+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как установить межкомнатную дверь с коробкой без порога


Установка межкомнатных дверей без порога своими руками

До недавнего времени представить дверь в квартире или доме без порога было невозможно. Но современные тренды взяли направление на практичность, эргономику и комфортность жилых помещений. Устойчивая ассоциация того, что порог может быть опасен для здоровья пожилых членов семьи и детей.

Дверная конструкция без порога

По неосторожности они могут, споткнувшись, получить травму. Но такое отношение к наличию в конструкции межкомнатной двери порога не уменьшает большого количества плюсов от его присутствия.

Раздвижные межкомнатные двери без порога

О том, какие плюсы и минусы имеет этот элемент межкомнатной двери, и как установить конструкцию без него, рассмотрим в этой статье.

Для чего нужен порог у межкомнатной двери

Чтобы контур дверной коробки был замкнутым, в конструкции должны просовывать вертикальные и горизонтальные поперечные планки. Нижняя из горизонтальных носит название порога.

Порог двери в ванную комнату

Эта деталь даёт возможность плотно прилегать к коробу полотну межкомнатной двери. Что особенно актуально для дверей в ванную комнату, туалет или на балкон. Отток тёплого воздуха или притока холодного сведён к минимуму.

За и против наличия у межкомнатной двери порога

Присутствие в конструкции порога не лишено ряда преимуществ:

  • существенное снижение проникновения в помещение шума извне, и если коробка будет с уплотнителем, то эффект максимально повысится;

  • зрительно нивелирует различие в уровнях напольного покрытия в смежных помещениях;

  • позволяет органично сделать переход между разными материалами, используемыми при отделке пола, например, ламинатом и керамической плиткой;

Порог как граница между разными материалами напольного покрытия

  • порог в качестве границы между материалами отделки пола

  • значительная теплоизоляция особенно необходимая для межкомнатных дверей для бани и сауны, между балконом и жилой зоной;

  • удержание воды в помещении кухни, ванной и туалете при возникновении экс ординарных аварийных ситуаций;

Имеются и некоторые минусы, которые способны организовать, помимо опасности споткнуться как технические, так и материальные сложности:

  • возможность нарушения циркуляции воздуха: от окна через дверь в вентиляционную шахту;

  • сложности в организации уборки помещений;

  • понижение эстетичности дизайна комнаты за счёт истирания и потери внешнего вида нижней части межкомнатной или входной двери требующие дополнительных материальных трат.

Виды порогов межкомнатных дверей

Пороги дверных проёмов могут быть выполнены из различных материалов: дерева, металла, пластика.

По своей конструкции порог может быть:

  • традиционным, не всегда устраивающим хозяек дома по ряду объективных причин;

Виды традиционного порога

  • альтернативным накладным, или «умным» автоматическим устройством для дверей в квартире;

Накладной порог с выдвижным эффектом

  • выдвижным, создающий преграду для оттока тепла и проникновения шума во время закрытия двери, и при этом ненарушающий эстетику помещения.

Выдвижной порог

Начиная процесс замены и установки межкомнатных дверей, следует определиться с необходимостью присутствия или отсутствия этого элемента конструкции. На принятие решения обязательно должно влиять предназначение помещения, в котором двери будут установлены.

Что потребуется для установки межкомнатной двери без порога

Если демонтаж и установка будет производиться собственными силами, то потребуются следующее:

  • столярный и измерительный инструмент: отвёртка, уровень, рулетка, стусло, ножовка, перфоратор, шуруповёрт;

  • материалы: распорки, монтажная пена, клинья;

  • крепёж: саморезы, анкера.

Этапы самостоятельного монтажа межкомнатной двери без порога

Как и любой другой ремонтный процесс, установка новой межкомнатной или входной двери требует выполнение определённых поэтапных действий:

  1. Демонтаж старого полотна и дверной коробки.

  2. Это начальный этап. В зависимости от материала межкомнатных перегородок следует выполнить несколько обязательных манипуляций. Например, если стены состоят из кирпича, то для крепления старой дверной коробки зачастую использовали гвозди. Поэтому необходимо тщательно удалить их. Затем распилить бруски из которых собран старый деревянный короб. Если короб выполнен из металла, то надо будет удалить крепление к арматуре. По окончании демонтажа удаляют остатки старого раствора и выравнивают поверхность проёма.

    Процесс демонтажа старой межкомнатной двери

  3. Произведение замеров проёма и тщательная проверка уровня пола.

  4. Точность измерений – наиважнейшая часть работы по замене дверного короба. Если не уделить этому особое внимание, то проблемы при установке будут обязательно. Обычно измерению подлежат толщина стены, высота и ширина проёма. Ещё до начала монтажа дверей необходимо полностью подготовить и оформить поверхность пола. При помощи уровня проверяют горизонтальность пола. От специально отмеченных на вертикальных сторонах проёма точек измеряют расстояние до поверхности пола. После чего начинают монтаж короба.

  5. Монтаж нового дверного короба.

    Стандартными размерами проёмов считают:

    Расчёт для безошибочной вставки короба следующий:

    Перед тем как правильно вставить короб в проёме, нужно осуществить расчёт по формуле: высота проёма, ширина + две толщины вертикального бруса + 20-30 мм для зазора. Если произошёл выступ короба, то следует произвести замену или стёсывание вертикального бруса в сторону уменьшения его толщины на 10-15 мм. Для заполнения зазора между стеной и коробом монтажной пеной необходимо оставить по 10-20 мм.

  6. Установка фурнитуры.

    При врезке дверных петель надо вырезать при помощи стамески гнёзда, в которые их утопить на величину толщины пластины петли. Делают это на полотне двери или на коробе. Нельзя допускать касание осевого соединения створок короба и полотна.

    Врезка петель

  7. Установка короба и полотна двери.

    Иными словами, выполнение сборки конструкции, которую производят на идеально ровной горизонтальной поверхности в следующей очерёдности:

    • расположить дверное полотно на полу, приподняв его на толщину бруса;

    • уложить с обеих сторон вертикальные отрезки бруса с учётом специальных зазоров 3-4 мм;

    Сборка дверного короба

    • подготовить вертикальную перекладину, вырезав паз для соединения с вертикальными отрезками бруса;

    • произвести разметку мест для петель на расстоянии 200 мм от края полотна;

    • соединить при помощи гвоздей все элементы конструкции;

    • установить готовую конструкцию в проём.

    Установка дверного короба

    При необходимости устранить некоторые результаты просчётов, то можно воспользоваться перфоратором для увеличения проёма или дополнительными вертикальными брусками для его уменьшения.

    Установка дверей в широкий дверной проём

    Корректировку правильного положения собранной дверной конструкции производят при помощи специальных клиньев.

  8. Регулировка навешенной двери.

    Специалисты делают это следующим образом:

    • прикрепив отвес к верхнему углу дверного полотна, проверяют его вертикальность;

    • отслеживают параллельность горизонтали и вертикали короба и полотна;

    • при обнаружении расхождений, используя клинья и распорки, добиваются необходимого положения;

    Использование клиньев при регулировке дверной конструкции

    • если есть недочёты в зоне петель, то производят демонтаж последних, вносят исправления и возвращают петли на место;
  9. Запенивание зазоров между коробом и дверями.

    Свободные зазоры между коробом и стеною необходимо запенить.

    Опытные мастера, чтобы избежать деформации короба от увеличившейся в объёме пены, сначала фиксируют соединение в двух местах и после полного затвердения пены на этих небольших участках выполняют окончательное заполнение зазоров.

    Заполнение щелей монтажной пеной

  10. Крепление наличников.

    Наличники закроют места соединения стены и дверной конструкции, придав ей эстетичный и законченный вид. Для этого применяют финишные гвозди длиной до 4 мм.

    Закрепление наличников финишными гвоздями

    Нижняя сторона вертикального наличника двери без порога упирается в пол или в плинтус.

  11. Завершение работ по установке двери без порога

    Эта операция включает в себя очистку дверного полотна от загрязнения, удаление фрагментов засохшей пены после её полного затвердения. В противном случае можно повредить поверхность двери.

Какие виды дверей не требуют опоры на порог

Кроме стандартных распашных дверей, без нижней напольной опоры отлично обходятся дверные конструкции с откатными механизмами. Так как инженерные и дизайнерские решения таких дверей разнообразны, их комплектация изначально исключает наличие порога.

Эти модели представлены:

  1. Двери купейного типа, полотно которых передвигаются при помощи подвесной системы, закреплённой на стене или потолке. Отсутствие порога придаёт такой раздвижной двери изящность и лёгкость, но при этом страдают звуко- и теплоизоляция.

  2. Раздвижные двери, встроенные в сооружённую в стене нишу. Пространство комнаты такие двери не уменьшают, позволяя владельцу использовать в процессе декора все стеновые поверхности. В раскрытом положение такая конструкция двери позволяет открыть взору всё пространство квартиры, и наличие порога не требуется.

  3. Складные двери, как разновидность раздвижных также не нуждаются в напольной опоре.

Отсутствие напольной опоры в виде порога у межкомнатных дверей обеспечивает:

  • воздушность и элегантность дверной конструкции без отягощения в её нижней части;

  • комфортность, практичность и функциональность в процессе эксплуатации из-за отсутствия мест соприкосновения с порогом;

  • визуальная открытость поверхности пола в смежных помещениях;

  • безопасность для членов семьи старшего и младшего возраста.

