+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как собрать розетку


Как подключить розетку своими руками

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее - одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое - подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

 

 

  1. Типы розеток, используемых в жилых помещениях
  2. Монтаж розеток своими руками

 

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка - это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки - устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки - устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы - в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом - фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные - два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

 

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением - с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка - в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением - в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки - с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка - розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 - от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной - с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки - ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

 

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней "лейбла", тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки - где оплата идет именно за качество, а не за "крутость" фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

 

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки - это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке - индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины - где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости - пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза - провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль - синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля - желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля "земли" к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке - в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ - воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода - от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно - наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

Как подключить розетку своими руками

Умеете ли вы правильно заботиться о собственном доме? Конечно, в понятие заботы входит и создание уютной атмосферы, и наведение чистоты, и поддержание бытовых удобств в работоспособном состоянии. И последнее - одна из главных составляющих комфорта. Если в доме протекают краны или искрят розетки, жить в нем как-то не очень удобно, а в некоторых случаях даже опасно. Давайте сейчас рассмотрим самое простое - подключение розетки без замены электропроводки. Дело это по плечу любому человеку, умеющему держать в руках отвертку.

 

 

  1. Типы розеток, используемых в жилых помещениях
  2. Монтаж розеток своими руками

 

Типы розеток, используемых в жилых помещениях

Что такое розетка, знают даже дети. Розетка - это устройство для подключения к общей электрической сети различных электроприборов. Сама розетка состоит из внешнего изолирующего корпуса и рабочей части, в которой на изолирующей же основе установлены клеммы для подключения электропровода и пружинные контакты для штепсельной вилки. Казалось бы, схема розетки достаточна проста. Но технический прогресс не стоит на месте и современные розетки не так уж и похожи на те, которые использовались во времена наших родителей. А при замене розетки все-таки стоит знать устройство и старых, и новых устройств.

Так какие же типы розеток существуют? Классификация электрических розеток может быть как по назначению, так и по конструкции.

Систематика розеток по их конструкции

Рассмотрим сначала конструктивное деление розеток на типы:

  • накладные розетки для открытой проводки - устанавливаются непосредственно на стену с использованием щитка-подложки из дерева или пластмассы там, где проходят провода, проложенные прямо по поверхности стены (на сегодняшний день применяются чаще всего в небольших деревянных домах)
  • встроенные или скрытые розетки для внутренней проводки - устанавливаются внутри стены в специальном отверстии с подрозетником, провода также проложены внутри стены и подводятся непосредственно к подрозетнику
  • розетка с винтовым зажимом клеммы - в этом случае провод от электросети вставляется между двумя пластинами и фиксируется специальным винтом, такой способ на данный момент считается наиболее надежным
  • розетка с клавишным зажимом - фиксация контакта происходит с помощью клавишной пружинной клеммы, при нажатии клавиши пластины расходятся, освобождая пространство для контакта, при отпускании пластины достаточно плотно охватывают контакт

Собираясь заменять розетки, вы сможете убедиться, что сейчас наиболее распространены встроенные розетки с винтовым зажимом. А вот по количеству гнезд для вилки розетки можно разделить на одинарные и двойные. Причем розетка двойная может устанавливаться как в один подрозетник (стационарная двойная розетка), так и в разные - два или более подрозетника с одинарными розетками, расположенных в непосредственной близости друг от друга и соединенных между собой перемычкой с параллельно подключенными проводниками (такая розетка называется собранной).

 

Группировка розеток по их назначению

Теперь рассмотрим разделение розеток на типы по назначению:

  • розетка с заземлением - с выводом на корпус розетки заземляющих контактов, подсоединенных с заземляющим проводником (предназначена для защиты от пробивающего тока, выходящего на корпус электроприбора)
  • закрытая розетка - в этих розетках гнездо для вилки закрыто поднимающейся сплошной панелью или сами отверстия прикрыты шторками, отодвигающимися только при одновременном введении металлических контактов вилки (устанавливается для защиты маленьких детей, которые могут попробовать засунуть в розетку какой-нибудь гвоздь или просто палец)
  • розетка с программируемым включением/отключением - в конструкцию такой розетки входит программируемый таймер, с помощью которого можно задать четкие временные рамки работы подключенного электроприбора
  • розетка с выталкивателем вилки - с помощью кнопки, входящей в конструкцию розетки, можно просто вытолкнуть вилку электроприбора (такая розетка помогает более долгое время сохранять вилку в работоспособном состоянии)
  • уличная розетка - розетка с повышенными защитными свойствами, позволяющими сохранять работоспособность розетки в любых погодных условиях (степень защиты от IP55 - от пыли и сильных водяных струй), имеет дополнительную крышку, закрывающую гнездо для вилки
  • розетка для ванной - с повышенной защитой от проникновения влаги (маркировка от IP44)

По поводу этой классификации стоит уточнить, что в последнее время (из-за появления большого количества импортных электроприборов) используются исключительно заземленные розетки - ведь это значительно безопаснее. В старых домах кабель заземления зачастую отсутствует, но провести его не такая уж и большая проблема, с этим вполне может справиться электрик вашего участка. Однако прокладкой заземления лучше заниматься при полной (или частичной) замене проводки во время капитального ремонта, если вы не хотите, чтобы этот кабель был протянут поверх стены. Остальные виды розеток, кроме влагозащищенных, используются исключительно по желанию хозяев. А вот если вы собираетесь провести розетку в ванную (душевую или совмещенный санузел) то, кроме покупки розетки с повышенной степенью защиты от влажности, необходимо еще точно знать, где именно располагать розетки с точки зрения безопасного использования.

Кстати, сетевая розетка устанавливается чаще всего в офисах для большой локальной сети. В домашних же условиях установка такой розетки не обязательна, но лучше всего вам на все вопросы, связанные с подключением к сети интернета, смогут ответить специалисты, проводящие такое подключение.

 

Стиль и дизайн розеток

Да, и буквально пара слов по внешнему виду розеток. В наше время появился богатый выбор розеток самых различных производителей. Цены на них, что и так понятно, тоже разные: чем солидней "лейбла", тем больше цена. Однако большинство из нас, желающих установить розетку самостоятельно, предпочитает средние расценки - где оплата идет именно за качество, а не за "крутость" фирмы-изготовителя. Но в любом случае при установке новых розеток следует проследить, чтобы и розетки, и выключатели гармонировали по стилю и дизайну со всем интерьером нашего жилья. Вряд ли кому-то будет приятно увидеть в уютной спальне розетку стиля техно, с его лаконичными, но отнюдь не романтичными чертами. Да и наоборот будет тоже как-то не очень. Так что, делая выбор, думайте не только о функциональности розеток, но и о той эмоциональной составляющей, которую они привнесут в ваш дом.

 

Монтаж розеток своими руками

Ну что, с выбором новых розеток уже определились. Осталось установить их на свои места. В этой статье мы рассматриваем монтаж новой встроенной розетки вместо старой, а перенос розетки на другое место, подключение заземления и полная замена электропроводки - это уже темы для отдельного разговора.

Схема замены розетки

Общая схема подключения новой розетки выглядит таким образом:

  • отключить электропитание на щитке (выключить автомат или вывернуть пробки) и, для тех, кто любит абсолютную надежность, одеть резиновые перчатки
  • проверить отсутствие тока в розетке - индикатором или любым электроприбором, например, феном или настольной лампой
  • снять старую розетку (отвинтить верхнюю крышку с гнездом, ослабить монтажные лапки, вынуть старую рабочую часть, отсоединить провода)
  • почистить подрозетник, если он есть (при отсутствии подрозетника можно даже установить новый, зафиксировав его гипсом или алебастром) и вытащить все провода для наиболее удобного доступа к ним
  • подготовить провода к подсоединению (обрезать до нужной длины - где-то на ширину ладони, снять общую оплетку, зачистить концы проводов примерно на 1-1,5 см, при необходимости - пропаять)
  • подсоединить провода к рабочей части новой розетки
  • аккуратно подогнуть провода, вставить в подрозетник рабочую часть розетки, прикрепить ее винтами к подрозетнику или просто отрегулировать монтажные лапки, чтобы рабочая часть сидела в подрозетнике крепко и ровно
  • установить декоративную рамку
  • привинтить верхнюю крышку новой розетки
  • включить электричество

Теперь пройдемся по тем мелочам, которые могут оказаться важными.

