+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Кран маевского как спустить воздух


Как спустить воздух из батареи? Учимся пользоваться краном Маевского

Содержание

  1. Что такое кран Маевского
  2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе
  3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи
  4. Описание процесса
  5. Полезные статьи

 

1. Что такое кран Маевского

Ручной воздухоотводчик для радиаторов отопления принято называть краном Маевского. Связано это с тем, что в 1933 году отечественный инженер Маевский предложил простую, но совершенную конструкцию для стравливания воздуха из системы отопления. За основу он взял приспособление, которое было разработано сантехником Роевым в 1931 году и предложено в качестве замены обычным водоразборным кранам.

Интересный факт. Установка водоразборных кранов на батареи послужила причиной слива населением большого количества горячей воды для бытовых нужд. Чтобы предотвратить несанкционированный слив теплоносителя, на радиаторы стали устанавливать краны Маевского.

Приспособление выполнено в виде гайки, которая навинчивается на верхнюю футорку радиатора. Рабочая часть крана представляет собой соединение «конус–конус»: в конусообразное отверстие вставлен конусообразный винт. Снаружи расположена головка винта со шлицем под отвертку. Сбоку имеется отверстие для выхода воздуха, которое открывается при ослаблении винта. Отверстие настолько крохотное, что при открытом кране Маевского потери воды через него будут минимальны.

 

2. О проблемах скопления воздуха в отопительной системе

В закрытых отопительных системах воздух скапливается в батареях по нескольким причинам. При нагреве теплоносителя в нем образуются пузырьки. При заполнении системы вместе с водой может поступать воздух. По этой причине рекомендуется делать это медленно, особенно в сложных системах со множеством поворотов. Завоздушивание труб происходит также после локального ремонта трубопровода.

К чему это приводит?

  • Во-первых, может нарушиться процесс распределения тепла. Из-за воздушной пробки радиатор сверху будет чуть теплым, а снизу совсем холодным.
  • Во-вторых, из системы могут раздаваться посторонние звуки: шипение, бульканье и т.д.
  • В-третьих, скапливание воздуха может стать причиной возникновения коррозии, особенно в алюминиевых и биметаллических радиаторах.

Избавиться от воздуха в системе отопления поможет кран Маевского. Чтобы стравить воздух, совсем необязательно вызывать сантехника. Можно справиться самостоятельно. Главное – знать, как сделать это правильно.

 

3. Что понадобится для удаления воздуха из батареи

 

4. Описание процесса

Ослабьте винт

Вставьте рабочий наконечник отвертки в шлиц винта на кране Маевского. Вращайте против часовой стрелки. Не нужно полностью выкручивать винт. Во-первых, это не ускорит процесс стравливания воздуха, так как отверстие для его выхода очень маленькое. Во-вторых, есть вероятность того, что после окончания работ вам сложно будет вкрутить винт на место, так как сильное давление не даст это сделать. Достаточно одного-двух оборотов винта, чтобы открыть кран. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить клапан.

Дайте воздуху выйти

Как только вы ослабите винт, из радиатора послышится шипение. Не пугайтесь – это воздух. Он выходит из бокового отверстия на кране. Кстати, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды, поэтому на пол рекомендуется постелить тряпку. Через маленькое отверстие вода либо будет течь тонкой струйкой, либо просто капать. Но все равно лучше поставить под кран небольшую емкость.

Совет: положение отверстия для выхода воздуха можно регулировать – лучше опустить его вниз, чтобы вода капала в подставленную емкость, а не брызгала на стену.

Закройте кран

Как понять, что процесс закончен? Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение  прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой. Теперь вы знаете, как пользоваться краном Маевского и как стравить воздух из системы отопления самостоятельно. Значит, система отопления в вашем доме будет правильно функционировать и эффективность обогрева улучшится.

 

5. Полезные статьи

Краны для радиаторов отопления – какие лучше

Без теплопотерь и разрывов: основные правила обслуживания

Какой выбрать радиатор отопления и что лучше?

Как спустить воздух без крана маевского

Для того что бы икать способы спуска воздуха с радиатора в котором нет крана маевского нужно разобраться в главном вопросе: – “А нужно ли его спускать если при установке чугунного радиатора кран на радиатор не станавливался?”

Для того что бы приблизится к сути вопроса относящегося к завоздушиванию радиаторов разберем то как воздух может попадать в радиатор отопления.

Начнем с распространенного варианта установки чугунного радиатора в квартире дома с системой отопления с общими стояками.

 

 

На рисунке выше видим стандартный вариант установки чугунного радиатора отопления подключенный боковым соединением к стояку. Как видите стрелочками показано куда будет уходить воздух при попадании в радиатор. Ну и вывод напрашивается сам- кран маевского при такой обвязке не нужен.  Воздух сам благополучно уйдет в стояк. В независимости от направления движения теплоносителя по стояку или подачи.

Подача может быть как сверху так и снизу. При такой обвязке не стоит выяснять направление движения теплового потока. Но иногда заказчик хочет установить радиатор обвязав его по направлению потока теплоносителя.  “Ну что бы лучше грел..”

Для этого выясняется в каком направлении двигается поток теплоносителя в конкретном стояке и если подача тепла снизу то для этого есть способ специальной обвязки радиатора под нижнюю подачу. Схематично такая обвязка радиатора выглядит так.

 

 

Практически выглядит так как на рисунке ниже.  При такой (направленной) обвязке, радиатор отопления заберет максимум тепла из стояка которое только возможно взять. Но такую обвязку обязательно придется оснастить краном маевского, через него можно будет стравливать воздух если он по какой то причине попадет в радиатор.

 

 

Причин попадания воздуха или завоздушивания радиатор может быть две. Это либо слив стояка и заполнение его по новой.  Тогда достаточно один раз спустить воздух из механического крана маевского.  Либо это более редко встречающийся случай – некачественный теплоноситель в котором воздух постоянно откуда то берется.ъ

 

 

Если спусканием воздуха из радиатора приходится заниматься постоянно то скорее всего случай тежелый связан с переделыванием системы отопления в которую попадает воздух. Но обойти неприятную псевдозанятость с постоянными упражнениями на кране маевского можно. Заменив его на автоматический воздухоотводчик.

 

 

Конечно это костыль. Но как вариант для того что бы перезимовать без постоянных пробежек до радиатора позволит.

В народе существуют и радикальные способы спуска воздуха из чугунных радиаторов отопления. Например при помощи дрели.

 

 

Но при боковом подключении радиатора к стояку в общедомовой системе отопления это не нужно.  Скорее всего причина того что радиатор перестал греть находится в грязи скопившейся за долгие годы в радиаторе.

к нам часто приходят вопросы о воздушных пробках в радиаторах отопления снизу радиатора.  Смешно конечно..  Как воздух может быть тяжелее воды? Однако проблема такая существует – действительно радиаторы отопления забиваются снизу. Но только не воздухом и не воздушными пробками. А самой настоящей грязью которой в избытке гуляет по трубам отопления общедомовой системы отопления.

 

 

Еще можно разобрать варианты колхозной установки радиатора отопления. Когда например заказчие начитался всяких сантехфорумов из которых выяснил про то что подача у него в стояке нижняя и сделал вывод что обвязку нужно делать “низом – по диагонали”.

Вот так можно постараться при желании.. (колхоз дело добровольное)

Если сделать классическую обвязку – (боком к стояку) то эффект прогрева будет лучше, грязи в радиаторе меньше, а воздух спускать совсем не придется..

Вывод: Не всегда нужно спускать воздух на батарее в которой нет крана маевского. Для того что бы батареи меньше беспокоили о своем существовании, нужно все смотнировать так что бы ве работало и не требовало максимально долгого обслуживания, поиск вариантов запустить негреющую батарею это признак неправильной установки.  Причин по которым батарея не греет или греет только половина батареи, может быть много.  Однако это не проблема для мастеров сантехников из “Трубсервис” просто звоните и вызывайте своего сантех-спасателя.

      Рекомендации

Как открыть кран Маевского чтобы стравить (спустить) воздух из батареи в квартире?

Если после включения центрального отопления все батареи у Вас холодные, или же холодные батареи в одних помещениях, в других они горячие, или же отдельные радиаторы прогрелись не равномерно (к примеру верх радиатора горячий, нижняя часть холодная), то систему нужно развоздушивать.

То есть в системе образовалась "воздушная пробка", воздух нужно стравить (спустить).

К крану Маевского может идти вот такой ключ

под шестигранную "головку" запорного (регулировочного) винта.

Кран Маевского может продаваться без того самого ключа ("барашка", если проще), в этом случае нужна плоская отвёртка которая вставляется в шлиц запорного винта.

Перед тем как стравливать воздух, подставьте под кран Маевского подходящую ёмкость, я чаще использую ведро и плюс понадобится сухая ветошь.

Откручиваем запорный винт против часовой стрелки, ориентировочно на четверть оборота, максимум, это пол оборота винта.

В начале из крана Маевского с сильным шипением будет выходить воздух, затем брызги воды с воздухом.

Вам нужно дождаться пока из радиатора отопления не потечёт вода непрерывной равномерной струёй.

Всё, можно теперь по часовой стрелки закрутить запорный винт в прежнее положение.

Если же кран Маевского (точней запорный винт) "прикипел" (к примеру краном давно не пользовались), и Вы не можете его сорвать даже рывком, то "пшикните" на резьбу винта спреем "ВД 40" , не много подождите и пробуйте крутить винт.

Из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях просто спустить воздух с радиатора не помогает, воздух стравили, а батареи всё равно холодные.

Скорей всего пришло время чистить батареи, опять же в некоторых случаях нужно сливать теплоноситель из системы если есть байпас, то перекрывается только подача теплоносителя к радиатору.

Кран Маевского, сломался "барашек", может можно завернуть саморез с прокладкой, как?

Краны Маевского предназначены для спуска воздуха из радиатора отопления.

Второе название крана Маевского, воздухоотводчик.

Те самые краны Маевского могут быть как ручными, так и автоматическими.

Судя по фото у Вас ручной кран Маевского.

В свою очередь ручные краны могут быть под отвертку, под ключ, с рукояткой, вот фото для наглядности.

Спуск воздуха, если установлен ручной кран Маевского происходит при непосредственном участии пользователя.

Конструкция ручного крана простейшая и эффективная одновременно.

Вот фото для ознакомления крана Маевского и элементов из которого он состоит.

В кране (это если проще) предусмотрены два отверстия, которые перекрываются конусным винтом (см. фото).

Конусный винт если нужно стравить воздух, откручивается (выкручивается) против часовой стрелки на несколько оборотов.

При выкручивании винта освобождается канал выпуска воздуха.

