+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как правильно топить печь длительного горения дровами


Особенности эксплуатации печей длительного горения.

 Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.    Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.    Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т.е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв  поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.    При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.     При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.     При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.     Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.     Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

конструкции на дровах и угле

Любой истопник скажет — в печь длительного горения годятся не всякие дрова.
Чтобы печь длительного горения исправно выдавала тепло, стоит «кормить» ее правильными дровами. Для этой цели подойдут не всякие – разберем, чем стоит топить печь длительного горения, а чем – не нужно.

Сжигание мусора в печи

Многие хозяева считают, что если у них после стройки осталось 10 кубометров обрезков пиломатериалов, то они могут быть спокойны за предстоящий зимний сезон. И начинают жечь в печах длительного горения бруски и обрезки досок хвойных пород. В результате получают огромное количество сажи в своем дымоходе и полведра конденсата из трубы за каждую топку. Запах вонючего конденсата небыстро выветрится после протопки пиролизной печи, да и сам конденсат не выльешь просто так на грядку – он ядовит.

Точно также не стоит топить печь бытовым и строительным мусором – остатками ДСП, ДВП, ОСП, ламината или линолеума. Все эти вещества хорошо горят, но при этом выделяют такое количество ядов, вредных и опасных для человека, что лучше уж топить свою печь ядерными отходами. Оптимальные дрова для пиролизной печи

 

Итожим – толстые березовые чурки – лучшие дрова для печи длительного горения. Также подойдут для пиролизной печи брикеты из опилок любых пород – они не дают много золы и конденсата, от них не образуется большое количество сажи в дымоходе.

Описание, устройство и принцип действия

В обычных буржуйках, которые всем давно известны, дрова сгорают быстро, и их нужно много, чтобы нагреть помещение. Чтобы из буржуйки сделать печь длительного горения, нужно было ее оборудовать дополнительным приспособлением для долгого горения топлива. Умельцы нашли выход из этой ситуации, и появились разные варианты таких агрегатов: слобожанка, пиролизная, бубафоня и другие. Они очень экономны, топить можно дровами, опилками, щепками и другими горючими отходами от дров. Гореть, вернее, тлеть, они могут целые сутки, и их КПД превышает 90%. Они не нуждаются в постоянном присмотре.

Эти печки удобно ставить в теплицах, в гаражах, на дачах и в небольших деревянных домах. Недостатком будет в них особая организация дымохода, при которой нельзя сделать несколько отводов. Как только сгорают дрова, буржуйка остывает, зато во время горения сильно нагревается. Сделать буржуйку можно из чего угодно, и конструкция ее довольно проста. Можно вырезать из металла, и тогда она получается прямоугольной формы.

Сделать буржуйку длительного горения можно из обыкновенной стальной бочки или использованного газового баллона. Принцип действия везде один и тот же — тление. Особенностью таких отопительных приборов являются две камеры, которые разделены на две части: для топлива и для дальнейшего сжигания угля и газов. В устройстве печи предусмотрен поршень, который:

  • подает воздух в топку;
  • оказывает равномерное сильное давление на дрова, они тлеют и ровно опускаются вниз.

Дрова в топке горят очень медленно. Одновременно в соседней камере горит газ, который образуется при сгорании. В режиме такого замедленного действия печь сильно не разогревается, поэтому стенки должны быть небольшой толщины. При обогреве большого помещения конструкция выбирается помощнее, и тогда требуется большее количество дров, соответственно, и отдача тепла будет выше.

По мере того как сгорают дрова, происходит и уменьшение и самой камеры, на которую сверху давит заслонка, регулирующая циркуляцию воздуха.

В жилом помещении подобное устройство не совсем удобно и выгодно. Для загрузки топлива или для очистки от сажи сначала необходимо вынуть грязный поршень. А чтобы убрать сажу, надо снять колено дымохода и перевернуть корпус печи.

Отопительная печь с водяным контуром

Такие устройства очень эффективны для небольших и средних по площади загородных домов. Главное их отличие от других видов — встроенный теплообменник, чаще всего из чугуна или нержавеющей стали.

Теплообменник устанавливается в камере сгорания, но так, чтобы не касаться открытого пламени — нагрев происходит за счет выделения горячего воздуха и продуктов сгорания. Теплообменник при помощи двух труб для поступления холодной воды и вывода горячей соединяется с системой отопления дома — чаще всего радиаторного типа.

Важно! При использовании печи с водяным контуром необходимо наличие воды в теплообменнике, иначе он может быть поврежден. Поэтому нужно учитывать, что невозможно растопить устройство на краткосрочное время, не обогревая дом целиком.

Выбор полностью чугунной модели позволит отапливать большую площадь, чугун более износостоек, медленнее остывает, но отличается высокой ценой и в случае повреждения не подлежит ремонту — печь придется менять целиком.

Чаще всего из чугуна изготавливаются лишь некоторые детали, например, теплообменник и дверцы, это помогает избежать их деформации от высоких температур. Комбинированные варианты более доступны по стоимости и отличаются достаточно большой мощностью.

Устройства с водяным контуром бывают следующих видов:

  • Работающие на топливе. Чаще всего используются дрова или уголь, иногда торф, солярка и другие виды топлива.
  • Оборудованные электронагревателемТЭНом. Нередки комбинированные варианты, когда электронагреватель для поддержания температуры нагретой воды включается уже после того, как прогорит топливо.
  • С подведением газа. Такие устройства встречаются реже, обычно если на загородный участок подведен газопровод.

Особенности печи с водяным контуром:

  • Осуществление водообмена. Обычно используется циркуляционный насос, именно благодаря этому устройству нагретая вода перемещается по площади жилья, для работы прибора необходимо наличие электросети.
  • Сохранение тепла после прогорания топлива. Без дополнительного оборудования возможен обогрев только очень небольших по размеру домов, так как вода в радиаторах быстро остывает. Чаще всего используется подогрев при помощи ТЭНа.

Несмотря на невысокую эффективность, печи с водяным контуром очень распространены благодаря доступной цене и надежности. Их отличает долгий срок службы, а если есть возможность обустройства теплых полов, не требующих высоких температур, такая печь может отапливать большой дом.

Как правильно растопить печь длительного горения?

Как правильно топить печь? Наверняка этим вопросом задается каждый владелец дровяной печи.

Казалось бы это совсем не сложно. Однако некоторые пользователи отопительных приборов на твердом топливе допускают ряд ошибок и на собственном опыте учатся их исправлять. Прочитав эту статью, Вы научитесь основным правилам растопки печи длительного горения типа “Булерьян”.

Правила грамотного розжига дровяной печи длительного горения:

Правила розжига сводятся к следующим простым рекомендациям. Розжиг печи следует производить небольшим количеством дров. Лучше, чтобы это были мелкие щепки, бумага, куски картона для того, чтобы дымоход прогревался постепенно.

Если сразу сделать закладку большим количеством топлива, то вся масса теплого воздуха резко попадет в еще непрогретый дымоход и может образоваться так называемая «воздушная пробка» между теплым воздухом из печи и холодным из трубы. В таком случае может произойти выброс дыма в комнату через поддувало в загрузочной дверке или через инжекторные трубки, которые находятся во 2-ой и 3-ей воздушной трубе. Когда же дымоход прогревается плавно и горячий дым постепенно нагревает дымоход, то явления обратной тяги уже не будет.

Когда труба прогрета, можно делать следующую – основную закладку топлива. Однако не следует заполнять топливом полностью всю топочную камеру. Основную закладку лучше сделать примерно на 2/3 топки.

Печь длительного горения, следует переводить в режим тления очень постепенно. Заслонку-регулятор на шибере дымохода и на поддувале основной дверки, с помощью которых регулируется подача воздуха в зону горения, надо прикрывать постепенно – за 2-3 раза.

Но бывают ситуации, когда погода на улице совсем не способствует хорошей тяге – туман, дождь облачность. Как же тогда растопить печь надровах правильно и без проблем?

Сейчас существуют специальные средства для быстрого розжига огня. Такие розжигатели огня изготовлены из экологически чистых материалов и предназначены для быстрого розжига котла, печи, камина или гриля.

Запалки используется для розжига угля, брикетов или дров без использования других средств или бумаги.

Розжигатели огня продолжают гореть в течение от 5 до 10 минут и этого времени достаточно, чтобы закладка топлива начала гореть.

Конструктивные особенности

К особенностям такой печки надо отнести всю ее конструкцию, в которую входят:

  • Кожух, изготовленный из металла.
  • Две камеры сгорания, герметичные друг от друга и от кожуха.
  • Заслонки, с помощью которых можно регулировать подачу воздуха в зону горения.

Принцип работы этой печи следующий:

  • Уложенные в топку дрова поджигают, открывают заслонки полностью. То есть, печь работает, как обычная буржуйка.
  • Как только температура внутри камеры достигла +200°С, заслонки прикрываются. То есть, уменьшается подача свежего воздуха.
  • Теперь необходимо отрегулировать заслонки так, чтобы дрова в топке не горели «синим пламенем». Они должны, как уже было сказано выше, тлеть.
  • В конструкции печи длительного горения для дачи кожух от топок отделен воздушной рубашкой. То есть, между двумя стенками есть зазор. Тепло в помещение передается через воздух внутри агрегата. Это частично снижает КПД, но увеличивает срок эксплуатации самого отопительного прибора.

Печка на дровах длительного горения

Хотя необходимо отметить, что двойные стенки – это не обязательное условие конструкции. Так что можно изготовить такой агрегат без воздушной прослойки. Но в любом случае, такие печки – это высокая теплоотдача и минимальный расход топлива. Необходимо отметить, что на рынке можно приобрести печи, закладка дров в которой будет тлеть до двух суток. И при этом отмечается, что размеры установки достаточно небольшие.

Есть во всей этой ситуации один очень интересный момент. Если кислорода в топку будет поступать в ненадлежащем количестве, то на стенках прибора и в дымоходе начнет образовываться конденсат. Если подачу кислорода увеличить, то будет в больших количествах образовываться сажа. Так что это палка о двух концах. Поэтому необходимо провести точную регулировку заслонок. В этом вся соль технологии топки печи для дачи длительного горения.

Булерьян

Недостатки конструкции

С достоинствами печи этого типа мы вас ознакомили. Но есть у нее четыре недостатка. Правда, некоторые из них к недостаткам отнести вроде бы нельзя, потому что такова конструкция прибора. И все же:

  • В такую печку очень сложно установить водяной контур. Это связано с тем, что данная модель является чисто конвекционной. Хотя на рынке такие варианты уже давно появились.
  • Очень высокие требования к влажности используемого топлива. Дрова должны быть очень сухими. Повышенная влажность снижает тепловое выделение, поэтому печь начинает работать некорректно. Во всяком случае, не ждите от нее высокого КПД.
  • Дымоходу предъявляются очень жесткие требования. Здесь не только точный расчет его диаметра, но и правильный монтаж. Некоторые модели требуют вертикальной установки, некоторые наклонной или частично горизонтальной. Поэтому в этом вопросе придется разобраться в соответствии с выбранной моделью.
  • Настраивать такой агрегат непросто. Лучше этот процесс доверить специалисту. Все дело в том, что изменение некоторых факторов эксплуатации может привести к снижению КПД. К примеру, та же сырость дров, изменения циркуляции воздуха внутри помещения и дома в целом.

Недостатки-то существенные. Но все это компенсируется высокой эффективностью теплоотдачи прибора, экономией потребления топлива и другими положительными сторонами печи-камина длительного горения.

Стропува

Достоинства и слабые стороны

Печи медленного горения на дровах значительно превзошли устаревшие конструкции, у которых были следующие показатели:

  • низкий КПД, не превышающий при хороших условиях 85%;
  • постоянное присутствие человека для контроля горения и подкладки материала каждые 3—4 часа;
  • невозможность автоматизации различных процессов и т. д.

Главным достоинством конструкций будет то, что изменится процесс горения. Так как доступ кислорода ограничивается, дрова только тлеют. Во время процесса выделяется пиролизный газ, который в дальнейшем сгорает в отдаленное камере, увеличивая КПД на 15—20%. В итоге вместо 4 часов подкладка дров происходит через 8—9 ч. Также не следует забывать об автоматизации процесса горения.

Разновидности печей

Такие самодельные отопительные устройства будут способны обеспечить в любое время года нормальный микроклимат в частных домах, в которых постоянно проживают их владельцы. Самодельными печами можно оборудовать и дачные дома, которые очень часто в зимний период пустуют. Владельцы приезжают, но проводят здесь минимум времени.

Такие печи при необходимости устанавливают и в других строениях:

  • банях;
  • теплицах;
  • сараях;
  • гаражах;
  • кладовых.

Все зависит от того, какие цели преследуют собственники строений.

Специалисты рекомендуют при выборе моделей отдавать предпочтение той конструкции, которая сопровождается наличием водяного контура. В этом случае печь оснащается топкой и дополнительным отделением – водяным. Корпус печи будет постепенно нагреваться, благодаря этому выделяемое тепло будет равномерно распространяться внутри помещения.

В зависимости от того, в каком пространстве планируется внедрить печь, определяются размеры и оптимальная форма будущего отопительного агрегата.

В торговых заведениях выставлены в продажу отопительные агрегаты с длительным горением, сопровождающиеся высоким уровнем популярности. К ним относятся:

  • Булерьян;
  • Профессор Бутаков;
  • Бренеран;
  • Лачинянка;
  • Слобожанка;
  • Бубафоня;
  • Буржуйка.

План расположения камина

Самое главное при возведении камина в уже построенной даче – совместить его со всеми несущими конструкциями: стенами, перекрытием пола и потолка, стропилами. Нарисуйте поэтажный план вашего строения и совместите его с чертежом камина, внесите необходимые коррективы и только после этого приступайте к строительным работам.

При выборе расположения камина необходимо учитывать некоторые правила:

  1. Камин не принято располагать напротив двери или окна, это может привести к сквознякам или задымлению.
  2. Рядом с камином не должно находиться легковоспламеняющихся предметов и материалов.
  3. Деревянные перегородки нужно изолировать с помощью металлического экрана и базальтовых матов.

Самодельная печь длительного горения

Предложим вам одну из самых простых моделей, которую можно сделать своими руками. Для отопления дачи или загородного дома эта конструкция считается просто оптимальной. За основу изготовления берется твердотопливная модель «Стропува».

Это вертикальный цилиндрического типа агрегат, который можно соорудить из трубы диаметром от 200 до 500 мм.

Материалы

Начнем с подготовки материалов:

  • труба 200-500 мм;
  • труба 100 мм;
  • труба 80 мм;
  • лист стальной толщиной 4 мм;
  • швеллер.

Инструменты

Учтите, чтобы заниматься изготовлением печи длительного горения, надо быть хорошим сварщиком. Уровень дилетанта здесь не подойдет. Итак, необходимые инструменты:

  • электрический сварочный аппарат;
  • газовая горелка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • рулетка и мел.

Подготовка деталей

Из стального листа вырезаются три блина (круга): два диаметром, равным внешнему диаметру большой трубы, один на 1 см меньше, чем внутренний диаметр. В одном из больших блинов делается посередине отверстие 82-85 мм. Отверстие 80 мм делается в малом блине.

Изготовление пресса

В конструкции «Стропува» есть один элемент, который называется прессом. Он выполняет две функции: первая – это разделительный узел, который делит топку на две части, вторая – с его помощью кислород поставляется в камеру сгорания, где тлеют дрова.

Его изготавливают из малого блина, к которому приваривается труба 80 мм. Ее длины должно хватить, чтобы выступать за пределы крышки корпуса печки. В этой трубе ближе к блину делаются отверстия диаметром 8-10 мм по периметру на высоте 20-25 см.

С обратной стороны к блину крестообразно привариваются четыре швеллера. Здесь важно, чтобы они не закрывали отверстие. С их помощью увеличивается вес пресса, плюс своими размерами они создают зазор между стальным кругом и тлеющими дровами. В этот зазор по трубе (по сути, телескопической) будет поступать сверху кислород в зону горения.

Сборка печи

Сначала приваривается к корпусу печки нижний глухой блин. Затем внутрь агрегата устанавливается пресс трубой вверх. Сверху устанавливается большой блин с отверстием. Он просто надевается на торчащую трубу 80 мм и обваривается по краям корпуса печки.

Навешивается на петли дверца, которую можно изготовить из вырезанной части. Только по периметру привариваются уголки 20 мм, а под них обязательно прикрепляется асбестовый шнур или полоса. Это делается для герметизации топочной камеры.

Теперь надо установить отопительный агрегат в том месте дома, где вы планируете его эксплуатировать. Подсоединяете дымоход и выводите его наружу.

Обратите внимание, что дровяные печи длительного горения этого типа не требуют вертикальности дымохода. Первый отрезок лучше установить горизонтально с небольшим углом в 3º.

Отопительные печи длительного горения: их принцип работы

Твердотопливные дровяные котлы длительного горения по типу используемого топлива (пеллеты, дрова), методам горения (особенностям конструкции) и способу подачи топлива можно разделить на три группы.

Котлы длительного горения

От обычного дровяного котла он отличается очень вместительной топкой – ведь чем больше может поместиться дров, тем дольше они будут гореть. Но главное отличие – это направление горения, если в обычной печи оно происходит снизу вверх, то в котле длительного горения – наоборот, сверху вниз. Этот эффект достигается за счет того, что кислород в камеру сгорания подается сверху – за счет этого интенсивность сгорания существенно снижается, дрова фактически не горят, а активно тлеют. Тем самым время между закладками топлива существенно (до 7-12 часов) увеличивается.

Схема котла длительного горения

Котел длительного горения в гостиной

 Пиролизные котлы

Другое название этого типа котлов – газогенераторные, в основу их работы пиролиз – процесс разложения топлива (дерева) в процессе тления (длительного горения) на горючий газ и твердый уголь. При смешивании с воздухом газ сгорает, выделяя большой объем тепла.

Схема строения и принципа работы пиролизного котла

Котел такого типа имеет две камеры сгорания. Первая – первичного сгорания, по конструкции и свойствам практически полностью повторяет топку обычной дровяной печи. Топливо (дрова, торфяные или древесные брекеты, опилки, пеллетные гранулы) через загрузочное окно помещают на колосник, через который обеспечивается поступление воздуха к топливу.

Пиролизный котел

Топливо поджигают и выжидают момент, когда оно полностью разгорится – это момент называют «выход газогенераторного котла на режим». После этого объем воздуха, поступающего через колосник, резко сокращают, что приводит практически к прекращению горения, топливо начинает тлеть, выделяя пиролизный газ, чья температура достигает 300С. Выделившийся газ принудительно направляют во вторичную камеру – камеру дожига (камеру сгорания), в которую нагнетается достаточный объем воздуха. При контакте с кислородом пиролизный газ мгновенно вспыхивает, осуществляя нагрев теплоносителя.

Подробно принцип работы пиролизного котла представлен на видео:

Основным достоинством такого котла можно считать очень высокий, до 90% КПД, а само топливо сгорает практически полностью, оставляя минимум золы.

Совет! Оставшуюся после сгорания дерева (твердого топлива, кроме угля) золу не надо выбрасывать, её можно использовать как удобрение.