Некоторые нюансы подключения проводов

Если вы живете в старом доме, где даже нет заземляющего провода, ваша задача упрощается, так как по большому счету абсолютно неважно, подключаете вы к клеммам розетки фазу или ноль. Поэтому в данном случае идет обычное подключение питающего провода без разделения их по фазе. Главное, чтобы не прицепить оба провода к одной клемме, но в одинарной розетке сделать это очень затруднительно.

В достаточно новых домах заземление уже проведено и поэтому к двум питающим проводам добавился провод заземления. Тут уже необходимо точно знать, какой кабель какую функцию выполняет, чтобы правильно провести их подсоединение к рабочей части розетки. В этом случае на помощь приходит цветовая маркировка проводов:

  • фаза - провод обычно имеет белый, красный или коричневый цвет изоляции
  • ноль - синий (голубой) или черный цвет изоляции
  • земля - желто-зеленый, или желтый, или зеленый цвет изоляции

Единственное отличие при подключении розетки с заземлением от обычной состоит в подсоединении кабеля "земли" к центральной клемме с усиками, выходящими в корпус розетки.

Подключать провод к винтовому зажиму клеммы можно двумя способами: просто просунуть ровный зачищенный контакт между пластинами зажима или завернуть конец провода вокруг винта колечком. Второй случай обеспечивает наиболее надежный контакт, следует только заворачивать кольцо по часовой стрелке - в направлении прикручивания винта.

Зачищать концы проводов также следует правильно. Самый лучший способ - воспользоваться специальным приспособлением для снятия изоляции, не повреждающим провод. Однако далеко не в каждом доме имеется подобный инструмент (ну, разве что вы профессиональный электрик, но тогда вам нет нужды искать советы по установке розеток), поэтому воспользуемся тем, что есть под рукой. Для этой цели домашние мастера используют, в основном, плоскогубцы или нож. Причем при зачистке многожильного провода нужно изоляцию подрезать по кругу и снять, а вот с одножильного провода изоляцию состругиваем, как будто затачиваем карандаш, чтобы не задеть сам провод. Зачищенный медный кабель нужно будет еще и пропаять для увеличения срока службы.

Как подключить двойную розетку

Про одинарную розетку уже все понятно, теперь стоит обрисовать установку двойной розетки.

Стационарная двойная розетка монтируется точно так же, как и одинарная. Нужно только внимательно проследить, чтобы питающие провода были подключены к разным токопроводящим пластинкам, иначе при включении электричества вам гарантировано очень красивое короткое замыкание.

А вот подключение собранных розеток чуть более сложное. Для него нужен кусок кабеля, соответствующий тому, который подсоединен к основному подрозетнику. То есть если в подрозетнике, куда сделан вывод проводки общей сети, три провода (питающие и заземление), то и дополнительных проводов тоже должно быть три. Эти дополнительные провода протягиваются между подрозетниками, и в первом подрозетнике (где уже есть выход основного кабеля) к зажимам клемм подключается по 2 провода - от основного кабеля и от дополнительного, во втором же подрозетнике подсоединение проводов проводится стандартно. Более подробно этот процесс показан на видео.

Вот и все! Это действительно несложно - наверняка в школе, на лабораторных работах по физике, вы собирали и более трудные схемы. Как говорится, если мастер взял отвертку в руки, то дело его начинает бояться. Так что за отвертку и вперед, на покорение новых вершин мастерства. И этот опыт вам явно пригодится в дальнейшем, ведь для нормальной работы розеток их стоит хотя бы раз в год-два профилактически вскрывать и осматривать, все ли в порядке с проводами и контактными. И тогда ваша домашняя электрическая сеть будет работать как часы, возможно даже швейцарские. Удачи вам!

два способа достичь одной цели

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме — правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант — блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 — общий автомат;

2 — тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 — нулевая шина;

4 — распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 — кабели.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это — главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу — по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы — мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ — подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

Как подключить розетку на 4 гнезда: два способа достичь одной цели

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Видео загружается...

Схема подключения двойной розетки

Где монтируются двойные розетки?

Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию.


Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.

Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет: фаза — красный, коричневый либо белый; ноль — голубой, синий -либо черный; заземляющий — желтый либо зеленый. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта. К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки.

Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.
Как подключить Розетку и Выключатель (ЛЕГКО)

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Завершающий этап

На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

  1. Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
  2. Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
  3. Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Подготовка к подключению розетки.

Чтобы подключить самостоятельно розетку к электрической сети нужно подготовить следующее:

  • определиться с выбором типа розетки и приобрести её;
  • проложить провод к месту расположения будущего разъёма электросети;
  • подготовить необходимый для монтажных работ инструмент;
  • выполнить пошаговую инструкцию, которая описана ниже.

Сегодня в магазинах представлен широкий выбор разнообразных розеток для любых помещений, в различном исполнении:

  • наружные;
  • внутренние;
  • одинарные, двойные, тройные и т.д.;

Больших отличий при подключении того или иного вида розеток нет. Разница лишь в способах их установок.

Рис.2 — исполнение розеток

Подрозетники – это коробки, изготовленные из пластмассы или материала не проводящего ток и стойкого к воспламенению. Для его установки требуется наличие ниши в стене.

Закреплять подрозетник необходимо очень прочно, чтобы розетка вместе с ним не вывалилась из места установки.
Это правило нужно обязательно учесть, т.к. многие не выключают приборы из сети, взявшись за вилку, а тянут её из розетки за шнур.

Рис.3 — подрозетники

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

  • фаза — красный, коричневый либо белый;
  • ноль — голубой, синий -либо черный;
  • заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

  • крестовую и плоскую отвертки;;
  • нож или скальпель для зачистки изоляции;
  • изоленту;
  • плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке

Потому важно выключить все автоматы

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Отверстие в стене проделывается при помощи перфоратора и специальной насадки-коронки

Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

В полученное после сверления отверстие устанавливается подрозетник для крепления устройства

Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

Выполнение разводки и скрутки

Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его

Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз

Введенные внутрь подрозетника провода аккуратно зачищаются и загибаются вниз или ввверх

Как всё устроено

Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.

Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.

Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.

Подключение розетки и выключателя

При подключении розетки и выключателя, достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои места. Следует также рассмотреть схемы подключения розетки с одинарным, двойным и тройным выключателем.

Обычно, проблему человека, который хочет просто заменить блок выключатель – розетка составляет то, что он видит только пучок проводов, который не дает ему общей картины, а значит, мешает правильно сориентироваться. Еще может быть предыдущий монтаж выполнен с неправильной фазировкой, что тоже не добавляет ясности. Поэтому хватит слов, давайте разбираться.

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его вход через лампочку приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочку)

Как видим из схемы для подключения розетки с выключателем, нам требуется три провода: по одному приходит фаза, по-другому ноль, а по третьему через перемычку на вход выключателя фаза возвращается запитывая лампочку светильника.

Следует учесть, что первые три рисунка (верху) с правильным подключением, то есть ноль с распределительной коробки идет сразу на лампу.

Тогда в коробке расключения розетки и выключателя мы видим три провода. Два, на которых ноль (один ноль мы получаем через подключённую лампу), а другой с фазой. Это при условии, подключенной исправной лампы.