Вот и весь принцип действия.

Воздух стравили (под кран Маевского не забудьте подставить ведро) конусный винт закрутили обратно.

Узнать о том стравлен ли воздух можно по устойчивой струе воды вытекающей из отверстия крана.

Если Вы "барашком" называете специальный ключ для крана Маевского, то можно его купить в виде запасной части (продается отдельно от крана) выглядит он вот так.

В некоторых случаях и ключ не нужен, на головке конусного винта есть прорезь под отвертку.

Если "барашком" называете рукоятку, то такой кран Маевского можно открыть и ключом, (разводным, рожковым) или же сантехническими клещами.

Вместо конусного винта саморез и даже с прокладкой закручивать нельзя.

Резьба, её шаг на саморезах и на конусном винте разная.

Это только одна из причин, ну а в целом такой кран с саморезом вместо винта, просто не будет функционировать и это в лучшем случае, в худшем будет подкапывать.

Не до конца понимаю где тут связь, сломался ключ (см. фото выше) замените ключ, сломалась рукоятка замените её.

Никак, так просто не делается, саморезом заменить конусный винт не возможно и саморез это не винт, это разные метизы.

Если нужен кардинальный подход, то заменить нужно кран Маевского полностью.

Это можно сделать и без сливания теплоносителя из системы, если есть байпас (перемычка).

Перекрываете краны и вода сливается только с одной батареи, далее выкручиваете проблемный кран Маевского и на его место устанавливаете новый.

Как спустить воздух из радиатора отопления с помощью крана Маевского и без него

Из статьи вы узнаете об основных способах развоздушивания батарей отопления. В материале описан подробный способ стравливания воздуха с современного радиатора, оснащенного краном Маевского.

Как спустить воздух из батареи отопления? Этим вопросом задаются жильцы типовых многоквартирных домов, когда приходит очередной отопительный сезон. За время летних профилактических работ внутрь отопительной системы попадает воздух, который препятствует равномерному прогреву радиатора. Процедуру развоздушивания системы лучше всего доверить специалистам, которые профессионально занимаются сантехническими работами.

Как убрать воздух из радиатора отопления: варианты решения проблемы

Наибольшее распространение в частных домах и квартирах получили два вида радиаторов отопления:

  • Современные (алюминий, биметалл).
  • Старые чугунные батареи.

В первом случае спустить воздух из радиатора отопления можно самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов. В конструкции такого радиатора предусмотрен специальный клапан – кран Маевского, благодаря которому можно быстро выпустить воздух из батареи и в ручном режиме провести развоздушивание системы отопления.

Если речь идет о старых чугунных батареях, то выгнать воздух из радиатора можно двумя способами – в межсезонье установить клапан Маевского (найти квалифицированного сантехника в Челябинске вы можете по ссылке).

Второй способ – выкрутить заглушку, которая находится в торце в верхней части радиатора. Главная сложность заключается в том, что раньше такие заглушки садились на паклю, а затем закрашивались. После нескольких покрасок радиатора выкрутить заглушку достаточно сложно, но при наличии сантехнического разводного ключа и грубой физической силы это реально. Чтобы стравливание воздуха из радиатора отопления не становилось ежегодной проблемой – рекомендуется установить на чугунную батарею клапан Маевского или обыкновенный кран.

Как спускать воздух из батареи с краном Маевского?

В современных радиаторах предусмотрена установка крана Маевского – специального клапана, который позволяет быстро выпустить воздух из батареи отопления.

Чтобы убрать воздух из радиатора отопления, оснащенного краном Маевского, понадобится специальный ключ для открытия клапана (в зависимости от конфигурации крана используют отвертку, плоскогубцы или стравливают воздух вручную без инструментов). Также запаситесь емкостью для стекающей воды.

Процедура удаления воздуха очень простая – аккуратно откройте кран Маевского. Вы должны услышать шипящий звук выходящего воздуха. Подставьте емкость для сбора воды под радиатор и держите клапан открытым до появления течи. Как только пошла вода – закрывайте кран Маевского. Согласно законам физики, теплоноситель «выдавит» из системы практически весь воздух, и теперь ваши батареи будут равномерно прогреваться во время всего отопительного сезона.

На нашем портале вы сможете без проблем найти профильных специалистов, которые не только знают, как спускать воздух из батареи отопления с краном Маевского, но и предоставляют другие услуги, начиная от монтажа канализации и заканчивая установкой любых инженерных систем в частном доме или квартире «под ключ».

Благодаря большому выбору вы сможете нанять мастера или бригаду специалистов для выполнения любых строительных или ремонтных работ в Челябинске и области. Определиться с выбором специалиста поможет его онлайн рейтинг на нашем портале, фотогалерея выполненных работ и отзывы от других заказчиков. Кроме того, вы сможете пообщаться с мастерами напрямую и обсудить объемы и сроки выполнения работ, а также договориться о выгодной цене на их услуги. Выбирая специалистов на одном сайте, вы экономите свое время и деньги, так как на нашем портале зарегистрированы представители всех строительных профессий.

Как удалить (спустить) воздух из системы отопления, устройства для удаления воздуха из системы отопления: кран Маевского, автоматический воздухоотводчик

  В цикле наших статей про систему отопления дома (квартиры), мы в каждой из них не раз упоминали о важности спуска воздушных пробок, которые негативно влияют на прохождение теплоносителя по трубопроводам системы. Несмотря на эти заверения, мы так нигде подробно и не рассказали о том, как все-таки спустить этот самый воздух. В какой последовательности проводить операции и с помощью, каких устройств это можно сделать. Настоящая статья как раз и будет посвящена тому, как избавиться от воздуха в системе отопления вашего дома (квартиры).

Еще раз о вреде завоздушивания системы отопления дома

 Прежде, чем дать несколько практических советов по борьбе с воздушными пробками, мы все же еще раз «перемоем косточки» этой злободневной теме - по поводу наличия воздуха в системе отопления. Чем же так вреден воздух в трубопроводах и элементах системы отопления!?
 Первый критерий это неэффективная работа всей системы, ведь воздушные пробки будут сдерживать прохождение теплоносителя, а значит его расход в трубопроводах будет занижен, или того пуще вообще приостановлен. В итоге, вся система отопления окажется просто бесполезной технологической конструкцией.
 Второй важный момент это то, что зачастую эксплуатировать систему отопления с воздушными пробками просто недопустимо, так как это грозит выходом из строя оборудования. Так, например, при завоздушивании полости в тепловом котле возможен его перегрев, что сродни перегреву двигателя в машине, при отсутствии тосола в нем. Не смотря на имеющиеся системы автоматики, которые реагируют на предотвращение аварийных ситуаций, все же есть вероятность испортить тепловой котел. В итоге, даже потенциальная опасность уже является нежелательным фактором, который стоит исключить.
 А теперь непосредственно о процессе спуска воздуха из системы отопления.

Как спустить воздух из системы отопления в радиаторах

 Прежде всего, расскажем о спуске воздуха из радиаторов отопления – батарей. Как говорится все уже придумано до нас, надо только этим воспользоваться. Вот и в этом случае не стоит выдумывать велосипед, ведь проще воспользоваться уже проверенным способом, спуском воздуха их батарей через кран Маевского. Такой кран представляет собой клапан, который поджимается с помощью болта на резьбе. В общем классическая схема. Кран устанавливается на радиаторы отопления, вместо одной из глухих заглушек, в наиболее высоком месте. Такое расположение предполагает скопление воздушных пробок именно под самим клапаном, то есть при его открытии первым будет выходить воздух, а потом пойдет и теплоноситель, что будет свидетельствовать о ликвидации воздушной пробки. Итак, нам лишь остается подставить емкость для слива незначительного объема теплоносителя, который будет выходить вместе с воздухом. Открутить кран и дождаться пока из него уже пойдет исключительно теплоноситель, без булькания с пузырьками воздуха.
 Вот и все, считайте, что от воздуха в радиаторах отопления вы избавились. Теперь о спуске воздуха из системы.

Как спустить воздух из системы отопления в ее «верхней точке»

 

 Как и в первом случае для спуска воздуха нам понадобятся специализированные узлы, заранее установленные в систему. Так в наивысшей точке системы отопления устанавливают обычный кран, через который подобно крану Маевского спускают воздух, такой способ можно охарактеризовать как  ручной спуск. Можно установить даже тот же кран маевского.
 Кроме того, спуск может быть автоматическим, по мере скопления воздуха в верхней точке. В этом случае устанавливают автоматический воздухоотводчик.
 Принцип его работы следующий. Когда воздух начинает скапливаться под запорным клапаном, то поплавок, который обеспечивает закрытия этого самого клапана, начинает тонуть, так как плавает в теплоносителе, уровень которого соответственно с появлением воздушной пробки начинает снижаться. В итоге, клапан открывается и воздушная пробка выходит из системы. Уровень теплоносителя вновь повышается, поплавок всплывает, и клапан перекрывает протечки теплоносителя во внешнюю среду.

Теперь вы в курсе того как избавиться от воздуха и в самой системе отопления.

Особенности спуска воздуха из системы отопления дома (квартиры)

 Если говорить об особенностях спуска воздуха, то необходимо рассказать о последовательности алгоритма действий. Так первым делом воздух спускается с наиболее низших и наиболее приближенных к котлу отопления элементов. Соответственно в последнюю очередь воздух спускается с наиболее удаленных от котла и наиболее высоких относительно уровня земли элементов. Такая последовательность действий позволить постепенно заполнить теплоносителем, от низа к верху, все полости системы.

 

 Ну и напоследок, пару слов об автоматике. Использование автоматических устройств, на подобии автоматического воздухоотводчика очень удобно, но и в тоже время рискованно. Ведь циклы открытия закрытия этого узла будут происходить без вашего участия, а значит, есть вероятность, что что-то пойдет не так, а именно клапан не обеспечит герметичность по запорному органу, что грозит подтоплением чердака,  где вероятнее всего и будет установлен автоматический воздухоотводчик. На самом деле, спускать воздух из системы отопления надо не так уж часто, если система у вас работоспособна. 1-2 раза в начале сезона вполне достаточно. Это мы к тому, что такой процесс вполне возможно выполнить и ручном режиме. Первый раз во время пуска системы, а второй раз в виде контрольной процедуры, через 2-3 дня после первого раза.

Кран Маевского для радиаторов. Принцип работы. Установка

Комфортные условия проживания в квартире или доме напрямую зависят от правильной работы системы отопления. В зимне-осенний период время эта тема становится наиболее актуальной. Для правильного функционирования систем горячего водоснабжения или отопления применяются особенные узлы и конструкции. Среди крупного оборудования затесалась маленькая интересная вещица. Зовется краном Маевского. Давайте разберем, что это такое и для чего это нужно.

