+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как убрать ржавчину с контактов батарейного отсека


Как очистить контакты после протекания батарейки

Как очистить окись от батареек?

Если батарейка свинцово-кислотная или никелевая, то поможет обычная сода. Обильно присыпьте содой разлив от батарейки, пока не появятся пузыри. Затем уберите её при помощи ватной палочки и воды. Если батарейка щелочная, то разлив надо убрать слабым раствором укусуса или лимонной кислоты.

Что вытекает из батарейки?

Из поврежденной батарейки вытекает электролит, и уже через несколько часов наступает ожог и некроз окружающих тканей, их перфорация. При этом сигнал в виде боли организм получает, когда уже практически поздно что-то предпринимать.

Как убрать окислы с контакта?

Итак, самый простой способ – это использовать спирт, чтобы почистить контакты. Если контакт сильно окислился, обработайте его напильником. Чтобы почистить контакты, после зачистки их нужно хорошо протереть спиртом. Для этого можно использовать мягкую чистую ткань, смоченную в спирте.

Какой вред от батареек?

Вред батареек заключается в следующем: Элементы питания включают в себя опасные вещества, магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий, которые способны аккумулироваться в организме вызывая болезни. Отработанные источники питания при сжигании выделяю специфические газы диоксины, отравляющие людей.

Как очистить окисления на плате?

Использовать исключительно изопропиловый спирт. чистить можно мягкой зубной щеткой. если плата небольшая — можно использовать чистку в ультразвуковой ванне. Для достижения эффекта «новая плата» можно сначала использовать «мистер мускул» для стекла.

Что внутри у батарейки?

В аккумуляторе два электрода, анод и катод. Катод содержит положительно заряженные ионы, а анод – отрицательно заряженные ионы. Между двумя электродами находится электролит. В литиевой батарее это обычно натуральная паста-растворитель с большим содержанием солей металлов (в большинстве случаев лития) в составе.

Что такое батарей?

Батаре́я (фр. batterie, от battre «бить») — соединение нескольких однотипных приборов, устройств в единую систему или установку для эффективного совместного действия. Название происходит от артиллерийской батареи как исторически первого типа батарей.

Какие бывают типы батареек?

Какие бывают батарейки, их виды

  • Солевые батарейки. Маркируются латинской литерой R. …
  • Щелочные. Маркируются буквами LR и словом Alkaline. …
  • Ртутные. В этих элементах питания используется оксид ртути, что дает высокие показатели емкости и плотности электрической энергии. …
  • Литиевые. Маркируются буквами CR. …
  • Серебряные. Маркируются аббревиатурой SR.

Как очистить металл от окисления?

Уксус очищает металл от ржавчины и окиси

  1. Налейте белый уксус в емкость, чтобы испорченный предмет в нее поместился.
  2. Погрузите изделие в емкость со средством. …
  3. Оставьте предмет в емкости с белым уксусом, пока коррозия не ослабнет достаточно, чтобы легко ее можно было удалить.

Можно ли чистить контакты водкой?

Водкой можно смазать сисадмина, а контакты лучше ластиком. Если вы не хватали контакты теми же пальцами, которыми только что хватали сало, собирали велосипед или ковыряли в носу, смывать спиртом с контактов вам нечего, жира там нет. Потому это просто ни к чему делать.

Как удалить ржавчину с контактов?

Как почистить контакты от ржавчины

  1. Народные способы
  2. Алюминиевая фольга
  3. Уксус
  4. Лимонная кислота
  5. Щавелевая кислота
  6. Соляная кислота
  7. Перекись водорода
  8. Химия

Как вернуть к жизни батарейку?

Нагрейте Научно доказанный факт: восстановить работу аккумуляторной батарейки можно простым нагревом. Этот же способ подойдет и для обыкновенных пальчиковых батареек. Батарейки можно поместить на 20 секунд в горячую воду или положить на батарею.

Уход и обслуживание снаряжения | АЛЬПИНДУСТРИЯ

09 октября 2014

Советы и инструкции


Вы можете продлить срок службы своего снаряжения Petzl, соблюдая простые правила его использования и хранения. Следите за своим снаряжением и, при необходимости, выполняйте простые рекомендации по его обслуживанию. Частота обслуживания зависит от интенсивности использования, внешних факторов, условий хранения и транспортировки и т.д.

Здесь мы приводим список мер по уходу за снаряжением Petzl.

 

Основные принципы

Следите за своим снаряжением. Не оставляйте снаряжение без присмотра. Не бросайте снаряжение на землю.

Перед использованием прочитайте и поймите инструкцию по эксплуатации. Инструкции ко всем изделиям Petzl доступны на сайте www.petzl.ru.

Все средства индивидуальной защиты (СИЗ) делятся на три категории:

  • Категория 1 — Защита от незначительных опасностей, солнечного излучения (очки, перчатки).
  • Категория 2 — Защита от серьезных опасностей (вентилируемые каски, кошки и т.д.).
  • Категория 3 — Защита от смертельных опасностей (обвязки, карабины, спусковые устройства, ледовые инструменты и т.д.).

 

Срок службы снаряжения Petzl

  • Максимальный срок службы изделий из пластика и текстиля составляет 10 лет с даты изготовления.
  • Срок службы изделий из металла не ограничен.
  • ВНИМАНИЕ: в экстремальных случаях срок службы изделия может уменьшиться вплоть до однократного применения, например, при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после сильных рывков или больших нагрузок и т.п.

 

Как узнать возраст снаряжения Petzl?

Все средства индивидуальной защиты (СИЗ) Petzl имеют серийный номер. Серийный номер может быть нанесен различными способами: лазер, текстильная метка, гравировка и т.д. Серийный номер позволяет идентифицировать снаряжение.

Современное обозначение: Старые обвязки могут быть помечены следующим образом: Старые карабины могут быть помечены следующим образом:
09 365 AB 1234 99 289 А 05 06
09 — год изготовления
365 — день изготовления
AB — человек, проводивший тестирование изделия
1234 — индивидуальный номер продукта
99 — год изготовления
289 — день изготовления
А — человек, проводивший тестирование изделия
05 — месяц изготовления
06 — год изготовления

 

Транспортировка

  • Petzl рекомендует хранить и перевозить снаряжение в специальных защитных сумках.
  • При переноске в рюкзаке или бауле убедитесь, что веревки, петли, обвязки и другие текстильные элементы защищены от контакта с острыми гранями ледобуров, кошек и т.п.
  • При транспортировке в поездах, самолетах и автомобилях, снаряжение может подвергаться воздействию высоких температур. Не оставляйте изделия из текстиля и каски под стеклом автомобиля или в закрытом контейнере, где температура может превысить 80°С.
  • Во время транспортировки в багажнике автомобиля следите за своим снаряжением. Не допускайте контактов с автомобильными аккумуляторами (содержат кислоту), канистрами с бензином и маслом, чистящими средствами и т.п. Любое химическое воздействие снижает прочность СИЗ. Выбраковывайте снаряжение, если вы подозреваете, что ваше снаряжение подверглось воздействию аргессивных химических веществ.

 

Хранение

  • Храниет свое снаряжение в хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.
  • Выделите отдельное место для хранения снаряжения. ВНИМАНИЕ: Избегайте любых контактов с агрессивными веществами (кислоты). Выбраковывайте снаряжение, если вы подозреваете, что ваше снаряжение подверглось воздействию аргессивных химических веществ.
  • При хранении СИЗ избегайте влажных мест, где может образовываться плесень (подвалы, влажные шкафы, полиэтиленовые пакеты с влагой внутри и т.д.).

Ремонт

Любые изменения конструкции изделия, а также дополнения или ремонт, не санкционированные Petzl, не допустимы, т.к. существует риск понизить уровень безопасности снаряжения. Допускается только замена тех элементов, которые поставляются как запасные части к снаряжению. Список запасных частей можно изучить на сайте www.petzl.ru или у дилера Petzl.

 

Стирка

Рекомендации по стирке указаны в инструкции к каждому изделию.

 

Сушка

  • Просушите снаряжение после использования. Не убирайте мокрое снаряжение в чехлы для хранения.
  • Просушите снаряжение на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей.
  • Избегайте контакта снаряжения с прямым источником тепла (батарея центрального отопления, костер, газовая горелка и т.д.). Высокая температура может снизить прочность изделий.

 

Обслуживание

При использовании в любительском спорте снаряжение Petzl (кроме снаряжения из металла) не требует специального обслуживания, кроме чистки. Обслуживание изделий из металла описано в пунктах Страховочные и спусковые устройства, Карабины, Блоки, Зажимы, Ледовые инструменты, кошки, ледобуры.

 

Рекомендации по типам снаряжения

Каски

Обслуживание

  • Вы можете нанести на каску информацию о себе (ФИО, адрес, группа крови и т.д.).
  • Маркировку можно наносить только на те части каски, которые не влияют на безопасность (элементы комфорта, подкладки). Вы можете использовать скотч или прикрепить бирку с помощью стяжки. Запрещается использовать краску! За дополнительной информацией обратитесь к инстпукции или к своему дилеру Petzl.
  • На некоторых касках есть специальное место для прозрачных или светоотражающих наклеек. Используйте только наклейки, предоставленные Petzl. Они поставляются в качестве запасных частей.
  • В жарких условиях или при сильной потливости рекомендуется носить бандану для защиты внутренней поверхности каски.
  • Не сжимайте каску при транспортировке в рюкзаке.
  • Не садитесь на каску.

Уход за касками

  • Промойте каску в чистой проточной воде после использования в соленых условиях (например, на морском побережье).
  • Для очистки каски используйте нейтральное моющее средство и теплую воду (до 30°С).
  • Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, растворители, пятновыводители, обезжиривающие средства и т.п. Все эти средства не совместимы с поликарбонатом, полиэстером и нейлоном, которые используются при производстве касок. Использование агрессивных моющих средств снизит прочность каски.
  • Оболочку касок из ABS можно очистить с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в спирте. ВНИМАНИЕ! Запрещается погружать каску в емкость со спиртом или распылять спирт на каску.
  • Не используйте мойки высокого давления.

         

Ремонт

Вы можете самостоятельно заменить клипсы для крепления нолобного фонаря и пряжки на ремне. Съемные мягкие подкладки поставляются в качестве запасных частей.

 


Обвязки

Рекомендации

  • Вы можете нанести на обвязку информацию о себе (ФИО, адрес, группа крови и т.д.).
  • Маркировку можно наносить на этикетку обвязки. Не допускается нанесение маркировки на основные элементы обвязки (пояс, ножные обхваты, ремни, стропы и т.д.). На этикетке обвязки есть специальное место для маркировки. Также можно прикрепить бирку на пластиковую стяжку.
  • Химические компоненты, входящие в состав красок, фломастеров, маркеров, наклеек, изоленты и т.д. могут снизить прочность нейлона. Использование химических красителей для маркировки обвязки опасно и может привести к несчастным случаям. Вы можете наносить маркировку только на те элементы обвязки, которые не влияют на безопасность. Убедитесь, что ваша маркировка не противоречит инструкции.

Защищайте свою обвязку от красок, растворителей, кислот, масел и других агрессивных веществ. Защищайте обвязку во
время проведения окрасочных и других работ с использованием агрессивных веществ. Используйте накидки или
защитные комбинезоны, надетые поверх страховочной системы. Необходимо прорезать отверстие в комбинезоне или
накидке для присоединения самостраховки.

Обслуживание

  • Регулярная чистка сохраняет читаемость маркировки. Кроме того на чистой обвязке проще отслеживать состояние ремней, пряжек и других элементов. Загрязнение обвязки снижает срок ее службы.
  • Промойте обвязку в чистой проточной воде после использования в соленых условиях (например, на побережье).
  • Для стирки обвязки используйте нейтральное моющее средство и теплую проточную воду (до 30°C).
  • Используйте щетку для очистки грязи.
  • Обвязку можно стирать в стиральной машине. Используйте деликатный режим стирки с температурой воды 30°C без отжима. Положите обвязку в специальный мешок для стирки для защиты барабана стиральной машины от металлических частей обвязки.
  • Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, растворители, пятновыводители, обезжиривающие средства и т.д. Все эти средства не совместимы с нейлоном и могут снизить прочность обвязки.
  • Не используйте мойки высокого давления.
  • После стирки просушите обвязку вдали от прямых источников тепла.

 

 

Петли, самостраховки и амортизаторы рывка

При нанесении маркировки на петли и самостраховки помните, что химические компоненты, входящие в состав скотча, изоленты, маркеров и красок, могут быть несовместимы с нейлоном. Такая маркировка может снизить прочность петель и самостраховок. Для вашей безопасности не используйте фломастеры, маркеры, изоленту и т.д. для маркировки. Маркировку разрешается наносить только на этикетку, вшитую в петлю.
На амортизаторы рывка маркировку можно наносить на защитную оболочку или вложить бирку с информацией вовнутрь.

 

 

 

На самостраховках типа GRILLON можно заменять некоторые элементы. Веревка имеет меньший срок службы, чем металлические элементы самостраховки. Веревку можно
заменить по мере износа. Для получения более полной информации, обратитесь к инструкции по применению.

 

Веревки

Рекомендации

Статические веревки:

Перед первым использованием выдержите статическую веревку в холодной воде в течении 24 часов. Намокание улучшает связь между оплеткой и сердцевиной веревки и помогает смыть остатки смазки, используемой при производстве веревки.

Просушите веревку в темном помещении. После сушки веревка потеряет около 5% своей длины (5 метров на 100 метров)/ Учитывайте усыхание веревки при покупке и расчете необходимой длины. Веревка может растянуться на 5% во время использования.

 

Уход за веревкой

  • Промойте веревку в чистой проточной воде после использования в соленых условиях (например, на морском побережье).
  • Для стирки веревки используйте нейтральное моющее средство и теплую проточную воду (до 30°C).
  • Веревку можно стирать в стиральной машине. Используйте деликатный режим стирки с температурой воды 30°C без отжима.
  • Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, растворители, пятновыводители, обезжиривающие средства и т.д. Все эти средства не совместимы с нейлоном и могут снизить прочность веревки.
  • Не используйте мойку высокого давления.

 

Снаряжение из металла

Маркировка

Снаряжение Petzl, изготовленное из металла, маркируется лазерной гравировкой, этикеткой или печатью. При маркировке указывается модель, серийный номер и другая информация.

 

Использование

Маркировка снаряжения из металла:

  • Petzl не рекомендует наносить индивидуальную гравировку, т.к. механическое воздействие может снизить прочность карабина. Запрещается наносить печати и оттиски ударным способом. Ударное воздействие сильно снижает прочность карабина.
  • Допускается гравировка электрическим инструментом на корпусе изделия рядом с серийным номером. Глубина гравировки не должна превышать 0,1 мм.
  • Допускается маркировка металлических изделий небольшим количеством краски. Не погружайте снаряжение в краску! Нанесите краску, используя тонкую кисть или маркер с краской.
  • Запрещается наносить краску на рабочую поверхность снаряжения (кулачки зажимов, ролики, область контакта с веревкой и т.д.). Индивидуальная маркировка не должна перекрывать маркировку изготовителя (серийный номер, информацию о стандартах и т.д.).
  • Запрещается наносить маркировку на пластиковые части снаряжения (или текстильные петли оттяжек и т.д.).
  • Химические компоненты краски могут повредить пластиковые элементы снаряжения.
  • Для маркировки Petzl рекомендует использовать краску для металла. Мы не можем проверить всю краску, доступную в продаже.
  • Изоленту или скотч можно использовать только на тех металлических элементах снаряжения, которые не соприкасаются с веревкой во время использования.

 

Обслуживание

  • Промойте снаряжение в чистой проточной воде после использования в соленых условиях (например, на побережье).
  • Используйте щетку для очистки от мелких загрязнений.
  • Для мытья изделий из металла используйте нейтральное моющее средство и теплую проточную воду (до 30°C).
  • Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, растворители, пятновыводители, обезжиривающие средства и т.д. Не используйте средства на основе WD-40, поскольку они вымывают смазку и ускоряют износ. Некоторые изделия из металла имеют пластиковые части, не совместимые с растворителями.
  • Не используйте мойку высокого давления, поскольку она может смыть смазку и повредить соединения.
  • При необходимости, используйте жидкую (машинное масло) или графитовую смазку. После смазывания протрите снаряжение мягкой тряпкой и удалите остатки смазки во избежание попадания смазки на веревку.

 

Спусковые и страховочные устройства

Техническое обслуживание

В процессе использования страховочных и спусковых устройств веревка протирает корпус устройства. Это нормальный износ снаряжения. Мы рекомендуем списывать все устройства, износ которых достиг 1 мм. Снаряжение подлежит списанию, если на корпусе появились острые грани, деформации или следы сильного износа.
Вы можете вручную зачистить острые края с помощью мелкой шкурки, чтобы продлить срок службы спусковых и страховочных устройств. Запрещается стачивать более 1 мм металла.

  

Для спусковых устройств STOP и SIMPLE выпускаются запасные ролики. Ролики можно заменять по мере износа.

 

Карабины

Техническое обслуживание

  • Регулярно смазывайте пружину в защелке карабина.
  • Удалите лишнюю смазку мягкой тряпкой, во избежание попадания смазки на веревку.
  • Для чистки карабинов от грязи используйте небольшую мягкую щетку.
  • Не используйте жидкости на основе WD-40.
  • Не используйте мойки высокого давления.

  

 

Блоки

Техническое обслуживание

  • Блоки не требуют специального обслуживания при обычном использовании. В случае интенсивного использования блоков (например, в веревочных парках) или после попадания в воду используйте жидкую смазку (машинное масло) для смазывания втулок.
  • Не используйте жидкости на основе WD-40, поскольку они растворяют смазку. Это может привести к повышенному износу подшипника и поломке блока.
  • Не используйте мойки высокого давления. Вода под высоким давлением проникает в подшипник и вымывает смазку. Это увеличивает износ и приводит к преждевременному старению ролика.

 

Зажимы

Техническое обслуживание

Используйте щетку для удаления грязи. Зубцы на кулачке должны быть чистыми для правильной работы устройства.

 

Ледорубы, кошки, ледобуры

Рекомендации

  • После использования протрите ледовые инструменты и кошки мягкой тканью.
  • Просушите стропы на кошках после использования.
  • Снимите защитные колпачки с ледобуров. Полностью просушите ледобуры.
  • Для защиты резьбы и режущей кромки, используйте защитный чехол для ледобуров (ICEFLUTE).

 

Техническое обслуживание

Следы ржавчины

  • Клювы ледовых инструментов изготавливаются из высокопрочной стали. Небольшие вкрапления ржавчины могут появляться на клюве после использования. Такие вкрапления ржавчины не влияют на прочность клюва и на его технические характеристики. Используйте жесткую губку или мелкую наждачную бумагу для удаления следов ржавчины. Эти следы исчезнут сами по себе при обычном использовании ледоруба.
  • Протирайте клювы ледорубов сухой тряпкой после каждого использования для предотвращения возникновения коррозии. Для лучшей защиты смажьте клювы силиконовой смазкой.

 

Обслуживание

Заточка ледорубов и кошек

  • Используйте длинный ключ или трубу в качестве рычага для легкого откручивания болтов при снятия клюва.
  • Используйте ручной напильник для предотвращения перегрева. Перегрев снижает прочность стали.
  • Для заточки ледорубов и кошек не используйте электрические точильные станки.
  • Используйте плоский напильник по металлу.
  • Охлаждайте клювы в воде в случае необходимости. Перегретые во время заточки клювы и кошки теряют прочность и будут быстро тупиться во время использования.

Заточка ледобуров

  • Используйте небольшой плоский напильник и круглый напильник диаметром не более 3 мм. При использовании напильника большого размера велика вероятность повреждения зубцов ледобура.
  • Зафиксируйте ледобур в тисках с мягкими щечками.
  • Аккуратно заточите режущие кромки ледобура.

 

Запасные части для ледовых инструментов и кошек

  • Для ледовых инструментов и кошек выпускается большой ассортимент запасных частей. В том числе, антиподлипы для кошек, сменные клювы, молотки и лопатки для ледовых инструментов.
  • Методы замены элементов кошек и ледовых инструментов описаны в инструкции по эксплуатации.
  • Список запасных частей доступен на сайте www.petzl.ru
  • Оплавьте концы строп после замены.

 

Фонари

Перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации. Всегда проверяйте совместимость фонаря и типа батареек или аккумуляторов к нему.

Использование

  • Для защиты линз фонарей от царапин используйте специальные контейнеры для хранения и переноски фонарей.
  • Некоторые фонари имеют функцию блокировки от случайного включения. Всегда используйте эту функцию для защиты от случайного включения и преждевременной разрядки аккумуляторов.

Аккумуляторные фонари

  • Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.
  • Не погружайте аккумулятор в воду.
  • Снимите и просушите аккумулятор на свежем воздухе после использования во влажных условиях. Не оставляйте аккумулятор под прямыми солнечными лучами. Избегайте
  • контакта аккумулятора с источниками тепла (костер, батарея отопления, газовая горелка и т.д.).
  • Если вы не планируете использовать фонарь в течение длительного времени, достаньте аккумулятор и храните отдельно. Храните аккумуляторы в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Литий ионные аккумуляторы

  • Petzl дает гарантию на литий-ионные аккумуляторы один год или 300 циклов зарядки. После 300 циклов перезарядки аккумуляторы сохраняют около 70% первоначальной емкости.
  • Литий-ионные аккумуляторы теряют 10% своей емкости каждый год. Эти потери не зависят от использования аккумулятора.
  • Зарядку аккумулятора необходимо производить при температуре от 0°C до +40 °C.
  • Не допускайте зарядку аккумулятора в закрытых местах, где температура может превысить +40°C (например, под стеклом автомобиля, в закрытых коробках и т.д.).
  • Литий-ионные аккумуляторы должны храниться и использоваться при температурах от -30°C до +50°C.
  • Взрывобезопасные фонари стандарта ATEX должны храниться и использоваться при температурах от -30°C до +40°C.
  • Идеальная температура для зарядки, хранения и использования литий-ионных аккумуляторов около 20°C.
  • Время работы аккумулятора снижается при отрицательных температурах. Это временное явление. Аккумулятор восстанавливает свои свойства при нагревании до нормальной температуры.
  • Частое использование аккумулятора при повышенных температурах (более 50°C) повреждает аккумулятор. Не оставляйте свой аккумуляторный фонарь под стеклом автомобиля или в других местах, где температура может превышать 50°C.

Никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-металлогидридные(Ni-MH) аккумуляторы

  • Ni-MH аккумуляторы Petzl выдерживают до 500 циклов зарядки.
  • ВНИМАНИЕ! Полная разрядка Ni-MH аккумуляторов может привести к поломке аккумулятора и выделению токсичных отходов. Своевременно заряжайте аккумуляторы, не допуская их полной разрядки. Заряжайте аккумуляторы, если они не использовались в течении двух недель.
  • Аккумуляторы на основе никеля разряжаются во время хранения. Они теряют около 10% емкости за первый день хранения и около 20% емкости в месяц, если они не используются.
  • Аккумуляторы на основе никеля необходимо заряжать при температурах от 10°C до 40°C.
  • Аккумуляторы на основе никеля можно использовать при температурах от -20°C до +60°C.
  • Аккумуляторы на основе никеля необходимо хранить при температурах от -20°C до +35°C.

 

Техническое обслуживание

  • Промойте корпус фонаря в чистой проточной воде после использования в соленых условиях (например, на морском побережье).
  • Извлеките аккумулятор из батарейного отсека для просушки.
  • Просушите фонарь с открытым батарейным отсеком.
  • Никогда не закрывайте крышку батарейного отсека с влагой внутри.
  • Мойте корпус фонаря, используя нейтральные чистящие средства и теплую воду (до 30°C).
  • Протрите линзы фонаря мягкой тряпкой. Не используйте абразивные средства, чтобы не повредить линзу.
  • Избегайте длительного контакта линзы фонаря с жирными смазками и маслами. В случае загрязнения протрите линзу сухой мягкой тряпкой и промойте водой.
  • Эластичный ремешок фонаря можно стирать в стиральной машинке. Используйте деликатный режим при температуре не выше 30°C. Не используйте режим отжима и сушки. Эластичные ремешки и некоторые другие элементы выпускаются как запасные части. Их можно легко заменить при необходимости.

 

Обслуживание и ремонт

Не разбирайте фонарь! Допускается только замена запасных частей, которые подходят к фонарю (список запчастей можно посмотреть в инструкции по применению или на сайте www.petzl.ru) Любое другое изменение конструкции фонаря не допускается.

 

Списание фонарей

Для вашей безопасности списывайте фонари в следующих случаях:

  • Фонарь выпущен более 10 лет назад и изготовлен из текстиля и\или пластика.
  • Фонарь подвергался серьезным падениям и\или ударам.
  • При выявлении дефектов при регулярном осмотре фонаря.
  • Фонарь работает не стабильно.
  • Вы не знаете происхождение фонаря и историю его использования (вы нашли фонарь, купили б\у фонарь).
  • Фонарь устарел и не соответствует новым стандартам безопасности или законодательству.

 

Утилизация

Немедленно выбраковывайте любое снаряжение, если:

  • Снаряжение не удовлетворило требованиям при проверке (проверка проведённая до или во время применения и тщательная периодическая проверка).
  • Снаряжение подвергалось действию сильного рывка или большой нагрузки.
  • Вы не знаете полную историю его применения.
  • Снаряжению больше 10 лет и оно изготовлено из пластика или текстиля.
  • У вас есть сомнения в его целостности.
  • Снаряжение морально устарело и более не соответсвует современным стандартам и\или законам.

Чтобы избежать использования выбракованного снаряжения, его следует уничтожить. ВНИМАНИЕ! Уничтожьте снаряжение, которое вы списали. Не передавайте списанное снаряжение третьим лицам, не допускайте дальнейшего использования списанного снаряжения. Сдавайте изделия из металла на переработку. Используйте раздельный сбор мусора.

По материалам сайта www.petzl.com.


Эта статья не заменяет инструкцию к снаряжению и обучение, необходимое для безопасной работы со снаряжением.

 

 


комментарии к статье

Ремонт СПГ-9 и других интересных вещей: kenigtiger — LiveJournal

Ещё одной интересной штукой, которую мне довелось недавно чинить, был СПГ-9. Кто не в курсе, станковый противотанковый гранатомёт СПГ-9 - одно из самых распространенных и сравнительно эффективных средств усиления пехоты, безоткатное орудие, которое эта пехота, в случае чего, может таскать на руках, ну или катить без тягача на колёсном ходу, как в случае с десантным вариантом - СПГ-9Д.