В то же время, такой котел имеет два существенных недостатка:

  • зависимость от электроэнергии – практически все модели имеют встроенные воздушные насосы (нагнетатели), которые обеспечивают процесс пиролиза
  • качество топлива – влажность дерева не должна превышать 20%, в противном случае такое дерево не начнет тлеть, а после прекращения поступления воздуха в первичную камеру просто потухнет. При естественной сушке дерева такого процента можно достичь только через 6-7 лет, поэтому лучше использовать брикеты или пеллеты, что существенно увеличивает затраты

Совет!При установке газогенераторной печи необходимо монтировать разборной дымоход – его придется очень часто чистить.

Пиролизный котел в подсобном помещении

Пеллетные котлы

По своему принципу – это пиролизные котлы, но их основное отличие и достоинство – автоматизация процесса подачи топлива, чем достигается непрерывность горения без участия человека. Для этого используются специальные гранулы – пеллеты, получаемые путем прессования отходов древесины, скорлупы орехов, лузги семечек, жмыха и т.д. Они засыпаются в большой бункер и автоматически, по мере необходимости, подаются в камеру сгорания.

Пеллеты в котле

Схема пеллетного котла

Для увеличения производительности и простоты обслуживания производители оснащают пелеттные котлы различными дополнительными устройствами: системы нагнетания воздуха, удаления дыма, дозирования подачи топлива. Все это существенно добавляет к стоимости котла, и так не очень дешевого даже в базовой комплектации. Кроме высокой стоимости, пеллетные печи-камины имеют те же недостатки, что и прочие пиролизные (газогенераторные) котлы.

Пеллетный котел в интерьере

Устройство водяного отопления

Водяные контуры, нагреваясь от топлива, подогревают установку, нагреваются дымовые каналы, стенки отопительного агрегата. К отопителю подключают батареи, которые становятся теплыми в процессе сгорания горючего в топке. Нагретый агрегат обеспечивает теплом помещение, пока стенки полностью не остынут.

Лучше устанавливать систему отопления на этапе строительства дома. В готовой конструкции можно оборудовать печное отопление водяными радиаторами, однако сложнее сделать.

Элементы:

  • печь;
  • теплообменник, находящийся внутри, вокруг приспособления в виде змеевика;
  • водяные контуры, размещенные по периметру помещения.

Устройство прибора

Отопительная установка, нагревающая водяные контуры, более доступна, если сравнивать с другим оборудованием для нагрева воздуха.

Схема циркуляции воды в контуре

Отопительная система построена по схеме естественной циркуляции теплоносителя по водяным контурам. Прибор устанавливают в центре помещения, по кругу располагают подводящие трубы, подключенные к основному очагу нагрева.

Мастера рекомендуют использовать агрегат долгого горения такой схемы в помещениях площадью не более 150 квадратных метров.

Устройство будет эффективно нагревать помещения и обеспечивать комфортную температуру. Дома, состоящие из нескольких ярусов, невыгодно оборудовать устройством долгого горения. Придется устанавливать большую печь, присоединяя много радиаторов, это дорого, не эффективно.

Стандартная установка с подключенными радиаторами состоит из:

  • теплообменника;
  • трубопровода из металлического контура;
  • радиаторов, толстых труб;
  • расширительного бака.

Оборудование при одноразовой закладке топлива будет обогревать дом двенадцать часов.

Печь – кирпичная или металлическая

Из какого материала лучше строить устройство длительного нагревания? Чаще выбирают кирпичную или металлическую конструкцию.

Кирпичная нагревается дольше, но теплоотдача длительней. Стальное оборудование длительного горения, наоборот, нагревается быстро, а остывает за короткий отрезок времени.

Кирпичная топка

Решить проблему быстрого остывания металлической печи можно путем обустройства водяных контуров большого объема.

Кирпичная установка тяжелая, должна быть капитальной, с фундаментом, дополнительными креплениями. Лучше устанавливать на этапе строительства дома.

Если планируется постоянное проживание в доме, подойдет кирпичная печь. Прибор отопления дорогой, сложен в монтаже, однако, имеет высокий коэффициент полезного действия.

Металлическая печь с подключенными водными радиаторами бюджетная. Конструкции недолговечны, однако подойдут для нерегулярного нагрева воздуха в доме.

Агрегат из металла

Выбор зависит от пожеланий хозяина жилого пространства, если хочется возвести систему отопления надолго, лучше выбрать кирпичную конструкцию.

Трубы – нержавейка или металлопластик

Если используются конструкции с водяными контурами, можно выбрать стальные, металлопластиковые или полипропиленовые трубы.

Если дом будет отапливаться дровами, в котел нужно установить контур из нержавеющей стали.

Металлопластиковые трубы популярны. Однако, если нет уверенности, что температура нагреваемой воды не превысит 95 градусов по Цельсию, лучше установить термоустойчивые трубы из нержавейки.

Теплоотдача – радиаторы или регистр

Медленное поступление тепла в контуры обеспечивает длительный обогрев помещения, нужно подсоединить правильные теплообменники для установленного основного прибора.

Выбор теплообменника

Если оборудование установлено правильно, по предварительно продуманной схеме, оба теплообменника будут обеспечивать дом теплом.

Подбираем теплообменник для топки

Чаще изготавливают из стали, чугуна, меди. Теплообменник из меди качественный, но цена слишком высока. Да и самостоятельно спаять устройство сложно.

Чугун по характеристикам лучше, чем сталь. Сделать собственными руками теплообменник сложно. Если взять готовую батарею, при сгорании горючего в топке будет постепенно выгорать уплотнитель, расположенный между секциями. Это увеличивает риск утечки воды в топку, существенно снизит коэффициент полезного действия печи. Чугунную батарею сложно почистить изнутри от сажи.

Стальной змеевик или рубашка из листового металла, самый выигрышный вариант. Конструкцию просто собрать, соединив несколько элементов.

Какой должна быть идеальная печь

Лучшая печь длительного горения должна быть наделена следующими качествами:

Особенности конструкции характерные для качественных пиролизных печей

Посетив торговую организацию и оценив конструкцию представленных там экземпляров печей с красивой приставкой «длительного горения» можно отделить зерна от плевел, а настоящий пиролиз от его, пусть и красивой, но имитации. Итак:

  1. Вырабатываемое печью тепло не должно иметь ярко выраженную локальную природу и точечную направленность. Теплоотдача должна быть мягкой и объемной.
  2. Подвод пиролизного газа должен осуществляться посредством специальных форсунок, а горение происходить в присутствии катализатора, что обеспечит повышенную температуру, о которой мы говорили выше и, как результат, полное сгорание топлива.
  3. Ввод вторичного воздуха в зону горения должен осуществляться при повышенном давлении.
  4. Шиберная заслонка на выходном тракте обеспечит только перевод печи из класса обычного горения в класс горения в режиме тления и не более того. И вынос дымовых газов и поступление в топку первичного и вторичного воздуха ,должно регулироваться узлами с тонкими параметрами настройки, часто программно управляемыми, а не банальной грубой задвижкой.
  5. В паспорте качественного продукта должно быть четко указана приспособленность данного отопительного прибора для размещения в местах постоянного пребывания человека, а не временного, таких как гаражи, теплицы, производственные и складские помещения.
  6. Конвекционные поверхности обязаны иметь конструктивные особенности минимизирующие риск сгорания на них пыли и последующего разноса продуктов сгорания конвекционными потоками воздуха по внутреннему объему всего банного помещения.

Реактивные печи, чертежи изделий

Печки-ракеты подразделяются на переносные и стационарные. Первые устройства меньше по размерам и имеют более простую конструкцию. Она напоминает перевёрнутую букву «Г». В нижнюю перекладину закладывается топливо. Благодаря вертикальной форме основной части возникает естественная тяга.

По мере повышения температуры устройство работает всё эффективнее. Его мощности хватает, чтобы быстро нагреть воду для приготовления еды на нескольких человек. Чтобы дрова не прогорели слишком быстро, нужно регулировать тягу в печи. Для этого прикрывают или закрывают полностью топливную дверцу.

Переносные реактивные печи выпускаются серийно. Наиболее популярны модели «Робинзон» и «Огниво». Благодаря простоте конструкции их можно сделать самостоятельно.

Стационарные устройства устроены несколько сложнее. В колпаке воздуховодные каналы сделаны таким образом, что нагретый воздух сперва поднимается вверх. Передавая тепло внутренним стенкам, он постепенно опускается вниз. Затем проходит в дымоход, расположенный в нижней части.

Такая печь довольно экономичная в использовании, так как в ней происходит сжигание не только дров, но и пиролизных газов. Дымоходный канал печи иногда не выводят из помещения сразу, а проводят внутри лежанки, сделанной из кирпича и/или глины. Такая лежанка нагревает помещение до комфортной температуры. Сама же конструкция изготавливается из труб большого диаметра, бочки или кирпича.

Важно! Устройство нуждается в предварительном прогреве перед топкой. Сначала зажигают бумагу, газету или ещё что-то быстро воспламеняющееся. И только в прогревшуюся топку укладываются дрова.

Печь-ракета длительного горения из кирпича

Иногда печь делается полностью кирпичной. Только фурнитура (дверцы) потребуется стальная или чугунная. В других случаях внешняя часть печного колпака делается из бочки или широкой трубы.

Внимание! Кирпичная печь требует отдельного фундамента, не связанного с тем, который строится для самого здания. Желательно планировать его расположение до начала строительства.

Устройство из трубы с водяным контуром, схема

Конструкция печи сваривается из железных труб разных диаметров.

Если предполагается отапливать небольшое помещение, колпак печи можно сделать из отработанного газового баллона.

В доме более внушительных размеров для этих целей подойдёт железная бочка.

Если на дымоходе печи установить водяной контур, то можно получить котёл длительного горения, который будет хорошо отапливать помещение.

Водяной контур обычно изготавливается из газовых баллонов.

«Робинзон»

Это простая и надёжная походная печь. Она способна довольно быстро (за 10 минут) вскипятить литр воды. При этом подкладывать дрова не потребуется.

Конструкция была разработана ещё в прошлом веке, но благодаря своим достоинствам используется до сих пор. «Робинзон» выпускается серийно, но его несложно собрать и самостоятельно.

Критерии выбора

Покупка печи длительного горения – дело ответственное, требующее комплексного подхода. Отопительные конструкции для дома выбираются не на 2 и даже не на 5 лет. Они выбираются, грубо говоря, на всю жизнь. Хотя бы по этой причине им следует уделить особое внимание.

На что следует обращать внимание:

Пиролизная печь – главные плюсы

  • Мощность является главной характеристикой. Так как рассматриваемый тип оборудования отличается достаточно высоким КПД, то необходимую мощность лучше установить у продавца-консультанта, рассказав ему об особенностях дома: площадь и количество комнат.
  • Производитель. Отопительные конструкции отечественного производства лучше, чем зарубежные, поскольку они создавались под местный климат;
  • Цена. Старайтесь не покупать слишком дешевое оборудование. Самые дешевые модели изготавливаются из некачественного материала – обычного железа или низкосортного чугуна. Такие системы не служат больше 3-4 лет;
  • Материал. Отзывы владельцев печей длительного сгорания красноречиво говорят о том, что устройство лучше покупать из чугуна или нержавеющей закаленной стали.

Изготовление пиролизных печей

Материалы и инструменты

Для изготовления металлической установки пиролизного горения следует собрать следующий набор подсобных материалов и инструментов:

  • стальные листы толщиной в 3-4 мм марки Ст20,
  • уголки стальные 50 мм – 4 шт,
  • труба d50,
  • арматурные элементы,
  • трубы для дымохода d120,
  • кирпичи – 15 шт,
  • электросварочный аппарат плюс электроды,
  • электродрель, болгарка,
  • молоток, строительный уровень, рулетка, маркер.

При выборе материалов для самостоятельного изготовления газогенератора стоить отдать предпочтение качественным и надежным ресурсам, от этого зависит эффективность устройства и безопасность эксплуатации.

Чертежи и расчеты

Чертеж изделия можно сделать самостоятельно, взяв за основу изображение выбранного агрегата. Далее, учитывая особенности устройства, проводят расчет необходимой мощности. Для этого сначала определяют требуемую мощность установки в режиме пламенного горения, далее вычисляют параметры при режиме газогенерации.

В конце рассчитывают объем топки с учетом того, что коэффициент загрузки не должен превышать стандартное для этой отрасли значение 0,63.

Выбор и подготовка места

Выбирая место установки печной конструкции, следует учитывать, что пространство вокруг любого очага должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

  • оформляется площадка-основа в виде платформы с ровной поверхностью из негорючих материалов,
  • габариты основания должны быть больше, чем параметры возводимой конструкции,
  • между агрегатом и стенами помещения выдерживается расстояние не менее 80 см,
  • поверхности стен покрывают жаропрочными облицовочными материалами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации поверхность пола не менее 1,2 м перед отопительным агрегатом укрепляется негорючим покрытием.

Изготовление и установка

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. В начальном этапе делают необходимые заготовки в виде элементов для вертикальных стоек. Далее по ширине установки отмеряют горизонтальные компоненты, после чего детали каркаса сваривают. При изготовлении стенок в передней панели проделывают отверстия для топки и зольника, оснащают их крепежными элементами для установки навесных дверок. Для монтажа колосниковой решетки и поддона с перфорацией, разделяющей топочный отсек от камеры дожига, к внутренней поверхности крепят уголки.
  2. В боковую стенку необходимо врезать поддувало с заслонкой. Для этого из короткого отрезка трубы заготавливают поддувало, просверлив отверстие для оси заслонки. Из арматуры делают ось заслонки, к которой приваривают стальной диск, параметры которого соответствуют внутреннему диаметру поддувала.
  3. Начиная с днища, сваривают детали корпуса, далее укладывают колосниковую решетку с элементом перегородки. После чего приваривают крышку.
  4. В отверстие крышки вваривают отвод с углом поворота 90° для подключения корпуса к дымоходу. К отводу присоединяют боров – горизонтальный участок длиной 1 м. Он нужен для того, чтобы задерживать выход газов из камеры дожигания.

Шиберную заслонку, которая устанавливается в конце горизонтального участка, выполняют по тому же принципу, что и заслонку поддувала. Но в этом случае диаметр шибера должен быть меньше внутреннего диаметра трубы, также на диске вырезается сектор в ¼ основы.

Правила эксплуатации

Пробный розжиг самодельного отопительного агрегата пиролизного действия выполняется с открытой шиберной заслонкой. На колосник кладут небольшое количество твердого топлива в виде стружек и щепы и разжигают. Далее подкладывают некрупные поленья, закрывают дверцу и заслонку, регулируют мощность при помощи поддувала. Так как шибер имеет разрез, это не позволяет полностью перекрыть дымоход.

Для создания оптимальных условий для эффективной работы печных агрегатов длительного горения, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • при изготовлении металлических пиролизных устройств дымоотводы стоит делать съемного типа. Это заметно упрощает очистку конструкции от продуктов сгорания,
  • применяют качественные топливные ресурсы, особенно если пиролизная конструкция используется для отопления жилых помещений,
  • влажность твердого топлива не должна превышать 21%, иначе это чревато снижением эффективности работы отопительного устройства.

Так как топливо в пиролизном оборудовании выгорает практически полностью, нет нужды в частых чистках зольника и дымохода. При этом необходимо своевременно устранять возможные неполадки, к примеру, при деформации дверцы следует ее починить или заменить. В случае если возникли трещины в швах или другие дефекты, важно прекратить эксплуатацию и провести ремонтные работы.

Создать отопительное устройство пиролизного горения своими руками не сложно, но требуется действовать с большой точностью, разработав собственные чертежи или применяя готовые варианты.

Работа над фундаментом

Рассматривая чертежи печей для гаража, вы обязательно поймете, что в таких конструкциях присутствует фундамент. Он должен быть капитальным, ведь в процессе работы прибора металл будет нагреваться. Конструкция не имеет большой массы даже с учетом обкладки кирпичом. Однако осуществлять установку дровяной печи для гаража на неогнеупорное или непрочное основание нельзя. Фундамент будет представлять собой плиту. Заглублять ее нет необходимости, ведь вес печи маленький. Выложить плиту можно даже в один кирпич, покрыв поверхность раствором.

Монтаж и установка

Металлическая печь камин длительного горения для дачи или дома — пожароопасный объект. Так что требования по ее установке довольно жесткие. Нет, разрешений на установку не требуется, но противопожарные требования лучше соблюдать — для собственной же безопасности.

Твердотопливная печь камин должна стоять на несгораемой основе

Как и где установить

Каждый производитель комплектует сое изделие инструкцией по установке и эксплуатации. В ней указываются точные требования конкретно для этой модели. Ведь расстояния до сгораемых конструкций (деревянных стен, например), зависят от того, насколько нагревается корпус во время топки, а это зависит от конструкции. И именно производитель лучше знает нюансы своего изделия, так как они проводят тестирование в различных режимах. Потому при выборе места установки, расстояния от стен до корпуса лучше придерживаться рекомендаций производителя. В среднем эти расстояния — 15-25 см. Это может пригодится при подборе размеров, но конкретные цифры смотрите в инструкции.

При выборе места еще надо учесть, что от каминной дверки Твердотопливная печь камин должна стоять на несгораемой основе и хорошо если стены рядом тоже негорючие или выложены негорючими материалами Как и где установить

Каждый производитель комплектует сое изделие инструкцией по установке и эксплуатации. В ней указываются точные требования конкретно для этой модели. Ведь расстояния до сгораемых конструкций (деревянных стен, например), зависят от того, насколько нагревается корпус во время топки, а это зависит от конструкции. И именно производитель лучше знает нюансы своего изделия, так как они проводят тестирование в различных режимах. Потому при выборе места установки, расстояния от стен до корпуса лучше придерживаться рекомендаций производителя. В среднем эти расстояния — 15-25 см. Это может пригодится при подборе размеров, но конкретные цифры смотрите в инструкции.

При выборе места еще надо учесть, что от каминной дверки до противоположной стены должно оставаться не менее 1,5 метров. Рядом не должны проходить газовые трубы, электропроводка должна находится не менее чем в 50 см.

На деревянный пол укладывается несгораемый материал

На пол под печь камин длительного горения для дачи или дома должна быть уложена несгораемая подложка. Это может быть металлический лист, керамическая плитка, кирпич, камень. Размеры несгораемой площадки должны быть больше габаритов печи на 20 см по бокам и сзади и на 40 см больше впереди.

Если пол деревянный, проще всего уложить лист металла нужного размера и толщиной от 1 мм. Под него на деревянный пол укладывают лист базальтового картона (толщина 0,8-1 см), который служит для теплоизоляции и защиты древесины от перегрева. Есть и другой вариант: на металлический лист уложить кирпич на глиняном растворе (толщина в полкирпича) или керамическую плитку на жаростойки клей. В случае использования плитки под металл также желательно положить базальтовый картон, но уже меньшей толщины.

Дымоход

Для металлических печей-каминов обычно используется металлический сэндвич дымоход Минимальный внутренний диаметр — 200 мм, толщина теплоизоляции (базальтовой ваты) не менее 60 мм при плотности утеплителя 15-30 кг/м³, толщина внутренней стенки из нержавеющей стали — не менее 1 мм. Эти параметры — минимальные требования для нормальной работы печи-камина. Хороший дымоход — один из важнейших факторов, который влияет на работу отопительного прибора.