Как установить межкомнатную дверь без порога и с порогом: этапы монтажа своими руками

Как установить межкомнатную дверь без порога и с порогом: этапы монтажа своими руками

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

  • уровень,
  • рулетку,
  • молоток,
  • шуруповерт или отвертки,
  • дрель,
  • ножовку по дереву,
  • стамеску,
  • карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными требованиями к кухонной двери .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен :

  • высота – 2000 мм,
  • ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

  • С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
  • Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
  • Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
  • Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
  • Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
  • Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
  • Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
  • Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
  • Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.
  • При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

    После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

    Чтобы сделать отверстие для ручки:

    • Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
    • Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
    • В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

    Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

    Этап #4 — сбор дверной коробки

    Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

    Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

    Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

    Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

    Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

    Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

    Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

    Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

    Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

    На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

    По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

    Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

    Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

    Этап #5 — врезка дверных петель

    До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

    Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

    Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

    Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

    Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

    Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

    Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

    Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

    Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

    Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

    Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

    Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

    Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

    Способ фиксации на анкеры и пену

    Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

    Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

    Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

    Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром Вариант фиксации монтажной пеной

    Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

    Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

    Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

    Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

    Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

    Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

    Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

    Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

    Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

    Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

    Этап #8 — установка наличников

    Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

    Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

    Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

    Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

    В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

    С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

    Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

    После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

    Монтаж двери и коробки с порогом

    Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

    Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

    При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

    Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

    Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

    Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими способами открыть двери без ключа .

    Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

    В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы .

    У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

    как собрать телескопическую, это установка своими руками

    Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых навыков столярных работ

    Межкомнатные двери меняют не так часто, но трудно не заметить, что их замена сказывается на общем виде интерьера комнат. Потому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональности двери, ни ее эстетической привлекательности.

    Содержание материала:

    Что это такое: телескопическая коробка межкомнатной двери

    Увеличить эффективность установки коробки может правильный ее выбор, современные виды дверных коробок – это телескопическая коробка. От обычной коробки телескопическая отличается пазами, которые производят скользящее соединение этой коробки с наличниками и доборами. Осуществляется свободный ход, и тогда наличники доборы легко подстраиваются под неровности проема.

    Собирается такая конструкция очень быстро и легко. Со сборкой справится даже новичок. В помощь начинающим предлагается пошаговая инструкция

    Чем хороши такие телескопические коробки:

    • Большая вариативность подстройки коробки;
    • Соединения в сборе декоративны и современно выглядят;
    • Наличники и доборы крепятся без метизов;
    • Набор инструментов для монтажа минимален.

    Выбор материалов телескопических конструкций стал шире – это массив, и МДФ, и металл. Наличники, добры и профиль коробки продают сегодня на погонаж, а если вы покупаете элементы не из одной сборки, то по цвету можно сыграть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном оформлении, очень много модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

    С чего начать: как собрать коробку межкомнатной двери

    Логично предположить, что работа начинается с демонтажа прежней дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, потом наличники, затем удаляется крепеж – гвозди и шурупы. Затем просто извлекается дверная коробка, что делать желательно вдвоем.

    Когда хозяин квартиры намеревается кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему предстоит выполнить такую работу, как демонтаж старых межкомнатных дверей

    Но бывает, что двери очень старые, материал этот вы в дальнейшем уже не используете. Тогда можно сделать пропилы под углом в 45 градусов, располагающиеся посередине. Тогда коробку нужно просто подцепить, достать частями.

    Дальнейшая задача – собрать коробку правильно:

    • На полу разложите саму коробку, ее брусья отрежьте так, чтобы сверху и сбоку оставался зазор в 3 или 4 мм;
    • Дальше в зависимости от того, какова толщина покрытия пола снизу у двери, можно оставить зазор примерно до 10 мм;
    • Верхний брус запиливается с двух сторон, а вертикальные – лишь сверху, под углом в 45 градусов, они соединяются саморезами;
    • После этого устанавливается дверная коробка, которая с помощью клиньев закрепляется в проеме.

    Но эта схема условна, она проста, и не включает в себя каких-то важных нюансов. Если дверную коробку вы собираете сами, сборка включает несколько этапов. К тому же, дверные коробки тоже бывают разные. Например, с порогом или без него

    Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

    Эту сборку, конечно, делать проще. В качестве исходных материалов используется профилированный брус из натуральной древесины. Если двери из МДФ, монтаж будет тем же. Сначала элементы дверей заносятся в помещение. Только е ставьте их возле отопительных приборов, сушить-то их не нужно. А нужно, чтобы древесина естественно приобрела равновесную влажность, и ее линейные размеры стабилизировались. Значит, новая конструкция должна «привыкнуть» к помещению.

    Коробки без порогов широко используются для помещений, в которых предполагается цельное напольное покрытие

    Что делать дальше:

    • Нужно проверить ширину и высоту проемов, убедиться в том, что коробка войдет в проем с трехсантиметровым зазором;
    • Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, сделать это можно лазерным уровнем или гидроуровнем;
    • Заготовки короба нужно заторцевать на циркулярной пиле (той самой, что с поворотной платформой), если резать обычной ножовкой, есть риск отслоения шпона;
    • После этого делается разметка верхней части дверной коробки – сверху на дверное полотно следует поставить брусок, сделать метки с зазором в 2 мм;
    • Метки делаются карандашом, а отрезать заготовку можно потом, ведь сначала на коробку устанавливаются петли;
    • Затем полотно поставьте набок в вертикальном направлении, его можно просто упереть в стены;
    • Чтобы не повредились углы полотна, можно подложить мягкую тряпочку или кусочек мягкой бумаги;
    • Отметьте место, где должны быть петли;
    • Ставятся они обычно на 200 мм ниже и выше дверного полотна, к двум меткам, верхней и нижней приставляются петли;
    • Затем нужно установить, где крепить петли на дверной коробке;
    • Доски дверной коробки обрезаются на станке по меткам.

    Далее запиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, делается это, как говорилось ранее, под углом в 45 градусов. Устанавливаются петли, которые висеть должны логотипом производителя вверх. Перед тем, как закрепить петли, в коробке, в местах крепления просверливаются отверстия с меньшим, чем диаметр саморезов, диаметром. Это позволит избежать растрескивания коробки.

    Все элементы коробки собираются вместе. Собираем так, чтобы точно совмещались детали, нельзя допустить взаимного смещения. Во время сборки деталей прижимать их нужно с усилием. Когда коробка собрана, ее нужно укрепить в дверном проеме.

    Установка коробки в дверном проеме

    Поставьте коробку в проем, закрепив кусочками упаковочного картона. Вертикальность коробки проверяется уровнем. Под петлями нужно установить клинья, в данных местах будет устанавливаться крепеж. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

    Прежде чем собирать дверную коробку, необходимо тщательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

    Крепить коробку нужно через отверстия, которые сделаны в посадочных местах петель под шурупы. Рядом с шурупами должны быть клинья, иначе коробка деформируется во время закручивания шурупа.

    Дабы придать элементам коробки устойчивость, нужно их частично запенить во время навешивания полотна двери. К дверному полотну прикрепляются петли, замки, защелки. Под дверное полотно ставится подкладка нужной толщины. Прикрепить нужно две петли – сначала верхнюю, а потом нижнюю. Потом дверь закрывается, и клиньями выставляется притворная часть коробки.

    Способы крепления дверной коробки к газобетону

    В чем состоит принцип монтажа дверной коробки в помещение из газоблоков? Делать это можете тремя способами – на химические или распорные анкеры, на сварной металлический каркас, на обвязку проема из древесины. Если крепить на анкеры, то только в случае монтажа облегченных конструкций.

    Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции

    Анкерный метод несложен:

    • Вы заменяете дюбели, что идут в комплекте, распорными или клеевыми анкерами;
    • Рабочий конец анкера, когда оказывается в стене, расщепляется на две части, потому болт и фиксируется в газобетоне;
    • Если применяются клеевые анкера, сначала под них проделываются отверстия, которые заливаются полимерной смолой;
    • Чтобы уменьшилась впитывающая способность такой бетонной стены, ее структура уплотняется обработкой грунтовкой.

    А еще зафиксировать дверную коробку можно на каркас. Сначала дверной проем нужно укрепить, используются для этого стальные уголки, что уплотняют металлическими перемычками. Получится такая двойная сварная рама. После этого устанавливается конструкция.

    Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

    И дверную коробку из прессованной бумаги, и коробку из массива, и из МДФ можно установить самому. Широкий выбор видеоуроков – это возможность не только ориентироваться в словах «стойка» и «ремонт косяка», но и способ научиться делать многое своими руками. А значит, расширить поле своих бытовых умений и навыков.

    Хорошего ремонта!

    Примеры дверной коробки (фото)

    Как установить межкомнатную дверь без порога

    Основные правила установки

    Важными характеристиками хорошего монтажа являются примерно одинаковые по толщине щели между дверью и ее коробкой. Если дверное полотно при установке четко входит в притвор и нигде не цепляется за дверную коробку, а щель по всей длине притвора составляет около 2-3 мм, это можно считать превосходным результатом установки дверного блока.

    Этапы установки межкомнатных дверей с порогом

    Процесс установки межкомнатных дверей достаточно кропотливый и трудоемкий. Важно не допустить даже самых малейших отклонений и неточностей. Конечно, никому не хочется иметь в доме дверь, которая бы косилась, кривилась или вообще, не закрывалась.

    Материал для изготовления порога

    Может быть и так, что между комнатами у вас нет никаких порогов, а вы с этим жили вполне нормально и не один год. Однако в какой-то момент потребовалась установка дверных порогов. Можно ли теперь, когда вся дверная коробка без порога, добавить этот недостающий элемент? Можно.

    Немного о разновидности межкомнатных дверей

    Строительный рынок пестрит предложениями. Не исключение межкомнатные двери. Выбирайте что угодно душе, доступно карману. Но не торопитесь с покупкой.