Что это такое?

Воздухоотводчик (кран Маевского), механический, применяется для сброса повышенного давления или спуска воздуха в системе подачи горячей воды и отопления. Может иметь несколько диаметров 1⁄2 или 3⁄4. В современных конструкциях отопления могут применяться автоматические краны сброса. Они имеют отличительные конструктивные особенности от механических вариантов.

В данной статье речь пойдёт о механических вариантах. Кран Маевского относится к механическим устройствам стравливания воздуха в системе. Название Маевского — это общепринятый вариант в народном исполнении. Правильно с технической точки зрения это устройство называется воздухоотводчик. Но при покупке в магазине название «кран Маевского» никого не удивит. Клиенту предложат выбор диаметра и фирму изготовитель.

Основные места использования следующие:

Многоквартирные дома. Высокоэтажные жилые комплексы. Отопительные системы жилых кварталов и административных зданий. Производственные помещения администрации (конторы, офисы).

Еще в 1931 году данное устройство придумал минский сантехник Роев. Но это была примитивная конструкция. Спустя два года инженер Маевский модернизировал или кардинально изменил конструкцию Роева. С тех пор кран получил последний вариант названия.

Устройство

Кран имеет металлический корпус с небольшим технологическим отверстием, пластиковою внутреннюю обойму. Внутри обоймы установлена конусная резьба с зажимным болтом. В пластмассовой обойме проделано отверстие спуска воды. Для удобства пользования обойма вращается на 360 градусов.

Назначение и принцип работы

Прежде чем описывать принцип работы необходимо сделать небольшое отступление, для чего был сконструирован кран Маевского. Жидкостная система отопления работает на основе законов циркуляции горячей воды в помещении по трубопроводам и батареям.

Последние используются для большей теплоотдачи от горячей воды в комнату. Когда на определённом отрезке системы возникает воздушная пробка, то кругооборот горячей воды в отдельных местах заметно уменьшается, что будет препятствовать нормальному обогреву помещения.

На ранних стадиях отопления квартир, при развоздушивании использовали обыкновенные вентильные краны. Они стояли в батареях, сверху или в верхней точке всей магистрали. Всё бы ничего, но предприимчивые владельцы многоквартирных домов решили, что с помощью вентильных кранов, можно не только спускать воздушные пробки, но производить забор горячей воды для хозяйственных нужд. Причём в неограниченных количествах.

Хорошо если это система горячего водоснабжения, а если отопление осуществляется с использованием котельных. Принцип работы котельных пунктов заключается в подаче горячей жидкости по кварталам (квартирам) в закольцованном режиме. К примеру, заправили в систему 10 тонн воды, эта десятка и должна циркулировать по принципу замкнутого цикла по радиаторам и трубам определённых абонентов. А если каждый будет отливать с системы воду, даже в малых количествах, то оборудование котельной может внезапно выйти из строя, это в худшем случае. Обычным вариантом считалась постоянная доливка жидкости в систему, что способствовало потерям времени на новый нагрев воды до определённой температуры и дополнительным финансовым затратам.

Для предотвращения «воровства» воды из радиаторов сантехнические службы ЖЕКов стали использовать кран Маевского. Функция устройства заключается на ручном спуске воздуха при помощи отвёртки.

Установка и пользование

Согласно физическим принципам процесса циркуляции воды в замкнутом пространстве, воздуховод (кран Маевского) устанавливается в верхних точках системы. Обычно это радиаторы (батареи), полотенцесушители или места непосредственно на стояках в квартирах, верхних этажей. Стравливать воздух необходимо с помощью отвёртки, откручивая винт в левую сторону. В процессе отворотов появится характерный звук шипения. Сначала можно подумать, что из-под винта хлынет струя горячей воды. Но это не так. При дальнейшем откручивании вода начнёт сочиться тонкой струйкой или будет капать.

Конструкция крана Маевского с внутренней стороны предусматривает технологическое отверстие небольшого диаметра для выхода воздуха. Поэтому шипение указывает на выход воздуха. А последующая течь жидкости указывает на то, что система освободилась от воздушного затора. Рекомендуется в процессе спуска воздуха дождаться, пока через отверстие крана не будет проходить водяная струя без шипящих звуков и характерных пузырьков воздуха.

В пластиковой обойме для выхода воздуха предусмотрено специальное отверстие. Для полного спуска воздушной пробки, рекомендуется сделать два, три оборота винта. Полностью винт выкручивать из конусной резьбы нельзя. При большом давлении его обратно будет очень сложно, а в отдельных ситуациях невозможно. Максимального эффекта можно достичь при открученном винте в несколько оборотов, а полное извлечение его из корпуса лучших результатов не даст.

Как стравить воздух при отсутствии крана Маевского?

Обычно система централизованного отопления работает без погрешностей. Но иногда могут возникнуть непредвиденные ситуации. В помещении становится прохладно, батареи издают неопределённые звуки (похожие на металлические удары из нутрии). Что вносит определённую долю дискомфорта в места проживания. Возникает естественный вопрос, что это за звуки и почему похолодало. Как правило, присутствие таких «симптомов» говорит об образовании пробки из воздуха на конкретном участке (квартире, другом помещении). Как быть, если отсутствует кран Маевского.

Завоздушенность батарей подразумевает спонтанное накопление воздуха, в батареях или полотенцесушителях. Обычно это случается в многоквартирных зданиях с большим количеством этажей. Обычно это квартиросъёмщики, последних этажей. Распространенными причинами считаются следующие варианты:

  • Проведение ремонтов на нижних этажах. В случае проведения ремонтов отопительной системы, определённое количество воздуха может попасть в рабочую магистраль.
  • Непредвиденная утечка жидкости в трубах или батареях, что потребует немедленной проверки, профилактики или восстановительных мероприятий.
    Конструкция и устройства тёплых полов (сложные схемы ответвлений в большом количестве). В частых случаях это является бичом многоквартирных зданий.
  • В воде с высокой температурой всегда содержится воздух. При частой замени жидкости в отопительном контуре котельной, постепенно собирается воздух, что повышает вероятность возникновения воздушной пробки.
  • Общий пуск отопительной магистрали в частых случаях вызывает завоздушенность в некоторых местах системы.

В частных домах эти варианты не работают. Так как система отопления имеет свои особенности и период замены теплоносителя.

Большинство квартирных радиаторов оборудуются, клапанами для стравливания: кран Маевского или автоматическое устройство. А если в квартире стоят старые батареи из чугуна, их конструкция не предусматривает использование клапана. Вместо него стоит металлическая заглушка, со старым уплотнителем и покрытая толстыми слоями краски от многочисленных окрасок.

Демонтировать ржавую заглушку практически невозможно. Единственным подходящим выходом можно назвать «поход» к соседям. У них наверняка должен стоять кран Маевского. А если соседей нет дома или место скопления последний этаж, что делать в этом случае? Остаётся последний вариант старый дедовский способ.

Главное сделать запас тряпок и приготовить глубокий таз. Далее потребуется разводной ключ (крокодил), и растворитель для краски. Сначала нанести растворитель на место установки заглушки и подождать 15 минут. После указанной выдержки по времени, плотно закрепить крокодил на гранях заглушки и методом проворачивания вверх, вниз по несколько миллиметров, постараться сорвать заглушку на резьбе. Это необходимо делать аккуратно, что бы ни отломать (сорвать) старые, ржавые резьбы заглушек и радиаторов. Для справки, заглушка откручивается против движения часовых стрелок.

Когда тело заглушки начнёт нормально откручиваться, появится звук шипение спускаемого воздуха. Нельзя заглушку откручивать до конца. В процессе стравливания из батареи может просочиться определённое количество воды, но это не страшно. После того, как шипение прекратилось, можно считать, что воздух отсутствует. Аккуратно закрепить на резьбе заглушки уплотнительный материал и произвести обратную затяжку. В конце стык, можно закрасить краской. Это единственный, актуальный вариант стравить воздух, если отсутствует кран Маевского.

Читайте так же:

Как прокачать аккумулятор - методы для разных типов конструкций. Снимаем шлюз с системы отопления Как обойти батареи отопления

С наступлением холодов нужно позаботиться о пусконаладке системы отопления. Если вы живете в обычном многоквартирном доме, сантехники все сделают за вас, а если вы живете в частном доме, вам придется запускать отопление самостоятельно.

Даже по заказу профессионалов может возникнуть ряд проблем.Если вы обнаружите, что радиаторы холодные, означает, что, скорее всего, в системе есть воздушная пробка. Чтобы исключить такие неприятные последствия, нужно знать, как прокачать аккумулятор.

Чем опасно скопление газа в системе отопления?

Очень легко понять, что в системе скопился воздух. Если вы слышите странное бульканье и шипение в радиаторе, а уровень тепла далек от желаемого, значит, там есть воздушный шлюз.

Воздушный шлюз нарушит нормальную работу системы и приведет к коррозии радиатора. Если вовремя не принять меры, есть риск вывести из строя всю систему отопления.

Откуда шлюз? Чаще всего это связано с неправильным заполнением системы водой, ошибками сборки, низким давлением в системе, плохим качеством самой воды, в которой присутствует растворенный кислород.

Чаще всего воздух скапливается в радиаторах, установленных в квартирах на последних этажах дома.

Чтобы выпустить воздух из радиатора, вам нужно всего лишь выполнить несколько простых шагов. Начнем с того, что сегодня все радиаторы оснащены специальными дефлекторами. Это следующие типы:

  • Инструкция, так называемые «краны Маевского». В процессе эксплуатации используется специальный радиаторный ключ или обычная отвертка, с помощью которой этот вентиль поворачивается, и газ уходит из системы. Кран Маевского в конце каменки.
  • Автомат . При необходимости они работают без помощи человека. Когда в системе есть воздух, поплавок внутри открывает специальный клапан, выпускающий скопившийся газ. Такие устройства устанавливаются там, где велика вероятность их скопления.

Удаление воздуха из радиатора

Более подробно расскажем, как прокачать батарею отопления.

  1. Найдите кран Маевского на радиаторе. Это небольшой седельный клапан, который можно повернуть.
  2. Приготовить емкость для жидкости, которая будет стекать из радиатора, положить на пол тряпку.
  3. Кран Маевского повернуть ключом или отверткой (в зависимости от конструкции крана). Сначала капли должны выходить смешанными с воздухом. Когда из отверстия начнет стекать нормальный поток воды, можно закрыть кран. Газ был выпущен из системы.
  4. Удалите воздух из всех батарей в доме, следуя этим инструкциям.

