+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как правильно собрать электрический щиток


Как правильно собрать электрический щиток

Краткое описание документа:

Как правильно собрать электрический щиток

Содержание

  1. Инструкция по сборке щитка

  2. Схема электрического щитка

Проблема сбора и установки электрического щитка возникает, как правило, в случаях, когда на последнем этапе частного строительства рабочий становится перед процедурой электрификации объекта. Осуществление проводки – не сложный, но опасный и ответственный процесс, и последним его пунктом является как раз установка щитка. В дальнейшем пойдёт речь о том, как правильно собрать электрический щиток, и данный материал будет выстроен в виде инструкции по установке.

Инструкция по сборке щитка

Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Схема электрического щитка

Предлагаем вам ознакомиться с различными схемами электрического щитка.

Как собрать электрический щиток на 220 и 380 в своими руками в частном доме, квартире и гараже с автоматами и узо

Как собрать схему электрического щитка

Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.

Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.

Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:

  • при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
  • в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
  • сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
  • провода отличаются по цвету изоляции — нулевые синие, а фазные коричневые.

При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:

  • Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
  • Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
  • С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
  • Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
  • Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
  • Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.

Ввод кабелей в щиток

Ввод кабелей в щиток

Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

В навесной электрический щиток завести кабели просто

Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора)

Основание крепится на алебастр и выравнивается.

В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно

Важно не повредить внутренние элементы

Не рекомендуется оставлять внутри щитка длинный «хвост». Провода необходимо обрезать до нужного размера, это облегчит последующий монтаж УЗО и других устройств.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

  • мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
  • набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
  • инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
  • шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

  1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
  2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
  3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
  4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
  5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
  6. Установите нулевую и заземляющую шину.
  7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
  8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
  9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
  10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
  11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Сборка и монтаж щитка на стене

Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами — наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

Наружное крепление

Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:

  • пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
  • в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
  • коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.

Watch this video on YouTube

Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

Внутренняя установка

Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:

  • коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
  • углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
  • дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;

После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

  • Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
  • Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

  • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
  • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
  • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

  1. Сама коробка с дверцей.
  2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
  3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
  4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
  5. Счетчик электроэнергии.
  6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

  • внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка — такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
  • откидывающаяся крышка — дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
  • есть клеммник для заземляющих проводов — при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Watch this video on YouTube

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.

Например, общая мощность электроприборов — 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.

Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.

Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.

Наладка и эксплуатация щита

После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:

  • Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
  • Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
  • Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
  • Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
  • Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
  • В розетках проверяется напряжения.
  • выполняется проверка освещения.
  • в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
  • Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.

Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.

Распределительный щиток — это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:

  • Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
  • Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
  • Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.

Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети

В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Технические требования

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

  1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО. которое нельзя превышать.
  2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
  3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.

Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме .

Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам

Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

  • По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
  • По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
  • По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

Watch this video on YouTube

Необходимо ли УЗО?

УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

Установка реле напряжения

Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

Watch this video on YouTube

Как рассчитать количество мест в электрическом щите

В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

Для определения количества мест в щитке необходимо:

  • составить схему электрощита;
  • по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
  • посчитать общую ширину всех приборов.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

  • Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
  • Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Основные ошибки при монтаже

  • Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
  • Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
  • Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
  • Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Конечный монтаж

Шина нулевая на Дин-рейке

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина

При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ

Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме. Как устроен квартирный электрощит? Распределение квартирной электросети на группы

Каждый дом оборудован электрической системой. Проводку обычно монтируют с нуля или заменяют на новую. Система электропроводки не только должна правильно распределять электричество, но и отличаться высокой безопасностью. Защитную функцию выполняет электрический щит. Его обязательно устанавливают в каждом доме. Выполняют качественную сборку электрических щитов профессиональные электрики, однако при соблюдении определенных правил такая работа может быть выполнена самостоятельно.

При создании качественной проводки следует понимать, как осуществляется физика процесса. Инженерные знания складываются из понимания основ физики и математики. Поэтому провести проводку самостоятельно можно только при полноценном владении определенными знаниями. Важно пользоваться конкретными рекомендациями и соблюдать определенные правила. Требования к электрощитам прописаны в соответствующих ГОСТах.

Для чего нужен щиток

Электрощитом могут называться несколько систем. К ним относится распределительный щиток, главный и групповой. Все они работают по одному принципу. Для чего предназначается электрощит? У него есть несколько функций:

  • Он должен принимать энергию от внешнего источника.
  • Электрический щиток используется для распределения энергии по разным группам потребителей;
  • Еще одной функцией щитка является защита проводки. Он предотвращает короткие замыкания.
  • Современные щитки способны следить за качеством энергии, которая поступает потребителю, и при необходимости реагирует на это.
  • Электрический щиток должен гарантировать абсолютную безопасность, защищать людей от многих поражающих факторов.

Небольшое устройство должно отвечать многим требованиям. Это требует внимательного и вдумчивого подхода к работе с электрическим щитком. Установка прибора не обойдется без проведения точного научного расчета. Однако все сложные понятия и процессы могут быть представлены в виде простых рекомендаций. Основные требования прописаны в ГОСТе.

Как распределяется электричество

Распределение энергии по группам пользователей - одна из главных задач электрического щитка. Если его установку решено проводить самостоятельно, следует знать несколько обязательных правил распределения:


Многие могут подумать, что такой подход к монтажу щитка и проведению электрических кабелей довольно избыточен. Однако в действительности этот способ является единственно верным, если учитывать необходимость обеспечения безопасности и комфорта управления, прописанных в ГОСТе.

Многие неопытные электрики, незнакомые с принципами проведения проводки, в целях экономии закупают кабели небольшого сечения вместо качественных изделий. Кроме того, нередко любители приобретают УЗО и автоматы невысокой стоимости. Такие решения могут сказаться на безопасности жителей дома, в котором проводится электричество.

Пред проведением проводки следует рассмотреть один пример. Из щитка выходит кабель сечением 1,5 кв. мм, который защищен автоматом 10 А. Он может предназначаться для освещения в одной комнате. Линия заходит в распределительную коробку. Если в следующем помещении нагрузка на электрическую сеть предполагается меньше, неопытный электрик может решить снизить сечение кабеля, выводящего из распределительной коробки, до 0,75 кв. мм.

По неизвестным причинам в электрической сети происходит короткое замыкание. Провода может просто залить из квартиры сверху. Кабель начинает испытывать действие сильных токов, доходящих до 10 А. Он не выдерживает и загорается. Изоляция кабеля плавится, а в квартире может начаться пожар. Из этого следует, что в линии не должно быть снижения сечения кабеля ни при каких условиях.

Схема электрического щита

При монтаже щитка и электропроводки следует правильно составить схему. Такая работа обычно поручается инженеру-специалисту. Однако при соблюдении определенных принципов она выполняется самостоятельно. Схема электропроводки и щитка должна быть точной. Это обеспечит безопасность эксплуатации системы.

Одной из самых простых является однолинейная схема щитка. Понять ее можно довольно быстро. Название «однолинейная» появилось потому, что в такой схеме одной линией обозначается сразу группа проводов, а не отдельные электрические кабели. Сколько в ней проводов, показано при помощи наклонных черточек. Снизу в схеме расписывается мощность, тип кабеля и линии потребителей.

Чтобы защитить электрическую систему от перенапряжения, используются рубильники, размыкающие электрическую сеть под нагрузкой. Использовать их везде не рекомендуется, поскольку они довольно болезненно реагируют на отключение под нагрузкой. Лучше устанавливать электрические автоматы.

Чтобы разобраться в схеме соединения электрощита со всеми потребителями тока, следует посмотреть ее более привлекательный вариант. На такой схеме отображаются все электрические устройства и проводники. Схема электрического щита должна отвечать требованиям ГОСТа.

Необходимость УЗО для электрического щитка

УЗО представляет собой устройство, которое отключает питание при превышении определенных показателей. Он способен распознавать утечку по электрической сети. Его необходимо устанавливать на все розеточные и силовые электрические линии. Необходимо знать несколько правил выбора и эксплуатации такого устройства:


Использование дифференциальных автоматов с экономической стороны не оправдано. Лучше покупать УЗО и автоматы отдельно. Можно установить дифференциальный автомат только при острой нехватке свободного пространства в щитке. Такое устройство может использоваться и при защите особо важных электрических линий.

Совет! После разработки схемы электрощита следует получить консультацию опытного электрика. Это позволит избежать многих проблем в создании качественной электропроводки.

Количество мест в щитке

Каждый прибор, устанавливаемый в электрический щиток, выполняется стандартных размеров. Все элементы располагаются в профиле из металла. Его ширина составляет 35 мм. Такой ширины хватает для установки однополосного автоматического выключателя в щиток. Главным параметром электрического щитка является количество посадочных модулей. Чтобы выяснить, сколько понадобится таких мест, следует использовать специальную таблицу.

Лучше, если в щиток будет установлена модульная розетка. Для нее необходимо выделить 3 места. Такой прибор может понадобиться при выполнении ремонта. При таком оборудовании можно легко отключить все линии и подсоединить к щитку электроинструмент. Для этого понадобится удлинитель.

Кроме того, следует установить реле напряжения, которое будет следить за его показаниями в сети. Если напряжение будет выходить за установленные рамки, нагрузка будет отключена. Спустя определенный промежуток времени напряжение опять появится. Благодаря этому сохраняются ценные потребители энергии.

Даже при монтаже простого щитка потребуется 20 мест. Однако профессиональные электрики рекомендуют выбирать щитки с запасом, чтобы потом можно было добавить линию. Поэтому лучше приобретать щиток на 24 или 36 мест.

Выбор хорошего электрического щитка

Когда количество мест будет определено, следует подумать о конструкции изделия. Существует несколько типов щитков, выделяемых по способу монтажа:

  • Навесные щитки , для которых не требуется подготавливать специальную нишу. Их можно просто навешивать на стену с использованием шурупов или анкеров. При установке щита на улице следует сделать его навесным. Если его монтируют в помещении, проводка должна быть открытой.
  • Встраиваемые щитки - для таких устройств подготавливают нишу в стене. Подобные изделия монтируются исключительно в помещениях со скрытой проводкой.

Щитки нередко выполняются с корпусом из металла. Они изготавливаются разных типов - встраиваемые и навесные. Благодаря повышенной прочности корпуса они имеют определенное преимущество перед моделями из других материалов. Особенно часто их устанавливают на улице. Такие щитки гораздо проще защитить от вандалов. Уличные модели обычно оснащаются стеклянным окошком, которое позволяет считывать данные счетчика.

Щитки, выполненные из пластика, сегодня очень популярны. Они могут быть навесного типа или встраиваемого. Предназначаются такие устройства как для установки на улице, так и для монтажа внутри помещения. Благодаря большому разнообразию моделей их можно вписать практически во все интерьеры. Обычно они смотрятся очень эстетично. Однако спустя несколько лет белый пластик может стать желтым.

Существует несколько советов, как выбрать электрический щит:

  • Сперва следует обратить внимание на продавца. У проверенного поставщика можно приобрести сразу электрический щиток и модульное оборудование, и множество комплектующих. Лучше, если покупка будет осуществляться в большом магазине, в котором имеется довольно большой ассортимент. Таки продавцы заботятся о своей репутации, поэтому некачественную продукцию у них найти не получится.
  • Важно учитывать и производителя. Среди мировых брендов можно выделить Hager, Makel, ABB. Однако существует и несколько проверенных отечественных производителей.
  • Каждый производитель предлагает щитки с разной комплектацией. Лучше выбирать изделия с богатым функционалом. У такого щитка рейки должны находиться в рамке, которую можно легко демонтировать. Такое конструктивное решение упрощает монтаж и демонтаж конструкции. Кроме того, следует выбирать щиток с правильной организацией и фиксирующим механизмом для входящих кабелей. Лучше, если в щитке будут органайзеры для кабелей, что позволит сэкономить пространство внутри конструкции.

Многие известные производители выпускают и сопутствующие товары - замки, гребенки, дверцы.

Сборка и монтаж щитка

Электрический щиток является сложным устройством, которое требует точной сборки и правильной установки. Не следует начинять устройство модульным оборудованием в грязном или пыльном помещении, где проводятся строительные работы. Лучше, чтобы эти процессы проходили в чистом и хорошо освещенном помещении, на прочном столе. Именно поэтому лучше, чтобы щиток был оборудован съемной рамкой с рейками.

Монтаж корпуса щитка

Навесные конструкции можно установить за несколько минут. Такая работа не отличается от навешивания обычного шкафчика. Поэтому для примера выбрана встраиваемая конструкция. Технология ее монтажа в кирпичную или бетонную стену не отличается.

Установка щита в бетонную конструкцию выполняется немного сложнее. Сперва следует узнать, несущая это стена или нет. В первом случае установка щитка в нее запрещена. При согласовании придется выполнять усиление согласно новому проекту и проведение различных работ. На это уйдет много времени и финансовых затрат.

Лучше, если монтаж щитка осуществляется в фальш-стену. В нее можно уложить все необходимые кабели таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность эксплуатации щитка. При этом стена станет толще на 10 см. Такое решение можно выгодно обыграть, с дизайнерской точки зрения.

Сперва следует рассмотреть правила сборки электрического щита своими руками:

  • Щитки следует располагать в проветриваемых комнатах, располагая конструкцию вблизи от входа в жилище. Лучше, если щиток будет установлен в тамбуре.
  • Комната, в которой будет монтироваться щиток, должна иметь влажность 60%.
  • От дверных проемов, углов и откосов до боковых поверхностей щитка должно быть расстояние не меньше 15 см. Кроме того, к устройству необходимо обеспечить легкий доступ. Не рекомендуется устанавливать щитки в шкафах или гардеробах.
  • Рядом со щитком не следует размещать легко воспламеняющихся предметов и веществ.
  • Установка должна проводиться на высоте от 1,4 до 1,7 м над чистовым полом.

Монтаж электрического щитка представляет собой сложную процедуру, которая выполняется в строгой последовательности. Каждый этап работ следует выполнять максимально точно, не упуская мелочей. Порядок работ при монтаже корпуса следующий:

  • Разметить место установки щитка. Для этого при помощи уровня следует прочертить линию низа конструкции и вертикаль любой стороны.
  • Приложить к стене корпус. Нижние и боковые края совместить с разметкой. Очертить корпус по периметру. Для этого используют строительный маркер.
  • При помощи болгарки выполняются резы по периметру ниши. Для этой работы применяется болгарка с алмазным диском.
  • При помощи перфоратора необходимо выдолбить всю поверхность ниши, а затем выровнять дно.
  • Примерить корпус в нише, проверить, насколько оптимальной является глубина монтажа.
  • Установить на щиток штатное крепление, а затем вставить щиток в нишу, выставить по уровню и выполнить отметки в стене для дюбелей.
  • При помощи перфоратора пробурить отверстия для креплений, вставить дюбеля, установить щиток и зафиксировать его.
  • Демонтировать из щитка рамку со вставленными в нее рейками.
  • Заполнить пространство между нишей и корпусом монтажной пеной.

Нередко возникают ситуации, когда в комплекте со щитком не поставляются крепления для стены. Можно устанавливать щиток на дюбеля, пробивая их через заднюю стенку. Для креплений там имеются места, в которых высверливают отверстия.

Ввод кабелей в щиток

Такая процедура требует повышенного внимания. При правильной организации ввода кабелей установка модульного оборудования будет существенно облегчена. Это позволит правильно установить необходимые приборы.

Стандартные щитки выполняются таким образом, чтобы было удобно вводить в них кабели. В нижней и верхней части таких конструкций имеются специальные отверстия с перфорацией. Чтобы вставить трубу, их необходимо просто вдавить пальцем. Обычно такие отверстия рассчитаны на диаметр труб 16 и 20 мм.

Ввод кабеля в навесной электрощиток проводится довольно просто. Электрический кабель необходимо только зафиксировать и методично вводить по очереди кабели. При вводе кабеля в устройство встраиваемого типа следует по определенной технологии. При этом корпус щитка должен быть закреплен на алебастр. Кроме того, его необходимо выравнивать по уровню. Такую работу лучше проводиться профессионалу.