При замене блока, мы можем (предварительно обесточив линию) просто повторить подключение (подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем). Но, если такой возможности нет, нам нужно точно определить, где какой провод. Для этого обесточив линию, делаем косоплет.

Фото косоплета на три жилы.

Он поможет нам избежать замыкания проводов и даст возможность при необходимости разместить провода в нужной нам последовательности.

Затем включаем линию и индикатором находим фазу, через нее (фазу) контрольной лампочкой определяем прямой ноль (контрольная лампочка светится в полный накал), ноль и фаза подключаются к розетке, другой провод через выключатель (фаза перемычкой подается на вход выключателя) должен запитать лампу .

При прикосновению к нему (остававшийся провод) контрольная лампа светится в пол накала, а светильник слабо загорается (если подключена лампа накала) или загорается в полную мощность (современные лампы).

Определившись с проводами, обесточиваем линию и подключаем блок розетку-выключатель. Собрав, включаем и проверяем работоспособность.

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой

Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой. Все действия остаются прежними, что и описаны выше с той лишь разницей, что теперь прямая фаза находится (ищется) через ноль, и он же (ноль) через перемычку подается на вход выключателя.

Вам может попасться ситуация, когда будет не три, а четыре провода, не пугайтесь, значит один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу (два провода просто соединены вместе). Просто заизолируйте ненужный вам провод и все.

Схема подключения розетки с двухклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

Как видим все тоже самое только добавился еще один провод. Не забываем про косоплет.

Фото косоплета на четыре жилы.

Схема подключения розетки с трехклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

Фото косоплета на пять жил.

Схема не на много усложняется при подключении розетки и трехклавишного выключателя, но если вы разобрались с предыдущими схемами, то и эта не представит для вас сложность.

На практике здесь тоже может выходить не пять, а шесть проводов, но это значит, что электромонтёр просто не захотел отделять один провод от сдвоенного и один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Перед началом монтажа следует обязательно отключить напряжение на распределительном щите и убедиться в отсутствии напряжения на всех проводах.

В распределительную коробку от электрического щита приходит два провода – фазный (красного цвета) и нулевой (синего цвета).

Схема подключения двухклавишного выключателя собирается в такой последовательности: нулевые провода от электрощита, светильника №1 и светильника №2 сразу же соединяются между собой. К фазному проводу который пришел от электрощита подключается провод, идущий к общему контакту двухклавишного выключателя.

С выключателя уже пришло два провода синий и желтый. Синий провод с двухклавишного выключателя является фазным проводом для светильника №1, желтый провод является фазным для светильника №2. Один из них подключается к фазному проводу одного светильника, другой к другому.

В нашем случае провод идущий на общий контакт — коричневого цвета, а провода с двух выходов синего и желтого.

В распределительной коробке эти провода подключаются к двум соответствующим группам лампочек или светильников. Таким образом, эти два провода представляют собой коммутируемые фазы двух групп электроприборов.

К нулевому проводу (синего цвета) распределительного щита в распредкоробке подключается нулевой провод, идущий сразу на светильники. Выключателем коммутируются только фазы двух разных групп электроприборов.

После всех соединений, перед пайкой и изоляцией скрутки в распределительной коробке обязательно проверяем правильность выполненных соединений.

Почему на разрыв выключателя подключают «фазу»

Еще раз напомним, что выключатель должен разрывать фазу, а не ноль. Это делается для того, чтобы в случае необходимости проведения ремонтных работ, например, замены лампочки, можно было безопасно работать при выключенном выключателе, но без отключения автомата в распределительном щите.

Допустим, нам необходимо заменить перегоревшую лампочку в помещении. Мы отключаем выключатель, берем алюминиевую стремянку, ставим ее на сырой пол. Поднявшись по этой стремянке к потолку, беремся за металлическую часть патрона светильника, на которой фаза. Тело пронзит электрический ток, так как металлическая стремянка и мокрый пол – отличные проводники.

Последствия от поражения током и падения с высоты могут быть непредсказуемыми. Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно.

Похожие материалы на сайте:

Нанесение разметки на стену

В том месте на стене, где предполагается устроить электроточку, карандашом нужно нанести отметку. Для установки двойной розетки, в конструкции которой имеются два стакана, требуется измерить дистанцию между просверленными отверстиями. С этой целью определяют местоположение центральной точки одного из подрозетников, которая находится на пересечении диагоналей. Аналогичным способом выявляется центральная точка установочной коробки №2.

Далее по месту установки розетки в стене выполняется выемка, размеры которой должны соответствовать размерам внутренней части изделия.

Схема расположения розеток на кухне

Чтобы выемка имела правильную круглую форму, можно сначала выполнить кольцевой вырез при помощи коронки, установленной на дрель, после чего материал внутри выреза выбивается зубилом. Диаметр коронки должен на 2 – 3 мм превосходить диаметр подрозетника. За отсутствием коронки углубление формируют при помощи бура, высверливая несколько отверстий и затем выбирая оставшийся материал зубилом.

Заглубляться нужно настолько, чтобы монтажная коробка полностью помещалась в выемке, не выступая из нее.

Особенности крепления розеток различных марок

Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях. Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси

Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем

Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

Завершающие работы

На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

Лицевая крышка не только придает эстетичный вид, но и служит защитой розетки

Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

Подготовительные работы

Объем подготовительных работ будет зависеть от того, ставится ли розетка на новом месте, либо ею просто хотят заменить старую обычную розетку. Рассмотрим оба варианта.

Подготовка перед заменой розетки

Если на месте установки уже имеется розетка, ее нужно демонтировать. Делать это можно только после отключения розетки от электропитания. Выключив автомат, нужно при помощи индикатора фазы проверить, действительно ли электроточка отключена.

Демонтаж розетки

Демонтаж розетки выполняют в следующей последовательности:

  1. Сначала снимают лицевую панель, откручивая удерживающий ее винт. Иногда для доступа к крепежу нужно поддеть плоской отверткой или ножом пластиковую декоративную панель, которая держится на защелке.
  2. Получив доступ к внутренней части, откручивают винты, удерживающие жилы провода в клеммах.

Далее остается открутить крепление, удерживающее основание розетки в подрозетнике.

Подготовка перед установкой новой розетки

В рамках подготовительных работ к месту монтажа новой электроточки от распределительной коробки нужно проложить провод. Для этого в стене перфоратором пробивается канал — штроба.

Когда штроба будет готова, в нее закладывают провод. Правильнее всего поместить его в гофрированную трубку. В этом случае провод, если он перегорит, легко можно будет извлечь и заменить на новый, не разбивая штукатурку.

Штроба розетки

После укладки гофротрубки с проводом штробу нужно замазать цементно-песчаным раствором.

Подключение провода к клеммам распределительной коробки выполняют после установки розетки.

Теперь в стене необходимо выполнить углубление, в котором будет помещаться новая двойная розетка.

Схема подключения двойного выключателя

Двухклавишный выключатель предназначен для включения и выключения из одного места двух электроприборов или управления отдельными секциями одного прибора.

Чаще всего такие выключатели используются для включения светильников люстры: каждая из двух клавиш включает одну из двух групп ламп, а при включении обеих клавиш включается полностью вся люстра.

В каждой из групп может быть разное количество лампочек – это может быть как одна, так десять и более ламп. Но двухклавишный выключатель может управлять лишь двумя группами ламп.

Очень часть двухклавишные выключатели устанавливаются в коридорах у входных дверей частных домов. В этом случае одна из клавиш включает свет в коридоре, а другая – на улице.

В квартирах двухклавишные выключатели часто устанавливаются также для включения света в раздельном санузле – ванной и туалете. В общем, существует большое количество вариантов применения двухклавишных выключателей, но при этом схема их включения в любом случае одинакова.

