

        Стойки часто продаются в сборе. Они не только защищают рабочий стол от пятен припоя, но и позволяют всегда контролировать положение инструмента. При работе он должен стоять на краю стола. Важно следить за шнуром питания.

        Пайка

        В этом специальном легкоплавком сплаве обычно используются следующие вещества:

        Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Самые легкоплавкие имеют температуру плавления от до 80 градусов , а самые стабильные выше 900.

        Поток

        Так называется специальное вещество, выступающее связующим звеном между припоем и металлом проволоки. Способствует адгезии припоя, эффективно защищает его от окисления и способствует обезжириванию. Самая популярная марка LTI 120.

        Это делается самостоятельно при необходимости. Для этого просто растворите канифоль в спирте (примерно 60 на 40% ) и хорошенько встряхните.

        Дополнительный инструмент

        Для удобной и безопасной пайки паяльником стоит запастись артикулами:

        • Кусачки.Откусывают провод, зачищают изоляцию, поддерживают деталь во время работы
        • Напильник - для очистки нагретой части паяльника
        • Скальпель с пинцетом. Они помогут не обжечь пальцы при работе с мелкими деталями.

        Начало работы

        Новый паяльник необходимо очистить и залудить. Он должен быть подключен к сети. в течение 15-20 минут. При этом заводская смазка часто начинает выгорать, да и сам инструмент может немного подгорать, это не страшно.

        После прогрева тщательно очищают рабочую поверхность напильника, после чего его сразу погружают в припой. Важно, чтобы он не окислялся. Теперь инструмент готов к использованию.

        Важно, чтобы наконечник инструмента был изготовлен из металлокерамики. Он не может быть обработан с файлом. Для этого есть специальная влажная тряпочка, которой нужно аккуратно протереть поверхность.

        Как припаять провод: процесс

        Подготовка поверхности очень важна.На нем не должно быть инородных тел, таких как жир, лак и остатки изоляции. Успех любой работы зависит от чистоты. Если что-то есть, тщательно очистите скальпелем и протрите, чтобы не осталось пыли.

        Затем вы берете немного припоя с наконечником и аккуратно припаиваете его в нужном месте. Процесс не слишком сложный, но требует "набивания" руки и вряд ли с первого раза получится красивая и аккуратная пайка.

        При работе следует помнить несколько правил:

        • Спайк должен быть быстрым
        • Если вы не можете сразу припаять провода, дайте им остыть перед второй попыткой.Это двояко касается радиодеталей или микросхем.
        • Наконечником средства необходимо нанести всю поверхность, процесс будет наиболее эффективным

        Как более надежно припаять кабели? Их следует повернуть перед началом процедуры. После остывания их изолируют изолентой во избежание коротких замыканий в процессе эксплуатации.

        Хорошая адгезия отличается блеском, ровным покрытием и отсутствием трещин. Тогда он прослужит максимально долго и у вас не возникнет проблем с устройством.

        Безопасность

        Как паять паяльником и не обжечься? Соблюдайте правила безопасности. Работа с паяльником. Лучшее время попытать счастья в нарушении правил безопасности. Вот несколько простых советов:

        • Освободите рабочую поверхность от посторонних предметов
        • Удалить излишне любопытных детей и домашних животных из комнаты
        • Будьте осторожны со шнуром – вы можете обжечься, ударив по нему ногой или рукой
        • Если в комнате есть посторонние люди, предупредите их, что вы работаете с включенным паяльником.
        • Флюс - очень мало. Если использовать слишком много, может брызгать на руку, а в худшем случае прямо в глаза.
        • Максимум нужно припаять за один раз 2 болванки. Если переборщить, то может капнуть на стол, руку, а еще хуже - на припаянную микросхему.

        Соблюдая эти простые правила, вы избавите себя от крайне неприятных последствий. Если серьезно относиться к работе и не оставлять паяльник без присмотра, то проблем быть не должно.

        Хорошо припаяйте провода

        .

        От того, как будет припаян провод, зависит дальнейшая работа всего устройства. Опытные мастера дают ряд советов для качественной и надежной пайки:

        • Если припоя недостаточно, он не сможет правильно зажать детали и заполнить все зазоры.
        • При недостаточном флюсе на жале место пайки получается неоднородным и неровным, что отрицательно сказывается на результате.Это может быть горячий инструмент, в котором канифоль испаряется до окончания пайки
        • Если канифоли слишком много, она может разбрызгаться и задеть соседние контакты или провода, а в худшем случае попасть вам на руку.

        С опытом можно нагреть паяльник до нужной температуры и использовать только необходимое количество припоя. Поддерживая идеальный баланс, припой сам принимает нужную форму и правильно обтекает контакты.Это то, к чему мы должны стремиться.

        Лучше всего использовать паяльник с терморегулятором. Тогда легко поддерживать нужную температуру, что положительно сказывается на процессе и результате работы. Паяльник без регулятора может быстро перегреться и жало может почернеть от окисления. Затем его необходимо периодически выключать. Поддерживать нужную температуру очень сложно, а пайка недостаточно качественная.

        Как паять паяльником?

        Лучший способ чему-либо научиться — это практика.Пайка не является исключением. Существует множество упражнений, которые помогут вам освоить этот, конечно, сложный, но полезный инструмент.

        Возьмите оголенный или изолированный провод (для пробной зачистки) и разрежьте на 12 одинаковых частей. Чтобы они не были слишком маленькими, оптимальная длина 30-40 сантиметров (до раскроя).

        После вырезания возьмите паяльник и сделайте из этих заготовок куб, используя только паяльник и пассатижи. Это позволит вам почувствовать инструмент и привыкнуть к его использованию.Затем готовый остывший кубик нужно взять в руку и сжать в кулак. Работа удовлетворительная, пока спайки остаются неповрежденными. Это можно практиковать, чтобы поддерживать навыки на высоком уровне, даже если вы опытный специалист и уверены в себе.

        Второй способ попрактиковаться в пайке требует тонкой проволоки и зачищенного кабеля. Его нужно обмотать вокруг провода, а затем аккуратно припаять паяльником и пассатижами. Это следует практиковать до тех пор, пока вы не сможете качественно припаять провода с первого раза.После этого стоит приступать к нормальной, ответственной работе.

        При регулярной практике вы очень быстро добьетесь больших успехов в пайке. Вскоре вы сможете самостоятельно ремонтировать радио, электропроводку (с осторожностью) или другую бытовую технику. Но перед этим стоит доверить это дело специалистам, чтобы не рисковать дорогими вещами.

        Паять провода паяльником несложно, поэтому с этим способом соединения медных проводов справится даже неопытный электрик.Далее подскажем, как правильно припаять провода в распределительной коробке — месте разводки электропроводки в комнатах. Технология будет представлена ​​пошагово, с фото и видео примерами, чтобы лучше понять, как спаять два провода между собой. Сразу обращаем внимание на то, что мы расскажем вам, как паять медные жилы. Это связано с тем, что алюминиевые жилы в быту уже практически не используются. По стандартам ГОСТ рекомендуется шунтировать соединение различных цветных металлов (алюминиевых и медных жил), поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаять медные жилы кабеля.

        Шаг 1. Подготовка инструмента

        Сначала нужно вручную подготовить паяльник для пайки проводов. Достаточно тщательно очистить жало от остатков припоя или других возможных загрязнений.

        Для этого можно использовать обычный файл. Дополнительно нужно приготовить припой и флюс, без которых не получится спаять провода паяльником. Что касается припоя, то для пайки проводов можно использовать оловянно-свинцовый сплав или специальную нить, как показано на фото ниже.

        Флюс необходим для того, чтобы припой равномерно покрывал припаиваемые материалы во время пайки. Кроме того, флюс освобождает медные жилы от оксидной пленки, что значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса можно использовать канифоль или специальную паяльную кислоту. Оба варианта пользуются популярностью у мастеров.

