+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как утеплить фасад


Как утеплить фасад дома

Содержание статьи:

Утеплять стены дома лучше снаружи — так сохраняется полезная площадь внутренних помещений, а здание дополнительно защищается от агрессивных внешних воздействий. Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® отлично подходит для этих работ. Его можно монтировать и под вентфасад (облицовку на профилях в малоэтажном строительстве), и под «мокрый» фасад (отделку штукатуркой). Материал не только обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, но и имеет высокую прочность, нулевой уровень влагопоглощения и абсолютную биостойкость.

Кроме того, материал прост в монтаже — все работы можно выполнить без специальной подготовки. Главное, представлять, как правильно выполнять утепление дома снаружи плитами ПЕНОПЛЭКС®, и соблюдать технологию, рекомендуемую производителем.

Особенности утепления фасада материалом ПЕНОПЛЭКС®

В первую очередь необходимо подобрать подходящий под задачу продукт из линейки экструдированного пенополистирола и подготовить расходные материалы:

  • В качестве утеплителя для вентилируемого фасада можно использовать ПЕНОПЛЭКС® КОМФОРТ. Он монтируется на каркас из хорошо просушенного бруса и специальные зонтикообразные дюбели для утеплителя.

  • Для стен под штукатурку подходит ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА. Одна из его сторон имеет фрезерованную поверхность, которая повышает сцепляемость со штукатурным составом. Также для «мокрого» фасада потребуется клей-пена ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX и материалы для финишной отделки: сетка для армирования, перфорированный угловой профиль, штукатурно-клеевая смесь, декоративная штукатурка и, конечно, грунтовка.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических особенностей региона и материала стен. Чтобы рассчитать оптимальный размер и нужное количество упаковок, занесите данные вашего объекта в калькулятор.

Подготовка фасада

Перед тем как начать утепление, необходимо подготовить все поверхности. Для этого уберите со стен все, что будет мешать во время работ. А также:

  • со стен из кирпича, бетона и пеноблоков удалите старое покрытие, тщательно обеспыльте поверхности и покройте их грунтовкой в 2–3 слоя, чтобы укрепить основание;
  • деревянные стены из бруса или бревна очистите и обработайте защитной пропиткой, предупреждающей разрушение древесины под внешними воздействиями, предварительно заделав межвенцовые щели теплоизоляционным материалом, чтобы исключить теплопотери.

Дождитесь полного просыхания стен после нанесения составов, как того требует технология. Обычно требуется около 24 часов (точный срок производители обычно указывают на упаковке).

Монтаж теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®

Способ монтажа зависит от типа фасада — при «мокром» способе отделки утеплитель крепится на подготовленные стены, поверх наносятся декоративные штукатурные смеси. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА имеют шероховатую поверхность, штукатурка будет хорошо держаться на утеплителе за счет его повышенной адгезии — она в 3 раза превышает значение, указанное в ТУ для этих составов.

Порядок утепления и отделки фасада дома:

  1. Работы начните с нижнего ряда от угла, для удобства по низу фасада можно прикрепить стартовый профиль.
  2. Утеплитель приклеивайте шероховатой поверхностью наружу с помощью клея, который наносят по периметру и центру теплоизоляционной плиты. После чего слегка прижмите материал к поверхности и выровняйте по уровню.
  3. Плиты монтируйте рядами и располагайте как можно плотнее друг к другу, чтобы исключить зазоры и щели. Каждый последующий ряд утеплителя для фасада монтируйте со смещением, чтобы избежать появления слабых мест вдоль стыков и исключить образование мостиков холода.
  4. Для откосов нарежьте ПЕНОПЛЭКС® на панели необходимой ширины, ими оклейте все проемы.
  5. После монтажа закрепите материал дополнительно — дюбельными комплектами (так называемыми «зонтиками»), чтобы под весом тяжелых отделочных материалов, наносимых поверх утеплителя, он не отошел от стены. Четыре крепежных элемента установите в углах, два из них — на стыках по длинной стороне, при этом шляпка каждого дюбеля должна фиксировать сразу несколько плит. Еще два расположите по центру. Для этого сквозь фасадный пенополистирол в стене просверлите отверстия глубиной на 5–10 мм больше, чем длина крепежа. Каждый элемент утапливайте, скрывая шляпку. Материал на откосах закреплять дюбелями необязательно.
  6. Межплиточные зазоры запеньте, наружные углы укрепите фасадным профилем. После чего приступайте к нанесению штукатурно-клеевого слоя, утапливая в него и фасадный профиль и стеклотканевую армирующую сетку. Дождитесь, когда просохнет и приступайте к финишной отделке декоративными штукатурками.

Для деревянных домов обычно устраивают вентилируемую систему, где в качестве утеплителя также можно использовать ПЕНОПЛЭКС®. Финишный облицовочный материал (сайдинг, фасадные панели и др.) монтируют на каркас или с помощью кронштейнов.

Для полноценного утепления фасада дома снаружи также рекомендуется теплоизолировать фундамент. Для этого его раскапывают, очищают от грунта и грязи и оклеивают плитами ПЕНОПЛЭКС® ФУНДАМЕНТ.

Преимущества использования плит ПЕНОПЛЭКС® для утепления фасада

Экструдированный пенополистирол для фасада обладает рядом значимых преимуществ перед другими видами утеплителя. К достоинствам материала относятся:

  • низкая теплопроводность;
  • устойчивость к механическим повреждениям, сжатиям и изгибам;
  • широкий температурный диапазон применения;
  • минимальная паропроницаемость;
  • экологическая безопасность;
  • долговечность — срок службы теплоизоляции составляет не менее 50 лет.

Такие свойства делают этот фасадный утеплитель для наружной отделки дома практичным и выгодным материалом. Приобрести ПЕНОПЛЭКС® можно у нас в интернет-магазине или у дилеров.


19.12.2019

Возврат к списку

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада дома снаружи минватой, пенопластом и пеноплэксом своими руками

Экономия тепла при эксплуатации любого здания достигается за счет грамотной теплоизоляции. Чтобы сохранить тепло внутри дома и избежать возможных ошибок, важно понимать, как правильно утеплить фасад своими руками.

Зачем утеплять фасад здания

Утепление фасада – это залог достижения комфортных условий внутри помещения. Из преимуществ утепления фасада дома выделяют:

  • Энергосбережение. При грамотном утеплении тратиться меньше электроэнергии на обогрев помещения, т.к. лучше сохраняется тепло.
  • Накопление тепла. Здание перестает зависеть от расположения относительно сторон света и внешней температуры.
  • Защиту от образования конденсата.
  • Звукоизоляцию.

Вложив на этапе строительства больше средств и усилий, владелец экономит на ремонте и поддержании комфортных условий в доме. Однако это все должно рассматриваться в индивидуальном порядке и под конкретную постройку.

Как выбрать утеплитель

Опытные строители разделяют утеплители по технологии крепления, качеству и стоимости. Качественный утеплитель должен:

  1. Иметь высокие теплоизоляционные показатели.
  2. Быть устойчивым к условиям окружающей среды.
  3. Сохранять свои теплоизоляционные характеристики длительный срок.
  4. Быть изготовленым из качественных материалов.
  5. А также, не должен источать вредных веществ.

По статистике, наиболее востребованными видами теплоизоляционных материалов для утепления фасада на сегодня считаются: минеральная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол (он же пеноплекс/техноплекс/батэплекс/XPS). Какую же теплоизоляцию выбрать? Стоит разобраться подробнее.

Утепление фасада минеральной ватой

Минеральная вата – это неорганический вид материала волокнистой структуры, который создается из горных пород, металлургических шлаков, осадочных пород. Минвата для утепления фасада выдерживает высокую температуру, не горит, отлично сопротивляется химическому и биологическому воздействию. Также утепление фасада квартиры минватой помогает изолировать ее от шумов. Соответственно, и обеспечить комфорт жильцам. Все эти преимущества делают минеральную вату одним из самых популярных фасадных утеплителей. Из минусов минеральной ваты можно выделить: достаточно высокую стоимость и боязнь влаги.

Утепление фасада пенопластом

Пенопласт – это высокоэффективный экологичный утеплитель, который относится к классу вспененных полимеров. Он обладает минимальным весом, влагоустойчив, стоит недорого. А также, снижает уровень шума в помещении.

Материал не выходит на первую строку по популярности из-за ряда минусов. Пенопласт горюч, легко воспламеняется, плавится от нагрева. Не пропускает пары, хрупок, обладает сравнительно недолгим сроком эксплуатации (10 - 20 лет).

Утепление фасада пенополистиролом (XPS, пеноплэкс)

Этот вид утеплителя считается близким родственником пенопласта. Он выделяется более высокой степенью устойчивости к: механическим повреждениям, воздействию температур, химических веществ, образованию грибков и плесени. Не токсичен и благодаря своей структуре способен отражать звуки разных частот, что хорошо сказывается на шумоизоляции в помещении. Выдерживает температурные перепады от -50 до +75 °С. Легко монтируется, немного весит.

Минус такой теплоизоляции – горючесть с низкой паропроницаемостью. Из-за этого недостатка пенополистирола им не рекомендуется делать утепление фасада деревянного дома. Правда можно монтировать дополнительную вентиляцию, но это скажется на времени и бюджете работ.

Технология утепления фасада минватой

Технология теплоизоляции минватой деревянных зданий следующая:

  1. Хорошо очистите поверхность фасада.
  2. Установите деревянную обрешетку. Советуем использовать пиломатериалы с сечением, которое ориентировано на толщину ваты.
  3. Зафиксируйте слой пароизоляции. Материал подбирается индивидуально. Пароизоляционная пленка крепится при помощи степлера и скотча.
  4. Разместите в подготовленные ячейки минеральную вату, хорошо зафиксировав ее. Удобнее использовать плиты, а не рулоны. Так вы будете знать, что материал не сползет вниз спустя некоторое время.
  5. Для вентилируемого фасада: закройте внешний слой утеплителя мембраной. Это позволит избавиться от конденсата, образующегося при перепаде температур, и защитит утеплитель от влаги. Если на фасаде будет декоративная штукатурка – мембрана не нужна.
  6. И в заключении - финишная отделка фасада здания.

