+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как сделать поддувало в железной печке


сделать своими руками железную длительного горения, дровяной камин из металла, фото

Металлическая печь для дачи изготавливается гораздо проще и быстрее, чем ее более громоздкий собрат из кирпича.

Для постройки потребуется меньше времени, дорогостоящих материалов и опыта, которым обучен человек, взявшийся за это занятие.

В конструкцию без труда включается теплообменник, варочная поверхность или духовка.

Виды металлических дровяных печей для дачи

Существует несколько разновидностей печей, в которых роль основного строительного элемента исполняет металл. Каждая описанная схема имеет положительные и отрицательные стороны.

Обыкновенная железная

Обыкновенная металлическая печь, эксплуатационные особенности которой в полной мере определяет основной строительный материал. Железо плохо накапливает тепло и обладает высокой теплопроводностью.

Такую печь располагают на специально подготовленной площадке, чтобы исключить любые контакты с деревянными элементами.

Таким образом, предотвращают возможное возгорание, которое возникает при избыточном нагреве внешних поверхностей.

Описанная черта даёт преимущества. Появляется способ соорудить печь, обладающую высокими эксплуатационными показателями при минимальном прогреве. Это обусловлено тем, что при службе подобного изделия становится возможным использовать принципы сжигания топлива, которые не работают, если речь идёт о печи, изготовленной из кирпича. Этого добиваются, грамотно используя высокую степень связности металлических элементов конструкции.

Ширина металлической печи достигает 600 мм, длина равняется 600 мм, высота с учётом трубы дымохода достигает 1350 мм.

Печь-камин из металла

Металлическая печь-камин для дачи имеет интересные полезные особенности. Топка изготавливается в виде камеры, и располагается на специальной подставке или опоре. Благодаря этому, отпадает нужда монтировать дополнительный фундамент для подобного сооружения.

Надёжное основание необходимо из-за внушительной массы стального камина. Устройство такой печи гармонично вписывается в интерьер загородного дома или дачи. К топке подсоединяется труба, предназначенная для отвода дымных масс, способная эффективно удалить из системы продукты горения.

Для предотвращения случайного возгорания поверхность печи — камина облицовывается огнеупорными материалами.

Подобное устройство обладает высоким КПД, не требует особенного ухода за собой, неприхотливо при установке, который производится за несколько минут. Камин способен мгновенно нагреть помещение и монтируется где угодно.

В ширину достигает 1300 мм, высота доходит до 2500 мм, а длина ровняется 1200 мм.

Изготовление дачной печи своими руками

Чтобы произвести сборку без задержек и трудностей, необходимо следующее.

Проект

Если требуется отапливать гараж или другие второстепенные помещения, то предпочтение отдаётся обыкновенной металлической печи.

Сделать её просто и нагревается аппарат довольно быстро. При этом агрегат не требует много топлива и относится к разновидности сравнительно экономичных самодельных обогревателей. Хозяину не придётся слишком часто тратиться на дрова, чтобы согреться.

Если требуется установить подобное сооружение внутри частного дома или дачи, лучшим выбором считается каминная печь. Она обладает меньшей степенью пожароопасности за счёт огнеупорной облицовки. Изделие способно быстро нагреваться и отапливать помещение. Для печи характерен эстетичный внешний вид, гармонично вписывающийся в интерьер.

Материалы

Необходимо выбрать сырьё для постройки. Как уже упоминалось выше, роль основного строительного материала играют металлические листы толщиной от 5 мм. Подобное условие выполняется, чтобы избежать прогара стенок во время работы печи.

Для обустройства фундамента потребуется цементный раствор и огнеупорный кирпич. Для ножек печи требуются уголки, выполненные из металла, толщина которых составляет не менее 8—10 мм.

Заготавливается труба для дымохода диаметром от 10 см и достаточной длины, чтобы обеспечить выход дымных масс за пределы помещения.

Перед дверцей топки делается специальная площадка, предназначенная для повышения пожарной безопасности. Для организации которой подготавливается металлический лист толщиной от 3 мм.

Качественные материалы позволят агрегату прослужить продолжительный срок и исправно отапливать помещение. При выборе металла предпочтение отдаётся наиболее толстым листам, так как печи свойственно быстро нагреваться.

Вам также будет интересно:

Место для конструкции

Чтобы подготовить место для печи, как уже упоминалось выше, необходимо ограничить контакт нагревающихся элементов конструкции с деревянными деталями интерьера.

Для предотвращения случайного возгорания на месте расположения сооружения заливается небольшой фундамент, на который в будущем установится сама печь. Для постройки выбирается огнеупорный кирпич и качественный цемент.

Важно! Если правильно выполнить описанные предварительные процедуры, то печь получится сделать быстро и без затруднений и задержек.

Процесс изготовления

Чтобы правильно применить заготовленные материалы, стоит придерживаться определённого алгоритма:

  1. Взять четыре металлических листа толщиной не менее 8 мм и сварить вместе края, получается куб без дна и крышки.
  2. Вырезать проём в одной из стенок. Предназначается для закладки дров, поэтому стоит сделать отверстие побольше.
  3. Вмонтировать дверцы топки. Вырезать из металла такой же толщины.
  4. Взять другой лист металла, к которому по углам приварить заблаговременно подготовленные стальные уголки толщиной не менее 10 мм, играющие роль ножек для установки конструкции.
  5. Приварить дно к корпусу и организовать поддувало для контроля тяги печи в будущем.
  6. Сделать крышку печи. Взять металлический лист такой же толщины. В нём вырезать отверстие, к которому будущем приварить трубу, служащую дымоходом.
  7. Изготовить площадку перед топкой, выполняющую роль пожарной безопасности. Для этого взять менее тонкий стальной лист и прикрутить к полу под дверцей топки.
  8. Произвести жаростойкую облицовку для повышения пожарной безопасности. Этот шаг выполняется по желанию, но его соблюдение понизит вероятность случайного пожара. Что полезным, если печь стоит внутри дачи или частного дома.

Совет. Выполнить описанный алгоритм довольно просто. Со сборкой справится человек, умеющий обращаться со сварочным аппаратом и желающий сэкономить, самостоятельно изготовив обогревающий агрегат, способный быстро отапливать помещение и расходующий небольшое количество древесного топлива.

На изготовление не уйдёт много времени. У человека, имеющего малый опыт в подобных делах, получится соорудить металлическую печь за несколько часов. В любом случае процедура занимает меньший отрезок времени, чем кладка каменного сооружения с большим количеством трудоёмких этапов.

Фото печек: компактная дачная, камин и устройство длительного горения

Фото 1. Небольшая железная самодельная печка, идеально подходящая для маленьких помещений. Быстро разогревается, почти не занимает места.

Фото 2. Камин из металла. Достаточно простое в изготовлении устройство, которое не только обогревает дом, но и украшает его.

Фото 3. Самодельная печь длительного горения. Более сложный и громоздкий агрегат, который позволяет согреть целый дачный дом.

Возможные сложности

Одной из неприятностей в процессе службы металлической печи, являются тепловые потери. Это обусловлено тем, что металл представляет собой плохой аккумулятор и быстро его отдаёт. Чтобы решить эту проблему, сооружается специальный щиток, представляющий собой кирпичное сооружение, окружающее печь с трёх сторон. Перед выкладкой стенок строительный материал погружается в воду, с целью улучшения адгезии. При желании щиток облицовывается специальной плиткой.

Ещё одной проблемой становится появление конденсата из-за охлаждения горючих газов, образующихся в процессе эксплуатации печи. Задача решается путём укорачивания трубы, предназначенной для отвода дымных масс.

В число возможных неприятностей входит необъяснимое задымление помещения, в котором стоит работающая печь.

Такое явление свидетельствует о том, что сварные швы, фиксирующие края металлических листов, образующих корпус, не герметичны.

Так случается, когда сварку выполняет неопытный человек. Чтобы устранить подобную неполадку, стыки провариваются несколько раз. Непроницаемость корпуса проверяется при помощи воды. Если протечек не обнаруживается, то задымлений в будущем не последует.

Быстрый прогар днища и стенок топки является серьёзной проблемой. Чтобы не допустить её возникновение, выбираются металлические листы толщиной от 5 мм. Корпус, сваренный из таких элементов, не подвергнется прогару и будет исправно служить в течение продолжительного эксплуатационного срока.

Повышенный расход топлива свидетельствует о том, что тяга печи регулируется плохо. Чтобы избавиться от этой проблемы, и сократить потребление дров, оборудуются специальные дверцы, выполняющие регулировочные функции.

Полезное видео

Видео, в котором демонстрируется самодельная металлическая печь-камин: внешний вид, особенности конструкции, растопка.

Заключение

При эксплуатации металлической печи, соблюдаются некоторые правила. Чтобы избежать случайного возгорания надо:

  • Производить закладку огнеупорных материалов в местах непосредственной близости к открытому огню и жару.
  • Легковоспламеняющиеся материалы вблизи печи отделить базальтом или асбестом.
  • Дымоход отгородить негорючими материалами, обладающими теплоизоляционными свойствами.

Соблюдение описанных условий не даст случайному возгоранию испортить мнение хозяина о печи, которую он соорудил самостоятельно.

Как правильно топить печь

Правильно топить печь — это не просто загрузить ее дровами, брикетами или углем и поджечь топливо. При таком подходе не будет ни тепла, ни безопасности, ни эффективного горения, а, значит, и рационального расхода топлива. Наша задача состоит в том, чтобы поучить максимум тепла от оптимального количества сжигаемого материала и снизить КПД печи.

Для управления горением и отдачей тепла в печи существует как минимум заслонка и поддувало, которые регулируют тягу. Правильное манипулирование этими регуляторами и грамотная закладка топлива дадут отличный результат.

Проверяем тягу

Эффективность горения и безопасность топки зависят от наличия тяги. Она не должна быть такой, чтобы все тепло «вылетало в трубу»;, и такой, чтобы топливо не горело, а дым шел в помещение. Для начала проверим тягу — поднесем ладонь к дверце печи, открыв вьюшку и заслонку. Через немного приоткрытую дверцу должен идти поток воздуха. Если его не чувствует ладонь, можно поднести зажженную спичку или лучинку. Пламя должно отклоняться в сторону топки.

Готовим и закладываем топливо, разжигаем печь

Дрова должны быть одинаковыми по размеру и сухими.

Уголь должен быть каменным, без пыли. Если пыли все же много, можно несильно смочить уголь, чтобы образовались комки, которые будут быстро просыхать и лучше гореть.

Для растопки на колосник печи помещаем скомканную газету, накладываем на нее щепу, стружку и лучину, потом дрова поменьше, а после — ровно и аккуратно заложите подготовленные чурки. Желательно, чтобы щепа и газета не были примяты и придавлены дровами.

Розжиг производим через нижнюю часть — зольник. Сквозь колосник печи длинным фитилем поджигаем растопку. Топку следует закрывать после того, как она разгорится.

Правильная укладка дров на колоснике — плотная, через которую будет потоком проходить воздух из поддувала, не вылетая просто так в трубу. После прогорания первой партии дров до состояния крупных углей, на них укладывается вторая партия.

Каменный укладывается слоями так, чтобы он горел по очереди, это создает условия для экономии топлива. Первый слой угля толщиной примерно в 5 сантиметров насыпается на разгоревшуюся растопку, второй — потолще — на разгоревшийся первый. Таким образом мы получаем полное сгорание и максимум тепла.

При необходимости открыть дверку топки, прикрывайте поддувало, тогда из дверцы не будет вырываться облачко дыма.

Как управлять горением в печи

Интенсивность горения топлива регулируется поддувалом и вьюшкой, при этом по цвету пламени можно определить, насколько правильно подается воздух. Если пламя имеет белый цвет и буквально гудит в печи — это перебор, и нужно уменьшить поток воздуха. Недостаточное горение — пламя красного цвета, перемещающееся длинными ленивыми языками в облаках черного дыма.

Нормальное горние — пламя оранжевое, рыжеватое, соломенного цвета, с небольшим количеством дыма, не рвущееся вверх с ревом.

Следует внимательно следить за вьюшкой дымохода — при недостаточном ее открытии в помещение начинает поступать угарный газ. При излишнем — тепло вылетает в трубу, не прогревая печь. Для каждой печи подбирается оптимальный режим горения, но ни в коем случае нельзя забывать про опасность угара — этот газ не виден, не имеет запаха, а заснув в отравленном помещении, человек просто не просыпается!

Как закончить топку печи

Чтобы сберечь тепло, необходимо вовремя закрыть вьюшку дымохода. Делать это следует только после того, как по пламени перестанут перебегать огоньки голубого цвета, предварительно выждав минут десять. Обязательно пошевелите кочергой угли, чтобы убедиться, что они погасли! Очень опасно оставлять в печи горящие угли, если вы собираетесь ложиться спать. В некоторых случаях лучше выгрести эти не дающие тепла остатки в ведро и залить водой.

Прекращать топку следует за час до отхода ко сну или ухода из дома.

Обратите внимание на состояние железной печи — не стоит доводить ее до красноты! Железный корпус может деформироваться и прогореть, а это очень опасно. Дырка в корпусе печи может стать причиной пожара и угара, особенно, если она направлена в сторону стены и не видна.

Каждая печь имеет индивидуальные особенности, к которым нужно приноровиться — тогда топка будет безопасной, экономной и эффективной, с нормальной отдачей ровного тепла в помещение.

Возврат к списку

Как сделать печь для бани Печь для бани своими руками из металла чертежи

Еще сто лет назад печка для бань работала только на дровах, и конструктивно представляла собой устройство из кирпича или камня. Современные строительные материалы, новые проекты и технологические возможности сделали модельный ряд печи для бани своими руками намного разнообразнее. Например, печь из железа, электрическая каменка, газовая или на дизельном топливе. При этом основным направлением, на которое обращают внимание любители банных традиций остаются печь из кирпича и железная печь для бани своими руками. Варианты печей из разных стройматериалов

 

Какая печь лучше – самодельная или заводская

Нет сомнений, что все проекты печки для бани, разработанные и построенные профессионалами, – это просчитанные и оптимальные во всех отношениях конструкции. Но все они страдают всего лишь одним недостатком: это – типовые проекты, не рассчитанные на работу в конкретной бане или ее помещении, отведенном под печь. Также внушает опасения и стоимость конструкции, включающая в себя всевозможные дополнительные расходы и наценки, которых можно избежать, если построить печь для бани своими руками. Что сделать своими руками не так и сложно, так как все, что вам потребуется – пошаговая инструкция и рекомендации тех, кто уже реализовал свою мечту – русскую баню с печкой собственной конструкции.

В качестве опорного примера многие мастера берут конструкции именно первоначальные – иногда это печь совсем без дымохода, что поначалу кажется неприемлемым и странным (баня «по-черному»), или традиционная каменка с дымоходными каналами и трубой (баня «по белому»), но популярность набирают и железные конструкции из-за их дешевизны и простоты сборки.

Для банной печи без дымохода существует самый простой проект – из самодельного кирпича возводился трапециевидный очаг в форме колодца. В колодце на железные стержни укладывались гладкие камни, на которые устанавливался котел или чан с водой. Пламя под камнями накаляло их, а вода, которая выплескивалась на камни, превращалась в мягкий пар. Баня по-черному

 

Но не очень комфортная конструкция заставила усовершенствовать печь, и в ней появилась труба, которая, также после множественных доработок, превратилась в стену с дымоходными каналами, не только отводящими дым из помещения. Но и дополнительно обогревающими парилку. Кроме того, большая площадь дымохода позволила сделать его элементом дизайна, и дополнить баню новым функционалом. Так, с другой стороны теплой стены с дымоходом обычно обустраивают комнату отдыха или душевую, чтобы температура в помещении всегда была комфортной для перегретого после парной человека. Баня по белому

Требования к банной печи

Современное устройство печи для бани своими силами ни по дизайну, ни по функционалу, ни по эффективности работы не уступает промышленным типовым разработкам, но имеют одно несомненное преимущество – каждая банная печь предназначена для обслуживания конкретной бани с вполне реальными физическими характеристиками.

Преимущества самодельной печи – возможность самостоятельного выбора вида топлива для нее, выбор конструкции и обогащение функционалом. Главные требования к такой конструкции:

  1. Высокий КПД по тепловыделению – банные печи собственной конструкции должны обеспечивать достаточный прогрев всех прилегающих помещений, из какого бы материала ни была построена сама баня;
  2. Строенный накопитель тепла и парогенератор, пир помощи которых регулируются режимы тепловой и влажностный режимы. Под этим термином подразумевается наличие дымоходных каналов и емкость с камнями, которые при увлажнении создают пар;
  3. Конвектор – вентиляционные каналы и небольшие отверстия в верхней части стен, соединяющие помещения друг с другом для перемещения воздушных потоков;
  4. Безопасность: в бане не должно быть открытых площадей с температурой поверхности ≥ 1500С.

Кроме этого минимального перечня, печь в баню должна соответствовать требованиям по габаритам топочной камеры, оборудования фундамента, и т.д. Требования к банной печи по габаритам и размерам

Печь «горячей» или «холодной» конструкции

Эти термины означают значение температуры наружных поверхности каменки. «Горячий» вариант может прогреваться до 1000С, и строится в том случае, если в здании нет своего автономного отопления. Недостаток состоит в том, что при недостаточном контроле за сжиганием дров в здании может стать так же жарко, как в сауне – во всех прилегающих помещениях. Но длительный перегрев опасен для организма человека.

«Холодную» печку нужно дольше протапливать, но получить от нее ожоги нельзя, так как температура наружных нагретых поверхностей ≤ 500С. Парилка и другие банные помещения нагреваются через печные каналы, по которым продвигается холодный воздух с пола, проходит через пламя, и попадает в верхние слои теплым.

«Горячая» банная печь

 

Пояснения к левому рисунку:

  1. Сопло с аэродинамическими свойствами для защиты тыльной стенки печи от нагревания холодным воздушным потоком, который необходим для зоны дополнительного сжигания топлива. Сопло отбирает тепло за счет большой площади поверхности;
  2. Коллектор и дефлектор – сталь H = 4-6 мм;
  3. Колосниковая решетка;
  4. Пластины для защиты днища зольной камеры от перегревания;
  5. Боковая стенка топочной камеры;
  6. Переходник из нержавейки, H = 4-5 мм$
  7. Зона конвекции для охлаждения стенок топочной камеры.

Пояснения к правому рисунку:

  1. Декоративная стальная накладка;
  2. Дверца с открыванием в любую сторону;
  3. Болты для регулировки горизонтальности печки;
  4. Сажетруска;
  1. Колосники и пластины для защиты днища зольной камеры от перегревания предохраняют элементы конструкции от «автоколебаний», которые могут появиться в результате неравномерного нагревания.
«Холодная» печь

 

Кирпичная классическая и железная печка

Самый простой проект кирпичной банной печи включает в себя топочную камеру из глиняного из огнеупорного кирпича, зольную камеру под топочной, решетку для камней, дымоходные каналы, рубашку для нагретой воды, дверцы камер – зольника и топочной. Кирпичи кладутся только на глиняный раствор, так как цементо-песчаный будет растрескиваться при нагревании. Это – довольно тяжелая конструкция, поэтому требует заглубленного и прочного фундамента.

Заняться печами и их усовершенствованием может любой желающий, потому что материал всегда под рукой – это обычный или бутовый камень, огнеупорный кирпич. Стенки топки делают толщиной 13-25 см (по размеру кирпича), при использовании камня берут валуны весом не более 1-5 кг, чтобы они не растрескивались при нагревании. Используют гранит, бутовый камень или голыш – кремневые породы трескаются даже при небольшом нагреве. Для увеличения теплоотдачи и времени инерции в кладку добавляют железные чушки из расчета 1:4. Котел или резервуар для горячей воды устанавливается на опорные столбы в топке, или делается подвесным. Колосники должны быть только чугунными. Фрагмент кладки кирпичной печки для бани

Конструкции из чугуна или стали имеют намного меньшие габариты, их теплоотдача выше, а корпус печи нагревается быстрее. К тому же, перед тем, как сделать печь для бани из железа, не нужно обладать опытом печника и каменщика – пригодится только умение обращаться со сварочным аппаратом. Материал для таких агрегатов – самый распространенный: листы железа, металлические бочки, газовые баллоны, и т.д. Корпус может быть любой формы и размеров, что тоже удобно.

Минус таких устройств – недостаточная безопасность. Недостаток превращается в достоинство обкладыванием корпуса кирпичами – тогда печь увеличит теплоотдачу и не будет опасной. Топить такую печь рекомендуется только дровами – самодельные газовые или электрические модели могут представлять опасность при неправильной эксплуатации или ошибках в чертежах. Этапы кладки

 

Самые простые самодельные варианты печек

Буржуйка имеет следующее отличие от других моделей – лоток для камней и топочный под (низ), выложенный без раствора. Резервуар для горячей воды устанавливается на боковые дужки на стенках каменки – это 8-12 мм стальной изогнутый стержень. Площадь соприкосновения дна котла и камней невелика, но вода быстро нагревается за счет потоков горячего воздуха, протекающих между печью и экраном. Емкость объемом в 20-40 литров нагреется за 20-40 минут дол температуры 500С-600С. Такого объема горячей воды достаточно для 2-х человек.

Экранировать буржуйку в бане необходимо из-за нарушения лотком для камней циркуляции в топочной камере, что приводит к более длительному прогреву камней и самого помещения. Экран усиливает теплообмен и теплоотдачу, ускоряя прогрев бани. Буржуйкой такой конструкции можно протопить баню объемом 15-20 м3.

Устанавливать агрегат можно без фундамента – сразу на пол, подложив слой картона из базальта. Дымоходный канал – прямой, без шибера, высота – 4-5 метров. Воздушную тягу регулируют металлической заслонкой в дверце топочной камеры. Такую печку-буржуйку растапливают непосредственно перед помывкой, камни поливают водой объемом 250 мл не чаще, три раза в час.

Буржуйка

Буржуйка из металла и без кирпича конструируется из листового металла, детали свариваются электросваркой, КПД позволяет обогревать помещение объемом 20-25 м3. Устройство очень простое, что не мешает печке быстро прогревать парилку (смотрите рисунок устройства выше). Для резервуара с водой места нет, поэтому воду нагревают, подвешивая любую емкость (ведро, котел) над камнями – для нагрева до 400С-500С достаточно менее часа. Корпус необходимо теплоизолировать – на рисунке виден каркас, который будет обшиваться листами железа. Почти все тепло от дров передается на камни, поэтому для такой конструкции нужно делать поддувало – им, впрочем, может служить и сама топка с приоткрытой дверцей. Колосники ввиду невысокой температуры в топке делаются не только из чугуна – подойдет и обычная стальная арматура.

