+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Как запаять провода без паяльника в домашних условиях


Как паять без паяльника? Как можно припаять без паяльника и без припоя в домашних условиях? Описание способов пайки

О том, как можно паять без паяльника и без припоя в домашних условиях будет полезно узнать всем, кто хоть раз сталкивался с проблемой экстренного восстановления контакта в проводке или микросхеме. Отсутствие электроэнергии, «полевые» условия работы — в любой подобной ситуации обычный электроинструмент окажется бесполезен. Справиться с задачей поможет описание способов пайки, не требующих использования специальных компонентов, которых может и не оказаться под рукой в нужный момент.

Способы

Способов припаять без паяльника провода или плоские элементы друг к другу существует достаточно много. Иногда можно обойтись полностью подручными средствами: пламенем свечи или горелки, строительным феном.

Важно помнить: запаять без припоя получится только при его наличии на контактах в достаточном количестве.

В других случаях вместо традиционной комбинации из оловянной проволоки и канифоли можно задействовать более удобные варианты материала: фольгу, пасту. С ними пайка получится такой же надежной и достаточно аккуратной.

Соединение проводов без припоя

Необходимость паять тонкие проводки в экстремальных условиях – на отдыхе за городом, в поездке и путешествии – возникает довольно часто. Если речь идёт о повторном соединении ранее скреплённого горячим способом участка, проблем не возникнет. Этот метод хорошо работает на медных проводах малого сечения. Порядок работы будет такой.

  1. Медные жилы очищаются от изоляции на концах, в месте нахождения полуды соединяются обычной скруткой. Важно, чтобы следы прежнего соединения в виде блестящих капель олова присутствовали на проводе. Иначе ничего не получится.
  2. Разогрейте ремонтируемый участок с находящимся на нём припоем зажигалкой, спичкой, пламенем свечи до расплавления металла.
  3. Дайте месту соединения остыть.
  4. Изолируйте отремонтированный участок изолентой или любым другим подходящим средством.

Обычно этот способ используют для проводов малого сечения, но он подходит для всех видов медных жил, если их диаметр менее 2 мм. При отсутствии достаточного для соединения количества припоя, можно добавить на участок немного оловянной стружки. Она выполнит ту же задачу. Аналогично спаиваются плоские элементы. Между ними располагается стружка, затем производится нагрев.

Метод лужения

Эта технология позволяет произвести работы без использования паяльника путём прямого нагрева необходимых компонентов. Нужно подготовить металлическую пластину — подойдет даже жестяная консервная банка или кусок алюминиевой фольги. На неё выкладываются кусочки раскрошенной канифоли и припой ПОС60 в виде стружки или небольших отрезков.

Всё это отправляется на открытый огонь — подойдёт турбо-зажигалка, конфорка газовой плиты, пламя свечи.

После перехода веществ в жидкую фазу, в них опускают концы скрепляемых проводов. Их предварительно подготавливают, очищая от нагара, следов пайки, лишней изоляции. Затем элементы соединяются между собой. После остывания в месте соединения образуется прочный участок пайки. Для большей надёжности перед лужением жилы можно скрепить скруткой.

С использованием фольги

Выпускаемая современной промышленностью паяльная фольга представляет собой ленту тонкого металла, по составу аналогичного смеси флюса и припоя. Обычно её ширина не превышает 0,5-0,7 мм. Имея под рукой такой расходный материал, можно соединять провода без паяльника в любых условиях, даже не имея опыта электротехнических работ. Пайка получится аккуратной и эстетичной, достаточно надёжной. При работе вещество не будет растекаться или доставлять другие неудобства.

Порядок пайки фольгой будет таким.

  1. Снять с контактов изолирующие материалы. Освободить их от следов полуды, припоя.
  2. Создать соединение жил путём их скручивания между собой.
  3. Отрезать кусок фольги нужной длины. Намотать его на обрабатываемую область.
  4. Прогреть участок до момента, когда припой приобретёт необходимую консистенцию. Остудить.
  5. Готовый участок изолировать. Оптимально использовать термоусадочную трубку, обеспечивающую плотную посадку Её нужно надеть на провод заранее, а потом сдвинуть на нужное место и нагреть.

Соединение с использованием специальной фольги — одно из самых удобных при работе для начинающих мастеров. Допустить ошибку здесь просто невозможно.

С использованием паяльной пасты

Этот метод хорошо подходит для работы с тонкими проводами — в наушниках, электрогирляндах для праздничного декора, кабелях зарядных устройств. Паяльную пасту и изоляционные материалы на случай подобного ремонта лучше приобрести заранее. Далее нужно отсоединить проблемный провод от сетевого подключения. При помощи тестера находится место разрыва под изоляцией: ускорить процесс можно, разделяя участки на секции по 2. С уменьшением их размера локализация повреждения будет легко обнаружена.

Интересно, что даже при наличии паяльника при работе с очень тонкими проводами мастера предпочитают обходиться без него.

Подготовьте рабочее место, пасту, термоусадочную трубку нужного диаметра и источник огня — свечу, зажигалку. Порядок действий будет таким.

  1. Обрежьте провод на участке, где обнаружен разрыв.
  2. Выполните зачистку контактного участка.
  3. Наденьте трубку изоляции. Временно сместите её вбок из зоны нагрева.
  4. Сделайте скрутку проводов.
  5. Нанесите пасту. Важно, чтобы она не доходила до изоляции, располагалась только поверх контактов.
  6. Прогрейте область пайки, пока паста не приобретёт пластичность и текучесть. Остудите.
  7. Сместите изолирующий элемент. Термоусадочную трубку можно подвергнуть нагреву.

Отремонтированный участок будет хорошо изолирован. Место разрыва окажется практически неотличимо.

Пайка к плате

Соединение проводов между собой всегда легче выполнить, чем их связку с контактной платой. Здесь нельзя использовать открытый огонь — только краткосрочный точечный нагрев, так что обойтись без паяльника будет сложно. Обычно простым решением оказывается создание импровизированного инструмента из медной проволоки или других подручных средств.

Для создания мини-паяльника без подключения к электросети понадобятся следующие приспособления.

  • Источник нагрева. Пламя свечи, зажигалки, газовая конфорка — любой из этих вариантов подойдет.
  • Жало — рабочая часть инструмента. Лучше всего в этом качестве выступает толстая медная проволока, но сгодится и гвоздь или стальная скрепка.
  • Рукоятка. В этом качестве можно использовать как плоскогубцы, так и сложенную в несколько слоёв ткань из хлопка, х/б, не плавящуюся при нагреве.

Собрав все элементы, нужно подготовить припой и канифоль. Затем покрыть жало сначала флюсом, потом оловом. Аккуратно нанести припой в область крепления провода на плате. При необходимости добавить расходные материалы.

Меры предосторожности

Пайка без специальных инструментов в домашних условиях — опасная задача, требующая соблюдения мер предосторожности.

Нужно обязательно позаботиться об изоляции, если соединению подлежат провода под напряжением. Нельзя вести работы, касаясь их голыми руками.

По возможности следует обеспечить отключение приборов от сети или иного источника питания.

При использовании горячих методов домашней пайки с применением открытого огня, перечень мер предосторожности будет следующим.

  1. Не оставлять источник пламени без присмотра.
  2. Подготовить и разместить в зоне свободного доступа средства пожаротушения.
  3. Не разводить огонь поблизости от легковоспламеняющихся предметов, баллонов под давлением, в том числе с аэрозольными веществами.
  4. Волосы лучше защитить шапкой или банданой. Одежду выбирать из негорючих материалов, плотно облегающую тело.
  5. Надеть огнестойкие перчатки на время выполнения работ. Обувь выбрать на термостойкой подошве.
  6. Исключить нахождение рядом детей, людей с ограниченными возможностями, животных.
  7. Обеспечить отток скапливающихся продуктов горения из помещения.

Соблюдая эти рекомендации, можно безопасно производить пайку горячим способом с использованием открытого огня.

Рекомендации

Решив спаять участок провода методом прямого нагрева – без инструмента – важно учитывать тип используемых компонентов. Для работы могут использоваться типовая оловянно-свинцовая проволока и канифоль, специальная фольга или паста. Последние 2 варианта очень удобны именно при нагреве зажигалкой, пламенем свечи, горелкой. При этом добавлять канифоль в качестве флюса не придётся — она уже есть в составе.

Если используется импровизированное жало, имитирующее наконечник паяльника, нагревать его нужно в 2-5 мм от конца. Так нужная температура будет достигнута быстрее. Удерживать такой инструмент придется вручную. Стоит запастись необходимой ветошью или куском джинсовой, суконной материи, позволяющей не обжечься при контакте с нагретым металлом.

Как паять без паяльника, смотрите далее.

принцип работы и лужение, изготовление пасты своими руками, починка наушников

Холодная пайка — это ценный навык. Есть много ситуаций, когда возможность ремонта или модификации электроники действительно может спасти ваш день. Но большинство людей не носят с собой паяльник и даже если у вас есть паяльник, то может не быть доступа к электричеству. Как припаять без паяльника?

Итак, сегодня я собираюсь показать вам, как запаять, используя объекты и приспособления, которые находятся рядом с вами (и немного припоя).

Использование метода лужения при пайке

Как правильно паять паяльником с кислотой

Быстрым способом припаивать провода является лужение. Для этого можно пользоваться обыкновенным гвоздём или куском медной проволоки, конец которой нужно расплющить молотком. Пайку производят следующим образом:

  1. Очищенные от изоляции концы проводов скручивают.
  2. На скрутку наносят флюс.
  3. Припой с помощью напильника или надфиля превращают в порошок.
  4. Флюс на скрутке обильно посыпают свинцово-оловянной крошкой.
  5. Металлический стержень (гвоздь, медный провод и пр.) нагревают на открытом огне. Для этого может использоваться газовая конфорка или паяльная лампа.
  6. Раскалённым сердечником проводят вдоль скрученных проводов до получения луженой поверхности соединения.

Использование самодельного жала

Для экономии средств многие мастера решают создать самодельное жало. Принцип работы паяльника достаточно прост:

  1. Есть нагревательный элемент, который получает питание от сети энергоснабжения.
  2. Тепло передается жалу, которое имеет заостренную форму.
  3. При контакте наконечника с обрабатываемым материалом он разогревается и становится пластичным.

Изготовить самодельную конструкцию можно следующим образом:

  1. Требуется кусок медного провода, который имеет диаметр около 0,5 см. В качестве жала может применяться проводник, один конец которого затачивается под углом 45 градусов. Требуется и небольшой кусок ткани, устойчивый к воздействию температуры.
  2. Один из концов кабеля изолируется. Он будет использоваться в качестве рукоятки. Часто в качестве изоляционного материала применяется стеклоткань. Фиксация проводится при помощи термостойкого клея.

Самодельное жало

Пайка без паяльника может проводится при применении источника огня, к примеру, газовая плита. При помощи огня наконечник разогревается, после чего нужно коснуться припоя или канифоля. За счет применения специального материала наконечник залудится и жало можно будет использовать в качестве паяльника.

Особенности пайки в жёлобе

Ремонт паяльника

Соединение как одножильных, так и многожильных кабелей сечением 3 мм2 без паяльного оборудования возможно оригинальным способом:

  • делают скрутку зачищенных концов проводов;
  • кусок фольги сгибают так, чтобы получилась удлинённая ванночка;
  • в неё помещают скрутку;
  • на зачищенные провода наносят флюс и засыпают оловянный порошок;
  • фольгу прогревают открытым огнём зажигалки или другим источником пламени;
  • во время прогрева скрутку поворачивают вокруг своей оси;
  • по окончании пайки остатки фольги удаляют;
  • спаянную скрутку оборачивают термоусадочной плёнкой и прогревают до получения плотного слоя изоляции.

Как спаять без паяльника с помощью экстремальных способов нагрева

Раскаленное железо

На открытом пламени, например – газовой горелке, или просто в костре, нагревается металлический предмет. Подойдет толстая скрепка или гвоздь. Размер выбирается исходя из толщины спаиваемого материала. Импровизированное жало раскаляется докрасна, затем прижимается к подготовленному месту пайки.

Припой должен быть заранее размещен в рабочей зоне. За один раз качественно пропаять не удастся, поэтому процедуру следует многократно повторить.

На этом видео демонстрируется простой способ пайки проводов с помощью обычной свечки.

Солнце и лупа

Концентрируя солнечные лучи при помощи увеличительного стекла, можно создать точку с температурой до 600 градусов. Этого вполне достаточно для расплавления припоя, при выполнении нескольких условий. Во-первых – лупа должна быть зафиксирована, поскольку нестабильная точка концентрации солнечной энергии необходимой температуры не создаст. Во-вторых – эта величина (600 градусов) только теоретическая.

При нагреве материала с хорошей теплопроводностью (в нашем случае медного провода), тепло будет моментально рассеиваться. Тем не менее, лупа диаметром 8-15 см вполне пригодна для экстремальной пайки. Разумеется, при наличии солнца и безоблачного неба. Наибольший эффект достигается в полдень.

Короткое замыкание

Такой способ применяется при соединении одножильной электропроводки, для улучшения контакта в скрутке. Основан он на метоле точечной сварки. Можно использовать обычный автомобильный аккумулятор.

Поэтому кабели, которыми производится подача напряжения, должны быть большого сечения. При работах необходимо соблюдать осторожность.

Подойдут провода для «прикуривания», которыми автомобилисты оживляют севший аккумулятор. Чтобы припаять провод без паяльника с помощью аккумулятора, необходимо кратковременно приложить клеммы к скрутке на расстоянии 1-2 см. Время контакта должно быть не более 1 секунды.

Иначе можно повредить аккумулятор и расплавить спаиваемый провод. Место соединения предварительно обрабатывается флюсом, и на него кладется кусочек припоя.

Пайка посуды или ёмкостей

Со временем металлическая посуда может проржаветь. Не надо спешить выкидывать прохудившуюся кастрюлю, её стоит запаять.

Паяльная станция – принцип работы и разновидности

Как это сделать без паяльника? Для этого существует простой способ. Для жала понадобится кусок металлической полосы шириной 30-40 мм и толщиной не более 1 мм. Это то, что можно использовать вместо паяльника. Также нужно приготовить кусок свинцово-оловянного сплава, флюс и паяльную лампу или газовую горелку. Работу выполняют в несколько этапов:

  1. Металлическую полосу обрезают таким образом, чтобы было удобно её держать рукой. Эту сторону полосы оборачивают теплостойким материалом.
  2. Второй конец обрезают в виде литеры V. Его затачивают напильником.
  3. Кастрюлю переворачивают вверх дном. Под неё подкладывают какой-либо материал с металлической пластинкой так, чтобы металл плотно прилегал снизу к отверстию в днище.
  4. Наждачной бумагой зачищают поверхность вокруг дырки.
  5. Припой нарезают кусочками ø 3-5 мм.
  6. На зачищенную поверхность наносят флюс.
  7. Затем вокруг отверстия укладывают кусочки припоя.
  8. Рабочий конец полосы нагревают на открытом огне.
  9. Самодельным паяльником лудят ремонтируемый участок днища кастрюли.
  10. После остывания пайку полируют наждаком.

Обратите внимание! Для пайки посуды и различных ёмкостей для готовки еды нужно применять пищевой сплав, который состоит на 90% из олова. Этот металл абсолютно безвреден для здоровья человека.

Лужение без паяльника

Для улучшения контакта проводов, увеличения качества паяния используется предварительное нанесение припоя на места соединяемых элементов. Эта технология называется лужением, может проводиться также без использования паяльника. Для этого понадобиться небольшая емкость, в роли которой справиться любая металлическая крышка из-под банки.

Производится подготовка проводов, на которых снимается изоляция с концов, подвергаемых лужению. В емкость помещается канифоль и олово-свинцовый припой. Далее понадобится разогреть содержимое на огне. Оголенные и зачищенные концы провода опускаются в кипящую канифоль, а после на несколько секунд в массу олова. Вынув провода необходимо сразу с помощью мягкой ветоши удалить лишние части припоя, чтобы в результате процедуры остался тонкий, равномерный слой.

Если целью лужения является не проводка, а ремонт посуды или иных не стальных поверхностей, то емкость не подойдет. Работа осуществляется непосредственно на детали. Для этого на место обработки настругивается припой с канифолью и подвергается нагреванию с нижней части. После содержимое растирается, а излишки удаляются тряпкой. Рекомендуется для качественного получения результата обработать поверхность специальной кислотой. Теперь луженые детали готовы к пайке.

Паяльная паста для пайки без паяльника

Паяльная паста включает в себя флюс и припой. Это очень удобно при пайке без паяльника. Не надо возиться отдельно с этими двумя компонентами. Достаточно одного нанесения пасты на место соединения проводов и затем прогреть его до температуры плавления припоя.

Паяльная паста состоит из металлического порошка, флюса и фиксатора (клейкое вещество для удержания сплава в жидком состоянии в пределах пайки). Паста содержит порошок из олова и свинца с добавкой серебра. Пропорции состава варьируются в зависимости от предназначения средства.


Пайка зажигалкой

При нагреве флюс мгновенно испаряется, припой прочно и плотно охватывает всю скрутку проводов. В результате пайка получается высокого качества. Применимый состав позволяет обходиться без паяльников и паяльных станций.

Для пищевой пайки рекомендуется применить пасты следующих марок: ПОС 63, ПОМ 3 и другие. Пайку пастой используют для работы с микросхемами, где вместо паяльников берут тонкие металлические стержни, прогреваемые внешними источниками тепла.


Паяльная паста

Как залудить детали без использования паяльника

Перед соединением металлических деталей обычно требуется выполнение такой процедуры, как лужение. Она позволяет значительно повысить качество пайки, значительно улучшить контакт. Чтобы залудить поверхности, нужен паяльник, но при наличии определенных навыков вполне можно обойтись и без него. Достаточно лишь выполнить следующие простые действия:

  1. В небольшую металлическую емкость помещаем обрезки олова или свинцового припоя, а также несколько мелких частиц канифоли.
  2. С проводов снимаем изоляционный слой.
  3. Разогреваем емкость до полного расплавления олова или свинца. Для этой цели можно использовать бытовую электроплитку или даже небольшое пламя костра.
  4. Погружаем провод в канифоль, а затем в расплавленный припой. Достаточно всего 2-3 секунд.
  5. Заранее подготовленной тряпкой быстро снимаем излишки припоя, не давая ему застыть.

При работе с металлическими деталями канифоль и мелкая стружка припоя размещается непосредственно на их поверхности. После этого хорошо разогреваем деталь в месте обработки и с помощью стального стержня растираем олово.

Метод пайки фольгой

Фольга с успехом может заменить припой. Это тонкая алюминиевая плёнка, которая для плавки требует минимум тепловой энергии. Такой способ пайки удобен для соединения тонких проводов, которые используют китайские производители в своих многочисленных электрических и электронных изделиях. Поступают следующим образом:

  • проводки очищают от изоляции по длине концов 1,5-2 см;
  • жилы скручивают;
  • скрутку покрывают тонким слоем паяльной пасты и заворачивают в фольгу;
  • полученное соединение прогревают газовой зажигалкой или пламенем свечи;
  • в течение 1 минуты образуется прочное спаянное соединение проводов.

Аспирин и электролит из батарейки


Многие мастера считают самым доступным вариантом – применение аптечного аспирина.

Обращаем внимание на то, что заменить канифоль шипучими таблетками не удастся. Они содержат наполнители (соединения натрия), которые при пайке не нужны. Поэтому применяют самый обычный простой аспирин.

Таблетки следует растолочь до порошкообразного состояния и растворить в воде или обычном винно-водочном спирте. Можно взять одеколон в качестве растворителя.

Растворяется ацетилсалициловая кислота хорошо. Ее свойств бывает достаточно для очистки поверхности, удаления грязи. Она может заменить канифоль без труда.

Неудобство состоит в необходимости проведения работы под вентиляционной вытяжкой или в проветриваемом месте. Припои без канифоли с аспирином при нагревании выделяет резко пахнущие вредные газы. Дышать ими не нужно и невозможно.

Если аспирина рядом нет, заменить канифоль рекомендуют электролитом от использованной солевой батарейки. Важно, чтобы она не была щелочной.

Пайка проводов гирлянды и наушников без паяльника

На рынке радиотоваров практически все гирлянды и большинство наушников изготовлены в Китае. Китайские производители в своей борьбе за экономию материалов используют в продукции провода настолько тонкие, что припаять их друг к другу обычным паяльником довольно трудно.

Поэтому при выполнении ремонтных работ лучше обойтись вообще без паяльника. Зачищенные концы проводков скручивают в плотное соединение. Берут заострённый стержень из медной проволоки ø 1-2 мм. Скрутку покрывают паяльной пастой. Пруток прогревают свечой на расстоянии 3 см от кончика жала. Одновременно с этим жалом проводят по скрутке, получая качественную пайку. Это один из лучших методов, как припаять тонкие провода без паяльника.


Пайка с помощью свечи

Существует ещё один остроумный способ пайки тонких проводов. В качестве паяльного стержня используют обычную канцелярскую скрепку. Её изгибают так, чтобы было удобно паять, удерживая пруток пассатижами.

Спаять гирлянду подручными средствами

Часто проблемы возникают с гирляндами, которые применяются для украшения дома или ели. Из-за применения тонких жил они часто перебиваются и требуется провести пайку. Среди особенностей этой работы отметим следующие моменты:

  1. В большинстве случае проблема возникает в блоке управления, так как провода крепятся ненадежно.
  2. Прорыв может возникнуть по всей длине изделия.
  3. Если все источники света подключены параллельно, то выход из строя лишь одного приводит к размыканию всей цепи.

Отошедшие контакты найти довольно просто, а вот обрыв только при применении тестера. Только после нахождения места обрыва можно приступить к пайке. Припаять без паяльника можно следующим образом:

  1. В места обрыва провода следует очистить.
  2. Можно сделать небольшую скрутку, на которую наносится паста. Она будет использоваться для распределения применяемого сплава.
  3. Следующий шаг заключается в расплавке припоя, для чего можно использовать зажигалку или свечу.
  4. После этого место соединения изолируется при помощи трубки, которая также немного прогревается для повышения ее пластичности.

Подобная технология может применяться для восстановления состояния наушников. Процедура пайки не занимает много времени.

Пайка проводов к плате без паяльника

Бывают такие случаи, когда проводок отрывается от платы. Как лучше всего припаять провод к старому месту схемы электронного устройства, когда не оказалось под рукой паяльника?

Потребуется источник нагрева. Если рядом окажется газовая конфорка или паяльная лампа, то это будет лучшим условием. В отсутствие их пригодится обыкновенная зажигалка и любой заострённый металлический предмет, лучше гвоздь. Чем тоньше будет металл, тем быстрее он нагреется от пламени зажигалки.

Как правило, на месте старой пайки могут оказаться остатки припоя и флюса. Если даже их не окажется, то кончик оторванного проводка зачищают и придавливают его раскаленным гвоздём к старому месту крепления. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить саму плату. Эту же операцию можно провести с помощью швейной иглы.

Дополнительная информация. Некоторые домашние умельцы используют обыкновенный карандаш. Его зачищают так, чтобы графитовый стержень был длиной 1,5 см. На конец карандаша одевают проволочную петлю, соединённую с одним из проводов 12 вольтового блока питания. Другой провод подсоединяют к скрутке. Соприкасаясь с паяльной пастой на скрутке, графит нагревает и плавит припой.

Помимо описанных методов пайки, можно найти ещё много способов обходиться без паяльного оборудования. Главное условие в этом деле – это обеспечение прочного неразрывного и безопасного соединения проводов.

Необходимый инструмент

Если необходимо припаять провод или что-то другое без паяльника, нужно подготовить следующий инструмент:

  • пассатижи с тонкими носиками;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • ножницы;
  • шкурку наждачную;
  • напильник;
  • надфиль;
  • кисточку.

В качестве источника огня следует использовать спиртовку или лампу на сухом спирте.

Вопрос, как припаять без паяльника, только на первый взгляд кажется абсурдным. Такую пайку можно произвести очень простыми способами, а можно сделать качественно с применением паяльной пасты.

Общие правила


Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.
Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Что можно использовать вместо паяльника?

Как правило, если вам нужно объединить две металлические детали, вы или привариваете их друг к другу, или прибегаете к помощи паяльника. Всё зависит от того, насколько эти детали большие. Оба упомянутых выше процесса связаны с использованием высоких температур, в результате чего возникает риск повреждения деталей или даже взрыва, если речь идёт о каком-либо опасном производстве. Учёные из Бостонского северо-восточного университета разработали особый клей, способный в некоторых случаях выступить полноценной заменой сварочному аппарату и паяльнику. Клей получил название MesoGlue и он может скрепить две металлические поверхности друг с другом или с другими материалами, причём процесс этот осуществляется при комнатной температуре.

Пайка металлов основана на разогреве кромок деталей и их соединении при помощи добавления между ними присадки. В быту чаще всего используются оловянные припои. Не в каждом доме есть паяльник, но бывают ситуации, когда без пайки не обойтись. Тогда и возникает вопрос о замене паяльника в домашних условиях.

Как припаять без паяльника и чем можно его заменить

Пайка паяльником — это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось. Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке.

Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой.

Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин.

Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте очищенный бензин. После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить.

Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем. Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной.

Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали. Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону.

Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки. Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать.

Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем. Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены.

Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку.

Первым делом нужно снять с проводника изоляцию. Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки.

Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен.

Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке. С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно.

Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается.

Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой. Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала.

Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше. После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу.

Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах. Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом.

Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина при нагревании аспирин плавится. Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате.

Попробуйте сделать паяльником такую пайку. Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой. Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая.

От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается. Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник. С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета. Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату. Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях.

Выполнять пайку паяльником будет удобно. После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой. Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия. Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна.

Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение. В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходиться часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Чем можно заменить паяльник в домашних условиях

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как паять паяльником, обучение
Можно прижать провод к зачищенной поверхности печатной платы, сверху защитить кусочком газеты, и это безобразие приклеить СВЕРХУ большой каплей клея. Он не должен попасть на зачищенные контакты, он должен зафиксировать и прижать провод на плате. Пользуйтесь прищепкой. Вы же мужчина! Как Вы живете без инструмента дома?

Чем же заменить паяльник в домашних условиях, если возникла необходимость что-либо спаять?

Жир, смола, янтарь


Хорошо расплавляется, распределяется на поверхности животный жир. Подойдет любой жир как пищевой, так и технический.

Запахи при работе исходят неприятные, но переносить их некоторое время можно без вентиляции.

Многие умельцы, особенно живущие в окружении лесов, применяют обычную смолу деревьев. Она легко плавится, хорошо растекается по поверхности рабочей зоны.

Есть положительные отзывы об использовании смолы елей, сосен. Ее собирают в обычной банки из жести, измельчают, насколько это возможно, а затем потихоньку растапливают на водяной бане.

Расплав нужно постоянно помешивать, убирая из него иголки и древесные частицы. Этот материал по составу максимально приближен к канифоли. Поэтому заменить ее таким способом можно без проблем.

Для пайки железа древесную смолу советуют растворить в пищевом уксусе. Обращаем внимание на то, что применять эссенцию или концентрированную уксусную кислоту нельзя.

Очень подходит для применения в качестве флюса янтарь. Совет приемлем для жителей регионов, в которых янтарь добывают. Всем остальным заменить канифоль янтарем сложно. Цена слишком высока.

Самое надежное соединение проводов без паяльника


Если у вас появилась надобность сделать ответственное соединение проводов, а паяльника нет под рукой, или нет возможности его запитать, то эта небольшая хитрость вам пригодится. Ведь случай не выбирает, когда застать в врасплох и нужно быть готовым ко всему. В роли паяльника будет использована обычная газовая зажигалка, поэтому скрутка будет все же спаяна и прочность провода будет точно такая же как и у цельного отрезка.