Большими габаритами и массой оно платит за большую дальность и точность стрельбы в сравнении с ручным РПГ-9. Из СПГ есть возможность вести огонь даже с закрытых позиций, для чего существует соответствующая оптика на него - прицел ПГОК-9. К возможности попасть в бронетехнику кумулятивной гранатой с дистанции около километра добавляется возможность кинуть нежданчик в виде осколочной гранаты вражеской пехоте на 4+ км. Скорострельность тренированного расчёта - до 5-6 выстрелов в минуту. Орудие унифицировано по боеприпасам с пушкой "Гром", стоящей на БМП-1. Естественно, в БМП она не безоткатная, там обычный орудийный затвор.

Ломаться в СПГ-9 особо вроде бы нечему, труба на треноге с массивным затвором сзади, фиксирующим гранату в стволе - и всё, вот что вы видите на фотографиях. Но как бы не так. Как-то должен инициироваться пороховик гранаты, чтобы она вылетела из ствола. И делается это, разумеется, не пальником или факелом, поднесённым к соплу, а небольшой однопроводной электросистемой, передающей электрический импульс от магнитно-электрического генератора, расположенного в районе крепления треноги, на контакты, расположенные в казенной части орудия, у затвора. И вот именно бронепровод этой системы был перебит осколком на одном из "Сапогов" (жаргонное армейское название СПГ-9) "Призрака". И я получил задачу ввести орудие обратно в строй. Обычное дело для службы связи, которая на войне отвечает за всю электрику сложнее кипятильника.

Естественно, первое что я сделал - открыл мануалы по данному орудию, заранее припасённые на отдельном жестком диске вместе с руководствами на практически всю попадающуюся на этой войне технику - от автоматов до танков. Посмотрел, сходил к орудию в оружейную мастерскую, и обуяла меня печаль - "придётся резать". Снять с орудия корпус клеммной коробки, чтобы утащить к себе в мастерскую связи, было невозможно. Так что увы, открываем выколоткой от АК-74 коробку и режем проводок, чтобы потом его прочно, надёжно напаять обратно.

Мы видим, что вынута ось, на которой сидят оба качающихся контакта, к которым подведён провод. Да, они однополые, просто дублирование. Помимо оси вынуты пружины, на которые опираются контакты передними концами, чтобы задними концами своих качалок давить на "пальцы", проходящие в двух небольших колодцах сквозь корпус "трубы" казённика и слегка выступающих внутрь. Две другие пружины, плоские, фиксируют диапазон движения "пальцев" вверх-вниз. Отгибаются они нажатием выколотки в боковые отверстия. И соответствующий пружине "палец", по идее, должен выпасть в ствол. Но в нашем случае так не произошло.

Потом я их всё-таки извлёк, и по внешнему виду их вы можете понять причину, почему они не выпали сами.

Ага, попытки снять клеммную коробку ударами молотка назад, без извлечения "пальцев". "Пальцы" зажало и согнуло.

Демонтировав себе фронт работ, я заглянул в хламовник связи за бронепроводом. Конечно же, второго точно такого как стоит на СПГ там не было, взял что-то снятое с бронетехники. И вот с таким лоточком, набитым запчастями и инструментами пошёл я паять-ковырять.

На фото хорошо видно черный угловой модуль, стоящий перед клеммной коробкой, из которого выходит обвитый защитой тот самый перебитый провод. Увы, от серьёзного осколка защита не спасла и разъем, вкручивающийся в генератор, лежит отдельно. Видно контакты с осью, видно крышку клеммной коробки. Ну и, конечно, новый провод, с более легкой гибкой защитой. Ну, другого нет, делаем этот.

Первой задачей становится выковырять "прикипевшую" к черному модулю изнутри вставную колодку, через которую проходит наш контактный провод.

Зачем он это делает? Нафиг этот модуль вообще нужен? Естественно, как и всякая часть оружия, он выполняет полезную функцию - мешает произвести выстрел, если затвор орудия не закрыт. Если же он закрыт, то рукояткой затвора вжимается в колодку подпружиненный "палец", замыкая своей контактной частью цепь.

Модуль изнутри сложной формы, с двумя каналами для подвода проводов и входом для пальца.

Самая весёлая задача будет - припаяв оба провода к контактам в колодке, аккуратно колодку посадить обратно в модуль, не отломав провода. Наконец-то стадия "всё разобрано".

На фото видно разобранный разъём, перебитый провод, колодку и модуль предохранителя, контакты с осью и пружинами, ну и героическую выколотку, которой всё аккуратно выламывается.

Первым делом делаем разъем, идущий к генератору.

Как у оригинала - на один контакт паяем проводок внутри защиты, на другой - защиту, которая будет "массой". Заделываем разъём. Получается хорошо, капитально.

Отмерив нужную длину бронепровода, загоняем под оплётку направляющую металлическую трубку, выходящую из модуля предохранителя - она сделана для того, чтобы убрать провод из зоны работы номера расчёта, оперирующего затвором. Гнутая трубка уводит провод вдоль ствола вниз, под ствол.

На фото вы видите последний момент перед тем, как колодка предохранителя будет задвинута на место. Контакты напаяны и термоусажены.

"Палец" предохранителя, его пружину и донце с направляющим пришлось поискать по оружейной мастерской, хорошо не потерялись. Как и всем остальным элементам конструкции им предстояло замачивание в жидкости WD-40.

Цвет жидкости красноречив, да? Вот оно чистенькое - "палец", пружина, донце с направляющим.

Хорошо видно ту самую полоску на "пальце", которая будет замыкать цепь. Вставляем всё в модуль предохранителя. Задвинули донце...

А с другой стороны - выпирает "палец", который будет нажимать рукоятка затвора.

Теперь накручиваем гибкую защиту провода, прикрывающую его на пути от предохранителя к клеммнику и можно идти в оружейную - паять.

Паяем мы в этом неудобном месте по уже озвучивавшейся причине - снять клеммник оказалось невозможно. Получилось только выбить его в исходное положение, в котором контактные "пальцы" из клеммника ходят сквозь казённик свободно - отверстия в клеммнике и казеннике совпадают.

Сборы. В лоток добавлены мультиметр, припой, всепобеждающий флюс 38Н, склянка со спиртом, инструмент для резки и зачистки провода, ну и рядом пакет с паяльной станцией.

Вот вид снизу-сзади на установленный по месту модуль предохранителя.

А вот то же самое, но уже сверху.

Вы видите изрядно почищенный клеммник и провод, который я в него готовлюсь заправлять. Заправляем провод, ставим на место всё ещё соединённые между собой проводком качающиеся подпружиненные контакты, выправленные до исходной геометрии, пропихиваем на место их ось, вставляем под них контактные "пальцы", фиксирующиеся сбоку пружинами. Остался самый важный ход - аккуратно-но-прочно напаять провод на контакт.

Припаян! Проверка цепи до "пальцев". Есть ли контакт нужный и нет ли ненужного?

Между контактами и "пальцами" вставлены провода в изоляции, чтобы, если будет преждевременный коротыш, понять, на каком он участке. Коротыша нет, всё в норме. Для тестирования орудия используем "волшебную таблетку", вставленную в казённик.
Она имитирует функционал хвостовика боеприпаса, заточенный под производство выстрела, только вместо инициации порохового заряда при спуске рычага генератора моргает лампочка. Блоггер я или не блоггер? Взведя генератор, приставляю камеру к соплу. Watch this!

Орудие возвращено в строй. Нажимаем фиксатор крышки выколоткой, досылаем на место крышку клеммника, пока фиксатор не войдёт в штатное отверстие. Всё готово. Можно на полигон.

Что ещё можно вам показать из того, чем занимаемся?

Вот, например, приносит мне один из бойцов, заступающий в суточный наряд, детское игрушечное пианино своей дочки. "Можешь посмотреть сегодня". Не просто так это "сегодня". Человек только на эти сутки с "передка" и уезжает. Заехал домой помыться-постираться, вышел в наряд, с наряда - домой и снова на фронт. И когда ещё в следующий раз будет в наряде или в увал пойдёт... Нехорошо ребенка надолго без любимой игрушки оставлять, если её можно починить. Уже глубоким вечером добираюсь до этой задачи. Отнимаю у бойца 4 аккумулятора AA, которые сам только что отдал последние из своих запасов ему на ночник. Вставляю аккумуляторы в пианино - никакой реакции. Развинчиваю корпус.

Видимых повреждений электрики нет. Только динамик шатается, но это мы исправим. В чём же дело? Вставляю аккумуляторы в уже разобранное пианино и начинаю "плясать от печки", проверяю напряжение на выводах с контактов батарейного отсека, сравнивая с напряжением непосредственно на батареях. Упс. С 4 штук АА по 1,2 вольта на выводах суммарно дай бог полтора вольта выходит. В общем, при таком состоянии контактов - не удивительно. С этого ракурса не очень видно...

А вот тут я уже отдирать ржавчину начал, пальцы все в ней...

Второй контакт тоже обработал шкуркой. Тестируем.

Всё работает.

Дед клуб: SELGA - 405 и другие. Борьба за чувствительность.

                                 1. Метод  улучшения чувствительности на диапазоне средних волн.

                                 2. SELGA с участком FM диапазона.

 Все, наверное, помнят мою дачную историю, когда было организовано соревнование между приёмниками - ветеранами 70-х годов выпуска. Слабым звеном оказался приёмник SELGA, у него не хватило чувствительности, чтобы принять отдалённую, маломощную радиостанцию. Однако, в конце именно этих 70–х годов, я был свидетелем того, как такие приёмники, включая, АЛЬПИНИСТ, СОКОЛ и другие в руках радиолюбителя превращались в «конфетку». Добавлялась маленькая монтажная платка с одним транзистором, и радиоприёмник оживал. В диапазоне средних волн он начинал принимать радиостанции, которые раньше даже не пробовал ловить. Когда я с удивлением смотрел на радиохирурга, а звали его Виктором, то тот незамедлительно превращался  в отличного преподавателя.

 - После магнитной антенны я ставлю эмиттерный повторитель на транзисторе. Он имеет большое входное сопротивление, и входной контур не шунтируется, а, следовательно, можно не использовать катушку связи и подключить контур напрямую, поскольку отсутствует коэффициент трансформации, мы выигрываем в коэффициенте усиления и чувствительность приёмника от этого повышается.

Он так красиво это рассказывал с такой дирижерской жестикуляцией. То, расставляя руки на уровне плеч, опустив голову, изображал колебательный контур, загруженный  низким входным сопротивлением каскада, то, опустив руки и вытянув шею, изображал незагруженную катушку. Раз так разговорился, изображая что-то руками, что свалил мой подбор деталей со стола, и мы ползали на коленях, чтобы собрать его.

 Когда в продаже появились полевые транзисторы, он ставил плату с каскадом усиления  на этом транзисторе и радиоприёмник становился ещё лучше.

 - Усилитель на полевом транзисторе  имеет не только большое входное усиление, но и маленький собственный коэффициент шума. Такой каскад, поставленный перед смесителем, повысит соотношение сигнал/шум и, таким образом, можно принимать отдалённые, маломощные радиостанции, которые из-за шумов смесителя, а он больше всего шумит, мы раньше не слышали. А ведь именно первый каскад должен иметь самый маленький коэффициент шума. Первый на входе УВЧ   определяет чувствительность.

 На этом дело не останавливалось. Он выбрасывал катушку длинноволнового диапазона, заменяя её несколькими витками провода, а вместо катушки гетеродина длинных волн ставил каркасную катушку, но уже на короткие волны. На выбранном им диапазоне КВ, не было свободного места от станций даже днём. Практически весь рабочий день, через усилитель низкой частоты со звуковой колонкой, мы, в процессе работы, в те годы наслаждались «забойной» музыкой из Польши, вещавшей на коротких волнах из его модернизированного приёмника.

 И вот прошли годы, нет десятилетия, и я, храня память о радиолюбителе, хочу восстановить его практический подход. Слабое звено, занявшее последнее место на испытаниях – это, напомню, радиоприёмник SELGA, оставшийся мне от отца в наследство, его я и подвергну модернизации.

 Приёмник в рабочем состоянии, я даже не буду менять электролитические конденсаторы, а стоят они только в усилителе низкой частоты, а он работает, будь здоров, как громко.   Вот опять мне кричат из соседней комнаты, чтобы я громкость поубавил.

Рис. 1. В схему добавлен каскад УВЧ на транзисторе.
Рис. 2. Монтажная плата УВЧ.

А поскольку приёмник уже относится к ретро, то ничего внутри менять не буду, пусть всё будет как есть. Просто добавлю маленькую платочку с усилителем радиочастоты, так сказать, сделаю небольшую подтяжечку старичку.

 Конструктивно саму плату можно сделать в виде конденсатора и поставить её вместо конденсатора С13, а можно последовательно с этим конденсатором, разрезав дорожку на печатной плате, идущую от 5 вывода переключателя диапазона.

Фото 1. Домотана катушка связи.

 Электрическая схема – это апериодический усилитель радиочастоты (УВЧ), охваченный отрицательными обратными связями, как по току, так и по напряжению, за счёт чего обеспечивается маленький коэффициент шума и сравнительно высокое входное сопротивление всего каскада. На частоте 1,5 МГц  Rвх = 6 кОм и Кус = 6. Поднимать усиление нет смысла, вместе с ним возрастёт и уровень шума УВЧ. А вот увеличить коэффициент трансформации магнитной антенны и, таким образом, поднять усиление всего тракта вполне реально. Я дополнительно домотал катушку связи L2, добавив последовательно с ней 15 витков.

 Вот и вся переделка. Радиоприёмник заметно оживился, зазвучала иностранная речь.

 А теперь переходим к испытаниям или продолжим соревнование.

 В условиях города, в последнее время, диапазоны ДВ и СВ сильно подвержены помехам: от проводного Интернета, зарядок сотовых телефонов, энергосберегающих ламп, блоков питания компьютеров и телевизоров. Но, тем не менее, модернизированный старичок победил «японца», сделанного в Китае. То есть модель AIWA  RM – P3, выпущенная на 20 лет позже проиграла в поединке, в попытке поймать ту же станцию, шумела сильнее, да и разборчивость была плохая.

Фото 2. Победа над молодыми.

 А я теперь должен сказать:

 - Вот, умели раньше делать приёмники!

 А про себя подумать, почему сразу, 40 лет назад, не сделали хорошо.

Но модернизация на этом не закончилась. Победитель прошлого тура соревнования отдыхал на даче, поэтому  в выходные, прихватив с собой SELGA, я поехал на поединок, но до первого места модернизированный приёмник не дотянул, несмотря на то, что ту же самую радиостанцию они принимали одинаково. SELGA в самом конце диапазона СВ на 1,5 МГц сильно шумела. В городе этот шум я принял за помехи.

Фото 4. Перевоплощение транзистора.
Фото 3. Замена транзистора.Т1.
 Начался новый этап доработки. Я вспомнил, что радиолюбитель менял ещё транзистор смесителя, отбирал транзистор другого типа по минимуму шума. В то время применяли транзисторы отечественного производства КТ3101, по шумам они были лучше КТ315. Я же решил заменить КТ315 на ВС850. Заменил, и приемник загудел, возбудился. У современных транзисторов большое усиление. Пришлось последовательно с коллектором поставить резистор R = 680 Ом. Сам же транзистор я распаял на печатную плату с выводами (на ней можно разместить и резистор) и залил герметиком, чтобы он был похож на старый транзистор. Контур ПЧ. Катушку L9 нужно подстроить, но желательно подстроить все катушки, так как со временем материал, из которого они сделаны стареет, и частота настройки уходит.   Два контура полосового фильтра L7,9 и L11,12 почему-то оказались без экранов. Толи забыли, толи рационализаторы поработали. Экраны лучше поставить, можно сделать самодельные, с ними приёмник  устойчивее будет работать, ведь чувствительность  у него теперь стала лучше.

                                                     Подстройка катушек индуктивности.

 По молодости начал раскручивать контура, потом, спустя годы,  всё пришлось по приборам восстанавливать. Очень тонкий подход нужен к этим катушкам, вначале необходимо убедиться, что сердечники вращаются, да и сильно увлекаться их раскруткой не стоит, достаточно будет, я думаю, одного витка резьбы.

Сама работа делится на два этапа.

1.       Настройка фильтров промежуточной частоты (ПЧ).

 Начинают регулировку с последнего фильтра ПЧ, это индуктивности L14, L15. Смотри Рис. 1. На слух настраиваются на любую слабо слышимую (удалённую) радиостанцию верньером настройки и далее в процессе выполнения этого пункта  его уже больше не трогают.

 Подстраивая сердечники по максимальной громкости, сильно не увлекайтесь, так как ростом громкости уменьшаются шумы, что свидетельствует о сужении полосы пропускания, пропадает уровень верхних частот звукового спектра, а при этом теряется разборчивость принимаемого сигнала. Далее аналогично настраивают ФСС (фильтр сосредоточенной селекции), это индуктивности L9,10 и L11,12.  

  Ещё раз напомню про минимальный уровень принимаемого сигнала, поскольку в приёмнике действует система АРУ (автоматическая регулировка громкости).  При больших уровнях принимаемой радиостанции, никакой настройки по максимуму не получится, так как под воздействием  этой автоматики уровень на выходе меняться не будет, а лезть паяльником и отсоединять цепочку АРУ, думаю, не захочется не только мне.

Эту операцию, настройку фильтра ПЧ и ФСС, повторяют до 2-х - 3-х раз.

2.       Сопряжение входного контура магнитной антенны с частотой гетеродина.

 Как правило, это работа особо необходима в случае ремонта магнитной антенны, к примеру, если она была треснута и склеена.

1.       Сопряжение внизу диапазона.

 Необходимо настроиться на радиостанцию, принимаемую внизу диапазона. Сориентировать приёмник в горизонтальной плоскости по наихудшему приёму, учитывая факт, что его ферритовая магнитная антенна имеет диаграмму  в форме восьмёрки в этой плоскости.

 Перемещая контурную катушку по сердечнику ферритовой магнитной антенны в ту или иную сторону, меняя таким образом значение индуктивности (для средних волн – это L1, для длинных вол L3) и параметры настройки самого контура, добиваются максимальной громкости приёма.

2.       Сопряжение вверху диапазона.

 Далее необходимо настроиться на радиостанцию, работающую в верхней части диапазона, аналогично сориентировать приёмник по наихудшему приёму, согласно первому пункту.

 Не трогая больше контур магнитной антенны, с помощью подстроечного конденсатора С1, для средних  и С2 для длинных волн добиваются максимальной громкости.

Пункты 1 и 2, связанные с сопряжением диапазона, повторяют несколько раз.

                                Более точная настройка будет по приборам.

 Классно, конечно, увидеть сквозную резонансную характеристику на экране ГКЧ (генератора качающей частоты) или характериографа, чуть приподнять, подстраивая, выровнять до П-образной формы, померить полосу пропускания по уровню 3 дБ, должна быть 10 кГц, убедиться, что центральная частота настройки 465 кГц, и при необходимости подстроить.

 Для проверки сквозной характеристики сигнал с ГКЧ через конденсатор от 1000 пФ до 0,01мкФ подаётся на базу смесительного транзистора Т1, а снимается с выхода детектора. Вся настройка фильтров ПЧ и ФСС по прибору происходит в той же последовательности, что было описано выше. Настройка также производится при слабых уровнях сигнала с ГКЧ, когда система АРУ еще не функционирует и уровень сигнала на экране хорошо отзывается при изменении уровня высокочастотного сигнала на выходе прибора.

                                    Настройка с помощью генератора ВЧ и осциллографа.

 На генераторе ВЧ устанавливают промежуточную частоту 465кГц, частоту модуляции 1кГц, глубину модуляции 30%. Аналогично подают на вход первого транзистора Т1, устанавливая минимальный уровень, чтобы осциллограф, подсоединённый к динамической головке, реагировал на изменение уровня сигнала с генератора.

 При проверке сопряжения настроек кабель с генератора через виток связи (20 см) и последовательный конденсатор 500 - 1000 пФ располагают рядом с магнитной антенной приёмника, контролируя изменение уровня по осциллографу.

                                                       Если осциллограф отсутствует.

 Определить максимальный уровень сигнала поможет токовый прибор, подключенный в разрыв питания приёмника (это может быть тестер, включённый в режим измерения постоянного тока). Его стрелка или циферки хорошо реагирует на уровень сигнала с генератора, поскольку каскады УНЧ (усилителя низкой частоты) работают в экономичном режиме В или АВ, а поэтому стрелка или показания токового прибора будут пропорционально увеличиваться с ростом сигнала на выходе, причём в 2 раза точнее, чем это замечает человеческое ухо. Но об этом я уже писал в 5 главе «От детекторного приёмника до супергетеродина».

                    2. SELGA с участком FM диапазона.

Фото 6.
Теперь равны по чувствительности.
Фото5.
Добавлен УКВ диапазон.
 На короткие волны переделывать не стал, но добавил 10 станций УКВ диапазона, выбрав участок в диапазоне 88 - 108 МГц. Схема тюнера аналогична, как и «Тюнер FM для приёмника ретро», только усилитель ВЧ у меня выполнен по каскодной схеме включения (первый транзистор с общим эмиттером, а второй - с общей базой), а микросхему я использовал          SA636, она имеет меньшие габариты и монтажная плата свободно размещается в корпусе приёмника.  

 Полные технические характеристики  на  микросхемы SA636 или SA639 вы можете посмотреть по адресу 
 WWW.ALLDATASHEET.COM

Разбиваю диапазон участками, используя ручную настройку на станции, потому что на сорок станций в этом диапазоне частот одной ручкой настроиться невозможно.
Рис. 3. Схема тюнера с участком УКВ диапазона.
R1 - резистор настройки на станцию, меняет напряжение на варикапе, при этом меняется частота контура гетеродина.
R2 - переменный  резистор самого приёмника, регулятор громкости.
Транзисторы АТ32033

 Саму плату тюнера надо запитать от стабилизатора напряжения на 3, 4,  4,5 или на 5 вольт.

 Фазосдвигающая катушка дискриминатора FD1 (детектора) может использоваться в виде чип индуктивности, либо в виде фильтра дискриминатора. Все фильтры F1, F2, FD1- на промежуточную частоту 10,7 МГц. Промежуточный тракт, выполненный на фильтрах, не нуждается в регулировке. В случае применения катушки индуктивности, настройку проще произвести по максимальному шуму на выходе, при отсутствии принимаемых станций.

 При указанных номиналах схемы настройка  захватит нижний участок диапазона 88 – 95 МГц.

Приёмник может работать и без усилителя высокой частоты (УВЧ), выполненного по каскодной схеме    включения, но его чувствительность будет хуже. С  УВЧ его чувствительность составляет
1 мкВ, а поэтому я не ставлю выносную антенну, хватает небольшого кусочка провода, уложенного внутри корпуса приёмника.
Рис. 4. Упрощённая схема входной цепи без УВЧ.

На первых порах работу тюнера ЧМ (FM) можно проверить и без УВЧ.

УВЧ можно собрать и на одном транзисторе, как и в статье «Тюнер FM для приёмника ретро».  Контурная катушка Lк ( аналогична L1, 10 витков, отвод от 3-его витка) настраивается на середину выбранного участка диапазона.

   Корпус самого приёмника оказался маловат, а сам динамик слабоват своей частотной характеристикой (воспроизводит только средние частоты звукового спектра) для качественного звучания присущего частотной модуляции.Зря последнее проделал, шкатулочный звук остался.      Нет, надо заканчивать, лучше здесь уже ничего не сделать.

 -Вячеслав Юрьевич! Юрич!

Это мне кричат из соседнего отсека.

 - Что случилось?

 - Ничего мы тут музыку включили громко, не мешает?

 - Чёс, цимус!

 Говорю я, вспоминая свой молодёжный лексикон. Нет, они, что меня в старики, что ли записали, если дед, то это вовсе не значит, что старик? Если я всё помню, значит ещё не старый! Надо разобраться, нельзя всё так оставлять! Начинаю трясти Шурика, он ближе всех ко мне и как всегда в затычках.

 - Только тихо, не выдавай. Чего они там слушают, дай мне полную информацию.

Подготовившись, иду на ринг.

 - О! Да это же A.D.I.D.A.S.. Чего, весь альбом Life is Peachy? Классно! Стойте, стойте! Так вы  разве не чувствуете, что KORN  у вас превратился в кукурузу. Эта композиция звучит у вас как моя дачная пила. Двух ватная микросхема здесь не у дел, динамики маловато. А громкоговоритель на высоких частотах похрипывает, тоже не слышите. Эх, сюда бы стерео усилитель на лампах по двухтактной схеме включения и колонки 35АС. В наши годы говорили - сделал усилитель, можно жениться. Да, не доросли вы до этой музыки, значит, и жениться вам ещё рано. 

 Я ухожу, широко расправив плечи, покидая изумлённую молодёжь, как будто всех опять победил в армрестлинге, а сам думаю про себя, а может и правда сделать ламповой усилитель к свадьбе, ведь у нас скоро будет годовщина.  Да, кстати, если в ваших  транзисторных приёмниках ретро выйдет из строя усилитель низкой частоты (УНЧ), не пытайтесь искать германиевые транзисторы, заходите на статью «Самодельный радиоконструктор. Часть 2», что-нибудь подберёте.

Руководство пользователя VOOPOO DRAG X Plus

Данное устройство является сложным техническим прибором. Перед использованием ознакомьтесь с данным руководством.

Подготовка к первичному использованию

  1. Извлеките устройство и картридж с адаптером из упаковки.
  2. Вкрутите картридж с адаптером в коннектор на верхней части батарейного блока (по часовой стрелке).
  3. Потяните картридж вверх за верхнюю часть, чтобы вынуть его из адаптера.

  4. Извлеките из коробки испаритель и достаньте его из упаковки.
  5. Закапайте несколько капель жидкости в боковые и центральное отверстие испарителя.

  6. Установите испаритель в картридж.
  7. Откройте силиконовую заглушку на дне картриджа, вставьте в нее носик флакона с жидкостью и произведите заправку. Не заправляйте картридж до краев.
  8. Плотно закройте заглушку, установите картридж в адаптер и дайте ему постоять 5 минут.
  9. Откройте крышку аккумуляторного отсека на дне батарейного блока, потянув ее в направлении стрелки, а затем вверх.
  10. Установите в отсек аккумулятор 18650, минусовым (плоским) контактом вверх. Вы можете использовать аккумулятор формата 21700, для этого извлеките из отсека переходник под аккумулятор 18650.

  11. Закройте крышку аккумуляторного отсека.
  12. Включите вейп пятикратным нажатием на большую круглую кнопку.
  13. Установите желаемую мощность (в пределах рекомендуемой на испарителе) при помощи двух небольших кнопок под дисплеем.
  14. Осуществляйте затяжку одновременно с нажатием и удержанием большой кнопки Fire, по окончании затяжки отпустите кнопку.

Настройка VOOPOO DRAG X Plus

Включение и выключение DRAG X Plus. Для включения или выключения устройства, быстро нажмите на большую круглую кнопку 5 раз.

Регулировка мощности. Регулировка мощности осуществляется при помощи кнопок + и -, находящихся под дисплеем. Не превышайте мощность, указанную на испарителе, так как это приведет к его преждевременному износу.