Схема подключения двухклавишного выключателя мало отличается от схемы подключения одноклавишного. По своей сути двухклавишный выключатель представляет собой два одноклавишных, установленных в один корпус.

Итак, перед началом монтажа необходимо выбрать и приобрести двухклавишный выключатель в соответствии с цветом, дизайном и другими требованиями.

Перед монтажом следует внимательно ознакомиться с расположением контактов выключателя. Иногда на задней стороне выключателей можно найти схему контактов выключателя. где изображены нормально разомкнутые контакты в выключенном положении и общий вывод.

В двойном выключателе имеется три контакта – общий ввод и два отдельных вывода. К вводу подключается фаза от распределительной коробки, а два вывода управляют включением групп ламп люстры или другими источниками света.

Как правило, выключатель нужно монтировать так чтобы общий контакт располагался внизу.

Если схема на обратной стороне выключателя отсутствует, то контакты определяются следующим образом: вводной контакт находится с одной стороны выключателя, а два вывода, к которым подключаются осветительные приборы – с другой стороны.

Соответственно, на двухклавишном выключателе имеется три зажима для присоединения проводов – один на входном контакте, и по одному на двух выходных.

Итак, мы разобрались с работой выключателя. Теперь нужно подготовить рабочее место, инструменты и материалы. Нельзя забывать, что самое главное при выполнении любых работ, связанных с электричеством – техника безопасности.

Независимо от конструкции осветительного прибора, выключатель в цепи переменного тока должен разрывать фазный провод. Таким образом, при выключении выключателя обеспечивается обесточивание электроприборов, которые после этого можно безопасно обслуживать, например, заменить перегоревшую лампочку в люстре.

Нулевой провод от распредкоробки подключается непосредственно к управляемому электроприбору.

Каждая из клавиш двухклавишного выключателя может устанавливаться в одно из двух положений, включающее или выключающее электроприбор.

установка двойной розетки в один подрозетник. Как установить блок розеток в стене – инструкция от А до Я Как правильно подключить заземление и питающие провода

Розетка с двойным разъемом предоставит возможность одновременно питать два прибора, подключенных в отдельные электроточки. К тому же для каждой из них не нужно тянуть кабель, да и пользоваться удобнее благодаря сгруппированному расположению.

Информация, предложенная к ознакомлению, дополнена пошаговыми фото-руководствами, наглядными иллюстрациями и видео, разъясняющими нюансы установки и подключения силовых устройств.

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Электрика

Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме - правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант - блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену - в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором - с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами - лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной - суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта - фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом - заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса - следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая - от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 - тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе - достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Схемы подключения

Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.

Однофазная сеть без заземления

На схеме обозначены цифрами:

1 - общий автомат;

2 - тот, что отключает фазу на конкретной линии;

3 - нулевая шина;

4 - распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;

5 - кабели.

Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.

Однофазная сеть, но с заземлением

В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это - главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.

Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу - по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф - последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети - большой плюс этого способа. Минусы - необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа - все-таки несущественны.

Гораздо больший минус - невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки - 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда - параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы - расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками - жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому - смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше - до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества - экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение - прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них - для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику - использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант - выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность - помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ - монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Выбор правильного способа

Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы - мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ - подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.

Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание - первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета - белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) - нулевой рабочий контакт - голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда - желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая - замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза - слева, ноль - справа, защитный кабель - по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап - установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне - лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого - монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение - защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр - заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап - монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью - двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа - возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

В наши дни обширное распространение получили блоки розеток. Это устройство включает в себя несколько разъемов для подключения к сети. Раньше были популярны блоки из 2х разъемов, а вот сейчас уже набрали популярность блоки с количеством более 2х разъемов. Такие блоки в основном популярны в тех местах, где необходимо подключение больше 2х приборов одновременно. Ниже мы выясним, какие способы подключения, какие тонкости подключения блоков и рассмотрим блоки розеток подробней.

Установка блока розеток: главные варианты

По конструкции розеточный блок отличается от обычной розетки, только в количестве разъемов, в которые можно подключать приборы.

Состоит такой блок из пластикового корпуса и внутренней части, которая представлена контактами и клеммами, к которым закреплены пружины для вилок. Многие современные блоки имеют еще заземляющие контакты, которые повышают безопасность системы и снижают напряжение в блоке от подключенных приборов. Розеточные блоки могут быть 2х видов.

А именно:

  1. Блоки для открытой проводки. Они монтируются на стену с помощью специального розеточного крепления, которое по форме напоминает пластину.
  2. Блоки для скрытой проводки. Они монтируются в стену, тот же стакан что и обычная розетка.

Также есть еще много других разновидностей розеточных блоков.

Самый практичный из таких блоков – это выдвижной блок.

Такие блоки с легкостью можно вмонтировать в столешницу или в шкаф. Они выдвигаются в необходимом количестве для использования. Такой блок выполняет такие же функции, как и блоки настенного типа.

Какие еще розетки вы можете собрать и подключить для своей кухни?

Это может быть:

  • Тройная;
  • Две в рамке;
  • Трехместные;
  • Четверная;
  • Внутренняя розетка с центрами имеющая гнезда.

Все это отлично дополнит один выключатель или несколько. Установка при достаточном опыте не займет много времени, главное произвести правильное соединение, которое вместится в подрозетник. Если вы знаете, как правильно соединить всю конструкцию между собой и подсоединить ее к проводам, то большая часть работы уже сделана.

Блоки розеток в основном устанавливают на кухне. Располагают их за рабочим столом, на высоте 10ти см от поверхности стола или внутри кухонного гарнитура на высоте 50см от пола. Такие блоки практичны, если вы используете мощные приборы в количестве больше чем 3 штуки, к примеру, вытяжку, мультиварку и холодильник.

В других помещениях их тоже используют, к примеру, для подключения компьютера и телевизора в одно время.

Так же блоки розеток могут применяться для ванных комнат, но при этом необходимо приобретать блоки с влагостойким корпусом. Устанавливают их в этих ситуациях на расстояние не мене 50см от подачи воды.

Тройная розетка: как подключить

Подключение блока розеток из 3х штук, выполняется способом шлейфа. Такой способ предполагает подключение всех трех групп блока к одной линии питания. Создание линий шлейфа рассчитано на подключение приборов мощностью не более16 ампер в сумме.

В наши дни подключение блока розеток выполняется комбинированием, в основе такого комбинирования лежит параллельная схема.

Такой способ подключения активно используется в странах Европы, а у нас он применяется для обеспечения отдельной мощной линии для потребителей.

Такая линия как параллельная предполагает в себе подключение двух отдельных кабелей от распределительного щитка.

А именно:

  • Один кабель направляют в виде шлейфа и запитывают 4 розетки из блока из 5ти разъемов;
  • Другой кабель подводят отдельно к 5му разъему розеточной группы, которая будет использоваться для боле мощных приборов.

Такой способ отлично подходит для использования, так как 5я отдельная точка не зависима от всех остальных, которые расположены рядом.

Основным недостатком такой схемы подключения является увеличенный расход кабеля и затраты на работы электрика.

Обычный способ подключения блока розеток и шлейфовый способ может быть как закрытого типа, так и открытого. Скрытый способ предполагает выдалбливать в стене канал для прокладки кабеля , а открытый способ выполняется прокладкой кабелей на поверхности стены.

Как подключить тройную розетку: подготовительные работы

Способ монтажа проводки полностью зависит от материала, из которого изготовлено строение. Стены здания могут быть монолитными бетонными, кирпичными или же возведены из дерева.

Так же способ монтажа зависит от ваших планов, то есть планируете вы долбить стену или же вы проведете проводку по поверхности стены.