Понадобится


  • Газовая зажигалка.
  • Термоусадочная трубка. Можно купить в магазине, но я заказывал в Китае - набор термоусадочных трубок
  • Трубчатый припой с канифолью. Если не знакомы, это тонкий припой в виде трубочки, намотанный на катушку. А в центре трубочки идет полосочка с канифолью или активным флюсом, заказывал - ТУТ.

Соединяем провода надежно без паяльника



Берем отрезок термоусадочной трубки длиной примерно 50 мм и одеваем на один из двух проводов.

Затем, с помощью стриппера, кусачек или ножа зачищаем 30 мм изоляции с каждого проводка.

Растрепавшиеся жилки скручиваем воедино.

Теперь оголенные жилы накручиваем друг на друга. Ставим крест накрест и половину жилы накручиваем на правую, а правую на левую.

Должно получиться вот так.

Пайка без паяльника



Берем припой, нагреваем скрутку зажигалкой. Только не подносим прям в открытое пламя, а чуть-чуть не дотрагиваясь - излишняя температура тут не к чему.

Дотрагиваемся припоем до скрутки и так как она достаточно нагрелась, припой расплавляется и отлично растекается по ней.

В результате соединение будет не хуже паянного с помощью паяльника.

Повторю с другого ракурса. Нагреваем зажигалкой и подносим припой.

Он отлично растекается по медным жилам.

Результат отличный.

Перемещаем термоусадку одетую раньше на середину спаянной скрутки.

И прогреваем пламенем зажигалки.

В результате у вас получилось очень надежное, прочное соединение двух проводов.

Вот такой способ выручит вас, когда не будет под рукой паяльника.
  • Совет № 1: если провод не первой свежести, то его необходимо предварительно смазать паяльной пастой или жидким флюсом.
  • Совет № 2: Если провод толстый, то трубчатый припой с флюсом можно намотать в хаотичном порядке прямо сверху на скрутку. Далее нагреть зажигалкой и все само собой растечется.

Меня лично очень радует качество китайского припоя. По сравнению с нашим ПОС 61 это земля и небо. Но на вкус и цет, как известно, товарищей нет. Все удачи!

Смотрите видео


Как правильно паять в домашних условиях

Смотрите также обзоры и статьи:

Что нужно для пайки: необходимые составляющие

Все мы знаем, что метод спаивания элементов между собой - один из самых надежных и крепких. Этот метод обеспечивает надежное соединение медных деталей с деталями из других сплавов, в том числе алюминиевых. Это довольно простой способ и широко применимый.

Суть заключается в том, чтобы при нагревании определенной зоны заливать ее жидким припоем, который при застывании обеспечит надежное соединение.

Для проведения процесса спаивания понадобится тепло, обычно источником тепла является паяльник. Паяльники бывают разные по мощности, по типу и их выбор зависит также от вида работ, которые необходимо провести.

Обычный электрический паяльник прогревает соединяемые детали, разогревает припой до жидкого состояния, а также наносит его на элементы. Подключение осуществляется при помощи провода, который соединяет заднюю часть паяльника с вилкой. Паяльник оснащен рукояткой для удобства пользования.

Помимо главного агрегата, без которого не удастся ни одна пайка, нужны дополнительные составляющие, например, припой. Это сплав из олова и свинца, но допустимы и дополнительные добавки. Припой производится в виде катушки с намотанной проволокой, диаметр которой может быть различным. Также бывает трубчатый вид припоя, внутри которого находится канифоль, что придает удобство при работе.

Свинцовая добавка в сплаве позволяет сэкономить на нем, а количество может быть разным – от этого зависит марка. Например, один из самых распространенных припоев, ПОС-61: П - припой, ОС – оловянно-свинцовый, 61 – процент содержания олова. Чем больше эта цифра, тем меньше содержание свинца. Обычно используют сплавы с небольшим содержанием олова.

Припои бывают мягкими и твердыми: мягкие плавятся при температуре 450 градусов, остальные являются твердыми. Например, температура упомянутого ранее припоя ПОС-61 составляет 190 градусов. По причине проблем с разогревом припоев из твердой группы, ими не пользуются когда орудуют электрическими паяльниками.

Алюминиевые детали паяют припоями с добавлением алюминия или кадмия, но они токсичны, поэтому увлекаться ими особо не стоит.

Следующий нужный компонент – флюс.

Он улучшает растекание сплава тонким слоем по поверхности детали, обеспечивает более надежное сцепление между деталями и сплавом, а также растворяет имеющие тончайшие пленочки, находящиеся на поверхностях деталей.

Канифоль является наиболее используемым флюсом, но и составы с добавлением в нее глицерина, спирта или цинка также хороши. Температура размягчения канифоли составляет 50 градусов, температура кипения – 200 градусов. Сама по себе канифоль обладает таким свойством как гигроскопичность, насыщаясь водой, ее проводимость увеличивается. Флюс из канифоли может иметь вид раствора, порошка или твердого куска.

Небольшой лайфхак от мастеров: когда выполняется пайка проводов нагрев можно выполнить, используя таблетку простого аспирина, образовавшиеся пары будут выполнять функции флюса.

Для пайки в условиях стесненности лучше всего подойдет паяльная паста, которая представляет собой смесь из флюса и припоя. Ее нужно просто нанести на изделие и нагреть паяльником.

Для более удобной организации рабочего места, можно предусмотреть подставку, ее наличие не только облегчит работу, но и будет возможность использовать ее как подставку для всех сопутствующих материалов – припоя, канифоли, жал.

Подставку можно изготовить самостоятельно из куска деревяшки, там нет ничего сложного.

Основы пайки, или как научится паять

При производстве работ нужно помнить о правилах по технике безопасности, соблюдая которые можно предотвратить пожары, различные повреждения, такие как ожоги, а также защититься от негативного воздействия электрического тока.

Прежде всего нужно проверить провод на целостность, недопустимы никакие механические повреждения – порезов, оголения и пр. кроме того, нужно исключить спутанность, загибы, чтобы при дальнейшей работе раскаленное жало не прикасалось к нему. Паяльник можно брать только за держатель, ни в коем случае нельзя притрагиваться к его корпусу.

Обратите внимание на освещение рабочего места, если освещения недостаточно, то можно установить дополнительный источник света на месте работы – это создаст благоприятные и комфортные условия. Вентиляция также должна хорошо работать, ведь при пайке очень важно обеспечить кондиционирование воздуха в помещении от возникающих паров.

Прежде чем начать непосредственно работу, нужно избавиться от заводской смазки, находящейся на корпусе, поскольку она при нагревании может дымить. Поэтому зачастую паяльник подсоединяют к удлинителю и выводят ненадолго на улицу. Затем нужно при помощи наждачной шкурки или напильника с мелкой насечкой очистить выбранное жало от пленочки. Для этого можно использовать канифоль, просто погрузил жало туда. Затем на поверхность наносят слой олова, и приступают к соединению деталей.

Процесс пайки проводов:
  • Убирается изоляция на несколько сантиметров (если диаметр провода большой, то участок тоже должен быть больше)
  • Зачищение и обезжиривание жил (если это необходимо)
  • Формирование скрутки проводов
  • Контакты обрабатываются флюсом
  • На жало набирается припой, производится пайка до полного растекания. Если есть нужда, то процедуру можно повторить. Важно следить, чтобы припоем были заполнены все промежутки и полости
  • Накладывание изоляционного материала.

Пайка алюминиевых и медных проводов практически не отличается. Да и, собственно, пайка любых других деталей друг с другом, имеет почти такой же алгоритм: подготовительные работы, обработка флюсом, воздействие температуры, работа с припоем.

Когда припой остынет, нужно оценить качество соединения: если есть неровности, пористые места, кривизна, значит работа некачественная вследствие недостаточной температуры, если имеются обуглености, значит, наоборот, температура была слишком высокой, а если место пайки отличается характерным блеском, значит все сделано правильно.

Как правильно паять микросхемы

В каждой радиодетали и в любом электронном изделии есть микросхема – это сложнейший элемент, где внедрены десятки или даже сотни мелких простых компонентов. Благодаря микросхемам все устройства имеют малогабаритные размеры и небольшой вес, но не малую стоимость из-за деталей. Если деталь будет испорчена при монтаже, то стоимость может вырасти из-за необходимости ее замены. Запаять провода или крупные элементы друг с другом не сложно, с этим справится и новичок, а вот если дело касается ремонта микросхемы, то здесь нужно действовать по-иному.

Для этого понадобится помощь паяльного инструмента. Мощность паяльника в этом случае должна быть совсем небольшой и рассчитанной на напряжение около 12 Вольт, жало лучше выбрать острое конусное. Еще одним интересным прибором, который несомненно может пригодиться, является оловоотсос, который позволяет удалить припой с платы. Оловоотсос визуально похож на шприц, где поршень оснащен пружиной и находится наверху. Путем воздействия на кнопку и пружину поршень поднимается и собирает припой.

Более удобным признана термовоздушная станция, где пайка производится при помощи разогретого воздуха. В ней есть фен с возможностью регулировать температуру воздушного потока. Еще один интересный и нужный инструмент – термостол. Он греет плату снизу, а сверху производятся различные действия.

Если дома сломалась какая-либо бытовая техника или компьютер, то вероятность того, что здесь нужны будут паяльные работы, стремится к ста процентам. Эта работа производится паяльником или паяльным феном. Существует еще один метод пайки – это с использованием бессвинцового припоя. Его применение стало практиковаться не так давно: воздействие на организм гораздо меньшее, чем при использовании свинца, но температура плавления выше.

Для пайки микросхем могут понадобиться еще такие приспособления как:
  • Трафарет – пластина с отверстиями, предназначенными под выводы. Они могут и не пригодиться. Сейчас производят трафареты, которые являются универсальными, они подойдут под самые распространенные типы микросхем.
  • Флюс – о нем уже было много сказано. Самый распространенный флюс – это канифоль в виде куска, но для микросхем он не подойдет. Здесь нужен жидкий флюс, который можно произвести самостоятельно, растворив канифоль в спиртовом составе, а также в кислоте.
  • Припой – для микросхем лучше использовать в виде проволоки, внутри которой может быть флюс из порошковой канифоли.

В наше время очень сильно упрощаются многие сферы, вот и здесь можно приобрести готовый набор, где собрано все необходимое, включая кисточку, пинцет и несколько разных припоев.

Итак, прежде всего все инструменты должны быть подготовлены к работе, включая вспомогательные – каждая мелочь сразу должна быть под рукой. Пайка плат должна происходить молниеносно, недопустимы даже намеки на перегревы, для удобства нужно пользоваться пинцетом. Если работа производится при помощи паяльника, нужно внимательно отслеживать все колебания температуры и не допускать превышения 280 градусов. Можно воспользоваться антистатическим ковриком, подложить его под плату, ведь все радиодетали имеют чувствительность к статическому электричеству.

Итак, разберем пошагово алгоритм:
  • Пинцетом немного отгибаются выводы;
  • Сама деталь фиксируется неподвижно;
  • Набирается немного припоя, погружается в канифоль, присоединяется к нужному элементу. Припой распределяется ровным слоем;
  • Деталь закрепляют и ждут когда затвердеет припой;
  • После этого нужно осторожно промыть плату спиртовым раствором
Как правильно паять оловом

Олово при пайке играет роль припоя. Чтобы произвести спаивание двух деталей таких манипуляций как: подогреть одну поверхность и приложить к другой, недостаточно. Для этого лучше пользоваться паяльной станцией, поскольку преимущества при этом явно видны:

  • Возможна регулировка температуры нагревания
  • Выбранная температура не сбивается, а сохраняется на заданном уровне, жало не перегорает
  • Паяльные станции имеют термостойкие жала.

Для пайки оловом пригодятся кусачки и нож. Сначала нужно, как и при любом другом виде пайки, приготовить рабочее место: проверить освещение, подготовить место, куда вы будете помещать ненужные мелочи, лишние элементы, залудить поверхности деталей. Затем подцепляем немного флюса и наносим олово посредством паяльника. Олово омоет контактную площадку при первом же легком касании. Остатки флюса можно аккуратно убрать.

Для того, чтобы научиться паять, если не виртуозно, то хотя бы качественно, чтобы действительно приносить этим пользу, нужно практиковаться. Все приходит с практикой, и эти работы – не исключение.

Опубликовано: 2020-04-17 Обновлено: 2021-08-30

Автор: Магазин Electronoff

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Можно ли припаять контакт. Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно паять только низкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, им нельзя (или, во всяком случае, затруднительно) паять массивные детали с большим теплоотводом - из-за невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла - газовой горелкой, электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, - но это усложняет процесс пайки.

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

Паяльники

В зависимости от способа нагрева паяльники бывают "обычными"-электрическими (со спиральным или керамическим нагревателем), газовыми (с газовой горелкой), термовоздушными (тепло передается воздушным потоком), индукционными. Массивные молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке - открытым пламенем.

Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей - радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать. При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали. К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

Припои

При пайке электрическими паяльниками применяются низкотемпературные оловянно-свинцовые (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61), оловянно-серебряные (ПСр-2, ПСр-2.5) или иные припои и чистое олово. К недостаткам припоев, содержащих свинец, относится вредность последнего, к достоинствам - лучшее качество пайки, чем у бессвинцовых припоев. Для паяния пищевой посуды применяется чистое олово.

Флюсы

Принято считать, что хорошо паяются олово, серебро, золото, медь, латунь, бронза, свинец, нейзильбер. Удовлетворительно - углеродистые и низколегированные стали, никель, цинк. Плохо - алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, алюминиевая бронза, чугун, хром, титан, магний. Однако, не оспаривая этих данных, можно утверждать - нет плохо паяемого металла, есть плохая подготовка детали, неправильно подобранный флюс и неверный температурный режим.

Подобрать при пайке нужный флюс - значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий - своей способностью разрушать его окисную пленку.

Кислые (активные) флюсы, например "Паяльную кислоту" на основе хлорида цинка, нельзя использовать при пайке электронных компонентов, так как они хорошо проводят электрический ток и вызывают коррозию, однако, из-за своей агрессивности, они очень хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических конструкций, и чем химически более стоек металл нем активнее должен быть флюс. Остатки активных флюсов нужно обязательно тщательно удалять после завершения пайки.

Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

Вспомогательные материалы и приспособления

Без некоторых приспособлений и материалов, используемых при пайке, можно обойтись, но их наличие делает работу значительно удобнее и комфортнее.

Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

Влажной вискозной или поролоновой губкой , уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

Представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически "не хватает рук" - одна занята самим паяльником, другая - припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. "Третья рука" удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.


Держатель для пайки "Третья рука"

Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями - плоскогубцы , пинцеты , зажимы .

Подготовка паяльника к работе

При первом включении паяльника в сеть он может начать дымить. Ничего страшного в этом нет, просто выгорают масла, использованные для консервации паяльника. Нужно просто проветрить помещение.

Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму - в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной - для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование - лужение "жала" нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе "жало" покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться "жалом" к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Подготовка деталей к пайке

Подготовка деталей к пайке предполагает выполнение одних и тех же операций независимо от того, какого вида (низкотемпературная или высокотемпературная) выполняется пайка, и какой источник нагрева (электрический или газовый паяльник, газовая горелка, индуктор или что-то иное) используется.

Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей - нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи. Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом - с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

Температура пайки

Температура нагрева паяльника - важнейший параметр, от температуры зависит качество пайки. Недостаточная температура проявляет себя тем, что припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комком, несмотря на подготовку поверхности флюсом. Но даже если пайка внешне и получилась (припой расплавился и растекся по стыку), паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету, имеет низкую механическую прочность.

Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника - на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника. Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

Перегрев паяльника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса до момента активации им поверхности спая. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, находящемся на кончике паяльника, а также то, что он не удерживается на "жале", стекая с него.

Техника пайки паяльником

Существует два основных способа пайки паяльником:
  • Подача (слив) припоя на паяемые детали с кончика паяльника.
  • Подача припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку).

При любом способе необходимо прежде подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в исходном положении, разогреть паяльник и смочить место спая флюсом. Дальнейшие действия отличаются в зависимости от того, какой способ используется.

При подаче припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя (чтобы удерживалось на кончике) и прижимают "жало" к паяемым деталям. При этом флюс начнет вскипать и испаряться, а расплавленный припой переходит с паяльник на спай. Движением наконечника вдоль будущего шва обеспечивают распределение припоя по стыку.

Припоя на желе может быть достаточно если жало просто приобрело металлический блеск. Если форма жала заметно изменилась, значит припоя слишком много.

При подаче припоя непосредственно на спай, паяльником вначале разогревают детали до температуры пайки, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой будет заполнять стык между паяемыми деталями. Выбирать, как именно паять паяльником - первым или вторым способом - следует в зависимости от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подходит первый способ, для крупных - второй.

К основным требованиям качественной пайки относятся:

  • хороший прогрев паяльника и паяемых деталей;
  • достаточное количество флюса;
  • ввод нужного количества припоя - ровно столько, сколько требуется, но не больше.

Вот несколько советов о том, как правильно паять паяльником.

Если припой не течет, а размазывается, значит температура деталей не достигла нужных значений, нужно увеличить температуру нагрева паяльника либо взять прибор помощнее.

Не нужно вносить слишком много припоя. Качественная пайка предполагает наличие в спае минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя оказалось слишком много, не нужно стараться его куда-то пристроить на стыке, лучше удалить отсосом или оплеткой.

О качестве спая говорит его цвет. Высокое качество - спай имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру спая зернистой, губчатой - это однозначный брак. Пережженный припой выглядит матовым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

При использовании активных (кислотных) флюсов нужно обязательно смывать после пайки их остатки - каким-нибудь моющим средством или обычным щелочным мылом. В противном случае нельзя дать гарантии, что через некоторое время соединение не будет разрушено коррозией от оставшихся кислот.

Лужение

Лужение - покрытие поверхности металла тонким слоем припоя - может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и промежуточным, подготовительным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, успешное лужение детали в большинстве случаев означает, что самая трудная часть паяльной работы (соединение припоя с металлом) сделана, припаять облуженные детали друг к другу обычно уже не составляет особого труда.

Лужение проводов . Лужение кончиков электропроводов - одна из самых частых операций. Ее осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство при креплении к клемме и хороший контакт.

Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми. В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.

Проще всего лудить одножильный медный провод. Если он новый, то не покрыт окислами и лудится даже без зачистки, нужно просто нанести на поверхность провода флюс, нанести на нагретый паяльник припой и поводить по проводу паяльником, слегка поворачивая при этом провод. Как правило, лужение проходит без проблем.

Если же проводник не хочет лудиться - из-за наличия лака (эмали) - помогает обычный аспирин. Знание о том, как паять паяльником с помощью таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) в некоторых случаях может оказаться очень полезным. Нужно положить ее на дощечку, прижать к ней проводник и прогреть его в течение нескольких секунд паяльником. При этом таблетка начинает плавиться, и образующаяся кислота разрушает лак. После этого провод обычно лудится легко.

Если нет аспирина, убрать с поверхности проводника мешающий лужению лак помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая при нагревании выделяет вещества, разрушающие лаковое покрытие. Нужно прижать паяльником проводок к кусочку изоляции и несколько раз протащить его между изоляцией и паяльником. После чего облудить провод в обычном порядке. При зачистке от лака при помощи наждачной бумаги или ножа нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке путём обжига, провод может потерять прочность и легко сломаться.

Следует учитывать, что расплавленный полихлорвинил и аспирин выделяют в воздух вредные для здоровья вещества.

Ещё, для покрытых лаком (эмалью) проводов можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

Новый многожильный медный провод лудится также легко, как и одножильный. Единственная особенность состоит в том, чтобы вращать его в ту сторону, при которой проводки будут скручиваться, а не раскручиваться.

Старые провода могут быть покрыты окислами, препятствующими лужению. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Нужно расплести проводник, положить его на аспирин и прогреть несколько секунд паяльником, двигая проводником взад-вперед - и проблема облужения исчезнет.

Для лужения алюминиевого провода потребуется специальный флюс - например, тот, который так и называется "Флюс для пайки алюминия". Этот флюс является универсальным и подходит также для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой - нержавеющей стали, в частности. При его использовании нужно только не забыть после очистить соединение от остатков флюса во избежание коррозии.

Если при лужении проводов на них образовался избыток прибоя, убрать его можно, расположив провод вертикально концом вниз и прижав к его концу нагретый паяльник. Лишний припой стечет с провода на паяльник.

Лужение большой поверхности металла

Лужение поверхности металла может понадобиться для защиты его от коррозии или для последующей припайки к нему другой детали. Даже если лудится совсем новый лист, который внешне выглядит чистым, на его поверхности всегда могут находиться посторонние вещества - консервирующая смазка, различные загрязнения. Если же лудится лист, покрытый ржавчиной, то он тем более нуждается в очистке. Поэтому лужение всегда начинается с тщательной очистки поверхности. Ржавчина зачищается наждачной шкуркой или металлической щеткой, жиры и масла убираются бензином, ацетоном или иным растворителем.

Затем кисточкой или другим инструментом, соответствующем флюсу, на поверхность листа, наносится флюс (это может быть не пастообразный флюс как на фото ниже, а, например, раствор хлористого цинка или другой активный флюс).

Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала разогревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. Желательно чтобы мощность паяльника была около 100 Вт или выше.

Затем паяльник прикладывать к припою на детали наибольшей плоскостью и держится в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, мощности паяльника и площади контакта. О достижении необходимой температуры свидетельствует вскипание флюса, плавление припоя и растекание его по поверхности. Постепенно припой распределяется по поверхности.

После лужения поверхность металла очищается от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльной водой (в зависимости от химического состава флюса).

Если припой не растекается по поверхности металла, то это может быть из-за плохой очистки поверхности перед лужением, плохого прогрева металла (по причине недостаточной мощности паяльника, маленькой площади контакта, недостаточного времени прогрева металла детали), грязного наконечника паяльника. Ещё причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.

Лужение может осуществляться путем нанесения (слива) припоя с паяльника и распределением его "жалом" по поверхности, или подачей припоя непосредственно на площадку - припой плавится от прикосновения к разогретому металлу детали.

Пайка листового металла внахлест

При ремонте кузовов автомашин, всевозможных жестяных работах возникает необходимость в пайке листового металла внакладку. Спаивать листовые детали наложением друг на друга можно двумя способами, - предварительно облудив их, или используя паяльную пасту, содержащую припой и флюс.

В первом случае перекрывающиеся зоны деталей после механической зачистки и обезжиривания предварительно лудят. Затем части соединения прикладываются друг к другу облуженными поверхностями, фиксируются зажимными устройствами и прогреваются с помощью паяльника с разных сторон до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки является вытекание расплавившегося припоя из зазора.

При втором способе, после подготовки деталей, контактная зона одной из детали покрывается паяльной пастой. Затем детали фиксируют в нужном положении, стягивают зажимами и, как и в первом случае, прогревают шов паяльником с двух сторон.

При покупке паяльной пасты, нужно обращать внимание на её назначение, т.к. многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и не содержат активных флюсов позволяющих паять сталь.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:


Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:


Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Пайка - дело нехитрое, поэтому многие могут ее сделать, даже ни разу не держав паяльник в руках. Но бывают такие моменты, когда этого приспособления рядом нет, а припаять что-либо нужно. Вот здесь и встаёт дилемма, как спаять без паяльника, да и можно ли вообще осуществить подобную процедуру, не имея в наличии нужного инструмента или возможности им воспользоваться.

Спаивание без помощи паяльника

У многих в жизни случались моменты, когда обрывался или переламывался провод в зарядке, наушниках, блоке питания от ноутбука или где-либо ещё. Что же в таком случае можно сделать? Как помочь самому себе устранить неисправность хотя бы временно, пока не получится решить проблему более рациональным и надёжным способом?

Как оказывается, нет ничего невозможного. Запаять без паяльника можно. В самых непредсказуемых ситуациях всегда есть возможность решить возникшую проблему подручными способами.

Необходимые приспособления

Безусловно, пайка без паяльника подразумевает наличие самого примитивного инструмента и припоя. Хорошо, если при этом есть ещё канифоль либо кислота, хотя в крайнем случае подойдёт просто таблетка аспирина. Из инструментов можно выделить:

Всё это вместе иметь совсем необязательно. Некоторые инструменты вполне можно заменить тем, что есть под рукой. Вместо напильника разрешается взять нож , а палочки нужной формы с успехом помогут заменить плоскогубцы. Главное здесь - включить фантазию.

Лужение деталей

Какая бы поверхность ни предлагалась для пайки, необходимо её подготовить, то есть залудить. Это позволит надёжнее соединить между собой детали, а также сильно упростит сам процесс. Для работы понадобятся канифоль (или паяльная кислота) и олово.

Чтобы провести процесс лужения, понадобится ёмкость, где будут расплавлены припой и канифоль. В качестве неё можно использовать крышку от железных банок, металлическую маленькую коробочку или что-то похожее на корытце. Сюда с помощью напильника или наждачной бумаги натирают стружку олова. Хорошо, если имеется оловянно-свинцовый припой - с ним работать удобнее. Если же его нет, то придётся использовать канифоль или кислоту.

С кислотой всё понятно, достаточно просто погрузить в неё зачищенный край провода, после чего продолжать действия по пайке. С канифолью придётся проделать то же, что и с оловом, только стачивать напильником её совсем необязательно. Её куски могут быть крупными, так как температура плавления канифоли значительно меньше, чем у олова, поэтому даже большие кусочки успеют расплавиться до момента плавления металла.

Ёмкость нужно держать над источником огня до тех пор, пока олово полностью не расплавится. Далее оголённые или зачищенные концы провода помещаются сначала в канифоль, а после этого - в расплавленное олово. Когда результат будет удовлетворительным, то есть оголённый провод хорошо покроется слоем металла, ёмкость можно отставить в сторонку.

Если же необходимо залудить деталь плоской формы, то алгоритм действий будет немного другим. Здесь мелкую стружку олова и канифоль насыпают непосредственно на поверхность детали. Далее производится разогрев этой детали , в результате чего расплавленное олово равномерно её покроет. Лишнее убирается тряпкой или наждачной бумагой.

Не стоит забывать, что при работе с огнём железные детали будут разогреваться, поэтому брать их нужно плоскогубцами или тряпкой, чтобы не получить ожоги. Элементарную технику безопасности никто не отменял.

Паяние проводов

Чтобы спаять медные провода небольшого сечения без паяльника, никаких сложных действий проводить не потребуется. Достаточно просто скрутить уже залуженные концы провода между собой, после чего спичкой, зажигалкой или другим направленным пламенем их хорошо разогреть. Припоя, оставшегося на волосках при залуживании, вполне хватит, чтобы они намертво соединились между собой. После этого важно не забыть заизолировать оголённые участки изолентой, горячим клеем или другим доступным способом.

Провода большего сечения (до 2 мм) можно припаять аналогичным способом. Если припоя от лужения недостаточно, тогда стружку олова аккуратно располагают на скрутке, после чего также разогревают спаиваемый участок. Когда олово расплавится и заполнит собой все пустоты между волосками провода, пайку можно прекращать. Но не нужно забывать оголённое место заизолировать.

Если необходимо припаять провод к плоской детали или соединить между собой две части плоской формы, то на залуженное место нужно насыпать измельчённый припой, после чего приложить провод и разогреть детали до полного расплавления олова. В случае с двумя плоскими деталями залуженную поверхность также покрывают кусочками олова, приставляют другую плоскую деталь, сжимают их и разогревают.

Соединение с помощью желобка

Можно паять без паяльника ещё одним интересным способом. Для его осуществления необходим небольшой кусочек плотной фольги. Такой метод позволяет спаивать довольно толстые провода сечением до 3 миллиметров. Интересен этот способ и тем, что не требует предварительного залуживания.

Для начала необходимо зачистить концы проводов примерно на 30 мм, оголённые части надёжно между собой скрутить. Теперь из фольги вырезается небольшой прямоугольник такого размера, чтобы подготовленные кончики могли полностью быть покрыты ею. На провода фольгу накручивают в виде воронки, в которую засыпают мелкие кусочки канифоли и стружку олова. Концы желобка закручиваются, чтобы содержимое не высыпалось.

