+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как установить розетку двойную


Как подключить двойную розетку. Двойная розетка в один подрозетник

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее - очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник - залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 - 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Как подключить двойную розетку самому

Почему именно двойная розетка?

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

  • Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку

  • Отвертка, покрытая диэлектриком

  • Подрозетник

  • Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)

  • Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

  • Розетка

  • Нож

  • Саморезы

  • Кусачки

  • Мультметр

  • Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Прежде чем приступать к подключению

Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

  • Выбрать место установки

  • Проложить кабель

  • Установить подрозетники

  • Выбрать подходящие розетки

Процесс установки

Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

Соединение происходит вот по такой схеме:

То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

Если все верно, то можно затянуть винты.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

После того как механизм закреплен, можно прикладывать накладку и затягивать винты.

Важно! Лицевая панель довольно хрупкая, поэтому при затягивании винтов важно не перестараться, чтобы она не треснула.

Осталось только включить напряжение и проверить работоспособность розетки.

При наличии определенных навыков установить двойную розетку самому не так уж сложно. Правда, процесс требует внимательности и соблюдения техники безопасности.

Обучающее видео, подробно и наглядно рассказывающее об установке двойной розетки:

Больше информации

Задать вопрос

Схема подключения двойной розетки с заземления и без (монтаж)

В современном жилище, будь то частный дом или квартира, создание уюта и комфортных условий жизни невозможно без большого количества бытовых электроприборов. Именно по этой причине поиск не занятой розетки в наши дни является актуальным вопросом, тем более, если речь вести о домах старой планировки. Зачастую решить вопрос позволяет установка усовершенствованных моделей — двойных розеток. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток.

Где монтируются двойные розетки?

Розетки двойные могут размещаться в любом помещении, в котором возникла потребность в их наличии.

Если говорить о квартире, построенной еще при Советском Союзе, то розеток не достает буквально во всех комнатах:

  • на кухне, в связи с появлением огромного количества бытовых приборов;
  • в гостиной, потому как возникла необходимость подключения к сети не только телевизора, но и кондиционера, ноутбука, зарядки планшета и прочих гаджетов;
  • в спальне — для включения множества требующихся в быту приборов;
  • в ванной — для стиральной машины, электробритвы, фена.
Розетки с парой гнезд позволяют увеличить количество точек доступа к электроэнергии

Большинство из имеющихся в магазинах двойных розеток выпускается встраиваемыми, погружающимися в помещенный внутрь стены подрозетник. Корпус при этом практически не выступает за плоскость стенки. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу».

Основное достоинство розеток встраиваемого типа является укладка проводки внутрь стены. Потому розетки встроенные получили широкое распространение, но при желании владельца могут монтироваться также и накладные конструкции, подводка проводки к которым осуществляется непосредственно по стене.

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

  • фаза — красный, коричневый либо белый;
  • ноль — голубой, синий -либо черный;
  • заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Совет №1: Для обеспечения равномерности распределения электроэнергии использующийся кабель подбирается равным по сечению главной домашней проводке.

Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

  • крестовую и плоскую отвертки;;
  • нож или скальпель для зачистки изоляции;
  • изоленту;
  • плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке. Потому важно выключить все автоматы.

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Отверстие в стене проделывается при помощи перфоратора и специальной насадки-коронки

Перед монтажом розетки с двумя «стаканами» нужно измерить удаление просверленных отверстий одного от другого. Отмечается ось первого подрозетника, а затем и другого. На размеченных местах устраивается заглубление с размерами, позволяющими свободное размещение в нем внутреннего корпуса прибора — стакана.

В полученное после сверления отверстие устанавливается подрозетник для крепления устройства

Сверление отверстий осуществляется посредством насадки — коронки, с диаметром на несколько миллиметров больше окружности подрозетника. Заглубление при этом следует устраивать таким, чтобы установленный подрозетник находился вровень со стеной.

Выполнение разводки и скрутки

Данный вид работ можно назвать самым ответственным, требующим особого внимания. Задача заключается в соединении контактов и питающего провода, для чего проводка подтягивается к розетке от коробки.

Сначала нужно разобрать розетку на две части: разделить механизм и панель.

Вставленную в перфоратор корону следует заменить на сверло, диаметр которого должен слегка превышать диаметр провода или сечения гофротрубы, внутри которой планируется размещение проводки. В идеале диаметр кабеля и сверла должны совпадать.

В подрозетник сквозь одно из имеющихся отверстий вставляется основной провод, а дополнительный — через другое отверстие.

Скрутка проводов проводится внутри «стакана». Но сначала необходимо зачистить кончики жил от изоляции зачистным инструментом, который не повредит кабель и не перекусит его. Если такого инструмента в квартире нет, работу можно провести остро наточенным ножом или скальпелем, прорезав изоляцию по кругу, а затем осторожно удалив ее. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз.

Введенные внутрь подрозетника провода аккуратно зачищаются и загибаются вниз или ввверх

Совет №2: Для продления срока службы розетки рекомендуется применять латунный контакт либо запаять оголенные кончики. Первый вариант более удобен, так как при его применении обеспечивается большая безопасность эксплуатации устройства, упрощается пользование розеткой.

Подключая розетку с заземлением, всегда следует придерживаться правила: слева — нейтраль, справа — фаза. Провод заземления подключается к расположенной по центру верхней клемме устройства с выступающими за пределы корпуса усиками. Заземление крепится по схеме, аналогичной креплению нуля и фазы. Читайте также статью ⇒ Обзор различных видов электрических розеток. 

Особенности крепления розеток различных марок

Подрозетники с подключенными к ним питающими кабелями следует закреплять, пользуясь расположенными по бокам специальными держателями. Возможно, их потребуется купить отдельно, но в некоторых моделях двойных розеток, например «Легранд», они часто в комплект поставки.

В некоторых моделях, например, «Вико», предусмотрено крепление провода не лапками-фиксаторами, которых просто нет, а при помощи шурупного крепления.

При закручивании винтов по направлению движения часовой стрелки, лапки-фиксаторы расходятся в разные стороны, намертво входя в толщу подрозетника, тем самым обеспечивая его максимально возможную надежность закрепления.

Но так как на подрозетник, рычаг воздействия на который находится по центру, воздействует двойная нагрузка, после продолжительной эксплуатации крепления расшатываются и ослабевают. Вывалившийся из «гнезда» подрозетник вытягивает за собой наружу и оголенные провода, что опасно не только возможным возникновением аварийной ситуации, но и грозит ребенку или взрослому получением электротравмы.

Опытными электриками для повышения надежности фиксации часто используется цементный раствор или алебастр, которые разводят водой до получения однородного густого раствора. При этом следует учесть, что работать с полученным материалом нужно аккуратно и очень быстро.

Смесь нужно заложить в то место, в котором планируется установка подрозетника. Для улучшения сцепления с поверхностью отверстия, внутренние его края рекомендуется слегка смочить водой.

После обработки все работы, касающиеся установки внутренней части двойной розетки можно выполнять не ранее, чем через 20-30 минут, чтобы уложенная смесь смогла как следует схватиться. Установив на положенное ему место и притопив его в смеси, положение «стакана» регулируется легкими ударами молотка, при этом следует воспользоваться строительным уровнем небольшой длины.

При установке подрозетника для повышения надежности фиксации важно следить за горизонтальностью и вертикальностью его положения, прикладывая уровень в обеих плоскостях.

Получившиеся между подрозетником и стеной щели рекомендуется заполнить остатками алебастровой или цементной смеси. Не дожидаясь набора смесью прочности, следует незамедлительно убрать наплывы ножом или шпателем.

Расположив розетку горизонтально либо вертикально (в зависимости от модели) и придав электротехническому устройству требуемое положение, можно закреплять его в стене и подрозетнике посредством винтов. При необходимости дополнительного регулирования уровня работа выполняется с использованием круглогубцев.

Завершающие работы

На заключительной стадии установки двойной розетки сверху прикладывается лицевая декоративная панель и зажимается шурупами. Этот облагораживающий элемент спрячет не самую приглядную часть устройства и обеспечит ее защиту от случайных повреждений.

Лицевая крышка не только придает эстетичный вид, но и служит защитой розетки

Теперь остается лишь включить обратно расположенные на щитке автоматы и проверить работу установленного оборудования. После проверки электротестером или отверткой-индикатором, рекомендуется попробовать подключить какой-нибудь недорогой электроприбор, например, настольную лампу. Ведь малейшая допущенная при подключении ошибка может привести к возникновению короткого замыкания и перегорания бытовой техники.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1: Какой подрозетник лучше всего использовать для быстрой и качественной установки?

Следует учесть, что выбор подрозетника не менее важен, чем подбор самой розетки. Потому следует остановиться на конструкциях известных марок, например, Schneider Electric, отличающиеся надежностью и высоким качеством.

Вопрос №2: Какой способ крепления розетки обеспечивает большую надежность — лапки-фиксаторы или саморезы?

Саморезы со временем расшатываются, как и лапки. Однако, второй вариант зарекомендовал себя как более эффективный способ крепления, так как фиксаторы с большим усилием прижимают внутреннюю часть к стенкам «стакана».

Вопрос №3: После создания ответвлений, чем лучше изолировать гильзу?

Изоляцию можно выполнить посредством термоусадочной трубки либо изоленты.

Вопрос №4: Заземление подключается сразу для всего устройства или для каждого гнезда необходимо свое заземление?

Заземляющий провод обязательно подключается к каждой из розеток, имеющихся в устройстве.

Вопрос №5: К какому контакту следует подключать заземляющую жилу?

Провод заземления подключается к расположенному на скобе центральному контакту, обычно на нем имеется соответствующий значок.

Типичные ошибки при подключении

  • Часто встречающейся ошибкой при установке двойных розеток является подключение к одной пластине нейтрали и фазы. Это опасно ,так как может привести к замыканию и необходимости замены всей проводки.
  • Также неопытные домашние мастера неаккуратно укладывают провода в коробке. Жилы могут попасть под лапки-фиксаторы, при этом произойдет повреждение изоляции.
  • Распространенной ошибкой также является и то, что в коробку стараются вместить провода слишком большой длины. На самом деле, запас провода должен составлять порядка 10-12 см.

Оцените качество статьи:

Подключение двойной розетки. Самостоятельное подключение двойной розетки. Как правильно подключить двойную розетку. Виды и типы розеток, правила подключенияИнформационный строительный сайт |

Как вы относитесь к своему собственному жилищу? Потребительски или по-хозяйски? Когда на кухне капает вода из крана, а при включении света или пользовании розетками вылетают искры – в таком доме жить не очень приятно и даже опасно. Справиться со многими работами по дому можно самостоятельно, если вооружиться необходимыми инструментами и ознакомиться с правилами работы. Сегодня речь пойдет об установке двойной розетки. Дело это несложное, но очень ответственное.

Наверняка каждый человек, даже ребенок знает, что представляет собой розетка и для чего она нужна. Без электричества невозможно себе представить нашу жизнь и если розетка не работает, то включить утюг, фен и холодильник уже не получится.

Что представляет собой розетка

Розетка состоит из нескольких частей. Ту, что мы видим – это внешний корпус, а «сердце» или рабочая часть розетки спрятана в глубине стены. Рабочая часть подключается к электропроводам, проходящим в стене на клеммы, которые дополнительно обматывают несколькими слоями изоленты (для надежности и безопасности во время работы). Все просто и понятно, если посмотреть на стандартную розетку и схему подключения. Но, как известно, мир не стоит на месте и вместе с ним все вокруг изменяется. Так можно сказать и о розетках, на смену стандартным устройствам для подключения к электросети электрических приборов пришли более усовершенствованные конструкции. Чтобы справиться самостоятельно с их подключением, нужно знать не только схему, но и типы розеток. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Розетки делятся на такие типы:

  • накладная розетка – предназначена для подключения к открытой проводке. Устанавливается прямо на стенку на деревянное основание (реже – пластмассовое) в специально отведенном месте. Такие розетки – вариант устаревший, их можно встретить в многоквартирных жилых домах «хрущевках» и «сталинках», а также в деревнях и на дачах;
  • скрытая или встроенная розетка предназначена для подключения внутренней проводки. Название говорит за себя – розетка крепится в специально подготовленном углублении и подсоединяется к электрическим проводам;
  • устройство с зажимом клеммы – винтовое, удобно для подключения, потому что электропровод просто зажимается между пластинами и прикручивается винтом. Удобно, быстро и надежно;
  • клавишный зажим – зафиксировать контакт придется при помощи пружины, которая расположена на клемме. Если нажать на специальную клавишу, то пластины раздвигаются, чтобы была возможность подключиться, отпуская клавишу пластины, крепко захватывая контактные провода.

Если вы решили заменить розетку в жилом помещении, то лучше всего отдать предпочтение розетке с зажимом и винтом.

Если с типами подключения все понятно, то при выборе розеток стоит обратить внимание на одинарные и двойные розетки. Например, двойная наружная розетка может устанавливаться даже в одно гнездо (подрозетник) или в разные – ниши, предназначенные для установки нескольких розеток. Например, двойную внутреннюю розетку можно подключить как в 1, так и в 2 подрозетника, которые соединены между собой или расположены недалеко друг от друга (на перемычке с проводниками, подключенными параллельно).

Назначение розеток – это тоже немаловажно при выборе этого приспособления. Так, в продаже можно увидеть розетки для установки в помещении, а также на улице.

Типы розеток и их назначение:

  • розетка для установки на улице – корпус защищен от проникновения влаги и пыли. По степени защиты такая розетка маркируется обозначением: IP 55 – защита от воды и пыли. Оснащена дополнительной крышкой, чтобы в гнездо вилки не попадала вода и мусор;
  • розетка для помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, кухня, ванная комната) – оснащены корпусом, который надежно защищает розетку от влаги и капель воды. Маркировка такой розетки чуть ниже – IP 44;
  • розетка с дополнительными функциями – это выталкиватель вилки и заземление. Как только нужно извлечь вилку электроприбора из розетки, потянув за нее, срабатывают пружинки, расположенные внутри корпуса розетки и вилка легко выходит из гнезда. Это очень удобно, а также продляет срок эксплуатации розетки. Заземление – на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые нужно подключить с проводником заземления. Такие розетки защищают пользователя и электроприборы от пробивающих токов, которые могут «выйти» на пластмассовый корпус;
  • закрытые розетки – незаменимы для домов, где живут маленькие дети. Чтобы не устанавливать защиту и каждый раз при включении электроприбора ее не извлекать, а потом вставлять обратно, желательно установить розетку закрытого типа. В ней отверстия спрятаны от посторонних глаз шторками (они могут отодвигаться при включении электроприбора). Если ребенок захочет вставить в розетку гвоздь или другой предмет, ничего страшного не произойдет, отверстия останутся закрытыми, так как открываются шторки только при одновременном нажатии;
  • запрограммированная розетка – на включение и отключение, устройство оснащено таймером, который можно запрограммировать на продолжительность работы. Так, если установить таймер на 3 часа, по спустя это время электрический прибор самостоятельно отключится от питания. Весьма удобно, если, к примеру, в утренней спешке вы забыли выключить щипцы для завивки волос или утюг.

Двойная розетка. Фото

И несколько слов о дизайне розеток. В последнее время эти простые приспособления сильно изменились, можно подобрать розетку под интерьер помещения, спрятать или наоборот, выгодно подчеркнуть этот важный и незаменимый элемент.

Розетка двойная накладная:

Как подключить двойную розетку

Давайте сначала рассмотрим стандартную схему подключения розетки, чтобы иметь общее представление о масштабах работы:

  • необходимо обесточить электропровода, для этого нужно открыть электрощиток и отключить пробки (выкрутить или опустить тумблер вниз). Если вы делаете это впервые, то лучше всего эту работу выполнять в резиновых перчатках;
  • теперь нужно проверить, все ли вы сделали правильно и убедиться в том, что ток отсутствует. Это можно сделать простым и банальным способом – включить в розетку любой электрический прибор: настольную лампу или фен. Если лампочка не загорелась, а фен не включился, значит можно приступать к работе. Или поступите так: проверьте ток специальным индикатором;
  • вооружившись отверткой, отвинчиваем пластиковую крышку розетки, чтобы снять монтажные зажимы и аккуратно вытянуть рабочую часть розетки;
  • в это время можно аккуратно, чтобы ничего не повредить, снять старые провода;
  • если есть подрозетник (коробка в стене), то это место нужно хорошенько зачистить или вообще заменить старый короб на новый. Поставить лучше всего основу для крепления розетки на алебастровый или гипсовый раствор. Чтобы не повредить провода, их лучше всего предварительно извлечь;
  • подготовка электропроводов к фиксации – обрезаем провода до нужной длины, обычно это 7-10 см, снимаем оплетку, зачищаем острым ножом концы на пару сантиметров, если нужно – придется запаять концы. Все, теперь можно подсоединять провода к рабочим клеммам на розетке;
  • подгибаем провода, вставляем их в короб, чтобы потом «посадить» сердцевину розетки и прикрепляем ее к подрозетнику при помощи шурупов. Если у вашей розетки иная конструкция – просто подгибаем лапки, чтобы рабочая часть розетки надежно «сидела» в нише и не болталась;
  • все, с основной работой мы справились – далее нужно установить рамку, зафиксировать шурупами и можно включать пробки на щитке, чтобы проверить работу.

Схема подключения обычной и двойной розетки:

Вроде бы все просто и понятно, но когда дойдет до дела, то оказывается, что не все так легко. Итак, чтобы при подключении розетки у вас не возникали вопросы, эти советы помогут вам быстрее справиться с задачей:

  • если провода заземления в вашем доме нет, то тогда работа несколько упрощается, так как в данном случае не имеет значения, как подключать к клеммам провода (фаза и ноль). Просто нужно подсоединить провода, ничего не разделяя;
  • если в вашей квартире есть заземление, то тогда подключаемых проводов будет не 2, а 3. Задача несколько усложняется, так как нужно понимать, какой кабель выбрать и подсоединить все правильно. Для удобства работы каждый проводок облачен в цветную оболочку. Белый, красный или коричневый цвет провода – это всегда фаза, черный, синий или голубой – ноль, а зеленый или желтый – это «земля»;
  • в чем отличие обыкновенной розетки и с заземлением: провод к кабелю заземления нужно подсоединить к клемме с выступающими частями (усики), которые выходят за пределы корпуса розетки;
  • подключение провода к зажиму клемм (винтовой) можно либо просто протянуть его между двумя пластинами или завернуть кольцом по часовой стрелке, с той стороны, где прикручивается винт;
  • зачищаем концы проводов по правилам. Наиболее приемлемый способ – это использование специального инструмента для снятия обмотки, который не перекусывает провод. Не у каждого хозяина есть такой инструмент дома, поэтому будем делать все хорошо, но при помощи подручных инструментов. Чтобы снять аккуратно обмотку, понадобится нож и плоскогубцы. Сначала острым ножом подрезаем обмотку вкруговую, аккуратно снимаем. Если провод одножильный, то изоляцию нужно срезать так, как будто вы собираетесь заточить карандаш. Делаем это максимально аккуратно, чтобы не нарушить сам провод. Оголенную часть кабеля нужно запаять, чтобы продлить срок эксплуатации розетки.

