+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как правильно собрать щиток


Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме. Как устроен квартирный электрощит? Распределение квартирной электросети на группы

Каждый дом оборудован электрической системой. Проводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно.

При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щиток

Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

  • Он должен принимать энергию от внешнего источника.
  • Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
  • Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
  • Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
  • Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей - одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:


Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

Схема электрического щита

При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

Необходимость УЗО для электрического щитка

УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:


Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

Количество мест в щитке

Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

Выбор хорошего электрического щитка

Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

  • Навесные щитки , для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
  • Встраиваемые щитки - для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов - встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

  • Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
  • Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
  • Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары - замки, гребенки, дверцы.

Сборка и монтаж щитка

Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

Монтаж корпуса щитка

Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

  • Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
  • Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
  • От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
  • Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
  • Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

  • Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
  • Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
  • При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
  • При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
  • Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
  • Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
  • При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
  • Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
  • Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

Ввод кабелей в щиток

Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто - необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрического щита

В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

Заключение

Учитывая все проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы, следует напомнить, что приобретать лучше только качественные комплектующие. Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистой комнате. Опыт таких работ позволит подключить все линии к уже имеющемуся щитку.

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. ()
  • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА . Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • недорогая
  • оптимальный вариант для маленьких квартир
  • проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы Производитель и цена
IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Электрический щит – для чего нужен в доме

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Группы потребителей – как распределить по правилам

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

  1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
  2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
  3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
  4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
  5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Монтаж электрощита

Схемы электрощита – составляем сами

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

  • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
  • какую мощность потребляет каждая группа;
  • сколько отдельных групп потребителей всего;
  • где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Комплектующие – какой щит и модули выбрать

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

  • номинальную силу тока;
  • ток, при котором срабатывают автоматы;
  • скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

С номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

  • соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
  • вход располагают вверху, выход – снизу;
  • запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
  • чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой "Тест" проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели . Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Нулевая и заземляющая шины . Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита . Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
  • DIN-рейка . Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода . Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
  • Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке .

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация . в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими . Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
    • Электрощиток должен быть заземлен . это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S .

    ТN-С – старый тип энергоснабжения . проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения . используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614 . а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка . Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка . то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще . все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов . а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении . Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ . а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

    В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

    Подготовительный этап

    Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

    скрытая проводка в квартире до электрического щитка

    Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

    болт заземления для Эл. щитка

    Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов.

    пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

    Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

    «электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

    монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

    Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

    Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

    Выбор щитка по вместимости

    В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

    Автомат на DIN рейку

    Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

    монтаж щитка с шинами заземления и зануления

    Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку.

    Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

    В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

    Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

    Щиток открытой установки

    Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

    Распред щиток скрытой установки

    Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

    Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

    Начертить электромонтажную схему щитка

    Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

    Пример схемы сборки распред Щитка

    Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

    К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

    Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

    После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

    Шина заземления и зануления

    Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

    Электромонтаж

    При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

    Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

    • Крестообразная и прямая отвертка;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
    • Мультиметр для прозвонки проводов.

    Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

    Набор термоусаживающих трубок

    Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

    После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Стриппер для снятия проводов с изоляции

    Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
    Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

    Проверка и профилактика щитка

    После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Проверка квартирного щитка

    Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Электрическая сеть дома или квартиры - это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается электрощиток , в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электро щитке располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах никаких электрощитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита , который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов.

    Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем - две пробки-предохранителя. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

    Перед тем как приняться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного электрощитка, указать, что в нем будет находиться и как подключаться. При выполнении такой схемы нужно учесть следующие факторы:

    1. Тип разводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

    2. Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимо вычислить для того, чтобы определить номинальные значения автоматов.

    3. Учтите все варианты нагрузки , например, приехали гости и в квартире включено буквально все, что можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина. Если такие расчеты уже делались (вы определили сечение проводников), то будет проще - автоматы и прочие устройства подбираются под кабель. Когда он рассчитан на силу тока 25 А, что соответствует сечению 2,5 мм² медной жилы, то автомат или УЗО должны быть 16 А.

    4. Какого именно типа электроприборы установлены в квартире. Помните, что на отдельные приборы необходимо обязательно устанавливать УЗО (например, стиральные машины).

    Чтобы лучше представить последовательность действий при монтаже квартирного электро щитка , приведем пример установки определенной схемы. Перед вами - двухкомнатная квартира.

    Известно, какие именно приборы в ней будут стоять и количество отдельных зон, составлена схема электрощитка. Монтаж начинается с выбора места установки щитка, его размеров и вида. Щиток, как правило, располагается в прихожей возле входной двери. Это наиболее рационально - не придется далеко тянуть входящий кабель. Хотя данное условие не жесткое, можно поставить электрощиток и в дальней комнате.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

    Располагается он на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было достать рукой. Если в доме есть дети, имеет смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, который запирается на ключ, например металлический ЩРВ.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

    Вид электро щитка: наружной или внутренней установки, пластиковый или металлический, с прозрачной дверцей или нет - зависит от удобства установки и ваших предпочтений. Например, в гипсокартонные перегородки удобнее всего ставить встраиваемый щит, а на железобетонные стены - наружной установки. Не придется выдалбливать в стене углубление под него, что весьма трудоемко.

    Размер электрощитка зависит от количества устройств, которые будут в нем располагаться. На приведенной схеме примерно 30 полюсов, или модулей. Один однополюсный автомат занимает один модуль. Все электроустройства, которые располагаются в щитке, имеют размеры, кратные ширине этого модуля. Например, счетчик может занимать место, равноценное месту 8 автоматов, для его установки потребуется бокс на 8 модулей. Посчитав количество автоматов и размеры других электроустройств, можно узнать, какого размера необходим щиток. В магазин за ним вовсе не нужно ходить с линейкой. Щитки так и называются: на 12 модулей, 36 модулей и т. д.

    Видов их множество. В нашем случае понадобится бокс на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно - для автоматов и других устройств, прикрепляющихся к DIN-рейке, или только для крепления на DIN-рейку. Вариантов масса. Чтобы выбрать нужный щиток, необходимо составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

    Если электро щиток внутренней установки , то для подведения к нему большого количества проводов выдалбливаются широкие штробы, способные вместить пучок кабелей. Для наружного - соответствующие по размерам короба или достаточное количество пластиковых труб. Для введения проводов внутрь пластикового электрощитка на боковых панелях по периметру находятся отверстия, прикрытые выламывающимися лючками. В металлическом щитке есть уже готовые отверстия: вверху - для входящих кабелей, внизу - для выходящих. Провода в местах входа и выхода щитков в таких боксах защищены при помощи сальников или муфт. Если металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

    Наружный электро щиток крепится на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний можно прикрепить также за заднюю крышку и дополнительно прихватить по краям гипсовым клеем или алебастром. После того как щиток установлен на месте и в него введены провода, наступает черед электроустановочной аппаратуры. Внутри любого бокса есть специальные штырьки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут монтироваться на эту рейку или специальное место внутри щита на обычный крепеж: винты или шурупы.

    Устанавливать автоматы очень легко : достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка - и устройство надежно зафиксируется на планке. Чтобы снять или передвинуть автомат, достаточно выдвинуть его ушко отверткой - устройство снимется с крепления. Электрощиток, который подойдет для установки устройств, изображенных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей каждая. На первую сверху планку слева ставится входной двухполюсный автомат на 40 А. К двум его полюсам подключаются соответственно фаза и ноль. На автомате будут показаны символы, указывающие, какой проводник к чему подключать. Рядом с автоматом справа от него устанавливается счетчик.

    Примечание . Устройства в щите можно ставить в какой угодно последовательности - это неважно, лишь бы они соединялись между собой правильно. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

    Если у вас нет допуска к установке, то подключать щит не стоит - этим займется специалист. В случае когда вы все-таки подключили его самостоятельно, необходимо показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

    Примечание. Потреблять больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно. Какой именно счетчик будет стоять на квартиру, выбирает организация (ЖЭК). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то больше, чем 8,8 кВт, потреблять будет невозможно. Счетчик просто отключит вас.

    Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат - явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако если хочется перестраховаться, то можно его поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно переходить на среднюю. Первым слева на средней полке устанавливается реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за крайними значениями напряжения и ведет учет его бросков. По сути, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если вдруг сила тока начинает повышаться или понижаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно и насколько менялось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен, но очень полезен, если в квартире установлена дорогая электронная аппаратура.

    Следующие на очереди - УЗО. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат, стоящий в цепи перед данным устройством, рассчитан на номинальную силу тока 40 А, то и УЗО ставится с таким же показателем. Порог срабатывания у всех таких 3 устройств - 30 мА, что, в принципе, нормально. Однако УЗО, которое отвечает за ванную, лучше поставить с порогом 10 мА. Не стоит устанавливать одно такое устройство на подключение духового шкафа и стиральной машины с водонагревателем на кухне. Лучше разбить эти приборы на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно переходить на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсными ВА. Их всего 9, так что места хватит с избытком. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи.

    Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Это правильно, поскольку кухня - самый мощный потребитель, в ней располагается масса электроприборов. Еще 2 автомата контролируют силовую нагрузку в ванной комнате, так как в ней располагается серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти приборы подключены не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 автомата в ряду по 10 А установлены на освещение, которое разбито на 2 зоны: жилые комнаты и прочие помещения - ванная, кухня, коридор и туалет.

    На схеме показано, что на входе стоит двухполюсный автомат. Затем квартирная сеть разбивается на 2 основные зоны: освещения и силовую. УЗО и автоматом перед ним защищается силовая зона, дополнительно разбивается на 3 части и УЗО не контролируется зона освещения. После того как автоматы и прочие устройства становятся на свои места, необходимо соединить их между собой и сетью. Такое соединение происходит только при отключенном входящем кабеле. Начинать следует с того, что внутри щита устанавливаются 2 шины на специальные подставки, которые должны использоваться обязательно. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки. Эти шины служат для соединения вместе нулевых и заземляющих проводников, поскольку вся аппаратура после УЗО соединяется вместе только фазовыми проводниками.