Теперь полученную конструкцию предстоит нагреть, пока олово и канифоль не расплавятся. После этого останется лишь подождать, когда спаянные детали остынут. Остатки фольги снимают, при необходимости обрабатывают место спая напильником, надфилем или наждачной шкуркой. Такой способ отлично подойдёт, когда необходимо быстро и без инструментов спаять провода в полевых условиях.

Приготовление пасты

Паять без паяльника можно с помощью паяльной пасты. Подготовив такой раствор, можно соединять не только провода и плоские элементы, но и некоторые радиодетали, а также припаять провод к плате без паяльника.

Чтобы сделать паяльную пасту, понадобится 32 мл соляной кислоты смешать с 12 мл воды. В полученный раствор добавляется 8,1 г цинка, а после его растворения ещё 7,8 г олова. Всё это делают в стеклянной или эмалированной посуде. Когда реакция закончится, останется выпарить воду, чтобы получилась пастообразная смесь.

Теперь в пасту следует добавить ещё 7,4 г свинца, 14,8 г олова, 10 мл глицерина, 7,5 г сухого нашатыря, 29,6 г порошкообразного цинка и 9,4 г канифоли. Все компоненты предварительно необходимо разогреть и довести до пылеобразного состояния.

Когда состав готов, его можно всегда применить по назначению. Хранить пасту предпочтительнее в плотно закрытой стеклянной таре. Пайка подобным составом происходит крайне просто:

Таким способом вполне можно паять без паяльника в домашних условиях почти любые детали и провода, однако процесс изготовления самой паяльной пасты может пугать. Но существует куда более привлекательная альтернатива - паяльную пасту можно купить в готовом виде.

Для спаивания очень мелких деталей и тонких проводков предпочтительнее сделать паяльную пасту с немного другим составом. В него войдут следующие ингредиенты:

  • 7,4 г свинцового порошка;
  • 7,3 г цинка в пылеобразном состоянии;
  • 14 г глицерина;
  • 4 г канифоли;
  • 14,8 г порошкообразного олова;
  • 10 мл диэтилового эфира.

Все компоненты смешиваются до пастообразного состояния. Вместо диэтилового эфира можно использовать 10 мл канифоли, растворённой в глицерине. С помощью этого средства появляется возможность припаять провод или деталь на плату.

Самодельное паяльное приспособление

Сделать паяльник можно из свечи или зажигалки. Правда, последнюю брать лучше из хорошего теплостойкого пластика, так как одноразовое китайское устройство не проработает и минуты, а металлическое приспособление может сильно нагреться. Ещё понадобятся кусок толстой медной проволоки диаметром от 3 до 5 миллиметров и немного тонкой проволоки для примотки к зажигалке.

Толстую проволоку нужно полностью очистить от изоляции, после чего согнуть таким образом, чтобы одну часть можно было примотать к зажигалке или свече, а противоположный конец находился над пламенем для постоянного нагрева. Такое импровизированное жало способно паять даже мелкие детали (вплоть до самых крошечных резисторов). Правда, без олова и канифоли не обойтись. Чтобы работать было удобнее, рабочую область жала предпочтительнее заточить.

Альтернативные методы ремонта

Если переломился провод и нужно срочно его восстановить хотя бы на непродолжительное время, тогда есть более быстрые альтернативы. Правда, без пайки, но вполне способны помочь в экстренных ситуациях.

Так, переломанный провод можно просто разрезать в месте обрыва и банально скрутить между собой. Здесь важно не перепутать полярность, так как у зарядных устройств напряжение постоянное. Заизолировать места скруток тоже не помешает.

Временно можно присоединить провод с плоской поверхностью. Для этого достаточно плотно приложить одну часть к другой и залить расплавленной пластмассой. Подобного восстановления хватит, если аккуратно и недолго пользоваться получившимся соединением.

Что бы ни случилось, всегда можно найти выход из сложившейся ситуации, если включить фантазию и воображение. Порой починить прибор это не поможет, но экстренно восстановить его работоспособность на короткое время позволит.

Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.

Выбор инструмента

Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

  • электрические;
  • термовоздушные;
  • газовые;
  • индукционные.

1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники . В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.

На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

Припои и флюсы

Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат. И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.

Подготовка к работе

Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

Пайка плат и микросхем

Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:

Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

Пайка проводов

Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

  1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
  2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

  1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
  2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
  3. Замотайте обработанное место изолентой.

Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

Пайка светодиодной ленты

Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

  1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
  2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
  3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)

Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.


Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

  1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
  2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
  3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
  4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

Пайка алюминия

Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

  1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
  2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
  3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
  4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

Необходимость припаять что-либо в домашних условиях часто возникает даже у людей, которые ни разу не держали в руках специально предназначенный для такой задачи инструмент. Как разобраться с небольшими проблемами, вроде разорванных проводков или отпавшей детали, без паяльника?

Как припаять без паяльника – простые способы пайки проводов

Паяльник для соединения металлических частей иметь желательно, но не обязательно. Чтобы обойтись без него, мы возьмем:

  • небольшую металлическую емкость;
  • припой, например марки ПОС60, можно использовать чистое олово;
  • канифоль.
  • Соединяем провода: сначала зачищаем их, снимая изоляцию на 2-3 см.
  • Нагреваем емкость с канифолью и оловом (например на газовой плите или посредством горелки).
  • Концы провода без изоляции опускаем в расплавленную канифоль (погружаем так, чтобы состав полностью покрыл всю поверхность), а после в расплавленный метал. Желательно не набрать лишнего олова, или убрать его сразу же после извлечения.
  • Медные провода, диаметром до 0,75 мм², просто скручиваются между собой после лужения.
  • Далее “проблемный” участок разогревается вновь, чтобы припой схватился. Нагревать его придется каким-либо узконаправленным инструментом: свечой, зажигалкой и т.п.
  • Если нужно присоединить один отрезок провода к средине другого, его оголенную часть наматывают вокруг места соединения, а после проводят пайку.

Как припаять без паяльника детали и посуду

Чтобы залудить для последующей пайки часть плоской поверхности, на нее кладут мелкую оловянную стружку и немного канифоли. Источник огня размещается снизу, а когда припой расплавится, его аккуратно растирают любой подходящей металлической деталью (так же можно удалить лишнее). При лужении стальной детали канифоль не используется (ее функции выполняет обработка паяльной кислотой). Для пайки предметов из алюминия нужен особый припой, состоящий из олова и свинца.


Другие случаи пайки без паяльника

Чуть более сложные случаи соединения деталей требуют специального подхода. Например:

  • При работе с крупными, многожильными проводами (до 2 мм.) обычного лужения оловом может не хватить для надежной спайки. Сверху скрутки следует насыпать измельченный припой и греть его до тех пор, пока частички расплавятся и проникнуть внутрь, заполняя малейшие зазоры.
  • Чтобы припаять провод к детали: лудим поверхность обоих предметов. После прижимаем провод к плоскости, сверху насыпаем стружку припоя и нагреваем снизу, до момента плавления.
  • Пайка проводов до 3 мм: может производиться без паяльника, с применением методики желоба. Последний необходимо сделать из алюминиевой фольги, чья толщина составит около 0,8 мм. Концы проводов скручиваются и складываются параллельно, вокруг них размещается желоб, чья ширина не превышает размер соединяемого участка. В него же насыпают канифоль и припой, один конец фольги скручивается, чтобы не рассыпать компоненты. Нужный участок фольги под проводами нагревается до расплавления, а потом раскручивается и отделяется.


Еще один распространенный способ пайки без паяльника – использование так называемой “холодной сварки” или различных паяльных паст, которые можно купить либо изготовить вручную.

Рекомендуем также

Пайка проводов без применения паяльника. Как спаять полипропиленовые трубы без паяльника Что можно использовать вместо паяльника

Успех операции пайки зависит от чистоты жала. Перед первым применением, жало необходимо заточить, придав ему нужную форму в зависимости от характера предстоящей работы. Эту операцию можно проводить различными инструментами, но чаще всего применяется напильник.

Вторая необходимая операция – жало паяльника нужно блудить, то есть – удалить пленку окисла и покрыть поверхность рабочей части устойчивым слоем припоя. Это делается погружением жала в канифоль при первом же нагреве, после чего, сразу же протереть жало о деревянную поверхность или специальную губку. Затем, жало нужно покрыть припоем, погрузив его в расплавленный (паяльником) припой.

Для соединения проводов этим способом, нужно произвести следующие операции:

  1. Освободить концы проводов от изоляции , если она имеется. Эту операцию лучше всего производить специальным инструментом, который называется кримпер, при выполнении зачистки ножом существует опасность повреждения провода, что негативно скажется на соединении – его долговечности и характеристиках сети с таким соединением.
  2. Облудить оголенные концы, при этом:
    • Зачистить провод от лакового покрытия (если оно имеется).
    • Поместить оголенный конец провода на кусочке канифоли и нагреть его паяльником до расплавления флюса, осторожным движением извлечь кончик наружу и дать ему остыть.
    • Набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на провод, добиваясь ровного покрытия провода припоем.
  3. Операцию повторить со вторым концом провода.
  4. Приложить спаиваемые концы друг к другу , набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на место соединения, добиваясь равномерного монолитного слоя.
  5. В ряде случаев , лучше и надежнее скрутить соединяемые провода, что повысит прочность паяного соединения.

Как припаять провода

К наушнику и штекеру


Снять наружную оплетку с кабеля, зачистить концы проводов. Лаковое покрытие снять механическим способом при помощи ножа. Облудить концы и припаять их соответственно к каналам. Левый канал маркируется красной плеткой, правый – зеленой. При наличии общего канала, его провод обычно применяется без изоляции.

К плате


При выполнении этой операции, подготовка конца провода к пайке такая же, как в описанных выше примерах. Особенностью этой операции является то, что нельзя перегревать проводник на плате, он может перегореть.

Поэтому, рядом с местом пайки нужно установить теплоотвод. В качестве такового можно использовать пинцет, которым можно удерживать припаивыемый конец с упором к проводнику на плате. Место пайки должно быть обездвижено до полного застывания припоя.

К светодиодной ленте


Очень важная операция – зачистка контактов на . Они покрыты силиконом, и малейший остаток его на ленте может привести к непоправимым последствиям. Контакты на проводах зачистить коротко и облудить.

Провода разделить между собой, разрезав изоляцию примерно на 1,5-2 см. Надеть на кабель термоусадочную трубку, соответствующую размерам светодиодной ленты. Надеть на разрезанные оконцовки трубки меньшего диаметра.

Пайку производить очень быстро, в течение примерно 1 секунды, чтобы не расплавить силиконовый корпус светодиодной ленты. Зажигалкой усадить меньшие трубки, надвинуть большую трубку на светодиодную ленту и усадить ее нагревом. Верхняя термоусаживаемая трубка должна быть прозрачной.

К динамику


Особенность этой операции состоит в том, что подводящие провода динамиков очень тонкие и работают в условиях постоянной вибрации. К тому же, они приклеены к мембране. Перед выполнением пайки, нужно аккуратно отделить провод, зачистить конец, облудить. Подобрать похожий провод и припаять его к оборванному концу. Второй конец припаять к контакту динамика, оставив небольшую петлю. Готовый проводник приклеить к мембране клеем «Супермомент».

Необходимые материалы и инструменты

Основным инструментом при пайке является паяльник.

Их разновидностей множество и применяются они в зависимости от характера выполняемого пайкой соединения:


Наиболее распространенный вид этого инструмента , в котором нагрев стержня производится нагревательным элементом из нихрома. Как правило, эти приборы оснащены терморегуляторами, предотвращающими перегрев паяльника и перегорание спирали нагрева.

В качестве терморегулятора применяется обычно проверенная временем термопара. Конструктивно, эти паяльники исполняются в различных вариантах. Наиболее простые имеют спираль из нихрома, которая намотана на диэлектрический материал и при нагревании передает тепло сердечнику. В этих изделиях в качестве сердечника обычно применяется медный стержень, поскольку медь имеет высокую теплопроводность.

Керамические


В качестве рабочего органа применяют наконечник из этого материала, к которому подведены контакты. При пропускании тока, наконечник нагревается до нужной температуры. Керамические нагревательные элементы считаются наиболее совершенными и долговечными, при условии правильной эксплуатации. В таких приборах возможен широкий диапазон регулировки температуры и мощности рабочего органа.

Индукционные


Нагрев наконечника производится через индукционную катушку. При прохождении через нее тока, на поверхности наконечника индуцируются вихревые токи, быстро производящие нагрев рабочего органа.

Когда сердечник разогревается до определенной температуры, его ферромагнитное покрытие перестает индуцировать вихревые токи и он охлаждается до достижения температуры индукции блуждающих токов. Таким образом, терморегуляция производится плавно, и инструмент поддерживает практически постоянную температуру.

Импульсные паяльники


Составляют отдельную категорию подобных инструментов. Они характерны тем, что нагревательный элемент в них включен в электросхему и при прохождении по нему тока мгновенно нагревается. В схеме питания предусмотрен высокочастотный трансформатор, предназначенный для понижения напряжения, и частотный преобразователь, повышающий частоту до 20-40 кГц.

Таким образом, нагрев рабочего наконечника производится в течение нескольких секунд, пока удерживается в нажатом состоянии кнопка пуска. При ее освобождении паяльник отключается. Современные изделия этого типа позволяют паять достаточно крупные детали, а не только работать с электронными схемами.

Газовые


Применяются как автономные приборы. Работа производится в струе пламени от газовой горелки. Заправка производится от обыкновенного баллончика с газом для зажигалок.

Аккумуляторные


Также принадлежат к классу автономных устройств. Их мощность обычно составляет порядка 15 ватт, используются при мелких ремонтах электронных устройств.

Паяльные станции


В продаже имеются два вида этих приборов:

  1. Термовоздушные – нагрев зоны пайки производится потоком горячего воздуха с температурой до 300 о С, фокусируемого соплом паяльника. Давление создается либо крыльчаткой в корпусе паяльника (турбинные), либо компрессором (компрессорные).
  2. Инфракрасные – в них нагрев осуществляется потоком инфракрасного излучения.

Паяльные станции применяются в тех случаях, когда паяльники с их медным или керамическим наконечником неудобны или вообще непригодны для работы. Это имеет место при работе с современными миниатюрными платами, в которых применяется SMD монтаж.

Припои


Это материал, соединяющий две детали в процессе пайки.

В зависимости от химического состава различают два вида:

  1. Легкоплавкие с температурой плавления до 400 о С.
  2. Тугоплавкие , у которых этот показатель выше 400 о С.

Выбор нужного припоя зависит от характеристик спаиваемых материалов, условий и назначения пайки и многих других параметров. Выпускаются в виде проволоки, трубочек, пластинок, паст и в других формах.

В качестве припоев применяются легкоплавкие металлы и их сплавы:

  • олово;
  • свинец;
  • кадмий;
  • сурьма;
  • висмут;
  • цинк;
  • медь;

Активно применяются сплавы этих металлов с флюсами, которые позволяют объединять две основных операции: лужение и собственно пайку.


При нагревании во время пайки, неизбежно окисление поверхности соединяемых деталей, которое препятствует растеканию припоя по поверхности проводников и снижает адгезию припоев с металлу. Для защиты поверхности применяются флюсы. Расплав флюса уничтожает оксидную пленку, улучшая спаиваемость.

Условное разделение флюсов – активные и пассивные. Активные флюсы способны в процессе эксплуатации разрушать место пайки. Поэтому, места спайки необходимо тщательно промывать водой. Для работы с электронными монтажами не применяются.

В качестве флюсов применяются:

  1. Канифоль – переработанная смола хвойных деревьев, показатель качества – светлый тон.
  2. Флюс спиртоканифольный – смесь канифоли (10-60 %) со спиртом, активно применяется в радиомонтаже.
  3. Флюсы ЛТИ – смесь канифоли и спирта с добавлением триэтаноламина, применяется для пайки железа, меди, латуни и других металлов.
  4. Паста паяльная из смеси флюса , олова и свинца с добавлением до 2% серебра, применяется в радиомонтаже.
  5. Паяльный жир и паяльная кислота – применяются для пайки деталей из железа, активно снимая слой окисла с поверхности.
  6. Бура – высокотемпературный флюс (температура плавления около 900 о С) для пайки деталей из железа, чугуна, меди латуни и других материалов.

Перечень далеко не полон, разновидностей флюсов очень много.

Стоимость

В таблице приведены примеры исполнения приспособлений, на самом деле, эти изделия выпускается в неисчислимом количестве разновидностей и множеством производителей.

Как припаять провод без паяльника?

Для соединения проводов без пайки есть несколько способов:

  1. Тщательно зачистить и обезжирить концы соединяемых проводов, выполнить скрутку. Нанести на нее несколько капель клея «Контактол», дать высохнуть. Заизолировать место соединения.
  2. Выполнить скрутку , предварительно подготовив места соединения, подсоединить провода к мощному блоку питания (5-6 вольт, 4-5 ампер). На второй контакт подключить массивный проводник, например – гвоздь. Прикоснуться гвоздем к скрутке. Образуется дуга, которая надежно сваривает провода. Место соединения заизолировать.

Разнообразные методы и способы пайки используются всегда для того, чтобы собрать любую электрическую схему, создать готовую печатную плату с радиоэлементами, чтобы все детали крепко держались на своих местах. Пайке подвергают не только разные провода, кабели, но и лампочки, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, ключи, кнопки, мостовые схемы и т.д. Далеко не каждый знает, как припаять провод к проводу, хотя такое умение бывает иногда очень необходимо.

Пайка вам сможет пригодиться даже в домашних условиях: если у вас от перепада напряжения в сети случайно перегорел провод в вашем любимом радио, или вы решили собрать своими руками усилитель, чтобы на вашей вечеринке музыка была погромче.

Выбор паяльника и остальных инструментов

Перед тем как приступить непосредственно к пайке, нужно выбрать паяльник и все остальное, что может понадобиться для работы.

В первую очередь выбирается паяльник, они отличаются по мощности. Поэтому следует учитывать, что именно нужно спаять. Если это радиоэлементы, боящиеся сильного перегрева, или микросхемы, то оптимальная мощность паяльника будет 5-20 ватт. Чтобы припаять провод к проводу или клемме, подойдет паяльник с мощностью 40-50 ватт. Для соединения элементов из металла, которые имеют толщину от 3 мм, нужно выбирать паяльник с мощностью от 50 ватт. Также для работы с паяльником вам нужно приготовить:

Канифоль, флюс или паяльную кислоту.

Как подготовиться к пайке

Перед работой жало паяльника очищается от нагара путем его зачистки напильником. Затем паяльник подключают к сети, нагревают и окунают в канифоль.

Если вы ни разу не работали с паяльником и не знаете, как припаять провод к проводу, вам нужно потренироваться.
Для этого возьмите кусок ненужного провода без изоляции и разделите на 12 приблизительно равных частей по 2,5 см каждая. Используя пинцет, паяльник, припой и флюс, постарайтесь собрать из этих кусочков куб. Это будет хорошей тренировкой для обучения пайке. После того как конструкция готова, дайте ей остыть и проверьте, насколько крепко держаться все соединения. Если что-то отвалилось – перепаяйте.

Перед работой все места, где будет произведена пайка, необходимо залудить.

Важные правила пайки

Пайка проводов паяльником требует соблюдения определенных правил, чтобы в результате работа была аккуратна и надежна. Для пайки необходим припой, наиболее часто используемыми будут ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61. Последний успешно и наиболее часто применяется на производстве. Чтобы произвести пайку, нужно прогреть то место, куда будет нанесен припой, до той температуры, чтобы припой смог расплавиться, а провода не перегрелись.

Вся работа по спаиванию проводов состоит из последовательных этапов:

Провода подготавливаются к пайке. Окисная пленка должна быть удалена протиранием паяльной кислотой или канифолью.

Заранее нагретый паяльник подносится к припою, его берется совсем немного, чтобы избежать больших наплывов в местах спаивания.

Прикладывается припаиваемый провод к проводу и к месту их соприкосновения подносится паяльник ровно на то время, которое нужно, чтобы припой остался на месте стыка проводов.

Не нужно паяльник слишком сильно задерживать возле проводов. Достаточно пары секунд, чтобы припой скрепил провода. После того как жало убирается с места пайки, припой застывает. Чтобы место соединения не пришлось перепаивать, и оно получилось аккуратным, провода нужно подержать неподвижно до полного затвердевания припоя. Если в месте пайки оказался переизбыток флюса – его надо удалить. Это нужно, чтобы место пайки со временем не окислилось.

Прежде чем вы сможете попрактиковаться на личном опыте, как припаять провод к проводу, приведем несколько полезных советов, которые вам могут понадобиться.

Во время пайки не нужно использовать много припоя, его достаточно чуть-чуть, чтобы припой мог попасть в микрозазоры материала и скрепить провода. Этого будет достаточно, чтобы силы межмолекулярного взаимодействия начали действовать.

Чтобы удалить излишки припоя, можно использовать экранирующую оплетку, взятую у любого кабеля. А также использовать паяльник, у которого на жале есть ложбинка, в которую попадает лишний припой при касании места спайки.

Слишком большое количество припоя может вызвать замыкание контактов.

Если взять слишком мало припоя на кончик паяльника – вы не сможете ничего спаять.

Если на паяльнике останется много нагара или флюса – пайка получится некачественная. То же самое будет, если паяльник не нагрет до нужной температуры.

Не забывайте, что паять надо при хорошей вытяжке или в хорошо проветриваемом помещении.

Теперь вы знаете, как припаять провод к проводу правильно.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Как припаять (прикрепить) проводок, если нет паяльника?

Обычно разорванный проводок можно вернуть в рабочее состояние, если просто соединить между собой два его конца в месте разрыва - по идее для электрического тока даже не обязательно, чтобы провод был единым целым и он будет течь, даже если проводки будут просто плотно прилегать друг к другу. Поэтому для возобновления рабочего состояния нашего устройства, достаточно просто, например, перекрутить проводки между собой (только при отключенном электроприборе, конечно. Для особой безопасности можно даже надеть резиновые перчатки), а потом обмотать место скрепления изолентой.

Если же спаять провода все-таки необходимо, то в отсутствие паяльника можно воспользоваться паяльной пастой.

Не имея паяльника можно крепко прикрепить проводок к проводку, чтобы его дальше использовать по назначению.

Никому не новость, что проводки можно скручивать руками, отключив их предварительно от электрической сети. Скрученные проводки надо хорошо заизолировать изоляционной лентой.

Но есть и лучшее решение. Скрученные в единое целое электрические кабеля (их место соединения) надо покрыть сверху расплавленной пластмассой. На рынке можно купить специальный пальчиковый пластмасс, который с помощью специального пистолета расплавляется и им обмазывают место скрутки. Этот пластмасс можно и спичкой разогреть или зажигалкой.

А еще можно в магазине электрических деталей купить соединитель для провода. Вставить в него с обеих сторон по проводку и зажать поджимными болтиками, а дальше заизолировать это соединение.

Существует, как минимум, несколько способов прикрепить проводок без паяльника. Вот только некоторые из них:

  • с помощью изоленты
  • использовать «горячий клей». Одним из преимуществ этого метода является то, что он не только склеивает, но и изолирует. Кстати, имейте в виду, что пистолеты с горячим клеем выпускают профессиональные и бытовые.
  • с помощью «клипсы». Этот метод самый «слабый», но он идеально подходит в качестве временной спасительной меры.
  • метод спрессовки. Самый действенный, но для его реализации понадобится приобрести специальные инструменты и некоторый опыт. В любом случае, в инструкции написано, как нужно работать этими инструментами.

Никак. Лично мне приходилось припаивать оторвавшийся «проводок» квадратным советским кипятильником, ну так сложились обстоятельства. Это было возможным, потому что конец оборванного повода и контактная площадка были щедро залужены, их оставалось только прогреть и соединить. Но это, по моему скромному мнению, никому в быту не нужный экстрим. Периодически приходилось спаивать провода зажигалкой, в вашем случае это не сработает, нужен навык и не везде получится припаять. Например провод к плате - не выйдет.

Вывод: такой симпатичной девушке, как на аватаре, проще найти парня с руками и паяльником, чем сам паяльник.

У моего отца был самодельный паяльник, который представлял собой медный брусок с заостренным концом (размером он был со спичечный коробок) на металлическом стержне, который заканчивался деревянной ручкой. Этот паяльник нагревался с помощью газовой плиты и неплохо паял провода. Но так как вам нужно запаять всего один проводок, то можно воспользоваться даже гвоздём, зажав его плоскогубцами и раскалив на огне.

Паяльник - это всего лишь электронагревательный элемент. Вы паяльник которыми паяли ведра и кастрюли видели?

Такие нагревались либо в печи, либо в огне паяльной лампы, либо на примусе. Вот и здесь так же можно поступить. Возьмите отвертку, нагрейте ее конец на газовой плите и припаивайте тем припоем, который есть. Если жалко отвертку, возьмите то, что не жалко.

VoltLand.ru

С помощью пайки соединяются детали на плате - это самый распространённый способ соединения двух элементов между собой. Но иногда случается так, что срочно необходимо произвести соединение проводов, а паяльника под рукой нет. Что же можно сделать в такой ситуации, особенно если нужно присоединить радиодеталь к плате? Именно на этот вопрос мы и постараемся сегодня ответить. Но прежде чем приступить к пайке, необходимо подготовить инструменты и произвести лужение.

Что может понадобиться для работы?

Чтобы паять без использования стандартного оборудования, понадобятся следующие предметы:

  • оловянный припой;
  • канифоль;
  • паяльная паста;
  • кусок ткани;
  • источник огня;
  • стальная ёмкость;
  • плоскогубцы.

В зависимости от того, какой метод соединения без паяльника будет использоваться, эта комплектация меняется.

Метод лужения

Если требуется паять две детали, соединить их между собой, то предварительно на их поверхность нужно нанести припой. Это касается и проводов, и радиодеталей. Лужение необходимо для того, чтобы улучшить контактные свойства поверхностей соединяемых элементов. Для этого не обойтись без паяльника, которым и плавится припой, тем более, если нужно закрепить радиодеталь на плате. Но сегодня мы расскажем, как обойтись без него.

Чтобы сделать лужение без паяльника, потребуется небольшой металлический сосуд. Это может быть крышка для банки либо что-то аналогичное. В неё помещается припой. Не нужно класть большие куски. Туда же помещаются и куски канифоли. Припой лучше использовать из чистого олова, отлично подойдет ПОС60. После этого состав нагревается на газовой или электрической плите до полного плавления, и он может быть использован по назначению - им можно паять.

Таким образом можно быстро и легко облудить провода или контакты детали перед установкой их на плату. Для этого достаточно окунуть контакт в полученный состав, затем поводить проводом по деревянному бруску, чтобы припой разошёлся по всей его поверхности, или вытереть излишки тряпкой. Это самый простой способ лужения без паяльника.

Фольга, как метод пайки

Соединение пары контактов без паяльника можно осуществить, используя фольгу. Особенно хорошо этот метод применим к проводам. Для начала с них надо удалить изоляционный слой - около 30 мм, не больше. Затем проводится та же операция, что была описана выше, так проще всего паять. Но в данном случае с помощью разогретого припоя производится не лужение, а пайка. Если поблизости нет электрической или газовой плиты, то можно применять костер, свечу или другой источник огня.

Зачищенный от изоляции провод помещается в сосуд с расплавленным припоем, чтобы им покрылся весь оголенный конец. После этого провод вынимается, и с него быстро вытираются остатки припоя при помощи плотной ткани. Главное при этом - не обжечься. На поверхности остается только тонкий и ровный слой олова. Затем эта процедура проделывается и с другим проводом, после чего можно паять. Желательно их прижать чем-нибудь, например, плоскогубцами, но не сильно, только для того, чтобы произошло сцепление.