Теперь, когда с правилами подключения стандартной розетки все стало ясно, можно приступить к более сложной задаче – установке двойной розетки.

Двойная розетка может быть с заземлением или с подключением напрямую без заземляющего провода.

Как установить двойную розетку. Тонкости работы:

  1. Двойная розетка представляет собой монолитный корпус с двумя основными блоками. Разъемов у такой розетки тоже 2, но устанавливать ее нужно в обычный подрозетник.
  2. Суммарный ток при подсоединении любого электрического прибора не должен превышать 10-16 А. Если это условие не соблюдается для двойной розетки, то лучше не создавать такую ситуацию и не подвергать себя опасности.
  3. Перед началом работы нужно подготовить место для монтажа розетки, продумать, где будет проходить электрический кабель, вывести провода и установить заранее в стене (сделать углубления) подрозетники. Кроме этого, нужно купить розетки, подходящие к интерьеру помещения.
  4. Выключаем в электрощите автоматы (выкручиваем или опускаем тумблер вниз). На этом пока не останавливаемся, сразу же проверяем, есть ли ток в розетке. Стандартный способ проверки – при помощи специального прибора – миллиамперметра. Если такового у вас не оказалось, тогда можно просто включить любой электрический прибор в розетку и убедиться, что ток не поступает.
  5. Теперь внимательно осматриваем двойную розетку. Ее нужно разобрать, откручиваем винты и снимаем накладку. Вы увидите сердце розетки – или механизм. С ним и нужно работать, то есть – правильно подключить двойную розетку.
  6. Оголяем провода на 1 см. При помощи острого ножа снимаем часть изоленты так, чтобы не повредить сам провод.
  7. Особенность подключения двойной розетки в том, что нужно подсоединить одновременно 2 розетки к одной линии проводки. Делаем выводы: нам нужно для подсоединения одной розетки выбрать 6 проводков, а для второй проложить шлейф из 3-х проводов (основные).
  8. В результате проделанной работы получится, что розетка, которая находится ближе к источнику тока, принимает на себя напряжение и по шлейфу (то если – удлинителю), передает его дальше на второй источник – то есть, вторую розетку.
  9. При подключении проводов ничего выдумывать не нужно, так как цветовая маркировка проводов всегда стандартная. То есть если вы видите черный (красный/коричневый) проводок, то это будет фаза, ноль – голубой (синий), а зеленый или желтый – провод заземления. Делаем следующее: к крайним клеммам подключаем провода «ноль»/«фаза», к центральной клемме – только провод заземления (зеленая/желтая обмотка).
  10. Если вы боитесь что-то перепутать, то воспользуйтесь специальной отверткой с индикатором, она покажет, где какая фаза расположена.
  11. Проверив себя, вы исключите возгорание проводки, короткое замыкание и окисление металла проводов.
  12. Полную электробезопасность работы розетки можно гарантировать только в том случае, если провод неразрывен, а подключение выполнялось при помощи ответвления электрических проводов.
  13. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе можно закрутить винты и прикрепить саму розетку. Для этого прочно закрепляем в нише рабочую часть, прикручиваем крепежные элементы и только после этого можно установить накладку (декоративный элемент).
  14. Чтобы прикрепить декоративную часть розетки, воспользуйтесь карандашом и при помощи строительного уровня обозначьте на стене линию. Только так можно сделать всю работу правильно и качественно.
  15. Поскольку накладка очень хрупкая, то прикручивая шурупы, сильно их не фиксируйте, чтобы крышка не лопнула.

Как подсоединить двойную розетку, вы можете узнать из этого видео:

Двойная розетка фирмы lux как подключить. Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница? Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.

Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?

  • Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
  • Цена на двойную розетку меньше , чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.

1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке

2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку

Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.

Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.

Перед тем, как приступить к ремонту электрического прибора, следует помнить о простых правилах безопасности.

Для начала нужно выяснить, в чем причина замены. Если устройство просто плохо держится в стене, то достаточно подкрутить шурупы. Едкий запах, дым или удар током свидетельствуют о том, что установка новой розетки просто необходима.

Правила, которые позволяют избежать травм при смене розетки:

  1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
  2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
  3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
  4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые , то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

Инструкция по демонтажу розетки


  1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
  2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
  3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
  4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
  5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.

Следует отметить, что при демонтаже можно обнаружить, что отсутствует. Такие розетки часто устанавливали в старых домах, с целью экономии.

Конечно, это неправильно и не стоит повторять чужих ошибок. В этом случае не надо теряться, нужно просто аккуратно отсоединить внешнюю часть.

Подготовка новой розетки


Не всегда при монтаже требуется подрозетник. Зависит это от конструкции нового электрооборудования. В некоторых современных образцах в качестве защиты используются сама центральная часть.

Рассмотрим более подробно этот вариант.

Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

Остаются только ободок и механизм.

При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

Инструкция к установке

устройство

Установка евророзетки:

  1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
  2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
  3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом . Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
  4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель . Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
  5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.


Установка, требующая наличия нового подрозетника:

  1. Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
  2. Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
  3. Оголяем провода . Делается это как и в первом варианте.
  4. Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
  5. Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.

Особенности установки двойной розетки


Различают 2 механизма подключения такого оборудования. Первый подразумевает в себе 2 выхода электропитания из одной точки. Это крайне небезопасный вариант.

Связанно это с тем, что сила тока остается неизменной, а напряжение и нагрузка возрастают. Из этого следует, что такой вариант недолговечен. Кроме того, креплений у механизма значительно меньше, чем у одинарного варианта, поэтому контакт с вилкой будет более слабый.

Двойные отверстия лучше выводить из разных точек. Это значит, что наружная панель будет двойная и соединена вместе, а внутри источники питания будут разными.

В этом случае риск скачка напряжения и удара током является таким же, как и в одинарных розетках, т.е. почти равен нулю.

Следует учитывать и то, где именно будет, установлен такой механизм.

Так, например, при установке в бетонную стену, небольшое количество отверстий для крепления не имеет значений, т.к. основа очень крепкая.


Стены, выполненные из ДСП, ОСБ или ДВП не смогут долго удерживать в себе такое оборудование, со временем механизм начнет вываливаться.

Необходимое оборудование

Розетка


Лучше всего выбирать новые образцы. А именно европейское производство. В них вилки держатся более прочно, и сама конструкция очень устойчива. Устройства, изготовленные в России, тоже имеют хорошее качество.

Следует отметить то, что если в квартире установлены розетки старого советского образца, то замену нужно осуществить обязательно. Такое оборудование может выйти из строя в любой момент.

Подрозетник


Как правило, они имеют стандартный диаметр 7 см. Встречаются и более крупные варианты, но они требуются для розеток старого образца. Поэтому если сверление стены не входит в планы по ремонту розетки, перед покупкой подрозетника необходимо измерить отверстие.

Материал для использования данного электрооборудования разнится. Это пластмасса или металл. Если стена бетонная, кирпичная или из любого другого негорючего материала, то можно смело устанавливать металлические подрозетники. Деревянные, фанерные или гипсокартонные очень хрупкие. Поэтому для установки розетки в таких комнатах нужно использовать пластмассовую основу.

Отвертка


Основное оборудование для монтажа и демонтажа. Все розетки крепятся на болты и шурупы, именно поэтому без отвертки невозможно представить такой ремонт.

Изолента


Используется в качестве изолирования проводов, чтобы исключить риск удара током. Требуется для удлинения старых проводов.

Указатель напряжения


Он необходим для того, чтобы проверить осталось ли напряжение в цепи. Проверять нужно оба контакта. Если индикатор не изменился, то можно смело приступать к работе.

Перчатки


Используют, как тканные, так и резиновые образцы. В случае, когда напряжение совершенно точно отсутствует, можно использовать первый вариант. Резиновые перчатки используются, если в наличии нет указателя напряжения, т.к. резина практически не проводит электрический ток. Работать в них неудобно.


  1. При отсутствии в доме кабеля заземления , не стоит отказываться от покупки механизма с таким отверстием. Стоят они немного дороже. Но при этом конструкция устанавливается в стене более прочно, что продлевает срок эксплуатации. Контакт с вилкой также намного прочнее;
  2. Следует тщательно отмерять контакт оголенного провода. Если он будет выходить из отверстия слишком сильно или, наоборот, не будет вообще виден, то розетка прослужит краткий срок. В ближайшем времени придется повторить процедуру.
  3. Если присутствует возможность не устанавливать двойную панель из одной точки , то лучше поставить два одинарных механизма с различным подключением;
  4. Когда в доме меняется вся проводка , следует поменять высоту нахождения розеток. Она должна составлять около 20 см от пола.

– дело чрезвычайно ответственное, требующее определенных знаний и опыта выполнения подобных работ. Поэтому такие масштабные мероприятия чаще всего поручают специалистам-электрикам. Но некоторые проблемы, возникающие, например, при проведении косметического ремонта или просто в ходе эксплуатации электрохозяйства, можно решить и собственными силами. К таким доступным операциям можно отнести подключение стационарных осветительных приборов, установку новых или замену вышедших из строя розеток и выключателей.

В настоящей публикации сконцентрируем свое внимание на розетках – с ними приходится иметь дело чаще всего. Насыщенность быта полезными электрическими приборами постоянно растет, и новой технике зачастую требуются и новые точки её подключения. Кроме того, любая розетка – не вечна, рассчитана на определённое количество подключений вилки. И рано или поздно вырабатывает свой ресурс, начинает искрить, разбалтываться, а иногда и вовсе рассыпается «в прах». Да и просто при проведении косметического ремонта хозяева часто желают заменить все розетки и выключатели на новые, максимально подходящие к стилю выбранной отделки.

Итак, рассматривает вопрос, как подключить розетку самостоятельно, без вызова мастера.

Коротко – о типах и устройстве розеток

Человеку, который впервые будет браться за установку розетки, логично было бы сначала уяснить, как она устроена. Строение ее особой сложностью не отличается, но тем не менее.

Рассмотрим на схеме. Она, правда, не отражает всего разнообразия конструкций современных розеток, но принцип устройства примерно одинаков.


Основную роль выполняет корпус (поз.1), в котором собраны контактные группы и клеммы, а также приспособления для фиксации розетки в гнезде подрозетника или непосредственно на поверхности стены. Корпус изготавливается из диэлектрического материала – чаще всего это пластик, но может быть и керамика. Розетки с керамическими корпусами по стоимости несколько дороже и считаются более качественными. Однако, требуют аккуратного обращения при установке – если розетку случайно уронить или, например, сильно перетянуть винты крепления, то корпус может разломиться, и восстановлению подлежать не будет.

С лицевой стороны розетка закрывается пластиковой крышкой (поз.2). В крышке имеется фигурный паз с отверстиями-гнездами, куда входят штыревые контакты вилки. Крышка может быть цельной или разборной – нередко она имеет дополнительное декоративное обрамление (поз.3). При правильном монтаже эта рамка будет плотно прижата к стене и полностью прикроет место установки розетки. Крепится крышка к корпусу посредством винта (поз. 4). Винтов может быть и несколько – например, на двойных или тройных розетках. Как правило, винты изнутри оснащены простейшим стопором, с тем расчетом, чтобы в выкрученном положении они не выпадали из своих гнезд.

В корпусе расположены контактная группа. Так как рассматривать мы будет только однофазные розетки на 220 В, то таких контактов два – для подключения нуля и фазы (поз. 5). Чаще всего применяются лепестковые (пластинчатые) контакты. Более надежными для коммутации и долговечными считаются пружинные, но встречаются они сейчас в продаже нечасто.


Для подключения к контактам подходящей к розетке проводки каждый из них снабжен клеммой (поз. 6). Разновидностей клемм немало, но условно их можно разделит на две категории.

— В одной (преобладающей) фиксация проводника обеспечивается затяжкой винта. Головка винта в разных моделях розеток, кстати, может и располагаться по-разному – сзади, с лицевой части, сбоку или сверху-снизу.


Очень многие розетки в нощи время оснащены дополнительными контактами для подключения к заземляющему контуру. Чаще всего в наших краях встречаются модели с двумя заземляющими изогнутыми лепестковыми контактами, расположенными соответственно сверху и снизу (поз. 7). Металлическая пластина этого РЕ контакта также имеет свою клемму (поз.8) для подключения провода.

Для крепления розетки в подрозетнике могут использоваться одновременно или по отдельности два варианта фиксаторов.

— Во-первых, это специальные лапки-фиксаторы, имеющие заостренные зубчатые края (поз. 9). Каждая такая лапка снабжена винтом (поз. 10), при затяжке которого она выдвигается в сторону и жестко упирается в корпус подрозетника.

— Во-вторых, большинство современных подрозетников предусматривает еще крепление розетки винтом (саморезом). Для этих крепежных деталей имеются специальные проушины (поз. 11) характерной дугообразной формы – это дает возможность небольшой коррекции положения розетки.

Кстати, выше был показан, пожалуй, и не самый характерный пример розетки. Подавляющее число современных моделей оснащены еще и металлическим суппортом (поз. 12) – специальной пластиной, существенно упрощающей процесс монтажа.


При установке этот суппорт отлично упирается в плоскость стены, то есть ошибиться с глубиной размещения корпуса розетки – невозможно. Сама пластина затем будет полностью скрыта декоративной крышкой.

На суппорте всегда предусматриваются уже упомянутые выше проушины для винтового крепления к подрозетнику. Кроме того, могут быть еще и отверстия по углам (поз. 13). Они бывают очень полезны, когда розетка устанавливается на жесткую основу вообще без подрозетника. Например – на обшитую вагонкой или иными панелями стену, при условии, что под отделкой имеется небольшое пространство, достаточное по глубине для корпуса розетки. В этом случае просто вырезается окошко нужного размера, а сама розетка крепится к поверхности отделки через суппорт четырьмя саморезами. Проще некуда!

Как уже упоминалось выше, розетки могут быть одинарными, и даже тройными, то есть рассчитанными на подключение сразу нескольких электроприборов. Другой подход – когда для этих целей устанавливается несколько одинарных розеток, соединенных параллельно.

Несколько слов от типах розеток.

  • В недалеком прошлом преобладал тип «С» - только два контакта, нуля и фазы. Он еще и сейчас широко применяется – вполне подходит для электроприборов небольшой и средней мощности, не требующих обязательного заземления.

Этот тип, кстати, тоже не сосем однороден. Наверняка многие сталкивались, что в такие розетки старого «советского» типа не входят вилки многих электроприборов, так как штыри имеют больший диаметр, нежели отверстия. Впрочем, сейчас, как кажется, «советский» тип в продаже уже и не встретишь, так что проблема становится несущественной.

  • Тип «F» имеет такие же два гнезда для штырей вилки, но оснащены еще и контактами для заземления. Именно этот тип и был показан на схеме, когда рассматривалось устройство розетки.

Такие розетки в наше время доминируют, так как быт человека все больше насыщается разнообразной техникой, для безопасной эксплуатации которой необходимо заземление. Впрочем, такая розетка без проблем позволяет подключить и другие электроприборы. За исключением, пожалуй, только старых вилок с круглым, не имеющим фигурных вырезов ободом корпуса.

  • Допустимо в наших условиях устанавливать и розетки типа «Е». Гнезда для фазы и нуля у них не отличаются от типа «F», а вот контакт заземления имеет форму выступающего штыря.

Такие розетки особо широкой популярностью у нас не пользуются. Но если обратить внимание на конструкцию вилок большинства современных электроприборов, то можно заметить – она подходит для обоих типов, «F» и «Е» - для входа штыря на ней предусмотрено специальное отверстие с контактом. Но вот другая вилка уже явно не подойдет, то есть розетка универсальностью не отличается. Кроме того, совершенно исключается разворот вилки в розетке на 180 градусов, а это в ходе пользования электроприборами иногда становится полезным.

Безусловно, типов розеток - намного больше. Здесь же были выделены всего три, так как именно они применяются в российских условиях чаще всего.

Различаются розетки и по степени (классу) защищенности корпуса. Этот показатель обозначается индексом IP и двухзначным числом. Первая цифра говорит о классе защищенности от проникновения твердых тел и пыли, вторая – о защищённости от воздействия воды.

— Для обычных помещений дома или квартиры вполне достаточно класса IP22 или IP33. Если розетка планируется к установке детской комнате, то лучше приобрести модель с классом не ниже IP43. Особенность таких изделий – это наличие крышки и специальных шторок, которые перекрывают гнезда для штырей вилки, когда розетка не используется. Это затруднит любопытному малолетнему «исследователю» доступ к токоведущим контактам.

— А вот для ванных комнат, душевых, кухонь приобретаются модели классом не ниже IP44 – здесь и влажность повышенная, и существует весьма большая вероятность попадания на розетку водяных брызг.


— Класс IP44 подойдет и для установки в неотапливаемом подвальном помещении.

— Еще выше класс нужен, если розетку требуется установить на улице или, например, на открытом балконе. Здесь принимается в расчет и воздействие пыли, и прямое попадание атмосферных осадков. Так что в целях безопасности рекомендуется применять модели с классом защищенности не менее IP55.


Теперь, когда общие понятия о конструкции и разновидностях розеток получены, можно обратиться с принципиальным схемам их подключения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Схемы подключения розеток особой сложностью не отличаются. Но рассмотреть их все же необходимо.

Сначала – схема подключения розеток к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.


На схеме цифровыми обозначениями показаны:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. По правилам прокладки проводки в доме должны располагаться точно над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждая розетка (или блок из нескольких розеток) должна иметь собственную коммутационную коробку.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обратите внимание – в соответствии с правилами, которых придерживаются профессиональные электрики, фазу на розетке принято располагать слева, ноль – справа. К сожалению, не все делают именно так. Хотя такой монтаж значительно упрощает и эксплуатацию некоторых приборов (тех, где принципиально требуется обязательное положение фазы и ноля), и проведение диагностики и ремонтно-профилактических работ, если в сети будут неполадки.

А где лучше устанавливать розетки?

Настоящая публикация посвящена именно подключению розеток, а не планированию их расположения и правилам прокладки проводки. Эти вопросы настолько важны, что им на нашем портале уделена отдельная статья . В ней, кстати, немало внимания уделено особенностям размещения розеток на кухне, где обычно наблюдается максимальная «концентрация» крупной бытовой техники.

Вторая схема – это также одиночные розетки, но уже «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.


6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. На схеме они показаны зеленым цветом.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.


Теперь – несколько увеличим область подключения розеток и посмотрим, как выполняется коммутация при необходимости установки блока из двух или более штук.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все относительно просто. Розетки в таком случае подключаются так называемым шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогично коммутируются и нулевые контакты розеток.


Метод, надо сказать, не без недостатков. Например, при недостаточном контакте одного из проводов, скажем, на второй розетке, третья уже априори становится неработающей. Впрочем, это легко диагностируется, а в целях профилактики рекомендуется ежегодно проводить подтяжку винтовых клемм.


Если конструкция клеммы в розетках предоставляет такую возможность, оптимальным решением будет проводить соединения не перемычками, а цельным проводом. На небольшом участке снимается изоляция, провод изгибается петлей и эта петля зажимается в клемме первой розетки. Затем снимается участок изоляции для второй розетки – и так далее. Возни, безусловно, намного больше, требуется заранее предусматривать и нужную длину проводов подводящей линии, но зато розетки получаются по степени своей работоспособности – независимы одна от другой.