        Еще одна веха в подготовке - создание правильного рабочего места. Рядом нужно иметь розетку и подставку для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

        Кстати, можно, что не займет много времени и сил. Бытовая техника прослужит вам долго, в чем вы можете убедиться сами!

        Шаг 2 — лужение

        Итак, если вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первое, что вам нужно сделать, это снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные провода, особенно если они очень тонкие. Многожильный провод перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, на который наносится тонкий слой нагретого припоя.Обязательно перед пайкой подготовьте жало паяльника - обмакните его во флюс (в ту же канифоль, что и на фото), а затем в олово так, чтобы жало было покрыто небольшим слоем припоя.

        В случае с пайкой все достаточно просто - сначала положите на канифоль оголенную жилу, а затем нагрейте ее паяльником, чтобы провода погрузились во флюс. Затем его нужно достать и равномерно обработать припоем со всех сторон. Для того чтобы нанести нагретый оловянный сплав и хорошо направить его на поверхность, во время лужения наматывайте проволоку в руки.Если вам нужно соединить провода в распределительной коробке, вместо канифоли для удобства можно использовать кислоту. Достаточно просто нанести его кистью на поверхность, которую необходимо спаять.

        Если жилы большие (толстые), лужение производится так же. Разница лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как в случае с многожильным проводником.

        После завершения лужения можно начинать процесс пайки. Сразу обращаем внимание на то, что работы следует проводить только при отключенном питании.Пайка токоведущих проводов категорически запрещена!

        Шаг 3 - Припаяйте провода

        Ну и последнее что осталось это припаять два подготовленных провода в распределительной коробке. Достаточно скрутить или уложить провода друг на друга и нагреть разъем паяльником. Припой расплавится, и электрические проводники будут надежно соединены после затвердевания. Совет мы рассмотрели отдельно.

        Важный момент - не двигайте жилы при пайке, иначе соединение будет недостаточно надежным.

        Также следует отметить, что предварительное лужение производить нельзя, а достаточно скрутить провода в распределительной коробке, обработать их флюсом и как следует припаять. Однако паять таким способом мы не рекомендуем, т. к. в этом случае соединение будет на порядок хуже.

        Последний штрих – изоляция охлаждаемой зоны. О том, что мы вам рассказали. Лучше всего отдельно заизолировать каждую жилу изолентой и наложить ее на верхнюю часть термоусадочной трубки.На видео ниже можно подробно увидеть всю процедуру пайки:

        Учимся паять провода паяльником

        Стоит знать!

        Выше мы описали, как правильно припаять провода в распределительной коробке, но эта процедура не пройдет, если нужно припаять контакты с диодной планкой или вообще на плате (микросхеме). Поэтому предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

        1. . Если вам нужно подключить светодиодную ленту, т.е. припаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медными кольцами), сначала залудить плюсовой и минусовой провода, а выводы на ленте обработать кислотой и припаять выводы с расплавленной припоем на них.Осталось только прижать провода к разъему и нагреть их паяльником. После позиционирования припоя изолируйте оголенный участок клеем или термоусадочным пистолетом.
        2. Работа с досками. Если вы решили паять провода в микросхеме, то уже более ответственной будет технология пайки. Вам понадобится паяльник мощностью от 5 до 20 Вт для пайки конденсатора, транзистора, резистора или того же светодиода. Более мощное устройство может перегреть плату, и тогда ваши усилия пропадут даром.Кроме того, жало должно быть очень тонким, т.к. лишняя жесть будет действовать как свитера, которые, в свою очередь, «закроются».
        3. Пайка наушников. Если вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3,5, которые часто ломаются в районе разъема, то сначала посмотрите ролики в интернете, где показано, как научиться паять тонкие эмалевые провода с шелковой нитью внутри. Вкратце - придется зачищать эмаль поверх меди, делать лужение и потом просто припаивать штекер к проводам.

        Одним из самых надежных способов соединения проводов является пайка. Это процесс заполнения пространства между двумя проводниками расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях для пайки чаще всего используют паяльник — небольшой прибор, работающий от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

        Что нужно для пайки паяльником

        Кроме самого паяльника понадобится Февраль, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку.Еще в процессе работы вам может понадобиться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

        Канифоль и флюсы

        Для получения хорошего соединения труб необходимо очистить их от загрязнений, в том числе от оксидной пленки. Если многожильные жилы еще можно очистить вручную, то многожильные провода невозможно очистить обычным способом. Обычно их обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, растворяющими загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

        Хорошо работают и канифоль, и флюсы, только флюсы проще в использовании - можно обмакнуть кисточку в раствор и быстро обработать провода.Необходимо опустить проводник в канифоль, а затем нагреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволакивало всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов в том, что если они останутся на проводах (и останутся), то постепенно разъедят прилегающую оболочку. Чтобы этого не произошло, все места пайки необходимо обработать – остатки флюса смыть спиртом.

        Канифоль

        считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который вы собираетесь паять.В случае с проводниками это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов возьмите флюс ЛТИ-120 или буру. Самодельный флюс из канифоли и денатурата (1 к 5) работает очень хорошо, и его легко сделать самому. Добавьте в спирт канифоль (желательно пыль или очень мелкие кусочки) и встряхивайте, пока она не растворится. Потом этим составом можно обрабатывать жилы и скрутки перед пайкой.

        Припои для пайки паяльником, использовать медные провода ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 - оловянно-свинцовые.В случае с алюминием больше подходят соединения на основе цинка. Наиболее распространены ЦО-12 и П250А (из олова и цинка), марка А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА-15 (цинк с алюминием).

        Очень удобно использовать припои, содержащие канифоль (ПОС 61). В этом случае нет необходимости предварительно обрабатывать каждую жилу в канифоли отдельно. Но для пайки качественный паяльник должен быть мощным - 80-100 Вт, способным быстро нагреть место пайки до необходимых температур.

        Вспомогательные материалы

        Для нормального припаивания проводов паяльником дополнительно потребуются:


        Для смывания флюса может потребоваться спирт, для изоляции может потребоваться клейкая лента или термоусадочная трубка. разные диаметры. Это все материалы и инструменты, без которых невозможно паять провода паяльником.

        Процесс пайки электрическим паяльником

        Всю технологию пайки проводов паяльником можно разделить на несколько последовательных этапов.Все они повторяются в определенном порядке:


        Вот и все. Таким же образом можно припаять два и более провода, можно припаять провод к какой-нибудь контактной шайбе (например, при пайке наушников можно припаять провод к штекеру или к шайбе на трубке) и т.д.

        После пайки проводов паяльником и остывания заизолируйте соединение. Можно намотать изоленту, одеть, а потом нагреть термоусадочную трубку.Что касается электропроводки, то обычно рекомендуется сначала прикрутить несколько витков изоленты, а сверху надеть нагретую термоусадочную трубку.

        Различия в технологии при использовании флюса

        Если вместо канифоли используется активный флюс, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Более того, все так, как описано.

        Припой с флюсом – быстрее и проще

        Существуют отличия при пайке жил с флюсом.При этом каждую проволоку можно не лужить, а скрутить, потом обработать флюсом, и сразу же приступать к пайке. Провода даже снять нельзя - активные соединения разъедают оксидное покрытие. Вместо этого вам придется протереть места пайки спиртом, чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

        Особенности пайки многожильных проводов

        Описанная выше технология пайки подходит для моноволокна. Если провод скручен, появляются нюансы: перед лужением провода откручиваются, чтобы можно было все обмакнуть в канифоль.При нанесении припоя убедитесь, что каждый провод покрыт тонким слоем припоя. После остывания провода снова скручиваются в один пучок, затем можно паять паяльником, как описано выше - макая жало в припой, нагревая место пайки и прикладывая олово.

        После банки витые провода нужно "развести"

        Можно ли припаять медную проволоку к алюминию?