Если приобрести дешевый щиток, вводить электрические кабели будет проблематично. Отверстия придется вырезать самостоятельно. Затем необходимо установить специальные пластины. Всех сложностей можно избежать, если сразу приобрести более дорогую конструкцию, отвечающую всем требованиям ГОСТа.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются неопытные электрики, вводящий электрический кабель в электрощиток при прохождении технологических отверстий кабель обладает определенной степенью свободы, когда перемещается в трубе. При этом сложно организовать провода в самом электрощитке. Решить такую проблему можно довольно просто - необходимо в штробу около места ввода электрических кабелей в щиток накинуть алебастр. Однако такое решение не очень современно и не самое эффективное.

Предварительная сборка электрического щита

В интернете имеется множество фотографий, которые иллюстрируют сборку электрических щитов, уже установленных на свои места. При этом необходимо расставить модульно оборудование и выполнить коммутацию различных элементов проводом ПВ1. Его сечение при этом должно быть от 4 до 6 кв. мм. Осуществляется монтаж оборудования на высоте 1,5-1,7 м от пола. Это необходимо учитывать, зная, что в это же время вокруг будут ходить маляры и шпаклевщики. В действительности монтаж электрощитка очень трудно провести даже опытному профессионалу.

Заключение

Учитывая все проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе работы, следует напомнить, что приобретать лучше только качественные комплектующие. Модульное оборудование необходимо устанавливать на столе в чистой комнате. Опыт таких работ позволит подключить все линии к уже имеющемуся щитку.

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. ()
  • Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА . Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

  • недорогая
  • оптимальный вариант для маленьких квартир
  • проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемы Производитель и цена
IEK ABB Legrand Schneider КЭАЗ
Схема №1 1700р 6700р 7300р 4300р 2100р
Схема №2 1600р 6600р 7200р 4200р 2000р
Схема №3 4200р 9200р 9800р 6800р 4600р
Схема №4 2400р 6900р 8100р 5100р 2700р
Схема №5 3400р 9700р 10300р 7500р 3700р
Схема №6 5900р 12200р 12800р 10000р 6200р

В старых домах на входе устанавливали электрический счетчик с пробкой в роли предохранителя. Сравнительно недавно это удовлетворяло потребителей: бытовых приборов было немного и небольшой мощности. Сегодня, когда практически в каждом доме имеется множество мощного электрооборудования, требуется иное устройство ввода электричества в дом.

Электрический щит – для чего нужен в доме

Монтаж электрощитка решает много проблем, повязанных с безопасностью использования электроэнергии, ее качеством. Новостройки, как правило, оборудуются ими сразу, а в старых зданиях, желательно их установить взамен примитивных старых. Щит распределит электричество среди групп потребителей, защитит от короткого замыкания и нагрузок, превышающих номинал.

В пластмассовом или металлическом ящике устанавливаются электрические приборы. Обязателен счетчик электроэнергии и основной выключатель. Счетчик монтируется самостоятельно или работниками энергокомпании. Основным выключателем отключают потребление электричества в квартире при необходимости, или он срабатывает автоматически при нештатной ситуации. Счетчик и входной автомат, если он установлен перед счетчиком, обязательно пломбируются.

Но это часть приборов электрического щитка. Дополнительные удобства и безопасность в частном доме создают автоматические выключатели. Их роль сводится к защите цепей домашней сети – проводки и бытовых приборов. Каждый автомат обслуживает одну группу потребителей, а для мощных приборов устанавливаются отдельные автоматы. Каждый выключатель рассчитан на автоматическое срабатывание или принудительное отключение.

Устройство защитного отключения содержит дифференциальный трансформатор, который сравнивает баланс входящего и выходящего тока. Если он нарушен, что случается при неконтролируемой утечке тока или когда под напряжение попадает человек, срабатывает защита. Сеть с УЗО отключается, и человек даже не успевает почувствовать удар током. Защитное отключение рассчитано на ток, безопасный для человека.

Кроме перечисленных приборов, щиток снабжается шинами. Подключение автоматов выполняется на распределительной шине в виде медной полоски – на ней соединяются входные контакты. Колодка с клеммами для подвода нулевых проводов называется нулевой шиной. Заземление подключается к еще одной шине – заземляющей.

Группы потребителей – как распределить по правилам

Поступающее в дом электричество правильно распределяют между потребителями. Существуют правила, при соблюдении которых можно собирать электрический щиток своими руками:

  1. 1. Все потребители мощностью 2 кВт и выше выделяем в отдельные группы. На каждую ставим автомат, рассчитанный на определенную нагрузку.
  2. 2. Для стиральной и посудомоечной машины, кондиционера, других приборов с невысокой мощностью нужны автоматические выключатели на 16 А. Подключаем кабелем сечением 2,5 мм2.
  3. 3. Более мощные приборы подключаем через автомат на 20 А или 32 А. Берем кабель большего сечения: 4 мм2 или 6 мм2.
  4. 4. Линии к розеткам делаем отдельно на каждую комнату, применяя 2,5 мм2. В распределительной коробке делаем ответветвления к розеткам.
  5. 5. Для линий освещения используем кабель 1,5 мм2, каждую защищаем автоматом 10 А. проводим отдельный кабель.

Кабеля к мощным электроприборам не должны иметь ответвлений, а прокладываются цельным куском к каждому потребителю отдельно.

На первый взгляд подход к монтажу с подключением отдельными кабелями может показаться излишним. На самом деле, он единственно верный, обеспечивает высокую безопасность, удобство в управлении. При любой нештатной ситуации происходит автоматическое отключение группы потребителей, а не всей сети. Найти и устранить неполадку при такой схеме разводки гораздо проще.

Монтаж электрощита

Схемы электрощита – составляем сами

Для сборки электрощита необходима схема. Чтобы ее составить, учитываем все факторы и особенности потребления электрической энергии домом:

  • на сколько киловатт в общей сложности рассчитано потребление электроэнергии;
  • какую мощность потребляет каждая группа;
  • сколько отдельных групп потребителей всего;
  • где будет установлен электросчетчик.

Схему составляем в понятном и удобном виде. Указываем номиналы устройств, сечение кабеля, разводку к потребителям. Ниже показано примерное внутреннее наполнение щитка и разводку для однофазной сети.

Для трехфазного напряжения сети больших различий в схеме нет. Применяется другой принцип распределения потребителей: отдельные группы подключаются к отдельным фазам. Важно соблюсти балланс по нагрузке между фазами.

Комплектующие – какой щит и модули выбрать

Корпус распределительного щита выполняется из металла или пластмассы, закрепляется на стене или утапливается в нее. При скрытой проводке больше подходит щиток распределительный, скрытый в нише стены. Внешний щит можно установить в доме или на улице. Вопрос выбора немаловажный: очень дешевый пластиковый корпус быстро приходит в негодность. Лучше покупать ящик, имеющий съемные стенки, в котором легко снимаются или отодвигаются DIN-рейки. По размеру лучше иметь некоторый запас внутреннего пространства.

Начальным элементом любой схемы является вводный автомат, который отключает поступление электричества в дом. Его номинальные показатели зависят от общей мощности, потребляемой домом. Постановлением Правительства РФ определено, что сетевые организации осуществляют стандартное подключение электроснабжения 380 В на 15кВт. Если требуется больше, подключают за дополнительную плату.

  • номинальную силу тока;
  • ток, при котором срабатывают автоматы;
  • скорость их срабатывания.

Автоматы устанавливаются в каждую цепь отдельный. Важно рассчитать их параметры: при недостаточной мощности будет постоянно происходить ложное срабатывание. При малой мощности они не смогут выполнять свое назначение – защищать от перегрузки. Автоматы оснащены устройством на время срабатывания. Ниже по цепи следует ставить с меньшим временем отключения, чтобы оно происходило по высходной линии.

С номинальным током, выше за суммарный ток подчиненных ему автоматических устройств. Тогда автоматы отключатся раньше, предохраняя УЗО от повреждения.

Внутреннее наполнение – компоновка модульных устройств

Оборудование, монтируемое в щитке, изготовлено по стандартным унифицированным размерам. Для крепления служит DIN-рейка – металлический профиль. Одно место, занимаемое однополюсным автоматическим выключателем, называется модулем. Чтобы рассчитать, сколько места нужно в щитке, следует знать, что двухполюсный АВ – это 2 модуля, трехполюсный – три. Однофазное УЗО занимает 2 модуля, трехфазное – 4. Один клеммник – один модуль, счетчик, в зависимости от модификации, – 6–8 модулей.

Проводится на столе, что гораздо удобнее, чем на стене. Но предварительно следует установить крепление для щитка, когда он еще не заполнен модулями. Реализация принципиальной схемы может осуществляться несколькими способами: линейным или групповым. Независимо от способа первым всегда стоит вводный автомат. По линейному принципу дальше располагаются все УЗО, за ними автоматы. Размещение простое, но неисправность найти трудно. По второму способу приборы размещают группами: сначала УЗО, затем автоматы его группы.

Следует соблюдать правила монтажа:

  • соединения внутри щитка выполняются проводом, одинаковым по сечению с входным;
  • вход располагают вверху, выход – снизу;
  • запрещается зажимать многожильный провод без наконечников НШВИ;
  • чтобы зажать в одной клемме разные проводники, применяют наконечники для двух проводов.

Приступаем к сборке. Располагаем модули согласно выбранной схеме на DIN-рейке, закрепляем фиксаторами. Чтобы легче было работать, кроме схемы составляем план расположения приборов. Затем соединяем их между собой проводами. Концы зачищаем, если провода многожильные, вставляем в наконечники НВШИ подходящего сечения. Опрессовываем наконечники пресс-клещами КВТ, которые не очень дорогие по стоимости. Именно этот инструмент надежно закрепит проводники в наконечниках.

Значительно облегчит расключение электрического щитка применение специальных шин (гребенок). Они снабжены плоскими контактами (штырями), которые вводятся в контакты автоматики, обеспечивая надежное соединение. Производители автоматических устройств выпускают гребенки, подходящие по своим размерам именно для данных модулей, к другим они могут не подходить из-за различий в шаге.

Следует покупать все автоматические выключатели, дифавтоматы, УЗО, шины одного производителя, что значительно облегчит монтаж, щит будет выглядеть красиво и компактно.

Подключение кабелей – ввод и разделка внутри щитка

Правильный ввод кабелей сильно облегчает монтаж, дает возможность оптимальной организации внутреннего пространства. Следует покупать щитки, имеющие технологические отверстия для ввода, иначе придется выпиливать или сверлить. В хороших щитках имеются заглушки, которые снимаем и заводим кабель. Подключаем к вводному автомату, фиксируем пластиковым хомутом. Все кабели сразу маркируем.

Поверхностная изоляция на вводе не нужна, поэтому аккуратно, чтобы не повредить изоляцию проводников, снимаем ее. Работать с отдельными проводами удобнее, чем с жестким кабелем. Всю проводку в щитке распределяем пучками: отдельно фазные (L), нулевые рабочие (N) и защитный нуль (PE). Добиваемся, чтобы они как можно меньше пересекались. Концы предварительно маркируем, стягиваем хомутами.

Заводя кабель внутрь щитка, оставляем ему такую длину, которая вдвое превышает высоту. Делается это так: протянули кабель к месту подключения, еще раз протянули к входному отверстию и отрезали. Это совсем не лишне: проводка идет по своей траектории, а не кратчайшим путем. Когда приходится их натягивать, чтобы дотянуть до места назначения или наращивать, это плохо. Так что экономить какой-то десяток сантиметров не стоит.

Пусконаладочные работы и эксплуатация электрощитка

После завершения монтажа отключаем все устройства в щитке. Нагружаем все розетки. Подаем напряжение, проверяем наличие на входе, правильность фазы и нуля. По одному кнопкой "Тест" проверяем УЗО и дифавтоматы. Проверяем напряжение на входе автоматов, включаем по одному и проверяем выходное напряжение. Включаем мощные приборы, следим за состоянием щитка: не должно наблюдаться искрения, дымления, нагрева. Проверяем розетки и освещение.

Следует периодически осматривать электрощит. Обязательно через месяц открываем его и подтягиваем все контакты. В дальнейшем ежемесячно проверяем работу УЗО. Если монтаж выполнен с соблюдением рекомендаций специалистов, вдумчиво и без спешки, оборудование послужит долго и надежно.

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели . Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Нулевая и заземляющая шины . Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита . Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
  • DIN-рейка . Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода . Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
  • Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке .

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация . в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими . Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
    • Электрощиток должен быть заземлен . это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S .

    ТN-С – старый тип энергоснабжения . проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения . используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614 . а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка . Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка . то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще . все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов . а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении . Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ . а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

    В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

    Подготовительный этап

    Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

    скрытая проводка в квартире до электрического щитка

    Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

    болт заземления для Эл. щитка

    Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов.

    пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

    Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

    «электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

    монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

    Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

    Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

    Выбор щитка по вместимости

    В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

    Автомат на DIN рейку

    Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

    монтаж щитка с шинами заземления и зануления

    Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку.

    Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

    В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

    Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

    Щиток открытой установки

    Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

    Распред щиток скрытой установки

    Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

    Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

    Начертить электромонтажную схему щитка

    Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

    Пример схемы сборки распред Щитка

    Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

    К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

    Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

    После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

    Шина заземления и зануления

    Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

    Электромонтаж

    При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

    Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

    • Крестообразная и прямая отвертка;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
    • Мультиметр для прозвонки проводов.

    Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

    Набор термоусаживающих трубок

    Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

    После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Стриппер для снятия проводов с изоляции

    Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
    Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

    Проверка и профилактика щитка

    После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Проверка квартирного щитка

    Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Электрическая сеть дома или квартиры - это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается электрощиток , в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электро щитке располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах никаких электрощитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита , который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов.

    Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем - две пробки-предохранителя. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

    Перед тем как приняться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного электрощитка, указать, что в нем будет находиться и как подключаться. При выполнении такой схемы нужно учесть следующие факторы:

    1. Тип разводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

    2. Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимо вычислить для того, чтобы определить номинальные значения автоматов.

    3. Учтите все варианты нагрузки , например, приехали гости и в квартире включено буквально все, что можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина. Если такие расчеты уже делались (вы определили сечение проводников), то будет проще - автоматы и прочие устройства подбираются под кабель. Когда он рассчитан на силу тока 25 А, что соответствует сечению 2,5 мм² медной жилы, то автомат или УЗО должны быть 16 А.

    4. Какого именно типа электроприборы установлены в квартире. Помните, что на отдельные приборы необходимо обязательно устанавливать УЗО (например, стиральные машины).

    Чтобы лучше представить последовательность действий при монтаже квартирного электро щитка , приведем пример установки определенной схемы. Перед вами - двухкомнатная квартира.

    Известно, какие именно приборы в ней будут стоять и количество отдельных зон, составлена схема электрощитка. Монтаж начинается с выбора места установки щитка, его размеров и вида. Щиток, как правило, располагается в прихожей возле входной двери. Это наиболее рационально - не придется далеко тянуть входящий кабель. Хотя данное условие не жесткое, можно поставить электрощиток и в дальней комнате.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

    Располагается он на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было достать рукой. Если в доме есть дети, имеет смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, который запирается на ключ, например металлический ЩРВ.

    Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

    Вид электро щитка: наружной или внутренней установки, пластиковый или металлический, с прозрачной дверцей или нет - зависит от удобства установки и ваших предпочтений. Например, в гипсокартонные перегородки удобнее всего ставить встраиваемый щит, а на железобетонные стены - наружной установки. Не придется выдалбливать в стене углубление под него, что весьма трудоемко.

    Размер электрощитка зависит от количества устройств, которые будут в нем располагаться. На приведенной схеме примерно 30 полюсов, или модулей. Один однополюсный автомат занимает один модуль. Все электроустройства, которые располагаются в щитке, имеют размеры, кратные ширине этого модуля. Например, счетчик может занимать место, равноценное месту 8 автоматов, для его установки потребуется бокс на 8 модулей. Посчитав количество автоматов и размеры других электроустройств, можно узнать, какого размера необходим щиток. В магазин за ним вовсе не нужно ходить с линейкой. Щитки так и называются: на 12 модулей, 36 модулей и т. д.