Казалось бы, точно так же шлейфом можно подключить и розетки с заземляющим контактом. Однако, такое соединение (с помощью перемычек) нежелательно, так как не отличается надежностью. Если отсутствие фазы или нуля становится заметным сразу для пользователей, и меры по восстановлению работоспособности розетки принимаются незамедлительно, то ненадежность защитного заземления может оставаться не выявленным очень долго. И это может представлять очень серьезную угрозу при эксплуатации электроприборов.

Кстати, правила эксплуатации электроустановок напрямую запрещают последовательное подсоединение заземляющего провода.

«ПУЭ-7

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается».

Поэтому следует поступить, на крайний случай, так, как было показано выше – с общим заземляющим проводом и созданием на нем нескольких участков для клеммного подключения (хотя и это будет не вполне правильным).

А лучше всего – на заземляющем проводе, подходящем к первому подрозетнику, выполнить качественную скрутку (распайку). А уже от нее в каждую розетку блока вести отдельный заземляющий провод для индивидуального подключения.


Поместится ли такая скрутка в подрозетнике первой розетки? Многочисленные примеры, представленные на фотографиях в интернете, убеждают, что выполнить такое возможно.


Можно для первой розетки поставить и более глубокий подрозетник – не 40, а 60 мм – там уместить провода будет значительно проще. Кстати, если позволяет место, ничто не мешает выполнить подобные скрутки (распайки) и для фазы с нулем – надежность розеточного блока от этого только выиграет. Естественно, все соединения тщательно изолируются, изолентой или термоусадочными трубками. А сами скрутки очень удобно делать с использованием специальных колпачков СИЗ - получается и быстро, и аккуратно, и очень надежно. Клеммы Wago тоже очень удобны для таких целей, но для нагруженных линий качественно выполненная скрутка будет все же надежнее.

Иногда поступают и так – ставят на один подрозетник больше, и его используют как локальную монтажную коробку. Затем, после коммутации всего блока, его закрывают заглушкой, а затем – декоративной отделкой стены. В этом случае уж точно ничто не помешает сделать надежную качественную подводку ко всем розеткам блока.

Процесс установки розетки – пошагово

В данной статье мы не будем фокусироваться на прокладке проводов к месту установки розеток, монтаже коробок и подрозетников. Это – тема для отдельного и очень подробного рассмотрения, и она уже нашла освещение на страницах портала.

Как самостоятельно проложить проводку в доме или квартире?

Задача не из простых, требующая определенных знаний и очень высокой внимательности при проведении работ. Кроме того, в ходе ее реализации придется выполнить немало общестроительных операций. Очень подробно о теоретических основах и обо всех этапах монтажа рассказывается в большой статье-инструкции нашего портала.

При установке розеток следует придерживаться установленной цветовой маркировки проводов. Ноль принято коммутировать проводами синего (голубого) цвета, заземление – зелено-желтыми. С фазой могут быть различные варианты – коричневый, черный, белый, красный и другие, но во всяком случае – всегда отличающиеся от нуля и заземления.


При установке розеток, да и при других электромонтажных операциях, в любом случае первым делом необходимо убедиться в том, что линия полностью обесточена. Принимаются те или иные меры к недопущению несанкционированного ее включения – это должно контролироваться постоянно до окончания работ.

Ниже будет рассмотрено несколько вариантов установки розеток. Все они, безусловно, схожи, но имеют некоторые различия, связанные с особенностями конкретных случаев.

Установка одиночной розетки

Очень частый случай – был произведен , и пришла пора поставить новые розетки. К подрозетнику подведен кабель, который пока находится внутри него в изолированном состоянии.

Иллюстрация
При оклеивании стены обоями сразу двумя диагональными надрезами было обозначено место расположения подрозетника.
Сюда и предстоит установить розетку.
Прежде всего, необходимо полностью открыть сам подрозетник.
Фрагменты обоев по периметру аккуратно подрезаются острым ножом…
…и удаляются.
Действие производят аккуратно, чтобы случайно не повредить отделку на участке, который останется незакрытым розеткой.
Спрятанный внутри конец силового кабеля вытягивается наружу.
Внутри подрозетника после отделочных работ может скопиться немало мусора, остатков строительных растворов, пыли.
Все это необходимо вычистить.
После удаления крупного мусора, мелкий можно быстро вычистить с помощью пылесоса.
Все, место подготовлено – можно переходить к монтажным работам.
Прежде всего, если это необходимо, укорачивают подходящий к розетке кабель.
Обычно исходят из того, что он должен выступать за поверхность стены на 60÷80 мм.
Далее, с кабеля необходимо снять внешний слой защитной изоляции (оплетки).
Здесь показано, что мастер орудует обычным ножом. Можно, конечно, но все же – не совсем правильно, так как так несложно повредить изоляцию проводов.
Ниже, в следующей таблице, будет показан более грамотный подход к этой операции.
Оплетка снимается, освобождая провода.
Ее остатки аккуратно срезаются и удаляются, чтобы они не мешали в работе.
Освобождённые провода сразу несколько разводятся в стороны, именно в том порядке, как они будут подключаться в розетке: фаза слева, ноль справа и заземление – по центру.
Кончики проводов (около 25 мм) можно сразу несколько изогнуть вниз.
С помощью съёмника изоляции оголяются концы – примерно на 10 мм от края.
Концы проводов зачищены и готовы к монтажу.
В предлагаемом вниманию примере используется розетка, оснащенная самозажимными пружинными клеммами. То есть работа упрощается до предела.
Зачищенный конец провода заводится в отверстие клеммы и просто просаживается в нее до упора.
Коммутация розетки занимает всего несколько секунд.
После этого необходимо вытягивающим движением проверить надежность фиксации в клеммах всех трех проводов.
Если все нормально - можно двигаться дальше.
Подключенные провода несколько подгибаются так, чтобы они располагались вдоль тыльной стороны корпуса розетки.
Вот в таком виде розетка готова к установке в гнездо подрозетника.
В данном примере в подрозетнике еще остались неубранными крепёжные саморезы. Их конечно, следует выкрутить.
Но обычно эта операция проводится чуть раньше, при очистке подрозетника от строительного мусора.
Корпус розетки заводится в гнездо подрозетника и примерно, на глаз, выравнивается по горизонтали.
Затем производится его временная фиксация саморезами. Сначала с одной стороны…
…а затем и с противоположной.
Саморезы при этом пока не затягиваются.
Следующим шагом требуется выставить верхний край розетки строго по горизонтали. Для этого к верхнему обрезу суппорта прикладывается уровень, и производятся необходимые корректировки положения.
Дугообразные вырезы под саморезами дают возможность слегка провернуть розетку в нужную сторону.
Затем, не сбивая выставленного положения, затягиваются крепежные саморезы.
После этого вкручиваются и винты стопоров-лапок, которые, разойдясь в стороны, упрутся в стенки подрозетника и окончательно зафиксируют розетку.
Можно переходить к окончательной сборке.
У показываемой модели розетки декоративная рамка состоит из двух деталей – сначала собирается она.
Затем в нее вставляется центральная крышка с гнездом под вилку.
В таком виде они соединяются с корпусом установленной розетки.
Система пазов и выступов на этих деталях обеспечит идеальное однозначное совмещение – как-то неровно установить крышку уже просто не получится.
Осталось лишь закрутить фиксирующий винт по центру – он окончательно прижмет крышку к корпусу розетки.
Правда, «фанатичных» усилий при вкручивании прилагать не стоит, чтобы пластик крышки не треснул.
Всё, розетка установлена - проводится контроль правильности ее размещения.
Если это была единственная электротехническая задача – можно включать автомат и проверять работоспособность розетки.

Установка блока из двух розеток

Ситуация схожая – после отделки необходимо установит блок из двух одиночных розеток. Коммутацию их между собой мастер будет выполнять шлейфом. Об отрицательных сторонах такого метода уже говорилось выше, но очень многие поступают именно так.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Еще до начала отделочных работ в нужном месте на установленном расстоянии один от другого размещены два подрозетника.
К левому проведен силовой кабель
Устанавливаться будут две одиночные розетки «Legrand» и закрываться одной общей рамкой.
Это – остаток от бухты трехжильного кабеля, который использовался для скрытой проводки.
Кусок от него потребуется для коммутации розеток между собой.
После очистки подрозетников от строительного мусора можно сразу выкрутить из них крепежные саморезы.
Их после установки подрозетников до проведения отделки обычно оставляют на месте, чтобы отверстия не забивались строительным раствором, а вот теперь их следует убрать.
Из подрозетника вытаскивают конец подведенного кабеля.
Мастер при обрезке лишнего руководствуется «правилом 4 пальцев» – именно настолько должен выступать кабель за поверхность стены для удобства дальнейших электромонтажных работ.
С кабеля снимается оплетка. Но вот здесь мастер сначала намеренно демонстрирует какделать.
При подрезке оплетки ножом велика вероятность повредить изоляцию расположенных внутри проводов.
Вот такая неприятность может получиться.
Кроме того, повреждение изоляции может быть и практически незаметным, но однажды, уже в ходе эксплуатации розетки, сыграть свою роковую роль.
Для снятия внешней изоляции кабеля должен использоваться специальной нож с пяткой.
При работе с таким инструментом риск повредить изоляцию проводов кабеля – полностью исключается.
Вспоротую оплетку кабеля срезают и удаляют, чтобы она не занимала места в коробке и не мешала работе.
После этого оголяются примерно на 10 мм концы трех проводов. Для этого также должен обязательно использоваться специальный инструмент – съёмник изоляции.
Делать надрезы ножом – это провоцировать излом проводника. Кроме того, царапины на проводнике весьма неполезны для качественного контакта при соединении в клеммах.
Зачищенные концы проводов в первом подрозетнике.
Сейчас в него необходимо завести и провода для коммутации со второй розеткой.
Для этого берется отрезок такого же кабеля, что использовался для подводки. Это важно, так как если уж и делать шлейф, то только с совершенно идентичными проводами.
Производится снятие оплетки на длину от края примерно в 200 мм.
После этого провода со стороны второго подрозетника просовываются в первый через имеющийся между ними канал.
Вот как это будет выглядеть на деле после продергивания проводов.
Кончики просунутых проводов тоже зачищаются от изоляции можно переходить к подключению первой розетки.
В данной модели три винтовые клеммы, но каждая имеет по два одинаковых гнезда для вставки проводов.
В них и заводятся попарно провода с одинаковой цветовой маркировкой. В левую пару – белые (фаза), в центральную – зелено-жёлтые (заземление), в правую – синие (ноль).
После установки каждой пары клемма сразу плотно затягивается отверткой.
После затяжки всех трех клемм, провода сзади несколько изгибают вниз вдоль корпуса розетки…
…а затем розетка аккуратно вставляется в подрозетник и примерно выравнивается.
Розетку пока не крепят саморезами – вначале необходимо сразу установить вторую.
Здесь – все еще проще.
Вначале так же «четырьмя пальцами» отмеряется нужная длина проводов, производится зачистка их концов от изоляции.
Затем провода в том же порядке вставляются к клеммы розетки и затягиваются винтами.
После этого провода точно так же подгибаются вдоль корпуса, и розетка устанавливается в гнездо подрозетника.
Теперь можно обеспечить предварительную фиксацию розеток саморезами – по две штуки на каждую, слева и справа.
До конца при этом саморезы пока не затягиваются.
Следующий этап - выравнивание розеток по горизонтали.
У мастера для этих целей имеется специальный инструмент – миниатюрные уровни. Они, во-первых, хорошо фиксируются магнитами к суппортам розеток и не связывают рук, а во-вторых – позволяют провести выравнивание с очень высокой точностью.
Понятно, что если таких уровней нет, придется обойтись обычным.
После того как были внесены необходимые коррективы положения розеток, они окончательно фиксируются.
Вначале – до упора закручиваются саморезы, а затем – винты, которые разожмут упорные лапки розеток.
После того как розетки выставлены, а после фиксации правильность их положения еще раз проконтролирована, можно переходить к завершающим процедурам – установке внешней облицовки и крышек.
Распаковывается и примеряется общая рамка.
Затем поочередно вставляются и окончательно фиксируются винтами крышки.
Все, установка двойного блока розеток завершена.

Кстати, нередко, когда требуется иметь в определенном месте две розетки, но нет никакого желания возиться с двумя подрешетниками и сборкой блока, просто устанавливают одну двойную. По сути, ее установка практически не отличается от монтажа обычной – просто она крупнее по размерам. Но есть один важный нюанс, о котором нельзя забывать.

Дело в том, что в большинстве моделей для обеспечения контактов на обеих подключаемых вилках, внутри розетки установлены две пластинчатые шины – для фазы и нуля. Но иногда бывает, что на каждой из шин имеется по две клеммы – вроде бы как для удобства при монтаже. И довольно распространенная ошибка выполняющих такой монтаж впервые – провода фазы и нуля зажимаются в клеммах одной шины.


Последствия такой невнимательности – совершенно очевидны. При включении питания – моментальное короткое замыкание. И будет еще очень хорошо, если дело ограничится всего лишь сгоревшей или оплавившейся розеткой. Может все обстоять и намного печальнее.

Так что внимательность и аккуратность при проведении электромонтажных работ должны быть мобилизованы на полную.

Особенности установки розеток на стену из гипсокартона

Еще один часто встречающийся при проведении ремонтов или вариант – розетку (одну или блок из нескольких) необходимо установить на перегородку из гипсокартона или на стену, выровненную им.

Естественно, это вопрос продумывается заранее, и к панируемому месту установки еще до монтажа гипсокартонных листов протягивается кабель, для безопасности заключенный в специальную гофротрубу.

Сам процесс установки розеток, в принципе, особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Здесь нюансом, скорее, является установка подрозетников.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для подобной задачи применяются специальные подрозетники для гипсокартона.
Существует несколько подобных моделей, но у всех них имеется одна общая отличительная особенность.
С двух сторон такого подрозетника расположены прижимные лапки, которые перемещаются по предназначенному для этого пазу вверх при вкручивании винта (самореза).
Таким образом, лапки будут прижимать подрозетник с тыльной стороны гипсокартонного листа.
Конструкция корпуса подрозетника и самих лапок бывает разной.
В данном примере корпус имеет форму усеченного конуса, то есть лапки при перемещении вверх будут еще и расходиться в стороны.
В других вариантах форма направляющего паза сделана такой, что лапка при вращении винта сначала проворачивается на 90 градусов, а затем поступательно перемещается вверх.
Но на порядке монтажа это особо не отражается.
Перед началом установки лапки должны находиться в крайнем нижнем положении.
В подрозетниках надрезаются, а затем выдавливаются окошки для пропуска проводов.
В первом – снизу для ввода кабеля и сбоку для канала коммутации со второй розеткой.
Во втором – только сбоку для коммутации.
Подрозетники подготовлены – можно перейти к разметке на стене.
Место расположения розеток, то есть участок, где под гипсокартоном скрыт подводящий кабель, хозяевам должно быть известно.
В данном случае будет устанавливаться блок из двух розеток, и они, естественно, должны разместиться на одной горизонтальной линии.
Проведена и вертикальная линия – это ось первой розетки.
В точке пересечения будет далее сверлиться круглое окно для подрозетника.
Стандартное расстояние между центрами подрозетников, если они планируются собираться в единый блок – 71 мм. По горизонтальной линии откалывается этот отрезок.
Естественно, при наметке центров отверстий всегда учитывается расположение элементов каркасной конструкции стены, чтобы не попасть на стойки или перемычки.
Намечены оба центра – можно переходить к сверлению.
Для этого используется специальная коронка диаметром 68 мм.
Можно, конечно, вырезать и ножом или пилкой, но очень велик риск нечаянно ошибиться, выйти за границы реза, и у подрозетника может не стать достаточной опоры для надежной фиксации.
При сверлении особых усилий прилагать не надо – гипсокартон режется легко. При чрезмерном давлении же может повредиться тыльное картонное покрытие ГКЛ. Кроме того, не забываем, что где-то позади гипсокартонной стенки располагается и кабель, который можно повредить, если от большого усилия коронка неконтролируемо провалится вглубь стены.
Первое окно для подрозетника готово.
Переходят к сверлению второго.
Оба гнезда для подрозетников высверлены.
Теперь необходимо отыскать за гипсокартонной облицовкой проложенный там кабель…
…и аккуратно вытянуть его конец наружу.
Затем кабель пропускается через отверстие в донышке первого подрозетника, а сам подрозетник аккуратно вставляются в вырезанное гнездо…
…до упора, так, чтобы бортик по внешней окружности уперся в поверхность гипсокартона.
После этого вставляется в свое гнездо и второй подрозетник.
Подрозетники подравниваются по вертикальной оси, а затем производится их фиксация. Для этого по часовой стрелке вращают винты (или саморезы) обеспечивающие перемещение прижимных лапок.
На многих моделях (в частности – на демонстрируемой) это перемещение хорошо наблюдается визуально. У некоторых – оно незаметно, и приходится ориентироваться на усилие на отвёртке.
В любом случае вращение винта ведут до тех пор, пока не почувствуется, что лапка уперлась в гипсокартон. Переходят к противоположной лапке – и доводят ее до такого же положения. После этого на обоих винтах делают еще пол-оборота - и достаточно.
Перетягивать ни в коем случае нельзя – лапка может начать крошить гипсокартон изнутри.
Аналогичные действия повторяются и на втором подрозетнике.
Можно считать, что они успешно установлены.
Далее, снимается оплетка кабеля.
В принципе, можно устанавливать и розетки. Но рекомендуется этот узел еще и прошпаклевать – это повысит его прочность.
Да и, вообще, окончательно монтировать розетки лучше после завршения отделки.
Значит, концы проводов необходимо заизолировать…
…а затем аккуратно свернуть и спрятать в подрозетник.
Установка же самих розеток, когда для этого будут созданы окончательные условия, ничем уже отличается от примеров, рассмотренных выше.

* * * * * * *

Итак, были рассмотрены вопросы самостоятельной установки розеток. Безусловно, показанными примерами разнообразие возможных вариантов монтажа - не ограничивается.

Если после прочтения статьи у неопытного в вопросах электротехники читателя остались неразрешенные вопросы, не прошла боязнь перед самостоятельной установкой - лучше и не браться. Вызывайте электрика – так будет надежнее и безопаснее.
Но если решено сделать самому, то всегда перед началом работ гарантированно убедитесь, что сеть полностью обесточена. А после завершения монтажа – тщательнейшим образом проверьте правильность всех соединений, качество изоляции - и только потом можно будет провести испытание включением напряжения.

В завершение публикации – интересный видеосюжет на эту же тему:

Видео: Нюансы правильной установки розеток с заземлением

При капитальном ремонте, люди часто начинают с проводки. При большом количестве электроприборов, часто возникает вопрос — как подключить двойную розетку, чтобы создать более комфортные условия. Их установка помогает избежать лишних коммуникаций, а также дополнительных источников, подключения: тройников, удлинителей и переносок.

Часто бывает, что подключение двойной розетки может вызвать некоторые трудности. Это случается при отсутствии минимальных навыков или допущенных в спешке ошибок. Чтобы этого не происходило, необходимо заранее всё подготовить и убедится, что все детали есть в наличии, а сама розетка исправна. Кроме этого бывают множество нюансов, способных повлиять на неисправность или короткий срок эксплуатации.