Различные варианты буржуек

Буржуйка в металлическом футляре из стали толщиной до 4-х миллиметров – это обогрев не только бани, но и сауны. Помещение объемом 30-45 м3 можно нагреть до температуры 500С-600С за 120-150 минут. В дымоходный канал вставляют U-образный регистр для нагрева воды, которой хватит на 3-4 человека. Сама печь выкладывается шамотным (огнеупорным) кирпичом, фундамент не нужен – достаточно листа огнеупорного материала под днищем. Экран также не нужен – нужно ограждение, так как железный футляр может нагреваться до температуры более 1000С. Такая печь держит тепло недолго, поэтому протапливают ее заранее.

Модели печей из кирпича в металлическом футляре

Печка из железной бочки – это цельносварная конструкция. Из-за небольших габаритов водогрейный резервуар чаще всего отсутствует, но простота исполнения привлекает большое количество желающих повторить ее. Хорошо прогреет баньку объемом ≤ 15 м3. Протапливают такую печь при помывке, но нужно следить за тем, чтобы корпус не перегревался. Топочная камера служит и люком для загрузки дров, и зольником, поэтому длительной эксплуатации такого агрегата не получится.

Построить печь из бочки несложно: на пол укладывается бетонная плита (можно залить ее самостоятельно), из красного кирпича выкладывается невысокий постамент для бочки, вверху которого вставляют в кладку арматурные прутья, которые послужат колосниковой решеткой. На кирпич устанавливается обрезанная с торцов бочка, и ее внутренняя поверхность футеруется глиняным шамотным кирпичом вертикально. Альтернативный вариант – обмазка стенок бочки жидким глиняным раствором слоем до 6 см. Верхний торец бочки закрывается стальным листом толщиной до 4 мм, в лист вваривают колено дымоходной трубы Ø 100-мм.

Буржуйка из бочки

Быстрая банная печка практически повторяет предыдущую конструкцию, но ее можно устанавливать прямо на грунте. Колосники и футеровки изнутри делаются так же, как и в предыдущем варианте. Такой нагревательно-отопительный агрегат предназначен для помещения объемом до 10-12 м3, и разогреет он баню за 15-20 минут. После прогорания дров баня остынет примерно за такое же время, поэтому растапливают печь непосредственно перед посещением парной. Водогрейный котел делается как рубашка, обернутая вокруг трубы. Емкость резервуара для горячей воды может достигать 20-25 литров – этого достаточно для 1-2 посетителей.

Чертежи

[metaslider id=”6676″]

 

как сделать печку своими руками? Чертежи самодельных горизонтальных и вертикальных печей

Баня без печки, что дерево без гусеницы – вот так можно перефразировать высказывание одного персонажа из известного всем мультика. И ведь действительно, печь – самое главное, практически – сердце каждой бани. Если вы решили построить баню, то вам необходимо будет приобрести печь. Проще, конечно же, купить металлическую буржуйку. Однако дешевле будет сделать печку самостоятельно, чем приобретать промышленный вариант. Что для этого понадобится, где взять чертежи – на эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей статье.

Особенности самодельной печи

Проще всего смастерить отопитель для бани из трубы или газового баллона. Если изготавливать его своими руками, то выйдет не только экономия бюджета, но и получится идеально подогнать агрегат под размер вашей парной, что с промышленным вариантом может и не случиться. Основными особенностями круглых печей являются:

  • простота изготовления – сварить отопитель цилиндрической формы легче, чем квадратной или прямоугольной;
  • круглая форма гораздо лучше осуществляет теплообмен, и теплоемкость у нее выше;
  • форма цилиндра лучше выводит дым и угарные газы;
  • печь цилиндрической формы в плане эксплуатации прослужит дольше;
  • благодаря цилиндрической форме агрегата помещение парной прогревается примерно за час.

Минус у круглых печей тоже имеется – это неравномерное прогревание помещения.

При достаточно большом объеме парной это станет заметной проблемой, но при средних объемах одного такого отопителя хватит.

Цилиндрические модели практичнее, чем прямоугольные, а на их изготовление потребуется меньше материала.

Виды

Круглые печи не отличаются особым разнообразием или изящным дизайном и могут быть только вертикальными и горизонтальными. Выбор модели целиком зависит от площади парной. В маленьком помещении целесообразнее всего поставить вертикальную модель, а если же площадь позволяет, то тогда лучше установить горизонтальную печь.

Вес металлической печи составляет от 60 до 180 кг, это зависит от величины стенок. В связи с этим цилиндрическую печь горизонтальной модели спокойно располагают в центре помещения парилки на обычном металлическом каркасе. Рассмотрим оба вида подробнее.

Вертикальные

Отопитель внешне схож со всеми известной круглой буржуйкой. Отличительные особенности состоят в конструктивных решениях в виде водяного бака и каменки, в которую закладывают каменную фракцию. Топочный отсек с колосником расположены ступенькой, что позволяет экономить пространство. Но стоит отметить и минусы данных моделей. Топливо в них сгорает быстрей, теплоотдача высокая, но тёплый воздух поднимается вверх и помещение не успевает нагреваться.

К тому же топка расположена в самой парилке, а это значит, что для того чтобы подбросить дров или древесных брикетов в топку, необходимо будет входить в парную, что поспособствует обмену горячего и холодного воздуха в парилке.

Нагреваясь, бока печи отдают тепло в помещении по параллели к железной поверхности, следовательно, большая доля энергии, примерно 90%, направлена по бокам горизонтально. Такое расположение способствует хорошему прогреву стен, но не полу и воздуху вверху помещения.

Горизонтальные

Печь с горизонтальным размещением почти ничем не отличается от вертикального отопителя. Модель точно так же оборудована каменкой и гидробаком. Топливный отсек у печи большего объёма, дверцы расположены в предбаннике, что, несомненно, является плюсом. Отсек каменки так же большей площади, быстрее и сильнее нагревает помещение парной. Впрочем, топлива необходимо тоже, соответственно, больше.

Горизонтальный отопитель отлично нагревает все участки бани, кроме тех, которые расположены в непосредственной близости к полу или находятся под топочным отсеком.

Подготовка инструментов и материалов

При изготовлении круглой железной печи из большой трубы потребуются следующие инструменты:

  • сварочник;
  • угловая шлифовальная машинка с различными насадками;
  • электрическая ударная дрель;
  • различный слесарный инструмент;
  • шнур из асбеста.

Помимо этого, нужны будут данные наименования расходного материала:

  • металлическая труба 500, 530, 600 или 700 миллиметров в поперечнике с толщиной 8-16 миллиметров и длиной до полутора метров;
  • труба для вывода дыма и угара размером от 120 до 150 миллиметров;
  • труба из стали для отсека с камнями, размеры – 300, 350, 400 или 420 миллиметров;
  • лист металла 600 на 800 миллиметров;
  • петли для навеса дверок;
  • труба, используемая для воды, размером 1/2 или 3/4 дюйма;
  • шаровой кран с такой же резьбой;
  • металлическая арматура 500 мм с размером прутка 12-18 миллиметров;
  • 2 дверцы;
  • ножки из квадратного металлического профиля;
  • цемент;
  • кирпичи и песок.

Возможно даже смастерить отопитель из ненужного газового баллона.

Не рекомендуем приобретать для самоделки трубу, бывшую в употреблении, потому что существует риск того, что она будет из нефтяной промышленности.

Такой прокат не годится для сварки печки, так как её обрабатывали защитными покрытиями, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. К тому же эти трубы обладают высоким радиационным фоном.

Процесс сборки конструкции

До начала сборки необходимо определиться с параметрами печи, сделать чертеж. Следующим действием станет создание фундамента, затем можно сварить печь. Важно держать в памяти, что установка отопителя осуществляется на расстоянии не меньше 20 сантиметров от стены. Трубу дымохода необходимо расположить так, чтобы она выступала над коньком кровли не меньше чем на полуметр.

Приведем пример сварки печи с горизонтальным расположением. Процесс включает в себя несколько последовательных этапов.

  1. Двухметровая труба кладётся набок на гладкую поверхность. Отступив одну третью снизу, проводим 2 черты горизонтально, расположенные параллельно друг другу.
  2. Врезается основание для топки. В середине основания делается окошко для колосника, который заводится внутрь трубы до отмеченного уровня и сваркой закрепляется там.
  3. На той стороне стенки, которая будет лицевой, проделывается ниша для дверок топки и поддувала. Вырезанные части пойдут на дверки, к ним приделывают ручки с защелками и насаживают на петли. Для увеличения теплоотдачи рекомендуют между дверцей топки и дымоходом сделать дополнительную камеру.
  4. Дополнительная камера устанавливается по окружности каменки, в виде металлической корзины, сваренной из арматуры. Конечно же, описанный нами вариант самый простейший, но тем не менее рабочий и очень эффективный.

Вертикальные печи представлены оригинальным конструктивным решением – печь-котел.

Устройство оптимально для маленькой парной, так как корпус оснащен тремя камерами – топкой, каменкой и гидробаком, расположенными друг над другом.

Емкость топливного отсека небольшая, однако его можно увеличить, если совсем убрать или уменьшить емкость водяного бака.

Рассмотрим самые основные моменты, на которых чаще всего ошибаются начинающие печники.

Фундамент

Абсолютно любая печь в бане устанавливается на фундамент. Для его изготовления необходимо:

  • выкопать яму глубиной полметра и длиной и шириной примерно 70 сантиметров;
  • насыпать в яму примерно 30 сантиметров некрупных фракций щебня, тщательно уплотнить;
  • сделать смесь из цемента с песком в соотношении 1: 4, готовый раствор вылить в яму и оставить минимум на сутки, чтобы будущий фундамент застыл;
  • на застывшую поверхность нужно положить кусок рубероида;
  • следующим шагом будет приготовление раствора бетона из цемента с добавлением песка и гравия в расчёте 1: 2: 4;
  • готовый раствор необходимо распределить поверх рубероида, основание выравнивается по уровню;
  • как только раствор высохнет, для эстетики можно оформить кирпичную кладку.

Колосник

Колосник выглядит как решетка, основная функция которой – обеспечивать тягу воздуха. Создать его можно двумя способами.

  1. Металлический лист обрезают прямоугольником размером, соответствующим размеру внутри трубы. В обрезанном листе удаляют середину, оставив рамку. К этой рамке приваривают металлическую арматуру, расположив её вертикально или горизонтально.
  2. Из листа металла вырезается круг с размером, соответствующим внутреннему расстоянию трубы. В кругу вырезаются большие отверстия по типу решета, колосник приваривается изнутри в промежутке приблизительно от 15 до 20 сантиметров от основания.

Дымоход

Дымоход в печке может быть выполнен в нескольких вариантах.

  • Керамический. Модель самая устойчивая к воздействию высоких температур.
  • Кирпичный. Не менее устойчивый к воздействию высоких температур, но в то же время в нем быстро накапливается сажа, в результате чего происходит ухудшение тяги.
  • Стальной. Модель наиболее оптимальная для использования в самодельной цилиндрической печи.

Сборка дымохода не представляет особой сложности:

  • сначала обозначается местоположение и по отмеченным знакам проделывается отверстие;
  • к трубе крепится стальной чехол;
  • надеваются кольца, фиксируются к потолку;
  • край трубы снизу закрепляется болтами либо саморезами, верхний край выводится на крышу в дымоход;
  • для заполнения промежутков от дымохода до крыши применяют керамзит, асбестовый шнур или глину.

Советы по эксплуатации

Для правильной работоспособности круглой печи необходимо соблюдать ряд правил.

  1. Для каменки самыми оптимальными в использовании будут такие камни, как базальт, габбро-диабаз, талькохлорит, малиновый или белый кварцит, а в их отсутствие – речная галька.
  2. Специалисты не советуют варить отопитель из высокоуглеродистой или легированной стали. Оптимальным вариантом будет сталь, в которой содержится до 2 процентов углерода.
  3. Если топка с колосником выведены в предбанник, то рекомендуется для защиты от выпадающих искр часть стены и пола обезопасить листами из металла.
  4. Для уменьшения риска получить ожог от выплескивания водной массы на раскаленную каменную фракцию лучше всего заглушку в каменку расположить так, чтобы там не находились полки и лавки.
  5. Печь нужно конструировать так, чтобы сварной шов находился под колосником, что снижает нагрузку на шов.
  6. После сварки печи необходимо провести пробную топку для проверки герметичности сварных швов и правильной работоспособности устройства.
  7. Бак заполняется водой до растопки бани, если залить воду в процессе топки, то есть большая вероятность получить термический ожог от раскаленного пара.
  8. Делать печь необходимо строго по осям, небольшое отклонение не является критичным, но со временем может появиться деформация.
  9. Сварной шов необходимо тщательно зашлифовать до гладкости шлифовальной машинкой, так минимизируется реакция коррозии.
  10. На элементы из дерева необходимо нанести изолирующее покрытие с последующей обмазкой густым глиняным раствором.
  11. Место у дымохода, расположенное от потолка до кровли, нужно оштукатурить и покрыть известкой.
  12. Полок размещается около стены, где расположена печь. Обустраивая полок нужно продумать его так, чтобы парящийся, находящийся на полке, не соприкасался головой с потолком.

Для придания эстетичного вида печку оформляют кирпичом либо красят или делают воронение. Делается это и для уменьшения вредного излучения. Состав для воронения можно сделать самостоятельно, необходимо смешать 4 грамма спирта бутилового, 150 грамм фосфорной кислоты и 1 литр воды.

Смесь наносится на предварительно подготовленную поверхность печи, затем ее нагревают до 150 градусов, покрывают поверхность едким натром и оставляют на 1 час.

Если решите окрашивать металлическую печь, то не рекомендуется использовать краску для алюминия. Лучше всего применять краску темного цвета, которая при высыхании придаст поверхности шероховатость – это позволит лучше отдавать тепло. Гладкая поверхность не обладает таким коэффициентом полезного действия.

Обзор частых ошибок

Многие начинающие мастера совершают ошибки, но приобретая опыт, недочетов становится гораздо меньше. Самыми распространенными ошибками являются следующие.

  • Быстрый теплообмен. При сильном остывании отопителя внутри дымохода нужно установить подвижную заслонку.
  • Узкая труба дымохода. При значительном накоплении сажи необходимо сделать дожигатель – так топливо будет прогорать лучше и сажи станет меньше.
  • Маленькая высота трубы. Длина трубы влияет на вытяжку дыма и не должна быть меньше чем половина метра над коньком.
  • Узкий диаметр канала вытяжки. Если размер вытяжки меньше 120-150 миллиметров, то дым, скорее всего, будет выходить и в помещение.
  • Неплотно прилегает дверца топки. В таком случае будет выходить угарный газ. Самый простой способ устранить неполадку – прикрепить на дверце асбестовый шнур.
  • Многие мастера решаются делать печь без точного чертежа, но это чревато тем, что можно не учесть многих факторов, и печь будет пропускать не только дым, но и угарный газ.
  • Учитывайте розу ветров, характерную для вашей местности проживания, и делайте постройки с ее учетом. Если не учесть розу ветров, то выбросы дыма в помещение будут постоянными, даже с правильно расположенной трубой.
  • Во избежание пожара соблюдайте расстояние от металлической печи до бревенчатой стены не менее одного метра.

    Самостоятельно сварить круглую печь может даже начинающий сварщик, главное – делать это по чертежам, соблюдая все размеры. Самодельная печь не только позволит сэкономить бюджет, но и оптимально подойдет под размер бани. Впрочем, такая печь пригодится для многих хозяйственных целей, например, для обогрева мастерской или подогрева воды для сельскохозяйственных животных.

    Как сделать банную печь из трубы, смотрите далее.

    делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

    Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

    Особенности выбора

    Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

    При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

    Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

    Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

    Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

    Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

    • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
    • надежная теплоотдача;
    • низкий коэффициент расширения при нагревании;
    • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
    • возможность применять любые типы топлива;
    • минимум сварочных швов;
    • быстрый прогрев парной.

    Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

    • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
    • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

    Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

    При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

    • проверьте прочность конструкции;
    • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
    • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
    • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

    Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

    Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

    По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

    • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
    • трубы – наиболее экономичный вариант;
    • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
    • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
    • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

    Схема и размеры

    При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

    Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

    Вертикальная

    Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

    Горизонтальная

    Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

    Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

    • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
    • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
    • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
    • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

    Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

    Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

    Как сделать своими руками?

    Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

    Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

    • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
    • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
    • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
    • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
    • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
    • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

    Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

    • отрезок трубы для корпуса банной печи;
    • кусок трубы для отведения газа;
    • металлический лист толщиной 10-12 мм;
    • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
    • болгарка;
    • сварочный аппарат.

    Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

    В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

    Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

    • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
    • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
    • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
    • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
    • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
    • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
    • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

    Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

    Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

    Принципы сборки предполагает несколько этапов.

    • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
    • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
    • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
    • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
    • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
    • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
    • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
    • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
    • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

    После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

    Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

    Фундамент

    Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

    Для создания выполняем следующие действия:

    • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
    • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
    • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
    • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

    Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

    Колосник

    Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

    Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

    • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
    • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
    • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

    Советы по изготовлению

    Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

    • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
    • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
    • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
    • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
    • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
    • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
    • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
    • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
    • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
    • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
    • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

    Удачные примеры

    Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

    Обкладка кирпичом

    Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

    Примеры укладки могут быть разными.

    • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
    • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
    • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

    Воронение

    Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

    Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

    После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

    Окраска

    Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

    Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

    Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

    устройство печи из металла согласно чертежу и полезные советы

    Где именно в парной вы видите будущую печку (см. тут про выбор печи для парилки)? Будет она располагаться в углу или только у одной из стен? Куда будет выходить топка – в парилку или в смежное помещение (предбанник, например)? Какое расстояние будет между печью и полками, противоположной стеной, соседней стеной? На каком расстоянии от балки пройдет дымоход?

    На все эти вопросы нужно найти ответы. А так как часть ответов продиктована нормами пожарной безопасности, то к ним мы и обратимся.

    Для начала разберемся с расстоянием до стены. Если она из горючего материала, то оптимальным было бы расстояние в полметра до печи. Но у кого в парилке столько пространства? Единственный способ сократить промежуток между ними – это либо облицевать стену негорючим материалом, либо заменить кусок деревянной стены на кирпичную. Последнее чаще всего делается в тех случаях, когда топка находится в смежном помещении. Учитывая, что топочный тоннель обычно между 20 и 30 см, печка не может быть намного удалена от стены. Топочные тоннели имеют разную длину. Они проходят через стену. Вычитаем толщину стены. Оставшееся расстояние – максимум, на сколько печь может отстоять от стенки.

    Правило касательно полуметра относится и к промежуткам между горючими стенами и боковыми стенками печки. С той же поправкой на негорючую облицовку или кирпичную разделку. Да, это касается всего горючего, включая полки.

    По поводу топки: выносная предпочтительнее по двум причинам: больше кислорода останется в парилке, а часть тепла достанется предбаннику. Но тут есть важный момент:

    ВАЖНО! Где бы ни находилась топка, перед ней должно быть свободное пространство не менее полутора метров, а на полу перед ней нужно класть притопочный лист, защищающий не менее полуметра поверхности пола от случайных искр и выпавших угольков.

    По поводу балок: расстояние между ними изначально должно быть не слишком маленьким. Например, это может быть 90 см. В этом случае дымоход лучше пустить посередине, окружив его разделочным коробом.

    Разделочные короба

    Совет! Не забывайте о расположении балок, выбирая место для печи, чтобы не пришлось изгибать дымоход.

    И по поводу вентиляции: приточку надо выводить рядом с поддувалом, чтобы в топку попадал насыщенный кислородом уличный воздух. А вентиляция закладывается во время строительства и переделывать ее весьма хлопотно, поэтому еще раз: думайте загодя. Советуем поисследовать материалы по вентиляции бань.

    Бак для воды и место для камней

    Чертеж печи из металла с каменкой и баком для водыПечь для бани с трубой, проходящей через каменку и водяной бак

    Викторианский стиль в интерьере: история

    Восшествие королевы Виктории на трон произошло в 1837- м году. Она правила более 63 лет, в течение которых Британская империя достигла своего наибольшего могущества.

    Благодаря притоку капитала из многочисленных колоний и промышленной революции, английская буржуазия стала быстро богатеть.

    Если ранее покупателями предметов роскоши являлись только аристократы, то при королеве Виктории их стали приобретать люди, сколотившие состояние благодаря своей деловой хватке.

    Многие из них разбогатели, торгуя колониальными товарами. Они много путешествовали и привозили из дальних стран различные диковинки и предметы искусства. Такие «трофеи» становились главным украшением их жилищ, и их с гордостью демонстрировали гостям.

    Все это привело к тому, что со временем английские чопорные интерьеры стали эклектичными и в них можно было заметить черты, характерные для оформления жилищ индийских махараджей или китайских мандаринов.

    Кроме того, консерватизм всегда мешал британцам расставаться с предметами меблировки и искусства, доставшимися в наследство от многих поколений предков.

    Вам точно понравится:

    1. Арабский стиль в интерьере
    2. Готический стиль в интерьере
    3. Средиземноморский стиль в интерьере

    В связи с этим, индийский инкрустированный шкаф мог соседствовать с готическим комодом или с изящной этажеркой в стиле рококо.

    Последовательность изготовления печи для бани

    Размечаем трубу по размерам на чертеже. Из листа металла с помощью газовой сварки или угловой шлифовальной машины вырезаем 6 кругов диаметром 500мм.

    Из вырезанных круглых заготовок отбираем две, которые входят внутрь трубы с минимальными зазорами между краями плоских блинов и внутренней стенкой трубы. Эти две пойдут на верхнее и нижнее днище топки.

    Размечаем положение верхней крышки топочной камеры на расстоянии 450мм от среза трубы, с помощью мела делаем риски на внутренней поверхности трубной заготовки. Размечаем месторасположение дверцы топочной камеры, поддувала и каменки. Аккуратно вырезаем окошки с помощью «болгарки» — угловой шлифовальной машинки. Вырезанные прямоугольные фрагменты используем для изготовления дверок. Для этого привариваем с помощью электросварки петли навесов в местах крепления дверок.

    В круглой заготовке верхней стенки топочной камеры вырезаем четыре круглых отверстия диаметром 60мм и с помощью электросварки ввариваем отрезки жаровых труб, используемых для нагрева каменки. На свободные торцы приваренных труб устанавливаем заготовку верхней стенки каменки и привариваем. В итоге получаем две плоских блина, соединенных между собой четырьмя трубами.