    Шины должны стоять свободно, чтобы было место для подходящих проводов. Подбирать шину необходимо по количеству проводов, подходящих к ней. В данном случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 про запас. Соединять устройства между собой лучше всего при помощи однопроволочных жил, поскольку они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки на оголенную часть специальных наконечников. Для соединения полюсов автоматов между собой можно использовать специальную однополюсную шину-гребенку; если такой нет, то просто скрутить провода.

    Выполнить соединение электроустройств несложно, если внимательно читать схему и не торопиться с подключением. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных светильников с заземляющим контактом, это нормально. Когда есть, на освещение придется ставить трехжильный провод и подключать заземляющий проводник к общей шине заземления.

    После того как аппаратура соединена между собой, подключаются входящий кабель и отходящие к зонам питания провода. Последний шаг: подписать каждый автомат - к чему именно он относится. Для этого есть специальные окошечки. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитка, которой накрывается внутренняя часть короба. Завершающий штрих - включение квартирного электрощитка. После этого надо проверить питание на всех проводах при помощи индикатора.

    • Всегда нужно приобретать щит немного большего размера на несколько групп. Если возникнет надобность поставить дополнительное оборудование, то не придется его менять.
    • Не стоит объединять под одним УЗО несколько разных по назначению электроприборов, а то получится так, что в ванной пробьет фен, а в гостиной выключится компьютер. Лучше разделить зоны территориально: ванная с туалетом, жилые комнаты отдельно, кухня.
    • УЗО лучше ставить после автомата по схеме, и оно должно быть на шаг выше по значению номинального тока. Например, пара ВА/УЗО должна быть такой - 16 А/25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Это должен делать автомат, поэтому лучше подобрать номинал УЗО больше, чтобы оно не перегорело. Можно поставить и равные значения, большой ошибки не будет.
    • Если УЗО защищает несколько автоматов кряду и стоит перед автоматами по схеме - это нарушение. При этом перед УЗО обычно находится вводный автомат защиты (а может, и не один). Это запрещено, точнее, не по правилам энергонадзора. По мнению данной организации, на входящем кабеле должен стоять автомат ВА, затем - счетчик и лишь потом - УЗО. Перед счетчиком можно поставить дифавтомат.
    • Оптимальным решением было бы ставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако, взглянув на цены, приходится объединять несколько автоматов под одним УЗО.
    • Не стоит ставить УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Этот хитрый прибор может вызывать ложное срабатывание устройств, особенно если не рассчитать порог срабатывания.
    • Лучше приобретать механическое УЗО, а не электронное - оно надежнее и не зависит от работы сети.

    Квартирный электро щиток - не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще и этажный электрощиток , в котором, по идее, хозяйничать домашнему мастеру нельзя, но иногда приходится. Монтировать такой ЩЭ вряд ли придется, но если всерьез заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без внимания нельзя. Большого прока в ультрасовременном оборудовании внутри квартиры не будет, если питающий кабель в ЩЭ сделан из алюминия пенсионного возраста, а контролирует подачу энергии единственный пакетный выключатель на 25 А явно не последней модели.

    Разберемся, что происходит в ЩЭ, который, как правило, заперт на замок, а ключ находится у дежурного электрика. Это разводка проводки от одного питающего электрощитка на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода - один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Правда, электричество потом возвращается в виде ноля, а водопровод заканчивается канализацией. Сразу следует предупредить: если нет допуска к щиту, то лезть в него не стоит, разве что автомат отрубит электричество и нужно будет включить его снова. Все работы должен делать электрик из ЖЭК.

    Единственное, чего можно добиться, - это прикупить материалов и добиться модернизации от ЖЭК. Электрик будет делать, а вы - смотреть. ЩЭ должен соответствовать квартирному щитку если не по оборудованию, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита наблюдается картина, которая заставит ужаснуться кого угодно. Это спутанные комки проводов непонятного сечения, соединенные вместе самыми разнообразными способами, полуистлевшая изоляция, ветхие автоматы в корпусах, покрытых трещинами. Все это аккуратненько прикрыто пылью, вызывающей ностальгию (или аллергию) по советским временам.

    Как правило, разобраться, какой кабель к чему относится, невозможно - на них отсутствуют бирки и надписи. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению входного автомата и тыканьем пробником по всем контактам или приблизительно угадывается по направлению. Можно поступить так: составить схему, что именно нужно сделать, прикупить материалов и договориться с электриком о выполнении работы. Лучше всего скооперироваться с соседями, чтобы переделать весь щит.

    Необходимые действия:

    • 1. Заменить отходящий от стояка кабель на медный соответствующего сечения. При этом нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным отходящим при помощи специальной клеммы или сжима.
    • 2. Заменить старые АЕ или пакетные выключатели на подходящие по амперажу современные автоматы, которые надо посадить на DIN-рейку.
    • 3. Если нулевые и заземляющие провода прикреплены к заземляющей шине и общему нолю при помощи старых соединителей, то лучше заменить их на более новые и современные.

    Есть еще один способ, как радикально заменить все оборудование в этажном электрощитке . Если счетчик переносится в квартирный электрощиток , то в этажном можно поставить рубильник с плавкими вставками или даже без них. Главное - чтобы ЖЭК согласился с этим.

    Установка и монтаж щита учета

    Расскажем о том, как собрать щит учёта электроэнергии. И что в основном для этого нужно.


    Доброго времени! Сегодня мы расскажем о том, как собрать щит учёта электроэнергии 220В. И что в основном для этого нужно.
    Сразу скажем, что вопрос сборки достаточно сложный, и если вы не уверены в своих силах, то лучше не беритесь за такую работу самостоятельно, так как цена ошибки здесь чревата такими последствиями как короткое замыкание или пожар.
    В конце мы приведём схему, в которой покажем, какие неисправности в щите учёта могут послужить причиной выхода из строя оборудования, начиная от котлов отопления и заканчивая светодиодными лампами. 

    Итак, начнём. Как понятно из названия, «щит учёта», этот щит служит для учёта электроэнергии, которую вы потребляете. Поэтому в нем обязательно должен присутствовать счётчик, но обо всём по порядку.

    Выбор щита

    В первую очередь вам нужен сам ящик (щит), в который вы будете все устанавливать. Он подбирается исходя из количества автоматов, размера счетчика и т.п. Щиты бывают в пластиковом и металлическом исполнении, скрытого и открытого монтажа. Тут опять же все зависит от условий, в которых вы будете производить монтаж. На ящиках есть маркировка, на какое количество автоматических выключателей они рассчитаны, так что тут все подбирается индивидуально. Но не стоит выбирать слишком маленький ящик, так как будет неудобно производить монтаж.

    Совет: на улице лучше ставить стальные щитки.
    Во-первых, потому что случайным людям будет гораздо сложнее в него попасть и сломать. Во-вторых, на морозе пластик становится ломким и со временем может потрескаться, из-за чего нужно будет менять щит, а это немало лишней работы. 

    Ну и последнее, что могу посоветовать, это учитывать степень «пылевлагозащищенности». Она маркируется, например: IP65. Ниже приведена таблица степени защиты.

    Автоматические выключатели

    Итак, щиток — это первое, что вы покупаете. Но перед этим нужно определиться с тем, какое количество автоматических выключателей будет установлено.

    Заранее эти расчёты делает ваш электрик, а так же вы можете сделать это самостоятельно.

    Для начала, лучше всего поделить розетки и освещение. Допустим: один автомат на освещение, а второй на розетки. Далее всё зависит от вашего потребления электричества. Если потребление будет большое, то можно, например, 2 комнаты подключить на одну пару автоматов, а остальные комнаты на другую. Под парой автоматов мы подразумеваем два автомата «свет и розетки». т.е получается 4 автомата. 

    Обратите внимание:
    Если какой-либо прибор в доме потребляет больше 5 киловатт, то его необходимо подключать отдельной линией (и, соответственно, отдельным автоматом). Это такие приборы как электроплита, электрокотел и т.п. Так же стиральную машину рекомендуется подключать на отдельную линию. Ну и, конечно же, надо держать пару запасных автоматов на случай появления нового потребителя в доме. 

    На вводе желательно устанавливать двухполюсной автомат (двойной), а так же УЗО и ОПС, но об этом ниже.

    Выбор мощности автоматических выключателей

    Начнём с того, что автоматы подбираются исходя из сечения проводки, чтобы он мог отключиться до того как ваш провод начнет плавиться от перегрузки.
    В основном провода сечением 2.5мм² идут на розетки, а 1.5мм² на освещение.

    Получается, что на провод в 2.5мм² ставят автомат с номиналом мощности 20 А (ампер), а на 1.5мм² мощностью 16А. Ниже приведем таблицу, на какое сечение и какой автомат рекомендуется ставить, а также какова максимальная нагрузка у такого провода:

    Что такое УЗО и зачем оно нужно?

    Будем считать, что вы определились с количеством и мощностью автоматов. Далее поговорим про УЗО.
    УЗО — это устройство защитного отключения, предназначенное для защиты от утечек тока. В нашем случае под утечкой тока подразумевается электричество, которое проходит мимо электропроводки и электроприборов. Задача этого прибора обнаружить эту утечку и отключить питание. Простыми словами: если вы возьметесь за 2 оголенных провода, то устройство отключит ток до того, как вы почувствуете удар током, но это в теории.
    Также в этом устройстве имеется защита от перегрузки (как на автомате). УЗО бывает таких же номиналов, что и автоматы(10А,16А,25А и т.д). А вообще УЗО это очень полезная штука, которая срабатывает при малейших утечках тока, так что не пренебрегайте такой защитой. Вот скажем у электродвигателя стиральной машины перетерлась изоляция провода (Фаза) в таком случае корпус вашей машинки будет под током (а вы этого не знаете). Без УЗО вас будут ждать неприятные последствия. Можно привести еще кучу ситуаций, в которых будет полезно данное устройство, но думаю это излишне.
    Полагаю, вы уже выбрали для себя, будете ставить его или нет.

    ОПС: что это и для чего?