Обычно любая розетка состоит из защитного корпуса, а также керамического основание с контактами. Они соединяются винтовыми зажимами, к которым должен подключаться электрический кабель.

Классификация розеток очень разнообразна. Чтобы правильно её подобрать, необходимо учитывать разновидность вилок подключаемого электрооборудования. Они подразделяются по нескольким факторам:

  • По виду — наружные и внутренние;
  • По разновидности — встраиваемая, навесная и накладная;
  • В зависимости от модификации — с заземлением, закрытыми гнёздами, заземлением и защитной рамкой, с рамкой без заземления.

Также двойные источники питания подразделяются на классы в зависимости от страны, производителя и изготавливаемого материала. В каждой стране принято использовать свои разъёмы. Они бывают самой различной формы, но в странах СНГ, обычно используют приборы с обычными круглыми разъёмами, разного диаметра.

Основные виды используемых розеток:

  • Обыкновенные, без заземления;
  • Пружинные, штекерные розетки;
  • С защитными шторами, используемые в комнатах у детей;
  • С резиновыми прокладками для сырых помещений;
  • Розетки с защитным отключением;
  • Для разных типов вилок с множественными отверстиями;
  • С таймером;
  • Функциональные, с выбросом вилки при нажатии на боковую кнопку встроенную в устройство;
  • С винтовым зажимом;
  • С крышкой.

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Установка двойной розетки требует наличие инструментов, и материалов, подготовленных заранее:

  • Отвёртка, подходящая к шурупам;
  • Индикаторная отвертка;
  • Кусачки или пассатижи;
  • Острый нож, для зачистки кабеля;
  • Если монтаж происходит на новом месте, пригодится перфоратор;
  • Вольтметр;
  • Розетка;
  • Подрозетник;
  • Кабель;
  • Саморезы и дюбеля.

Монтаж двойной розетки

Перед началом работы необходимо обязательно обесточить помещение, в котором будет устанавливаться прибор. Схема подключения двойной розетки, с заземляющим проводом, зависит от её классификации. Если установка будет производиться на новом месте, то в первую очередь подготовить нишу для подрозетника. При замене нужно демонтировать старое устройство, и если есть необходимость, заменить провода.

Установка розетки в один подрозетник

Монтаж двойной розетки в один подрозетник, можно осуществить не демонтируя старый. Замена старой одиночной розетки на сдвоенный вариант, чаще всего происходит, в связи с её поломкой. Нередко их подключают не в соответствии с нагрузкой, в результате чего она быстро подгорает от перегрева проводки и её корпус плавиться. Чтобы этого не допустить, необходимо учесть все нюансы и . Важно подобрать кабель с соответствующим сечением. Если учитывать каждую мелочь и делать на совесть — прибор может прослужить долгое время. Иногда после замены розеток приходится делать небольшой ремонт, поэтому не стоит исключать этой возможности.

Извлечение старой розетки

После отключения электричества необходимо убедиться, что кабель с которым придется работать — обесточен. Проверить можно индикаторной отверткой.После этого приступают к демонтажу старого устройства. В первую очередь нужно открутить крепежные винты, и снять защитную крышку. Далее необходимо отсоединить провода и открутить крепёжные распорки. Затем извлекают сердцевину.

Установка нового подрозетника

Самым трудоёмким процессом является установка подрозетника. От этого зависит как будут продвигаться дальнейшие дела, а также окончательный результат. Начинается установка с подготовки ниши. Для этого понадобится перфоратор, которым нужно выдолбить небольшое углубление в стене, в том месте где будет источник питания. Ниша должна быть больше, чем корпус подрозетника.

Когда углубление готово, крепится сам подрозетник, но перед этим необходимо пропустить через него силовой кабель. Фиксируется он при помощи держателей, находящихся с его обоих боков. Затем нужно закрутить установочные лапки, которые распираются в стенки и держат корпус. Иногда они могут отсутствовать, и их необходимо покупать отдельно. Вот поэтому перед началом работы рекомендуется всё проверить и подготовить.

Со временем, конструкция может расшататься, и впоследствии розетка вываливается наружу. Чтобы этого не случилось, некоторые хозяева, заполняют свободное пространство между корпусом и стенками ниши, каким-нибудь раствором. Можно использовать гипс, алебастр или обычный цементный раствор.

Установка розетки

Как двойную розетку, чтобы потом не пришлось переделывать? Начинать нужно с зачистки кабеля. Для этого необходимо снять основную его оболочку, чтобы были видны жилы, с запасом около 10 см. Сильно длинные провода могут не поместится в коробке. Если проводка старая и концы очень короткие, их можно нарастить. Для хорошего контакта лучше использовать специальные клеммы, или скрутить их пассатижами, а затем изолировать.

Далее нужно зачистить концы на 1,5 см. После чего нужно подсоединить их к контактам на керамической сердцевине. Привычно считать маркировку проводов по их цвету. Обычно, фазой отмечается коричневый провод, ноль — синий, а земля — жёлтого цвета.

После этого необходимо ослабить контактные клеммы на сердцевине розетки, вставить зачищенные концы в таком порядке: фаза и ноль должны быть подключенными к боковым контактам, а заземляющий провод подсоединяется к центральному контакту, который обычно маркируется значком заземления. Главное ничего не перепутать, чтобы избежать замыкания.

Когда контакты подключены и затянуты, можно приступать непосредственно к самой установке двойной розетки. Для этого, аккуратным образом укладываются провода в подрозетник, чтобы они не попали под крепёж. Некоторые электрики советуют их сложить гармошкой и связать. Затем сердцевина розетки вкладывается внутрь закреплённого подрозетника и фиксируется крепежными лапками или саморезами. Чтобы не было перекоса, можно воспользоваться уровнем. Заканчивается процесс прикреплением защитной пластины, после чего закрывается декоративной рамкой, которая обычно просто защёлкивается в специальные пазы.

Если всё сделано правильно, то не должно остаться никаких зазоров. Не стоит думать, что если розетка двойная, то мощность её удваивается. Она и питающая её электропроводка, рассчитана на 16 ампер, что необходимо учесть при её эксплуатации.

Иногда люди спрашивают, как подключить розетку без заземления. Это не составляет никакой сложности. Процесс похож на предыдущий, только при этом лучше использовать двужильный кабель. Если такой возможности не представляется, то заземляющую жилу обрезают до основной оболочки, изолируя его. При этом, используется самая обычная розетка на два гнезда.

Монтаж двойной розетки с двумя одиночными

В этом случае понадобятся две одинарные розетки, входящие в состав двойной, а также два отдельных подрозетника, монтаж которых осуществляется в том порядке, что в предыдущем случае. Здесь главное правильно сделать разметку. Для этого берут общий корпус, намечают две точки по центру обоих розеточных проёмов.

Выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Фаза и ноль должны быть соединены между розетками при помощи шлейфа. Заземляющая жила, подключается отдельно. Её стык фиксируется при помощи специального зажима, затем изолируется. На одной из сердцевин подключается две плюсовых жилы. Одна отходит от общего кабеля, другая подсоединяется к соседней розетке. Аналогично подключается ноль. Все провода должны иметь одно сечение. Заземляющие жилы подсоединяют по отдельности.

После подключения обеих розеток к сети, поочерёдно устанавливается их внутренность в подрозетник, потом крепится накладная рамка. Это осуществляется аналогично скрытой установке с одним подрозетником.

Современную жизнь трудно представить без электричества. И это касается не только освещения, а так же, подключение различной бытовой техники и приборов, зарядка девайсов и многое другое. Вспомогательным устройством для этого выступает всем известная розетка. Их различают по назначению (электрические, телефонные, компьютерные и даже водяные розетки), по степени защищённости, по специфике монтажа (внешние и внутренние), и по дизайну. Но все они выполняют одну функцию – быстроразнимаемое подключение приборов и устройств.

Подсоединение розетки

Определившись с выбором розетки и при наличии проложенного кабеля можно приступать к монтажу. Прежде всего, следует отключить подачу электроэнергии на проводник. Это делается в квартирном щитке, посредством отключения автомата.

Необходимые инструменты:

  • Пассатижи;
  • Набор отвёрток.


Перед подключением и установкой, при помощи отвёртки откручиваем болт и снимаем лицевую часть розетки. На основании, находим токопроводящие элементы и ослабляем болты на леммах.

Перед началом работ, индикаторной отвёрткой или другим измерительным прибором проверьте, что силовой провод обесточен.

Используя нож или пассатижи, зачищаем от изоляции концы провода примерно на 8 – 10 мм. L – фаза (чёрного или белого цвета), N – ноль (синего цвета) и PE – земля (жёлто –зелёного цвета).Вставляем провода в клеммы, фаза и ноль – боковые с гнёздами, земля – центральный контакт. Выравниваем основание розетки по горизонтали и крепёжными болтами фиксируем его к подрозетнику . Устанавливаем лицевую часть.

Как подключить несколько розеток подряд

Подсоединение нескольких розеток к одному кабелю называют – подсоединение «шлейфом ». Данное соединение подразумевает подключение нескольких элементов одной группы (в нашем случае розеток) в один блок. Стоит учитывать, что соединение розеток « шлейфом » подходит, для питания электроприборов и оборудования небольшой мощности. Этот вид соединения, позволяет подключать две розетки и более.

Список инструментов для монтажа и подключения:

  • Отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Перфоратор;
  • Уровень.

Согласно расположению питающего кабеля просверливаем в стене ниши для подрозетников, предварительно выравниваем их по уровню. После установки подрозетников, подготавливаем соединительные перемычки (используйте кабель того же сечения, что и питающий). К клеммам первой розетки подключаем фазный и нулевой провода, а так же аналогичные провода «шлейфа» идущего к следующей розетке.

Сколько розеток можно подключить к одному проводу? Надёжность напрямую зависит от количества элементов. Чем их меньше, тем надёжнее конструкция.

И только теперь, учитывая все за и против, можно рационально подойти к этому вопросу, и понять, подходит ли вам данный вид соединения.

Схема подключения блока розетка-выключатель одноклавишный

До появления совмещённых блоков розетка – выключатель, монтаж каждого элемента производился отдельно, чем усложнялась не только схема подключения, но и время работы. Конечно, в раздельном подключении есть свои плюсы. Но благодаря своей конструкции совмещённый блок помогает добиться высокой эффективности и удобства использования.

Так же упрощается монтаж устройства (не нужно прокладывать лишние провода и сверлить дополнительные ниши для подрозетников). Минусом таких блоков, является невозможность замены отдельного элемента (если вышла из строя розетка или выключатель, полежит замене всё устройство).

Инструменты для подключения:

  • Пассатижи;
  • Монтажный или канцелярский нож;
  • Отвёртки.

Для подключения блока с заземлением, понадобится кабель с четырьмя жилами. Для начала монтируем в стену кабель и подрозетник. Заводим провод в подрозетник и распределительную коробку и зачищаем концы. Теперь фазный (чёрный или белый) провод и нулевой (обычно синего цвета), нужно соединить с боковыми клеммами розетки с гнёздами, а заземление (жёлто – зелёного цвета), с центральной клеммой. Оставшийся провод подключаем к клемме выключателя.

Обязательно убедитесь, что все провода в блоке и распределительной коробке, соединены правильно. Недопустимо соединение двух контактов с разной полярностью.

Подключаем провода в распределительной коробке. Фазный провод, идущий к розетке, соединяем с фазой питающего кабеля. Нулевой провод от розетки и ноль идущий к осветительному прибору (люстра или светильник), так же соединяем с нулём питающего кабеля. Фазный провод от выключателя соединяем с фазой, уходящей на осветительный прибор. Прикручиваем лицевую часть блока.

Если при соединении проводов в распределительной коробке не используются зажимные клеммы, надёжно изолируйте оголённые контакты изолентой.

Правильная схема подключения розетки (видео)

Работу, связанную с электричеством, всегда лучше доверять профессионалам. Но встречаются ситуации, когда что – то нужно сделать самостоятельно, не имея опыта в этой сфере. Пользуйтесь подсказками мастеров, изучайте схемы подключения, и вы легко справитесь с поставленной задачей.

подключение для новичков, и стоит ли так заморачиваться

Двойная розетка нужна для подключения нескольких приборов одновременно. Тут вроде как всё понятно, только вот почему-то многие предпочитают таскать удлинители или покупать различного рода разветвляющие приспособления. Почему? Потому что они не умеют или не считают нужным обеспечить нормальное и безопасное подключение. Между тем сделать это довольно легко. Есть очень простые рекомендации по монтажным работам, которые помогут вам самостоятельно установить двойную розетку.

Читайте в статье

Что такое сдвоенная розетка и как она устроена

На самом деле есть мнение, что сдвоенная розетка – это вынужденная мера. И считается, что лучше поставить две одинарные розетки, чем одну двухместную. Это мнение имеет право на жизнь, но давайте разберёмся подробно в этом вопросе.

Любые розетки, обычные или сдвоенные, монтируются на так называемый подрозетник. Подрозетник – это монтажная коробка стандартного размера: диаметр 68 мм и глубина 40. В этом «стаканчике» нужно поместить все детали соединения. Подрозетники изготавливают из негорючего пластика, и в них есть перфорация для ввода проводки.

ФОТО: el-one.ruНекоторые коробки могут быть оснащены так называемыми ушами – небольшими выступами, позволяющими крепить несколько коробок вместе. Как раз при установке двойников это актуально

А теперь стоит отдельно обсудить два разных термина. Есть розетки двойные, а есть сдвоенные. И это не одно и то же. Если монтаж контактов происходит в двух коробках с соединительными «ушами» и сверху накрывается рамкой, то это сдвоенная розетка, в которой по сути два отдельных блока. А если все контакты находятся в одном «стакане» и просто к ним подключается основной механизм розетки с двумя входами, то это сдвоенная розетка.

ФОТО: odstroy.ruСама розетка по схеме состоит из корпуса, который изготавливают из тугоплавкого пластика. Для крепления на корпусе есть суппорт и отверстия для фиксации коробки при помощи саморезов

Сам механизм штепсельной розетки – это шина из латуни и лепестки, которые непосредственно соприкасаются со штырями вилки. Для поддержания плотности соединений в качественных моделях устанавливают пружины. Как видите, розетка – не такой уж и примитивный механизм, к нему нужно отнестись с должным уважением, чтобы избежать больших проблем.

Разновидности розеток и их особенности

Это только так кажется, что розетки – они, как говорят, и в Африке розетки. На самом деле даже у самой обычной с виду точки подключения есть масса разновидностей.

По частоте и напряжению

Итак, прежде всего розетки могут различаться по напряжению. Если они предназначены для подключения обычных бытовых приборов, то это 220 В, а вот если вам нужно подключить, к примеру, электроплиту, то тут потребуется более мощная точка – 380 В. Такие промышленные розетки подводят обязательно отдельной линией и замыкают на отдельный автомат в щитке. Как поставить такую розетку грамотно – проконсультируйтесь у специалистов.

ФОТО: 74.мкэлектро.рфПомимо напряжения, нужно при покупке обратить внимание на частоту переменного тока, указанную в паспорте изделия. Могут быть два варианта: 60 и 50 Гц. Для наших широт подходит второй вариант, европейский

По способу монтажа

Точки подключения электроэнергии различаются по способу установки. Есть несколько вариантов, которые можно рассматривать:

  1. Встроенные точки подключения – это как раз вариант с одним подрозетником, который монтируется в толще стены, а снаружи ставится только рамка с механизмом подачи электроэнергии. Такая установка более эстетична, так как почти не выступает на стене.
  2. Накладная розетка – это коробка со встроенным подрозетником, которая монтируется на стену. Выглядит она более выпуклой, так как внутри неё самой должны поместиться все контакты.
  3. Плинтусные розетки – это новинка на нашем рынке, потому что ранее было принято поднимать точки подключения как минимум на полметра от пола, а в детских учреждениях – и вообще на высоту человеческого роста.

    ФОТО: glavorgstroy.ruНо сейчас в продаже появись плинтусы со специальными каналами для проведения проводки, и логично, что к ним в комплекте идут плинтусные розетки, незаметные, не требующие монтажа на стену, но пока не особо популярные в наших местах

  4. Переносные розетки – это не совсем то же самое, что удлинители. Удлинитель предполагает подключение к розетке, а переносная розетка – это удлинённый кабель, имеющий на своём конце защищённый со всех сторон корпус розетки. Но обычно такие точки подключения не делают двойными.

По функциональности

Точки подключения могут отличаться по дополнительным функциям, которые придают им детали с механическим или электрическим назначением:

  1. Встроенное УЗО позволяет подключить к розетке прибор повышенной мощности. Такие приборы чаще всего ставят в помещениях с высокой влажностью, где присутствует риск поражения током, но требуется подключение, к примеру, стиральной машины. Если возникает какая-то нештатная ситуация, срабатывает разъём защитного механизма и прибор обесточивается.
  2. Шторки или дополнительная защита от случайного проникновения помогут предотвратить несчастный случай, если у вас дома есть маленькие любопытные дети.

    ФОТО: goodmag.ruПолучить контакт в таком устройстве можно, только используя вилку. Запихнуть в отверстия для контакта что-то другое невозможно

  3. Крышки – это ещё один защитный механизм для розетки, который поможет предотвратить попадание влаги в контактную группу. Такие розетки ставятся в санузлах и на кухне, и благодаря дополнительной защите предотвращают попадание пыли, жира, влаги.
  4. Таймер – удобное приспособление, которое позволяет контролировать включение и выключение приборов без участия владельца. Точки подключения могут иметь механический или электрический таймер. Такие устройства по достоинству оценили дачники, которые могут, к примеру, контролировать полив даже в своё отсутствие на участке. О том, как подключить таймер, мы уже писали.
  5. Небольшой электросчётчик, встроенный прямо в розетку, позволяет контролировать расходы на конкретный подключённый прибор. Это удобный вариант. Если вы стремитесь сократить свои расходы и ратуете за разумную экономию.
  6. Выталкиватель вилки – необычное приспособление, которое позволяет аккуратно вынимать вилку из розетки. Такие модели лучше выбирать тем, у кого стены изготовлены из мягкого и довольно рыхлого материала, например арболита или самана.

    ФОТО: ozon.ruОбычно при выдёргивании вилки происходит механическая нагрузка, которая расшатывает крепежи в стене. А с таким выталкивателем нагрузка сводится к минимальной

  7. Подсветка – удобное приспособление, которое позволяет найти розетку в полной темноте при отключении приборов освещения. Подсвеченные светодиодом розетки дают возможность сориентироваться, свет очень мягкий и приглушённый, не вызывает раздражения и не привлекает лишнего внимания.
  8. Wi-Fi-модуль в розетке позволяет не просто подключить прибор, но и управлять подключением дистанционно – через компьютер или смартфон. Ещё один удобный гаджет для тех, кто вынужден часто отлучаться из дома по разным причинам.