    Устанавливаем корпус банной печки в вертикальном положении и помещаем полученный узел из четырех жаровых труб и двух круглых днищ внутрь трубной заготовки. С помощью электросварки привариваем круглую верхнюю стенку топочной камеры на свое место, согласно чертежу.

    1, 2, 19, 20, 28,29 – дверцы и элементы топки, поддувала; 3 – задвижка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 – секции топки и каменки — стенки поддувала; 14, 16, 18– днище; 15 – колосниковая решетка; 17 – отверстие для пополнения воды; 21, 24 – люк для загрузки каменки; 23 – трубы разогрева каменки; 25, 26 — основная труба для отвода газов; 27 – кран отбора горячей воды;

    Внимание! Сварку верхнего днища топки следует производить в несколько проходов с максимальным качеством. Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры

    Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

    Переворачиваем корпус банной печки, устанавливаем вертикально, аналогичным способом привариваем верхнее днище промежуточной камеры. Далее необходимо установить в корпус и приварить круглый блин самодельных колосников, днище печки и днище водяного бака. Для изготовления колосников можно выбрать из двух путей:

    • Можно использовать один из блинов-заготовок, предварительно высверлив в центральной части сетку сквозных отверстий диаметром 10мм, отстоящих на расстоянии друг от друга на 15-20 мм. Для этого лучше выбрать самую «прослабленную» в размерах заготовку – ту, у которой самые большие щели между внутренней поверхностью корпуса банной печки и наружным диаметром «блина».
    • Более предпочтительным вариантом считается использование готовых чугунных колосников, подходящих по размеру. Для их установки в «блине» болгаркой вырезается окно по размерам колосника, который крепится с помощью четырех болтов и пары полосок металла.

    После установки колосников приваривается днище печки — ее нижняя стенка. В корпусе печки металлическая заготовка устанавливается с отступом от края на 10-15мм.

    Не менее ответственным этапом является установка днища водяного бака в верхнюю часть банной печи. Конструкцией банной печи из металла предусмотрено, что через центральную часть бака проходит труба отвода продуктов сгорания, и расположена она не соосно с цилиндрическим корпусом печи.

    Важно! Приварить дымоход к нижнему основанию бака необходимо с дополнительным контролем геометрии взаимного расположения трубы и днища. Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру

    Сварочный шов проваривается минимум дважды, только после этого нижняя стенка с дымоходом устанавливается в корпус банной печи и приваривается по контуру.

    Верхняя крышка водяного бака выполняется легкосъемной, для ее крепления на корпусе печки можно использовать пару обычных фиксаторов или же просто придавить сверху тяжелым предметом. На дымоход можно одеть кольцо для уплотнения щели между отверстием в крышке и трубой.

    На завершающем этапе навешиваются дверки топочной камеры, поддувала и каменки. Окошко для очистки промежуточной камеры между каменкой и водяным баком лучше закрепить с помощью болтов, с использованием уплотнительной прокладки.

    Преимущество модели в минимальном количестве швов. Кроме трубы, нужно будет немного листового металла на перегородки (толщина от 8 мм.).

    Подготовительные работы

    Заливается бетонный участок – фундамент. Его ширина должна быть чуть больше, чем диаметр будущего корпуса. Выставляется опалубка, выравнивается и утрамбовывается дно, засыпается слой щебня, заливается часть бетона. Затем укладывается арматура и заливается второй слой. Общая толщина основания = 20 см.

    Изготовление печи

    Роль дна может исполнять бетонное основание. Нижний край трубы хорошо выравнивается, чтобы конструкция не шаталась. В нижней части устанавливается дверца поддувала 7 х 20 см.

    Дальше крепится дно топочной камеры. Это может быть блин, с вставленной в него колосниковой решеткой, или сплошные ряды арматуры. Металл для этого участка стоит брать потолще – не менее 12 мм.

    Пример банной печи из металла

    Над поддувалом располагается дверца топки. Размеры отверстия 25 х 30 см. Если дверца будет выходить в соседнее помещение, приваривается прямоугольный короб такой толщины, которую подскажут стены в бане. Общая высота топки и поддувала = 90 см.

    Если сделать колосник из уголка, расположив его канавкой кверху, он долго не прогорит.

    Виды кирпичных каменок

    По частоте использования делятся на два типа.

    Постоянного действия

    Отопительное оборудование имеет тонкие стенки и небольшой слой камней. Нагрев камней поддерживается на уровне 300–350 градусов. Стабильность температуры достигается с помощью подключенной автоматической системы регулирования.

    Основные виды топлива – электричество, газ.

    В электрических каменках нагрев можно уменьшать (увеличивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого топлива.

    Оба типа оснащены защитной автоматикой, которая при достижении нужного предела температуры отключает питание или наоборот усиливает его, когда огонь начинает гаснуть.

    Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

    Топят печь до момента достаточного нагрева камней и образования пара.

    На вид это закрытая электрическая печь, сверху нее – металлическая коробка со сложенными камнями. Нагрев выполняют ТЭНы – входят снизу через слой камней.

    Усовершенствованные модели имеют мягкую систему нагрева. Раскладка камней не контактирует с вентиляционным воздухом, нагреваются они раздельным способом.

    Важно обращать внимание на то, что с увеличением слоя камней растет выработка тепла и соответственно пара. В заводских моделях допускается изменять объем камней от 5 до 60 кг

    Для получения сухого пара в саунах камней нужно минимально.

    Периодического действия

    Такие печи принято выкладывать утолщенной кладкой из кирпича. Объем используемых камней большой. Прочная кладка кирпича защищает наружную стенку от перегрева, позволяет долго удерживать тепло, сохраняя температуру на должном уровне внутри помещения.

    Усиленная топка нагревает камни внизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются полностью.

    Для твердого топлива

    В таких каменках топливник и дымообороты отделены от камней плитой из чугуна или стенкой. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камни не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенками, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

    Компактная (малогабаритная)

    Самодельный вариант малогабаритки несложно получить из печи-прачки. Только вместо воды в бак укладывают камни. А воду, когда нужно, греют в ведре, ставя его сверху камней.

    Минус малогабаритки – тонкие стенки топки. Решение – обложить кирпичной кладкой, оставив щели для воздухообмена.

    Собирать своими руками рекомендуется из стальных листов толщиной 3–5 мм.

    Со встроенным баком для воды

    Наиболее эффективными считаются печи с двойными стенками. Зазор между стенками применяется для нагрева воды. Кроме того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

    Он располагается сверху или снизу конструкции.

    Сверху

    Для усиления скорости нагревания камней в нижний слой допускается добавлять чугунный лом. Плиту можно ставить как цельной, так и делать сборной. Рекомендуемая толщина плиты – от 10 мм. Чтобы быстрее прогревалась печь снизу, по задней части кирпичной кладки необходимо сделать дымообороты. Для этого берут стальные пластины, делят ими внутреннюю полость на два канала: опускной и подъемный. Вставляют их в зазор между кирпичами. На 8 ряду пластину нужно загнуть, чтобы ее получилось незаметно заделать между кирпичами.

    Вверху печи камни выступают, поэтому подъемный канал оформлен в виде зигзага.За счет такой формы повышается теплоотдача. Вверху канала ставится заслонка. Бак с водой, камни накрывают небольшой стальной или железной крышкой.

    Снизу

    В таком устройстве размеры топки увеличены. Больше и объем камеры для камней – 50 л. Для удобства растопки внизу есть заслонка.

    Поскольку бак торцом выходит к топке, по бокам, внизу соприкасается с горячими газами, нагрев воды ускоряется в разы.

    Чтобы выполнить укладку верхних кирпичей, емкость закрывают сверху на большую часть длины. Вполне хватит стальной пластины.

    Когда нижняя заслонка открыта, дымовые газы сразу выходят в дымоход, не попадая в дымообороты. Поэтому как только печь набрала нужную температуру и установился стабильный процесс горения, заслонку снизу закрывают. Камни с баком прикрывают откидными крышками.

    Перегородку проще сделать из чугунного котла. Его поверхность будет омываться дымовыми газами, поэтому камни, расположенные внутри, быстро нагреются. Топливник обкладывают огнеупорным кирпичом, так что в качестве топлива можно применять уголь.

    Виды дровяных печек: чугунные, стальные, кирпичные

    Материал, из которого изготовляется печь, имеет решающее значение как для скорости теплообмена, а следовательно, и времени нагрева парной, так и для срока службы той или иной печи.

    Основное деление можно провести так: есть печи кирпичные (кладочные) и есть металлические.

    Кирпичные

    Их считают самыми правильными для русской бани, но не для сауны. Высокая теплоемкость кирпича не дает перегреть воздух парной на протяжении тех долгих часов, пока камни в закрытой каменке доходят до температуры, способной дать легкий пар.

    Масса кирпича печи вместе с дымоходом может быть весьма велика – полторы тонны, например. Поэтому такая печка просто не может обойтись без собственного фундамента. А все вместе – кирпич, работа профессионального печника, фундамент – делают ее одной из самых дорогих банных обогревателей.

    КСТАТИ! Такие печи маленькими не бывают, поэтому ставят их в относительно просторных семейных или семейно-гостевых банях (если говорить о частных парилках).

    Стальные

    Полная противоположность кирпичной печке – стальная. Делаются они из тонкой стали, толщиной от 2 мм. Понятно, что такая модель может быть не просто компактной, но даже и миниатюрной, хотя с отсеком для дров совсем крохотными они быть не могут.

    С другой стороны, известно, что длительный нагрев приводит к тому, что железо окисляется, покрывается окалиной и разрушается, образуя дыры в корпусе.

    НА ЗАМЕТКУ! В стальных печках большое значение имеет марка стали, из которой она изготовлена. Конструкционные стали прогорают быстро. Легированные (нержавейки) тоже прогорят, но не так скоро. Лучшими считаются стали с высоким содержанием хрома.

    Кстати, экономия металла – не единственная причина, по которой изготовители делают стенки тонкими. Такая печь еще и быстро прогревается сама, а следом за ней и вся парная. В сауне тонкостенная печь более чем уместна.

    Чугунные

    Толщина стенки или перекрытия чугунной печи больше, чем у стали. Но и тут важную роль для долговечности играет марка чугуна.

    К СВЕДЕНИЮ! Лучшие марки чугуна – жаропрочные, легированные.

    В наше время компаниям гораздо проще работать со сталью, чем с чугуном, поэтому количество моделей на рынке из этого сплава довольно ограничено. Тем не менее, спрос на них никогда не падает. Потому что считается, что чугунная печь хороша для русской бани почти так же, как кирпичная.

    Разумеется, в русской бане и чугунную печку просто так зачастую не ставят, хотя теплоемкость чугуна выше, чем у стали. Окружают ее экраном из кирпича. Причем так окружат, что со стороны будет смотреться как настоящая кирпичная печь. В этом случае тоже придется заранее позаботиться о том, чтобы под печкой был надежный фундамент.

    Чугунные печи для сауны на дровах – это лишнее, если, конечно, во главу угла не поставлена долговечность агрегата.

    Особенности: плюсы и минусы

    Настоящий ценитель русской бани предпочтет, конечно, кирпичную печь, она долго держит тепло, с её помощью воздух в бани создается более влажным. Эти характеристики благотворно влияют на здоровье человека, что, несомненно, является преимуществом русской бани. Такую печь растопить дровами до нужной температуры – дело хлопотное и займет оно от 3 часов до суток. Она требует серьезного, регулярного ухода, ее надо чистить каждый год, перебирать, промазывать хотя бы раз в 2-3 года, для этого тоже нужен специалист и немалые деньги. Также необходим основательный запас дров.

    Самодельные печи разнообразны в своей конструкции и зависят от размеров бани, фантазии, возможностей и главное, от предпочтений хозяина. В финской бане температура воздуха достигает 85 градусов, а влажность воздуха небольшая – от 5 до 15%. В русской традиционной бане температура воздуха должна держаться 55-65 градусов, а влажность воздуха – до 60%. Вот от этого и будут зависеть конструктивные особенности этих изделий для бани.

    В финской бане для оптимального прогрева помещения нужна большая топочная часть, которая прогревает окружающий её воздух. Для такой печи каменку делать необязательно, а если ее и делают, то маленькую и не закрытую, ведь пара в такую баню много не надо.

    В русской бане печь, напротив, должна производить как бы туман температурой 150 градусов. Получить такой эффект можно с помощью камней, накалённых не менее чем до 500 градусов, желательно в закрытой большой каменке, устроенной сверху топки.

    Какой результат необходимо получить от печки из металла:

    • быстрота прогревания парилки;
    • дольше поддерживать тепло в печи и бане – это поможет добиться увеличения размеров топки и (или) создание каменки, устроенной внутри или снаружи печи;
    • экономия место в парной;
    • безопасность.

    Разновидности

    С баком для воды

    Несколько слов про металлические печи для бани, дровяные, с баком для воды. Бак для воды – полезное приспособление, когда нет централизованного горячего водоснабжения, но нам не привыкать, да? Поэтому будем выбирать такие дровяные металлические печи для бани, которые приспособлены для установки баков. Описания годных печек в статье «Какая из печей для бани с баком для воды подойдет для вашей парилки».

    С теплообменником

    Может быть еще печка для бани железная с теплообменником. Если же хозяину больше по душе выносной бак, который и помещение заодно обогреет, то стоит задуматься о печке с теплообменником – именно в нем происходит нагрев воды, которая затем поступает в выносной бак. Разновидности конструкций вы найдете в статье «Выбираем печь для бани с теплообменником для воды и отопления».

    Печь-камин

    Рассмотрим еще вкратце такие железные печи-каменки для бани: печь-камин. Приятное дополнение к удачной печке – большое каминное стекло или портал. Главное – правильно выбрать: чтобы крепление стекла было правильное (не точечное), чтобы присутствовала какая-то из систем самоочищения стекол (в противном случае придется постоянно оттирать копоть вручную). О том, из чего приходится выбирать – наша статья «Выбираем печь-камин для бани: варианты и нюансы с дверкой, советы по самостоятельному возведению».

    Печи для сауны

    Финская баня – основное место применения железных печей-каменок. Они идеально подходят друг другу. И это открывает широчайшие возможности для выбора – качество пара не имеет значения (сауна – баня суховоздушная), нагрев допустим до высоких температур. В общем, все, что проще в изготовлении и применении – желанный гость в этой бане. Хотите узнать, на что же ориентироваться при выборе – читайте статью «Печь для сауны».

    Дровяные

    Конструкция печи из металла для русской бани

    У русской бани есть несколько требований к печам, одно из которых – чисто конструкционное. Скажем так: если этой детали в конструкции печи из металла не будет, то ее вообще нет смысла ставить в русскую парную. Что это за деталь и каким вообще должна соответствовать печка в русской бане – читайте в статье «Особенности печей для русской бани».

    Печь для русской бани с закрытой каменкой

    Ну, выше мы, наверное, зря так жестко интриговали по поводу секретов печи для русской бани. На самом деле все очень просто: в ней обязательно должна присутствовать закрытая каменка.  Популярностью пользуются чугунные и кирпичные печи с закрытой каменкой. Не все производители на рынке делают такие. Поэтому стоит познакомиться поближе с теми, кто делает и выяснить, какие модели лучше. Загляните в статью «Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей».

    Конструкция банной печи из металла для парилки

    Для дачной парилки годятся самые разные конструкции печей из металла. Главное – чтобы владелец точно знал свои предпочтения и они были учтены в этой самой конструкции.

    Кому нравится русская парная – выбирают печи с закрытыми каменками, облицованные со всех сторон кирпичом. Остальные выбирают между верхним и нижним розжигом, вертикальной и горизонтальной конструкцией и другими нюансами.

    Тому, какую печку вообще можно поставить в парилку мы посвятили статью «Виды печей для парилки: на дровах, на газу и электропечи».

    Металлические печи для бани из трубы

    Одно из крайне популярных решений при самодельном изготовлении металлической печи для бани – воспользоваться промышленной трубой большого диаметра – обычно полуметрового. Но не думайте, что подкупает исключительно простота изготовления. Тепло распространяется радиально, поэтому цилиндрическая форма – это максимальное приближение к идеалу. Вот почему металлические печи для бани из трубы– отличное решение.

    Хотите узнать больше, познакомиться со схемами, примериться к созданию своей печки – читайте «Печь для бани из трубы».

    При самостоятельном изготовлении печи важно держать под рукой необходимые инструменты, набор чертежей для строительства банных самодельных печей и обладать опытом сварщика. При работе с листами стали учитывайте, что при температуре в +150 градусов происходит изменение свойств железа, при +250 пропадает его выносливость при постоянных нагрузках, а при +550 сталь становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует об изменении линейных свойств


    Цветовая палитра каления стали Учет названных нюансов обеспечит:

    • продолжительную аккумуляцию тепловых масс;
    • прогрев бани и поднятие в ней температурного режима в короткий срок;
    • высокий уровень безопасности для моющихся людей.

    Кроме того, для таких печей не потребуется много места благодаря их небольшим размерам.

    Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото

    Баня – это довольно распространенный атрибут в России, обязательный для частного дома, дачи, загородной усадьбы.

    Видов печного оборудования довольно много: одни предпочитают кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а другим по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.

    Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов самостоятельно.

    Преимущества агрегата

    Можно выделить следующие положительные моменты, которыми наделена металлическая печь для бани:

    1. Компактность, небольшие размеры дают возможность установки конструкции даже в маленьком помещении.
    2. Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания, что значительно упрощает процесс установки.
    3. В металлической банной печи можно поддерживать постоянное горение, что позволяет сохранять температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
    4. Экономичный вариант печного оборудования, возможность изготовить сооружение из подручных материалов.

    Недостатки

    Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы:

    1. Очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане сохранялась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
    2. Низкая способность нагрева большого помещения.
    3. Необходимость в обеспечении специальной защиты, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса.

    Выбор формы

    Многим покажется такой параметр несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования и удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

    • цилиндрическим;
    • горизонтальным;
    • фигурным;
    • прямоугольным.

    Последний вид наиболее распространенный и удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется каркас печи.

    Форма также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, постоянный баланс тепловых потоков.

    Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой, так как у нее имеются холодные углы.

    Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

    Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды их изготовления.

    Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки. Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. Затем его до середины загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают крышку. Такой способ изготовления печи очень простой, но неудобный в использовании.

    Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом, стенки топки – в полкирпича, дымоход – в одну четверть.

    Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.

    Процесс изготовления

    Какой вариант исполнения вы бы ни выбрали, потребуется приобрести следующий материал:

    • листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
    • металлическую трубу со стенками 10 мм, диаметром 50—60 см;
    • прут толщиной 10 мм;
    • колосник;
    • щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
    • водный кран;
    • 2 метра трубы (из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей).

    Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно сделать самостоятельно.

    Что касается инструментов, то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.

    Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки

    В таком виде сооружения для того чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.

    Такая конструкция имеет следующие шаги:

    1. Берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала размером 5х20 см.
    2. Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
    3. Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся теми, которые имеют диаметр 1 см, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
    4. На противоположной стене каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
    5. Заполняем камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
    6. В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.

    На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать ее, добавив бак под горячую воду. Для этого необходим кусок трубы большого диаметра, который нужно вварить в водный кран. Затем берем крышку подходящего размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной половине вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторая будет съемной, поэтому к ней необходимо приделать петли и ручку.

    Вариант 2: печь постоянного нагрева с открытым типом каменки

    Такой агрегат соорудить несложно, имея металлический лист. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на 2 отсека при помощи колосниковой решетки. Верхний – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.

    В дальнем заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода диаметром 100 мм.

    Сверху цилиндрического корпуса присоединяем с помощью сварки металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.

    Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.

    Как правило, для такой печки предполагается наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов его размещения множество, вот лишь некоторые из них:

    • на любой из сторон;
    • сверху;
    • выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
    • врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.

    Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой нагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.

    Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами

    Этот вид печного оборудования считается сложным в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.

    Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист 2 мм. Для кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота и раствор, в качестве которого подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.

    Металлическая печь для бани имеет следующую технологию изготовления:

    1. Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.
    2. Выкладываем на основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных – придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов  – в четверть.
    3. Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна, помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью межрядовых швов.
    4. Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев, диаметр которых 12 мм. На нее будем потом выставлять камни.
    5. Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры прыскают водой для парообразования.
    6. Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.
    7. Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы, через которую будут выводиться продукты сгорания.
    8. После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. Затем приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации он напоминает своеобразный футляр. Уголок 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.
    9. Не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки, выполняя заготовку передней стенки. Устанавливаем ее на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.
    10. В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара. Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.
    11. На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы, после чего прикрепляем ее.
    12. Далее устанавливаем дымоходный канал, проводя сварочные работы.
    13. Ставим печь на выбранное место и загружаем камнями.

    Правила установки

    Вот несколько общих рекомендаций по монтажу печного оборудования:

    • устанавливать на расстоянии не меньше 1 метра от стен бани;
    • сооружение должно находиться в непосредственной близости от дымохода;
    • выполнение специального фундамента, основания из огнеупорных материалов для размещения печи;
    • стену, возле которой находится металлическая печь, следует отделать листовым огнеупорным материалом.

     

    Похожие статьи:

    Какая электрическая печь для СО? Советы и рекомендации

    Электрическое отопление является альтернативой там, где нет возможности подключить газовый, угольный или мазутный котел. Кроме того, с ростом цен на ископаемое топливо и развитием технологий, повышающих эффективность электрических печей, разница в стоимости между различными методами в настоящее время сокращается. Советуем, какой прибор выбрать для отопления квартиры электричеством.

    Как работает электрический котел?

    Электрический котел на CO представляет собой относительно простое устройство.Иногда его работу сравнивают с чайником, потому что он нагревается от нагревателей. Обычно они изготавливаются из проволоки сопротивления из железа в медной (латунной/стальной) оболочке. Мощность печи зависит в основном от количества нагревателей, установленных в данной модели. Управление осуществляется через панель управления с программатором. Обычно он определяет температуру, которую необходимо установить в помещениях, а также время работы.

    По конструкции различают:

    * Скидка действует только на определенные товары.