    Видов их множество. В нашем случае понадобится бокс на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно - для автоматов и других устройств, прикрепляющихся к DIN-рейке, или только для крепления на DIN-рейку. Вариантов масса. Чтобы выбрать нужный щиток, необходимо составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

    Если электро щиток внутренней установки , то для подведения к нему большого количества проводов выдалбливаются широкие штробы, способные вместить пучок кабелей. Для наружного - соответствующие по размерам короба или достаточное количество пластиковых труб. Для введения проводов внутрь пластикового электрощитка на боковых панелях по периметру находятся отверстия, прикрытые выламывающимися лючками. В металлическом щитке есть уже готовые отверстия: вверху - для входящих кабелей, внизу - для выходящих. Провода в местах входа и выхода щитков в таких боксах защищены при помощи сальников или муфт. Если металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

    Наружный электро щиток крепится на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний можно прикрепить также за заднюю крышку и дополнительно прихватить по краям гипсовым клеем или алебастром. После того как щиток установлен на месте и в него введены провода, наступает черед электроустановочной аппаратуры. Внутри любого бокса есть специальные штырьки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут монтироваться на эту рейку или специальное место внутри щита на обычный крепеж: винты или шурупы.

    Устанавливать автоматы очень легко : достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка - и устройство надежно зафиксируется на планке. Чтобы снять или передвинуть автомат, достаточно выдвинуть его ушко отверткой - устройство снимется с крепления. Электрощиток, который подойдет для установки устройств, изображенных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей каждая. На первую сверху планку слева ставится входной двухполюсный автомат на 40 А. К двум его полюсам подключаются соответственно фаза и ноль. На автомате будут показаны символы, указывающие, какой проводник к чему подключать. Рядом с автоматом справа от него устанавливается счетчик.

    Примечание . Устройства в щите можно ставить в какой угодно последовательности - это неважно, лишь бы они соединялись между собой правильно. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

    Если у вас нет допуска к установке, то подключать щит не стоит - этим займется специалист. В случае когда вы все-таки подключили его самостоятельно, необходимо показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

    Примечание. Потреблять больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно. Какой именно счетчик будет стоять на квартиру, выбирает организация (ЖЭК). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то больше, чем 8,8 кВт, потреблять будет невозможно. Счетчик просто отключит вас.

    Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат - явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако если хочется перестраховаться, то можно его поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно переходить на среднюю. Первым слева на средней полке устанавливается реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за крайними значениями напряжения и ведет учет его бросков. По сути, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если вдруг сила тока начинает повышаться или понижаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно и насколько менялось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен, но очень полезен, если в квартире установлена дорогая электронная аппаратура.

    Следующие на очереди - УЗО. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат, стоящий в цепи перед данным устройством, рассчитан на номинальную силу тока 40 А, то и УЗО ставится с таким же показателем. Порог срабатывания у всех таких 3 устройств - 30 мА, что, в принципе, нормально. Однако УЗО, которое отвечает за ванную, лучше поставить с порогом 10 мА. Не стоит устанавливать одно такое устройство на подключение духового шкафа и стиральной машины с водонагревателем на кухне. Лучше разбить эти приборы на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно переходить на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсными ВА. Их всего 9, так что места хватит с избытком. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи.

    Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Это правильно, поскольку кухня - самый мощный потребитель, в ней располагается масса электроприборов. Еще 2 автомата контролируют силовую нагрузку в ванной комнате, так как в ней располагается серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти приборы подключены не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 автомата в ряду по 10 А установлены на освещение, которое разбито на 2 зоны: жилые комнаты и прочие помещения - ванная, кухня, коридор и туалет.

    На схеме показано, что на входе стоит двухполюсный автомат. Затем квартирная сеть разбивается на 2 основные зоны: освещения и силовую. УЗО и автоматом перед ним защищается силовая зона, дополнительно разбивается на 3 части и УЗО не контролируется зона освещения. После того как автоматы и прочие устройства становятся на свои места, необходимо соединить их между собой и сетью. Такое соединение происходит только при отключенном входящем кабеле. Начинать следует с того, что внутри щита устанавливаются 2 шины на специальные подставки, которые должны использоваться обязательно. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки. Эти шины служат для соединения вместе нулевых и заземляющих проводников, поскольку вся аппаратура после УЗО соединяется вместе только фазовыми проводниками.

    Шины должны стоять свободно, чтобы было место для подходящих проводов. Подбирать шину необходимо по количеству проводов, подходящих к ней. В данном случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 про запас. Соединять устройства между собой лучше всего при помощи однопроволочных жил, поскольку они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки на оголенную часть специальных наконечников. Для соединения полюсов автоматов между собой можно использовать специальную однополюсную шину-гребенку; если такой нет, то просто скрутить провода.

    Выполнить соединение электроустройств несложно, если внимательно читать схему и не торопиться с подключением. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных светильников с заземляющим контактом, это нормально. Когда есть, на освещение придется ставить трехжильный провод и подключать заземляющий проводник к общей шине заземления.

    После того как аппаратура соединена между собой, подключаются входящий кабель и отходящие к зонам питания провода. Последний шаг: подписать каждый автомат - к чему именно он относится. Для этого есть специальные окошечки. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитка, которой накрывается внутренняя часть короба. Завершающий штрих - включение квартирного электрощитка. После этого надо проверить питание на всех проводах при помощи индикатора.

    • Всегда нужно приобретать щит немного большего размера на несколько групп. Если возникнет надобность поставить дополнительное оборудование, то не придется его менять.
    • Не стоит объединять под одним УЗО несколько разных по назначению электроприборов, а то получится так, что в ванной пробьет фен, а в гостиной выключится компьютер. Лучше разделить зоны территориально: ванная с туалетом, жилые комнаты отдельно, кухня.
    • УЗО лучше ставить после автомата по схеме, и оно должно быть на шаг выше по значению номинального тока. Например, пара ВА/УЗО должна быть такой - 16 А/25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Это должен делать автомат, поэтому лучше подобрать номинал УЗО больше, чтобы оно не перегорело. Можно поставить и равные значения, большой ошибки не будет.
    • Если УЗО защищает несколько автоматов кряду и стоит перед автоматами по схеме - это нарушение. При этом перед УЗО обычно находится вводный автомат защиты (а может, и не один). Это запрещено, точнее, не по правилам энергонадзора. По мнению данной организации, на входящем кабеле должен стоять автомат ВА, затем - счетчик и лишь потом - УЗО. Перед счетчиком можно поставить дифавтомат.
    • Оптимальным решением было бы ставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако, взглянув на цены, приходится объединять несколько автоматов под одним УЗО.
    • Не стоит ставить УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Этот хитрый прибор может вызывать ложное срабатывание устройств, особенно если не рассчитать порог срабатывания.
    • Лучше приобретать механическое УЗО, а не электронное - оно надежнее и не зависит от работы сети.

    Квартирный электро щиток - не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще и этажный электрощиток , в котором, по идее, хозяйничать домашнему мастеру нельзя, но иногда приходится. Монтировать такой ЩЭ вряд ли придется, но если всерьез заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без внимания нельзя. Большого прока в ультрасовременном оборудовании внутри квартиры не будет, если питающий кабель в ЩЭ сделан из алюминия пенсионного возраста, а контролирует подачу энергии единственный пакетный выключатель на 25 А явно не последней модели.

    Разберемся, что происходит в ЩЭ, который, как правило, заперт на замок, а ключ находится у дежурного электрика. Это разводка проводки от одного питающего электрощитка на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода - один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Правда, электричество потом возвращается в виде ноля, а водопровод заканчивается канализацией. Сразу следует предупредить: если нет допуска к щиту, то лезть в него не стоит, разве что автомат отрубит электричество и нужно будет включить его снова. Все работы должен делать электрик из ЖЭК.

    Единственное, чего можно добиться, - это прикупить материалов и добиться модернизации от ЖЭК. Электрик будет делать, а вы - смотреть. ЩЭ должен соответствовать квартирному щитку если не по оборудованию, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита наблюдается картина, которая заставит ужаснуться кого угодно. Это спутанные комки проводов непонятного сечения, соединенные вместе самыми разнообразными способами, полуистлевшая изоляция, ветхие автоматы в корпусах, покрытых трещинами. Все это аккуратненько прикрыто пылью, вызывающей ностальгию (или аллергию) по советским временам.

    Как правило, разобраться, какой кабель к чему относится, невозможно - на них отсутствуют бирки и надписи. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению входного автомата и тыканьем пробником по всем контактам или приблизительно угадывается по направлению. Можно поступить так: составить схему, что именно нужно сделать, прикупить материалов и договориться с электриком о выполнении работы. Лучше всего скооперироваться с соседями, чтобы переделать весь щит.

    Необходимые действия:

    • 1. Заменить отходящий от стояка кабель на медный соответствующего сечения. При этом нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным отходящим при помощи специальной клеммы или сжима.
    • 2. Заменить старые АЕ или пакетные выключатели на подходящие по амперажу современные автоматы, которые надо посадить на DIN-рейку.
    • 3. Если нулевые и заземляющие провода прикреплены к заземляющей шине и общему нолю при помощи старых соединителей, то лучше заменить их на более новые и современные.

    Есть еще один способ, как радикально заменить все оборудование в этажном электрощитке . Если счетчик переносится в квартирный электрощиток , то в этажном можно поставить рубильник с плавкими вставками или даже без них. Главное - чтобы ЖЭК согласился с этим.

    Как собрать простой электрический щиток своими руками? | Электрик со стажем.

    Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики моего канала.

    В интернете много статей о том, как правильно собрать электрический щит или щиток.

    Сегодня будет статья о том, как их собираю я.

    В своей работе я использую в основном пластиковые щиты, накладные или встраиваемые.

    Щиток накладной.

    Щиток накладной.

    Щиток встраиваемый.

    Щиток встраиваемый.

    Почему? – мне удобнее с ними работать. Да и внешний вид у них посимпатичнее.

    самый простой электрический щиток

    Давайте рассмотрим схему самого простого щитка.

    схема простого электрического щита

    схема простого электрического щита

    Здесь всё – проще некуда. На ввод я предпочитаю ставить двухполюсный автомат. Почему? – на всякий случай. Схема его соединений очень проста. Вводной кабель приходит на верхние клеммы вводного автомата, а его защитный проводник на шину PE. С нижних клемм нулевой контакт соединяется с шиной N, а фазный с помощью «гребёнки» с остальными автоматами отходящих линий. Все защитные проводники подключаются к шине PE. Провода, которые используются для сборки щитка, лучше применить сечением не менее 6 мм/2. (на этой схеме провод от вводного автомата до нулевой шины. Отходящие линии подключаются тоже очень просто. На схеме не показаны номиналы автоматов и сечения проводов. Их Вы выберите сами.

    На этой схеме присутствуют автоматы, которые все вместе занимают в щитке 7 модулей, плюс ещё две шины. Что бы было удобнее собирать щиток и подключать к нему провода, щиток лучше приобрести повместительнее. Для такой схемы я бы выбрал щиток на 10 модулей.

    Такая схема подойдёт, если у Вас выполнена система заземления TN-C-S. Защитная мера – автоматическое отключение питания.

    Рассмотрим другой вариант, с однополюсным автоматом ввода.

    схема простого электрического щита

    схема простого электрического щита

    Здесь почти тоже самое, только нулевая жила вводного кабеля подключена сразу на нулевую шину. Размеры щитка тоже можно уменьшить, здесь подойдёт на 8 модулей.

    Электрический щит с УЗО своими руками

    Рассмотрим схему соединений, если будет применено УЗО.

    Электрический щит с УЗО

    Электрический щит с УЗО

    Здесь добавился автомат для защиты УЗО и само УЗО.

    УЗО подключено нулевым зажимом к нулевой шине, а клеммой фазы к защитному автомату. УЗО должно быть по току на одну ступень выше, чем автомат, совместно с которым оно применено. Защищаемая линия подключается непосредственно к выходным клеммам УЗО (нижним).

    На самом УЗО имеются клеммы, обозначенные символами «N» и «1» - вход, и «N» и «2» - выход, у разных производителей они могут быть расположены по разному – зеркально.

    На этой схеме автоматами и УЗО занято места на 9 модулей, плюс ещё две шины. Я бы для неё применил щиток на 12 модулей.

    Рассмотрим ещё одну схему, где одно УЗО используется для защиты нескольких групп.

    Электрический щит с УЗО на несколько групп

    Электрический щит с УЗО на несколько групп

    На этой схеме появилась дополнительная нулевая шина на группу, защищаемую УЗО. А вообще, дополнительных нулевых шин должно быть столько, сколько групп с УЗО Вы будете использовать. Групповое УЗО должно иметь номинал выше на одну ступень, чем расчётный ток группы. Если УЗО защищает группу розеток и предполагаемый ток неизвестен, то лучше его установить на одну ступень выше вводного автомата – для однофазного ввода это будет 63 А.

    На схеме ниже точно такая же схема, но применено УЗО с зеркальным расположением выводов.

    Электрический щит с УЗО на несколько групп

    Электрический щит с УЗО на несколько групп

    На этой схеме изменилось только расположение электрических аппаратов. Они занимают места 11 модулей, плюс три шины, щиток лучше выбрать более 12 модулей.

    Сегодня я поделился с Вами самыми простыми щитами. Но в большинстве случаях таких схем вполне достаточно. Если Вас такая простота не устраивает, то в продаже есть щиты более вместительные.

    Электрический щит более вместительный

    Электрический щит более вместительный

    Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

    Про работу за бесплатно.

    Про коварное электричество.

    Про недовольную хозяйку.

    Про цену за работу и опыт.

    Про электриков-теоретиков.

    Про то, как нужно договариваться.

    Про высоту розеток и выключателей.

    Про интуицию.

    Про экономию.

    Про хорошего электрика.

    Про качество проводки.

    Про молодых электриков.

    Про хорошее заземление.

    Про недорогое заземление.

    Про новую проводку (стоимость материалов).

    Про новую проводку (цена работы).

    Про «тупого начальника».

    Не забывайте о том, что при работе с электричеством нужно соблюдать осторожность.

    Про самые необходимые меры безопасности Вы можете узнать из ЭТОЙ статьи.

    Если статья была для Вас полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.

    Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию. До следующих встреч.

    Сборка электрощита в частном доме своими руками

    Вступление

    Прежде всего, если вы приступаете к электромонтажным и любым работам с электричеством и электроустановочными изделиями, соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством.

    Об электрощите частного дома

    Электрощит или иначе силовой щит это основа основ всего электрообеспечения частного дома. В электрощит подводится питающий кабель к дому, в щит сводятся все электрические цепи (группы) дома. В нем устанавливаются защитные устройства (УЗО) для защиты людей, и автоматические выключатели для защиты электропроводки групп освещения и групп розеток дома от перегрузки и короткого замыкания.

    Кроме этого, в щите дома нужно предусмотреть установку автоматов защиты для силового оборудования дома, например, котла отопления, системы вентиляции, автоматики водоснабжения.

    Оборудование для щита дома, а также для всего дома, лучше покупать в магазинах с качественными поставщиками. Например, водонагреватели нас на сайте https://grostal.ru/vodonagrevateli/  Интернет-магазина радиаторов, батарей, водонагревателей, вентиляционных решеток и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

    Сборка электрощита в частном доме – общие понятия, которые нужно знать

    Чтобы собрать щит своими руками придется ознакомиться с некоторыми общими понятиями.

    В предыдущем параграфе, я сказал, что в щит подводится вводной кабель и в нем распределяется электроэнергия по группам. Правильно, такие щиты называются, ВРУ (вводно-распределительные устройства). Ставятся они в выделенном помещении дома (щитовой), достаточно удобны, правда, громоздки.

    Но не все, так радужно. Районные энергетические организации, которые будут принимать электропроводку дома, для подключения его к общей электросети требуют, и это по закону, разделять вводной щит и распределительный щит.

    Вводной щит

    Вводной щит или вводное устройство (ВУ) ставится на улице или столбе ВЛИ, от которой делается отвод к дому. В нем устанавливается счетчик учета, вводной автомат защиты, общее УЗО дома, грозозащитные разрядники и ограничители перенапряжений. Два последних устройства многие не ставят.