Как выбрать двойную розетку

Разумеется, выбор в любом случае будет полностью зависеть от специфики вашего дома и ваших собственных предпочтений. По части способа монтажа есть два фактора: специфика стен и ваше решение по способу проводки. Если вы просто меняете розетку и в вашем доме были установлены встроенные точки подключения, нет смысла выбирать какие-то другие. Но вот если вы решили, к примеру, полностью заменить проводку и хотите обойтись минимальными разрушениями, то вряд ли вам захочется штробить стены. Скорее всего, вы обойдётесь наружными кабель каналами, а к ним логично подключать накладные розетки.

Что касается дополнительных функций, тут тоже нужно следовать целесообразности. Каждая дополнительная функция прибавляет к стоимости точки подключения внушительную сумму, но есть ситуации, в которых не стоит экономить. Это касается защиты в помещениях с повышенной влажностью и детских комнатах. Также  не стоит экономить на приобретении точек подключения с дополнительной защитой для мощных и дорогостоящих устройств.

ФОТО: vs82.ruРозетка с УЗО защитит ваш холодильник при резком скачке напряжения – вы это оцените непременно

Специфика установки двойной розетки

Есть одно непререкаемое правило, от которого в буквальном смысле слова зависит ваша жизнь. Все работы с розетками, ремонт, установка и подключение должны производиться только на обесточенной линии! И даже если вы отключили щиток, перед тем как прикасаться к проводам, проверьте контакты индикаторной отвёрткой.

ФОТО: autosaratov.ruВ многоквартирных домах происходят разные чудеса: например, ваша розетка может быть запитана от щитка соседа, поэтому лучше не рисковать

Из инструмента для монтажа розетки вам потребуются кусачки и строительный нож для зачистки проводки, перфоратор – если нужно штробить стену, ну и комплект для установки розетки – подрозетник, сам прибор, саморезы для крепления.

Поставить двойную розетку в старый подрозетник вполне реально даже без демонтажа. Старые розетки могут выйти из строя по разным причинам, они могут подгореть из-за плохого контакта или не справиться с коротким замыканием. Так что, если у вас есть необходимость заменить старую розетку, нужно обязательно проанализировать причины её поломки, чтобы не наступить на те же грабли.

Начинают с демонтажа старого устройства. Для этого извлекают из стены крепежи, снимают наружную часть и отсоединяют провода от контактов устройства.

Если старый внутренний подрозетник нужно заменить, корпус извлекают и меняют на новый. Если нужно установить новый, перфоратором по размерам коробки делают нишу размером чуть больше стакана подрозетника.

ФОТО: gnkelektro.ruСиловой кабель перед установкой коробки заводят внутрь, затем ставится коробка на распорках для надёжного крепления в углублении

Чтобы со временем от механической нагрузки коробка не расшаталась, пространство вокруг стакана лучше заполнить раствором алебастра или гипса, можно использовать обычную цементную смесь. Концы кабеля зачищают примерно на сантиметр-полтора и подсоединяют их к контактам на розетке.

Обратите внимание: заземление в кабеле обозначается жёлто-зелёным проводом, фаза – коричневая или красная, ноль – синий. Ноль и фазу подключают к боковым контактам розетки, а заземление фиксируется по центру, там производители обычно ставят особый значок. Не перепутайте порядок подключения, иначе при включении питания вас ждёт короткое замыкание.

После фиксации всех контактов проверьте прочность затяжки и осторожно уложите провода в стаканчик подрозетника таким образом, чтобы они не соприкасались с крепежом. После рамка розетки фиксируется в стене саморезами. Чтобы не было криво, проверьте её положение строительным уровнем, перед тем как окончательно фиксировать.

Если вы по какой-то причине не устанавливаете заземление, то порядок тот же, за исключением подключения заземляющего контакта. Но лучше всё-таки не пренебрегать этим, так как установка с заземлением решает очень многие проблемы, особенно при нестабильном напряжении в сети.

О том, как установить двойную розетку с двумя одиночными подключениями – в этом видеоматериале:

Как видите, задача не такая уж и сложная. При определённой аккуратности и внимании к мелочам непременно всё получится. А вам приходилось пользоваться двойными или тройными розетками? Как, по-вашему, имеет смысл их устанавливать? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Как собрать электрическую розетку за 10 шагов

Подключить розетку является одним из самых простых шагов для вставки электрическая инсталяция. Мы можем пойти дальше и установить их сами, сэкономив деньги в том числе расходы, связанные с использованием услуг специалиста. Мы просто должны помните, чтобы оставаться в безопасности и иметь под рукой нужные инструменты.

Если вы хотите узнайте сколько может стоить электромонтаж дом или квартиру, пожалуйста, посетите наш специальный калькулятор стоимости строительства.

Необходимые инструменты i материалы

Перед тем, как приступить к монтажу розетки, следует убедиться, что что у нас есть нужный инструментарий. Нам понадобится дрель оснащен возможностью ковки, мастерком, молотком, плоскогубцами, отверткой, калибром, ножом и также уровень и карандаш.

Кроме инструментов нам понадобится еще кабель (наиболее часто используется кабель 3*2,5 YDY), грунтовка, бандаж армирование, гипс и ленточные держатели.

Монтажная розетка электрический - шаг за шагом

Если у нас уже есть полный набор необходимых инструментов и материалов, можно приступать к установке розетки.

Шаг 1

Итак, приступим от выбора места, где мы хотим установить розетку. Затем с помощью просверлите здесь отверстие для электрической коробки.

Этап 2

На отметьте линию кабелей вертикально или горизонтально на стене.давайте не забудем никогда не прокладывайте кабели по диагонали. Благодаря этому, после нескольких лет бурения в еще одно отверстие в стене, не просверлите случайно кабель. Мы будем помните, что по общепринятым правилам прямо над розеткой мы можем ожидать провод.

Этап 3

Вдоль мы подделываем так называемый борозда, в которую мы будем укладывать кабели. Борозда она должна быть около 1,5 см в ширину и глубину.При ковке поблизости розетка, от которой мы будем запускать кабели, мы должны завершить деятельность около дюжины сантиметрах перед этим гнездом.

Затем отключите напряжение, открутив его плавкие предохранители или отключение устройств максимального тока или устройств защитного отключения безопасность. Мы также должны проверить, действительно ли электричество отключено. Для этого можно использовать вольтметр или тестер. Делаем остальную борозду вручную.

Этап 4

Вт. В борозде просверлите отверстия для крепления кронштейнов на расстоянии 50 см.Мы можем сделать это выполняется дрелью с альтернативным источником питания (например, батарейками) или перед отключением питания с помощью для этой стандартной дрели. Затем грунтуем всю борозду грунтовка.

Как собрать электрическую розетку за 10 шагов - советы мастеру на все руки

Шаг 5

Измеряем правильную длину троса, добавив еще несколько сантиметров с обеих сторон. Это облегчит установку розетки. С помощью ножа отрежьте конец кабеля и z оголенные жилы зачистите конец изоляции на длину 2-3 см.Во время этого деятельности мы используем плоскогубцы.

Рекомендуемые инструменты для каждого энтузиаста DIY - ознакомьтесь с предложениями

Шаг 6

Установка кабель начинается с электрической коробки. Если мы уже установили в стену со старой коробкой, после чего сразу вставить в нее кабель. В новой банке надо предварительно сделать отверстия, через которые будет пропущен кабель.

Затем ведем по борозде и крепим к стене сзади с помощью монтажных скоб, которые надеваем на кабель.Затем молотком забиваем ручки в предварительно просверленные отверстия.

Шаг 7

Второй Присоедините конец кабеля к розетке, от которой мы будем вести поток электричества. Если мы хотим удалить этот сокет, мы можем использовать кубы подключения. мы ударим там же и для старой проводки. Мы должны отрезать их от новых кабелей. Сделать это достаточно надеть на концы старых кабелей клеммную колодку.

Как собрать электрическую розетку за 10 шагов - советы мастеру на все руки

Все новые кабели соединяются в куб таким образом, чтобы одни и те же цвета были обращены друг к другу.Наиболее распространенные цвета; желтый, черный и синий. Поместите готовый кубик в банку и запечатайте ее. низ.

Для вышеуказанного деятельности, обязательно нужно отключить электричество в розетке!

Привлекательные акции - проверить

Шаг 8

Если вся проводка уже смонтирована, далее борозду замазываем штукатуркой, т.е. мы шпаклеваем. Вплавьте в наложенный гипс повязку, предохраняющую от трещин. выравниваем поверхность кельмой.

Шаг 9

Время до монтаж коробки на новое место под розетку. Мы используем для этого гипс, которым заделываем все щели между коробкой и стеной.



Шаг 10

Последний следующим шагом будет установка нового сокета.Начнем с подключения кабелей. Кабель желтый служит заземлением и должен быть подключен к контакту заземления. ОТ в свою очередь, два других крепятся к заглушкам. Наконец, отверткой завинтить крышку на розетке.

Установка электрической розетки – это простой процесс требующие особых способностей. Если мы будем соблюдать правила безопасности и руководствуйтесь здравым смыслом, это гарантирует нам безаварийную работу и удовлетворение от самостоятельной установки розетки.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Электрические розетки - типы, комплектация, накладные и розетки

Электрические розетки – вводная информация

Электрические контакты как обязательные элементы электромонтаж

Важно элемент электроустановки, помимо всевозможных выключателей и электрощит, есть розетки. Каждая электроустановка , Независимо от того, монтируется ли он на поверхность или заподлицо, он включает в себя множество розеток, и многие из них типы.

Когда при необходимости розетка должна быть закрыта и герметична. Иногда также важно оборудовать защитой от детей или просто против попадание в него какого-либо инородного тела.

Розетка розетка не то же самое, поэтому существует целый ряд типов розеток. Их цель определяет тип установленной розетки. В былые времена было всего несколько видов торговых точек. В то время, что действительно имело значение, так это подача электроэнергии и безопасность. пользователь, к сожалению, был отодвинут на второй план.Неоспоримым доказательством является отсутствие да основная защита, которой является заземляющий контакт.

Безопасные электрические контакты

Поэтому электрические контакты, как называются розетки, со временем эволюционировали. Сегодня они предлагают простоту использования и безопасность. Современные розетки Электрические изготовлены из высококачественных материалов, которые отлично работают противостоять течению времени. Они не ломаются, как это часто бывает в возрасте последние, а также устойчивы к утечке тока и любому пробою.

Здесь также будет решен вопрос типа: как подключить электрическую розетку, что такое электрическая коробка и что розетка для поверхностного монтажа отличается от розетки для скрытого монтажа.

Олово электрическая так же важна, как и любая розетка. Это потому что зря ищите установки, будь то скрытый или накладной монтаж, где вместе с электрошкафов нет.

Какие электрические розетки мы устанавливаем дома?

Там, при наличии таких требований устанавливается электрощиток накладного монтажа вместе со всей установкой.Там, где условия позволяют и даже навязывают, установки монтируются под штукатурку. Однако в нем много общего например, розетка для поверхностного монтажа с розеткой для скрытого монтажа. Электрическое соединение такое одинаковые как для накладных, так и для скрытых розеток. Разница в том, только в способе сборки. Также уточняйте стоимость прокладки установки электрический .

Розетка накладной, как понятно из названия, монтируется на штукатурку. Торговая точка скрытый монтаж, скрывает свою конструкцию в стене.Поэтому при установке такой розетки электрическая коробка, в которую мы ставим розетку, будет необходима. Этот Наиболее часто используемый тип розетки в домах. Обычно розетка для поверхностного монтажа используется в мастерских или производственных цехах. Они популярны в офисах. настольные розетки.

Выбираем электрические розетки

Электрические розетки и их типы

Выбор электрические розетки трудно для среднего человека.Это из-за того, что многие схемы разные и требуются друг от друга разные свойства.

Если установка будет производиться дома, обратите внимание стоит ли включать на пример розетки с повышенной безопасностью. Для наружной установки требуется защита от погодных условий, поэтому и есть разница.

Давайте посмотрим в установках, розетках и связанных с ними коробках связь.Электрические контакты бывают разных типов, в зависимости от от судьбы. Благодаря этому существует накладная розетка и розетка скрытого монтажа, включая одинарную и двойную розетку с заземлением, и даже тройную розетку с заземлением. Для нашей безопасности важно они пришли от известного и проверенного производителя, такого как Schneider Electric.

Какая розетка для кухни, а какая для гостиной?

Часто Также используются настольные розетки, особенно там, где необходимо и часто необходимо.Такими местами являются современные кухни или салоны.

Кухни, там, где кухонная столешница находится в центре комнаты, они должны использовать такое решение. Это позволяет подводить электричество к устройствам, z так называемая мелкая бытовая техника.

Розетки столешница для кухонного применения они доступны в герметичном корпусе. Их часто встраивают в предмет мебели, что не смущает движения на работе.

Накладная розетка по сравнению с

скрытая установка

Гнездо и способ сборки - установка скрытый монтаж

Вт В частных домах обычно используются встраиваемые электрические розетки.Крепежный элемент обычно представляет собой электрическую коробку скрытого монтажа. Она другая из накладной коробки по конструкции и обычно не герметичен.

Установка скрытый монтаж является стандартным и лучшим решением, когда речь идет о электроснабжение в частном доме. Это происходит там, где электрическая коробка, v какие электрические розетки установлены. Это должно быть скрыто и утвердительно безупречный внешний вид.

Установка скрытый монтаж считается безопасным, когда, несмотря на правильную конструкцию распределительное устройство, все розетки соединены с землей.Или, может быть Вас также интересуют электрические розетки под шкаф ?

Привлекательные акции - проверить

Установка на поверхности

Установка накладной монтаж реже встречается в жилых домах. Чаще в залах производственные здания, хозяйственные постройки, беседки, гаражи и хозяйственные постройки.

Вт в этом случае монтаж осуществляется снаружи стены. Несмотря на сомнительные эстетические качества, очень практично.Здесь это делается легко доступ ко всем элементам установки.

Олово накладной также приспособлен для монтажа в нем одинарная розетка и двойная розетка с заземлением. Электрические контакты при накладном монтаже так же просты в монтаже, как и в установке. скрытая установка. Разница лишь в том, что скрытая установка скрыта внутрь стены, а значит, и короб скрытого монтажа вклеивается и невидимый.

Олово электрическая система в этой установке так же проста в использовании, как и система, установленная на жестко. Следует отметить, что накладная розетка как элемент инсталляции накладной, обычно герметичный. Это связано с тем, что он подвергается воздействию действие внешних факторов, таких как водяной пар и факторы механический. По общему признанию, он обычно не устойчив к воде, тем не менее, он имеет прокладки, чтобы свести к минимуму воздействие пыли и всплеск воды.Накладная розетка и этот тип установки используется чаще в гаражах и навесах.

Розетки электрические - типы, сборка, накладные и розетки

Собираем электрические розетки - для чего начать?

Подготовка поверхности и установка розеток

Во время в процессе сборки обратите внимание на правильную подготовку подложка. Хотя монтажные схемы необходимы для бесперебойной работы, на самом деле могут произойти некоторые изменения и теория не будет идти рука об руку с практическим исполнением.

Установка скрытый монтаж имеет определенные правила. Правильная посадка очень важна электрические коробки, будь то под электрические розетки или планки соединительные кабели.

Як подключить розетку? Это не кажется очень сложной задачей. Если речь идет об одной розетке, то здесь особых проблем нет. У нас есть три провода и подключить их довольно просто. Что касается розетки двойной, подключение также легко.Просто подключите питание и соедините обе розетки, не забыв подключить защитный провод к заземление розетки. Также проверьте в этой статье подробная информация о том, как установить электрическую розетку.

Установка розетки в ванной и детской комнате

Кейс немного сложнее, когда мы устанавливаем электрические розетки в ванных комнатах и помещения с повышенной влажностью. В таких ситуациях следует использовать герметичную розетку, естественно обязательно с заземлением.Гнездо двойная также доступна как воздухонепроницаемая розетка. Этого должно быть достаточно, как источник питания в ванной.

номеров дети должны быть оборудованы розетками со шторками. Электрические контакты в помещениях, где часто находятся дети, должны быть максимально защищены от проникновения в них каких-либо предметов.

На самом деле представляют собой электрические контакты таких марок, как Legrand или Ospel, представляющие собой розетки с жалюзи, они должны заменить обычные электрические контакты.

Что нам понадобится для установки розетки?

Встраивание Электрические коробки любого типа достаточно легко монтируются в скрытый монтаж. Все, что вам нужно, это спиртовой уровень и материал, на который будут крепиться банки. Обычно это раствор или гипс.

Без неважно, коробка скрытого монтажа или строительное распределительное устройство скрытого монтажа, установка путем встраивания проста. В такие коробки также можно монтировать клеммы для динамиков.

Так будет проще заключается в подведении аудиосигнала в любую точку дома. Более того, это спасет его пользователь всей неразберихи связанной с разбросанными кабелями колонки. Розетки для громкоговорителей производства Legrand и Ospel они эстетичны и просты в сборке. Стандартная коробка скрытого монтажа достаточно для установки розеток этого типа.



Накладная установка и накладная коробка

Другой тип установки, который будет обсуждаться, - это установка на поверхность, а способ какая установлена ​​накладная электрическая коробка.Следует отметить, что очень Schneider Electric является хорошим и надежным поставщиком электрических аксессуаров.

Олово электрический накладной монтаж обычно монтируется напрямую или через крепление к поверхности стены или другой поверхности. Торговая точка поверхностный монтаж, как и прежде был изменен как одиночный сокет, так и сокет двойной. Также может быть в виде герметичных раструбов и обычный.

Олово накладной используется для соединения проводов и часто включает в себя встроенные планки переключение.Электрическая коробка в этом случае является посредником между цепи или между блоком питания и розетками.

Как подключить внешнюю электрическую розетку?

Соединение это почти идентично скрытой установке. Неважно, если это одинарная или двойная розетка.

Относительно настольные розетки, вы должны знать, что для настольных розеток требуется больше усилий, вложенных в их сборку. Особенно, когда розетка столешницы должна быть скрыта в столешнице.если он существует Для такой возможности используются розетки с собственным корпусом.

Да Вот ответы на многие вопросы о том, как подключить розетку электрика, а также как выглядит правильно установленный электрощиток, как коробка для скрытого монтажа, так и коробка для накладного монтажа. Вы уже знаете, какие типы розеток и банки для использования в заданных местах, обеспечить максимальную безопасность, как для себя, так и для окружающих люди. Также ясно, какой поставщик предлагает лучшие монтажные компоненты.Благодаря надежным поставщикам вы можете быть уверены, что в каждом купленном компоненте есть это необходимые сертификаты безопасности и является надежным.

Рекомендуемые генераторные установки по выгодным ценам

.

Типы электрических розеток

Электрические розетки у нас ассоциируются в первую очередь с прикрепляемым к стене элементом, в который можно вставить/вставить вилку электроприемника, например, от пылесоса.

Однако стоит знать, что на рынке существует множество других типов розеток, таких как: телефонные, телевизионные, IT, оптоволоконные, аудио/видео, мультимедийные, компьютерные RJ45, громкоговорители, USB и индукционные розетки/зарядные устройства.

Существуют также специальные навесные электрические розетки, напр.в полу или колонне.

Правильный выбор, конечно, зависит от наших потребностей и назначения помещения, в котором они будут установлены.