    Нужно учесть особенности расположения комнат в доме или квартире, размер дверного проема, специфику открывания дверей. Межкомнатные двери бывают:

    Правила установки межкомнатных дверей

    Подготовительные работы

    К монтажу двери приступают на определенной стадии ремонта. Двери монтируют по окончании электро- и сантехнических работ, но обязательно до малярных и плиточных, чтобы после установки двери можно было подкорректировать и замаскировать дефекты на стене. Дверь распаковывают осторожно и постепенно, чтобы не поцарапать.

    Установка петель и замка

    Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

    Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей


    Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

    Как проводить замеры и что измерять?

    При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

    • габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;
    • толщину стенки в месте проема с шириной наличников;
    • учесть наличие или отсутствие порога.

    Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

    Расчет проема для полотна унифицированной ширины

    К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

    • Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).
    • Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.
    • Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.
    • Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.
    • Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.
    • Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.
    • Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

    Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.


    Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

    Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

    Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

    Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

    • При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.
    • При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.
    • Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

    Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

    • Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.
    • Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.
    • Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

    Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

    Установка межкомнатной двери своими руками. Как поставить дверь межкомнатную. Как поставить дверь межкомнатную

    Дверь является несложной, но в то же время и не самой простой конструкцией. Очень важно, чтобы она могла легко открываться и закрываться. При этом не должно присутствовать самопроизвольного открытия, что свидетельствует о неправильной установке коробки. Также дверь должна выдерживать различные бытовые нагрузки (резкое захлопывание, открытие настежь и др.). О тонкостях монтажных работ при установке дверных конструкций расскажем далее.

    Основные моменты

    Для того чтобы самостоятельно установить дверь, следует проделать определенную работу, состоящую из нескольких этапов:

    1. Для начала потребуется собрать коробку, которая является несущей основой всей конструкции.
    2. После этого обычно занимаются оснащением полотна и фурнитурой.
    3. Затем необходимо как можно лучше вставить и закрепить коробку в дверном проеме.
    4. После чего полотно при необходимости посредством регулировки аккуратно навешивается на место.
    5. Далее останется только отделать дверь наличниками.

    Подготовительные этапы можно выполнять в любой очередности. А вот последовательность остальных монтажных работы менять нельзя. При этом нужно заранее узнать, как поставить дверь межкомнатную в соответствии с существующими строительным нормам.

    Далее разберем подробнее процесс установки. Некоторые пластиковые и металлические дверные блоки поставляются уже в сборе, т.е. они уже готовы к креплению в проеме. С этими вариантами проблем возникнуть не должно. Что же касается несобранных дверей, то на их монтаже стоит остановиться подробнее. Несобранные двери выглядят как набор деревянных брусков для коробки, полотно, а также планки для наличников, которые еще не обрезаны.

    Подготовительные работы

    Самым кропотливым и ответственным процессом, без сомнения, является сборка коробки. Если допустить в этом деле даже небольшие отклонения, то это может не только осложнить использование пластиковых межкомнатных дверей в будущем, но и, возможно, приведет к необходимости приобрести новые. На этом этапе потребуется максимум внимания. Все измерения следует проводить очень тщательно и лучше проверять полученные расчеты по несколько раз.

    Имеется несколько вариантов установки межкомнатной двери своими руками:

    • Конструкция без порога. Этот вариант потребуется наличия таких деталей, как притворный и петельный брус, а также притолочная планка.
    • При желании сделать дверь с порогом, кроме вышеперечисленного, понадобится брус-планка, который должен быть равен толщине дверного проема. В этом случае коробка будет по форме напоминать прямоугольник.

    Для правильного выполнения работ нужно очень точно снять размеры для проема и полотна. Также потребуется произвести расчет габаритов стоек и притолоки, учитывая при этом необходимые технические зазоры. Кроме того, нужно как можно точнее отпилить и соединить отдельные бруски в единое целое. При этом все должно быть достаточно прочным.

    Все замеры желательно выполнять одной и той же рулеткой. Дело в том, что разные рулетки имеют различную погрешность. Полотно и проем следует измерять по длине с правых и левых сторон отдельно. Нельзя надеяться, что их стороны зеркально равны. Все отклонения, которые будут выявлены, следует обязательно учитывать в своей работе.

    В ходе замеров важно учитывать тот факт, что с внешних сторон притолочного бруса, необходимо оставить зазор в 9-11 мм, который будет в дальнейшем заполнен монтажной пеной. Внутренние стороны этих брусков аналогично должны иметь зазор примерно в 2-4 мм. Если в конструкции межкомнатных дверей предусмотрен порог, то указанный зазор нужно выдержать по всему периметру. Между полом и нижней плоскостью двери без порога должна остаться щель определенного размера. Этот размер зависит от будущего полового покрытия. Так, для линолеума следует оставить 9 мм, для ворсистого ковролина 16 мм, т.е. в среднем получается зазор должен быть около 11 мм. Если габаритов проема не хватает, то его следует увеличить. Если проем слишком большой, то его уменьшают. Для этой цели вдоль коробки набивают кусочки гипсокартона.

    Как вставить межкомнатную дверь

    Прежде всего необходимо аккуратно распаковать купленный комплект. Первой рекомендуется вскрыть только дверную коробку. Что касается самой двери, то её желательно распаковать только перед началом использования, чтобы случайно в процессе работы не повредить её внешний вид.

    Порядок монтажных работ:

    1. Когда дверная коробка будет распакована, её следует собрать. Дверь обычно комплектуется тремя основными и одной добавочной частью. Последняя представляет собой обычную соединительную планку из дерева, которая нужна для фиксации конструкции на небольшой период времени. В торцах панелей коробки, а именно, в специальных пазах имеются зафиксированные пластиковые вставки.
    2. Когда вышеописанное будет выполнено, части коробки с соблюдением правильной геометрии собираются в конструкцию в виде буквы П. Для крепления соединительных элементов используют уже вбитые вставки. Они при помощи обычного молотка забиваются в получившиеся отверстия. Выравнивать планку лучше всего при помощи колышка.
    3. Далее нам понадобятся такие инструменты, как дрель, шуруповерт небольшой мощности и фрезерная головка. Когда верх коробки будет соединён, то можно начинать работу над нижней частью. Здесь используется фиксирующая деревянная планка (она была упомянута выше).
    4. После того как ширина по нижней части коробки будет отмерена, её следует зафиксировать деревянной планкой. На место она прикручивается при помощи шурупов. Причем вкручивать их следует не с края планки, иначе она, скорее всего, просто расколется. Затем шурупы будут скрыты при помощи раствора.
    5. Далее при монтаже межкомнатных дверей нужно снять все размеры, а именно, высоту и ширину дверного проема. При этом учитывайте габариты порога (при его наличии). Его отсутствие аналогично нужно учесть, ведь в таком случае следует оставить снизу зазор.
    6. Когда с нужными параметрами вы определились, низ дверной коробки обрезается. Это лучше делать при помощи торцевых пил.
    7. Когда дверная коробка будет готова, можно вставить дверь, но пока только для примерки. При этом распаковывать её необязательно. Нужны пока будут только ручки и замок. Поэтому освободить от упаковки стоит только их.
    8. После успешной примерки межкомнатной двери, можно переходить к следующему этапу, а именно, к установке дверной коробки. В процессе монтажа вам очень пригодится строительный уровень. Без него будет проблематично поставить коробку на место ровно.
    9. Когда коробка выровнена по уровню, её уже можно прикреплять к дверному проему. Так как в зазорах имеются деревянные клинья, то допускается использование обычных шурупов. В других ситуациях лучше подойдут дюбеля.
    10. В зонах, которые будут обрабатываться отделочным материалом и пеной, крепежи вкручивают под некоторым углом. Избегайте крепления рамы насквозь через фронтальную сторону. Иначе дверь будет не только плохо выглядеть, но и работать со сбоями. Причем если внешний вид как-то можно поправить, то с использованием конструкции проблемы останутся.
    11. Теперь монтажной пеной заполняем зазор между проемом и дверной коробкой. Затем при помощи сухих смесей здесь делается откос.
    12. Пока монтажная смесь застывает, можно начать подготовку самой двери. В частности, уже можно врезать замок, ставить на свое место ручки и навешивать дверные петли. Особенно аккуратными нужно быть с замком. Для этого сначала на нужном торце отмечается место, куда он будет вставляться. Затем сделанной разметке с помощью фрезерной пилы аккуратно снимается слой древесины. Если все будет сделано правильно, то поверхность лицевой стороны замка будет на одном уровне с торцом самой двери.
    13. Для монтажа рабочей части замка потребуется убрать гораздо больше древесины. Поэтому в этом случае понадобится дрель со сверлом подходящего размера.
    14. Далее нужно сделать отверстия для замка. Главное, чтобы диаметр сверла был подходящим. После замок устанавливается на место и закрепляется. В комплекте с дверью должен быть весь нужный крепеж, который подходит к замку как по цвету, так и по стилю. Ещё с дверью должны продаваться необходимые комплектующие элементы — ручки, заглушки и петли.
    15. Затем потребуется установить дверные ручки. Их сердцевина закладывается в заранее сделанное отверстие в полотне. Далее фиксируются ручки, а после этого зажимаются все нужные зажимы и крепежи.
    16. После этого можно установить на место петли. Работы со стороны торца тут чем-то похожи на те, что мы делали для замка. Также намечается контур и при помощи фрезера снимается слой материала. Это делается так, чтобы поверхность петлей при креплении была на одном уровне с имеющимся дверным полотном.
    17. Когда с подготовкой двери будет закончено, то можно вернуться к коробке. Тут работы для петель похожи на те, что выполнялись ранее. То есть по той же схеме с поверхности при помощи фрезерной пилы снимается слой древесины. То же самое следует сделать для места, куда входит замок. Отверстие здесь можно проделать при помощи стамески. Когда отверстие будет готово, его следует закрыть заглушкой, которая должна идти в комплекте.
    18. Осталось навесить полотно на петли и проверить результат выполненной работы. В частности, это можно отнести и к раздвижным межкомнатным дверям.