    • Однофункциональная электрическая плита : самый простой тип нагревательного устройства для центрального отопления. Обычно имеет компактную подвесную конструкцию, а нагреватели используются только для нагрева воды, циркулирующей в установке.
    • Электропечь комбинированная : обычно мощная и имеет большую производительность. Этот тип оборудования предназначен для нагрева воды для отопления помещений (ЦО) и воды для бытовых нужд (ГВС), используемых, например, вдля мытья посуды или купания.
    • Накопительная электрическая печь : устройство имеет высокую теплоемкость. Его функционирование основано на двух циклах. Во время зарядки он преобразует энергию и сохраняет ее. При достижении максимума потребляемая мощность прекращается и начинается цикл разрядки (печка только отдает тепло в систему). Это самое дорогое устройство для покупки, но самое экономичное в использовании. Его можно запрограммировать на время действия 2-го тарифа/ночного тарифа, когда электроэнергия дешевле.В зависимости от поставщика электроэнергии у клиентов есть несколько вариантов на выбор. В двухзонном тарифе (G12) электричество обычно стоит меньше с 22:00 до 7:00, а затем с 13:00 до 15:00. С другой стороны, тариф G12w снижает цену на электроэнергию и в выходные дни. Существуют также прайс-листы с расширенным более дешевым тарифом за ночь (G12e).

    Особым видом электрообогрева являются также банные печи и регуляторы, масляные обогреватели и различные виды фарелей и обогревателей (фенов).

    Когда стоит выбрать электропечь на СО?

    Электрическая печь центрального отопления зарекомендовала себя во многих случаях. Это будет первый выбор для небольших квартир (студий), которые не могут быть подключены к муниципальным котельным. Также он хорошо подойдет в современных энергосберегающих домах и небольших домах, где сложно выделить место для котельной. Он также окажется полезным в качестве дополнительного источника тепла на благоустроенной мансарде или на дачном участке.

    Строительство садовой сауны, в которой мы проводим время для отдыха, тоже чаще всего связано с установкой электрокаменки.

    Преимущества печи центрального отопления

    Безопасность – ценное преимущество электропечи. При его работе не используется открытый огонь, не выделяются опасные для здоровья и жизни вещества. Использование электричества для отопления также снижает нагрузку на окружающую среду, так как не создает смога, как в случае использования угольных или пеллетных котлов.Кроме того, эти устройства не трудоемки и хлопотны в эксплуатации. Их работа обычно ограничивается программированием времени нагрева и установкой нужной температуры. Вы даже можете сделать это удаленно с помощью смартфона, используя решения, используемые людьми, сидящими в современном саду, чтобы поливать растения или включать ночное освещение.

    Сильной стороной электрических котлов является их размер, так как обычно даже топки с высокой эффективностью нагрева не занимают много места.Таким образом, нет необходимости выделять для них отдельное помещение, что необходимо при топке дома углем, дровами или мазутом. Из соображений безопасности (риск утечки угарного газа) газовые плиты часто устанавливают вне квартиры (например, в подвале или гараже). Эксплуатация электроплит не требует каких-либо изменений существующей конструкции зданий (выбивки вентиляции или установки дымоходов). Это приводит к измеримой экономии.

    Покупка оборудования также привлекательна с точки зрения цены.Электрический котел для отопления 50-метровой квартиры стоит в среднем 2-3 тысячи. злотых, газ 3-4 тыс. злотых, а уголь от 7 тыс. злотый.

    Параметры котла

    Какую печь ЦО и ГВС выбрать? Есть много параметров, которые следует учитывать перед покупкой. Самым важным из них будет:

    • КПД : максимальная мощность должна соответствовать потребности квартиры в энергии. Подсчитано, что в старых зданиях она составляет примерно 90-110 Вт/кв.м.Однако в утепленных домах постройки конца 90-х годов - примерно 50-70 Вт/кв м. Таким образом, для обогрева хорошо утепленного дома площадью 150 кв м должно хватить для устройства мощностью 8-12 кВт. Стоит обратить внимание на количество нагревателей, ведь от него зависит скорость нагрева воды.
    • Источник питания : Большинство электрических плит для частного использования питаются от сети 230 В. Обратите внимание, однако, что для некоторых более требовательных приборов с большими бойлерами потребуется сеть 400 В.
    • Функции управления : во многих случаях пользователям будет важно подключить специальные датчики погоды (они также могут быть использованы людьми, которые задаются вопросом, как спланировать полив сада). Затем оборудование автоматически адаптируется к условиям снаружи здания. Таким образом, управление печкой станет практически необслуживаемым. При этом точная работа устройства снизит затраты, так как электроэнергия будет расходоваться только при необходимости.
    • Безопасность : важно, чтобы оборудование имело в установке датчики давления воды, различные типы предохранительных клапанов, а также датчики, информирующие о возможном выходе из строя.

    При выборе и установке электроплиты также следует учитывать подключаемую мощность помещения. Одновременное строительство домашней сауны, оборудованной электрообогревом, покупка многих бытовых приборов, подключаемых к сети (микроволновки, посудомоечные, стиральные машины) или использование индукционной плиты может привести к чрезмерной нагрузке на сеть.В результате у нас часто перегорают предохранители.

    Необходимые инструменты для установки котла

    Как правило, подвеска электрокотла не представляет особых проблем. Устройство крепится на стене на специальной стойке или крючках. Итак, вам понадобится:

    • лестница,
    • дрель/шуруповерт,
    • отвертки.

    Подключение котла к остальной части системы центрального отопления требует немного больше усилий. Это требует, в зависимости от модели, использования соответствующих труб, колен, клапанов и муфт.Также понадобится фильтр, а также манометр (как правило, он устанавливается на котел на заводе).

    Какая электрическая печь для центрального отопления - резюме

    Электрические печи в настоящее время становятся все более популярным источником отопления. Они очень удобны и безопасны в использовании, а их использование в современных, хорошо утепленных домах оказывается намного дешевле, чем несколько или десяток лет назад. Кроме того, они не выделяют загрязняющие вещества в атмосферу, что приводит к улучшению качества воздуха в данной местности.Стоит отметить, что многие органы местного самоуправления вводят специальные законы, запрещающие использование твердотопливных котлов в наиболее подверженных смогу районах. Электрическая плита будет отлично работать в таких условиях.

    При поиске оптимального источника тепла для дома нельзя забывать об окружающей среде. Узнайте, как спроектировать сад так, чтобы он радовал глаз и подходил для весеннего и летнего отдыха.

    .

    Жидкий высокотемпературный металл для металла, стали и чугуна FE21

    Самая прочная форма жидкого металла до 24 Н/мм2. и рабочая температура до 200 градусов.


    Версия KEMISKIT FE21 предназначена для черных металлов, таких как сталь, чугун и т. д. (для алюминия используйте AL21, а для меди, латуни и бронзы MED21)

    Мы можем отремонтировать трещины, отверстия и заполнить дефекты в металлах включая восстановление недостающих деталей.При использовании на абразивных поверхностях после FE21 используйте KEMISPOX A21 или добавьте к продукту стальные или керамические шарики.

    Вам нужен термостойкий клей? например, для чугунной печи с открытым огнем. Наберите ATK FIRE

    Практический пример:

    Если вы регенерируете стальные резервуары, в случае трещин используйте FE21 или вам требуется допуск для питьевой воды - AL21 или после ремонта покрасьте эпоксидной краской с допуском для питьевой воды; только для внутренней химической обработки Kemispox KO или защиты от истирания A21.

    Подходит для ремонта:

    • блоки цилиндров (механические, литейные повреждения)

    • Ремонт печей на углекислом газе с водяной рубашкой (в местах с прямым воздействием огня используйте клей ATK FIRE )

    • герметизация и защита после сварки и пайки

    • в качестве клея для автомобильных головок (для алюминиевых головок выберите этот клей )

    • заполнение технологических отверстий, бракованных отливок и других полостей в металлах

    • ремонт трещин в трубах, арматуре, корпусах,

    • уплотнения для резервуаров, силосов и ванн.

    • пожарный ремонт (заменяет пайку и сварку)

    • защита от эрозии, коррозии, кавитации, истирания

    перфорированные посадочные места подшипников

    • перекрытие и выравнивание поверхностей

    • отверстия в котлах и резервуарах для воды

    Руководство:

    1. Обезжирить поверхность и затереть наждачной бумагой вокруг трещины и фрезеровать вдоль трещины

    2. Тщательно перемешайте клей в правильных пропорциях

    3.Хорошо разотрите первый слой шпателем или обрезанной кистью, а затем нанесите его толщиной 2-3 мм и более. В качестве армирования можно использовать металлическую сетку,

    4. Дайте высохнуть

    Если вы хотите получить жидкий металл при смешивании или после смешивания, нагрейте клей феном или термопистолетом до 40-50 градусов, чтобы он стал жидким, как разливающийся мед, тогда легче заполнять трещины и пустоты на прямых поверхностях.


    Техническая информация:

    Соотношение веса квартиры: 10А:1В

    По объемному соотношению смеси: 3A: 1B

    Прочность на сдвиг Н/мм2: 22-24

    Открытое время: 30 минут

    Время отверждения при 20 °C: 24 ч / 20 °C 80 мин / 80 °C

    Постоянная термостойкость: - 40°C ≤ +200°C

    Вязкость смеси (мПа·с): паста

    Внешний вид/цвет: сталь

    Твердость (по Шору D) : 90

    Стойкость к: воде, этанолу, маслам, смазочным материалам, бензину, охлаждающей жидкости, кислотам, этилацетату, керосину,

    натрия гидроксид до 50 градусов)

    Не устойчив к: кетонам, горячим растворам электролитов; (например.ацетон, гидрохлорфтор), чистый кислород и другие сильные окислители, хлор

    Доступные упаковки:

    100 г (33 мл)

    1 кг (330 мл)

    .Воздуходувки

    - законны ли они? Изменения в законе от 2021

    Самоуправление Мазовецкого воеводства, приняв программу охраны воздуха, ввело полный запрет на использование воздуходувок. Новый местный закон вступает в силу с 1 января.

    8 сентября 2020 г. воеводский парламент принял постановление о новой программе охраны воздуха. Он включает положения о сокращении выбросов веществ в процессе производства тепловой энергии, увеличении площади зеленых насаждений в некоторых муниципалитетах, экологическом просвещении, а также о таких мерах по исправлению положения, как развитие экологических коммуникаций.Новые правила включают запрет на рекреационное курение в общественном транспорте в дни, когда загрязнение пылью превышает предельное значение 50 мкг/м3 (микрограммов на кубический метр).

    В документе также содержится положение о том, что с 1 января 2021 года полностью запрещается использование воздуходувок для уборки листьев.

    Кому сообщать о нарушениях запрета?

    "Согласно графику, реализация данного мероприятия начнется с 1 января 2021 года и завершится 31 декабря 2026 года.В течение этого периода времени запрет должны строго соблюдать все жители Мазовецкого воеводства, а также субъекты, использующие окружающую среду, органы власти, службы и другие субъекты всех видов, расположенные в воеводстве, в том числе общины и жилищные кооперативы», - сообщает Управление маршала Запрещены воздуходувки, как дизельные, так и электрические Их нельзя использовать не только для уборки листьев, но и для уборки травяных валков или подметания тротуаров.

    Кому сообщать о нарушениях правил? - В действующем законодательстве у нас есть три субъекта, которые могут действовать в этой ситуации. Первый - городская или общинная стража. Однако эта защита действует не везде. В таком случае о нарушениях правил следует сообщать непосредственно в коммуну. Глава коммуны, мэр или президент города могут уполномочить сотрудников или создать специальное подразделение, которое будет проводить проверки. Третьим учреждением является воеводский инспектор по охране окружающей среды, который вмешивается, когда хозяйствующие субъекты, использующие окружающую среду, нарушают правила, - объясняет Марчин Подгурски, директор отдела по обращению с отходами, выбросам и комплексным разрешениям Маршалковского управления.

    Штраф за несоблюдение запрета, указанного в постановлении воеводского совета, составляет от 500 до 5000 злотых.

    Мэрия проинформировала общины и кооперативы

    Мэрия также напоминает о запрете, действующем с 1 января. - Воздуходувки усугубляют проблему загрязнения воздуха. Не используя их, мы можем способствовать улучшению состояния воздуха, которым дышим. Мелкие частицы пыли опасны для здоровья. Они усугубляют симптомы респираторных заболеваний и снижают эффективность работы системы кровообращения.Особому воздействию пыли подвержены пожилые и беременные женщины, а также люди, страдающие заболеваниями органов дыхания и кровообращения. Отказ от воздуходувок также является меньшим неудобством для жителей, связанным с шумовыми выбросами, - сказал мэр Варшавы Рафал Тшасковски, цитируемый в пресс-релизе.

    В районах, находящихся в ведении города, запрет действует с марта 2020 года . Теперь в него входят также исключенные из него кооперативы и жилищно-коммунальные хозяйства. Пресс-секретарь мэрии Каролина Галецкая сообщила, что обращение президента не использовать воздуходувки во время уборки было направлено администраторам 21 декабря.

    Основное фото Источник: Shutterstock

    .90 000 Печи - Местное отопление - Электронные установки

    Локальное отопление – самый простой и старый способ обогрева помещений. Его характерной особенностью является то, что источник тепла находится в отапливаемом месте. Тепло передается циркулирующим воздухом, т. е. конвекцией, и излучением к окружающим предметам.

    Каждый местный отопительный прибор предназначен для обогрева только одного помещения.В исключительных случаях, при размещении в холле или коридоре, он может обогревать несколько комнат. Местные отопительные приборы различаются по внешнему виду, материалу, из которого они изготовлены, и топливному материалу.

    Изразцовые печи
    Изразцовые печи относятся к группе накопительных печей. За короткое время горения топлива материал печи накапливает (аккумулирует тепло), которое затем в течение нескольких часов отдает отапливаемому помещению. Высокая температура теплообменных поверхностей нежелательна из-за интенсивного излучения, тягостного для людей и горящей пыли.Температура поверхностей нагрева в печах с большой теплоемкостью через 4 часа после розжига не должна превышать 80°С.
    Каменный уголь – это топливо, которое чаще всего используется для сжигания в изразцовых печах. Также можно использовать буроугольный брикет, торф или дрова. Чтобы использовать торф или дрова, нужна большая топка. Для того чтобы обеспечить полное сгорание газов, выходящих из топки, необходимо подавать колосник в первый период горения, т.н.вторичный воздух.

    Железные печи, так называемые «козлы»
    Железные печи имеют такую ​​же мощность, как и изразцовые печи, но они меньше. Железные печи имеют большой топливный бак, что позволяет дольше топить без частого обслуживания. Отрицательной чертой железных печей является малое накопление тепла. Как только сгорание топлива закончено, помещение больше не отапливается. В то же время чугунные печи имеют малую тепловую инерцию, благодаря чему помещения достаточно прогреваются вскоре после ее пуска.Для чугунных печей характерна высокая температура поверхности нагрева, что вызывает интенсивное излучение и частицы пекарной пыли. По этим причинам их не следует использовать для обогрева запыленных и жилых помещений. Внешняя поверхность должна быть гладкой и легко моющейся. Чугунные печи делятся на камерные печи и печи с подовым горением.

    Камерные печи
    У них большая камера сгорания, которая занимает всю внутреннюю часть печи. Камера сгорания также является топливным баком.Выхлопные газы идут в дымоход через весь слой топлива в топке, и в результате тлеет вся подача топлива.

    Печи с подовым сжиганием

    Они широко известны как американские печи. Составными частями этой печи являются: корзиночная решетка, подвешенная над обычной плоской решеткой, загрузочная шахта, идущая от крышки к решетке. Вал служит топливным баком. Сгорание происходит в колосниковой решетке. Следующий слой топлива скользит вниз по шахте, заменяя сгоревшее топливо.Наиболее подходящим топливом является антрацит и тощий уголь.

    Газовое отопление
    Газовое отопление имеет много преимуществ перед твердым топливом. К ним относятся простота и чистота эксплуатации, простота настройки и автоматизации, высокий КПД, резервирование при транспортировке и хранении топлива. Однако отопление газом во много раз дороже, чем отопление твердым топливом. Выхлопные газы выводятся по трубам наружу, а воздух, необходимый для горения, подается прямо из помещения.
    Полезен в помещениях и зданиях, которые используются с длительными перерывами. Чаще всего используется в качестве дополнительного обогрева.

    Среди местного газового отопления можно выделить следующие:
    Газовые конвекторы
    Напоминают радиаторы центрального отопления. Элементы радиатора изготавливаются из листового металла или чугуна. Они имеют форму уплощенных труб, соединенных внизу общей камерой сгорания, а вверху - отводом отработавших газов. Элементы соединяются между собой с помощью анкера и уплотняются кольцами с асбестовой вставкой.Каждый элемент имеет отверстие в верхней части, которое можно закрыть крышкой для очистки внутренней части элемента. Эти обогреватели обычно располагаются у наружных стен из-за близости дымоходов.

    21 сентября 1799 года во Франции был запатентован газовый обогреватель. Автором изобретения был Филипп Лебон из Брюше близ Жуанвиля.

    Газовые обогреватели
    Обогреватель представляет собой устройство, непосредственно нагревающее воздух. Его используют, когда есть такая необходимость.Для установки обогревателя необходимо отверстие в стене, подключение к газовой и электрической линиям.

    Могут быть установлены внутри и снаружи здания. Нагреватели имеют напорную горелку с предварительным смешиванием воздуха и осевой приточный вентилятор. Эти устройства часто используются в вентиляционных каналах для обогрева воздуха.

    Плиты керамические - нагрев излучением
    Плиты керамические нагреваются газом до температуры 800-900°С.Смесь газа и воздуха подается в корпус на задней части варочной панели. Проходя через отверстия, он беспламенно горит на лицевой стороне пластины, заставляя ее светиться.
    Из-за сильного газового излучения плиты нельзя устанавливать на высоте ниже 4 м от пола. В случае меньшей высоты их следует располагать наклонно к полу.

    Электрическое отопление
    Электрическое отопление производит тепло без необходимости процесса горения.Поэтому нет необходимости строить дымоходы или подавать воздух, необходимый для горения. Регулировать, включать и выключать обогреватели очень просто. Единственным недостатком электрического отопления являются высокие эксплуатационные расходы.
    Нагревательные элементы в электрических печах представляют собой нагревательные змеевики, изготовленные из проволоки или ленты с высоким электрическим сопротивлением. Их помещают в фокус параболического зеркала или в ажурный кожух из листового металла. Провода и нагревательные ленты намотаны по три пары параллельно, что позволяет регулировать мощность путем включения и выключения отдельных спиралей.

    Инфракрасный обогрев - также работает от электричества, однако используется не для нагрева воздуха, а преобразуется в инфракрасное излучение. При этом нагреваются все поверхности в комнате. В некотором упрощении инфракрасный нагрев можно сравнить с действием Солнца. Для инфракрасного обогрева существуют специальные панели, крепящиеся на стену или потолок, и маты для подогрева пола. Одним из преимуществ этой системы является создание равномерной температуры во всем помещении, а также эффективное использование энергии, т.е. относительно низкие эксплуатационные расходы.

    .

    Температура на выходе из каменки. Как обеспечить термозащиту стенкам ванны

    В бане, как ее обустроить, почему при ее эксплуатации возникают те или иные проблемы – эти вопросы часто ставят в тупик тех, кто с ними сталкивается, и это понятно, многие из них не решить без консультации специалиста, поэтому давайте поговорим о них вместе.

    Каменка дымит, дымоход чистим регулярно (почти раз в месяц), но он быстро засоряется и на нем образуются смоляные отложения.Как с этим бороться?

    Это связано с недостаточной системой подачи воздуха в топку, что влечет за собой недостаточную температуру горения дров. Такая проблема возникает с печами с длительным периодом горения: маленькая топка не способна создать нужную температуру, а все тяжелые фракции образуют маслянистый налет в топке и дымоходе.

    Для ее решения необходимо удлинить дымоход на 50-70 см и прочистить систему подачи воздуха к печке.Если у вас заводская печь, вам нужно просверлить три-четыре отверстия диаметром 12 мм в нижней кромке топки возле поддувала.

    Возьмите сухие дрова (предпочтительнее лиственные, но не березовые) и поддерживайте максимальную температуру горения в топке в течение получаса. Делать это следует в дождливую погоду или зимой, так как смоляные составы при сгорании могут создать огненный поток в местах скопления наледей (трубы, дымоходы и т.п.).Бывает, что во время этой процедуры из трубы выпрыгивает столб пламени высотой до полутора метров.

    Теплообменник встроен в железные банные печи, можно ли его использовать как нагреватель для теплых полов и бак с горячей водой можно вывести в дымоход?

    Конечно, такую ​​систему можно установить, но помните, что печь должна быть на 20-25% прочнее, чем это необходимо для размеров вашего помещения. Кроме того, необходимо будет предусмотреть систему принудительной подачи воздуха при розжиге.

    Также помните, что если вы хотите увеличить долю тепла от сжигания дров для обогрева вашей системы теплого пола, то это будет использовать больше дров и перегревать стенки топки. Если вы хотите поставить бак на трубу, эта система будет мешать отводу газов в дымоход при топке печи.

    Печь кирпичная баня плохо греет. Подскажите в чем может быть причина?

    Для начала хотим обратить ваше внимание на то, что кирпичная печь в бане требует более длительного времени топки, но удельная теплоемкость кирпича больше и он дольше сохраняет тепло.Поэтому баню с кирпичной печью нужно топить на несколько часов дольше, чем с железной.

    Если вы все делаете правильно, а печь все равно плохо греет, это может быть вызвано слишком толстыми стенками печи или прямоточной вытяжной системой.

    Посмотрите, как устроена печь. Со стороны парилки ее следует ставить в «полкирпича» (более толстые стены не нагреваются). Обратите внимание на схему дымохода. Если просто, то дрова будут "лететь в трубу" практически буквально.

    Воздушный поток из топки должен отдавать часть своего тепла стенкам топки, для этого в дымоходном желобе конструктивно устроены проходы вдоль стен топки. Температура дыма на выходе из печи достигает 350-400 градусов, а на выходе из трубы не более 50-80 градусов (это норма). Все тепло идет на топку кирпичной печи. Если в кладке есть дефекты, позвоните изготовителю печи.

    Не могу решить, какую плиту поставить в ванну. Одни рекомендуют железную печь, другие банную кирпичную.Подскажите какой лучше выбрать?

    Все зависит от того, как часто и как долго вы будете купаться. Если походы в баню носят эпизодический характер и длятся недолго, то идеальным решением будет использование железной печи. Его преимущество в том, что он быстро нагревает помещение, но и быстро остывает. Если вы ценитель бани и дорога занимает у вас несколько часов, то кирпичная каменка станет идеальным решением.

    Кирпич обладает высокой теплоемкостью и способен отдавать накопленное тепло до 12 часов.Кроме того, кирпичная печь способна поглощать лишнюю влагу в помещении и создавать лучший микроклимат для банных процедур.