Если необходимо припаять или залудить какую-либо плоскую поверхность, то всё делается по-другому. На неё насыпается припой, предварительно наструганный ножом как можно мельче, и кладется маленький кусок канифоли. Деталь обратной стороной подносится к источнику огня. Когда припой начнет плавиться, его надо растереть металлическим предметом, ножом или фольгой. С помощью тряпки удаляется всё лишнее. А дальше начинаем паять, то есть всё делается так же, как было описано выше.

Пайка медных проводов

Чтобы соединить между собой медные провода сечением не более 0,75 мм без паяльника, можно пойти другим путем. Концы проводов предварительно залуживаются, после чего их обязательно надо скрутить между собой, они обматываются фольгой, которая предотвращает перегрев провода и повреждение изоляционного слоя. Место, которое нужно паять, разогревается до тех пор, пока припой не начнет плавиться. Нагрев в данном случае можно осуществить при помощи спичек или зажигалки. Тот припой, который использовался при лужении, расплавится и соединит между собой 2 конца. Когда он остынет, связь будет прочной, как при использовании паяльника.

Примерно так же делается, когда требуется припаять один контакт к середине провода. В данном случае конец наматывается на нужное место соединения, второй провод, к которому крепится первый, сгибается, а дальше всё проводится по стандартной схеме.

Альтернативный способ пайки с использованием фольги

Есть еще один метод, как быстро паять с применением фольги. Для этого из неё вырезается неширокая полоска размером с участок соединения. Из этого куска делается желоб, в который помещаются скрученные концы проводов. Лужение в данном случае необязательно. В этот желоб засыпается накрошенный припой и канифоль по всей длине соединения. Затем фольгу оборачивают (причем достаточно плотно) вокруг контактов так, чтобы из неё ничего не высыпалось, и разогревается до температуры плавления олова.

Чтобы прочно закрепить фольгу, можно использовать плоскогубцы. Когда припой начнет плавиться, подогрев прекращается. После того как соединение остынет, фольга снимается. В последующем лишний припой удаляется напильником или наждачной бумагой, и получается аккуратная и прочная связь.

Пайка деталей к платам

Такой процесс сложнее и серьезнее, чем методы, описанные выше, и без паяльника его проделать не так уж и просто, но вполне возможно. В данном случае, чтобы паять, понадобятся следующие инструменты:

  • автогенная зажигалка;
  • плоскогубцы;
  • скрепка;
  • кисточка;
  • плоская отвертка.

Этого будет вполне достаточно. Но самый главный предмет, без которого такая пайка будет невозможна, – это паяльная паста. Таким методом к плате можно припаять не только провод, но даже радиодеталь.

Для начала надо зачистить участок на плате, в котором будет производиться соединение, с контакта провода снимается изоляция. Затем на плату наносится паста: для этого применяется кисточка. Участок пайки нагревается источникам огня. Таким образом происходит соединение, и как итог - удаётся спаять контакты. Вроде бы ничего сложного в этом процессе нет, но нагрев стоит производить осторожно, и желательно, чтобы пламя было направленным, поэтому рекомендуется использовать автогенную зажигалку. Провод или деталь нельзя держать руками - для этого подойдут плоскогубцы или пассатижи. Для соединения проводов на плате и их удержания до окончательного соединения используется отвертка или скрепка.

Как сделать самодельный прибор для пайки?

Еще один выход из ситуации, когда надо припаять элементы, а под рукой нет паяльника – сделать самодельное приспособление. Всё что понадобится для этого - медный кабель, не длиннее 10 см и с диаметром не менее 4 мм. Один его конец по углам стачивается так, чтобы получилась форма наконечника отвертки. На другом конце делается ручка - её можно соорудить из любого куска дерева. Для работы с таким устройством его надо разогреть на огне.

Также можно соорудить для него удобную подставку. Понадобится плоская ёмкость из металла для припоя и канифоли. Теперь можно спаять практически что угодно. Пайка должна производиться рядом с источником огня - это может быть даже уличный костер. Главное при работе с таким устройством – максимальная осторожность и аккуратность.

Главная » Электрика » Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Один из самых надежных способов соединения проводов - пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником - небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом - активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще - можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов - если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать - смыть остатки флюса спиртом.

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 - оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные - ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный - 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

  • Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной - не очень важно

  • Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

    Так надо затачивать жало паяльника

  • Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно - медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку - сталь тоже быстро нагревается.

    Пассатижи - для того чтобы придерживать провода

    Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции - изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

    Процесс пайки электропаяльником

    Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

    • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
    • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

  • Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами - чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно - пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).
  • Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников - провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом - быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать - активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом - чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше - окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь - химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу - следующий проводник, поверх - третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут. но болтовое - наиболее простое и надежное.

    Провод к проводу: как припаять и чем

    Каждому мужчине в жизни приходилось что-нибудь к чему-нибудь припаять. Температурное воздействие на детали для их последующего соединения считается чуть ли не самым верным способом присоединения. Считается, что паять достаточно просто, но нельзя не учитывать того факта, что для успешного проведения данной процедуры потребуется наличие определённых навыков и опыта.

    Статья ниже позволит пользователям, которые не имеют должного опыта и умения, ознакомиться с процессом пайки проводов, а также поможет осуществить выбор паяльного устройства. Это тоже может вызвать определённые вопросы у человека, который будет паять впервые и просто-напросто не знает как правильно паять.

    Как выбрать паяльник

    Конечно, было бы идеально, если у пользователя в наличии есть паяльная станция, а не просто паяльник. Но не всегда есть возможность приобрести такое полезное устройство, да и паяльники вполне могут подойти для припаивания проводов.

    Для начала рассмотрим что из себя представляет такое устройство, как паяльник. Паяльником называют устройство, которое применяется для пайки, используя температурное воздействие.

    Паяльник рекомендуется выбирать с трёхнаправляющим заземляющим штекером. Преимущество такого прибора заключается в том, что он позволяет предотвратить рассеивание напряжения по пути прохождения тока. В принципе для человека, который не имеет опыта в паянии, подойдёт и паяльник с диапазоном от 15 до 30 Ватт, но следует помнить, что такого небольшого напряжения не хватит даже для того, чтобы припаять аудиопровода. Автолюбителям можно порекомендовать паяльники с мощностью 40 Ватт, так как такие приборы являются оптимальным вариантом для использования его в авто.

    Паяльная станция

    Выше в статье упоминалось такое устройство, как паяльная станция. Это очень интересный и продуктивный прибор, который обеспечивает автономность работы, так как подключается к источнику переменного тока и способен излучать мощность до 80 Ватт. Специалисты утверждают, что при использовании этого прибора для спаивания наблюдается определённая лёгкость, в отличие от использования простых паяльников.

    Преимущества таких паяльных установок можно выразить отдельным списком:

    • Возможность регулирования температуры практически до градуса;
    • С помощью паяльной станции можно осуществить даже одни из самых трудных и сложных соединений из стали, нержавейки, алюминия и т.д.;
    • Долговечность прибора;
    • Возможность легко паять полипропиленовые трубы, а также пластик, так как контроль над температурой позволяет это сделать.

    Но у данного устройства существуют и свои недостатки. Нельзя забывать о том, что для использования паяльной станции следует иметь хоть какой-то начальный навык и небольшой опыт, иначе могут возникнуть трудности и даже определённые риски. К тому же стоят паяльные станции довольно дорого, да и электроэнергии потребляют очень много. Пользователь обязательно должен взвесить все «за» и «против» перед приобретением паяльной установки, так как при всех имеющихся плюсах имеются и недостатки.

    Как правильно припаивать?

    После того как мы рассмотрели какие паяльники существуют, следует перейти к непосредственному акту паяния проводов. Но, для начала, нужно разобраться в составляющих самого процесса. Рассмотрим моменты, касающиеся особенностей паяния и тех вещей, которые понадобятся пользователю для осуществления припаивания проводов.

    Чтобы припаять два провода, следует для начала залудить паяльник и провода. Дело в том, что если проигнорировать эту процедуру, прибор просто не будет паять, так что крайне рекомендуется это сделать. Кстати, если у пользователя имеется в наличие паяльная станция, а не паяльник, то лужение не потребуется.

    Как залудить паяльник?
    • Для лужения паяльника следует взять напильник и приложить плашмя к срезу жала паяльника. Нужно точить жало, пока оно не станет гладким, плоским и блестящим.
    • Разогретое жало следует погрузить в канифоль, а затем и в припой (обычно это олово). Припой почти не будет прилипать к жалу, поэтому следует после вышеописанной процедуры приложить жало к дощечке природного происхождения. Следует помнить, что доска ДСП для таких целей не подходит.
    • Следует повторять эти манипуляции с жалом (погружение в канифоль - олово - приложение к дощечке), пока оно не станет полностью серебристым от припоя, равномерно его покрывающего. Это и называется «лужением» паяльника. Залудить паяльник не так трудно, так что выполнить эту процедуру сможет любой пользователь, даже тот, который раньше с паянием дела вообще не имел.
    Как залудить провод?

    После того как пользователь залудил сам паяльник, ему требуется залудить и провод перед паянием.

    Для начала надо снять изоляцию с провода. Снять надо именно настолько, чтобы в будущем хватило места для последующей пайки. Также следует контролировать процесс снятия изоляция, для того чтобы затем избежать коротких замыканий.

    Конечно же, лудить провод намного проще. Дело в том, что под изоляцией у провода чистый металл, а не окисленный. Оголённый провод следует окунуть в уже упомянутую выше канифоль, приложив сверху него жало паяльника (предварительно разогретого). Затем следует вытащить провод из канифоли. после того как она начнёт плавиться и дымиться. Данная процедура нужна для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла провод, а именно контактную его часть. Затем следует обогатить жало паяльника припоем, используя всё то же олово, то есть, коснувшись его, после чего нужно поднести жало к канифоли, облепившей провод.

    Нельзя не упомянуть тот момент, что если провод будет медным и чистым, лужение произойдёт буквально сразу же. В том случае, если лужение не произошло с первого раза, требуется повторить процедуру, или же воспользоваться специальным веществом - паяльной пастой. которая является весьма действенным помощником в паяльном деле, учитывая тот факт, что с её помощью можно залудить даже железо.

    Как правильно паять провод?

    Для того чтобы спаять два провода особых усилий уже не потребуется. Возможно, самое трудное заключалось уже в процедуре лужения и одного провода и второго.

    Сам процесс спаивания будет заключаться в том что надо будет просто поднести одну залуженную часть одного провода с залуженной частью другого. Затем к месту их контакта следует поднести раскалённое жало паяльника. которое предварительно должно было быть обогащено припоем. Припой должен хорошо и плотно обволакивать залуженные части припаиваемых проводов. Этому поспособствует канифоль, которая благотворно участвует и в этом процессе.

    После того как провода оказались в расплавленном припое, следует постараться избежать любого шевеления, чтобы спаивание прошло успешно. Можно также слегка подуть на то место, где находится расплавленный припой, пока он из блестящего не станет тёмным, что будет свидетельством того, что пайка твердеет.

    Вот, в принципе, и всё. Пользователь может гордиться проделанной работой, особенно в том случае, если это его первая пайка, и он сделал всё как надо, следуя вышеописанным советам.

    Отпаять провода. кстати, тоже представляется возможным. Если вдруг пользователю понадобилось отпаять два провода, следует проделать ту же процедуру, только обратным методом. Нужно просто разогреть место пайки раскалённым жалом паяльника. Следует поднести жало к месту соединения проводов и расплавить затвердевший припой. После того как припой расплавится, то представить возможным просто разъединить спаянные ранее провода. Кстати, нельзя забывать, что во время распаивания жало паяльника также должно быть в канифоли.

    Припаять провода не представляется чем-то трудным. Даже совсем неопытный пользователь сможет выполнить эту процедуру без каких-либо серьёзных проблем. Может показаться, что это не такая уж и лёгкая процедура, но в основном такие мысли появляются из-за необходимости проведения лужения жала паяльника и проводов. Сам процесс лужения совсем не сложен. но все эти манипуляции просто могут вымотать, особенно если пользователь совсем не имеет опыта.

    Следует помнить, что выбор паяльника должен осуществляться в соответствии с потребностями пользователя. Нужно знать, что для разных операций потребуются приборы с разными мощностями. Как было указано выше, паяльники с диапазоном от 15 до 30 Ватт слишком слабые и могут быть использованы только в слабых и лёгких процедурах пайки. К тому же даже простая пайка проводов от аудио-аппаратуры для таких приборов окажется задачей непомерной. Рекомендуется пользоваться паяльниками, обладающими мощностью от 40 Ватт. Они являются оптимальными вариантами для любых пользователей.

    Паяльные станции являются весьма неплохими и полезными устройствами, но они имеют ряд недостатков. Для их использования требуется наличие определённого опыт, они энергозатратны, да и стоят они весьма дорога. В качестве плюсов можно упомянуть их долговечность, а также возможность контролировать температуру вплоть до градуса.

    Процедура лужения весьма важна в процессе паяния, так что пренебрегать ею не стоит и не рекомендуется. Лучше немного повозиться с канифолью и припоем, чем впоследствии довольствоваться некачественной пайкой.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    linochek.ru

    Как правильно паять: 3 вида паяльных инструментов

    Перед тем как приступить к пайке, следует изучить теорию Пайка – это технологический процесс, который заключается в соединении двух металлических деталей припоем. Существует данный процесс уже много тысячелетий. Изначально его применяли для создания ювелирных изделий. Например, золото легко можно спаять серебряно-медным припоем, а серебро – медно-цинковым, а вот медные изделия легко спаивать сплавом из олова и свинца. Прошли годы, появились новые технологии, однако пайка ручным или импульсным паяльником актуальна и по сей день.

    Современный рынок может предоставить огромный выбор различных паяльников. На сегодняшний день, существуют такие разновидности: молотковый, газовый и электронагревательный. Все они хороши и каждый из них применяется для разных целей.

    Электронагревательными паяльниками пользуются 9 человек из 10. Они являются самыми востребованными и популярными. Их широко применяют в быту для устранения разных повреждений.

    Выбирая прибор нужно обращать свое внимание на его мощность. Самой оптимальной мощностью является 20 – 40 Вт. Такой паяльник используют как новички, так и специалисты, которые занимаются ремонтом домашней электроники. Электронагревательные паяльники различают по его типу нагревательного элемента.

    Виды электронагревательных паяльников:

    • Керамический;
    • Металлический спиральный;
    • Импульсный.

    При покупке паяльника стоит попросить у продавца сертификат, подтверждающий его качество

    Импульсный тип является самым современным, его положительной чертой является быстрое нагревание и остывание прибора. Импульсным паяльником можно припаивать провода, платы и микросхемы. Паяльником можно паять даже целлофан или обложки для книг из полиэтиленовой пленки.

    Учимся паять паяльником: подготовка и технология процесса

    Научиться пользоваться паяльником с нуля в домашних условиях можно очень просто. Для этого нужно запастись терпением, необходимым инструментом и материалом, а уж затем приступать к тренировкам. Сам процесс паяния вовсе не сложный, сделав несколько попыток, вы станете уверенней и опытней. Так же можно просмотреть в интернете урок для начинающих, где вам предоставят полную информацию, как правильно паять и какой аппарат для этого выбрать.

    Удачно выбранный инструмент – это залог правильной пайки. Разнообразие паяльников очень велико, поэтому чтобы выбрать нужный инструмент нужно знать, для чего он вам пригодиться. Паяльником можно паять не только провода, но и платы, различные микросхемы, электроприборы.

    Новичков лучше всего тренировать на многожильных проводах или с большим сечением, которые можно найти в каждой квартире или доме. Взять, например, такие провода, которые предназначены для проводки, они более толстые и с ними легче работать. Прежде чем приступать к работе паяльником его сначала, нужно подготовить. Для этого нужно делать следующие действия: зачистить жало, произвести лужение канифолью и затем очистить поверхность под припой. Коробка с канифолью должна быть всегда рядом. После подготовительных работ можно приступать к самому процессу пайки.

    Технология пайки:

    • Включить прибор в электрическую сеть;
    • Макнуть в канифоль;
    • Места соединения покрыть припоем;
    • Соединить изделия между собой.

    Вот так мы и учимся паять. Таким образом припаять можно разные провода или кабеля, подобрав при этом необходимый припой. Самый распространенный из них – это сплав, в состав которого входит олово и свинец. Такой припой имеет форму проволоки, диаметр которой составляет 2,5 мм, он прекрасно подходит для паяния микросхем. А вот к алюминию прилипает только такой же припой.

    Правильная пайка проводов: флюс и его разновидность

    Почему нельзя запаять электропроводку, если она под напряжением? Те, кто хоть немного разбирается в электричестве, может легко ответить на этот вопрос. Если попытаться начать паять произойдет короткое замыкание, а это очень не безопасно. Поэтому пайка силовых проводов не возможна.

    Флюс для пайки проводов можно купить в строительном или специализированном магазине

    Прежде чем начать паять провода их нужно очистить от изоляции. Оголяемый участок провода может быть разной длины. Его величина может колебаться от 7 – 10 мм (проводка) до 10 – 15 см, если паяются наушники.

    После того, как убрали изоляцию, провод нужно очистить от оксидной пленки. Для этого его очищают механически наждачной бумагой или же ацетилсалициловой кислотой. Спайка после этого будет более надежной. Если же провода эмалированные (лаковые), тогда их нужно обязательно зачистить флюсом. Флюс выбирается специальный, который подходит только для эмалированных проводов.

    Разновидности флюсов:

    • Самый распространенный ЛТИ-120;
    • ПОС-40, 50, 60 паяют медь;
    • ЦА-15, ЦО-12, П-250А паяют алюминий.

    Затем провода нужно скрутить и припаять. Техника и схема скручивания может быть разной, например, тонкие провода можно обкрутить один вокруг другого. Вообще, припайка медных проводов самая легкая, а вот с алюминиевыми изделиями нужно повозиться. Самостоятельно можно спаять: наушники с микрофоном, удлинить шнур, предназначенный для электрогитары, соединить антенну с кабелем usb или же провести ремонт микрофонного кабеля и приступить к клавиатуре.

    Как паять платы: делаем правильно

    Самой сложной пайкой является работа с диодной лентой. К данной ленте можно приступать паять, только после многочисленных тренировок. Это очень ответственная работа, которая требует особого внимания и сосредоточенности. Самое первое, что нужно сделать – это подготовить поверхность, ее нужно очистить. Для этого нужен будет обыкновенный ацетон.

    Если на схеме есть твердые отложения их нужно обязательно убрать специальным составом, который найдется в любом магазине электротехники. Самый хороший из них – это метил гидрат, он безопасен и имеет нейтральный запах.

    Расположение контактов на плате нужно распознавать и по очереди паять. Сначала паяются меньшие детали (резистор), а уж затем большие (конденсатор, микрофон или транзистор). Такая очередность – это гарантия безопасности всех элементов.

    Основы паяния платы:

    • Подготовка;
    • Размещение;
    • Нагрев;
    • Нанесение припоя;
    • Удаление излишков.

    Как припаять плату, должны знать уметь все мужчины. Зная, как выглядит плата и, что с ней делать, можно приступать к микросхеме. Отпаять ее сразу не получиться, нужен навык и опыт. Используя полученные знания, можно будет ремонтировать штекер, модем и даже радиатор.

    Припайка проводов: причины некачественного припоя

    Почему же не припаивается та или другая деталь, соединение разрывается, не держится? Этот вопрос задают многие, которые только начинают в этом деле. Что же может произойти, если все вроде бы делали правильно, однако что-то не выходит?

    Процесс пайки – это очень ответственное и кропотливое дело. Чтобы все получилось правильно и надежно, нужно следовать четким инструкциям и выполнять все четко и последовательно.

    Паять провода нужно при хорошем освещении

    Если каким-то образом припой все же не липнет, нужно обязательно выяснить причину, почему это происходит, а затем устранить ее. Если произошел дефект паяного соединения, то этот процесс можно назвать, как холодная пайка.

    Причины не удачного паяния:

    • Количество флюса недостаточное;
    • Перегрев инструмента;
    • Недостаточное нагревание;
    • Поверхность прибора не зачищена.

    По всем этим причинам припой держаться не будет, контактных соединений не произойдет. Чтобы исправить все неполадки, нужно сначала зачистить поверхность паяльника наждачной бумагой или растворителем. Такая обработка удалит жировые отложения и пленку, вернет инструменту былое состояние. Затем его нужно залудить и прогреть, а вот только теперь приступать к пайке.

    Как научиться паять паяльником (видео)

    Паяльник сегодня является одним из самых широко применяемых приборов. Владеть им должен каждый хозяин дома или квартиры. С помощью него можно устранить обрыв проводов и контактов сломавшейся розетки, починить разные платы и микросхемы, спаять наушники и так далее. И неважно мастер вы или новичок, такой инструмент пригодится любому.

    6watt.ru

    Как паять паяльником, видео, фото инструкции

    Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.
    Содержание:

    Выбор инструмента

    Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

    • электрические;
    • термовоздушные;
    • газовые;
    • индукционные.

    Паяльники: 1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

    Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники. В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.

    На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

    Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

    Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

    Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

    Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

    Припои и флюсы

    Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

    Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

    Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

    Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат. И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.


    Подготовка к работе

    Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

    Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением - процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.


    Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

    Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.
    Опускаем паяльник во флюс.

    Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

    Пайка плат и микросхем

    Очень часто электрические паяльники используют для пайки печатных плат. Для этого подойдет специальный небольшой прибор средней мощности. Более подробно рекомендуем прочитать статью о выборе паяльников для плат и микросхем.

    Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс: Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

    Пайка проводов

    Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

    1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
    2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

    В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.


    Способы спайки проводов между собой

    Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

    Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

    1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
    2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
    3. Замотайте обработанное место изолентой.

    Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

    Пайка светодиодной ленты

    Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.


    Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

    1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
    2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
    3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

    Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

    Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:


    Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)
    Немного припоя на каждый контакт.
    Припаиваем провода, соблюдая полярность.

    Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.


    Рулон светодиодной ленты.

    Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

    1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
    2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
    3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
    4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

    Пайка алюминия

    Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

    Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей - процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

    1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
    2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
    3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
    4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

    Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

    Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

    Что нужно для пайки паяльником

    Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

    Канифоль и флюсы

    Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

    И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

    Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

    Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

    Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

    Вспомогательные материалы

    Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:


    Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

    Процесс пайки электропаяльником

    Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:


    Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

    Домашний умелец всегда держит в своем арсенале набор инструментов, одним из которых является паяльник. Пайка самый удобный способ своими руками припаять провод, отремонтировав бытовую технику, компьютер, другое электрооборудование. Однако может не оказаться под рукой паяльника или отключена электроэнергия, а потребность спаять становится необходимой. Поэтому существуют способы соединения металлических изделий в домашних условиях без паяльника.

    Как сделать самодельный прибор для пайки?

    Сделать паяльник можно из подручных средств в любом месте, квартире, доме, на природе, при ремонте автомобиля и т.д. Оптимальным решением станет сооружение прибора из медной проволоки диаметром сечения 4-5 мм. Тоньше проводок может прогореть, а толще будет нагреваться дольше, а работать с ним станет сложнее. По длине достаточно будет 10-15 см. С одной стороны конец затачивается или сплющивается, это место которой будет осуществляться спайка элементов. С другой стороны можно сделать деревянную ручку, чтобы не обжечь руки или воспользоваться плоскогубцами.

    Второй составляющей успешного паяния является наличие открытого огня. Можно воспользоваться зажигалкой, костром, горелкой, бензиновой лампой, другими подручными средствами, с помощью которых будет нагреваться конец проволоки.

    Необходимо соорудить подставку для пайки, которая должна быть надежно закреплена. Важно, чтобы очаг нагрева находился вблизи места работы, чтобы она была удобной, а самодельный паяльник не успевал остывать. Под руками необходимо подготовить плоскую емкость с припоем и канифолью. С помощью такого простого способа можно легко отремонтировать и запаять многие вещи, соединять микросхемы к плате.

    Еще один доступный способ изготовления самодельного паяльника представлен на видео.

    Необходимый инструмент

    Вроде бы на первый взгляд припаять без паяльника кажется абсурдным занятием, но ничего удивительного нет, особенно если потребность пайки становится необходимой. Для того чтобы работа была продуктивной, а результат достигнутым, помимо самодельного паяльника необходимо вооружиться подручным инструментом:

    • плоскогубцы. Лучше запастись обычными пассатижами и с узкими носиками;
    • напильник, надфиль;
    • наждачная бумага;
    • нож, ножницы;
    • кисть.

    Этот инструмент есть у каждого домашнего мастера не только дома, но и может быть в автомобиле, что делает возможным проведение паяльных работ независимо от места нахождения. Помимо необходимости паяльника дома он может понадобиться для ремонта авто электрики. Тем самым паяльник своими руками становится незаменимым помощником независимо от места потребности.

    Лужение без паяльника

    Для улучшения контакта проводов, увеличения качества паяния используется предварительное нанесение припоя на места соединяемых элементов. Эта технология называется лужением, может проводиться также без использования паяльника. Для этого понадобиться небольшая емкость, в роли которой справиться любая металлическая крышка из-под банки.

    Производится подготовка проводов, на которых снимается изоляция с концов, подвергаемых лужению. В емкость помещается канифоль и олово-свинцовый припой. Далее понадобится разогреть содержимое на огне. Оголенные и зачищенные концы провода опускаются в кипящую канифоль, а после на несколько секунд в массу олова. Вынув провода необходимо сразу с помощью мягкой ветоши удалить лишние части припоя, чтобы в результате процедуры остался тонкий, равномерный слой.

    Если целью лужения является не проводка, а ремонт посуды или иных не стальных поверхностей, то емкость не подойдет. Работа осуществляется непосредственно на детали. Для этого на место обработки настругивается припой с канифолью и подвергается нагреванию с нижней части. После содержимое растирается, а излишки удаляются тряпкой. Рекомендуется для качественного получения результата обработать поверхность специальной кислотой. Теперь луженые детали готовы к пайке.

    Пайка проводов без использования паяльника

    Провода небольшого диаметра можно спаивать за счет уже имеющегося олова от лужения. Для этого концы скручиваются и подвергаются нагреву. Использовать можно любой источник пламени, даже обычную зажигалку или спички. В случае работы с сечением провода более 1 кв. мм. содержащегося слоя от лужения будет недостаточно, поэтому на поверхность спаиваемых частей после их скрутки наносится небольшое количество струганного припоя. Используется нагрев участка до момента, пока расплавленная масса заполнит все поры скрутки. Этот вариант удобен при работе с тонким проводом, таким как у наушников, зарядного устройства для телефона.

    Элементарная пайка двух концов провода является распространенным случаем, но иногда есть необходимость соединения провода к середине другого или припаять провод без паяльника к плате. В первом случае зачищается от обмотки участок соединения. Присоединяемый провод наматывается в месте припоя и зажимается, чтобы создать плотную, надежную скрутку. Далее спаивание элементов производится по принципу работы соединения двух концов. Припой к поверхности желательно делать после предварительного лужения, это позволит упростить задачу соединения. Кусок провода прикладывается на место и посыпается сверху мелкими частичками припоя. Нагрев участка производится снизу детали до момента, пока олово не станет одним целым с проводом и поверхностью.

    Пайка посуды или емкостей

    Паяльник может понадобиться не только для качественного соединения проводов, но и для ремонта бытовой, садово-огородной посуды. Это могут быть кастрюли, ведра, в которых образовались небольшие отверстия. Чтобы их паять необходимо подготовить место припоя, обработав отверстие изнутри наждачной бумагой и кислотой. Далее снизу емкости устанавливается пластина, чтобы предотвратить утечку расплавленного припоя, который в мелко нарезанном виде вместе с канифолью насыпается изнутри в отверстие. Заканчивается пайка без паяльника нагреванием снизу места запаивания огнем до полного заполнения ремонтируемого участка. Проблематичным будет ремонт алюминиевой тары, для которой потребуется специальный припой. В его составе должен кроме олова присутствовать цинк, висмут или алюминий. Приготовление сплавов осуществляется с помощью перемешивания и нагрева до высокой температуры.