    Следует сказать, как бы качественно ни была выполнена дверная конструкция, если не будет соблюдена технология её установки, результат будет плачевным. Творческий подход в этом деле совсем неуместен. Если же установка межкомнатных дверей будет соблюдена по всем вышеописанным правилам, то в этом случае дверное полотно будет висеть ровно, не создавая проблем при его эксплуатации. Кроме того, не будет неприятных скрипов и шорохов.

    Межкомнатные двери: фото

    Межкомнатные двери: видео

    устанавливаем дверь с коробкой самостоятельно. Подготовка помещения к монтажу межкомнатной двери

    1. Измерение проема
    2. Выбор двери
    3. Шаг 3: собираем короб
    4. Шаг 4: разметка под петли
    5. Шаг 5: установка коробки
    6. Шаг 6: надежная фиксация
    7. Шаг 7: крепим петли
    8. Шаг 8: навеска и облицовка

    Замена межкомнатных дверей – процесс не такой трудоемкий и сложный, как кажется. Заполнить двойной или одинарный проём можно самостоятельно без помощи специалиста. Время вы, конечно, не сэкономите, зато сохраните деньги и приобретете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

    Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, из чего состоит блок для заполнения проема и как его монтировать.

    Измерение проема

    Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

    Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене . Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

    Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

    Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

    Выбор двери

    Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления.


    Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов. В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

    Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения .

    Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема.

    Пошаговая инструкция по установке с нуля

    Установка межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, достаточно запастись нужным инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробной поэтапной инструкции и успех вам гарантирован.

    Данный план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но аналогичным образом.

    Шаг 1: готовим инструмент и материал

    Для монтажа межкомнатной двери понадобятся:

    1. Дрель или перфоратор;
    2. Сверла на 3 и 4 мм по дереву;
    3. Буры 4 и 6 мм для бетона;
    4. Пила;
    5. Шуруповерт;
    6. Шурупы по дереву;
    7. Уровень/отвес;
    8. Монтажная пена;
    9. Рулетка;
    10. Карандаш.

    Кроме того, заранее должен быть куплен дверной блок.

    Шаг 2: определяем тактику действий

    Установка деревянных дверей осуществляется по стандартной схеме, представленной на фото.

    1. Дверная коробка;
    2. Полотно двери;
    3. Гвоздь/шуруп;
    4. Монтажная пена.

    Сначала соберем коробку, затем вставим ее в проем и повесим дверь.

    Шаг 3: собираем короб

    Существует 2 варианта выполнения сборки короба под полотно.


    Чтобы понять, правильно ли срезаны лишние части дерева, соберите короб на полу как мозаику: все должно идеально сойтись. Тогда закрепляем планки на саморезы со стороны стены.

    Для порога тоже нужно определить место, приложив к собранному по верхней части коробу полотно. Отступите 2,5 мм от него и сделайте риску. По этой метке прикрепите нижний брусок – порожек.

    Шаг 4: разметка под петли

    На этапе сборки короба стоит определить места крепления петель. Для этого на боковой стойке отмеряйте по 20-25 см от верха и низа, приложите петли и сделайте риски ножом или карандашом. Прикрутите изделие саморезами, определив тем самым будущее место расположения петли, что облегчит ее крепление. Теперь вложите полотно, отмеряйте зазоры до боковых граней и сделайте риски на полотне. Таким же образом сделайте несколько крепежей, чтобы потом не потерять их расположение.

    Уберите саморезы и петлю, крепить их нужно будет после монтажа короба в проем.

    Короб готов к установке. Более подробный процесс демонстрирует автор видео.

    Шаг 5: установка коробки

    Теперь подходит установка дверей своими руками, а начинается она с монтажа собранной коробки. Для этого нужно поставить конструкцию на порог и выровнять вертикаль. Для сверки используйте отвес и уровень. Чтобы на время поверок короб не упал, зафиксируйте его распорками или временными клинышками из обрезков дерева.

    Теперь можно проверить полотно: будет оно открываться или нет. Для этого надо вставить его в установленный короб, ориентируясь на ровную стену. Если открывание не происходит или не реализуется до конца, возможно, нужно поправить распорки и скорректировать положение стойки и поперечных брусков.

    Если удалось все правильно установить и полотно хорошо входит на место, можно закреплять короб . Как это сделать:

    1. По бокам от верхней поперечины вбивают клинья, затем над креплением её к стойкам;
    2. Вбивают клинья по всей высоте проема, постоянно сверяя ровность установки и отсутствие смещений в любой плоскости.

    Шаг 6: надежная фиксация

    Поставленный и сверенный короб необходимо окончательно закрепить, чтобы он смог принять на себя полотно. Есть 2 пути решения:

    1. Прикрутить короб к боковым стенам на шурупы. Это надежный способ, для его реализации достаточно несколько шурупов или саморезов по дереву . Места крепления выбирайте незаметные, в основном используют участки под дверными петлями и под пластиной замка. Берут бут по бетону и делают отверстие под шуруп. Теперь закручивают крепеж таким образом, чтобы его шляпка не оставалась над плоскостью дерева. Если не хватает этого количества крепежа, можно пробурить сквозные отверстия в других местах и так же посадить саморезы, шляпки которых прикрыть заглушками в тон поверхности.
    2. Второй способ – использование потайных пластин. Особенность метода – отсутствие потребности в сверлении коробки и стены.

    После этого заполните пространство между проемом и коробом монтажной пеной на 2/3 от общей толщины. Чтобы конструкцию не выдавило, установите распорки внутрь контура прохода на время полимеризации пены.

    Шаг 7: крепим петли

    При правильной установке межкомнатных дверей петли крепят только перед непосредственным навешиванием полотна. Части для коробки прикрутите на отмеченные ранее места, повторите действия для полотна.

    Шаг 8: навеска и облицовка

    Самое трудное позади, теперь можно навесить полотно и закрыть места стыков наличниками. Как установить межкомнатную дверь наглядно рассказывает мастер на видео.

    Как видите, заменить или установить новую межкомнатную дверь вполне можно самостоятельно, соблюдая четкий порядок действий. Технология подробно описана и приведена в сопутствующих видео, потому разобраться в вопросе не составит труда.

    Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

    Подготовка досок для дверной коробки

    Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

    С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

    Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

    Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

    Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

    Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

    В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

    Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

    Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

    Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

    Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

    Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

    Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

    Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

    Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

    Засверливаем отверстия и для второй петли.

    Монтаж дверной коробки

    Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

    Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

    Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

    Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

    Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

    Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

    Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

    Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

    Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

    Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

    Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

    Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

    Установка дверной фурнитуры

    Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

    И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

    Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

    Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

    Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

    При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

    Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

    Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

    И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

    Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

    Установка дверного полотна

    Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

    Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

    Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

    Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

    Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

    Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

    На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

    При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

    Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

    Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

    Монтаж дверных ручек

    Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

    Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

    Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

    Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

    Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

    Установка доборов

    Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

    Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

    Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

    Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

    Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

    Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

    То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

    Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

    Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

    С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

    Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

    Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

    Все права на видео принадлежат: DoHow

    Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

    Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

    Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

    Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

    Как снимать размеры

    Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

    Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

    Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

    Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

    Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

    Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

    Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

    1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
    2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

    Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

    Цены на дверную коробку

    дверная коробка

    Сборка дверной коробки без порога

    Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

    Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

    Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

    Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

    Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

    Шаг 3 . Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

    Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

    Шаг 5 . Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

    Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

    Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

    Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

    Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

    Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

    Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

    Шаг 9 . Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

    Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

    Вырубаем стамеской углубления под петлю

    Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

    Видео – Фрезерование под петлю

    Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

    Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

    Крепление петли

    Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

    Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

    Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

    Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

    Цены на дверное полотно

    дверное полотно

    Установка коробки в дверной проем

    Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

    Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

    Шаг 3 . Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

    Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

    Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

    Шаг 4 . Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

    Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

    Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

    Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

    Цены на монтажную пену

    монтажная пена

    Видео – Сборка дверной коробки без порога

    Сборка дверной коробки с порогом

    Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

    Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

    Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

    Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

    Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

    Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

    Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

    Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

    Схема сборки углов

    Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

    Установка дверной коробки – фото

    Видео – Сборка дверной коробки с порогом

    Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

    Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

    Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

    Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

    Видео – Как правильно собрать дверную коробку

    Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

    Размеры и комплектация

    По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

    • двухстворчатые и одностворчатые;
    • лево- и правосторонние.

    Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

    Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
    Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

    Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.


    Старый способ крепеж

    Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.


    Так выглядит крепление

    Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

    Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

    Шаг 4: Запенивание

    После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

    Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

    Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

    Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

    1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
    2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
    3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
    4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
    5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

    Шаг 6: Установка доборных планок

    Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

    Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

    Добор может быть установлен разными способами:

    • в паз, имеющийся в коробке;
    • с вырезанием паза при отсутствии готового;
    • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
    • скрепление добора в форме «П»;
    • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

    Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

    Шаг 7: Крепеж наличников

    Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

    Разделы статьи:

    Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

    Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

    Краткое описание технологии

    Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

    Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

    Необходимый инструмент

    Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

    Готовим проем

    Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

    Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

    Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

    Замеры

    Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

    Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

    Подготавливаем место для замка и петель

    Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

    Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

    Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

    Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

    Монтаж замков и петель

    Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

    Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

    Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска. В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

    Сборка дверной коробки

    Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

    Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

    Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

    Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

    Установка и крепеж доборов

    Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

    В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

    Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

    Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

    Монтаж коробки в проем

    Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

    Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

    Монтаж полотна

    Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

    Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

    Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

    Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

    Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

    Фиксируем дверную коробку

    Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

    Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

    Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

    Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

    Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

    Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

    Установка двери в доме – самые важные правила

    Ремонт квартиры позволяет нам решать множество задач, которые, на первый взгляд, нам определенно не по силам. Внезапно оказывается, что мы должны знать все и удивлять себя на каждом шагу высоким уровнем наших навыков DIY. Следующие этапы реконструкции требуют от нас подтверждения нашего профессионализма во многих областях. Возьмем, к примеру, межкомнатные двери. Они должны не только соответствовать существующей аранжировке и гармонично вписываться в нее — надо еще позаботиться о том, чтобы они были функциональными.За это отвечает эффективная и продуманная сборка. Ей стоит уделить больше внимания – она сделает ежедневное пользование дверью комфортным и безопасным.