Во время работы важно соблюдать правила безопасности: использовать перчатки, защитные очки, респираторы или маски.

Технология утепления фасада пенопластом и экструдированным пенополистиролом

Теплоизоляция этими двумя материалами очень похожа. Прежде всего, обратите внимание на схему слоев утепления. При правильном утеплении слои должны располагаться в таком порядке:

  1. Основание стены.
  2. Клеевой состав.
  3. Пенопласт или пенополистирол.
  4. Армирующая сетка.
  5. Штукатурка.
  6. Армирующая сетка.
  7. Шпатлевка или штукатурка.
  8. Декоративная штукатурка.

Способ утепления фасада пенопластом или пенополистиролом своими руками:

  1. Хорошо выровняйте поверхности стен, при необходимости заделайте трещины, углубления и сколы. Наружное утепление стен дома сработает на 100% лишь при максимальном соприкосновении с фасадом.
  2. Установите цокольную планку по линии нижней кромки теплоизоляционного слоя. Она задаст направление утеплителю и поддержит его снизу. Ширину планки следует выбирать в размер с толщиной плит.
  3. Предварительно приготовьте клеящую массу, рекомендуем использовать клей для утеплителя (например Lux Plus) смешав с необходимым количеством воды, либо клей-пену. Клей наносится на плиты и по периметру, и по краям шириной около 5 см. Толщина слоя будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо вы выровняли стены.
  4. Начните монтаж теплоизоляции снизу вверх, используя в качестве опоры цокольную планку. Плиту хорошо прижимайте к стене, удерживая несколько секунд. Важно, плиты на каждом этапе выравнивайте строго по строительному уровню. А каждый следующий ряд ставьте со смещением в сторону, чтобы не было мостиков холода. Способ монтажа последующих рядов напоминает технологию при кладке кирпичей.
  5. Геометрия полученной поверхности проверяется еще раз. При наличии неровных стыков поверхность обрабатывается абразивной сеткой.
  6. Дождитесь полного затвердевания клея, обычно этот процесс занимает до 4 дней.
  7. Зафиксируйте плиты дюбелямии-зонтами (около 6 шт/м2), для минеральной ваты лучше использовать тарельчатые дюбели со стальным сердечником. Этим этапом пренебрегать не стоит, чтобы обеспечить хорошее крепление к стенам.
  8. Все внешние углы здания, а также углы оконных и дверных проемов усиливаются пластиковыми уголками с вклеенной сеткой.
  9. Оклейте утепленное здание армирующей сеткой.
  10. Выровняйте стены с помощью шпаклевки или штукатурки.
  11. Хорошо просушите.
  12. Нанесите слой грунтовки (например СТ-16), которая улучшит адгезию для нанаесения последующей декоративной штукатурки.
  13. Нанесите декоративную штукатурку. Важно помнить: между всеми слоями поверхность необходимо грунтовать. Если фасад дышащий, грунтовка и краска также должны быть дышащими.

Технология комбинированного утепления с облицовочной кладкой

Если вам нужно утеплить фасад здания из газосиликатных блоков, можете ипсользовать комбинированный способ утепления: нижнюю часть/цоколь здания утепляем пеноплексом, а верхнюю - минеральной ватой. Это позволит сэкономить на утеплении, но не потерять в эффективности. После этого оставив вентиляционный зазор в 2-3 см от утеплителя кладется облицовочная кирпичная кладка.

"Во время кладки несущих блоков для мест, где планируется крепить плиты минваты, рекомендуется вставлять между нижними и верхними блоками прямые подвесы (1-2 на блок). В дальнейшем эти подвесы помогут вам как гибкие связи между утеплителем и облицовочным слоем."

Сама технология комбинированного утепления выглядит так:

  1. Необходимо выровнять поверхности стен, при необходимости заделайте трещины, углубления и сколы (черновая штукатурка). 
  2. Используя клей пену (например Tytan) прикрепляем плиты пенополистирола к стене здания. Плиты следует крепить плотно друг к другу, а в местах их стыка дополнительно проклеивать пеной.
  3. Затем приготовте клеящую массу, рекомендуем использовать клей для утеплителя (например ТМ50). Клей наносится не только на плиты, но и на саму стену, чтобы увеличить прочность схватывания.
  4. Начните монтаж теплоизоляции снизу вверх. Нанизывайте минераловатные плиты на прямые подвесы, если они есть, и плотно прижимайте к сетене, удерживая несколько секунд. Важно, плиты на каждом этапе выравнивайте строго по строительному уровню.
  5. Плотно осаживаем менаральную вату, чтобы между слоями утеплителя не было никаких зазоров.
  6. Дождитесь полного затвердевания клея, обычно этот процесс занимает до 4 дней.
  7. Зафиксируйте плиты дюбелямии (зонтами). Этим этапом пренебрегать не стоит, чтобы обеспечить хорошее крепление к стенам.
  8. Далее можно приниматься за облицовочную кладку кирпича.

Итоги

В заключение стоит сказать пару напутствующих слов. Важно соблюдать рекомендации от опытных строителей, инструкцию производителя, технологию монтажа. Тогда и утепление фасада дома станет простым этапом в строительстве, сэкономившим финансы и время. А также обеспечит комфорт будущим жильцам.  Успехов в строительстве!

Еще про утепление и звукоизоляцию

Все статьи

Утепление крыши и фасада дома своими руками | Как правильно утеплить фасад и кровлю | Полезные статьи | Санкт-Петербург

Содержание статьи:

Утепление фасада и кровли дома позволяет сохранить тепло в доме, снизить теплопотери и сэкономить на отоплении жилья.

Какие материалы используют для утепления:

Стекловата, или стекловолокно. 

Стекловата упругая, прочная, сохраняет тепло и обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

Материал не стареет и не подвержен усадке. Он не впитывает воду, хорошо пропускает пар, устойчив к химическим и биологическим воздействиям.

Базальтовая минеральная вата.

Минеральная вата долго служит и сохраняет тепло в доме. Базальтовое волокно выдерживает действие высоких температур, не возгорается, не меняет свойств в химически агрессивной среде. Минеральная вата проста в монтаже и безопасна для человека, т.к. не выделяет токсичных веществ.

Пенопласт, или пенополистирол. 

Пенополистирол выдерживает большие нагрузки на сжатие. Не поддерживает горение. Этот утеплитель выдерживает воздействие щелочей и кислот, но бессилен перед воздействием органических растворителей и спирта.

Утепляем фасад дома

Этап 1. Подготовка.

Необходимо убрать со стен все выступающие предметы: решетки вентиляции, кондиционеры, водоотводные конструкции, уличные светильники, а также гвозди, уголки, арматуру и другие элементы.

Также нужно очистить стены от грибка, плесени и старой штукатурки.

Этап 2. Грунтовка и штукатурка.

Далее стены необходимо прогрунтовать. Для этого понадобится грунтовка глубокого проникновения.

Затем нужно оштукатурить стены, чтобы заделать все микротрещины и щели. Если есть большие трещины, то их можно заполнить монтажной пеной.

Этап 3. Разметка.

Чтобы ровно приклеить утеплитель установите горизонтальные, вертикальные и диагональные провесы.

Этап 4. Монтаж цокольного профиля.

Цокольный профиль — опорная направляющая, которая обеспечивает поддержку первого ряда утеплителя.

Под профиль на клей закрепляется полоска армирующей сетки шириной 25-30 см.

Монтаж профиля осуществляется с помощью забивных дюбелей.

Этап 5. Приклеиваем утеплитель.

Внимание! Прежде, чем приступать к работе со стекловолокном или минеральной ватой, наденьте плотную одежду и респиратор.

Наносим специальный клей на всю поверхность утеплителя и разглаживается шпателем.

Если вы клеите плиты из стекловолокна или минеральной ваты, то наносите клей сплошным слоем, а если пенопласт или пенополистирол, то клей можно нанести точечно.

Первый ряд утеплителя монтируется на опорный профиль. Плиты необходимо располагать плотно, без щелей или нахлестов. Располагаем плиты методом кирпичной кладки.

Если утепление производится минеральной ватой или стекловолокном, то закрепите вертикальные направляющие. Расстояние между направляющими необходимо сделать на 1 см меньше толщины утеплителя, чтобы плиты плотно сели между ними.

Если образовалась щель больше 5 мм, то заделайте ее тонким куском этого же утеплителя.

Этап 6.  Закрепление.

Для закрепления плит утеплителя следует использовать тарельчатые дюбеля по 5-7 штук на квадратный метр.

После забивания дюбелей выемки от них необходимо зашпатлевать клеевым раствором до армирования плит сеткой.

Этап 7. Армирование и гидрозащита фасада.

Армирующую фасадную сетку закрепляем шпильками или раствором на самом верху утепляемой стены.

Полотна сетки должны ложиться с перекрытием друг друга не менее 10 см.

Через 2-3 суток можно готовить стену к нанесению декоративного покрытия. С помощью наждачки и шпателя удалить все потеки клея. Затем прогрунтовать стену грунтовочной краской.

Утепляем кровлю

Утепление скатной кровли уже построенного дома проводятся изнутри, со стороны чердака.

Этап 1. Подготовка.

Обязательно проверьте состояние стропил на наличие сырости и гнили. Подгнивающие балки замените, обработайте антисептиком и противопожарным составом.

Этап 2. Гидроизоляция.

Гидроизоляция закрепляется строительным степлером, обволакивая стропила. В нижней части нужно сделать вывод гидроизоляции под свес крыши для удаления возможной воды.

Этап 3. Воздушная прослойка.

Набиваем гвозди на расстоянии 3-5 см от гидроизоляции через каждые 10 см. По ним натягивается шнур, и гвозди до конца подбиваются, что создаст необходимую воздушную прослойку между утеплителем и гидроизоляцией.

Этап 4. Укладываем утеплитель.

Нарежьте теплоизоляционные плиты шириной на 1 см больше расстояния между стропилами.

Укладывается утеплитель между стропилами с небольшим ужатием.