Основные символы электрических розеток

2P - одинарная розетка без заземления
2P + Z - одинарная розетка с заземлением (выступающий штырь)
2 x 2P - двойная розетка без заземления
2 x 2P + Z - двойная розетка с заземлением (выступающий штырь) штифт)
9000 3 Розетки

2P и 2x2P не рекомендуются действующими нормами.


IP (например, IP44) - степень защиты IP означает возможность защиты от доступа к опасным частям и степень защиты устройств от попадания внутрь твердых предметов (первая цифра) и жидкостей (вторая цифра). Вкратце: защита от случайного контакта пальцев с токоведущими частями.


Какие типы розеток следует учитывать при обустройстве дома?

Если вы находитесь на этапе дооснащения дома розетками, в этой статье мы подскажем, что нужно установить.Перед этим продумайте расположение электроустановок (кабели, коробки) в каждой комнате и по возможности установите больше розеток. Любая последующая модификация установки будет проблематичной.

ВАЖНО! Все работы по установке должны выполняться квалифицированным персоналом, т. е. лицензированным установщиком. Следуйте стандартам и правилам SEP (Ассоциация польских инженеров-электриков). Legrand не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в ходе работы.

ВНИМАНИЕ! Обычно в каждой комнате должно быть 2-3 розетки (столовая, подвал, санузел, коридор, балкон) и даже 10 (гостиная, кабинет, кухня). Дополнительно 1-2 розетки USB или для индуктивной зарядки телефона, телефонные и антенные розетки (гостиная, спальни, коридор, кабинет).

.

Электрические розетки – какую выбрать? Как подключить розетку?

Какие электрические розетки выбрать? Обзор доступных моделей на рынке. Узнайте, на что обращать внимание при покупке и что лучше всего подходит для вас. Также проверьте, как подключить электрическую розетку.

Существует много типов электрических розеток - вы можете выбрать как классические, так и современные модели. На рынке нет недостатка ни в том, ни в другом. Однако стоит знать , какие электрические розетки лучше выбрать, где их установить и, прежде всего, как их подключить .Так что обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, которая, надеемся, развеет все ваши сомнения.

Электрические розетки - Обзор

Вы найдете много типов электрических розеток на рынке. В первую очередь их можно разделить на однофазные и трехфазные , причем первые еще и по способу установки , на накладные и накладные .

Четырехместная электрическая розетка обеспечивает большее удобство использования нескольких устройств одновременно, например, в доме.на кухне или в гостиной

Контакты также отличаются количеством гнезд. Самыми популярными являются одиночные и двойные , но вы также найдете тройные и даже четырехъядерные . Они будут особенно полезны там, где есть множество устройств, требующих одновременного питания, например, за компьютерным столом или на кухне. Есть розетки для определенного оборудования , такого как антенна, компьютер или телефон.

См. также: Крышка радиатора – хорошее решение? Какую крышку радиатора выбрать?

Накладные электрические розетки

Розетки накладные имеют все необходимые элементы в коробке, которая крепится к стене. Может быть герметичным , т.е. дополнительно защищенным от влаги или пыли.

Монтаж розетки не требует ковки в стенах, что позволяет использовать их там, где уже есть электропроводка или стены слишком тонкие для прокладки через них кабелей.Однако такие розетки считаются менее эстетичными (заметно выделяются из стены), из-за чего чаще всего используются в подсобных помещениях, подвалах, гаражах, беседках или чердаках.

Розетка для скрытого монтажа

Розетка скрытого монтажа имеет электрическую коробку, установленную внутри стены. Снаружи корпус чаще всего изготавливается из пластика или более драгоценных материалов, напр.дерево или мрамор. Чрезвычайно элегантное решение – стеклянные электрические розетки . Таким образом, выбор относительно широк, поэтому вы обязательно найдете подходящую модель, которая будет соответствовать вашему вкусу и актуальному дизайну интерьера.

Розетки для сейфов

В настоящее время стандартный предохранитель , который должен быть в каждой электрической розетке, имеет заземление . В наиболее часто используемых в Польше контактах эту функцию выполняет выступающий металлический штифт .Другое решение (дополнительные металлические заземляющие пластины) использовалось в розетках schuko , популярных в основном в Германии, Скандинавии и на Балканах (они также могут быть установлены в польских установках).

Безопасные электрические розетки также подходят для комнаты , в которой они находятся, и доступны ли они для детей. Вы можете прочитать больше об этом позже в этой статье.

Мебельная розетка

Мебельная розетка монтируется не на стену, а, например, на стену.в столешнице. Это решение идеально подходит для кухонного острова . Это выражается в большем комфорте использования, особенно если вы хотите разместить на нем электрическое оборудование для приготовления еды или напитков.

Следует ли выбирать разные электрические розетки в зависимости от помещения?

Как уже упоминалось, безопасная розетка выбирается в соответствии с местом установки . Какие контакты будут работать в разных комнатах? Ознакомьтесь с правилами выбора электрических розеток.

Ванная комната

Санузел - влажное помещение , поэтому стоит установить в нем герморозетку или с люком . Они должны иметь маркировку класса водонепроницаемости не ниже IP44 (для влажных помещений). Тогда вы будете уверены, что их правильное функционирование не будет подвержено возможным неисправностям.

Смотрите также: Датчик качества воздуха - как он работает и как выбрать подходящую модель?

Кухня

На кухне будут работать те же розетки, что и в ванной, т.е. повышенной влагостойкости .Стоит убедиться, что они находятся на нужной высоте над столешницей и, конечно же, в достаточном количестве. Оборудование типа холодильник или посудомоечная машина должны иметь свои «выделенные» контакты . В свою очередь, для поддержки небольших устройств (например, блендера, кухонного комбайна) можно установить незаметных мебельных розетки , которые «прячутся» в столешнице.

Детская комната

В случае розеток в детской комнате в первую очередь следует использовать для минимизации риска поражения электрическим током в результате проникновения внутрь металлических предметов или пальцев.

В детских комнатах часто применяют контакты со шторкой токовой цепи или с изолирующей перегородкой, закрывающей доступ к токопроводящим элементам , которая автоматически закрывается при вынимании вилки из розетки. Другой вариант – вилки для электрических розеток , закрывающие не только отверстия, но и весь контакт (их можно ставить практически на любой тип розетки).

Салон

Электрические розетки в выставочном зале должны, прежде всего, соответствовать дизайну и не быть слишком заметными.К счастью, на рынке вы найдете столько разных моделей, что легко сможете приспособить что-то к своей квартире. Что касается класса водонепроницаемости, то для жилого помещения достаточно контактов с маркировкой IP22 .

Как подключить электрические розетки?

Общие правила подключения электрических розеток в разных комнатах одинаковы. В первую очередь отключите электричество (для верности проверьте его специальным тестером).

Смотрите также: Держатель газет - что это такое, кому он понадобится и почему у вас его еще нет? Как сделать подставку для газет своими руками? Мы советуем!

Если вы устанавливаете новые электрические розетки , вам потребуются инструменты и строительные материалы для , чтобы вставить банку в стену (т.е. дрель, шпаклевка и т.). Замена старых розеток на новые проще и, прежде всего, требует отвертки. Перед отсоединением кабелей рекомендуется сфотографировать контакт, чтобы проверить правильность сборки.

Розетки одинарные

Когда коробка с кубом уже в стене, установка одной розетки означает подходящее соединение кабелей. В заземленных розетках 3 провода:

  • коричневый/черный — провод напряжения,
  • синий — нейтраль (нейтраль),
  • зелено-желтый — заземление.
Помните о правилах сборки или замены электрической розетки - правильная установка обеспечит ее правильную работу

Если смотреть спереди, кабель напряжения подключается к левой клемме , нейтраль — к правой , а — к верхней (штыревой). В случае с розетками без заземления, конечно, можно выбрать из только черный и синий провод - монтируете их аналогично, т.е. к левому и правому зажимам соответственно.Затем нужно снова прикрутить корпус, включить электричество и проверить, все ли работает.

Двойные электрические розетки

Двойные электрические розетки подключаются так же, как и одинарные. В контакте с заземлением выполняется с помощью 3 провода , а в розетке без заземления - с 2 проводами .

Установка электрических розеток в помещениях с повышенной влажностью

В помещениях с повышенной влажностью (напр.санузел и кухня) стоит установить герметичные розетки . Если возможно, они также должны быть как можно дальше от фитингов , т. е. раковины, умывальника или ванны.

Установка электророзетки в детской комнате

Установите в детской комнате розетки с соответствующими предохранителями , о которых было рассказано ранее. Обратите внимание, что крышки изготовлены из прочных материалов и что в корпусе и между ним и стенкой отсутствуют зазоры.

См. также: На какой высоте телевизор в гостиной и спальне? Выбираем оптимальный

Монтаж розетки снаружи

герметичная розетка для наружного или скрытого монтажа может быть установлена ​​снаружи. Если вы выбираете накладной вариант, обратите внимание на то, имеет ли корпус степень водонепроницаемости , минимальный IP44, и даже IP56 (для мест, подверженных воздействию воды, например, вокруг бассейна или сауны).Не стоит недооценивать этот факт, ведь несоблюдение указанных правил сборки может вывести из строя всю электросистему в доме.

Современные электрические розетки

Современные электрические розетки отличаются интересным дизайном и дополнительными функциями . Стоит заинтересоваться такими продуктами, как электрические розетки с USB, заглушкой, выталкивателем вилки, выключателем или умными контактами , управляемыми со смартфона или планшета.Не следует забывать и о сенсорных выключателях — они могут адаптироваться к современным электрическим розеткам.

Помните, что количество и тип электрических розеток должны быть адаптированы в первую очередь к помещению и пользователям. Решающее влияние на безопасность оказывает качество контактов, не стоит на них экономить !

А на параметры розетки обращаете особое внимание при покупке? Вы покупаете контактные модели, предназначенные для конкретной комнаты, разве это не имеет для вас большого значения? Дайте нам знать в комментарии, что вы думаете об этом.

И если вас интересуют другие темы, связанные с украшением дома, обязательно ознакомьтесь с другими нашими консультационными статьями. Надеемся, что содержащиеся в ней знания воплотятся в благоустроенном интерьере вашей квартиры. Как следствие, это приведет к более высокому качеству жизни.

.

Установить двойную розетку вместо одинарной. Все большую популярность набирают параллельное и последовательное соединение розеток

Двойные розетки, сочетание которых повышает качество жизни в современных квартирах. В этой статье также описаны компьютерные и телефонные розетки, способы их подключения и установки.

Количество бытовых электроприборов в доме увеличивается, поэтому для их подключения требуется больше розеток. В установке нет ничего сложного, нужно лишь знать основные правила электробезопасности и последовательность работ.Перед любыми работами с током отключите напряжение в щитке (отключив питание) и проверьте его отсутствие индикатором напряжения.

Выбор соединительного кабеля очень важен. Материал внутреннего соединительного кабеля должен соответствовать материалу входного кабеля. Если к розетке подходит медный кабель, перемычка должна быть медной. Если алюминий, то используйте правильно, чтобы избежать окисления контактов. Сечение провода для перемычек также должно соответствовать сечению вводного кабеля, чтобы равномерно распределить нагрузки.

Чуть сложнее одинарного и зависит от типа изготавливаемого оборудования:

Рассмотрено на примере двухгнездового соединения с параллельным подключением. Для начала нужно определить, где фаза, а где ноль на подключаемом проводе. Для этого включите на короткое время блок питания автомата и проверьте напряжение индикаторной отверткой. Снова выключите питание. Вставьте каждый провод в розетку через разные отверстия. Подключение двойной розетки происходит в самом корпусе.В канавку между двумя розетками необходимо уложить отрезанный до нужной длины кусок соединительного кабеля. Лучше всего зачистить провода стриппером (ручным инструментом для аккуратного снятия изоляции) на 1,5 см от края и обжать концы кримпером (ручной инструмент для обработки концов кабеля), присоединить к клеммам розетки. Если нет специального оборудования, можно острым ножом зачистить провод от изоляции, стараясь не повредить провода, скрутить концы проводов пальцами и оловянным паяльником.

После того, как кабель готов к подключению, сдвоенная розетка вводится в розетку, а входящие провода вкручиваются в первую розетку. Важно прикрепить фаску к одному контакту и ноль к другому. Затем от первого вывода соединительные провода протягиваются через паз в стене (предварительно просверленный) ко второму выводу и подключаются к клеммам. Соответственно фаза - к фазе, ноль - к нулю. Подключение двойной розетки с заземлением отличается наличием еще одного желто-зеленого провода.Он идет к розетке и соединяется с заземляющей пластиной на розетке, обхватывает своими лапами вилку снаружи.

Двойное подключение возможно, но нежелательно, так как есть риск перегорания электрооборудования в случае короткого замыкания и поражения человека электрическим током. Тем не менее, в старых домах заземление в проводке не предусмотрено, и большинство жильцов обходятся без него.

Бывают случаи, когда необходимо подключить две двойные розетки. Затем все они соединяются параллельно или приобретается сетевой фильтр на четыре и более розеток.

Важно надежно закрепить розетку в отверстии в стене, чтобы розетка не выскользнула во время работы. Для этого лучше всего использовать алебастр, который можно приобрести в магазине. Разбавьте водой до образования густой пасты, затем нанесите смесь на отверстие розетки. Затем вставьте гнездо в стену на алебастре и выровняйте его. Чтобы смесь высохла, нужно подождать полтора часа и только потом устанавливать розетку. К розетке крепится с помощью хомутов с винтами - розетка вставляется, фиксирующие винты затягиваются.Завершающий этап – монтаж декоративной панели.

Иногда требуется подключение двойного выключателя с розеткой, часто такое устройство необходимо подключить в коридоре возле санузла. Чем его установка отличается от подключения обычной розетки? Во-первых, необходимостью сверлить в стене овальное отверстие под розетку (кстати, последняя тоже должна быть овальной), во-вторых, подключением большего количества проводов.

Фазовый и нулевой провода вставляются в розетку, а к каждому выключателю подключаются два провода от осветительного оборудования (например, из прихожей и ванной). Последовательность операций такая же, как и при двухсокетном соединении. Только схема подключения другая.

Современные компьютерные розетки 8Р8С: с англ. языка - 8 позиций, 8 контактов, имеют защелку, служат для соединения различных объектов в сеть. Четырехпарный кабель - подключена витая пара. Считается для подключения двойной компьютерной розеткой Т 568 Б, так как она чаще всего используется в России.

Кабель обрезается до необходимой длины, внешняя изоляция снимается примерно на 5 см, витые пары разматываются на расстояние, необходимое для подключения к розетке. С обратной стороны разъема вырезаны контакторы, в которые обжимаются провода. При нажатии изоляция разрезается двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с наконечником. Следите за распиновкой разъема в соответствии с цветами проводов. В розетке нарисованы цвета - какие провода в какие контакты вставлять.Должен быть выбран вариант B (для гнезда T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отвертки, но лучше всего использовать специальный инструмент для заделки и обрезки витой пары. Это устройство значительно повышает качество работы и экономит время монтажника. Просто нажмите на нее до щелчка, и она готова. После того, как провода обжаты, ненужные концы обрезаются.

Перед монтажом розетки на стену можно развлечься и покрутить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию.В зависимости от исполнения соединителя — внутреннего или внешнего — корпус крепится либо к обычной розетке (с помощью пластиковых прокладок с зубцами), либо к поверхности стены (с помощью шурупов или двустороннего скотча). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подключаются два кабеля: каждый к своей розетке, также по цветной маркировке на разъеме.

Телефонная розетка подключается легче, чем электрическая, и не опасна для жизни (в режиме ожидания - 60 В).Часто отключить телефонную линию невозможно, поэтому при эксплуатации необходимо соблюдать требования электробезопасности. Следует помнить, что в момент входящего подключения напряжение в цепи составляет 120 В.

Розетки бывают разных типов, предлагается рассмотреть наиболее распространенный вариант - 6P2C (RJ11), представленный на фото.

Подключение двойной телефонной розетки ничем не отличается от одинарной, так как отличия схемы уже есть в самом корпусе.

Замена или установка розетки в большинстве случаев не требует вызова мастера на дом. Достаточно прочитать теорию и правила техники безопасности, чтобы приступить к работе и вполне успешно ее закончить.

Часто на кухне или в другом помещении, где одновременно используется несколько бытовых приборов, катастрофически не хватает свободной розетки.

Решить проблему можно установив двойную розетку.

Перед началом работы определить:в проволочный аксессуар. Для этого вам понадобится тестовая отвертка и резиновые перчатки.

Крышка старой розетки снимается и производится измерение тестером. В фазе загорится индикатор и никакой световой сигнал не укажет на нулевой провод. Конечно, есть кабели по цветам, но лучше перестраховаться.

Затем линия обязательно отключается от напряжения через счетчик - это главное правило безопасности. Рычаги в выключенном положении! Это нижняя часть переключателей.

Перепроверка напряжения на месте установки двойной розетки. Если на фазе еще есть ток (то есть линия не обесточена), нужно отключить все автоматы, а не только те, которые, по вашему мнению, контролируют провода, идущие к розетке.

Перед тем, как установить двойную розетку, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Двойные розетки представляют собой однополюсные устройства, оснащенные распределительными планками.

На заметки. Такая розетка не очень удобна, если вы планируете использовать два мощных устройства — напряжение одинаковое, но сила тока в каждой из розеток будет зависеть от соседней нагрузки. Поэтому лучше подключить два выхода параллельно.

Кабель используется как основная проводка в помещении. Материалы также должны быть одинаковыми. Если соединение выполнено алюминиевым проводом, его используют и при подключении розеток.

Использование машины требует осторожности.Суммарная нагрузка на этот тип розетки не должна превышать 10-16 А.

Этапы установки — сделайте все правильно

Схема подключения двойной розетки состоит из следующих шагов:

На этом работа по установке завершена. Если качество установки вызывает сомнения, обратитесь к профессиональному электрику. Он проверит вашу работу и убедится, что операция не привела к поражению электрическим током.

Видео по установке двойной розетки

Мало кому удавалось избежать проблемы отсутствия розеток в квартире.Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество гнезд в помещении, высота и место их установки определялись определенными правилами, никому не известными в «секретных рукописях», лишенными технических оправдание и здравый смысл. В результате жильцы получили розетки, как бы специально спрятанные за шкафами и диванами, и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся в соответствующие места под диванами и коврами.

Хотя такие меры были в то время единственным спасением, они не повышали безопасность, ведь к одному удлинителю можно было одновременно «подключить» электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электроэнергии.И очень хорошо, если это работало в щите, но так происходило не всегда. Настоящей «жалкой соломинкой» в такой ситуации может стать двойная розетка, которая устанавливается вместо одиночной розетки в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим, в каких случаях можно устанавливать данные устройства, какие их разновидности существуют, а также подробно разберем сам процесс установки.

Розеток много не бывает: плюс одно правило

Любой опытный электрик знает, что розеток не так много! И они абсолютно правы, ведь при каждом, даже самом правильном проектировании электроустановки и ее монтаже наступает момент, когда где-то не будет розеток.Поэтому при планировании придерживайтесь одного хорошего правила под названием «плюс один». То есть там, где по всем нормам и предварительным расчетам нужна одна розетка, смело устанавливайте две. Там где два, вперед там 3 и так далее. На кухонных фартуках, в месте электроники, на всех столах безопасно должен быть установлен блок из трех розеток плюс один компьютер, а где телевизор, там и антенна.