Желательно чтобы дымоход был прямым, но допустимы повороты с определенным углом

Для хорошей работы печь камин быстрого горения для дачи или дома должен иметь дымоход высотой не менее 5 метров, если считать от колосниковой решетки. Кроме того, надо придерживаться следующих правил:

  • Уступы делают под углом не более 30°.
  • Максимальная длинна всех горизонтальных участков — 1 метр.
  • Оголовок дымовой трубы защищают от осадков и мусора при помощи зонта на дымовую трубу/флюгарки или оголовка любого другого типа.
  • Проводить трубу через сгораемые конструкции (стену дома, перекрытие, кровлю) надо в специальной противопожарной разделке.

Есть еще один нюанс. При горении печь камин выжигает кислород, который находится в помещении. Для его восстановления необходима система вентиляции. Второй вариант — модели с наружным подводом воздуха в топку. Для этого существует специальный канал, который выводят через стену.

Правила эксплуатации печей длительного горения

Для обеспечения продолжительного срока металлической печи для дома на дровах в процессе эксплуатации печи следует придерживаться следующих правил:

  1. Не стоит допускать перегрева. Из-за высокой инертности оборудования потребуется некоторое время для снижения температуры. Особенно при наличии труб, выполненных из пластика или металлопластика.
  2. Стоит позаботиться о наличии приточной вентиляции.
  3. Нельзя на котел класть легко воспламеняющиеся предметы.

Перегрев не допустим

Правила безопасности при эксплуатации печи

Система печи длительного горения является более опасной из-за скорости нагрева ее основания. При использовании соблюдайте следующие правила предосторожности:

  • Окружающие печь стены должны быть отделаны асбестовыми листами или другими огнеупорными материалами.
  • На расстоянии 1,5 метров от печи не должно быть легковоспламеняющихся предметов.
  • Чистку дымохода следует проводить не реже раза в 2-3 месяца.
  • В отапливаемом помещении обязательна установка хорошей вентиляции.
  • Не рекомендуется оставлять печь без присмотра на длительный срок.

Выбор

Капитальную печь из кирпича установить в готовом доме сложно. Однако при наличии места под фундамент, лучше пойти именно на этот вариант.

Кирпичная печка представляет собой устройство долгого горения, она нагреет воздух, обеспечив комфортную температуру на протяжении дня. Чаще используется дровяное топливо.

Выбор прибора

Можно оборудовать металлическую буржуйку, присоединив водные радиаторы. Металлическую топку нагревают твердотопливным, дровяным материалом. Ставят на усиленный, твердый пол, крепкие ножки для повышения пожарной безопасности.

Как правильно топить печь дровами, углем

Подкладывай дрова в топку, и все дела. Но после некоторого общения с печью выясняется, что это далеко не так. Она своенравный агрегат, знает законы горения и от потребителя ее услуг требует того же.

Перефразируя слова известного киногероя, можно сказать: печь — дело тонкое.

Многолетний опыт общения с печью кое-чему меня научил. В молодости мне довелось работать кочегаром на океанских пароходах, знаю, что поддерживать в топке огонь нужной интенсивности — это искусство, которым надо овладеть.

Бытовая печь, как известно, предназначена для приготовления пищи и обогрева помещения. По способу поддержания огня это два разных процесса. Каждый из них характеризуется своими особенностями. Общее у них — растопка и фаза завершения (перед закрытием трубы).

Растопка — бесхитростная операция. Однако от правильности ее организации зависит быстрота возгорания и развития огня. При неумелых действиях этот этап может растянуться на продолжительное время. В принципе техника ее исполнения проста: вначале поджигаются легковоспламеняющиеся материалы, огонь охватывает мелкие щепки, перекидывается на более крупные и наконец воспламеняет настоящие дрова.

После многих проб выяснилось следующее. Все, конечно, знают, что без воздуха (кислорода) горение невозможно. Но при этом кислород не воспринимается как материальный топливный компонент, которому нужно свободное пространство для размещения. Поэтому дилетант укладывает дрова вплотную, буквально забивает ими топку. Для главного участника горения места не остается. Вот печь и задыхается, Вместо веселого и яркого огня — черно-бурый дым.

Оптимальной оказалась следующая схема организации нормального горения.

Вначале растопки на колосники кладутся береста или бумага, чаще всего газетная. Гламурные журналы для этого не годятся, поскольку в них больше мела, чем целлюлозы. Газетные четверти укладываются не абы как, а в определенном порядке. Для горения, как известно, нужен кислород. Если четверти просто положить друг на друга, правильного горения не получится, так как воздух под них не сможет просочиться.

Кусочки газеты нужно смять в виде трубочек и уложить на колосники, но не вплотную, а с разрядкой, оставляя проходы для воздуха.

Затем идут щепки. При отсутствии таковых используют наколотые тонкие палочки. Их кладут тоже в разрядку и поперек трубочек. Если положить вдоль, они закроют воздушные пути, а так остаются многочисленные окна. Края трубочек на 2-3 см выходят за этот слой, что облегчает возгорание. Затем поперек размещают более крупные щепки, оставляя проходы. После этого наступает очередь дров.

Читатель уже догадался, что дрова надо укладывать по такому же принципу — оставляя окна для прохода воздуха. Дрова размещаются слоями вдоль и поперек топки с интервалами между поленьями, образуя ячеистую клеть с большим количеством вертикальных каналов для подпитки воздухом. Благодаря им поленья открываются огню со всех сторон. Такая кладка прекрасно горит. Из трубы хорошо прогретой печки выходит не черный дым, как обычно, а чуть видимое марево, что говорит о полном сгорании топлива. При горении слышится легкое и ровное гудение.

Клеть поднимается настолько, чтобы между нею и конфорочной плитой оставалось свободное пространство хотя бы в 5-6 см. Здесь происходит сжигание газов и горючей взвеси, которое продолжается в камере догорания. Для активизации огня требуется через каждые 10-15 мин пошевеливать кочергой топочный костер, слегка приподнимая его за передний край. Это усиливает подток воздуха, и объем огня как минимум удваивается.

Получается, что человек, взявшийся обслуживать печь, должен обладать определенными умениями. Не случайно во времена дровяного отопления существовала особая профессия — истопник. Печь у неумехи всегда будет плохо топиться, да и дров уйдет значительно больше положенного.

Она работает в двух режимах — варочном и отопительном. Во время приготовления пищи интенсивное горение поддерживается до закипания содержимого кастрюль. Температура в топке в этот момент может достигать 1200-1300 "С. Ее приходится понижать, разгребая поленья к стенкам топки.

Для продолжения кипения нужен ровный и не очень сильный нагрев. Эту задачу прекрасно выполнят 2-3 толстых полена, в том числе не расколотый кругляк диаметром 10-12 см. Уложенные рядом на малый огонь, почти на голые колосники, они обеспечат поддержание необходимой температуры в течение длительного времени благодаря медленному горению.

Хорошо прогретая печь способна доваривать снедь в течение 30-40 мин без огня при закрытых вьюшках. Происходит это за счет тепла, аккумулированного кирпичной кладкой топки. Особенно хорошо в таком режиме доходят борщи, каши, томящиеся овощи.

Параллельно с варкой естественным образом обогревается и жилье.

При работе печи в режиме отопления управление огнем значительно упрощается. Продолжительность протопки зависит от температуры наружного воздуха. Когда на улице плюс 7-12 °С, достаточно сделать пару забросок, чтобы в доме потеплело. Если покажется, будто стояк недостаточно прогрелся, не торопитесь подкладывать дрова. Кирпичи медленно проводят тепло. Б топке и в камере догорания кладка с внутренней стороны достаточно накалена. Постепенно стояк прогреется. Даже слегка теплый, он будет активно влиять на температурную ситуацию в помещении благодаря своей значительной массе.

В морозную погоду количество забросок, естественно, увеличивается. Но при этом надо помнить, что слишком долгое протапливание обычным печам противопоказано. Специалисты считают, что продолжительность работы печи не должна превышать 1,5-2 ч. При значительных морозах ее обычно протапливают пару раз.

Когда печь хорошо прогрелась и дрова дружно горят, в топку рационально подкладывать самые толстые поленья. Вследствие своей массивности они раскаляются и потому горят с более высокой температурой. Способствуют повышению температуры горения и березовые дрова. Но топить одними березовыми не рекомендуется. От сильного и постоянного перегрева кирпичи начнут раньше времени крошиться. Лучше использовать смешанные дрова, в том числа осиновые. При хорошем огне кирпичная кладка за короткий срок хорошо прогреваются. Это позволяет сократить время протопки и уменьшить расход топлива.

В завершающей фазе протапливания очень важно, чтобы догорание всех поленьев закончилось одновременно. Тогда при отсутствии язычков пламени над раскаленными угольями можно смело закрывать под-трубную вьюшку. Угара не будет, и все тепло пышущей жаром массы поглотится кирпичной массой. Если такой одновременности добиться не удается, приходится ждать, когда последние головешки догорят. Печь за это время выбросит в трубу немало драгоценных теплокалорий. Эффект протопки снизится.

Поэтому поленья последней заброски должны быть примерно равными по толщине и сухости. В топке они будут гореть с одинаковой скоростью и дружно закончат процесс. Благоразумно последнюю заброску подбирать заблаговременно, откладывая в сторону подходящие поленья.

При завершении протапливания уменьшают тягу. Она регулируется в первую очередь дверцей поддувала. Ее постепенно все больше и больше прикрывают. Кислород на этом этапе нужен только для догорания головешек. Излишки воздуха охлаждают печь. Важную роль в этот период играет и выходная вьюшка, открывающая путь в трубу. Ее задвигают одновременно с прикрытием поддувала. Она не должна затруднять выход дыма в трубу. Перебор сразу чувствуется по запаху в помещении, особенно вблизи печи. В этом случае вьюшку приоткрывают. Умение своевременно закрыть выходную заслонку существенно сберегает тепло.

Не надо спешить, но и запаздывать не стоит.

При закрывании трубы возможны разные подвохи. Например, в одном из поленьев последней заброски оказался массивный сучок. Его плотность значительно выше обычной древесины, и поэтому головешка может отстать в догорании. Замаскированный раскаленной массой сучок остается незамеченным. Когда задвижку закроют, он продолжит дымление, то есть выделение угарного газа. Или другой случай. Полено оказалось, сыроватым, долго горело и тоже задержалось на финише. Эффект будет тот же.

Поэтому, прежде чем закрывать выходную вьюшку, надо кочергой основательно пошевелить жар и правильно оценить обстановку. В ходе догорания проблемные головешки маскируются панцирем раскаленных угольков, которые препятствует доступу воздуха и тормозят горение. Панцирь разбивают кочергой, что заметно оживляет пламя. Упорно не желающие догорать головешки лучше извлечь из топки и погасить в ведре с водой.

В заключение остается сказать несколько слов о дровах и способах восстановления тяги в тяжелых случаях.

В северо-западном регионе наиболее ходовыми дровами являются березовые, осиновые и елово-сосновые (в основном из валежника). О березовых уже говорилось. Осиновые не такие-жаркие, но дают длинное пламя, которое способствует горению газов за пределами топки и «слизывает» с кирпичных стен смолистые отложения. Это их качество очень востребовано при сжигании хвойных дров, насыщенных смолами.

Вследствие высокой смолистости широкое использование сосново-еловых дров не рекомендуется. За короткий срок они способны покрыть внутренние стенки обогревательного стояка и трубы пленкой смолы вперемешку с сажей. Такая смесь склонна к самовозгоранию, что грозит пожаром. Топить надо смешанными дровами.

При заготовке дров не следует мельчить поленья. Они должны быть разными, с преобладанием крупных поленьев, которые дают больше тепла. В случае необходимости их всегда можно расколоть. Мелкие горят как хворост и дают меньше тепла. Следует примерно поровну заготавливать длинные и короткие поленья.

Дрова предпочтительнее сжигать сухими. Их хранят под навесом или в специальном сарае, стены которого представляют собой продуваемую решетку.

Сырые дрова, кроме прочего, выделяют слишком много дыма и потому замусоривают каналы, а это ухудшает тягу. Печь с плохой тягой — морока.

В дачных домах, где печь топится нерегулярно, с тягой и без того много проблем, особенно при вертикальных дымоходных каналах. Уже отмечалось, что после осенне-зимних простоев в них образуются сырые и тяжелые воздушные пробки. Дым только что затопленной печи не может их вытолкнуть. Для него остается только один путь - через топочные дверцы и щели - в помещение.

Такое обморочное состояние печи может продолжаться часами. В качестве профилактики на время длительного простоя вьюшки следует оставлять приоткрытыми. Это обеспечит циркуляцию воздуха, пусть даже самую незначительную, что уменьшит влажность.

- Если прогревание каналов горящей бумагой не помогает, ее нужно заменить берестой или лучинками. Они дают больше тепла. Иногда проблему решает удаление вьюшки из подтрубного гнезда. В освободившуюся узкую щель даже слегка теплый воздух может потечь непосредственно в трубу. В такой ситуации и слабая тяга способна изменить обстановку, разряжая воздух в пространстве трубы и тем самым вытягивая воздушные затычки.

В случае когда все способы оказались тщетными, прибегают к последнему — топят печь по-черному, поддерживая в ней небольшой костерок. При этом придется открыть кроме печной дверцы окна и двери. Постепенно кладка и воздух внутри печки прогреются и она оживет.

Как видите, с печью надо обходиться умеючи.

Как правильно топить углем кирпичные печи: виды топлива и рекомендации по розжигу, причины задымления


Какие правила следует соблюдать при растопке печи

Итак, чтобы понять, углем, необходимо запомнить несколько несложных, но очень важных правил и установить последовательность своих действий.

Можно ли использовать зажигательные смеси для растопки? Нет! Ни в коем случае нельзя – это может быть опасно. Важно понимать, что нарушение правил пожарной безопасности может привести к возникновению пожара.

Лучше потратить немного больше времени, добиваясь необходимого результата, но защитить себя и своих близких от опасности.

Можно ли оставить печь самостоятельно разгораться во время отсутствия кого-либо в доме? Конечно, нет!

Помните, что в печи горит огонь, а
температура горения угля составляет более 1000 градусов
, и всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и опасные ситуации, которые можно исправить или предотвратить, находясь в это время в помещении.

Прежде чем начать топить печь необходимо ее тщательно осмотреть.

  1. Сначала необходимо визуально оценить внешнее состояние. Присутствие трещин, даже небольших, может привести к попаданию угарного газа и дыма вовнутрь помещения, а также высокая топлива может привести к постепенному разрушению конструкции печи. Поэтому трещины, которые были обнаружены, необходимо замазать песчано-глиняной смесью.
  2. Прежде чем печь растопить, необходимо убрать золу и шлак от прошлой растопки
    . Для этого немного смочим отходы, чтобы пыль не разлеталась, и уберем с помощью совка.
  3. Проверить наличие воды в котле. В случае ее небольшого количества — стоит все-таки долить, и вообще безопасней будет всегда содержать котел полным. Отсутствие воды может также привести к пагубным последствиям не только для конструкции, но и для жизни и здоровья людей.
  4. Использование бытовых или , таких как рубероид или пластик, может привести к появлению неприятного запаха, а также к наиболее быстрому засорению дымовой трубы и образованию устойчивого налета на ее стенках.
  5. Необходимо проверить дымоотводную трубу, правильно производить её чистку каждые три месяца
    , особенно если печь используется постоянно.
  6. Убрать все легковоспламеняющиеся предметы на расстояние не менее 50 см от
    нагревающихся поверхностей.

Теперь, когда печь правильно подготовлена, приступаем к растопке.

Почему может появиться дым

Даже если печь топится правильно, могут формироваться клубы дыма и попадать в жилье. Чаще, к такому приводит уголь низкого качества. Однако, причинами появления проблем являются:

  1. Засорение дымохода или каналов.
  2. Появление щелей, отверстий в кладке. Тяга и температура дыма существенно снижаются.
  3. Разрушение внутренней кладки или колодца.

Если проводить розжиг в холодной топке, возможно появления дыма. Копоть начнет образовываться, если присоединить к дымоходу несколько отопительных приборов. Чтобы избежать появления угарного газа, необходимо установить дымовые заслонки.

Использование каменного угля для растопки

Несмотря на то, что процесс растопки акцентирован на угле, все же дрова тоже будут нужны для того, чтобы быстро набрать температуру необходимую для горения угля.

  • Для начала необходимо подготовить немного сухих дров и уголь. Уголь лучше разбить на средние куски – мелкие прогорят быстро, а большие могут и не догореть до конца
  • Затем, чтобы обеспечить равномерное горение, в печь необходимо уложить скомканные газеты или бумагу
    . Далее заполняем ее дровами, укладывая их таким образом, чтобы воздух свободно циркулировал между ними
  • Поджигаем бумагу, закрываем дверцу печи и приоткрываем поддувало, чтобы обеспечить приток воздуха. Температура горения дров достигает 800 – 900 градусов, и прогорают они достаточно быстро
  • Когда достигла необходимой температуры, а от дров остались горящие угли можно начинать засыпать уголь небольшим слоем до 15 см
  • После того, как небольшой слой разгорелся, можно досыпать остальной уголь.

Важно помнить тот факт, что топить печь без перерыва нельзя. Среднее время растопки составляет не более двух часов. Если процесс горения будет происходить непрерывно, то высокая температура в печи может привести к ее перегреву и неблагоприятным последствиям.

В том случае, если планируется производить растопку исключительно углем или торфом, тогда следует просверлить в дымовой заслонке отверстие 10-15 мм

, чтобы в процессе горения было газоотводное отверстие.

Лучше и безопасней засыпать уголь будет не через дверку топки, а через верхние конфорки. В таком случае материал меньше рассыпается и равномерней укладывается.

Особенности топки печи в бане по-черному

Растопка печи по-чёрному сегодня иногда практикуется при обогреве бани, поскольку данный способ выдает больше КПД, чем при «белом» методе, а топлива при этом расходуется меньше.

Продукты сгорания в таких устройствах выходят не через дымоход, а через окна и дверь. Большое количество сажи оседает на стенах, выполняя функцию адсорбента.

Порядок топки печки по-черному в бане:

  1. Откройте окна и дверь — для притока свежего воздуха и поддержания процесса горения.
  2. Сложите дрова «домиком», положив под них бумагу и подожгите ее.
  3. Перед второй закладкой дров щедро сбрызните стены и полки водой.
  4. Постепенно подкладывайте дрова, закончив топку после появления малинового света над камнями.
  5. Подождите, пока прогорит последняя порция дров и вынесите угли.
  6. Проветрите помещение, открыв окошки и дверь.
  7. Окатите двери и полки холодной водой.
  8. Плесните ушат воды на каменку и закройте двери.

Теперь можете наслаждаться всеми прелестями парилки, растопленной по-черному!

Устранение возможных проблем

Что делать если все условия были выполнены правильно, но все равно возникли проблемы при растопке?

Для того чтобы избежать задымления помещения нужно уметь правильно чистить дымоход печи

. Во-первых, для используется метла с длинным шестом либо специальный прибор для длинных труб, который состоит из шара. Вес этого инструмента может достигать до 3 кг. На шар насажен ерш из жесткой щетины. Длина веревки для такого прибора определяется длиной трубы. Вся сажа, во время чистки опадает в печь, после чего её легко удалить через дверку печи.