Регулировка затяжки. Для того, чтобы сделать затяжку более тугой или свободной, вращайте кольцо регулировки обдува на адаптере для картриджа.

Сброс счетчика затяжек. Чтобы сбросить счетчик затяжек на DRAG X Plus, одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку - до появления уведомления “Puff Cleared”.

Выбор темы оформления и поворот дисплея на 180°. Для смены темы оформления дисплея нажмите и удерживайте одновременно кнопки + и -, затем, при помощи кнопок + и - выберите одну из двух тем и подтвердите выбор длительным нажатием на большую кнопку Fire.

Блокировка кнопок. Для блокировки и разблокировки кнопок, одновременно нажмите и удерживайте кнопку Fire и +.

Выбор режима работы. Для переключения между режимами S (умный вариватт) и R (вариватт) быстро нажмите кнопку питания 3 раза. В режиме S, DRAG X Plus самостоятельно устанавливает рекомендуемую мощность и ограничивает максимальную допустимую.

Как зарядить DRAG X Plus?

Индикатор заряда аккумулятора располагается в крайней правой части дисплея. Для того чтобы зарядить устройство, вставьте комплектный кабель в USB разъем компьютера или зарядного устройства, а второй конец кабеля подключите к разъему, который находится под кнопками регулировки мощности. Процесс зарядки будет сопровождаться анимацией на дисплее. По окончании процесса зарядки на дисплее будет отображаться иконка полностью заряженного аккумулятора. Не используйте для зарядки поврежденные кабели и зарядные устройства. Не используйте зарядные устройства с напряжением выше 5 Вольт. Если Вы не уверены в характеристиках Вашего зарядного устройства, рекомендуем выполнять зарядку от USB разъема компьютера или ноутбука. При этом процесс зарядки займет больше времени.

Возможные проблемы и их решения.

  1. Устройство производит мало пара
    1. Недостаточно жидкости в картридже. Проверьте уровень жидкости в картридже. Если жидкости недостаточно, произведите заправку.
    2. Низкий уровень заряда аккумулятора. Проверьте уровень заряда аккумулятора и при необходимости произведите зарядку.
    3. Установлена низкая мощность. Проверьте значение установленной мощности и при необходимости отрегулируйте ее в пределах, указанных на испарителе.
  2. Горячие капли жидкости попадают на губы и язык.
    1. Испаритель в картридже перегрелся. Прекратите использование устройства на 10-15 минут, чтобы испаритель остыл.
    2. Используемая жидкость слишком жидкая. Попробуйте использовать более густую жидкость с более высоким содержанием VG, чтобы испаритель не перенасыщался жидкостью и она успевала испаряться.
    3. Истек срок службы испарителя. Хлопок утратил свои впитывающие свойства и его необходимо заменить на новый.
    4. Установлена низкая мощность. Проверьте значение установленной мощности и при необходимости отрегулируйте ее в пределах, указанных на испарителе.
  3. На дисплее DRAG X Plus выводится сообщение “CHECK ATOMIZER”. Нет контакта с картриджем. Извлеките картридж и убедитесь в правильности установки испарителя. Протрите контакт испарителя и контакты в батарейном блоке сухой салфеткой. Попробуйте открутить и снова накрутить адаптер. Если это не помогает, попробуйте заменить испаритель.
  4. На дисплее DRAG X Plus выводится сообщение “Time Out”. Кнопка питания была зажата дольше 10 секунд и сработала защита от длительной затяжки.
  5. На дисплее DRAG X Plus выводится сообщение “Check Battery”. Низкий заряд аккумулятора. Пожалуйста, зарядите аккумулятор. Если аккумулятор заряжен, но данное сообщение все равно появляется, то это может свидетельствовать о том, что используется неподходящий аккумулятор с низкой токоотдачей. Замените аккумулятор на высокотоковый (20А и выше).
  6. На дисплее DRAG X Plus выводится сообщение “Max Power”. Достигнуто максимальное значение мощности для испарителя. Для снятия ограничений необходимо переключить вейп в режим R.
  7. На дисплее DRAG X Plus выводится сообщение “Atomizer Short”. Данное сообщение, как правило, сигнализирует о неисправности испарителя. Попробуйте заменить испаритель на новый.

Меры предосторожности

  1. Используйте только качественные зарядные устройства и кабели без повреждений.
  2. Не погружайте устройство в воду.
  3. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, это приведет к аннулированию гарантии. При возникновении неполадок, обратитесь в один из наших магазинов.
  4. Не подвергайте устройство воздействию высоких и низких температур и прямых солнечных лучей.
  5. Храните устройство в недоступном для детей и животных месте.
  6. Выключайте устройство, если не используете его в течение длительного времени.

Как почистить контакты аккумулятора? | Электронные компоненты. Дистрибьютор и интернет-магазин

Контакты аккумулятора и аккумуляторных зажимов подвергаются воздействию многих факторов, вызывающих их потускнение, загрязнение и ржавчину. Я говорю о неблагоприятных погодных условиях и распломбировании ячеек, а значит, выбросе веществ, вызывающих потускнение контактов. См. для очистки клемм и контактов батареи .

В этой статье вы узнаете:

Почему контакты и зажимы тускнеют и ржавеют?

Большинство металлов в природной среде присутствуют в руде в окисленной форме, и их свободное (металлическое) состояние имеет тенденцию возвращаться в постоянное состояние окисления, т.е. коррозию, во время эксплуатации. Интересно, что чем больше энергии затрачивается в технологическом процессе на превращение металла из руды (постоянная связь) в металлическую форму (неустойчивое свободное состояние), тем легче и быстрее он будет подвергаться коррозии в процессе эксплуатации.

Коррозия возникает на поверхности металлических материалов и обусловлена ​​наличием электролита в виде влаги и воды вместе с растворенными в ней газами и химическими веществами, а также деполяризатора в виде кислорода. Основными внешними коррозионными агентами являются электролит и деполяризатор.

Процесс коррозии определяется также химическим составом, состоянием поверхности и напряжениями, возникающими при термической обработке материала, - это внутренние факторы.Внутренние коррозионные факторы материала в первую очередь определяются кристаллической решеткой, содержащей атомы элементов с определенными свойствами и описываемой числом валентных электронов. Подверженность коррозии также определяется степенью чистоты материала — чем больше загрязнение сплавов и чем ниже электрохимический потенциал, тем легче он подвергается коррозии.

Явление потускнения возникает на неоцинкованных и оцинкованных элементах, не защищенных от окисления цинком.Цинк является очень реакционноспособным элементом в кислой и щелочной среде, и при контакте незащищенной поверхности с электролитом возникает так называемый белая ржавчина - патина. При нормальных погодных условиях цинк образует оксид цинка, карбонат цинка и гидроксид цинка в виде белого легко удаляемого налета. Это потускнение предотвращает коррозию металлических деталей, хотя значительно снижает электропроводность.

Налет на клеммах аккумулятора также может быть вызван его вскрытием или сульфатацией - тогда он будет немного темнее.Проблема потускнения также может возникнуть в случае повреждения регулятора напряжения, что вызывает перезаряд батареи, кипение электролита и повышенный выброс газов, реагирующих с клеммами и, следовательно, вызывающих потускнение контактов. В этом случае необходимо правильно очистить с помощью зажима батареи .

Как очистить клеммы аккумулятора?

Начните очистку клемм аккумулятора , отключив их от источника питания.Если зажимы сильно потускнели, их можно очистить мягкой проволочной щеткой, например, PG MINI 496.82 , а также наждачной бумагой или мягкой стальной ватой, а затем мягкой тканью. Вы можете использовать пищевую соду для очистки контактов. Однако не забудьте удалить его остатки после очистки поверхности. Кроме того, слишком интенсивное механическое истирание поверхности зажимов и контактов может привести к чрезмерному съему материала и, как следствие, к расширению отверстия с зажимами или уменьшению диаметра штырей на аккумуляторе, что ограничит контактную поверхность и создаст угрозу правильный поток электричества.

Как очистить зажимы аккумулятора , если трудно удалить отложения? Можно использовать изопропиловый спирт IPA, например, AG THERMOPASTY KONTAKT IPA + 60 мл . Однако спирт и другие этиловые спирты не подойдут, так как содержат салицилатные соли, которые после высыхания оставляют белый налет. Также рекомендуется использовать специальные препараты для очистки контактов, например препараты KONTAKT.

Помните, что очистка зажимов и контактов должна производиться без применения препаратов и средств, содержащих воду.По этой причине следует избегать перекиси водорода, рекомендованной в некоторых кругах.

После очистки аккумуляторных зажимов защитите их поверхность от повторного потускнения или коррозии. Для этого используйте маслянистое вещество, которое будет ограничивать окисление контактной поверхности и в то же время не будет ограничивать электропроводность.

Технический вазелин в аэрозоле или медная смазка - напр. AG ТЕРМОПЛАСТ МЕДНАЯ СМАЗКА . Примечание: зажимы следует закрепить после привинчивания их к штырям аккумулятора, а затем тщательно обрызгать внешние части зажимами. После проветривания вазелин образует корку, которая эффективно герметизирует соединение без снижения его электропроводности.

Как почистить контакты аккумулятора?

Контакты аккумулятора очищаются так же, как и для очистки клемм аккумулятора . Обычно эта деятельность выполняется после так называемогоаккумулятор выливается, а сам процесс зависит от типа элементов. Если электролит пролился только на поверхность аккумулятора и его контакты, очистить его будет легко и быстро.

Более проблематично будет удалить любой электролит, проникший внутрь электрического или электронного устройства и съедающий дорожки и интегральные схемы. Затем необходимо разобрать корпус устройства и тщательно проверить состояние его компонентов.

Ультразвуковая ванна - хороший способ очистить контакты от пролитого электролита.Однако можно воспользоваться хлопчатобумажной тканью или тампоном, смоченным в уксусе, который удалит соли из электролита.

Затем контакты можно промыть водой и спиртом, но более эффективным и безопасным решением будет использование изопропилового спирта или специального препарата для очистки контактов. Эти препараты не только удаляют электролит и потускнение, но и вытягивают влагу из системы и защищают контактную поверхность от коррозии и потускнения, и в то же время не увеличивают удельное контактное сопротивление.

Обозначение: Описание:
СМАЗКА-CU-100 Высокотемпературная смазка; аэрозоль; Состав: медь; может
PG-49682 Кисть; сталь
ИПА-60мл Спирт изопропиловый; 60мл; аэрозоль; банка; бесцветный
.

наиболее полное руководство Безопасно подключите новый аккумулятор

Заявленный производителями срок службы автомобильных аккумуляторов составляет в среднем от четырех до семи лет. Избегайте возможных проблем При выходе из строя батареи своевременно заменяйте ее. Процесс замены состоит из двух этапов: этапа подготовки и собственно операции.

До замены

Первый шаг — найти аккумулятор. В зависимости от устройства автомобиля аккумуляторная батарея может располагаться в разных местах: под капотом, в багажнике или под сиденьем в салоне.Точное место указано в инструкции по эксплуатации данного автомобиля.
Далее нужно найти точную маркировку на корпусе аккумулятора. Эта информация понадобится вам в будущем при покупке новой батареи.
Третий пункт подготовки – это выбор приспособлений, с помощью которых будет производиться демонтаж. Добавить в список соответствующих инструментов включает в себя:

ключи
  • и торцевые ключи на 10 и 13 для снятия клемм и держателей аккумуляторов соответственно;
  • мелкозернистая наждачная бумага
  • и металлическая щетка для зачистки окислившихся контактов между клеммами и аккумулятором;
  • кислотостойкие перчатки;
  • тряпок для очистки полки, на которой установлен аккумулятор.

Процедура замены батареи

Чтобы безопасно извлечь старый аккумулятор, необходимо сначала вынуть ключ из замка зажигания.
После этого клеммы отключены. Во избежание короткого замыкания из-за непреднамеренного контакта плюсового провода с кузовом автомобиля сначала снимается минусовая клемма, а только потом плюсовая. Поляризация зависит от цвета. Черный провод всегда подключается к отрицательной клемме, а красный провод подключается к положительной клемме.
Затем ослабляются стопорные гайки крепления и аккумулятор, пришедший в негодность, вытаскивается из посадочного места.
Перед установкой новой батареи следует очистить контакты от любых окислов и ржавчины, а место, где будет располагаться батарея, тщательно протереть тряпкой.
Установите новую батарею в обратном порядке. Он должен располагаться на прежнем месте, закреплен стопорными гайками. При их скручивании нельзя прилагать чрезмерное усилие, чтобы не нарушить целостность аккумулятора.
Подключение аккумулятора начинается с красного провода, идущего к плюсовой клемме.Соответственно черный провод подключается к минусу. Правильному соединению проводов способствует и то, что клеммы разной полярности отличаются диаметром. Провода должны быть надежно подключены к клеммам, обеспечивая прочный контакт.

Есть вопросы?

Вскоре после выхода «пятерки» чрезвычайно популярным стал запрос «Как заменить аккумулятор в iPhone 5». Причина такой «паники» быстро выяснилась, оказывается, Apple предоставила одну из партий нового смартфона с бракованными батареями.«Яблочный» гигант, однако, не стал делать вид, что не замечает проблемы и очень красиво вышел из положения, быстро организовав по всему миру программу бесплатной замены глючных аккумуляторов.

Сегодня об этой бракованной партии давно забыли, а просьб заменить аккумулятор iPhone 5 своими руками, если он стал менее популярным, не так много. Нет, дело не в том, что аккумулятор у этих пятёрок такой уж неудачный, просто аккумуляторы мощных современных смартфонов очень быстро изнашиваются, потому что они, что называется, полностью израсходованы.При этом большинство флагманских телефонов в наши дни поставляются с несъемными батареями, и их замена обходится дорого — iPhone 5, безусловно, не исключение. Поэтому современному продвинутому пользователю очень хочется узнать, как заменить аккумулятор в своем устройстве самостоятельно.

Что ж, в этой статье вы узнаете, как заменить аккумулятор iPhone 5, а оценив сложность процедуры, сможете решить, стоит ли начинать работу самостоятельно или лучше обратиться к профессионалам.

На самом деле замена батареи в смартфоне iPhone 5 должна происходить раз в год, в этом случае она обеспечит обещанную производителем автономность. Однако, если вы готовы измерять с некоторым ее уменьшением, вы можете выполнять процедуру реже. Однако:

  • если смартфон начал одновременно разряжаться на 2-3% и более
  • если устройство выключается при уровне заряда выше 20-30%, а при попытке включения выдает экран с сообщением о низком уровне заряда батареи
  • если дисплей начал отходить от корпуса или
  • появились трещины на устройстве

Определенно пора менять батарейки!

Однако стоит отметить, что последний признак может свидетельствовать о других глюках, но если вы не роняли смартфон, то, скорее всего, батарея треснула.Как так? Дело в том, что батарея в процессе своей работы выделяет газ — он скапливается под оболочкой и медленно ее раздувает.

Когда "жизнь" аккумулятора подходит к концу, газа много, а корпус вздувается настолько, что может легко повредить корпус или дисплей смартфона.

Необходимые инструменты

Забегая вперед, замена аккумулятора в iPhone 5 не очень сложная процедура, но если вы делаете это впервые, вам потребуются специальные инструменты для анализа техники Apple.Профи, как правило, справляются с универсальными средствами.

Их можно купить там же, где и новую батарею. Если не торопитесь с заменой, то конечно лучше всего заказывать аккумулятор через интернет-магазин - Aliexpress или Ebay, а в них, кстати, аккумуляторы очень часто укомплектованы всем необходимым для замены - это очень удобно и не намного дороже.

Внимательно проверьте наличие в комплекте:

  • две отвертки типа Pentalobe + Phillips
  • присоска
  • пластиковый шпатель

Однако, если вам срочно нужно заменить аккумулятор и у вас нет времени ждать доставки, отправляйтесь за покупками в ближайший магазин электроники.

Как заменить АВА на iPhone 5: инструкция

Ну а теперь пришло время представить вам подробную инструкцию по замене аккумулятора в iPhone 5. Кстати, нижеследующая инструкция актуальна и в том случае, если вам необходимо заменить аккумулятор iPhone 5S и iPhone 5C, так как все Пятерки имеют очень похожую конструкцию.

Итак, как поменять аккумулятор на iPhone 5 / iPhone 5C / iPhone 5S:

1 Сначала выключите iPhone. 2 Берем отвертку Pentalobe и откручиваем два винта - слева и справа от разъема питания.

3 Прикрепите присоску к дисплею и начните тянуть очень осторожно и медленно, помогая себе шпателем. Наша задача на этом этапе — сломать защелки между корпусом и экраном по нижнему и боковым торцам. Важно! Верхнюю часть пока не отстегиваем! Почему необходим особый уход? Защелки отрываются легко, но если дернуть резко и/или сильно можно их сломать и это повлечет за собой совсем другой ремонт.
4 Как только все защелки будут отстегнуты, приподнимаем дисплей и фиксируем его подручными средствами.

5 теперь, Внимание , очень важный шаг - будем отсоединять дисплей от корпуса по верхнему краю - в этой "перегородке" сгруппировано много важных компонентов, так что будьте предельно внимательны. 6 С помощью отвертки Phillips отвинтите металлическую прокладку, фиксирующую кабели в верхней правой части аккумулятора.
7 Поднимите уплотнение, а затем одну за другой развяжите три петли.

8 Всем! Теперь дисплей можно снять и отложить в сторону.

9 Осталось совсем немного - нужно отщелкнуть металлическую прокладку, удерживающую шлейф аккумулятора, расположенную справа внизу. Здесь мы используем отвертку Phillips.

10 Потом берем кабель и ура можно вынимать аккумулятор. Только помните, что он, скорее всего, хорошо приклеен (если вы впервые меняете аккумулятор в своем iPhone), так что для его разборки придется постараться, возможно, придется использовать пластиковую лопатку или какой-то другой подручный инструмент.
11 Дело почти готово! Осталось поставить вашу новую батарею и проделать все действия в обратном порядке - расположить все кабели как положено и зафиксировать их металлическими прокладками, соединить экран и корпус защелками, закрутить винты на разъеме. Готовый!

Теперь включим iPhone и посмотрим, все ли в порядке. Будем надеяться, что все получилось, и устройство будет нормально работать с замененной батареей.

Подведем итоги

Так производится замена батареи iPhone 5 (напомню, что замена батареи iPhone 5C и замена батареи iPhone 5S происходит точно так же).Теперь можно делать выводы – стоит ли активировать процедуру самостоятельно, или лучше обратиться в сервис.


Если стартер не может толком провернуть двигатель, а после нескольких попыток останавливается, любой, даже не очень опытный водитель сразу поставит диагноз: разрядился аккумулятор. Если последующие попытки реанимировать аккумулятор - подзарядить, зачистить клеммы и крышку, проверить уровень и плотность электролита, зарядить малым током и все остальные значимые действия не принесли ощутимых результатов, окончательный вердикт будет неутешительным: автомобильный аккумулятор необходимо заменить.

Для опытного водителя, хорошо знающего комплектацию своего автомобиля, выбор, покупка и замена старого аккумулятора на новый не составит особого труда. Но за последние десятилетия выросло новое поколение водителей, которые справедливо считают, что достаточно много работают и достаточно хорошо зарабатывают, чтобы не «лежать под машиной». Они доверяют профессионалам все самые важные действия, связанные с обслуживанием автомобиля. Но даже среди новичков может оказаться много желающих самостоятельно заменить испорченный аккумулятор.

Меняем сами или лучше обратиться к специалистам?

При возникновении технических проблем на стоянке в безлюдном месте или поздно вечером лучше обратиться за помощью к специалистам и вызвать техпомощь на дороге. Разговор, а также услуга по проверке и при необходимости замене батареи стоит дешево. Разумеется, без учета стоимости покупки самой батареи. Не исключено, что приехавшие специалисты смогут завести двигатель после включения «зажигания», а вызванный на помощь водитель сможет самостоятельно доехать до гаража.

Если аккумулятор действительно нуждается в замене на новый, эту работу лучше проводить в гараже, когда придет время разобраться, снять использованный аккумулятор, подобрать и купить новый. Этот материал был специально подготовлен для того, чтобы каждый, кто решит заменить аккумулятор в первый раз, не пострадал и не нанес непоправимый ущерб своему транспортному средству. Итак, давайте подробнее рассмотрим вопрос: как правильно и без последствий заменить аккумулятор?

Подготовка к замене батареи

Где батарея?

Да простят нас все, кому это кажется элементарным, но даже опытные водители не всегда могут быстро найти место для установки аккумулятора в современной иномарке.
Не всегда под капотом. Например, на многих моделях BMW аккумулятор монтируется в багажнике, в Audi Q5 — также конструкторы Mercedes часто располагают аккумулятор под правым пассажирским сиденьем, а на Volkswagen Touareg аккумулятор должен располагаться под сиденьем водителя.

Кроме того, электрооборудование многих автомобилей питается одновременно от двух аккумуляторов. Например, на Пежо 607, Мерседес W164, 210, 211 и других достаточно популярных моделях. Второй аккумулятор часто используется в качестве аварийного источника питания бортовой электроники, систем безопасности и некоторых других компонентов.В таких случаях, чтобы ничего не перепутать и безошибочно заменить следующий аккумулятор, лучше изучить документацию автомобиля. Если он существует. В противном случае стоит почитать переписку по темам автомобильных форумов в Интернете.

Как определить основные параметры нормальной батареи?

Обнаружив и убрав неисправный аккумулятор, чтобы правильно подобрать и приобрести замену, прочтите с корпуса и изучите основные характеристики имеющегося аккумулятора. Наиболее важные из них:

Напряжение;

Электрическая мощность;

Максимальный пусковой ток;

Геометрические размеры батареи и особенности полевого монтажа;

Особенности расположения клемм для подключения проводов [+] и [-].

Так как суммарное напряжение бортовой сети автомобилей составляет 12В, этот параметр можно особо не учитывать. Пусковой ток на многих аккумуляторах не указывается, поэтому ориентируйтесь на электрическую емкость. Если вы смогли прочитать текст, например, 60 А/ч или 60 Ач, это емкость аккумулятора. Конечно, цифры могут отличаться. Также нужно обратить внимание на геометрию. При всем желании купить и заменить аккумулятор на более мощный, такой аккумулятор наверняка будет более громоздким и может просто не влезть в предназначенный для него отсек.

Выберите свой собственный аккумулятор

Сразу скажем, что неопытный водитель, который подберет и купит достойную замену испорченному аккумулятору - дело почти безнадежное. Можно ли потратиться и купить точную копию на фирменной станции? старая батарея. И даже если производитель не изменил его дизайн и экстерьер. Собираясь за покупками, нужно записать модель, емкость, производителя и размеры расширенной батареи. При выборе замены следует быть очень внимательным.Цена имеет большое значение, но даже высокая стоимость аккумулятора не может быть гарантией его качества.

Как производитель. Перефразируя известную фразу, можно сказать, что Москва – город контрастов. А здесь, впрочем, как и в других городах, продавцы китайских подделок могут заманивать покупателей магическими надписями Bosch. Хотя для многих не секрет, что уважаемая немецкая компания на самом деле заказывает некоторые модели аккумуляторов из Китая и они хорошего качества. Но не стоит слишком полагаться на советы продавца.Он заинтересован в продаже имеющихся товаров.

За консультацией лучше обратиться к профильному специалисту по аккумуляторам или просто к опытному водителю. Они наверняка знают аккумуляторы, производители которых заботятся о необходимых 3-5 годах эксплуатации, а изделие которых стоит замены отслужившему верой и правдой аккумулятору. При совершении покупки необходимо требовать, чтобы работоспособность и готовность аккумулятора к работе проверялись с помощью зарядной вилки или специализированного стенда.Стоит перепроверить геометрию и емкость, указанные на корпусе.

Стоимость замены автомобильного аккумулятора можно узнать на странице "Цены" или по телефону +7 926 55-202-33. Цена зависит от сложности замены.

Меры предосторожности и процедура замены батареи

Чтобы заменить батарею без неблагоприятных последствий, будьте очень осторожны и соблюдайте все рекомендуемые меры безопасности. Тот факт, что аккумуляторная батарея не способна запустить двигатель стартером, не означает, что при коротком замыкании клемм аккумуляторной батареи или подключенных кабелей она не может стать источником возгорания.Не забывая о личной безопасности, следует позаботиться и о бортовой электронике – в документации многих ТС рекомендуется перед отключением аккумулятора вынимать ключ из замка зажигания.

Вторым и не менее серьезным источником опасности является электролит, который в случае перекоса корпуса аккумулятора может вылиться на руки, одежду или в моторный отсек. Кислота может вызвать серьезные ожоги, испортить одежду и повредить кузов, поэтому надевайте защитные перчатки и избегайте опасного наклона аккумулятора из-за горизонта.Все действия по замене аккумулятора необходимо выполнять в следующем порядке:

1. Ослабьте крепление и снимите кабель с отрицательной клеммы.

2. Соблюдая осторожность, чтобы случайно не коснуться обеих клемм инструментом, отсоедините положительный кабель.

3. Открутите крепления и аккуратно извлеките старый аккумулятор.

4. Снимите окисленные клеммы проводов.

5. Установите и прикрепите новую батарею, используя имеющиеся крепления.

6. Смазав клеммы консистентной смазкой, смонтируйте и закрепите плюсовой провод бортовой сети на клемме [+] аккумуляторной батареи.

7. Подсоедините отрицательный кабель к клемме [-] аккумулятора.

8. Проверьте проводку, закройте капот и проверьте двигатель.

Процедура замены батареи повышенной сложности

В случае необходимости замены аккумулятора, доступ к которому затруднен, аккумулятор находится в багажнике или салоне, либо доступ к нему заблокирован в подкапотном пространстве других деталей, необходимо уточнить порядок разборки с специалистов или собрать необходимую информацию в Интернете.Как только вы точно узнаете, как правильно получить доступ и безопасно заменить поврежденную батарею новой, вы будете готовы приступить к работе.

Как заменить аккумулятор, установленный в кабине?

Возможны несколько вариантов установки аккумулятора в кабине: под сиденьем водителя, под правым передним или задним пассажирским сиденьем. Чтобы получить доступ к аккумулятору, нужно знать, в каком направлении можно сдвинуть нужное сиденье и что для этого нужно сделать. Например, на многих моделях Рено, Ситроен, Мерседес и Порше, где под сиденьем водителя находится специальный аккумуляторный отсек, для замены аккумулятора необходимо сделать это:

1.Отодвиньте сиденье как можно дальше назад и отпустите оба рычага на запорной штанге.

2. Ослабьте гайки на продольной регулировочной планке и поднимите ее. Теперь можно сложить спинку и получить свободный доступ к люку, под которым находится аккумулятор.

3. Чтобы открыть люк, поверните его ручки на 90° против часовой стрелки.