    Недостатком такой каменки является большое количество сжигаемых дров, более длительное время топки и размер каменки. К преимуществам можно отнести более равномерную температуру в ванне, долгий срок службы и микроклимат, близкий к естественному.

    Ванны больших размеров предназначены для кирпичных печей, для железных печей - размеры ванны должны быть меньше.Кроме того, не забывайте, что если железная печь выйдет из строя, то разобрать и заменить ее будет гораздо проще, чем кирпичную.

    Банная железная печь очень сильно нагревает стену сруба, что делать?

    Во избежание этого необходимо накрыть печь кирпичным «фартуком». Фартук укладывают в «полкирпича» в 15-20 см от стенки ванны.

    Дополнительно в 3-5 см от стены сруба крепится теплоизоляционный сэндвич, который состоит из комбинации теплоизоляционного мата, плотной поверхности и отражающего слоя.

    Здесь все воздушные зазоры действуют как конвекционные камеры, которые заставляют воздух циркулировать, тем самым охлаждая поверхность, предотвращая ее перегрев и воспламенение.

    Железная каменка очень быстро прогревает парилку, а вода в баке еле теплая (бак установлен на дымоходе), почему так происходит и что делать?

    Скорее всего, вы используете для сауны мощную каменку с повышенной теплоотдачей.Поэтому объем парилки успевает нагреться быстрее, чем вода в баке.

    Попробуйте уменьшить количество известкового налета в нагревателе на 1/3, что снизит мощность нагрева печи, или уменьшит емкость бака для горячей воды на треть.

    Также старайтесь удерживать интенсивность пламени на половине максимального уровня при нагревании каменки до тех пор, пока вода не нагреется до нужной температуры. Благодаря этому камни не будут перегреваться, и при этом вода успеет нагреться до 75 градусов.

    Как высушить пол кирпичной каменкой. Дело в том, что после мытья пол не успевает высохнуть, а в ванне образуется неприятный запах.

    В этом случае при кладке кирпичной каменки очень эффективно установить 3-4 трубы Ø 45-52 мм в один ряд над топкой, желательно в дымоходе. Один конец необходимо заварить наглухо, а другой опустить ниже уровня деревянного пола. Струя горячего воздуха из трубы высушит деревянный пол.

    Внимание! Трубы не должны находиться в топке, в таком случае они будут тлеть и велика вероятность обжечься потоком горячего воздуха.

    Надеемся, что наши советы помогут вам решить любые проблемы, возникающие с печкой в ​​бане, и, решив их, вы сможете с удовольствием париться в бане, не отвлекаясь ни на какие проблемы.

    На вопрос, чем металлическая печь отличается от каменной, многие с улыбкой и не задумываясь отвечают - материал изготовления.За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Для более высокого балла ознакомьтесь с основными и базовыми отличиями, эти знания вам очень пригодятся при создании банной печи из металла своими руками.

    Каменная печь изготовлена ​​из тяжелого кирпича и поэтому имеет большой вес. А всем телам с большой массой свойственна значительная инерция — они долго нагреваются и долго излучают тепло. В случае с баней неплохо, но только при одном условии – устройство печи должно обеспечивать максимальную температуру для горения дров, иначе прогревать помещение придется долго.

    Металлическая печь, напротив, легкая, быстро нагревается и так же быстро остывает. Эти характеристики задают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Это единственный способ сохранить печь горячей в течение длительного времени.

    Еще одно важное требование к топке относится к свойствам стали. При нагреве только до +150°С мартенсит начинает разлагаться, рекристаллизоваться и полигонизироваться, изменяются физические свойства металла.

    Посмотрите на таблицу, при такой температуре металл плиты не меняет цвет, нам кажется, что все хорошо, но это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет стойкость к динамическим нагрузкам.

    Темно-коричневый цвет печи свидетельствует о том, что металл нагрелся до температуры +550°С, и при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит.Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы замечали, что листовой металл не возвращается к своим первоначальным размерам после сильного нагрева и охлаждения? Она может вздуться, потерять линейность и т.д. Внешний вид печки становится "очень оригинальным" и далеким от оригинала.

    Но довольно часто металлическая печь нагревается еще сильнее и становится ярко-красной. Этот цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно усиливаются явления остаточной деформации.Печь может деформироваться, а сварные швы могут не выдержать возникающие статические силы. Как предотвратить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не получится, но есть способы минимизировать их. Они помогут продлить время работы металлической плиты и повысить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

    Мы уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия перегрева металлической печи.Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства печи.

    Предварительная обработка металла

    После того, как вы разрежете все отдельные части печи, сначала освободите самые горячие части. Наиболее нагреваются борта, верхняя часть и дверца очага. Нагрейте их, как вам нравится, пока они не станут красными и медленно остынут. После праздников листы могут немного покоробиться, это не страшно, подрежьте их молотком до исходного состояния.Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, подрежьте до нужных параметров. Этот простой способ позволит исключить коробление печи в процессе эксплуатации.

    Особенности конструкции топки металлической печи

    Большинство металлических печей вырабатывают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро прогорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парилке невозможно – приходится часто подкладывать дрова.В комнате либо слишком жарко, либо слишком холодно. Почему это происходит? Такие печи в большинстве случаев имеют колосники. Их наличие оправдано в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро топить. Сильное горение пламени позволяет большому количеству воздуха поступать через решетку в пламя.

    Решетки изготавливаются из металлических стержней, листового металла с многочисленными просверленными отверстиями или чугуна, различаются размерами отверстий и т. д.

    Дрова лежат на колоснике, подача воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения.Верхняя часть духовки самая горячая, боковые чуть меньше, а нижняя и передняя части чуть теплые.

    Цены на стальные листы

    Лист

    Такой режим горения крайне негативно сказывается как на времени работы печи, так и на комфортности пребывания в парилке. Нужно периодически пополнять огонь водой, если воды мало, пламя быстро воспламеняется, если много, то горение может вообще прекратиться. Одним словом, день купания вместо удовольствия доставляет вам головную боль.

    Что мы предлагаем? Решение очень простое - не делайте колосников с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Максимально уплотнить дверцу топки можно асбестовым шнуром или минеральной ватой по периметру.

    Сделайте отверстия в противопожарной двери простой подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, можно регулировать температуру поверхностей нагрева.Кроме того, вся поверхность печи будет нагреваться. Благодаря отсутствию колосника и зольника работа по изготовлению печи упростилась, повысилась эффективность и удобство использования.

    Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только в производстве каменки. С теорией разобрались, пора переходить к практике.

    Краткое описание и размеры металлической печи

    В нашем проекте будет отдельный бак для нагрева воды и нагреватель, встроенный в верхнюю часть топки.Пламя прогревает каменку со всех сторон, что значительно увеличивает КПД печи. Вы можете выбрать любые размеры, учитывать параметры парилки и количество одновременно моющихся. Для примера приводим размеры нашей печки.

    1. Внешний камень. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
    2. Внутренний камень. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутреннего и внешнего радиатора по периметру пять сантиметров.
    3. Выпечка. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печи можно изменить, сделать только под выносной нагреватель длиной 50 см (тогда бак для воды придется крепить на ограничители сбоку) или увеличить длина для увеличения объема бака.
    4. Резервуар для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. Бак вмещает 120 литров воды, чего достаточно для мытья трех-четырех человек. Конечно, горячую воду следует разбавлять холодной.

    Инструкция по изготовлению металлической печи

    Шаг 1. Подготовьте материалы. Для производства необходим лист стали, чем толще, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5-2,0 мм.

    Пластины 2 мм

    Шаг 2 Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и деталей. Сосчитайте количество частей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с необходимостью листа.

    Схема – пример каменки для сауны

    Шаг 3 Перенести размеры на металл, вырезать все элементы печи.Строго соблюдайте углы, они должны быть 90°, чтобы противоположные боковые стенки были максимально одинаковыми. Резать металл нужно циркулярной шлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка очень опасный инструмент, не стоит с ним шутить, в результате чего можно получить слишком серьезные травмы. Заусенцы после резки заготовок необходимо удалить. Перед началом сварки следует тщательно проверить количество и размеры всех деталей.

    Сварка в печи

    Работайте на ровной поверхности, освободите рабочую зону от посторонних предметов.Начнем с изготовления нагревателя для печи.

    Шаг 1. Поместите две боковые стенки на ребро под прямым углом, начните делать ручки горшка.

    Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл - шов получится неровным и нежным. Прихватив несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно проверяйте положение боковых стенок. После остывания сварной шов отводит листы в сторону, выравнивает их. Проверьте углы угольником.Проделайте то же самое с двумя другими сторонами радиатора.

    Шаг 2 Соедините две подготовленные заготовки, при необходимости подгоните углы и возьмитесь за противоположные края радиатора. У вас есть нагревательный бокс, осталось сделать дно и крышку.

    Четыре чистых листа, соединенных вместе в коробку

    Шаг 3 Возьмитесь за дно и крышку. При ручной резке заготовок идеальных размеров добиться невозможно, всегда будут отклонения.Это не страшно, прежде чем склеивать дно и крышку, установите их таким образом, чтобы разница в размерах была примерно одинаковой со всех сторон. Стыки в несколько миллиметров свариваются без проблем. Чтобы крышка не упала в коробку, положите одну сторону на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не мешала нужному положению детали. Как всегда сделайте несколько прихваток с каждой стороны утеплителя, отметьте положение элементов и при необходимости исправьте отклонения.

    Для нижней части отопителя салона лучше взять лист толщиной 10 мм.Ответственный за основной «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и в парилку начнет поступать дым. Когда горячая коробка полностью стянута, наложите полные швы.

    Шаг 4 . Сделать дверцу в духовке. Положите коробку горизонтально и сделайте маркер. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

    В нашем варианте обогреватель состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя окружность должна быть примерно на 10 сантиметров больше внутренней, чтобы обеспечить проход пламени и дыма в дымоход.Внутренний нагреватель монтируется на трубы во внешнем, диаметр труб свободный.

    Шаг 5 . В нижней части внешнего нагревателя сделайте отверстия для труб, на которых будет стоять внутренний нагреватель. Если у вас нет труб, вы можете использовать металлические прутья или арматуру. Убедитесь, что отверстия расположены горизонтально и на одной высоте с обеих сторон внешнего нагревателя.

    Обращайтесь с внешним нагревателем, топкой и баком для воды таким же образом.Вырежьте отверстия в ящике для дров. Мы рекомендуем делать отверстия таким образом, чтобы вырезанные части листа можно было использовать в качестве двери. Для этого в топке сделайте отверстия на 1 см больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать дверцу для нее – экономится материал.

    Видео - Изготовление металлической банной печи (часть 1)

    Сборка отдельных элементов печи в одну конструкцию

    Шаг 1. Подготовьте четыре пластины для сварки двух нагревателей.Размеры досок по всей их длине должны соответствовать размерам проема наружного обогревателя.

    Шаг 2 Вырежьте отверстия для дымохода в верхней части наружного обогревателя. Размеры проема должны соответствовать вашей трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

    Цены на дымоходные трубы

    Дымоход

    Шаг 3 Приварите к нагревателю по периметру отверстия в топке металлические полоски высотой около 2 сантиметров, размеры отверстия должны соответствовать размерам наружного нагревателя.

    С внутренней стороны топки приварить уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна входить в проем для каменки и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размера радиатора. Конструкция будет упираться в эти полки в проем топки. Для повышения герметичности метаустановки радиатора используйте лист асбеста, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и поместите между низом радиатора и ограничителями из уголка. Разъёмное соединение облегчит установку печи в парилке.Конструкции печи изготовлены из толстой стали, больших размеров и веса, приваривать нагреватель к печи нецелесообразно. Гораздо удобнее складывать/складывать, что облегчит транспортировку и установку.

    Шаг 4 Приварите дверцу топки к петлям. Двухшовная сварка всех готовых проектов. Шов лучше располагать снаружи и внутри.

    Шаг 5 Установите внутренний нагреватель на место, он должен стоять на трубах и стоять вертикально.Используя подготовленные пластины, соедините отверстия внутреннего и внешнего нагревателя. Если крепление обогревателя салона вызывает сомнения, прикрепите его сверху с помощью кусков металла, угольников или арматуры. Эти крепления будут скрыты, можно использовать любой металлолом.

    Проем закрыт дверью. Асбестовый шнур по периметру двери, крышка прикручена

    Перейти к операции 6 Приварить верхнюю крышку внешнего нагревателя.Вырежьте в нем отверстие для трубы дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости подправьте зазоры.

    Камень почти готов. Отсталость только в том, чтобы проделать технологическое отверстие для очистки выпадающей из трубы копоти и переосмыслить установку печи. Копоть скапливается на внутренней крышке нагревателя. Сбоку на наружной стенке радиатора сделать отверстие, закрыть его навинчивающейся крышкой, для герметизации использовать асбестовый шнур. Аккуратно обработайте болгаркой все углы, уберите заусенцы.

    Предлагаем установку печи на металлические ножки. Ножки высотой не менее 40 сантиметров, внизу необходимо разместить асбест, а сверху лист металла. Это правила пожарной безопасности.

    Видео - Печь для бани (этапы монтажа двухконтурной печи и установка на сварную камеру сгорания)

    Видео - Каменка для сауны (торцевая часть)

    Мы уже упоминали, что каждый мастер в процессе изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных особенностей парилки.Изменения касаются не только габаритов печи, но и ее конструкции. Мы даем несколько советов для возможного использования.

    Ножки лучше сделать в виде продольной направляющей – давление на пол значительно снижается, нагрузки равномерно распределяются по нескольким половицам. Это очень важно, сама печь достаточно тяжелая, также нужно помнить о важности камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой доступный металл подходящих размеров, а для салазок можно взять квадрат размером 50×50 мм.Концы салазок не должны выступать за периметр печки, иначе можно поранить ноги.

    Огнеупорный кирпич можно класть на дно и борта печи - металл меньше нагревается и тепло держится дольше. Огнеупорный кирпич бывает двух видов: теплопроводный (тяжелый) и теплоизоляционный (легкий). Последние используются для штабелирования плавильных печей, они сохраняют холодными поверхности, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы.Огнеупорный кирпич для банной печи должен хорошо проводить тепло, обратите на это внимание. Если вы планируете класть кирпичи, увеличьте размер топки на размер кирпича.

    Цены на огнеупорный кирпич

    Кирпич огнеупорный

    Топку и дверцу каменки можно изготовить из досок, полученных путем вырезания отверстий. Для этого срезы делайте максимально ровными, используйте тонкие диски, чтобы уменьшить ширину щели. Работать с ними сложнее и дольше, но в итоге вы все равно сэкономите время – не придется тратить его на изготовление отдельных дверей.Излишне говорить, что металл тоже экономится.

    Размеры дверцы будут меньше размеров проемов на ширину летка, дверца может «упасть» в топку или каменку. Чтобы исключить такие ситуации, дверные упоры следует приварить с обратной стороны отверстий. Можно использовать узкие полоски металла. Упоры рекомендуется приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких местах, тем самым повышая герметичность закрытия двери.

    Лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно использовать специальные электроды.Отрегулируйте ток сварочного аппарата специально для нержавейки, помните, что ее варить сложнее, требуется некоторый опыт.

    Цены на емкости из нержавеющей стали

    бак из нержавеющей стали

    Если в ванне моются маленькие дети, обязательно установите защитное ограждение вокруг печи. Он может быть переносным или стационарным, это не имеет значения. Самое главное, что ограждение гарантирует безопасность детей.

    Если в процессе эксплуатации печи выяснилось, что ее мощности недостаточно для обогрева помещения - не расстраивайтесь.Эффективность теплопередачи печи можно значительно повысить за счет увеличения полезной площади. Приварите любые металлические пластины по бокам и сверху, они будут выполнять роль радиаторов теплообменника. Есть еще один способ увеличить теплоотдачу. Для этого вам понадобятся изогнутые трубы диаметром около 50 сантиметров. Приварите их к бокам печки так, чтобы один конец трубы находился под печкой, а другой над ней. В результате перепада температур в трубах появится сквозняк, с пола под плитой втягивается холодный воздух, а над ней выбрасывается горячий воздух.Печь будет работать по принципу печи Булерьян.

    Рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха на противопожарную дверь. Проще всего сделать воздуходувку из трубы. Вам понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и кусок жести такого же размера. Сделайте отверстие в центре двери по диаметру трубы. Из листа вырежьте круг на несколько миллиметров меньше номинального диаметра трубы. Просверлите два отверстия в стенках трубы, они должны быть строго на одной линии и на оси трубы.Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, иначе заслонка не будет полностью перекрывать щель, что ограничит возможность регулировки количества подачи свежего воздуха.

    Вставьте в отверстия кусок проволоки соответствующего диаметра, загните верхний конец в ручку. Приварите вырезанный из стального листа круг к катанке, прикрепите изготовленный люк к отверстию дверцы топки.

    Есть еще один способ сделать регулируемый дверной проем.В нижней части просверлите отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны находиться на одной линии. Приварите металлическую пластину снизу и сверху к отверстиям, расстояние между пластинами и дверцей должно быть равно толщине клапана. Пластины будут служить направляющими клапанов. При необходимости откройте одно или несколько отверстий во время розжига печи.

    Это далеко не все возможные усовершенствования металлической плиты, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс доставляет истинное удовольствие, считают профессионалы.

    Особенностью современных банных печей является их температура нагрева, которая может достигать 400 градусов. Важным показателем эффективности печи является мгновенный нагрев корпуса и максимальная теплоотдача.

    Весь процесс нагрева сопровождается излучением инфракрасного излучения, которое распространяется на поверхности, прилегающие к печи. Под воздействием высокого температурного режима деревянная конструкция бани может обуглиться или загореться.

    Вот почему так важно обеспечить надежную изоляцию деревянных поверхностей от печного тепла. Для этой цели подходят защитный экран и крышка из огнеупорных материалов.

    Когда требуется тепловая защита?

    Острая необходимость в установке дополнительных элементов крепления возникает при несоблюдении противопожарного расстояния между печью и прилегающими поверхностями.

    На опасном расстоянии инфракрасное излучение, испускаемое растопкой банных печей, падает на стены и не рассеивается.Это приводит к повреждению деревянных поверхностей или вообще к пожароопасности.

    Безопасное расстояние между стеной и отопительной конструкцией зависит от материала, из которого она изготовлена:

    Итак, расстояние от стены до топки:

    • кирпич - 35 см; 90 155 90 154 из металла (без внутренней отделки) - 100 см;
    • из металла (с внутренней отделкой из кирпича или шамотной плитки) - до 70 см.

    В небольших помещениях, где невозможно выдержать безопасное расстояние от стены до печи, рациональнее установить защитный экран или обшивку.

    Экраны защитные тепловые

    В качестве основной защиты стен бани используются теплостойкие экраны - специальные теплоизоляционные покрытия, закрывающие боковые поверхности топки и снижающие интенсивность распространения ИК-излучения в помещении.

    Экраны делятся на две категории: металлические и кирпичные.

    металл

    Защитный экран из стальных или чугунных листов. Монтируется по периметру каменки, с небольшими технологическими зазорами (3-5 см) между экраном и внешними стенками нагревательной конструкции для обеспечения дополнительной конвекции воздуха.

    В зависимости от особенностей стенок ванны и типа печи металлические экраны могут быть передними и боковыми. Некоторые модели металлических печей выпускаются с дополнительным защитным кожухом, который устанавливается при монтаже топки.

    Металлические экраны крепятся с помощью регулируемых ножек с болтовым креплением к напольному покрытию. Кроме того, ножки позволяют предусмотреть зазор в нижней части конструкции для дополнительной вентиляции. Для продления срока службы экраны покрывают огнеупорным красящим слоем.

    Преимущества:

    • Уменьшение интенсивности ИК-лучей;
    • для улучшения конвекции воздуха между стенками топки и экраном; 90 155 90 154 снижение общей температуры нагрева наружных стен отопительной конструкции.

    кирпич

    Защитный экран из кирпича защищает стенки каменки.

    Кладка производится в ½ кирпича по всему периметру, с технологическими зазорами 6 см. Нижняя часть конструкции оборудована дополнительными воздуховодами на расстоянии 2,5 см друг от друга.

    Для обустройства кирпичного экрана печей применяют огнеупорный шамотный кирпич без пустот. В качестве связующей смеси – густой цементный или глиняный раствор.

    Готовые перегородки должны быть на 22–25 см выше стены отопительной конструкции.

    Преимущества:

    • низкая теплопроводность материала экрана;
    • устойчивость к повышенной влажности и высоким температурам;
    • длительное накопление тепла в помещении;
    • Получение мягкого тепла из духовки.

    Защитная облицовка стен

    Для теплозащиты стен ванны предусмотрена специальная обшивка из огнеупорных материалов. Они предотвращают перегрев поверхности и снижают вероятность возникновения пожара в помещении.

    Важно! Высота облицовки должна превышать высоту стен отопительной конструкции на 120 см. Расстояние между стенами бани и облицовкой не менее 3 см. Для обеспечения конвекции воздуха в облицовке предусмотрены технологические зазоры Верх и низ.

    Обшивка - рефлекторы

    Данный вариант ограждения стен бани состоит из металлических листов и термостойкого теплоизоляционного слоя. Сначала крепится теплоизоляционный слой, на него монтируется лист со шлифованной поверхностью.

    Это негорючий утеплитель, который эффективно отражает тепловую энергию от деревянных поверхностей, уменьшая их нагрев.

    Важно! Рефлектор в форме листа помогает смягчить тепло, которое легко ощущается человеческим телом.

    Применяется следующий слой теплоизоляции:

    • Базальтовая вата. Экологичный и безопасный материал, отличающийся высокими теплоизоляционными, гигроскопическими и огнеупорными свойствами.
    • Плиты из базальтового волокна. Материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он устойчив к огню и гниению.
    • Плиты асбестовые. Материал стойкий к истиранию, ударам и огню.
    • Минеритовые панели. Популярный огнеупорный материал, обеспечивающий надежную защиту конструкции от перегрева и возможного возгорания.

    Для крепления такой кожи используются термостойкие керамические втулки. При наличии минимально безопасного расстояния от стен ванны до обшивки монтируется двойной слой теплоизоляции.

    Облицовка с видимой поверхностью

    Если необходимо соблюсти общий стиль помещения, на защитную обшивку можно нанести декоративную отделку.