При начале монтажных работ первое, что необходимо сделать – это отключить питание на том участке, где будут проводиться работы. В домах старого типа, не установлены автоматы на каждую из комнат, так что в этом случае необходимо выкрутить пробки. Для выполнения работ вам так же необходим некоторый материал и инструмент.

А именно:

  • Провода для перемычек, планка для крепления блока и сам блок;
  • Кабель для прокладки проводки к месту, где будет находиться блок, банки для розетки и соединяющие блоки;
  • Алебастр и шпаклевка;
  • Перфоратор, который в комплекте имеет бурильную коронку D 70;
  • Рулетка строительная линейка и маркер для отметок;
  • Строительный уровень и электромонтажный набор инструмента; шпатель и емкость для изготовления раствора.

Остановка выбора, на каком- то блоке розеток, должна основываться на качестве изделия и на возможности подключения отдельного проводника.

Коронку для перфоратора необходимо выбирать, отталкиваясь от материала из которого построена стена. Насадки для работы по бетону и, к примеру по гипсу отличаются параметрами по эксплуатации и конечно по стоимости.

Монтаж электрической части: как собрать розетку

Вся работа, которая будет проводиться с напряжением или возле кабелей, должна начинаться с отключения питания на этом участке. Такого правила стоит придерживаться не только начинающему мастеру, но и настоящему профессионалу.


Монтажные работы по проведению проводки необходимо выполнять в таком порядке:

  • В канал, который вы сделали для кабеля, необходимо проложить провод, один из концов кабеля должен быть выведен к распределительному щитку, а другой к установленной банке для розетки;
  • Далее разбираем блок розеток и отделяем лицевую панель и ослабляем болты, которые предназначены для прижимания контактов кабеля;
  • Между всеми контактами разъемов устанавливаем перемычки, то есть белые проводки устанавливаем на все фазы поочередности и таким же способом устанавливаем сини проводки на нулевые разъемы;
  • Часть для подключения блока подключаем к проводке и помещаем ее в банку для розетки и соответственно фиксируем блок в банке;
  • Далее выполняем коммуникации в разделительном щитке и подключаем провод, но не забываем изолировать места подключения;
  • Включаем подачу напряжения и индикатором проверяем работоспособность розеточного блока;
  • Если все работает, то устанавливаем лицевую часть блока на свое место и проверяем функционирование всех разъемов с помощью любого бытового прибора.

После этого завершаем прокладку проводки заделыванием штробы в стене и закрываем крышкой распределительную коробку. Так как мы использовали для подключения всех разъемов перемычки, то это получился шлейф.0.00 (0 Голосов)

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник , как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника . Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм . Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штроблени е лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1 , но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм . Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм , с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки , предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?

Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.

Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

  • Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
  • Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.

Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.

Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок

При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.

Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.

Специфика крепления подрозетников

Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.

Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы

Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.

Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.

Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.

Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.

Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок

Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.

Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.

Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.

Тонкости подключения электрики

После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.

Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.

Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.

Главное – не допускать резкий изгиб или перелом, чем нередко «грешат» неопытные хозяева, укладывая провода внутри стакана на “скорую руку”

Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.

Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.

С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.

Подключение остальных розеток осуществляют через перемычки, соединяющие механизмы устройств. Жилы с одинакового цвета оплеткой подключают согласно окраса: фаза – красного цвета, «ноль» – синего, а заземляющий проводник – зеленого

По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.

Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение

Рекомендуем также

Как подключить розетку?

Сегодня розетки имеются в каждом доме. Многие для их подключения приглашают специальных мастеров. Однако всю работу можно проделать и самостоятельно.

Для этого вовсе не нужно быть специалистом в области электрификации. Главное, следовать советам, которые будут даны ниже.

Как подключить розетку с выключателем

Этот вопрос волнует многих. Достаточно часто эти два устройства располагаются рядом друг с другом в квартире.

В первую очередь стоит подобрать весь необходимый инструмент, который понадобится для работы. Нам понадобятся:

  • отвертка;
  • шуруповерт;
  • изолента.

Все это должно быть каждом доме. Для начала стоит определиться с тем, какое сечение провода понадобится для розетки и выключателя.

Стоит рассчитать приблизительную мощность оборудования, которое будет подключено в эту сеть. Купив кабель, его нужно подключить к распределительному щитку.

Здесь два провода — фаза и ноль. Они обозначены соответствующими цветами. Коричневый — фаза, а синий — ноль. Далее стоит вскрыть розетку и выключатель.

У розетки имеются два крепления для проводов. К одному из них нужно прикрутить ноль, а к другому рабочую фазу. Крепление осуществляется чаще всего с помощью обычной отвертки, так как здесь присутствует болтовое соединение.

Далее к фазе розетки нужно еще прикрутить и фазу выключателя. Для этого стоит использовать маленький провод.

Теперь образуется разрыв цепи. К выключателю можно присоединить и осветительный прибор, от которого уже берется рабочий ноль.

Как подключить розетку с заземлением

Сегодня на рынке все чаще можно видеть варианты розеток с заземлением. У них, как правило, используется дополнительный контакт, на который и сажается заземляющий провод.

В квартире таковой должен присутствовать в обязательном порядке. Сегодня многие устройства электроники выпускаются с тремя контактами. Именно поэтому актуальность розеток с заземлением становится все выше.

Итак, подключить такую розетку достаточно просто. Необходимо для начала подвести к ней все необходимые провода. Как правило, в кабеле их три штуки.

Два провода зеленого и коричневого цвета нужно подсоединить к все тем же двум клеммникам, расположенным внутри розетки. То есть, подключаются они в правый и левый клеммник.

Далее их нужно закрепить посредством болтового соединения. Для этого понадобится самая обыкновенная отвертка.

Последний провод, который, как правило, имеет желто-зеленый окрас так же закрепляется с помощью болта. Как правило, он располагается отдельно. Его месторасположение трудно спутать с каким-то еще. Заземление выходит наружу в виде металлического стержня.

Как подключить двойную розетку

Двойные розетки достаточно распространены в наше время. Они удобны для организации переносок, а так же для установки их в тех местах, где расположено множество различных электрических приборов.

Для того, чтобы подключить розетку такого типа, необходимо, чтобы в наличие имелся кабель, сама розетка, отвертка. Далее все манипуляции проводятся достаточно легко.

Если кабель уже был подведен к розетке, то его стоит зачистить. Как правило, у кабеля имеется два конца. Один коричневый, второй — синий. Первый конец — это фаза, а второй — это рабочий ноль.

В некоторых случаях используется провод заземления. Для него в розетке имеется свободное место. Как правило, он крепится с помощью отдельного болта. Для подключения двух других проводов не нужно быть гением в электричестве.

После того, как розетка открыта, сразу можно разглядеть два контакта с болтами. К ним то и нужно подсоединять провода. Важно в данном случае не перепутать фазу и ноль. Как правило, у каждой розетки имеется свое собственное обозначение.

Зачищенные провода прикручиваются с помощью отвертки к соответствующим клеммам. После этого можно собрать розетку и попробовать ее в действии.


как установить розетку или выключатель — INMYROOM

Монтаж в стене электрической точки, розетки или выключателя на первый взгляд может показаться довольно простой и малозначимой задачей, особенно если сравнивать с остальными, более важными этапами ремонта. Однако постигая все тонкости этого процесса, начинаешь сомневаться в его простоте.

Специалисты Schneider Electric поделились с нами секретами правильного и безопасного монтажа электроустановочных изделий и монтажных коробок. Пошаговая инструкция с фотографиями прилагается.

Подготовка к работе

Для монтажа установочного электротехнического изделия понадобится:

  • электрическая дрель или мощный шуруповерт;
  • коронка для сверления отверстия диаметром 68 см;
  • крестовая или плоская отвертка;
  • электротехнический и монтажный ножи;
  • монтажный уровень (Фото 1).