Самая частая проблема образования воздуха в системе известна владельцам алюминиевых радиаторов.Во избежание дальнейших проблем необходимо заниматься событием сразу в начале взлета, иначе аккумуляторов долго не хватит.

Удаление воздуха из системы - довольно простая процедура, которой очень легко пользоваться. Если вы последуете этим советам, проблема будет решена.

Видео

Приглашаем вас посмотреть, о чем мы говорили.

Система отопления требует постоянного контроля. Часто в нем возникают воздушные засоры, которые нарушают его работу и могут вызвать поломку.Чтобы этого не произошло, нужно знать способы спустить аккумулятор. Благодаря этому удается улучшить качество обогрева помещений и устранить часто возникающие в таких случаях неприятные звуки.

    Показать все

    Причины воздушности

    Несмотря на то, что система отопления герметична, в ней часто скапливается воздух. Особенно часто эта проблема наблюдается в жилых и частных домах в первые дни отопительного сезона. Основными причинами этого являются:

    В некоторых случаях воздушная флотация связана с составом воды.Чтобы устранить проблему, нужно установить специальный фильтр. Пластиковые трубы часто используются в частных домах. , поэтому появление замка может свидетельствовать об использовании некачественной запорной арматуры при установке.

    Признаки и опасность скопления воздуха

    Некоторые говорят, что не обязательно проветривать батареи в квартире или частном доме до начала отопительного сезона, но это мнение ошибочно.Если вы сделаете тепловизионное изображение обогревателя, в котором присутствуют пузырьки воздуха, вы увидите, что места их скопления имеют низкую температуру. На ощупь они холодные.

    Следовательно, когда система вентилируется, теплопроизводительность значительно падает. Даже при наружной температуре ниже -3 ° C в помещении будет прохладно. В частном доме при работе отопительного котла также наблюдается низкая теплоотдача, связанная с наличием воздуха в радиаторах отопления или трубах.

    Хозяин дома слышит бульканье и бульканье в батареях при попытке запустить отопление, что говорит о необходимости опускания воздушных масс. В некоторых случаях звуки резче и напоминают звук удара деревянной палки о металл. Это необходимо срочно исправить, так как котел может выйти из строя. Если признаков нет, но радиаторы все равно нагреваются неравномерно, можно стучать по ним в разных местах металлическим предметом. В области скопления воздушных масс звук более звонкий и высокий.

    При наличии большого количества воздуха насос, помогающий наполнить систему отопления водой, просто не сможет протолкнуть ее в трубы. В этом случае стук становится все резче и громче. Это часто приводит к выходу из строя не только насоса, но и котла, так как последний перегревается из-за отсутствия нормальной циркуляции теплоносителя.

    Кран аккумуляторный - для удаления воздуха и слива воды.

    Кроме того, металл батарей и трубок при длительном контакте с воздухом начинает истончаться, появляются участки коррозии, которые постепенно отключают прибор.Также следует помнить, что постоянный и неравномерный нагрев материала вредит системе и провоцирует аварийные ситуации. Поэтому рекомендуется промывать радиаторы при появлении первых признаков пробок.


    Способы решения проблемы

    В настоящее время существует несколько способов помочь выпустить воздух из нагревательной батареи. В квартирах и частных домах этот процесс может быть разным. Как правило, это связано с принципом работы системы в доме, и в многоквартирных домах централизованное отопление работает так же.

    Для работы вам понадобится специальный разводной ключ. Если радиатор нового поколения (биметаллический или алюминиевый), достаточно обычной отвертки. Стоит иметь рядом достаточно тряпок, а также широкий таз, так как протечка воды неизбежна. После этого можно начинать покидать шлюз одним из популярных способов.

    Кран Маевского

    В квартирах часто используют Кран Маевского. Это своего рода игольчатый клапан, расположенный на верхней части аккумулятора.Доступны модели с пластиковой ручкой и без нее. В первом случае никаких инструментов не требуется. При работе с краном нет необходимости отключать весь стояк и ждать, пока охлаждающая жидкость остынет. Это снизит рабочее давление. Для выпуска воздуха выполните следующие манипуляции:

    Затем нужно закрыть кран. Если манипуляция проводилась в квартире, система самостоятельно заполняется теплоносителем. В частном доме доливать нужно в том случае, если помпа включается вручную.

    Автоматический воздухоотводчик

    Эта система называется поплавковой, она полностью автоматическая и не требует вмешательства человека. Диффузор устанавливается на радиатор в горизонтальном или вертикальном положении, он реагирует на количество теплоносителя и выпускает его в случае скопления воздушных масс. Когда количество воды уменьшается, оно опускается, и пробковый выпускной клапан открывается автоматически. Это очень удобно и исключает различные непредвиденные ситуации.

    # 86. КАК ПРОПУСТИТЬ ВОЗДУШНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ?

    Однако у прибора есть недостаток - он очень чувствителен к химическому составу теплоносителя, а при наличии большого количества вредных примесей быстро выходит из строя.Избежать этого помогут специальные фильтры для воды и регулярная замена уплотнительного кольца.

    Автоматический воздухоотводчик считается идеальным для частного дома, поскольку не требует перезапуска системы и слива большого количества воды. При правильном использовании может прослужить долго.


    Вилка аккумулятора

    Предыдущие способы актуальны при условии, что в квартире или доме установлены современные радиаторы. Однако чугунные батареи хорошо себя зарекомендовали во многих зданиях.Правильная вентиляция их проблематична из-за отсутствия крана Маевского. Вместо них на радиаторах устанавливаются специальные заглушки, закрепляемые краской и паклей. Чтобы выпустить воздух, необходимо сделать следующее:

    Тщательно, но плотно затянуть пробку. Рекомендуется дополнительно обмотать резьбу специальной лентой, это поможет избежать утечки охлаждающей жидкости. Только после закрепления можно снова открыть кран подачи воды в систему. Этот метод редко применяется в домашних условиях и требует определенных навыков.Если они отсутствуют, лучше обратиться к специалисту.

    В частном доме

    90 150 Маевский устанавливается во многих домах, поэтому при проветривании системы можно использовать тот же метод, что и в многоквартирном доме. Однако таких устройств обычно нет, поэтому единственный способ опорожнить его через расширительный бачок.

    Такой прибор - незаменимый элемент любой системы отопления в доме. Он может быть открытым и закрытым. Первый вариант проще в использовании, и удаление воздуха из системы обычно означает снижение уровня воды в баке.Чтобы устранить проблему, достаточно заменить недостающее количество жидкости.

    Если система отопления имеет закрытый бак, единственное решение проблемы - это удалить воздух из радиаторов. Перед этим желательно попробовать полностью заполнить систему, чтобы из выходящего из бака регулирующего патрубка вытекало не менее 10 литров воды.

    Затем нужно перезагрузить систему. Если проблема не исчезнет, ​​рекомендуется выпустить воздух из аккумуляторной батареи в соответствии с общими рекомендациями.Стоит отметить, что в старых системах отопления воздух в радиаторах может появиться при интенсивной работе отопительного котла.

    Особенно часто это наблюдается при установке твердотопливных моделей без встроенного термостата. Вода сильно нагревается, закипает и переливается через контрольную трубку расширительного бачка. В результате он становится пустым, а при наличии трещин, нарушающих герметичность, начинается приток воздушных масс в систему. После этого вы можете сдувать воздух любым из перечисленных способов, но перед этим необходимо устранить дыры или трещины.В противном случае спуск придется повторять регулярно.

    Как удалить воздух из системы охлаждения Audi 80. [@ 2015]

    Способы предотвращения

    Чтобы не выпускать постоянно воздух из радиаторов, важно, чтобы при запуске системы отопления были выполнены все действия. В системе открытого типа предусмотрено самостоятельное заполнение труб теплоносителем. Для этого откройте все краны, убедившись, что вода течет плавно.

    Давление не должно быть слишком большим.Рекомендуется обратить внимание на сливной кран, который необходимо закрывать при заливке радиаторов. Если система отопления закрытого типа, алгоритм немного другой. Первый шаг - закрыть все клапаны, кроме того, который запускает воду. Затем подключите насос, чтобы обеспечить стабильное давление в трубопроводах. Следующим шагом будет заполнение системы охлаждающей жидкостью. Только после этого следует выпускать воздух из радиаторов с помощью крана Маевского.

    Воздух в батарее - обычная проблема в домах и квартирах препятствует нормальному нагреву комнаты.Если следовать рекомендациям специалистов, с этим справится и обычный человек без профессиональных навыков.

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным охлаждением радиаторов или участков водяного теплого пола. Изредка можно услышать шум в трубах и радиаторах, указывающий на расположение скопившегося воздуха. Меня интересуют 2 вопроса: как оттуда избавиться и предотвратить подобные проблемы в будущем. Предлагаем рассмотреть причины проветривания отопительных приборов в частных домах, а затем мы покажем вам, как удалить пузырьки воздуха из тепловой сети.

Откуда воздух в системе?

Практика показывает, что идеальная изоляция сети централизованного теплоснабжения от внешней среды невозможна. Воздух поступает в охлаждающую жидкость по-разному и постепенно накапливается в определенных местах - в верхних углах аккумуляторов, на поворотах магистралей, в самых высоких точках. Кстати, в последних стоит установить автоматические сливные краны, показанные на фото (форточки).

Варианты автоматических дефлекторов

Воздух поступает в систему отопления следующим образом:

  1. Вместе с водой.Ни для кого не секрет, что большинство домовладельцев восполняют нехватку теплоносителя прямо из воды. А оттуда идет вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. Из-за химических реакций. Опять же, недостаточно деминерализованная вода вступает в реакцию с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, выделяя кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована или проложена с ошибками - нет уклонов и петель, направленных вверх и не оборудованных автоматической арматурой.Удалить скопившийся воздух из таких мест сложно даже на этапе заливки теплоносителем.
  4. Небольшая часть кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб вне зависимости от специального слоя (кислородного барьера).
  5. В результате ремонта с демонтажом арматуры трубопроводов и частичным или полным сливом воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой диафрагме.

Когда в диафрагме появляются трещины, газ смешивается с водой.

Примечание. Вода, забираемая из колодцев и неглубоких колодцев, склонна к химическим реакциям, поскольку она насыщена активными солями магния и кальция.

Нередко также встречаются ситуации, когда после длительного периода межсезонного простоя давление в замкнутой системе отопления падает из-за попадания воздуха. Слить его довольно просто: достаточно добавить несколько литров воды. Аналогичный эффект возникает в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, подождать несколько дней и снова запустить отопление.Когда он остывает, жидкость сжимается, позволяя воздуху попасть в трубопроводы.

Что касается систем централизованного теплоснабжения в многоквартирных домах, то воздух в них попадает только вместе с теплоносителем или во время заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться - читайте ниже.