Сверху утеплителя натягивается леска по гвоздям, набитым по краю стропил. Другой вариант крепления утеплителя – обрешетка из реек, прибитых перпендикулярно стропилам через 30-40 см.

Этап 5. Крепление паробарьера.

Полотнище укладывают в нахлест 10 см и закрепляется степлером, стыки пленки нужно проклеить в два слоя клейкой лентой. Чем лучше и герметичнее будет закреплена пароизоляция, тем дольше прослужит утепляющий слой крыши.

Этап 6. Отделка.

Если чердак планируется как жилое помещение, нужно провести отделку ДСП, гипсокартоном, вагонкой или другим материалом, это придаст более эстетичный вид и послужит дополнительным небольшим утеплением. Не забудьте оставить небольшой зазор между пароизоляцией и отделкой.

 

Правильная изоляция фасада пенополистиролом | Строим Дом

Что вы узнаете из статьи?

Отопление дома без должной теплоизоляции стен похоже на заливку воды в протекающий сосуд.Мы теряем намного больше и можем столкнуться со всевозможными проблемами. Недостаточно хорошего качества используемых материалов. Не менее важно трудолюбие исполнителей и их соблюдение определенных правил.

Утепляем фасад пенополистиролом - проверяем цоколь

Утепляемые стены должны быть:

  • равно;
  • сухой;
  • без загрязнений, грибков и т.д .;
  • несущая, т.е. для обеспечения хорошей адгезии клея.

Пренебрежение подготовкой земли всегда отомстит нам. По крайней мере, они затруднят исправление изоляции (например, неровности), но в крайних случаях мы можем получить грибок на стенах (влага) или отслоение плит (плохая адгезия). К сожалению, подготовкой стен к утеплению очень часто пренебрегают.

Полистирольные плиты настолько жесткие, что их можно равномерно приклеить только к ровной и относительно гладкой основе. Поэтому обязательно проверьте стены перед началом работ.(фото: Termo Organika)

Старые, отремонтированные здания требуют особого внимания. Стены не могут быть сырыми и грибком в них. Обязательно проверьте, чтобы штукатурка не отслаивалась от основания. При постукивании он издает характерный глухой шум. Еще он может быть просто слабым. Стоит попробовать наклеить кубики пенополистирола размером примерно 10 × 10 см в нескольких местах. Минимум через 3 дня проверяем, насколько сложно их оторвать. Рваться должен именно полистирол.Если все отслоилось вместе с клеем и штукатуркой, значит, основание слишком слабое.

В новостройках проблема скорее в неровностях шероховатости стен. Особенно, если вы планируете наносить клей зубчатым шпателем, а не на пирожки. Использование шпателя возможно только на действительно ровных поверхностях. Более популярный метод приклеивания пятен позволяет исправить небольшие неровности.

Утепление дома пенополистиролом - фундамент и земля

Место контакта утеплителя фундамента, его надземный, т.н.плинтус, части с утеплением стен первого этажа - одно из ответственных мест. К сожалению, часто делается плохо. Утепление фундамента обычно делается намного раньше, чем стен. И это из-за другой команды. Все, что порезано или сколото сверху, - обычное дело. Конечный результат - тепловой мост. Большой, потому что он линейный по периметру здания.

Очень часто подрядчики забывают и о ремонте т.н. стартовая полоса. Это специальный металлический профиль, прикрепленный к несущей стене.Он должен быть идеально ровным. На нем основывается первый слой утепления стен. Полоса закрывает утеплитель внизу, защищая его от грызунов и проникновения воздуха между досками и стеной. Он также защищает от механических повреждений кромки досок на фасаде , что важно, поскольку они обычно толще, чем панели цоколя. Любые щели в досках под плинтусом должны быть дополнены полистирольными полосами и пеной, а не раствором или клеем. Ведь эти материалы не обладают изоляционными свойствами, их использование создаст тепловой мост.

Стартовая планка защищает снизу первый ряд теплоизоляции надземных стен. (фото: Swisspor)

Клейкие полоски по периметру предотвращают распространение огня и движение воздуха между изоляцией и стеной. (фото: Swisspor)

Фундаментные стены чаще всего утепляют пенополистиролом пониженного водопоглощения (так называемая гидроразновидность), либо плитами XPS. Однако необходимо четко указать, что, хотя этот материал характеризуется очень хорошей механической прочностью, водостойкостью и изоляцией, в большинстве случаев такие строгие параметры не являются необходимыми.Достаточно качественного фундаментного пенополистирола. Даже на стенах подвала.

Нанесение клея на пенополистирольные плиты

Обычно клей наносится на доски в виде непрерывной полосы по всей их окружности и нескольких участков внутри. После прижатия к основанию он должен покрывать примерно 60% поверхности. Если их больше, нет проблем. На ровных, гладких стенах, например, стенах из ячеистого бетона и силикатных плит, также практикуется нанесение клея на всю поверхность плиты с помощью зубчатого шпателя.В этом варианте слой более тонкий, но более обширный.

На практике проблема скорее в нехватке клея. Довольно часто подрядчики применяют лепешки сами, без ленты по окружности. Им это быстрее и проще, не нужно беспокоиться, например, о том, что клей «вылезет» из-под плиты. Однако при этом крепление слабее. Кроме того, между панелями и стеной создается воздушный зазор, непрерывность которого ничем не прерывается по всей высоте здания. А воздух - хороший теплоизолятор, но только если он остается неподвижным.

Еще хуже, если утечки есть как снизу (из-за отсутствия пусковой полосы), так и вверху, потому что тогда еще остается сквозняк холодного воздуха. Такой зазор под изоляцией также опасен при возникновении пожара, так как огонь может беспрепятственно распространяться по нему. Поэтому, , нужно помнить об окружной полосе из клея , которая в такой ситуации выполняет роль ворот - вместо каналов для всего фасада у нас есть только небольшие прямоугольные поля. В этом все дело.

Пример нанесения клея - круговым методом или зубчатым шпателем по всей поверхности. (фото: Swisspor)

Также стоит знать, что серые полистирольные плиты, хотя и лучше изолируют, но являются худшей основой для клея. Из-за ухудшения адгезии многие производители рекомендуют использовать специальные более дорогие клеи. Также доступны пластины протектора, в которых канавки увеличивают поверхность склеивания. Однако рекомендация придать шероховатости клееной поверхности полистирола грубую наждачную бумагу или сетку весьма спорна.

Теоретически в этом есть смысл - шероховатая поверхность обеспечивает лучшее сцепление, чем гладкая. Однако только в том случае, если он будет идеально очищен от пыли, образующейся при такой подготовке. К сожалению, такая уборка в строительных условиях не очень реальна. В результате потускнение доски может больше навредить, чем помочь. Подрядчики же очень неохотно делают что-то подобное. Потому что это дополнительный труд и время, а эффект весьма сомнительный.

Даже правильно склеенные плиты из серого полистирола отвалятся при перегреве.(фото: Архив Павла Краузе)

Но за всем этим стоит еще одна проблема. Серые пластины из-за своего темного цвета под воздействием солнца нагреваются намного сильнее, чем белые. Это вызывает стрессы и напряжения. Это, в свою очередь, очень опасно для только что нанесенного клея, который только начинает схватываться и все еще имеет незначительную прочность.

Поэтому производители обычно требуют, чтобы серый полистирол был защищен от солнца сетками, натянутыми на строительные леса. За исключением того, что это редко встречается на небольших строительных площадках. Еще одно безопасное решение - использовать двухслойные диски. Это серый полистирол в сочетании с тонким внешним слоем белого полистирола. Только этот подвергается воздействию солнца, которое перестает быть опасным.

Серый полистирол нельзя подвергать воздействию солнечных лучей. Поэтому фасад следует накрыть сеткой, натянутой на строительные леса. (фото: Austrotherm)

Утепление дома пенополистиролом - окна и уголки

Полистирольные плиты укладывают на фасад, перекладывая их в последовательные ряды, чтобы не образовывались длинные вертикальные швы.Принцип такой же, как и при кладке кирпича. Однако нужно быть осторожным с краями оконных проемов и в углах стен.

Здесь особенно необходимо соблюдать шахматное расположение . В противном случае в длинных вертикальных швах могут появиться трещины. Обычно не сразу, а через несколько месяцев или даже лет. Особенно нужно помнить об углах окон. Доски нужно вырезать в форме буквы «L».

Здание утеплено серым пенополистиролом с белым защитным слоем.Благодаря этому хорошо видно, что в углу последовательные ряды плит перекрывают друг друга как блоки. (фото: Swisspor)

Кроме того, в таких местах, как торцы стен и вокруг оконных и дверных проемов, рекомендуется более плотно крепить к основанию. Хотя бы из-за усиленного там воздействия ветра (напор и всасывание). Более того, всегда существует концентрация напряжений в конструкции и самой изоляции. Стоит напомнить, что недаром под тонкослойной штукатуркой тоже есть арматура из полосок сетки, расположенных по диагонали.

Панели на стене расположены с соответствующим смещением, но на краю окна образовались длинные вертикальные швы, которые со временем начнут трескаться (фото слева). Правильно вырежьте панели по углам в форме буквы «L» (фото справа). (фото: Swisspor)

Утепление дома пенополистиролом - установка дюбелей на утеплитель

Не все поставщики систем теплоизоляции с тонкослойной штукатуркой требуют механического крепления, то есть использования дюбелей. Однако обычно они используются.Это просто более надежно и снижает риск последствий не до конца приклеенного склеивания. Таким образом, подрядчик также получает от этого выгоду, потому что он избегает возможных жалоб. Что отнюдь не означает, что механическое крепление компенсирует любое приклеивание! Эти два способа должны дополнять друг друга. Верно, шпилька должна проходить сквозь лепешку клея.

Также будьте осторожны, чтобы не порвать клеевой шов при сверлении отверстий и забивании колышков. Поэтому делать это не раньше, чем через 3 дня после приклеивания досок.Даем раствору время схватиться. Иначе может оказаться, что пенопласт на стене в конечном итоге держится только за колышки и сетку, помещенную под штукатурку.