    Следующим элементом, который мы рассмотрим, будет элемент под названием ОПС (Ограничитель импульсных перенапряжений). Предназначено данное устройство от входящих перенапряжений (например, молнии). Но для корректной работы требует заземления.
    В щит устанавливается параллельно вводного автомата (далее на схеме будет показано подробно). Принцип работы данного устройства заключается в том, что при перенапряжении ОПС создает внутри себя короткое замыкание, вследствие чего отключается вводной автомат, тем самым преграждая дальнейший путь перенапряжению в вашу домашнюю сеть, а ток, который прошел, сбрасывает на заземление. Считается, что данный прибор одноразовый и после перенапряжения он выходит из строя. Выглядит он как обычный однополюсной автомат только за место «флажка» выключателя на нем находится индикатор рабочего состояния (когда он зеленый — прибор исправен, если красный, то он вышел из строя). Если вы подключаете к электросети новый дом, то установка ОПС обязательна. Если же просто ремонтируете проводку, то данный вопрос остается на ваше усмотрение. ОПС подразделяются на три категории: «B», «C», «D».

    К Класс «B»

    Монтируется на ввод в помещение в ГРЩ (главный распределительный щит.) Является защитой от ударов молний и перенапряжений.

    К Класс «С»

    Монтируется в помещении в РЩ (распределительный щит). Предназначен для защиты внутренней проводки и автоматических выключателей. Защищают от остаточных перенапряжений, которые прошли через класс «В». Самый распространенный вариант, который устанавливается наиболее часто.

    К Класс «D»

    Устанавливается непосредственно на потребитель. Защищает потребитель от высокочастотных помех и перенапряжений, которые прошли через класс «С».

    Выбор счетчика:

    Счетчики бывают электромеханические и электронные.
    Электромеханические счетчики имеют механический механизм отсчета. Конечно, они отличаются от своих предшественников с диском. Теперь диск заменил светодиодный индикатор. При отключении данного прибора от сети все показания остаются на табло.

    Электронный счетчик имеет жидкокристаллический дисплей, на котором выводятся показания. Погрешность, как и у механического аналога, в пределах 1%. Данный счетчик отличается от механического тем, что в случае отключения от сети или поломки прибора вы не сможете увидеть показания. Хотя электронные счетчики имеют более продвинутый функционал. Помимо потребленной энергии он может показывать количество активной и реактивной энергии и еще много другого (в зависимости от модели). Также многие модели оснащены функцией дистанционной передачи показаний.

    Кроме того, счетчики подразделяются на однотарифные и двухтарифные.
    Однотарифные счетчики считают электроэнергию по одному тарифу, то есть по дневному, и вы платите за каждый киловатт определенную сумму. В большинстве случаев такие счетчики оснащены механической системой счета, но бывают исключения (то есть может быть и электронный).

    Двухтарифный счетчик считает электроэнергию по 2 тарифам. Дневной и ночной. Дневной считается, так же как и на однотарифном, но дневной тариф идет с 8:00 до 23:00. С 23:00 до 8:00 начинается ночной тариф, но платить вы за него будете почти вдвое меньше. Но стоит такой прибор вдвое дороже.

    Класс точности — это показатель погрешности электросчетчика. Сейчас новые модели идут с классом точности 2 и выше, что допускается в любой электрической сети. Так что на этом параметре не стоит заострять внимание.

    Размеры счетчиков

    По размерам счетчики тоже могут быть разные. Бывают большие и маленькие. Качество от размера никак не зависит. Большие счетчики требуют отдельного места в ящике (в ящике бывают специальные места, отведенные для этого). Маленькие же устанавливаются также как автоматы и не требуют специально отведенного места для себя.

    Сборка щита

    Ну вот, мы постепенно подошли к самому главному ответу на вопрос: как же нам собрать щит учета электроэнергии на 220 В. Ниже будет приведена схема сборки, но сейчас постараюсь вам объяснить все на словах.

    Итак, первое, с чего мы начнем, это установка вводного автомата (далее ВА). Я приведу пример с установкой УЗО и ОПС, если вы их не устанавливаете, то просто пропускаете этот момент. Далее параллельно вводного автомата устанавливается ОПС (то есть фазный провод из ВА идет на ОПС, а из него на шину заземления). Далее провода «фаза» и «ноль» из ВА идут на счетчик, а из счетчика на УЗО. Из УЗО проводом «фаза» подключаются все группы автоматов, а провод ноль идет на нулевую шину (обычно шины идут в комплекте, но при их отсутствии вам придётся их докупать). Группы автоматов можно соединить специальной шиной, либо перемычками из провода 6мм².

    Осталось подключить только ВА «питающим» проводом. По цвету можете монтировать как угодно, но лучше следовать стандарту. Синий, либо коричневый, это «ноль», белый или красный — это «фаза», желто-зеленый это заземление. А вот и сама схема сборки:

    Схема сборки щита с УЗО и ОПС


    Схема сборки щита без УЗО и ОПС:

    Ну вот в принципе и все, что мы хотели рассказать. При затягивании контактов на автоматах делайте это с максимальным усилием (если затяните не достаточно сильно, то со временем контакт ослабеет и начнет греться, со всеми вытекающими последствиями).
    Спасибо за внимание. Удачного вам ремонта!

    Проконсультироваться бесплатно и приобрести всё необходимое для сбора щита учёта, можно на нашем сайте.

    — Мы несем гарантийные обязательства по товару.
    — Проконсультироваться и оформить заказ можно по бесплатному телефону: +7 (800) 200-92-12,
    — Либо пишите нам: [email protected] .

    Как самому правильно собрать эл. щиток

     

    Самым сложным и ответственным этапом при устройстве электропроводки в квартире является сборка и подключение электрического щитка. Электрики за эту работу устанавливают высокую цену, не только потому, что от правильно собранного щитка будет зависеть ваша безопасное использования электрических приборов, но и потому, что для многих людей это “темный лес’. Но если хорошо разобраться в этот процесс, то можно понять, что все не так сложно, как рисуется на самом деле. Да, на самом - то деле, собрать современный щиток намного проще, чем те, которые использовали в застойные советские времена, не смотря на том, там и было то, две пробки, да электрический счетчик. Современный электрический щиток собирается, как детский конструктор Lego, легко и красиво.

    Первым делом нам нужно на бумаге нарисовать план нашей квартиры, на котором отметить все розетки и выключатели, а так же определиться и указать, где будут установлены приборы с повышенным потреблением электроэнергии. Таких, как варочные панели, духовые шкафа, посудомоечные машины, сплит системы, потому, что все эти потребители будут запитываться через отдельные автоматы. Лучше всего, чтобы розетки каждой комнаты питались от отдельного автомата, говоря более правильным языком – были разбиты на группы. Линия, питающая свет, питалась через свой автомат, если у Вас не большая квартира, то достаточно будет одного автомата. Нарисовав данный план, мы уже довольно точно определить количество автоматов нужных для нашего щитка, а значит и размер самого щитка, чтобы уместить все наше хозяйство.

    Но здесь хочу сделать маленькое, но очень важное пояснение. Нам нужно знать, что при выборе щитка, нам придется выбирать между, пластиковыми боксами и металлическими , лично мой выбор в пользу пластиковых, они более эстетичны и могут быть, как встроенными, так и наружного исполнения. Самым простым и дешевым решение будет наполнить наш бокс обычными автоматами. Автомат – это прибор защиты, который отключает питание от потребителя электроэнергии при коротком замыкании, предотвращая возникновения пожара и выгорания проводки. Но это самый простой вариант защиты и если он и спасает ваше имущество, то не спасет вас от удара током. Но есть очень хороший прибор защиты, при использовании которого, Вы можете даже пальцы в розетку толкать и при этом не получите даже не приятных ощущений. Называется это чудо техники УЗО (устройство защитного отключения). По размеру он чуть больше автомата защитного отключения и в щитке будет занимать больше места, да и по цене он в разы дороже простого автомата, но не экономьте на своей безопасности. Уж если хотите сэкономить, то поставьте хотя бы одно УЗО, сразу после счетчика, а все автоматы будут получать питание уже через УЗО. Но это будет сомнительная экономия, потому, что стиральную машину, посудомоечную машину, да и все группы розеток желательно запитать через УЗО. Ведь бывают случаи, когда фаза пробивает на корпус и при касании рукой за корпус неисправного бытового прибора, Вы получите болезненный удар током, особенно если это будет такое влажное помещение, как ванная комната. УЗО же разорвет электрическую сеть при малейшей утечки тока.

    УЗО всегда используются совместно с автоматом защитного отключения, а это значит, что наш бокс будет значительного размера, но и здесь есть прекрасный выход. Существуют приборы, объединившее в одном корпусе УЗО и автомат и называется сие чудо техники дифференциальный автомат или если сокращенно – дифавтомат. Сейчас можно найти дифавтомат даже меньшим по размеру, чем УЗО, хотя цена у него выше даже чем у УЗО и автомата вместе взятых. Без дифавтоматов можно оставить линии питающие освещение, запитывая их только через автоматы. Выбирая бокс, остановите свой выбор на бокс несколько большего размера, чем для умещения всех распланированных приборов защиты, ну в дальнейшем, возможно, вам еще придется увеличить свою домашнюю сеть, да и главное то, что это защитит вашу автоматику от перегрева.

    Выбрав бокс и установив, его мы приступим к его монтажу. Внутри бокса расположены DINрейки, на которых будут крепиться и счетчик, и все остальные автоматы, УЗО и дифавтоматы. Это проделать не трудно, так как все современные приборы автоматики имеют на своем корпусе сзади защелки, легко закрепляющие их на рейке, а чтобы снять обратно, нужно поддеть плоской отверткой за ушко защелки и легким нажатием произвести демонтаж прибора. Если у вас боксе не будет установлены специальные шины для крепления проводов нулевых групп и групп заземления, то их нужно приобрести отдельно и установить на специально для этого отведенные местах. Устанавливая все наши приборы защиты, распланируйте их места установок так, что при подключении использовались наименьшие отрезки проводов, а не городить паутину. Перемычки лучше всего выполнять сверху автоматов, а питающую линию выводить снизу, так легче всего будет производить обслуживание. В качестве перемычек можно использовать так называемые ‘гребенки’, но лучше все же использовать, классический метод из самодельных перемычек, так как заводские перемычки подходят не на каждый автомат. Главное то, что перемычки изготавливайте из проводов соответствующего сечения и главное, при сборке и монтаже нашего щитка используйте разделения нулевых, фазных и земляных жил посредством проводов разных цветов. Синий цвет используйте для подключения нуля, красный для обозначения фазного провода, а желтым, обозначьте землю.