Некоторые высококлассные электрики, очередь обслуживания которых измеряется годами, устанавливают не менее 3 блоков по 4 розетки в каждом салоне и в нужных местах, а не за запланированной мебелью.Это приводит к более высоким затратам на этапе установки, но затем идут десятилетия комфортного проживания без удлинителей, которые всегда являются источником повышенного риска. Исключением из правила плюс один являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных получателей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и мониторинг). Такие потребители размещаются отдельно от циферблата, а гнезда иногда подсвечиваются другим цветом, например красным, чтобы подчеркнуть их «особый статус».


Двойная розетка необходима?

На этот вопрос мы ответим "да"! Двойная розетка действительно необходимая мера. Гораздо лучше иметь два отдельных водостока, соединенных под общей рамой, чем один двойной. Попробуем обосновать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартные монтажные коробки диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенная глубина). Последние служат для того, чтобы коммутационные элементы также можно было разместить за механизмом, что позволяет избавиться от распределительных коробок.Монтажные коробки также часто называют розеточными коробками. Это определение неверно, но оно стало настолько распространенным, что бороться с ним бессмысленно.


Коробки изготовлены из пластика, на боковых поверхностях и на задней стенке имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые легко прорезаются ножом в нужном месте. Сбоку коробок могут быть «ушки» — выступы, которые можно использовать для скрепления коробок. Внутри «ушей» в дальнейшем будет легко прокладывать провод.Коробки, соединенные «ушками», имеют стандартное межосевое расстояние 71 мм. Это позволяет монтировать рядом розетки, выключатели, диммеры и другие устройства.


А потом закрыть их единой рамкой в ​​двух местах. Если бы каждая розетка монтировалась своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на большее расстояние и между ними образовывался зазор, что не так эстетично.


Теперь стоит дать определение нескольким терминам.Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в свои монтажные коробки, а затем соединяются под одной рамой, называются двойными или блок из двух слотов. Рассмотрим, что такое двойной розетка . Его основное отличие в том, что две группы контактов на две розетки смонтированы в одном механизме, расположенном в одном. Состав механизма можно увидеть на рисунке ниже.


Основной частью механизма розетки является корпус (1), изготовленный из термостойкой пластмассы.Раньше можно было встретить керамические корпуса, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу крепится кронштейн (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на ровной поверхности стены и за крепление механизма к монтажной коробке с помощью саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из рейки (3), состоящей из двух латунных пластин, согнутых и соединенных таким образом, чтобы они вошли в пазы корпуса. На концах сборной шины пластины «расходятся», образуя вилочные контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями вилки (вилки).Хотя латунь является гибким материалом, со временем соединение может ослабнуть, нарушив контакт. Чтобы этого не произошло, в исправные гнезда вмонтированы пружинные зажимы (5). Контакт с проводом обеспечивается квадратной гайкой (6), прижимающей ее к рейке винтом (7). Зачищенный провод заводят на задней части корпуса через специальные отверстия.

Фиксация и центрирование механизма розетки в монтажной коробке производится, кроме саморезов (10), при помощи двух пружинных крючков (8) с острыми концами.При повороте винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) стопорные выступы раздвигаются и упираются в выпуклую внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируя механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы протестировали механизм двойного сиденья без контакта с землей. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит с ним.


В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), соединенные с защитной нейтралью (PE) зажимом, который зажимается винтом (2).Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм - как фазных, так и нулевых и заземляющих (2, 3) расположены на лицевой стороне, что позволит произвести затяжку, не вынимая механизм из монтажной коробки. Еще одним несомненным достоинством данного образца является то, что шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), имеющая защитно-декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в предыдущем примере) винтами.Качество этой розетки заметит любой специалист, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных сокетов является наличие механизма, который «управляет» двумя сокетами в одном корпусе, хотя некоторые могут найти в этом преимущество. Обоснуем теперь наше утверждение.

  • Для того, чтобы "принять" два штекерных разъема одновременно, контакты вилки необходимо сдвинуть как можно дальше - к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости от монтажной коробки, изготовленной из обычный термостойкий пластик.Если к розетке подключить сильную нагрузку, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчить» пластик монтажной коробки.
  • В ограниченном пространстве монтажной коробки есть два электрических соединения, и если оба будут нагружены, у них будет мало шансов остыть в этом «тесном» пространстве. Поэтому никогда не подключайте два мощных ресивера к одной двойной розетке. Двойные розетки гораздо более «склонны» к перегреву и выходу из строя.

  • Сдвоенная розетка 16 Ампер способна передать этот ток от двух потребителей суммарно, а в блоке из двух розеток каждая из них может передать 16 Ампер.
  • Поскольку механизм с двумя розетками должен вмещать две одинарные розетки, разработчики должны двигаться от лучшего к более простому.
  • Благодаря конструктивным особенностям встроенный двойной слив выступает из стены намного больше, чем одинарный. На рисунке видно, что двойная выступает на 26,5 мм, а одинарная (включая соединенные с блоком) - на 12 мм. Эта разница видна невооруженным глазом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок розеток и других устройств, соединенных рамкой на 2-5 столбах, выглядит как единое целое и не портит интерьер.Скорее даже украшают его. Кроме того, двойная розетка, сильно выступающая из стены, больше подвержена повреждениям.

  • В двойную розетку может быть сложно включить две угловые вилки, которые оснащены множеством различных устройств. Если двойная розетка установлена ​​горизонтально, то отверстия будут вертикальными, поэтому шнур, выходящий из угловой вилки, пойдет вбок и порвется. Если двойную розетку установить вертикально, дела обстоят не намного лучше: нижняя вилка будет подключаться нормально, а верхняя вилка пойдет вверх, а затем развалится на 180°.

Если сдвоенная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос - зачем они вообще изготавливаются и устанавливаются? Представьте себе ситуацию, когда семья живет в квартире, где во времена СССР была сделана электрика, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы сделать капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, у семьи просто нет денег, но они копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить двойные розетки вместо одинарных, можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать большинство удлинителей.Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойная кепка — настоящее спасение.

Розетки

Twin на голову выше тройников и удлинителей, но проигрывают розеточным блокам по всем параметрам. Единственным преимуществом является то, что одна двойная розетка дешевле двух одинарных, объединенных в блок (двойной).

Как выбрать хорошую двойную розетку?

Чтобы выбрать подходящую двойную розетку, следует узнать, какие бывают разновидности.Давайте вкратце рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем, в каком случае стоит использовать тот или иной вариант.

В России, странах бывшего Советского Союза и большинстве стран Европы существует два основных стандарта разъемов:

90 130
  • разъем типа С . Заземляющий контакт в таких розетках отсутствует, расстояние между отверстиями составляет 19 мм. вилки могут иметь штифты диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. Этот разъем предназначен для подключения электроприборов, не нуждающихся в заземлении, например, фена, электробритвы, пылесоса, ручного блендера и других.Вилка также не имеет заземляющего контакта с этими устройствами. Такие гнезда у нас еще называют «советскими», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее, после увеличения диаметра отверстий в крышке дрелью или напильником большинство европейских вилок «приняли» к советским розеткам.
  • 90 135

    Цены на розетки с двойным заземлением

    розетки с двойным заземлением


    90 130
  • Тип разъема Ф .Этот стандарт также называют Schuko (Шуко), он разработан в Германии и широко используется в Европе. Мы знаем это как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа С тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, имеются изогнутые скобы, соединенные с заземляющим проводом. На вилке имеются плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку заранее соединяются с ручками. Все сложные бытовые приборы, продаваемые в России, требующие заземления корпуса, снабжены вилками F-типа.Розетки этого стандарта также могут «принимать» все стандартные вилки типа C
  • . 90 135

    Если вы планируете установить двойную розетку в квартиру или дом с системой заземления, вам обязательно следует выбрать стандарт F, а если нет, то стандарт C. Однако учтите важное замечание – некоторые бытовые электроприборы должны быть подключены к заземленному гнезду. Что делать, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае отдельный трехжильный кабель выводится из лючка под защиту автомата соответствующего номинала.В квартире для таких устройств устанавливаются розетки с заземлением. Кабель временно выводится в кабельном канале открытым, а затем при капитальном ремонте все делается «по-умному» — прокладывается скрытая проводка с заземлением.

    Некоторые "умельцы" устанавливают розетку с заземлением и создают в ней перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (землей). Это грубое нарушение и опасно для жизни!

    По способу установки розетки бывают:

    • Встраиваемые розетки - те, что монтируются со скрытой проводкой в ​​монтажной коробке.
    • Розетки накладные - монтируются на поверхность стен с открытой проводкой.

    В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма, смонтированных в одном корпусе. Это означает, что все недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, к ним не относятся.


    В зависимости от степени защиты IP (защита корпуса устройства) розетки двойные и любые другие, используемые в быту, могут быть:

    • IP22 - это означает, что предметы диаметром более 12,5 мм (пальцы) не могут пробиться через розетку, а вертикально капающая вода не должна мешать работе устройства.Такой степени защиты достаточно для жилых помещений, но если в доме есть дети, целесообразно выбирать изделия с более «серьезным» IP.
    • Розетки
    • IP33 и IP43 уже оснащены защитными кожухами, препятствующими проникновению различных предметов диаметром 2,5 мм (IP33) и 1 мм (IP43). Это значит, что любознательные дети не смогут просунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни провод, ни даже мамину шпильку. Эти устройства также защищены от воздействия вертикальных или «диагональных» брызг, но в санузлах и ваннах их лучше не использовать.
    • 90 135

      Цены на двойные розетки "Legrand"

      двойные слоты "Legrand"


      • IP44 - эти розетки можно устанавливать в ванных комнатах. Имеют защитные кожухи с резиновыми прокладками и не боятся брызг с любого направления. Но это не значит, что такие розетки можно смело поливать из душа.

      • IP55 - розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, ведь им не страшна пыль, брызги и даже струи воды.В случае с бытовыми розетками высшую степень защиты обеспечивает IP55.

      На что еще следует обратить внимание при выборе двухместной модели? Главное правило при выборе – не слепая вера в слова продавца, а личный контроль механизма.

      • Розетки 220 В изготавливаются на 10 А или 16 А. И хотя не факт, что через любую розетку будет протекать хотя бы 10 А, все же придется сделать выбор в пользу моделей на 16 А. Запас прочности никогда больно.
      • Некоторые модели двойных розеток привлекают неискушенных покупателей невысокой ценой. А при "раскрытии" оказывается, что в этих розетках нет опоры или она примитивна в виде двух "ушек". Также будьте осторожны с пластиковыми хомутами, они очень хрупкие и могут сломаться при сборке.

      • Если розетка снабжена защитным колпачком контактной группы, это говорит о ее качестве. Такая защита способствует защите контактов от внешней среды, предотвращает появление на поверхности «бродячих» токов, вызывающих протечки и нагрев.

      • Желательно, чтобы зажимные винты клемм находились впереди механизма. Об удобстве этого мы уже упоминали выше.
      • Если группа контактов не видна под накладкой, осторожно снимите ее и убедитесь, что клеммы снабжены пружинными клеммами. Также желательно посмотреть, что это за гайка — кусок жести с резьбовым отверстием или что-то покрепче.

      Слева нормальная контактная группа, справа исправная
      • Все розетки, в том числе двойные, должны быть снабжены монтажными ушками из обычного металла, которые не прогибаются при малейшем усилии.При откручивании болтов, отвечающих за положение ножек, они должны быть прижаты к корпусу гнезда встроенной пружиной. Однако некоторые производители экономят на пружинах и просто стягивают лапки обычной резинкой, которой на рынках стягивают пучки зелени. Такой подход говорит о многом — если вы сэкономили на пружинах, в проекте обязательно будут «рамки».

      • Большинство механизмов современных розеток оснащены так называемымивход стариков. По сути, это просто отверстие, через которое в обжимную клемму проходит только одна жила провода. В розетках на 16 ампер это медная одножильная 2,5 мм² или многопроволочная жила того же сечения, обжатая клеммами НШВИ. Обычно на каждой из клемм имеется по два таких отверстия, что свидетельствует о параллельном соединении розеток с кабелем, чего делать категорически не стоит. Наличие живого входа в розетку с определенной вероятностью гарантирует, что разные провода с самыми несовместимыми диаметрами не будут «запрессованы» под хомут.

      Вход для пожилых людей не более чем ограничение доступа к клеммам

      Старый кабель конечно хороший вариант для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это своего рода «наказание». Наиболее надежным как механически, так и электрически является резьбовое соединение с болтом, шайбой, наконечником и гайкой, но проволока вставляется не прямо, а сворачивается в кольцо диаметром несколько большим, чем у болта.По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают розетки с более старым вводом в 2-3 раза соответственно, а также по надежности и долговечности.


      Несмотря на неприглядный вид, это одно из самых надежных соединений «кабель-розетка». Кстати, левая сторона кольца плохо зажимается в зажиме

      . В старину опытные электрики даже расплющивали кольцо на наковальне для улучшения контакта. Таким образом можно соединить несколько проводников и даже привести их в контакт с алюминием.Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только стальной шайбой.


      В современных розетках "олдскульные" электрики уже не могут работать в обычном режиме, что подтверждается входом пожилых людей, которые ограничивают доступ к терминалу.

      Видео: Как выбрать точку продаж, обзор точек продаж

      Краткий обзор характеристик и цен двойных розеток

      Почти в каждую коллекцию каждого производителя электрооборудования входят двойные розетки.Мы не собираемся «обнимать огромное» и представлять модели, пользующиеся повышенным спросом, где с качеством все в порядке, а цена не слишком «кусается».

      Миниатюра Производитель, модель Краткое описание Средняя цена (июнь 2018 г.), руб.
      Двойная розетка Legrand Valena, 16 A Встроенная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20 374
      Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A Розетка встроенная двойная с заземляющими и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты IP21 648
      Двойная розетка Legrand Etika, 16 А Двойная розетка скрытого монтажа с заземлением, без мембран, винтовые клеммы, IP20 186
      Двойная розетка Legrand Quteo, 16 А Двойная накладная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21 207
      Двойная водонепроницаемая розетка Legrand Quteo, 16 А Двойная водонепроницаемая розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44 523
      Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A Встроенная двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20 110
      Двойная розетка Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A Двойная скрытая розетка с заземляющими и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20 130
      Двойная розетка Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 А Встраиваемая двойная незаземленная розетка со шторками, винтовые клеммы, IP21 113
      Двойная розетка Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 А Двойная влагозащищенная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44 245
      Двойная розетка Viko Yasemin, 16 A Встроенная двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20 80
      Двойная розетка Viko Carre, 16 A Встроенная двойная розетка с заземляющими и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21 120

      Монтаж двойной розетки

      Принципиально сборка двойного слива не отличается от одинарной, т.к. используется та же монтажная коробка, способ сборки тот же.Очень часто вместо старых устанавливаются двойные розетки, для установки которых требовались розетки другого диаметра, и обычно он был больше диаметра современной коробки 68 мм. Посадочное отверстие в старом стиле могло быть пластиковым ящиком, металлической чашкой или просто голой бетонной поверхностью.

      Кратко рассмотрим этапы установки двойной розетки.

      Изображение Описание процесса

      Монтаж монтажной коробки "с нуля"

      В намеченном месте сверлится отверстие под коронку диаметром 68 мм на нужную глубину.Для стандартных монтажных коробок глубина составляет 40 мм, для увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстие и при необходимости дорабатывается стамеской.
      Для подвода силового кабеля к монтажному отверстию по ранее размеченной трассе вырезается штроба глубиной 20-25 мм. Лучше всего это делать с помощью пылесоса.
      Кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм² прокладывается в штробе.Гибкие кабели типа ПВС не допускаются к стационарной прокладке!
      В монтажной коробке сделан вырез для кабеля в нужном месте
      Монтажное отверстие обеспылено и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости небольшое количество гипса разводится водой и перемешивается до сметанообразной консистенции.
      Узким шпателем смажьте штукатурку в монтажном отверстии на задней и боковой стенках, а затем сразу поместите розеточную коробку с вставленным кабелем.Монтажная коробка должна с усилием входить в проем, выдавливая штукатурку. Незапломбированные полости сразу замазывают гипсом. При этом сборка ведется в соответствии с уровнем, обозначенным разметкой на стене и саморезами, вкрученными в коробку.
      Через несколько минут монтажная коробка прочно зафиксируется в проеме, а остатки штукатурки закроют штробу.

      Установка монтажной коробки в старый металл

      В домах старого фонда розетки могли устанавливаться в специальные металлические стаканы, которые очень сложно снять, не нарушая окружающей отделки.Поэтому вставку лучше сделать из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого сначала удаляются боковыми ножницами или ножом все боковые выступающие части.
      С помощью ножа делается вырез, чтобы вставить кабель в нужное место в коробке.
      Отрежьте заднюю часть монтажной коробки ножом или ножницами по металлу.
      Банку примеряют на место и отрезают все выступающие части, мешающие вставить ее в металлический стакан.При установке монтажной коробки необходимо соблюдать целостность отверстий под крепежные болты. и именно на них необходимо расположить его по горизонтали и по вертикали.
      Коробка после установки в металлическую чашку крепится к ней короткими металлическими винтами с напорной шайбой. Крепление осуществляется в трех местах с помощью отвертки с удлинителем. Точки крепления должны располагаться под углом 120° друг к другу и на твердых частях пластика.
      Пластиковую вставку можно также прикрепить к металлической чашке с помощью строительного клея «Жидкие гвозди» или его комбинации с саморезами.

      Подготовьте новый кабель для установки с двойной розеткой

      Сначала проверяют наличие или отсутствие напряжения в кабеле и при необходимости выключают соответствующий переключатель в щитке.
      Кабель вытягивается, соединительная коробка очищается изнутри от всех загрязнений с помощью пылесоса.
      От края монтажной коробки отмеряется запас 5-7 см на кабеле, остальное отрезается.
      Внешняя изоляция кабеля снимается перед его вставкой в ​​распределительную коробку. Безопаснее всего это делать с помощью специального инструмента — ножа с пяткой Knipex.
      С концов проводов снято около 12 мм изоляции. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – съемник, не повреждающий жилу провода.

      Установка сиденья

      Розетка снимается, чтобы узнать, с какой стороны механизма провода должны входить в клеммы.
      С помощью плоскогубцев сформируйте кабели таким образом, чтобы при подсоединении к соответствующей клемме кабель не подвергался натяжению и от клеммы не исходило тянущее усилие. Механизм розетки примеряется на провода. Фаза (коричневый провод) подводится слева, рабочий ноль (синий провод) справа, защитный ноль (желто-зеленый провод) посередине.
      Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
      При размещении механизма в монтажной коробке следует сразу продумать, куда будут проложены провода, чтобы они не мешали работе механизма. Возможно, вам нужно будет придать определенный профиль, чтобы они складывались гармошкой, например. Механизм крепится к монтажной коробке с помощью двух саморезов.
      С помощью лазера или небольшого строительного уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали, после чего затягиваются болты крепления к коробке.Затем вы можете закрепить розетку в монтажной коробке с помощью монтажных зажимов.
      Крышка гнезда установлена, напряжение подано и напряжение проверено.