Очень часто в домах возникают пожары из-за неправильной эксплуатации или плохого состояния отопительных приборов. Любая печь способна прослужить хозяевам долгие годы, в том случае если правильно за ней ухаживать, используя только правильные материалы для растопки и не использовать её как утилизатор бытовых отходов. Не стоит забывать о простых и очень важных правилах эксплуатации.

Большая часть твердотопливных котлов, которые работают на угле и дровах, представляют собой устройство простой конструкции. Котел состоит из двух камер, которые располагаются одна над другой. Верхняя камера используется для закладки топливного материала, а нижняя для продуктов, которые остаются после сжигания твердого топлива. Разделяются данные камеры в большинстве случаев с помощью чугунной колосниковой решетки, которая имеет большой запас прочности.

В твердотопливных котлах происходит полное сгорание дров и угля за счет каналов вторичного воздуха, которые действуют как газообразующий жиклер. Эти же каналы помогают удалению золы.

Существует большое количество котлов, работающих на твердом топливе. При выборе устройства следует обращать внимание на показатель горения топлива, а также сохранение тепла. В большинстве случаев новее котлы сохраняют высокую температуру в течение 8 часов. Выбирая в качестве топлива уголь, следует подобрать лучший режим горения, который будет поддерживаться постоянно.

Растапливается котел при помощи бумаги, небольших щепок и малого количества угля. Затем засыпается небольшое количество угля и запирается загрузочная дверца. Далее необходимо будет правильно отрегулировать подачу воздуха, от которой зависит время горения топлива. Чем больше будет попадать в котел кислорода, тем интенсивнее будет проходить процесс горения, следовательно, быстрее будет сгорать топливо, а тепла хватит ненадолго.

Сильно перекрывать подачу воздуха тоже не стоит, так как в данном случае уголь будет тлеть, и выделять дым вместо желаемого тепла. В некоторых случаях нехватка кислорода и вовсе может привести к затуханию.

Когда подача воздуха будет хорошо отрегулирована, необходимо будет загрузить в котел ведро угля. Лучше всего производить ее через загрузочную дверцу, расположенную сверху котла. В случае загрузки топлива на 1/3 котельной топки, можно рассчитывать на 3 часа его непрерывного горения. Подачу угля в котел следует добавлять, опираясь на данные, которые показывает температурный датчик.

В большинстве случаев достаточно для хорошего прогревания жилья поддерживать температуру воды на уровне 80 градусов. В случаях, когда необходимо чтобы котел горел долго без добавления топлива, нужно за один раз высыпать столько топлива, чтобы оно наполнило котел до половины. Использовать очень большое количество топлива за раз не рекомендуется, так как оно попросту спечется и очистить от такого угля колосники будет сложно.

С помощью подачи воздуха можно каждый раз проводить регулирование горения топлива. Допускать большое количество свежего воздуха к камере не желательно, так как это может стать причиной возгорания большого пламени и закипанию воды. По трубам пойдет очень горячая вода, но при этом топлива хватит на меньшее количество времени.

Продукты горения – зола, будет через колосники осыпаться в зольник. Чистить эту камеру следует ежедневно, к примеру, утром. Важно понимать, что чистая зольная камера обеспечивает лучший отток дыма.

Установив дома котел, мы сталкиваемся с вопросом его правильной эксплуатации. Далеко не каждый имеет понимание того, как правильно растопить котел углем, какой вид углей применять для этих целей.

При этом стоит учитывать конструкционные особенности установленного оборудования, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Принцип работы угольного котла

Угольный котел состоит из двух камер. В верхнюю камеру, называемую топкой, загружается уголь. После того как уголь сгорает, остаточные продукты горения (зола и шлаки) просыпаются в нижнюю камеру — зольник, откуда удаляются по мере наполнения камеры. Камеры разделяются чугунной решеткой – колосником.

Дополнительно, котлы могут иметь автоматическую систему подачи топлива и управления тягой. В случае ее отсутствия все процессы контролируются человеком. В первом случае котлы обладают значительными эксплуатационными преимуществами, но и их стоимость гораздо выше.

Автоматика регулирует подачу воздуха. При увеличении его подачи, топливо сгорает активнее, выделяя больше тепла, но при этом расход угля увеличивается. При уменьшении подачи воздуха, топливо сгорает медленнее, уменьшая количество выделяемого тепла, но при этом значительно экономя уголь. Также в систему может быть включена автоматическое добавление угля в топку.

Температура горения измеряется специальными датчиками, что позволяет программировать котел. Если уровень температуры достигает заданного значения, вентилятор автоматически перестает подавать воздух. При понижении температуры – вентилятор снова включается, разжигая уголь.

Выбор угля для котла

Уголь в основном состоит из углерода, а также примесей, которые после сгорания образуют золу и шлаки. Именно процентное соотношение различных составляющих угля и его возраст, влияют на то, какой марки этот уголь и на его характеристики.

Например, бурые угли имеют высокую влажность, около 50%, а в антрацитах ее количество не превышает 7%. Благодаря этому антрацит обладает самой высокой теплотой сгорания. Между антрацитом и бурым углем, по характеристикам и свойствам, расположился каменный уголь.

Использование твердотопливного котла

Для начала, необходимо все подготовить для растопки. Потом правильно загрузить твердое топливо и разжечь его. Во время горения необходимо регулярно контролировать котел, регулируя подачу воздуха и вовремя удалять накопившиеся продукты сгорания в зольнике. Далее рассмотрим более подробно каждый шаг.

Подготовка котла к растопке

Перед началом работы котла необходимо убедится в отсутствии у него повреждений, а также повреждений системы автоматики в случае ее наличия. Их наличие может привести к проникновению в помещение угарного газа и продуктов горения, а также некорректной работе системы автоматики. При обнаружении повреждений, необходимо их устранение перед началом работы котла.

Далее убираем все легковоспламеняемые предметы находящиеся в близости от котла и приступаем к его внутренней чистке. Из нижней камеры необходимо удалить всю золу и другие продукты горения, осмотреть дымоход на предмет забивания сажей.

Важно!

Сажа в дымоходе оседает при использовании влажного топлива. При горении оно выделяет пар, который конденсируется на стенках дымохода, смешиваясь с продуктами горения образующими сажу, постепенно затягивая дымоход. Это приводит к ухудшению тяги, а в тяжелых случаях к ее отсутствию.

Как разжигать уголь

На дно верхней камеры укладывается бумага (газеты, тетрадные листы) затем слой мелкой сухой щепы. Сверху щепы кладут мелкие дрова, их необходимо уложить в виде колодца или пирамидки, что позволит быстрее разжечь пламя.

После того как подожгли бумагу, необходимо закрыть дверцу верхней камеры и приоткрыть поддувало нижней, таким образом регулируется количество подаваемого воздуха для ускорения процесса горения.

После полного сгорания дров, на тлеющую золу засыпается уголь мелкой фракции с толщиной слоя в 10 – 15 см.

Когда прогорит мелкий уголь, на него укладывают более крупные куски угля, перед этим необходимо поворошить тлеющие остатки мелкого угля, это улучшит поступление воздуха.

Дополнительно стоит учесть, что уголь плохого качества может коксоваться. И если вы попали в такую ситуацию, то следует между слоями угля укладывать небольшой слой дров. Это даст больший доступ воздуху и улучшит процесс горения, позволяя отдавать топливу большее количество тепла.

Удаление золы

Лучше всего зола удаляется, когда в процессе горения используются только дрова. По мере сгорания, зола осыпается в нижнюю камеру (зольник). Что касается угля, то он обладает длительным временем сгорания, поэтому своевременно удалить продукты его горения довольно сложно. Как и в случае с коксованием, процесс облегчается с помощью чередования слоев уголь-дрова-уголь. Также может помочь увеличение температуры горение, поэтому очень важно уметь правильно пользоваться регулятором тяги.

Выводы

Топить домашний котел с использованием угля значительно выгоднее и проще, чем дровами. Уголь при сгорании выделяет большее количество тепла, а время полного сгорания в несколько раз больше. Одной закладки угля может хватать на 12 часов горения, что сокращает время на обслуживание котла.

Чтобы КПД твердотопливного котла или печи был максимальным, а отопительное оборудование работало без сбоев, нужно использовать качественное и сухое топливо, правильно его закладывать, не допускать, чтобы образовывался конденсат. Следить за исправностью самой конструкции. Даже через двухмиллиметровую трещину в рамке задвижки внутрь проникнет около 15 кубометров воздуха за час, что при нагреве печи до 100 градусов «съест» около 10 процентов всего тепла. При горении в топке с открытой дверцей теплопотери составят 40 процентов. При открытом поддувале печка потеряет еще от 15 до 20 процентов тепла.

Перед тем как истопить печь, нужно удалить золу из зольника. Ежегодно конструкция должна подвергаться полной очистке и профилактическому ремонту. Нагрев печки зависит от состояния стен изнутри. При наслоении сажи печь будет прогреваться дольше, слабее, и сжигать больше топлива. Следите за состоянием колосниковой решетки при закладке топлива. Если решетка будет забита, интенсивное горение не будет поддерживаться притоком свежего воздуха из поддувала.

Само топливо должно быть высушенным. Топить печь сырыми дровами можно (а куда деваться, если сухих дров не осталось), но при сжигании непросохшего дерева образуется много сажи на стенках и в дымоходе, печь нужно будет прочищать чаще. У сырых дров ниже энергоэффективность. При сжигании сырых дров будет активно испаряться вода, что приведет к выпадения по стенкам конденсата, что ускоряет разрушение стенок конструкции. Для равномерного сжигания дров в топливнике деревянные поленья должны быть наколоты одинаково, иметь толщину примерно 8-12 сантиметров. Тогда нагрев будет производиться максимально эффективно.

Последовательность топки.

Перед тем, как положить поленья, расстилают клочки бумаги, укладывают лучины, стружки и мелкую щепу, обязательно сухую. Первыми в топку попадают сухие дрова в небольшом количестве, немного тоньше обычных. Это порция топлива для прогрева печи. Между отдельными полешками должно быть расстояние. При этом выкладка дров не должна доходить до верхнего уровня топливника сантиметров на 20, чтобы все частицы успевали сгореть еще до того, как будут утянуты в дымоход. Пользоваться смесями и средствами для разведения костра, а также керосином, соляркой, ацетоном и, тем более, бензином не рекомендуется. Если нет сухих дров и щепок, а растопить печь необходимо, можно использовать хвойные ветки. Иголки сосны и ели содержат масла, с помощью которых можно растопить печь (или костер) даже на сырых дровах. Если печь сразу начала дымить, в дымоходе находится холодный воздух. Тогда предварительно нужно сжигать в топливнике несколько лучин и щепок, чтобы наполнить пространство теплом. И уже потом закладывать порцию дров для прогрева. (А вообще полезно утеплить дымоход несгораемой теплоизоляцией). Перед тем как добавить к дровам каменный уголь, перейти на топку углём, нужно прогревать дымоход дровами, поскольку для угля нужна тяга побольше. Объем закладываемых в топку дров зависит от конструктивных особенностей печи. Рекомендуемая норма закладки — сразу целый или почти целый расчетный объем топлива. Следите за расстоянием до верхнего перекрытия топливника! После того, как начальная закладка хорошо разгорится, и стенки немного прогреются, производится полная закладка топлива.

Проверка тяги.

Обычно тяга в отопительных печах определяется цветом пламени во время сгорания топлива. Если вы в дымовом канале слышите характерный гул, и при этом пламя имеет яркий белый цвет, значит, тяга слишком большая, её нужно уменьшить. Если подача воздуха и тяга в норме, вы увидите золотисто-желтое пламя.

Процесс топки.

Пока дрова или уголь горят в топке, чтобы обеспечить их равномерное сгорание, нужно не только вовремя перемешивать закладку (нужно 2-3 перемешивания), но и своевременно закрывать дверцу поддувала и дымовую трубу. Не знаете точно, как правильно топить кирпичную печь — ориентируйтесь на 1,5-2,5 часа (зависит от размеров самой печи и помещения, а также от температуры окружающего воздуха). Во время сгорания дров, угля, торфа — любого вида топлива — нужно закрывать как дверцу топливника, так и задвижку (вьюшку), правда, частично. Только после прогорания половины заложенного угля можно его шевелить и перемешивать, это одно из основных правил, как правильно топить углём печь. После выгорания основного объема закладки оставшиеся головни нужно помещать в центр топки, а затем обложить их горящими поленьями или кусками каменного угля. При этом нужно уменьшить тягу; Когда сгоревшие угли начинают догорать в пламене синего цвета, которое через несколько секунд исчезает — это означает, что стал выделяться СО, угарный газ. Угли нужно сразу же разровнять, и открыть трубу дымохода не менее чем на 10 минут, чтобы угар полностью ушел. Если вы не уверены как правильно растопить печь, на ночь этим заниматься не рекомендуется. Тогда вы точно продуктами горения не отравитесь.

Как правильно топить печь углем.

При постоянной топке каменным углем в любом случае при закладке сначала нужно сжечь в топливнике небольшую порцию дров, и уже после этого на горящие угли засыпать уголь 50-60 мм слоем. После разгорания угля добавляют остальную закладку слоем до 150 мм, тогда печь будет гореть хорошо, прогреваясь равномерно. Для сгорания углей в твердотопливном котле лучшим топливником является шахточка с вертикальными стенками, оборудованная колосниковой решеткой. Желательно, чтобы топливник имел большую высоту. Топка твердотопливного котла, оборудованного под уголь, пригодна для сжигания в ней других видов топлива. Растопка раскладывается по колосниковой решетке и зажигается при слегка открытой трубной задвижке. Когда растопка разгорится, трубная задвижка открывается полностью и забрасывается первая порция мелко наколотого угля ровным слоем 50-80 мм по всей решетке. После этого закрывают топочную дверцу и открывают поддувальную. Когда уголь разгорится, забрасывают порцию до толщины слоя 120-200 мм.

При последующих забрасываниях топлива надо выполнять следующие требования: . забрасывать новые порции угля тогда, когда предыдущая достаточно хорошо разгорится; . при каждом забрасывании угля, сопряженном с открыванием топочных дверец, следует предварительно прикрыть поддувальную дверцу; . следить, чтобы топливо не прогорало до колосников и горело во всей массе ровным слоем. Если в каменных углях имеется мелочь или пыль, то ее перед забрасыванием в топку следует смачивать водой. Жирные, сильно спекающиеся угли марок ПЖ и Ж, состоящие из мелочи, обычно смачивают обильно настолько, чтобы слиплись частицы угля, не допуская при этом избытка воды. Угли паровично-спекающиеся марки ПС и слабоспекающиеся марки СС большей частью мелкие и требуют умеренного смачивания. Тощие угли марки Т, состоящие обычно из мелочи и подготовляемые для забрасывания в топку, смачивают до влажного состояния всей массы. Длиннопламенные угли смачивают лишь настолько, чтобы уменьшить образование пыли. Антрацит смачивания не требует; иногда, при большом содержании мелких частиц, его смачивают для уменьшения выделения пыли.

Во время топки топочную дверцу следует держать закрытой, открывая ее только на время забрасывания свежей порции топлива. Шуровать уголь следует по возможности реже во избежание излишнего охлаждения топливника, большого провала угля через колосниковую решетку и смешивания его со шлаком. При многозольных бурых углях (подмосковный, челябинский, среднеазиатский и др.), наоборот, шуровку надо производить чаще, иначе куски угля «озолятся» и потухнут. Заброска этих углей должна производиться чаще и малыми порциями. При догорании топлива следует прикрыть поддувальную дверцу, а при герметических дверцах ее можно закрыть. Когда слой топлива достигнет 30-40 мм, следует поддувальную дверцу закрыть совсем, а трубу закрыть задвижкой на ¾ сечения газохода. Закрыть совсем дымовую трубу надо тогда, когда угли сгорят полностью. Преждевременное закрытие трубы может привести к угару людей.

Нужно ли смачивать уголь?

Иногда уголь смачивают перед тем, как закинуть его в горн, иногда, когда он уже в горне. Жар горна сжигает летучие компоненты угля, а вода поможет тому, чтобы эта операция прошла без лишнего дыма. Когда уголь уже горит, можно смочить его, чтобы образовалась корка. Верхние слои угля спекаются и пламя сосредотачивается в требуемом месте, уголь под коркой прогорает медленнее. Это особенно полезно для мелкого угля и пыли (6мм и меньше), который всегда попадается в общей куче. Он, как минимум, слипнется и не будет забивать колосник. На ведро сухого мелкого угля нужен примерно 1 литр воды. Если топить сухой мелочью, то вместе со шлаком Вы будете выбрасывать несгоревший мелкий уголь, просыпавшийся в поддувало. Если у печи плохая тяга воздуха, мелкий сухой уголь горит плохо, а сырой хорошо, нагревается быстрее. Лучше всего такая корка образуется у спекающихся, коксующихся, кузнечных, газовых марок угля. Некоторые же марки угля смачивать бесполезно. (Крупные куски угля горят и так хорошо и дают тепла больше, чем мелочь. Их смачивать с точки зрения обогрева вредно, потому что это все равно, что мокрые дрова. Но можно смачивать, чтобы не перегреть и не прожечь печь. Вот древесный уголь смачивать в любом случае вредно, если только для экономии расхода и охлаждения).

При топке дровами рекомендуется поленья в топливнике укладывать плотно одно к другому, сразу закладывать не менее половины порции дров, а остальное количество забрасывать по мере прогорания за один — два приема в зависимости от количества топлива и емкости топливника. Для равномерного сгорания дров их надо расшуровывать два — три раза за топку, делая это быстро, не охлаждая котла.

Сильно протапливать печь не рекомендуется, это не продлит прогрев помещения на несколько дней. Вам сначала будет жарко, после чего вы откроете форточку для проветривания, а затем, когда тепло уйдет, будет уже холодно. В то же время перерасход топлива будет просто огромен. Следуя вышеуказанным рекомендациям и советам, вы через некоторое время уже не будете думать, как топить печь дровами или углем, чтобы добиться максимальной эффективности и экономии.

  • 1 Как работает угольный котел?
  • 2 Какой уголь выбирать для топки?
  • 3 Как правильно использовать твердотопливные установки?
  • 3.1 Готовим печь к растопке
  • 3.2 Как правильно растапливать уголь?
  • 4 Как удалить золу?
  • 5 Заключение
  • Твердотопливный котел

    Как правило, тот, кто впервые устанавливает у себя в доме автономное котельное оборудование, сталкивается с проблемами его эксплуатации. Не каждый, например, знает, как правильно топить котел углем, какой вид твердого топлива выбирать для обозначенных целей. Специалисты обращают внимание на то, что с любой печью нужно обходиться крайне осторожно, тщательно соблюдая все нормы противопожарной безопасности. Полезно также заранее ознакомиться с особенностями функционирования выбранного оборудования.

Правила догрузки топлива


Перед розжигом печи необходимо сразу просчитать количество предполагаемых закладок и подготовить запас дров

Регулярная топка кирпичной печи редко ограничивается только одной закладкой, которой обычно хватает лишь на 6-8 часов непрерывного горения. Поэтому большинство опытных истопников перед тем как затопить печку заранее запасаются дополнительной порцией дров. После прогорания первой закладки они не дожидаются появления на углях «голубых огоньков» и приступают к повторной загрузке твердого горючего в рабочую зону.