Важно: все работы должны производиться исключительно при снятом напряжении. Удостовериться в этом необходимо непосредственно в месте монтажа электротехнического изделия с помощью измерительного прибора или тестера напряжения.

Разметка и сверление

На место предполагаемого размещения пары розетка-выключатель при помощи уровня и линейки наносим разметку – вертикаль и горизонталь (2, 3). С помощью монтажной коробки Schneider Electric для гипсокартона размечаем центры будущих отверстий (4, 5). После этого дрелью со специальной коронкой высверливаем гипсокартон (6), монтажным ножом удаляем перегородку, которая возникла между отверстиями (7), и вытаскиваем провод.

Монтаж установочной коробки

У коробок удаляем заглушки, которые отвечают за соединение коробок между собой. Сначала заглушки следует надрезать монтажным ножом, а затем выдавить пальцем (8, 9). Теперь две установочные объединяем в одну конструкцию с помощью соединительного элемента (10, 11).

Затем удаляем еще одну заглушку, закрывающую отверстие для ввода кабеля (гофры). Она легко выламывается пальцем. Далее заводим кабель в коробки (12). Следует заметить, что для удобства монтажа кабель в гофре должен быть с запасом длины. Каждую коробку устанавливаем в свое место и закручиваем трехзаходные винты монтажных лапок до упора в гипсокартон (13).

Подготовка к подключению электроустановочных изделий

Розетки и выключатели, в частности изделия Schneider Electric серии Glossa, устанавливают в монтажные коробки двумя вариантами:

1.  крепеж винтами на монтажной коробке с помощью суппорта (14) – монтажной пластины изделия;

2. крепеж монтажными лапками (15).

Второй вариант может использоваться как дополнительное крепление. Перед установкой розеток и выключателей необходимо провести подготовительные работы, а именно, сделать разводку кабеля внутри монтажных коробок, развести жилы кабеля (16), зачистить жилы кабеля согласно маркировке на изделиях (17, 18, 19).

Подключение розетки

С розетки с помощью отвертки снимаем лицевую панель (20, 21), раскручиваем винты клемм (22) , жилы кабеля заводим в клеммные зажимы (23), после чего затягиваем винты клемм (24, 25). Устанавливаем розетки на винты монтажной коробки через специальные отверстия суппорта и фиксируем с помощью поворота изделия (26). Придерживая розетку, затягиваем винты, но не до самого упора.

Подключение выключателя

Как только розетка вмонтирована, можно приступать к подключению выключателя. Снимаем клавишу (27, 28), раскручиваем винты клемм для ввода кабеля (29), жилы кабеля заводим в клеммные зажимы (согласно схеме подключения промаркированной на основании (30, 31) и затягиваем винты клемм (32). 

Аналогично розетке производим установку выключателя в монтажную коробку (33). На этой стадии необходимо выровнять и окончательно зафиксировать установленные устройства (для этого и не стоило затягивать винты монтажной коробки до конца). ="apple-interchange-newline">Для идеального выравнивания на суппортах вырублены специальные ризки. При помощи отвертки соосность двух изделий легко выравнивается (34, 35). 

Подтягиваем винты монтажных лапок для более жесткой фиксации (36). В нашем случае не нужно затягивать винты монтажных лапок с усилием, только до упора в стенку коробки.

Финальные работы

Устанавливаем двухпостовую рамку (37), лицевую панель розетки, фиксируя ее винтом (38, 39). Затем с небольшим усилием защелкиваем клавишу (40, 41). На этом монтаж считается завершенным (42, 43).

От редакции: в мастер-классе использованы установочные коробки Schneider Electric для гипсокартона, а также розетки и выключатели серии Glossa.

Как собрать электрическую розетку за 10 шагов

Подключить розетку является одним из самых простых шагов для вставки электрическая инсталяция. Мы можем пойти дальше и установить их сами, сэкономив деньги в том числе расходы, связанные с использованием услуг специалиста. Мы просто должны помните, чтобы оставаться в безопасности и иметь под рукой нужные инструменты.

Если вы хотите узнайте сколько может стоить электромонтаж дом или квартиру, пожалуйста, посетите наш специальный калькулятор стоимости строительства.

Необходимые инструменты i материалы

Перед тем, как приступить к монтажу розетки, следует убедиться, что что у нас есть нужный инструментарий. Нам понадобится дрель оснащен возможностью ковки, мастерком, молотком, плоскогубцами, отверткой, калибром, ножом и также уровень и карандаш.

Кроме инструментов нам понадобится еще кабель (наиболее часто используется кабель 3*2,5 YDY), грунтовка, бандаж армирование, гипс и ленточные держатели.

Монтажная розетка электрический - шаг за шагом

Если у нас уже есть полный набор необходимых инструментов и материалов, можно приступать к установке розетки.

Шаг 1

Итак, приступим от выбора места, где мы хотим установить розетку. Затем с помощью просверлите здесь отверстие для электрической коробки.

Этап 2

На отметьте линию кабелей вертикально или горизонтально на стене.давайте не забудем никогда не прокладывайте кабели по диагонали. Благодаря этому, после нескольких лет бурения в еще одно отверстие в стене, не просверлите случайно кабель. Мы будем помните, что по общепринятым правилам прямо над розеткой мы можем ожидать провод.

Этап 3

Вдоль мы подделываем так называемый борозда, в которую мы будем укладывать кабели. Борозда она должна быть около 1,5 см в ширину и глубину.При ковке поблизости розетка, от которой мы будем запускать кабели, мы должны завершить деятельность около дюжины сантиметрах перед этим гнездом.

Затем отключите напряжение, открутив его плавкие предохранители или отключение устройств максимального тока или устройств защитного отключения безопасность. Мы также должны проверить, действительно ли электричество отключено. Для этого можно использовать вольтметр или тестер. Делаем остальную борозду вручную.

Этап 4

Вт. В борозде просверлите отверстия для крепления кронштейнов на расстоянии 50 см.Мы можем сделать это выполняется дрелью с альтернативным источником питания (например, батарейками) или перед отключением питания с помощью для этой стандартной дрели. Затем грунтуем всю борозду грунтовка.

Как собрать электрическую розетку за 10 шагов - советы мастеру на все руки

Шаг 5

Измеряем правильную длину троса, добавив еще несколько сантиметров с обеих сторон. Это облегчит установку розетки. С помощью ножа отрежьте конец кабеля и z оголенные жилы зачистите конец изоляции на длину 2-3 см.Во время этого деятельности мы используем плоскогубцы.

Рекомендуемые инструменты для каждого энтузиаста DIY - ознакомьтесь с предложениями

Шаг 6

Установка кабель начинается с электрической коробки. Если мы уже установили в стену со старой коробкой, после чего сразу вставить в нее кабель. В новой банке надо предварительно сделать отверстия, через которые будет пропущен кабель.

Затем ведем по борозде и крепим к стене сзади с помощью монтажных скоб, которые надеваем на кабель.Затем молотком забиваем ручки в предварительно просверленные отверстия.

Шаг 7

Второй Присоедините конец кабеля к розетке, от которой мы будем вести поток электричества. Если мы хотим удалить этот сокет, мы можем использовать кубы подключения. мы ударим там же и для старой проводки. Мы должны отрезать их от новых кабелей. Сделать это достаточно надеть на концы старых кабелей клеммную колодку.

Как собрать электрическую розетку за 10 шагов - советы мастеру на все руки

Все новые кабели соединяются в куб таким образом, чтобы одни и те же цвета были обращены друг к другу.Наиболее распространенные цвета; желтый, черный и синий. Поместите готовый кубик в банку и запечатайте ее. низ.

К вышеуказанному деятельности, обязательно нужно отключить электричество в розетке!