    И самое главное, все проводимые работы выполняйте при отключено напряжении.

    И хочу опубликовать таблицу, которая Вам поможет проще выбрать автоматы защиты.

    Сечение медных жил проводов и кабелей,

    кв.мм

    Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей,

    А

    Номинальный ток автомата защиты,

    А

    Предельный ток автомата защиты,

    А

    Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 В,

    кВт

    Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки

    1,5

    19

    10

    16

    4,1

    группы освещения и сигнализации

    2,5

    27

    16

    20

    5,9

    розеточные группы и электрические полы

    4

    38

    25

    32

    8,3

    водонагреватели и кондиционеры

    6

    46

    32

    40

    10,1

    электрические плиты и духовые шкафы

    10

    70

    50

    63

    15,4

    вводные питающие линии

    Как правильно установить и собрать щиток электрический?

    Для современных бытовых предметов необходимы особенные условия эксплуатации из-за высоких показателей мощности. Так как старые пробки уже не гарантируют необходимую безопасность, следует иметь более новые устройства, способные обеспечить надежную и стабильную работу.

    Сборка электрощитка поэтапно

    Профессионалы используют специальные электрощиты, которые равномерно распределяют нагрузку потребления электроэнергии, тем самым обеспечивая должный уровень безопасности. Такой щит представляет собой металлический или пластмассовый шкаф, в котором установлены счетчик учета электроэнергии и автоматы в нужном количестве.
    Количество вводных автоматов в щитке зависит в первую очередь от количества потребителей электроэнергии. Каждый из таких автоматов отвечает за одну группу потребителей. 

    Зачем собирать электрические щитки?

    Основная функция этого устройства – избежание аварийной ситуации путем автоматического отключения при перегрузке. Этот фактор учитывается при выборе и установке автомата, так как его номинал рассчитывается на конкретный уровень нагрузки. Во время проведения любых работ с электричеством необходимо отключать автоматы.
    И счетчики учета электроэнергии, и автоматы контроля подлежат обязательной пломбировке. Не соблюдение этого требования чревато как минимум уплатой штрафа. Это зафиксировано на законодательном уровне.

    Из чего состоит электрощит

    Помимо автоматов и счетчиков, в электрощитке можно наблюдать две медные шины, которые соединяют нулевые провода и заземления. Для обеспечения заземления каждый бытовой прибор должен быть подключен отдельным трехжильным проводом. Только тогда получается обеспечить капитальную безопасность и практичность службы щитка.
    Когда наступает момент выбора электрощита, в первую очередь стоит подумать о его размерах. Он должен предусматривать возможность установки дополнительных автоматов в будущем, не создавая дискомфорта при использовании.

    При установке электрооборудования настоятельно рекомендуется обращаться за профессиональными услугами, так как этот процесс довольно сложный и даже опасный. Любая ошибка может понести ужасные последствия: от пожара до гибели людей. Не пренебрегайте своим здоровьем и здоровьем других пользователей. Поручите этот процесс компетентному специалисту, ведь уровень его знаний и опыта повышает гарантию качественной долгосрочной службы щитка и безопасности.

    Сборка электрощита в частном доме своими руками

    Вступление

    Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

    Об электрощите частного дома

    Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

    Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

    Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/  Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

    Сборка электрощита в частном доме – общие понятия, которые нужно знать

    Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

    В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

    Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

    Вводной щит

    Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

    Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

    ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

    Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

    сборка электрощита в частном доме примерсборка электрощита в частном доме Схема

    Распределительный щит (ЩР)

    Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

    В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

    Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

    Подготовка к сборке щита

    Есть два варианта установки распределительного щита дома.

    1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
    2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

    Оба способа имеют место быть.

     Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме. 

    Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

    • Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
    • Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
    • Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
    • Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

    Что такое модуль в щите

    Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

    сборка электрощита в частном доме

    Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

    • двухполюсной автомат это модуль,
    • УЗО однофазное три модуля,
    • УЗО трехфазное пять модулей,
    • трехфазный автомат три модуля,
    • трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

    Установка оборудования в щит

    Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

    Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

    Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм2. В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

    Вывод

    Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

    ©Ehto.ru

    Другие статьи раздела: Электрика частного дома

    Видео статьи: Монтаж СИП

    Поделиться ссылкой:

    Похожее

    Как собрать электрощиток своими руками с автоматами и счетчиком

    Автор newwebpower На чтение 12 мин. Просмотров 982 Опубликовано Обновлено

    Многие начинающие мастера, не имея должного опыта в электротехнике, не рискуют самостоятельно собрать своими руками электрический распределительный щиток в доме, предпочитая перепоручить данную работу более опытным специалистам. Во многих случаях такая нерешительность обуславливается недостаточным опытом работы с модульными автоматами, которые устанавливаются в защитном ящике (боксе).

    Кроме этого, компании и службы, занимающиеся энергоснабжением, очень критически относятся к возможности самостоятельного монтажа пользователями счётчика, устанавливаемого на вводном распределительном щитке дома.

    Ввод электричества в распределительный щиток

    Данные причины вынуждают владельцев квартир и домов заказывать дорогостоящие услуги монтажа у лицензированных специалистов, и подолгу их дожидаться, даже если есть возможность, инструменты, желание и навыки для того, чтобы своими руками собрать домашний распределительный щиток.

    Домашний электрощиток

    Предисловие к пошаговой инструкции

    Если есть возможность договориться с официальными службами о самостоятельной установке счётчика, с последующей установкой пломб уполномоченными должностными лицами, то будет намного выгодней своими руками собрать щиток, осуществив выполнение монтажа и подключения модулей ради экономии домашнего бюджета.

    В данной статье будут оговариваться специализированные технические нюансы по установке щитка и подключению модульных элементов внутри бокса – многие пользователи представляют себе схему и принцип распределения электрической энергии внутри электрощита, но не имеют практических навыков монтажа.

    Сборка электрического щитка

    Поскольку выбор проводов, расчет их сечения и подбор защитных автоматов, а также принципы разделения электропроводки в доме на группы потребителей уже рассматривались в других темах данного ресурса, то основной акцент будет сделан на работе с элементной базой – щитком, модульными автоматами, их клеммами и проводами.

    Электромонтажные работы

    Но прежде, чем приступать к работам, и пробовать своими руками собрать распределительный щиток, необходимо получить разрешение на самостоятельное выполнение монтажа.

    Разделение полномочий для электромонтажных работ

    Твердо решив своими руками осуществить монтаж распределительного щитка в доме, нужно оговорить с официальными службами энергоснабжения, каким образом будет осуществлен ввод электричества в дом – напрямую в счетчик неразрывным кабелем от линии электропередач, или через защитный автомат. По нормативам ПУЭ, перед счетчиком в обязательном порядке должен стоять автоматический выключатель.

    Цитата из ПУЭ

    Но зачастую,  официальные службы игнорируют данное правило, опасаясь возможности незаконного подключения пользователем к клеммам автомата в обход счетчика ради воровства электроэнергии. Оптимальным вариантом будет монтаж вводного защитного автомата, установленного в пломбируемый бокс внутри щитка.

    Вводный автомат опломбирован

    Также возможна установка пломбируемого бокса для вводного автомата на наружной стене дома. Особенно данная предосторожность необходима, если осуществляется воздушный ввод электричества в деревянный дом.

    Вводный автомат на деревянном фасаде

    Также очень часто в таких случаях в наружном боксе устанавливается и пломбируется счетчик, с автоматами до и после него, а вывод заходит во внутрь дома в распределительный щиток, который пользователь имеет право собрать сам, своими руками без получения дополнительных разрешений.

    Наружный бокс с автоматами и счетчиком установлен на столбе возле дома

    Таким образом, осуществляется разделение ответственности и не происходит нарушения правил и законности выполнения электромонтажных работ.

    Критерии выбора бокса

    Выбор щитка для дома осуществляется по таким критериям:

    • Геометрические размеры, которые определяют вместимость бокса, зависящую от количества подключаемых модулей. Если в щитке планируется монтаж счетчика, то для таких целей предусмотрены электрощиты, имеющие отдельный пломбируемый бокс. Пломбируемый бокс в щитке для установки счетчика

      Таким образом, официальные службы, установив счетчик в данный бокс, дают возможность пользователю самостоятельно определяться с распределением внутренних линий и своими руками осуществлять монтаж;

    • Конструкция, которая бывает встраиваемой (внутренней) или навесной (накладной). Как правило, конструкция выбранного распределительного щитка зависит от типа электропроводки. Если проводка в доме скрытая, то логично будет применить встраиваемый в стену щиток. Встраиваемый внутренний электрический щиток

      Для наружной (открытой) электропроводки будет целесообразно собрать и подключить модули в навесной конструкции щитка.

      Навесной квартирный щиток

      Установка конкретной модели бокса должна описываться в инструкции к изделию, но, как правило, встраиваемые щитки фиксируются гипсом, а навесные крепятся при помощи дюбелей;

    • Материал. Как правило, для квартир применяются распределительные щитки, выполненные из специального пластика, имеющие прозрачную крышку, отличающиеся привлекательным дизайном. Квартирный щиток с декоративной фактуройМеталлические электрические боксы

      Металлические щитки обладают большей прочностью и надежностью, поэтому их стоит устанавливать в домашней мастерской или гараже;

    • Герметичность. Данный параметр определяется степенью электрической защиты IP. Таблица степеней электротехнической защиты IP

      Для распределительных щитков дома или квартиры данный параметр не превышает IP40, что предотвращает проникновение мелкими предметами. Но, если монтаж щитка производится снаружи, то степень IP должна быть выше, в зависимости от условий окружающей среды.

    Внешний вид и функциональность боксов

    Условно распределительные щитки можно разделить на два типа. Первый тип напоминает громоздкие распределительные щиты многоквартирных домов и предприятий – шкаф с закрытой дверцей и выступающим наружу рубильником.