Практический пример. Из открытой системы отопления шлюзы приходилось снимать каждый день из-за полностью забитого грязевого поддона.Работающий насос создавал перед ней вакуум и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие утечки.


На термограмме показана область нагревателя, в которой обычно задерживается воздушный пузырь.

Удаление шлюза без слива

Вы, наверное, знаете, как удалить воздух из вашей отопительной системы стандартными методами. Обнаружив ненагревающий радиатор, нужно приоткрыть в нем кран Маевского отверткой и выпустить воздушный пузырь.Если старые батареи установлены там, где такого клапана нет, можно попробовать снять его другим способом:

  1. Так называемый прокачка сети трубопроводов при условии, что в радиатор встроен кран для слива воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и спускайте воздух до тех пор, пока стремительный поток не унесет воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно слить с помощью самореза.Оберните у основания ФУМ-лентой и вкрутите отверткой в ​​стенку ТЭНа (ближе к верху). Затем отверткой открутите винт на несколько оборотов, спустите воздух и затяните до упора. Летом на этом месте подрезали журавль Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных аккумуляторов загородного дома, не оборудованных вентиляционными отверстиями, можно производить двумя способами: путем полного заполнения системы или путем увеличения давления (до 2 бар) с одновременным нагревом. Не рекомендуется откручивать боковые заглушки «на ходу», тогда их будет сложно запаковать.
  4. Плохая циркуляция и отвод тепла могут быть вызваны скоплением воздуха в корпусе сетевого насоса. Ослабьте большой винт на конце устройства на несколько оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, прикрутите его снова.

Совет. Чтобы не мешать воздушным пробкам во время работы установить на всех радиаторах воздуховыпускные клапаны. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3-4 нитки, сверху приварить бортик с отверстием необходимого диаметра.В чугунных «гармошках» вентиль установлен в боковой стальной заглушке.

Уловка с саморезами также успешно используется на плохо спроектированных магистралях с верхними или нижними петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). О том, как убрать пузырь воздуха в неблагоприятном месте трубопровода, затянув саморез, смотрите на видео:

Рекомендации. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не видите причин для выхода воздуха, временно установите автоматические клапаны на обогреватели, пока не поймете, о чем идет речь (возможно, идет химическая реакция с выделением кислорода) .

Заливаем систему

правильно

Самый простой способ - закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному бачку. Для этого откройте все краны (кроме сливного клапана) и, подсоединив шланг к штуцеру подпитки, заполните шланги и радиаторы охлаждающей жидкостью. В этом случае важно не торопиться и позволить воздуху самостоятельно выходить из системы через расширительный бачок.

Совет.После заполнения включить циркуляционный насос и бойлер, затем нагреть все отопительные приборы. Затем выпустите из них оставшийся воздух через краны Маевского. Не забудьте проветрить насос перед запуском, как описано выше.

90 250

Теперь о том, как очистить воздух от батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемый прием, который мы постоянно практикуем, выполняется в следующей последовательности:

  1. Откройте все запорные клапаны главного контура (кроме слива).
  2. Закройте все краны радиатора, за исключением последних батареек на концах петель, чтобы обеспечить циркуляцию через них.
  3. Пригласите помощника на работу. Его задача - находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 бар с помощью нагнетательного насоса или с помощью дополнительного ответвления от водопроводной сети.
  4. После включения водоснабжения заполнить магистральные линии, расширительный бак и бак котла. Воздух должен выпускаться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в самой высокой точке (если есть).
  5. Подойти к первому радиатору от котла и открыть оба крана одновременно (медленно). Сдуйте вентиль Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не дает давлению опускаться ниже 1 бара.
  6. Повторите операцию на всех батареях, затем включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда шланги начнут нагреваться, откройте все краны радиаторов один за другим и снова удалите из них оставшийся воздух.

Важный момент. Перед тем, как снимать воздушные пробки с радиаторов, удалите воздух из циркуляционного насоса и дайте ему поработать 5-10 минут, чтобы выпустить воздух из труб.

После полного прогрева нагревательных приборов давление в системе должно быть в пределах 1,3–1,6 бар. На этом процедура завершена. Если в системе есть теплые полы, заливать их последними по тому же алгоритму (для холодных полов!). То есть при повышении давления в магистрали необходимо поочередно открывать и закрывать контуры пола, пропуская воздух через вентили коллектора, а затем прогревать и регулировать расход теплоносителя.

Примечание для автоматической установки. Такое устройство всегда должно быть в группе безопасности котла, а вторая, третья и так далее - только в том случае, если линии проходят над радиаторами. При более низкой разводке в одноэтажном доме в батареях скапливается воздух, так как они выше трубопроводов, и устанавливать на них клапаны не нужно.

Приложение

Слить воздух из радиаторов отопления несложно, но удалить его из всей системы отопления, включая теплые полы, - дело трудоемкое.Если вы допустили ошибку при заполнении отопительных контуров и появится путевой шлюз, на его закрытие может уйти до нескольких недель. Так что не торопитесь и тщательно выполняйте эту работу.

Холодные времена и в каждом доме давно есть система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже забыли, как можно было обогреть дом без маленьких, компактных и удобных батареек. Но даже у отопления есть свои недостатки. Первый - это очень сухой воздух, который можно увлажнить с помощью специального увлажнителя воздуха на аккумуляторе.Во-вторых, есть много технических вопросов, одну из которых мы сегодня обсудим.

Что такое воздухопроницаемость аккумулятора и как ее определить?

Если вы обнаружите, что батареи не нагреваются до полной емкости, хотя вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, скорее всего, вся проблема в том, что вам нужно только удалить воздух из батареи, что не совсем так. горячий. Эта статья подробно покажет вам, как удалить воздух из аккумулятора.

Перед выпуском воздуха убедитесь, что он действительно является причиной отказа системы.

Сначала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или, наоборот, слишком горячие, возможно, проблема непосредственно в нагревателе или, возможно, в батареях образовалось больше отложений. Также будьте осторожны, чтобы с батарей не капала вода. Возможно, есть течь в аккумуляторе, нужно просто отключить систему отопления и.

Если в результате ваших действий ситуация не изменилась, возможно, гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Иногда аккумуляторы на верхних этажах остаются холодными, а аккумуляторы на нижних этажах очень хорошо прогреваются.В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в этой сфере.

И если в результате детального осмотра системы обогрева вы не обнаружили никаких проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью остыла, достаточно понять, как удалить воздух из батареи.

В частных домах с автономной системой отопления иногда возникает необходимость слить воду с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой высокой точке системы отопления.

После слива воды подождите немного и откройте кран на расширительном бачке. Заглушка почти всегда выходит сама собой при повышении температуры нагревателя. Если эти действия не дали желаемого результата, то вскипятите воду в системе отопления, и тогда шлюз обязательно вылезет наружу.

Также следует помнить, что в местах изгиба трубопровода может образоваться воздушная пробка, по этой причине при установке системы отопления необходимо соблюдать оптимальное расстояние в сторону откосов при прокладке трубопровода.

Если фактический уклон трубы отличается от предполагаемого или трубопровод образует петлю, необходимо установить дополнительные клапаны сброса воздуха.

Подробнее: Изоляция труб отопления - выберите лучший вариант

Современные производители радиаторов иногда не очень стараются производить их, в результате чего радиатор получается некачественный, что может вызвать дополнительную головную боль. А все потому, что сколько бы вы ни стравливали воздух из батареи, изготовленной не по стандартам, воздух в ней будет бесконечным.Поскольку сам материал утеплителя способствует образованию газов. Есть только одно решение этой проблемы - купить новый качественный аккумулятор.

Если формат видео инструкции вам ближе, посмотрите видео ниже. Там все показано пошагово.

Надеемся, материал был вам полезен. Нажмите кнопки социальных сетей ниже.

Аккумуляторы бытовые теплые, не воздушные!

Воздушные пробки в радиаторах мешают эффективной работе системы.Аккумулятор не прогревается полностью, и семья замерзает в квартире, потому что вилка препятствует нормальному распространению воды по радиатору. Вызовите мастера из ЖЭКа, он снимет пробку. Но зачастую мастерам, жителям многоэтажек приходится долго ждать, и владельцы частных домов решают эту проблему самостоятельно. Если вы знаете, как удалить воздух из батареи, вы легко справитесь с этим.

Прокачка аккумулятора - что готовить

Перед проведением процедуры подготовьте все необходимое:

  • ключ радиатора.Продается в строительном магазине. Он должен соответствовать размеру аккумулятора. Вы можете изучить свой набор инструментов. Возьмите из комплекта небольшой гаечный ключ, гаечный ключ или другой инструмент. Для стравливания воздуха из современных радиаторов отопления подойдет обычная отвертка;
  • большой, широкий таз или ведро. Вы нальете воду в емкость;
  • тряпок. Разложите их на полу возле радиатора, чтобы не затопить соседей, никогда не знаешь, что будет.

Осторожно постучите по радиатору молотком перед удалением воздуха.Если в какой-то момент вы услышите слишком громкий шум, значит, вилка здесь.

Выходим из воздуха с батареи краном Маевского

Кран Маевского на батарее. Некоторые модели имеют пластиковую ручку, для открытия крана не нужны инструменты. Перед тем, как прокачать радиатор краном Маевского, не перекрывайте весь стояк системы отопления и дождитесь остывания теплоносителя. Эта работа бесполезна и снижает эффективность борьбы с пробкой, так как давление в системе упадет.

Процедура:

  • заменить раковину под кран для сбора теплоносителя;
  • Оберните ветошь над вентиляционным отверстием. Жидкость впитается тряпками и будет плавно стекать;
  • плавно открыть кран ключом или пластиковой ручкой. Слушайте свист или шипение, это воздух;
  • подождите, пока не потечет стабильная струя воды. Это значит, что вы прорвали шлюз. Это займет от 5 до 7 минут. Специалисты рекомендуют слить в два ведра воды;
  • закрыть вентиль.


Удалите воздух из аккумулятора с помощью автоматического вентиляционного отверстия

Устройство работает в автономном режиме и устанавливается на аккумулятор горизонтально или вертикально. Удаление воздушных пробок происходит без вашего участия. На форточке установлен специальный поплавок. Плотно закрывает кран, если в системе достаточно воды. Как только воздух накапливается, поплавок опускается, отверстие открывается и выходит газ.Но у устройства есть и обратная сторона. Он очень чувствителен к качеству воды. Если в охлаждающей жидкости есть мусор, механизм ломается. Поэтому используйте фильтры и периодически заменяйте уплотнительное кольцо. Кроме того, регулярно очищайте вентиль, иначе из аккумулятора будет вытекать вода. Если вы ухаживаете за устройством, вам не придется самостоятельно бороться с засорением воздуха.