        Комбинация алюминия с другими химически активными металлами не может быть произведена напрямую.Поскольку медь является химически активным материалом, медь и алюминий не соединяются и не спаиваются. Все дело в слишком разной теплопроводности и разной проводимости. По мере прохождения электричества алюминий нагревается сильнее и расширяется. Медь нагревается и расширяется гораздо меньше. Постоянное расширение/сжатие в разной степени приводит к тому, что рвется даже самый хороший контакт, образуется непроводящая пленка, все перестает работать. Потому что медь и алюминий не спаиваются.

        При необходимости соединения медных и алюминиевых проводов выполнить винтовое соединение.Возьмите болт с соответствующей гайкой и тремя шайбами. На концах соединяемых кабелей формируются кольца в соответствии с размером болта. Берут болт, надевают одну шайбу, потом проводник, еще шайбу - следующий проводник, наверху - третью шайбу и фиксируют все гайкой.

        Существует несколько других способов соединения алюминиевых и медных проводников, но пайка к ним не относится. О других способах можно прочитать, но болтовой — самый простой и надежный.

        .

        Правильная проводка. Как соединить провода в распределительной коробке. Скручивание между блестящим проводом и одножильным или многожильным проводом

        Тема жгута проводов кажется довольно интересной. Для тех, кто только осваивает азы электричества, эта информация будет очень полезной и нужной. Ведь не обязательно быть профессиональным электриком, чтобы понимать, что все соединения проводов представляют собой серьезную опасную зону.Как правило, 90% всех отказов и аварий происходят именно в местах стыков и перекрутов тросов.

        Соединение проводов может быть нескольких видов: витое, с клеммными колодками, с контактными зажимами и др.

        Как вы понимаете, видов проводного подключения много, но будут рассмотрены только способы подключения, которые простые потребители могут сделать в домашних условиях.

        Начать следует с общей информации.

        При прокладке или ремонте электропроводки часто приходится производить всевозможные разветвления и оплётки проводов.Во время этой операции всегда следует стремиться к получению качественного соединения и хорошего контакта. Это действительно очень важно, так как в местах плохого контакта проводники нагреваются из-за увеличения сопротивления, а это может привести к возгоранию изоляции проводника, а в некоторых случаях и к тяжелым последствиям (о которых мы уже упоминали над).

        Существует несколько способов соединения проводов и кабелей:

        1. очередь.
        2. Клеммные колодки с винтовыми клеммами.
        3. Контактные клеммы.
        4. Электросварка.
        5. контактный метод нагрева.
        6. Пайка скруткой или гильзой.
        7. Затянуть рукава.

        Некоторые из этих способов соединения требуют специального оборудования, для самостоятельного соединения проводов лучше всего подходят клеммные колодки собственного производства, винтовые клеммные колодки и, короче говоря, скрутка без пайки.

        Все способы подключения проводки, которые будут рассмотрены ниже, практически равнозначны.У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Если все ваши подключения сделаны грамотно и добросовестно, проблем с ними не должно быть в дальнейшем, как бы вы это подключение не осуществляли.
        Далее мы рассмотрим самые распространенные способы подключения проводов, которые используются в быту.

        Скрутка проволоки

        Этот способ соединения проводов используется сегодня только при отсутствии специальных инструментов и приспособлений.В большинстве случаев провода просто скручиваются и обматываются изолентой. В некоторых случаях такое соединение ненадежно, но при определенных условиях такие соединения показывают поразительную надежность. Для этого нужно запомнить несколько правил: медь нужно скрутить с медью, алюминий с алюминием, и обеспечить относительно небольшой ток для питания люстры.

        При этом вся длина скрутки должна быть примерно 3-4 см. Как вы уже поняли из вышеизложенного, алюминиевый и медный провода ни в коем случае нельзя скручивать между собой.В местах таких соединений всегда происходит процесс электролиза (с участием воды в воздухе), при котором эти металлы разрушаются. В основном это относится к алюминию. В этом процессе всегда есть одно правило: чем больше ток, тем быстрее процесс.

        Вид скрутки зависит в основном от вида и назначения функционального соединения, диаметра и материала скрученных проводов. Ниже, чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе, есть таблица типов крутки.

        Современная скрутка проволоки выполняется без использования плоскогубцев.Для его создания используются специальные соединительные полимерные колпачки с металлической спиралью внутри. На рынке представлены как импортные, так и отечественные колпачки.

        Муфта (скрутка) — самый простой способ подключения ТПЖ с малым сечением. Используется, когда необходимо соединить несколько концов проводов. Соединение очень простое, гладкие концы проводов отрываются на длину около 15 мм, вставляются в колпачок до упора и с помощью крылышек на корпусе вращается корпус до достижения прочного соединения.Проверить полученное соединение можно обычной оснасткой, так как на верхней части заглушек имеется контрольная выемка для измерительного щупа.

        Соединение может быть навинчено, а в некоторых случаях отвинчено при одинаковой длине концов кабеля. Но тут всегда нужно помнить, что пружинные колпачки рассчитаны на определенное количество проводов (эта информация должна быть на корпусе колпачка или на упаковке, где были колпачки), поэтому у вас всегда должен быть набор разных размеров для этого Тип работы.

        Выбирая нужный вам размер кепки, вы можете ориентироваться на цветовую гамму. Просто при покупке кепок внимательно изучите ассортимент, представленный в магазине. Обратите внимание на цвет и характеристики, которые должны быть написаны на вводном листе, и, если нужно, запомните всю эту информацию. В большинстве случаев можно купить красные чехлы — в них можно скрутить провода от 0,5 до 12,5 мм².

        Другим типом проводного подключения, который следует учитывать, является подключение к клеммной колодке.

        Подключение через клеммные колодки

        Клеммные колодки — довольно удобный способ соединения проводов, особенно когда их у вас много.

        Блок представляет собой диэлектрический корпус с винтовыми контактами внутри.

        Клеммники

        , как вы уже видели, имеют несколько изолированных друг от друга гнезд (обычно на клеммник приходится два винта). Здесь все соединения очень просты. Нужно лишь оторвать концы жил, вставить их в соответствующее отверстие (навстречу друг другу) и затянуть крепежные винты.Но не переусердствуйте, чтобы не перерезать эти жилки. Соединители предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220-230 В и частотой 50 Гц.

        Подушки имеют отверстия в центре корпуса. Благодаря этим отверстиям вы можете прикрепить клеммники к любой поверхности. Если вам не нужна вся колодка, можно отрезать лишние клеммники, ориентируясь на отверстия.

        Вы также можете использовать этот тип клеммной колодки в качестве тупиковой. Так вы заводите все провода, которые нужно соединить с одной стороны и разбираете провода так, чтобы можно было стянуть их не одним, а двумя шурупами.Лучше это сделать так, чтобы концы стянутых проводов не выступали с противоположной стороны клеммника. Затем возьмите изоленту и постарайтесь заизолировать конец, чтобы в дальнейшем не получить удар током.

        Хоть в продаже и есть тупики, но покупать их не всегда выгодно. Вряд ли вы купите громоздкое электротехническое изделие.

        Еще один момент, который следует учитывать при работе с клеммными колодками. Если вы пытаетесь соединить кабель, всегда старайтесь затянуть концы кабеля, так как при стягивании провода винтами велика вероятность того, что вы можете отрезать большое количество отдельных жил и таким образом уменьшить их сечение , а это может привести к дальнейшим непредсказуемым последствиям.Здесь важен один совет: при покупке клеммных колодок всегда тщательно их проверяйте и старайтесь покупать те, у которых есть прижимные пластины.

        Клеммное соединение

        Еще один вид соединения проводов, который необходимо рассмотреть более подробно, это соединение с контактными клеммами (проще говоря, использование разъемов WAGO, их еще называют клеммами с плоскими пружинами).

        Сегодня все больше и больше кабелей соединяются с помощью пружинных зажимов.При этом ничего скручивать или паять не нужно, достаточно обрезать концы проводов примерно до 12 мм и вставить их в отверстия клеммы.