    Электрический шкаф с рубильником и предохранителями

    В домашнем щитке такого типа может иметься крышка, наглухо закрывающая все внутренние элементы, а может выступать только один центральный автомат для быстрого отключения. Также может присутствовать окошко для сверки показаний счетчика. В таких боксах крышка закрывается на ключ.

    Крышка бокса с прорезью для снятия показаний счетчика

    Если щиток устанавливается в недоступном для посторонних лиц месте, то доступ к управлению автоматами не ограничивается, но все их подключения спрятаны за съемной защитной панелью, имеющей  прозрачную декоративную крышку для предотвращения попадания пыли и загрязнений.

    Квартирные щитки с прозрачными защитными крышками

    Чтобы в защитной панели не было пустого пространства в случае, если количество автоматов меньше расчетного, производителем предусмотрены отламывающиеся перегородки, которые удаляются в процессе монтажа, освобождая нишу для модуля.

    Удаление перегородок в панели под модули способом выламывания

    Удалить данную перегородку можно своими руками, надавив пальцами (там предусмотрены специальные надрезы, по которым происходит разлом), или отрезать при помощи ножа.

    Удаление перегородок при помощи ножа

    Фиксация модулей

    Современные защитные устройства и автоматы имеют унифицированную систему крепления на так называемую DIN рейку, шириной 35мм, позволяющую собрать щиток быстро и качественно, не тратя много времени на монтаж каждого модуля. Поэтому, как правило, распределительные электрические боксы для домов и квартир выпускаются уже с прикрепленной внутри DIN рейкой.

    DIN рейки на съемном кронштейне

    При выборе щитка нужно удостовериться в наличии данного крепёжного приспособления, чтобы не тратить время и силы на то, чтобы своими руками крепить дин рейку, отрезав предварительно нужную длину. Специальная конструкция счетчиков и модульных автоматов позволяет крепить их на дин рейку путем защелкивания. Для этого нужно на верхнюю кромку рейки надеть модуль, после чего надавить на его нижнюю часть, чтобы защелка защелкнулась.

    Установка модуля на DIN рейку

    Монтаж качественных автоматов не требует больших усилий и не вызывает никаких проблем. Если по каким-то причинам защелка не защелкивается, то необходимо при помощи отвертки поддеть защелку – тогда автомат встанет на место.

    Установка и демонтаж модуля на DIN рейку

    Для демонтажа модуля обязательно нужно оттянуть фиксирующую защелку.

    Нулевая и заземляющая шины

    Еще одна важная составляющая современных распределительных боксов это нулевая (N) и заземляющая (PE) шина. Поскольку, согласно существующих нормативов ПУЭ, в каждой квартире или доме должно быть заземление в виде дополнительного защитного проводника PE, то щитки, как правило, выпускаются с установленной изолированной нулевой шиной, к которой сходятся линии, защищенные каждая своим автоматом, и прикрепленной к корпусу шиной заземления, от которой расходятся заземляющие проводники к каждой розетке.

    Нулевая шина N и заземляющая шина PE, изначально установленные в щитке

    Данные шины имеют отверстия для вставки проводов различных диаметров. Фиксация проводников происходит путем закручивания фиксирующего болта перпендикулярно оси провода.

    Нужно помнить, что в случае разветвления линии, идущей после УЗО, нулевые проводники в щитке должны подключаться на изолированную шину, не связанную с общим нулем. Если применяется несколько УЗО, то у каждого должна быть своя изолированная нулевая шина, установленная на дин рейку в щитке.

    Изолированная шина для нулевого проводника

    Поэтому, выбирая щиток для подключения и распределения линий, защищенных УЗО, необходимо предусмотреть место для соответствующего количества нулевых изолированных шин.

    Электрические соединения в боксе

    Порядок установки модулей в щитке, как правило, не регламентируется, но будет целесообразнее разместить автоматы слева направо по мере уменьшения номинального тока устройств.

    Данный принцип ещё обуславливается и тем, что очень часто для разветвления фазного провода на несколько модулей используются перемычки – в этом случае первая из них должна выдерживать суммарный ток всех автоматов, а последующие могут быть выполнены проводом меньшего сечения.

    Изготовлять перемычки необходимо из изолированного одножильного провода с предварительно рассчитанным сечением, но не менее 2,5 мм².

    Подключение модульных автоматов при помощи перемычек

    Для разветвлений фазного проводника, чтобы не использовать ненадёжные перемычки, профессиональные электрики при сборке щитков используют специальные шины, называемые «гребенками«, которые вставляются в клеммное гнездо установленных рядом модулей.

    Подключение модулей при помощи гребёнки

    В случае применения гребенки монтаж и сборка щитка существенно упрощается, но применяемые автоматы должны иметь одинаковую высоту и толщину, иначе токопроводящие выступы шины не совпадут с клеммами. Но, если без перемычек не обойтись, то для их изготовления необходимо  зачистить провод от изоляции с одного торца на расстояние не больше, чем глубина погружения оголённого проводника в клеммное гнездо. Приставив провод, его нужно изогнуть по направлению к нужной клемме подключения, после чего откусить кусачками и зачистить от изоляции.

    Перемычки, изогнутые для подключения модулей

    Придать нужную форму перемычке можно непосредственно своими руками или при помощи плоскогубцев. Имея подобный шаблон, можно сделать необходимое количество перемычек для осуществления всех подключений в щитке.

    Электромонтаж перемычек и модулей

    Процесс сборки щитка нужно начинать от вводного автомата, подключая каждый модуль, проверяя подключение согласно схеме.

    Примерная схема электрощитка

    О составлении схем электропроводки для разных квартир и домов можно прочитать на данном ресурсе. Выбрав соответствующую схему, внеся необходимые дополнения, необходимо строго придерживаться ее.

    Нужно, чтобы все входящие провода в щиток были промаркированы, иначе придется прежде осуществить прозвонку электропроводки и последующую маркировку проводов.

    Маркировка на проводах

    Для самостоятельной сборки щитка нужно иметь минимальный набор ручных инструментов электрика.

    При фиксации проводников и токопроводящих шин необходимо пользоваться качественными отвертками – если грани сбиты, то возможны повреждения клеммных болтов, после чего их невозможно будет открутить. Придерживая провод одной рукой его нужно зажать в клеммном зажиме, после чего дожать.

    Провода, придерживаемые рукой, фиксируется в клеммном зажиме

    Для этого необходимо взять упор всем телом, приложив усилие по оси отвертки, одновременно прокручивая ее. Таким образом, отвертка не соскользнет и не повредит грани клеммных болтов.

    Закручивать болты необходимо до полной фиксации проводов, преодолевая упругое сопротивление. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не повредить модульные автоматы или корпус щитка.

    Дожимание провода в клеммном зажиме модуля

    Если к вводному автомату щитка подведено электричество, и подключены конечные получатели электроэнергии – розетки и выключатели вместе с распределительными коробками, то проверять правильность монтажа можно после подключения каждого модуля и линии электропроводки, включив вводный и подключённый автоматы, и проверив работоспособность конечных розеток и осветительных приборов.

    Если всё работает, автомат не выбивает, и нет характерного запаха горелой изоляции, вводный автомат необходимо выключить, продолжив монтаж, перейти к подключению следующего автомата.

    В процессе сборки автоматы также нужно промаркировать соответственно подключенным группам потребителей.

    Маркировка автоматических выключателей

    Таким образом, разделяя процесс монтажа щитка на этапы, контролируя работоспособность каждого подключения в процессе работы, можно своими руками собрать щиток любой сложности, не прибегая к услугам профессиональных электриков.

    Сложный электрический щиток

    Проверка и профилактика щитка

    После сборки щитка автоматы необходимо «прогрузить», то есть дать им поработать с нагрузкой, близкой к номинальной. Если где-нибудь крепление проводов выполнено некачественно, то в этом месте будет наблюдаться искрение, или сама клемма и модуль будет сильно греться. В этом случае недожатую клемму необходимо будет подкрутить.

    Если какой-то из модулей будет сильно нагреваться, следует проверить расчеты – возможно, автомат подобран неправильно, или нагрузка слишком большая. Нередки случаи попадания на рынок подделок автоматических выключателей и защитных устройств, которые в процессе прогрузки будут перегреваться, и выбивать при нагрузке не соответствующей номиналу.

    Поэтому, даже если монтаж выполнен по всем правилам и нормативам, обязательно необходимо удостовериться в надежной работе щитка, прогрузив установленные автоматы, наблюдая за их работой в течение нескольких часов.

    После этой проверки монтаж завершен. Для ремонта и модернизации в будущем на крышку щитка, или в любом удобном месте нужно прикрепить электрическую схему.

    Схема подключений на дверце щита

    Нужно периодически проверять состояние оборудования и подтягивать крепежные болты из-за потери упругости в зафиксированных проводниках вследствие текучести металла.


    Инструкция по сборке и монтажу электрощитов своими руками

    При ремонте в квартире, или же во время строительства частного дома или дачи, одной из ключевых проблем является проведение электропроводки, а так же сборка электрощитов. Конечно, проще и надежнее нанять специалиста, но иногда этот вариант, по тем или иным причинам, неприемлем. И тогда приходится все делать самому, но при этом возникает вопрос: как собрать электрощиток. Сегодня мы вам об этом расскажем.

    Что необходимо для сборки электрощитов своими руками

    И так что же нам будет необходимо:
    - сам электрощиток
    - электроавтоматы
    - устройство защитного отключения (УЗО)
    - втулочные наконечники, для лучшего контакта кабеля и автомата (но можно обойтись и без них)
    - пассатижи для обжимки втулочных наконечников
    - канцелярский нож для зачистки контактов
    - две клеммных колодки – для заземления и «ноля»

    Электрощиток может идти как в разобранном виде, так и в уже собранном. При его выборе следует знать количество автоматов, на крепеж которых он будут рассчитан, (обычно для небольшого дома используют 4-5 автоматов), а также следует учесть способ монтажа электрощитка. Он может быть как наружный (накладной), так и внутренний (врезной). Зависит это от вашей проводки (внешняя она или наружная) а так же от эстетических предпочтений.