Как получить доступ к аккумулятору (аккумулятору) в багажном отделении?

Даже зная, что аккумулятор где-то в багажнике, иногда его не сразу найдешь.Вам нужно знать точное местонахождение. Например, в BMW X5 аккумулятор нужно искать в багажнике с правой стороны — под ковром и запаской. Путь преграждает специальная защитная пластина, но ее можно легко открутить. Батарея, которую вы ищете, находится чуть ниже этой пластины. Теперь поменять на новый не составит труда.

Как заменить аккумулятор, спрятанный в моторном отсеке?

Иногда не получается сразу найти или достать аккумулятор, который находится в более привычном месте - под капотом.Доступ к нему можно закрыть решеткой или полипропиленовыми деталями, закрывающими двигатель сверху. Если посмотреть на популярный Форд Фокус, то сразу видно место крепления аккумулятора, но снять его мешает пластиковая крышка. Если снять эту крышку вверх, то откроется доступ к аккумулятору, но снять и поменять его сразу все равно не получится. Потребуется снять несколько дополнительных держателей проводов, наконечник заземления и саму клеммную колодку аккумулятора.

Не только Ford подготовил аналогичную процедуру для автовладельцев. Например, в пежет 307 для замены аккумулятора нужно открутить крышку воздушного фильтра, воздуховод и снять всю конструкцию фильтра. Только тогда можно будет увидеть искомый пластиковый корпус батареи.

Замените батарею без потери электронных данных

В зависимости от развитости бортовой электроники автомобиля и того, как она ведет себя в случае отключения электроэнергии, отключение и замену аккумулятора во многих моделях современных автомобилей необходимо проводить с особыми мерами предосторожности.Многих автолюбителей интересует, как безопасно заменить аккумулятор на электронике, чтобы потом не пришлось восстанавливать данные и настройки автомобильного компьютера и навигационных устройств, разблокировать сигнализацию и убрать системные ошибки в блоке управления. Для этого к бортовой сети подключается дополнительный источник питания 12 В

на время манипуляций с аккумулятором.

Новая служба поддержки — Замена батареи

Если вне дома или мастерской произошел критический отказ аккумулятора, владелец автомобиля может воспользоваться быстрой и квалифицированной технической помощью на дороге.Эта услуга уже помогла в непростой ситуации многим москвичам. Достаточно выбрать нужный номер и на помощь придет специально оборудованный техник. В таком крупном городе, как Москва, время прибытия бригады специалистов и цена будут зависеть от места принудительного содержания. Если старый аккумулятор невозможно заменить, мы предложим помощь в подборе, покупке и доставке нового аккумулятора. Телефон диспетчера +7 926 55-202-33.

Аккумулятор разрядился и нуждается в замене! Обычно такой вердикт выносится в самый неподходящий момент, и в такой ситуации ехать на заправку просто невозможно.Почему бы не вызвать для этого эвакуатор? Конечно, нет. Тем более, что его вполне можно поменять самостоятельно. Вам не нужно иметь докторскую степень или заниматься ремонтом автомобилей годами. Просто следуйте инструкциям в этой статье. Это не сложно, но может пригодиться в любой момент!

Итак, для замены аккумулятора нужен минимальный набор инструментов и приспособлений. В частности, убедитесь, что в автомобиле есть ключи «на 10» и «на 13», которые используются для снятия держателя аккумулятора с рамы и отсоединения клемм соответственно.Также не стоит забывать о резиновых перчатках, так как есть риск пораниться раствором серной кислоты при работе с аккумулятором. Дополнительно не лишним будет распылить «WD-40» или другой подобный состав, металлическую щетку для чистки хомутов, кусочек наждачной бумаги. Как правило, вам не нужно готовиться к замене батареи. Этот комплект, как правило, входит в минимально необходимый комплект, который всегда возит с собой каждый экономный водитель.

Перейдем к замене.Для этого нужно сделать следующее:

  1. Выключите зажигание, чтобы исключить риск повреждения дорогостоящего электрооборудования автомобиля.
  2. Очистите корпус аккумулятора и верхнюю часть клемм от пыли и грязи, обрызгайте их аэрозолем.
  3. Открутить гайки на клеммах и снять их в определенном порядке: сначала снимается минусовой контакт, и только потом - плюсовой (чтобы не закоротить проводку).
  4. Снимите крепления самой батареи (обычно ее нижняя часть крепится изогнутой пластиной к краю рамы).На самом деле его достаточно даже ослабить, чтобы автомобильный аккумулятор можно было легко извлечь из моторного отсека.
  5. Установите новую батарею, сняв все болты и гайки.

Обычно вся операция по замене аккумулятора занимает не более 10-15 минут, даже если ее выполняет непрофессиональный человек. Однако данное руководство подходит не для всех автомобилей. Дело в том, что во многих моделях автомобилей аккумулятор находится не под капотом. Например, у BMW он находится под задним сиденьем, у некоторых микроавтобусов — в салоне или в багажнике.Поэтому, если у вас есть сомнения в правильности своих действий, лучше обратиться к профессионалам. Это поможет вам избежать ошибок и дополнительных затрат времени и денег.

Если у вас уже есть старый iPhone и аккумулятор уже не заряжается как раньше и пора его заменить. Недавно Apple объявила о компенсации в размере 3800 рублей для россиян, решивших заменить аккумулятор в iPhone 6s, SE или 7. Компенсация положена всем пользователям, получившим письмо от Apple.Если вы не получили это письмо или у вас модель iPhone, не подпадающая под компенсацию, вы можете заменить аккумулятор самостоятельно.

К счастью, замена аккумулятора в iPhone — один из самых простых способов ремонта iPhone. На большинстве старых моделей это можно сделать самостоятельно. Вам понадобится немного терпения и мои инструкции.

Не рано ли заменить батарею? Продлите срок службы батареи iPhone с помощью советов -!

Примечание : Используйте батарейки хорошего качества! При замене аккумулятора в iPhone или другом устройстве важно использовать качественные аккумуляторы известных производителей.Рекомендую использовать аккумулятор проверенного мной производителя - NOHON.

Как заменить аккумулятор в iPhone 6s

Ни один ионно-литиевый аккумулятор не может работать вечно. По мере старения вашего iPhone срок службы батареи может сократиться, а ваш смартфон может начать работать медленнее. Хотя Apple решила эту проблему, добавив функцию «Состояние батареи» в «Настройки», если емкость вашей батареи упала ниже минимальной емкости, пришло время ее изменить.

Как заменить аккумулятор в iPhone 6

iPhone работает медленно? Тем не менее, теперь вы можете отказаться от управления батареей у Apple, используя функцию Battery Health в настройках.В этом же разделе можно посмотреть степень расхода аккумулятора и возможно задуматься о его замене.

Как заменить аккумулятор в iPhone 5s

Проблемы с аккумулятором iPhone 5s? Не беда, заменить батарейки в этой модели не так уж сложно и вы сэкономите себе несколько тысяч. Но сначала убедитесь, что батарея действительно плохая. Если вы уже пытались восстановить iPhone, но заряд батареи по-прежнему низкий. Вы можете почувствовать симптомы изношенной батареи, такие как перегрев или горящий значок батареи, пришло время заменить батарею.

Как заменить аккумулятор на айфоне 5с

Не секрет, что iPhone 5c — это iPhone 5, только в пластиковом корпусе. Поэтому замена аккумулятора на этих айфонах немного отличается. Вместо того, чтобы делать специальную ручку для вытягивания аккумулятора, на iPhone 5c нужно сначала снять лей под аккумулятором, а потом заменить аккумулятор. Что касается симптомов, то они те же: перегрев, самоотключение, малое время автономной работы. Если вы решили заменить аккумулятор на этом айфоне самостоятельно, моя инструкция вам поможет.

Как заменить аккумулятор в iPhone 5

Аккумулятор iPhone 5

больше, чем у предыдущих моделей, и процесс замены по-прежнему прост. Если вы испробовали все способы продления срока службы батареи и они мало чем помогли, вы можете воспользоваться моей инструкцией по самостоятельной замене батарей в этой модели.

Как заменить аккумулятор в iPhone 4s

Если вы все еще используете свой Apple iPhone 4s, определенно пора заменить батарею, так как она скоро разрядится.С заменой аккумулятора iPhone 4s справится любой, достаточно открутить 4 винта и отсоединить один разъем. Для операции потребуется пара отверток, новый аккумулятор и 15 минут времени. Щелкните ссылку ниже, чтобы ознакомиться с полным руководством по замене аккумулятора в iPhone 4s.

Как заменить аккумулятор в iPhone 4

Хотя GSM и CDMA версии iPhone 4 отличаются внутренностями и их ремонтом, аккумулятор и способ его замены полностью одинаковы для этих версий.Заменить аккумулятор на вашем iPhone 4 проще простого, если вы решили устранить проблему самостоятельно, нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к инструкции.

Хотите хорошо работать на устройствах iOS или не нашли то, что искали? Обязательно ознакомьтесь с другими моими инструкциями и советами, они находятся в разделе « ».

.

ПЕРВАЯ ТРЕВОГА SMCO400 Датчик дыма и угарного газа Руководство пользователя

ПЕРВАЯ ТРЕВОГА SMCO400 Датчик дыма и угарного газа Руководство по эксплуатации с батарейным питанием

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор First Alert® для вашей сигнализации. Вы приобрели современный детектор дыма, который обеспечивает раннее предупреждение об опасности дыма.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО

  • Опасности, предупреждения и предостережения сообщают вам о важных инструкциях по эксплуатации или потенциально опасных ситуациях.Обратите особое внимание на эти элементы.
  • Этот детектор дыма/угарного газа одобрен для использования в частных домах. Он НЕ предназначен для использования на море или в жилых автофургонах.

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Этот комбинированный датчик угарного газа/дыма угарного газа имеет два отдельных сигнала тревоги. Сигнализация угарного газа не предназначена для обнаружения возгорания или любого другого газа. Это только укажет на наличие угарного газа на датчике. Угарный газ может присутствовать и в других местах.Детектор дыма будет показывать только наличие дыма, достигающего детектора. Детектор дыма не предназначен для обнаружения газа, тепла или пламени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

  • Этот детектор дыма/угарного газа не может работать без рабочих батарей. Извлечение батареи по любой причине или невозможность замены батареи по истечении срока ее службы приведет к снятию защиты.
  • НИКОГДА не игнорируйте никакие аварийные сигналы. Дополнительную информацию о реагировании на сигнал тревоги см. в разделе «Если звучит сигнал дыма/угарного газа».Отсутствие реакции может привести к травме или смерти.
  • Функции отключения звука предназначены только для удобства и не решат проблему. Подробнее см. в разделе «Использование функции отключения звука». После каждого сигнала тревоги всегда проверяйте свой дом на предмет возможной проблемы. Невыполнение этого требования может привести к травме или смерти.
  • Проверяйте эту сигнализацию дыма/угарного газа один раз в неделю. Если сигнализация не проходит должным образом проверку, немедленно замените ее! Если будильник не работает должным образом, он не может предупредить вас о проблеме.
  • Этот продукт предназначен для использования в обычных жилых помещениях. Он не предназначен для измерения уровня CO в соответствии с торговыми или отраслевыми стандартами Агентства по охране труда (OSHA). Люди с заболеваниями, которые могут сделать их более чувствительными к угарному газу, могут рассмотреть возможность использования предупреждающих устройств, которые подают звуковые и визуальные сигналы о концентрации угарного газа ниже 30 частей на миллион. Для получения дополнительной информации об угарном газе и вашем здоровье обратитесь к врачу.
О ДЫМОВЫХ СИГНАЛАХ

ТИПЫ СИГНАЛОВ

Все эти дымовые извещатели предназначены для раннего оповещения о пожаре, если они расположены, установлены и обслуживаются, как описано в руководстве пользователя, и если дым достигает сигнализатора. Если вы не знаете, какой тип детектора дыма установить, обратитесь к Стандарту 72 Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) (NFPA) (Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации) и NFPA 101 (Кодекс безопасности жизнедеятельности).Национальная ассоциация противопожарной защиты, One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269-9101. Местные строительные нормы и правила могут также требовать определенных единиц в новой постройке или в других частях дома.

Детекторы дыма (постоянного тока) с батарейным питанием: Обеспечивают защиту даже в случае сбоя питания при условии, что батареи новые и правильно установлены. Устройства просты в установке и не требуют профессиональной установки.

Детекторы дыма переменного тока: Могут быть связаны таким образом, что если одно устройство обнаружит дым, все устройства подадут сигнал тревоги.Они не работают в случае сбоя питания. AC с резервным аккумулятором (DC) : будет работать в случае сбоя питания при условии, что аккумуляторы свежие и правильно установлены. Блоки переменного и переменного/постоянного тока должны устанавливаться квалифицированным электриком.

Датчики дыма/угарного газа для пользователей солнечной или ветровой энергии и систем резервного питания:
Датчики дыма/угара переменного тока должны работать только с синусоидальными или синусоидальными инверторами.Обработка этого сигнала тревоги с помощью большинства ИБП с батарейным питанием (источник бесперебойного питания) или прямоугольных или квазисинусоидальных инверторов приведет к повреждению сигнала тревоги. Если вы не уверены в типе инвертора или ИБП, обратитесь к производителю для проверки.

Детекторы дыма для слабослышащих: Для слабослышащих должны быть установлены специальные детекторы дыма. Включает визуальную сигнализацию и звуковой сигнал тревоги и соответствует требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями.Они могут быть связаны между собой, поэтому, если один блок обнаружит дым, все блоки подадут сигнал тревоги.

Детекторы дыма нельзя использовать с колпаками извещателей , если соединение не было оценено и признано пригодным для этой цели.

Все дымовые извещатели First Alert® соответствуют законодательным требованиям, включая UL217, и предназначены для обнаружения частиц продуктов сгорания. Все пожары производят частицы дыма разного количества и размера.

Технология ионизации, как правило, более чувствительна, чем фотоэлектрическая технология, для обнаружения мелких частиц, которые обычно образуются в больших количествах при возгорании, быстро потребляющем горючие материалы и быстро распространяющемся.Источником этих возгораний может быть сжигание бумаги в мусорном баке или возгорание на кухне.

Фотоэлектрическая технология, как правило, более чувствительна, чем технология ионизации, для обнаружения крупных частиц, которые обычно образуются в больших количествах при тлеющем пламени, которое может тлеть в течение нескольких часов, прежде чем сгореть. Источником этих возгораний может быть курение сигарет на диванах или постельных принадлежностях.

Для максимальной защиты используйте оба типа пожарных извещателей на каждом этаже и в каждой спальне вашего дома.

СОВЕТЫ

ГДЕ УСТАНОВИТЬ ЭТУ СИГНАЛИЗАЦИЯ?

Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендует минимальный радиус действия пожарной сигнализации: один пожарный сигнализатор на этаж, спальную зону и спальню (подробности о рекомендациях NFPA см. в разделе «Правовая информация о тревогах и противопожарной защите»). ).

Для сигнализации угарного газа, Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендует размещать сигнализатор угарного газа централизованно за пределами каждой отдельной спальной зоны в непосредственной близости от спальни.Для дополнительной защиты установите дополнительные датчики угарного газа в каждой отдельной спальне и на каждом уровне дома.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дополнительной защиты установите дополнительную сигнализацию дыма/угарного газа на расстоянии не менее 15 футов (4,6 м) от печи или источника тепла, работающего на топливе, если это возможно. В небольших домах или в промышленных зданиях, где это расстояние не может быть соблюдено, сигнализацию следует устанавливать как можно дальше от огня или другого источника горения топлива.Установка сигнализации ближе 15 футов (4,6 метра) не повредит сигнализацию, но может увеличить частоту нежелательных сигналов тревоги.

Чтобы связать этот будильник с вашим Ring или другой совместимой сетью Z-Wave™, загрузите соответствующее приложение и следуйте инструкциям по настройке устройства или подключению устройства.

ОБЩАЯ УСТАНОВКА КОМБИНИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ДЫМА И УГАРНОГО ГАЗА:

  • На каждом уровне вашего дома, включая готовые чердаки и подвалы.
  • В каждой спальне, особенно если люди спят с частично или полностью закрытой дверью.
  • В холле у каждого спального места. Если в вашем доме несколько спальных мест, установите в каждом из них. Если длина зала превышает 40 футов (12 метров), установите устройство на каждом конце.
  • Наверху лестницы с первого на второй этаж.
  • Внизу есть лестница в подвал.
  • Для дополнительного покрытия установите сигнализацию во всех комнатах, холлах и складских помещениях, где температура обычно держится в пределах от 40°F до 100°F (4.4°С и 37,8°С).

Рекомендуемое размещение:

Пожарная сигнализация
Один на каждом уровне и в каждой спальне

Уголовный окись
тревоги один на каждом уровне и в каждой спальне

один в каждой спальне

По одному на каждую спальню Уровень

, плюс кухня и гараж

  • При монтаже на стену верхний край дымовых извещателей должен располагаться на расстоянии от 4 дюймов (102 мм) до 12 дюймов (305 мм) от линия стены/потолка.
  • При монтаже на потолке расположите сигнализацию как можно ближе к центру.
  • В обоих случаях устанавливайте на расстоянии не менее 4 мм (102 дюйма) от места стыка стен и потолка. Дополнительную информацию см. в разделе «Как избежать мертвых воздушных пространств».

ВНИМАНИЕ: В любом месте убедитесь, что никакие двери или другие препятствия не препятствуют проникновению угарного газа или дыма в сигнализацию.

УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАТОРА ДЫМА/УГЛЯ В ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОМАХ

Для минимальной безопасности установите один датчик дыма/угарного газа как можно ближе к каждому спальному месту.Для большей безопасности разместите по одному блоку в каждой комнате. Многие старые передвижные дома (особенно построенные до 1978 года) практически не имеют изоляции. Если ваш передвижной дом плохо изолирован или вы не уверены в степени изоляции, важно монтировать устройства только на внутренних стенах.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ЭТУ СИГНАЛИЗАЦИЯ?

НЕ НАЙТИ ЭТУ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЫМА/СО:

  • В гаражах, котельных, эркерах и недостроенных чердаках.Избегайте очень пыльных, грязных или маслянистых мест. Где образуются частицы горения. Частицы горения образуются, когда что-то горит. К местам, которых следует избегать, относятся плохо проветриваемые кухни, гаражи и котельные. Если возможно, держите устройства на расстоянии не менее 20 футов (6 метров) от источников частиц горения (плита, кухонная плита, водонагреватель, обогреватель). В местах, где расстояние в 20 футов (6 метров) невозможно — в модульных, мобильных или небольших домах, например, в примерах — рекомендуется размещать детектор дыма как можно дальше от этих источников горения топлива.Рекомендации по расположению предназначены для того, чтобы эти сигналы тревоги находились на разумном расстоянии от источника сгорания топлива, что снижает количество «нежелательных» сигналов тревоги. Нежелательные сигналы тревоги могут возникнуть, если детектор дыма находится непосредственно рядом с источником горения топлива. По возможности проветривайте эти помещения.
  • В пределах 5 футов (1,5 метра) от любых кухонных приборов. В воздушных потоках возле кухни. Воздушные потоки могут затягивать дым от приготовления пищи в детектор дыма и вызывать нежелательные сигналы тревоги.
  • В очень влажных помещениях. Этот сигнал тревоги должен быть расположен на расстоянии не менее 10 метров (3 фута) от душа, сауны, увлажнителя воздуха, испарителя, посудомоечной машины, прачечной, подсобного помещения или другого источника высокой влажности.
  • Под прямыми солнечными лучами.
  • В турбулентном воздухе, например, вблизи потолочных вентиляторов или открытых окон. Продувка воздухом может предотвратить попадание CO или дыма на датчики.
  • В районах с температурой ниже 40˚F (4.4˚C) или выше 100˚F (37,8˚C). К таким зонам относятся подземные помещения без кондиционеров, недостроенные чердаки, неизолированные или плохо изолированные потолки, подъезды и гаражи.
  • В местах, зараженных насекомыми. Насекомые могут закупорить отверстия детекторной камеры.
  • Менее 12 дюймов (305 мм) от люминесцентных ламп. Электрический «шум» может повлиять на работу датчика.
  • В "мертвых" помещениях.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАТЯЖНЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Застойные воздушные пространства могут препятствовать попаданию дыма в детектор дыма/угарного газа.Чтобы избежать застоя воздуха, следуйте приведенным ниже рекомендациям по установке.

На потолках установите датчики дыма/угарного газа как можно ближе к центру потолка. Если это невозможно, установите детектор дыма/угарного газа на расстоянии не менее 4 дюймов (102 мм) от стены или угла.

При настенном монтаже (если это разрешено строительными нормами) верхний край детекторов дыма/угарного газа должен располагаться на расстоянии от 4 дюймов (102 мм) до 12 дюймов (305 мм) от линии стены/потолка ниже типичной мертвое воздушное пространство.

На фронтоне, фронтоне или сводчатом потолке установите первый детектор дыма/угарного газа на расстоянии 3 фута (0,9 метра) от верха потолка, измеренного по горизонтали. В зависимости от длины, угла наклона потолка и т. д. могут потребоваться дополнительные датчики дыма/угарного газа. Подробную информацию о требованиях к наклонным или двускатным потолкам см. в NFPA 72.

КАК УСТАНОВИТЬ ЭТУ СИГНАЛИЗАЦИЯ?

ВАЖНО

Этот комбинированный извещатель дыма/угарного газа предназначен для потолочного или настенного монтажа.Это не настольное устройство. Вам необходимо установить это устройство на потолке или стене, как описано ниже. Прочтите «Где установить эту сигнализацию» перед началом.

Необходимые инструменты: карандаш, дрель со сверлом 3/16” или 5 мм, плоская отвертка, молоток.

Части этого дыма / CO Alarm

    1. тестовые / отключение отмысления
    2. Батарейный отсек
    3. батареи / дымовой сигнализации Светодиод
    4. CO Alarm LED
    5. 48

      ПРИМЕЧАНИЕ

        Не подключайте это устройство к
      • другие сигнальные или вспомогательные устройства.Это единая станция, и ее нельзя комбинировать с другими устройствами. Подключение чего-либо еще к этому устройству может помешать его правильной работе.
      • Не устанавливайте это устройство над распределительной коробкой. Воздушные потоки вокруг распределительных коробок могут предотвратить попадание дыма в камеру извещателя и срабатывание устройства. Только устройства с питанием от переменного тока предназначены для установки над распределительными коробками.

      ВЫПОЛНИТЕ ЭТИ ПРОСТЫЕ ШАГИ

      1. Крепко возьмитесь за основание и поверните монтажный кронштейн влево (влево), чтобы отделить его от машины.
      2. Прижмите монтажный кронштейн к потолку (или стене) так, чтобы вертикальные монтажные пазы совпали в положении «12 часов» и проследили внутреннюю часть монтажных пазов (вертикальный и горизонтальный монтаж).
      3. Поместите устройство в место, где оно не будет покрыто пылью при сверлении монтажных отверстий.
      4. С помощью сверла 3/16” (5 мм) просверлите отверстие через центр нарисованных овальных контуров.
      5. Вставьте пластиковые дюбели (в пластиковом пакете с винтами) в отверстия.При необходимости аккуратно постучите по дюбелям молотком, пока они не будут вровень с потолком или стеной.
      6. Совместите монтажный кронштейн с пластиковыми дюбелями.
      7. Прикрутите монтажный кронштейн к потолку или стене через монтажные отверстия с помощью двух прилагаемых винтов.
      8. Прежде чем прикрепить сигнализацию к кронштейну, вставьте две (2) батарейки типа АА (прилагаются) в батарейный отсек. Совместите клеммы на конце батареи с клеммами на устройстве. Сопоставьте «+» с «+» и «-» с «-».Если батареи вставлены не полностью, устройство не может работать от батарей.
        ПРИМЕЧАНИЕ: После установки батареек устройство может издать звуковой сигнал. Это нормально. ЗЕЛЕНЫЙ индикатор мигает примерно каждые 60 секунд, когда устройство работает от батареи.
        ВНИМАНИЕ!
        Батарейный отсек нельзя закрыть, пока не будут установлены батареи. Это предупреждает вас о том, что устройство не будет работать без аккумулятора.
      9. Прикрепите датчик дыма/угарного газа к монтажному кронштейну.Совместите направляющие на основании сигнализации с направляющими на монтажном кронштейне. Выровняв направляющие, поверните подставку по часовой стрелке (вправо), пока она не встанет на место со щелчком.
        ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как детектор дыма / угарного газа зафиксируется в монтажном кронштейне, его можно повернуть, чтобы отрегулировать выравнивание.
      10. Проверить датчик дыма/угарного газа. Подробнее см. в разделе «Еженедельное тестирование».

      ДРУГИЕ СИСТЕМЫ Z-WAVE

      Этот продукт можно использовать в любой сети Z-Wave с другими сертифицированными устройствами Z-Wave других производителей.Все узлы в сети, не работающие от батарей, будут действовать как повторители независимо от поставщика, чтобы повысить надежность сети.

      ДОБАВЛЕНИЕ БУДИЛЬНИКА

      1. Откройте батарейный отсек.
      2. Вставьте батареи, проверив правильную ориентацию.
      3. Нажмите и удерживайте кнопку проверки пальцем или большим пальцем. Держите ее нажатой, пока вставляете батарейный отсек. После этого вы можете отпустить кнопку.
        ПРИМЕЧАНИЕ: Нажимайте на кнопку тестирования только большим или указательным пальцем.Использование любого другого инструмента строго запрещено.

      СНЯТЬ ТРЕВОГУ

      1. Откройте батарейный отсек.
      2. Извлеките и снова вставьте батареи, проверив правильную ориентацию.
      3. Нажмите и удерживайте кнопку проверки пальцем или большим пальцем. Держите ее нажатой, пока вставляете батарейный отсек. Затем вы можете отпустить кнопку включения.
        ПРИМЕЧАНИЕ: Нажимайте на кнопку тестирования только большим или указательным пальцем. Использование любого другого инструмента строго запрещено.
        • При включении будильник остается активным в течение 30 секунд.
          СБРОС ТРЕВОГИ
      4. Если устройство включено с нажатой кнопкой тестирования более 10 секунд, устройство сбросит все настройки Z-Wave и выйдет из сети.
      5. Когда операция сброса будет завершена, загорится светодиод и будет звучать звуковой сигнал в течение ~ 1 секунды.
      6. Используйте эту процедуру, только если основной сетевой контроллер отсутствует или не работает по другим причинам.
        ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство не будет оставаться в активном состоянии после сброса и перейдет в режим ожидания.

      ПРОЦЕДУРА ПРОБУЖДЕНИЯ ВРУЧНУЮ

      Чтобы вывести устройство из спящего режима вручную, сдвиньте батарейный отсек и подождите ~ 5 секунд, затем вставьте батарейный отсек. При включении устройство отправит уведомление о пробуждении.