        Схема соединения кабелей с контактными зажимами: а - соединение одножильного алюминиевого кабеля со штыревым выводом: 1 - гайка; 2 - разрезная пружинная шайба; 3-образная шайба; 4 - стальная шайба; 5 - контактный вывод; б - подключение двухжильного кабеля с плоской винтовой клеммой; в - соединение сердечника с хомутом; г - пружинный контактный зажим.

        Вот как будет выглядеть проект.

        Эти клеммы заполнены специальной контактной пастой, которая удаляет оксидный слой с алюминиевой жилы и предотвращает ее повторное окисление. Это означает, что вы можете безопасно подключать как медный провод, так и алюминиевый провод к одной клеммной колодке при монтаже.

        Многие специалисты по тем или иным причинам жаловались на этот тип подключения. Тем не менее, он достаточно надежен и имеет множество преимуществ:

        1. Кабели не повреждены.
        2. Надежная защита от случайного контакта с токопроводящими соединениями.
        3. Каждый проводник имеет собственное место для зажима.
        4. Соединение медных и алюминиевых проводников вместе.
        5. Возможно измерение электрических параметров цепи без нарушения изоляции.
        6. Безопасность и порядок при использовании этих клеммных колодок в электрических коробках.
        7. Полностью исключено короткое замыкание и нагрев в месте подключения.
        8. Данная серия клемм является оптимальным вариантом для подключения кабелей до 25 А.
        9. Быстрая прокладка кабелей.

        Существуют клеммные колодки для многожильных проводов.

        Существуют и другие менее распространенные способы подключения, которые можно сделать самостоятельно.

        Схема контактных зажимов: 1 - винт; 2 - пружинная шайба; 3 - шайба или основание контактного зажима; 4 - токопроводящая жила; 5 - упор ограничения расползания алюминиевой жилы.

        Винтовые клеммы - это контакты, на которых провод крепится винтами. Сам зажим крепится к нижней поверхности винтами. В некоторых случаях винтовые клеммы могут выглядеть так:

        Кабельные зажимы

        — эти устройства помогают соединять жилы проводов, не разрезая TPG. Используется для ответвления проводов от основной линии.

        Этот тип сжатия немного устарел. Сейчас пытаются использовать немного другую конструкцию, которую не надо разбирать, и где не надо зачищать участок линии от изоляции, так как они самопробивные.Это означает, что при затягивании гайки, которая находится сверху зажима, специальные зубья протыкают изоляцию проводника, обеспечивая таким образом надежный контакт. В другое отверстие можно вставить еще один проводник и таким образом сделать ответвление.

        Панельные или шинные зажимы - Этот способ подключения используется, когда необходимо соединить несколько проводов. Например, при подключении соответствующих нулевых проводников к общему.

        Пайка - Соединение проводов паяльником и специальными припоями.

        Какую бы комбинацию вы ни выбрали, старайтесь делать это осторожно и не торопитесь, чтобы не винить себя в будущем, если случится что-то непредвиденное.

        При монтаже электропроводки особое внимание уделяется электрическим контактам, так как от этого зависит качество и надежность всей электрической сети. Неотъемлемой частью таких контактов является соединение проводов. Для этого используются как современные технологии, так и старые методы.Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Какую скрутку кабеля использовать, выбирают исходя из условий и возможностей.

        Требования к скрутке проволоки

        Скрутка проволоки – самый популярный и простой способ, но в то же время и самый ненадежный. Чтобы понять, как правильно скрутить провода , нужно представить, какие процессы могут происходить на пересечении. Со временем хомут ослабевает под воздействием температуры. Это связано с линейным расширением проводника при протекании больших величин тока.Контакт в месте соединения ослабляется, его сопротивление увеличивается, в связи с чем греется место скрутки. Провода окисляются и перегреваются, нарушается контакт или пробивается изоляция, что чревато коротким замыканием и возгоранием.

        Требования к скрутке проводов регламентируются правилами устройства электрооборудования (ПУЭ). Основной принцип любого способа соединения проводов заключается в обеспечении контакта без дополнительного сопротивления. Так вот это значение в месте витка не должно превышать минимальное значение сопротивления самих проводов.Это относится и к требованиям механической прочности, место контакта должно быть не менее прочным, чем значение прочности самих проводов.

        Поэтому согласно ПУЭ просто выполненные соединения в виде скрутки при монтаже электропроводки запрещены. После скрутки требуются дополнительные операции для повышения его надежности. Это может быть пайка, сварка, опрессовка, механический зажим.

        Обратите внимание, что скручивание применяется только в том случае, если соединяемые провода изготовлены из одного и того же материала.В противном случае в результате окисления образуется химическое вещество, быстро разрушающее скрутку.

        Существуют различные типы поворотов:

        • параллельный прямой;
        • последовательный прямой;
        • параллельный паз;
        • связная канавка;
        • повязка.

        Перед началом подключения необходимо подготовить кабели. Для этого нужно снять изоляцию длиной не менее 50 мм, зачистить оголенный провод мелким наждаком и только потом приступать к скрутке. Параллельное соединение используется, когда необходимо соединить концы проводов друг с другом, например в распределительных коробках. Последовательное скручивание при изготовлении веток.

        Метод параллельного соединения

        Параллельное соединение — это простая операция, в которой используется метод, при котором два провода одинаковой длины располагаются параллельно друг другу. Затем оголенные концы скрещиваются так, чтобы края касались друг друга. Затем они начинают закручиваться во вращательном движении. В одном направлении в каком - неважно.

        Изолированные части проводников не должны быть скручены. Сначала провода скручиваются вручную, чтобы сформировать направление, а затем зажимаются пассатижами. При этом концы проволоки отводят пассатижами, чтобы обеспечить равномерность скрутки. Метод «параллельной канавки» означает, что при скручивании одна жила неподвижна, а другая наматывает ее. Для этого, начиная с конца изоляции, один провод делает три-четыре витка вокруг другого.Первую кладем плотно параллельно второй, а в конце снова делаем три-четыре витка.

        Описание последовательного метода

        Простое последовательное соединение реализовано по-другому. Открытые концы проводов не перекрываются, а обращены друг к другу, перекрывая друг друга. Серединки без жилок укладываются друг на друга и затем переплетаются в одну и другую сторону. При этом крайне важно, чтобы зачищенные провода не попали на изоляцию встречного провода.При скрутке пазом каждая жила сплетается с другой только на конце изоляции, а посередине проходит с натягом.

        Скручивание троса

        Работает параллельным и последовательным методом . В первом способе проводники прижимаются друг к другу изолирующим слоем, а третий проводник наматывается вокруг изолированных проводников спиральным движением. Для этого один конец лишней проволоки держат пальцами, а другой оборачивают плоскогубцами, плотно сжимая соединяемые между собой провода.Во втором методе оголенные жилы накладываются параллельно, но напротив друг друга, не заходя на один-два миллиметра до изоляции противоположного провода. Затем их туго обматывают дополнительным шнуром.

        Скрутка многожильного кабеля

        В этом соединении есть небольшие нюансы. Для увеличения площади контакта используются те же способы, но с предварительным разделением жил в каждом проводе. После снятия изоляции в каждом проводе наращивают жилы, из которых формируют от двух до четырех оплеток с равным количеством жил в каждом проводе.Затем их укладывают друг на друга и скручивают провода по одной оплетке из каждого провода. В конце получившиеся косы переплетаются между собой. Таким образом достигается правильная скрутка проводов с высокой механической прочностью и малым сопротивлением.

        Количество витков, полученных во время работы, должно быть больше шести. Типы соединений проводов не зависят от используемого материала и выполняются одинаково для алюминиевых и медных проводов. Важно понимать , какая скрутка. Различные типы проводов не могут быть соединены вместе, а алюминиевый провод может оборваться, если он слишком сильно скручен.При необходимости скрутки более двух проводов технология процесса не изменится.