Перед тем как разжигать печку важно сразу просчитать количество предполагаемых закладок и подготовить соответствующий запас дров. При очередной их загрузке потребуется соблюдать правила, позволяющие сохранять накопленное тепло и исключить возможность проникновения угарного газа в жилое помещение. Для быстрого розжига новых порций остатки предыдущей закладки вместе с тлеющими углями сгребаются в центральной части.

Как работает угольный котел?

Что такое угольный котел? Это простая установка, которая состоит из двух отделений. В верхнюю топку закладывается уголь. После его прогорания остаются зола и шлаки, которые попадают в нижнее отделение и удаляются оттуда по мере необходимости. Между камерами стоит обычная решетка из прочного чугуна.

Подобные печи могут быть дополнительно укомплектованы сложной автоматикой, которая позволяет переводить работу установки в автономный режим и управлять тягой. Если автоматики нет, угольные печи работают при помощи естественной циркуляции. Первый тип устройства имеет несколько эксплуатационных преимуществ, но сто

ят печи длительного горения куда больше простых устройств.

Автоматика работает предельно просто. Благодаря ей и работе вентилятора легко контролировать поступление кислорода в топку. Чем его больше, тем сильнее горит уголь, и тем быстрее прогорает топливо, отдавая максимальное количество тепла. Ограничение доступа кислорода приводит к обратному эффекту. Топливо горит медленнее, количество отдаваемого тепла уменьшается, зато увеличивается время прогорания угля.

Температуру прогрева регулирует специальный термодатчик. Режимы работы котла можно программировать. Если достигнута заданная температура, датчик срабатывает и отключает вентилятор. При этом подача кислорода уменьшается, и печь прогорает медленнее. Когда температура падает, вентилятор включается и начинает интенсивно нагнетать в топку кислород. Уголь опять активно разгорается. Если учесть подобные особенности работы твердотопливного котла, становится понятно, когда и как в печь закладывать уголь.

Что дольше горит

Самым лучшим вариантом для отопления помещения является антрацит. Он обладает хорошими характеристиками, однако завышенная цена не позволяет его использовать повсеместно. Кроме того, он долго разжигается, что требует дополнительных временных затрат.

Не пропустите: Русская печь и мини печь своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и порядовка (+лучшие Фотопроекты)

Важно! Наиболее часто для отопления применяют длиннопламенный уголь, который соответствует характеристикам длительного горения.

Длиннопламенные угли или ДПК отлично подходят для традиционных плит и каминов. Они также примменяются для работы на твердотопливном котле. Его достоинства таковы:

  • простота применения;
  • удобство розжига;
  • хорошее соотношение стоимости и качества;
  • во время горения выделяются длинные языки пламени, которые характерны при горении дров;
  • нет необходимости обустраивать дополнительный поддув;
  • одна закладка горит очень долго, выделяя большое количество тепла.

Множество покупателей сталкиваются с трудностями, подбирая топливо для печи: какой лучше вариант для чугунной, кирпичной или стальной конструкции – все эти агрегаты можно отапливать с помощью угля марки ДПК. Большое содержание углерода позволяет сырью гореть на много дольше, материал выпускается во фракции 50-200 мм.

Какой уголь выбирать для топки?

Что такое уголь? Это продукт растительного происхождения, в состав которого входят углероды и негорючие примеси. Именно они образуют после прогорания золу и шлакообразные вещества. Соотношение двух компонентов везде разное. Именно оно, а также «возраст» природного топлива определяет марку угля. Специалисты различают несколько разновидностей.

Самый «молодой» вид угля — лингит. Он имеет довольно рыхлую структуру. Если взять в руки комок лингита, он быстро рассыплется и потеряет форму. Такой уголь чаще всего используется в тепловых электростанциях, а вот для отопления дома лингит не подходит.

Кроме лингита добываются еще и бурый, каменный уголь, антрацит
самые древние отложения углеродов. Все разновидности имеют разный уровень влажности.
В буром угле, например, влажность составляет 50%, в антраците ее порог не превышает 7%. Поэтому антрацит имеет самую высокую удельную теплоту. Ее показатели составляют 9 тыс. ккал/кг. Меньший показатель у каменного угля — 5,5 ккал/кг. У бурой разновидности удельная теплота составляет всего 3 ккал/кг. Учитывая все это, легко понять, какой вид топлива приобретать для протапливания дома.

Вывод

Уголь является наиболее распространённым видом топлива. Его теплоотдача значительно выше чем у дров, брикетов и пеллет. Не все виды печей можно отапливать этим продуктом. Для его использования требуется специальная топка из шамотного кирпича или плотной стали.

Процесс закладки, розжига и горения угла не потребует особых усилий, если придерживаться основных правил. Но отапливать помещение только этим видом топлива не получится, так как для розжига требуются дополнительные материалы: бумага, щепки, небольшие поленья.

Как правильно использовать твердотопливные установки?

Работа угольного котла

Принцип работы твердотопливного котла известен, решен вопрос и с выбором разновидности угля. Осталось научиться правильно топить печь. Существует несколько простых правил, усвоить которые должен каждый, кто выбирает описываемые установки для организации отопления загородного дома.

Запомните! Сначала печь необходимо подготовить к растопке, затем правильно загрузить в нее топливо. Во время его горения за установкой необходимо пристально следить, вовремя удаляя продукты сгорания.

Остановимся на всех этих моментах более подробно.

Готовим печь к растопке

Если печь в загородном доме используется от случая к случаю, перед началом ее эксплуатации в целях безопасности необходимо исключить наличие трещин внутри кладки.

Чем они опасны? Через них в помещение могут проникать продукты сгорания и угарный газ, который должен при помощи тяги выводиться наружу. Если подобный дефект обнаружен, его обязательно перед растопкой необходимо устранить, замазав щели смесью глины и песка. В противном случае при нагреве трещины могут еще больше увеличиться в размерах. И это приведет к возникновению опасных ситуаций.

Осматривая печь снаружи, убираем подальше от нее легковоспламеняющиеся предметы и чистим ее внутри. Выгребаем золу и шлаки при помощи лопатки, освобождая внутреннее отделение. Целесообразно сухой тряпкой протереть и внутренние стенки топки. Если этого не сделать, то во время растопки пыль начнет гореть, наполняя комнату неприятным запахом.

Топить угольную печь необходимо несколько раз в день. Продолжительность одной топки не должна превышать двух часов. Для загрузки лучше использовать хорошо просушенный уголь средней фракции.

Обратите внимание! Влажное топливо при горении выделяет пар. Он образует конденсат, который оседает внутри дымохода. Смешиваясь с сажей, конденсат формирует кокс, который постепенно забивает проход дымохода, сужая его. А это приводит к проблемам с тягой.

Для розжига угля нельзя использовать хозяйственные отходы, а также легковоспламеняющиеся жидкости — бензин или керосин. Нельзя во время горения оставлять печь без присмотра. Особенно строго это правило необходимо соблюдать, если в доме есть маленькие дети или животные.

Как правильно растапливать уголь?

Закладка твердотопливного котлы

Топить печь необходимо следующим образом:

  • Сначала на дно топки укладываем листы газеты или любой другой сухой бумаги. Поверх нее располагаем слой мелких древесных щепок. А на них горкой укладываем небольшие дрова, например, березовые поленья. Чтобы они быстрее разгорелись, их необходимо сложить в виде колодца или небольшого шалаша.
  • Поджигаем бумагу. Дверцу печи закрываем, а поддувало открываем. При помощи него легко контролировать интенсивность горения топлива. Чем сильнее поток воздуха, тем быстрее прогорает закладка дров.
  • После того как дрова полностью прогорят, и от них останется лишь кучка тлеющей золы, нужно прямо на нее уложить 15-сантиметровый слой мелкого угля.
  • Обратите внимание! Открывая дверцу для загрузки топлива, обязательно закройте поддувало.

  • Когда 15-сантиметровый слой угля хорошо прогорит, прямо на него укладываем более крупный уголь и сооружаем подушку высотой в 60 см. Предварительно полезно прогоревшее топливо хорошенько поворошить, что улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит спекание угольной массы. Уголь можно укладывать, открыв дверцу топки.
  • Обратите внимание! Некачественное твердое топливо имеет свойство коксоваться. Поэтому опытные печники советуют прокладывать слой угля слоями дров. Такой многослойный пирог позволит установке хорошо разгореться и отдать максимальное количество тепла.

  • Чтобы правильно растопить печь, лучше действовать так — открыть зольник и дать бумаге с щепами прогореть при помощи естественной циркуляции. Так удастся хорошо прогреть дымоход. По мере разгорания топлива тяга будет увеличиваться, поэтому нужно потом закрыть зольник и включить вентилятор.
  • Заготовка и хранение дров

    Заготавливая дрова, используйте деревья, растущие в сухих местах, они содержат меньше влаги, следовательно, сгорать будут с большей теплоотдачей. Если же сухих насаждений нет, то поваленные брёвна нужно тщательно высушить. Наилучший промежуток времени для заготовки древесины на топливо – ноябрь—декабрь.

    Не стоит оставлять спиленные деревца на долгий срок, по мере возможности распилите их на несколько частей. Поленья, которые предназначены для топки печки, должны быть среднего размера – 8-10 см в диаметре, длина зависит от габаритов топочной камеры.

    После распила бревен, их лучше расколоть и сложить в специальном хорошо проветриваемом помещении, без лишней влажности, защищенном от проникновения дождя или снега. Поэтому в погребе хранить дрова нельзя, лучше сложить их в сарае или под навесом с хорошим вентилированием.

    Предлагаем ознакомиться Какой раствор нужен для кладки печи: глиняный кладочный раствор, глина для печной кладки

    Как удалить золу?

    Отопительные твердотопливные котлы

    Когда печь отапливается дровами, убирать золу очень просто. Топливо прогорает и осыпается в камеру зольника.

    У угля время прогорания значительно больше, поэтому удалить вовремя шлаки довольно трудно. Спасает положение прокладка дровами — слой дров, слой угля. Справиться с подобной проблемой можно, увеличив температуру горения. Поэтому полезно научиться регулировать тягу.

    Принцип работы

    Чтобы разобраться, как правильно топить котел углем, разберемся в принципе работы таких аппаратов. При сгорании угля выделяется тепло, которое нагревает теплообменник с жидкостью. Она уже под действием системы насосов поступает в радиаторы, обогревая воздух в нужных помещениях.
    Устройство оборудования довольно простое. Снизу располагается зольник, где собираются шлаки и зола. Над ним расположены колосники, на которых непосредственно происходит горение топлива. Теплообменник может располагаться как вокруг топки, так и сверху.

    Также бывают воздухогрейные угольные котлы. Они непосредственно греют воздух в помещении. Их устройство намного проще, так как отсутствует посредник в виде жидкого теплоносителя. Применяются больше для обогрева гаражей и промышленных помещений.

    Повышенным уровнем КПД отличаются модели длительного горения и пиролизные устройства. В первых воздух подается сверху, за счет чего постоянно горит только верхний слой топлива. Это позволяет загрузить за один раз много угля, который будет медленно тлеть.

    Какие дрова лучше для твердотопливного котла: выбираем сорт древесины

    Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 11.6к.

    Наверное, нет в нашей стране человека, которого бы не коснулось подорожание энергоресурсов. Цена для потребителя на газ, с 2000 года, выросла на 536%, а на мазут – 596%. Многие владельцы комбинированных отопительных котлоагрегатов переходят на твердое топливо, а именно на дрова. О том, какие дрова лучше для твердотопливного котла и пойдет речь в этой публикации.

    [contents]

    Правильный выбор топлива для топки

    В понимании обывателя, дрова – это любые куски древесины, отходы пиломатериалов, деревообработки и мебельного производства. В принципе, таким топливом можно топить печь, но будет ли ваш современное котельное оборудование работать эффективно?

    Дрова для топки отопительных котлов, печей и каминов — это поленья, длиной 25 – 35 см, с содержанием влаги в пределах 15 – 25%. Основными характеристиками при их выборе являются:

    • Теплотворная способность.
    • Простота заготовки и сушки.
    • Длительность горения.
    • Выделяемые при горении запах и количество смол.

    Для сжигания в отопительных котлах необходимо выбирать сорта древесины с длительным сроком горения, в процессе которого теплоотдача происходит как можно медленнее. Даже лучший твердотопливный котел на дровах не будет эффективно отапливать жилище, если его будут топить не подходящим топливом.

    Медленное горение с хорошей теплоотдачей обеспечивает древесина с плотной структурой. Именно поэтому для топки твердотопливного котла нужно выбирать дрова лиственных твердых пород.

    Отличие сортов древесины между собой

    Все деревья, по степени твердости древесины можно достаточно условно разделить на три категории.

    • Твердые сорта: акация белая, бук, дуб, граб, тис, клен, ясень. В эту категорию входит лещина, боярышник, груша.
    • Средне твёрдые: береза, вишня, кедр, черешня, орех, платан, ольха.
    • Мягкие сорта: осина, сосна, ель, тополь, лиственница.

    Как вы понимаете, это далеко не полный список сортов деревьев, которые в нашей стране принято использовать для топки. Каждый сорт имеет свои особенности, поэтому перед заготовкой или приобретением данного вида топлива рекомендуем ознакомиться с некоторыми их характеристиками.

    1. Дуб, акация, береза имеют небольшую природную влажность, поэтому прекрасно горят даже сразу после спиливания. Но, древесину этих сортов достаточно тяжело разжечь.
    2. Осина и ольха в своей структуре не имеют летучих смол, поэтому горят чисто, без отложения сажи на дымоходе. Замечено, если топить дровами этих сортов, стенки дымохода очищаются от дегтя и сажи.
    3. Береза обладает прекрасной теплотворной способностью: горит жарко и долго. Березовые дрова рекомендуется использовать в отопительных установках.

      Следует учесть, что для правильного горения березе нужно много воздуха. При его недостатке такие дрова будут при сгорании выделять деготь, который оседает на поверхностях дымоотводящих путей.

    4.  Вишня достаточно плохо растапливается и горит с большим выделением дыма.
    5. Яблоня и груша хорошо раскалываются, быстро сушатся и хорошо горят. Теплотворность этих сортов меньше, чем у дуба и березы.

    Не рекомендуется топить хвойными породами. Они богаты смолой, которая обеспечивает быстрое прогорание и копоть в дымоходе. Также следует избегать топки дровами из древесины мягких сортов, так как они быстро прогорают практически не оставляя после себя жара. Даже в твердотопливном котле длительного горения, расход дров (например, из тополя) будет колоссальным.

    Немного отвлечёмся, так как хотим сообщить вам, что нами был составлен рейтинг твердотопливных котлов по модеям. Подробнее вы сможете узнать из следующих материалов:

    Правильная загрузка и топка твердотопливного котла дровами

    Дрова являются, наверное, самым древним видом топлива, особенно на территории России, которая богата лесами. К сожалению, большинство наших соотечественников утратило навык правильной заготовки дров, их хранения и топки ими отопительных устройств. В связи с этим достаточно часто в сети можно встретить вопрос: «как правильно топить твердотопливный котел дровами?»

    Заготовка: чурки раскалываются, полученные поленья складываются рядами. Каждый ряд кладется перпендикулярно, относительно предыдущего, для хорошего проветривания, которое способствует быстрой просушке.

    Хранение: Просушенное и готовое к топке топливо хранят в поленнице под навесом. Сделать ее очень просто: на землю укладываются пустотелые кирпичи или блоки в два ряда. Расстояние между рядами приблизительно 60 см. На них кладут толстый пиломатериал, а сверху складываются поленья. Чтобы ряды не рассыпались, их подпирают толстыми кольями, вбитыми вертикально в землю. Делается навес, как защита от дождя и снега. Вместо него можно укрыть поленницу толстой полиэтиленовой пленкой.

    Топка: Прежде чем закладывать поленья в котельную установку убедитесь, что они просушены.

    1. Первый этап – это прогрев устройства. В топку положите бумагу, на нее лучины, мелкие ветки и только после – дрова. Для прогрева установки необходимо 50% топлива от обычной закладки.

      Между поленьев необходимо оставлять зазоры для хорошей циркуляции воздуха. Все современные твердотопливные котлы оснащены автоматикой. Следует знать, что она включается не сразу, а только после полного прогрева топки и дымового канала.

    2. Этап второй. Очистите зольник от пепла. В хорошо прогретую топку закладываются лучины, на них сверху поленья, укладка которых выполняется порядно или в форме колодца. Определить сколько нужно дров для твердотопливного котла, вы можете опытным путем: при полной закладке, поленья не должны доходить до верха топки на 15 – 20 см.

    После того, как горение стало устойчивым, отрегулируйте тягу, которая влияет на длительность теплоотдачи топливом.

    Советы специалиста: Белый цвет пламени и гул в системе дымоотведения свидетельствует о чрезмерной тяге. В таком режиме резко снижается эффективность работы установки: тепло от сжигания топлива, в буквальном смысле, выносится в трубу. Темно-красный цвет пламени говорит о том, что для горения не хватает кислорода: отрегулируйте подачу воздуха. При правильном горении дров, цвет пламени – желтый.

    Как выжать максимум из охапки дров. Показываю простой способ увеличения эффективности дровяной печи | Баня на 5+

    Отопительная печь

    Отопительная печь

    Друзья, всем привет! С Вами канал "Баня на 5+" (FeringerTop), и сегодня расскажу о том, как сжигать дрова в печи более продолжительное время и получать от них больший по теплу эффект.

    В самом конце Вы можете найти видео показательной топки, на основе которой и сделана данная статья!
    Охапка осиновых дров

    Охапка осиновых дров

    Буду это показывать на примере отопительной печи "Нелжа" и охапки осиновых дров. Однако данный фокус можно проделывать с другими печами и другими дровами.

    Я похожим образом топлю все свои печи!
    Крупное полено

    Крупное полено

    Чтобы выжать из данной охапки дров максимум, на низ топки укладываем дрова потолще. В идеале это должны быть пара-тройка довольно крупных поленьев. И укладываем их как можно плотнее друг к другу.

    Представьте, что Вы должны любым способом не пропустить воздух снизу на верх топки.
    Плотная укладка дров в топку

    Плотная укладка дров в топку

    Далее укладываем дрова среднего размера. Всё так же плотно, подбирая подходящие поленья.

    Дрова для розжига сверху

    Дрова для розжига сверху

    Ближе к верху топки можно укладывать дрова ещё более мелкого покола, а на самом верху нужно уложить дрова для розжига и растопку.

    В идеальном варианте у нас должна получиться полная топка плотно уложенных дров. Внизу самые крупные, чем выше, тем мельче.
    Розжиг (в 9:30)

    Розжиг (в 9:30)

    Теперь поджигаем растопку сверху. Да, именно сверху нужно поджигать дрова, чтобы они сгорали эффективнее!

    Мелкие дрова быстро разгораются

    Мелкие дрова быстро разгораются

    Растопка и мелкие дрова для розжига хорошо разгораются и быстро развивают вверху топки достаточно высокую температуру. Эта температура нужна для более качественного сжигания дров и начинается от 350 градусов.

    Не все дрова горят сразу

    Не все дрова горят сразу

    Мелкие дрова быстро создают необходимую для эффективного горения температуру и начинают разогревать нижележащие средние поленья. Разогрев нижележащих дров идёт постепенно и выделение газов (дыма) из древесины происходит равномерно. То есть не все дрова сразу участвуют в горении, а друг за другом.