      Если двойную розетку подключить к существующей проводке, разницы никакой, разве что оголенные концы проводов, которые были задействованы при предыдущей установке, просто откусываются, дальше процесс идет как у новых.

      Если кто-то «умудрился» увидеть в своей распределительной коробке алюминиевый провод, который необходимо воткнуть в двойную розетку, здесь необходимо предпринять некоторые действия.А именно сначала нужно перейти с алюминия на медь и только потом подключать розетку. Современные розетки имеют латунные контакты. Этот сплав содержит больше всего меди (не менее 60%). При наличии в латунном зажиме алюминиевого провода они образуют гальваническую пару, что будет способствовать быстрому разрушению контакта. Алюминиевый провод «плавится» особенно быстро, а при повышенном уровне влажности в помещении выход из строя контактов, искрение и возможное возгорание дуги «не за горами».

      Существует несколько способов преобразования алюминия в медь, но, безусловно, самым простым и эффективным является использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая удаляет оксидный слой с алюминия, а затем защищает его от повторного окисления. Эти клеммы небольшие и легко помещаются в распределительную коробку за механизмом розетки. Для подключения достаточно зачистить изоляцию с провода на 11 мм и вставить в клемму до упора. К клемме можно подключать одножильные провода сечением от 0,5 до 2,5 мм².


      Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками
      Видео: Установка двухрозеточной розетки Legrand Quteo

      Применение

      Несмотря на массу критики в адрес двойных розеток, они до сих пор широко используются в бытовой электропроводке, занимая среднюю нишу между встраиваемыми и выносными розетками. И в переходный период, когда электропроводка не везде модернизирована и соответствует всем современным стандартам, двойные розетки играют неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир.Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, и эти «вещи» могут доставить немало хлопот.

      Мы рекомендуем следовать простому правилу для каждой установленной двойной розетки. Никогда не подключайте к одной розетке два мощных электроприбора! Например, стиральная и посудомоечная машины; бойлер и посудомоечная машина; кондиционер и электрическая духовка и т. д. Также рекомендуем придерживаться наших рекомендаций при выборе двойной розетки и никогда не гнаться за дешевизной, ведь плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

      Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений – это намного дешевле, чем покупка нескольких одинарных розеток.

      Двойные розетки прочно встроены в стену и могут быть более эстетичными, чем одинарные розетки.

      Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток при подключении любых устройств не должен превышать 10 или 16 ампер.

      Инструменты для установки двойной розетки

      Для установки двойной розетки вам понадобится следующий набор инструментов:

        Отвертка, соответствующая винтам крепления розетки

        Отвертка с диэлектрическим покрытием

        Коробка розеток

        Кабель (если розетка будет установлена, не заменять)

      • Саморезы

      • Мультиметр, если розетка 39002 хочешь в новом месте)

      Перед началом подключения

      Перед установкой двойной розетки необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

      90 130

      Выберите место для установки

      Проложите кабели

      Установите коробки с розетками

      Выберите соответствующие розетки

      90 135

      Процесс установки

      Первое, что вы должны сделать, это отключить питание в розетке, чтобы обезопасить себя.

      Но даже отключив все автоматы в электрощите, нужно убедиться, что в розетке нет напряжения. Для этого можно использовать мультиметр.

      Теперь вы готовы разобрать сиденье. Для этого откручиваем крепежные винты и снимаем планку.

      Механизм гнезда, с которым вам нужно работать, откроется:

      Теперь используйте нож, чтобы оголить провода в розетке на 10 мм.

      Вот они перед нами:

      Подключение двойной розетки

      В этом случае к одной линии электропроводки будут подключены две розетки, поэтому для первой розетки потребуется 6 проводов, а ко второй розетке будет проложен шлейф из 3-х основных проводов.

      Соединение выглядит так:

      Это означает, что первая розетка получит напряжение и передаст его по петле на вторую, параллельную розетку.

      При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод - фаза, синий - ноль, а желто-зеленый - заземление. Фаза и ноль должны быть подключены к крайним клеммам, а земля к средней.

      Фазу, ноль и массу можно определить по цветовой маркировке в соответствии со стандартом:

      Вы также можете использовать индикаторную отвертку.

      Очень важно правильно подключить провода к клеммам розетки.

      На рисунке показано, что кабели питания должны быть подключены к разным клеммам. В противном случае произойдет короткое замыкание и сгорит проводка.

      Также обязательно, чтобы при подключении второго проводника к основному зажиму материал подключаемых проводников был одинаковым, чтобы не начался процесс окисления металла.

      Важно! Полная электробезопасность обеспечивается, если заземляющий проводник соединяется с розетками коллектором, то есть остается неразрывным.

      Если все в порядке, можно затянуть винты.

      Теперь можно приступать к ремонту розетки. Необходимо выровнять механизм и закрепить его в «стакане» крепежными винтами и плотно затянуть их по бокам гнезда.

      Совет! Чтобы выровнять отлив и правильно установить декоративную заглушку, воспользуйтесь уроком, маркером и карандашом, начертите ровную полосу и совместите ее с ней при креплении отлива.

      В квартире обычно достаточно свободных розеток, но часто оказывается, что в одной из них должно быть как минимум два прибора.Решить проблему очень просто, если заранее позаботиться о подключении двойной розетки. Это один из самых надежных способов решить проблему разъединения тройников раз и навсегда, ослабив параллельно контакты отдельных розеток.

      Что такое двойные или тройные слоты

      Штатная розетка представляет собой металлические контакты, закрепленные в диэлектрическом корпусе. Провода крепятся к каждому из них с помощью винтового соединения.Двойная розетка, вмонтированная в одну розетку, состоит из таких же контактов, но они выполнены по краю платы и каждый из них имеет винт для крепления к фазному или нулевому проводнику. Так как медная или латунная пластина в каждом случае имеет большую емкость, чем провод, она является потенциальным «слабым звеном», поэтому при подключении двойной розетки следует уделить особое внимание затяжке контактов.

      Схема подключения тройной розетки не отличается от двойной розетки - фаза и ноль соединяются контактами на медных или латунных пластинах.Между собой тройные розетки конструктивно выделяют треугольником или лентой. Второй их вариант такой же двойной, но с дополнительным гнездом для третьего штекера - все контакты на сплошных пластинах. Треугольные, в свою очередь, следует сделать из нескольких кусков, соединив их между собой заклепками. Теоретически это немного снижает надежность контактов, но если не нарушать правила эксплуатации, то треугольная тройная розетка, установленная в одну розетку, безотказно работает уже много лет.

      Почему двойная розетка?

      Недостатки решения с двойной розеткой найти очень сложно.Чуть ли не единственный приведенный аргумент, что скорее всего "в порядке" и говорит о том, что включение в сеть повышает риск перегрузки - кроме семей с электриками никто даже не подумает, "тащите" вы или единую точку два мощных электроприбора.

      На практике для подключения таких устройств, стабильно потребляющих большие токи, делают отдельные розетки, поэтому в нормальных условиях для возникновения длительной опасной перегрузки должно совпасть несколько факторов, подключение которых представляется весьма и весьма вряд ли.

      Для чего нужна средняя розетка?

      Первым пунктом является сила тока, которую может выдержать розетка - обычно этот параметр указывается на ее корпусе, реже в центре. Старые советские приборы, которые сейчас встречаются все реже (заменяются почти в основном из-за необходимости подключения современных евровилок), в большинстве своем рассчитаны на ток 6 ампер. Современные, даже среднего качества, уже имеют маркировку 10 (если он незаземлен) или 16 ампер.

      Что означают эти цифры, поможет вам найти школьную формулу расчета мощности электрического тока - в ней должны разобраться даже гуманитарии. P (мощность) = I (ток) * U (напряжение), а учитывая, что напряжение в домашней сети всегда постоянное и составляет 220 вольт, то довольно легко подсчитать, о чем говорит маркировка тока.

      90 130 90 131 220 вольт * 6 ампер = 1320 ватт = 1,3 кВт 90 132
    • 220 вольт * 10 ампер = 2200 ватт = 2,2 кВт
    • 90 131 220 вольт * 16 ампер = 3520 ватт = 3,5 кВт 90 132 90 135

      Питание бытовых электроприборов

      Вы можете визуализировать, где можно безопасно подключить двойную розетку, сравнив наиболее часто используемые электроприборы:

      Учитывая рекомендации ПУЭ: как правильно подключить экономичную кухонную технику, бойлеры и кондиционеры - к ним всегда подключается отдельная линия, очень сложно представить, в какой ситуации установка двойной розетки будет сопряжена с одновременным включение двух электроприборов общей мощностью более 2,2 кВт.Пользоваться утюгом одновременно с пылесосом или феном довольно проблематично - остается только микроволновая печь с электрочайником, но работают они вместе максимум 5-8 минут, а запас прочности в электротехнике составляет не пустая фраза. Кроме того, для таких электроприборов обычно ставят хорошие розетки на 16 Ампер.

      Установка двойных и тройных розеток

      Нет никакой разницы, как подключить тройную розетку, двойную или обычную – все действия абсолютно одинаковы.Разумеется, все работы следует производить при выключенном питании:

      • В стене сверлится отверстие, в которое будет крепиться короб и импульсная лампа, по которой будет вестись кабель (если установка будет производиться с нуля).
      • Готовится гипсовый или цементный раствор – немного, чтобы хватило на крепление короба к стене.
      • Коробка устанавливается заподлицо со стеной (провода вставляются внутрь, а перед этим их концы необходимо обмотать изолентой, чтобы гипсовый раствор не попал на жилы).Затем дождитесь установленного времени полного застывания раствора – в зависимости от состава это может занять от 15 минут до суток.
      • Затем с концов проводов снимается изолента, при необходимости необходимое количество изоляции, проводники вставляются в стыковые крепления и затягиваются. Вопреки некоторым мнениям, нет никакой разницы, как подключить тройную розетку (то же самое касается и двойной, и одинарной) — фазный провод можно обжимать как на правый, так и на левый контакты. Главное, чтобы между сердечником и наконечником был хороший контакт, для увеличения площади его поверхности сердечник можно немного сплющить пассатижами.
      • Затем в розетку монтируется внутренняя часть - здесь ничего выводить не нужно, т.к. она имеет упор, который прижимается к стене. Когда раструб полностью выровнен, распорки затягиваются и упор навинчивается на раструб.
      • Последний шаг — закрепить крышку — она крепится болтами изнутри.

      На каком шаге должно включаться питание зависит только от степени любопытства - правильно выполнено подключение или нет.Напряжение можно проверить сразу после подключения проводов, после монтажа внутренней части в розетку или после полной установки.

      Процесс установки двойного сокета показан в этом видео:

      Розетки двойные и тройные, набранные из обычного

      Смысл такого подключения в том, что фазный и нулевой провода соответствуют от распределительной коробки к одной из розеток, а третий подключается к ее клеммам со следующим проводом и так далее.По сути, это не двойные, а двойные (тройные) розетки, которые подключаются к отдельному блоку, который и так питается одним кабелем.

      Этот ряд розеток, соединенных таким образом, легко ремонтировать - при выходе из строя какой-либо детали придется заменить только сломанную часть.

      Провод, соединяющий блоки розеток, выбирается такого же сечения, как и тот, который идет на первую розетку. Если такого нет, то можно смело брать провода с большим сечением жилы, но ни в коем случае не наоборот - при нагрузке большей, чем щадящая, провод, подключенный к таким контактам, скоро начнет нагреваться и окисляться.Блоки розеток обычно устанавливают в местах, где не предусмотрено использование большого количества мощных устройств, хотя если силовые и соединительные провода достаточного сечения и контакты розетки хорошо обжаты, то они легко выдержат работа отопителя в паре с несколькими другими устройствами.

      Есть еще один нюанс при установке коробов - можно устанавливать их по одной, а можно найти целый блок, который сразу вставляется в просверленные в стене отверстия.В остальном все делается так же, как и с обычной розеткой.

      Подробная история подключения блока розеток

      в этом видео:

      Что лучше выбрать

      Благодаря этому использование двойных и тройных розеток является отличной альтернативой необходимости подключения обычных несущих, тройников и других устройств, позволяющих работать из одной точки одновременно нескольким устройствам.

      Единственное правило, которое нужно запомнить, не утруждая себя подсчетом киловатт, — не включать в одну розетку или группу их несколько мощных устройств, например радиаторов.Дома очень сложно представить ситуацию, в которой она может понадобиться, но при необходимости розетки лучше выбирать на других, желательно противоположных стенах.

      .

      Подключение розетки с/без заземления

      Производители электрических розеток предлагают широкий ассортимент продукции с различными функциями и дизайном. Одним из важнейших свойств при подборе контактов является наличие заземления, которое часто необходимо для безопасного использования электропроводки в здании. Узнайте, что на самом деле делает заземление, в каких устройствах оно необходимо и что лучше — с заземлением или без?

      Как работает заземление в розетке?

      Заземление является стандартным элементом электроустановок в зданиях, так как позволяет ежедневно использовать электроприборы, такие как телевизор, холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг и многое другое.Любой вид мощного бытового оборудования может выйти из строя в неожиданный момент, что вызовет перенапряжение, т.е. временное повышение напряжения в установке, превышающее требуемую постоянную мощность 230 В. За защиту от таких скачков напряжения отвечает заземление. и может даже способствовать спасению жизней.

      ПОСМОТРЕТЬ ПРОДУКЦИЮ!

      Мы часто говорим, что розетку или устройство можно заземлить. Так о чем он на самом деле? Заземление на самом деле провод.Каждая розетка, в которую мы втыкаем вилку, имеет два основных провода: фазный и нулевой, отвечающие за протекание тока и работу подключенных устройств. Земля — третий проводник, который отличается от остальных тем, что находится под нулевым напряжением. В пределах одного здания все заземляющие кабели - от розеток и потолочных светильников - соединяются в одну систему, конец которой, называемый заземлителем, представляет собой заглубленный в землю металлический стержень. Отсюда и связь названия провода с землей.Задача заземляющего электрода — отводить в землю ненужные электрические заряды.

      Что произойдет, если заземление не сбросит чрезмерное количество зарядов на землю? Неправильная эксплуатация устройства, подключенного к розетке, может привести к тому, что его металлические части окажутся под напряжением, что может представлять опасность для людей. Однако этого не произойдет благодаря заземляющему проводнику, который соединен с корпусом, а также к земле, потенциал которой равен 0 В. Потенциал человека также равен нулю, поэтому отсутствует риск поражения электрическим током после прикосновения металлический корпус.Подводя итог: заземление вызывает электрические заряды, которые могут привести к «уходу» электрического тока в землю. Это обеспечивает эффективную и безопасную работу электроприборов и установок.

      Розетки с заземлением

      Электророзетки различаются по цвету, материалу контактов, количеству контактов, дополнительным функциям типа выключателя и цене. Кроме того, они могут иметь заземляющий контакт. Необходимо подключить множество устройств, используемых каждый день в каждом домашнем хозяйстве.Более того, если вилка вашего оборудования имеет специальное заземление, вы не сможете подключить его к контакту, не имеющему металлического штыря. В противном случае не будет обеспечена достаточная защита от поражения электрическим током. Вкратце - заземление в розетке необходимо при подключении любого мощного оборудования.

      Большинство приборов, которые имеют вилки без отверстия для проводника нулевого напряжения, могут быть беспрепятственно подключены к заземленной розетке.При принятии решения о покупке новых контактов нужно учитывать тип оборудования и отдельные штекеры, которые будут на них крепиться. Однако следует помнить, что в доме очень мало мест, где заземление однажды точно не понадобится. Поэтому разумным выбором является установка контактов в основном с защитным штифтом. Розетки с заземлением и без него доступны от производителей контактов и выключателей, таких как Berker, Simon или Hager.

      Вы также должны знать, что просто наличие защитного контакта через розетку не делает ее заземленной.Это определяется установкой и правильным подключением контактов.

      Подключение к заземленной розетке

      Подключение розетки без заземления сегодня большая редкость, поэтому стоит остановиться на том, как правильно выполнить монтаж контакта с землей. Кроме того, розетки 2P (одинарные без заземления) и 2x2P (двойные без заземления) не рекомендуются действующими нормами.

      Установить розетки можно самостоятельно (без помощи квалифицированного электрика), если на стенах уже установлены готовые кабельные коробки.С другой стороны, развертывание и создание новых контактов следует доверить специалисту. Независимо от типа установленной розетки, перед началом любых работ необходимо отключить электричество. С помощью тестера можно проверить, что провода в розетке точно не под напряжением.

      Розетка с заземляющим контактом может быть установлена ​​двумя способами: TN-C и TN-S. Установка типа TN-C имеет два провода в распределительной коробке, тогда как TN-S представляет собой трехпроводную установку, которая является более новым решением.

      Подключение заземленной розетки к установке типа TN-S

      Для того чтобы правильно выполнить сборку, в начале следует ознакомиться с типами отдельных проводов и их обозначениями, которые часто заменяют названия в графических схемах соединения контактов:

      • фазный провод (маркировка L) черный или коричневый - левый контакт,
      • нейтральный провод (маркировка N) синий - правый контакт,
      • проводник защитный , заземляющий (маркировка РЕ), зелено-желтого цвета - верхний контакт.

      Расположение отдельных контактов, указанное выше, можно использовать, если смотреть на розетку спереди.

      Соединения заземленной розетки для установки типа TN-C

      В этом случае на один контакт меньше, но поставить розетку с заземлением не проблема. Открываем розетку и достаем куб для крепления проводов. Как и в случае с тремя кабелями, подсоедините фазный провод (L) с левой стороны. Второй провод, нейтральный, подключается к контакту (не клемме для провода N).Затем делаем перемычку от штыря к нулевой клемме, поэтому эта операция называется обнулением или шунтированием.

      Если провода были правильно подключены, последним этапом установки розеток с заземлением является закрепление всего этого в коробке. Контакт должен быть тщательно и прочно вкручен, чтобы исключить риск выпадения корпуса из-за неправильного отсоединения штекера. Закрепив розетку, включите электричество и также с помощью тестера проверьте, есть ли в ней напряжение.

      ПОСМОТРЕТЬ ПРОДУКЦИЮ!

      Часто задаваемые вопросы:

        1. Чем отличаются розетки с заземлением от незаземленных?

      Имеют металлический штифт, который соединяется с защитным проводом в коробке.Все защитные (заземляющие) проводники в здании соединяются с землей, разряжая дополнительный электрический заряд, который может присутствовать на подключенном к розетке устройстве из-за неисправности. Это обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током.

        1. Когда следует выбирать розетку с заземлением?

      В настоящее время розеток без заземления практически нет. Розетки с заземлением необходимы для подключения мощной техники, такой как телевизор, холодильник, стиральная машина, пылесос, утюг и многое другое.

        1. Какие установки можно оборудовать розетками с заземлением?

      Могут присоединяться как к установке типа TN-S с тремя проводниками, так и к установке типа TN-C с двумя проводниками.

      .

      Какое минимальное количество розеток в доме?

      Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водосточные желоба, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, подложки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - специалисты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Каменная минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

      Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

      Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). прочитайте больше

      .

      Смотрите также