Для дюбелей лучше всего фрезеровать розетки определенной глубины (фото слева), которые затем закрываем пенополистирольной заглушкой (фото справа). (фото: Baumit)

Для эффективной работы штифты должны быть достаточно длинными и правильно подобранными в зависимости от типа материала, из которого возводятся несущие стены. Всегда следуйте инструкциям производителя шпильки.Однако в целом можно предположить, что элементы с большим количеством отверстий (например, керамический пустотелый кирпич, в том числе пористый) требуют более глубокого анкерного крепления, около 8 см. В полнотелом кирпиче или бетоне достаточно на 2-3 см меньше. Не следует забывать о длине колышков, особенно если вы планируете утеплять толщиной 20 см и более. Такие длинные колышки мы не купим в каждом строительном депо.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

В результате незнания или халатности со стороны подрядчиков так называемые Эффект божьей коровки на фасаде . Дело не в таком явном ворсе, что дюбельные пластины сразу выделяются под тонкослойной штукатуркой. Обычно они могут быть невидимыми и появляться осенью / зимой и весной. Особенно, когда днем ​​температура опускается ниже 0 ° C.

Тогда на плохо сделанном фасаде видны круглые пятна размером с пластинки колышков. Это может быть результатом их слишком мелкой и слишком глубокой заделки или использования штифтов со слишком высоким коэффициентом теплопередачи.Это точечные мосты холода. Они становятся видимыми, например, когда фасад покрывается тонким слоем инея, а потом быстрее всего он промерзает на штырях, дающих больше тепла.

В особенности , избегайте слишком глубокого введения дюбелей , которое обычно заканчивается нанесением очень толстого слоя клеевого раствора. Здесь у нас будет точечный термомост, потому что изоляция клея во много раз хуже, чем у пенополистирола. Кроме того, толстый слой клея может накапливать влагу, что способствует росту водорослей и грибков на фасаде.

По этим причинам в настоящее время рекомендуемый метод закрепления штифтом заключается в том, чтобы полностью скрыть пластину в прорези, вырезанной в пластине, а затем закрыть отверстие заглушкой из пенополистирола. Таким образом мы устраняем тепловой мост и получаем практически однородную поверхность для приклеивания сетки и тонкослойной штукатурки.

Правильному приколу значительно облегчают нанесенные на доску маркеры точек крепления. На обратной стороне размечены места для клеевого теста, чтобы колышки проходили сквозь них.(фото: Swisspor)

Стыки и плоское шлифование

Зазоры между изоляционными плитами - кошмар для многих подрядчиков. Причины их образования могут быть совершенно разными, о чем мы должны знать. Потому что именно мы - домовладельцы - будем бороться с последствиями дефектов теплоизоляции долгие годы.

Неровные поверхности стен могут означать, что плитки просто не могут идеально сочетаться друг с другом. Пенополистирол - это просто довольно жесткий материал.Здесь возмездие за пренебрежение подготовкой почвы. Единственное, что можно сделать на этом этапе, - это заполнить щели полосами полистирола и / или пеной низкого давления.

Трудности с подгонкой плит также означают, что поверхность утеплителя не будет идеально ровной и ровной. Придется достаточно сильно отшлифовать поверхность. С другой стороны, лучше всего выбирать крупнозернистую штукатурку, так как гладкая текстура подчеркивает любые неровности. Особенно, когда солнечные лучи падают по диагонали.Толстый «барашек» немного его замаскирует.

В этом случае также лучше выбирать плиты с прямыми краями. По крайней мере, есть хороший доступ к пробелам, и вы можете видеть, насколько они заполнены. Использование ступенчатых досок по краям все равно приведет к тому, что зазоры будут, но частично под ними, и мы не будем в них лезть.

Хуже того, когда появляются зазоры, это просто результат недостаточной осмотрительности подрядчиков в процессе склейки. Они были созданы, например, из-за того, что между досками попал лишний клей.Качество одного этапа работы просто означает, что мы должны заботиться о том, как выполняются все предыдущие и последующие. Конечно, такие зазоры тоже можно очистить, а затем заполнить. Но, скорее всего, это будет сделано так же небрежно.

Небольшие зазоры обычно заполняются пеной. После застывания срезает лишнее (фото слева) и стачивает все (фото справа). (фото: Снежка (Foveo Tech)

Однако наихудшим вариантом является , образование зазоров в результате отсоединения только что склеенных досок от подложки .Проблема в основном связана с серым полистиролом. Под воздействием солнца такие плиты нагреваются намного больше, чем традиционные белые.

Собственно, в этом нет ничего удивительного. Все мы прекрасно знаем, что черный объект нагревается намного быстрее и сильнее, чем белый объект на солнце. Следует подчеркнуть, что проблема с серым полистиролом касается не только летнего сезона . Температура воздуха здесь имеет второстепенное значение. Интенсивность солнечного света важна, потому что температура полистирола изменяется из-за излучения.Самое главное, что поверхность серого полистирола может нагреваться до температуры более 90 ° C, даже если ее расплавить.

Впрочем, чтобы урон был серьезным, такие впечатляющие эффекты не нужны. При нагревании на солнце пластины расширяются и немного гнутся. Это следствие не только теплового расширения, но и возникновения высоких внутренних напряжений. Ведь пенополистирол - хороший изолятор. Он нагревает и расширяет в основном верхний слой, а не более глубокие. В то же время полистирол легкий, и небольшого количества энергии, выделяемой солнечным излучением, достаточно, чтобы нагреть небольшую массу.

В результате полистирол не только нагревается, но и его температура изменяется очень быстро и в значительной степени в течение нескольких минут. Достаточно, чтобы облака временно закрывали солнце. Следствием резких перепадов температуры является «работа» панелей фасада , которые быстро расширяются и сжимаются. А это, в свою очередь, не выдерживает никакой клей на цементной основе. Когда он только начинает схватываться, связь очень плохая. У свежего клея больше нет пластичности, и он далек от окончательной прочности, достигнутой после схватывания.

Поэтому часто можно наблюдать частичный отрыв серых пенополистирольных плит от основания в течение нескольких часов после приклеивания. Как это ни парадоксально, но лучше полностью убрать такое утепление. Затем их нужно приклеить заново. На этот раз по искусству, защищая от солнца. Если же он «только» начнет местами торчать и появятся трещины, подрядчик, скорее всего, постарается как-то исправить - как-нибудь разберут трещины, а то, что торчит, отшлифует.

Только деформация утеплителя доказывает, что клей плохо удерживает оторвавшиеся от стены доски.Тогда весь, обшитый и натянутый сеткой, может даже прослужить несколько лет, прежде чем на фасаде появятся четкие очертания отдельных панелей и трещины. Потом все придется отламывать и заново прогревать. Уже за счет несчастного инвестора.

Если после приклеивания досок образовались зазоры, а сами доски стали торчать, значит, клей их больше не держит. Придется их оторвать и снова наклеить. (фото: Архив Павла Краузе)

Как я могу этого избежать? Если мы используем графитовый полистирол, его необходимо защищать от прямых солнечных лучей.И это вне зависимости от температуры воздуха. Второй вариант - использовать композитные плиты. Большую часть их толщины составляет серый полистирол, но верхний слой, подверженный воздействию света, представляет собой белый полистирол. А этот просто не сильно нагревается от солнца, потому что отражает его излучение. Что немаловажно, подрядчики могут работать с ним обычным способом, как они привыкли использовать белый пенополистирол. Никакого раздражающего экранирования.

Редактор: Ярослав Анткевич
открывающая фотография: Swisspor

.

20 распространенных ошибок при утеплении дома

1) Нет проекта тепловой модернизации

Перед началом фасадных работ необходимо подготовить проект, который помимо эстетических аспектов будет включать гигротермический анализ внешних перегородок. Его автор должен на основе расчетов выбрать подходящую толщину теплоизоляции и проверить, свободна ли новая перегородка от риска конденсации и постоянной влаги.Без такого анализа сложно предсказать, не увеличит ли нанесенный раствор влажность перегородки, тем самым ухудшив ее долговечность.

2) Несоблюдение защиты ремонтируемого здания

Подрядчик должен защитить все окна от грязи, накрыв их пленкой. Кроме того, хорошо, если строительные леса покрывают сеткой, защищающей фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяющей наносимым материалам высыхать равномерно.

Утепление стен - шаг за шагом


Инструкция, как утеплить стену дома пенополистиролом - пошагово.Это важно для подрядчика и инвестора, который должен знать, как правильно выполнить теплоизоляцию.

3) Неправильная подготовка основания

Поверхность утепленных стен должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошего сцепления клея. Неровные штукатурки с дефектами требуют ремонта или сколов. Недопустимо оставлять на утепленной стене остатки плесени, высолов и т. Д. Обязательно сначала устранить причину их образования и удалить их со стены.

Если стену не очищать от грязи и незакрепленных деталей, теплоизоляция прилипнет к слою, который может оторваться в любой момент. На слабых и хрупких основаниях стоит использовать грунтовку - улучшающую адгезию клеев, штукатурок и красок. Такие препараты также предотвращают быстрое выделение воды на основу, что важно при приклеивании теплоизоляции, поскольку впитывающая основа не будет «вытягивать» воду из клея, используемого для крепления теплоизоляции. Это особенно важно при ремонте фасада.

Потрескавшаяся поверхность старой штукатурки не является хорошей основой для теплоизоляции. Такую штукатурку предварительно нужно отломать. (фото Т. Рыбарчик)

4) Изменения на стадии исполнения

Теплоизоляционные и фасадные работы лучше всего проводить в соответствии с правильно выполненным проектом, а о любых отклонениях следует согласовывать с его автором. Кажущееся незначительным изменение, например, в отношении наружной штукатурки или лакокрасочного покрытия, может вызвать выгорание фасадного слоя, что, в свою очередь, отрицательно скажется на долговечности всей перегородки.Все внешние элементы перегородок должны быть утеплены, в том числе балконы и террасы над комнатами.