    Дрова расходуются постепенно

    Дрова расходуются постепенно

    Чем крупнее дрова, тем медленнее они разогреваются, выделяют газы и сгорают. Именно поэтому крупность поленьев должна увеличиваться к низу.

    Из трубы не видно дыма

    Из трубы не видно дыма

    Всё это растягивает процесс горения закладки дров во времени и даёт возможность сжигать все (или почти все) дымовые газы в пределах топки. При этом из дымохода не будет видно (или почти не будет видно) никакого дыма (это признак полного сгорания дров).

    Охапка дров горела (не тлела) около 4 часов

    Охапка дров горела (не тлела) около 4 часов

    Что касается данного примера, то одна охапка дров горела в печи примерно 4 часа, а тепло, полученное от сжигания пришлось проветривать открытой дверью (было слишком жарко).

    Используйте похожую закладку дров и верхний розжиг, чтобы сделать горение в дровяной отопительной печи длительным, саму печь более эффективной и получить от дров максимум тепла при сжигании!

    Смотрите видео!

    Выбор дровяной печи для дома. Чем лучше всего обогреть помещение?

    Выбор дровяной печи в качестве отопительного прибора для загородного дома издавна является традиционным.

    Это объясняется преимуществами, которые обеспечивает такой тип устройств.

    Надежность и простота использования, независимость от электросети и других коммуникаций, компактность оборудования, возможность эффективного и быстрого обогрева помещения, доступность топлива.

    Виды современных дровяных печей для отопления частного дома

    Современные дровяные печи бывают различных видов: устройства различаются по мощности, по принципу работы, по внешнему облику. Такие приборы также часто имеют дополнительные функции, делающие печь полноценной заменой кухонной плиты и водонагревательного котла. Чаще всего для загородных домов выбирают обычную дровяную модель с подключением к электросети.

    Классическая печь на дровах

    Обычная печь, для работы которой используются дрова, – самый распространенный вариант отопления дачного дома. Прибору не страшно отсутствие газопровода или какие-либо неполадки с электричеством, а надежность и долгий срок службы выгодно отличают её от других типов устройств.

    Фото 1. Классическая дровяная печь, выполненная из кирпича и оснащенная местом для готовки и хранения дров.

    Существует несколько видов приспособлений, различающихся по материалу изготовления.

    Классическая русская печь из кирпича — универсальный выбор

    Прекрасный пример многофункционального устройства. С его помощью и отапливался дом, и приготовлялась пища, и грелась вода для хозяйственных и личных нужд. Она часто служила спальным местом, ее способность долго сохранять тепло делала нестрашной зимнюю стужу.

    Современные русские печи из кирпича представляют различные усовершенствованные варианты исторического прототипа. Они отличаются еще большей функциональностью. Такие печи проще обслуживать, они равномерно прогревают помещение, благодаря системе длительного горения. Возможна установка духового шкафа и варочной поверхности, а также теплообменника для водонагрева.

    Классическая печь из металла

    Выгодно отличается от кирпичного устройства компактностью и простотой установки. Несмотря на малый размер, такие приборы рассчитаны на обогрев достаточно большого пространства за счет системы длительного горения. Для изготовления используется обычно сталь или чугун, нередки комбинированные варианты.

    Фото 2. Дровяная металлическая печь с установленным термостеклом и местом для приготовления пищи.

    К устройствам такого типа возможно подключение водяного контура, добавление дополнительных функций, например, варочной поверхности. При помощи установки дверцы из термостекла возможно изготовление аналога домашнего камина, создающего особый уют.

    Устройство обычной дровяной печи включает в себя две камеры – основную топку и камеру для сжигания выделяющихся при горении газов. Для эффективности работы часто такие устройства используют для обогрева помещения не само горение дров в топке, а процесс их тления. Для этого оборудуется система, перекрывающая в нужный момент доступ воздуха в топочную камеру.

    Комбинированная электро-дровяная печь

    Для увеличения эффективности работы отопительного оборудования, а также охвата больших площадей разработан вариант комбинированных устройств – дровяные печи, оснащенные одним или несколькими ТЭНами, и требующие подключения к электросети.

    Справка. Зачастую такие электро устройства выгодно оснащать водяным контуром для поддержания тепла во всем доме.

    Принцип действия такого оборудования на первой стадии работы не отличается от работы обычной дровяной печи: в топку закладываются дрова, после их прогорания подключается система электрического обогрева, чаще всего это два электронагревателя, установленные по бокам топочной камеры, которые включаются, как только температура начинает падать ниже определенной отметки.

    Этот способ позволяет эффективно продлить срок действия тепла от одной закладки дров, более дорогие модели могут быть оснащены также устройством автоматической закладки топлива, что убирает необходимость непосредственно следить за работой печи. В случае отключения электричества такое устройство может не менее эффективно использоваться для обогрева помещений в режиме обычной дровяной печи.

    Вам также будет интересно:

    Какой материал по теплоотдаче лучше, какую печь выбрать для деревенских жителей. Фото

    Чтобы правильно подобрать оборудование для отопления дачного дома, нужно учесть ряд важных факторов.

    Фото 3. Классическая кирпичная печка на дровах. С помощью неё можно не только отапливать помещение, но и готовить пищу.

    Необходимо рассчитать площадь отапливаемого помещения. Обычная дровяная печь из кирпича может занять много места, при этом она качественно обогреет только небольшое по площади помещение.

    Материал для изготовления имеет важное значение. Классический кирпич отличается надежностью, долго держит тепло и придаст дому атмосферу уюта, а металлическое устройство быстрее прогреет помещение и займет меньше места.

    В случае выбора чугуна стенки топочной камеры будут защищены от окисления продуктами горения, а само устройство значительно дольше сохранит тепло. Отопительное устройство из нержавеющей стали быстрее прогревается и скорее остывает, но этот материл легче и прочнее хрупкого чугуна, способного растрескаться при быстром остывании, и в отличие от него подлежит ремонту.

    Фото 4. Чугунная дровяная печка. Оснащена термостеклом, которое позволит наслаждаться пламенем.

    Чаще всего для изготовления используют сочетание стали и чугуна. Чугунные дверцы и стены топочной камеры защищены от деформации из-за высоких температур, а корпус из нержавеющей стали помогает избежать резких перепадов температур.

    Фото 5. Дровяная печка из нержавеющей стали. Такое устройство быстрее всего нагревается и остывает.

    Если в приоритете качественный обогрев дома, следует остановиться на компактном металлическом отопительном приборе, подключенном к водяному контуру. Его можно установить в отдельном помещении, где он не помешает домашним.

    Если же устройство будет использоваться и для приготовления пищи, и как предмет интерьера лучше выбрать модели из кирпича, оснащенные духовым шкафом и варочной панелью из чугуна. На топочные камеры таких моделей устанавливаются дверцы из термостойкого стекла, что позволяет использовать их в качестве камина.

    При подборе отопительного оборудования в большой дом следует обратить внимание на электро-дровяные печи с дополнительным подключением к водяному контуру. Для небольшого дачного домика, куда хозяева приезжают на короткий срок, вполне подойдет компактная дровяная печка из металла, которая успешно справится с задачей быстрого обогрева небольшого помещения.

    Для деревенских жителей, которым требуется более качественный и регулярный прогрев помещений, дополнительные функции для готовки, независимость от перебоев в электроснабжении, лучшим вариантом будет кирпичная дровяная печь длительного горения, долго сохраняющая тепло за счет корпуса и способная работать полностью автономно.

    Как правильно топить готовую печь

    Для отапливания при помощи дровяной печи можно использовать как классические дрова, самостоятельно нарубленные из древесных стволов, так и специально заготовленные для этой цели пеллеты – сухие деревянные чурбачки, являющиеся отличным топливом. Можно топить такое устройство при помощи угля и сухих кусков торфа.

    Важно! Для печей длительного горения лучше использовать недавно заготовленную, еще не до конца просохшую древесину, которая даст больше дыма. Слишком сырые дрова приведут к образованию конденсата и большого количества сажи, что отрицательно скажется на качестве отопления.

    План растопки печи:

    1. Очистить топочную камеру от золы, оставшейся от последней закладки дров.
    2. Для растопки обычной печи вниз кладут растопку – щепу, листы бумаги, тряпицы, вымоченные в керосине. В устройстве длительного горения растопка закладывается сверху.
    3. Поленья укладываются в топочную камеру, иногда перемежаясь с растопкой. В обычном устройстве первая закладка небольшая, в системе длительного горения топка должна быть заполнена почти целиком.
    4. Поджигается растопка – в обычной топке с нижних рядов, после того как первый слой дров прогорит, камера закладывается так, чтобы сверху оставалось свободное пространство минимум 20 см. В системе длительного горения дрова поджигаются сверху и когда пламя хорошо разгорится, поступление воздуха в камеру минимизируется для начала процесса тления.

    Современные дровяные печи для дома представляют прекрасное сочетание высокой эффективности и функциональности с небольшой стоимостью, поэтому остаются востребованными, несмотря на обилие технических новинок на рынке. Простота в эксплуатации и надежность позволяют обеспечить качественную систему отопления для загородного жилья на долгие годы.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно топить металлическую дровяную печь длительного горения.

    Как правильно топить дровами | Котлы Atmos Polska

    Для сжигания дров в специальных котлах следует использовать дрова с влажностью до 20%. Поэтому очень важно правильно хранить и сушить древесину.

    Древесина сохнет не менее двух лет. На графике показано содержание воды в древесине бука при хранении на открытом воздухе. Здесь можно заметить, что древесина снова впитывает влагу через восемь месяцев хранения.

    С 14 по 21 месяц влажность менее 20%.

    Древесину следует хранить в проветриваемых, солнечных местах, защищенных от дождя, желательно с южной стороны.

    Ряды уложенных друг на друга дров должны располагаться на ширине ладони, чтобы между ними мог свободно циркулировать воздух и удалять влагу.

    Не допускается хранение свежей древесины в котельной. Он в таких условиях не высыхает, а разлагается грибком.

    В хорошо проветриваемом помещении котельной можно хранить только хорошо высушенную древесину.В зависимости от времени и условий сушки древесина содержит

    - древесина, высушенная в сушильных камерах влажностью до 10%

    - хорошо просушенная древесина на воздухе влажностью 15%

    - высушенная древесина на открытом воздухе, укрытая от дождя осенью и зимой 20%

    - свежая древесина прямо из леса влажностью более 50%

    Влажность и энергетическая ценность древесины

    Энергетическая ценность древесины во многом зависит от ее влажности.Чем выше влажность, тем ниже его энергетическая ценность. Вода, содержащаяся в древесине, должна испаряться при горении. Чем больше воды в древесине, тем больше энергии, содержащейся в древесине, теряется при ее испарении

    В таблице представлена ​​зависимость между влажностью древесины в процентах и ​​энергетической ценностью в кВтч/кг.

    Влажность, %
    Энергетическая ценность кВтч/кг 4,6 4,3 4,0 3,4 2,9 2,3

    Видно, что свежая древесина с влажностью 50% имеет только половину энергетической ценности древесины с влажностью 10%.Отсюда следует, что сжигание свежих дров не только экономично, но даже вредно для окружающей среды. Большое содержание воды в древесине вызывает падение температуры горения, а отсюда сильное копчение, смолообразование, конденсацию воды в дымоходе и его повреждение. Повышенный выброс вредных веществ в выхлопные газы, которые не сгорели.

    Высушенная на воздухе древесина достигает влажности 20% за следующее время:

    12-18 месяцев пихта, ель, ива, тополь, липа
    16-24 месяца сосна, ольха, ясень, плодовые деревья, дуб, бук, береза ​​

    Процесс сжигания

    Процесс горения можно разделить на три фазы:

    1.Фаза сушки

    На этом этапе вода, содержащаяся в древесине, превращается в водяной пар. Температура около 100°С.

    Из-за быстрой сушки древесина усыхает и трескается, что ускоряет процесс, однако температура горения в этой фазе низкая, есть дым, потери энергии при сушке, продолжительность фазы сушки зависит от количества вода, содержащаяся в древесине.

    2-й этап дегазации древесины

    После фазы сушки температура поднимается со 100°C примерно до 300°C, начинается процесс дегазации.Из массы древесины извлекается богатый энергией древесный газ с различным химическим составом, основными компонентами которого являются углерод, кислород и водород.

    Хотя древесина на 84% является твердым топливом, она состоит из веществ, которые в процессе горения превращаются в древесный газ. Древесный газ, сгорая в правильных условиях, дает длинное сине-желтое пламя с температурой

    .

    800°С до 1000°С.

    3-й финиш

    Когда все летучие вещества в древесине сгорают, уголь сгорает.Раскаленный уголь горит при температуре 500-800°С. В это время можно наблюдать короткое голубое пламя и отсутствие дыма.

    Продукты сгорания

    Основными химическими компонентами древесины являются углерод и вода. Сочетание этих веществ при правильном процессе сжигания делает древесину экологически чистым топливом. В древесине практически отсутствуют экологически вредные вещества, такие как сера, хлор и тяжелые металлы.

    При сгорании, во-первых, вода в Н3О превращается в водяной пар, а углерод соединяется с кислородом в СО2. Опыт показывает, что сжигание древесины в неподходящих условиях вызывает

    выделение густого дыма и неприятного запаха. Длительное неполное сгорание древесного газа может вызвать:

    - Слишком низкая температура горения, вызванная, например, высокой влажностью древесины

    - Неполное сгорание может быть связано с недостаточной подачей воздуха для горения

    - В котлах для газификации древесины, где горение происходит в нижней части котла, слишком низкая температура возврата отопительной воды

    - Слишком маленькое сечение дымохода или его изгибы мешают отводу дымовых газов, что препятствует правильной подаче воздуха в печь.

    При неправильном сгорании образуются вредные вещества, такие как окись углерода, уксусная кислота, фенол, метанол, формальдегид и другие углеводородные вещества, а также дым, деготь и деготь.

    Дровяные газифицирующие котлы

    Дровяные печи, конструктивно подготовленные для очень эффективного сжигания дров, все чаще используются для обогрева наших домов. Они проходят очень положительные результаты лабораторных испытаний и практических испытаний.Надлежащие процессы горения в этом котле поддерживаются вентилятором. В верхней части котла находится загрузочная камера, в которую мы помещаем в раскаленный уголь дрова длиной до 50 см.

    Вентилятор нагнетает воздух в загрузочную камеру, которая выпускает древесный газ. Древесный газ под действием давления, создаваемого в загрузочной камере, направляется через сердце горелки в нижнюю камеру сгорания. В сопло подается вторичный воздух, который, смешиваясь с древесным газом, вызывает его горение при очень высокой температуре 800-1000°С.При качественном сгорании наблюдаем правильное сине-желтое пламя и минимальное количество золы.

    Все испытания, проведенные на котлах для газификации древесины, показывают, что они достигают правильных параметров горения, если они работают на минимальной мощности 50% и температура котла составляет от 65 до 90 ° C. Однако система отопления нашего дома нуждается в регулировании в диапазоне от 15 до 100%. Одним из способов получения такого диапазона регулирования является совместная работа дровяного газификационного котла с аккумулирующей емкостью.

    Накопительный бак

    Бак-аккумулятор – это устройство, в котором накопленная котловая вода поглощается избыточным теплом, вырабатываемым котлом, которое не может быть поглощено отапливаемым зданием через радиаторы и нагреватель горячей воды бытового назначения. При полной зарядке бака аккумулятора до 90°С должно быть

    котел отключится. И с тех пор здание начинает забирать тепло из аккумулирующего бака через систему управляемого смесительного клапана в зависимости от потребности.В накопительном баке горячая вода из верхней части бака поступает в установку, а холодная вода, возвращающаяся из установки, поступает в его нижнюю часть. В результате этой циркуляции в баке создается температурный слой - в верхней части бака имеем воду той температуры, до которой бак был нагрет, т.е. 80-90°С, а в нижней части вода при температуре 30-40°С между верхней и нижней зонами имеется пограничный слой толщиной 10-15 см. Для получения правильной слоистости всегда заряжайте бак до температуры выше 80°С.

    Планируя отопление с использованием аккумулирующих баков, помните, что на один кВт мощности котла мы берем 50-70 литров воды в аккумулирующих баках.

    Отопление на дровах, тепловые насосы, солнечные коллекторы, электроэнергия по второму тарифу – это системы, которые должны использовать метод аккумулирования тепла, поэтому мы легко можем их комбинировать, например, отопление на дровах + солнечные коллекторы.

    Аккумулирующие баки применяются везде, где тепло не вырабатывается и не используется одновременно.Накопленное тепло в аккумулирующих баках «срабатывает» даже спустя несколько часов, когда оно необходимо. Такие баки используются в системах отопления с твердотопливным котлом или камином, а также в гелиоустановках.

    Топка дровами с накопительным баком позволяет:

    - повышение эффективности системы отопления не менее чем на 100%

    - пониженное дымо- и смолообразование

    - повышение комфорта

    - продление срока службы котла

    - уменьшенная рабочая нагрузка

    Способ повышения эффективности и снижения расхода древесины

    Использование накопительного бака в системе центрального отопления, управляемой устройством Laddomat, взаимодействующим с твердотопливным котлом, значительно повышает эффективность системы.Это позволяет увеличить емкость аккумулирования тепловой энергии в системе и ее контролируемое использование. Повышение КПД котла и эксплуатация котла в диапазоне температур 70 - 90°С позволит исключить дымление и образование смолы. Это значительно повысит комфортность работы котла за счет увеличения интервалов между последовательными нагрузками. Правильная эксплуатация котла с накопительным баком продлит срок службы котла, предотвратив низкотемпературную коррозию.

    Аккумулирование тепла обеспечивает высокую эффективность

    Использование системы отопления с правильно подключенным аккумулирующим баком емкостью 50-70 литров на каждый 1 кВт или ок.10 литров воды на 1 м2 отапливаемой площади позволяют котлу работать на номинальной мощности, достигать высокого КПД и аккумулировать избыточное тепло в баке. Работа котла на номинальной мощности не вызывает дымления, осмоления и снижает расход древесины. Через 4 – 5 часов накопительный бак заряжается и когда дрова в котле полностью прогорят, он берет на себя функцию обогрева дома. Время разгрузки резервуара будет зависеть от его размера, объема здания и температуры наружного воздуха, в среднем это 10 - 20 часов.

    Увеличенный срок службы котла

    Дровяные котлы, использующие газификацию древесины, достигают эффективности 80 - 90%, если они работают на оптимальной мощности. Односемейный дом площадью около 150 м2 зимой требует в среднем 5-8 кВт для обогрева. Котел, работающий без аккумулирующей емкости, в котором мощность снижена до 5 кВт, подвергается образованию смол, КПД котла падает примерно до 30%, увеличивается расход дров. Осмоление требует частой и трудоемкой чистки котла и удаления сажи из дымохода.Также существует вероятность возгорания сажи в дымоходе.

    Дом дольше сохраняет тепло

    Аккумулированное тепло может обогревать дом в течение 10-20 часов, прежде чем потребуется повторное сжигание.