    Вводное устройство (ВУ) должно закрываться, а для контроля, за счетчиком учета, в дверце должна быть предусмотрено окошко. Скажу больше. Многие делают ввод электропитания в дом следующим образом.

    ВУ ставится на опоре ВЛИ. В ВУ не ставится счетчик учета. Счетчик учета выводится на стенку дома в отдельном боксе с окошком, со степенью защиты IP 55 под крышей или IP 65 на открытой стене. При таком монтаже, контролирующие организации энергосбыта могут прийти и, не мешая вам посмотреть показания счетчика учета.

    Но все-таки, чаще делается так. На опоре ВЛИ, от которой делается отвод к дому, на высоте до двух метров, ставится металлический шкаф вводного устройства (ВУ) с полным набором оборудования и окошком для счетчика.

    сборка электрощита в частном доме примерсборка электрощита в частном доме Схема

    Распределительный щит (ЩР)

    Распределительный щит (ЩР) или электрощит дома ставится в доме, желательно в отдельном помещении или закрывающемся закутке. В ЩР частного дома монтируются автоматы защиты и устройства защитного отключения. Для экономии места в щите и упрощении монтажа вместо тандема автомат + УЗО, ставятся дифференциальные автоматы (два в одном).

    В зависимости от типа дома (кирпич или дерево) и месторасположения щита (подвал или этаж) выбирается металлический или пластиковый щит, встроенный щит или щит навесной.

    Для деревянного дома больше уместен металлический навесной щит. Для каменного дома можно использовать навесной пластиковый бокс или металлический шкаф, а также можно установить щит встроенной установки.

    Подготовка к сборке щита

    Есть два варианта установки распределительного щита дома.

    1. Щит собирается отдельно по заранее сделанной схеме или однолинейной расчетной схеме готового проекта.
    2. Щит устанавливается на стену или в нишу в него заводятся провода групповых цепей. Монтаж и расключение кабелей электропитания групп, делается в уже установленном щите.

    Оба способа имеют место быть.

     Совет. Для частного дома, с постоянно пополняющимися электрическими группами, более уместен накладной распределительный щит, с запасными местами для монтажа дополнительных устройств защиты. Резервные группы никогда не помешают в частном доме. 

    Сборка и монтаж распределительного щита дома немыслимы без предварительных расчетов:

    • Общей нагрузки, рассчитываемую по мощности каждой группы;
    • Нагрузки на каждую группу, рассчитываемую по мощности каждого прибора дома;
    • Точного определения мест установки приборов требующих защиту УЗО (постирочная, ванная, баня, кухня, детская).
    • Для станков нужна установка магнитных пускателей, правда, их лучше вынести к самим станкам.

    Что такое модуль в щите

    Модуль в распределительном щите это место для установки одного однофазного автомата защиты. Каждый щит продается на определенное количество модулей. Перед покупкой щита вы должны точно знать, сколько и каких автоматов у вас будет стоять в щите. Перевести автоматы в модули, прибавить 6-9 модулей в запас и покупать соответствующий щит.

    сборка электрощита в частном доме

    Для перевода оборудования в модули воспользуйтесь этой подсказкой:

    • двухполюсной автомат это модуль,
    • УЗО однофазное три модуля,
    • УЗО трехфазное пять модулей,
    • трехфазный автомат три модуля,
    • трехфазный дифференциальный автомат шесть – восемь модулей.

    Установка оборудования в щит

    Оборудование щита ставится на специальные ДИН-рейки. Монтаж элементарен. Подробно в статье: Как установить автоматический выключатель.

    Перед установкой, подпишите маркером, кокой группе принадлежит какое оборудование. Подписывайте и автомат и площадки под (над) модулями. Не забываем, на дверцу щита прикрепить, схему сборки щита.

    Для соединения автоматов защиты со стороны питания, соединяются специальными гребенками. Они умешают количество проводов в щите и упрощают монтаж. Кстати, для расключения щита применяется одножильный медный провод ПВ3. В водном щите- сечением 6 или 10 мм2. В распределительном щите ПВ3 4 мм. Провод ПВ3 многожильный, поэтому требует установки обжимных наконечников. Без наконечников, контакт может со временем ухудшаться.

    Вывод

    Сборка электрощита в частном доме своими руками, работа не простая и ответственная. Но при последовательном подходе, тщательной подготовки и аккуратности выполнения работ позволят собрать и монтировать щит своими силами.

    ©Ehto.ru

    Другие статьи раздела: Электрика частного дома

    Видео статьи: Монтаж СИП

    Как самому правильно собрать эл. щиток

     

    Самым сложным и ответственным этапом при устройстве электропроводки в квартире является сборка и подключение электрического щитка. Электрики за эту работу устанавливают высокую цену, не только потому, что от правильно собранного щитка будет зависеть ваша безопасное использования электрических приборов, но и потому, что для многих людей это “темный лес’. Но если хорошо разобраться в этот процесс, то можно понять, что все не так сложно, как рисуется на самом деле. Да, на самом - то деле, собрать современный щиток намного проще, чем те, которые использовали в застойные советские времена, не смотря на том, там и было то, две пробки, да электрический счетчик. Современный электрический щиток собирается, как детский конструктор Lego, легко и красиво.

    Первым делом нам нужно на бумаге нарисовать план нашей квартиры, на котором отметить все розетки и выключатели, а так же определиться и указать, где будут установлены приборы с повышенным потреблением электроэнергии. Таких, как варочные панели, духовые шкафа, посудомоечные машины, сплит системы, потому, что все эти потребители будут запитываться через отдельные автоматы. Лучше всего, чтобы розетки каждой комнаты питались от отдельного автомата, говоря более правильным языком – были разбиты на группы. Линия, питающая свет, питалась через свой автомат, если у Вас не большая квартира, то достаточно будет одного автомата. Нарисовав данный план, мы уже довольно точно определить количество автоматов нужных для нашего щитка, а значит и размер самого щитка, чтобы уместить все наше хозяйство.

    Но здесь хочу сделать маленькое, но очень важное пояснение. Нам нужно знать, что при выборе щитка, нам придется выбирать между, пластиковыми боксами и металлическими , лично мой выбор в пользу пластиковых, они более эстетичны и могут быть, как встроенными, так и наружного исполнения. Самым простым и дешевым решение будет наполнить наш бокс обычными автоматами. Автомат – это прибор защиты, который отключает питание от потребителя электроэнергии при коротком замыкании, предотвращая возникновения пожара и выгорания проводки. Но это самый простой вариант защиты и если он и спасает ваше имущество, то не спасет вас от удара током. Но есть очень хороший прибор защиты, при использовании которого, Вы можете даже пальцы в розетку толкать и при этом не получите даже не приятных ощущений. Называется это чудо техники УЗО (устройство защитного отключения). По размеру он чуть больше автомата защитного отключения и в щитке будет занимать больше места, да и по цене он в разы дороже простого автомата, но не экономьте на своей безопасности. Уж если хотите сэкономить, то поставьте хотя бы одно УЗО, сразу после счетчика, а все автоматы будут получать питание уже через УЗО. Но это будет сомнительная экономия, потому, что стиральную машину, посудомоечную машину, да и все группы розеток желательно запитать через УЗО. Ведь бывают случаи, когда фаза пробивает на корпус и при касании рукой за корпус неисправного бытового прибора, Вы получите болезненный удар током, особенно если это будет такое влажное помещение, как ванная комната. УЗО же разорвет электрическую сеть при малейшей утечки тока.

    УЗО всегда используются совместно с автоматом защитного отключения, а это значит, что наш бокс будет значительного размера, но и здесь есть прекрасный выход. Существуют приборы, объединившее в одном корпусе УЗО и автомат и называется сие чудо техники дифференциальный автомат или если сокращенно – дифавтомат. Сейчас можно найти дифавтомат даже меньшим по размеру, чем УЗО, хотя цена у него выше даже чем у УЗО и автомата вместе взятых. Без дифавтоматов можно оставить линии питающие освещение, запитывая их только через автоматы. Выбирая бокс, остановите свой выбор на бокс несколько большего размера, чем для умещения всех распланированных приборов защиты, ну в дальнейшем, возможно, вам еще придется увеличить свою домашнюю сеть, да и главное то, что это защитит вашу автоматику от перегрева.

    Выбрав бокс и установив, его мы приступим к его монтажу. Внутри бокса расположены DINрейки, на которых будут крепиться и счетчик, и все остальные автоматы, УЗО и дифавтоматы. Это проделать не трудно, так как все современные приборы автоматики имеют на своем корпусе сзади защелки, легко закрепляющие их на рейке, а чтобы снять обратно, нужно поддеть плоской отверткой за ушко защелки и легким нажатием произвести демонтаж прибора. Если у вас боксе не будет установлены специальные шины для крепления проводов нулевых групп и групп заземления, то их нужно приобрести отдельно и установить на специально для этого отведенные местах. Устанавливая все наши приборы защиты, распланируйте их места установок так, что при подключении использовались наименьшие отрезки проводов, а не городить паутину. Перемычки лучше всего выполнять сверху автоматов, а питающую линию выводить снизу, так легче всего будет производить обслуживание. В качестве перемычек можно использовать так называемые ‘гребенки’, но лучше все же использовать, классический метод из самодельных перемычек, так как заводские перемычки подходят не на каждый автомат. Главное то, что перемычки изготавливайте из проводов соответствующего сечения и главное, при сборке и монтаже нашего щитка используйте разделения нулевых, фазных и земляных жил посредством проводов разных цветов. Синий цвет используйте для подключения нуля, красный для обозначения фазного провода, а желтым, обозначьте землю.

    И самое главное, все проводимые работы выполняйте при отключено напряжении.

    И хочу опубликовать таблицу, которая Вам поможет проще выбрать автоматы защиты.

    Сечение медных жил проводов и кабелей,

    кв.мм

    Допустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей,

    А

    Номинальный ток автомата защиты,

    А

    Предельный ток автомата защиты,

    А

    Максимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 В,

    кВт

    Характеристика примерной однофазной бытовой нагрузки

    1,5

    19

    10

    16

    4,1

    группы освещения и сигнализации

    2,5

    27

    16

    20

    5,9

    розеточные группы и электрические полы

    4

    38

    25

    32

    8,3

    водонагреватели и кондиционеры

    6

    46

    32

    40

    10,1

    электрические плиты и духовые шкафы

    10

    70

    50

    63

    15,4

    вводные питающие линии

    Щиток электрический: виды, как правильно установить

    Электрический щиток играет чрезвычайно важную роль в организации энергетического хозяйства. Причем это касается не только крупных промышленных цехов и предприятий. Качественный электрический щиток в квартире, с хорошей и надежной автоматикой, предотвратит возникновение пожара в результате короткого замыкания. Подобное оборудование должно отвечать самым строгим стандартам качества, так как от его надежности и безотказности в работе зависят жизни людей. Короб должен обладать необходимым запасом прочности, чтобы при ударе не была повреждена электроавтоматика. Именно поэтому необходимо очень ответственно подходить к выбору подобного оборудования и не экономить на его качестве при полной замене электрической проводки в квартире. О том, какие виды щитков представлены в настоящее время на рынке, как собрать электрический щиток, а также о том, как выбрать подходящее оборудование, расскажет данная статья.

    Общее описание и назначение

    При возведении новых зданий, а также при проведении капитального ремонта старого жилого (и не только) фонда, электрический щиток должен устанавливаться в обязательном порядке. А еще не так давно нормы были менее строгими, и было достаточно установить только лишь распределительную коробку. Ужесточение обусловлено, прежде всего, соображениями безопасности. Потребляемая мощность средней квартиры из года в год растет, и это несмотря на то, что производители бытовой техники выпускают все более и более экономичные приборы и устройства. В такой ситуации сеть порой испытывает критические нагрузки. Это может обернуться возникновением пожара. При перегрузках электрический щиток (точнее его автоматика) размыкает сеть, что предотвращает катастрофу.

    Кроме того, установка такого щитка позволит отключать питание на отдельных участках цепи. Такая необходимость возникает, например, при замене выключателей или розеток. Казалось бы, это не столь важно. На самом деле это не так: отключение питания может привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования. И если в квартире риску может подвергнуться холодильник или ноутбук, то на производстве ставки куда более высоки: от получения брака до поломки прецизионного и очень дорого импортного станка.

    Современные технологии продвинулись весьма существенно. И сегодня электрический щиток может не только предотвратить воспламенение изоляции токоведущего провода, но и спасти жизнь человеку, мгновенно разомкнув цепь при поражении током.

    Виды

    Щиток может устанавливаться на лестничную площадку (на этаж), а также в конкретную квартиру. Также он может отвечать за безопасность всего строения. Поэтому щитки классифицируют следующим образом:

    • Главный распределительный щиток. Является ведущим звеном всей энергосистемы. Такое оборудование монтируется на трансформаторных подстанциях, а также недалеко от цехов энергоемких производств (литейные, прокатные, термические цеха, электродуговой переплавки и т. д.). Этот агрегат нельзя перепутать с электрическим щитком в квартире: он имеет очень внушительные габариты.
    • Вводное распределительное устройство. Отвечает за энергоснабжение многоквартирного дома, бизнес-центра, торгового центра других помещений. Устанавливается непосредственно на входе силового кабеля. Это устройство распределяет энергию на квартирные электрические щитки. Имеется счетчик для учета электроэнергии, потребляемой всем домом. Также в своем составе имеет средства автоматики, обесточивающие объект в случае аварийных ситуаций и стрессовых нагрузок на систему.
    • Аварийный резервный ввод. Подобное устройство устанавливается сравнительно редко и только, пожалуй, на стратегически важных объектах и в больницах скорой помощи. Установка электрического щитка такого типа обеспечивает подачу резервного питания в случае обрыва основных линий электропередач или выхода из строя трансформаторного и другого оборудования. Аварийный резервный ввод требует больших денежных затрат на реализацию. Именно поэтому он используется редко.
    • Щит этажный. Обеспечивает бесперебойное питание квартир на одном этаже подъезда. Традиционно используется как электрический щиток под счетчик и автоматы от 2 до 6 квартир лестничной клетки. Также нашел применение в офисных центрах и административных помещениях.
    • Квартирный электрический щиток. Монтируется, как правило, в прихожей, и отвечает за безопасную эксплуатацию проводки в квартире. В нем нет устройств учета электроэнергии (счетчиков). Используется исключительно под автоматы. Электрический щиток данного типа ранее не предусматривался проектно-конструкторской документацией. По этой причине в старых домах он отсутствует. Однако наличие такого щитка позволит обезопасить жилье, поэтому люди все чаще по собственной инициативе устанавливают такие щитки в своих квартирах.

    Последовательность сборки щитка

    Прежде всего, необходимо закрепить внутри ящика специальную рейку, на которую будет производиться монтаж оборудования. Эта рейка внешне являет собой перфорированную металлическую пластину. Для нарезания отрезков необходимой длины следует воспользоваться ножовкой по металлу.

    Затем нужно закрепить так называемые клеммники. Они предназначены для соединения нулевых проводов. Для старых квартир будет достаточно и одного клеммника, для современных квартир понадобится установка двух элементов.

    Настал черед монтажа автоматики (выключателей). Современные приборы крепить достаточно просто. На это уйдет всего несколько минут.

    После установки автоматов обычно монтируют счетчик (если в этом есть необходимость). Счетчики, особенно современные – довольно сложные устройства. Поэтому их монтаж осуществляет соответствующая служба по предварительным заявкам. Специалист этой организации оформит все необходимые документы и поставит пломбу на прибор.

    Следующим этапом производится подключение вводного автомата. Рекомендуется линию фазы подводить снизу.

    При проведении работ следует точно выполнять все требования техники безопасности электромонтажных работ и требования производителя продукции.

    Классификация электрических щитков по способу монтажа

    Щитки можно также классифицировать по способу установки. Так, выделяют наружные (их еще называют накладными) щитки, встраиваемые щитки, а также напольные. Место и способ монтажа электрического щитка играют очень важную роль. Они зависят от многих факторов: материал стен и перегородок, назначение щитка, его габариты и т. д.