    Наиболее распространенные отделочные материалы для термообшивки:

    • Терракота (плитка).Износостойкий материал из натуральной глины путем обжига. Отличается высокой износостойкостью, долговечностью, практичностью и устойчивостью к высоким температурам. Терракота матовая и глазурованная.
    • Клинкер (плитка). Огнеупорный материал изготовлен из глины, он имеет высокую плотность. Внешне он напоминает кирпич для облицовки.
    • Тарелки. Современный материал, лицевая поверхность которого представлена ​​фактурным узором, орнаментом или фактурой.
    • Талькохлорит. Чистая порода с характерным оттенком серого или зеленого цвета. Материал устойчив к ударам, истиранию, жаропрочен, долговечен и малогигроскопичен.
    • Фарфоровые тарелки. Ударопрочный и термостойкий внешний материал. Фактурная поверхность плитки позволяет имитировать другие природные материалы – камень, дерево, кирпич.

    Монтаж огнеупорной футеровки в парной производится на теплоизоляционное основание с использованием специальных жаропрочных растворов.Готовая обшивка имеет следующий вид: деревянная поверхность – технологический зазор (3 см) – огнеупорное основание – облицовочные плитки.

    В качестве огнеупорной грунтовки можно использовать следующие материалы:

    • Гипсокартон жаростойкий с добавлением стекловолокна. Они устойчивы к деформации, повреждениям и высоким температурам.
    • Стекломагниевые панели на основе стеклянных волокон и магниевого компонента. Они обладают свойствами звуко- и теплоизоляции, устойчивы к гниению, повышенной влажности и перепадам температур.
    • Плиты на основе цемента и природного минерального волокна. Такое основание устойчиво к огню, гниению и повышенной влажности.

    Любые термостойкие стеновые панели должны иметь минимальный зазор для обеспечения вентиляции и снижения теплового воздействия на деревянные поверхности. Практичная облицовка позволит оформить стены парилки в едином стиле.

    Рассмотрим все нюансы

    Древесина чаще всего используется в строительстве ванн. .Неудивительно: это теплый, экологически чистый, полезный для здоровья, но… еще и горючий материал: при определенных условиях древесина может самовозгораться при температуре 100 °С.

    тростниковая крыша, аналог проекта Баня под колпаком, требует еще большего внимания.

    ● Согласно европейским нормам и требованиям безопасности размещения дымоходов высота от конька тростниковой крыши до выхода дымохода твердотопливных приборов должна быть не менее 80 см! Независимо от удаленности дымохода от конька.

    ● На дымоходе должен быть установлен искрогаситель, а соединение между печью и дымоходом должно быть выполнено с помощью кармана для чистки.

    ● Ни при каких обстоятельствах не допускается настенный вариант дымохода. Конструкция искрогасителя разработана таким образом, чтобы сетка не забивалась быстро, а диаметр стержней из нержавеющей стали и размер сетки рассчитаны на предотвращение прохождения искр. Установка обычной сетки в качестве искрогасителя может привести к быстрому росту сажи, воспламенение которой более опасно для огнеопасной кровли.


    Верхние дымоходы для дровяных печей в сочетании с тростниковой крышей применяются в странах с более мягким климатом (на схеме британского стандарта дымоходов для тростниковых крыш), но при этом дымоход без искры пламегаситель должен возвышаться над крышей не менее чем на 180 см.

    Правильно эксплуатировать печь

    Каменки для сауны направляют дым в дымоход с максимальной рабочей температурой 600°С.А при неправильной эксплуатации или конструкции печи температура в дымоходе может доходить до 900°С. Растопка банной печи часто происходит непрерывно и в течение длительного периода времени. Поэтому чаще всего пожар возникает на чердаке бани – и именно из-за нагрева горючих конструкций дымоходом! 90 516

    Важным требованием техники безопасности является соблюдение правил эксплуатации печей. Производители готовых духовок подробно описывают эти правила в своих инструкциях.

    ● Избегайте сквозняков (гула) в дымоходе.

    ● Регулировка осуществляется подачей воздуха в камеру сгорания.

    ● Количество и качество дров должны точно соответствовать рекомендациям производителя печи.

    При нарушении правил топки древесный газ может сгореть в дымоходе, перегреть кровельные и потолочные конструкции. Особое внимание следует уделить этому в зимний период. Относительная влажность низкая (повышает вероятность самовозгорания горючих материалов), а перепад температур наиболее благоприятствует сдвигам.

    Выбирайте трубку с умом

    В ванне часто нет постоянного нагрева . А в случае с кирпичными трубами, например, «залповые» пожары просто смертельны. Высокотемпературные дымовые газы нагревают установку, создают термические напряжения, в кирпичном дымоходе появляются трещины из-за разницы температур внешней и внутренней среды.

    Особое внимание следует уделить использованию стальных бутербродов для банных печей. Максимальная рабочая температура, которую выдерживает нержавеющая сталь без изменения структуры металла, составляет 600°С. Непрерывный нагрев печи такими трубами более 4 часов может привести к передаче тепла на ограждающие конструкции.

    Кроме того, не все стальные двухконтурные дымоходы подходят для температур до 600°С - многие из них рассчитаны на работу до максимальной температуры 400°С. Выше 400°С нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства и выгорает, а изолирующий слой выгорает, причем чем толще, тем быстрее.

    Однако одноконтурная стальная труба слишком интенсивно излучает и может нагревать горючие конструкции до самовозгорания на расстоянии до 400 мм. Поэтому недопустимо использование неизолированного дымохода в местах приближения к легковоспламеняющимся конструкциям.

    Особую осторожность следует соблюдать при использовании двухмагистральных труб для банных печей при наличии помещения над парилкой с присутствием людей. Контакт должен быть исключен. В таких случаях европейские нормы требуют, чтобы стальные сэндвичи размещались в пожаробезопасных вентиляционных шахтах.

    Керамика в основном из другого материала используется в дымоходных системах банных печей. Керамика для температуры выше 300°С должна быть абсолютно изолирована, чтобы обеспечить равномерный нагрев. При этом он не боится длительного перегрева и даже проходит испытания на устойчивость к температурам до 1000°С.

    Самый безопасный раствор , способный длительное время выдерживать температурные нагрузки, защищает ванну от возгорания, представляет собой керамическую систему с внутренней вентиляцией.

    В перекрытиях расстояние от сгораемых конструкций должно быть не менее 10 см до поверхности керамических систем и 20 см до двухконтурных стальных. А регулярная внутренняя вентиляция отведет лишнее тепло и влагу от утеплителя и внешней оболочки.

    Оптимальная температура в парилке тесно связана с процессами, происходящими в организме человека при попадании в помещение с воздухом, нагретым выше 50°С. Организм человека реагирует очень по-разному, в зависимости от того, насколько жарко и влажно парилка.В настоящее время банные процедуры уже достаточно изучены, чтобы можно было с уверенностью говорить о наиболее подходящей температуре для эффективного скольжения.

    Для начала очень важно понять, для чего изначально был придуман этот вид активного отдыха и какова его основная цель. Понимание этих вещей на первый взгляд может показаться повторением очевидных истин, но именно это игнорирование основ и является основной причиной неправильного выбора температуры в процессе парения.

    Первоначальная задача банных процедур – создать такие условия для организма человека, чтобы он активно активизировал естественные процессы очищения. В результате правильной подготовки к скольжению, доведения атмосферы парилки до нужного уровня нагрева и влажности воздуха и соблюдения ряда правил баня оказывает такое значительное лечебное воздействие на все системы организма.

    Столь высокая производительность с одной стороны является преимуществом ванны, а с другой становится серьезным недостатком.Зачастую баня служит просто очередным развлечением или способом весело провести время с друзьями, и в результате поход в баню оборачивается сильнейшим негативным стрессом для здоровья.

    Правильная температура в парилке

    Можно много говорить о принципах проведения классических оздоровительных банных процедур, но в этой статье мы поговорим о температуре подробнее. Если говорить о температуре в парилке, наиболее подходящей для здоровья по всем параметрам, то этот показатель составляет от 50°С до 70°С .В классической русской бане печи всегда строились из кирпича и, как правило, имели закрытые каменки. Такая конструкция была просто не в состоянии нагреть парилку выше 60°С, а чтобы хорошо пропариться, в ней пришлось бы просидеть слишком долго, но выход был найден.

    На нагретые от прямого пламени до покраснения камни поливали ковшом воды, которая тут же превращалась в легкий, горячий, мелкодисперсный пар, максимально комфортный как для дыхательных путей, так и для кожи.Облако пара поднималось к потолку, и человек, лежавший на полке с вениками, постепенно небольшими порциями обливался паром. Благодаря грамотной технике введения пара в разные участки тела процесс восхождения приносит не только незабываемые положительные впечатления, но и сильнейший оздоровительный эффект.

    При проектировании собственной бани помните, что помимо правильной температуры, для получения всего спектра положительного воздействия флоатинга на организм, в бане должна быть и определенная влажность.Оптимальное соотношение находится в пределах 60%. Именно такое сочетание температуры и влажности обеспечивает идеальные условия для оздоровления всего организма.

    Достижение одновременно указанной температуры и правильной влажности в паровой бане возможно только в том случае, если паровая печь закрыта нагревателем. Очень важно получить качественный, мелкодисперсный пар, чтобы камни в печи нагревались не менее чем до 300°С. А если каменка открытая, то при нагреве камней в ней до такой степени, сама печь будет настолько горячей, что температура в парилке превысит 70°С.

    опасная температура

    Для сравнения рассмотрим ряд исследований, проведенных учеными в ХХ веке по наблюдению последствий регулярного посещения паровой бани, нагретой до экстремальных значений 110-130°С.

    Профессор Х. Тейр в 1980-х годах высказал предположение о связи между высокой температурой в финских саунах и возникновением рака, которое затем было подтверждено результатами большого исследования. Проанализировав значительное количество случаев рака легких среди любителей париться в парилке при температуре 110-130°С, было установлено, что нахождение в парилке, нагретой до таких температур, способствует развитию заболевания.

    Дело в том, что находиться в таких условиях можно только тогда, когда воздух в помещении очень сухой, а это исключает гидростатическое воздействие пара на организм. В результате легкие не снабжаются кровью и горят, потому что не адаптируются в необходимой мере к повышенной температуре.

    Многие другие исследования также показали, что воздействие сухого, перегретого воздуха в сауне отрицательно влияет на выработку спермы, а также приводит к проблемам с пищеварением у детей, рожденных от матерей, которые использовали такие ванны во время беременности.

    .

    Цветы у батареи: СПИСОК - e-gardens

    Цветы, которые могут стоять у батареи

    Засыхание кончиков и пожелтение листьев, потеря цветочных бутонов и повышенная чувствительность к паутинному клещу - так реагируют многие горшечные растения когда радиаторы начинают нагреваться. Этому явлению не следует удивляться, так как оно является результатом внезапной смены условий. Даже в сентябре в наших квартирах обычно достаточно влажно, особенно когда на улице дождь. Влажность воздуха составляет 60-80% и идеальна для растений.Между тем при включении отопления влажность падает примерно до 40%, а кроме того, дневного света становится все меньше. Для многих видов такая внезапная перемена становится шоком.

    Комнатные цветы, которые любят тепло - выбирайте суккуленты

    Только виды, снабженные природой соответствующими механизмами безопасности, могут выдержать жаркую и сухую квартиру. Утолщенная кожа на листьях и уменьшенное количество устьиц позволяют им ограничивать потери, а специально сконструированные ткани стебля и листа обеспечивают его хранение.Часто лишняя вода обнаруживается в утолщенных корнях. Растения с таким строением называются суккулентами. Среди этой группы в доме, отапливаемом радиаторами, напр. различные виды каланхоэ, агавы, гастерии и нолины. Они хорошо переносят сухой воздух и не требуют дождевания. Они могут перезимовать при комнатной температуре при значительно ограниченном поливе. Однако за ними стоит понаблюдать и как только они тронутся в рост (что при отсутствии света может привести к вытягиванию побегов), радиатор лучше немного прикрутить.Более низкая температура (например, 18-20°C) поможет им лучше пережить трудное время.

    Цветы для сухих помещений

    Кактусы тоже относятся к группе суккулентов, но, вопреки видимости, они боятся батарей! Большинство видов переносят сухой воздух, но зимний период покоя им следует проводить при низких температурах, т. е. ниже 10°С. В домашних условиях мы можем оставить только эпифитные кактусы, к которым относятся эпифиллум со свисающими побегами, и шумбергера, известная как пеллет.

    Растения у батареи

    Некоторые виды, хотя и кажутся хрупкими, успешно выживают на подоконнике над батареей. Африканская фиалка является одним из них. Листья этого растения защищены от высыхания кутнерами, т.е. густыми волосками.

    Устойчивость к сухому воздуху проявляют некоторые растения семейства бромелиевых, в том числе ананас, эхмея и бильбергия. Их жесткие листья имеют толстую кожицу, покрытую воском и серебристым пухом (примечание: другим видам этого семейства требуется повышенная влажность воздуха!).

    Аспидистра известна своей устойчивостью, также называемой железным листом. Говорят, что он терпит все, кроме чрезмерного полива. Секрет его живучести кроется в водосборных корневых клубнях и листьях, устойчивых к высыханию. Травянистое растение имеет похожие клубни, но иногда плохо сказывается на нагревании радиаторов, что проявляется засыханием кончиков листьев.

    Как помочь растениям пережить отопительный сезон

    А если у нас дома разные растения, в том числе и более чувствительные? Вам необходимо максимально ограничить и смягчить негативное воздействие радиатора.Многим растениям помогает опрыскивание водой комнатной температуры (обратите внимание: не опрыскивайте растения, которые ее не любят, например, африканские фиалки и синингии, или лепестки любых цветов) и повышайте влажность воздуха с помощью увлажнителей (на радиаторе или электрическим) или поместив растения в плоскую емкость со слоем гальки и небольшим количеством воды, которая испаряется на большой поверхности.

    Если на подоконнике очень жарко, целесообразно использовать пробковые или картонные прокладки для утепления под горшки.

    Сухие листья необходимо обрезать, не затрагивая здоровые ткани. Растения также нужно очищать от пыли. Крупные листья протирают специальной тряпкой, виды с мелкими листьями можно поставить под душ, защитив почву в горшке пленкой. Сдувайте пыль с растений с опушенными листьями феном.

    Цветы на окно с утеплителем

    • Агава (Agava),
    • Алоэ (Aloe),
    • Ананас (Ananas comosus),
    • Аспидистра (Aspidistra elatior) - «железный лист»,
    • 2 biliabergillberg Nutans),
    • Echmea (Aechmea),
    • Eonium (Aeonium),
    • Echeveria (Echeveria),
    • Африканская фиалка (Saintpaulia),
    • Gasteria (Gasteria),
    • ),
    • Gasteria (Gasteria),
    • ),
    • (Gasteria),
    • ),
    • (Gasteria),
    • ),
    • (Gasteria). Haworthia) ,
    • юкка (Yucca),
    • каланхоэ (Kalanchoe),
    • kluzja (Clusia),
    • nolina (нолина),
    • pandan (панданус),
    • Morgana (S.morganianum),
    • сансевиерия (Sansevieria),
    • cryptanthus (Cryptanthus),
    • Szlumbergera (Шлюмбергера),
    • старик (Senecio herreianus и S. rowleyanus),
    • молочай2 (Euphorbias
    • euphorbia)2 Zamioculcas),
    • травянистое растение (Chlorophytum).
    .

    Руководство по эксплуатации системы эксплуатации прямого вентиляционного отопления Empire

    Empire Direct Vend Want Wall System Руководство по эксплуатации
    Важная, безопасная информация
    Это нагревательное устройство

    Не используйте Передняя панель.

    • Из-за высоких температур устройство следует размещать вдали от уличного движения, подальше от мебели и штор.
    • Дети и взрослые должны быть предупреждены об опасности высокой температуры поверхности и держаться подальше, чтобы избежать ожогов или воспламенения одежды.
    • Маленькие дети должны находиться под присмотром, когда находятся в одной комнате с прибором.
    • Не кладите одежду или другие легковоспламеняющиеся материалы на устройство или рядом с ним.
    • Любые крышки или кожухи, снятые для обслуживания оборудования, должны быть заменены перед вводом оборудования в эксплуатацию.
    • Содержите горелку и камеру управления в чистоте.
    • Вентиляционная пробка горячая во время работы печи.
    • Сборка и ремонт должны выполняться в КВАЛИФИЦИРОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ. Устройство должно проверяться перед использованием и не реже одного раза в год квалифицированным специалистом по обслуживанию.
    • Может потребоваться более частая очистка из-за наслоения ковров, постельных принадлежностей и т. д. Необходимо содержать в чистоте отсеки управления, горелки и каналы циркуляции воздуха в приборе.
    • ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать вокруг печи предметы, которые могут препятствовать потоку воздуха для горения и вентиляции.
    • Зона машины должна быть чистой и свободной от легковоспламеняющихся материалов, бензина и других легковоспламеняющихся паров и жидкостей.
    • НЕОБХОДИМО периодически проверять систему вентиляции и заменять поврежденные детали.
    • НЕОБХОДИМО периодически проверять горелки. Очистите и замените поврежденные детали.
    • ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы крышка направляющего отверстия должна быть плотно закрыта.
    • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот обогреватель, если какая-либо его часть находилась под водой. Немедленно вызовите квалифицированного специалиста по обслуживанию для проверки нагревателя и замены любой части системы управления
      и газового регулятора, которые находились под водой.
    ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОПАНОМ PRO

    Пропан — горючий газ, который может вызвать пожар и взрыв. В естественном состоянии пропан не имеет запаха и цвета. Вы можете не знать всех приведенных ниже мер предосторожности, которые могут защитить вас и вашу семью от несчастного случая.Внимательно прочтите их сейчас, а затем заново просмотрите членов вашей семьи пункт за пунктом. Однажды, когда нельзя будет терять ни минуты, безопасность каждого будет зависеть от того, точно ли они знают, что делать. Если после прочтения приведенной ниже информации вам по-прежнему требуется дополнительная информация, обратитесь к поставщику газа.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАПАХ ПРОПАНА

    Если есть утечка газа, вы сможете почувствовать запах газа благодаря одоранту, добавленному к газообразному пропану.
    Это ваш сигнал к немедленным действиям!

    • Не пользоваться электрическими выключателями, спичками, телефоном. Не делайте ничего, что может привести к воспламенению газа.
    • Выведите всех из здания, автомобиля, трейлера или территории. СДЕЛАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО.
    • Закройте все клапаны бензобака или баллона.
    • Пропан тяжелее воздуха и может осаждаться в низких помещениях, таких как подвалы. Если у вас есть основания подозревать утечку газа, держитесь подальше от подвалов и других низких помещений.Не двигайтесь, пока пожарные не объявят, что они в безопасности.
    • Воспользуйтесь телефоном вашего соседа и вызовите обученную газовую службу и пожарного. Даже если вы все еще не чувствуете запаха газа, не включайте газ снова. Не входите повторно в здание, транспортное средство, трейлер или зону.
    • Наконец, пусть техник по обслуживанию и пожарные проверят наличие утечек газа. Позвольте им проветрить территорию, прежде чем вернуться. Надлежащим образом обученный персонал по обслуживанию пропана должен устранить утечку, затем проверить и перезапустить газовое устройство.

    ЗАПАХ НЕ ОБНАРУЖЕН - ЗАПАХ ОСЕНЬ

    Некоторые люди плохо пахнут. Некоторые люди не чувствуют запаха химического вещества, когда входят в газ. Вам нужно выяснить, чувствуете ли вы запах пропана. Курение может снизить вашу способность чувствовать запахи. Пребывание в непосредственной близости от запаха в течение некоторого времени может повлиять на вашу чувствительность или способность обнаруживать этот запах. Иногда другие запахи в этом районе маскируют запах газа.
    Люди могут не чувствовать запах газа или их мысли заняты чем-то другим.Думая о запахе газа, вам будет легче его нюхать.
    Аромат газообразного пропана бесцветен и может исчезнуть при определенных обстоятельствах. Например, если есть подземная утечка, движение газа через почву может отфильтровать одорант. Одоранты в пропане также окисляются. Такое выцветание может произойти при наличии ржавчины в баке или железных газовых трубах.
    Пахучее вещество в выходящем газе может адсорбироваться или абсорбироваться на стенах, кирпичной кладке и других материалах и тканях в помещении.Это удалит часть запаха из газа, снизив его интенсивность.
    Газообразный пропан может расслаиваться в ограниченном пространстве, а интенсивность запаха может варьироваться на разных уровнях. Поскольку он тяжелее воздуха, на нижних уровнях может быть больше запаха. Всегда будьте чувствительны к малейшему запаху газа. Если вы почувствуете какой-либо запах, считайте, что это серьезная утечка. Немедленно действуйте по инструкции выше.