    Повышенный комфорт

    Устройство Ладдомат в котельной системе, бак-аккумулятор, необходим для создания правильной стратификации в баке и позволяет оптимально использовать запасенную в нем тепловую энергию. Использование аккумулирования тепловой энергии зависит от правильной стратификации отопительной воды при зарядке и сбросе.Расслоение происходит, когда горячая вода направляется небольшим потоком к верхней части должным образом изолированного резервуара. Горячая вода легче в верхней части бака

    создает горячую зону с четко выраженным пограничным слоем, ниже которого находится зона с холодной водой. Пограничный слой имеет толщину от 5 до 10 сантиметров. Температура в зоне горячей воды около

    80°С, а ниже пограничного слоя около 30°С. Правильная эксплуатация Laddomat позволяет хранить около 60 кВтч энергии в накопительном баке объемом 1000 литров.

    Ошибки при отоплении дровами.

    Основная ошибка, которую мы допускаем при топке дровами, это сжигание дров с повышенной влажностью выше 20%. Сжигание таких дров вызывает сильное задымление еще долго после того, как они зажгутся. Испарение воды из древесины требует много энергии, трудно получить оптимальную температуру горения, ниже которой древесный газ не сгорает через дымоход в атмосферу. Низкая температура выхлопных газов вызывает конденсацию водяного пара в дымоходе, что, в свою очередь, повреждает его конструкцию.Древесина должна правильно храниться и сушиться на воздухе не менее двух лет. После того, как его доставят из леса, его следует разрезать по длине и измельчить.

    Поддержание теплообменника котла в чистоте является ошибкой. Регулярно, не реже одного раза в месяц, теплообменник следует очищать от нагара и зольных отложений.

    В котлах, использующих процесс газификации древесины, температура уходящих газов должна быть выше 150°С, а температура котла выше точки росы, т.е. 60°С.Эксплуатация котла ниже этих температур вызывает быструю коррозию корпуса и повреждение дымохода. В периоды переходных температур, осень и весну, котел следует загружать дровами лишь частично, чтобы его можно было полностью сжечь.

    Какова энергетическая ценность древесины?

    Марка Энергетическая ценность m³ в кВт/ч Энергетическая ценность mp в кВт/ч Энергетическая ценность 1 кг в кВт/ч
    Платан 2.600 1.900 4.1
    Береза ​​ 2.700 1.900 4.3
    Бук 2.800 2.100 4.0
    Дуб 2.900 2.100 4.2
    Ольха 2.100 1.500 4.1
    Ясень 2.900 1.500 4.1
    Тополь 1.700 1.200 4.1
    Акация 3.000 2.100 4.1
    Вяз 2.800 1.900 4.1
    Сосна 2.300 1.700 4.4
    Ель 2.100 1.500 4,5
    Пихта 2.000 1.400 4.5

    Предполагаемая влажность 15%.

    .

    С 2030 года не курить на угле и дровах. Больше времени на замену копоти

    Еще 6 месяцев на замену печи, но 9 лет на запрет сжигания угля, дров и других видов твердого топлива - таковы основные изменения, запланированные в мазовецкой антимоговой резолюции. Работа по внесению изменений в положения об охране атмосферного воздуха в нашем регионе ведется.

    Уже несколько лет в Мазовии действует постановление о борьбе со смогом. Именно этот документ предусматривает порядок замены старых пустышек до конца 2023 года.Теперь постановление подлежит изменению. По новому дизайну:

    - приказ о замене старых черных покрытий, действующий сейчас с 1 января 2023 г., будет отложен на полгода, т.е. до 1 июля 2023 г. для класса 3, 4 или 5 по стандарту PN-EN 303-5:2012 до 1 июля 2023 г.)

    - установки, соответствующие требованиям по тепловой эффективности и выбросам загрязняющих веществ, установленным для класса 3 или класса 4 согласно PN-EN 303-5:2012, должны быть заменены до 1 июля 2028 года.,

    - т.н. локальные обогреватели помещений (например, камины, отдельно стоящие печи) должны быть заменены к 1 июля 2023 года. В случае такого типа установки их можно оборудовать устройством, обеспечивающим снижение выбросов пыли до значений указано в вышеупомянутом Регламент, который, таким образом, позволит их использование после этой даты.

    - с 2030 года будет введен запрет на курение с использованием твердого топлива (например, дров, угля и пеллет). Однако, если жители заменят свои существующие источники тепла твердым топливом для установок, соответствующих требованиям экодизайна, в период с 11 ноября 2017 года.а 30 июня 2030 года они смогут пользоваться ими до конца жизни.


    Вышеупомянутые положения должны охватывать 9 повятов под Варшавой, в которых состояние воздуха является наихудшим. К ним также относится Отвоцкий повят.


    Консультации по проекту новой антимоговой резолюции начнутся 1 июля и продлятся до 16 августа 2021 года. Замечания можно подавать с помощью электронной формы, доступной на сайте Маршалковского управления (форма будет активна только в период консультаций), в письменной форме на адрес Департамента по обращению с отходами, эмиссии и комплексных разрешений UMWM (ул.Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa) и устно для протокола после предварительной записи.

    Детали и форма доступны на www.mazovia.pl и www.powieoło.mazovia.pl.


    Узнайте, когда вам нужно заменить печь и как получить финансирование для этой цели. Позвоните нашему специалисту: мобильный: 789 036 769 [email protected] .

    .

    Горение камина - как сделать это долго и эффективно? ExtraKominki.pl

    Покупка камина влечет за собой выбор топлива. Вариантов у хозяев много, но основным топливом для камина по-прежнему остаются дрова. Как эффективно курить в камине? Мы советуем вам, как сохранить тепло в доме, не присматривая постоянно за очагом.

    Дрова в камине - какие дрова выбрать?

    Не всякая древесина подходит для камина из-за содержания смолы.Поэтому хвойная древесина не рекомендуется владельцам каминов. Многие производители запрещают использование этого вида древесины, а его использование может даже привести к аннулированию гарантии.

    Какой тип дров выбрать, чтобы ваш камин работал эффективно? По мнению специалистов, твердая древесина, такая как бук или дуб, хорошо работает из-за высокой энергетической ценности. Однако для того, чтобы он был пригоден для камина, он также должен быть хорошо высушен (влажность должна быть на уровне от 15 до 20 процентов.).

    Как подложить дрова в камин – важно, как

    Укладка бревен в виде индейской палатки эффективна, но не годится для каминов, особенно тех, задача которых обогревать дом. Как расположить дрова в камине, чтобы они экономно горели? Так называемый метод работает намного лучше. хорошо.

    Этот метод заключается в расположении бревен от самых толстых к самым тонким. Самые мелкие деревяшки вместе с растопкой должны быть наверху.Кроме того, топливо должно быть расположено таким образом, чтобы не блокировать поток воздуха. Этого можно добиться, чередуя бревна перпендикулярно друг другу.

    Как топить в камине, чтобы было тепло - метод "сверху"

    Сжигание дров в камине методом расстановки поленьев на т.н. колодец чрезвычайно прост и дополнительно экономичен. Почему? Во-первых, после разжигания костра сухие дрова начинают быстро гореть – нужно только обеспечить подачу воздуха.

    Эффективное горение в камине должно гарантировать тепло, и в то же время огонь не должен пачкать стекло. С этой проблемой сталкиваются многие владельцы каминов, которые используют метод топки «снизу вверх». Почему это происходит? В случае горения «снизу» огонь слабый, что в свою очередь способствует загрязнению стекла. Метод «сверху вниз» устраняет это явление.

    При горении в камине "сверху" также можно забыть о постоянном подкладывании в огонь поленьев. Техника гласит, что вы должны сжечь все топливо, а затем снова зажечь камин.В зависимости от количества дров в камине огонь будет гореть несколько часов.

    Как курить в камине?

    Всегда ли при розжиге камина должен присутствовать стойкий дым? Не обязательно — можно разжечь огонь в камине и без дыма. Описанный выше метод копчения «сверху вниз» не только предотвращает появление дыма, но и помогает обеспечить качество воздуха. Как?

    Технология "сверху вниз" гарантирует, что летучие вещества не попадут в атмосферу - они сгорят в печи.Это, в свою очередь, позволяет нам уменьшить смог, о котором очень часто говорят в последние годы и который беспокоит нас все больше и больше.

    Как экономно коптить в камине - 3 вещи, которые нужно помнить

    Топить дрова в камине не так просто, как может показаться. Как правильно коптить в камине? При покупке камина помните:

    • обеспечение доступа к сухой древесине - топливо лучше приобретать у надежных поставщиков,
    • с использованием растопки - замена, например, нагазеты не рекомендуется, так как чернила, используемые для печати газет, содержат тяжелые металлы,
    • 90 039 систематических осмотров всей каминной установки – их выполнение следует доверить компании, имеющей опыт.

    При соблюдении вышеуказанных правил сжигание дров в камине будет экономичным и бездымным. Убедитесь, что вы используете камин правильно!

    .

    Способ обжига "сверху вниз"

    Тему чистоты воздуха мы часто обсуждаем в наших рубриках. Сегодня мы представляем несколько практических советов от наших читателей, которые облегчают топку в печи без образования дыма, а также помогают сэкономить тепло в доме и деньги на отопление. Мы все можем сделать что-то хорошее, чтобы улучшить качество воздуха. Приглашаем вас прочитать и... принять меры!

    Не нужно тратить деньги, просто смените технику сжигания угля и дров на более дешевое копчение и не дым.

    Как сохранить тепло дома

    Я жил в многоквартирном доме 36 лет, ничего не зная о печах, пока в середине 90-х не купил старый дом с печкой. Перед отопительным сезоном я позвонил его производителю (адрес на шильдике) и он по телефону научил меня топить печь топовым способом. Он же порекомендовал вызвать трубочиста, который очистил дымоход от копоти и, по моей просьбе, проверил техническое состояние печи и ее подключение к дымоходу. Течь печи или подключение к дымоходу – самая банальная причина, по которой плохо работает печь.

    Способ розжига "сверху"

    Розжиг - вся загруженная в печь угольная шихта поджигалась сверху традиционными деревянными поленьями и бумажными шарами, оставляя нижнюю дверцу приоткрытой для создания тяги воздуха. Открыто окно в котельной (воздух и вентиляция - основа хорошего копчения и безопасности домочадцев). Воздух просачивался из-под решетки вверх. Тепло медленно спускалось (с такой же легкостью, как и при горении снизу, оно шло вверх), а дым, вырывавшийся из проходящего через угли слоя еще холодного топлива, практически полностью сгорал.(Почти) прозрачные выхлопные газы текли в трубу, и от горения дыма выделялось больше тепла. Через некоторое время, когда угольки сверху хорошо раскалились, я закрыл нижнюю дверцу, оставив вентиляционные щели в дверце в открытом положении. Если бы у меня не было щелей в двери, то надо было бы уменьшить подачу воздуха снизу, оставив дверь приоткрытой на 1-2мм (защита от захлопывания) и перекрыв подачу воздуха через верхнюю дверь. Топила печь раз в день, ни доп, ни охраны она не требовала.

    правильно сжигать уголь - dobryog.o..pl

    Топлю в печке "верхним" способом уже восемь лет. Четыре года, когда дом не был утеплен, и четыре года после ремонта. Колоссальная разница! После прогрева я сжег еще меньше угля, а главное, не дымил при сжигании выхлопных газов. Дым должен гореть, потому что это очень калорийная часть топлива. Выбрасывание его через дымоход при использовании традиционного освещения снизу приводит к задымлению и ненужным потерям тепла. При таком копчении зима будет теплее, дешевле и больше не будет вонять.

    Топка сверху известна за границей как правильная техника копчения, рекомендованная и пропагандируемая, среди прочего, известными европейскими производителями каминов, такими как HWAM или Jøtul, в Швейцарии в рамках образовательной кампании, проведенной союзом кантонов, в Южной Африке в ходе общенациональная информационная кампания, проводимая государством, в Австрии в рамках кампании, совместно созданной местным Министерством окружающей среды, в Австрии в брошюре, опубликованной экологическим отделом местных властей Каринтии, в Германии в публикациях Министерства окружающей среды земель: в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, в Германии в рамках кампании, совместно организованной местным Министерством сельского хозяйства, в Германии в публикации института Technologie und Förderzentrum, в Европе в рамках Немецкой -Датская кампания Clean Heat, продвигающая среди прочегов эффективные и наименее вредные способы эксплуатации печей.
    Все больше и больше производителей котлов в Польше рекомендуют этот метод сжигания в своих инструкциях для своих продуктов с естественной тягой. Курение сверху поддерживает и Национальная палата трубочистов.

    Министерство окружающей среды в руководстве «Очистите тепло в моем доме от сжигания твердого топлива», выпущенном в октябре 2017 года, впервые официально рекомендовало топку сверху. Положительные эффекты поджигания сверху подтверждают сотни тысяч читателей темы "выжигание сверху" на форуме Муратора, где описан этот способ копчения, а количество посетителей с 2008 года уже превысило 5 млн. .Тысячи людей также попробовали этот метод курения на следующем веб-сайте.

    Мариола Марецка Чудак

    Качество воздуха в регионе зимой - замеры на 02.10.2018

    датчик для измерения загрязнения воздуха на здании библиотеки в Пущиково (рыночная площадь)

    5 советов по экономии тепла в доме

    Ветер кратковременный, но сильный

    Лучше всего проветривать, чтобы воздух быстро заменялся, но не охлаждал стены, полы и мебель.Для этого откройте окна с двух противоположных сторон, сделав ненадолго интенсивный сквозняк. В течение 30 секунд или меньше это позволит вам заменить воздух в комнатах, не охлаждая остальные. Холодный воздух быстро нагревается. Небольшое открывание окон на длительное время приводит к большим потерям энергии и слабому воздухообмену.

    Закрывайте окна вечером

    Даже если у вас самые новые и герметичные окна, через них все равно уходит много тепла.Поэтому, когда стемнеет и вам не нужно их выставлять напоказ, прикрывайте их шторами, жалюзи, жалюзи и т. д. Одно только закрывание жалюзи может снизить потери тепла через окна до пятой части.

    Не накрывать радиаторы

    От затененных радиаторов гораздо меньше тепла поступает внутрь помещений, и тогда для их обогрева требуется больше энергии. Поэтому не загораживайте радиаторы мебелью. Поскольку радиаторы часто устанавливаются под окнами, если у вас длинные шторы, также следите за тем, чтобы они не препятствовали распространению тепла.

    Вентиляция и очистка радиаторов

    Воздух, попавший в трубы, блокирует подачу горячей воды, поэтому тепло из котельной плохо поступает в помещения. Регулярно вентилируя радиаторы, мы позволим большему количеству тепла от печи доходить до нас. Точно так же толстый слой пыли на радиаторах снижает распространение тепла. Поэтому их ламели следует очищать.

    Снижайте температуру, когда вас нет дома

    Если вы не пользуетесь комнатой в течение многих часов или дней или заходите только на мгновение, чтобы что-то взять, немного уменьшите температуру в ней - напр.на 2-3°С. Это приводит к значительной экономии энергии, поскольку для поддержания температуры на 1°C ниже требуется на 6% меньше тепла.

    Следуя приведенным выше советам, вы будете расходовать меньше топлива, а значит, не только будете меньше выбрасывать в воздух загрязняющих веществ, но и сэкономите деньги.

    Адам Сталинский

    специальные методы уменьшения источника загрязнения: Echo Puszczykowa

    О недавнем нарушении нормативов качества воздуха в регионе мы писали в статье: Внимание! Высокая концентрация вредной пыли PM10 и PM2,5.

    ВН: F [1.9.22_1171]

    Рейтинг статьи: 9.4 / 10 (Голосовавших: 22)

    .

    Периодические или постоянные камины?

    Совершенно иначе будет работать, когда он построен по технологии типичного декоративного камина, и совсем иначе, как изразцовая печь или современная накопительная печь-камин.

    Если мы решимся на типичный декоративный камин, мы также должны знать, как он будет функционировать, то есть до тех пор, пока в нем горит огонь и пока не сгорит вся порция загруженных дров. Если, как пользователи, мы хотим продлить функционирование камина, мы просто добавим еще одну порцию дров и, пока она не сгорит, мы все равно будем иметь удовольствие наблюдать за красивым, горящим огнем.Многие также захотят продлить этот период горения, чтобы использовать вырабатываемое тепло и получить дополнительный эффект обогрева дома. Типичный современный камин, оснащенный стальной или чугунной топкой, т.е. Отопительный патрон, конечно же, допускает такой продолжительный режим своего функционирования, постоянно добавляя в него дополнительные порции дров. Он конструктивно приспособлен к этому и отвечает определению т.н. ТВЕРДЫЙ КАМИН-камин, что позволяет использовать его постоянно.За 23 года, с тех пор как в Польше строят современные камины с топочными вкладышами, мы просто привыкли к такому способу их использования и просто знаем, что можем подкладывать в них дрова столько раз, сколько захотим. Многие так и делают, и, может быть, кроме некоторого неудобства постоянного привоза и подсыпки дров, они уже привыкли использовать их таким образом.

    Мы также знаем из опыта, что сегодня у большинства пользователей каминов период непрерывного поддержания функции горения обычно ограничивается лишь несколькими часами в дневное или вечернее время или только курением только по выходным.Однако есть группа владельцев каминов, которые используют их очень интенсивно, в том числе держат в них огонь всю ночь. Правда, от такого использования они довольно быстро заживают, благодаря необходимости очищать закопченное стекло на следующий день. Однако в некоторых случаях потребность в снижении затрат на отопление настолько велика, что потребители продолжают курить, несмотря на неудобства.

    Однако мы должны все больше и больше осознавать, что такой способ поддержания тлеющего огня в течение долгих часов ночью с минимальной подачей воздуха для горения имеет мало общего с так называемымпостоянная горючесть вклада, так как по определению он не обеспечивает правильного горения. Поступая так и допуская неправильный процесс горения, мы «льем воду на мельницу» всех тех, кто хочет видеть основную причину загрязнения воздуха в каминах и пытается предпринять шаги по введению полного запрета на курение в каминах. К сожалению, исследованные параметры таких неисправных каминов послужили доказательством для оправдания запрета на сжигание дров в Кракове, который был предпринят в прошлом году.

    Горючесть - да, но только при условии, что процесс горения всегда правильный и соответствует правилам использования, указанным производителем. Тогда уж точно, если горение в них будет соответствовать требованиям современных европейских стандартов чистоты горения, нельзя допускать столь длительного процесса «копчения» дров, задыхаясь от отсутствия достаточного количества воздуха.

    Хорошо, что технологически новые нагревательные вставки сильно затрудняют такое неэкологичное использование их горючести и в некотором роде заставляют не забывать, для какого режима работы и для каких целей они были созданы.Поэтому, несмотря на то, что современные каминные топки всегда имеют дверцу со стеклом (т.е. закрытую камеру сгорания), аналогично их первому поколению, т.н. «Открытые камины», их тоже следует использовать в наших домах, в основном в декоративных целях и для удовольствия. Конечно, горение в каминах также будет выполнять функцию дополнительного обогрева, но без преувеличения – они не могут заменить печь центрального отопления. Это не то, для чего они были разработаны и изготовлены.