Удаление воздуха из старого аккумулятора с пробкой

Старые чугунные батареи обычно имеют заглушки, если вы не заменили их кранами Маевского.Работа сложная, пробки фиксируются паклей и краской. Во-первых, необходимо отключить систему отопления. Подготовьте к работе разводной или газовый ключ. Тогда ваши действия следующие:

  • положить на пол тряпку;
  • поставить ведро под кран;
  • медленно и осторожно откручиваем колпачок гаечным ключом. Если это не помогло, нанесите на резьбу специальную смазку или немного растворителя;
  • после выпуска и слива воды оберните пробковую нить льняной или ФУМ-лентой и затяните.Это устранит любые утечки воды.


Очистка аккумулятора в частном доме

В системе отопления частного дома воздух выпускается с помощью расширительного бачка. Он расположен у самой высокой точки нагрева. Слив воду, подождите немного и откройте кран на резервуаре. Пробка выйдет сама, потому что температура повысится. Если нет положительного результата, то вскипятите воду в контуре и воздух обязательно выйдет.


Своевременное удаление воздушных пробок с аккумуляторов повышает эффективность системы отопления. После правильных действий ваша квартира станет заметно теплее. Работа несложная, но при затруднениях вызовите специалистов.

.

Как слить воду из труб на зиму. Как использовать систему отопления с газовым котлом

Слить воду из системы отопления, что может быть проще? Подсоедините сливной шланг, откройте кран и слейте воду. Между тем неправильно выполненная операция слива воды из контура чревата неприятными последствиями. В автономных системах отвод воды обычно не представляет сложности, в отличие от очертаний многоквартирных домов? Ведь ошибки, возникшие в результате незнания основных правил, приводят к формированию неприятных ситуаций.Например, внизу можно налить воду соседям.

В случае любого вмешательства в отопительный контур, предполагающего замену его компонентов, необходимо слить воду из отопительной системы, так как в системе, заполненной водой, невозможно проводить работы.

Основной перечень работ, требующих удаления теплоносителя с трубопроводов и аккумуляторов, следующий:

  • замена ТЭНа;
  • устранение протечек;
  • профилактика, дезактивация;
  • Обмен теплоносителя.

Слив охлаждающей жидкости из автономной системы

Процесс отвода воды из труб и батарей автономной системы отопления частного дома не требует согласования и согласования. Что делать дальше и как слить воду из системы отопления, рассказывается ниже.

Необходимо соблюдать следующие простые правила:

  1. выключить котел (любого типа) и подождать, пока он остынет;
  2. закрыть кран доливки холодной воды;
  3. открыть воздушные клапаны (для закрытой системы).

В правильно установленной системе сливной клапан находится в самой нижней точке системы. Обычно он находится на обратном патрубке возле котла. Подсоедините шланг к сливному крану, через который вода удаляется из контура. После того, как вода будет полностью удалена, можно приступать к выполнению той цели, для которой сливали охлаждающую жидкость. Если он установлен, воду можно удалить из трубопроводов, только подключив компрессор к впускному отверстию, чтобы снизить давление воздуха.

Однако часто возникают ситуации, не требующие полного дренажа.Например, замена или ремонт отдельного аккумулятора. Ответ на вопрос - как слить воду из батареи отопления - прост, если конструкция системы была тщательно продумана и смонтирована. Чтобы эта операция проводилась легко и быстро даже при оформлении контура, необходимо следить за тем, чтобы радиатор можно было отключать от системы и не мешая ее работе.

При соблюдении всех рекомендаций гидроаккумулятор отключается от системы запорной арматурой на нем, но как слить воду из радиатора, если в нем очень большое количество воды, тем более.Поэтому необходимо установить достаточно большую емкость для сбора проточной воды при отключении радиатора от контура. Если домовладелец не имеет необходимых навыков или не понимает, как слить воду из системы отопления, лучше пригласить специалиста по отоплению.

Слив воды из систем отопления многоэтажных домов

Если квартира находится в многоэтажном доме, эта операция осложняется несколькими факторами. При проведении ремонта или модернизации системы отопления необходимо слить воду из стояка.Для этого нужно договориться с компанией, которая эксплуатирует отопление вашего дома. Каждый житель должен знать, где размяться в случае возникновения проблем. Услуги водоотведения платные, а в отопительный сезон очень дорогие и почасовые. Поэтому лучше планировать работы на летний период, когда теплоноситель сливается, но при этом должно быть получено разрешение на работу и перекрытие стояка.

Замена отопителя в многоквартирном доме

Если вам просто нужно поменять радиатор в ремонте, нужно знать, как обрезать радиатор, должен каждый хозяин квартиры.Если система дома была добросовестно установлена, такой шанс точно есть.

Закрыв запорные краны на входе в аккумуляторную батарею, которые предотвращают попадание воды в радиатор, но не останавливают циркуляцию воды в системе отопления, можно приступить к замене аккумулятора.


Дальнейшее действие зависит от наличия выпускного клапана. Если это так, вода сливается через кран, но чаще - нет, поэтому слив выполняется с отсоединенным входным или выхлопным патрубком. Необходимо заменить емкость с водой, чтобы она не наливала своих соседей.

Знание того, как выключить радиатор, также необходимо для предотвращения различных аварийных ситуаций, таких как сильная утечка из-за повреждения радиатора. Номер телефона организации, в которую следует обращаться по поводу отопления, должен быть незамедлительно, в случае возникновения ЧС, нужно знать каждому хозяину.

Если используется, необходимо установить байпас. У каждого хозяина квартиры должно быть четкое и точное представление, как в таком случае отключать батарею отопления.

При данной контурной схеме выполняются следующие шаги:

  • перепускной клапан полностью открыт;
  • : запорная арматура на кране с обеих сторон закрыта.

После завершения этих операций можно приступать к удалению радиатора из системы.

После замены батарей, герметизации разъемов и затяжки стопорных гаек входные и выходные язычки постепенно открываются.

Это открывает клапан Маевского и закрывает байпас.Медленное заполнение аккумулятора предотвращает гидравлические удары, а воздух из аккумулятора выпускается через вентиль Маевского до появления воды. Это означает, что кран наполнен жидкостью, воздух удаляется, и запорные краны на кране могут быть полностью открыты.

Некоторые проблемы с отоплением, которые не требуют слива

Чаще всего проблемы с отоплением возникают из-за того, что в системе отопления не циркулирует вода по разным причинам.

Есть много причин, и самые распространенные:


Многие нарушения в системах отопления взаимосвязаны, например, грохочет вода в трубах отопления.Это явление может доставлять дискомфорт и дискомфорт - в доме шумят радиаторы. Каждый человек воспринимает звуки, которые может издавать система отопления, по-разному. Кто-то думает, что отопление булькает, а кто-то воспринимает эти звуки как жужжание. К неприятным звукам можно отнести стук по радиаторам во время работы системы.

Шумы в отопительных контурах - явление одного порядка, и причин их возникновения достаточно много:


Перечисленные причины являются наиболее частыми.В любом случае, если в системе отопления возникали различные неприятные шумы, которых раньше не было, нужно внимательно проверить и проанализировать работу схемы. После определения места неисправности ее необходимо устранить. Если же не удается найти и устранить неисправности самостоятельно, следует обратиться к специалистам.

Казалось бы, воду из системы отопления проще слить? Ведь вам просто нужно подсоединить сливной шланг к аккумулятору и открыть воду.Однако неправильно выполненная операция может привести к самым неприятным результатам, особенно в случае непредвиденных ситуаций в квартирах, где можно просто вылить водой всех соседей. О правилах удаления жидкостей из системы отопления мы поговорим в этой статье.

Правильно подключить теплоноситель в квартире

Нарушение работы системы отопления должно иметь место только тогда, когда такие действия необходимы для нормальной работы связи, предотвращения или устранения поломок.Например, невозможно заменить радиатор в комнате без предварительного слива жидкости. Кроме того, необходимо удалить жидкость из патрубков при протечке, загрязнении системы и при необходимости заменить охлаждающую жидкость на новую.

В автономной системе отопления дома слив - самый простой. Для выполнения таких работ не требуется специальных разрешений и согласований, поскольку даже возникновение непредвиденных ситуаций в этом случае не может нанести серьезный вред людям.Для замены теплоносителя выполняем следующие работы:

  1. 1. отключаем котел отопления;
  2. 2. дождаться полного остывания воды в системе;
  3. 3. закрыть кран доливки холодной воды;
  4. 4. Откройте специальные воздушные клапаны, которые обязательно присутствуют в закрытом сообщении.

Современные тепловые сети имеют сливные краны, которые расположены в самой нижней точке системы - обычно на обратном трубопроводе возле котла. После выполнения описанных выше действий подсоедините к этому крану шланг, через который воду можно будет слить из контура.Когда теплоноситель не остается в сети теплоснабжения, можно приступать к ремонту коммуникаций, замене его поврежденных элементов или выполнять другие работы, для которых проводился дренаж.

Правильно слить воду из труб и батарей автономной системы сложнее, если в доме «теплый пол». В этом случае для удаления теплоносителя необходимо подключить к входу сети компрессор, который поможет вытеснить воду из труб давлением воздуха. Хотя не всегда необходимо полностью сливать воду из системы.Например, если в доме необходимо заменить только одну батарею отопления, то слить теплоноситель можно только с нее, конечно, если это позволяют конструкция системы и функции установки.

Крайне желательно обеспечить возможность слива воды из конкретного радиатора путем установки вентилей и кранов.

Во избежание смены теплоносителя при выполнении описанных рекомендаций особых проблем не возникает, необходимо заранее подготовить подходящую емкость.В него должна без остатка уместиться вся жидкость из автономной системы отопления. В некоторых случаях можно просто протянуть длинный шланг от сливного крана отопления на улицу. Однако чем длиннее шланг и чем он старше, тем больше вероятность протечки при ремонте тепловой сети.

Слить теплоноситель из системы отопления в многоквартирном доме намного сложнее. Если необходимо удалить воду из коммуникаций с целью ее улучшения, придется разгрузить от теплоносителя весь стояк, проходящий через все квартиры, находящиеся в одном стояке.Такой ремонт требует предварительного согласия компании, которая занимается теплоснабжением многоквартирного дома.

Услуга слива воды из стояка платная, выполняется сотрудниками ответственной организации, ее стоимость зависит от времени ремонта. Самые дорогие сливы зимой в отопительный сезон и самые дешевые летом. Поэтому необходимо заранее планировать модернизацию и обслуживание ТЭНов.