    Есть много распространенных ошибок, которые допускают неопытные домашние ремонтники при установке двери. Крылья сталкиваются при открытии? Есть большая вероятность, что их установка была плохо спланирована и продумана. Чтобы избежать таких проблем, стоит ознакомиться с самыми важными правилами сборки дверей и подсказками, как это сделать.

    Расстояние от края стены

    В новостройках довольно часто, к сожалению, край стены слишком узок, чтобы вместить дверь. Установка их слишком близко к прилегающей поверхности стены не позволит створке открыться до конца, а при более сильном нажатии ручка ударится о стену. Удобным и интересным в плане обустройства вариантом может стать использование раздвижных дверей.

    Когда установка раздвижных систем не вариант, стоит задуматься, какой каркас подойдет в вашем помещении.Если дверь врезана достаточно далеко от края стены и есть место для маскирующих полос, можно установить регулируемую дверную коробку . Самые популярные размеры ламелей – 60 мм или 80 мм. Если створки прилегают очень близко к краю стены и у нас заканчиваются запасы для использования маскирующих планок, приходится принимать решение о доработках (обрезке полос по размеру) или о несъемной дверной коробке .

    Столкновение дверей

    Натыкаться друг на друга тоже серьезная проблема.Это касается в первую очередь маленьких, узких коридоров в домах и малогабаритных квартирах. В такой ситуации неправильно спланированная сборка может привести к столкновению или блокировке створок при открытии. Чтобы избежать этой проблемы, достаточно при установке учитывать направление открывания – часть створок должна открываться внутрь, часть наружу. Функциональным и эффектным решением будет также использование ломаных дверей из коллекций ALFA и BETA и применение встраиваемых или навесных раздвижных систем.Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти на веб-сайте PORTA DRZWI.

    Наклоны

    Еще один проблемный тип помещения – мансарда или лофт. Выбор дверей в помещения на чердаке должен быть особенно тщательно проанализирован и продуман, а интерьер продуман до мелочей. При больших откосах полностью открыть створку иногда практически невозможно. Пространство, по которому бродит открывающаяся дверь, должно поэтому иметь высоту, равную высоте створки. Когда обеспечение такого пространства оказывается выше наших сил, складные двери ALFA или BETA, доступные в предложении PORTA DOORS, являются хорошим решением.Еще одно решение – установить дверь таким образом, чтобы она открывалась наружу – конечно, при условии, что в коридоре нет уклонов.

    Монтажная пена

    Итак, мы уже знаем, каких ошибок не стоит делать, когда речь идет о расположении, расположении или размере крыльев. А сам процесс сборки? Для стабильной и прочной фиксации дверной коробки в плоскости стен нам понадобится хорошая монтажная пена . На сегодняшний день это самый быстрый и простой способ установки межкомнатных дверей. пенополиуретан, благодаря своим расширяющимся свойствам, легко адаптируется ко всем соединяемым поверхностям. В гипермаркетах DIY вы можете найти как пистолетные пены (очень легко наносится), так и шланговые пены с прилагаемым аппликатором. Хотя такой способ сборки кому-то может показаться ненадежным, уверяем вас – межкомнатные двери, установленные в доме с применением пенопласта, прослужат долгие годы, не сдвинувшись ни на миллиметр.

    Прежде чем собирать самостоятельно, рекомендуем также ознакомиться с нашей видеоинструкцией.

    А если вы не верите в свои силы, вы всегда можете рассчитывать на авторизованные сборочные группы, рекомендованные PORTA DRZWI. Необходимую контактную информацию вы можете найти на нашем сайте.

    Удачи!

    .

    Как правильно установить техническую дверь? - Blog o bramach

    Технические двери являются очень важным элементом хозяйственных и промышленных зданий. Они не только эффективно защищают от грабителей и одновременно защищают товары, хранящиеся на складах, но и выполняют прекрасную противопожарную функцию. Вопреки видимому, установка технических дверей с коробкой не требует специальной помощи специалистов. Все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям производителя и строго соблюдать стандартные правила монтажа строительных конструкций.Итак, как правильно установить техническую дверь?

    Двери наружные технические - подготовка к установке

    Подготовку к установке наружных технических дверей следует начинать с комплектования основных инструментов, которые обеспечат эффективную и быструю сборку . Поэтому необходимо подготовить:

    • спиртовой уровень;
    • нож;
    • отвертка;
    • Шестигранные ключи;
    • молоток;
    • винты;
    • отвертка;
    • сверло
    • ;
    • квадратный;
    • силиконовый пистолет;

    В случае более современных или необычных моделей дверей также стоит вооружиться распорными планками, монтажными анкерами, малярной лентой, деревянными клиньями и монтажной пеной.Также не забудьте внимательно осмотреть полученную от распространителя упаковку и внимательно прочитать инструкцию . Это позволяет избежать многих проблем с установкой и преждевременной потери гарантии.

    Монтаж стальных технических дверей – с чего начать?

    Правильная стыковка технической двери с коробкой, прежде всего , определяется конструкцией стен здания . В зависимости от того, сколько слоев имеет стена, следует правильно расположить в отверстии , помня об удалении периферийного теплового моста.В случае однослойной стены технические наружные двери устанавливаются точно посередине толщины стены. В двухслойных стенах внешний край каркаса должен располагаться непосредственно на границе теплоизоляционного слоя и несущей стены. В свою очередь, при трехслойных стенах заданная конструкция устанавливается в теплоизоляционной части.

    Установка дверной коробки

    После очистки, штукатурки и грунтовки стенного проема можно приступать к собственно установке дверной коробки .Дверную коробку следует поместить в подготовленное отверстие, а затем зафиксировать деревянными клиньями, которые обеспечат надлежащую стабилизацию. На этом этапе также необходимо проверить положение края рамы. Любые неровности регулируются простукиванием клиньев. Также стоит проверить на правильность работы засовов и замков .

    Следующим этапом является сверление отверстий в стенах для установки анкеров . Обычно один анкер размещается в верхнем крае рамы и три — в боковых кромках рамы.После установки аккуратно затяните их гаечным ключом.

    Конструктивное усиление

    Дверная коробка будет правильно выполнять свою функцию только после надлежащего усиления. Важную роль в этой задаче играют распорные планки, так как их следует вставить между внутренними сторонами рамы, одновременно подложив под их края прокладки из плотного картона или войлока. Такое действие эффективно защитит раму от чрезмерного повреждения . Затем зафиксируйте порог створки по уровню пола в здании.Здесь пригодится специальный монтажный клей. Однако не следует забывать, что высота перемычки технических наружных дверей должна быть не менее 2,22 м.

    Установка технических моделей с рамой - нанесение пенопласта

    После того, как вся конструкция успешно укреплена, можно приступать к до применений монтажной пены. Перед тем, как приступить к этому этапу, следует тщательно очистить и увлажнить зазор, в который будет укладываться пенопласт. Чтобы еще больше повысить адгезию материала, стоит аккуратно сбрызнуть его холодной водой.Обычно используется для заполнения зазора пеной низкого давления . Его наносят только наполовину, потому что примерно через 24 часа он сам удвоит свой объем.

    Монтажно-отделочные работы

    Выждав сутки и удалив излишки пены низкого давления, можно приступать к отделочным работам . Избавляясь от малярного скотча и деревянных клиньев, места с вышеперечисленными элементами снова заполните монтажной пеной.Также нужно помнить об оперативной установке ручки, замка и накладок, а также о правильной герметизации конструкции . Наконец, стоит также проверить правильность установки дверей из технической стали. В случае возникновения каких-либо неровностей их можно быстро исправить, соответствующим образом отрегулировав петлю .

    Правильный монтаж существенно влияет на безотказную и долгую работу технических входных дверей. Неправильно выполненный монтаж может привести к деформации створки или рамы, засорению фурнитуры или более серьезному повреждению всей конструкции.В случае возникновения сомнений по поводу выбора подходящей модели технических дверей или способа их установки, обращайтесь к нашим специалистам! В магазине dobredkieta.pl с мы предлагаем профессиональную помощь и индивидуальный подход к каждому клиенту . Приглашаем Вас ознакомиться с предложением!

    Посмотреть лучшие модели дверей с доставкой и сборкой по всей Польше:

    ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    .

    Как установить дверь? - Блог о дверях

    Дверь – это элемент отделки, необходимый практически в каждом строительном объекте, используемом человеком. Видов много – в зависимости от их назначения можно выбрать внешние, внутренние, комнатные, ванные или другие. В зависимости от модели они требуют несколько разных этапов сборки. При желании и возможности практически любой тип можно пристроить самостоятельно. Вы также можете воспользоваться помощью профессионалов. Итак, как установить дверь?

    Какие бывают типы установки дверей?

    Способ установки двери должен прежде всего соответствовать типу двери .На рынке представлено множество моделей, отличающихся внешним видом или назначением. Обычно они имеют различную структуру и применение. Оба вида также необходимы, так как нельзя, например, вставить межкомнатную створку в качестве входа в дом. Вне зависимости от того, выбираете ли вы изделие для самостоятельной сборки или заказываете двери с комплектацией , для домохозяйств обычно необходимы только наружные и внутренние полотна .