    Пайка с использованием пасты

    Решить проблему без наличия паяльника можно с помощью специальной пасты, которая приготавливается самостоятельно или приобретается в магазине в готовом виде. Уникальность паяльной пасты в том, что ее можно долгое время хранить, а при необходимости использовать, имея под рукой источник нагрева. Для приготовления понадобится несколько компонентов: соляная кислота, вода, цинк, олово. Все составляющие перемешиваются, а после происхождения реакции вода выпаривается, вследствие чего масса получается пастообразной. Сделать пайку не составит труда, используя пасту и добавляемые компоненты, которые позволят без паяльника провести требуемые работы. Поверхность или участок перед пайкой зачищается и на него намазывается паста. С помощью нагрева на огне паста расплавляется, образуя прочное, защищенное соединение. Для правильного соединения элементов и получения нужной консистенции можно подробно изучить соответствующие рекомендации и посмотреть видео.

    Пайка фольгой

    Существует быстрый способ пайки с использованием фольги, которая играет роль припоя. Удобство метода заключается в том, что фольга при расплавлении принимает аккуратную форму, не размазывается, не растекается. Можно использовать для припаивания контактов и проводов, для чего место соединения подготавливается, удаляется изоляция. Далее фольга накручивается и подвергается нагреванию, которое должно быть планомерным, чтобы материал постепенно расплавлялся. Используется зажигалка, свеча или иной источник небольшого пламени.

    Отсутствие паяльника не является в итоге большой проблемой, чтобы отремонтировать электротехнику, компьютер, посуду и т. д. Необходимо только запастись нужным набором инструментов и компонентами для удачной и результативной пайки. Важно соблюдать технику безопасности, а также не допускать детей к месту работы, потому что пайка проводится с материалом высокой температуры.

    Часто возникает ситуация, когда необходимо срочно отремонтировать электроприбор или проводку, а паяльника под рукой не оказалось, либо он неожиданно сломался. Возможно, в этот момент отсутствует электроэнергия.

    Часто такая ситуация возникает в туристическом походе, на даче без энергоснабжения, или просто в пути за рулем автомобиля. Паять без паяльника можно, но совсем без специальных приспособлений не обойтись.

    Используем пламя

    Самый простой способ – локальный нагрев места соединения открытым пламенем, свечкой или зажигалкой. Температура плавления обычного припоя – 200-280 градусов. С этим значением легко справится любой источник горения.

    Лучше всего для этих целей подходит так называемые турбо зажигалки, в которых пламя выходит под давлением, создавая мощный локальный участок нагрева. К тому же, такое пламя не закоптит место соединения проводов, и его можно направлять с высокой точностью.

    Существуют компактные газовые горелки, которые вообще идеально подходят для таких работ. Если вы отправляетесь в поход, или на дачу – этот инструмент должен быть у вас под рукой.

    ВАЖНО! Разумеется, при любом способе нагрева необходимо иметь флюс (или его заменитель) и собственно припой.

    Припой для таких случаев лучше применять не тугоплавкий, например – ПОСВ33. Его температура плавления не превышает 150 градусов. Если под рукой не оказалось флюса – можно воспользоваться народным способом. Применить толченый аспирин.

    Провод зачищается, обрабатывается флюсом, и разогревается пламенем. Непосредственно в зону нагрева помещается припой, в виде тонкой проволоки. Как только олово начнет плавиться – капля наносится на прогретую скрутку, а дальше пламенем добиваемся проникновения расплава по всему месту спайки.

    Пайка без паяльника пламенем от спички или свечи сопровождается копотью, поэтому пользоваться таким способом следует лишь в крайнем случае. Хорошо для этих целей подходит спиртовка или таблетка сухого спирта.

    Самодельный паяльник из свечки

    Можно изготовить импровизированный паяльник из деревянного бруска и медной проволоки.

    При работе с таким приспособлением копоть выводится из зоны работ. Разумеется, этот способ подойдет лишь для тонких проводов, поскольку КПД устройства низкое, и тепло будет рассеиваться по медной проволоке.

    С помощью такого нехитрого устройства, можно без паяльника припаять провод к плате. Непосредственное воздействие открытого огня может вывести из строя остальные детали, или привести к отслоению дорожек платы, поэтому такой способ фактически незаменим при проведении экстремального ремонта.

    паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция

    В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

    Преимущество пайки перед остальными способами соединений

    Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

    Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

    • Нож для зачистки изоляции;
    • Бокорезы;
    • Пассатижи или плоскогубцы;
    • Наждачная бумага;
    • Паяльник;
    • Припой;
    • Флюс.

    Пайка проводов

    Порядок работы при пайке проводников такой:

    • Снятие изоляции;
    • Зачистка проводов;
    • Облуживание;
    • Скрутка;
    • Пайка;
    • Изолирование.

    Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

    Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

    Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

    При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

    Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

    Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

    Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

    После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

    Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

    Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

    Выбор мощности паяльника

    Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за  время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь  равномерный блеск.

    Тип припоя паяльника

    Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

    Марка припоя

    Состав,
    %
    Температура плавления
    ˚С
    Прочность
    при растяжении кг/мм

    Область применения

    Сплав ВудаОлово — 12,5
    Свинец — 25
    Висмут — 50
    Кадмий — 12,5
    68,5Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
    Сплав
    д Арсе
    Олово — 6,9
    Свинец — 45,1
    Висмут — 45,3
    79Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
    ПОСВ-50
    Сплав Розе
    Олово — 25
    Свинец — 25
    Висмут — 50
    94Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
    ПОСВ-33Олово — 33,4
    Свинец — 33,3
    Висмут — 33,3
    130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
    ПОС-61 (третник)Олово — 61
    Свинец — 39
    1904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
    ПОС-61МОлово — 61
    Свинец — 37
    Медь — 2
    1924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
    ПОС-90Олово — 90
    Свинец — 10
    2204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
    ПОС-40Олово — 40
    Свинец — 60
    2383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
    ПОС-30Олово — 30
    Свинец — 70
    2663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали

    Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

    Защита места пайки от окисления. Флюс

    Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

    Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

    Марка флюса

    Состав

    КанифольКанифоль сосновая
    СпиртоканифольКанифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
    ЛТИ-120Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

    Самый простой и дешевый и беспроигрышный  вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

    Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

    Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

    Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

    Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

    Технология пайки и лужения

    Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

    Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии,  может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

    Рисунок 4. Облуживание жала паяльника

    Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли  и небольшими кусочками припоя.

    Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

    Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

    Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

    Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное —  не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

    Пайка с помощью тигля и горелки

    При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

    Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводов

    Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

    Меры предосторожности во время пайки

    При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

    Чего категорические нельзя делать!

    Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

    Оцените качество статьи:

    Что можно использовать вместо паяльника. Как припой для провода в домашних условиях. Что может понадобиться для запуска

    Обычно порванную проводку можно вернуть в рабочее состояние, если просто соединить два конца конца в точке разрыва - в идее электрического тока даже не обязательно, чтобы провод был одним целым, и будет течь даже если проводка просто плотно прилегает друг к другу. Поэтому для того, чтобы возобновить рабочее состояние нашего устройства, достаточно, например, перекрутить проводку между собой (только когда электрическое устройство конечно выключено.Можно даже надеть резиновые перчатки для особой защиты), а затем намотать изолирующую точку крепления.

    Если провода все же нужны, можно использовать паяльную пасту и без паяльника.

    Без паяльника можно надежно прикрепить проводку для дальнейшего использования с этой целью.

    Неизвестно, можно ли перекрутить проводку вручную, предварительно отключив ее от сети. Скрученную проводку необходимо хорошо заизолировать изолентой.

    Но есть решение получше. В одном месте ушиб. электропровод (место их подключения) сверху прикрыть расплавленным пластиком. На рынке можно купить специальные пластики пальцев, оплавленные специальным пистолетом и лишенные поворотного седла. Этот пластик может быть теплым или более светлым.

    Вы также можете приобрести соединитель проводки в магазине электрических деталей. Вставьте его с обеих сторон проводки и зажимов с болтовым зажимом, затем покажите это соединение.

    Есть как минимум несколько способов подключить проводку без паяльника. Вот лишь некоторые из них:

    • с помощью изол
    • используйте горячий клей. Одним из преимуществ этого метода является то, что он не только изолирует туалеты, но и изолирует их. Кстати, помните, что термоклеевые пистолеты производят профессиональные и самодельные.
    • с использованием «klips9quot;» Этот метод является наиболее «слабым9;», но идеальным в качестве временной меры экономии.
    • метод производства.Самый эффективный, но для этого потребуется покупка специальных инструментов и немного опыта. На всякий случай написаны инструкции, как работать с этими инструментами.

    Никак. Лично мне пришлось паять сломанную "проводку 9" советского квадратного котла, ну обстоятельства сложились. Это было возможно потому, что конец надорванным возможностям и точки контакта щедро сдохли, успели только прогреть и подключить. Но это, по моему скромному мнению, в повседневной жизни нет крайностей.Периодически приходилось спасать провода более легким, в вашем случае не получится, нужна сноровка, да и не везде получается припаять. Например, провод к плате не будет выпущен.

    Вывод: такую ​​симпатичную девушку, как аватарку, проще найти парня с руками и паяльником, чем сам паяльник.

    Самодельный сарел моего отца, представлявший собой медный стержень с заостренным концом (размером со спичку) на металлическом стержне с деревянной ручкой.Этот паяльник представлял собой газовую плиту с подогревом и я припаял провода. Но так как вам нужно залить только одну запись, вы даже можете использовать гвоздь, закрыв его щипцами и взломав на огне.

    Паяльник - это только электронагревательный элемент. Вы тот паяльник, который кладет ведра и кастрюли?

    Они нагреваются в духовке, нагреваются паяльной лампой или предварительным нагревом. Вы также можете пойти сюда. Возьмите отвертку, нагрейте свой конец на газовой плите и припаяйте то, что есть.Если на ощупь отвертка, бери то, что не жалко.

    Для сборки любой электрической схемы всегда используются различные методы и методы пайки. Создайте готовую печатную плату с радиодетелями, чтобы все детали плотно удерживались на своих местах. Не только различные провода, кабели, но и лампочки, резисторы, транзисторы, диоды, микросхемы, ключи, кнопки, мостовые схемы и т. Д. Не все умеют припаять провод к проводу, хотя такой навык иногда бывает очень необходим.

    Пайка Может пригодиться даже в домашних условиях: Если вы случайно закопали провод от падения напряжения в сети, или решили собрать усилитель, чтобы своими руками делать музыку на вечеринке.

    Пайка и другие инструменты

    Перед тем, как приступить непосредственно к пайке, вам необходимо выбрать паяльник и все, что вам может понадобиться для работы.

    В первую очередь выбирается паяльник, они различаются по мощности. Поэтому следует помнить, что именно нужно паять.Если это радиоэлементы, которые боятся сильного перегрева или микросхема, то оптимальная мощность паяльника 5-20 Вт. Для пайки провода к проводу или клемме подойдет паяльник мощностью 40-50 Вт. Для соединения металлических элементов толщиной 3 мм нужно выбрать паяльник мощностью 50 Вт.
    Также для работы паяльником нужно приготовить:

    - кал, флюс или паяльную кислоту.

    Как подготовиться к пайке

    Перед запуском запроса паяльник очищается от нагара подметанием напильником.Затем паяльник подключается к сети, нагревается и погружается в кал.

    Если вы никогда не работали с паяльником и не знаете, как припаять провод к проводу, вам нужно попрактиковаться.
    Для этого возьмите кусок ненужного провода без изоляции и разделите на 12 примерно равных частей по 2,5 см каждая. Пинцетом, паяльником, паяльником и жиклером попробуйте собрать из этих кусков кубики. Будет хорошей тренировкой для обучения пайке. После того, как конструкция будет готова, дайте ей остыть и посмотрите, насколько плотно они держат все стыки.Если что-то упало - рассчитались.

    Перед работой все места, где будет производиться пайка, нужно пройти в обычные.

    Важные правила пайки

    Паяльные провода Паяльник Необходимо соблюдать определенные правила Для аккуратной и надежной работы. Для пайки необходим паяльник, чаще всего применяется ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61. Последний эффективен и чаще всего используется в производстве. Для выполнения пайки нужно нагреть место нанесения пайки до этой температуры, чтобы пайка могла расплавиться, а провода не перегреться.

    Вся работа по монтажу проводов состоит из следующих этапов:

    - Провода готовы к пайке. Оксидную фольгу необходимо удалить, протерев кислотой для пайки или макулатурой.

    - Предварительно нагретый паяльник стоит обратить внимание на то, чтобы избежать появления больших пружин в точках появления, требуется некоторое время.

    - Паяльная проволока прикладывается к проволоке и паяльник подводится к месту их контакта, при этом припой остается на стыке проводов.

    Не нужно слишком много припоя, чтобы задерживать его возле проводов. Секунд достаточно, чтобы припаять провода. После снятия запроса с места пайки припой застывает. Затем, чтобы место соединения не нужно было перегружать и получилось чистым, провода нужно удерживать неподвижно, пока пайка не затвердеет. Если на сайте был переизбыток потока - его нужно удалить. Обязательно, чтобы место пайки со временем не окислялось.

    Прежде чем вы сможете практиковать свой личный опыт. Например, припой провод к проводу, дайте несколько удобных советов, которые могут вам понадобиться.

    При пайке не нужно много пайки, просто нужно быть немного светлым, чтобы припой мог проникнуть в микрокомпоненты материала и образовать провода. Этого будет достаточно, чтобы подействовали силы межмолекулярного взаимодействия.

    Для удаления лишней пайки можно использовать экранирующую оплетку с любого кабеля. А также для использования паяльника с полым зазором, где лишний припой выпадает при прикосновении к пятну шипа.

    Слишком большая пайка может привести к появлению контактов.

    Если на жало паяльника взять слишком мало пайки - расслабить ничего не получится.

    Если на паяльнике много нагара или флюса - пайка будет удачной некачественной. То же верно, если паяльник не нагревается до нужной температуры.

    Не забывайте, что паять нужно при хорошей вытяжке или в хорошо проветриваемом помещении.

    Теперь вы знаете, как правильно припаять провод к проводу.

    20 фотографий кошек, сделанных в нужный момент с кошкой - удивительные существа, и это может быть известно каждому. И они потрясающе фотографичны, и они всегда знают, как быть в нужное время по правилам.

    13 признаков того, что у вас есть лучший муж - поистине замечательные люди. Жалко, что на деревьях не растут хорошие супруги. Если ваша вторая половина делает эти 13 вещей, вы можете z.

    Неустранимые ошибки в фильмах, которые вы, вероятно, никогда не замечали, вероятно, очень мало людей не хотят смотреть фильмы.Однако даже в самом лучшем фильме есть ошибки, которые аудитор может заметить.

    7 частей тела, которые не должны касаться рук. Думайте о своем теле как о храме: вы можете использовать его, но есть некоторые священные места, к которым нельзя прикоснуться руками. Исследование показывает.

    Вдруг: мужья хотят этих 17 вещей чаще, если вы хотите, чтобы ваши отношения были более счастливыми, вам следует чаще делать то, что указано в этом простом списке.

    Есть 10 очаровательных малышек, которые на протяжении многих лет выглядят совсем иначе, и однажды маленькие звезды становятся взрослыми личностями, которых они больше не знают.Милоиды мальчиков и девочек превращаются в п.

    Стандартные металлические трубы в прошлом все чаще заменяются пластиковыми, а точнее полипропиленовыми (а также ПВХ). А если для первой установки обычно используется сварочный аппарат, то Полимерные аналоги собирают с помощью специального паяльника. Однако последнего может не оказаться под рукой в ​​тот момент, когда необходимо пробить одну из этих труб. Есть ли выход из этой ситуации? На самом деле да. Кроме того, здесь мы рассмотрим пайку проводов.

    В каких ситуациях может понадобиться пайка

    • Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления;
    • Ремонтные работы в системах отопления и водоснабжения;
    • Необходимо подключить два провода;
    • Ремонт палаток - лазанки.

    Есть ли профессиональная солдатская альтернатива полипропиленовым трубам?

    Перед разборкой припоев и маркировок останавливаемся на трубах.Аппарат для их сварки стоит несколько тысяч рублей. В основном его покупают профессионалы, ну обычному человеку этот прибор попросту не окупится. В связи с этим необходимо поискать альтернативу, которая может стать гораздо более распространенной у обычной газовой горелки в обычных домах.

    Горелка отлично показывает себя как при ремонте, так и при установке. При этом паять его можно как с трубами малого диаметра, так и с достаточно крупными аналогами. Применяется не только для подключения труб, но и как средство крепления пластиковых кранов для контроля подачи воды в трубопровод.

    Насадки для соединения полипропиленовых труб без паяльника

    • Качество смеси во многом зависит от чистоты и отсутствия смазки на самих трубах. Поэтому перед работой их рекомендуется деградировать и очистить от грязи;
    • Все трубы, а также фитинги и другие детали должны быть от одного производителя. Так что будьте уверены, что для их взаимоотношений необходимо включить одинаковый температурный эффект. Также не стоит экономить на качестве. Его отсутствие может проявляться как в процессе пайки, так и при последующей эксплуатации;
    • Не паять в холодных условиях.Если по каким-то причинам температура в помещении снизилась до менее +5 градусов, отношения могут быть хрупкими;
    • Рекомендуется потренироваться на необходимых отрезках трубы.

    Альтернатива - труба ПВХ

    Существуют пластиковые трубы, которые не нуждаются в пайке, так как их можно полностью склеить. Кроме того, они имеют трубчатую резьбу с закрылками, расположенную на внутренней и внешней сторонах.

    Кроме того, существует специальный клей на основе растворителя для труб из ПВХ и ХПВХ.После обработки таким цементом поверхность становится мягкой и быстро склеивается.

    Заказать пайку полипропиленовых труб

    • Разработка подробной схемы, разметка фраз, расположение кранов, уголков и других элементов системы;
    • Режущие трубы. Лучше всего брать с запасом 25 миллиметров, которым будет оснащено крепление;
    • Труба и горелка нагреваются сборочным способом. Температура около 280 градусов по Цельсию;
    • Связанные компоненты хранятся вместе до охлаждения.

    Универсальный способ пайки маркизы

    С приходом теплого сезона маркизу необходимо увеличить. Когда вы наденете дом или возьмете небольшой навес на пикник, можно заметить неприятный сюрприз - дыру. Стоит ли покупать новый тент, можно как-то исправить ситуацию?

    Для пайки нам понадобится конструкция Фен, у которой будет специальная щелевая насадка, а также заплатка с роликом. Предварительно очистив поврежденное место и лоскутное одеяло от пыли и жира, необходимо разместить тент на ровной поверхности.Прикрепив к нему пластырь, начинаем прогревать обе поверхности срезом с насадкой, по ходу закрепляя валик. Чем лучше вы прогреете поверхность, тем лучше они будут вместе. Но здесь крайне важно не переборщить и не прожечь дыру.

    Паяльные провода без паяльника с паяльной лентой

    Несмотря на то, что обычный паяльник встречается в наших домах гораздо чаще, чем аналог пластиковых труб, его все же может не оказаться под рукой в ​​нужный момент, когда нужно соединить две провода.Конечно, вы можете попробовать их покрутить и оставить «Голубую ленту», но это временный вариант. При этом соединять провода «навсегда» можно без паяльника.

    В этом нам поможет специальная паяльная лента, которая позволяет сформировать прочный полимерный слой вокруг провода, обеспечивая полное соединение и изоляцию проблемного места. Этапы работы с этой лентой следующие:

    • Удаление кабелей, которые мы будем подключать, и их следующий возврат;
    • Снятие подкладки с ремня и поворот поворотного сиденья;
    • Нагревание ленты открытого пламени до плавления и равномерного покрытия проблемного места.Для этого будут обычные спички;
    • После того, как лента остынет, удалите лишнюю струю. Провод полностью подключен и готов к дальнейшему использованию.

    Электромонтаж со специальной пастой

    Паста используется для соединения различных металлов, таких как сталь, никель, медь и другие. Причина такой универсальности в том, что этот материал изготавливается на основе серебра. В основном паста содержит рубленые компоненты, паяльные и связующие элементы. В подавляющем большинстве случаев этот метод используется для перемычки небольших проводов.Так что если у вас вышли из строя любимые наушники, а паяльника нет, идеальным решением будет паста. Способ его нанесения предельно прост:

    • Очистить провода и скрутить их между собой;
    • Максимально нанести пасту на место скручивания;
    • С помощью обычной зажигалки паста нагревается до плавления и превращается в полноценный шип;
    • После этого на месте необходимо заизолировать все оголенные части провода. Perfect Tool Это термоусадочная муфта.Ставим на место шипа, тогда получается утепление и надежная изоляция.

    Бывают случаи, когда возникает острая необходимость в чем-то, а паяльника нет дома. Неважно, что без него был бы февраль. Что бы нам понадобилось несколько вещей: кусок медного кабеля диаметром примерно 0,5 мм, из которого мы сделаем жало для пайки, простой ватный ремень и нагреватель (в данном случае я использовал газ Mini Turbo Burner). Берем наш кусок проволоки, нарезаем его длиной примерно 5 см. С одного края делаем кусок среза ниже 45 градусов.Кроме того, другой конец проводов обматываем ватной полоской, это будет ручка. Теперь осталось только нагреть наше паяльное жало для нагрева. Вот и все, мини-паяльник готов к работе. Как именно я это сделал в этом видео.

    При помощи пайки части соединяются на плате - это наиболее распространенный способ соединения двух компонентов. Но иногда бывает, что подключить провода нужно срочно, а в руке нет паяльника. Что делать в такой ситуации, особенно если к плате нужно прикрепить радиокомпонент? Это вопрос, на который мы постараемся ответить сегодня.Но прежде чем приступить к пайке, нужно подготовить инструменты и сделать антресоль.

    Что может понадобиться для работы?

    Для пайки без штатного оборудования вам понадобятся: припой оловянный

    • ;
    • канифоль;
    • Паяльная паста
    • ;
    • кусок ткани;
    • Источник огня;
    • Цистерна стальная
    • ;
    • плоскогубцы.

    В зависимости от того, какой метод подключения используется без паяльника, упаковка меняется.

    Метод лужения

    Если вы хотите спаять две части, соединить их вместе, вам нужно положить поверхность на их поверхность. Это касается также кабелей и радиодеталей. Авторизация необходима для улучшения контактных свойств поверхностей соединяемых элементов. Для этого не обойтись без паяльника, который расплавит паяльник, особенно если нужно закрепить радиометалл на плате. Но сегодня мы расскажем, как обойтись без него.

    Чтобы сделать багаж без паяльника, потребуется небольшая металлическая емкость.Это может быть крышка от банки или что-то подобное. Он помещен в его пайку. Крупные куски класть не нужно. Также внутрь помещены кусочки канифоли. Лучше использовать пайку из чистой жести, подойдет PC60. Затем состав нагревают на газовой или электрической плите. Чтобы полностью расплавился, можно использовать и по прямому назначению - их можно спаять.

    Таким образом, вы можете быстро и легко накачать шланги или контактные данные перед их установкой за определенную плату.Для этого достаточно окунуть контакт полученным составом, а затем прокатать проволоку через деревянную брусок, чтобы припой разобрался на ее поверхности, либо протереть излишки тряпочкой. Это самый простой способ лужения без паяльника.

    Фольга как метод пайки

    Соединение пары контактов без паяльника может осуществляться при помощи фольги. Этот метод особенно применим к проводам. Для начала необходимо снять изоляционный слой - около 30 мм, не более.Затем проводится такая же операция, как описано выше, легче паять утюг. Но в данном случае с помощью горячей пайки это не антресоли, а пайка. Если поблизости нет электрической или газовой плиты, можно использовать огонь, свечу или другой источник огня.

    Зачищенный провод помещают в емкость с расплавленным припоем так, чтобы он был покрыт всем оголенным концом. Затем вынимают провод и быстро стирают остатки пайки Плотной тканью.Суть в том, что вам не нужно обжечься. На поверхности есть только тонкий и гладкий слой олова. Затем эта процедура проделывается с другим проводом, после чего можно паять. Их желательно чем-нибудь погладить, например, пассатижами, но не сильно, просто чтобы была муфта.

    Если нужно припаять или залить плоскую поверхность, все по-другому. Полно пайки, ножа перед сонником как можно реже, а небольшой кусочек кала кладут.Деталь обратного берега Поднесена к источнику пожара. Когда паяльник начинает плавиться, его нужно перепутать металлическим предметом, ножом или фольгой. С помощью ткани все снимется. А потом приступаем к пайке, то есть все делается так же, как описано выше.

    Пайка медных проводов

    Подключить медные провода сечением не более 0,75 мм без паяльника, можно другим способом. Концы проводов предварительно проворачиваются, после чего их необходимо скрутить между собой, их оборачивают фольгой, предохраняющей провод от перегрева и повреждения изоляционного слоя.Место, которое вы хотите припаять, нагревают до тех пор, пока паяльник не начнет плавиться. В этом случае обогрев можно проводить с помощью регулировок или зажигалок. Припой, который использовался для билининга, плавится и склеивается 2-й. Когда он остынет, соединение будет таким же постоянным, как и при использовании паяльника.

    Примерно так же, когда нужно припаять один контакт к центру провода. В этом случае конец пришивается к нужному месту соединения, второй провод, к которому прикреплен первый, загибается, а затем все выполняется по стандартной схеме.

    Альтернативная модная пайка фольгой

    Есть еще один способ быстрой пайки фольгой. Для этого он вырезает незаметную полоску размера отношений. Из этой детали делают желоб, в который помещают скрученные концы проводов. В этом случае вход в систему не является обязательным. В этом желобе паяльник и канифоль покрываются по всей длине стыка. Затем фольга переворачивается (и достаточно плотно) вокруг контактов, чтобы не выпадать из нее, и нагревается до температуры плавления олова.

    Для надежной фиксации фольги можно использовать щипцы. Когда паяльник начинает плавиться, нагрев прекращается. После того, как стык остынет, фольга будет удалена. Затем излишки припоя удаляются напильником или наждачной бумагой, и получается аккуратный и прочный стык.

    Пайка деталей для зарядок

    Такой процесс сложнее и серьезнее описанных выше способов, а без паяльника не так просто, но вполне возможен. В этом случае для пайки потребуются следующие инструменты: зажигалка автогенная

    • ;
    • Плоскогубцы
    • ;
    • клипса;
    • Кисть
    • ;
    • Отвертка плоская
    • .

    Этого хватит. Но самое главное, без чего не будет возможна такая пайка - это паяльная паста. Таким способом платы можно паять не только провод, но даже радиоприемник.

    Для начала необходимо почистить участок на плате, где будет производиться подключение, будет снята изоляция с контакта провода. Затем паста наносится платно: для нее используется кисть. Пайка участка нагревает источники огня. Соответственно производится соединение, в результате чего контакты могут быть спаяны.Кажется, что в этом процессе нет ничего сложного, но нагревание следует проводить осторожно, и желательно, чтобы пламя было направлено, поэтому рекомендуется использовать самогенную зажигалку. Проволоку или заготовку нельзя трогать - для этого подойдут плоскогубцы или осколки. С помощью отвертки или зажима провода соединяются с платой и удерживаются до окончательного соединения.

    Как сделать самодельный паяльный аппарат?

    Еще один выход из ситуации, когда предметы пайки нужны, а паяльника под рукой нет - сделать самодельное приспособление.Все, что для этого потребуется, - это медный кабель длиной не более 10 см и диаметром не менее 4 мм. Один из ее концов в углах войдет, образуя наконечник отвертки. На другом конце - ручка - может быть изготовлена ​​из любого куска дерева. Для работы с таким устройством необходимо разогреть огонь.

    Еще можно построить удобно для него. Емкость металлическая плоская для пайки и канифоли. Теперь можно ради чего-нибудь расслабиться. Пайку нужно производить рядом с источником огня - это может быть даже уличный пожар.Главное при работе с таким устройством - максимальная осторожность и аккуратность.