      РАСПОЛОЖЕНИЕ DSK НА ИЗДЕЛИИ

      Ключ устройства (DSK), который должен быть доступен при добавлении устройства S2 в сеть Z-Wave.QR-код и 5-значный PIN-код DSK можно найти на заводской табличке, расположенной на задней стороне изделия. Полную линейку DSK можно найти на вкладыше, который находится внутри упаковки продукта.

      Для получения дополнительной информации о спецификации Z-Wave посетите сайт www.firstalert.com/zwaveinfo.

      Действия

      Что вы увидите и услышите
      в обычной работе

      Уголок: Тихо; Индикатор питания/дымления: Мигает зеленым примерно раз в 45 секунд; Светодиод CO: out

      При тестировании сигнализации

      «Чирп» с последующим Звуковым сигналом: 3 сигнала, пауза, 3 сигнала; Индикатор питания / дыма: Мигает красным цветом синхронно со звуковым сигналом; Светодиод CO: Выкл.; а затем Звуковой сигнал: 4 сигнала, пауза, 4 сигнала; Питание/Дым Светодиод: Выкл.; Светодиод CO: Мигает красным синхронно со звуковым сигналом

      Батарея разряжена

      Звуковой сигнал: звуков 1 раз приблизительно каждые 45 секунд; Индикатор питания / дыма: Мигает зеленым цветом синхронно со звуковым сигналом; CO LED: out
      Сигнал низкого заряда батареи отключен (до 8 часов)

      Угол: Тихий; Индикатор питания / дыма: Мигает зеленым 1 раз примерно каждые 45 секунд; Светодиод CO: снаружи

      Сигнал тревоги не работает должным образом (сигнал неисправности)

      Звуковой сигнал: сигналов 3 раза каждые 45 секунд; Индикатор питания / дыма: Мигает зеленым цветом синхронно со звуковым сигналом; Светодиод CO: вых.
      Тревога по окончании срока службы

      Звуковой сигнал: сигналов 5 раз приблизительно каждые 45 секунд; Индикатор питания / дыма: Мигает зеленым цветом синхронно со звуковым сигналом; Светодиод CO: out

      Сигнал об окончании срока службы отключен (до 2 дней, всего 14)

      Угол: Тихий; Индикатор питания / дыма: Мигает зеленым 5 раз каждые 45 секунд; Светодиод CO: вых.
      Обнаружен дым

      Звуковой сигнал: 3 сигнала, пауза, 3 сигнала; Индикатор питания / дыма: Мигает красным цветом синхронно со звуковым сигналом; CO LED: out

      Датчик дыма отключен (до 15 минут)

      Угол: Тихий; Индикатор питания/дымления: Мигает красным 3 раза, пауза 3 раза; Светодиод CO: out
      Обнаружен угарный газ

      Звуковой сигнал: 4 гудка, пауза, 4 гудка; Индикатор питания / дыма: Выкл.; Светодиод CO: Мигает красным синхронно со звуковым сигналом

      Сигнал отключения CO (до 4 минут)

      Угол: Тихий; Индикатор питания / дыма: Выкл.; Светодиод CO: Мигает красным 4 раза, пауза, 4 раза

      ФУНКЦИИ БУДИЛЬНИКА
      • Получение уведомлений во время вашего отсутствия: получение экстренных предупреждений.*
      • Предупреждение о выводе из эксплуатации: позволяет узнать, когда пора заменить.

      ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ

      Функции блокировки предназначены для предотвращения несанкционированного извлечения батареи или срабатывания сигнализации. Блокировка не требуется в частных домах, где нет проблем с несанкционированным извлечением батареи или сигнализации.

      Эти сигнализаторы имеют две отдельные функции блокировки: один блокирует батарейный отсек, а другой блокирует сигнализатор на монтажном кронштейне.Вы можете выбрать, хотите ли вы использовать одну из функций независимо или обе.

      Необходимые инструменты: • Плоскогубцы • Стандартная плоская отвертка.

      Для обеих функций блокировки используются стопорные штифты, влитые в монтажный кронштейн. Используя плоскогубцы с узкими зубьями, удалите один или оба штифта из монтажного кронштейна, в зависимости от того, сколько функций блокировки вы хотите использовать.

      ВАЖНО!

      Чтобы навсегда снять замок, вставьте плоскую отвертку между стопорным штифтом и замком и выньте штифт из замка.

      ЗАКРЫТИЕ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА

      Не закрывайте батарейный отсек, пока батарея не будет установлена ​​и резервная батарея не будет проверена.

      1. Нажмите и удерживайте кнопку Test/Silence, пока не прозвучит сигнал тревоги.

        ВАЖНО
        Если во время тестирования устройство не подает звуковой сигнал, НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ батарейный отсек! Установите новую батарею и повторите проверку. Если сигнализация по-прежнему не работает, немедленно замените ее.
      2. С помощью плоскогубцев с тонкими губками извлеките один стопорный штифт из монтажного кронштейна.
      3. Вставьте стопорный штифт в отверстие рядом с батарейным отсеком на задней панели будильника.

      РАЗБЛОКИРОВКА БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА

      1. Снимите сигнализацию с монтажного кронштейна. Если устройство заблокировано на кронштейне, см. «Разблокировка монтажного кронштейна».
      2. Отсоедините разъем питания, осторожно поддев его на задней панели сигнализации.
      3. Вставьте плоскую отвертку под головку стопорного штифта и осторожно вытащите его из замка батарейного отсека.(Если вы планируете снова запирать батарейный отсек
        , сохраните стопорный штифт.)
      4. Чтобы снова запереть батарейный отсек, закройте батарейный отсек и снова вставьте стопорный штифт в замок.
      5. Подсоедините разъем питания на задней панели сигнализации, снова прикрепите детектор дыма к монтажному кронштейну и восстановите питание.

      ВАЖНО

      При замене батареи всегда проверяйте сигнализацию перед повторным запиранием батарейного отсека.

      ЗАКРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОГО КРОНШТЕЙНА

      1. С помощью плоскогубцев с узкими кончиками отсоедините один стопорный штифт от монтажного кронштейна.
      2. Вставьте стопорный штифт в замок напротив батарейного отсека, как показано на рисунке.
      3. Когда сигнализация прикреплена к монтажному кронштейну, головка стопорного штифта войдет в вырез на кронштейне.

      РАЗБЛОКИРОВКА МОНТАЖНОГО КРОНШТЕЙНА

      1. Вставьте отвертку с плоской головкой между штифтом монтажного кронштейна и монтажным кронштейном.
      2. Снимите сигнализацию с ручки, одновременно повернув отвертку и сигнализацию по часовой стрелке (влево).
      ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

      ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ

      ВНИМАНИЕ!

      • НИКОГДА не используйте открытое пламя любого типа для проверки этого прибора. Вы можете случайно повредить или поджечь свое устройство или свой дом. Встроенный тестовый переключатель тщательно проверяет производительность оборудования в соответствии с требованиями Underwriters Laboratories, Inc. (УЛ). НИКОГДА не используйте выхлопную систему автомобиля! Выхлоп может привести к необратимому повреждению и аннулированию гарантии.
      • Если сигнализация перестала работать должным образом, ее необходимо немедленно заменить. Гарантийные товары могут быть возвращены производителю для замены. См. «Ограниченная гарантия» в конце данного руководства.

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Важно еженедельно проверять это устройство, чтобы убедиться, что оно работает правильно. Использование кнопки тестирования является рекомендуемым способом проверки этого датчика дыма/угарного газа.

      Вы можете протестировать этот датчик дыма / угарного газа: Нажмите и удерживайте кнопку тестирования / отключения звука в течение 3-5 секунд, пока устройство не сработает.

      Во время тестирования вы увидите и услышите следующую последовательность:

      • Звуковой сигнал 3 раза, пауза, 3 сигнала. Индикатор питания/дыма будет мигать красным, а индикатор CO погаснет.
      • Затем звуковой сигнал издаст 4 сигнала, пауза и еще 4 сигнала. Индикатор питания/дымления погаснет, а индикатор CO будет мигать красным.

      Если устройство не подает сигнал тревоги, убедитесь, что батареи установлены правильно, и повторите проверку.Если устройство по-прежнему не подает звуковой сигнал, немедленно замените его.

      РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

      Эта машина спроектирована таким образом, чтобы она не требовала технического обслуживания, но есть несколько простых вещей, которые необходимо выполнить, чтобы она работала должным образом.

      • Проверяйте не реже одного раза в неделю.
      • Датчик дыма/СО необходимо очищать не реже одного раза в месяц; Аккуратно пропылесосьте датчик дыма/CO снаружи с помощью мягкой насадки-щетки для бытового пылесоса.Вы также можете использовать чистый баллончик со сжатым воздухом (продается в компьютерных магазинах или в канцелярских магазинах). Следуйте инструкциям производителя. Проверьте датчик дыма/угарного газа. Никогда не используйте воду, чистящие средства или растворители, так как они могут повредить устройство.
      • Если датчик дыма/CO сильно загрязнен грязью, пылью и/или сажей и не может быть очищен во избежание нежелательных сигналов тревоги, немедленно замените устройство.
      • Переместите устройство, если оно выдает частые нежелательные сигналы тревоги.Подробнее см. в разделе «Где не следует устанавливать эту сигнализацию».

      АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ:

      Для детектора дыма/угарного газа требуются две стандартные батарейки типа АА. В качестве замены принимаются следующие батарейки: Energizer E91, Duracell MN1500/LR6. Эти батареи доступны во многих местных розничных магазинах.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

      • Всегда осторожно используйте батареи, указанные в данном руководстве.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать перезаряжаемые батареи. Очистите контакты батареи, а также контакты устройства перед установкой батареи. Установите батарейки правильно, соблюдая полярность (+ и -).
      • Использованные батареи должны быть утилизированы или переработаны надлежащим образом в соответствии с местным законодательством. Проконсультируйтесь с местным органом по утилизации отходов или организацией по переработке отходов, чтобы найти предприятие по переработке электроники в вашем районе. НЕ ДЕЛАЙТЕ
        БРОСАЙТЕ БАТАРЕИ В ОГОНЬ.БАТАРЕИ МОГУТ ВЗОРВАТЬСЯ ИЛИ ТЕЧИТЬ.
      • Постоянное воздействие высоких или низких температур или высокой влажности может сократить срок службы батареи. В случае проглатывания батареи немедленно позвоните в токсикологический центр, к врачу или в национальную службу помощи при проглатывании батареек по телефону 202-625-3333, так как это может привести к серьезной травме.

      ВАЖНО

      Фактический срок службы батареи зависит от детектора дыма/угарного газа и условий, в которых он установлен. Все перечисленные выше батареи являются приемлемыми сменными батареями для этого устройства. Независимо от рекомендуемого производителем срока службы батареи, вы ДОЛЖНЫ заменить батарею, как только устройство издаст звуковой сигнал («предупреждение о низком заряде батареи»).

      Для замены батареек (без снятия сигнализации с потолка или стены):

      1. Откройте батарейный отсек.
      2. Нажмите на выступы A и B, как показано на рисунке, и извлеките каждую батарею.
      3. Вставьте новые батареи, убедившись, что они полностью вошли в батарейный отсек. Совместите контакты на концах батареи с контактами на устройстве.
      4. Закройте крышку аккумуляторного отсека, затем проверьте устройство, нажав кнопку Test/Mute.
      Устранение неисправностей Справочник
      60376 BEEP каждую секунду диод вспышки .

      Должны быть в курсе еще
      Предупреждение о низком заряде батареи.

      Установите две новые батарейки типа АА*.

      Звуковой сигнал "чирикает" 3 раза примерно каждые 45 секунд; Светодиод мигает ЗЕЛЕНЫМ 3 быстрых мигания.

      НЕИСПРАВНОСТЬ СИГНАЛ . Устройство не работает должным образом и нуждается в замене.

      Устройства, на которые распространяется гарантия, должны быть возвращены производителю для замены. Подробнее см. в разделе «Ограниченная гарантия».
      Звуковой сигнал звучит 5 раз примерно каждые 45 секунд; Светодиод мигает ЗЕЛЕНЫМ 5 быстрых вспышек. КОНЕЦ ЖИЗНИ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ Необходимо заменить сигнализацию.

      Немедленно замените аварийный сигнал.

      ТОЛЬКО СИГНАЛИЗАЦИЯ УГАРНОГО ГАЗА

      Тревога угарного газа включается через 4 минуты после отключения звука.

      Уровни CO указывают на потенциально опасную ситуацию. ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЕ Угарным газом, ЭВАКУУЙТЕ домой и позвоните по номеру 911 или в пожарную службу. Подробнее см. в разделе «Если возникает сигнал тревоги CO».
      Сигнал тревоги CO звучит часто, даже если во время исследования не было обнаружено высоких уровней CO. Аварийный сигнал CO может быть неправильно расположен. Для получения дополнительной информации см. главу «Где установить этот сигнал тревоги».

      Переместите будильник. Если частые сигналы тревоги продолжаются, перепроверьте свой дом на наличие потенциальных проблем с угарным газом. Возможно, у вас периодически возникают проблемы с угарным газом.

      ТОЛЬКО ДЫМОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

      Дымовая сигнализация срабатывает, когда дыма не видно.

      Нежелательный сигнал тревоги может быть вызван другим источником, например кухонным дымом.

      Отключение звука с помощью ручной кнопки; протрите корпус сигнализации мягкой чистой тканью.Если повторяются частые нежелательные сигналы тревоги, переместите сигнал тревоги. Сигнализация может находиться слишком близко к кухне, кухонному прибору или ванной комнате с паром.

      * Список допустимых сменных батарей см. в разделе «Регулярное техническое обслуживание».

      Если у вас есть вопросы, на которые вы не можете ответить, прочитав это руководство, позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону 1-800-323-9005

      СОВЕТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

      Соблюдайте правила безопасности и предотвращайте опасные ситуации 1) Используйте материалы для курения надлежащим образом.Никогда не курите в постели. 2) Держите спички или зажигалки подальше от детей; 3) Хранить легковоспламеняющиеся материалы в соответствующих контейнерах; 4) содержать электроприборы в исправном состоянии и не перегружать электрические цепи; 5) очищайте печи, грили, камины и дымоходы от жира и мусора; 6) Никогда не оставляйте кипящее на плите без присмотра; 7) Держите переносные обогреватели и открытое пламя, например свечи, вдали от легковоспламеняющихся материалов; 8) Избегайте накопления мусора.Держите будильники в чистоте и проверяйте их еженедельно. Немедленно замените сигнализацию, если она не работает должным образом. Неработающие датчики дыма не могут предупредить вас о пожаре. Держите по крайней мере один работающий огнетушитель на каждом этаже и дополнительный на кухне. Иметь пожарные лестницы или другие надежные средства эвакуации с более высокого уровня на случай, если лестница заблокирована; 9) Составьте план побега и регулярно практикуйте его.

      Если дыма аварийный аудио

      Что вы видите и услышите
      углерода

      на красный () CO ; Звуковой сигнал: 4 сигнала, пауза, 4 сигнала, пауза; Индикатор питания / дыма: снаружи

      Горение

      Индикатор питания / дыма: Мигающий красный; Звуковой сигнал: 3 сигнала, пауза, 3 сигнала, пауза; Светодиод CO: снаружи

      ЕСЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТРЕВОГА CO

      "ТРЕВОГА - ВЫХОД НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ"

      9000 CO.НЕ вынимайте батарею.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

      Активация сигнала тревоги угарного газа указывает на присутствие угарного газа (СО), который может убить вас. Другими словами, когда звучит сигнал тревоги CO, не игнорируйте его.

      ЕСЛИ ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

      1. Используйте кнопку Тест/Без звука.
      2. Позвоните в службу экстренной помощи, пожарную службу или 911. Запишите свой местный номер службы экстренной помощи здесь:
      3. Немедленно выйдите на свежий воздух - снаружи или при открытых дверях или окнах.Выполните подсчет людей, чтобы убедиться, что все люди включены. Не возвращайтесь в помещение и не отходите от открытой двери или окна, пока не прибудет служба экстренной помощи, помещение не будет проветрено, а тревога угарного газа останется нормальной.
      4. После выполнения шагов 1–3, если в течение 24 часов снова срабатывает сигнал тревоги угарного газа, повторите шаги 1–3 и вызовите квалифицированного техника для проверки источников CO от оборудования и приборов для сжигания топлива и убедитесь, что оборудование работает правильно .Если во время этой проверки будут выявлены какие-либо проблемы, немедленно отправьте оборудование на сервисное обслуживание. Обратите внимание на любые устройства сжигания, которые не были проверены техническим специалистом, и обратитесь к инструкциям производителя или свяжитесь напрямую с производителем для получения дополнительной информации о CO и безопасности этого оборудования. Убедитесь, что автомобили не находятся и не использовались в гараже или поблизости от него. Запишите номер квалифицированного специалиста по оборудованию здесь:

      ПРИМЕЧАНИЕ: Квалифицированный специалист по оборудованию определяется как «частное лицо, компания, корпорация или компания, которые лично или через агента участвуют и несут ответственность за установку, тестирование, обслуживание или замена отопительных, вентиляционных, кондиционерных (HVAC) приборов сгорания, приборов и оборудования и / или газовых каминов или других декоративных приборов сгорания.”

      ПРИ СИГНАЛЕ ДЫМОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

      РЕАГИРОВАНИЕ НА ТРЕВОГУ

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

      • внимание. НИКОГДА не игнорируйте сигналы тревоги. Игнорирование сигнала тревоги может привести к травме или смерти.
      • Никогда не вынимайте батарею из детектора дыма/угарного газа с батарейным питанием, чтобы отключить нежелательную тревогу (вызванную дымом от приготовления пищи и т. д.).). Извлечение батареи отключает сигнализацию, поэтому она не может обнаруживать дым, и снимает защиту. Вместо этого откройте окно или сдуйте дым с устройства. Аварийный сигнал будет автоматически сброшен.
      • Если устройство сработает, немедленно вывести всех из дома.

      ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА?

      • ДЕЙСТВУЕТ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
      • Не паникуйте; Сохранять спокойствие. Следуйте плану побега вашей семьи.
      • Убирайся из дома как можно скорее.Не останавливайтесь, чтобы одеться или что-нибудь собрать.
      • Пощупайте дверь тыльной стороной ладони, прежде чем открыть ее. Если дверь холодная, открывайте ее медленно.
      • Не открывать горячую дверь. Держите двери и окна закрытыми, если вам не нужно сбежать через них.
      • Прикрыть нос и рот тканью (желательно влажной). Делайте короткие, неглубокие вдохи.
      • Встретьтесь в запланированном месте встречи за пределами дома и подсчитайте количество людей, чтобы убедиться, что все ушли безопасно.
      • Как можно скорее вызовите пожарную команду снаружи.Введите свой адрес, затем имя и фамилию.
      • Ни при каких обстоятельствах не возвращайтесь в горящее здание.
      • Свяжитесь с пожарной службой, чтобы узнать, как сделать дом более безопасным.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

      Сигналы тревоги имеют разные ограничения. Подробнее см. в разделе «Общие пределы сигналов тревоги по задымлению/угарному газу».

      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БЕСШУМНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

      Никогда не вынимайте батарейки, чтобы отключить нежелательный сигнал тревоги.Извлечение батареи отключает сигнализацию и снимает защиту.

      • Функция отключения звука предназначена для временного отключения звукового сигнала при выявлении и устранении проблемы. Не используйте функцию отключения звука в экстренных случаях. Это не решит проблему угарного газа и не потушит пожар.
      • Функция отключения звука позволяет временно отключить нежелательный сигнал тревоги на несколько минут. Нажмите кнопку Test/Silence на корпусе сигнализации не менее чем на 3-5 секунд.
      • При отпускании кнопки Test / Silence красный светодиод мигает в режиме отключения звука.

      ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЗАНЯТОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ

      Эта функция отключения звука позволяет временно отключить звуковой сигнал предупреждения о низком заряде батареи на срок до 8 часов. Нажмите кнопку Test/Silence на крышке сигнализации.

      При отключении дымового извещателя

      Дымовой извещатель будет молчать максимум 15 минут, а затем вернется к нормальной работе. Если дым сохраняется или продолжает увеличиваться, устройство снова подаст сигнал тревоги.

      При отключении сигнала тревоги CO

      Сигнал тревоги CO будет отключен в течение максимум 4 минут. Через 4 минуты, если уровень CO остается потенциально опасным, звуковой сигнал снова прозвучит.

      Когда активирован звуковой сигнал предупреждения о низком заряде батареи, устройство продолжает мигать зеленым светом примерно каждые 45 секунд в течение 8 часов. Через 8 часов возобновится звуковой сигнал низкого заряда батареи. Как можно скорее замените батареи; это устройство не будет работать без батареи.

      Чтобы выключить эту функцию: Еще раз нажмите кнопку Тест/Без звука. Устройство перейдет в тестовый режим и возобновится предупреждение о низком заряде батареи (светодиод мигает, а устройство издает «чириканье» примерно раз в 45 секунд).

      ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА О КОНЦЕ СЛУЖБЫ

      Эта функция отключения звука позволяет временно отключить звуковой сигнал предупреждения об окончании срока службы на срок до 2 дней. Вы можете отключить звуковой сигнал предупреждения об окончании срока службы, нажав кнопку Test / Silence.Звуковой сигнал подтвердит, что функция End of Life Mute была активирована.
      Приблизительно через 2 дня звуковой сигнал об окончании срока службы возобновится.

      ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЧЕМ

      ЧТО ЕСТЬ ЧТО?

      CO представляет собой невидимый газ без запаха и вкуса, образующийся при неполном сгорании ископаемого топлива или при воздействии тепла (обычно огня). Электроприборы обычно не выделяют CO.

      Эти виды топлива включают: Древесина, уголь, древесный уголь, нефть, природный газ, бензин, керосин и пропан.

      Обычные устройства часто являются источником CO. При неправильном обслуживании, недостаточной вентиляции или неисправностях уровень CO может быстро возрасти. CO представляет собой реальную угрозу сейчас, когда дома стали более энергоэффективными. «Герметичные» дома с дополнительной изоляцией, герметичными окнами и другими атмосферостойкими материалами могут «задерживать» CO внутри.

      СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ CO

      Эти симптомы связаны с ОТРАВЛЕНИЕМ CO и должны быть обсуждены со ВСЕМИ членами вашей семьи.

      Легкое воздействие: Легкая головная боль, тошнота, рвота, утомляемость (гриппоподобные симптомы)

      Среднее воздействие: Пульсирующая головная боль, сонливость, спутанность сознания, учащенный пульс.

      Экстремальное воздействие: Судороги, потеря сознания, сердечная и легочная недостаточность. Воздействие угарного газа может вызвать повреждение головного мозга, смерть.

      ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

      Этот сигнал CO измеряет воздействие CO с течением времени. Предупреждает, если уровень CO становится очень высоким за короткий промежуток времени или если уровень CO достигает определенного минимума в течение длительного периода времени.Тревога CO обычно вызывает тревогу до того, как симптомы появятся у обычных здоровых взрослых. Почему это важно? Потому что вы должны быть предупреждены о потенциальной проблеме с CO, пока вы еще можете вовремя среагировать. Во многих сообщениях о воздействии угарного газа жертвы могут осознавать, что они плохо себя чувствуют, но сбиты с толку и больше не могут достаточно хорошо реагировать, чтобы покинуть здание или обратиться за помощью. Кроме того, в первую очередь могут пострадать маленькие дети и домашние животные.Средний здоровый взрослый человек может не испытывать никаких симптомов, когда срабатывает сигнал тревоги угарного газа. Однако люди с сердечными или респираторными проблемами, младенцы, нерожденные дети, беременные женщины или пожилые люди могут быстрее и тяжелее пострадать от угарного газа. При появлении даже легких симптомов отравления угарным газом немедленно обратитесь к врачу.

      ПОИСК ИСТОЧНИКА Угарного газа ПОСЛЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ

      Угарный газ представляет собой невидимый газ без запаха, который часто затрудняет обнаружение источника угарного газа после сигнала тревоги.Вот некоторые факторы, которые могут затруднить поиск источников угарного газа:

      • Хорошо проветриваемое помещение до прибытия следователя.
      • Проблема, вызванная обратной тягой.
      • Проблема CO временная из-за особых обстоятельств.

      Поскольку СО может рассеяться до прибытия исследователя, определить источник СО может быть сложно. БРК Брэндс, Инк. не обязан платить за любой тест на угарный газ или обращение в службу поддержки.

      ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ CO В ДОМЕ

      Приборы для сжигания топлива, такие как: переносная плита, газовый или дровяной камин, газовая плита или варочная панель, газовая сушилка.

      Поврежденная или недостаточная вентиляция: Поврежденная или отсоединенная вентиляционная труба водонагревателя, негерметичный дымоход или дымоход или сломанный теплообменник
      , заблокированное или забитое отверстие дымохода.

      Неправильное использование устройства/устройства: эксплуатация гриля или транспортного средства в закрытом помещении (напр.гараж или крытая веранда).

      Периодические проблемы с угарным газом: "Переходные" или "рециркулирующие" или "рециркуляционные" проблемы с угарным газом могут быть вызваны условиями окружающей среды и другими особыми обстоятельствами.

      СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ МОГУТ ПРИЧИНИТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ СИТУАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА:

      90 238
    6. . Чрезмерное проливание или обратная вентиляция топливной аппаратуры из-за внешних условий, таких как:
      • Направление и/или скорость ветра, в том числе при сильном порывистом ветре.Сильный воздух в вентиляционных каналах (холодный/влажный воздух с увеличенными интервалами цикла).
      • Отрицательная разность давлений в результате использования вытяжных вентиляторов.
      • Несколько одновременно работающих блоков конкурируют за ограниченное количество свежего воздуха.
      • Свободные соединения вентиляционных труб от сушилок для белья, печей или водонагревателей.
      • Препятствия или нетрадиционные конструкции вентиляционных труб, которые могут: усугубить вышеуказанные ситуации.
    7. Длительная эксплуатация невентилируемых топливных приборов (плита, духовка, камин).
    8. Температурные инверторы, которые могут удерживать выхлопные газы близко к земле.
    9. Автомобиль стоит на холостом ходу в открытом или закрытом гараже или возле дома.

    Эти условия опасны, так как они могут задерживать пары в вашем доме. Поскольку эти условия могут появляться и исчезать, их также трудно воспроизвести в тесте CO.

    КАК Я МОГУ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ СЕМЬЮ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ЧЕМ?

    Сигнализация угарного газа является отличной мерой защиты.Он контролирует воздух и издает громкий сигнал тревоги до того, как уровень угарного газа станет опасным для среднего здорового взрослого человека.

    Сигнализатор угарного газа не заменяет надлежащее обслуживание ваших бытовых приборов.