    Описание к фото: 1 — место ввода, а также вывода, проводов; 2 — место крепления автоматов; 3 — защелка обеспечивающая надежное крепление автомата;

    Следующий компонент который нам понадобится при сборке электрощитка своими руками – это автоматы. Количество автоматов прямо пропорционально количеству электроцепей в здании или помещении. Электроавтоматы следует подбирать по максимальной нагрузке на них, желательно с запасом. Для этого следует подсчитать максимальную нагрузку на сеть, путем приплюсовывания мощности всех подключаемых приборов в данной электрической цепи.
    Например, кухня рассчитана на отдельную электроцепь, здесь у вас будут подключены холодильник в 300-350W, микроволновка в 1000W, кухонная вытяжка 320W, электрочайник 900-1200W. Суммируем все это и у нас получается мощность в районе 2520-2870W. Это нагрузка на сеть в вашей кухне и соответственно на автомат отвечающий за нее.

    Однако это еще не все! Ватты нужно перевести в амперы, так как маркировка автоматов идет в амперах, для этого используем формулу:

    P / U = I
    P – мощность нагрузки а сеть ( у нас 2520-2870 ватт)
    U – напряжение в сети (обычно 220V)
    I – сила тока? которая измеряемая в амперах.
    И так, у нас получается следующее: 2520 / 220 = 11.45А, значит нужен автомат в 16А.
    Таким образом, высчитываем силу тока для каждой электрической цепи. Мощность УЗО рассчитывается так же.

    Внимание! Приборы мощностью от 3.5 кВт должны иметь свой собственный автомат.

    Как правильно собрать электрощит

    Сборка электрощитов не очень сложная, но и не очень легкая задача, при осторожности и необходимых знаниях у вас все получится.

    Для начала посмотрите на эту схему, здесь показан один из вариантов коммутации электрощитка.

    1 — вводной автомат мощностью в 32 А
    2 — электросчётчик
    3 — устройство защитного отключения,
    4 — клеммная колодка для заземления
    5 — клеммная колодка для «ноля»
    6,7,8 — автоматы мощностью 25 А,
    9 — автомат мощностью 16 А.

    Внимание! Это не стандартизированная схема для каждого, в каждом помещении в зависимости от нужд разные комплектующие и варианты коммутации. Это только опорная схема.

    Палатка, ракушка, ширма - выбирай комфорт на пляже

    Экран

    Прекрасное решение для отдыха у моря. Он защитит нас от песка, унесенного ветром, или людей, проходящих мимо. Также это дает возможность создать небольшой анклав, где мы можем спрятаться в одиночестве или с близкими от толпы загорающих. ** В некоторых моделях экранов может быть установлен специальный навес, который, создавая тень, обеспечит защиту от солнечных лучей в жаркие дни.

    Экран прост в использовании и установке.Заостренные колья легко входят в землю. Некоторые комплекты поставляются с молотком, который поможет установить структуру. ** Экран - после того, как он сложен и привязан специальными ремнями, также легко транспортировать благодаря ремню, который надевается на плечо. Если у нас есть какие-то мелочи, их можно положить в специально разработанный карман. Цены на экраны с крышей колеблются от 35 до 55 злотых.

    Приобретая такое оборудование, обращайте внимание на его длину. Все зависит от того, сколько людей ему придется прикрывать. Есть 5-метровые экраны, но тоже в два раза больше. Выбор очень большой - как по размерам, так и по рисунку материала. Мы найдем темы, подходящие для детей, и более сдержанные для взрослых.

    Пляжная палатка

    Палатка обеспечивает лучшую защиту от ветра, песка и палящего солнца. В его тени можно отдохнуть и даже вздремнуть. Важно, чтобы материал, из которого он сделан, как можно меньше пропускал солнечные лучи. Палатка также должна иметь прочное крепление, чтобы ее не сдуло ветром. Это могут быть колышки, которые можно вбить в землю, и веревки, чтобы привязать их к колышку или дереву, если это необходимо.

    Легкая и прочная палатка - это модель Beach от Martes Hi-Tec. Это хорошее лобовое стекло, а также защита от палящего солнца. Пол не пропускает влагу в случае внезапного дождя. Стоит около 49-55 злотых.

    Если вы не хотите тратить слишком много времени на установку палатки, лучшим решением будет покупка самовозводящейся модели.Через несколько секунд мы сможем его использовать. Модели Quechua даже не нужно прикреплять к земле, если не слишком сильный ветер. Наше тело - достаточная нагрузка. Материал не только защищает от солнечных лучей, но и обеспечивает укрытие от дождя. У нас также есть возможность купить вариант с запирающимся входом. Стоимость моделей Quechua колеблется от 85 до 140 злотых.

    Другой вид палатки - это панцирь, который в первую очередь предназначен для защиты от палящего солнца.Благодаря полу из изоляционного материала его можно укладывать даже на горячий песок. Купим палатку-ракушку за 25-50 злотых.

    Когда мы загораем, нам не нужно беспокоиться о том, что кто-то, проходящий мимо, бросит на нас песок или плещет воду. Мы можем эффективно защитить себя от него, снабдив себя ширмой, палаткой или панцирем. Кроме того, это даст нам немного уединения и позволит вам насладиться прелестями отдыха у воды.

    .

    Стоит ли устанавливать крышки двигателя?

    То, что мы обычно называем кожухом двигателя, обычно состоит из одного или нескольких компонентов, которые защищают не только двигатель, но и всю внутреннюю часть моторного отсека. Крышки входят в стандартную комплектацию автомобилей более высокого класса, но не обязательно в дешевых седанах или хэтчбеках. Многие автопроизводители следят за тем, чтобы модели, предназначенные для рынков Восточной и Северной Европы, были оснащены чехлами. Они не обязательно являются стандартными в теплых регионах и в странах с сетью гладких красивых дорог.

    Нужна крышка?

    Назначение ограждения - как уже упоминалось - защитить все, что находится в моторном отсеке. Дело не только в байке. Крышка также хороша для генератора переменного тока - это электрическое устройство с воздушным охлаждением, поэтому оно не полностью закрыто. У него должны быть устьица, через которые может проникать вода, песок и грязь. В принципе, все электрические части и провода (и особенно все контакты) должны быть защищены от воды . Отдельные чехлы также защищают колесные арки изнутри. Автомобиль с правильно установленным кожухом тоже лучше приглушить , что увеличивает комфорт передвижения.

    Стоит проверить, установлен ли на наш автомобиль чехол и в хорошем ли он состоянии. Есть автомобили, ввезенные из стран с более теплым климатом, которые не оснащены такой защитой. Также бывает, что после каких-то повреждений крышка снималась и больше не устанавливалась.

    Как выбрать чехол?

    Есть несколько решений. Совершенно определенно, но дорого стоит установка оригинального чехла.Однако на рынке полно качественных и недорогих замен. Самые дешевые пластиковые детали стоят до нескольких десятков злотых. Однако их долговечность может оставлять желать лучшего. Так что стоит вложить еще немного, около ста злотых. Особое внимание стоит уделить материалу, из которого изготовлен чехол. В идеале это должен быть материал HDPE . Это плотный полиэтилен, который не ломается, устойчив к перепадам температур и химикатам.Пленочные полиэтиленовые пленки - просто лучшее решение, сочетающее доступную цену с хорошим качеством.

    Металлические крышки примерно вдвое дороже. Конечно, они более прочные. Однако можно сделать вывод, что разница в цене не так уж велика и обязательно окупится. Поэтому металлические кожухи следует устанавливать в первую очередь на автомобили, которые много ездят в сложных условиях. Речь идет в первую очередь о служебных автомобилях, внедорожниках и пикапах. Здесь металлическая крышка просто необходима. То же самое и с автомобилями, адаптированными для автоспорта, хотя индивидуальные и гораздо более прочные решения здесь хорошо работают.

    Выбирая чехол, убедитесь, что он подходит к вашему автомобилю. Важны не только марка и модель, но и год выпуска или версия двигателя, потому что разные двигатели и конструктивные решения требуют использования разной формы крышки. По этой причине не стоит выбирать обложки, рекламируемые как универсальные - в большинстве случаев это принесет больше хлопот, чем пользы.

    Установка крышки

    Это не особо сложная задача. Вы можете справиться с этим самостоятельно.Нам нужен только канал или пандус, чтобы добраться до «чрева» нашего автомобиля. Может быть по-разному, таких мест уже не много. Так что вы можете поручить это механику. Счет будет невысоким, потому что это довольно простая задача. Большинство автомобилей приспособлено для установки чехлов и имеет специальные крючки в элементах конструкции. Однако важно купить винты или защелки для сборки с крышкой. Крышки иногда прикручиваются, но чаще держатся на пластиковых зажимах.

    .

    Как собрать игровой ПК: Детали игрового ПК ... 9000 1

    Процессор (центральный процессор - ЦП)

    Центральный процессор (ЦП) или процессор - это мозг компьютера. Вот где происходит волшебство - когда компьютерная программа запускается, она отправляет список инструкций в ЦП (на самом деле они больше похожи на задачу). Процессор выполняет каждую «инструкцию» и сигнализирует другим компонентам, чтобы сообщить им, когда им нужно выполнить задачу.

    Есть два основных показателя производительности, которые помогут выбрать процессор, соответствующий вашим потребностям: количество ядер и тактовая частота.

    Число ядер говорит нам, сколько процессоров вычисляет каждый процессор, другими словами, сколько задач процессор может выполнять одновременно.

    Тактовая частота показывает скорость, с которой ЦП выполняет каждую задачу.

    Некоторые высокопроизводительные процессоры оснащены технологией Hyper-Threading, которая позволяет каждому ядру выполнять несколько потоков и обеспечивает лучшую производительность с многопоточным программным обеспечением.

    Pro Совет. Большинство современных процессоров являются многоядерными, и многие новые игры созданы с учетом этого, поэтому ищите процессор как минимум с четырьмя ядрами. Дополнительные ядра могут быть полезны, когда вы начнете добавлять новые задачи, такие как запись и потоковая передача игрового процесса.