        Дополнительные технологические операции

        Так как ПУЭ запрещает только скрутку и соединение разных материалов невозможно, процесс скрутки должен заканчиваться клеммником или пайкой. Чтобы соединение было надежным, применяют следующие технологические операции:

        • пайка;
        • сварка;
        • винтовые клеммы;
        • опрессовка в специальных пружинных устройствах;
        • зажим.

        Пайка и сварка при соединении

        Единственным недостатком этой операции является сложность работы. Для пайки требуется олово и флюс. При работе с медью в качестве флюса используют канифоль, а для алюминия – высокоактивные флюсы, содержащие олеиновую кислоту и иодид лития. Если для пайки меди достаточно паяльника мощностью до 100 Вт, то алюминий сваривают газовым нагревателем, температура нагрева должна быть 400-500 градусов. Свинцовое олово используется для медного припоя. А для алюминия с цинком .

        Сама технология проста, т. к. теплопроводность скрутки больше, чем у припоя, и затем, расплавляясь, она идет на стык, образуя тонкий слой. При пайке недопустимы большие потоки припоя, он должен быть равномерно распределен по всей поверхности.

        Использование винтовых хомутов

        Принцип винтовых хомутов заключается в механическом сжатии скрученных поверхностей с помощью винтового соединения.Для этого используются стальные шайбы. Готовую скрутку или отдельные жилы проволоки помещают под стальную шайбу и сжимают, вкручивая болт. При этом прижим осуществляется как через саму шайбу, так и только через болт. Первый способ лучше, потому что площадь контакта больше.

        Сама клеммная колодка имеет вид пластины на изоляторе с группой контактов. Как медные, так и алюминиевые жилы разного сечения соединяются с помощью клеммных колодок.

        Использование пружинных устройств

        Обеспечивает самое быстрое соединение без использования инструмента. Широко используются клеммные колодки Wago. Они выпускаются не только разных размеров, но и на разное количество подключаемых кабелей. С их помощью соединяют одножильные и многожильные кабели различного сечения и типа. Провода соединяются как по отдельности, так и друг с другом. Для этого клеммные колодки снабжены защелкой, которая позволяет укладывать проводник и зажимать его внутри при защелкивании.Или используйте устройство, которое пристегивается.

        С клеммой Wago также можно соединить алюминий и медь. Но для этого используется специальная паста, препятствующая попаданию воздуха, а жилы проводов выращиваются в отдельных ячейках.

        Опрессовка соединяемых проводов

        При необходимости соединения проводов большого сечения применяются наконечники (гильзы). Провода снимаются и вставляются в гильзу, затем с помощью хомутов гильза обжимается и провод зажимается.Такое соединение считается надежным, но требует специализированного инструмента.

        Изоляционные наконечники (СИЗ) также считаются разновидностью обжима. После скрутки провода, в зависимости от диаметра, к верхней части соединения прикручивают колпачки, прижимая контакт вниз и изолируя его.

        Завершающим этапом после установки соединения является тщательная изоляция соединения. В качестве изолятора используется диэлектрическая изолента или термотрубка. Утеплитель должен быть на 2-3 см больше, чем сам стык.Изоляция должна быть качественной, иначе есть вероятность прокола проводов, что приведет к короткому замыканию.

        Провода витые витые применяются для выполнения соединений и ответвлений при электромонтажных работах. Контакты при таком способе переключения должны быть надежными. Выполнение работ, связанных с монтажом всех видов кабельных систем - в быту или в промышленности - осуществляется при соблюдении комплекса требований и правил правильной скрутки проводов. Говорят, что в местах соприкосновения жилок не должно быть дополнительного сопротивления.Пренебрежение этим правилом приведет к нагреву контакта.

        Подключение производится в соответствии с нормами электробезопасности следующими способами:

        90 160
      • поворотов.
      • Сварка.
      • Пайка.
      • Винтовой зажим.
      • Клеммные блоки и блоки.
      • Экспресс самоблокирующиеся клеммы.
      • Колпачки СИЗ.

      Соединение проводов скручиванием имеет преимущества и недостатки метода. Существует регламент ПУЭ, запрещающий такую ​​операцию . Но, несмотря на это, часто используется торсион.

      При грубом монтаже происходит скручивание контактов. Объясняется это необходимостью наладить корректную работу уже установленных соединений. Проверить целостность линий электропередач, внести необходимые исправления, установить дополнительные устройства:

      • конструкции переключателей;
      • простые и специальные розетки;
      • оборудование для преобразования, стабилизации напряжения;
      • выпрямители
      • ;
      • приборы учета.

      После завершения предварительных работ полностью собранная схема проверяется на работоспособность. В случае неправильной эксплуатации устройства, отсутствия электричества найти причину и место повреждения . Нужно заменить неисправные узлы, правильно скрутить провода.

      Правильное скручивание проводов позволяет быстро восстановить питание. В зависимости от ситуации решают, что делать с предметами присоединения:

      • Готовая комбинация остается.
      • Обновление.
      • Меняется на новый с другим способом соединения жил.
      • Базовый набор инструментов для манипулирования проводами. Легко проводить выездную работу в отсутствие мощной аудитории.

      Поэтому стоит продумать максимальное количество подключаемых устройств, решить, как правильно скрутить провода, рассчитать подходящее сечение кабеля и доработать систему питания в случае увеличения количества потребителей.Тогда смонтированный паяльник надежно прослужит более года.

      Скручивание проводов кабелей с целью соединения кусков проводов воедино появилось сразу после открытия электричества. Поначалу такой подход устраивал всех. Но время не стоит на месте.Появилось новое электрооборудование, возросла потребность в развитии электросетей повышенной мощности и силы тока. Вопрос был в том, как скрутить провода в более сложных реалиях. Торсион перестал гарантировать бесперебойную работу в таких условиях.Но на бытовом уровне он широко используется и соответствует требованиям малонагруженных сетей.

      Плюсы и минусы скруток

      Преимущества плетеного соединения:

      90 160
    • скорость поворота;
    • долгий срок службы при качественном монтаже;
    • не требует использования сложных инструментов;
    • идеально поддерживает сигнальные сети там, где нет эффективного электрооборудования;
    • при необходимости место контакта можно дополнительно растянуть или припаять;
    • дешевый;
    • кран
    • содержит сразу два - четыре патрубка;
    • соединение повторяется в случае ошибки или неточного выполнения.

    Недостатков тоже много:

    • высококачественная изоляция;
    • не предназначен для использования в силовых сетях;
    • неудобный способ крепления проводов;
    • огонь появляется при нагревании;
    • Падение напряжения из-за перегрузки блока питания.

    Скрутка проводов с разными жилами

    Использование таких комбинаций строго запрещено. Не допускается соединение медного и алюминиевого провода! При прикосновении эти металлы вступают в химическую реакцию окисления, оцинковка .Нарушен контакт . По мере увеличения нагрузки в цепи эрозия припоя ускоряется. Подключение в таких условиях приводит к печальным результатам:

    • нагрев, искры и, как следствие, возгорание;
    • ослабление контакта в месте пайки;
    • уменьшен размер контактного пространства;
    • перенапряжений на участке цепи нарушают тепловое равновесие и разрушают кручение.

    Наличие оксида

    Воздействие воздуха на проводники окисляет соединение.В случае с медными и алюминиевыми жилами такая агрессивная среда сокращает срок службы. Использование в обычных схемах дорогих металлов типа серебра или золота экономически невыгодно . Проблема решается изоляцией скруток качественным диэлектрическим материалом при правильной технологии изготовления. Такие шаги продлевают безотказную работу точки пайки и всей схемы.

    Сопротивление при соединении проводов

    Плохой контакт между жилами кабеля приводит к увеличению сопротивления в этой точке.Происходит нагрев в переходном пространстве и разрушается вся соединительная цепь. Плотное связывание кабелей уменьшит этот риск.