Неутепленные балконы являются мостами холода, эти элементы нельзя упускать из виду при термомодернизации здания. (фото Т. Рыбарчик)

5) Неправильный порядок работы

Сначала наносится клей, а затем в него заделывается сетка. Иногда подрядчики поступают наоборот. Кроме того, некоторые из них наносят тонкослойную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, уходя от грунтовки, что приводит к неправильному связыванию тонкослойной штукатурки, серого клея клея и неровной поверхности фасада.К тому же через несколько лет такая штукатурка трескается и отслаивается.

6) Недостаточное крепление изоляции к основному слою

Может быть результатом небрежного нанесения клея, использования неподходящего продукта или недостаточного механического крепления. Механические застежки - это шпильки и анкеры различных типов. Они должны быть правильно заделаны в несущий слой - не менее 5 см. Легкие пенополистирольные утеплители очень часто крепят механически только в углах здания и вокруг оконных и дверных проемов (обычно через каждые 30 см), так как там они подвергаются давлению ветра и всасыванию.

7) Оставить теплоизоляцию без защиты от атмосферных воздействий

Голая минеральная вата легко впитывает воду, а полистирол на солнце подвергается поверхностной деградации, что может снизить адгезию отделочных слоев. Теплоизоляционные материалы должны быть защищены от атмосферных воздействий как при хранении на строительной площадке, так и после их использования для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, нужно накрывать кровлей, чтобы они не затапливались дождем - ведь в этом случае они будут сохнуть очень медленно, а влажная теплоизоляция неэффективна.Стены, утепленные пенополистиролом, нельзя подвергать воздействию сильного солнечного света, хотя даже если оставить их без покрытия в течение нескольких месяцев, они не будут явно повреждены.

Графитовый полистирол особенно подвержен вредному воздействию солнца. (фото Т. Рыбарчик)

8) Отсутствие стартовой планки и отсутствие скручивания сетки для пенополистирола

Затем он подвергается воздействию погодных условий, грызунов и птиц. При этом очень важно расположить армирующую сетку по всей поверхности утепленной стены (10 см) с дополнительной диагональной арматурой в углах оконных и дверных проемов, без которой в дальнейшем штукатурка может потрескаться.

9) Крепление панелей без смещения

Зазоры между изоляционными пластинами - частая проблема. Эти места представляют собой мосты холода. Их образование наиболее эффективно предотвращается применением утеплителя из двух слоев - с взаимным смещением контактов (шахматная система) или применением досок с фрезерованными краями. Однако в последнем случае доски нужно обрабатывать очень аккуратно и стена должна быть ровной.

При утеплении здания ключевым моментом является выбор соответствующей толщины изоляционного материала и профессионального мастерства, в том числе:в. наклеивание досок на так называемые объездная петля (фото: Śnieżka)

10) Неправильное исполнение перемычек

Перемычки должны быть обшиты с внешней стороны стены тем же материалом, что и остальная часть стены. В противном случае штукатурка может отслоиться от поверхности перемычки. Также следует помнить, что железобетонная перемычка может обеспечить худшую адгезию для изоляции, чем остальная часть стены (например, кирпичная), поэтому в этих местах требуется особый уход.

Консультативный

Вы цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

11) Не готовить старые стены к приклеиванию теплоизоляции

Если стены не снимать от рыхлой штукатурки и пыли, слой утеплителя прилипает к штукатурке, которая может в любой момент оторваться.Это основная ошибка, которую часто допускают.

Плохо подготовленная поверхность стены и слишком тонкий слой полистирола. (фото Т. Рыбарчик)

12) Неправильное нанесение клея на теплоизоляционные плиты

Иногда подрядчики наносят клей в виде заплаток без ленты по краям досок. Это не гарантирует их достаточной фиксации.

13) Без усиления зон по краю дома

На эти участки действуют более сильные краевые ветровые нагрузки, чем в центре поверхности стены, поэтому теплоизоляционные плиты необходимо крепить с помощью большего количества крепежных элементов.

14) Нет застежек или неправильный выбор

Крепежные элементы должны соответствовать основанию и толщине утеплителя и фиксироваться в количестве не менее 4 штук на каждый 1 м2 плиты. Доски укладывают в шахматном порядке, выдерживая смещение мин. 15 см. В области оконных и дверных углов стыки панелей не должны выпадать по краям.

Стыки обрезных досок следует залить пенополиуританом во избежание образования теплового мостика в этом месте. (фото Т. Рыбарчик)

15) Для клееного пенополистирола нет защиты от солнца.

Если здание утеплено пенополистиролом, то после его приклеивания нельзя надолго оставлять оголенные стены, так как поверхность пенополистирола деградирует под воздействием УФ-лучей.Эта рекомендация касается, в частности, графитового полистирола, темный цвет которого приводит к значительному нагреву поверхности этого материала во время теплоизоляционных работ, что может вызвать большие деформации плит при приклеивании.

Если утеплитель из полистирола оставить без армирующего слоя, поверхность полистирола повреждается под действием солнца. (фото Т. Рыбарчик)

16) Слишком тонкий изоляционный слой

Слишком тонкий слой полистирола или минеральной ваты может вызвать конденсацию водяного пара в строительном слое.Выполненные таким образом теплоизоляционные работы не принесут ожидаемого эффекта в плане повышения теплового комфорта в здании и снижения счетов за отопление.

17) Несоблюдение технологических перерывов

При проведении теплоизоляционных работ важно соблюдать технологические перерывы, например, подождать 24 часа после приклеивания плит к их дюбелям. При этом не медлите с нанесением армирующего слоя на пенополистирол, ведь под воздействием солнца он начинает желтеть и крошиться.

18) Используется сетка низкого качества

В качестве армирующего слоя следует использовать штукатурную сетку соответствующей плотности и размера ячеек - лучше всего выбирать компоненты полной системы теплоизоляции данного производителя. Не стоит экономить и покупать слабые штукатурные сетки, не соответствующие критериям производителей систем теплоизоляции и не создающие прочного армирующего слоя. Листы сетки в точках соединения должны перекрываться, чтобы сохранить непрерывность армирующего слоя.Кроме того, важно, чтобы сетка была полностью залита клеем - как со стороны плит теплоизоляции, так и с верхней стороны, которая позже будет оштукатурена. Сетка не должна выступать из клея.

Армирующая сетка должна быть встроена в клей, в том числе в области нагрева глифов. (фото Т. Рыбарчик)

19) Использование неподходящей штукатурки на минеральной вате

Для утепления минеральной ватой следует выбирать штукатурку с достаточно высокой паропроницаемостью.Акриловая штукатурка с добавлением смол будет неуместной, так как она закроет диффузионную способность стены в последнем слое кладки и влага, проникая в стену снаружи, столкнется с преградой. В результате под штукатуркой может конденсироваться водяной пар, что приведет к отрыву штукатурки.

Неправильно подобранная штукатурка очень быстро потрескается и отвалится. (фото Т. Рыбарчик)

20) Монтаж фасадной облицовки не в соответствии с рекомендациями производителя

Фасадные системы из гипсокартона требуют соответствующего крепления.У производителей этих систем для этого есть готовые решения, и их следует использовать.

Иоанна Домбровска, Томаш Рыбарчик

.

Как утеплить стены старого дома?

Из этой статьи вы найдете:

Пока не согреваем

Перед тем, как определиться с типом утеплителя, мы должны проверить состояние существующего фасада и соответствующим образом подготовить основание. Мы также можем провести дополнительные провода за пределами дома, например, электрическую, антенную и телефонную проводку, которые намного проще прокладывать, чем внутри дома.

Перед утеплением стен следует также заменить окна (при необходимости), благодаря чему мы избежим хлопотной отделки косяков после установки теплоизоляции, или позволит провести так называемую теплый монтаж, заключающийся в помещении нового окна на консолях в слой теплоизоляции, что снизит теплопотери в месте его установки.

Перед установкой теплоизоляции необходимо устранить трещины и повреждения штукатурки. Фото dom.pl

В зданиях, которые до сих пор не оштукатурены, обычно нет необходимости проводить какие-либо специальные мероприятия по подготовке основания к теплоизоляции. Любое серьезное повреждение стены, заполнить выравнивающим раствором. На оштукатуренных стенах проверьте, достаточно ли штукатурка прилипает к основанию. В случае отслоения штукатурки, сети трещин или когда старый дом был покрыт слабой известковой штукатуркой, поврежденные части следует расточить и наложить новый слой цементно-известковой штукатурки.

Альтернативным методом изоляции, особенно для слабых известковых штукатурок, может быть использование метода легкой сушки вместо системы BSO, где требования к основанию не столь строги.

При замене фасада сайдингом мы также можем утеплить здание. Фото dom.pl

Деревянные дома, построенные по каркасной или бревенчатой ​​технологии, характеризуются достаточно высокой теплоизоляцией (в стандартную каркасную стену уложено 15 см минеральной ваты), однако в случае бревенчатых конструкций изоляционный слой часто не укладывался. В обоих типах деревянных стен теплоизоляция может производиться гипсовым фасадом, а также с применением облицовочных досок или фасадных панелей.

Что и как утеплить?

Применяемые в настоящее время технологии теплоизоляции основаны на двух типах теплоизоляционных материалов - полистироле и минеральной вате. По теплоизоляции они имеют схожие свойства - коэффициент теплопроводности в пределах 0,030 - 0,040 Вт / м · К, но существенно отличаются паропроницаемостью, гибкостью, огнестойкостью и реакцией на химические вещества.

При утеплении наружных стен частных домов на практике только требования по снижению диффузионного сопротивления покрытия определяют использование одного из этих изоляционных материалов.

Пенополистирол

(чаще всего используется для утепления стен) отличается низким водопоглощением, но также и высоким сопротивлением диффузии - он плохо пропускает водяной пар. Это ограничивает возможность переноса влаги наружу, что иногда может привести к постоянной сырости стен.