    Двери входные

    Чаще всего устанавливаются как входная дверь в дом или квартиру.Поэтому помимо функциональности производители соревнуются в создании уникальной с точки зрения эстетики модели. Неудивительно, ведь многие воспринимают входную дверь как экспонат дома, как предвкушение того, что ждет гостей внутри. Ведь именно технические параметры должны быть в приоритете при таком выборе.

    Двери в односемейных домах должны выполнять больше функций, чем двери в многоквартирных домах. В первую очередь они должны быть более прочными и устойчивыми к механическим повреждениям. Поэтому стоит выбирать модели с усиленной стальной, алюминиевой или деревянной конструкцией.

    В дополнение к устойчивости к случайным травмам модели для использования вне помещений также должны быть очень устойчивы к погодным условиям, таким как дождь, снег, мороз или град. При этом они должны отличаться высокой теплоизоляцией. Хорошо спроектированный защитит ваш дом от потери тепла . Также стоит выбирать модели, отсекающие посторонние шумы, такие как движение транспорта, строительные работы или лай собак.

    В случае наружных створок также очень важно, чтобы они имели противоугонную систему . Такие проекты часто используют современные технологии и отвечают самым высоким стандартам безопасности. В основном они имеют специальные петли, большее количество ригелей в замке или многозапорные замки. При покупке таких моделей стоит задуматься о дверях с комплектацией , чтобы они правильно устанавливались и выполняли свою функцию.

    Двери межкомнатные

    Устанавливаются в середине хозяйственных построек, поэтому не требуют ряда доработок, таких как устойчивость к погодным явлениям или противовзломные системы. Однако важно, чтобы они также имели хорошую тепло- и звукоизоляцию. Для интерьеров чаще всего выбирают стандартные откидные модели, левосторонние или правосторонние, с определенной шириной и высотой. Они идеально подходят для любого помещения и относительно просты в установке. В последнее время все большую популярность приобретают безфальцевые модели , которые в закрытом состоянии образуют с дверной коробкой единую плоскость. Также популярны межкомнатные раздвижные двери

    , которые идеально подходят для обустройства узких, небольших помещений.Например, ими можно отделить вход в гардеробную, кладовую или детскую спальню. Такие модели скользят по направляющей, но их сборка не представляет сложности.

    При выборе внутренних створок , стоит подогнать их под помещения, которые будут закрываться. Например, для ванной следует выбирать модели, устойчивые к длительному воздействию влаги. Кроме того, они должны выполнять еще и вентиляционную функцию. Воздухопроницаемые отверстия бывают различной формы и могут быть выбраны в соответствии с вашими потребностями и вкусом.

    Установка наружных дверей - как их сделать?

    Перед установкой каждой двери в первую очередь необходимо выбрать дверную коробку . Также необходимо решить, в какую сторону они должны открываться. Также необходимо очень точно измерить дверной проем – не только наружную обшивку, но и внутреннюю. Перед сборкой отверстие необходимо тщательно очистить. Также следует убедиться в отсутствии полостей и гладкости поверхности.

    Для сборки входной двери требуется несколько инструментов , таких как спиртовой уровень, молоток, дрель или нож. Также необходимо вооружиться такими аксессуарами, как монтажная пена, силикон, клинья, булавки или малярный скотч. Перед началом монтажных работ также необходимо ознакомиться с инструкциями производителя .

    Первым шагом в установке моделей для наружного применения является размещение дверной коробки в проеме в соответствии с типом стены, а затем блокировка дверной коробки клиньями.Вы также должны проверить уровень и отвес элементов, которые устанавливаются последовательно. Между стойками рамы и стеной должно быть пространство примерно 2 см, а над перемычкой - примерно 1,5 см.

    Правильная установка дверной коробки позволит выполнить следующие действия:

    • усиление дверной коробки планками обвязки - между внутренними сторонами дверной коробки размещаются не менее трех планок;
    • подложив кусочки войлока под низ рамы - приглушит звуки хлопающих дверей;
    • сверление отверстий в стене через отверстия в раме - вставьте анкеры в отверстия и затяните их.Анкеры крепятся к боковым частям (не менее 3) и к верхней части (не менее одной). В зависимости от состояния стен эти аксессуары должны проникать в стену на расстояние от 10 до 20 см;
    • обмотка дверной коробки малярным скотчем ;
    • заполнение монтажной пеной ранее оставленных зазоров за дверной коробкой - ее излишки после высыхания необходимо срезать ножом, а все оставшиеся зазоры заполнить силиконом;
    • снять глухой порог и малярную ленту ;
    • установка петель на раму - на выбор винт или нажимной винт;
    • подготовка дверного полотна - необходимо прикрепить замок и ручку;
    • наложение двери на петли в раме - следить за тем, чтобы между полотном и рамой оставался зазор не более 0,5 мм.

    Установка межкомнатных дверей поэтапно

    При замене межкомнатных дверей необходимо сначала снять старую створку и коробку, подготовить дверной проем. Его поверхность должна быть гладкой и без впадин. Установка в интерьере очень похожа на установку входных.

    В первую очередь нужно проверить все уровни, вертикали и углы. Также следует определиться с направлением открывания и способом крепления – правое или левое. Дверная рама собирается и дверь подвешивается аналогично внешним моделям . Обычно также необходимы такие же инструменты и аксессуары.

    Важно отметить, что монтаж моделей для помещений обычно проще, чем монтаж моделей для улицы. Комнатные крылья не обязательно должны быть такими прочными и массивными, как те, что защищают вход в дом. Соответственно межкомнатная дверь имеет более легкую конструкцию и более тонкую структуру . Следовательно, средства крепления не должны быть способны выдерживать больший вес.В результате монтажные работы могут быть выполнены быстро и эффективно.

    Стоит ли заказывать дверь в сборе?

    Не каждый, кому нужна новая дверь, имеет навыки или желание установить ее самостоятельно. В такой ситуации стоит задуматься о дверях с сборкой, которые будут производить привлеченные из выбранного магазина сотрудники. Цены на такую ​​услугу, как правило, не заоблачные , а значит можно сэкономить массу времени и получить правильно исправный товар. Более того, часто можно получить консультацию по выбору конкретной модели и подбору дверной коробки к ним.

    Заказ дверей с комплектом имеет много других преимуществ. Самым большим преимуществом такого выбора является, прежде всего, гарантия, предоставляемая на определенный период времени в случае каких-либо поломок после сборки. Однако, если они собираются самостоятельно, расходы на ремонт остаются за пользователями.

    Услуга также включает в себя профессиональные измерения, выполняемые профессионалами, что требует точности и аккуратности. Благодаря использованию помощи специалистов, дверь будет надежно закреплена и пользоваться ею можно будет совершенно безопасно.

    Посмотреть лучшие модели дверей с доставкой и сборкой по всей Польше:

    ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    .

    Как установить наружные двери? Пошаговая установка наружных дверей

    Установка дверной коробки - Как вставить входную дверь?

    Из практических соображений большинство производимых рам предназначены для самостоятельной сборки. Поместите все элементы (две вертикальные стойки, верхний порог и глухой порог) на ровную защищенную поверхность и соедините их вместе. В случае готовых комплектов аккуратно снимите дверное полотно с коробки и положите его на заранее подготовленную поверхность.

    Сборка начинается с установки дверной коробки в проем. Если мы хотим избежать тепловых мостов, мы должны разместить его в правильном месте. В случае однослойной стены каркас следует заделывать на половину толщины стены. В двухслойную стену устанавливаем вплотную к внешнему краю, в трехслойную – в теплоизоляционный слой (с помощью специальных анкеров).

    Как производится установка входной двери? Сначала фиксируем дверную коробку деревянными или пластиковыми клиньями.Не забудьте оставить равные зазоры между стеной и стойками с обеих сторон — рама должна быть ровно посередине. При установке рамы используйте измерительные инструменты: уголок и спиртовой уровень. Между отдельными элементами должны быть вертикальные, горизонтальные и прямые углы.

    После первоначальной настройки дверной коробки можно установить створку и проверить исправность двери. Они должны слегка закрываться, а в открытом состоянии оставаться на месте.В случае возникновения проблем отрегулируйте раму с помощью клиньев. Если все в порядке, можем снять створку и приступить к фиксации двери.

    Самый популярный способ сборки — крепление рамы непосредственно к стене с помощью дюбелей или шурупов. Начинаем со сверления отверстий в раме и в слое стены. Поместите монтажные дюбели или шурупы в подготовленные отверстия и плотно затяните их. При установке противовзломной двери используйте всего 8 шурупов, по 4 с каждой стороны.В остальных случаях достаточно использовать 6 креплений.

    .

    Установка наружных дверей - Как установить наружные двери?

    Входная дверь — элемент дома или квартиры, отвечающий за безопасность его жильцов. Для их достижения необходимы два шага: выбор прочного и функционального изделия и правильная сборка входной двери. Сегодня мы сосредоточимся в основном на последней задаче и ответим на вопрос, как установить входные двери, чтобы они исправно выполняли все свои функции.

    Правильная установка передней двери

    Ежедневно мы не осознаем, сколько важных функций выполняет входная дверь в наш дом или квартиру, и как важно правильно их установить.Помимо возможности захлопнуть их после проигрыша в ссоре, наружные двери в первую очередь обеспечивают безопасность. Уровень устойчивости к атаке и дополнительная защита от силовых попыток вскрытия определяют, какие из них можно назвать противовзломными. Сама дверная конструкция не обеспечивает достаточной защиты, однако вам также потребуется профессионально выполненная сборка .