    Внимание, только сегодня!

    Один из самых надежных способов подключения проводов - пайка. Это процесс, при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления пайки должна быть ниже температуры плавления расплавленных металлов. В домашних условиях чаще всего используют паяльник - небольшой прибор, работающий от электричества.Для нормальной работы мощность пайки должна быть не менее 80-100 Вт.

    Что понадобится для паяльника

    Кроме паяльника понадобятся паяльники, канифоль или флюсы, желательно подставка. В процессе работы может потребоваться небольшой напильник и небольшие полосы.

    Канифоль и ручьи.

    Обеспечить хорошее соединение.Проводку необходимо очистить от загрязнений, в том числе от оксидной пленки. Если моножилы все еще можно очистить вручную, то проводники не смогут очистить нормально.Обычно их обрабатывают активными веществами канифоли или флюсом, фиксирующими загрязнитель, включая оксидную пленку.

    Канифоль и форсунки подойдут, просто форсунки для облегчения - вы можете окунуть кисть в раствор и быстро обработать проволоку. В фекалии необходимо засунуть провод, а затем нагреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество набухло на всю поверхность металла. Никаких форсунок - если они остаются на проводах (и остаются), они постепенно разъедают корку.Этого не происходит, все места пайки следует обработать - смыть остатки флюса спиртом.

    Роза считается универсальным средством, а флюс можно подобрать в зависимости от металла, который будет паять. Жилы медные или алюминиевые. Для медных и алюминиевых проводов потребуется флюс ЛТИ-120 или Буру. Самодельная струя канифоли и денатурированного спирта (1-5) подойдет очень хорошо, просто сделайте это своими руками.В спирт добавьте розу (лучше пыль или очень мелкие кусочки) и встряхните, чтобы она растворилась. Затем этим составом можно обработать провода и скрутки перед пайкой.

    Паяльник паяльник медные провода Б / у 60, PIAC 50 или PANCS 40 - TIN-OVER. Для алюминия больше подходят цинковые составы. Чаще всего - СО-12 и П250А (из олова и цинка), марка А (цинк и олово с добавлением меди), центральная сборка (цинк с алюминием).

    Очень удобно использовать припои, в состав которых входит канифоль (PM 61).В этом случае нет необходимости предварительно обрабатывать каждую проволоку в Kalwka отдельно. Но для качественной пайки паяльник должен быть мощным - 80-100 Вт, способным быстро нагреться до необходимой температуры места пайки.

    Вспомогательные материалы

    Для пайки проволоки припоя, необходимо больше:


    Для очистки струей может понадобиться спирт, для изоляции - изолента или термоусаживаемые трубки разного диаметра.. Это все материалы и инструменты, без которых паяльная проволока невозможна.

    Процесс пайки электролизера

    Все технологические паяльные проволоки можно разбить на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в указанной последовательности:


    Фактически все. Таким же образом можно припаять два и более провода, припаять провод к какой-нибудь контактной площадке (например, при пайке наушников - провод можно припаять к штекеру или сбоку от наушников) и т. Д. .

    После пайки и охлаждения припоя необходимо заизолировать стык. Можно вращать изолятор, можно носить, а потом согревать термоусадочную трубку. Если мы говорим о кабельной разводке, обычно советуют сначала накрутить несколько витков ленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, чтобы нагреть ее.

    Разница в технологии с использованием Stream

    Если используется активный поток, а не канифоль, процесс метро изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего нагревает паяльник с небольшим количеством пайки.Более того, все описано.

    Лидерство с потоком - быстрее и проще

    Есть отличия и в пайке флюсом. В этом случае можно не скручивать каждый провод, а скручивать, потом обрабатывать флюс и сразу приступать к пайке. Провода не поддаются даже чистке - активные составы заряжают оксидную пленку энергией. Но вместо этого припаянную сторону придется смыть - смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки

    проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для масштабных. Если провод многожильный, есть нюансы: перед багажом проводка вышла из строя, так что можно все поправить в кале. При использовании пайки обязательно следить за тем, чтобы каждая отправка была покрыта. припаять тонким слоем. После остывания провода скручиваются обратно в одну жгут, затем можно припаять утюг, как описано выше - окунув жало в припой, нагревая пятно шипа и используя баллончик.

    При лужении многожильных проводов нужен «пух»

    Можно ли паять алюминиевую медную проволоку

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую невозможно. Поскольку медь химически активна, то медь и алюминий не связаны и не спаяны. Корпус тоже отличается теплопроводностью и разными токами. По мере того, как текущие переходы нагреваются, алюминий все больше расширяется. Медь значительно нагревается и значительно меньше расширяется.Постоянное расширение / сжатие в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт повреждается, образуется пленка, предотвращающая токсичность, все перестает работать. Потому что медь и алюминий не паяются.

    Если возникает необходимость в соединении медных и алюминиевых проводов, сделайте резьбовое соединение. Возьмите болт с соответствующей гайкой и тремя шайбами. Они образуют кольца размером с болт на концах соединяемых проводов. Берем болт, ставим один диск, потом проводник, другой диск - следующий проводник, сверху - третью шайбу и всем закрепляем гайкой.

    Есть еще способы соединения алюминиевых и медных проводов, но пайка к ним не применима. Можно про другие способы почитать, но винт самый простой и надежный.

    Необходимо умение паять современную жизнь, насыщенные электроприборы и электронику, равно как и умение использовать отвертку и ванатуз. Способы пайки металлов Есть много, но самое главное, нужно уметь паять железо, хотя есть и другие методы, которые существуют в бытовых условиях, и они могут вам понадобиться.В помощь тем, кто хотел освоить технологию ручных спаек, и предназначена эта статья.

    Flusy

    Паяльные флюсы подразделяются на нейтральные (неактивные, неэластичные), химически с основным металлом, которые не взаимодействуют или не взаимодействуют с второстепенными, активированные, химически воздействующие на основной металл при нагревании, и активные (кислотные), действующие на него и холодно. Что касается потока, то наша эпоха принесла больше всего инноваций; В основном то же самое хорошее, но начнем с неприятного.

    Первый - технически чистый ацетон для промывки ракет в широкой продаже уже не в связи с тем, что он используется в подпольном производстве наркотиков, а сам по себе обладает наркотическим действием. Заменители ацетона технический - растворители 646 и 647. 9000 3

    Вторая - Хлорид цинка в активированных струйных полосах часто заменяется терабоновой кислотой натрия - коричневого цвета. Соляная кислота - высокотоксичное, химически агрессивное летучее вещество; Хлорид цинка тоже токсичен, а при нагревании сублимируется, т.е.Исчезает, не тая. Бора безопасна, но при нагревании подчеркивает большое количество кристаллизационной воды, что значительно ухудшает качество пайки.

    Примечание. Bora - это припой для пайки погружением в расплавленный припой, см. Ниже.

    Хорошие новости - теперь в продаже имеется широкий ассортимент балок для всех применений пайки. Для обычных клеев вам понадобится (см. Рис.) Cheap SCF (Spitokanimimipimipal, Byle Ke, второй в списке потоков хвойных пород в таблице).I.10 на фиг. Выше) и паяльная кислота) это первый список потоков кислоты. СКФ подходит для пайки меди и ее сплавов, а паяльная кислота - для стали.

    Пайку с СКФ необходимо промыть: Янтарная кислота содержится в кале, при длительном контакте с деструктивным металлом. Кроме того, случайно пролитый SCF немедленно распространяется на большой квадрат и превращается в очень длинные сухие, чрезвычайно липкие, неприятные пятна, которые не ограничиваются какой-либо одеждой, ни мебелью, ни полом со стенами.В целом СКФ для пайки - хороший флюс, но не для разбросанных ротошек.

    Полноценный аналог ZPF, но не такой гадкий при неаккуратном обращении - потоковые теги. Стальные детали более крупные, чем приемлемые для пайки кислотным припоем, и более плотные при использовании припоя F38. Универсальный флюс может паять почти все металлы в любой комбинации, включая алюминий, но его долговечность не стандартизована. Вернемся к пайке алюминия.

    Примечание: Радиофронты, помните - теперь есть потоки для пайки эмалированных проводов без сноса!

    Другие виды пайки

    Мастера-любители тоже часто паяют сухим паяльником с коричневой непрекращающейся сталью, Vol. Naz. Паяльный карандаш поз. 1 на рис. Хорошо там, где недопустимо распространение пайки за пределы зоны пайки: в украшениях, витражах, художественных пуговицах прикладного искусства. Иногда их паяют и устанавливают на поверхность микросхемы, с выводами 1,25 или 0,625 мм, но это рискованно и опытным специалистам: плохой термоконтакт требует чрезмерной мощности железа и длительного нагрева, а ручным способом обеспечить стабильность прогрева невозможно. пайка.Для сухой пайки Гарпиус применяют с Поск-40, 45 или 50 и флюсовыми пастами, не требующими удаления остатков.

    Deventlock превратился в толстые провода (см. Выше) Паяльник с капотом - ванна с расплавленным припоем. Когда-то на паяльнике Feutside Red (поз. 2а), но теперь он примитивный дикий: электрические трубки или паяльная ванна (поз. 2) дешевле, безопаснее и дает высочайшее качество пайки. Закрутка колпаков осуществляется через слой кипящего флюса, подаваемого на пайку после плавления и нагрева до рабочей температуры.Самая простая струя в этом случае - порошок цемплина, но вскоре BIDIDE и он быстрее сгорает. Лучше флюсировать в Boroaceder, и если паяльная ванна используется для цинкования мелких деталей, это единственно возможный вариант. При этом максимальная температура Feuttle не должна быть ниже 500 градусов по Цельсию, так как цинк плавится в 440 градусов.

    Наконец, например, массивная медь в изделиях. Трубы, высокотемпературная пайка, пайка пламенем. В нем всегда есть несгоревшие частицы, жаждущие поглощения кислорода, поэтому пламя обладает, как говорят химики, восстановительными свойствами: удаляет оставшийся оксид и не дает образоваться новому.На рис. 3 Видно, как пламя специальной паяльной горелки буквально выдувает из зоны пайки все лишнее.

    Свинец для высокотемпературной пайки, см. Рис. Правая, равномерно натирающая зона давления 1 фиксированного припоя 2. Пламя горелки 3 должно следовать за пайкой, так чтобы горячая точка не находилась в воздухе. Пайка перед зоной тёплая до тех пор, пока не сойдут цвета замеса. К твердой припойной поверхности со связками вы можете припаять что-нибудь еще, как обычно.Для получения дополнительной информации о газовой пайке см. Следующий раздел «Трубы».

    Фрай, но в некоторых источниках горелка срабатывает от паяльной станции. Ну рераит прописал, что берешь. Фактически настольная паяльная станция (см. Далее рис.) - оборудование для тонких паяльных работ: с микрочипами и т. Д., В случае недопущения вкрапления пайки и т. Д. Огречи. Паяльная станция точно выдерживает определенную температуру в зоне пайки, а если заправочная станция контролируется, то контролирует подачу газа.В этом случае горелка входит в ее комплект, но сама паяльная станция - не более чем карьер - Блаженный собор Василия Блаженного.

    То же, что и припой для алюминия

    Благодаря современному флюсу из алюминия начал паять вообще, он не сложнее меди. В случае низких температур его пайка разработана FLUX F-61A, см. Рис. Припой - любой аналог авианосца; Есть разные в продаже.Единственное, хвостовик в паяльнике коричневыми тонированными насечками лучше вставлять в стойло примерно напильником. Он легко покрывается твердой оксидной пленкой, которая не позволяет алюминию проходить прямо под слоем флюса.

    FLUS F-34A разработан для высокотемпературной пайки алюминия 34A. Однако с нагревом области пайки пламенем осторожны: температура плавления самого алюминия составляет всего 660 градусов Цельсия. Поэтому для высокотемпературной пайки алюминия лучше использовать стационарную камеру (пайка с нагревом в печи), но оборудование для этого стоит дорого.

    Существует также «новаторский» метод предварительной пайки алюминия. Он подходит, когда требуется только электрический контакт и механическое напряжение. В зоне пайки это исключено, например, если вы хотите соединить алюминиевый корпус с общей покрышкой PCB. Паяный алюминий «Pioneer» подают в установку, показанную на фиг. левый. Медный каперский порошок. Поместите выступ в область пайки. Зубная щетка Райши, волк.медный кабель. Окуните в дистиллированную воду и протрите с сильным давлением. Если на алюминии на алюминии есть медное пятно, оно будет сломано и зажато как обычно.

    Маленькая пайка

    W Soldek. печатная плата Есть функции. Что касается припоя деталей на печатных платах, в общем, на рисунках виден мелкий сорт. Регистрация проводов исчезает, так как выводы Радиокомпоненты и микросхемы уже затемнены.

    В любительских условиях, во-первых, не особо важно поразить все текущие треки, если устройство работает на частотах до 40-50 МГц.В промышленном производстве зарядов, например, низкотемпературными методами. напыление или гальваника. Теплые пайки по всей длине ухудшат адгезию к основанию и увеличат вероятность отслоения. После установки компонентной платы ее лучше покрыть лаком. Медь от него сразу потемнеет, но на работоспособность прибора это никак не отразится, если только речь не идет о микроволновой печи.

    Тогда посмотрите на что-нибудь уродливое слева. Инжир. На случай такого брака и неблагополучной памяти по советской карте (Минэлектропромышленности) установщики держали в пром или поддиапазонах.Это даже не вид или поражение дорогой пайки, а во-первых, в том, что при охлаждении эти места крепления мрачны, и детали перегреваются. А большие тяжелые рукава довольно равнодушны к и без того ослабленным весам. Радиолюбителям хорошо известен эффект: случайно сбил заряды «Каракатина» на пол - 1-2 и более песен очищены. Не дожидаясь первого ремонта.

    Тампоны на печатных платах должны иметь гладкую закругленную форму, высота не более 0,7 диаметра места установки, см. Справа на РИС.Подсказки к заключению должны говорить немного не по себе. Кстати, плата полностью автономна. В домашних условиях есть способ распечатать сборку так же аккуратно и чисто, как заводскую, и даже убрать туда какие угодно надписи. Белые пятна - блики краски при съемке.

    Вогнутое - это вогнутое, а в глубине души тоже брак. Только вогнутые подтексты означают, что пайки недостаточно, а морщинистая, разве что в пайку проник воздух.Если собранное устройство не работает и есть подозрения в ненадежности, посмотрите в первую очередь такие места.

    Есть и фишки

    На самом деле интегральная схема (есть) и микросхема такие же, но для ясности, как это обычно и принято в данной области техники, микрочипы - «микроуды» будут покидать ИС в корпусах DIP, в значительной степени с точки зрения степени защиты. Интеграция О, с выводом 3,5 мм, устанавливается в монтажные отверстия или с запеченными поршнями, если пластина многослойная. Пусть микросхемы брутальные им, «миллионы», поверхностные, с шагом выводов от 1,25мм и меньше, а микрочипы - это миниатюрные АСУ ТП в тех же корпусах для телефонов, планшетов, ноутбуков.Процессоры и прочие «камни» с жесткими многотранспортными проводами не трогают: не кидают, а устанавливают в специальные щиты, которые при сборке на предприятии разыскиваются в ногах один раз.

    Паяльник заземляющий

    Современные CMOS (CMOS) IMS по чувствительности к статическому электричеству такие же, как TTL и TTL, сохраняют потенциал на уровне 150 В в течение 100 мс. Стоимость боеприпаса. активное напряжение Сеть 220 В - 310 В (220x1,414). Отсюда вывод: паяльнику необходимо низкое напряжение 12-42 В, подаваемое выходным трансформатором на дросселе, а не импульсной комнатой или емкостным балластом! Тогда даже простой раскол на заказ не испортит дорогие фишки.

    Есть еще случайные и более опасные выбросы сетевого напряжения: на очереди сварка, выбрасывание сети, обреченность проводки и т. Д. Самый надежный способ защиты от них - не отводить "паразитные" потенциалы. от солдатского жала, и не пускать их туда. Для этого на специальных предприятиях СССР используются паяльные печи, показанные на фиг.

    .

    C1 C2 Соединение и сердечник трансформатора подключаются непосредственно к контуру.защитное заземление I до средней точки вторичной обмотки - обмотка на экране (необоснованная медная фольга) и заземление рабочих мест. К контуру эта точка подключается отдельным проводом. При достаточной мощности трансформатора можно подключать к нему так же, как припой, не заботясь о заземлении каждого в отдельности. В доме точки А и В подключаются к общей клемме отдельными проводами.

    Микросхемы, пайка

    Микросхемы в корпусах корпуса припаиваются, как и другие радиоэлектронные компоненты.Паяльник - до 25 Вт. ЛЮТЕР - ПОС-61; Флюс - Теги или Спитоканифол. Смывать остатки необходимо в ацетоне или его заменителях: спирт плотно захватывает кору, и без помпы или тряпки отмыть ее между ног не совсем возможно.

    Если хоть микрочипов и тем более микрочипов, то паять их вручную специалисты любого уровня не рекомендовали: это лотерея с очень проблемной прибылью и очень вероятными убытками. Если у вас есть чехол для такой тонкости, как ремонт телефонов и планшетов, вам придется перерасти в паяльную станцию.Это не намного сложнее, чем ручной паяльник, посмотрите видео ниже, и цены на паяльные станции сейчас довольно приличные.

    Видео: Уроки машинной пайки

    Чипсы, неудобные

    «Справа первая» МКС для проверки при ремонте не падает. Их диагностика ставится на месте специальными тестерами и методами, а непригодность снимается раз и навсегда. Но любовницы не всегда позволяют это, поэтому на всякий случай мы расскажем вам о методах доставки IC, где это необходимо.Микрочипы ремесленного фри также заточены, чтобы выпадать, например, используются для ряда применений с грубой проволокой и для сушки слуха, но эта лотерея даже менее выгодна, чем ручная установка больших и сверхнизких ICS.

    Видео: отказ микросхемы - 3 способа

    Как пайка

    Медная трубка для высокотемпературной пайки для любой твердой медной пайки с активированной пастой для струйной пайки, не требующей удаления остатков.Тогда есть 3 варианта:

    • В медных муфтах (латунь, бронза) - фитинги под пайку.
    • С полной раздачей.
    • С неполной раздачей и сжатием.

    Пайка медных труб в фитингах надежнее других, но требует значительных дополнительных затрат на муфту. Единственный случай, когда это необходимо - маркерное устройство; Затем используется монтажный тройник. Обе припойные поверхности не сверху, а залиты струей.Затем труба вставляется в сборку, она надежно фиксируется и соединение исчезает. Пайка считается завершенной, когда паяльник перестанет входить в зазор между трубкой и муфтой (нужно 0,5-1 мм) и сделает небольшой валик наружу. Ручку снимают не раньше, чем через 3-5 минут для застывания паяльника, когда стык уже можно хранить вручную, иначе пайка не увеличит усилия, стыки и текучесть.

    Как паять трубы с полным распределением, показанным слева на РИС.Давление припоя остается таким же, как и при сборке, но требует дополнительного давления. Раздумываю на разворачивание концевой заделки и повышенный износ пайки. Фиксация газированной трубы не требуется, ее можно дурачить грузом до плотного поворота, поэтому пайка с полным разводом часто производится в неудобных для крепления хомутов местах.

    В бытовой электропроводке тонкостенных труб малого диаметра, где давление и так мало и его потери незначительны, может быть уместна пайка с неполным пробоем одной трубы и сужением другой, поз.Справа на рис. Для производства труб: округлый ряд из массива дерева с конической кромкой 10-12 градусов с одной стороны и усеченным конусом 15-20 градусов с другой, POS II. Концы труб обрабатываются, когда они не входят друг в друга без блокировки. на 10-12 мм. Поверхности заранее портятся, прикладываются к потемневшей струе и сливаются с вареньем. Затем нагревают, пока паяльник не расплавится, и поперчивают тяжелую трубку, пока она не сплющится. Расход пайки минимальный.

    Важнейшим условием надежности такого водоема является сужение воды по водной ориентации, поз. III. Закон школы Бернулли является обобщением идеальной жидкости в широкой трубе, а в реальной жидкости в узкой трубе из-за ее (жидкой) вязкости максимальный скачок давления смещается наоборот, поз. IV. Формируется составляющая силы давления, давящая перетяжка распределительной трубы, и пайка оказывается очень надежной.

    Что еще?

    Ага, он стоит за паяльником.Классический, слева на рис. Подходит для любого удилища. Где паяльные ванны и кал - ваше дело, там нет регулирования. Для маломощных припоев с фартуком клепки просто упрощают, посередине подходят.

    Один из самых надежных способов соединения проводов и деталей - пайка. Как паять паяльник, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение - обо всем этом далее.

    В быту применялся «обыкновенный» электрический паяльник.Они работают от 220 В, есть от 380 В, есть - от 12 В. Последний отличается небольшой мощностью. Применяется, в основном, в помещениях с повышенной опасностью. Их можно использовать в бытовых целях, но нагрев происходит медленно и мощности не хватает ...

    Надо выбрать ту, которая комфортно «лежит» в руке

    Выбор мощности

    Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:


    Вт бытовая Достаточно иметь две паяльные площадки - одна малой мощности - 40-60 Вт, а одна «средняя» - около 100 Вт.С их помощью можно будет покрыть примерно 85-95% потребности. А толстостенный припой все же лучше доверить профессионалу - конкретный опыт есть.

    Подготовка к работе

    При первом включении паяльника в сеть он часто начинает гореть. Сжигает смазочные материалы, использованные в производственном процессе. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ожидая, пока он остынет. Затем нужно подтянуть.

    Повышение резкости штриховки

    Затем подготовьте жало к работе.Это цилиндрический стержень из медного сплава. Фиксируется крепежным винтом в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть немного заточено, но в большинстве случаев заточки нет.

    Собираемся менять самую жгучую насадку. Вы можете использовать молоток (плоская медь по мере необходимости), напильник или наждак (просто пакуйте ненужное). Форма фигуры подбирается в зависимости от предполагаемого вида работ. Это может быть:

    • Найдите в виде лезвия (как у отвертки) или сложите с одной стороны (угловая заточка).Такой вид заточки нужен, если падают массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость контакта, улучшает теплоотдачу.
    • Превратить острие жала в острый конус (пирамидку) можно, если он предназначен для работы с мелкими деталями (тонкие провода, электрическая цепь). Легче контролировать степень нагрева.
    • Такой же конус, но не такой острый, подходит для работы с проводниками большего диаметра.

    Более универсальной заточкой считается «лопата».Если он формируется молотком, медь уплотняется, придется реже регулировать наконечник. Ширина «лезвия» может быть увеличена или уменьшена путем обработки его по бокам напильником или наждаком. Благодаря такому виду заточки можно работать с тонкими и средними припаянными деталями (поворачивая жало в нужное положение).

    Тюнинг под пайку

    Если жаль паяльник не имеет защитного покрытия, его надо отправить - покрыть олово тонким слоем.Защита от коррозии и быстрое ношение. Это делается при первом включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

    Первый способ обезболивания наконечником:

    • довести до рабочей температуры;
    • канифоль сенсорная;
    • разобрать паяльник и протереть им все жало (можно деревянную стружку).

    Второй способ. Размешайте тряпку с раствором хлорида цинка, нагрейте жало, чтобы тряпка не пропала. Расплав паяльник и кусок камня Cook Soloi.Чтобы потерять его на всей поверхности запроса. В любом случае медь следует покрыть тонким слоем олова.

    Паяльник для паяльной техники

    Паяльник электрический понравился практически всем. Те, у кого есть работа с паяльником, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обычным паяльником без регуляторов. Есть несколько решений с разной мощностью для разных видов работ.

    Чтобы научиться паять железо, нужно представить себе процесс в целом, а затем углубиться в нюансы.Поэтому начнем с краткого описания последовательности действий.

    Сок обозначает последовательность повторяющихся действий. Поговорим о пайке проводов или радиотехнических деталях. Именно с ними чаще встречаются в хозяйстве. Виды деятельности:


    На этом пайка завершена. Необходимо остудить пайку и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если паяльник выглядит тусклым и пористым - это признак недостаточной температуры при пайке.Сама пайка называется «холодной» и не обеспечивает желаемого электрического контакта. Он легко разрушается - нужно просто протянуть провода в разные стороны или даже что-то спрятать. Следующее место пайки можно сузить - это признак обратной ошибки - слишком высокой температуры. В случае с проводами это часто сопровождалось прокладкой изоляции. Однако электрические параметры. Нормальные. Но если провода припаяны, то электромонтажный прибор лучше сдать на переработку.

    Подготовка к пайке

    Сначала поговорим о том, как паять припой.Для начала нужно снять изоляцию. Длина колючей стороны может быть разной - если проводка припаяна - провода питания, берите 10-15 см. Если для пайки нужны небольшие провода (например, те же наушники), длина учебной площадки небольшая - 7-10 мм.

    После снятия изоляции необходимо проверить проводку. Если на них есть лак или оксидная пленка, удалите ее. Обычно нет свежеприготовленных проволок из оксидной пленки, иногда присутствует лак (медь не красного цвета, а коричневатого цвета).Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

    • Механический Используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Она обрабатывала оголенную часть провода. Сделать это можно с помощью однослойных проводников достаточно большого диаметра. Абразивная обработка тонкой проводки неудобна. Стратегический, чтобы вы могли его сломать.
    • Химический метод. Оксиды хорошо растворяются спиртовыми растворителями. Защитное покрытие лаком Снимается ацетилсалициловой кислотой (обычный аптечный аспирин).Провод кладем на планшет, он греет паяльник. Кислотный антикоррозийный лак.

    Для лакированных (эмалированных) проводов можно обойтись без съемника - нужно использовать специальный флюс, который называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Сам разрушает защитное покрытие при пайке. Только чтобы он никогда не начал разрушать проводники, после завершения пайки необходимо удалить (влажной тряпкой, губкой).

    Если нужно припаять провод к каким-либо металлическим поверхностям (например, заземляющий провод к контуру), процесс подготовки особо не меняется.Площадку, к которой будет припаиваться провод, необходимо очистить чистым металлом. Сначала механическим способом удаляются все загрязнения (в том числе краска, ржавчина и т. Д.), После чего поверхность обезжиривается спиртом или растворителем. Потом можно паять.

    Обработка или грязь

    При пайке главное следить за тем, чтобы паяемые детали находились в хорошем контакте. Для этого на соединяемые детали необходимо подать флюс или обработать их перед пайкой.Это оба взаимозаменяемые процессы. Их основная цель - улучшить качество связи, облегчая сам процесс.

    Лужение

    Для обработки проводов потребуется хорошо прогретый паяльник, кусок кала, небольшое количество пайки.

    Берем зачищенный провод, кладем на кал, нагревая паяльником. Werewind, включите кондуктор. Когда оказывается, что провод весь в расплавленном кале, по требованию паяльника получаем некоторую пайку (достаточно коснуться жала).Затем вынимаем проволоку из канифоли и продеваем кончик жала по оголенному проводнику.

    Прокладка кабеля - обязательная пайка

    При этом пайка лучшей пленки покрывает металл. Если есть медь, желтый становится серебристым. Проволока также должна немного повернуться, а жало переместиться вверх / вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, не пропуская желтые дорожки.

    Обработка волокна

    Здесь все проще и сложнее.Это проще в том смысле, что вам понадобится только композиция и кисть. Tassel Dip в струе наносим тонкий слой паяльного состава. Все. Это простота.

    Сложность подбора флюса. Вариаций этой композиции много, нужно подбирать для каждого аспекта работы. Говоря о том, как решить проблему пайки проволоки или электронных компонентов (платы), мы приведем несколько примеров хороших флюсов для такого рода работ:


    Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше - на водной или спиртовой основе. Кислота и хорошая электропроводность, что может мешать работе устройства. Они также очень химически активны и могут вызывать повреждение изоляции и коррозию металла. По своей активности они очень хорошо подготовлены к пайке металлов, поэтому их используют, если нужно припаять провод к металлу (обрабатывали саму сторону). Самый распространенный представитель - «паяльная кислота».