    Наружные щитки

    Установка щитков такого типа производится сравнительно просто. Поэтому данный тип является самым популярным решением при оснащении квартир (да и других объектов). Такие щиты стремятся размещать в укромных местах, так как они могут не вписываться в интерьер квартиры и производить неприятное впечатление, вносить дисгармонию. Внешне он напоминает коробку, прибитую к стене и выпирающую наружу. Но в некоторых случаях опытные электрики рекомендуют устанавливать щитки именно такого типа. Это относится к деревянным домам и продиктовано соображениями безопасности.

    В основном такие щитки имеют пластиковый корпус. Можно увидеть в продаже и металлические щитки наружного типа, но цена на такое оборудование значительно выше по понятным причинам.

    Встраиваемые щитки

    Электрический встраиваемый щиток смотрится более гармонично и не выпирает из стены. Но чтобы произвести монтаж короба, необходимо будет проделать углубление в стене. А это довольно дорого, шумно и пыльно. Да к тому же не всегда осуществимо в панельных домах. Сложности монтажа дополняются проблемами подключения проводов. По этим причинам к такому решению прибегают довольно редко при проведении ремонта и замене проводки. А вот при строительстве новых зданий ниши под такие щитки предусматриваются на этапе проектирования, что значительно облегчает установку короба и проведение монтажных работ.

    Напольные щитки

    Как правило, имеют большие габариты, ввиду чего крепление к стенам нецелесообразно. В квартире многоэтажного дома подобный щит едва ли можно встретить. А вот на производстве это не редкость. Также такие приборы применяются в качестве блоков управления сложного технологического оборудования (станки с ЧПУ, установки термической и химико-термической обработки и другие).

    Установка навесного щитка

    Для установки щитка данного типа необходимо снять переднюю панель. Задняя стенка имеет четыре отверстия под шурупы. Если отверстий нет (и такое иногда попадается), то их необходимо проделать самостоятельно. Для этого можно воспользоваться как ручной дрелью, так и настольным сверлильным станком. Ни в коем случае не следует сверлить в стене сразу все четыре отверстия. Сначала нужно пометить и просверлить одно. После этой операции короб прикручивается к стене на один шуруп и выравнивается по горизонтали при помощи стандартного строительного уровня. И уж после этого можно делать разметку и сверлить остальные три отверстия. Основание прикручивается на все четыре шурупа к стене.

    Для подвода кабеля в корпусе имеется специальное отверстие. Но при необходимости можно вырезать отверстие на произвольном участке контура. Для этих целей пользуются болгаркой.

    Установка встраиваемого щитка

    Для установки такого щитка необходимо в стене пробить нишу для короба. Это тяжелый труд. Особенно проблематично работать с бетонной стеной. Перед началом работ необходимо тщательно изучить всю имеющуюся в распоряжении документацию на квартиру, чтобы ненароком не повредить спрятанные в стене трубы или проводку.

    Размеры выполняются с минимальным запасом в 2 миллиметра (как по периметру, так и вглубь ниши).

    Контур будущей ниши намечается болгаркой. Далее нужно сверлом по бетону по периметру проделать максимальное количество глухих отверстий на глубину шкафа.

    Остается лишь выбить участок стены. Но это – самая трудоемкая и тяжелая часть.

    Где можно установить щиток

    Место, куда будет закреплен щиток, не может выбираться спонтанно или основываясь на личных представлениях об эстетике и красоте. Главной задачей является обеспечение безопасности. Дизайн помещения и стиль – вторичны. Так, щиток электрический должен располагаться по возможности как можно дальше от взрывоопасных веществ и потенциальных очагов воспламенения. Также необходимо обеспечить легкодоступность прибора. При необходимости ремонтник должен получить доступ к управлению щитком в максимально короткое время, не совершая лишних манипуляций. Немаловажным фактором является освещенность. Желательно, чтобы уровень света позволял управлять автоматикой щитка без применения дополнительных световых приборов.

    Материалы корпуса

    Вариантов изготовления корпуса распределительного щитка всего два – сталь либо пластмасса.

    Металл, как известно, обладает способностью деформироваться под воздействием на него нагрузки, в то время как пластик является очень хрупким и разрушается при достижении определенной величины усилия. Таким образом, электрический пластиковый щиток имеет значительно более низкие эксплуатационные характеристики по сравнению с металлическими аналогами. Но металлический корпус имеет и ряд недостатков: большой вес, грубый внешний вид. Пластик более технологичен, нежели стальной лист. Из этого материала с легкостью можно получить изящные изделия. По этим причинам пластиковые электрические щитки устанавливаются преимущественно в квартирах, а металлические – в производственных цехах и в гаражах. При этом не следует гнаться за дешевизной и приобретать дешевые китайские аналоги, так как после недолгой эксплуатации последние желтеют и выглядят просто ужасно.

    Это справедливо для квартирных щитков. Главные распределительные щитки, аварийные вводы, этажные щитки и другие выполняются исключительно из металла.

    Существующие конструкции щитков

    По конструкции щитки можно классифицировать следующим образом: модульные, учетные и учетно-распределительные.

    Название модульных щитков говорит само за себя – в них можно осуществлять монтаж всевозможных модулей. Внутри такие щитки имеют специальные рейки с отверстиями, на которые и крепятся элементы. Закрываются металлической дверью с замочным механизмом. В основном щитки такого типа применяются для сборки блоков управления под конкретные нужды.

    Учетными называются специальные электрические щитки под счетчик, который крепится на рейку или к стенке. Кроме того, имеются места для крепления автоматики.

    Учетно-распределительные щитки предусматривают дополнительную возможность монтажа защитных устройств на несколько веток. Кроме того, имеется специальный отсек для коммутационного оборудования.

    Полезные советы и рекомендации по установке щитка

    При приобретении щитка ни в коем случае не нужно сразу же брать самый дешевый вариант. Как правило, это ловушка. Недобросовестные производители используют материалы плохого качества с целью удешевить свою продукцию. Такие электрические щитки быстро выходят из строя и трескаются при малейшей нагрузке. Кроме того, имеются вопросы и по части пожарной безопасности (такой пластик, вероятнее всего, может вспыхнуть от малейшей искры).

    Специалисты настоятельно рекомендуют предусмотреть на перспективу возможность установки дополнительного оборудования в щиток. Так при расширении сети не возникнет необходимости в покупке и проведении монтажа новых приборов. Гораздо проще подключить дополнительный модуль, нежели разбирать и собирать всю схему.

    Обязательно нужно подписывать каждый из автоматов. Это избавит от многих хлопот в будущем как при проведении ремонта, так и при профилактическом обслуживании оборудования. Как правило, в комплекте при покупке электрического щитка идут специальные стикеры именно для этой цели.

    Если позволяют финансовые возможности, то предпочтение при выборе щитка следует отдавать известным брендам. Это гарантирует качество продукции и их нормальную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

    Если в квартире проживают маленькие дети, то в обязательном порядке дверца электрощита оснащается замком с ключом.

    Как правильно установить солнечные батареи? | Солум Сервис

    Как правильно установить солнечные батареи?

    Солнечные лучи дают неиссякаемую и чистую энергию, которую панели превращают в электричество. Почему стоит обратить внимание на установку фотоэлектрических панелей?

    Фотомодули снизят ваши счета до 90%

    Фотогальванические панели являются привлекательным решением по многим причинам.На первый план выходят экономические и экологические проблемы. Собственная установка позволит снизить счета за электроэнергию до 90%. Перспектива такой значительной экономии побуждает владельцев домов и более крупных объектов вкладывать средства в фотоэлектрические модули. Регулярное увеличение счетов за электроэнергию оказывает реальное влияние на бюджет домохозяйства или предприятия. Только в 2021 году произошло т.н. плата за электроэнергию, введение которой ощутили на себе все потребители. Фотоэлектричество — это выгодная альтернатива, которая поможет вам стать независимым от вашего текущего поставщика энергии.

    Фотогальваника безвредна для окружающей среды

    Ваша собственная фотогальваническая установка на крыше или на земле – это чистый источник энергии. Фотоэлектрические модули не выделяют CO2 или твердые частицы, влияющие на качество воздуха. Становясь независимыми от текущего поставщика электроэнергии, мы способствуем снижению выбросов вредных газов.

    Каждый 1 кВт мощности может производить в среднем 1000 кВтч энергии, уменьшая количество углекислого газа более чем на 800 кг. При этом панели почти на 100% (ровно 96%) перерабатываются.Поэтому по окончании срока полезного использования они перерабатываются и возвращаются в различные отрасли экономики. Восстановленное сырье часто является более дешевой альтернативой, чем его извлечение, и, следовательно, более экологически безопасным.

    Правильная установка солнечных панелей — почему это важно?

    Photovoltaics — это решение со многими преимуществами, позволяющее экономить десятилетиями. Однако, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями фотоэлектрических модулей, необходимо обеспечить правильную установку фотоэлектрических панелей.

    Кто может устанавливать фотоэлектрические панели на крыше или на земле?

    Закон этого не запрещает, поэтому в Польше разрешена самостоятельная сборка солнечных батарей. Если вы обладаете соответствующими знаниями и берете на себя ответственность за любые ошибки, ничто не мешает вам настроить солнечную ферму за свой счет.

    Почему не стоит самостоятельно устанавливать солнечные батареи? В первую очередь потому, что энергокомпания может отказать в подключении установки к сети, если она была установлена ​​неуполномоченным лицом.

    Монтаж солнечных модулей возможен при наличии у установщика:

    Сертификат
    • , выданный Управлением технической инспекции - он подтверждает квалификацию для установки фотоэлектрических систем или,
    • строительная квалификация по специализации установки в области электрических и силовых сетей, установок и устройств для управления работами или,
    • Квалификационный аттестат
    • на право эксплуатации электроэнергетических установок, устройств и сетей.

    Одних сил недостаточно. Опыт и текущие технические знания также важны. Крепление фотоэлектрических панелей предполагает знание панелей, объема принимаемых электроустановок, а также конструкций и кровли. Кроме того, важно иметь чувство эстетики, чтобы установленные модули хорошо смотрелись.

    Стоит подчеркнуть, что установка фотоэлектрических панелей на бумагу, черепицу и вообще на крышу – это работа на высоте. Правила охраны труда и техники безопасности рекомендуют, чтобы лицо, выполняющее такие задачи, было способно и способно их выполнять.

    Солнечная фотоэлектрическая сборка - не делайте этих ошибок!

    Солнечные панели не требуют внимания владельцев. Однако, чтобы модули были необслуживаемыми и безотказными, необходимо позаботиться о: хорошем дизайне, правильном месте установки, а также проверенной команде профессионалов. Однако это происходит не всегда и приводит к проблемам.

    Какие самые распространенные ошибки при установке фотоэлектрических панелей?

    • Соединительные элементы (вилки и розетки) разных производителей,
    • Ослабленные гнезда (или заглушки) или слишком сильно (плохо) затянутые винты, включая обрыв резьбы,
    • Повреждение соединительного звена,
    • Неправильно подобранные или подключенные предохранители,
    • Инвертор установлен в месте, препятствующем его вентиляции.

    Любые незакрепленные вилки и розетки могут вызвать искрение, что может привести к пожару в установке. Во избежание подобных ситуаций, помимо дотошности бригады монтажников, используется мониторинг, позволяющий просматривать отдельные панели и модули. Любые неровности можно обнаружить практически сразу, еще на этапе ввода установки в эксплуатацию.

    Другие проблемы, которые могут возникнуть при установке панелей:

    • свободно висящие тросы - подверженные истиранию и механическим повреждениям,
    • неправильно установленная конструкция, которая нарушает или разрушает кровлю,
    • ходьба по панелям и размещение на них различных предметов может нарушить их структуру,
    • неправильная прокладка кабелей - отсутствие экранов или повышенный риск напряжения,
    • инвертор неправильно расположен, например.на легковоспламеняющейся поверхности или в месте, подверженном воздействию погодных условий (солнце, дождь, снег),
    • Неправильно подобрана несущая конструкция или неправильно установлена ​​на крышу/грунт.

    Эксперты отрасли считают, что основными причинами ошибок являются отсутствие соответствующей подготовки, знаний и опыта. Из-за растущего количества заказов многие компании работают в условиях цейтнота. Его особенно мало в осенне-зимний сезон, когда дни короче, а погода становится менее предсказуемой.

    Инсайдеры отрасли говорят, что проблема заключается в отсутствии субподряда и процедур контроля. Обычно такой подход приписывают компаниям, которые до недавнего времени работали совсем в другой отрасли рынка. К сожалению, бум фотовольтаики в Польше привлекает любителей. Сотрудничество с такой компанией может привести к ошибкам, описанным выше. Это создает затраты и ненужный стресс для инвесторов. Проблем можно легко избежать, выбрав компанию, которая работает в отрасли уже много лет.

    Последствия неправильной установки солнечных панелей

    Ошибки могут появляться на разных этапах сотрудничества.Иногда они будут включены в проект, иногда при сборке, а иногда через несколько месяцев эксплуатации. В результате могут возникнуть проблемы с более низкой производительностью, чем предполагалось изначально. Неправильно выбранный участок с регулярным затенением также ограничивает производственные мощности панелей.

    К сожалению, неправильная установка фотоэлектрических панелей имеет последствия, которые могут быть очень опасными. Фотогальванический пожар, вызванный неправильным подключением или недопрессовкой разъемов, представляет угрозу для здоровья и жизни жителей.Дефекты могут повредить инвертор или панели, а это еще одна непредвиденная потеря. Любые ошибки сокращают срок службы установки и повышают риск ее выхода из строя. Как избежать подобных ситуаций?

    Установка фотоэлектрических панелей на плоской крыше

    Балластная система часто используется для установки фотоэлектрических модулей на плоской крыше. Конструкция, к которой крепятся панели, обычно изготавливается из алюминия, а значит, относительно легкая. Поэтому возникает необходимость добавить дополнительный вес.Для этого используются бетонные блоки. Для панели весом около 25 кг лучше всего использовать груз общим весом 75 кг. Этот тип решения не требует перфорации крыши.

    В системе сборки без дополнительного балласта панели можно монтировать на алюминиевую опорную раму, которая будет крепиться к специально подготовленным бетонным блокам на крыше. Преимущество этого метода в том, что он не мешает настилу крыши. Это снижает риск его повреждения при монтажных работах.

    Также используется анкерная система, которая в случае железобетонных крыш может быть постоянно прикреплена к поверхности. Решаясь на такое решение, все работы должны быть выполнены до утепления кровли. В противном случае возникает необходимость защиты и изоляции мест соединения.

    Несущая конструкция играет важную роль на крыше. Благодаря этому панели получают оптимальный угол наклона. Специалисты рекомендуют делать раму из алюминия, чтобы защитить ее от коррозии.По желанию используются бетонные опоры, которые также являются балластом.

    Монтаж на скатную крышу – о чем стоит помнить?

    У каждого дома разный уклон крыши. В случае откосов при монтаже используется несущая конструкция. Крепится к стропилам саморезами или крюками (в зависимости от покрытия). В таких ситуациях рейлинги помогают крепить панели к обрешетке, но не влияют на получение заданного угла наклона, так как от этого зависит уклон крыши.

    Способы монтажа фотовольтаики на различные кровли

    Некоторые методы установки зарезервированы для определенного типа настила. Перед началом работы стоит обзавестись соответствующими аксессуарами и специальной системой сборки.

    Установка фотоэлектрических панелей на черепицу

    В случае с черепицей работа начинается со снятия нескольких из них. Все это для того, чтобы выявить стропила и прикрутить к ним крюки. Прежде чем «керамика» вернется на место, стоит не забыть отшлифовать снятую ранее плитку.Таким образом, элементы крыши не будут торчать и защитят внутреннюю часть дома от непогоды. Обложка хрупкая и нужно быть очень осторожным при ее обработке.

    Правильная подготовка крючков позволяет перейти к следующему шагу. Рельсы и фотоэлектрические модули крепятся к установленному крепежу с помощью концевых зажимов. Завершение монтажа фотовольтаики на плитки заключается в закреплении средних зажимов и добавлении недостающих панелей.