    Типы соединений в электрических цепях

    Кручение классифицируется по материалу сердечников, участвующих в работе, их типам и способу кручения. Площади поперечного сечения, допустимая нагрузка должны быть одинаковыми.

    Кабели с медными жилами допускают многократное, даже десятикратное скручивание без ущерба для прочности и контакта.Легко подходит и для тройных соединений - четверка . Алюминиевый кабель не так устойчив к механическим воздействиям. Одна-две попытки посплетничать — и дело прекращается.

    Жилы кабеля однопроволочные и многопроволочные. Метод скрутки должен быть найден с учетом этой особенности.

    Для временной или мобильной проводки выбирается более витой мягкий многоразовый кабель. Стационарная и конечная электрическая цепь состоит из монолитного жилого дома.

    Допускается подключение многожильного кабеля. Каталоги содержат данные для всех типов. Материалы подобраны по номерам для монтажа из проводов различных комбинаций проводов . Следует учитывать поперечное сечение по текущей оценке. Способы плетения таких концовок ничем не отличаются.

    Подключение проводов займет не один год, если при реализации будет соблюдаться точная последовательность изготовления.

    Так поступаем со следующими жилами.

    Cambric TU

    вставляется в соединение и нагревается до монолитной прокладки в области кручения. Изолента используется при отсутствии трубки. Наносится в три-четыре слоя с полным перекрытием.

    При отсутствии специальных приспособлений для соединения кабелей используем скрутку. Основное требование – максимальная площадь контакта жил в точке выравнивания. После зачистки изоляции скручиваем каждый провод у оболочки на один сантиметр.Расчесываем оголенные концы волосами. Манипуляции выполняются при каждом контакте.

    Последовательное соединение выполняется путем соединения противоположных жгутов вместе, так что провода сплетаются вместе . Скручивание производится с двух сторон в противоположные стороны.

    При параллельном монтаже манипуляция близка. Провода вяжутся как домик и пушистые макушки заплетаются в косу. Соединения герметизируются пассатижами и изолируются.

    Самый простой метод пайки одножильных проводников называется параллельным .Провода соединяются под любым углом, отрезанные участки скручиваются от места склейки.

    Для построения путем простого последовательного чередования оголенные провода сгибаются, перемещаются в сторону пересечения и скручиваются в противоположных направлениях.

    При перегибании и скручивании одной жилы вокруг другой в 2-х местах (возле изоляции и вокруг ее загнутого края) перед подключением кабель скручивается параллельно желобу.

    Аналогичную связную скрутку делаем с косой из обеих прядей .В основании изоляционного слоя формируются два скрученных места.

    При работе с толстым проводом или кабелем требуется соединение с помощью зажима. Аналогичная методика также имеет параллельную и последовательную версии. Сердечник выполнен из монолитного провода более тонкого сечения, мягкого и изготовленного из материала, аналогичного основному кабелю. Обрезанные концы загибают под прямым углом, близко друг к другу. Подготовленный сердечник бандажа наматывается на них равномерными витками.

    Подключение дополнительной линии и ответвления для каждой опции выполняется параллельно. Ветвление с бандажом отличается от тем, что заворачивается только присоединенный процесс.

    С интенсивным развитием электронной техники увеличивается нагрузка на электрические сети. Повышаются и требования к надежности паяльных отводов тока. Винтовое соединение постепенно уходит в прошлое. Это очевидно на производственных участках, где сборка осуществляется постепенно, а устаревшие сварные швы заменяются.

    Прокладка электропроводки в доме предполагает подключение проводов, от основной сети нужно будет сделать ответвления, необходимые для питания электроприборов.

    Как сделать кабельное соединение?

    Подключение проводов требуется везде в помещениях, в автомобиле, приборах и механизмах, везде, где есть провода. В настоящее время используются следующие способы:

    90 160
  • на скрутку;
  • Сварка;
  • Пайка;
  • С помощью специальных блоков, клеммных колодок;
  • Использование самоблокирующихся клеммных колодок;
  • С заглушками СИЗ.
  • Что нужно знать о твист

    Посмотрите внимательно на фото скрутки проволоки, вы увидите, что это можно сделать по-разному.Вам потребуется подготовить инструменты: инструмент для зачистки проводов, пассатижи, чтобы сделать соединение надежным, и изоленту, чтобы заизолировать скрутку.

    Метод - скручивание тросов с закрепленными концами

    Оголить провода не менее чем на 5 см, скрестить незащищенные изоляцией концы, зажать получившийся крест пассатижами и скрутить их между собой вращением.

    Обычный метод скручивания с канавкой

    Для начала посмотрите последовательность действий как скрутить провода своими руками.Концы проволоки согните в небольшие крючки, свяжите их между собой, обмотайте одну проволоку вокруг другой.

    Изолировать полученную скрутку, чтобы обеспечить безопасность людей, надежность контактов, предотвратить утечку тока и короткое замыкание.

    Профессионалы говорят, что этот вид скрутки проводов можно увеличить, используя следующие рекомендации:

    Витые контакты дополнительно соединяются пайкой или сваркой, в результате чего контакт приобретает максимальную надежность, его практически невозможно разорвать .Рекомендуется использовать пайку, когда обе жилы соединения имеют большое сечение.

    Зажимы WAGO значительно облегчают соединение, делая его более эффективным, они нужны, когда нужно разобраться, как скрутить медные и алюминиевые жилы. Вся процедура пройдет достаточно быстро, при этом «свайпы» позволят соединить провода с разным сечением, контакт получится надежным и прочным.

    Используйте клеммники WAGO, если домашний мастер имеет дело с подключением проводов к электрической розетке или лампе.

    Благодаря зажимам СИЗ значительно повышается надежность соединения, оно становится максимально безопасным. Эти изделия имеют невысокую цену, поэтому доступны в любом магазине электротоваров.

    Скрученные провода не следует сразу закрывать распределительной коробкой. Наблюдать за тем, как работает электросеть, лучше несколько часов, после чего рекомендуется проверить температуру в месте крепления. Если соединение сильно греется, нужно все делать заново: скорее всего, контакты оказались ненадежными.

    Сама скрутка не является водонепроницаемой, поэтому лучше взять коробку для соединения жил внутри стены, если без нее, то провода скрутки придется изолировать кембриком.

    Вам остается определить, какой способ скрутки лучше и рассмотреть способы изоляции узлов.

    Что нужно знать любителю пайки и сварки

    Пайка считается просто для улучшения скрутки, сначала провода скручиваются а потом припаиваются паяльником.Преимущества пайки:

    90 160
  • Увеличение силы закручивания;
  • Уменьшенное сопротивление, что означает, что точка поворота не будет нагреваться.
  • Медные провода легко поддаются пайке, но этот способ подходит не для всех проводников, кроме скрутки алюминиевых проводников. Так как пайка деликатная, ее нельзя делать неаккуратно, иначе получится некачественный стык.

    Сварка является еще одним способом улучшения кручения, повышает надежность, но также не подходит для алюминиевых проводов.Применяется для многожильных медных кабелей большого сечения, надежность сварки считается более высокой по сравнению с пайкой.

    При сварке нельзя исключать возможность ослабления крутки, возможно изменение характеристик металла под воздействием высоких температур.

    Методы изоляции

    Изоляция проводов производится с использованием различных видов изолент, необходимо изолировать место скрутки и длину изолированных проводов не менее 2 или 3 см, тогда можно будет сделать качественную изоляцию, защищающую от нежелательных проникновение влаги на контакты, и для этого дополнительно используются специальные термотрубки.

    Изоляция с защитной гильзой

    Перед скруткой на одну жилу надевается трубка нужной длины.

    Производится скручивание и подводится термотрубка к контактному соединению.