    Что делать, однако, если кто-то хочет, чтобы его камин не только выполнял эту декоративную функцию, но и хотел бы, чтобы он выполнял функцию альтернативного и самостоятельного, или даже основного источника обогрева дома, как это уже принято делать сегодня во всех странах с давними традициями печного дела.Там не только прекратилось строительство изразцовых печей по традиционным технологиям, но и были разработаны и внедрены в их строительство совершенно новые технологии, так что отапливать ими целые дома становится проще, дешевле и приятнее, и в то же время дает своим пользователям самое полезное тепло и в то же время незагрязненный воздух окружающей природы.

    Поэтому, если вновь задуманный камин должен, согласно пожеланиям будущих пользователей, интенсивно выполнять функцию обогрева дома, он должен быть построен по печной технологии – то есть он должен просто стать печкой, которая также будет наделите камин функцией наблюдения за красивым горящим огнем.Поэтому для обеспечения этого вида функции обогрева много лет назад были изобретены печи, которые всегда функционировали как типовые устройства ПЕРИОДИЧЕСКОГО характера ТОПЛИВА, обеспечивая жилым помещениям функцию НЕПРЕРЫВНОГО ОТОПЛЕНИЯ, несмотря на их прерывистый, т.е. только ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, процесс горения дровами.

    Все мы знаем, как давно используются традиционные изразцовые печи. Например, вечером у них начинался процесс горения, который длился до тех пор, пока не прогрелась их теплоаккумулирующая масса и не прогрелись их наружные отопительные стены (изразцы).

    После сжигания определенной порции топлива (а были предприняты усилия, чтобы сжечь его как можно меньше) закрытие дверцы перекрыло подачу воздуха в топку и тем самым прервало процесс горения. С этого момента глыба начала остывать, а значит, в них сохранилась только функция обогрева, разумеется, без возможности наблюдать за огнём, но длилась она достаточно долго. В зависимости от материала, из которого была изготовлена ​​данная печь, в том числе ее веса и формы, этот период мог продолжаться от 8 до 12 и даже до 20 часов.Так функционировали все традиционные изразцовые печи, обеспечивающие функцию основного (наземного) обогрева помещений (нем. Grundofen). Они выполняли свою декоративную функцию красотой изразцов и формой внешнего корпуса.

    Сегодня у нас уже нет такой дилеммы: увидеть огонь или отапливать дом. В настоящее время печи обычно строят по технологии каминной печи, т.е. устройств, которые прекрасно сочетают в себе отопительную функцию традиционной изразцовой печи с декоративной функцией камина, позволяющей наблюдать за огнем в фазе горения.

    Возникла еще одна проблема. Многие люди, не различая камин и печь, переводят способ топки камина на горение в каминной печи. Устройство, построенное по технологии аккумулирующей печи, требует совершенно другого способа сжигания.

    Такие устройства можно топить только ПЕРИОДИЧЕСКИ, а не как обычные камины, ОГНЕОПАСНО, постоянно поддерживая огонь последовательными, и даже небольшими партиями дров. Огонь в печах и каминах должен гореть сильно, достигая высокой температуры, но лишь периодически, т. е. за время, необходимое для нагрева всей массы блока и достижения нужной температуры наружных поверхностей нагрева (изразцов или оштукатуренных стеновых панелей).В зависимости от типа устройства и типа материала, использованного для его изготовления, это будет одна большая или максимум две-три чуть меньшие загрузки древесины (древесной биомассы). Обычно после сжигания такого заданного (подрядчиком) количества топлива средняя температура поверхностей нагрева наружных стен или плитки должна быть около 50 ºС, и только в очень сильные морозы пик должен достигать 80 ºС. Современные жилые дома также имеют значительно сниженную потребность в тепле и не нуждаются в нагреве наружных стен до чрезмерно высоких температур.Важнее, чтобы количество излучаемого тепла, должным образом приспособленное к потребностям в отоплении, сохранялось как можно дольше.

    Отсюда современное направление развития печных технологий ведет к поиску и использованию таких видов материалов, которые обеспечивают максимально возможную теплоемкость (т.е. аккумулирование) устройству, и в то же время придают ему достаточно высокую мощность нагрева, позволяющая обогревать не только одну комнату, но даже весь дом (до 200 м²) и очень долго – не менее 8 – 12 часов.Следует, однако, отметить, что в печной технике эта «большая тепловая мощность» сегодня обычно составляет лишь около 3-8 кВт, а не десяток или около того, как в типичной каминной технике. Если такая тепловая мощность печи должна выделяться в течение 8, 12 или даже 20 часов в действительно энергосберегающих домах, то для того, чтобы функционировать таким образом, печи должны за период своего горения вырабатывать и накапливать даже несколько десятков кВтч. энергии (обычно 30 - 70 кВтч) для обеспечения этого длительного и устойчивого способа функционирования.

    Следовательно, достаточно большая загрузка дров, сжигаемая за относительно короткий период ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТОПЛИВАНИЯ (обычно 2 - 4 часа), чтобы иметь возможность обеспечить длительный и НЕПРЕРЫВНЫЙ ОТОПЛЕНИЕ всего дома, должна иметь место в устройстве, изготовленном из лучших материалов. возможны материалы с очень хорошими параметрами теплопроводности и аккумулирования тепла (емкость).

    Старые изразцовые печи, сооруженные из традиционных шамотных материалов, обычно обеспечивали обогрев только одной, максимум двух комнат.Сегодня современные камины, если они уже построены из материалов со значительно более высокими показателями теплопроводности и теплоаккумулирования, легко могут обеспечить обогрев всего дома.

    Поэтому, принимая решение построить в своем доме такую ​​"изразцовую печь", т.е. современную каминную печь, мы должны также очень четко осознавать, что мы будем использовать только ПЕРИОДИЧЕСКИЙ способ ее топки, поэтому мы будем использовать ее в полностью отличается от традиционных каминов.По истечении периода горения и прогрева блока прекратим копчение, перекроем подачу воздуха и больше не будем подкладывать дрова, пока нагретый блок хранения окончательно не остынет и температура на его поверхности не опустится ниже 30°С, приближаясь к комнатной температуре. . Только тогда можно и даже нужно будет снова добавить к ним древесный брикет и начать новый период горения, после чего мы снова начнем остывать устройство.

    Поэтому нельзя ни проектировать, ни планировать использование печей или каминов, средняя тепловая мощность которых составляет всего ок.3 - 8 кВт для обогрева помещений со слишком большой потребностью в тепле, например, 16 - 24 кВт. Мы можем топить их солидными каминами, к которым можно снова и снова подкладывать дрова. В печах и каминах мы не можем перегреть нагревательные стенки выше максимум 80 ºC и поэтому в них нельзя постоянно курить! Поддержание постоянного горения в печных устройствах путем многократных и многократных загрузок дров, не оставляя им перерыва на фазу нагрева, при их остывании, путем выделения тепла, накопленного в аккумулирующих массах, приведет к их перегреву и повреждению.Давайте спросим наших родителей или бабушек и дедушек, как они раньше коптили в своих традиционных изразцовых печах. Кто-нибудь курил в них непрерывно, постоянно подливая топливо?

    Таким образом, поведение или несоблюдение ПЕРИОДИЧЕСКОГО способа горения в печах или накопительных каминах будет в первую очередь зависеть от того, будут ли они исправно функционировать в течение десятилетий или сломаются и испортятся даже после непродолжительного периода использования! Этот принцип могут подтвердить те пользователи печей-каминов, выполненных в накопительной технологии, которые раскалывали шамотные формы или диски, соединенные с очагом, потому что сжигали их постоянно - постоянно добавляя в них дрова, не оставляя перерывов для их остывания.

    Вот почему так важно сделать различие, которое должно быть сделано в самом начале планирования и обдумывания камина, когда мы должны спланировать его будущее функционирование и роль, которую он будет играть для нас. Мы никогда не пожалеем, когда осознанно выберем нужное нам устройство. Если мы выбираем камин, мы также выбираем устройство на твердом топливе, в котором мы сможем сжигать несколько дров. Тогда мы сможем в любой момент увидеть горящий огонь и добиться мощности обогрева даже в десяток и более кВт (если это нужно нашему дому).Однако, если мы выбираем устройство, работающее в печной технологии, т.е. каминную печь, то следует также учитывать, что топить ее мы сможем лишь периодически, нагревая ее стенки лишь до температуры, обеспечивающей теплоотдачу с мощностью, равной на потребность в тепле отапливаемых помещений в доме - но для этого в длительном многочасовом отопительном периоде. Практически, в лучшие построенные сегодня камины, в которых мы используем ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ГОРЕНИЕ, мы загружаем дрова, по традиции, также только
    два раза в день, поэтому у нас есть только 2 периода копчения в течение дня.Это очень удобный метод, который не требует слишком много времени для работы. Фактически, мы можем доставлять дрова из дровяного сарая только один раз в день и не беспокоиться о том, чтобы добавлять их постоянно. Кроме того, неприятность необходимого обслуживания уменьшится еще и тем, что нам не придется постоянно чистить такое устройство - стекло в нем обычно больше не пачкается, и нам не приходится удалять пепел на протяжении многих лет. недели. Характерной особенностью печей периодического горения является то, что мы должны оставлять в них соответствующее количество золы (т.н.слой золы) для поддержания воспламеняющего слоя для облегчения воспламенения следующей топливной загрузки.

    Подводя итог, можно сделать вывод, что чем больше временной интервал между последующими периодами горения и чем большую площадь дома за этот продолжительный промежуток времени мы можем комфортно обогреть, тем совершеннее технически будет наше отопительное устройство.

    Если же дополнительно обработать его наружные поверхности нагрева (т.е. стены) отделкой плиткой – традиционной или современной (крупноформатной), то мы не только значительно увеличим его отопительные достоинства, но и значительно повысим его стандарт и, Конечно же, бесспорно красоты добавляет сам корпус, даже если тогда его цена возрастает по отношению к варианту, выполненному только из оштукатуренных отопительных стенок.

    Удовольствие и удобство использования СЕЗОННОГО метода копчения в сочетании с функцией длительного и сбалансированного периода нагрева с лихвой компенсируют эту неприятность.

    Мы рады, что сегодня у нас есть возможность выбрать тот способ копчения и обогрева, который будет наилучшим образом соответствовать потребностям нашего дома. Мы также рады, что, выбрав каждое из этих устройств, мы всегда сможем наслаждаться своим взглядом, наблюдая за красотой горящего огня, как это было раньше в традиционном открытом камине.

    * для написания статьи использовались материалы школы New Zduństwa - Cebud

    .

    Камин в доме больше не будет иметь смысла? Со следующего года на строительный рынок все чаще выходит очередное ужесточение стандартов

    Положения, касающиеся экологии в широком смысле. В начале 2021 года стали применяться более строгие требования к энергопотреблению зданий. Также стоит помнить об инициативах отдельных органов местного самоуправления. Примером может служить деятельность Кракова и других муниципалитетов Краковской митрополии, направленная на замену старых печей и снижение проблем, связанных со смогом.

    Важно отметить, что инициативы и постановления местных органов власти касаются не только основных источников тепла. Местные власти также вводят ограничения или даже запреты на курение в твердотопливных каминах. Инвесторы в жилье должны учитывать действующие и планируемые правила. Может оказаться, что традиционный камин в строящемся доме через несколько лет будет выполнять лишь декоративную функцию. Эксперты MarketPierwotny.pl также сообщают о новых стандартах ЕС для каминов.

    См. также: Драматические последствия изменения климата. Посмотрите, как изменится ваш город

    Краков — один из пионеров запрета «каминов»

    Уже упомянутый Краков можно считать пионером запретов на пожары. Очень плохое качество воздуха в этом городе вынудило к действиям, которые в противном случае, вероятно, вызвали бы массовые протесты. Стоит напомнить, что Краковская антимоговая резолюция (№ XVIII/243/16) от 1 сентября 2019 г.запретили использование твердого топлива в различных источниках тепла - прежде всего в котлах, каминах и печах.

    Действия, предпринятые в Кракове, безусловно, воодушевили других местных чиновников. Примером могут служить власти Мазовецкого воеводства.

    В сентябре 2020 года советники Регионального собрания Мазовецкого воеводства приняли так называемую Программу охраны воздуха, которая предусматривает запрет на курение в каминах, работающих на твердом топливе (например, дровах, угле), если в определенный день концентрация Твердые частицы PM10 превышают допустимый уровень (50 мкг/м3).Постановление № 115/20 Совета Мазовецкого воеводства указывает, что описанный запрет не распространяется на камины, являющиеся единственным источником тепла в доме.

    В настоящее время в Познани также действуют довольно ограничительные ограничения на традиционные камины. Постановление Сеймика Великопольского воеводства от 18 декабря 2017 г. (номер XXXIX / 942/17) гласит, что камины и другие твердотопливные источники тепла, не отвечающие экологическим требованиям, нельзя топить в дни, когда концентрация пыли PM10 превышается. .Как и в Варшаве, ограничения на использование твердого топлива не распространяются на ситуацию, когда камин является единственным источником тепла.

    Через 5 лет Варшава станет еще одним районом без каминов?

    Жители крупнейших польских городов опасаются, что ограничения и запреты на использование твердого топлива (в том числе в каминах) со временем будут ужесточены. В последнее время появились сообщения о том, что в рамках поправки к Мазовецкой антимоговой резолюции в Варшавской агломерации с 2027 г.может быть введен полный запрет на отопление домов твердым топливом.

    Конечно, сюда входят и камины. Это довольно спорный шаг, ведь самые современные камины имеют уровень выброса пыли до 30-50 раз ниже, чем у более старых моделей. Некоторые исследования показывают, что проблема не в количестве польских каминов, а в их возрасте, коэффициенте излучения и используемой древесине.

    С 1 января 2022 года на камины распространяются новые стандарты

    Эксперты Первичный рынок.Также напоминаем о требованиях ЕС, которые вступят в силу в начале 2022 года. В соответствии с Директивой по экодизайну (2009/125/EC) с 1 января 2022 года камины, поступающие на рынок, т. е. местные обогреватели на твердом топливе по номенклатуре ЕС, должны будут соответствовать более строгим требованиям, касающимся, в частности, выбросы пыли. Многие из продаваемых в настоящее время каминных топок на твердом топливе уже соответствуют условиям, установленным Регламентом Комиссии ЕС 2015/1185 от 24 апреля 2015 года.

    Это результат политики производителей и требований, введенных некоторыми органами местного самоуправления. Например, во Вроцлаве с 1 июля 2018 года камины, не соответствующие требованиям директивы по экодизайну, больше не могут использоваться в качестве дополнительного источника тепла.

    Источник:

    .

    Бросать в камин - как часто приходится это делать? - Блог - Пеллеты Iwona

    Как добавить в камин? Этот вопрос «разжигает» дискуссии среди любителей этого вида отопления и порой даже обостряет конфликты. Одни говорят подсыпать дрова сверху, другие - создать разведывательный "колодец" из отдельных поленьев, третьи - что достаточно года, чтобы дрова стали пригодными для сжигания в камине. Но как на самом деле? Какие правила следует учитывать, чтобы в доме было одновременно тепло, а дым – при каждом открытии камина – не выходил в помещение, в котором он установлен? И напоследок – как расположить дрова в очаге, чтобы они легко разгорались, долго горели, а кроме того, стекло в процессе горения не пачкалось? Об этих и других принципах горения в камине мы пишем ниже.Приглашаем к чтению!

    Как коптить в камине, чтобы согреться? Основные принципы горения в камине

    Чтобы максимально использовать возможности камина, поддерживать тепло на удовлетворительном уровне и дополнительно обеспечивать эффективное отопление без смога, следует помнить несколько важных правил:

    • Дрова для камина всегда должны быть должным образом высушены . Что это значит на практике? Лучше всего будет найти честного поставщика в вашем районе и заказать дрова из надежного источника - некоторые люди сушат бревна неправильно или делают это слишком коротко - а копчение мокрыми дровами создает много проблем - от повышенного количества "едкого" дыма к низкому КПД процесса горения;

    • не добавляйте в камин ничего, кроме дров - речь идет о старой мебели, текстиле и других подобных предметах.Это не только опасно (при горении мебели или одежды могут выделяться ядовитые пары), но и неблагоприятно для самого очага. Искусственные материалы, плавящиеся под воздействием высокой температуры, разрушают и покрывают решетку, что значительно затрудняет ее эксплуатацию и очистку;

    • ALEX AIR eco 10kW Twin Glass Автоматическая очистка

    • LOUIS GRAND AIR 10kW Twin Glass Автоматическая очистка

    • HECTOR AIR S TURBO CLEAN GLASS ГАРАНТИЯ

    Если вы уже знаете, что нельзя бросать в камин, а что в нем коптить, то стоит также знать, как вообще разжечь огонь, чтобы он горел долго и при этом не пачкал стекла .В первую очередь начните с расстановки бревен – самые большие должны быть внизу штабеля, а самые маленькие – вверху. Их можно укладывать поперек очага один раз и вдоль – это обеспечит устойчивость всей конструкции. Некоторые также размещают внизу медленногорящую древесину (дуб, бук), а вверху - быстрогорящую древесину (например, сосну). Затем положите в верхний слой растопку (бумагу или растопку для гриля) и подожгите ее. Почему так должно быть? Во-первых, потому что это препятствует быстрому прогоранию всего дерева, а во-вторых - "первый" огонь высокий и не пачкает стекло.

    Также стоит добавить, что поддерживать каминное стекло в чистоте помогает и прямоточное горение, о котором вы можете прочитать в ранее опубликованной статье Как правильно топить дровами в камине? Никакого смога и дыма!

    Как подложить дрова в камин?

    Когда речь заходит о подкладке дров в камин, в начале стоит упомянуть о лучшем варианте – подкладке дров «сбоку». Как это должно работать на практике?

    • Когда мы замечаем, что в камине есть полусгоревшие поленья, пепел и тлеющие обломки топлива, это признак того, что его следует добавить в камин.

    • Открыв дверцу, переместите тлеющие остатки топлива в сторону очага, а на пустое место добавьте новые дрова - они позаботятся о горячих осколках.

    • В следующий раз, когда вы добавите его, сделайте то же самое - переместите оставшееся топливо на другую сторону, а на пустое место добавьте дрова. Вы также можете сделать это, переместив остатки и пепел "на себя" или "от себя" - к задней стенке очага, а затем поставить новые кирпичи перед или позади тлеющих фрагментов топлива.

    Такой способ добавления в камин заставит огонь гореть спокойно, а не бурно, а кроме того, само топливо имеет шанс сгореть почти полностью. Бросание дров прямо на горячую кучу остатков от предыдущей партии бревен приводит к загрязнению всей топочной камеры, а также нарушает движение интересующего нас воздуха – стимулируя процесс горения, а не удушая пламя. Так что если вы хотите эффективно топить камин, добавляйте дрова методом «сбоку».Сколько раз вы должны делать это упражнение? Лучше всего будет контролировать «ситуацию» в камине и добавлять по мере необходимости. Однако при этой системе дрова подкладываются не чаще, чем раз в 3-4 часа (в зависимости от мощности камина). Будет отличной идеей инвестировать в камин с гарантией чистоты стекла и функцией сжигания выхлопных газов, такой как дровяной камин Hector AIR L, который дополнительно имеет безрешетную систему воздушного камина с закрытой камерой сгорания, что устраняет проблемы с закупоркой воздухозаборника образующейся пылью.В такой камин подкладывать дрова очень легко и быстро, а золу нужно высыпать только раз в неделю!

    .

    Смотрите также