    Выбрать нагрев и температуру

    Если вы хотите знать, как паять утюг, вам нужно узнать, как определить, нагревается ли место пайки.Если вы используете обычный паяльник, вы можете перемещать, сохраняя канифоль или флюс. При достаточном нагреве они активно кипятятся, выделяется пар, но не коптятся. Если поднять жало, вверху запроса есть капли кипящей каливы.

    При использовании паяльной станции правила следующие:


    Это означает, что на станции установлено на 60-120 ° C выше точки плавления пайки. Просветные температуры как видите большие.Как выбрать? Это зависит от теплопроводности паяемых металлов. Чем лучше он требует тепла, тем выше должна быть температура.

    Создать припой

    Когда область пайки достаточно обрезана, можно добавить паяльник. Он вводится двумя способами - расплавленным, в виде капли с руля паяльника, или в твердом виде (припаянная проволока) непосредственно в зону пайки. Первый способ применяется, если площадь пайки небольшая, второй - со значительными площадями.

    Если вам нужно небольшое количество пайки, это относится к ручке паяльника. Паяльника достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если падение бюста приостановлено, снимите его. Можно несколько раз постучать по краю подставки. Затем они немедленно вернутся в зону пайки, глядя вдоль зоны пайки.

    Во втором случае введем припой прямо в зону пайки. Сражаясь, он начинает плавиться, растекаться и заполнять пустоты между проволоками, занимая место испарения струи или канифоли.В этом случае необходимо вовремя снимать пайку - ее вывоз тоже плохо сказывается на качестве пайки. В случае припоя это не так критично, но при использовании электронных компонентов на платах это очень важно.

    Чтобы пайка была качественной, нужно все делать аккуратно: зачистить провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком много пайки. Здесь нужна мера и опыт, а все действия можно повторять снова и снова.

    Аппарат для более комфортной пайки - б / у

    Как научиться паять паяльник

    Для начала возьмем несколько отрезков одножильного провода небольшого диаметра (можно - провода монтажные, комбинированные и т. Д.) - с ними работа облегчается. Нарежьте их на мелкие кусочки и тренируйте. Сначала попробуйте спаять два провода. Кстати, после обработки луга или ручья лучше скрутить между собой. Увеличив площадь контакта, будет легче удерживать провода на месте.

    При пайке в несколько раз получается надежно, можно увеличить количество проводов. Они тоже будут скручиваться, но под ходы (два провода можно скрутить руками).

    Обычный припой:


    Освоив пайку нескольких проводов (трех ... пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность в нарезке и лужении. Чистить только химически и брови, прежде чем скручивать провода. Тогда вы можете попробовать повернуть упомянутые направляющие, но это довольно сложно.Придется удерживать их пинцетом.

    После освоения можно тренироваться на проводах большего сечения - 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые используются при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но с ними сложнее работать.

    После завершения пайки

    Если проводники обработаны струей кислоты, после остывания припоя его остатки необходимо смыть. Для этого используйте влажную тряпку или губку.Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после - удаляют влагу, сушат.

    О том, как паять паяльник, теперь необходимо приобрести практические навыки.

    Эта статья поможет вам научиться паять паяльник, если вы раньше не держали его в руках. Lutowka - действительно нужная вещь Если вы радиолюбитель, системный администратор, хотите самостоятельно отремонтировать домашнюю электронику, либо хотите узнать что-то новое и полезное.

    Важно понимать, что если нужно расплатиться проводкой от бытовой техники, либо разгрузить материнскую плату в компьютере, прочтения одной статьи явно будет недостаточно. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с паяльником - почти искусство, требующее внимательности, опыта и наличия твердой руки. Перед тем, как что-то припаять к ценному проводу, практикуется вполне лично на расходнике.

    Принцип работы паяльника

    Разобраться, как паять, несложно.Нагревательный элемент нагревается до высокой температуры ( 300 и выше градусов). Пайка - это процесс засасывания особого вещества (припоя). Его температура плавления ниже, чем у паяльной проволоки.

    Паяльник плавит паяльник, заполняя все микропоры металла, взаимодействуя с ними на молекулярном уровне. Во время охлаждения он «контейнеры» и создает прочное соединение между двумя частями провода.

    Паяльник и инструменты, необходимые для работы

    Отвечая на вопрос «Как паять паяльник», необходимо затронуть тему инструментов и детских карманов, необходимых для пайки.Итак, для пайки и качественной пайки вам потребуется:

    • Все олени.
    • Специальная подставка.
    • Пайка
    • Дополнительные инструменты

    Паяльник

    Существует множество самых разных моделей, необходимых для решения широкого круга технических проблем. Но главный критерий - мощность. По мощности они делятся на несколько типов:

    • 3-10 W. Это самые низкие модели. Они предназначены для пайки самых маленьких и чувствительных микросхем
    • .
    • 20-40 Вт. См. Категорию "Для дома" или для любителей. С их помощью можно припаять как провод, так и транзистор или другие детали
    • .
    • 60–100 Вт. Если провода, требующие пайки, очень толстые, подойдет этот тип. Его часто используют автолюбители или профессиональные механики.
    • 100 Вт. и более. Такой паяльник можно спаять как толстую проволоку, так и кастрюлю или даже автомобильный обогреватель. Их используют только профессионалы и по понятным причинам они не применимы в повседневной жизни.

    Если вы планируете заниматься радиокоммутаторами, достаточно инструмента 25 хлопок . Для пайки обычным проводом мощности должно хватить, но для повседневного использования стоит выбирать модель 35W и выше.

    Стенды продаются часто. Они не только защищают рабочий стол от точек пайки, но и позволяют всегда контролировать положение инструмента. При работе он должен быть на краю стола. Важно следить за сетевым кабелем.

    Пайка

    В этом специальном солевом сплаве, как правило, используются следующие вещества:

    Или любой другой металл с подходящей температурой плавления. Большая часть локтя имеет температуру плавления от до 80 градусов А самая стабильная - на 900.

    Поток

    Это название особого вещества, которое служит связующим звеном между пайкой и металлом провода. Он способствует склеиванию (почти) паяльника, успешно защищает его от окисления и помогает обезжирить.Самый популярный персонаж - LTI 120.

    При необходимости это делается самостоятельно. Для этого просто растворите канифоль в спирте (примерно 60 на 40% ) и тщательно встряхните.

    Дополнительный инструмент

    Удобно и безопасно паять припоем, должно получиться артикулов:

    • Смазочные материалы. Приобретены провода, будет снята изоляция, деталь эксплуатируется при эксплуатации
    • Fire - для очистки нагрева деталей паяльника
    • Скальпель с пинцетом.Они помогут им не обжечь пальцы при работе с мелкими деталями.

    Начало работы

    Новый паяльник нужно почистить, и его будет много. Его надо включить в сеть на 15-20 минут. При этом заводская смазка часто начинает выгорать, а сама может подгореть, это не страшно.

    После прогрева тщательно очистите рабочую поверхность Flying и сразу погрузите ее в пайку. Важно не дать ему окиситься.Теперь инструмент готов к использованию.

    Это важно, если вы ужалите металлокерамический инструмент. Файл не работает. Для этого есть специальная влажная тряпка, которой нужно аккуратно протереть поверхность.

    В качестве припоя: процесс

    Подготовка поверхности очень важна. На нем не должно быть посторонних веществ, таких как жир, лак, остатки изоляции. Успех любой работы зависит от чистоты. Если есть что-то, тщательно очистите скальпель и вытрите его, чтобы осталась пыль.

    Потом немного припаять и аккуратно припаять в нужное место. Это не слишком сложный процесс, но требует ручной работы, и сложно получить красивый и аккуратный шип с первого раза.

    При работе следует помнить о ряде правил:

    • Шип должен быть быстрым
    • Если провода не выходят сразу, дайте им остыть, прежде чем пытаться снова. Вдвойне боится радиодеталей или микросхем
    • Конечный инструмент следует приложить ко всей поверхности, процесс будет максимально эффективным

    Чем безопаснее паять проволоку? Их необходимо перед процедурой перекрутить.После остывания их изолируют изолентой во избежание коротких замыканий в процессе эксплуатации.

    Хороший шип отличается блеском, ровным слоем и отсутствием трещин. После этого он прослужит максимально долго и проблем с устройством у вас не возникнет.

    Техника безопасности

    Как паять утюг и не спалить? Соблюдайте технику безопасности. Работа с паяльником - не лучшее время, чтобы испытывать счастье при нарушении правил безопасности.Вот несколько простых советов:

    • Очистить рабочую поверхность от посторонних предметов
    • Убрать из комнаты слишком интересных детей и домашних животных
    • Следите за кабелем - он застрял рукой или ногой, опасность ожога
    • Если в комнате есть инопланетяне, предупредите их, что вы работаете с паяльником
    • Fluice самый маленький. Если использовать слишком много, то можно окропить в руке, иначе на глазах
    • Каждый раз брать пайку не более 2 пайки .Если поменять, то может упасть на стол, руки или того хуже - на распаянную микросхему

    Смотрю их. Простые правила - вы убережете себя от крайне неприятных последствий. Если к работе отнестись серьезно и не оставлять паяльный аппарат без присмотра, проблем быть не должно.

    Провода одноразовые пайки

    Как будет подключен провод, зависит от дальнейшей работы всего устройства. Опытные мастера дают ряд советов по качественной и надежной пайке:

    • Если пайки будет недостаточно, он не сможет ввести данные и заполнить все пробелы
    • При недостаточном количестве потока на взгляд пятно шипа получается неоднородным и неравномерным, что отрицательно сказывается на результате.Можно нагретым инструментом, тогда канифоль испаряется даже до конца шипа
    • Когда Трубы слишком много, она может разлиться и повредить соседние контакты или провода, и в худшем случае - с ней нужно обращаться.

    Благодаря опыту можно нагреть паяльник до нужной температуры и использовать ровно столько припоев, сколько необходимо. Соблюдая идеальный баланс, пайка самостоятельно снимает посадку. И правильно протекает по контактам.Вы должны стремиться к этому.

    Использовались лучшие солдатики с термостатом. Тогда легко поддерживать желаемую температуру, что положительно влияет на процесс и результат. Паяльник без регулятора может быстро перегреться, а это жаль - в окислении. После этого необходимо периодически выключать. Поддерживать нужную температуру очень сложно, да и пайки оказывается недостаточно.

    Как паять паяльник?

    Лучший способ научиться что-то делать - практиковаться.Пайка - не исключение. Существует множество упражнений, которые помогут вам освоить этот сложный, но полезный инструмент.

    Вы должны взять оголенный или изолированный провод (для считывания в зачистке) и разрезать на 12 одинаковых частей. Чтобы они не были слишком маленькими, оптимальная длина 30-40 сантиметров (для стрижки).

    После резки следует взять паяльник и зачистить от этих выводов стык, используя только паяльник и плоскогубцы.Это позволит вам почувствовать инструмент, и он принесет вам пользу. Затем готовый кубик следует взять в руку и сжать в кулак. Работа удовлетворительна, если шипы остались целыми. Можно практиковаться для поддержания высокого уровня навыков, даже если вы опытный и уверенный в себе специалист.

    Второй способ работы с паяльником требует тонкого провода и зачищенного кабеля. Его нужно обернуть вокруг провода, а затем аккуратно припаять с помощью паяльника и плоскогубцев.Следует практиковаться до тех пор, пока не будет найдена пайка проводов с первого раза. Тогда стоит начать с нормальной работы.

    Регулярная практика позволит вам очень быстро добиться значительных успехов в пайке. Отремонтировать магнитолу, проводку (соблюдать правила техники безопасности) или другое домашнее задание можно в короткие сроки самостоятельно. Но перед этим стоит доверить эту компанию специалистам, чтобы не рисковать дорогими вещами.

    .

    Как припаять электропровод? - Вдохновения и советы

    Пайка электрического провода хоть и может показаться сложной после описания, но проста, приятна и в подавляющем большинстве случаев эффективна. Как повысить эту эффективность? Об этом ниже.

    Что припаять?

    Как следует из названия, нам нужен паяльник. Для домашнего использования (в помещении) достаточно одного из следующих типов:

    Паяльник трансформаторный

    - - самое популярное решение благодаря своей надежности и отсутствию технологической конкуренции много лет назад.Его нагревательный элемент представляет собой наконечник, который при частом использовании устройства может перегореть, на его место устанавливается новый. Когда наконечник нагревается, свет от лампочки помогает точно увидеть припаянную проводку.

    - Паяльник сопротивления с контролем температуры - внешний вид не похож на характерный пистолетный вид трансформаторного паяльника - удлиненно-заостренный, что обусловлено сужением жала до 1 мм.Несмотря на то, что он керамический, он также крепится двумя винтами. Температура регулируется небольшой ручкой, а шкала тепла показывает диапазон от 200 до 450ᵒC.

    - керамический пистолетный паяльник - напоминает трансформаторный паяльник и сочетает в себе достоинства обоих вышеперечисленных устройств.

    Что собирать?

    Помимо паяльника и проводов, которые мы собираемся соединить, нам понадобится олова (обычно добавляется в паяльник в виде длинной гибкой оловянной катушки) и пачка канифоли , если длина поскольку наша банка не оснащена канифолью на заводе.К Вашим услугам также будут клещи и изолятор электрических проводов.

    Как подготовить электрический кабель?

    С помощью плоскогубцев снимите изоляцию с кабелей (минимум 5 мм). Помните, что паять провода из разных материалов нельзя! Такие - например, из меди и алюминия - мы можем соединить только с блоком , чтобы провода не касались друг друга напрямую. Обмакните концы проводов в канифоль и прикоснитесь к ним оловом после того, как кончик паяльника нагреется над ними.В результате поверхность проводов будет покрыта серебром, а концы - лужеными.

    Пайка

    Подготовленные таким образом кабели нужно скрутить по спирали (если впаянный кабель в дальнейшем будет лежать неподвижно, скручивать не нужно) и прогреть жало паяльника. Наносим его на подключенные провода , пока олово немного не расплавится, и доделываем устройство - провода припаяны, и нам остается только изолировать оголенный провод, что мы и делаем после того, как свежий припой остынет.

    .

    Как паять? »Электроника» Путеводитель своими руками на Majsterkowo.pl

    В начале этого урока я хотел бы передать привет энтузиастам DIY. Поскольку мы знаем вопрос «как паять» я задаю себе множество людей в этом мире, конечно, мы говорим здесь о тех, кто только начинает заниматься предметом DIY. Я решил поделиться своими знаниями по нескольким причинам, а именно: небольшое количество польских руководств по пайке, никаких подробностей в статьях.Так что продолжим, однако, если вы продолжите читать мою статью, знайте, что из самой теории еще ничего не паялось, и в этой теме самое главное - практика.

    Что нам понадобится:

    • Паяльник трансформаторный
    • Олово
    • Канифоль
    • Термоусаживаемый
    • Комбинирует
    • Плоскогубцы
    • Паяльник :)

    Внимание! Не прикасайтесь к кончику паяльника после нагрева, так как это может привести к серьезным ожогам.

    Пары канифоли в больших количествах могут вызвать дискомфорт

    «Пошагово» или пошагово:

    1. Снимаем изоляцию с проводов примерно на 5мм.
    2. Закручиваем концы.
    3. Разогрейте паяльник.
    4. Поместите кабель в емкость для канифоли и осторожно коснитесь его паяльником.
    5. Вставьте кабель в плоскогубцы.
    6. Разогрейте паяльник.
    7. Нанесите паяльник на кабель, через 2-4 секунды нанесите олово (не на наконечник, а на кабель).
    8. Если мы обнаружим, что олово на кабеле достаточно, отделите олово от пайки железо.
    9. Шаги с 4 по 7 необходимо повторить для другого кабеля.
    10. После лужения концов переходите к пайке.
    11. Один кусок кабеля вставляется в клещи.
    12. Возьмите вторую деталь в руки.
    13. Разогрейте паяльник.
    14. Нагреваем олово на кабеле в плоскогубцах
    15. После расплавления накладываем второй кабель и ждем примерно 3 секунды, чтобы олово на втором кабеле расплавилось и соединяем кабели.
    16. Надеваем термоусадочную трубку.
    17. Осадим термоусадочную трубку.

    Если у вас есть так называемые Третьей рукой вам будет удобнее поддерживать кабель

    Несколько фото, которые вам все расскажут:

    Вскоре я выложу руководство по пайке сквозных элементов и SMD для которых Я использую наконечник HotAir +.Для второго или третьего руководства я предложу короткое соревнование, в котором вы сможете выиграть несколько наборов канифоли и олова, некоторые из которых у меня есть после закрытия ближайшего магазина электроники.

    В следующих статьях я постараюсь улучшить орфографию и грамматику предложений, чтобы мои советы было приятно читать за утренней чашкой кофе.

    Помните, практика ведет к совершенству!

    Рейтинг: 4.17 / 5 (голосов: 121)

    .

    Как соединять металлы с помощью электрического паяльника

    ВИДЫ ПАЙКИ

    Электрический паяльник позволяет соединять металлические элементы, так называемый припой. мягкий (при температуре эксплуатации до 450 ° С), не подверженный большим нагрузкам.

    Пригодится в следующих областях: электроника (ремонт радиоприемников, ремонт hi-fi аппаратуры и др.), Моделирование, кровельные работы. Вы также можете использовать электрический паяльник для выжигания узоров на дереве.

    ИНСТРУМЕНТЫ

    ИНСТРУМЕНТЫ

    Наконечники (сменные наконечники)

    Паяльники оснащены сменными жалами, адаптированными для различных видов работ (чем тоньше жало жала, тем точнее может быть пайка):

    Лезвие прямое
    1.: предназначено для мелкого ремонта электрооборудования и изделий из оцинкованного листового металла,
    2. изогнутый наконечник: для пайки элементов электрооборудования, а также радио- и телевизионных приемников,
    3. тонкий и изогнутый наконечник: для пайки компонентов электронного оборудования.

    Папка (фев, февраль)

    Связующее обычно представляет собой сплав олова и другого металла.Для пайки элементов электрооборудования следует использовать сплав с содержанием олова 40%. Используйте сплав с содержанием олова 60% для пайки элементов из оцинкованного листового металла (водостоки, кухонная утварь).

    Флюс

    Канифоль и паяльные пасты для облегчения сцепления присадочного металла с соединяемыми металлами. Они увеличивают прочность припоя и предотвращают окисление места соединения.

    Лента для впитывающего припоя

    Лента (жгут), помогающая удалить старый припой.

    Куб аммония

    Предназначен для очистки электрических жало паяльника, что продлевает срок их службы.

    Паяльники

    Чаще встречаются паяльники с медленным нагревом. Они нагреваются за считанные минуты. Чаще всего используются паяльники мощностью 30-70 Вт.

    Паяльники с быстрым нагревом (трансформаторные) готовы к работе за секунды, что снижает риск перегрева компонентов электронного оборудования.Чаще всего используется паяльник мощностью 100 Вт.

    ПАЙКА КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    СОВЕТ

    Тип паяльника должен соответствовать типу пайки: используйте маломощный паяльник с острым наконечником для соединения электрических и электронных компонентов.

    Новичок должен попрактиковаться на старой печатной плате, прежде чем приступать к пайке.

    Время нагрева печатной платы должно быть как можно короче, это снижает риск ее повреждения.

    Используйте как можно меньше припоя: избыток припоя может вызвать разрыв цепи и короткое замыкание.

    Для пайки электрических и электронных компонентов лучше всего использовать флюсовый присадочный металл.

    Удаление изношенных деталей

    Нагрейте старый припой кончиком наконечника. В тот момент, когда припой начнет плавиться и станет блестеть, на него следует наклеить специальную ленту (прядь), которая его впитает.

    Поднимите полоску с припоем.

    При распайке старых припоев очень полезным инструментом является всасывающее устройство для олова, которое всасывает горячий припой для удаления.

    Пайка двух кабелей

    Удалите кусок изоляции длиной примерно 1 см с каждого кабеля.Коснитесь обоих кабелей.

    Предварительно нагрейте и нанесите припой на контактную поверхность.

    Кабель можно изгибать только после остывания стыка.

    Также не забудьте изолировать область пайки, например, термоусадочной трубкой.

    Пайка на печатной плате

    Нагрейте паяльник несколько минут.

    Залудите наконечник, потерев им о проволоку припоя.

    Вставьте кончик наконечника в шов. Нагрейте несколько секунд. Поместите припой в место контакта.

    Дать остыть.

    .

    Курс пайки - впервые с паяльником, частые ошибки • FORBOT

    1. Блог
    2. Статьи
    3. Основы
    4. Курс пайки - №3 - первый раз с паяльником, частые ошибки
    Основы 19.11.2021 Дамиан (Трекер) Шиманский

    В этой части курса пайки мы начнем работать на практике.Мы узнаем самые важные правила пайки и работы с инструментами.

    Благодаря этому в следующих статьях мы будем заниматься только самым важным, т.е. пайкой новых, новых электронных компонентов . Но начнем с самого начала, т.е. с информации о самой пайке.

    Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "

    Назначение 3 части курса пайки

    В этой серии вы всегда найдете очень краткую информацию о предположениях для данной статьи в начале.Курс написан по определенному расписанию, и не всегда он будет посвящен идеальному февралю - иногда важнее другое.

    На этот раз цель - познакомиться с паяльником (особенно с его наконечником), понаблюдать, как ведет себя расплавленный припой и как организовать свою рабочую станцию. В этом эпизоде ​​мы (пока) не будем стремиться к идеальным припоям.

    Пайка (мягкая) в электронике

    Курс пайки явно связан с электроникой, поэтому здесь обсуждается мягкая пайка . Во время этого процесса мы хотим соединить два металла, используя сварной шов с температурой плавления ниже, чем температура плавления соединенных металлов. Мягкая пайка работает при температуре до 450ºC, в электронике, однако, мы работаем с ближе к 250ºC.

    На практике: мы берем два металла (печатную плату и элемент или два элемента), а затем соединяем их расплавленным оловом.


    Также стоит знать , что такое пайка , на которую курс не распространяется.Это соединение металлов со связкой, расплавленной до температуры над 450 ° C (чаще всего до ~ 2000 ° C). Здесь, например, вместо паяльников используются кислородно-ацетиленовые горелки, а самой связкой может быть, например, чистая медь. Конечно, такие связи намного прочнее, но в электронике они не используются. Эта технология используется, например, при соединении труб.

    Пайка в три этапа

    Помните, что процесс пайки можно упростить до трех этапов.Будет последовательно:

    1. установка паяльника на элемент и площадку,
    2. предварительный нагрев паяных поверхностей,
    3. плавление олова с горячими элементами.

    Самая большая, самая распространенная и самая серьезная ошибка - это попытка пайки путем нагревания олова на наконечнике и последующего перемещения его к месту пайки. Мы определенно этого не делаем!

    ОШИБКА! Мы никогда не носим расплавленное олово на наконечнике!

    Исключение составляют специальные мини-наконечники для пайки SMD-компонентов.
    Однако сейчас мы не будем ими пользоваться - это продвинутая тема.

    Необходимое оборудование

    В этом разделе курса мы будем использовать на практике паяльную станцию, олово и универсальный держатель (третья рука). Подробнее обо всех этих инструментах я рассказывал в предыдущей части курса. Для формальности напомню, что идентичный набор инструментов можно приобрести в Botland:

    Набор важнейших инструментов для мастерской пайки m.в: паяльная станция , олово, присоска, третья рука, бокорезы, защитные очки, тесьма и отвертки.

    Заказать на Botland.com.pl » Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

    Потребуются дополнительные детали из набора для курса пайки. В этом разделе это будет печатная плата с пометкой 1/5.Нам пока не нужны никакие компоненты.

    Обучающая плитка для этой части курса.

    Если у вас еще нет набора элементов и тарелок для курса, напомню, что в Botland также есть готовые наборы:

    В комплекте 5 печатных плат и электронные детали для пайки m.в: диоды, резысторы, булавки, переключатели!

    Заказать на Botland.com.pl »

    Популярная упаковка (элементы и инструменты): Soldering Master

    Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

    Что такое печатные платы?

    Набор, подготовленный для пайки сквозных элементов, включает пять печатных плат , иначе известных как PCBs от англ. Printed Circuit Board. Учитывая, что это курс для начинающих, я хочу немного познакомить вас с печатными платами в целом.

    Печатная плата = PCB = Печатная плата

    Эти печатные платы - «зеленые с электроникой», как вы часто слышите от людей, незнакомых с предметом. Вы наверняка сами знаете плитки, которые видели в электронных устройствах.


    Во время курса электроники вы наверняка сталкивались с контактными пластинами. Для справки, это были пластиковые прямоугольники с жабрами внутри.Чтобы построить электронное устройство, необходимо было расположить элементы таким образом, чтобы с помощью пластин и проводов имел соответствующие электрические соединения.

    Пример упражнения на контактной пластине.

    Невероятно удобно, но в определенной степени. Если закончить проектирование и тестирование, собрать схему на плате будет намного проще. Такое подключение будет намного надежнее. Мы также избежим необходимости подключать незакрепленные провода.

    Конечно, это возможно, потому что плитки предназначены для специального применения *. Для этого используется специальное программное обеспечение САПР. Один из самых популярных среди любителей - EAGLE (заинтересованные направляются на курс).

    * Исключение составляют универсальные печатные платы, о которых мы здесь говорить не будем. 90 103

    Конечно, в начале своего приключения с пайкой вы будете использовать уже готовые платы. Насчет этого конечно.Вам не нужно беспокоиться о их разработке.

    Конструкция печатной платы

    Перейдем к построению платы. Вначале будет полезно наглядное фото, ниже вы можете увидеть сложную тестовую схему из следующей статьи (количество резисторов - процедура обдуманная).

    Образец проекта, распаянный на печатной плате.

    Из-за способа проектирования и создания печатных плат мы можем выделить несколько слоев. Если смотреть сверху, на плате видны элементы ( уровень элементов ), который также называется верхним слоем.Затем идет слой описания , то есть эти белые отпечатки на плате. Благодаря им очень легко найти место для заданного элемента.

    Графически все выглядит следующим образом:

    Поперечный разрез печатной платы.

    Далее идет основной элемент платы - ламинат (чаще всего стеклотекстолит). Это изолятор, то есть материал, из которого не проводит электричество. Стандартная толщина от 1,5 до 3 мм.

    Перевернув тарелку, мы увидим наиболее интересные для нас слои.На этот раз давайте сразу начнем с иллюстрации, продолжив приведенный выше пример с одним резистором:

    Поперечное сечение всей печатной платы.

    Ножки элементов проходят через просверленные отверстия в ламинате на другую сторону. Первый слой на этой стороне - слой дорожки . То есть правильно устроенные медные соединения. Выглядит такая голая плитка с дорожками (фото с курса minisumo):

    Следы меди на ламинате.

    Следующий слой - это паяльная маска , зеленая краска, покрывающая нижнюю сторону плитки.Это слой, изолирующий и защищающий медь от повреждений.

    Что касается цвета, то зеленый стал стандартом для - конечно, возможно изготовление плитки другого цвета.

    Места для последующей пайки (контактные площадки) не закрыты паяльной маской. Чтобы защитить их от внешнего мира и облегчить последующую пайку, они покрываются тонким слоем олова, отсюда и название процесса: лужение . В более дорогой плитке накладки позолочены.

    Отсутствие паяльной маски и лужения приведет к быстрому окислению меди,
    , что значительно ухудшит ее свойства.

    Между ножкой элемента и луженой площадкой припоя «есть место», , в котором будем плавить олово. Здесь мы будем соединять элемент со всей печатной платой.

    Вся другая сторона платы, как вы можете догадаться, называется нижним слоем .

    Сколько слоев у печатной платы?

    При приведенном выше описании примера печатной платы я упомянул несколько слоев (elements, description...). Однако на вопрос «сколько слоев у этой платы» придется отвечать одним!