    Крайне важно, чтобы трубка максимально плотно прилегала к проводке, чтобы она слегка нагревалась прикуривателем. Под воздействием высокой температуры термоусадочная трубка даст усадку и можно будет обеспечить надежное удержание проводов.

    Достоинствами всех видов скруток является простота их выполнения, несмотря на минимальное оборудование, они оказались достаточно надежными соединениями.

    Если сделать качественную изоляцию и использовать хорошую изоленту, срок службы скрутки будет довольно долгим. Такое соединение удобно в обращении: его можно разъединить, а значит, при необходимости провода можно просто снова скрутить.

    Скрутка применяется в незакрепленной электропроводке, которая свисает вниз, этот способ взяли на вооружение автолюбители, в автомобиле проводка подвергается постоянной вибрации.

    Среди дефектов скрутки следует обратить внимание на:

    Не допускается соединение проводов разного сечения, в таком соединении обычно очень большое сопротивление, что вызывает постоянный нагрев проводов и расплавление их изоляционного слоя.

    Пряди со скруткой сложно соединить, они мягкие и соединение может разорваться при любом напряжении.

    При наличии в электропроводке нескольких изолированных проводов из-за того, что каждая жила изолирована индивидуально, общая толщина может быть очень большой.

    Торсион не подходит при необходимости соединения проводников из разных материалов - меди и алюминия.

    При выборе способа важно учитывать всевозможные нюансы, только тогда получится получить качественное соединение своими руками. Из соображений безопасности поворот следует производить после отключения питания.

    Фото витых проводов

    Вы думаете, что проще соединить провода? Ведь существует несколько способов соединения проводов.Это скрутка, пайка, сварка, зажим и соединение проводов с клеммниками. Самый простой способ скрутить направляющие знает даже школьник. Нужно соединить концы металлических проводов, называемых пряди, и скрутить их в одну «косу», а затем обмотать изолентой. Нет необходимости в паяльнике, клеммнике, соединительных наконечниках и прочем «ненужном».
    Эту операцию освоил каждый "электрик для себя". И при необходимости применяет этот метод в своей повседневной практике.Например, переплетает провода кабеля питания бытовой техники, планшета или компьютерного адаптера после обрыва.
    Российские "технари" используют эту технологию для крепления проводов везде. Это в правилах электромонтажа ПЭС не предусмотрены «скручивания», всевозможные «изгибы» и «клепки». В других нормативных документах таких способов разводки нет. Почему?

    Мы часто не задумываемся о последствиях такого «упрощения».Между тем, ненадежный контакт подведет вас в самый неподходящий момент, всегда может прерваться электроснабжение потребителей энергии. От «скачков» напряжения происходит выход из строя элементов силовых каскадов сложных бытовых приборов СБТ. Даже специальные предохранительные устройства, используемые в самых «навороченных» моделях зарубежных производителей, не защищают от поломки.


    Направление коротких электромагнитных импульсов напряжением в несколько тысяч вольт на электронную начинку создает «безвредную» искру на разъемах.При этом штатные средства защиты, которыми сейчас оборудуются квартиры (УЗО, автоматические выключатели, предохранители) «не видят» таких коротких слаботочных импульсов, поэтому от них просто не срабатывает, да и не принято установить для этого специальные приспособления. Источники бесперебойного питания для компьютеров также не стали панацеей от переходных импульсов. Возникновение «тычков» вызывает сбои в работе электронной и вычислительной техники, приводит к выходу из строя электрических узлов и дорогостоящих функциональных модулей.
    Перегрев в месте неправильного подключения приводит к еще более катастрофическим последствиям, при протекании тока ослабленный соединительный узел раскаляется докрасна. Нередко от этого возникают пожары и возгорания, наносящие большой ущерб владельцам помещений. Статистика показывает, что 90% всех поломок электропроводки происходит из-за перекручивания и плохого контактного соединения проводов. В свою очередь выход из строя только электроустановок и оборудования, по данным МЧС, является причиной трети пожаров, происходящих в России.


    Исторически, однако, так сложилось, что несколько десятков лет назад, в условиях нехватки медной арматуры/проводов, скрутка алюминиевых проводов считалась основным методом, используемым в электромонтажных работах. Скрутка как соединение может быть использована в электротехнике при ремонтно-восстановительных работах.

    Как правильно подключить провода?

    Как соединить провода: начинаем со снятия изоляции. Правильная проводка должна соответствовать трем основным требованиям:

    1. Обеспечивают надежный контакт с минимальным контактным сопротивлением между собой, близким к сопротивлению одного отрезка провода.
    2. Сохраняют прочность на растяжение, трещиностойкость и вибростойкость.
    3. Сочетайте только однородные металлы (медь с медью, алюминий с алюминием).

    Существует несколько способов подключения, отвечающих этим требованиям. В зависимости от требований к электрокабелю и возможности практического применения применяются следующие типы соединений проводов:


    Все эти методы требуют предварительной подготовки проводов или кабелей - зачистки, чтобы оголить подключенные провода.Традиционно материал теплоизоляционной оболочки – резина, полистирол, фторопласт. Кроме того, полиэтилен, шелк и лак внутри служат утеплителем. В зависимости от строения токопроводящей части провод может быть одножильным или многожильным.
    Одножильный - провод, поперечное сечение которого образовано изолирующей оболочкой с металлической жилой или проводкой внутри.


    В многожильных проводах металлический сердечник состоит из нескольких тонких проволок. Они обычно перемежаются и представляют собой полосу, окруженную снаружи изолятором.Часто отдельные пряди покрывают полиуретановым лаком, а между ними в конструкцию добавляют нейлоновые нити для повышения прочности проволоки. Эти материалы, а также тканевая оплетка снаружи усложняют процесс натягивания.


    В зависимости от типа соединения с каждого конца кабеля снимается 0,2 - 5,0 см изоляции. Для этого используются несколько видов инструментов.
    По 5-бальной системе можно оценить качество снятия изоляции и степень защиты от перерезания - повреждения жил каждым аппаратом:

    Разрушение изоляции / жилы

    Нож слесарь (кухонный) - 3/3
    Бокорезы (плоскогубцы) - 4/3
    Инструмент для снятия изоляции - 5/4
    Припой или петлевая горелка - 4/4

    Кабели коаксиальные применяются в слаботочных телевизионных/компьютерных сетях.В процессе резки важно аккуратно разрезать и снять изоляционную оболочку, не повредив экранирующую оплетку. Для доступа к центральной вене ее промывают и удаляют, обнажая ствол. Затем ножом или специальным приспособлением разрезают полиэтиленовую изоляцию, срез удаляют с жилы. Бифиляр
    в экране состоит из пары проводов в экране, который также предварительно распушен на провода для доступа к проводам, открывая доступ к каждой жиле.

    Важно! Для удаления изоляционного материала эмалированного провода сечением менее 0,2 мм² следует использовать паяльник. Эмаль аккуратно снимают «нулевым» наждаком, двигая бумагу вдоль проводов.

    Как правильно скрутить провода?

    Чаще всего скрутку применяют для ремонта электрических проводов, проводов и переходников (в том числе слаботочных) бытовой техники и оборудования. Если речь идет о домашней электросети, то стандартами предусмотрено применение в домах проводов с сечением токопроводящей жилы 1,5–2,0 мм из меди и 2,5–4,0 мм из алюминия.Обычно для электропроводки применяют кабели марок ВВГ и ПВ в оболочке из ПВХ. Силовые кабели марок ШВЛ и ШТБ с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией имеют сечение 0,5 - 0,75 мм.
    Сплетать провода между собой пошагово можно так:

    1. Обезжирьте оголенные концы шланга, протерев их ацетоном/спиртом.
    2. Слой лака или оксидная пленка удаляются зачисткой жил наждачной бумагой.
    3. Расположите концы так, чтобы они пересекались друг с другом.Наматываем по часовой стрелке не менее 5 витков одной жилы на другую. Чтобы туго скрутить, используйте плоскогубцы.
    4. Открытые части токопроводящих проводов изолируем изолентой или наматываем изолирующий колпачок. Они должны выходить за пределы изоляции на 1,5-2,0 секунды, чтобы закрыть оголенные участки проводов.