    Для предотвращения проблем с угарным газом и снижения риска отравления угарным газом:

    • Ежегодно чистите дымоходы и дымоходы. Держите их свободными от мусора, листьев и гнезд, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха. Кроме того, следует провести профессиональный осмотр на наличие ржавчины и коррозии, трещин или расслоения.Такие условия могут препятствовать надлежащему движению воздуха и вызывать обратную тягу. Никогда не «накрывайте» и не закрывайте дымоход каким-либо образом, который может заблокировать поток воздуха.
    • Ежегодно проверяйте и обслуживайте все приборы для сжигания топлива. Многие местные газовые или нефтяные компании и компании HVAC предлагают осмотр оборудования за символическую плату.
    • Регулярно проверяйте все устройства для сжигания топлива. Проверьте устройства на наличие чрезмерной ржавчины и накипи.Также проверьте пламя на горелке и контрольных лампах. Пламя должно быть синим. Желтое пламя означает, что топливо сгорает не полностью и может присутствовать CO. Держите дверцу поддувала закрытой. Используйте вентиляционные отверстия или вентиляторы, если они предусмотрены во всех устройствах, работающих на топливе. Убедитесь, что устройства вентилируются наружу. Не жарьте и не жарьте в помещении, в гаражах или на крыльце.
    • Проверить наличие обратного потока выхлопных газов от источников CO.Проверьте вытяжной шкаф на работающей печи на наличие обратной тяги. Ищите трещины в теплообменниках печи.
    • Проверьте дом или гараж по другую сторону общей стены.
    • Держите окна и двери приоткрытыми. Если вы подозреваете, что угарный газ проникает в ваш дом, откройте окно или дверь. Открытие окон и дверей может значительно снизить уровень CO

    Кроме того, см. все прилагаемые материалы. Полностью прочтите это руководство и убедитесь, что понимаете, что делать, когда звучит сигнал тревоги угарного газа.

    НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЫМА / CO

    НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

    КАКОЙ УРОВЕНЬ ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ?

    Underwriters Laboratories Inc. UL2034 требует, чтобы сигнализация угарного газа в жилых зданиях срабатывала при воздействии уровня угарного газа и времени воздействия, как описано ниже. Они измеряются в частях на миллион (ppm) CO в зависимости от времени (минуты).

    UL2034 ТРЕБУЕМЫЕ ТОЧКИ СИГНАЛИЗАЦИИ:

    • Если сигнал тревоги подвергается воздействию 400 ppm CO, ТРЕВОГА ДОЛЖНА СРАБАТЫВАТЬ ОТ 4 ДО 15 МИНУТ.
    • Если сигнал тревоги подвергается воздействию 150 ppm CO, ТРЕВОГА ДОЛЖНА СРАБАТЫВАТЬ ОТ 10 ДО 50 МИНУТ.
    • Если сигнал тревоги подвергается воздействию 70 ppm CO, ТРЕВОГА ДОЛЖНА СРАБАТЫВАТЬ ОТ 60 ДО 240 МИНУТ.

    Приблизительно 10 % воздействия COHb при уровнях относительной влажности (относительной влажности) от 10 % до 95 %.

    Устройство не подает сигнал тревоги при воздействии постоянного уровня 30 частей на миллион в течение 30 дней.

    ВАЖНО

    Сигнализаторы угарного газа предназначены для предупреждения вас до того, как возникнет непосредственная угроза жизни.Поскольку вы не можете видеть или чувствовать запах CO, никогда не предполагайте, что его там нет.

    • Воздействие 100 частей на миллион CO в течение 20 минут может не оказать никакого влияния на среднего здорового взрослого человека, но через 4 часа такой же уровень может вызвать головную боль.
    • Воздействие CO с концентрацией 400 ppm может вызвать головную боль у здоровых взрослых в среднем через 35 минут, но может привести к смерти через 2 часа

    Стандарты: Underwriters Laboratories Inc. UL2034 одиночные и многопозиционные сигнализаторы угарного газа.

    По данным Underwriters Laboratories Inc. UL2034, раздел 1-1.2: «Сигнализаторы угарного газа, на которые распространяются эти требования, предназначены для реагирования на присутствие угарного газа из таких источников, как, помимо прочего, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, неисправности приборов, работающих на топливе, и камины. Сигнализаторы угарного газа предназначены для того, чтобы предупреждать вас, когда уровень угарного газа ниже уровня, который может сделать вас невосприимчивым к опасностям воздействия угарного газа». Эта сигнализация угарного газа контролирует воздух при тревоге и предназначена для предупреждения вас до того, как уровень угарного газа станет опасным для жизни.Это дает вам драгоценное время, чтобы выйти из дома и решить проблему. Это возможно только в том случае, если сигнализация расположена, установлена ​​и обслуживается, как описано в данном руководстве.

    Обнаружение газа в обычных диапазонах температуры и влажности: Тревога CO не предназначена для обнаружения уровней CO ниже 30 ppm. Испытание UL на устойчивость к ложным тревогам для метана (500 частей на миллион), бутана (300 частей на миллион), гептана (500 частей на миллион), этилацетата (200 частей на миллион), изопропилового спирта (200 частей на миллион) и диоксида углерода (5000 частей на миллион).Значения измеряют концентрации газов и паров в частях на миллион.

    Звуковой сигнал: Минимум 85 дБ на расстоянии 10 метров (3 фута).

    ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРОВ ДЫМА

    РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ДАТЧИКОВ ДЫМА

    Установка детекторов дыма в частных домахВ новых конструкциях дымовые извещатели должны питаться переменным током и соединяться друг с другом. См. «Место в агентстве рекомендаций
    ».

    Для дополнительной защиты рекомендуется устанавливать детекторы дыма во всех комнатах, холлах, складах, готовых чердаках и подвалах, где температура обычно держится в пределах от 40˚F (4,4˚C) до 100˚F (37,8˚C). Убедитесь, что никакая дверь или другое препятствие не может помешать дыму достичь детекторов дыма.

    СПЕЦИАЛЬНО УСТАНОВИТЕ ДЫМОВЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ:

    • На каждом уровне вашего дома, включая готовые чердаки и подвалы.
    • В каждой спальне, особенно если люди спят с частично или полностью закрытой дверью.
    • В холле у каждого спального места. Если в вашем доме несколько спальных мест, установите в каждом из них. Если длина зала превышает 40 футов (12 метров), установите устройство на каждом конце.
    • Наверху лестницы с первого на второй этаж и внизу лестницы в подвал.

    ВАЖНО!

    Конкретные требования к установке детекторов дыма зависят от штата и региона.Свяжитесь с местной пожарной службой для получения информации о текущих требованиях в вашем регионе. Для дополнительной защиты рекомендуется соединять блоки переменного или переменного/постоянного тока.

    Документы/ресурсы

    Ссылки
    Связанные руководства/ресурсы
    .

    Как почистить кран от накипи. Сверкающая чистота аккумулятора: бережная очистка

    С известковым налетом можно бороться специальной бытовой химией, продаваемой в магазинах. Однако, учитывая, что в большинстве случаев речь идет о поверхностях, соприкасающихся с телом или пищей (например, поверхность ванной или чайник), многие стараются не использовать сильнодействующие химические средства. В таких случаях на помощь придут домашние средства.

    Камень разрушается любой кислотой.Поэтому в борьбе с ним большую роль можно отнести к «пищевым» кислотам, которые наверняка найдутся в каждом доме. И на первом месте по эффективности будут:


    • щавелевая кислота,

    • уксусная кислота,

    • лимонная кислота (можно заменить соком лимона).

    5-9% растворы кислот используются для очистки поверхностей от известкового налета. Для получения раствора такой концентрации растворите столовую ложку (с горкой) щавелевой или лимонной кислоты в стакане теплой воды.Столовый уксус не требует разбавления — он продается только в концентрациях, необходимых для очистки поверхностей.

    Сода и картофельный крахмал также эффективны в борьбе с известковым налетом — они также являются проверенными средствами для борьбы с серой кожей.

    Как очистить чайники, кофеварки, кастрюли и другую посуду от налета?

    Чтобы очистить чайник или кофеварку от накипи, насыпьте в нее пакетик лимонной кислоты, залейте водой и доведите до кипения.Затем дайте воде остыть, удалите отвалившиеся кусочки лаймовой кожуры. Если на стенках или нагревательном элементе остался серый налет, протрите его губкой. Размягченная серая корка отвалится без особого труда. Повторяйте по мере необходимости.

    Вместо лимонной кислоты можно использовать лимон, разрезанный на несколько частей.

    Металлическую посуду с серым покрытием можно протереть половинкой лимона, оставить лимонный сок на 5-7 минут, затем вымыть и тщательно прополоскать в чистой воде.

    Как удалить известковый налет с кранов, сантехники, плитки

    Для очистки металлических поверхностей лучше использовать уксус - он эффективен не только при известковом налете, но и при ржавчине. Нанесите уксусный раствор на губку и протрите поверхность раковины, труб или кранов, затем потрите мягкой щеткой, смойте водой и вытрите насухо. В труднодоступных местах и ​​стыках можно использовать зубную щетку.

    Если слой известкового налета достаточно толстый, можно добавить в уксус немного пищевой соды для повышения эффективности очистки.Вы также можете использовать «уксусное обертывание» вместо чистки губкой — смочите тряпку в уксусе, положите ее на очищаемый участок и оставьте на полтора часа.

    Съемные части (например, ручной душ) можно поместить на несколько часов в теплый раствор уксусной, лимонной или щавелевой кислоты, а затем тщательно промыть водой.

    Для удаления известкового налета с плитки протрите плитку губкой, смоченной в растворе любой из перечисленных кислот. Также его можно очистить пищевой содой – ее нужно смешать с водой и нанести на образовавшуюся на пластине взвесь, после чего тщательно протереть и промыть водой.

    Как очистить стиральную машину от налета

    Для удаления накипи со стиральной машины засыпьте 3-4 пакетика лимонной кислоты в отделение для основной стирки или прямо в барабан, а затем установите цикл стирки на максимально длительный температура.

    Во время стирки возможны урчащие звуки, которые издают весы при сливе воды. После стирки проверьте слив, барабан и резиновые элементы – если есть фрагменты известкового налета, удалите их.

    Сегодня из кранов большинства городов страны течет вода не самого лучшего качества. Это не считая даже того, что пить его категорически не рекомендуется. Дело в том, что она очень жесткая. Такая вода содержит много примесей от третьих лиц и, в частности, солей. Жидкость, которая каким-то образом остается в кране или подсоединенных трубах, вызывает постепенное накопление этих солей.

    Очищенный смеситель

    Они являются причиной неприятного рейда.Особенно часто он появляется при соприкосновении отдельных частей смесителя, соприкосновении смесителя и раковины (раковины), на задней части умывальника. Все это приводит к тому, что вовремя обнаружить накапливающийся налет достаточно сложно. Когда его наконец увидят, он будет иметь такие пропорции, что справиться с ним будет крайне сложно.

    Эти отложения называются известковыми, потому что они в основном состоят из солей кальция и магния.

    Именно эти химические вещества в значительных количествах содержатся в воде.Ускорить процесс образования налета можно, если часто пользоваться горячей водой, так как высокие температуры способствуют более активному образованию солевых отложений.

    Плита на смесителе

    Очень важно своевременно удалять известковый налет. Дело в том, что от него напрямую зависит время работы крана и миксера в целом. Если вы не хотите каждые несколько лет заменять дорогостоящую трубную арматуру, стоит обратить внимание на техническое состояние смесителя в ванной или кухне, своевременно очищая его от известкового налета.

    Порошкообразные изделия, как известно, состоят, соответственно, из мелких абразивных частиц, способных повредить тонкий слой хрома, оставив достаточно заметные царапины. По этой причине они больше подходят для ванн, раковин, моек и других эмалированных изделий.

    Порошок может поцарапать хромовое покрытие из-за абразивных частиц

    Жидкие чистящие средства не содержат абразивных частиц. Поэтому целесообразно использовать краны для очистки от солевых отложений, так как их работа гораздо легче переносится металлическими элементами крана.

    Жидкие средства для ухода за хромированной поверхностью

    Учитывая, что бытовая химия не всегда подходит для удаления известкового налета на кранах, существуют более простые способы, которые традиционно называют домашними. Суть их заключается в том, что вам не придется бежать в магазин за какими-то дорогами или дешевой химией – все ингредиенты, необходимые для вечеринки, уже есть дома.

    Смеситель можно почистить подручными средствами

    Пожалуй, самый простой способ избавиться от болезненного налета.Сетка должна быть мягкой. Также стоит позаботиться о перчатках. Тереть нужно очень осторожно, так как нельзя забывать, что хромированная поверхность подвергается воздействию абразивов.

    Возьмите обычную щетку и немного зубной пасты. Это вещество хорошо справляется со многими загрязнителями. Важным преимуществом щетки (щетина должна быть мягкой) является то, что она может проникать в труднодоступные места.

    Небольшое количество обычной соли насыпают на чистую влажную ткань и осторожно протирают пятно краном.Соль – абразивный материал, о нем нельзя забывать, поэтому очищать его нужно очень тщательно.

    Хотя хромированные поверхности плохо смешиваются с различными кислотами, с лимоном дело обстоит иначе. Нужно взять дольку лимона и тщательно протереть все поверхности миксера. Затем их промывают чистой водой и протирают сухой тряпкой. На сегодняшний день это один из самых действенных ответов на вопрос — чем почистить краны в ванной от камня.

    Необходимо использовать не концентрированный, а обычный светлый столовый уксус. В нем необходимо смочить кусок ткани, затем обернуть им смеситель и оставить на час. Затем тщательно промойте кран водой и тщательно протрите его чистой тканью.

    Разрыхлитель

    Универсальный продукт, который справится практически с любыми бытовыми загрязнениями. Нужно приготовить специальное средство – добавить определенное количество воды, чтобы получилось густое вещество.Эта смесь смазывает кран (не натирает!). Буквально через полчаса-час его смывают, а очищенное место тщательно полируют тряпкой.Этот способ поможет, если налета еще не слишком много, а значит не успели поесть. Необходимо приготовить концентрированный мыльный раствор, смочить в нем кухонную или банную губку, а затем протереть им смеситель. Затем тщательно смойте вещество и отполируйте очищенные участки фланелью.

    зубочистки

    Даже они могут помочь при болезненной проблеме известкового налета.Зубочистки берутся за оба края, плотно прижимаются к метчику и растягиваются по его поверхности. Этот метод применим только для небольших отложений солей, а также для соответствующей арматуры трубопроводов, например, кранов квадратной формы.

    В идеале кран следует чистить ежедневно. Не поленитесь и несколько раз протрите его обычной тряпкой при каждом открытии крана. Если миксер постоянно сухой, то на нем не появится накипь.

    90 134 0

    Блестящие смесители можно найти на каждой кухне и в каждой ванной комнате.Это совершенно необходимые технические устройства в хозяйстве. Кроме того, стильные смесители в классическом или современном исполнении уже давно стали украшением интерьера.

    Внезапно кран начинает шипеть и шипеть, и струя теряет давление. Это может быть связано с отложениями кальция в водопроводной воде. Для устранения поломки механизм необходимо тщательно прочистить и заменить неисправные детали.

    Традиционные смесители оснащены двумя отдельными вентилями для холодной и горячей воды. В последнее время их постепенно вытесняют однорычажные конструкции.Какая из моделей предпочтительнее с точки зрения дизайна и технического оснащения, каждый выбирает сам.

    Двойной клапан

    В таком смесителе мощность потока воды регулируется т.н. крановые коробки. Их два: раздельный на холодную и горячую воду. Обычно используется один из трех типов:

    • Червяк;
    • пластинчатый;
    • шар.

    При повороте клапана запирающие механизмы открывают путь для адекватного потока.После прохождения через кран вода перемешивается в изливе.

    однорычажный

    В корпус такого смесителя встроен специальный картридж, который содержит две керамические пластины, отшлифованные между собой. При повороте ручки-рычага пластины смещаются относительно друг друга. Это расширяет или закрывает отверстия, через которые течет вода.

    Также есть модель, в которой пластины заменены полым шаром с отверстиями. Горячий и холодный потоки входят, смешиваясь, в эту камеру, а через выпускное отверстие попадают в носик крана.Рычаг управления перемещает шарик, регулируя тем самым давление и температуру воды.

    шар

    Для установки в ванной смесители могут быть оснащены шаровым выключателем. Он позволяет перенаправить поток воды между душем и гусеницей, т.е. изливом крана. Конструктивно это устройство расположено близко к керамической груди крана. Регулировка осуществляется поворотом небольшого рычажка.

    Этот механизм чрезвычайно надежен и менее подвержен повреждениям, в отличие от другой популярной вариации – кнопки душа.

    Как разобрать смеситель на части?

    Известь окрашивает не только хромированные поверхности. Он скапливается между элементами смесителя и мешает их нормальной работе. Поэтому для очистки внутренних помещений кран необходимо снять и разобрать.

    В ванной

    В ванных комнатах часто устанавливаются смесители с двумя клапанами, так как они требуют более точного контроля температуры. Чтобы снять такой смеситель, первым делом нужно перекрыть подачу как горячей, так и холодной воды в трубы.

    Дальнейшая обработка следующая:

    • отсоединить смеситель от водопроводных труб, отвернув крепящие его гайки;
    • снять красную и синюю заглушки с ручек кранов и открутить винты под ними;
    • открутить разводным ключом оба крана со смесителя;
    • снимите излив крана с аэратора.

    Если в устройстве используются резиновые или пластиковые прокладки, рекомендуется их обновить. 90 190

    Самостоятельно ремонтировать кран-буксы с керамическими элементами нет смысла, проще купить новые взамен.Это будет недорого. Очистите все детали средством от ржавчины и извести и соберите конструкцию в обратном порядке.

    В душе

    Смеситель для душа с переключателем похож на смеситель только с двумя вентилями. После отключения смесителя от водопровода от него откручиваются краны холодной и горячей воды, а затем снимается переключатель душ/конек. Для этого также снимите колпачок и снимите рычаг, открутив винт. После очистки детали снова собираются в единую конструкцию.

    В этом случае обратите внимание на безопасность душевого шланга. Его легко повредить металлическим инструментом, поэтому отсоединять шланг лучше вручную.

    Если это не помогло, оберните гайки тканью, чтобы не поцарапать их. Насадку для душа снимают и помещают в раствор уксуса на несколько часов, чтобы очистить отверстия для воды. Особо сильно забитые отверстия протыкают зубочисткой.

    На кухне

    Многие предпочитают устанавливать на кухне однорычажный смеситель.Во время приготовления удобно регулировать воду одной рукой. Для чистки такого смесителя вам понадобится:

    • вынуть заглушку из-под рычага и открутить винт;
    • потяните рукоятку рычага вверх и снимите ее со штифта картриджа;
    • снимите заглушку, закрывающую механизм сверху, и отверните гайку крепления;
    • извлеките картридж из корпуса крана.

    Как очистить кран от ржавчины, накипи и других загрязнений?

    Для удаления ржавчины, накипи и других загрязнений со смесителя можно использовать различные химические вещества.Не рекомендуются составы, содержащие агрессивные кислоты и хлор. Также следует быть осторожным с абразивными порошками, чтобы не повредить хромированную поверхность.

    Чистящие средства

    В продаже можно найти различные составы, которые помогут вам эффективно бороться с загрязнениями. Самый известный из них – Силит.

    Обратите внимание, что обычные гели для ванн и туалетов, а также отбеливатели не подходят для очистки внутренней части аккумулятора.

    Наиболее распространенными домашними средствами являются:

    • хозяйственное мыло;
    • лимонная кислота;
    • Разрыхлитель
    • .

    Не смешивайте разные продукты, так как можно случайно получить коррозионно-активный состав, который повредит металл. Перед чисткой наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки от повреждающего воздействия.

    Как почистить кран

    При наличии легкого налета можно просто промыть устройство подходящим чистящим средством. Если отложения проникли глубоко, придется снимать и разбирать смеситель целиком. Крупную грязь и ржавчину с внутренних деталей можно удалить стальной ватой.

    Избегайте абразивных порошков при очистке внешних хромированных поверхностей. 90 190

    Если нет возможности разобрать смеситель, его можно замочить в моющем средстве на несколько часов, надеясь, что скопившийся в смесителе кальций растворится или станет ломким и отпадет сам по себе. Но не оставляйте металлические изделия в растворе слишком долго.

    Удаление накипи

    Из-за высокого содержания кальция в воде образуются известковые отложения.Жесткая вода попадает в водопровод достаточно часто. Белые разводы и разводы легко удаляются с поверхности смесителя хозяйственным мылом или пищевой содой. В случае стойких загрязнений накрыть на некоторое время тканью, смоченной в растворе уксуса или лимонной кислоты, затем промыть деталь чистой водой. Для обработки внутренних поверхностей лучше использовать специальные средства.

    Удаление ржавчины

    Если есть значительная ржавчина, сначала очистите ее металлической щеткой или наждачной бумагой.Оставшиеся следы, а также слегка пораженные участки обрабатывают обычными средствами: уксусом, газированными напитками, лимонным соком.

    Можно попробовать стереть ржавчину тряпкой, смоченной в машинном масле или керосине. Автовладельцы используют для этой цели автомобильный очиститель или можно приобрести в магазине специальный бытовой ингибитор коррозии.

    Как очистить вентиляционный фильтр?

    Слабый неравномерный поток из крана может быть вызван засорением вентиляционного фильтра.Он часто засоряется мелкими примесями, содержащимися в воде. Кроме того, мелкая сетка также подвержена солевым отложениям и ржавчине. Аэратор осторожно откручивают и погружают в раствор уксуса. Затем его промывают и рассаживают.

    Когда фильтр настолько разросся в кране, что его невозможно снять, моющий раствор выливается в мешок. Этот пакет подвешивают на кран, погружая в него часть очищаемого устройства.

    В видео автор рассказывает, какие элементы смесителя нужно проверить, чтобы улучшить подачу воды.

    Превентивные действия

    Даже при повышенной жесткости воды загрязнение смесителя не будет проблемой, если за сантехническим оборудованием правильно ухаживать. Например, вы можете применить следующие методы:

    • Установка фильтров для смягчения воды;
    • установить механические фильтры грубой и тонкой очистки;
    • Используйте подходящие чистящие средства;
    • удалить известковый налет, пока свежий;
    • покройте внешние поверхности специальным шампунем, создающим пленку, защищающую от грязи.

    Тогда содержание техники в исправном состоянии не будет проблемой.

    Используя описанные методы, любой квалифицированный владелец сможет очистить миксер. Для этого вам понадобится отвертка, гаечный ключ и специальный инструмент для удаления отложений ржавчины и накипи. Главное, перед началом работы не забыть закрыть запорные краны на горячую и холодную воду. Все эти усилия не будут напрасными. Нежная, мощная струя из крана поможет вам быстро и легко справиться со всеми домашними делами.

    В ванных комнатах и ​​кухнях на металлических сантехнических конструкциях скапливается много солевых отложений. Их непросто чистить из-за сложной формы и разнообразия покрытий. При обычной чистке поверхность приобретает довольно неприятный матовый вид. Для того чтобы металл засверкал, простого упорства и усердия недостаточно – нужны специальные знания, чтобы применять их при уходе за своими смесителями. Все они имеют нержавеющую поверхность, изготовленную из различных материалов: нержавеющей стали, меди, никеля, хрома, бронзы и латуни.Выбор мер следует производить в зависимости от диапазона. Вот несколько советов, как содержать аккумуляторы в чистоте.

    Основные правила очистки

    1. Укажите отделку вашего смесителя. Ход действий будет полностью зависеть от материала, если основные методы очистки уже не дают нужного эффекта. Поэтому продукты, используемые для хромированных деталей, могут вообще не подходить для других типов покрытий.
    2. Добавьте несколько столовых ложек специального средства для мытья посуды в два стакана теплой воды и перемешайте.
    3. Смочите тряпку раствором и слегка потрите. Убедитесь, что вы обработали все детали.
    4. Насыпьте обычную пищевую соду на зубную щетку или узкую ткань. Тщательно протрите отдаленные места, где скапливаются минеральные и мыльные отложения. Иногда будет полезно капнуть на пищевую соду каплю воды — это ускорит процесс.
    5. Возьмите нить и потрите труднодоступные трещины в конструкции. Они склонны аккумулировать в себе всевозможные загрязняющие вещества.
    6. После очистки промойте поверхности холодной водой.
    7. Протрите детали насухо тканью из микрофибры.

    Очистите краны из нержавеющей стали и меди

    Очистите никелевые и хромированные батареи

    1. Налейте столовый уксус в распылитель.
    2. Распылите уксус на все поверхности и оставьте на десять минут. Уксус хорошо удаляет весь налет и грязь.
    3. Вытирать насухо мягкой тканью.

    Очистите бронзовые и латунные краны

    1. В миске смешайте одну столовую ложку муки, соль и уксус.
    2. Смочите чистую ткань и окуните ее в полученный раствор.
    3. Нанесите полученную смесь на металлические детали. Эти материалы очень легко поцарапать, поэтому наносите состав нежными, легкими движениями.
    4. Протрите поверхность чистой сухой тканью, также очень осторожно.

    Не забывайте чистить аэратор крана – именно здесь скапливается большая часть осадка. После очистки, но перед тем, как вытереть насухо, можно нанести на поверхность средство для мытья окон.Это придаст интенсивный блеск блестящим поверхностям. Никогда не используйте абразивные чистящие средства для кранов из любых материалов, пока внимательно не прочитаете все инструкции и гарантии производителя. Чрезмерная или просто небрежная очистка повредит покрытие и ухудшит его внешний вид. Если вы используете чистящую ткань, убедитесь, что она максимально мягкая и не царапает кран.

    Домохозяйкам хорошо известна проблема накипи в хромированной сантехнике.Чтобы вернуть им прежний вид, нужно искать действенные меры, которые позволят быстро удалить накипь с батареи, не повредив ее поверхность.

    Причиной образования накипи является высокое содержание в воде солей кальция и магния. При открытом кране, особенно горячей воды, образуется пар, который конденсируется и образует пленку. При отсутствии должного ухода со временем он кристаллизуется, превращаясь в прочные белые чешуйки, которые трудно удалить обычным протиранием.

    Народные средства

    Несмотря на обилие различных видов бытовой химии, по-прежнему популярны народные средства, которые можно легко приготовить в домашних условиях. Это растворы и пасты на основе лимона, соды, уксуса или других продуктов.

    Лимон

    Этот вид цитрусовых уже давно используется в качестве натурального моющего средства из-за высокого содержания кислоты. Разрежьте плод на две половинки, обработайте хромированные поверхности стороной среза и подождите 10 минут, пока кислота разрушит солевые отложения.Затем протрите блендер сухой мягкой тканью. Лимонная кислота может быть эффективной альтернативой. В специально подготовленной таре

    • высыпать небольшое количество кристаллического материала;
    • добавить немного воды;
    • все тщательно перемешать до полного растворения;
    • смочите раствором мягкую губку;
    • очистите пораженные участки.