    Правильная установка фотоэлектрических модулей на стальной черепице

    Самой большой проблемой при сборке является определение стропил, к которым будет крепиться стойка.

    Профессионалы используют несколько методов поиска стропил:

    • отвинчивание металлических листов,
    • фото софита,
    • открутить гребень,
    • обозначение с чердака.

    Для металлочерепицы используются специальные рейки с соединителями, зажимами, двухзаходными и традиционными винтами, крепежными гайками, а также монтажным переходником. В связи с тем, что монтажники мешают обшивке, необходимо использовать шурупы с прокладками, предохраняющими крышу от протечек.На болты надеваются переходники, которые с помощью хомутов позволяют прикрепить панели к несущей конструкции.

    Установка солнечных панелей на земле

    Существует несколько причин, по которым установка на крыше невозможна. Обычно это происходит, когда свойство имеет ненормальный упадок или если необходимо заменить покрытие, что повлечет за собой дополнительные расходы. Другим примером может быть затенение крыши, что снизит выработку энергии. В таких ситуациях, когда у инвестора есть участок земли большего размера, он может предпочесть установить его на земле.

    При установке панелей на землю обеспечить правильную ориентацию по отношению к сторонам света, правильный угол и проверить возможное затенение. Также возникает необходимость проверить недолговечность почвы. Панели необходимо прикрепить к несущей конструкции, которая должна быть прочно соединена с землей. Для этого каркас забивается или ввинчивается в землю, либо крепится к бетонному основанию.

    В случае наземных установок стоит помнить, что самые нижние панели должны быть достаточно высокими, чтобы их не накрыл скапливающийся снег.В такой ситуации рекомендуется соблюдать минимальное расстояние 60 см между краем модуля и землей.

    Плотно прилегающая конструкция, готовая к монтажу панелей, инвертора и кабелей. Во избежание потерь инвертор должен находиться как можно ближе к другим устройствам. Кабели должны быть надлежащим образом защищены от повреждений и зарыты в землю. Минимальная глубина зависит от напряжения и места прокладки кабеля. Обычно она должна быть на 50-100 см ниже поверхности земли.

    Монтаж фотоэлектрических модулей – основные рекомендации

    Правильно установленная установка будет работать безупречно и эффективно. Каковы правила сборки, которые практикуются в отрасли?

    Обратите внимание на четыре важных элемента:

    • Правильное направление и угол расположения панелей - в наших широтах фотогальваническая установка должна быть обращена на юг. Это обеспечивает достаточно длительное воздействие солнечных лучей. Также следует помнить об угле наклона в пределах от 30° до 40°.Несоблюдение правил или необоснованные отклонения от правил снизят выход продукции. Также может случиться так, что установка должна быть больше, чтобы удовлетворить спрос дома на электроэнергию;
    • Правильное расположение панелей на крыше - недопустимо, чтобы модули выступали за край крыши. Следует соблюдать соответствующее расстояние от нижних краев обрешетки (20 см для наклонных конструкций), а также от фронтонов, конька, между модулями, а также между поверхностью крыши и модулем (ок.10 см). Посмотрите, как установить солнечные панели на крышу;
    • Затенение - стоит проверить ближайшее окружение на предмет затенения. Если в непосредственной близости от дома или участка растут высокие деревья или есть постройки, закрывающие крышу, знайте, что это снизит эффективность фотоэлектрических панелей. Затенение также может появляться временно при изменении времени суток. Планируя установку фотоэлектрических панелей на землю или крышу, стоит тщательно выбрать место и проанализировать его воздействие солнца;
    • Ветер – при монтаже панелей необходимо учитывать его воздействие на конструкцию.Перед началом работ отметьте участки по периметру кровли, где может происходить подсос ветра. В этих местах следует усилить конструкцию, к которой крепятся панели. Также важно выбрать подходящую систему установки, предназначенную для конкретной обшивки. Посмотрите, как выглядит установка фотоэлектрических панелей на черепицу.

    Соблюдение общих правил позволит эффективно использовать микроэлектростанцию ​​на крыше или на земле. Есть и другие факторы, которые следует учитывать при установке солнечных батарей.

    Следуйте этим 7 рекомендациям:

    • не садиться, не ходить и не класть предметы на панели,
    • 2 файла
    • Фотомодули можно устанавливать только на огнеупорных поверхностях (класс пожарной безопасности А),
    • запрещается устанавливать поврежденные панели,
    • избегайте поражения электрическим током! - перед прокладкой кабеля накройте панели, чтобы они не производили электричество,
    • Избегайте установки в неблагоприятных погодных условиях (дождь или снег, сильный ветер),
    • подберите подходящее оборудование - помните, что лучшим для сборки будет динамометрический ключ, который поможет сохранить оптимальный момент затяжки болтов,
    • использовать специальные монтажные системы для данного места и охвата.

    Установка фотоэлектрических панелей на стену здания, крышу или землю существенно отличается. Поэтому очень важно выбирать специальные решения, адаптированные к конкретным конструкциям или кровле. Работа на плоской крыше также будет выглядеть иначе, чем работа на скатной крыше или на земле. При подготовке к установке панелей стоит позаботиться о соответствующих монтажных принадлежностях.

    Подтвердить установку PV!

    Некоторые неисправности, напр.криво смонтированные панели выявят людей без опыта строительства.

    Однако стоит позаботиться о компании, которая не только позаботится о комплексной установке, но и проведет аудит после ее завершения. Его результаты позволят выявить возможные нарушения и незамедлительно их устранить. Это поможет вам избежать многих рисков и дополнительных затрат.

    Вас интересует собственная фотогальваническая установка? Вы ищете опытную компанию? Посмотрите, что мы сделали до сих пор.

    .

    Руководство по установке фотоэлектрических модулей - Photovoltaic

    1. Общие

    • В данном руководстве содержится информация об установке и правилах безопасности для солнечных модулей.
    • Перед началом установки установщик должен прочитать руководство и следовать его рекомендациям.
    • Несоблюдение инструкций, приведенных в руководстве, может привести к повреждению модуля, установки или другим материальным потерям, а также к травмам.
    • Установка панелей требует специальных навыков и должна выполняться квалифицированными монтажниками.

    2. Безопасность

    • Фотоэлектрические модули прошли все необходимые испытания на безопасность и имеют все необходимые сертификаты.
    • Установщики должны соблюдать национальные и местные требования соответствующих стандартов и правил по установке и подключению панелей.
    • Установщики должны избегать всех опасностей во время установки, включая риск поражения электрическим током или падения с высоты.
    • Не направляйте на модули концентрированный луч света (например, с помощью увеличительного стекла или зеркала).
    • Запрещается разбирать или разбирать модули.
    • Не удаляйте компоненты модулей.
    • Запрещается устанавливать модули в дождь, снег или ветреную погоду.
    • Чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током, используйте изолированные инструменты и средства индивидуальной защиты.
    • Во время установки модули должны быть покрыты непрозрачным материалом, чтобы предотвратить возникновение напряжения.
    • Запрещается отключать модули под нагрузкой.

    3. Хранение, распаковка и транспортировка

    • Модули следует хранить в сухом и проветриваемом помещении.
    • Будьте особенно осторожны при транспортировке.
    • При распаковке модулей следуйте приведенным ниже инструкциям со всеми мерами предосторожности.
    • Запрещается переносить модуль, держась за распределительную коробку или за провода.
    • После распаковки не ставьте модули друг на друга.
    • Не ставьте никакие предметы на модуль.
    • Осторожно транспортируйте модули, чтобы они не упали.
    • Не бросайте никакие предметы на модуль.
    • Не оставляйте модуль незакрепленным или незакрепленным.
    • Не допускайте намокания или разрезания электрических разъемов.
    • Не удаляйте этикетки с модуля. Удаление этикетки равносильно потере гарантии.

    4. Установка

    4.1 Климатические условия:

    Требования к окружающей среде для фотоэлектрических модулей:

    • Температура окружающей среды: от -20°С до +40°С
    • Рабочая температура: от -40°С до +85°С
    • Температура хранения: от -40°С до +40°С
    • Относительная влажность: менее 85%
    • Ветровая нагрузка: менее 2400 Па
    • Снеговая нагрузка: менее 5400 Па

    4.2 Место установки модулей:

    • Модули следует устанавливать в месте, где будет обеспечено максимальное количество солнечного света в течение всего года. Модули должны быть обращены на юг.
    • При выборе места установки избегайте объектов, которые могут отбрасывать тень на устанавливаемые модули
      - деревья,
      - здания,
      - другие препятствия,
      - особенно в зимние месяцы, когда солнце находится низко над горизонтом.
    • Тень на модуле снижает мощность всей установки.
    • Не устанавливайте модули вблизи огня или легковоспламеняющихся материалов.
    • Не устанавливайте модуль в месте, где он может находиться в прямом контакте с водой
      - спринклеры,
      - фонтаны и т.д.

    4.3 Углы наклона при сборке:

    • Модули, соединенные последовательно, должны быть обращены в одном направлении и под одним углом.
    • Другое расположение модулей снизит мощность всей установки (модули будут получать разное количество солнечного света).
    • Модули производят больше всего энергии, когда они направлены прямо на солнце (юг).
    • Модули должны быть установлены таким образом, чтобы они не могли двигаться, деформироваться или изменять угол наклона.


    4.4 Методы установки:

    Рис. 1. Крепление модуля винтами или зажимами.

    Крепление с помощью винтов:

    • Каждый модуль имеет восемь заводских монтажных отверстий для крепления модуля в опорной конструкции.
    • Если снеговая или ветровая нагрузка не превышает 2400 Па, можно использовать четыре противоположных отверстия ближе к центру рамы (рис. 2).

    Рис. 2. Модуль крепится четырьмя винтами на длинных сторонах рамы.

    • Если снеговая или ветровая нагрузка превышает 2400 Па, используйте все монтажные отверстия.
    • Рама крепится к несущей конструкции с помощью болтов из нержавеющей стали, гаек М8 и плоских пружинных шайб.


    Крепление с помощью зажимов:

    • Модули могут быть установлены в двух плоскостях
      - горизонтально (зажимы на короткой стороне рамы)
      - вертикально (зажимы на длинной стороне рамы)
    • Хомуты не должны деформировать раму.
    • Зажимы не должны касаться поверхности стекла.
    • Клеммы не должны отбрасывать тень на модуль.

    Площадки для крепления зажимов на раме (рис. 3 и 4)

    Рис.3. Монтажная площадка на длинных сторонах рамы.

    Рис. 4. Место крепления на коротких сторонах рамы.

    • Монтажные профили должны быть установлены таким образом, чтобы скорректировать неровности крыши или основания.
    • При укладке на конструкцию панели должны свободно лежать по всей поверхности. Недопустимо стягивать панели струбцинами к неровной конструкции.
    • С помощью динамометрического ключа затяните монтажные хомуты и затяните с усилием 8,5 Нм.
    • Расстояние между панелями и крышей должно быть не менее 5 см для обеспечения хорошей вентиляции
    • Техническое обслуживание разъемов MC4. Они не могут подвергаться прямому воздействию воды и снега.

    5. Электромонтаж модуля

    • Модули поставляются с проводкой и разъемами.
    • Модули с разными электрическими параметрами не должны использоваться в одной установке.
    • Для получения достаточно высокого рабочего напряжения модули должны быть соединены последовательно.Полученное напряжение будет равно сумме последовательно соединенных модулей.
    • Для получения достаточно высокого рабочего тока модули должны быть подключены параллельно. Рабочий ток будет равен сумме токов каждой из параллельно соединенных цепочек.
    • Количество параллельно подключаемых модулей указывается в проекте установки (ограничено техническими, условиями окружающей среды и типом используемого инвертора).
    • Ограничения на количество параллельных соединений устанавливаются параметрами фотоэлектрической системы, такими как максимальный ток и входная мощность.

    6. Заземление

    • Заземление необходимо при монтаже модулей. Исключает риск поражения электрическим током и возгорания.
    • Несущая конструкция и рамы должны быть заземлены в соответствии с правилами электроустановок.
    • Заземление установки достигается путем соединения несущей конструкции и рамы модулей с заземляющим проводником.
    • Проводник должен быть сплошным медным проводом или другим материалом, одобренным для использования в заземляющих установках.


    7. Обслуживание модулей

    • Мы обслуживаем модули только таким образом, чтобы не подвергать опасности их безопасность и не повреждать модули.
    • В большинстве климатических зон осадков достаточно для поддержания чистоты модулей.
    • Стеклянную поверхность модуля можно протирать мягкой тканью или губкой, смоченной чистой водой.
    • Убирать снег с модулей можно щеткой с мягкой щетиной или веником.
    • Важно периодически проверять все электрические соединения.
    • Периодические проверки обеспечивают бесперебойную и долгую работу установки.

    8. Исключение ответственности

    • Создатель руководства не несет и снимает с себя всякую ответственность за методы установки, эксплуатации и технического обслуживания.
    • Автор руководства не несет ответственности и отказывается от ответственности за убытки, ущерб или расходы, возникшие в результате неправильной установки, эксплуатации и технического обслуживания.
    • Информация, содержащаяся в данном руководстве, не является явно выраженной или подразумеваемой гарантией.
    .

    Как установить фотогальванику на крышу?

    Правильная установка фотоэлектрических панелей на крыше так же влияет на работу всей установки, как и выбор правильных панелей. Есть много способов их крепления. Специализированная монтажная бригада обязательно поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант. Однако перед тем, как воспользоваться их услугами, стоит ознакомиться с важной информацией, которая убережет вас от выбора неправильной сборочной бригады.

    Установка фотоэлектрических панелей на плоской и скатной крыше

    Фотогальванические панели можно устанавливать практически везде, где есть солнечное излучение. Установка фотоэлектрических панелей возможна как на на скатной крыше , так и на плоской крыше. Распространенным решением также является установка панелей в виде кровельной конструкции, например, над въездом в гараж. При установке панелей помните, что наиболее важным фактором, влияющим на их эксплуатационные характеристики, является воздействие солнечных лучей. Панели следует монтировать в месте, где нет затемнения, и располагать в таком положении, которое позволяет им максимально поглощать солнечное излучение.В северном полушарии панели должны быть обращены на юг, в южном полушарии наоборот. Оптимальный угол наклона фотоэлектрических панелей относительно плоскости горизонта составляет 30-40°. Такой уклон лучше всего обеспечивает конструкция на скатной крыше.

    В Польше установка фотогальванических панелей на наклонной крыше очень популярна, поскольку не требует строительства дополнительных конструкций для установки панелей под определенным углом.Это также делает его относительно дешевым. В случае плоских крыш требуется установка дополнительной несущей конструкции. Эта дополнительная конструкция механически крепится к поверхности крыши. Однако иногда требуется дополнительная нагрузка в виде бетонных блоков или аэродинамической системы конструкций. Преимуществом монтажа панелей на плоской крыше (часто на бумаге) является возможность лучшей вентиляции, а значит, и лучшего охлаждения. При максимальной эксплуатации панелей летом их температура часто превышает 50°С.Отсутствие надлежащей вентиляции может сократить их срок службы и эффективность даже на 10%!

    Установка фотоэлектрических панелей на черепицу и бумагу

    Фотогальванические панели можно монтировать на любой тип кровли, в т.ч. на керамической черепице, металлочерепице, бумажной или битумной черепице. Исключения составляют: ондулин, поликарбонат, оргстекло и этернит. Часто также можно встретить отказ от фотоэлектрической установки на деревянную обшивку. Материал, из которого изготовлено кровельное покрытие, оказывает огромное влияние на тип конструкции и подбор ее отдельных элементов – хомутов, шурупов и стропил.Однако, независимо от того, производится ли установка фотоэлектрических панелей на бумаге или на черепице, правила безопасности и достижения максимальной эффективности панелей fv, по сути, очень похожи. Для монтажа панелей должны использоваться только материалы, имеющие соответствующий сертификат, дающий право их использования в фотоэлектрических установках. В идеале алюминиевый каркас фотоэлектрической панели и стойка должны быть изготовлены из одного материала. В противном случае коррозия очень проста.