    НЕСКОЛЬКО ЗАПОМНИТЕ
    • Научитесь распознавать запах пропана Ваш местный дилер пропана может дать вам брошюру «Поцарапай и понюхай».Используйте его, чтобы узнать, как пахнет пропан. Если вы подозреваете, что ваш пропан имеет слабый или необычный запах, обратитесь к продавцу пропана.
    • Если вы не обладаете соответствующей квалификацией, не включайте световые индикаторы, не выполняйте техническое обслуживание или регулировку оборудования, работающего на пропане. Если вы квалифицированы, сознательно думайте о запахе газообразного пропана до и во время управления освещением, обслуживания или регулировки.
    • Иногда в подвале или закрытом доме появляется затхлый запах, который может скрыть запах пропана. Не пытайтесь включать индикаторы, выполнять техническое обслуживание или производить регулировку в местах, где условия таковы, что вы не сможете почувствовать запах в случае утечки пропана.
    • Запах исчезает из-за окисления ржавчиной или адсорбции на стенках новых баллонов и баков, поэтому люди должны быть особенно бдительными и осторожными при вводе в эксплуатацию новых баков или баллонов.Запах может исчезнуть в новых резервуарах или переустановленных старых резервуарах, если они были заполнены и оставлены слишком долго до повторного заполнения. Баллоны и баки, которые не использовались в течение определенного периода времени, могут заржаветь внутри, а запах может исчезнуть. Если есть подозрение, что такие условия существуют, рекомендуется проводить периодические проверки с помощью нюхательного газа. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу запаха газа, обратитесь к продавцу пропана.Периодический тест на запах пропана является хорошей мерой предосторожности при любых условиях.
    • Если в какой-то момент вы не чувствуете запах пропана и считаете, что должны это сделать, предположим, что вы предпримете те же немедленные действия, которые рекомендованы выше, в случае обнаружения одорированного газа пропана.
    • В случае полного «потока газа» (контейнер не находится под давлением пара) немедленно закрыть вентиль баллона. Если клапан канистры остается включенным, канистра может всасывать воздух через отверстия, такие как индикатор.В этом случае может возникнуть новая внутренняя ржавчина. Если клапан остается открытым, обращайтесь с контейнером как с новым контейнером. Всегда следите за тем, чтобы канистра находилась под давлением пара, выключая его на канистре до того, как она полностью опорожняется, или наполняйте ее до полного опорожнения.
    ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ MASSACHUSET

    Для всех газовых приборов с горизонтальной вентиляцией, установленных в любой квартире, здании или сооружении, используемом полностью или частично для жилых целей, в том числе принадлежащих или эксплуатируемых Содружеством Наций, и где конец боковой стены вентиляционных отверстий находится менее чем в семи (7) футах над конечным уровнем в вентиляционной зоне, включая, помимо прочего, палубы и веранды, должны быть выполнены следующие требования:

    1. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ УГАРНОГО ГАЗА.При боковом расположении газового оборудования с горизонтальной вентиляцией сантехник или газовщик должен убедиться, что проводной датчик угарного газа с сигнализацией и резервной батареей установлен на уровне пола, где расположено газовое оборудование. Кроме того, сантехник или газовик должен обеспечить установку на каждом дополнительном уровне квартиры, дома или сооружения, обслуживаемого горизонтально-вентилируемыми газовыми приборами, батарейного или проводного извещателя угарного газа с сигнализацией.Владелец недвижимости несет ответственность за предоставление услуг квалифицированных лицензированных специалистов по установке проводных детекторов угарного газа.
      1. В случае установки боковой стенки газового прибора с горизонтальной вентиляцией в подвальном помещении или на чердаке проводной извещатель угарного газа с сигнализацией и резервной батареей может быть установлен на смежном этаже
      2. В случае выполнения требований п.п. это разделение не может быть выполнено после завершения установки, у владельца есть тридцать (30) дней для выполнения вышеуказанных требований; при условии, однако, что в течение указанных тридцати (30) дней детектор угарного газа с питанием от батареи с сигнализацией должен быть:
    2. УТВЕРЖДЕННЫЙ УГАРНЫЙ ОКИСЬ Любой детектор угарного газа, требуемый в соответствии с вышеуказанными положениями, должен соответствовать требованиям NFPA 720 и быть сертифицированным ANSI. / Сертификация UL 2034 и IAS.

    1. Металлическая или пластиковая идентификационная табличка должна быть постоянно прикреплена к внешней стороне здания на высоте не менее восьми (8) футов над уровнем, на прямой линии с выпускным отверстием горизонтально вентилируемого газового отопительного прибора. или оборудования. На маркировке размером не менее половины (1/2) дюйма должно быть написано: "ГАЗОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПРЯМО НИЖЕ. БЕРЕГИТЕСЬ ОТ ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЙ».
    2. Государственный или местный газовый инспектор газовых приборов с горизонтальной вентиляцией на боковой стенке не одобряет установку, если при проверке инспектор не заметит датчики и маркировку угарного газа, установленные в соответствии с положениями ст.248 CMR 5,08 сек. 2 лит. a) с 1 по 4.
    • ИСКЛЮЧЕНИЯ: Следующее оборудование исключено из 248 CMR 08 (2) (a) с 1 по 4: последняя редакция NFPA 54, принятая Правлением; и
    • Продукт Утвержденная боковая стенка горизонтально вентилируемого газового прибора, установленного в помещении или строении отдельно от квартиры, здания или сооружения, используемого полностью или частично в жилых целях с горизонтальной вентиляцией на боковой стенке предусмотрена конструкцией системы вентиляции или элементов системы вентиляции с устройством, инструкция изготовителя по установке устройства и системы вентиляции должна включать:
      1. Подробная инструкция по сборка конструкции вентиляционной системы или элементов вентиляционной системы; i
      2. Полный список деталей для проектирования системы вентиляции или системы вентиляции.

    (e) Копия всех инструкций по установке для всех газовых приборов с одобренными для данного продукта боковыми стенками, все инструкции по вентиляции, все списки деталей с инструкциями по вентиляции и/или все инструкции по проектированию вентиляции должны оставаться с устройством или оборудованием после установки. полный .

    Введение

    Всегда консультируйтесь с вашим местным строительным отделом о любых законах, кодексах или постановлениях, которые применяются к установке настенной печи с прямой вентиляцией.
    Инструкции для установщика

    1. Установщик должен оставить инструкцию по эксплуатации владельцу после
    2. Установщик должен заполнить и отправить по почте гарантийный талон, прилагаемый к печи.
    1. Установщик должен показать владельцу, как запускать и управлять настенная вентилируемая самотечная печь для монтажа на наружную стену в соответствии с данной инструкцией.

      Лицо и компания, вносящие изменения, несут ответственность за любые изменения исходной конструкции, установленные не так, как указано в данном руководстве, или с использованием газа, не указанного на паспортной табличке.

      Действительный

      Во всей переписке должен быть указан полный номер модели, серийный номер и тип газа.
      ВНИМАНИЕ: При первом включении этого прибора его краска выгорит и появится дым. Чтобы предотвратить срабатывание пожарной сигнализации, проветрите помещение, в котором установлено устройство.
      Установка для жилых гаражей
      Газоочистное оборудование для жилых гаражей должно быть установлено таким образом, чтобы все горелки и устройства освещения горелок находились на высоте не менее 18” (457 мм) от пола.
      Такое оборудование должно быть расположено или закреплено так, чтобы оно не могло быть физически повреждено движущимся транспортным средством.

      Квалифицированная монтажная организация

      Монтаж и замена газопровода, газоочистного оборудования или принадлежностей, а также ремонт и обслуживание оборудования могут выполняться только квалифицированной монтажной организацией.Термин «уполномоченное агентство» означает любое лицо, компанию, корпорацию или компанию, которая лично или через агента занимается установкой или заменой газопровода или (b) подключением, установкой, ремонтом или или обслуживающее оборудование, которое имеет опыт выполнения такой работы, ознакомлено со всеми необходимыми мерами предосторожности и отвечает всем требованиям лицензирующего органа

    2. Сообщество штата Массачусетс : Установка должна выполняться лицензированным сантехником или газовщиком штата Массачусетс

      Установка должна выполняться соответствии с местными нормами или, при отсутствии местных норм, National Gas Fuel Standard ANSI Z223.1 / NFPA 54 * Правила установки природного газа и пропана, CSA B149.1.
      * В наличии США Национальный Standards Institute, Inc., 11 West 42nd St., New York, NY 10036.

      Большие высоты 9000 с , входные значения должны уменьшаться со скоростью 4 процента на каждые 1000 футов (305 м) над уровнем моря. Канадская большая высота для мест с высотой над средним уровнем моря от 2000 футов (610 м) до 4500 футов (1370 м), давление в коллекторе должно быть уменьшено с 4.от 0 ″ водяного столба (996 кПа) до 3,2 ″ водяного столба (797 кПа) для природного газа и от 10,0 ″ водяного столба (2,49 кПа) до 8,0 ″ водяного столба (1,99 кПа) для пропана.

      Установка на ковры и плитку

      Если прибор устанавливается непосредственно на ковер, плитку или другой горючий материал, кроме деревянного пола, устанавливайте прибор на металлическую или деревянную панель, которая занимает всю ширину и глубину пола. прибор.
      Подушка не является огнеупорным основанием, используемым в дровяных печах.Защита в основном касается ковров, которые могут быть очень толстыми и иметь светлую плитку, которая может обесцвечиваться.
      Установки напорного газа Некоторые коммунальные предприятия, работающие на природном газе, используют «напорный» газ. Это может повлиять на производительность BTU устройства и способствовать накоплению сажи. Установки не следует переводить на головной газ.
      Этот прибор можно использовать только с типом газа, указанным на заводской табличке. Этот прибор не подходит для использования с другими газами.

      ВВЕДЕНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

      При удалении или замене существующего нагревателя категории 1 исходная система вентиляции может оказаться непригодной для надлежащей вентиляции подключенного оборудования. В инструкциях также должны быть указаны последствия неправильного выбора

      вентиляционной системы (образование конденсата, утечки,
      утечки и т. д.) и определена следующая процедура испытаний:

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . башня на Одежда Сушилки Благодарю Каждая Устройство NO Подключен Отказ, чтобы выполнить шаги ниже для каждого устройства для системы вентиляции. Включите любые вытяжные вентиляторы, такие как , подключенные к системе вентиляции с приводом , такие как вытяжки и вытяжки для ванных комнат, поэтому может вызвать отравление угарным газом или смерть.работает на максимальной скорости. Летний запуск Для каждого используемого вытяжного вентилятора необходимо выполнить следующие шаги. подключен к системе вентиляции, которая находится в
      6. Следуйте инструкциям по освещению. Поставьте устройство в рабочее состояние, при этом все остальные устройства, подключенные к , протестированы в работе. Отрегулировать систему вентиляции термостата не получится: так устройство работает непрерывно.

      1. Закройте все неиспользуемые отверстия в системе вентиляции.
      7. Проверить герметичность агрегатов, оснащенных колпаком

      2. Проверить размер системы вентиляции и на разгрузочном отверстии колпака через 5 минут основного горизонтального уклона, необходимого для работы Национальной горелки Топливный газ. Используйте пламя спички или свечи. Кодекса, ANSI Z223.1/NFPA 54 или природный газ и
      8.Если при выполнении каких-либо Правил установки пропана, CSA B149.1 и этих систем наблюдается неправильная вентиляция, исправьте их в инструкциях. Убедитесь в отсутствии закупорки или соответствии национальным нормам по топливному газу, ограничениям ANSI Z223.1, утечкам, коррозии и другим недостаткам
      NFPA 54 и/или в установках, работающих на природном газе и пропане, которые могут создать небезопасные условия. Код CSA B149.1.
      3. Если возможно, закройте все двери в здание и
      9.Определив, что каждое устройство , окна и все двери между помещениями, где , подключенные к системе вентиляции, вентилируются должным образом, когда устройства, подключенные к системе вентиляции, испытываются, как описано выше, обратная дверь, окна, локаторы и другие пространства здания. вытяжные вентиляторы, каминные заслонки и любые другие газовые горелки
      4 Закрыть каминные заслонки. установка для сжигания отходов до их прежних условий использования.

      TECHNICAL DATA

      903 Propane for NaturalP21039023 9023 9023 9023 for NaturalPropane

      Model DV-210 DV-215
      KW input) 10,000 HR (2. 15.000 (4.4)
      Высота 21 3/8 "(543 мм) 24 7/8" (632 мм)
      Шид 16 1/4 (413 м.)
      Глубина 9 3/8 "(239 мм) 9 3/8" (239 мм)
      Газовый inlet 1/2 З.1. 13. 1324 9034 9024 9024 1/2 ″ (13 мм) 9024 1/2 ″ (13 ММ) 9024 1/2, )
      OPTIONS FOR ABOVE STOVE
      Blower DVB-1 DVB-1
      SETS 9024 9023 9023 9023 9023 9023 Model number
      Ventilation kit for vinyl siding DV822 DV822
      Ventilation kit for vinyl siding VSK1 VSK1
      EXTENSION KITS
      9023 9023 9023 9023 902 na
      Th458 Vent extension kit for propane units (walls 13 ″ -19 ″) DV215SGXLP-1.2
      Th457 Vent extension kit for natural units (walls 13 ″ - 19) 19 ″) DV215SGXNAT-1.2
      Th445 and Th446 Ventilation extension (walls 13 ″ -19 ″) DV210SGXNAT-2 DV210SGESTXLP-2
      000 KONG 239 000 Part Number Description Used on
      17081 Propane for Natural DV210SGXLP
      17080 Natural for Propane DV210SGXNAT
      17083 DV215SGXNAT
      GAS STOCK

      Место подачи газа

      Газопровод может проходить через пол или наружную стену.В этот момент вы должны открыть газовую линию. Расположение отверстия будет определяться положением балок перекрытия, а также клапана и соединителя, используемых для обслуживания.

      Natural 9023
      RECOMMENDED GAS PIPE DIAMETER
      Pipe Length Schedule 40 Pipe Inner Diameter Pipe Outer Diameter
      Natural Пропан
      0–10 футов

      0–3 метра

      1/2 дюйма

      12.7 mm

      3/8 "

      9.5mm

      1/2"

      12.7 mm

      3/8 "

      9.5 mm

      10-40 feet

      4-12 meters

      1 / 2 "

      12.7 mm

      1/2"

      12.7mm

      5/8 "

      15.9 mm

      1/2"

      12.7 mm

      40-100 feet

      13-30 meters

      1/2 дюйма

      12,7 мм

      1/2 дюйма

      12.7mm

      3/4 "

      19 mm

      1/2"

      12.7 mm

      100-150 feet

      31-46 meters

      3/4 "

      19 mm

      1 / 2"

      12,7 мм

      7/8"

      22,2 мм

      3/4"

      19 мм

      a

      0 ВНИМАНИЕ! Проверьте, разрешено ли вашим местным законодательством использование медных или оцинкованных труб.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку некоторые муниципалитеты имеют дополнительные местные коды, всегда лучше проконсультироваться с местными властями и узнать код установки.

      Рекомендуется использовать следующие газовые соединения:

      • АНС 24 Приборные соединители из гофрированной трубы и фитингов
      • АНС 45 Приборные гибкие соединители не цельнометаллической конструкции

      Вышеуказанные соединители могут применяться, есть приемлемость компетентным органом. Штат Массачусетс требует, чтобы длина гибкого разъема на устройстве не превышала трех футов.

      См. текущий код топлива для страны, код установки ANSI Z223.1 CAN/CGA-B149 (.1 или .2).
      Установка новой газовой задвижки
      Каждый прибор должен иметь свой собственный ручной запорный клапан.
      Рядом с агрегатом должен быть установлен ручной кран подачи газа. Если он отсутствует, или его размер или расположение не подходят, обратитесь к местному авторизованному установщику для установки или перемещения. Смеси, применяемые в резьбовых соединениях газопроводов, должны быть стойкими к действию сжиженных углеводородных газов.Монтажник должен проверить герметичность газовых труб. Делать это нужно с мылом.

      раствор ищите пузырьки на всех открытых соединениях, и если они не открыты, проверьте давление.

      Никогда не используйте открытый огонь для проверки на наличие утечек. Оборудование должно быть отсоединено от трубопровода на входе регулирующего клапана, а труба должна быть заглушена или заглушена для опрессовки. Никогда не выполняйте опрессовку с подключенным оборудованием; регулирующий клапан будет поврежден!
      Газовый клапан и заземляющий ниппель должны быть установлены в газовой линии перед газовым регулятором для облегчения обслуживания.В соответствии с национальными нормами по топливному газу рядом с впускным отверстием для газа должна быть установлена ​​капельная линия. Он должен состоять из вертикального участка тройника, соединенного с газовой магистралью, закрытой снизу, где может скапливаться конденсат и посторонние частицы.

      Способ установки отстойника в тройник

      Опрессовки системы газоснабжения

      90 112
    3. Для проверки давления на входе в газовый клапан вставьте заглушку 1/8″ (3 мм) NPT , доступный для подключения манометра непосредственно перед подключением подачи газа к устройству.
    4. Прибор и его индивидуальный запорный клапан должны быть отсоединены от газовой системы во время всех испытаний газовой системы под давлением, превышающим 1/2 фунта на кв. дюйм (3,5 кПа).
    5. Оборудование должно быть изолировано от газовой системы путем закрытия отдельного ручного запорного клапана во время каждого испытания газовой системы под давлением при испытательном давлении, равном или менее 1/2 фунта на кв. дюйм (3,5 кПа).

    Внимание! Если в результате любой из вышеперечисленных процедур давление превышает 1/2 фунта на кв. дюйм (14 ″ водяного столба) (3.5 кПа) на газ клапана
    , это вызовет опасную ситуацию.

    Проверка давления в коллекторе

    Клапаны для пропана и природного газа имеют встроенный в газовый клапан регулятор давления. Модели, работающие на природном газе, будут иметь давление в коллекторе приблизительно 4,0 ″ вод. вод.ст. (2,61 кПа). Модели, работающие на пропане, будут иметь давление в коллекторе около 10.0 ″ водяного столба (2,49 кПа) на выходе из клапана при давлении на входе в клапан не менее 11,0 ″ водяного столба
    (2,739 кПа), чтобы отрегулировать вход до максимального значения 13,0 ″ водного столба (3,237 кПа). На выходной стороне газового регулятора имеется резьбовая заглушка 1/8 ″ (3 мм) NPT, предназначенная для подключения к контрольному манометру.

    ПРОЗРАЧНОСТЬ
    1. При выборе места для установки необходимо обеспечить достаточный зазор для обслуживания и правильный
    2. Несмотря на то, что сертифицировано для нулевого зазора от пола, блок удерживается на месте стеной.Рекомендуется оставить достаточный зазор [2 дюйма (51 мм)] для замены или добавления напольного покрытия. Другие зазоры от горючих конструкций:
      Стороны 1 ″ (25 мм) и 12 ″ (305 мм) сверху.
    1. Обратите внимание на положение вентиляционного отверстия по отношению к центру устройства. DV-210 имеет вентиляционное отверстие в центре. Воздухоотводчик ДВ-215 находится на расстоянии 2” (51 мм) от центра справа.
    2. Минимальное расстояние от центра внешнего вентиляционного отверстия до ближайшего внешнего угла или препятствия составляет 16” (406 мм).

    Минимальная глубина стенки ДВ-210/ДВ-215 составляет 4 1/2″ (114 мм), а максимальная глубина стенки составляет 13″ (330 мм). Использование ламп, не поставляемых производителем, приводит к неудовлетворительной работе.

    Вытяжной воздухораспределитель устройства прямой вентиляции с входной мощностью 10 000 3 БТЕ в час (6 кВт) или менее должен находиться на расстоянии не менее 150 дюймов (10 000 мм) от любого отверстия для воздуха в здание, и такое устройство с входная мощность более 3 50 000 БТЕ в час (14.7 кВт), но не более 9 229 БТЕ в час (12 кВт) должны быть установлены с зазором от спускного штуцера 305" (XNUMX мм), а нижняя часть стравливающего ниппеля и воздухозаборника должны быть не менее 100" ( 100 мм) над уровнем.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Ближайшая точка вентиляционной пробки должна находиться на минимальном горизонтальном расстоянии 6 (шесть) футов (1,8 м) от любого регулятора давления. В случае неисправности регулятора шесть футов (1.8 м) снизит риск попадания газа в вентиляционную пробку.

    Максимальная глубина стены может быть увеличена до 19 дюймов (483 мм) с помощью комплектов расширения вентиляционных отверстий, перечисленных на стр. 7.

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

    Печь должна быть размещена на внешней стене. Расположите стойки так, чтобы отверстие в стене находилось между стойками. Для крепления внутренней настенной пластины можно использовать одну стенную шпильку.Требуется отверстие в стене, как показано на Рис. 3. имеет минимальный диаметр 6 1/4 (159 мм) дюймов. Внутренняя стеновая пластина и внешняя стеновая пластина достаточно велики, чтобы позволить отверстие диаметром 8 дюймов (203 мм) в стене. В картонной упаковке печи есть шаблон для размещения печи на стене. Также см. Рис. 3 для размещения на стене и места подключения газопровода.

    Установка внутренней настенной пластины

    После обнаружения и вырезания отверстия в стене отцентрируйте и выровняйте внутреннюю пластину в отверстии в стене.Фланец на внутренней стеновой пластине должен быть помещен в отверстие в стене. Если над отверстием в стене (трубой для забора воздуха) находится изоляция, установите перегородку над отверстием в стене (трубой для забора воздуха), чтобы изоляция не соприкасалась с трубой для забора воздуха. Барьер не должен проникать в стенное отверстие диаметром 6-1/4″ (159 мм). К сплошной стене или настенному столбу прикрепите внутреннюю настенную пластину с помощью прилагаемых винтов (6) # 10 x 1 1/2 ″ (38 мм). На стене из каменной плиты, используя отверстие в стене для доступа, закрепите внутреннюю стеновую плиту с помощью винтов (6) # 10 x 1 1/2 ″ (38 мм) и (6) прилагаемых гаек Тиннермана.

    Крепление нагревателя к внутренней стеновой пластине

    Совместите и закрепите монтажные зажимы на задней стороне обогревателя с монтажными отверстиями на внутренней стеновой пластине. Опора печи в нижней части печи должна быть прикреплена к стене. На сплошной стене прикрепите опорный кронштейн печи с помощью прилагаемого винта (1) # 10 x 1 1/2 ″ (38 мм). Прикрепите опорный кронштейн печи к каменной стене с помощью прилагаемого дюбеля (1).

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (С.D.)
    Резка вентиляционных труб

    Это самая важная часть установки. После того, как печь установлена ​​на стене, необходимо разметить и обрезать в соответствии со следующей процедурой патрубок подачи воздуха диаметром 5 дюймов (127 мм) и дымоход диаметром 3 дюйма (76 мм).

    1. Присоедините впускную воздухопроводную трубу диаметром 5 дюймов (127 мм) к фланцу выпуска воздуха. Убедитесь, что воздухозаборная трубка диаметром 5 дюймов (127 мм) расположена как можно дальше над фланцем воздушно-капельного узла.Отметьте 5 (127 мм) 1/2 ″ (13 мм) воздухозаборную трубу снаружи наружной стены. Снимите впускную воздухопроводную трубку диаметром 5 дюймов (127 мм) с муфты узла выпуска воздуха.
    2. Подсоедините выпускную трубу дымовых газов диаметром 3 мм к выходному фланцу дымовых газов во время горения. Убедитесь, что выхлопная труба диаметром 76 мм расположена как можно дальше от выходного фланца выхлопных газов. Отметьте выхлопную трубу дымовых газов диаметром 3 мм (76 ″) 3 ″ (76 мм) снаружи наружной стены. Снимите трубу для отвода отработанных газов диаметром 2 мм с фланца для отвода отработавших газов на камере сгорания.
    3. Отметьте или заклейте полностью трубы в отмеченных точках, чтобы создать настоящую трубу Не защемляйте и не расширяйте трубы.
    Установка узла вентиляционного отверстия
    1. Поместите прокладку (не входит в комплект) под край внешней стены. Используйте дополнительный герметик для исправления неровной поверхности стены, такой как стеновая доска.
    2. Прикрепите впускную воздухопроводную трубу диаметром 5 дюймов (127 мм) к фланцу узла воздушной капли.Прикрепите герметичную наружную стеновую пластину к воздухозаборному отверстию 5 мм. Расположите наружную стеновую пластину так, чтобы воздухозаборная трубка диаметром 127 мм слегка наклонялась вниз наружу. Нисходящий уклон необходим для предотвращения попадания дождевой воды. Прикрепите пластину внешней стены к внешней стене с помощью прилагаемых винтов # 127 x 4 10/1 ″ (1 мм) (5).
    3. Нанесите клей для обжига на фланец диаметром 3 мм на камере сгорания и на фланец диаметром 76 мм на вентиляционной пробке.Закрепите трубу отвода дымовых газов диаметром 3 мм на фланце отвода дымовых газов камеры сгорания. Прикрепите вентиляционную заглушку к выпускному отверстию диаметром 76 "(3 мм). Прикрепите вентиляционную заглушку к наружной настенной пластине с помощью прилагаемых винтов (76) # 3 x 76/3" (10 мм).
    4. Установка завершена
    Повторная сборка и герметизация системы впуска отработанного воздуха

    Когда система впуска отработанного воздуха снимается для обслуживания печи, следующие шаги обеспечат правильную сборку и герметизацию узла впуска отработанного воздуха.