Привлекательные акции - проверить

Шаг 8

Если вся проводка уже смонтирована, далее борозду замазываем штукатуркой, т.е. мы шпаклеваем. Вплавьте в наложенный гипс повязку, предохраняющую от трещин. выравниваем поверхность кельмой.

Шаг 9

Время до монтаж коробки на новое место под розетку. Мы используем для этого гипс, которым заделываем все щели между коробкой и стеной.



Шаг 10

Последний следующим шагом будет установка нового сокета.Начнем с подключения кабелей. Кабель желтый служит заземлением и должен быть подключен к контакту заземления. ОТ в свою очередь, два других крепятся к заглушкам. Наконец, отверткой завинтить крышку на розетке.

Установка электрической розетки – это простой процесс требующие особых способностей. Если мы будем соблюдать правила безопасности и руководствуйтесь здравым смыслом, это гарантирует нам безаварийную работу и удовлетворение от самостоятельной установки розетки.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Подключение к электрической розетке - как это сделать?

После этапа проектирования, штробления стен и разводки электричества наступает время так называемой белой сборки, то есть просто подключения электрических розеток в доме. Знать, как правильно подключить розетку, будет полезно всем, кто делает ремонт в квартире или строит новый дом. Электрические розетки сопровождают нас всех на каждом шагу. Мы встречаемся с ними почти каждый день и так же часто используем их для подключения основного оборудования.

Установка должна выполняться квалифицированным специалистом при отключенном напряжении и должна соответствовать национальным стандартам безопасности. Компания Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. как производитель электроустановочного оборудования он не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в ходе работ, выполняемых лицами, не имеющими соответствующей квалификации.

Гнездо в сборе – инструкции по технике безопасности

Цвета проводов внутри монтажной коробки имеют немаловажное значение.Они являются как бы указанием на то, как умело соединять отдельные жилки. Они доступны в следующих цветах:

  • черный или коричневый, т.е. фазный провод, который можно прикрепить к зажиму (L),
  • синий, т.е. нулевой провод (N),
  • желто-зеленый - защитный проводник, который крепится к клемме, соединенной со штырьком (PE).

На каждой розетке, предлагаемой Karlik Elektrotechnik Sp. о.о. имеется соответствующая маркировка, согласно которой следует соединять отдельные провода.

Следующим шагом является включение предохранителей и проверка работоспособности розетки.

Как подключить электрическую розетку - шаг за шагом

Розетка проста в установке. Установщик использует соответствующие инструменты во время сборки. К ним относятся: дрель, плоскогубцы, калибр, отвертка, а также кабель и грунтовка, если розетка устанавливается в совершенно новом месте.

Как эффективно и безопасно подключить розетку?

  • Монтажник отключает электропитание всей квартиры/дома, чтобы убедиться, что его не ударит током.Убедившись, что напряжение отключено, он может приступить к работе с использованием соответствующих инструментов.
  • При замене старой розетки на новую не забудьте правильно подключить провода - по цветовой схеме.
  • При установке нового контакта отметьте на стене линию, по которой проходят кабели/провода. Следует помнить, что она должна располагаться вертикально или горизонтально, а не по диагонали – так в дальнейшем никто не повредит установку.
  • В стене необходимо вырезать отверстие, в которое будет помещена электрическая коробка.Если в этом районе уже есть отверстие, вы можете вставить кабель прямо в отверстие. Все это дело следует соединить между собой кубом.
  • После установки электрошкафа и подключения к нему кабелей можно приступать к установке розетки. Желтый кабель служит землей, поэтому подключите его к штырьку. Два других крепятся к заглушкам, а затем с помощью отвертки ставится специальная защитная крышка.
.

Правила размещения электрических розеток ✔️

Размещение розеток и разъемов по типу помещения

Выключатели света обычно размещают внутри помещений со стороны дверной ручки. Для небольших тесных помещений, таких как кладовая, гардеробная или котельная, крепления рекомендуется устанавливать перед входом. То же самое касается ванных комнат и прачечных - идея в том, что выключатели не контактируют с влагой.Стандартная высота установки коннекторов составляет 140 см от уровня пола.

В детских комнатах может быть 100-120 см. В настоящее время все больше людей решают разместить коннекторы ниже, на высоте 90-100 см. Это настолько удобно, что ими легко могут пользоваться дети, инвалиды и взрослые, которым не нужно поднимать руки, чтобы включить свет. Розетки обычно устанавливаются на высоте 20-30 см от уровня пола, над цоколями.

На кухне и в ванной, однако, они должны быть над шкафами, т.е. на высоте 110-120 см, на максимально возможном расстоянии (не менее 60 см) от влажной зоны, т.е. ванны, лягушатника, умывальника , раковина.

В больших гостиных и на открытых террасах розетки все чаще размещают в полу, чтобы к ним можно было подключить лампу или музыкальное оборудование. Они обычно закрыты маской и должным образом запечатаны.

Правила размещения электрических розеток:

  • по одной розетке через каждые 2-2,5 м на стене;
  • не менее одной розетки в холле;
  • минимум три розетки в ванной, в том числе одна как отдельный контур для подключения стиральной машины;
  • на кухне должно быть не менее 5 розеток; над столешницами, не реже чем через каждые два метра, отдельные контуры для стационарных устройств – холодильников, посудомоечных машин.Отдельная цепь для электрочайника. Высоко расположенная розетка для вытяжки;
  • в помещениях чаще всего монтируются на высоте 30 см,
  • на кухню на высоте 85-115 см;
  • в ванных комнатах на высоте 140 см;
  • во влажных помещениях розетки должны быть брызгозащищенными - маркировка IP44;
  • расстояние между розеткой и краем двери ванны или душевой кабины не может быть менее 60 см;
  • Выключатели света
  • обычно размещают на высоте 90-140 см от пола.

Набор розеток и соединителей

Агнешка и Мацей сталкиваются с проблемой отделки дома по стандарту застройщика. Они пригласили на строительную площадку дизайнера интерьеров Эву Крамм, чтобы она посоветовала им, как выбрать соединители и розетки.

Редактирование BD
фото: Schneider Electric

.

Как подключить розетку автомобильного прицепа?

Помните, что количество контактов между розеткой и вилкой должно быть одинаковым! Каждый из штекеров отвечает за разные функции огней, поэтому они должны сцепляться друг с другом. В следующей статье мы объясним простыми шагами, как подключить розетку автомобильного прицепа .


1 . Проверьте, сколько штыревых разъемов у вашего автомобиля
2 . Выберите правильную вилку — количество выступающих штырей будет соответствовать гнезду
3 .Снимите крышку розетки и вставьте вилку
4 . Садитесь в машину и поверните ключ в замке зажигания, посмотрите, загорятся ли
5 лампочки. Проверьте, все ли фонари работают - включите индикаторы, проверьте СТОП и противотуманные фары
6. Если какой-либо из фонарей не работает - проверьте, правильно ли вы подключили штекер и имеет ли он правильное количество штекеров - столько же, сколько розетка

Какие бывают виды электрических жгутов?

Электрожгуты устанавливаются на легковые автомобили и микроавтобусы:
- розетка 7 - PIN Тип "N" - чаще всего используется в легких прицепах, в которых не установлены фонари заднего хода.
- розетка 13 PIN - используется в прицепах более 750 кг и караванах.
- также стоит отметить, что есть еще 7 PIN-пакетов типа " S ", которые в некотором роде дополняют предыдущую розетку " N " и содержат PIN-код, отвечающий за фонарь заднего хода.

Расшифровка контактов в жгутах проводов

Отличие 7-контактного разъема от 13-контактного разъема состоит в том, что последний (13-контактный) при подключении имеет фонарь заднего хода.7-контактный электрический жгут при подключении не дает света заднего хода, даже если приобретен адаптер. Согласно польскому стандарту, каждый цвет соответствует отдельной точке контакта. Конечно, цвета спрятаны внутри электрического провода, но если у вас возникнут проблемы с какой-либо из ламп, эта маркировка даст понять, в каком кабеле проблема. К каждой вилке и розетке обязательно прилагается схема с указанием, какой контакт за что отвечает. Помимо цветов, имеется еще и цифро-цифровая маркировка, которая является дополнительным элементом, облегчающим подключение вилки к розетке.