    Еще одним важным аспектом является теплоизоляция. Правильно установленные входные двери не позволяют воздуху циркулировать между домом и домом.Температурный комфорт особенно важен зимой. Хорошо подогнанная дверь не будет выпускать ни нагретый воздух, ни холодный в . Холодный воздух и влага также могут проникать через тепловые мосты, возникающие в результате коробления плохо подогнанных дверей. Это приведет к увеличению счетов за отопление и, в худшем случае, к проблемам с плесенью в помещении.

    Ошибки, допущенные при установке входной двери, также могут привести к снижению акустического комфорта.В квартиру будут проникать нежелательные звуки. Правильная установка – это еще и вопрос открывания и закрывания самой двери – неправильно закрепленная рама или створка сделают это неудобным или невозможным.

    Отверстие для наружной двери и настенного типа

    Прежде чем разбирать, как установить наружную дверь, стоит обратить внимание на конструкцию стены, на которую она будет установлена. От этого зависит способ установки дверной коробки. Створка должна быть правильно установлена ​​в заранее подготовленном проеме и устранен тепловой мост .

    Дверная коробка устанавливается различными способами в зависимости от типа стены:

    • в однослойной стенке - в середине толщины стенки;
    • в двухслойной стене - максимально близко к наружному краю, обращенному к двери наружной стеной;
    • в трехслойной стене - в изоляционном слое, предпочтительно с помощью анкеров, закрепленных на стене и полосах и скобах, или непосредственно на несущей стене.

    На что следует обратить внимание перед установкой входной двери?

    Сначала определите, как открывается ваша входная дверь — внутрь или наружу.Как правило, более практичный вариант – открывать наружную дверь внутрь. Их легче запирать, и в случае дома они не подвергаются воздействию элементов. Однако у нас должно быть достаточно большое пространство в коридоре.

    Другая проблема заключается в выполнении точных измерений, необходимых для сборки входной двери . Нам необходимо знать размеры дверного проема, подготовленного для установки рамы с наружной створкой. Чтобы дверь работала ровно, нам нужно оставить ей места на 1-1,5 см больше, чем ширина внешнего края коробки.

    Следующий совет касается глубины , на которую вбиваются монтажные болты при установке анкера . Это зависит от материала, из которого сделаны стены: в случае керамического пустотелого кирпича, газобетона или другого менее прочного строительного материала глубина входа анкера должна быть не менее 15 см. С другой стороны, в кирпичных стенах анкеры можно закрепить на глубину около 10 см.

    Перед началом установки наружной двери помните о дверном проеме - мы должны его тщательно очистить .Проверьте, ровная ли его поверхность и нет ли в ней каверн – их можно дополнить монтажной пеной.

    Монтаж рамы

    Сборку наружной двери мы начнем поэтапно, закрепив дверную коробку , т.е. коробку, установленную в дверном проеме.

    1. Наклейте пароизоляционную ленту на каркас и прикрутите монтажные скобы на двух- и трехслойные стены.
    2. Поместите раму в проем и определите высоту над полом.
    3. Используйте деревянные клинья и шайбы из пропитанного дерева или пластика, чтобы удерживать его на месте.
    4. С помощью спиртового уровня проверьте наличие прямых углов между вертикальными стойками дверной коробки и перемычкой и, при необходимости, слегка постучите по деревянным клиньям.
    5. Просверлите в раме отверстия толщиной, соответствующей дюбелям.
    6. Установите дверное полотно и убедитесь, что рама собрана правильно, т.е. дверь легко закрывается. Если нет, закрепите клинья.

    Поэтапная установка входной двери

    Фактическая сборка выглядит следующим образом:

    1. Через отверстия в раме просверлите отверстия в стене для установки анкеров.
    2. С помощью гаечного ключа затяните анкеры, встроенные в отверстия в стене. Они должны входить в стену на глубину, указанную в вышеупомянутых рекомендациях.
    3. Поместите полоски между внутренними сторонами рамы, подложив под их края не менее трех фетровых или плотных картонных шайб.
    4. Закрепите порог створки монтажным клеем, предназначенным для дверей.
    5. Закрепите раму малярным скотчем, очистите и слегка смочите водой – это повысит адгезию монтажной пены.
    6. Заполните пространство между рамой и стеной монтажной пеной низкого давления. Наносите его только наполовину, так как со временем он будет увеличиваться в объеме.
    7. Через 24 часа срезать монтажную пену, снять малярный скотч и надеть дверь на петли дверной коробки. Установка двери завершается монтажом ручки и накладки.

    Ошибки при установке внешней двери

    Мы делаем много ошибок при выборе двери. Модель с неправильной шириной не подойдет к дверному проему в нашем доме или квартире.Обратите внимание, что установка входной двери может выполняться только после завершения всех внутренних работ , таких как укладка плитки, покраска или штукатурка. В противном случае дверь может испачкаться или даже быть непоправимо повреждена.

    Важно обратить внимание на вышеупомянутое выравнивание рамы. Если дверная рама будет даже слегка перекошена, дверь может не закрыться или захлопнется . Еще одна ошибка касается нанесения монтажной пены между каркасом и стеной.Во время запенивания необходимо использовать распорки не менее чем в трех местах, чтобы предотвратить скручивание каркаса. Кроме того, нельзя перебарщивать с количеством пенопласта, чтобы дверная коробка не перекосилась.

    Бывает и так, что после установки двери остаются неэстетичные косяки. Чтобы этого не произошло, после установки двери ее необходимо обработать, например, штукатуркой.

    Часто задаваемые вопросы:

    Могу ли я сам установить наружную дверь?

    Да, но это довольно сложная задача для непрофессионала.Двери должны быть установлены на сто процентов правильно, чтобы выполнять функцию безопасности и тепло- и звукоизоляции.

    Какие инструменты необходимы для установки наружных дверей?

    В первую очередь необходимо следующее оборудование: дрель, уровень, молоток, нож (острый), дюбели, клинья, монтажная пена, малярный скотч.

    Что необходимо сделать перед установкой двери?

    Лучше всего ознакомиться с рекомендациями производителя по установке, а затем произвести все необходимые замеры.

    .

    Межкомнатные двери - как вписать в интерьер?

    Правильно подобранные межкомнатные двери являются не только функциональным элементом, но и украшением помещения. С чем их сочетать? Что учитывать при их выборе? Белые межкомнатные двери практичны? Прочтите статью и узнайте ответы на эти и многие другие вопросы.

    Межкомнатные двери с рамой или без?

    Хотя при выборе межкомнатных дверей мы в основном ориентируемся на их цвет и дизайн, в начале этой статьи мы хотим подчеркнуть важность рамок , широко известных как рамы .Именно к ним крепятся дверные полотна, поэтому они являются обязательным элементом, составляющим каркас и основу. Дверные коробки могут быть изготовлены из различных материалов. Чаще всего инвесторы выбирают рамы из дерева или мебельного щита – последний материал дает большую свободу в выборе цветов.

    Однако нужна ли дверная рама в каждом устройстве? Все зависит от того, какие у нас есть комнаты. Если вы выбираете дверную коробку, она может быть фиксированной или регулируемой .Третий вариант – установка двери без дверной коробки, а точнее со скрытой дверной коробкой.

    Как выбрать дверь с коробкой, входящей в комплект?

    Помните, что дверная коробка – это дополнительный элемент, который не всегда продается вместе с дверью помещения. Она должна состоять из двух вертикальных элементов — стоек с петлями и двух горизонтальных элементов — верхней перемычки и нижней балки, так называемого глухой порог. Его цвет чаще всего подбирается под цвет двери.

    Итак, какой тип дверной коробки выбрать? Как мы уже упоминали, на рынке доступны фиксированные или регулируемые рамы.Первый вариант хорошо работает в современном строительстве с типичной толщиной стен от 6 до 10 см. Они хорошо смотрятся в небольших комнатах. С другой стороны, регулируемые рамы используются в случае нестандартной толщины стен , например, в старых зданиях. Предупреждение! В случае этого типа каркаса стенки не должны быть тоньше 7,5 см. Все больше людей выбирают регулируемые рамы, потому что они проще в установке и выглядят более эстетично.

    Как вы думаете, мы исчерпали тему, когда речь идет о типах дверных коробок? Ничего из этого.Вам предстоит еще один важный выбор: двери без притвора или с притвором? Звучит сложно, но мы уже объясняем различия. В дверях без притвора петли не видны в закрытом состоянии, они скрыты. Это решение рекомендуется экспертами для современных аранжировок, например, минималистских или индустриальных.

    В фальцевой двери полотно в закрытом состоянии лишь частично прячется в коробку, а частично перекрывает ее. В этом случае мы можем легко отрегулировать петли, что важно, если мы устанавливаем их в новых домах, где стены постоянно работают и оседают.

    Двери без коробки - впишутся ли в интерьер?

    Также возможна установка двери без дверной коробки, фактически со скрытой дверной коробкой. В этом случае видны только дверные полотна, а дверная коробка скрыта в стене. Это решение хорошо работает в минималистичных и современных интерьерах. Специалисты также рекомендуют их для небольших квартир, ведь скрытые рамы будут их оптически увеличивать.

    Читать: Современная гостиная – как оформить и покрасить?

    Самые модные цвета межкомнатных дверей

    Прежде чем мы перейдем к текущим тенденциям цвета межкомнатных дверей, у нас есть несколько общих советов, которые следует учитывать перед выбором правильного цвета.

    Качество так же важно, как и цвет. Выбирайте дверь из прочного материала, ведь это покупка на долгие годы. Если для вас важно качество, приобретите модели из массива дерева (дуб, красное дерево, сосна или ольха). Помните! Если в какой-то момент вам надоест цвет двери, вы можете перекрасить ее в любой понравившийся цвет.