    1. Удалите старый печной клей с выпускного фланца камеры сгорания и фланца вентиляционной пробки. Удалите старый цемент из печи с обоих концов выпускного отверстия диаметром 76 мм (3 дюйма)
    2. Удалите старый герметик под наружным краем стены Нанесите новый герметик под край наружной стеновой плиты. Используйте дополнительную мастику для исправления неровной поверхности стены, например, дощатой облицовки
    3. Прикрепите впускную трубу для воздуха диаметром 5 дюймов (127 мм) к фланцу узла воздушной капли.Присоедините герметичную пластину внешней стенкой к воздухозаборнику 5 мм. Расположите пластину напротив наружной стены так, чтобы воздухозаборная труба диаметром 127 мм слегка наклонялась вниз наружу. Нисходящий уклон необходим для предотвращения попадания дождевой воды. Прикрепите пластину внешней стены к внешней стене с помощью прилагаемых (5) винтов # 127 x 4 ″ (10 мм).
    4. Нанесите клей для обжига на фланец диаметром 3 мм на камере сгорания и на фланец диаметром 76 мм на вентиляционной пробке.Закрепите трубу отвода дымовых газов диаметром 3 мм на фланце отвода дымовых газов камеры сгорания. Прикрепите вентиляционную заглушку к выпускному отверстию диаметром 76 "(3 мм). Прикрепите вентиляционную заглушку к наружной настенной пластине с помощью прилагаемых винтов (76) # 3 x 76/3" (10 мм).
    5. Повторная сборка и герметизация системы подачи вентиляционного воздуха
    Установка диффузора рядом с подоконником, другим выступом или на сайдинге (виниловом, алюминиевом и т.п.)

    Печи с прямой вентиляцией предназначены для установки на единую наружную стену. Когда ветер дует под любым углом (вверх, вниз или с любой стороны), он должен равномерно ударять вентиляционную крышку как по воздухозаборнику, так и по части выпускного отверстия. Любые выступы стен, например дверных или оконных наличников, которые мешают действию ветра с одной стороны воздухозаборной секции, вызовут обратное давление в секции дымохода, подавление пламени и возможное затухание.

    Если вентиляционная заглушка должна быть установлена ​​на сайдинге, или кажется, что 6-дюймовый (152 мм) выступ с любой стороны секции воздухозаборника может защитить секцию воздухозаборника, весь вентиляционный канал должен поддерживаться на расстоянии от стены по крайней мере проекционное расстояние . Рекомендуется обрамление 2″ x 4″ (51мм x 102мм), наружные размеры которого соответствуют габаритным размерам монтажной пластины. Каркас размером 2 ″ x 4 ″ (51 мм x 102 мм) защищает сайдинг от возможной деформации или обесцвечивания.Затем все соединения можно загерметизировать и покрасить. Глубина стены плюс дополнительная глубина каркаса 2″ x 4″ (51мм x 102мм) не должны превышать общую глубину 13″ (330мм) для DV-210/DV-215. См. рис. 5

    Вентиляционный комплект DV-822 для винилового сайдинга можно приобрести в Empire Comfort Systems, Inc. Глубина составляет 3 дюйма (76 мм), что позволяет вентиляционной пробке выскользнуть из сайдинга или выступов. Глубина стены плюс дополнительная глубина 3 (76 мм) для расширения вентиляционной пробки винилового сайдинга не должны превышать общую глубину 13 ″ (330 мм) для DV-210 / DV-215. См. рис. 5а.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Когда Vinyl Siding Вентилятор , DV-822 или 2 " x MM. установлена ​​печка) не пытайтесь добавлять длины труб к выхлопной или воздухозаборной трубе. Для обеих труб требуется воздухонепроницаемое уплотнение.Чтобы заказать трубку, см. Список деталей, стр. 14.

    Инструкция по освещению
    для прочтения безопасности до зажигания

    Предупреждение

    Если вы не следуете этим инструкциям, может произойти пожар или взрыв. причинение материального ущерба, телесные повреждения или смерть.

    1. Этот блок оснащен пультом дистанционного управления, который должен быть освещен.Используйте только свою руку, чтобы нажимать или поворачивать рукоятку управления подачей газа. Следуйте инструкциям ручки при включении пульта дистанционного управления. Никогда не используйте инструменты. Если ручку нельзя полностью вдавить или повернуть вручную, не пытайтесь ее починить; Позвоните в квалифицированный
    2. до Освещение Запах ВСЕГО СОЕДИНЕНИЯ для примерно В окрестностях устройства или попыток ремонтировать CAN

    для GAS. Be возможно запах на полу, так как некоторые вызывают пожар или взрыв.
    газ тяжелее воздуха и оседает на пол.
    D. Не используйте этот прибор, если какая-либо его часть была под водой. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЯВИЛСЯ ЗАПАХ ВОДЫ. Немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию

    • Не пытайтесь что-либо зажечь, чтобы проверить прибор и заменить какую-либо его часть
    • Не прикасайтесь к каким-либо электрическим выключателям; система управления и любой газовый контроль, который:

    не использует телефон в вашем здании.он был под водой.

    • Немедленно Звонок Газ Поставщик От a Сосед Следуйте инструкциям поставщика газа.
    • Если вы не можете связаться с поставщиком газа, позвоните в пожарную службу по номеру .
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ
    1. СТОП! Прочтите приведенную выше информацию по технике безопасности.
    2. Отключите все электропитание прибора (если применимо).
    3. Снимите панель управления (передняя панель).
    4. Слегка нажмите на ручку управления дроссельной заслонкой и поверните ее по часовой стрелке

      ПРИМЕЧАНИЕ: Ручку нельзя повернуть из положения "PILOT" в положение "OFF" без легкого нажатия. Не делай этого.
    5. Подождите десять (10) минут, чтобы удалить газ. Потом запах газа, в том числе и близко к полу. Если вы чувствуете запах газа, ОСТАНОВИТЕСЬ! Следуйте букве «B» в приведенной выше информации по технике безопасности.Если вы не чувствуете запаха газа, переходите к следующему шагу
    6. Снимите крышку доступа к пульту дистанционного управления, расположенную на камере сгорания.
    7. Найдите пилота - следуйте по металлической трубке от газового регулятора. Пульт дистанционного управления находится за крышкой доступа к пульту дистанционного управления.
    8. Поверните ручку газового регулятора против часовой стрелки в положение "PILOT".
    9. Нажмите на ручку до упора и удерживайте ее. Немедленно подожгите пульт с помощью пьезозажигателя или спички.Удерживайте ручку управления в течение примерно одной (1) минуты после того, как загорится пульт дистанционного управления. Отпустите ручку, и она снова всплывет. Пульт дистанционного управления должен гореть. Если он выключится, повторите шаги с 5 по 10.
      • Если ручка не выскакивает при отпускании, остановитесь и немедленно обратитесь к специалисту по обслуживанию или поставщику газа.
      • Если пульт дистанционного управления не остается включенным после нескольких попыток, поверните ручку газа в положение «ВЫКЛ» и позвоните своему специалисту по обслуживанию или поставщику газа.
    10. Замените крышку доступа к пульту дистанционного управления.
    11. Поверните ручку дроссельной заслонки против часовой стрелки в положение «ON».
    12. Заменить панель управления (передняя панель).
    13. Включите все электропитание устройства (если применимо).
    14. ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы крышка доступа к пульту дистанционного управления должна быть плотно закрыта.
    ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА НА УСТРОЙСТВЕ
    1. Отключите все электропитание устройства при обслуживании (если применимо).
    2. Снимите панель управления (передняя панель).
    3. Слегка нажмите на ручку газа и поверните по часовой стрелке в положение «ВЫКЛ». Не делай этого.
    4. Заменить панель управления (передняя панель).
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    Эти нагреватели специально разработаны для использования в автогенерирующих системах. Их никогда не следует использовать в Интернете или в цепях переменного тока с низким уровнем громкости.

    Установка устройства ВКЛ/ВЫКЛ

    Для установки устройства ВКЛ/ВЫКЛ (например, настенного выключателя, пульта дистанционного управления, тумблера или термостата) снимите гайку с двух проводов с клапана.Протяните дополнительный провод от проводов клапана к блоку ВКЛ/ВЫКЛ. Установите устройство ВКЛ/ВЫКЛ в том же помещении, что и печь, в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией по установке. При отсутствии инструкций установите блок ВКЛ/ВЫКЛ на высоте от 4 до 5 футов над полом на внутренней стене, на которую не влияет другой источник тепла (например, печь или водонагреватель) или температура соседнего помещения.

    Проверка системы

    Для проверки системы требуется милливольтметр.Милливольт

    показания должны быть:
    • Через термоэлектрические клеммы, 400-450 мВ с нагревателем
    • Через термоэлектрические клеммы, 150-250 мВ с нагревателем
    • По проводам на клапане менее 30 мВ с нагревателем
    • 21
      1 снятие основной горелки, диафрагмы и клапана
      1. Отсоедините термостат и кабель питания пилота от пульта дистанционного управления
      2. Снимите крышку камеры горелки Гнездо 5/16″ (8 мм)
      3. Снимите винт, крепящий левую сторону горелки и поднять вверх
      4. Отверстие основной горелки теперь позади Используйте торцевой ключ на 1/2 ″ (13 мм), чтобы снять и осторожно нанести незатвердевающий очиститель для труб на резьбу отверстия после замены.
      5. Чтобы снять весь газовый клапан, отвинтите гайку крепления жиклера к камере и отключите подачу газа к клапану. Затем можно снять клапан и коленчатый патрубок, как
      Чистая пилотная горелка

      Правильная работа зависит от хорошего пилотного пламени. Пламя должно охватывать верхнюю часть термостата. Очистка пульта дистанционного управления может быть ежегодной необходимостью из-за пауков. Сняв подающую трубку и отверстие, очистите всю внутреннюю часть пульта дистанционного управления с помощью ершика для труб или проводов.
      Очистка камеры сгорания и основной горелки
      После снятия основной горелки и вентиляционной пробки все внутренние области камеры сгорания доступны для очистки с помощью вакуумного шланга. Основную горелку можно очистить, нагнетая воду в отверстия и горловину горелки. Перед повторной установкой горелка должна быть сухой или прогретой, чтобы высушить всю воду.

      Инструкции к пьезозажигателю

      Полное нажатие кнопки пьезозажигателя вызывает появление искры на пульте дистанционного управления.Это замена спички, для которой требуется открыть крышку пилотного отверстия.
      Важно, чтобы электрод находился на расстоянии 1/8″ (3 мм) от термостата для зажигания пульта дистанционного управления. Искра должна возникать в месте, где пламя горелки достигает термостата. Конец электрода раскаляется докрасна, когда пульт дистанционного управления включен.
      Предлагается спичка в новой установке с воздухом в газопроводе. В этом состоянии спичка зажжет пилот быстрее, чем пьезо.

      ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПАЛЬНОГО ПЛАМЕНИ

      Запальное пламя синего цвета и направлено горизонтально к основной горелке и термостату.Слегка желтый кончик пламени является нормальным явлением. Пилотное пламя должно окружать термостат и выходить примерно на 1/4 дюйма (6 мм) за его пределы, а также выходить за пределы первого ряда по направлению ко второму ряду основных отверстий горелки.

      ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ

      Горящий газ на основной горелке создает первичное и вторичное пламя. Основное пламя голубого цвета и высотой около 3 мм. Вторичное пламя очень бледно-голубого цвета, его высота составляет от 16 дюймов (5 мм) до 3 дюймов (76 мм).Пыль в воздухе горения дает оранжевое пламя. Не путайте его с неправильным желтым пламенем.

      ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
      1. Зажженная спичка гаснет, когда входит ярче
        1. При определенных условиях ветра ее сдует. Подожгите спичку
          , а когда она вспыхнет, протолкните спичку через отверстие.
      1. Откройте ближайшую дверь или окно и снова включите свет
      1. Пульт дистанционного управления включен, но выключается при повороте ручки
        1. См. Вызов пульта дистанционного управления.
        2. Снова зажгите пульт и удерживайте ручку дольше и сильнее. Закройте крышку более яркого отверстия сразу после освещения. Убедитесь, что у вас хороший пульт дистанционного управления
        3. Неисправный термостат или магнит в секции безопасности Замените.
      2. Желтый пульт дистанционного управления
        1. Обструкция на пилоте
        2. Чистый и правильный размер
      1. горелка и основная горелка по отдельности при правильном размере
        1. . Проверить на неисправность или слабость
        2. Проверить ввод, уменьшить как
        3. Крышка на отверстии для прикуривателя должна быть воздушной
        4. Проверить, чтобы воздушная и выхлопная трубы плотно прилегали к обоим концам вентиляционного отверстия.Вокруг вентиляционных отверстий нет препятствий, чтобы ветер не дул равномерно через все вентиляционные отверстия.
      2. Желтая сажа от пламени основной горелки на вентиляционном отверстии
        1. Снимите основную горелку, чтобы проверить горловину, порты и отверстия на наличие препятствий.
      1. Установите новое отверстие главной горелки и пульт дистанционного управления. См. Список деталей на стр. 14.
      Список деталей

      Страницы просмотра
      Модель показана DV-210

      Опционные инструкции по установке. ВЗПАСНЫЙ
      DVB-1 9004 DVB-1. 1 ВОЗДУХОДУВКА.Установите воздуходувку, как показано на рисунке 1. При необходимости переместите газовую трубу с помощью коленчатого фитинга на газовом клапане и переместите пьезогенератор на следующий винт. Прорезь в нижней части блока воздуходувки соединяется с выступом в нижней части внутреннего корпуса и крепится спереди одним винтом.

      Подсоединение распределительной коробки

      1. Стоя лицом к камере сгорания, отвинтите (2) верхних левых винта на дверце камеры сгорания.
      2. Совместите (2) сквозных отверстия в электрической коробке (с управлением вентилятором) с (2) сквозными отверстиями в камере сгорания
      3. Вставьте и закрепите (2) винта, снятые на шаге 1, в электрическую коробку и камеру сгорания. дверь камеры.
      4. Прикрепите крышку распределительной коробки к распределительной коробке с помощью (1) винта 8 x 1/4″.
      Электропроводка

      После установки оборудование должно быть заземлено в соответствии с местными нормами или, при их отсутствии, Национальными электротехническими нормами, ANSI/NFPA 70 или Канадскими электротехническими нормами, CSA C22.1, если подключен внешний источник электроэнергии. Этот прибор оснащен вилкой с тремя контактами [с заземлением] для защиты от поражения электрическим током и должен подключаться непосредственно к правильно заземленной розетке с тремя контактами. Не обрезайте и не вынимайте заземляющий контакт из этой вилки. Для незаземленной розетки вы можете приобрести адаптер с двумя контактами и заземляющим проводом, подключенным к незаземленной розетке, а его провод подсоединен к винту, фиксирующему розетку.Когда этот провод завершает заземление, вилку кабеля прибора можно подключить к источнику питания и заземлить. В распределительной коробке имеется отверстие диаметром 7/8 дюйма (22 мм) для использования с кабельным разъемом, если местные нормы требуют такого типа защиты.

      УВЕДОМЛЕНИЕ

      Пометьте всю проводку перед отсоединением органов управления при обслуживании. Ошибки проводки могут привести к неправильной и опасной работе. После обслуживания проверьте правильность работы
      ПРИМЕЧАНИЕ: Отсоединение вентилятора не остановит работу обогревателя.Чтобы выключить нагреватель, поверните ручку управления подачей газа в положение «Выкл.», слегка нажав вниз. Не делай этого.

      Подсоединение распределительной коробки
      1. Стоя лицом к камере сгорания, отвинтите (2) верхних левых винта на дверце камеры сгорания.
      2. Совместите (2) сквозных отверстия в электрической коробке (с управлением вентилятором) с (2) сквозными отверстиями в камере сгорания
      3. Вставьте и закрепите (2) винта, снятые на шаге 1, в электрическую коробку и камеру сгорания. дверь камеры.
      4. Прикрепите крышку распределительной коробки к распределительной коробке с помощью (1) винта 8 x 1/4″.
      90 325 58023925 90 325 Wire Kit

      Index No. Part No. Description
      1 R-1268 Wire assembly
      three required)
      3 R-1156 Fan Control
      4 DV-806 90 324 Switch box
      5 DV-807
      6 TH-111 Junction box
      7 R-1410 Sleeve (strain relief)
      8 R-285 Motor 25 Motor mount
      10 TH- 341 Мешок для воздуходувки
      11 90 324 TH-356 90 324 Engine Support Assembly
      12 R-319 Blower Wheel
      13 TH-135 Blower Housing Assembly
      14 R-315
      СПИСОК ДИСТРИБЬЮТОРОВ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

      Чтобы заказать гарантийные детали, обратитесь к местному дилеру Empire.См. поиск дилеров на сайте www.empirecomfort. ком. Для предоставления гарантийного обслуживания вашему дилеру потребуются ваше имя и адрес, дата покупки и серийный номер, а также характер проблемы с устройством. Чтобы заказать детали после истечения гарантийного срока, обратитесь к своему дилеру или к одному из основных дистрибьюторов запчастей, перечисленных ниже. Этот список время от времени меняется. Для получения актуального списка нажмите кнопку «Основные части» на сайте www.empirecomfort.ком. Примечание. Дистрибьюторами Master Parts являются независимые компании, располагающие наиболее часто заказываемыми оригинальными запчастями для радиаторов, барбекю и каминов производства Empire Comfort Systems Inc.

      СПИСОК ДИСТРИБЬЮТОРОВ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ
      Срок действия гарантии истек

      Детали можно заказать через специалиста по обслуживанию, дилера или основного дистрибьютора запчастей. На этой странице перечислены основные дистрибьюторы запчастей. Для достижения наилучших результатов специалист по обслуживанию или торговый посредник заказывают детали через своего дистрибьютора.Детали могут быть отправлены непосредственно специалисту по обслуживанию / дилеру .

      Гарантийные детали

      Гарантийные детали требуют подтверждения покупки и могут быть заказаны вашим представителем по обслуживанию или дилером. Подтверждение покупки: , требуется для гарантийных запчастей.

      Все детали, перечисленные в списке деталей, имеют номер детали. При заказе запасных частей сначала получите номер модели и серийный номер с заводской таблички на вашем оборудовании. Затем укажите номер детали (номер индекса , а не ) и описание каждой детали из следующей иллюстрации и списка деталей.Обязательно укажите всю эту информацию. . .

      Номер модели оборудования Описание детали Серийный номер оборудования Номер детали Тип газа (пропан или природный)

      Не заказывайте болты, винты, шайбы или гайки.Это стандартные аппаратные средства, которые можно приобрести в любом местном хозяйственном магазине.
      Грузы подвержены забастовкам, пожарам и любым причинам, не зависящим от нас.

      ГАРАНТИЯ

      Empire Comfort Systems Inc. гарантирует, что данное изделие для обогрева помещения не имеет дефектов на момент покупки и в течение периодов, указанных ниже. Изделия для обогрева помещений должны устанавливаться квалифицированным специалистом, а их техническое обслуживание и эксплуатация должны выполняться безопасно в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя.Эта гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не подлежит передаче. Все гарантийные ремонты должны выполняться квалифицированным газовщиком.

      Десятилетняя ограниченная гарантия на детали — камера сгорания

      Empire обещает владельцу, что если камера сгорания (см. список деталей) выйдет из строя из-за некачественного изготовления или материала в течение десяти лет с даты покупки, Empire отремонтирует или заменит на усмотрение Империи.

      Ограниченная годовая гарантия на детали — пульты дистанционного управления, аксессуары и запасные части

      Если какой-либо пульт дистанционного управления, аксессуар или другая деталь выйдет из строя из-за дефекта изготовления в течение одного года с даты покупки, Empire отремонтирует или заменит их по усмотрению Empire.

      Обязанности владельца

      Устройство должно устанавливаться квалифицированным установщиком и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к устройству. Сохраняйте товарный чек, аннулированный чек или платежную запись для проверки даты покупки и гарантийного покрытия.Готовый доступ к устройству для обслуживания.

      На что не распространяется покрытие

      Повреждения, которые могут возникнуть в результате использования, неправильного использования или неправильной установки данного устройства. Расходы на проезд, диагностику и транспортировку гарантийных деталей на завод и обратно.
      Претензии, не связанные с дефектами изготовления или материалов. Несанкционированное обслуживание или замена деталей. Стоимость демонтажа и переустановки.

      Не работает из-за неправильного или отсутствия технического обслуживания.

      Как получить обслуживание

      Чтобы подать заявку по данной гарантии, приготовьте квитанцию ​​и обратитесь к поставщику установки. Сообщите дилеру номер модели, серийный номер, тип газа и подтверждение покупки. Дилер, выполняющий установку, несет ответственность за обслуживание и свяжется с заводом, чтобы инициировать замену гарантийных деталей. Empire сделает запасные части доступными на заводе. Стоимость доставки не покрывается.

      Если вы не получили удовлетворительного обслуживания после обращения к дилеру Empire, обратитесь в отдел по работе с клиентами, Empire Comfort Systems Inc., PO Box 529, Belleville, Illinois 62222, или отправьте электронное письмо по адресу [secure email] с пометкой «Consumer Relationships» в название.

      Ваши права в соответствии с законодательством штата

      сообщить об этом объявлении

      Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые различаются в зависимости от штата.

      Узнайте больше об этом руководстве и загрузите PDF:

      Документы/ресурсы

      Ссылки
      Связанные руководства/ресурсы
      .

      Смотрите также