    При установке фотоэлектрических панелей стоит максимально защитить их от погодных условий – дождя, снега или бури. Зимой на фотоэлектрических панелях и стойках часто скапливается снег, поэтому убедитесь, что все элементы установки соответствуют требованиям строительных норм. Важным вопросом также является защита фотоэлектрической системы от удара молнии. Установка должна быть защищена так называемым финты, определяющие зону защиты.Если в здании имеется молниезащита, между молниезащитой и панелями должны сохраняться необходимые безопасные зазоры. Частый страх перед установкой системы – это еще и возможность протекания крыши. Стоит, чтобы винты, используемые для крепления монтажных реек, были снабжены специальными уплотнителями, чтобы этого не произошло. При установке фотоэлектрических панелей на крышу обеспечьте их надлежащую вентиляцию в виде расстояния 20 мм между соседними элементами.Помните, что только тщательно продуманная конструкция способна обеспечить устойчивость и безопасность установки.

    Вы ищете поддержку для установки солнечных панелей на крыше ? Свяжитесь с нами - в Hymon у нас целых 75 собственных сборочных бригад, которые могут выполнить сборку для вас!

    .

    Установка фотоэлектрических панелей – как эффективно использовать энергию солнца –

    Правильная установка фотоэлектрических панелей – основа эффективной работы установки. Их расположение на крыше оказывает большое влияние на эффективность и, таким образом, на рентабельность всех инвестиций. Чтобы фотоэлектрические панели работали наиболее эффективно, они должны иметь максимально возможный доступ к солнечному свету. На что обратить внимание при монтаже фотогальваники на крыше?

    Установка фотогальванических панелей – в каком направлении?

    Принято считать, что наиболее выгодным является расположение установки на юг и под углом около 30-40 градусов.Наименее выгодным решением является установка фотоэлектрических панелей лицом на север. Это также следует учитывать, когда у нас есть наибольший спрос на энергию. Если наибольшее энергопотребление приходится на дневное время, то наименее благоприятным будет направление установки на восток.

    Сколько времени занимает установка солнечных батарей?

    Основой правильного монтажа фотоэлектрических панелей является грамотно составленный проект с учетом технических условий здания и возможности затенения.В случае типичных фотоэлектрических установок инвестиции могут быть завершены всего за один день. В случае больших, более сложных установок, например, на общественных зданиях или предприятиях, время может быть увеличено до 2-3 рабочих дней.

    Установка фотоэлектрических панелей и затенение

    Влияние расположения панелей на доходность заметно, особенно когда крыша неоднородная и на ней есть места, которые могли бы частично затенять модули. Там, где деревья или другие конструкции затеняют крышу, препятствие чаще всего удаляется там, где должны располагаться панели.В случае небольших теней, создаваемых конструкцией крыши, таких как «ласточки», производительность установки может быть оптимизирована за счет использования технологии половинного выреза или микроинверторов.

    Способы затенения на панелях - байпасные диоды, технология половинчатого выреза

    При проектировании установки следует помнить, что ячеек соединены последовательно , поэтому если тень падает на одну ячейку, вся панель не работает. Чтобы предотвратить такую ​​ситуацию, в фотогальванических панелях были использованы шунтирующие диоды , также известные как шунтирующие диоды, которые пропускают ток в обход затененной ячейки.В настоящее время на рынке доступны модули с тремя светодиодами, что влияет на независимую работу каждого из трех фрагментов панели.

    Если тень падает на нижнюю сторону вертикально установленного модуля, это отключит все 3 зоны и всю панель от установки. В таком случае может быть выгоднее расположить модуль горизонтально, тогда ⅔ панель продолжит функционировать. В некоторых случаях тень может появиться сбоку, например, на крыше через дымоход или ласточку, и в этом случае будет выгоднее располагаться вертикально.

    Последним решением проблемы затенения являются панели в технологии HALF-CUT, благодаря тому, что полумодуль состоит из независимых субмодулей, соединенных параллельно Частичное затенение не блокирует работу всей ячейки.


    .

    Кто может устанавливать солнечные панели - руководство

    Рынок фотогальванических элементов в Польше постоянно растет. Многие люди решают установить их и стать полностью независимыми от поставщиков электроэнергии. Возобновляемые источники энергии вошли в моду. Исследования показывают, что процент поляков, выбирающих солнечные батареи, постоянно растет. Некоторые компании, специализирующиеся на солнечных панелях, заметили эту тенденцию и решили ввести в свое предложение наборы для самостоятельной сборки, которые просто «сделай сам».Стоит ли рассматривать этот вариант? Кто-нибудь может установить солнечные панели? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.

    Автономная установка

    Мы можем начать процесс установки фотоэлементов самостоятельно, только приобретя соответствующие знания и навыки. В свете польского законодательства мы можем легко выполнить эту задачу в наших собственных помещениях. Все, что вам нужно сделать в этом случае, это сообщить вашему поставщику энергии, что вы подключены к сети.

    Самостоятельная сборка — это способ сэкономить много денег, но он сопряжен с большим риском. Из-за того, что элементы набора очень тяжелые, очень возможно, что нам все равно придется просить кого-то о помощи. Солнечные панели вырабатывают напряжение 24 вольта, сам ток имеет силу в несколько ампер. Поражение электрическим током и последующее падение с крыши — только один из вариантов. Решив установить его самостоятельно, мы не только рискуем собственным здоровьем, даже жизнью, но и можем, это еще и повредило фотоэлектрические панели.

    Настоятельно не советуем вам принимать такое решение и рекомендуем поручить работу профессионалам. Вы можете узнать больше о солнечных панелях на https://fotovoltaikaonline.pl/producenci. На сайте есть форма, благодаря которой вы вскоре после заполнения получите набор предложений от компаний, занимающихся солнечными панелями в вашем регионе.

    Почему стоит нанимать профессионалов?

    Во-первых, фотоэлектрические панели, установленные бригадой, в первую очередь являются гарантией правильного подключения аппарата.Тем не менее, при выборе компании для заказа сборки следует руководствоваться мнением и опытом. Хорошо, когда у команды есть соответствующие сертификаты, подтверждающие их подготовку. Вероятно, никто не хотел бы видеть рабочих, занятых такой работой без навыков. Профессионалы диагностируют любые препятствия, которые могут блокировать подачу света, и согласуют расположение фотоэлектрических панелей с кривизной и размерами здания. Это важно, потому что положение солнца на небе меняется в течение дня.

    Во-вторых, также необходимо будет рассчитать, сколько энергии в среднем потребляет наше домохозяйство. Даже небольшая ошибка в расчетах может привести к ухудшению эффективности солнечных батарей. Также следует обратить внимание на то, имеет ли компания, которую мы сдаем в аренду, страховку или предоставляет документы, необходимые для регистрации установки.

    Теоретически каждый может собрать фотоэлектрические панели для собственного использования. Нам не нужно нанимать бригаду специалистов, стоимость которых должна составлять около 20 – 30% от стоимости покупки солнечных батарей.Однако стоит учитывать такую ​​возможность, ведь действуя в одиночку, мы можем совершить ряд ошибок.

    Где заказать?

    Вас интересуют аналогичные товары или услуги?
    Нажмите на выбранную визитную карточку, чтобы узнать больше.

    .

    Установка фотоэлектрических панелей - Фотоэлектрические

    Установка фотоэлектрических панелей (как сетевых, так и автономных) является одним из наиболее важных шагов для того, чтобы ячейки начали производить бесплатную электроэнергию. В этой статье вас ждет порция всесторонних знаний, благодаря которым вы не только узнаете, , как правильно установить панель , но и получите другую, подробную информацию о том, как подготовить и осуществить такой монтаж.

    Фотогальванические системы могут быть установлены как на земле, так и непосредственно на доме (плоская крыша и скатная крыша). Однако, прежде чем мы перейдем к подробному обсуждению того, как устанавливаются солнечные батареи, мы начнем статью с представления содержания и данных о возобновляемых источниках энергии (от солнца) и преимуществах их использования.

    Что это за тип ВИЭ и как он работает? Описание функционирования фотоэлектрических панелей.

    Фотоэлектрическая установка представляет собой систему ячеек, размещенных в агрегированных модулях (солнечных панелях). Солнечное излучение, достигающее их, преобразуется в электричество и затем транспортируется в сеть (дом или предприятие) для питания электрических устройств.

    Фотовольтаика и элементы в ней (размещенные внутри фотоэлектрических панелей), позволяют производить так называемые зеленое электричество, то есть полностью экологическое электричество, которое не разрушает окружающую среду и не потребляет природные ресурсы Земли.

    Узнайте, является ли солнечная ферма хорошей инвестицией для вашего дома или бизнеса!

    Введите свой номер телефона. Мы подготовим для вас бесплатный анализ!

    Как установить панели? Процесс сборки фотоэлектрических панелей - шаг за шагом.

    Основным элементом, который следует учитывать задолго до монтажа панелей, является их целевое расположение . Проще говоря - к какой кровле или другой поверхности нужно крепить панели.

    Существует множество различных подходов к установке солнечных батарей. Окончательный выбор зависит от типа кровли, а также элементов, отвечающих за ее покрытие. Ниже мы представляем исчерпывающую инструкцию, отвечающую на вопрос: как монтировать фотоэлектрические панели на плоскую, наклонную крышу - покрытую черепицей, металлочерепицей, металлическими швами и прочее.

    Установка фотоэлектрических панелей на плоской крыше

    Из-за их специфической структуры рекомендуется использовать так называемыемонтажные треугольники. Это элементы, позволяющие удобно регулировать положение фотоэлектрических панелей. Так, чтобы получить правильный, а значит, и наиболее эффективный угол наклона.

    Монтаж панелей на плоской крыше осуществляется следующим образом:

    1. Треугольники следует располагать так, чтобы их положение не создавало риска появления тени. Расстояние между рядами лучше всего рассчитывать с помощью калькулятора теней.
    2. Правильно расположенные треугольники должны быть прикреплены к крыше.Для этой цели лучше всего использовать подвесные болты – они обеспечивают прочность и устойчивость всей конструкции.
    3. К таким прикрепленным треугольникам следует прикрутить специальные профили. В местах их стыков используйте крепежи, которые обеспечат непрерывность всей конструкции.
    4. На следующем шаге на ранее смонтированные профили поместите выдвижные блоки и прикрепите к ним фиксаторы.
    5. Наконец, остались только панели. Можно переходить к доработке работы, т.е. сборке фотоэлектрических модулей и прикручиванию их к заранее подготовленным хомутам.

    Монтаж фотоэлектрических панелей на балластной конструкции на мембране

    Этот тип установки используется на определенных крышах, где невозможно закрепить конструкцию на крыше.

    Фотогальванические балластные установки:

    1. Первым делом необходимо умело расположить рейки - так, чтобы они были правильно подобраны под размер фотогальванических панелей (ячеек).Расстояние должно быть на 2 сантиметра больше высоты самого модуля. Здесь, как и в предыдущем случае, следует позаботиться о том, чтобы риск затенения был как можно меньше (желательно нулевой!).
    2. Рельсовые стыки следует дополнить специальными соединителями, вставленными на глубину около 10 сантиметров и закрепленными шурупами.
    3. На следующем этапе можно приступать к установке высокой и низкой ручек. Расстояние между ними должно соответствовать размеру, предлагаемому данной фотогальванической панелью.
    4. Устроенные таким образом захваты необходимо прикрепить к направляющим с помощью болтов и гаек.
    5. Прежде чем приступить к окончательной сборке фотоэлектрических модулей - следует подумать о вопросе безопасности. Для этого конструкцию необходимо утяжелить (желательно дорожным бетоном), чтобы она могла выдерживать ветровые нагрузки.
    6. Наконец-то можно приступить к сборке самих модулей.

    Установка солнечных панелей на фальцевой металлической кровле

    Металлофальцевая кровля

    – один из самых популярных видов кровли.Они встречаются как в жилых домах, так и в коммерческих зданиях. Обычно они имеют форму скатных крыш, благодаря чему монтаж панелей упрощается (не требуются дополнительные элементы для придания нужного угла наклона).

    Установка солнечных панелей на металлические фальцевые крыши следующим образом:

    1. Первые работы сосредоточены на сборке держателей, к которым будут крепиться остальные элементы конструкции.На этом этапе следует позаботиться о том, чтобы они были распределены равномерно и таким образом, чтобы уменьшить уровень затенения. В зависимости от типа ваших держателей - прикрепите их с помощью 2 или 4 винтов.
    2. Когда кронштейны прочно прикреплены к поверхности крыши – пора устанавливать профили. Для того чтобы сохранить их непрерывность – на концах следует использовать специальные крепления.
    3. Следующим шагом является установка входных отверстий и зажимов, к которым будут крепиться модули.В этот момент следует помнить, что первым и последним должны быть так называемые концевые зажимы.
    4. Наконец-то - панели! Заключительный этап – сборка самих фотоэлектрических модулей.

    Установка фотоэлектрических панелей на трапециевидной крыше

    Аналогично вышеприведенной инструкции - в этом случае вам также не придется беспокоиться о дополнительных конструкциях, отвечающих за угол наклона установки. Однако на этом сходство заканчивается при сборке.

    Фотоэлектрические панели на крышах, покрытых трапециевидными листами, должны быть установлены следующим образом:

    1. Первым делом нужно расположить элементы, к которым будет крепиться конструкция. В данном случае речь идет о трапециевидных перемычках, которые необходимо прокладывать на равных расстояниях.
    2. После прикручивания перемычек к крыше вставьте впускные отверстия и хомуты в специальные пазы. По краям должны быть торцевые зажимы, а посередине, как вы можете догадаться, средние зажимы.
    3. Тогда пришло время панелей. Последний шаг – прикрепить готовые фотоэлектрические модули.

    Установка солнечных панелей на черепичной крыше

    Другим типом поверхности, которая является основой для фотоэлектрических панелей, являются крыши, покрытые традиционной черепицей. Такая сборка, в отличие от вышеперечисленных, требует большей осторожности и деликатности. Мы не хотим, чтобы плитка была повреждена.

    Фотоэлектрические панели на черепичных крышах должны быть установлены следующим образом:

    1. Сначала необходимо демонтировать черепицу.Черепицу необходимо снять со стропил.
    2. Прикрепите монтажные кронштейны к открытым конструктивным элементам крыши. Когда они прочно установлены – снятые плитки можно вернуть на свои места.
    3. Как и в случае с вышеперечисленными способами – профили следует прикрепить к держателям, в которых затем разместить пазы и фиксаторы. Стыки профилей следует дополнить соединителями, а на их концах установить концевые фиксаторы.
    4. Когда все будет готово - можно переходить к финальной сборке модуля.

    Узнайте, является ли солнечная ферма хорошей инвестицией для вашего дома или бизнеса!

    Введите свой номер телефона. Мы подготовим для вас бесплатный анализ!

    Установка фотоэлектрических панелей на крышу из стального листа

    Последний способ – установка солнечных батарей на крышу из металлочерепицы.По сути, он аналогичен описанному в абзаце выше, но отличается принципиальной деталью. Какая? Вы узнаете из инструкции ниже.

    Монтаж панелей на металлочерепицу:

    1. Первым делом нужно выяснить, где расположены стропила, и прикрепить к ним двухзаходные шурупы.
    2. Далее прикручиваем профили к закрепленным ранее болтам, а вместе с ними - пазы и хомуты.Этот шаг такой же, как и для других уже описанных способов установки.
    3. Когда все готово - можно прикрепить фотоэлектрические модули к устойчивой конструкции.

    Крепление установлено неравномерно – см. что следует знать

    Следует помнить, что ответственность за правильную установку фотогальваники должна лежать на установщике или монтажной компании. В их обязанности входит забота о каждом этапе работы, связанной с правильным, эффективным и устойчивым использованием фотогальваники.

    ABC для установки солнечных батарей. Как должна проходить образцовая установка фотогальванической системы и панелей?

    Что нужно помнить при установке солнечных батарей? Чтобы обеспечить себя источником энергии нужной мощности - обратите внимание на работоспособность панели и весь процесс монтажа и настройки панелей.