Как заменить радиатор - процедура демонтажа в многоквартирном доме

Проще всего заменить радиатор в относительно новых квартирах, где правильно проложены инженерные коммуникации и строители могут слить жидкость из системы, не затрагивая весь стояк.Чтобы заменить радиатор в такой квартире, сначала закройте запорную арматуру на входе в аккумулятор, остановив тем самым поступление воды в некоторые участки тепловой сети, но не прекратив циркуляцию жидкости в целом. Дальнейшие действия по работе теплоносителя зависят от того, предусмотрены ли в конструкции системы выпускные клапаны на радиаторах. Если есть краны, просто подсоедините шланг и слейте жидкость в большую емкость.

С однотрубным отоплением надо работать иначе.Во-первых, вам нужно открыть перепускной клапан, который является резервным трактом для охлаждающей жидкости, которая используется для замены радиатора. Только после открытия перепускного клапана можно закрыть клапаны с обеих сторон самого аккумулятора.

Далее можно переходить к отключению радиатора от тепловой сети дома. После установки нового аккумулятора вместо поврежденного проверьте герметичность соединения, проверьте затяжку гаек крепления и только потом постепенно открывайте вентили на входе и выходе радиатора.Наконец, можно медленно открыть клапан Маевского и выключить байпас, чтобы радиатор наполнялся постепенно. Медленное заполнение системы предотвратит гидроудар, а воздух из аккумулятора будет выпускаться через вентиль Маевского. Кран можно закрыть, когда по нему начнет течь вода.

Решаем проблемы с тепловой сетью

Проблемы с инженерными коммуникациями возникают довольно часто, но для того, чтобы закрепить теплопровод, не всегда необходимо снимать теплоноситель с труб.К наиболее частым проблемам в работе обогрева относятся:

  • поступление воздуха в систему;
  • загрязнения;
  • недостаточный диаметр трубопроводной системы;
  • циркуляционный насос малой мощности;
  • отсутствие обратных клапанов в сложных сетях;
  • Допущение различных ошибок при монтажных работах.

Проблемы в тепловой сети часто взаимосвязаны. Например, шум воды в трубах может быть вызван как попаданием воздуха в трубы, так и плохой герметизацией стыков из-за наличия протечек.Чтобы система обеспечивала квартиру необходимым количеством тепловой энергии и не доставляла неудобств пользователям, ее необходимо постоянно проверять. Следите за качеством связи, стравливайте воздух через краны Маевского, а если сами не можете найти проблему и не избавиться от нее - обратитесь за помощью к профессионалам.

Своевременный вызов специалистов при обнаружении малейших признаков неполадок в режиме отопления, позволит избежать серьезных неисправностей, избавит от необходимости тратить деньги и время, получит разрешение на слив воды из стояка и согласовывает работу с ответственными органами.

С наступлением первых холодов у многих владельцев частных домов и земельных участков возникла необходимость слива воды из труб водопровода и систем отопления. Многие думают своими руками, как слить воду из труб, считают это очень сложным, а помощь специалистов необходима. Фактически, вы можете сделать это сами.

При подготовке труб к водосбережению стоит помнить, что все работы необходимо проводить при температуре наружного воздуха не ниже 5 С.

Для правильного отвода воды из водопроводных труб в их конструкции должны быть предусмотрены следующие детали:

  1. Тройник и сливной вентиль следует установить на вентиль трубы, подающей воду из скважины или кессона в скважину.
  2. Водопроводные трубы должны быть из полиэтилена низкого давления или полипропилена. Это предотвратит повреждение во время экстренного размораживания.
  3. Установите кран в самой нижней точке ответвления трубопровода для слива воды.
  4. Если сливных кранов не установлено, необходимо установить тройник. Подключает автомобильный компрессор. Таким образом осуществляется продувка труб.
  5. При подключении водонагревателя необходимо установить тройник и кран для слива воды. У них должен быть шланговый патрубок для обратного клапана на входе в водопровод. Также на патрубке отвода от водонагревателя следует установить тройник с краном для быстрой подачи воздуха при сливе воды.

Этапы отвода воды из трубопровода

Для слива воды из системы отопления действуйте следующим образом:

  1. Выключение котла отопления или отключение переключающего клапана на трубе, выходящей из стояка.
  2. Закройте кран, собирающий воду в системе отопления.
  3. К сливному клапану радиаторной системы необходимо подсоединить шланг. Здесь следует правильно рассчитать его длину. Этого должно хватить, чтобы слить воду на улицу или в канализацию.
  4. Откройте сливной кран на радиаторе.
  5. В системе отопления необходимо открывать вентили с воздушными клапанами. Это обеспечит более быстрый дренаж.
  6. Во время процедуры опорожнения может произойти утечка.Во избежание неприятных событий необходимо заранее поставить глубокую емкость и заменить ее под разъем клапана и сливного шланга.
  7. После завершения процедуры слива необходимо отсоединить шланг и слить оставшуюся воду в емкость.

Слить воду из центрального и автономного водопровода

На современных дачных участках многие устанавливают систему трубопроводов. К трубопроводу можно подключить:

  • для центрального водоснабжения,
  • для автономной системы водоснабжения.

Если зимой необходимо слить воду из центральной трубы, выполните следующие действия:

  1. Перекрытие водопровода в комнату. Для этого закройте вентиль, расположенный на впускном патрубке.
  2. Откройте все краны на трубопроводе, чтобы слить воду.

Для отвода воды из труб на даче на зиму из автономной трубопроводной системы необходимо выполнить следующие действия:

  1. Если вода подается из колодца, насос необходимо вытащить из колодца.
  2. Хранить в холодную погоду согласно инструкции по эксплуатации.
  3. Если используется бак с накопительной системой, необходимо открыть сливной кран на нем.
  4. Если используется вода, необходимо также открыть краны для опорожнения системы трубопроводов.
  5. Чтобы полностью удалить воду из трубопровода, его необходимо дополнительно продуть компрессором.
  6. Когда сборный резервуар не используется, просто откройте все клапаны в трубопроводе и слейте воду.

Если вовремя не слить воду из трубопровода, система может замерзнуть. Что делать в этом случае?

Решение проблемы зависит от типа прокладки трубопровода. Это может быть:

При использовании трубопровода открытого типа проблема замерзания труб решается легко. Для этого достаточно его нагреть. Паяльная лампа легко справится с этим.

Если трубопровод заглублен в землю или даже скрыт слоем изоляции, решить проблему промерзания трубы намного сложнее.Для этого подсоедините шланг к системе горячего водоснабжения. Его следует поместить внутрь трубы и провести по трубе к месту образования льда. Затем открывается кран горячей воды. Вода растает образовавшееся оледенение.

Во избежание проблем с промерзанием трубопровода обязательно немедленно слить воду из труб.

Перед хранением системы на зиму необходимо слить воду из водопровода загородного дома. В остальном практически все элементы водопровода - водопроводные трубы, запорная арматура, сантехническое оборудование и т. Д.Они могут замерзнуть. В основном необходимость освобождать водопровод от воды нужна во время сезонного, то есть дачного проживания. При отсутствии отопления дом быстро промерзает вне зависимости от толщины стен. Наглядный пример силы морозов - зимой в Подмосковье промерзшая земля глубиной 1,8 м.

Известный самый простой способ организовать дренаж системы водоснабжения коттеджа - использовать сливную арматуру. Тройник ставится на трубу, по которой подается вода из колодца или колодца, к тройнику подключается сливной вентиль.Также в самой нижней точке разводки устанавливается сливной вентиль. В идеале каждая ветка водопровода в доме должна иметь сливной кран. Как сливается вода?

Как слить воду из системы?

Если на участке устроен летний водопровод, а вода поднималась из неглубокого колодца или колодца, то, кроме слива воды из внутренней разводки дома, следует вытащить насос, чтобы вода в водопроводной трубе не замерзает. В таких простых системах обычно нет специализированных методов удобного дренажа.Если вода подается в дом из колодца с кессоном, насос из колодца поднимать не стоит - достаточно открыть сливной вентиль над верхом и вода из водопровода вернется в колодец. Сливной клапан расположен между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В процессе слива воды все краны в точках разборки должны быть открыты. Если в доме есть накопительный бак - слейте из него воду. Не забудьте про летний водопровод, расположенный на улице - он пострадает от холода раньше всех.


Для эффективного отвода воды из труб они должны иметь определенный уклон, чтобы вся вода уходила из системы и не оставалась где-то посередине. Небольшое количество воды, оставшейся в трубе и превратившейся в лед, может сломать трубу и сломать уплотнение. Даже трубка из прочной стали не выдерживает давления образовавшегося льда. Вода из водонагревателя также сливается через сливной кран, подключенный к тройнику. Кран и тройник должны иметь штуцер для шланга к обратному клапану на входе горячей воды.На патрубке отвода от ТЭНа установите еще один тройник с краном для подачи воздуха при сливе воды.

Если по каким-то причинам при монтаже водопровода не были установлены сливные краны, и вот-вот ударит холод, то можно удалить воду из труб с помощью компрессора. Сжатый воздух, попадая в трубу через тройник, способен вытолкнуть всю воду. Компрессор можно использовать даже со сливным клапаном, если вы хотите промыть систему и убедиться, что в ней не осталось капель воды.Отвод воздуха особенно важен, если внутренняя разводка сантехники в доме выполнена из жестких пластиковых труб, которые монтируются горизонтально за счет конструкции. В этом случае полный слив из системы, конечно, не гарантируется, и использование очистки обязательно.


Если вы все время живете в загородном доме и в системе отопления используется не антифриз, а простая вода, то перед длительным отъездом зимой ее тоже нужно будет слить, чтобы трубы отопления и радиаторы не вышли из строя.Конечно, в таких случаях разработаны варианты принудительного нагрева водопровода, отопления или всего помещения до температуры на несколько градусов выше 0 С. Однако все эти способы не гарантируют полноценной защиты, потому что в основном управление котлом или другим источником тепла электронным способом, а в ваше отсутствие вы можете отключить электроэнергию. Кроме того, электрические нагревательные приборы, которые постоянно включены, пока хозяева отсутствуют, увеличивают риск возгорания. Поэтому лучшая, дешевая и надежная защита системы отопления от замерзания - это использование антифриза.

Но если вместо антифриза используется охлаждающая жидкость, как правильно слить воду из системы отопления? Выключите котел или закройте дозирующий вентиль на патрубке, выходящем из стояка. Отключаем вентиль, через который в систему отопления подается вода. Для слива воды из радиаторной системы используйте шланг необходимой длины для слива воды до точки слива в канализацию или на улицу. Откройте сливной кран на радиаторе, а в системе отопления откройте вентиль с воздушным клапаном - это ускорит слив воды.