    Сода

    Для использования этого продукта готовят натриевую суспензию.Процесс приготовления прост и не занимает много времени:

    • насыпьте в чашку несколько столовых ложек порошка;
    • разбавить небольшим количеством воды;
    • перемешать до однородности;
    • держать до 5 минут для растворения крупных абразивных частиц.

    Готовую пасту нанести на хромированные детали умывальника и оставить на час. После этого изделие следует аккуратно, без усилий удалить мягкой тканью. Если пятна остались, их можно аккуратно стереть мягкой губкой.

    Уксус

    Уксусные растворы — еще один популярный вариант очистки. В состав может входить столовый уксус концентрацией 9% или его яблочный эквивалент. Обязательный ингредиент – вода, которую смешивают в равных частях с уксусом. После приготовления 9000 3

    • губка смачивается раствором;
    • управлять гидравликой;
    • подождите несколько минут;
    • Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть все насухо.

    Раствор мгновенно реагирует, позволяет быстро избавиться от известковых отложений, а неабразивные свойства защищают чувствительную поверхность от царапин.


    Кока-кола

    С момента появления этого заграничного напитка в бывшем СССР домохозяйки быстро открыли для себя его удивительную способность удалять примеси. В этом случае никаких подготовительных действий не требуется, достаточно

    • смочите кусок ткани пищевой содой;
    • наденьте его на кран раковины;
    • держать компресс около 20 минут;
    • промыть обработанное место от остатков грязи и выпить;
    • Протрите
    • сухой тканью.

    Кислоты колы разрушают водную накипь, восстанавливают блеск поверхности без повреждений.

    Хозяйственное мыло

    • мыло измельчить в стружку;
    • Растворите
    • в небольшом количестве горячей воды;
    • добавить немного пищевой соды;
    • смешать ингредиенты до получения однородной консистенции.

    Смесь наносится сплошным слоем на всю поверхность крана и выдерживается примерно один час. Чтобы окончательно очистить его от остатков известкового налета, придется все промыть под проточной водой.


    Химикаты

    Более эффективным способом удаления известкового налета является использование бытовых чистящих средств. Рекомендуется использовать продукты, специально предназначенные для поверхностей из нержавеющей стали с хромированным покрытием. Популярные наркотики

    • Россия Санок, для металлических трапов и изделий на керамической основе аналогичного назначения;
    • Ravak Cleaner Chrome от чешского производителя хромированных устройств;
    • хорошо известный венгерским домохозяйкам Cif
    • , предназначенный для чистки металлов;
    • другой отечественный препарат «Киллит Банг» эффективно удаляет солевые отложения с металлических деталей;
    • German Top House предназначен для ухода за кухонной мойкой и другими приборами из нержавеющей стали.

    Необходимым и общим условием применения этих соединений является защита кожи, в некоторых случаях глаз и органов дыхания. Дополнительную информацию об использовании можно найти на этикетке или в прилагаемых инструкциях, если таковые имеются. Для окончательного блеска можно использовать пасты, которые, кроме всего прочего, способны создавать пленку, препятствующую обызвествлению. К таким веществам относятся Индезит и Дюмакс.


    Данная информация будет полезна начинающим хозяйкам, которые не всегда знают, как почистить каменный кран разной сложности в домашних условиях.

    Как избежать зубного налета?

    В полном соответствии с поговоркой «профилактика лучше, чем лечение», гораздо легче предотвратить образование отложений кальция, чем страдать от его удаления. Есть три основных превентивных меры для решения этой проблемы:

    • протирайте кран после каждого использования, желательно насухо;
    • проводить регулярную уборку не реже одного раза в неделю;
    • для своевременного предотвращения протекания нечистот для устранения поломок.

    Жидкие или твердые продукты: что лучше использовать

    Для знающего человека такой дилеммы не существует. Выбор должен быть однозначным в пользу жидких препаратов, экономящих место. Большинство порошков являются абразивными и могут повредить поверхности.

    Стоит ли использовать фильтр для воды?

    По отзывам пользователей, фильтры действительно полезны. Они удаляют лишнюю соль и смягчают воду, снижая риск образования отложений.Существуют реагентные и безреагентные варианты. При выборе первого варианта фильтрующих устройств придется регулярно тратиться на обновление реагента. Второй более экономичен, несмотря на дополнительное энергопотребление, и не уступает аналогам по экономичности. Еще одним преимуществом электромагнитного варианта является возможность равной работы на холодную и горячую воду.

    Чистим кран от налета чудо-средством (видео):

    .

    Что может сломаться при длительной стоянке автомобиля

    Неиспользованный автомобиль тоже может изнашиваться, и многие детали могут не слушаться его остановки. Что ломается чаще всего, как это предотвратить и бороться с поломкой?

    Ограничения на передвижение, связанные с пандемией коронавируса, привели к тому, что большинство автомобилей припарковано на парковках. Между тем, многие компоненты автомобиля сконструированы таким образом, что длительный простой не приносит им пользы. Именно при работающем двигателе происходит зарядка аккумулятора, смазка распределяется в подшипниках при проворачивании двигателя, а движение воздуха и повышение температуры во время движения препятствуют накоплению влаги.
    Негативные эффекты длительной стоянки распространяются на все автомобили, но наиболее уязвимыми к ним являются старые автомобили, и больше всего припаркованные «под облаком». Влажность и колебания температуры являются основными факторами, ответственными за выход из строя многих компонентов.

    Как подготовить машину к длительной стоянке

    Так что же делать с машиной, которой в ближайшее время не будем пользоваться? В первую очередь такой автомобиль следует правильно подготовить. Удаление листьев из ямы или тщательная очистка салона уменьшит скопление влаги в салоне.Накачивание шин задержит их деформацию, а установка клина под колеса вместо включения ручного тормоза позволит избежать последствий заклинивания челюстей или тросов. Не забывайте заправлять бак «под пробку». Слишком много воздуха в баке способствует конденсации воды на стенках, что вредно для двигателя и топливной системы.

    Однако профилактика не освобождает нас от обязанности постоянного ухода за автомобилем, особенно когда он не используется. Оказывается, достаточно потратить около десятка минут раз в неделю, чтобы эффективно снизить риск возникновения неисправностей, связанных с остановкой автомобиля.Лучше всего каждую неделю проезжать на машине несколько километров. Во время такой езды следует интенсивно тормозить, часто переключать передачи и, главное, прогревать двигатель до оптимальной рабочей температуры.

    Способы предотвращения поломок

    Если же у нас нет такой возможности, мы также можем позаботиться о большинстве компонентов, когда автомобиль стоит. Для того, чтобы уменьшить коррозию внутри подшипников, достаточно толкнуть автомобиль на несколько метров и несколько раз повернуть руль до упора.В неподвижном состоянии вы также можете запустить тросы переключения передач или ручного тормоза. Регулярная работа двигателя в течение нескольких минут позволит поддерживать стартер в хорошем состоянии и усилит движение антикоррозионного масла и охлаждающей жидкости. Отсоединение аккумулятора защитит его от разрядки.
    Также стоит знать, как с этим бороться, однако, когда возникает неисправность и приходится водить машину. Часто достаточно коснуться или запустить захваченный элемент, чтобы временно сделать его пригодным для использования.

    Детали, которые могут выйти из строя при стоянке

    АККУМУЛЯТОР

    akumulator

    Даже исправный аккумулятор, подключенный к неработающему автомобилю, со временем разряжается. Чем быстрее, тем больше электроэнергии потребляет автомобиль. Проблемы с чрезмерной утечкой электричества обычно касаются старых автомобилей, особенно с неоригинальными установками, такими как магнитола, сигнализация или парктроник.

    Признаки неисправности

    • медленное вращение стартера
    • Приглушенный свет
    • отсутствие реакции на поворот ключа в замке зажигания

    Что делать с

    • запуск двигателя с помощью соединительных кабелей от другого автомобиля

    Как предотвратить

    • отключить аккумулятор от автомобиля, подключить автоматическое зарядное устройство в режим обслуживания, подзаряжать аккумулятор каждые 2-3 недели

    ШИНЫ

    opony

    Деформация шин может произойти во время простоя более 3-4 месяцев.Затем следует заменить шины

    Симптомы неисправности

    Как с этим бороться

    • при необходимости можно ехать на автомобиле не превышая 80 км/ч

    Меры профилактики

    • подкачать давление в шинах до значения на 0,5 бар выше рекомендованного производителем автомобиля, передвигать автомобиль каждые 2 недели.

    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

    Когда автомобиль припаркован, внутри и в моторном отсеке может скапливаться влага.Он не служит лодыжкам и электрическим соединениям, которые тускнеют.

    Симптомы неисправности

    • нарушения в функционировании электрических систем
    • неравномерная работа двигателя

    Как обращаться с

    • очистить потускневшие швы и нанести влаговытесняющее средство

    Как предотвратить

    • не ставить автомобиль на мокрое место, периодически запускать двигатель

    СТАРТЕР

    rozrusznik

    Как и большинство электрических компонентов автомобиля, стартер не боится влаги.Когда он не используется, он зависает или перестает работать.

    Признаки неисправности

    • стук при запуске
    • Работа стартера без "проворачивания" двигателя

    Что делать с

    • выбить стартер молотком или металлической трубкой

    Как предотвратить

    • не ставить автомобиль на мокрое место, запускать двигатель раз в неделю

    КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

    cewki

    Выход из строя катушки зажигания практически обездвиживает автомобиль.

    Признаки неисправности

    • неравномерная работа двигателя
    • ошибка пропусков зажигания
    • невозможно запустить двигатель

    Как обращаться с

    • опрыскивание кубов при подготовке к электрическим соединениям, часто помогает сушка катушек

    Как предотвратить

    • не ставить машину во влажное место

    КАБЕЛИ ЗАЖИГАНИЯ

    przewody

    Изоляция проводов со временем разрушается.После длительной остановки могут возникнуть проблемы с передачей искры.

    Признаки неисправности

    • неравномерная работа двигателя
    • прыгающие искры под капотом

    Как с этим обращаться

    • оставить двигатель работать на холостом ходу до стабилизации работы

    Как предотвратить

    • регулярно проветривать моторный отсек, запускать двигатель каждую неделю

    ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

    При длительной стоянке автомобиля контактные поверхности подвижных частей тормозных колодок могут подвергаться коррозии (в т.ч.в распорки ручного тормоза). В экстремальной ситуации колеса могут заблокироваться.

    Признаки неисправности

    • сопротивление при повороте колеса
    • подогрев колес во время движения
    • скрежет во время движения

    Что делать с

    • Стук молотком по тормозным барабанам

    Как предотвратить

    • раз в неделю ставить и отпускать ручник несколько раз, не оставлять машину на ручнике


    УСТРОЙСТВО ЗАЖИГАНИЯ

    aparat_zaplonowy

    В старых автомобилях устройство зажигания часто выходит из строя при парковке.Обычно виноваты потускневшие контакты.

    Признаки неисправности

    • неравномерная работа двигателя
    • проблемы с запуском двигателя

    Как с этим обращаться

    • очистить контакты выключателя мелкой наждачной бумагой

    Меры профилактики

    • запускать двигатель раз в неделю, избегать стоянки в сырых местах


    КОНТУР ВПРЫСКА

    uklad_wtryskowy

    На стоянке топливо может вытекать обратно в топливный бак из системы впрыска.

    Признаки неисправности

    • необходимость долго крутить стартер

    Что делать с

    • накачать систему внешним насосом или у топливного фильтра, запустить двигатель, опрыскивая впускной патрубок самозапуском или плаком

    Как предотвратить

    • запуск силового агрегата автомобиля раз в неделю

    ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

    linki_biegow

    Тросы переключения, которые используются каждый день, даже если они имеют негерметичный внешний корпус, не заедают.Однако, когда они перестают работать, они могут сгореть через дюжину или около того дней.

    Признаки неисправности

    • проблемы с выбором передачи
    • иммобилизация рычага переключения передач

    Как обращаться с

    • залить во внешнюю оболочку троса средство для удаления ржавчины, запустить тросы вручную, предварительно отсоединив их от селектора

    Как предотвратить

    • несколько раз в неделю выбирать все передачи и переводить рычаг в нейтральное положение в крайние положения справа и слева

    ВОДОСТРЕБИТЕЛЬ

    odplywy


    Проблема касается автомобилей, стоящих "под облаком".Собирающиеся в яме листья забивают дренажные каналы, и вода просачивается в машину.

    Признаки неисправности

    • стоячая вода в яме, влага в салоне автомобиля
    • Звук переливающейся воды на поворотах

    Что делать с

    • после очистки приямка разблокировать дренажные каналы и слить накопившуюся воду

    Как предотвратить

    • не парковаться под деревьями, убрать из ямы загрязнения, проверить проходимость дренажных каналов

    ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ

    zaciski

    Тормозные суппорты особенно уязвимы при длительной стоянке автомобиля.Когда они не используются, поверхность поршней подвергается коррозии, что ограничивает их движение или полностью обездвиживает. Во время простоя также могут заклинить направляющие в траверсах. Еще одна проблема – иммобилизация тормозных колодок. Все эти неисправности проявляются ограничением свободного качения колес и нагревом тормозов.

    Признаки неисправности

    • сопротивление при повороте колеса
    • подогрев колес во время движения
    • скрежет во время движения

    Как обращаться с

    • Постучать молотком по тормозному суппорту, прижать суппорт отверткой к вилке

    Как предотвратить

    • вождение автомобиля раз в неделю с интенсивным торможением


    ШАССИ И КУЗОВ

    nadwozie


    В частности, старые автомобили могут не выдержать испытания временем.Повышенный уровень влаги в загрязненных полостях кузова способствует развитию коррозии. Пренебрежение может привести к перфорации.

    Признаки неисправности

    • налет ржавчины на поверхности листа

    Что делать с

    • зачистить ржавчину наждачной бумагой, покрасить лаком для подкрашивания.

    Меры профилактики

    • удалять грязь из полостей кузова, не ставить автомобиль на мокрое место

    ВЕРХНЯЯ ПОДУШКА АМОРТИЗАТОРОВ

    gorne_mocowania_amor

    Негерметичные подшипники верхних опор амортизаторов, эксплуатируемых ежедневно, служат долго.Со временем они начинают издавать характерные стуки, но, несмотря на это, не отказываются подчиняться. Другое дело, когда они не работают. Со временем коррозия развивается внутри подшипников, блокируя их.

    Признаки неисправности

    • стуки при повороте руля
    • пружины прыгают при вращении колес

    Как с этим бороться

    • запустите подшипники, повернув колеса в обе стороны перед поездкой

    Как предотвратить

    • поворачивать колеса несколько раз в неделю в оба крайних положения

    ИНТЕРЬЕР

    Чрезмерная влажность приводит к росту грибка и плесени в салоне автомобиля.

    Признаки неисправности

    • Затхлый запах в машине
    • пятна плесени на обивке

    Что делать с

    • проветрить и пропылесосить салон автомобиля

    Как предотвратить

    • чистить салон автомобиля, регулярно проветривать

    ТРОСЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА

    linka_recznego


    Негерметичность корпуса приводит к развитию внутренней коррозии.При ржавчине троса к внешнему корпусу отпустить ручник очень сложно.

    Признаки неисправности

    • сопротивление при повороте колеса
    • подогрев колес во время движения
    • скрежет во время движения

    Как обращаться с

    • отсоедините трос от зажима или рычага и вручную, например, с помощью длинной отвертки, переместите рычаг у зажима, освобождая механизм

    Как предотвратить

    • раз в неделю ставить и отпускать ручник несколько раз, не оставлять машину на ручнике

    ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

    Проблема касается всех автомобилей, но особенно тех, которые стоят на улице и в неотапливаемых гаражах.Если топлива в баке мало, остальной его объем заполнен воздухом, содержащим влагу. Сконденсировавшаяся в результате перепадов температур вода оседает на стенках топливного бака и попадает в топливо. Это нарушает правильную работу двигателя и ускоряет коррозионные процессы в топливной системе.

    Признаки неисправности

    • неравномерная работа привода
    • падение мощности двигателя

    Что делать с

    • Заправиться полностью, добавив в топливо осушитель

    Как предотвратить

    • перед остановкой заправить бак топливом с пробкой

    СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

    lozyska_kol

    В старых автомобилях подшипники часто негерметичны, что ускоряет коррозию.

    Признаки неисправности

    • шум в районе колеса при движении

    Как быть с

    • при необходимости можно загнать воющий подшипник, но не превышать скорость 80 км/ч

    Как предотвратить

    • водить машину раз в неделю или толкать ее не менее чем на несколько метров

    РЕЗЮМЕ

    Чтобы избежать последствий длительной остановки, достаточно раз в неделю тратить несколько минут на запуск механизмов автомобиля.В противном случае машина может выйти из строя в нужный момент.

    .

    Защитные покрытия и смазки для электрических контактов. Правильно используем проволочный распылитель Смажьте электрические контакты или нет

    Как и чем почистить контакты? Зачем вообще нужна обработка, защита и смазка контактов? На эти и другие вопросы мы ответим в этой небольшой статье.

    Так уж сложилось, что электросистема несколько лишена внимания автовладельцев и вспоминается лишь тогда, когда либо очередная лампа ушла в мир вечно потухших вещей, либо когда в самый неподходящий момент стартер не реагирует на поворот ключа зажигания.

    Также стоит отметить, что неисправная проводка является причиной большинства автомобильных пожаров, и происходит это мгновенно и непредсказуемо.

    Поэтому электрическая система, как и все системы автомобиля, требует регулярного обслуживания.

    Более того, в наше время эта процедура еще важнее, чем раньше. На это есть две причины:

    • автомобилей стали буквально напичканы
    • электроникой
    • использование систем управления двигателем,

    Ну первая причина понятна - чем больше проводов, тем больше потенциальных проблем.

    Почему система управления двигателем требует большего внимания?

    Это связано с использованием более низкого напряжения в проводке управления двигателем и использованием импульсных сигналов.

    Дело в том, что чем выше напряжение, тем меньше потери.

    Что мы делаем? Раньше в электрооборудовании автомобилей использовалось только 12В, а в некоторых 24В. А сейчас ЭБУ в основном работает только с 5В, а некоторые датчики даже с милливольтами.

    Системы зажигания стали мощнее и управляются уже не банальным замыканием/размыканием контактов, а импульсами определенной длительности, заданной блоком управления.

    Все эти слаботочные цепи всегда должны иметь минимальное и постоянное сопротивление и работать при постоянных перепадах температуры маслянистого и пыльного воздуха под колпаком. Конденсат, лужи на дорогах, постоянная вибрация и коррозия неизбежно сказываются на работоспособности системы.

    Могу смело сказать, что львиная доля всех проблем системы управления двигателем связана с состоянием проводки.

    И самым слабым звеном в этой цепочке являются всевозможные контакты и клеммные колодки.

    Как почистить и защитить контакты?

    Все контакты рано или поздно начинают корродировать и покрываться неприятными окислами, нарушая работу системы.

    Поэтому логично возникает вопрос - чем и как почистить контакты?

    Механическая очистка контактов крайне нежелательна. А в современных системах в них толком не пролезешь. Традиционные методы с резинкой, пищевой содой и т.п. не дают желаемого результата. А применение этих древних методов в 21 веке я считаю борьбой с ветряными мельницами.

    Как радиомеханик, я давно использую современную химию для решения этих задач. Та же химия успешно пробилась в автомобильную промышленность.

    Из практики для меня особого внимания заслуживают две такие меры.

    Смазка для электрических контактов

    Один из них — Контакт 61.

    А второй Liqui Moly Electronic-Spray

    Продукт для очистки, смазки и защиты всех типов электрических контактов, как низковольтных, так и высоковольтных.

    Цена на эти продукты недостаточно бюджетная - 200мл стоит 180-200 грн. (около 8 американских денег). Но оно того стоит, поверьте. Более того, она прослужит вам очень-очень долго.

    Одной обработки хватает как минимум на год, поэтому потраченный час даст вам уверенность на весь год, что контакты в проводке не подведут вас в самый ответственный момент.

    В Интернете и других источниках очень мало информации о Liqui Moly Electronic-Spray. Поэтому у многих возникают резонные вопросы.Один из главных моментов, является ли это устройство токопроводящим и не будет ли в нем коротких замыканий и токов утечки?

    Пользуюсь давно и могу сказать что он наоборот, предотвращает блуждающие токи, утечку тока, нагрев контактов, искрение, так как улучшает контакт за счет заполнения микроскопических трещин и неровностей в контактах.

    Может использоваться везде, где это возможно - контакты автомагнитолы, разъемы для всевозможных датчиков, концевые выключатели, клеммы аккумулятора, контакты ламп, разъемы адаптеров, переключатели и переключатели, система зажигания и т.д.И это только в машине! И в быту, и в ремонте всевозможной техники применения не меньше.

    Был случай с автомобилем Ваз. Мужчина спросил, куда пропали поворотники его машины. Целый день искал проблему, уже заменил подрулевые переключатели, но проблема так и не решилась.

    За пять минут переделал вот таким инструментом кнопку сигнализации и вернул мигающий вид на машину Даже без замены кнопки!

    Этот спрей очень прост в использовании.Если контакты не сильно загрязнены, сильно потрите контакты и вставьте разъем обратно на место. Если контакты загрязнились, также отстегните замок и подождите, пока закончится бурная реакция с выделением пены, и снова все подключите. Если контакты очень грязные, то псшик, подождите 10-15 минут, удалите мутную грязь тряпкой или сжатым воздухом и повторите процедуру еще раз. Но последний вариант встречается крайне редко, и обычно все удаляется с первого раза.

    Существуют отдельные чистящие средства, отдельные смазки и отдельные средства для защиты и вытеснения влаги.Например, в серии «Контакт» их очень много, заточенных под конкретную задачу. Контакт У - средство для очистки от канифоли и флюсов, Контакт С - средство для очистки контактов от оксидов и сернистых соединений, КОНТАКТ 60 - защита контактов от коррозии и др.

    А вот KONTAKT 61 и Liqui Moly Electronic-Spray позиционируются как универсальные. То есть бюджетный вариант.

    Цена и характеристики у них почти одинаковые, так что решайте сами, что выбрать.

    Внимание! Будьте осторожны и всегда осознавайте свои действия.В этой статье мы говорим о комплексном средстве защиты от контактов с мягким очищающим эффектом! В продаже есть средства, специально предназначенные для чистки контактов. То ли по незнанию, то ли по халатности, продавцы не предупреждают, что после чистки контактов контакты нужно защитить защитным средством!!! В противном случае контакты зеленеют, а обработанные поверхности буквально подвергаются коррозии. В том числе плата в блоке управления двигателем. Автомобиль приходит в негодность и требует дорогостоящего ремонта.Таких случаев уже много. Будь осторожен! Об этом я упоминал в видео в конце этой статьи.

    Как очистить контакты

    В первую очередь советую переделать разъем датчика детонации и разъем других низковольтных датчиков.

    Внимание! Не советую так обращаться с разъемом лямбда-зонда! Причины изложены в статье 90 093

    .

    Клеммы аккумулятора.

    Стоит отметить, что в лампах Liqui Moly Batterie-Pol-Fett есть специальная смазка для наконечников.Но я пользуюсь только спреем.

    Блок разъемов жгута проводов

    Ну и конечно разъем самого ЭБУ

    Также обратите внимание на датчики температуры - воздуха и охлаждающей жидкости, контакты датчика положения распредвала, генератора и стартера. И точно

    Отдельно хотелось бы коснуться элементов системы зажигания.

    Обработка контактов высоковольтных кабелей и катушек зажигания должна выполняться в первую очередь. Как в случае профилактики, так и в том случае, если после резкого нажатия на педаль газа в вашем автомобиле будут провалы и вибрации. Дело в том, что если есть проблемы с системой зажигания, они проявятся именно при жестком педалировании. Это связано с тем, что на напряжение пробоя влияет несколько факторов, одним из которых является давление.

    На холостом ходу давление в цилиндрах невысокое, но при открытии дроссельной заслонки резко возрастает, увеличивая пробивное напряжение на электродах свечей зажигания.И если есть неисправность в системе зажигания, то она обязательно сработает в этот момент. Об этом мы поговорим в следующей статье.

    Таким образом, одним из таких недостатков является часто несколько повышенное контактное сопротивление в высоковольтных кабелях, и особенно в разъемах низковольтных катушек зажигания. Тем более, что обычный мультиметр этого не покажет.

    И очень часто исправить ситуацию помогает чистка и защита контактов. Бизнес на три минуты и результат к лучшему будет 100%!

    Причем, если машине больше трех лет, эта процедура просто обязательна.

    В первую очередь обрабатываем низковольтные контакты катушки зажигания. Снимите обувь и нанесите спрей

    .

    Затем смазываем высоковольтные контакты. Для этого не нужно заливать чистящее средство в клеммы катушки, достаточно нанести средство на высоковольтный кабель, надеть его на клемму катушки и слегка покрутить туда-сюда. Также необходимо держать провод контактом вверх, чтобы спрей смог проникнуть глубже - для соединения наконечника с самим проводом

    То же самое проделываем на другом конце провода.

    Советую выполнять эту процедуру даже на новых проводах и катушках.

    То же самое относится и к другим контактам и разъемам. Если вы устанавливаете новый датчик или подключаете новую автомагнитолу, распылите контактный спрей без ошибок. Ведь основная задача этих средств не только очищать, но и создавать на контактах микроскопическую защитную пленку. Эта фольга защищает от контакта с влагой и воздухом, предотвращая окисление и коррозию.

    И не забудьте монтажные блоки предохранителей и реле.Вынули реле, обработали разъем и вставили обратно. Ничего сложного

    После этих несложных процедур вы наверняка заметите, что поведение автомобиля изменилось в лучшую сторону! А система управления двигателем, электрооборудование и система зажигания будут работать легче, что повысит ресурс всего двигателя.

    Вот видео об обращении и защите контактов

    Всем Мира и ровных дорог!!!

    Можно сказать, что автомобиль, как и любое технологическое изобретение человека, напичкан электроникой.В современных автомобилях нажатием кнопки можно поднять все окна и одновременно запереть двери, все фары включаются благодаря электронным импульсам, проходящим по проводам, провода идут от аккумулятора, и этот список можно продолжать до бесконечности. очень долгое время. Но в силу различных обстоятельств проводные соединения могут не работать. У одних это коррозия, у других окисление, у третьих замыкания, вызванные попаданием влаги на контакт и т.д.

    Есть, однако, отличное решение - это смазка для контактов которые могут предотвратить или остановить любые деструктивные процессы.

    Основные причины проблем с контактами

    Существует множество причин, по которым контакты автомобиля повреждены или неисправны.