Желтый - Индикатор левый (L1)
Синий - Противотуманная фара (+)
Белый - Масса (31)
Зеленый - Индикатор правый (P4)
Коричневый - Правый габаритный фонарь (P4)
Circle - черный - габаритный фонарь левый (58L)
Красный - стоп-сигнал (54)

Цвет кабелей в жгуте 13 PIN

5 13-контактный жгут для освещения прицепа
Вилка удлиняется с помощью:
Фонарь заднего хода - серый
Непрерывное питание
Зарядная клемма
Вес
Проверка соединения с прицепом
Тестовая масса соединения с прицепом

.

Ловато Электрик | Энергетика и автоматизация

Выберите страну Выберите страну… Глобальный сайт ---------------- КанадаКитайХорватияЧехияГерманияФранцияИталияРумынияРоссийская ФедерацияИспанияШвейцарияТурцияОбъединенные Арабские ЭмиратыСоединенное КоролевствоСоединенные Штаты ----------------АфганистанАлбанияАлжирАмериканский SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua And BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia And HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo, The Democratic Republic Of TheCook IslandsCosta RicaCote D'ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland Islands (malvinas)Faroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench P olynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-bissauGuyanaHaitiHeard Island And Mcdonald IslandsHoly See (vatican City State)HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaInternationalIran, Islamic Republic OfIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Democratic People's Republic OfKorea, Republic OfKosovoKuwaitKyrgyzstanLao People's Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedonia, The Former Yugoslav Republic OfMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Federated States OfMoldova, Republic OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНиуэ Остров НорфолкСеверные Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПалестинская территория, оккупированнаяПанамаПап ua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Kitts And NevisSaint LuciaSaint Pierre And MiquelonSaint Vincent And The GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome And PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia And The South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard And Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, Province Of ChinaTajikistanTanzania, United Republic OfThailandTogoTokelauTongaTrinidad And TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks And Caicos островаТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыОтдаленные малые острова СШАУругвайУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамВиргинские острова, Британские Виргинские острова, U.с.Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

ЛОВАТО Электрик С.п.А. Via Don E. Mazza, 12 - 24020 Gorle (BG) ИТАЛИЯ Cap. соц. Верс. 3 200 000 евро Код. Фиск. е Часть. ИВА № 01921300164 ID. ХОРОШО. ИТ 01921 300 164

.

Как сделать шоколадные гнездышки?

Шоколадные птичьи гнезда станут прекрасным украшением любых пасхальных и весенних десертов. Для их приготовления не нужно слишком больших пластических навыков – чем хаотичнее и неуклюже устроен шоколад, тем лучше. Также не переживайте, если где-то по пути вы сломаете одиночные «веточки» шоколада — их можно приклеить к гнездам сахарным сиропом. Только не забудьте защитить их от чрезмерной жары и солнца, ведь это всего лишь шоколад и он легко растворяется.

Что нужно для изготовления шоколадных гнезд ?

Этот рецепт не требует слишком много продуктов. Вам нужно всего лишь:

- 450 мл воды
- 1 стакан сахара
- 200 г темного шоколада хорошего качества

Пригодятся также несколько мисок, водяная баня, алюминиевая фольга и кондитерский термометр.

Как приготовить шоколадные гнезда ?

В кастрюле смешайте воду и сахар и доведите до кипения.Полученный сироп перелить в миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в морозилку на 2-3 часа .

По истечении этого времени достаньте миску из морозилки — сироп должен хорошо охладиться, но не замерзнуть. Если в нем образовались нежелательные кристаллы льда, дождитесь их растворения.

Тем временем приготовьте полусферы из алюминиевой фольги. Их размер полностью зависит от того, насколько большие розетки вы хотите получить. Помните, что нельзя слишком сильно сдавливать фольгу.Чем туже вы загнёте фольгу, тем сложнее потом будет достать её из гнезд. Выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Шоколад натереть на мелкой терке и разделить на две чашки ( 140 г и 60 г ). Повесьте миску с большим количеством шоколада над кастрюлей с тихо кипящей водой. Постоянно помешивая, нагревайте шоколад, пока он почти полностью не растает. Его температура теперь должна быть 46-48 градусов Цельсия .

Выньте миску из кастрюли и перемешайте шоколад, пока он не станет полностью однородным.Понемногу добавляйте в чашку остальную часть тертого шоколада, энергично перемешивая. Наконец, шоколад должен иметь температуру 31 градус Цельсия .

Положить шоколад в кондитерский рукав, отрезать в нем конец и выдавить шоколад в холодный сироп, по несколько тонких полосок, соединяя их не очень аккуратными зигзагами. Шоколадные косички сразу вынуть вилкой и поместить в полусферы из фольги. Чем дольше вы оставите шоколад в сиропе, тем жестче и труднее будет с ним обращаться.

Повторяйте этот шаг, каждый раз располагая шоколадку под другим углом, иногда оборачивая ее вокруг полушария, иногда перекрещивая с другими косами, чтобы они напоминали птичье гнездо.

Оставьте подготовленные гнезда примерно на дюжину минут, чтобы они затвердели. Перед подачей аккуратно снимите фольгу с прорезей, стараясь не раздавить шоколад. Наполните центр каждого гнезда шоколадными яйцами или другими сладостями, а затем разложите их поверх торта или других десертов (например, таких муссов ).

Приятной выпечки и вкусных крошек!

.

Неисправность прикуривателя - причины, диагностика и ремонт

Причины так называемой неисправности Гнезд прикуривателя может быть две: вышла из строя сама розетка или у купленного устройства большая потребность в электроэнергии, чем может обеспечить установка автомобиля.

Проверка гнезда прикуривателя

Чтобы убедиться, что проблема в гнезде, просто вставьте заводской прикуриватель и проверьте, нагревается ли оно. Если у вас нет зажигалки, вам нужно подключить все, что вы можете быть уверены, действительно работает.В конечном счете, вы можете просто использовать электросчетчик, прикоснувшись одним концом к внутренней части розетки, а другим — к боковой стенке. Не забудьте проверить его при включенном зажигании, потому что не каждый автомобиль дает мощность при выключении.

Handsfree & hairsp; - & hairsp; какой выбрать, если я действительно доволен?

Согласно анализу Института автомобильного транспорта, каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие происходит из-за использования мобильного телефона за рулем.По ...

Ремонт прикуривателя

Если нет электричества, не работают приборы, виновником может быть перегоревший предохранитель, который дешево и легко заменить. Когда заводская зажигалка выскакивает, а нагревательная спираль холодная , это может означать, что не работают специальные пластины (скорее всего из-за перегиба), удерживающие зажигалку на месте. Проблема решается снятием розетки (предварительно отсоединяем зажимы от аккумулятора) и загибанием пластины до первоначальной формы.

Если не поможет, то проверьте напряжение на кабелях питания прикуривателя. Правильное значение (в зависимости от автомобиля) должно быть 12 или 24 В. Если напряжение соответствует норме, это означает, что розетка повреждена и ее следует заменить.

USB и Bluetooth на автомагнитоле

Замена гнезда прикуривателя на новый, когда старый снят, не составит труда. Примите меры предосторожности - отключите аккумулятор, удалите соответствующий предохранитель.Прикуриватель вместе с новыми проводами и предохранителем следует располагать так, чтобы провода не перегибались и не пережимались. Из-за простой конструкции зажигалки обычно выходит из строя самый слабый элемент — предохранитель.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Смотрите также