Полистирол нельзя использовать на влажных стенах. Он отличается высоким сопротивлением диффузии. Фото Polishprzemysl.pl 9000 3

Это явление возникает, когда во «влажных» помещениях (ванные комнаты, кухни) с плохо функционирующей вентиляцией стены уже влажные, напримерв результате длительного недогрева или конденсации водяного пара на «холодных» элементах стен. Минеральная вата, напротив, обеспечивает хорошее «дыхание» стены, но в случае намокания в результате, например, затопления, она сохраняет влагу в течение длительного времени, что снижает ее теплоизоляционные свойства.

Эффективность утеплителя зависит в первую очередь от толщины слоя теплоизоляции, и его выбор должен обеспечивать как минимум требуемую теплоизоляцию, и на практике мы принимаем минимальную толщину 10-15 см.

Минеральная вата обеспечивает хорошее «дыхание» стены. Фото Rockwool

Системы изоляции

Самые популярные методы утепления - легкая влажная, также известная как BSO, и легкая сухая, принципиально различаются технологией сборки. В системе BSO теплоизоляция из пенополистирольных плит или минеральной ваты, прикрепленная клеем и механически к основанию, покрывается фасадом из тонкослойного штукатурного покрытия различных цветов и фактур.

В светосухой технологии изоляция (в основном из минеральной ваты) размещается в несущей опорной конструкции (решетке), и облицовка фасада может быть выполнена в различных вариантах.сайдинг, деревянная облицовка, металлические панели, цементно-волокнистые или даже каменные панели.

Утепление стен в системе БСО. Фото ATLAS

Стандартная изоляция системы BSO на минеральных основаниях (кирпич, пустотелый кирпич, бетон) выполняется в несколько этапов - сначала приклеиваются теплоизоляционные плиты и фиксируются дюбелями, затем укладывается армирующий слой из стекловолоконной сетки, заделываемой клеем. раствора и после его высыхания грунтуют основание и наносят тонкослойную штукатурку.

Многие компании предлагают так называемые системы теплоизоляции, содержащие все необходимые материалы для теплоизоляции по данной технологии. Такими предложениями стоит воспользоваться, потому что случайное сочетание используемых материалов - особенно клеевых растворов и штукатурок - не гарантирует хорошего взаимодействия после нанесения.

В данной технологии утепление деревянных оснований каркасных и бревенчатых домов осуществляется несколько иначе. Каркасные конструкции во многом унифицированы, и различия могут касаться в основном расстояния между несущими стойками и их ширины.В связи с размещением теплоизоляции в поперечном сечении стены и закрытием ее снаружи только плитой OSB, для ограничения диффузии водяного пара, проникающего через эту перегородку, с внутренней стороны всегда кладется пароизоляционная пленка. , защищая теплоизоляционную вату от влаги.

Однако его расположение не гарантирует полной паронепроницаемости, поэтому должна быть предусмотрена возможность отвода влаги наружу, одновременно защищая крышку от намокания, дождя или конденсации водяного пара. Эту защитную функцию выполняет так называемый ветроизоляция - паропроницаемая пленка, прикрепляемая непосредственно к обшивке OSB. При дополнительном утеплении он должен оставаться на модернизированной стене, а если он отсутствует или поврежден, его следует разместить в первую очередь.

При таком расположении слоев необходимо будет создать вентиляционное пространство между теплоизоляцией и обшивкой. Поэтому в качестве изоляционного материала мы используем специальный пенополистирол, рифленые пластины (с выемками на внутренней стороне), но вы также можете использовать обычный полистирол, уложенный на дистанционные планки из полистирола толщиной ок.2 см. Доски опираются на перфорированную стартовую планку, а в верхней части фасада следует сделать вентиляционный зазор.

Бревенчатые дома могут быть разной конструкции и толщины стен, причем первичная теплоизоляция была установлена ​​изнутри. В большинстве случаев «бревенчатая стена» строится из элементов толщиной 5-8 см и практически по паропроницаемости не отличается от каркасной стены.

Были и дома из «настоящих» бревен толщиной более 20 см (без внутреннего утепления), но при круглогодичном использовании теплоизоляция такой стены однозначно заниженная.При принятии решения об утеплении бревенчатых домов гипсовым фасадом процедура будет такая же, как и для каркасных конструкций, а снаружи стены также следует положить паропроницаемую пленку.

Сухая изоляция

Утепление легким сухим методом заключается в прикреплении несущей решетки к стене, устройстве утеплителя из минеральной ваты, а также в устройстве ветрозащиты и фасада из пластиковых панелей, т.н. сайдинг, деревянная опалубка или профилированные листы с покрытием.Также этим методом можно подготовить стену под тонкослойную штукатурку, применив фасадные цементно-фибровые панели. Несущая решетка создается в виде системной подконструкции или собирается, например, из пропитанных деревянных реек сечением 4 х 5-6 см, закрепленных на дистанционных блоках к стене.

Расстояние лицевой стороны решетки от стены должно соответствовать толщине утеплителя, а расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше ширины плит из минеральной ваты. Это обеспечит самофиксирование утеплителя благодаря их упругости.Если высота утеплителя превышает 4 м, плиты следует отделить рельефной доской, чтобы плиты не оседали под собственным весом.

Утепление здания легким «сухим» методом. Фото Rockwool

Следующим шагом будет установка ветрозащиты для защиты шерсти от намокания и пыления. Изначально фольга прикрепляется скобами к сетке, обращая внимание на ее хорошее натяжение и сохраняя 10 см нахлеста в местах стыков. Поскольку под фасадным слоем необходимо создать вентиляционное пространство, к решетке прибивают распорные планки толщиной 2,5-3 см и к ним крепят облицовку фасада.

При креплении фиброцементных плит они прикручиваются к решетке саморезами из нержавеющей стали, а стыки армируются сеткой и шпаклевкой. На подготовленное основание можно наносить любую тонкослойную штукатурку. Это решение идеально подходит для теплоизоляции и создания гипсового фасада, в том числе в деревянных и каркасных домах.

Информационный бюллетень

РУКОВОДСТВО ПО БЕСПЛАТНОМУ КОНСТРУКЦИИ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Автор: Цезарий Янковский

Подготовила: Клаудия Томашевская

Вступительное фото: Termo Organika

.

Методы утепления старых построек 9000 1

Из этой статьи вы найдете:

Как определить толщину теплоизоляции?

Используемые в настоящее время технологии изоляции в основном основаны на двух типах теплоизоляционных материалов - полистироле и минеральной вате. По теплоизоляции они имеют схожие свойства - коэффициент теплопроводности λ в пределах 0,032-0,040 Вт / м · К, но существенно отличаются паропроницаемостью, гибкостью, огнестойкостью и реакцией на химические вещества.

Эти материалы следует выбирать в соответствии с типом изолируемого основания и условиями окружающей среды, а также необходимо выбрать желаемую толщину, чтобы гарантировать эффективное ограничение теплопередачи.

Поскольку стены дома могут быть выполнены из различных материалов с разной теплопроводностью, сначала следует определить толщину изоляционного слоя, что также повлияет на выбор технологии крепления.

На практике стены старых домов можно отнести к одному из трех типов конструкций, важных с точки зрения технологии и теплоизоляционных материалов.Дома старше 60 лет обычно строились из твердых материалов - в основном из керамического кирпича - с толщиной стен 38 см (1,5 кирпича) и даже 51 см (2 кирпича).

В чуть более молодых зданиях вы также можете найти блоки личи альфа-типа, силикатный кирпич, а также более тяжелые разновидности ячеистого бетона или керамические блоки типа Uni или Max.

Средняя теплоизоляция таких стен обычно даже выше 1 Вт / м² К, что во много раз хуже, чем требуемые в настоящее время 0,23 Вт / м² К, хотя в относительно «молодых» зданиях коэффициент теплопередачи может составлять прибл.0,5 Вт / м² К - без слоя теплоизоляции, например, однослойные стены из газобетонных блоков.

Второй тип утепляемых стен - это уже утепленные стены, но эффективность старой теплоизоляции неудовлетворительна для жителей. Теплоизоляционный слой может быть сформирован на внешней поверхности стены или в виде заполнения воздушного зазора в многослойной стене. Толщина такого утеплителя, как правило, не превышает 5 см, что позволяет обеспечить теплоизоляцию 0,5-0,7 Вт / м² К.

Система теплоизоляции EPS RENOVA для зданий, утепленных несколько десятков лет назад, с небольшой толщиной изоляции. Фото Termo Organika.

Другой тип утепляемых стен - деревянные каркасные перегородки или бревенчатые дома. Здания «канадского» типа имеют стандартную толщину изоляции (внутри каркаса) 14 см, что при теплопроводности ваты около 0,04 Вт / м · К обеспечивает теплоизоляцию на уровне U = 0,2 Вт / м² К, но сам деревянный каркас образует зоны с худшей теплоизоляцией.С другой стороны, «голые» бревна даже толщиной, например, 25 см обеспечивают теплоизоляцию 0,5-0,6 Вт / м² K.

Принимая решение об утеплении здания, конечно, следует стремиться получить как можно более низкий коэффициент теплопроводности U, но при определенных условиях допустимая толщина теплоизоляции может быть ограничением, возникающим, например, из-за необходимого механического сила.

В связи с тем, что теплоизоляцию существующих стен сложно точно определить, базовая толщина планируемой изоляции может составлять 15 см, что уже гарантирует (без учета термического сопротивления конструкции стены) коэффициент теплопередачи на стандартный уровень 0,23 Вт / м² К.В случае стен с теплоизоляцией 0,5 Вт / м² K, толщину изоляции можно уменьшить до 10 см, что обеспечит очень хорошую теплоизоляцию примерно 0,2 Вт / м² K.

Шерсть или пенопласт?

Решающим параметром при выборе конкретного типа изоляционного материала является способность пропускать водяной пар, которая должна быть обеспечена теплоизоляцией, обусловленной определенными температурными и влажностными условиями перегородки. Иногда есть также требования, например,воспламеняемость или водопоглощение и даже устойчивость к разрушению животными.

Требование обеспечить паропроницаемость теплоизоляции применяется в основном к влажным стенам в результате конденсации водяного пара в перегородке, вызванной, например, недостаточной вентиляцией помещений или затоплением из водостоков.