    Однако наиболее частых поломок три:

    1. Коррозия (или ржавчина) - самая распространенная проблема, поэтому контактная смазка всегда должна быть в багажнике. Эта неисправность в основном вызвана погодными условиями, такими как сырость, холод или дождь.Ведь в этом случае значительно повышается влажность воздуха, а конденсат оседает не только на поверхности автомобиля, внутренние узлы тоже склонны к оседанию воды, контакты не исключение. А если влажная погода стоит длительное время, то ржавчина рано или поздно начнет проявляться, нарушая нормальное функционирование электроники и выходя из строя.
    2. Окисление - клеммы на аккумуляторе наиболее подвержены этому фактору. Многие водители сталкивались с проблемой, когда за обильным наростом непонятного белого налета на клеммах аккумулятора и его корпусе вообще не видно самих контактов.Причин этому фактору может быть множество: утечка электролита, неправильное замыкание элементов аккумулятора, выход из строя корпуса аккумулятора и т.д. В этом случае вашим спасением также станет специализированная смазка.
    3. Короткое замыкание также является довольно распространенным явлением в электронной схеме автомобиля. Короткие замыкания происходят по той же причине, что описана в первом пункте – попадание влаги. Все очень просто, вода попадает на разъемы или контактные поверхности, и при протекании тока через них происходит короткое замыкание.Это может привести к довольно серьезным проблемам с машиной, но чтобы их избежать, существует смазка, препятствующая попаданию воды на оголенные части провода.

    Можно ли предотвратить проблемы с контактами?

    Конечно, каждый водитель любит свою машину и ухаживает за ней как может. Однако даже самое чистое пространство хозяина и детали под капотом не могут быть стерильно чистыми и не в одной среде.

    Конечно, можно попробовать чистить контакты автомобиля каждую неделю.Зачистите каждое соединение проводов наждачной бумагой, удалите влагу и т.д. Можно попытаться заделать трещины в сажевой камере, чтобы получить как можно меньше влаги и пыли, но все же это невозможно. Вам придется либо потратить полжизни на эти занятия, либо взглянуть в лицо себе и двигаться дальше. Но есть и другой выбор, не означающий бесконечных сидений в гараже, исключающий попытки пломбирования и т. д., о чем идет речь в этой статье.

    Способы «лечения» этих «болезней»

    Если вы заметили, что какое-либо устройство в вашем автомобиле работает с перебоями или перестало работать совсем, будь то тусклая фара или система не реагирует на нажатие замка, следует задуматься что-то не так.

    Дальнейшие ваши действия будут заключаться в поиске причин, скорее всего проблема в неисправности контактов. Например, если вы заметили белый налет на аккумуляторе, как упоминалось выше, вам придется действовать решительно. Для начала нужно очистить устройство от засорения. Для этого подойдет дистиллированная вода, ее достаточное количество и немного ветоши помогут справиться с окислением. Тем более, что хомуты и само устройство нужно тщательно просушить, а потом наступает время вступить в бой контактной смазки.Достаточно нанести стопроцентно на поверхность проводов и клемм, он проникнет во все нужные места, покроет чувствительные детали и предотвратит окисление металла.

    В случае ржавчины и избыточной влажности, вызывающей короткие замыкания, существует несколько иной тип средства, он как раз и предназначен для защиты чувствительных поверхностей проводников от влаги, тем самым защищая эти места от повреждающих реакций.

    А вот если провод в машине заржавел, его нужно предварительно тщательно зачистить наждачной бумагой, и только потом можно приступать к нанесению защитной смеси.

    При использовании химических материалов, таких как специальная смазка, процессы коррозии и окисления приостанавливаются, так как контакты покрыты специальным искусственным слоем, не нарушающим протекание тока. В случае короткого замыкания вода просто не может проникнуть в контакт, так как смазка имеет более тонкую молекулярную структуру и не позволяет воде проникнуть в предназначенные трещины.

    Объем этих мер

    Аналогичные смазочные материалы также используются для крепления замков и петель дверей автомобилей.Однако с этими деталями есть еще некоторые проблемы, но давайте немного рассмотрим их все.

    • Первое, что влияет на петли и замки, это, конечно же, трение, ведь эти элементы приходится очень часто открывать и закрывать, при этом внутренний механизм стирается и возникают проблемы с поворотом замков ключом, а также как при износе петель. Избежать этой проблемы легко, при покупке автомобиля достаточно сразу нанести соответствующую смазку на чувствительные места.
    • Другая проблема также касается замков и контактов, о которой шла речь выше.Речь идет о коррозии и окислении, поскольку, как и любой другой металл, замки и петли могут страдать, например, от факторов окружающей среды и ржавчины. В этом случае нужна смазка, которая предотвращает или останавливает эти вредные процессы.
    • Третий и последний пункт, но не менее важный, это промерзание замков зимой. Все происходит в одночасье, когда вечером на твою машину светило солнышко, в нее попал снег, попавший в замочную скважину. Ночью подтаявший снег или другие осадки замерзнут, потому что температура упала и утром машину уже нельзя будет открыть.Чтобы этого не произошло, также существует собственная морозостойкая смазка, которая не дает воде замерзнуть в замке, а попавшая в него жидкость также не сможет в нем остаться.

    Заключение

    Исходя из всего написанного выше, можно сделать вывод, что использование специализированных смазок для контактов и замков в автомобиле не только желательно, но в некоторых случаях даже необходимо. Однако стоит проявить бдительность, чтобы заметить проблему на начальных стадиях и иметь возможность предотвратить ее, пока не стало слишком поздно.

    Коррозия металлов в местах электрического контакта представляет собой сложный процесс, в котором сочетаются чисто химические взаимодействия металлов с окружающей средой и электрохимические явления, происходящие в зоне контакта различных металлов. Для защиты от коррозии металлические части электрических контактов изготавливают из специальных неметаллических или с металлическими антикоррозионными покрытиями.

    Электрические контакты в закрытых электроустановках в нормальных условиях обычно выполняются без специальных защитных покрытий.

    Антикоррозионные покрытия

    В этих условиях на поверхности соединяемых проводников естественным образом образуются оксидные слои в результате контакта с кислородом воздуха.

    В закрытых электроустановках с агрессивной средой в зависимости от степени агрессивности и влажности, а также в наружных установках части электрических контактов покрывают специальными неметаллическими или металлическими защитными пленками.

    Неметаллические антикоррозионные покрытия

    Неметаллические антикоррозионные защитные покрытия содержат на поверхности соединяемых деталей тонкие пленки оксидов, которые искусственно формируются на них при химическом воздействии на металлы различными химическими реагентами.Создание таких пленок осуществляется методом пассивации, оксидирования и воронения.

    Пассивирование и оксидирование контактирующих деталей из стали, меди и алюминия осуществляют путем обработки их водными растворами щелочей и солей или погружением деталей в концентрированные растворы кислот, например азотной или хромовой кислоты.

    Растворы помещаются в специальные стационарные стальные бадьи, в которые загружаются детали, подвешенные на держателях. Процесс обработки деталей осуществляется подогревом растворов до температуры 50 - 150°С и длится 30 - 90 минут с выделением вредных паров.В результате ванны оборудуются обогревателями и вентиляционными устройствами.

    Воронение

    применяется в основном для обработки стальных деталей контактов (болтов, гаек и шайб). Для этого детали нагревают в печах или плитах до синего свечения, а при нагревании погружают в ванну, наполненную олифой, на 1-2 минуты. Затем детали вынимают из ванны и помещают на решетку, позволяя лишнему маслу стечь, высохнуть и остыть.

    Металлические антикоррозионные покрытия

    Металлические антикоррозионные покрытия покрывают контактные поверхности соединяемых деталей тонким слоем другого металла, например кадмия, меди, никеля, олова, серебра, хрома, цинка и др.Нанесение металлических защитных покрытий осуществляется гальванопокрытием, металлизацией или горячим способом.

    Гальваника — электролитический метод нанесения слоя другого металла на поверхность стальных и медных деталей электрических контактов. Происходит в гальвано-электролитных ваннах, заполненных электролитом, пропуская через них постоянный ток, получаемый от выпрямителей напряжением 6, 9, 12 В.

    Электролит представляет собой водные растворы или расплавленные соли металлов. В зависимости от состава электролита электролитическим способом осуществляют кадмирование, меднение, никелирование, лужение или лужение, серебрение, хромирование и цинкование деталей.

    Процесс электролиза сопровождается выделением вредных газов и паров, поэтому помещения с электролизными ваннами оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией.

    По окончании электролитического процесса детали переносят в промывочные ванны с горячей и холодной водой и после тщательной промывки сушат сжатым воздухом.

    Ванна для гальваники

    Металлизация - способ нанесения тонкого слоя предварительно расплавленного другого металла на поверхность контактирующих деталей путем распыления его струей сжатого воздуха.

    Для металлизации применяют кадмий, медь, никель, олово и цинк. Предварительную плавку металлов производят в тиглях или в пламени горючего газа или электрической дуги специальных аппаратов, а нанесение их на детали - напылением из специальных распылителей.

    Горячее покрытие осуществляют погружением контактных деталей в ванну с расплавленным металлом с низкой температурой плавления, например, кадмием, оловом и его сплавами, свинцом, цинком и различными припоями.Первичная плавка металла происходит в электротиглях или в пламени газовых аппаратов и горелок.

    Этот метод особенно широко применяется в монтажных условиях для лужения медных и стальных контактных поверхностей и деталей различными припоями. Для этого обработанные контактные поверхности, предварительно смазанные раствором хлористого цинка (паяльная кислота), погружают в ванну с расплавленным припоем, затем быстро вынимают из ванны, промывают в воде и протирают сухой тканью.

    Лужение контактных поверхностей можно производить и вручную путем нанесения расплавленного припоя тонким слоем в пламени газовой или паяльной горелки с использованием бескислотных флюсов. Качество наносимых защитных покрытий зависит от предварительной и окончательной обработки контактирующих частей. Основным условием получения прочных и непористых защитных покрытий является чистота поверхности покрываемого металла.

    Методы очистки электрических контактов

    Предварительная очистка контактных поверхностей и деталей производится в зависимости от степени загрязнения и производственных возможностей путем механической, химической или электрохимической обработки.

    Механический способ очистки электрических контактов заключается в обработке поверхности на абразивных станках с металлическими щетками, пескоструйной или ручной обработке. Мелкие детали (шайбы и гайки) обычно обрабатываются во вращающихся барабанах с использованием абразива и абразивных порошков.

    После механической очистки контактные поверхности и детали обезжиривают, то есть с них удаляют имеющуюся смазку и другие загрязнения.

    Обезжиривание производится химическим способом путем промывки деталей бензином, керосином, бензолом и другими органическими растворителями или вывариванием их в растворах кислот, солей кислот и оснований.Детали промывают и травят в специальных ваннах и оборудовании.

    Процесс химической очистки длится от 5 до 90 минут, травильные растворы нагревают до 70 - 95°С. Протравленные детали ополаскивают от остатков растворов сначала в горячей, затем в холодной содой и сушат.

    Тщательная и качественная предварительная очистка и обезжиривание контактных частей с последующим нанесением антикоррозионных защитных покрытий обеспечивает плотное прилегание фольги к основному металлу и исключает образование на них дефектных отслоений.

    Металлические защитные покрытия контактных поверхностей наносят также гальванопокрытием, горячей прокаткой пакета, представляющего собой металлическую пластину, например алюминия, с нанесенными на нее с одной или обеих сторон тонкими листами другого металла, например меди.

    Рекомендуется наносить кадмиевые или оловянно-цинковые защитные покрытия на разъемные медные крепежные детали, детали из цинка, кадмия, меди, луженой или вороненой стали, а также контактные поверхности из алюминия, плакированного медью или армированного медью.

    Подавляющее большинство способов нанесения защитных покрытий на металлы, особенно металлические, требуют для своего осуществления специального и сложного стационарного технологического оборудования.

    Трансформаторная подстанция для КРУ

    Защитные смазки

    В разъемных соединениях алюминиевых проводников с алюминиевыми, медными и стальными проводниками электротехнических устройств контактные алюминиевые поверхности вследствие их активного окисления подвергают дополнительной обработке непосредственно перед соединением.

    Подготовка заключается в механической обработке и удалении алюминиевой контактной поверхности от оксидного слоя. В этом случае поверхность зачищают под слоем технического вазелина и затем наносят на обработанную поверхность. защитная смазка или паста для предотвращения окисления металла.

    Смазки и пасты должны обладать высокой вязкостью (адгезией) и наноситься тонким слоем на поверхность, быть эластичными и не трескаться при воздействии колебаний температуры от -60 до +150°С.Они должны иметь высокую температуру каплепадения в пределах 120 - 150°С, быть химически стойкими, исключающими вырождение жира или пасты, устойчивыми к влаге, кислотам и основаниям. Повреждение покрытия хотя бы в одном месте приводит к тому, что оно имеет свойство вгрызаться в металл.

    Кроме того, там, где смазка контактирует с пастой, они должны химически разрушать оксидную пленку и предотвращать ее повторение в течение длительного периода времени.

    Вазелин технический - легкоплавкая углеводородная смазка в виде однородной мази, без комков, светло- или темно-коричневого цвета.Температура каплепадения не ниже 54 о С.

    Технический вазелин

    применяется для защиты металлических деталей от коррозии. Повышение температуры выше +45°С не обеспечивает поддержание достаточного количества смазки в стыке. Обладает повышенной нейтральностью по отношению к образующейся оксидной пленке. В электроустановочной промышленности вазелин широко используется в качестве смазки для защиты от коррозии везде, где это необходимо.

    - универсальная, пожаробезопасная, влагостойкая, морозостойкая, активируемая, без механических примесей, однородная светло- или темно-желтая мазь.Температура каплепадения не ниже 170°С.

    ЦИАТИМ применяется для смазки и защиты от вредного воздействия атмосферы при высоких и низких температурах. При значительном механическом воздействии на смазку снижается ее динамическая вязкость, а также конечная прочность, смазка приобретает повышенную текучесть. Смазка ЦИАТИМ обладает повышенной химической стабильностью и по своим свойствам больше других смазок подходит для использования в стыковых соединениях.

    Пасты защитные цинковазелиновые и кварцевазелиновые представляют собой смесь технического вазелина (50 %) с цинковым порошком или кварцевым песком (50 %).Пасты обладают способностью разрушать оксидную пленку при сборке контактов с применением мелкоизмельченных твердых наполнителей (порошок цинка или песка), вводимых в технический вазелин.

    Естественно создается неблагоприятная среда для электрических контактов в автомобиле. Несмотря на то, что автомобильные разъемы имеют резиновые уплотнители в корпусе, влага все равно просачивается внутрь.

    Результат - сбой в передаче управляющего сигнала, или того хуже: силовые линии начинают искрить в месте контакта, что приводит к обгоранию лепестков.Минимальные потери - Устройство перестает работать. В самых запущенных случаях возможен пожар.

    Как защитить контакты в разъемах?

    Полная герметизация нецелесообразна. Воздух должен проходить через любое электрическое устройство. Иначе внутри будет конденсат и коррозия сразу отключит все контакты. Исключение составляют «плотные» стыки, заполненные массой.

    Таким образом можно защитить печатную плату от окисления, для электрических контактов автомобиля метод не подходит. Вы не сможете отсоединить разъем. Для обеспечения эффективной защиты монтажники используют изолирующие смазки.

    Вибрация - еще одна проблема. Контакты подпружиненных (так называемых «материнских») ножей со временем ослабевают. От постоянной тряски (нормальная работа в автомобиле) связь может пропадать или быть ненадежной.

    Происходит так называемое "зеркало" контактов. Последствия те же, что и коррозия: искрение, нестабильная подача управляющих сигналов.Спасательная смазка для электропроводящих контактов автомобиля. С его помощью внутри каждой соединительной пары формируется проводящая среда.

    Что такое токопроводящая контактная смазка?

    По сути, это обычный пластиковый компонент со специальными добавками. В качестве основы используется минеральное масло.

    Для повышения вязкости добавляют добавку: это может быть этилцеллюлоза, в состав которой входят соли высокомолекулярных соединений (по сути то же мыло).

    Иногда добавляют высшие органические кислоты. Обязательно вводится стабилизирующий компонент: ацетоновый раствор бензотриазола.

    Но эта контактная смазка не является электропроводной. Он просто защищает разъем от коррозии. Поэтому в пластичную массу добавляют высокодисперсный (мелкоизмельченный) медный порошок.

    Имеет характерный цвет и на самом деле является проводником электричества. Принцип действия прост: при правильном использовании токопроводящая контактная смазка заполняет все микропустоты в соединении и удлиняет интерфейс.

    Так как состав пластичен, при вибрации соединения не ломаются, и электрический ток течет без перебоев. Кроме того, обеспечивается защита от коррозии в месте нанесения.

    Другой вариант – электропроводящая автомобильная смазка на основе графита. Состав базы идентичен, минеральное масло с добавлением стабилизаторов и загустителей.

    Тонкоизмельченный графит используется только как проводящая среда. Электропроводность материала почти такая же, как при добавлении меди, но стоимость такой смазки значительно ниже.Выглядит это не так эстетично, но и не является декоративным элементом.

    90 370

    Как и медь, графитовая паста не только обеспечивает надежный контакт, но и защищает от проникновения влаги и коррозии при контакте с воздухом.

    Преимущества и недостатки токопроводящих компаундов

    • Мы уже обсудили сильные стороны. Защита от внешних воздействий, надежный контакт в случае вибрации, облегчение раскрытия стыка (проводимость тут ни при чем, в любом случае это смазка).Дополнительным преимуществом является то, что проводящая паста в некоторых случаях может выступать в качестве металлического разделительного слоя. Например, при непосредственном соединении меди и алюминия происходит электрохимическая реакция, металлы быстро подвергаются коррозии. Слой пасты снижает негативное воздействие.
      Нанесите смазку на электрические контакты
    • К недостаткам можно отнести возможность блокировки. Если разъем достаточно тугой, паста может закоротить соседние контакты. Понятно, что при больших токах смазка просто испарится, но и возгорание тоже может произойти.В этом случае поможет предохранитель. А если замкнуть слаботочные контакты сигналки, то в лучшем случае электронные модули не будут выполнять команды, а в худшем - будет повреждена база элемента.

    Поэтому токопроводящие компаунды не наносятся как слой масла на бутерброд. В состав входят только контакты, по возможности без разводов и потеков. Соответственно, нельзя использовать на компактных разъемах с мелкой гребенкой.

    Изолирующие смазки для электрических контактов автомобилей

    Если вопрос надежности контактных групп не стоит остро, но требуется защита разъема от агрессивной внешней среды, применяют электроизоляционные компаунды.Область применения — любой разъем в подкапотном пространстве, датчики вне кузова, фары и фонари.

    Как правильно обращаться с контактами и защитить их от окисления - Видео

    Примечание

    Антикоррозионная смазка не содержит медного порошка или графита и имеет нулевую проводимость. Его можно легко применять, не опасаясь коротких замыканий. 90 180

    Общие принципы контактной смазки

    • полости внутри соединения очистить от пыли, влаги и просушить;
    • по возможности зачистить контакты "папы" мелкой шкуркой, удалить опилки;
    • "мама" контакты зачищаются напильником, иглой или узкой полоской наждачной бумаги.

    Затем металлические части покрывают тонким слоем смазки. Если паста непроводящая, ее можно наносить на все внутренние поверхности для 100% защиты от влаги. Внешние контакты (например, клеммы аккумулятора) также закрыты снаружи.


    Конечно, смазка не вечна, ее нужно смывать и наносить повторно не реже одного раза в год.

    Вспомним времена, когда в эпоху тотального дефицита плановой экономики скромное содержание потребительской корзины простого автовладельца составляли не только обитатели квартиры, но иногда и доля стального коня, особенно если дом срочно ремонтировался.Посудите сами: течь в системе охлаждения останавливали с помощью горчичного порошка, уксусной эссенцией разрабатывали подкисленные резьбовые соединения, а кусочком простого хозяйственного мыла часто и при должном уходе и определенных навыках удавалось закрутить проход повредить бензобак. Очевидно, что такие родные технологии того времени делали даже самый мелкий ремонт утомительным и зачастую безрезультатным мероприятием.

    Другое дело в наше время, когда богатство разнообразной автохимии не только вдохновляет, но и вызывает некоторое недоумение даже у самых опытных и матёрых водителей.В результате ассортимент предлагаемой автохимии растет как на дрожжах и в геометрической прогрессии. Появились новые возможности ускорить и облегчить процесс ремонта без привлечения профессиональных специалистов.

    Автохимия

    вполне логично делится по своим свойствам на две группы: брендовые препараты и малоизвестные продукты. Причем деление здесь производится не по популярности названия той или иной марки производителя автохимии, а по назначению самих препаратов. Чуть ниже мы проведем небольшой краткий обзор малоизвестной большинству читателей автохимии.

    В этом обзоре мы рассмотрим качественные аэрозольные средства по уходу за электропроводкой и электрооборудованием. Основное место обитания этих препаратов – специализированные магазины и каталоги для профессиональных автомехаников. Но это не значит, что эти средства трудно достать и они многим будут интересны.

    Характеристики спрея для электроустановок

    Спрей для электропроводки должен содержать вещества, прекрасно вытесняющие влагу (например, синтетические масла) и обладающие высокой диэлектрической проницаемостью, а также несколько дополнительных компонентов, способствующих очистке и защите материалов электрических контактов от окисления, обеспечивающих отличную совместимость с эластомерными и полимерными материалами. .

    Спреи для ухода за электрическими кабелями выполняют следующие основные функции:

    - контакты очистить от загрязнений; 90 180

    Обладают водонепроницаемым и влагостойким эффектом;

    Проникновение в месторождения оксидов и сульфидов;

    Снижает контактное сопротивление;

    Применение спреев для электропроводки поможет защитить контакты электрооборудования автомобиля от коррозии, а также продлить срок его службы и повысить надежность системы.

    Электрический спрей на выбор

    LIQUI MOLY Electronic-Spray - аэрозоль для электриков

    LIQUI MOLY Electronic-Spray предназначен для ухода и обслуживания всех электрических контактов, штепсельных и клеммных соединений, ламп и предохранителей, распределительных щитов и автоматических выключателей, выключателей, полюсов аккумуляторов, генераторов, стартеров.

    Препарат узкофункционального назначения, предназначенный для обработки электронных устройств в автомобиле.Обеспечивает оптимальную защиту от влаги, окисления, проникновения воды, искрения и электрических потерь для всех типов электропроводки и соединений. Обладает отличными смазывающими свойствами. Незаменимая вещь для отечественных автовладельцев, у которых особенно остро стоит проблема с окислением контактов.

    Очиститель электрических контактов PERMATEX — очиститель электрических контактов

    Аэрозольный препарат Очиститель электрических контактов PERMATEX представляет собой огнестойкое и непроводящее (до 14 200 В) быстроиспаряющееся чистящее средство.Безопасен для многих видов пластмасс и не вызывает коррозии металлов.

    Предназначен для удаления следов жира, масла, флюса и других загрязнений с поверхностей, чувствительных к внешним воздействиям, электрических/электронных цепей. Также применяется для очистки всех видов механизмов, инструментов и устройств, приводимых в действие электродвигателями, а также для электроники, требующей огнезащитных, диэлектрических и не оставляющих следов чистящих средств. Идеально подходит для работы с переключателями, контактами, реле, датчиками и двигателями.Очиститель электрических контактов PERMATEX — профилактическое средство, обеспечивающее правильную и бесперебойную работу электрических систем привода.

    HI-GEAR HG5507 - защита высоковольтной части зажигания

    Средство, мгновенно удаляющее влагу из микроскопических трещин в высоковольтных кабелях, оболочке и роторе. Предотвращает утечку высокого напряжения, приводящую к остановке электростанции, затрудненному пуску и перерасходу бензина.Создает прочную защитную пленку. Его рекомендуется использовать для продления срока службы высоковольтных кабелей и повышения надежности автомобиля. Успешно используется профессиональными автослесарями при проведении технических осмотров, в частности при устранении неисправностей высокого напряжения.

    VMD68 - водостойкий спрей для защиты электрических устройств

    Репеллентный спрей, обеспечивающий защиту от влаги. Идеально подходит для предотвращения электрических потерь.Прекрасно восстанавливает работоспособность электродвигателей и катушек, клеммников, панелей, крышек, аккумуляторов, подвергшихся воздействию влаги.

    НАНОПРОТЕХ - спрей влагостойкий и вообще чудо

    Изделие отлично защищает электрические устройства, кабели и соединения от влаги, в том числе от дождя, морской воды, соли, конденсации водяного пара при перепадах температур, газообразного хлора. Повышает проводимость спаек, жестко контролирует утечку с поверхности проводника и предотвращает окисление стыковых соединений.Легко удаляет налет, окисления и нагар, образовавшиеся в процессе эксплуатации. Обеспечивает защиту электрических устройств от статического электричества и короткого замыкания.

    Восстанавливает нормальную работу и проводимость при нанесении на электрическое оборудование, которое уже было повреждено влагой. Продлевает безотказную работу электрических устройств, кабелей и других электрических устройств. Сохраняет свои свойства, благодаря которым обеспечивает плавную работу автомобиля в любых погодных условиях.

    .

    K2 Очиститель двигателя AKRA 770 мл - Очистка двигателя - Обслуживание и уход - Косметика / Химикаты

    K2 AKRA технологичная современная профессиональная жидкость для промывки двигателя и деталей.

    Характеристики товара:


    K2 AKRA - проверенная миллионами покупателей по всему миру жидкость для промывки двигателя и других сильно загрязненных узлов автомобиля. Это продукт, предназначенный для удаления засохших отложений, пятен от рабочих жидкостей, пыли, затвердевшей грязи и летучей ржавчины.Он очищает двигатель и другие узлы автомобиля, а также используется для мытья инструментов и очистки оборудования и промышленных поверхностей.

    K2 AKRA благодаря специальной формуле, содержащей активные наночастицы и ингибиторы коррозии, расщепляющие грязь от масел, смазок или асфальта, они значительно облегчают процесс мойки моторного отсека.

    Продукт безопасен для пластиковых, резиновых, окрашенных и хромированных элементов. Не содержит растворителей и нефтепродуктов.Полностью безопасен для окружающей среды. Полностью биоразлагаемый продукт.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

    • Перед применением хорошо встряхнуть.

    Мойка двигателя:
    • Убедитесь, что двигатель холодный.
    • Закрепите компоненты электрической системы.
    • Распылить K2 с помощью AKRA на грязные поверхности.
    • Подождите 30-45 секунд.
    • Промыть сильной струей воды, при необходимости вытереть насухо тканью.№
    • При сильном загрязнении, например, нагаром, удалите грязь механически, например, щеткой.

    Инструменты для мытья:
    • Погрузить инструменты в контейнер с K2 AKRA на несколько минут или часов в зависимости от степени загрязнения.
    • K2 AKRA можно использовать для машин с замкнутым контуром чистящего средства.

    Примечание: Не наносите продукт на горячий двигатель. Не допускайте высыхания продукта на очищенной поверхности.

    Видеогид:



    .

    Смотрите также