    Гармоничное обустройство квартиры. Помните, что дверь – неотъемлемая часть интерьера. В традиционных аранжировках двери выбираются в тон пола, окон и мебели.Модное в последнее время минималистское решение – двери , вписанные в цвет стены . Однако, если вы любите экспериментировать и ваш интерьер выразительный, вы можете выбрать контрастные цвета.

    Однородный или глазурованный? Вы можете выбрать вариант двери со стеклом разного размера, например, для ванной комнаты или темной квартиры. С другой стороны, полноценная межкомнатная дверь — это выбор по усмотрению, поэтому она будет хорошо смотреться в офисе, спальне или комнате подростка.

    Читать: Как обустроить маленькую квартиру или студию?

    Межкомнатные двери белые

    Вот уже несколько лет в наших интерьерах преобладают белые межкомнатные двери, которые сочетаются с современным дизайном, напр.в гостиной в скандинавском или минималистическом стиле. В последнее время их часто выбирают еще и из-за того, что они идеально сочетаются с оттенком Classic Blue, т.е. цветом 2020 года.

    Белые межкомнатные двери универсальны, так как сочетаются с большинством цветов, а также украшают помещения и оптически увеличивают их. Вы можете выбрать однотонный вариант или со вставками из матового стекла.

    Вас беспокоят белые межкомнатные двери, потому что для их поддержания в чистоте требуется больше усилий, чем для более темных моделей? Это миф. Мы одинаково ухаживаем за темными и светлыми дверями, регулярно протирая их от пыли и грязи.

    Деревянные межкомнатные двери

    Как мы упоминали ранее, деревянные межкомнатные двери — это надежное вложение на долгие годы. Более того, они сочетаются с модными природными интерьерами и привносят домашнюю атмосферу. Пользователи охотно выбирают дуб модели благодаря их долговечности и эстетичности. Примечание: Двери из массива дерева требуют надлежащего ухода.

    Если вы ищете более бюджетный вариант, выбирайте двери из древесных плит: ДВП, ДСП, МДФ или ХДФ (более стойкие). Этот вид материала одинаково прочен и позволяет выбирать разные цвета и варианты облицовки (лак, шпон, ламинат, краска, натуральный шпон).

    Помните, что деревянные двери или двери под дерево труднее всего установить на пол. Никогда не выбирайте точно такой же оттенок, так как он будет сливаться с полом, и такое сочетание будет пресным.В сейфовом варианте можно выбрать дверь немного светлее или темнее, а в жирном варианте – на различных породах дерева.

    Настенная раздвижная дверь – хорошая идея?

    Знаете ли вы, что раздвижные двери — это идея, навеянная японскими ширмами сёдзи , т. е. передвижными перегородками, благодаря которым интерьер мгновенно меняется — например, делится на меньшие спальни? Специалисты отмечают, что несмотря на то, что в нашей культуре квартиры имеют четкое деление, все чаще используют такие решения, особенно для малогабаритных интерьеров.

    На рынке представлены раздвижные двери с настенной системой с направляющими на полу и над дверным проемом и модели с подвесной системой .

    В квартире с кухней, открытой в гостиную, целесообразно использовать раздвижные двери, благодаря которым, если наши гости решат остаться на ночь, у нас будет два личных пространства.

    Читать статью: Квартира в индустриальном стиле

    Складная дверь для небольшого интерьера

    В небольших квартирах хорошо подойдут как современные раздвижные двери, так и складные деревянные двери, которые когда-то ассоциировались с китчевым интерьером.Сегодня они снова в фаворе благодаря тому, что имеют интересный дизайн и изготавливаются из легких материалов, шпона под дерево или дерева.

    Более того, это решение просто в установке и вам не нужно устанавливать дополнительные направляющие. Вы можете применить их:

    90 129 90 130

    между кухней и гостиной,

  • в небольших помещениях (например, детских),

  • в раздевалке,

  • в водонепроницаемом исполнении для двери в ванную комнату.

  • На рынке вы найдете множество стилистических вариантов складных дверей: однотонные, с рисунком, со стеклом или оргстеклом.

    Вопреки видимому, выбор двери в комнату зависит не только от правильно подобранного цвета. Зная различные нюансы, в т.ч. техническое и компоновочное проектирование, вы сможете найти оптимальное решение на долгие годы.

    Дата публикации: 14.01.2021

    .

    Правильная установка входных дверей: на что обратить внимание?

    Даже самая лучшая и красивая входная дверь не будет работать должным образом, если она установлена ​​неправильно. Советуем, на что обратить внимание при установке входных дверей.

    Входные двери должны в первую очередь защищать наш дом от непрошеных гостей, защищать от внешних условий, предотвращать потери тепла изнутри дома.Они также должны удобно открываться и закрываться. Все эти особенности зависят от качества и параметров двери, но не менее важно правильно их собрать. Даже самые лучшие двери при неправильной установке не будут хорошо работать.

    Узнайте также: Как установить окно, чтобы оно было герметичным и теплым

    Установка наружных дверей

    Наружные двери должны устанавливаться профессиональной бригадой, предпочтительно рекомендованной производителем дверей. «Экономия» на этапе сборки двери может оказаться чрезвычайно дорогой, когда выясняется, что, например,дверь протекает или замки безопасности не работают должным образом. Именно поэтому выбор профессиональной монтажной бригады может действительно окупиться (специалистов в области сборки дверной столярки можно найти, в том числе, на сайте программы dobryontaz.com).

    При установке двери всегда следуйте инструкциям производителя двери. Однако существуют и общие правила строительного искусства и сборки, которые должен знать и соблюдать каждый профессиональный монтажник. С ними стоит познакомиться, чтобы знать, как должна выглядеть правильная установка двери.

    Этапы сборки наружных дверей

    Установка входной двери начинается с подготовки порога, чтобы он был герметичным и «теплым». Для этого слои бетона перед порогом и за ним следует разделить утепляющим материалом и гидроизоляцией (это защитит от проникновения холода и влаги).
    Следующим шагом является подготовка проема (проема в стене), в который будет вставляться дверь.
    - Должна быть зачищена, загрунтована, ровна и шире на 20-30 мм рамы (по 10-15 мм с каждой стороны) и на 10-15 мм выше ее.Углы раскрытия должны быть 90°. Также важно устанавливать дверь после оштукатуривания внутренних стен и после отделки других т.н. мокрые работы, такие как заливка полов, - поясняет Здзислав Малишевский, советник по техническим вопросам и стандартизации Ассоциации POiD, организатор образовательной кампании «ХОРОШАЯ УСТАНОВКА».

    Следующим этапом установки двери является вставка дверной коробки в проем и ее правильное положение. Это зависит от типа стены. В однослойных стенах дверная коробка устанавливается посередине толщины стены, в двухслойных - как можно ближе к наружному краю стены, а в трехслойных - в теплоизоляционном слое.

    Советуем: Как установить крышу над дверью

    В случае наружных дверей очень важно, чтобы дверь была "теплой" - чтобы через нее не происходило потерь тепла. Необходимо учитывать параметры самой двери, но также нужно обеспечить хорошую теплоизоляцию при установке. Дело в том, что стык стены и каркаса должен быть утеплен . В противном случае так называемая теплового моста, а зимой будем жаловаться на холод, сырость под дверью и большие счета за отопление.

    Поэтому т.н. теплая многослойная сборка. Он не сложен и отличается от «обычного» монтажа в основном использованием утеплителя, обеспечивающего надлежащий отвод влаги (паронепроницаемые и паропроницаемые ленты).

    Как выглядит установка теплых дверей?

    Перед вставкой в ​​дверной проем рама должна быть обтянута лентами (по всему периметру) - важно, чтобы внутри использовалась пароизоляционная лента, а снаружи паропроницаемая лента.Подготовленная таким образом рама вставляется в дверной проем, устанавливается ее вертикальное и горизонтальное положение, а затем фиксируется с помощью стабилизирующих элементов.

    Затем дверное полотно навешивается на предварительно собранную раму и проверяется на выравнивание и работу. Дверь должна без проблем открываться и закрываться, а зазор между полотном и коробкой должен быть одинаковым по всему периметру. Если настройка правильная - проверьте работу замков и противоугонных блокировок.
    Если все работает нормально, можно приступать к креплению рамы к стене (для этого нужно снять дверное полотно и установить распорки внутрь рамы).

    - Все эти мероприятия следует проводить согласно рекомендациям производителя продукта. Следующим шагом будет наклеивание паропроницаемой ленты на наружную стену и заполнение щели монтажной пеной. Это нужно делать аккуратно, чтобы его не было слишком много, — добавляет Здислав Малишевский.

    Когда герметик полностью затвердеет, на внутреннюю сторону стены наклеивается пароизоляционная лента.Затем можно приступать к отделочным работам на стене (оштукатуривание, обработка гипсокартоном) и дверях (установка вывески, ручек и вставок). Также нужно проверить, хорошо ли работает дверь, и при необходимости отрегулировать петли.

    Советуем: Как выбрать входную дверь в квартиру в блоке

    Схема теплого монтажа наружных дверей - послойный монтаж. Фото Порта

    Знаете ли вы, что: Выбор дверного замка влияет на стоимость страховки квартиры

    Правильная установка двери необходима для правильной работы.Неправильный монтаж может привести к перекосу элементов дверной конструкции, блокировке фурнитуры и т. д. и даже серьезному повреждению двери. Мы также будем подвержены потерям тепла, т.е. холоду, и более высоким затратам на отопление.

    .

    Смотрите также