    Основная плата

    Материнская плата - это первичная интегральная схема, подключенная ко всем компонентам.Процессор расположен непосредственно на материнской плате (ЦП и материнская плата должны быть совместимы - может помочь Intel® Compatibility Tool для совместимости с настольными компьютерами), а все остальные компоненты - видеокарты, жесткие диски, память, оптические приводы, беспроводные карты - интегрированы с системная плата.

    Один из способов сузить выбор материнской платы - поискать ее по размеру. Наиболее распространены варианты расширенного ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.

    • Расширенные материнские платы ATX являются самыми большими (305 x 330 мм или 305 x 279 мм) и часто включают восемь слотов оперативной памяти (до 128 ГБ ОЗУ).
    • Материнские платы
    • ATX немного меньше (305 x 244 мм) и обычно содержат до четырех слотов для оперативной памяти.
    • Материнские платы
    • Micro-ATX (244 x 244 мм) также содержат до четырех разъемов для оперативной памяти.
    • Материнские платы
    • Mini-ITX являются самыми маленькими по размеру (170 x 170 мм) и часто содержат только два слота для оперативной памяти.

    Pro Совет: каждый компонент должен быть подключен к материнской плате, поэтому выбирайте материнскую плату, которая достаточно велика, чтобы соответствовать вашему текущему и будущему оборудованию.

    RAM

    Оперативная память (RAM) - это кратковременная память вашего компьютера. Доступ к этой памяти происходит быстрее и проще, чем с долговременной памятью вашего компьютера (памятью большого размера, например твердотельным накопителем или жестким диском), но это временно.

    Здесь компьютер хранит данные, которые он активно использует («списки инструкций», которые процессор должен прочитать и выполнить). Подсчет необходимого объема оперативной памяти может быть сложным, поскольку больше, чем то, что вы будете использовать, бесполезно (кроме траты денег), а слишком мало оперативной памяти отрицательно скажется на производительности вашего компьютера.

    Так что было бы лучше выбрать идеальный объем оперативной памяти для вас / вашей сборки. Однако в целом среднему игровому набору требуется 8-16 ГБ оперативной памяти.

    Самое важное, о чем следует помнить при покупке оперативной памяти, - это то, что ваша материнская плата и процессор могут поддерживать. Оперативная память быстрее, чем та, которую поддерживает ваша система, снизит производительность для работы с возможностями вашей системы.

    Для получения более подробного руководства по покупке оперативной памяти для вашей системы ознакомьтесь с нашим руководством по оперативной памяти.

    Pro Совет. Если вы решили использовать высокоскоростную ОЗУ, ищите ОЗУ с поддержкой Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP).Без разгона высокоскоростная оперативная память будет работать со стандартной (более низкой, чем заявлено) скоростью - Intel® Extreme Memory Profile (Intel® XMP) облегчает разгон с помощью предварительно определенных и протестированных профилей.

    Графический процессор (GPU)

    Есть два типа графических процессоров: встроенные и внешние.

    Интегрированные графические процессоры интегрированы в процессор. Встроенные видеокарты значительно улучшились за последние годы, хотя в целом они все еще менее производительны, чем внешние карты.

    Внешние видеокарты - это большие мощные компоненты, которые подключаются к материнской плате через слот PCIe *. Они доступны с собственными ресурсами, включая видеопамять и (обычно) активную систему охлаждения. Внешняя видеокарта - обязательное устройство для геймеров, играющих в любые современные постановки с высокими требованиями к графике. Серьезным геймерам следует искать видеокарты, предлагающие не менее 60 кадров в секунду в желаемом разрешении (более низкие параметры могут вызвать заикание), в то время как игроки, которые хотят использовать VR, должны выбирать карты, которые стабильно обеспечивают не менее 90 кадров в секунду.

    Pro Совет: графический процессор - не единственный компонент, который влияет на FPS, поэтому важно собрать сбалансированную систему , иначе вы столкнетесь с узкими местами производительности где-то еще.

    Pro Совет. Высококачественные видеокарты стоят дорого. Если вам нужно сократить расходы, обратите внимание на предыдущие поколения - такие устройства могут предложить аналогичные результаты по более низкой цене.

    Хранение: SSD (включая память Intel® Optane ™), жесткие диски (HDD)

    Существует два основных типа запоминающих устройств: твердотельные накопители (SSD, включая память Intel® Optane ™) и жесткие диски (HDD). У выбора SSD и HDD есть свои преимущества и недостатки, но хорошая новость в том, что вам не нужно ограничиваться одним из них.

    Жесткие диски хранят данные на вращающемся диске. Эти шайбы используют магнитный материал для хранения данных, которые затем извлекаются с помощью механической руки.

    Жесткие диски доступны в двух форматах:

    • 2,5-дюймовые диски чаще встречаются в ноутбуках и обычно вращаются со скоростью 5400 об / мин (оборотов в минуту)
    • 3,5-дюймовые диски чаще встречаются в настольных ПК и вращаются с более высокими частотами, часто выше 7200 об / мин

    SSD используют флэш-память NAND - аналогичную, но более быструю и надежную по сравнению с флэш-памятью, используемой в перьевых накопителях - для хранения данных.Вместо механического манипулятора они используют интегрированные процессоры для доступа к хранимым данным, что делает их намного быстрее и менее подверженными механическим повреждениям, чем жесткие диски. Однако скорость и удобство SSD имеют свою цену, поэтому стоимость гигабайта SSD выше, чем у HDD.

    Современные SSD доступны в двух протоколах:

    • Serial Advanced Technology Attachment (SATA) - это более старый протокол, который работает с более высокой задержкой и более низкой пиковой пропускной способностью
    • Non-Volatile Memory Express * (NVMe *) использует интерфейс PCI Express * для достижения более высокой производительности

    В дополнение к традиционным твердотельным накопителям и жестким дискам существует также опция, которая помогает сократить разрыв в скорости: ускорение хранилища на основе памяти Intel® Optane ™.В памяти Intel® Optane ™ используется технология памяти 3D Xpoint для ускорения более медленных дисков (в основном жестких дисков) за счет хранения часто используемых данных и шаблонов доступа. Intel® Optane ™ узнает, в какие игры вы играете больше всего, и использует эти данные для улучшения времени запуска игр и загрузки уровней.

    Совет специалистов: необязательно выбирать одну технологию. Многие люди используют небольшой твердотельный накопитель в качестве загрузочного диска (для операционной системы, игр и другого программного обеспечения) и покрывают оставшиеся потребности в хранилище дешевыми жесткими дисками для максимальной емкости хранилища.

    Блок питания (БП)

    Выбор блока питания (БП) - ключевой шаг в любом дизайне. Блок питания должен быть настолько качественным и прочным, чтобы выдерживать работу со всеми текущими и будущими компонентами; Также стоит помнить о хорошей гарантии.

    Источники питания доступны в немодульном, полумодульном и полностью модульном вариантах.

    • В немодульных источниках питания все кабели постоянно подключены.Это самый дешевый вариант, но вам нужно найти место для хранения ненужных проводов. Слишком много неиспользуемых кабелей приводит к неправильной организации, которая может затруднить воздушный поток и повлиять на производительность вашего компьютера.
    • Полумодульные блоки питания - лучший вариант для большинства пользователей. Эти устройства имеют лишь несколько необходимых постоянно подключенных кабелей и дешевле, чем полностью модульные версии.
    • Полномодульные блоки питания установить даже проще, чем полумодульные блоки питания, но дополнительное удобство обычно означает более высокие затраты.

    Компьютерный кулер - кулер ЦП и воздушный поток корпуса

    Существует два основных способа охлаждения компьютера: воздушное охлаждение и жидкостное охлаждение.

    Воздушное охлаждение использует вентиляторы для отвода горячего воздуха из системы и компонентов для предотвращения перегрева. Основными преимуществами воздушного охлаждения являются невысокая стоимость и простота установки (вентиляторы меньше по размеру и их проще установить в тесном помещении).Однако самым большим недостатком воздушного охлаждения являются его ограничения: воздушное охлаждение основано на эффективном потоке воздуха внутри корпуса для удаления горячего воздуха из компонентов, поэтому любое ограничение воздушного потока может вызвать проблемы.

    Liquid Cooling использует жидкий хладагент (например, дистиллированную воду) для поглощения тепла от компонентов и передачи его в менее ограниченное пространство (где находится радиатор).Жидкостное охлаждение в меньшей степени зависит от воздушного потока внутри корпуса и, следовательно, более эффективно для охлаждения определенных компонентов. Недостатком жидкостного охлаждения является то, что такие системы закрыты, а это означает, что они обычно больше и сложнее в установке, чем типичные системы с воздушным охлаждением (и более дорогие).

    В дополнение к общему охлаждению системы вам также необходимо приобрести специальный кулер для процессора. Кулеры ЦП доступны как в воздушном, так и в жидкостном вариантах и ​​устанавливаются непосредственно на процессор.Приобретая кулер для ЦП, убедитесь, что он совместим с вашими ЦП и соответствует ли он размерам вашего оборудования.

    Совет экспертов: в системе с воздушным охлаждением большее количество вентиляторов не обязательно означает лучшее охлаждение. Решающим фактором является качество вентиляторов и их расположение.

    Периферийные устройства

    Мониторы, клавиатуры, мыши, наушники и другие периферийные устройства - это в основном вопрос личных предпочтений.Вам не нужно покупать эти предметы вместе с компонентами, но вам понадобятся монитор, клавиатура и мышь, чтобы настроить систему после ее сборки.

    Совет профессионалов: при выборе периферийных устройств не забудьте сбалансировать дизайн - даже если у вас лучшие в мире компоненты, но вы все еще используете монитор 1080p 60 Гц , вы не сможете получить максимальную отдачу от своей аппаратное обеспечение.

    Операционная система

    И последнее, но не менее важное: вам нужно подготовиться к установке операционной системы, когда все остальные компоненты находятся в корпусе. Операционная система - это ключевая часть программного обеспечения, которое помогает поддерживать связь между аппаратным обеспечением компьютера и программами.