    Подробный анализ – учитывает тип, форму и расположение поверхности, на которую будут крепиться фотоэлектрические панели

    Первая область, которой должна заниматься профессиональная компания, предлагающая услуги по сборке фотогальванических элементов, — это тщательное изучение как потребностей, так и возможностей инвестора.Здесь необходимо проверить:

    • Площадка , т.е. место установки солнечной фермы (наклонная, прямая крыша). Помимо самой формы, необходимо проверить специфику крыши (равномерна ли она, есть ли окна и т. д.) и местонахождения (есть ли на участке какие-либо предметы, которые могут отбрасывать тень).

    • Зона , т.е. там, где предполагается установить установку, состоящую из солнечных панелей (чаще всего это: толь, черепица, металлофальц и т.п.).

    • Спрос , т.е. сколько панелей необходимо для снабжения здания электричеством (этот пункт относится как к мощности, предлагаемой каждой панелью, так и к уровню поставляемой энергии)

    Подбор подходящих компонентов – с учетом формы и типа кровли

    Когда этап анализа пройден и выводы по его выполнению зафиксированы – самое время запастись элементами, необходимыми для проведения профессиональных монтажных работ.

    Фотогальваническая установка – это решение, направленное на производство электроэнергии в течение длительного периода времени (срок службы одной панели обычно превышает 25 лет). Поэтому следует обращать внимание на качество и долговечность компонентов, входящих в состав установки. Проще говоря, для долгого и бесперебойного производства зеленой электроэнергии - используемые элементы должны быть самого высокого качества.

    Подготовка к правильному монтажу установки - обеспечение безопасности рабочего места

    Так же важно, как и запастись необходимыми комплектующими (ячейками, модулями и т.) заключается в том, чтобы позаботиться об условиях, в которых будет производиться сборка установки.

    Стоит помнить, что большая часть монтажных работ проводится на высоте, что создает риск падения и, как следствие, опасности для жизни и здоровья установщика солнечных панелей.

    Таким образом, каждой установке панели должна предшествовать профессиональная подготовка . Монтажник должен быть экипирован защитной каской, иметь специальные приспособления для облегчения доступа и передвижения по кровле (в том числе лестница, подмости) и элементы, защищающие его в случае опасности (привязь, крепления, канаты).Если процесс сборки панели происходит на земле - от некоторых вещей можно естественно отказаться.

    Безопасность при установке солнечных батарей также зависит от погодных условий. Если погода «неопределенная», т.е. идет дождь или снег, дует сильный ветер или природа подает другие угрозы – стоит их учесть, отложить дату монтажа и установить панели, когда условия будут более благоприятными.

    Проведение сборки, т. е. последний шаг к использованию зеленой энергии, исходящей прямо от солнечных лучей

    Во время этой работы следуйте инструкциям и инструкциям, предоставленным конкретными производителями фотогальванических компонентов.Это гарантирует не только эффективность фотовольтаики, но и то, что она станет постоянным и надежным источником бесплатного электричества.

    Установка солнечных панелей и фотоэлектрических установок – что дальше?

    На этом мы заканчиваем нашу статью о проверенных и профессиональных методах установки установок для производства экологически чистой электроэнергии.

    Однако мы хотим, чтобы наши клиенты как можно дольше пользовались преимуществами собственной фотогальванической системы.Поэтому мы хотели бы обратить ваше внимание еще на один, очень важный аспект. Чтобы использовать преимущества фотогальванических систем, необходимо убедиться, что элементы работают на 100% своих возможностей . Поэтому помните об их обслуживании и обслуживании. Регулярные проверки позволят устранить неисправности на ранней стадии, а значит – обеспечить стабильность электроснабжения.

    Как установить РЭС? Панель на крыше или установка на земле?

    Чаще всего ответ на такой вопрос зависит от самого инвестора и условий, в которых предстоит эксплуатировать его объекты.Если площадь большая, а затемнение низкое или нулевое – стоит подумать об установке панели на землю. Если затенение этого не позволяет – альтернативой может стать крыша, через которую солнечные лучи беспрепятственно попадают на поверхность панели.

    Стоит сосредоточиться на мощности, а также подумать о том, как системы будут работать в будущем. Через несколько лет может оказаться, что текущие настройки недостаточны и вырабатываемая электроэнергия не удовлетворяет спрос.

    Примечательно, что хорошо смонтированная панель позволяет в любой момент дополнить ее новыми модулями – повышая эффективность всей установки.

    Вот вам подробная информация о процессах. Теперь пришло время для наших веб-сайтов и услуг, то есть того, что мы можем сделать для вас.

    Специалисты по фотогальваническим установкам. Кому доверить сборку данных фотоэлектрических панелей?

    Наша компания имеет многолетний опыт в предоставлении готовых фотогальванических решений , которые мы предлагаем клиентам со всей Польши.Системы для домов, предприятий и ферм – наша специализация.

    Мы проводим тщательный анализ, чаще всего в сочетании с изучением потребностей и возможностей наших клиентов. Мы занимаемся комплексным подбором систем (включая: ячейки, панели, конструкции, крепеж и многие другие компоненты). Мы берем на себя их транспортировку, а также несем ответственность за все работы, связанные с профессиональной сборкой, которой предшествует тщательная подготовка поверхности.

    Как видите, наши услуги полностью комплексны, благодаря чему наши партнеры получают все необходимое - без найма дополнительных команд и выделения дополнительных средств на эти цели.

    Если вы хотите, чтобы у вас дома, на предприятии или на ферме была установлена ​​полностью профессиональная система солнечных батарей – свяжитесь с нами и убедитесь, что мы и наши партнеры можем сделать это для вас! Монтаж фотоэлектрической установки у нас – гарантия профессионально выполненной работы.

    Если вам нужны дополнительные знания о РЭС - мы рекомендуем вам посетить наш сайт. Обязательно загляните в наш блог, где вас ждут ценные и содержательные статьи о фотогальванике.Если вы ищете дополнительную информацию об используемых компонентах - перейдите на сайт, посвященный фотогальваническим системам, и посмотрите, с какими продуктами мы работаем!

    Рекомендуем: My Current

    Узнайте, является ли солнечная ферма хорошей инвестицией для вашего дома или бизнеса!

    Введите свой номер телефона. Мы подготовим для вас бесплатный анализ!

    .

    Монтаж фотоэлектрических установок - Vademecum для студентов техникума

    Вводная информация

    Механический монтаж фотоэлектрических панелей может выполняться неквалифицированным персоналом на основании технической документации производителя. Электрическая часть установки, в частности подключение к сети низкого напряжения, может выполняться только лицензированным электриком. Для установки опорных элементов следует использовать только устойчивые к коррозии материалы, такие как алюминий и нержавеющая сталь.

    Классификация методов сборки фотоэлектрических панелей, символика методов сборки

    Панели

    могут быть установлены отдельно на земле, на плоских крышах, крутых крышах, фасадах зданий. В зависимости от несущей конструкции существуют также монтажные системы, такие как:

    - BIPV - интегрирован в здание

    - БАПВ - монтируется на здание (стена, крыша)

    У некоторых компаний могут быть свои методы сборки со своими буквами.Ниже символика и разделение способов сборки по данным компании БАКС.

    Транспортировка и обработка модулей

    - Не ставьте друг на друга более двух поддонов, что является стандартом для загрузки в контейнеры высокой кубатуры.

    - Поверхность панелей не может быть повреждена или поцарапана.

    - Не беритесь за распределительные коробки и кабели при их переноске.

    - Не становитесь на панели.

    - Невозможно уронить панель или позволить чему-либо упасть на нее.

    - Во избежание поломки не кладите на модули тяжелые предметы.

    - Панели следует аккуратно укладывать на все поверхности.

    - Панели лучше всего транспортировать вертикально

    Предупреждающие знаки

    Перед установкой всегда читайте руководство по установке, обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.

    Опасность поражения электрическим током

    - Солнечные панели (солнечные модули) вырабатывают электроэнергию сразу же при воздействии света.Напряжение отдельного модуля менее 50 В постоянного тока. При последовательном соединении нескольких модулей в одну серию накопленные напряжения опасны. Если несколько модулей соединены параллельно, токи суммируются. Полностью изолированные вилки обеспечивают защиту от прикосновения, однако при обращении с солнечными панелями соблюдайте следующие меры предосторожности во избежание возгорания, искр и риска поражения электрическим током:

    - Не подключайте солнечные панели и кабели с мокрыми вилками и розетками!

    - Все работы на линиях должны выполняться с максимальной осторожностью!

    - В инверторе могут возникать высокие контактные напряжения даже после обесточивания!

    - При работе с инвертором и кабелями рекомендуется соблюдать осторожность!

    Опасность смертельной электрической дуги

    - DC вырабатывается, когда на модуль падает свет.При открытии замкнутого жгута (например, при отсоединении кабеля постоянного тока от инвертора под нагрузкой) может возникнуть опасная электрическая дуга. Обратите внимание на следующее:

    - Никогда не отключайте генератор от инвертора, пока он все еще подключен к сети.

    - Убедитесь, что кабели правильно подключены (без трещин, без грязи)!

    Падающие предметы

    - При установке на крыше существует риск того, что инструмент, монтажный материал или модуль могут упасть с крыши и травмировать находящихся внизу людей.

    - Перед началом монтажных работ изолируйте опасную зону на земле и предупредите находящихся рядом людей.

    1.2 Общие условия установки (на основе Sunfix-plus)

    Убедитесь, что несущая конструкция соответствует допустимой нагрузке (размеры, обслуживание, параметры материала), несущая конструкция и другие подходящие слои (например, изоляционный слой).

    - Убедитесь, что дождевая вода сливается должным образом.

    - Учитывать физические и конструкционные аспекты (например, возможное количество талой воды, проникающей через изоляционные слои).

    - Если вы сомневаетесь, обратитесь за советом к профессиональному консультанту (например, к статику, эксперту).

    - При установке фотоэлектрических систем на крышах из фиброцемента убедитесь, что элементы крыши содержат асбест. Необходимо соблюдать действующие правила!

    - Кабели, проложенные на открытом воздухе, должны быть защищены от погодных условий, УФ-лучей и механических повреждений (напр.прокладка в пластиковых трубах

    , устойчивый к ультрафиолетовому излучению или в кабельных каналах).

    - В случае установки в линию плитки по конструктивным соображениям модули должны располагаться на расстоянии мин. 20 см от края крыши . Модули ни в коем случае не должны выступать за край крыши!

    - Согласно EN 1991-1-4 (Еврокод 1), в краевых зонах поверхности кровли необходимо считаться с

    повышенная ветровая нагрузка из-за сильного всасывания, что может привести к подъему монтажных элементов в этих местах.

    - В случае опорных конструкций расстояние от края до желоба и конька обычно составляет 1,20 м и до вершины 1,50 м. Точная информация в этом отношении зависит от ветровой нагрузки и геометрии здания и определяется в планировании системы крепления SolarWorld.

    - При закреплении положения дополнительными грузами необходимо следить за тем, чтобы конструкция имела достаточный запас несущей способности.

    - При закреплении стойки дополнительным грузом проверьте, не требуется ли использование матов для защиты конструкции:

    • В этом случае обратите внимание на использование правильных материалов.

    • Если невозможно определить совместимость материалов строительного защитного мата и кровельного утеплителя, рекомендуем постелить геотекстиль.

    - Коэффициент трения между кровельным покрытием и элементом, нагружающим каркас плоской крыши (например, вес бетона), должен быть µ>0,6.

    - Расстояние между рядами модулей зависит от индивидуального угла наклона модулей и минимального угла солнечного света в месте их расположения.

    Примечания покрая крыши

    наклонный EN 1991-1-4 (Еврокод 1)

    Согласно EN 1991-1-4 (Еврокод 1) в зонах

    периферийных участков крыши следует учитывать

    с повышенной ветровой нагрузкой. Нагрузки 9000 3

    это - в дополнение к снеговой нагрузке и собственному весу -

    учтено при планировании установки.

    области Размеры ребра

    имеют следующие размеры:

    e1 = t/10 или h/5, нижнее значение является репрезентативным

    e2 = b/10 или h/5, меньшее значение определяется как

    Примечания попериферийные участки плоских крыш

    - Воздушная турбулентность и, как следствие, повышенные ветровые нагрузки следует ожидать в угловых и краевых зонах крыши (см. EC1). Поддерживаемые фотоэлектрические установки не допускаются в этих областях.

    - Эти участки (1,20 м по длинной стороне здания и 1,50 м по короткой стороне здания или h/5) должны быть вообще свободны. Исключения возможны только по предварительной договоренности.

    - Если фотоэлектрическая система монтируется на крыше с помощью утяжеляющих элементов (напр.веса бетона), то внешние части установки (темно-серые на рисунке) должны быть нагружены в большей степени.

    Допустимые краевые расстояния

    а = 1,20 м (длинная сторона здания)

    b = 1,50 м (короткая сторона здания)
    Противопожарная защита

    Применимые правила:

    1. Противопожарные стены и перегородки в зданиях не разрушаются.

    2.Противопожарные стены и перегородки в зданиях не могут быть покрыты фотомодулями.

    3. Между фотоэлектрической системой и противопожарными стенами и перегородками в здании должно быть достаточное расстояние. Это расстояние может быть определено на основании действующего законодательства или определено экспертом.

    Область крепления зажимов на модулях

    Это проблема сборки, определяемая индивидуально каждым производителем панели и указанная в инструкции по сборке.При отсутствии такого рода информации в ДТР ее следует требовать от проектировщика установки. Ниже я привожу пример требований к системе крепления Sunfix plus.

    1. Дополнительные зажимные площадки только при монтаже модулей размером 1001 x 1357 мм (симметричное положение, стандартная конструкция).

    Рис. - Зоны зажима для симметричного положения

    2. Дополнительные зажимные площадки только при монтаже модулей размерами 1001 x 1357 мм и 1001 x 1675 мм (смешанный).

    Рис. (слева) - Стандартная конструкция в соответствии с планом заказа SolarWorld (справа) - Зажимные площадки в асимметричном положении (особый случай).

    ПРИМЕЧАНИЕ! - В случае симметричного положения убедитесь, что расстояние застежки от края составляет

    .

    модуля было e>20 мм. Не размещайте зажимы в угловых частях модуля!

    При установке модулей 1001 x 1357 мм и 1001 x 1675 мм (смешанный) следите за тем, чтобы соединительные коробки модулей не находились непосредственно над монтажным профилем.Таким образом,

    можно избежать

    повреждения из-за нагрузки! При необходимости модуль можно повернуть на 180° при сборке.

    Согласно учебнику «Фотоэлектрические установки» г-на Богдана Шиманского, которого часто цитируют во время обучения фотогальванике, обратная сборка панелей запрещена ! (см. рисунок). Это связано с опасностью попадания в банку воды, пыли и других загрязнений. Панели, однако, можно без опасений устанавливать горизонтально.Что касается минимального расстояния между держателями для монтажных реек, то при отсутствии данных производителя можно принять расстояние примерно 120-140 см. Концевой зажим должен находиться на расстоянии не менее 2,5 см от конца рейки (рис.). Монтажная рейка не должна выступать за последний кронштейн крыши более чем на 25-35 см.

    Рис. Слева правильное и неправильное расположение панелей на крыше, внизу - расстояние между ручками на монтажной рейке.

    Положение реек по отношению к панелям также не случайно.Рейка должна быть закреплена таким образом, чтобы она находилась в зоне наибольшей жесткости панелей. Эти зоны немного различаются для моно- и поликристаллических панелей и панелей из аморфного кремния. Ниже приведены чертежи для обоих решений.

    Поликристаллическая и монокристаллическая панель - рейка должна находиться в зоне между 1/8-1/4 высоты панели. В этой зоне прочность панелей наибольшая при снеговых и ветровых нагрузках.

    Допустимые зоны крепления на направляющих для моно- и поликристаллических панелей.

    Аморфные панели - здесь зона сборки очень узкая. производители рекомендуют, чтобы рейки составляли почти ровно 1/5 высоты панели, считая с каждой стороны. Допуск от этого размера не должен превышать 2-4 см.

    .

    Смотрите также