При подозрении на повышенную влажность перегородки перед ее утеплением необходимо взять образцы стены на разной глубине во многих местах, определив, например, способ сушки, содержание воды, которое не должно превышать 5%. в случае утепления пенополистиролом.

Выбор теплоизоляционного материала также должен соответствовать требуемому типу фасада. Изоляционное покрытие из ваты должно обеспечивать диффузионную способность фасадного слоя, что не только позволит стене высохнуть, но и предотвратит конденсацию проникающего водяного пара в теплоизоляционное покрытие - например, штукатурный фасад должен быть высокопаропроницаемым.

Минеральная вата 036 FRONTROCK MAX E 20 см. Фото Rockwool.

В случае так называемого вентилируемые фасады, требующие притока воздуха, для теплоизоляции выбирается минеральная вата, не создающая условий для гнездования вредителей - грызунов, прокладывающих логовища, что часто бывает при доступе животных к пенополистиролу.

Технологии теплоизоляции

Методы теплоизоляции включают не только установку самой теплоизоляции, но и выполнение фасада здания, и эти два вида деятельности тесно связаны. Утепление чаще всего выполняется легким мокрым методом, также известным как BSO (Seamless Thermal Insulation System) или английской аббревиатурой ETICS - с гипсовым фасадом.

Менее популярный метод - так называемый легкий сухой метод, позволяющий выполнять самые разные отделки фасадов.

Технология

BSO требует соответствующей подготовки поверхности основания, которая должна обеспечивать достаточную адгезию теплоизоляции и существующих слоев, например, штукатурки. В зданиях, которые до сих пор не оштукатурены, обычно нет необходимости проводить какие-либо специальные мероприятия по подготовке основания к теплоизоляции.

На оштукатуренных поверхностях или покрытых тонким утеплителем необходимо проверить, хорошо ли он прилегает к основанию, и иногда может потребоваться снятие части или даже всего покрытия - в качестве альтернативы можно изменить метод утепления на легкий, сухой , так как менее требовательны к состоянию основания.

Утепление зданий легким мокрым методом. Фото Termo Organika.

Изоляция

в системе BSO выполняется в несколько этапов - сначала , изоляционные плиты приклеиваются и фиксируются шпильками, затем наносится армирующий слой из стекловолоконной сетки, заделываемый в клеевой раствор, и после его высыхания грунтовка основания и нанесение тонкослойной штукатурки.

Многие компании предлагают так называемые системы теплоизоляции, содержащие все необходимые материалы для теплоизоляции.Это важно для долговечности покрытия, потому что случайное сочетание используемых материалов - особенно клеевых растворов и штукатурок - не гарантирует их хорошего взаимодействия после нанесения.

Теплоизоляция на деревянных основаниях

Каркасные стены с внешней обшивкой из плит OSB или деревянных бревен можно утеплить «под штукатурку» как ламельными плитами из минеральной ваты, так и специальными шпунтованными плитами из полистирола. В обоих вариантах на основу ставится ветрозащитный экран (фиксируемый скобами), предохраняющий обшивку от намокания.

Доски крепятся без использования клея с помощью специальных пластиковых соединителей, которые прикрепляют их к стене. Следующие этапы работ аналогичны таковым для кирпичных поверхностей, но необходимо обеспечить возможность отвода конденсата из каналов внизу теплоизоляции с применением пенополистирола.

Теплоизоляция сухая

Теплоизоляция легким, сухим методом заключается в прикреплении несущей решетки к стене, устройстве утеплителя из минеральной ваты, а также в устройстве ветрозащиты и фасада из пластиковых панелей, т.н.сайдинг, деревянная опалубка или профилированные листы с покрытием. Несущая решетка состоит, например, из пропитанных деревянных реек , установленных на дистанционных блоках к стене, что обеспечивает отодвигание лицевой поверхности решетки от стены на толщину изоляции.

Если высота фасада превышает 4 м, теплоизоляцию следует разделить рельефной доской, которая предотвратит деформацию панелей под собственным весом. Следующим шагом будет установка ветрозащиты для защиты шерсти от намокания и пыления.

Теплоизоляция легким, сухим методом. Фото Rockwool.

Пример фасада с облицовкой ПВХ, т.н. сайдинг. Фото Paroc.

Так как под фасадным слоем необходимо создать вентиляционное пространство, вдоль решетки прибивают рейки толщиной 2,5–3 см и к ним прикрепляют облицовку фасада. При установке сайдинга следует обратить внимание на то, чтобы на стыках оставались компенсационные зазоры , так как этот материал отличается высоким тепловым расширением и при «жестком закреплении» легко деформируется.

Автор: Цезарий Янковский
Разработал: Клаудиа Томашевска
Открытие фотографии: Криспол

.

Как сделать утепление дома пенополистиролом пошагово?

Утепление дома пенополистиролом - это одно. из самых популярных решений, используемых инвесторами. Однако чтобы изоляция здания была прочной и выполняла свои теплоизоляционные функции, оно того стоит имейте в виду несколько правил, которые относятся, среди прочего, к подходящему подготовка основания или клеевого раствора.

Если вы планируете утепление стен здания, воспользуйтесь услугой Search Contractor , доступной на сайте Строительные калькуляторы.Благодаря ему вы получите доступ к лучшим предложениям проверенные профессионалы.

Утепление здания полистиролом - подготовка и грунтовка подложки

Раньше Перед началом работы немаловажным фактором является тщательная проверка. поверхность подложки. Основание должно быть ровным, сухим и свободным. пыль и мусор. Любой мы можем избавиться от загрязнений с помощью мягкой губки или воды под ней давление.Следует использовать старые штукатурки и слои краски с плохой адгезией. удалить, а любые потери следует залить клеевым раствором.

Для равных и нанести акриловую грунтовку на чистую основу. Такое лечение позволит получить равномерный слой с меньшей впитывающей способностью, создавая при этом подходящую условия схватывания клеевых растворов. Смотрите также действующий прейскурант на фасадно-фасадные работы .

Po Определив высоту плинтуса, можно приступать к сборке стартовой планки.Ее ширину следует подогнать под толщину пенопласта. Стартовый рельс очень часто совпадает с цоколем здания, поэтому слой следует укоротить шумоизоляция до уровня. Затем вкручиваем стартовую планку дюбелями. при сохранении дистанции 40 см. Стоит помнить, что молдинги стартеры должны соединяться по углам.

Приготовление клея и его нанесение

Количество чистая вода, которую следует налить в емкость, должна соответствовать дозе рекомендовано производителем.При перемешивании постепенно добавлять содержание покупного клеевого раствора. Для получения однородной массы рекомендуется перемешивание содержимого тихоходной дрелью с миксером. Полученную консистенцию нужно оставить на 5 минут. Готовый раствор клей наносится на пенополистирольную плиту круговым методом, согласно клей которой наносится по краю тарелки. При утеплении стен полоса На край доски нанести клеевой раствор шириной 1-2 см. теплоизоляционный материал и коржи диаметром 8-12 см.

Утепление здания пенополистиролом - крепление панелей теплоизоляция

Применена утепление 1-го дома пенополистиролом. теплоизоляционных плит к стенам и прижимая их друг к другу для получения ровного самолет. Приклейте доски к низу стены. Если клеевой раствор выступать за пределы теплоизоляционной плиты, то ее следует удалить. После монтажа доски не следует снова сдвигать или прижимать.Во время их наклеивание с помощью горизонтального, желательно регулярно проверять поверхность ровная.

Утепление дома пенополистиролом - прочие работы

Время для крепление дюбелей. Приступать к установке дюбелей можно не ранее, чем после 24 часа с момента приклеивания досок. Дополнительные условия механическое исполнение с использованием крепежа должно быть указано в техническом проекте. Утепление дома пенополистиролом требует использования колышков. пластик.Использование дюбелей необходимо для зданий, которые высота превышает 12 м, почва слабая. Окончательное решение о необходимость их установки берет на себя проектировщик.

Следующий шаг это встраивание армирующей сетки. Чтобы сделать армированный слой, мы должны нанести сетка из стекловолокна. Его вес не может быть меньше 145 г / м 2 . Стоит помнить, что арматурная сетка должна быть незаметной, какой означает, что он должен быть полностью погружен в клей.Однако это не может ложиться на слой теплоизоляции.

Последний шаг нанесение грунтовки и штукатурки. Грунтовку нужно выровнять и предотвратить появление обесцвечивания штукатурной поверхности.Спасибо ему штукатурный раствор становится легче. Перед подачей заявки, мы должны изменить его цвет, чтобы он соответствовал цвету штукатурки, которую мы будем навязывать. Штукатурку следует наносить через три дня после ее приготовления. армированный слой.

Рекомендуемая мебель для вашего дома - уточняйте цены

.

Как утеплить старый дом? Идеи для современного фасада старинного дома

Перейти к следующим абзацам:

Цель: потепление

Современное строительство намного превосходит то, что было всего несколько десятков лет назад. Сегодня энергоэффективность - один из приоритетов дизайна. Технологии настолько развиты, что позволяют в короткие сроки возводить энергосберегающие здания, приносящие заметную в бюджете выгоду.Утечка тепла - одна из самых больших проблем старого строительства. Кирпичные стены, хотя и кажутся прочными, часто являются фасадом, за которым возникают проблемы, связанные с тепловым комфортом. Это состояние не должно длиться вечно.

Независимо от того, жили ли вы в старом здании без теплоизоляции в течение многих лет, унаследовали ли вы или инвестировали в участок с таким объектом, вы можете провести термомодернизацию в любое время. Современный фасад старого дома гарантирует вам повышение теплового комфорта.Вы почувствуете это и летом, и зимой. Кроме того, в результате проведенных работ внешний вид здания изменится. Забота об окружающей среде - еще один аргумент в пользу модернизации фасадов старых домов.

Интернет-галерея, какую бы вы ни выбрали, докажет вам, что из эстетических соображений она действительно того стоит. Эксперты, в свою очередь, подтверждают практическую сторону данного вложения. Благодаря этому справочнику вы увидите, что влечет за собой дизайн фасада старого дома на практике. Вы узнаете, на что нужно обращать внимание при работе, как заранее подготовить здание и что учитывать при выборе материалов.