    Для соединения скрученных проводов с одним сердечником используется другой способ намотки:

    1. Витая пара наматывается на один провод, оставляя свободный конец без намотки.
    2. Конец одножильного провода загибают на 180° так, чтобы он обжимал скрутку, а затем затягивают плоскогубцами.
    3. Место соединения должно быть надежно зафиксировано изолентой. Для лучшей производительности используйте теплоизоляционную трубку. Для этого на место соединения натягивается кусок камбрии необходимой длины. Для того, чтобы он прочно удерживал кабель, трубку следует нагреть, например, феном или зажигалкой.

    При бандажном соединении свободные концы укладывают рядом и обматывают сверху имеющимся отрезком проволоки (бинтом) из однородного материала.
    Зацепление с пазом обеспечивает то, что перед скручиванием друг с другом с концов проволоки устраивают небольшие крючки, которые входят в зацепление друг с другом, а затем заворачивают края.
    Есть более сложные варианты параллельного/последовательного соединения. Скрутки используются профессиональными электриками при проведении ремонтных работ.

    Важно! Медь и алюминий имеют разное омическое сопротивление, активно окисляются при взаимодействии, соединение неустойчиво из-за разной жесткости, поэтому сочетание этих металлов нежелательно.В аварийной ситуации наконечники соединения следует подготовить - облучить оловянно-свинцовым припоем (ПОС) с помощью паяльника.

    Почему лучше пережимать провода?

    Обжим проводов

    — один из самых надежных и качественных способов механического соединения, используемых на сегодняшний день. Благодаря этой технологии петли проводов и кабелей зажимаются в соединительной муфте с помощью хомутов, что обеспечивает плотный контакт по всей длине.


    Муфта представляет собой полую трубку и может быть изготовлена ​​самостоятельно.Механические клещи используются для втулок размером до 120 мм². Для больших сечений применяют изделия с гидравлическим штампом.


    При сжатии гильза обычно принимает шестигранную форму, иногда в некоторых частях трубы делаются локальные надрезы. Для опрессовки используются электротехнические медные втулки GM и алюминиевые трубки GA. Этот метод позволяет обжимать проводники из различных металлов. Этому значительно способствует обработка деталей кварцево-вазелиновой смазкой, препятствующей последующему окислению.Комбинированные алюминиево-медные втулки или втулки из луженой меди GAM и GML доступны для общего использования. Обжимное соединение используется для жгутов проводов с общим диаметром поперечного сечения от 10 мм² до 3 см².

    Пайка как надежная альтернатива скручиванию

    Ближайшей альтернативой скрутке, запрещенной в электроустановках, является соединение проводов пайкой. Требует специального оборудования и расходных материалов, но обеспечивает абсолютный электрический контакт.

    Совет! Соединение проводов внахлест считается самым ненадежным в технике. В процессе эксплуатации припой крошится и соединение размыкается. Поэтому перед пайкой наложите бандаж, оберните кусок проволоки меньшего диаметра вокруг соединяемых деталей или скрутите провода между собой.

    Вам понадобится электрический паяльник мощностью 60-100 Вт, подставка и пинцет (плоскогубцы с тонкими наконечниками). Жало паяльника следует очистить от окалины и заточить, предварительно подобрав наиболее подходящую форму жала в виде шпателя, и соединить корпус прибора с заземляющим проводом.Из «расходников» потребуются припой ПОС-40, олово и свинец ПОС-60, канифоль в качестве флюса. Можно использовать паяльную проволоку с помещенной внутрь конструкции канифолью.

    Если вам нужно спаять сталь, латунь или алюминий, вам понадобится специальная кислота для пайки.

    Важно! Соединения не должны перегреваться. Обязательно используйте теплоотвод, чтобы изоляция не расплавилась при пайке. Для этого зажмите оголенный провод между точкой нагрева и изоляцией с помощью пинцета или плоскогубцев с тонкими кончиками.

    1. Зачищенные жилы облучают, для чего наконечники, нагретые паяльником, помещают в кусок канифоли, и покрывают коричневым прозрачным слоем флюса.
    2. Поместите жало паяльника в припой, возьмите каплю расплава и равномерно обработайте проволочки один за другим, поворачивая и двигаясь вдоль острия жала.
    3. Свяжите или скрутите провода вместе, надежно закрепив их. Нагрейте жало в течение 2-5 секунд.Покройте места пайки слоем припоя, чтобы капля могла растечься по поверхности. Переверните подключенные кабели и повторите операцию с обратной стороны.
    4. После остывания места пайки изолируются так же, как и при скрутке. В некоторых составах их предварительно обрабатывают кистью, смоченной в спирте, и окрашивают сверху.

    Совет! Во время и после пайки в течение 5-8 секунд провода нельзя тянуть или двигать, они должны находиться в фиксированном положении. Сигналом о том, что затвердевшая структура получена, поверхность припоя имеет матовый оттенок (светится в расплавленном состоянии).

    Тем не менее предпочтительнее сварка.

    С точки зрения прочности соединения и качества контакта сварка превосходит все другие технологии. В последнее время появились переносные сварочные инверторы, которые можно перемещать в самые труднодоступные места. Такие устройства удобно носить на плече сварщика с помощью ремня. Это позволяет работать в труднодоступных местах, например, сварка с лестницы в распределительной коробке. Для сварки металлических проволок в держатель сварочного аппарата вставляют угольные карандаши или медные электроды.

    Основной недостаток технологии сварки - перегрев свариваемых деталей и оплавление изоляции устраняются:

    • Правильная регулировка сварочного тока 70–120 А без перегрева (в зависимости от количества свариваемых проволок сечением от 1,5 до 2,0 мм).
    • Кратковременность процесса сварки не превышает 1-2 секунд.
    • Плотная скрутка кабеля и установка медной теплоотводящей ленты.

    При соединении проводов сваркой скрученные жилы должны быть согнуты и должны согнуты вместе с разрезом.Электрод подносят к концу проводов, соединенных с землей, и зажигают электрическую дугу. Расплавленная медь стекает вниз в виде шара и покрывает сердечник проволоки экраном. В процессе охлаждения на теплую конструкцию накладывается изоляционная полоса из куска кембрийского материала или другого изоляционного материала. Лакоткан также подходит в качестве теплоизоляционного материала.

    Клеммные колодки — самые эргономичные изделия для электромонтажа

    Правил ПУЭ, пункт 2.1.21, определить вид соединения хомутами (болты, болты). Соединение осуществляется непосредственно с помощью крепежа «на лету», когда болт, шайба продеты через петли каждого провода и закреплены гайкой с обратной стороны.

    Такая установка обматывается несколькими витками изоленты и считается достаточно практичной и надежной.
    Более эргономичные электромонтажные изделия, называемые винтовыми клеммами. Представляют собой группу контактов, помещенных в корпус из изоляционного материала (пластик, фарфор).Чаще всего соединение проводов клеммниками осуществляется в распределительных коробках и распределительных щитах. Для подключения провода его нужно вставить в розетку и закрутить винт, клеммная колодка прочно зафиксирует жилу в розетке. Второй подключенный провод подключается к розетке обратного хода, замыкается на первый.


    В самоблокирующихся клеммниках типа WAGO кабель вставляется в гнездо, для лучшего контакта используется специальная паста или гель.


    Соединительные зажимы являются основным вариантом винтовых зажимов с несколькими короткозамкнутыми отводами, в основном используются на улицах и в местах с неблагоприятными условиями окружающей среды.


    Соединительные хомуты представляют собой изолирующий колпачок с внутренней резьбой, навинчиваемый на скрутку, одновременно стягивающий и защищающий от механических воздействий.

    .

    Смотрите также