    Чтобы заранее подготовить операционную систему вашего компьютера, решите, какую операционную систему вы хотите установить на свой компьютер, и загрузите соответствующий установщик на USB-накопитель.Установщик Windows * 10 можно скачать здесь. Если вы устанавливаете платную операционную систему, например Windows *, вам понадобится ключ продукта.

    .

    |

    | {{/ iff}} {{#iff cardtype 'eq' 'errormsg'}}
  • {{#iff status 'eq' '400'}} {{#iff code 'eq' 'MISSING_PARAMETER'}}

    Произошла ошибка при добавлении товара в корзину. Повторите попытку

    {{/ iff}} {{#iff code 'eq' 'BAD_REQUEST'}}

    Произошла ошибка при добавлении товара в корзину. Повторите попытку

    {{/ iff}} {{#iff source.parameter 'eq' 'amount'}}

    Произошла ошибка при добавлении товара в корзину.Повторите попытку

    {{/ iff}} {{еще}} {{#iff status 'eq' 412 '}} {{#iff code 'eq' 'STOCK_EXCEPTION'}}

    К сожалению, выбранный товар недоступен и не может быть добавлен в корзину.

    {{/ iff}} {{#iff code 'eq' 'SUBSCRIPTION_BUNDLE_EXIST'}}

    Сделайте отдельную покупку для дополнительных подписок

    {{/ iff}} {{else}}

    Произошла ошибка при добавлении товара в корзину.Повторите попытку

    {{/ iff}} {{/ iff}}
  • {{/ iff}}

    Получите именно ту помощь, которая вам нужна

    Вы ищете конкретное решение для своего продукта?

    Отслеживание гарантийной поддержки продукта

    Воспользуйтесь кэшбэком, подарками и специальными предложениями

    Получите легкий доступ к технической поддержке

    • Добавить продукт

    • Добавить продукт

    • Добавить продукт

      Перейдя по этой ссылке, вы покинете официальный веб-сайт Royal Philips Healthcare («Philips»).Все ссылки на сторонние веб-сайты, которые появляются на этом сайте, предоставляются только для вашего удобства. Любые ссылки на другие сайты не означают поддержки со стороны такого другого сайта, и Philips не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно точности, своевременности или пригодности содержания любого сайта, на который есть ссылки, и не принимает на себя никаких связанных с этим обязательств.

      Я понимаю

      Наш веб-сайт лучше всего просматривать в последних версиях Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.

      .

      Настенный шкаф 19 дюймов 9U 600x500, готовый к сборке, одностворчатая стеклянная дверь, сплошная задняя стенка, перфорированные боковые панели, серый | Подвесные шкафы 19 дюймов | SW-9U-600-500-N- DSJ-OP-RP-BS

      Код товара: SW-9U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S

      Производитель: A-lan

      Наличие: доступно под заказ

      Валовая стоимость 557,44 557,44 зл. Ранее 90 010 90 011 0% 90 012 дешевле

      Количество Единица измерения: шт

      добавить в корзину Сообщите мне о наличии

      Стоимость доставки определят сотрудники магазина .

      Сравнивать

      Отзывов: 0

      - шкафы предназначены для сверхбыстрой самостоятельной сборки - требуется всего 1 человек и крестовая отвертка - монтаж непосредственно на стене - каждый элемент шкафа симметричен, что исключает риск ошибки - боковые крышки снимаются одной рукой , - крышки дополнительно фиксируются замком с ключом - чрезвычайно простой монтаж и демонтаж двери с пружинными петлями - 4 пронумерованных монтажных балки в комплекте - один универсальный цоколь для каждого типа шкафа - четыре двойных разъемных кабельных ввода - безопасное переднее стекло ESG - полностью заземлен с помощью кабелей в комплекте

      90 037 557,44 злотых
      Имя Значение
      НДС 23%
      Цена брутто
      Стоимость обращения с отходами (цена) 90 038 0,00 злотых
      Код EAN 5901738555716
      Обозначение SW-9U-600-500-N-DSJ-OP-RP-B-S
      Сайт производителя www.a-lan.com.pl

      Добавить отзыв

      Товар еще не прокомментирован. Напишите свое мнение.

      .

      Замена опоры карданного вала

      Компания Tedgum подготовила руководство, как легко и просто заменить опору на карданном валу, когда вал
      не разбирается на заводе. Это решение можно найти во многих современных автомобилях, таких как Volkswagen Touareg.

      Во многих случаях сервис отказывается заменять этот конкретный компонент, предлагая замену всего вала, что связано с высокими затратами. В руководстве Tedgum показано, как выполнить такую ​​операцию с помощью основных инструментов без больших затрат.

      1. Зажмите карданный вал тисками. Снимите зажим с резинового чехла на опоре вала.

      2. Постучав молотком по отвертке, осторожно отогните щиток от стыка. Затем сдвиньте его по валу.

      3. Круговыми движениями отсоедините обе части вала. С этого момента, пока не будет завершена сборка, мы будем работать над двумя частями вала отдельно.

      4. Подденьте отверткой первую часть вала и сдвиньте стопорное кольцо и шарнирную корзину вдоль вала.

      5. Очистите его и проверьте на предмет износа. Затем снова наденьте.

      6. На другой части вала сначала сдвиньте стопорное кольцо.

      читать на


      7.Используйте съемник для подшипников, чтобы удалить изношенный подшипник кардана.

      8. Присоедините новую опору к валу и аккуратно забейте молотком по трубе, пока она не встанет на место. Труба должна опираться на внутреннее кольцо подшипника.

      9. Устанавливаем стопорное кольцо. Всегда используйте новые кольца.

      10.После сборки кольца надеть крышку шарнира на шлицевой шарнир карданного вала.

      11. Складываем обе части вала вместе. Одна часть устанавливается в тиски, а другая запрессовывается в них, обращая внимание на то, чтобы канавки на валу совпадали с канавками на внутреннем кольце.

      12. При соединении обеих частей вала не забудьте положить нужное количество смазки в корзину шарнира.

      13. Зажмите крышку шарнира на валу с помощью специального приспособления. Его можно приобрести в компании Tedgum под номером 01265968. По окончании работы новый зажим должен быть помещен на резиновую крышку на опоре вала.

      .

      Дождевики - Сумки, рюкзаки, чемоданы - Фото

      .

      Товаров: 18

      .

      Сорт: цена от самой низкой цены от самого высокого имени от А до имени от Я до А от самого популярного из новейших

      Дождевик, специально разработанный для зеркальной камеры с объективом длиной до 45 см.Прекрасно защищает от дождя, пыли и песка при съемке в сложных условиях.

      Дождевик для защиты камеры и объектива от негативного воздействия влаги, пыли, грязи и грязи.Изготовлен из мягкого прозрачного полиэтилена, обеспечивающего легкий доступ к кнопкам, экрану и видоискателю камеры. Надеть чехол очень быстро и эффективно. Его также можно использовать, когда камера установлена ​​на штативе, а бленда объектива прикреплена к объективу.

      Корпус

      Peak Design Shell - это максимальная защита для вашего слухового аппарата.Чехол Shell устанавливается непосредственно на камеру для защиты от дождя, снега, пыли и царапин. Благодаря такой защите ваша камера будет в безопасности даже в экстремальных условиях.

      Водонепроницаемый чехол от дождя для фотоаппаратов Canon и Nikon.Специальное полиэтиленовое окошко позволяет беспрепятственно просматривать дисплей камеры, а также позволяет удобно менять настройки. Кейс можно использовать как с камерой, установленной на штативе, так и для съемки с рук. Соответствующая структура чехла также защищает камеру, повешенную на шее, от дождя, защищая нижнюю часть оборудования от брызг.

      Дождевик для камер Canon EOS.У него есть наглазники, которые позволяют беспрепятственно использовать камеру под дождем и т. Д. Простая сборка позволяет продолжить съемку эффективно.

      Водонепроницаемый чехол от дождя для камер Canon EOS с наглазником Canon EG.Специальное полиэтиленовое окошко позволяет беспрепятственно просматривать дисплей камеры, а также позволяет удобно менять настройки. Кейс можно использовать как с камерой, установленной на штативе, так и для съемки с рук. Соответствующая структура чехла также защищает камеру, повешенную на шее, от дождя, защищая нижнюю часть оборудования от брызг.

      Водонепроницаемый чехол от дождя для цифровых зеркальных фотоаппаратов.Он позволяет легко просматривать изображение с дисплея камеры, а также позволяет удобно изменять настройки. Кейс можно адаптировать к конструкции камеры и объектива путем укорочения, складывания и т. Д. (Максимальный размер объектива 28 x 17 см). Чехол очень удобен в транспортировке - в сложенном виде он занимает мало места в рюкзаке или сумке.

      Набор из 2 водонепроницаемых чехлов от дождя, предназначенных для цифровых зеркальных фотоаппаратов, в том числе один, который позволяет работать с установленной вспышкой.Они позволяют беспрепятственно просматривать дисплей камеры, а также позволяют удобно изменять настройки. Крышки можно адаптировать к конструкции камеры и объектива, укорачивая, складывая и т. Д. (Максимальная длина объектива: 35 см). Чехлы очень удобны при транспортировке - в сложенном виде они занимают мало места в рюкзаке или сумке.

      Крышка сделана из водонепроницаемой ткани в сочетании с прозрачным TPU, что позволяет просматривать ЖК-монитор во время использования камеры.Предназначен для камер Sony EX3, F3, Canon XL и камер аналогичного размера. Чехол CRC-12 PL снабжен специальными чехлами для защиты микрофона и видоискателя.

      Дождевик RC-1 предназначен для защиты больших плечевых или цифровых зеркальных фотоаппаратов с полным набором инструментов, матовым футляром, ружьим микрофоном и внешним видоискателем.Крышка сделана из водонепроницаемой ткани в сочетании с прозрачным TPU, что позволяет просматривать ЖК-монитор во время использования камеры.

      Специально разработанный дождевик для зеркальной камеры с объективом до 35 см со вспышкой.Прекрасно защищает от дождя, пыли и песка при съемке в сложных условиях.

      .

      Смотрите также