Что нужно учитывать при утеплении старого дома?

Дом без утепления фасада не будет теплым - Вы получите нужную температуру воздуха за большие деньги. Подобная ситуация может возникнуть в случае некачественно выполненной работы со стенами. Улучшение теплового комфорта во многом зависит от правильного утепления наружных стен здания. Толщина изоляционного слоя должна соответствовать строению. При подготовке к утеплению многолетней недвижимости обязательно обращайте внимание на качество и параметры выбранных материалов.

Главное, чтобы утеплитель появлялся не только на стенах. Утепление фундамента старого дома так же важно, как утепление стен. Иногда бывает, что не закреплен только самый важный элемент конструкции, а стены покрываются утеплителем. Не задумываясь, завершите недостающий кусок строительной теплоизоляции.

Еще до начала работ стоит осознать, что современные конструкции фасадов старых домов реализуются не с такой легкостью, как в случае современного строительства.Этой задаче мешают структурные проблемы в здании или влага на стенах. Перед началом работ стоит привлечь специалиста для оценки состояния объекта.

Планируете ли вы капитальный ремонт, и изоляция является одним из многих шагов в вашем списке задач? Помните о правильном порядке работы. Если вы также собираетесь заменить окна, не начинайте с позиции изоляции . Утепление стен также предполагает установку новых подоконников, которые шире существующих.

Как подготовить старый дом перед тем, как мы начнем его утеплять?

Основание, подготовленное для изоляции, как и при любых строительных и ремонтных работах, должно быть сухим, чистым, без старых покрытий и потерь. Собираясь утеплить старый дом, обязательно избавьтесь от влаги . Очень вероятно, что, находясь дома, вы почувствуете характерный затхлый запах или заметите на стене налет плесени или грибка. Это признаки влажности. Ищите их не только на стенах, но и на фундаменте. Утепление старого дома и влага - как бороться с этой проблемой? Прежде всего, не пытайтесь оторвать его при чистке стен. Таким образом, вы больше распространите плесень и грибок на стене.Самый эффективный способ отвести влагу - использовать специальные препараты.

Современные фасады старых двухэтажных и одноэтажных домов можно ставить на существующие штукатурки . Пока они в хорошем состоянии, их не нужно снимать. Что это значит? Они не крошатся, не отваливаются и хорошо прилипают к стенкам. Перед работой обязательно внимательно проверьте штукатурку - пробейте ею всю поверхность стены. Если вы заметили на стене трещины или дыры, обязательно заделайте их.Главное, чтобы старая штукатурка не была грязной. Перед утеплением стен его необходимо вымыть. Также понадобится грунтовка.

Какие теплоизоляционные технологии выбрать?

Пенополистирол и минеральная вата - два самых популярных изоляционных материала . Насколько они разные? Минеральная вата дороже полистирола и паропроницаема. Считается полностью негорючим материалом, что немаловажно при утеплении деревянных построек. Минеральная вата также эластична и имеет низкий коэффициент теплопроводности.Полистирол, в свою очередь, приобрел популярность благодаря невысокой цене и беспроблемной обработке. Этот материал прочный и устойчивый к влаге и плесени. Вы можете выбрать пенопласт различной толщины.

Стены утепляются одним из двух способов - легким, сухим и светлым, влажным. Каждая работа предполагает не только закрепление выбранного материала, но и отделку фасада. Чем разные технологии отличаются? Мокрый метод - теплоизоляция здания с окончательной отделкой штукатуркой .Это очень популярный способ утеплить старый дом. Сухая техника позволяет размещать на здании любые фасады. Его рекомендуется выбирать для теплоизоляции деревянных построек.

Современный фасад старого дома - как утеплить старое здание?

Основа работы - правильная подготовка поверхности. Правильная очистка старых стен от грязи и влаги повысит долговечность и эффективность утеплителя. Схема дальнейших работ одинакова, вне зависимости от формы здания - будь то фасад старинного квадратного, прямоугольного или многоэтажного дома.Как утеплить стены, долгие годы лишенные утепления, легким мокрым методом?

С помощью клея, предназначенного для использования на открытом воздухе, необходимо приклеить выбранный изоляционный материал к стене. Когда все элементы окажутся на стене, убедитесь, что между ними нет зазоров, и заполните их. По истечении времени, указанного производителем, отшлифуйте пластины и добавьте механический крепеж. Поверх утеплителя нанесите армирующий слой. Завершающим этапом создания теплоизоляции является нанесение штукатурки и отделка фасада.

Как утеплить фундамент старого дома? Прежде всего, вы должны раскрыть их небольшими фрагментами. Перед приклеиванием изоляционного материала убедитесь, что фундамент не требует дополнительной гидроизоляции, и очистите основание. Затем положите утеплитель. Для этой цели отлично подойдет пенополистирол. Наконец, засыпьте траншеи, обращая внимание на утеплитель.

Пригласите тепло в старый дом

Благодаря теплоизоляции отопление долговременного дома перестало быть дорогим и сложным .Вы быстро почувствуете улучшение комфорта не только зимой, но и летом. Если вы хотите утеплить старые стены, их нужно хорошо очистить и удалить влагу. Также не стоит забывать о фундаменте - когда с него снимается изоляция, через него также выходит тепло. Утепление внешних стен - это возможность изменить внешний вид дома. Утепляя здание светосухим методом, можно наносить любую отделку. Если вы решили использовать технику «легкий мокрый», то работа завершится штукатуркой.

.

Как утеплить дом самостоятельно?

Изоляция дома необходима, если вы хотите жить комфортно и в то же время иметь более низкие счета за тепловую энергию. Многие индивидуальные инвесторы решают делать теплоизоляцию профессионалами. Однако можно ли сделать это самостоятельно? Оказывается, это так. Сегодня мы пошагово расскажем, как утеплить свой дом: на что обращать внимание и чего избегать.

Принимая решение самостоятельно утеплить свой дом, следует запомнить несколько основных правил.При их соблюдении теплоизоляция не только будет выполнять свои функции по назначению, но также будет чрезвычайно прочной и эффективной. Один из важнейших вопросов - правильная подготовка основания и клеевого раствора. На что еще стоит обратить внимание, чтобы убедиться, что утепление собственного дома пенополистиролом не подойдет?

Шаг 1. Подготовьте основу

Самостоятельно утеплить дом несложно. Однако не забудьте внимательно проверить поверхность перед началом работы.Она должна быть не только ровной и полностью сухой, но и очищенной от различных загрязнений (водорослей, грибков, грязи и т. Д.) И пыли. Поэтому удалите их губкой и водой под давлением.

Если вы сами утепляете свой дом старой штукатуркой или краской, не забудьте удалить все незакрепленные элементы и залить их клеевым раствором. Только на такое подготовленное основание можно наносить грунтовку.

Загрунтовка поверхности для изоляции важна, потому что она не только делает стены менее впитывающими, но и улучшает адгезию к основанию.

Пришло время определить высоту плинтуса и установить стартовую планку. Не забудьте отрегулировать его ширину по толщине полистирола. Полоса прикручивается дюбелями. Расстояние между ними должно быть 40 см. Не забывайте, что стартовые полоски должны соединяться по углам.

Шаг 2: Подготовить и нанести клеевой раствор

При приготовлении клея строго соблюдать требования производителя. Нельзя наливать в емкость больше или меньше воды. Постепенно вливайте раствор, тщательно перемешивая. Чтобы у вас получилась однородная масса, перемешайте клей специальным миксером, прикрепленным к тихоходной дрели.

Полученную массу оставить на 5 минут. По истечении этого времени можно приступать к нанесению его на пенополистирол кругово-точечным методом, который заключается в нанесении клеевого раствора по краям плиты (в линию) и в точках внутри нее. Полоса раствора должна быть шириной 1-2 см, а нанесенные котлеты - от 8 до 12 см в диаметре.

Шаг 3: Крепление пенополистирольных плит

После нанесения соответствующего количества клеевого раствора на стену, защищенную грунтом, наносится графитовый или белый полистирол. Чтобы поверхность была ровной, каждую панель нужно как следует прижать. Полистирол прилипает к основанию. Если случится так, что клей выступает за контур пенополистирольной плиты, следует удалить его излишки.

После того, как доска застряла, ее нельзя снова перемещать или нажимать.Ровность изоляции следует проверять с помощью спиртового уровня. Доски размещаются на так называемых проходящий, т.е. с каждым верхним слоем, смещенным на половину пластины.

Шаг 4: Отделка фасада

Если в объеме строительных работ, указанном в проекте, указано, что помимо приклеивания пенополистирола необходимо укрепить его колышками, это будет следующим шагом, который вам необходимо сделать. Однако, прежде чем начинать забивать механические крепления RAWLPLUG, подождите не менее 24 часов с момента приклеивания последней панели.

Если в строительном проекте не указаны дополнительные дюбели, этот шаг можно пропустить.

Следующее задание, которое вы должны выполнить, - это опускание меша. В этом случае следует использовать сетку из стекловолокна. Не забудьте выбрать продукт с плотностью не менее 145 г / м2. Сетка не должна быть видна, поэтому не забудьте погрузить ее в клей.

Последний этап - нанесение грунтовки, после чего на стену наносится выбранная штукатурка.Задача грунтовки - выровнять и предотвратить изменение цвета после нанесения штукатурки. Здесь следует помнить, что грунтовка должна быть того же цвета, что и штукатурка. Тогда вы добьетесь желаемого эффекта. Не забывайте производить штукатурку только через 72 часа после нанесения армирующего слоя.

Если вы скрупулезно выполните описанные выше действия, вы сами создадите идеальную теплоизоляцию здания. Надеемся, что наш гид придаст вам смелости и поможет самостоятельно утеплить дом.Однако, если вы все еще не готовы к этому, попросите профессионалов сделать это задание. Тогда вам не придется думать о том, как самостоятельно утеплить дом пенополистиролом.

 

Стройте и ремонтируйте вместе с нами!

Автор: Анета Войтчак

.

Смотрите также