    Если электроника запрашивает количество слоев, он пропускает менее важный , то есть описание. Вопрос вроде этого, всегда о количестве медных слоев. В данном случае у нас был только один внизу.

    Однако есть двусторонние пластины (с медью на ВЕРХНЕМ и НИЖНЕМ слоях).
    Более того, есть даже пластины, содержащие внутри слои меди.

    Однако это довольно сложная тема, поэтому на этом я закончу.Самое главное, имейте в виду, что этот курс охватывает односторонние пластины с компонентами со сквозными отверстиями. То есть там, где слой меди только внизу, а ножки всех элементов продевают через просверленные в ламинате отверстия.

    Откуда берутся печатные платы?

    Из любопытства стоило бы узнать, откуда такие печатные платы. У нас есть два варианта, первый будет сделать плитку самостоятельно. Ламинат с медным покрытием можно купить практически в любом магазине.

    Но как избавиться от ненужной меди и создать соединения? Для этого нанесенный узор необходимо перенести на пластину (чаще всего фотохимическим или термотрансферным способом). Затем пластину следует протравить, то есть в химическом средстве.

    Подробный практический пример самопротравливающейся печатной платы с более подробным описанием можно найти на форуме, в статье о сборке робота minisumo.

    Второй вариант - передать задачу на аутсорсинг компании, которая на ней специализируется.К сожалению, это не самое дешевое решение, но качество получаемой плитки будет несравнимо лучше. Особенно с более сложными печатными платами.

    В домашних условиях не достанем
    вкл. даже паяльная маска или белый описательный слой.

    Пример двусторонней плитки от моего робота, которую я не смог сделать дома.

    Пластины, входящие в комплект , изготовлены на специализированном предприятии. Контактные данные рекомендованных производителей можно найти в справочнике нашей компании »

    Что будем паять?

    Как упоминалось во введении, цель этой части - познакомиться с паяльником.Поэтому паять электронные компоненты мы пока не будем. Мы позаботимся о оловянном покрытии колодок соответствующего дизайна.

    Печатная плата состоит из 4-х секций:

    1/5 плитки.
    Версия с разметкой сечения.

    Соответственно:

    1. Зеленая секция - колодки соединенные тройками,
    2. Оранжевая секция - площадки соединены в большой прямоугольник,
    3. Красный участок - колодки соединены в большой прямоугольник (без пробелов),
    4. Без цвета - круглые подушечки с отверстиями (для вставки элементов).

    Судя по всему первые 3 раздела идентичны. Ведь серебряные накладки одинакового размера. Однако ключевым моментом здесь является их комбинация . Благодаря этому мы сможем проверить, как влияет площадь паяного места на весь процесс. К которому мы вернемся позже.

    Настройка оборудования

    Начнем с настройки третьей руки, универсальной рукоятки. Благодаря ему на можно будет удобно припаять иммобилизованную плату. Лучше держать инструмент перед собой.

    Для большей устойчивости третью руку
    можно прикрепить к столешнице (например, с помощью двустороннего скотча).

    Из-за того, что мы слегка нажимаем на печатную плату при пайке, все это должно быть правильно скручено. Я также предлагаю вам повернуть относительно тяжелую лупу назад. Будет хорошим противовесом.

    Мое предложение по настройкам:

    Первый контакт с паяльником

    Пора первого контакта с паяльником.Установите станцию ​​с подставкой для паяльника на стол с правой стороны. Такой вариант будет наиболее удобен для правшей. Главное, не тянуться к паяльнику по диагонали (будем избегать запутывания кабелей).

    Тогда Перед подключением к источнику питания стоит познакомиться с предельно простым интерфейсом нашей станции. На передней панели мы находим светодиодный индикатор и большую ручку для выбора интересующей нас температуры.

    Светодиод горит только при работающем ТЭНе!
    Значит, его нормальное поведение - нерегулярное мигание.

    Паяльная станция - вид спереди.

    Конечно, сначала нужно подключить паяльник к соответствующей розетке. Вилку нельзя подключить наоборот, поэтому нам не о чем беспокоиться. Затем затяните гайку. Вероятность того, что мы открутим его в будущем, очень мала.

    Паяльник подключенный к станции.

    Также перед подключением к электричеству обязательно снимите с наконечника защитную трубку . Пригодился только при транспортировке станции.А теперь самое время познакомиться и с паяльником. Самостоятельно делать это необязательно, достаточно посмотреть фото ниже.

    Снимаем защитную трубку.

    Как видите, открутив гайку, можно снять крышку и вынуть наконечник. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить белый утеплитель. В будущем, когда вы начнете работать с более мелкими элементами, вы сможете купить более тонкую насадку.

    Паяльник в разобранном виде.

    Теперь можно подключить станцию ​​к электричеству и включить выключатель с правой стороны.Установите температуру от 250 до 300ºC и дождитесь, пока диод перестанет светиться.

    А пока смочите прилагаемую губку. Благодаря ему мы сможем легко очистить жало паяльника. Губка должна быть влажной, а не полностью мокрой!

    Правильно смоченная губка должна выглядеть так!

    Лужение наконечника

    В Интернете можно найти различные способы ухода за наконечником стрелы. Наша цель - всегда сохранять красивым и сияющим. Лужение заключается в расплавлении большого количества олова на кончике наконечника с последующей его очисткой губкой. После такой операции все это должно быть гладким и серебристым.

    Наш наконечник стрелы не должен выглядеть так:

    Уничтоженный наконечник стрелы.

    Наконечники имеют специальную поверхность! Очистка наконечника ножом или наждачной бумагой приводит к необратимому повреждению наконечника !

    Теперь можно (!) Спокойно приступить к пайке.

    Раздел 1 - «Легкие колодки»

    Начнем со случая, когда наши контактные площадки соединены с остальной частью схемы тонкой дорожкой. У этой ситуации есть один недостаток и одно преимущество. Большой плюс в том, что отапливаемая площадь относительно мала, поэтому быстро нагреется до нужной температуры.

    К сожалению, с другой стороны, такая маленькая поверхность позволяет легко перегреть ламинат и сломать площадку для пайки.

    Разрыв контактной площадки , ситуация, когда мы слишком сильно нагреваем контактную площадку и механически отрываем ее от ламината.Это одно из самых серьезных повреждений , которые могут с нами случиться. Я покажу пример такого явления в следующей статье.

    Мы знаем, чего ожидать, поэтому пора действовать. Вернитесь к пластине, установленной в держателе. Вначале мы хотим покрыть верхние контактные площадки тонким слоем.

    Доска прикреплена к держателю.

    Чтобы нанести банку на подушечки, сначала приложите кончик к полю и подождите, пока он нагреется. Сколько ждать точно не скажу - сложно сказать.Главное действовать спокойно. Например, вы можете сосчитать в уме до 5

    Затем прикладываем банку к месту контакта наконечника с подушечкой. Помните, что олово должно плавиться в основном от тепла контактной площадки. Если все пойдет хорошо, мы увидим блестящий ровный выступ по завершении на колодке. Стоит помнить, что нельзя держать в нем долго нагретый наконечник после того, как банка расплавится.

    Когда мы видим, что олово расплавилось, берем наконечник стрелы и заканчиваем операцию!
    Хороший припой должен оставаться блестящим и гладким!

    Это лучше всего иллюстрирует фильм:

    Жидкость, которая выделяется при пайке, - это флюс, о котором я писал в предыдущей статье.Благодаря этому олово намного лучше течет по полю припоя. Незначительные следы, видимые после пайки, можно смыть изопропанолом.

    Давай, попробуй - теперь твоя пайка! Ниже приведены несколько крупных планов моих результатов. Проверьте разное время нагрева, вы также можете поэкспериментировать с количеством олова и температурой.

    Это наука, тут ничего не сломаешь!

    Раздел 2 - «Средние колодки»

    Теперь пришло время для дополнительных колодок.На этот раз они соединены между между собой 4 тонкими дорожками. Более того, вокруг контактных площадок есть медь, которая является очень хорошим проводником, в том числе и термически. Как только вы начнете нагревать площадку , ее окрестности начнут отводить тепло. Как вы, наверное, уже догадались, это затруднит плавление олова.

    Следовательно, нужно будет нагревать колодки дольше. Вот тут и пригодится большая мощность паяльника, о которой я писал в первой части.

    В этот раз вначале я применил паяльник слишком коротко. Как видите, олово не так легко растекалось по всей подушке:

    Вблизи мой эффект выглядел так:

    Припаял второй участок контактной площадки.

    Раздел 3 - «Жесткие колодки»

    Как вы понимаете, последний участок, в котором колодки не отделены друг от друга, будет самым сложным. Здесь будет сложно нагреть медь до нужной температуры.В этом примере стоит даже немного поднять температуру паяльника, например, до 300 градусов.

    На видео ниже вы можете увидеть, что происходит, когда мы слишком мало нагреваем подушку. Ставя банку на первые подушечки, потом пришлось дольше держать кончик, таких ситуаций не надо!

    В итоге не так уж и плохо вышло:

    Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

    Если ваш первый февраль выглядит иначе, не волнуйтесь.Со временем все придет. Кроме того, мои тоже не идеальны. Наконец, вид на финальную версию сверху:

    Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

    Если у вас возникли проблемы с выполнением этих задач, внимательно проанализируйте следующий раздел. Делитесь эффектами своих работ в комментариях - фото приветствуются!

    Пайка - типичные ошибки

    Паять элементы еще не приступили, будем глючить? Да, к сожалению, но здесь вы можете сделать несколько ошибок.Самые распространенные из них:

    • слишком мало олова (не покрывает всю площадку),
    • слишком много олова,
    • пайка при слишком низкой температуре.

    Как избежать вышеуказанных ошибок? Совершенно очевидно (выберите правильную температуру и используйте оптимальное количество жести). Сложнее с золотой серединой, как этого добиться.

    Здесь пригодится практика, много практики!
    Поэтому тщательно залудите все 47 тестовых площадок на плате!

    Чтобы легче было выявить проблемы, я сделал видео, которое показывает формирование каждой из вышеупомянутых ошибок (я делал это на более старой, прототипной плате):

    Если у вас возникла какая-либо из вышеперечисленных ошибок, не беспокойтесь о них сейчас.В следующих статьях мы также затронем тему устранения наиболее частых проблем!

    Сводка

    Этот раздел относительно длинный, но мне пришлось описать его фундаментальные основы. Когда мы перейдем к , мы сосредоточимся на пайке элементов. Я покажу вам, как и где наносить наконечник и сколько олова использовать. Это была просто практика! Если вы думали, что эти упражнения не имеют смысла, потому что мы не видим на практике таких обернутых медью подушечек, вы ошибались! Вы скоро узнаете, где вам пригодятся знания из этого эпизода!

    Самое важное, что нужно помнить после этого урока:

    1. Идеальный припой - гладкий и блестящий,
    2. мы никогда не носим банку на кончике,
    3. температуру и время нагрева следует подбирать для конкретного места на тарелке,
    4. держите наконечник в чистоте - никогда не используйте абразивные / острые материалы.

    В следующей статье мы припаяем недостающие элементы к обсуждаемой здесь плате. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь комментировать . Обязательно решим проблемы вместе. Я только прошу, чтобы обсуждение касалось конкретных примеров, обсуждаемых здесь.

    Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "

    Автор курса, фото и видео: Дамиан (Трекер) Шиманский
    Автор выкройки печатной платы: Michał Kurzela

    Статья была интересной?

    Присоединяйтесь к 11000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по мощности, транзисторам, диодам и схемам), а также список вдохновляющих самодельных Arduino и Raspberry Pi.

    олово, конечно Пайка, пайка, паяльник, колодки, печатная плата

    .

    Михал может сделать это: сделать кабель RCA

    У многих из нас есть дома такие инструменты, как молоток, отвертка или плоскогубцы. Некоторые даже паяльник найдут. Спрятан в шкафу, за ужасным пальто, рядом с коробками с рождественскими украшениями. Пора воспользоваться ими.

    Справочные материалы созданы в сотрудничестве с
    DC-COMPONENTS
    дистрибьютором аксессуаров таких брендов как:
    CARDAS, Clarity Cap, KLEI, Wattgate

    Чтобы сделать даже такую ​​простую вещь, как сигнальный кабель, вам понадобится нечто большее, чем паяльник.Необходимы другие инструменты, такие как плоскогубцы, плоскогубцы, нож. Но самое главное - мыслить с умом. Я начинаю этот текст более серьезно, чем привык, но он о самом главном: о безопасности. Я знаю, что такие кабели, как силовые, акустические или сигнальные, кажутся очень простыми, но помните, что если что-то пойдет не так, это может быть дым (буквально). Неправильная прокладка кабелей может привести к повреждению оборудования или даже стать угрозой для жизни и здоровья.Пожалуйста, будьте осторожны, что и как вы делаете. Если сомневаетесь, спросите специалиста. И прежде всего следите за собой. Пожалуйста, будь осторожен!

    После этого мрачного вступления мы переходим к тому, что больше всего нравится плюшевым мишкам. В этой статье я представлю процесс создания интерконнекта, который был создан благодаря сотрудничеству портала INFOAUDIO.PL с магазином DC-COMPONENTS (www.dc-components.eu). Сервис в этом магазине очень профессиональный. Если сомневаетесь, позвоните нам, какая-нибудь добрая душа обязательно посоветует, что выбрать и как пользоваться.Вы можете не только заказать запчасти, но и объяснить, как их использовать. Сказка для меня. Благодаря их любезности я получил вилки KLEI Copper Harmony:

    .

    ЗАГЛУШКИ KLEI COPPER HARMONY

    Вилки маленькие, легкие, изготовлены из пластика хорошего качества. Сердце сделано из медных штифтов OFC, покрытых серебром (они не стираются). «Холодное» соединение (заземление) является одноточечным, что устраняет микроискры, неравномерное прохождение тока и снижает полное сопротивление соединения.Это решение становится все более популярным. Из вещей стоит отметить: кабельное соединение, наверное, лучшее, что я когда-либо видел. Две удобные штифты, расположенные на расстоянии друг от друга. Разделены пластиком для предотвращения коротких замыканий.

    Вот записка с моей стороны. Я не рекомендую эти штекеры людям, незнакомым с пайкой. Пластик термостойкий, но все же пластик. Сделайте февраль качественно и уверенно, тогда все нормально. Если вы хотите их использовать и не уверены в своих силах, обратитесь к продавцу с просьбой о расторжении договора.Не используйте эти штекеры в цифровых межблочных соединениях, они не позволят вам получить желаемый импеданс (подробнее об этом в другой раз).

    Разъем RCA , широко известный как «тюльпан», часто используется в аудио / видео оборудовании. RCA - сокращение от Radio Corporation of America, которая представила этот разъем на рынке в 1940-х годах, что позволило комбинировать моно проигрыватели с усилителями. Слово CINCH происходит от испанского слова cincha, что означает обхват.

    Разъем имеет центральный сигнальный штырь, а земля находится снаружи. Это соединение использует несимметричные сигналы. При большей длине он подвержен электромагнитным помехам. От них можно до некоторой степени избавиться, используя высококачественные экранированные коаксиальные кабели.

    В кабеле используется кабель Neotech NEI-3004 , который был приобретен в британском специализированном магазине.

    www.hificollective.2). Для межблочного соединения не так уж мало. Использование разных секций снижает эффекты эпидермального эффекта. Экран изготовлен из меди OFC, а сигнальные провода - из меди UPOCC (Ultra-Pure Ohno Continous Casting). Кабель достаточно жесткий, что связано с твердой изоляцией. Кабель можно использовать как RCA или XLR.

    Это еще не все. Для этого понадобится припой. Я уже вижу шторм: на звук не влияет, маркетинговая тарабарщина и т. Д.

    Никто не говорит о звуке. Серебряное связующее демонстрирует лучшие электромеханические свойства.Это самый надежный способ подключения, который широко используется в промышленном оборудовании Hi-Tech и Hi-Rel. Надеюсь, это решит эту проблему раз и навсегда (нет, я не заблуждаюсь, что так и будет).

    В моем распоряжении есть простая паяльная станция с контролем температуры, несколько плоскогубцев разных типов из ближайшей Практирамы и нож Olfa. Давайте полюбим ножи Ольфы. Нам понадобится очень острый нож, благодаря которому мы сможем разрезать утеплитель как захотим и ничего не повредить внутри. Это очень важно, поэтому давайте добавим несколько злотых, оно того стоит.

    Актеры выходят на сцену ...

    Одна из самых опасных частей в первую очередь: вы должны равномерно разрезать провод, который обычно идет цельным. Кажется простым и может стоить несколько сантиметров в длину. Я сжимаю концы шнура вместе, натягиваю его между руками, пока не дойду до конца, и делаю разрез в центре изгиба.

    Убедитесь, что на кабеле указано направление. Если да, то замечательно, мы будем использовать их, чтобы отметить место подключения экранов.Если такой маркировки нет, мы можем сделать ее самостоятельно, применив на заглушках термоусаживающиеся рукава разной длины. Если у кабеля, который мы собираемся использовать, есть один горячий провод и экран, это еще проще, потому что экран в любом случае припаян с обеих сторон. Тогда нет явления направленности.

    Затем необходимо удалить изоляцию. Надо примерить вилку, чтобы определить, сколько изоляции нужно удалить. Слишком много: кабель может плохо держаться за вилку, что может привести к механическому повреждению всего устройства.Мало: паять нам будет сложно. Я придерживаюсь примерно 70-80% длины от штырей вилки до конца корпуса, но ничего жесткого. Если мы используем кабель с двумя жилами + экран, то при зачистке всего кабеля вырежьте экран с одной стороны и скрутите его параллельно жилам с другой стороны.

    Вырежьте наполнитель из центра и снимите изоляцию с проводов. Опять же, мы должны измерить его так, чтобы провод надежно входил в контакт (или имел длину, позволяющую припаять его к контакту).Это момент, когда нужно заплести косу, если мы хотим ее использовать. Не пользовался и немного жалею.

    Пайка. Ужас, это самый главный момент. Для начала нужно отбелить провода. Это жаргонный термин для обозначения концов. Если вы что-то делаете сами, вам нужно использовать правильный словарный запас. Современные припои содержат флюс, что позволяет производить пайку без флюса. Однако для таких работ я предпочитаю использовать дополнительный флюс. Подбирать его следует по типу используемой жести.Правило простое. Сначала тепло, затем связующее. Продолжаем нагревать, медленно добавляем банку, пока не получим должное покрытие. Медленно. Как говорит мой папа: тонкую палку легче утолщать, чем утолщать.

    Затем отбелить штыри вилки. Делаем это быстро и уверенно. Поверхность должна быть гладкой и блестящей (мат для олова без свинца). Если не получается, даем остыть перед следующей попыткой. На это я обращаю внимание пользователей вилок KLEI. Делать это нужно качественно и не перегревать пластик.Закрепить припой термоусадочной гильзой - от необходимого до невозможного. В некоторых вилках это даже необходимо из-за конструкции и расположения контактов. В этом случае это было очень сложно из-за размера кабеля. Учитывая конструкцию вилки (повторяю, очень хорошо!) И жесткость пропаянных толстых проводов, я оставил ее без термоусадочных трубок на проводах и соединениях внутри.

    Кабель немного проехал, много раз переключали и проблем не было.Подключение экрана к холодной жиле может быть проблематичным для новичков. Что сработало для меня, так это изолировать холодный провод в самом начале, припаять туда экран (достаточно нескольких миллиметров контакта между ними), а затем припаять провод к контакту. У нас остался кусок изолированного металла, да, но с такой жесткостью в целом это не проблема. Вы можете изолировать его с помощью электроизоляции или тефлона, если это поможет вам лучше спать.

    Grand Final (или нет): теперь просто затяните заднюю часть розетки, закрепите кабель (в данном случае двумя пластиковыми винтами).Для этого возможны термоусадочные гильзы целиком (у меня не было нужного размера на момент монтажа кабеля, но я собираюсь его использовать). Затем мы проверяем с помощью измерителя, есть ли соединение между горячими контактами (плюс, центральный контакт) на противоположных концах кабеля, и есть ли у нас соединение между холодными контактами (земля, внешний контакт).

    Наконец, мы проверяем, есть ли ток между холодным и горячим выводами. Если у нас есть ток между одними и теми же контактами, но не между разными контактами, тогда все в порядке.Во время тестов стоит гнуть кабель, всегда что-то может плохо припаяться. После этой процедуры не должно быть дыма. Теперь слушаю. Или не. Я узнал от Dc-Components, что этим свечам нужно время прогрева около 200 часов.

    Как ни крути, я подключил провода между тюнером и усилителем и терпеливо ждал. Ладно, ладно, конечно, я сначала подключил его к ключевой точке в сете и немного послушал. Кто будет сопротивляться? Самые положительные впечатления - мой самый удачный интерконнект.Вилки очень крепко держат розетки, плотно прилипают к шлейфу. Просто будьте осторожны, чтобы не поцарапать их, поэтому я рекомендую термоусаживаемый полный рукав.

    Я бы оценил подпись как нейтральную. Я заметил, что более простые и дешевые кабели всегда работают в одном направлении. Они осветят, добавят динамики, смягчат ... Здесь нет такого эффекта. Сравнение с готовым кабелем по аналогичной цене (и не только) всегда указывало на мой кабель. Думаю, хватит ободрения :)

    Несколько слов для начинающих

    Если вы только начинаете, вам нужно собрать инструменты.Я знаю, это вложение, но на удивление они полезны не только для изготовления аудиокабелей.

    Первые конструкции нужно делать на дешевых кабелях и вилках. Нет смысла бросать мотыгу на солнце и потом злиться, потому что несколько сотен сломаны. Это может эффективно убить желание выполнять такую ​​работу. Для начала стоит обзавестись пробками Amphenol или Neutrik. Они хорошего качества и недорого стоят. Кроме того, очень хороши кабели от таких компаний, как Canare, Belden, Mogami и многих других, которые стоят от нескольких до нескольких злотых за метр.Кто знает, вы даже можете наслаждаться такой разводкой на удивление долго. Только со временем пробовать более дорогие и требовательные конструкции.

    СПРОСИТЕ! На форуме, в фейсбуке, в комментариях под этой статьей продавец, дедушка, кот и еще кто. Лучше миллион раз спросить, чем один раз недостаточно.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    • Изоляционный ракель облегчит вашу работу ... очень!
    • Помогает порядок на рабочем месте.
    • Стоит иметь аппарат под названием третья рука.Также пригодятся небольшие тиски с толстыми шлангами. Поместите ткань или резину между зажимами и кабелем, чтобы не поцарапать кабель.
    • Практика ведет к совершенству.
    • Не расстраивайтесь. Что-то не получится? Отдыхать. Сделай что-нибудь еще.
    • Стоит посмотреть на чужие работы. Вдохновение - это ключ. Вот пример ветки: http://www.head-fi.org/t/71148/diy-cable-gallery
    • Если у вас проблема с плавкой изоляцией, вы не первый и не последний.Во-первых, провод нельзя перегибать или натягивать, с него сразу же оторвется изоляция. Во-вторых, его можно обернуть гидравлическим тефлоном, что не даст ему так сильно усадиться и сдвинуть. Многие производители так поступают.
    • 90 105

      .

      Какой паяльник купить и на что обратить внимание?

      В профессиональных магазинах бытовой техники можно купить трансформаторные паяльники, паяльные станции и резистивные паяльники. Каждый из них пригодится в разных задачах. Обогащая свою мастерскую паяльником, не следует забывать о канифоли - мягкой смоле из сосны, которая способствует лужению конца проволоки и флюсов. Без них не обходится ни одна пайка.

      Паяльник и его виды - какой выбрать?

      Мы будем использовать трансформаторный паяльник для соединения больших поверхностей и толстых проводов. В данном случае важна не точность пайки, а мощность и скорость нагрева. Чаще всего он оснащен электроникой, которая точно позаботится о правильной температуре жала, подходящей для конкретной задачи. Паяльник сопротивления - это оборудование, которое могут использовать даже домашние мастера для выполнения простейших работ по пайке проводов. При поиске наиболее подходящего для нас оборудования, благодаря которому мы будем соединять металлические элементы переплетом, мы должны знать, для каких задач мы будем его использовать. При выборе обращайте внимание на тип жала, мощность паяльника и температуру, при которой он работает. Это важно, потому что мы будем использовать совершенно разные модели инструмента для ремонта ювелирных изделий, ремонта электронного оборудования или сплавления труб. Начнем с самого популярного подразделения оборудования - по температуре плавления. Ниже 450 градусов С мы имеем дело с мягкой пайкой. Это работы по электромонтажу и всевозможному электронному оборудованию.Правильно выполненная мягкая пайка приводит к высокой электропроводности, хорошей герметичности и прочным соединениям. Выше этой температуры можно говорить о пайке, которая применяется при работе с медными трубами или элементами кровли.

      Как работать с паяльником?

      При пайке необходимо соблюдать правила безопасности:

      • защитить глаза, надеть защитные очки;
      • проветривать помещение, так как при пайке образуются токсичные пары;
      • будьте осторожны при работе с горячим паяльником, чтобы не вызвать возгорания;
      • Избегайте возиться с паяльником (складывать, раскладывать), это может привести к поражению электрическим током;
      • Во избежание ожогов держите горячее оборудование за ручку.

      Когда мы решаем, для каких работ будем использовать паяльник, стоит учесть несколько дополнительных параметров. Скорость нагрева оборудования зависит от мощности оборудования. Паяльники имеют наименьшую мощность, а трансформаторное оборудование намного мощнее. Универсальный трансформаторный паяльник должен иметь мощность около 100 Вт. Время нагрева в этом случае составляет в среднем от 5 до 10 секунд. Это позволит вам паять большие поверхности.Дополнительным плюсом оборудования станет регулятор мощности. Для пайки больших поверхностей следует выбирать жало подходящего размера. В случае мелких элементов он должен быть меньше и тоньше.

      Самые распространенные виды паяльников

      • паяльник (сопротивление) - недорогое, легкое оборудование для простых паяльных работ. Встроенный в паяльник нагреватель выделяет тепло, которое подводится к жало через проволоку. Обратной стороной этого оборудования является то, что вы не можете регулировать или стабилизировать температуру во время работы.Хотя термины «резистивный паяльник» и «паяльник» часто используются как синонимы, последний тип характеризуется большим наконечником, благодаря которому можно соединять элементы больших размеров;
      • Паяльная станция
      • - этим оборудованием пользуются в первую очередь профессионалы. Паяльная станция позволяет регулировать температуру в широком диапазоне, имеет индикацию силы нагрева и температуры. Такие широкие возможности позволяют использовать паяльные станции для всех видов пайки.
      • Паяльник трансформаторный
      • - высокая мощность пайки достигается за счет протекания тока большой силы через жало. Быстрый нагрев обеспечивает бесперебойную работу даже с толстыми кабелями. Благодаря простоте управления они являются одними из самых популярных типов паяльников, доступных на рынке;
      • газовый паяльник (аккумуляторный) - не очень мощный, поэтому является отличным решением при работе с мелкими элементами;

      Дополнительные аксессуары к паяльнику

      • канифоль - материал смоляного происхождения, термоплавкий и легковоспламеняющийся.Используется при пайке оловянно-свинцовым сплавом. Плавится при температуре около 140 градусов С. Равномерно растекается в месте пайки и предотвращает окисление стыков. Перед использованием растворите канифоль до жидкой формы и доведите ее количество до припаянной поверхности. После пайки необходимо удалить излишки канифоли;
      • Паяльная паста
      • - для пайки мягким припоем;
      • флюс - предотвращает образование оксидов при пайке и используется для удаления покрытия, которое образуется при пайке и препятствует образованию прочного соединения.Это также позволяет свести к минимуму выкрашивание материала. Чаще всего состоит из канифоли и растворителя и активатора;
      • жало для паяльника - сменный элемент, который в зависимости от типа применяется в трансформаторных и резистивных паяльниках.
      .

      Смотрите также