Где еще может остаться вода? Не забудьте слить воду из всех сифонов (гидрозатворов). В каждом доме есть гидрозатворы, которые расположены на криволинейных участках сливной трубы под раковинами, под ванными комнатами, в унитазах. Кроме того, вода остается в фильтре грубой очистки, в основном фильтре, в посудомоечной и посудомоечной машинах, а также в электронагревателе. Проще говоря, перед тем, как закрыть дачу на зимний сезон, проверьте всю технику, в которую летом была подведена вода.

Любые работы по отводу воды и обслуживанию индивидуальной системы водоснабжения следует проводить при температуре не ниже + 5 ° С.

Как защитить мою систему от зависания?

Помимо возможности слива воды, система должна быть защищена - хотя бы частично - от мороза. Не только простой слив воды может спасти индивидуальную водопроводную сеть от замерзания - в вашем распоряжении современные материалы и технологии.Чтобы остаточная вода не замерзла, используйте смесители с керамическими деталями и краны с резиновыми уплотнениями. Трубы, наиболее устойчивые к замерзанию воды, как мы уже говорили выше, изготавливаются не из стали, а из полиэтилена низкого давления (HDPE). Гибкий пластик способен выдержать некоторое увеличение объема внутреннего льда и при этом не разрушиться, но все же безопаснее не проверять прочность водопровода и не удалять всю воду из водопровода до начала холодная погода.


Трубы для подачи воды из колодца в многоквартирный дом проложить по дну выкопанной до глубины незамерзания. Это обеспечивает полную защиту внешней водяной системы от замерзания. Трубы должны быть расположены под углом к ​​источнику воды, чтобы обратный поток мог беспрепятственно проходить. Защитите трубы, которые выходят на поверхность - например, короткий отрезок трубы от траншеи до дома - с помощью нагревательного кабеля.

Слив воды из водопровода на зиму не составит труда, если эта функция изначально включена во внешний и внутренний водопровод.Технически правильное решение этой проблемы возможно только в том случае, если проектирование и электромонтаж труб для индивидуального водоснабжения доверить профессионалам.

Причины слива воды из теплого пола могут быть разными. Начиная с плановой замены охлаждающей жидкости на новую, как только вода станет достаточно грязной, она содержит большое количество ржавчины и другого мусора (хотя мы уже рассматривали пол с подогревом без слива системы, так что кто планирует опорожнять пол с подогревом по этой причине вы можете перейти по ссылке), либо когда закончится срок службы системы подогрева тосола.Завершение из-за некоторых аварийных ситуаций, когда на улице глубокая зима с низкими минусовыми температурами, ожидается длительный простой отопительной системы из-за отсутствия материалов или оборудования для ремонта системы или длительного отключения термо- газо-электроснабжение. На данный момент домовладелец задается вопросом, как слить воду с пола, чтобы она не замерзла. При этом делать это нужно довольно быстро, особенно если вышел из строя циркуляционный насос или другое оборудование и нет циркуляции теплоносителя по системе.В такой ситуации, когда пол примыкает к внешним стенам, образуются мостики холода и вода в трубах в определенных местах может быстро замерзнуть, что сделает невозможным запуск теплого пола до наступления тепла. Если теплый пол из металлопластиковой трубы, разморозка приведет к разрыву трубы и, конечно же, к большим финансовым затратам на ремонт.

Сложность слива воды из теплого пола заключается в том, что у него нет низкой точки слива, как в обычной радиаторной системе отопления.Поэтому вода с теплого пола не будет течь самотеком, поэтому необходимо использовать другие растворы.

Материалы, оборудование и последовательность слива воды

Для выполнения необходимых работ вам понадобится компрессор с хорошей производительностью, оборудованный ресивером для сбора сжатого воздуха.

Как вы уже поняли, машина для этих целей не подойдет.

Если вы планируете сливать использованный антифриз, вы понимаете, что нет необходимости сливать его там, где это необходимо.

Вам также потребуются хомуты правильного размера для надежного подсоединения шланга.

  • Подсоедините шланг от компрессора к коллектору теплого пола.

Обратите внимание, что это подающий коллектор, потому что, если коллектор заводского изготовления, он может иметь в своей конструкции обратный клапан, обеспечивающий движение теплоносителя в одном направлении. Следовательно, при неправильном подключении у вас в лучшем случае не получится, а в худшем - вы сможете отключить этот узел.

Подающий коллектор может иметь в своей конструкции специальный фитинг для заполнения системы под шлангом, но этого может не быть. Поэтому автоматический воздухоотводчик откручивается на гребенке подачи, а шланг подсоединяется с помощью подходящего переходника и затягивается хомутом для шланга.

Расположение компонентов на коллекторе до слива

  • Таким же образом подсоедините шланг к обратному коллектору и поднесите его к точке слива.
  • Закройте подающую и обратную арматуру котла возле коллектора.
  • С помощью расходомеров или вентилей (в зависимости от коллектора) закрыть все контуры теплого пола, кроме того, который должен быть открыт в обратном направлении на максимум.
  • Включите компрессор, откройте краны или кран (в зависимости от типа гребня), которые предназначены для заполнения и слива системы (люди, несущие шланги). В этот момент охлаждающая жидкость начнет вытекать под давлением из сливного шланга. Подождите, пока вытечет вода и не исчезнет воздух.На этом этапе обратите внимание на манометр на компрессоре. Если давление в ресивере в это время невелико (1-3 атм.), То закройте один из кранов, на котором шланг израсходован (желательно, чтобы это был вентиль на подающем коллекторе, или если помпа оснащена собственным устройством блокировки, пользуйтесь лучше). Подождите, пока давление не поднимется до 5 атм. (не более) и сжать петлю пола.
  • Закройте выдутый контур и откройте следующий. Повторите с ним ту же процедуру.
  • Так слить воду со всех контуров теплого пола.
  • Для повышения производительности повторите процедуру через полчаса, поскольку оставшиеся капли воды в трубе могут соединиться и в конечном итоге заблокировать секцию трубы в определенной точке.

Следуя этому методу, вы решите, как слить воду с теплого пола. Единственная проблема - получить компрессор, который справится с этой работой.

Независимые опрессовочные испытания системы теплого пола
Первый ввод в эксплуатацию теплого водяного пола
Правила устройства теплого водяного пола на основе бетонной стяжки
Как помыть систему отопления, теплый пол и как полностью помыть отопление система в частном доме
Устройство водяного теплого пола без крепления к бетону

Технология системы теплого водяного пола .

технологических особенностей Как заменить стояк отопления в квартире

Замена стояков водопровода в квартире: подробная инструкция

В старых домах не редкость выход из строя водопровода. И установка трубопровода внутри квартиры из современных материалов или покупка новой сантехники проблему не решает.

Помогает только полная замена стояков в квартире. Если вы уже сталкивались с подобной проблемой и не знаете, с чего начать, мы поможем вам ее решить.В этой статье мы остановимся на том, какие требования следует соблюдать при замене стояков, на каких этапах установка включает подключение системы и какие материалы для этого потребуются.

Замена стояка: юридический аспект

Водоподъемник - это вертикальный участок трубопровода, снабженный запорной арматурой в основании. Это общая собственность.

Следовательно, его замена должна производиться управляющей организацией (ЖЭК или ЖЭК) без наценки со стороны работодателя или собственника.

Арендодателю достаточно написать заявление управляющему ТСЖ с указанием решаемой проблемы. Единственное исключение - когда дом не принадлежит жилищному департаменту. В такой ситуации ремонт общего имущества осуществляется за счет арендаторов.

Примечание

В общую собственность входит все на участке от стояка до первой запорной арматуры. Если запорное устройство не подключено к самому смесителю, эта зона должна находиться в общей собственности.

Стояки снабжены кранами, с помощью которых увеличивают или полностью перекрывают подачу воды; заменяются при замене трубопровода

Если собственник квартиры планирует провести капитальный ремонт и одновременно сделать скрытую прокладку трубопровода, либо решит перенести стояк на новое место в связи с перепланировкой, все работы будут проводиться за его счет.

Любая перепланировка, связанная с использованием недвижимого имущества, в том числе жилого блока, должна быть согласована с управляющими организациями.Только представив соответствующее разрешение в письменной форме, он может пригласить монтажников в управляющую организацию или частную компанию для выполнения работ.

Арендатор или домовладелец должен отремонтировать и заменить только то, что находится после запорного клапана

, за свои деньги.

Причины установки нового стояка

Необходимость замены вертикального трубопровода возникает в двух случаях: после окончания срока службы металлоконструкции и после полного ремонта ванной комнаты.

В зависимости от условий его замена происходит в одном из двух режимов:

  • плановая - при износе водопроводных труб;
  • аварийный - на случай выхода из строя и протечки.

В старых домах «родные» жилые стояки изготавливают из оцинкованных или чугунных труб. Металлоконструкции подвержены коррозии и поэтому требуют замены.

Коррозия - главный враг чугунных и стальных трубопроводов; с горячей водой разъедает стояки быстрее, чем с холодной

Установлено, что трубы изношены в основном в межэтажных перекрытиях.Поэтому соединение новой трубы со старой должно происходить вне потолка: в ванной у соседей, живущих этажом ниже или выше.

У металлических труб срок службы около четверти века. На самом деле они служат намного дольше. Но после сорока лет службы они приходят в упадок.

Использование металлических труб сверх гарантийного срока не рекомендуется, так как они могут лопнуть в самый неожиданный момент.

Даже если в конце срока службы трубы кажутся неповрежденными, их все же рекомендуется заменить.Это связано с тем, что изношенная труба со временем может лопнуть в любой момент, что приведет к большому материальному ущербу как собственникам квартир, так и соседям, пострадавшим от затопления.

В плановом режиме рекомендуется замена труб на этапе реновации. При обустройстве современных интерьеров трубопровод обычно «прячут» в стене, поэтому добраться до него в экстренной ситуации будет непросто.

Если вы мечтаете установить новую джакузи или приобрести аксессуары для своей ванной комнаты, перемещение вертикального трубопровода

неизбежно.

Трубы чугунные, как правило, заменяют на полипропиленовые аналоги.И такой выбор полностью оправдан рядом неоспоримых преимуществ, которыми обладает полимер.

Сюда входят:

  • устойчивость к коррозии и агрессивным воздействиям;
  • гладкость внутренних стенок, предотвращающая скопление накипи на внутренней поверхности трубопровода;
  • высокая прочность;
  • Экологическая безопасность.

Для прокладки трубопровода холодной воды подходят обычные металлопластиковые и полипропиленовые трубы соответствующего диаметра, а для горячего водоснабжения - трубы, предназначенные для систем отопления.Они отличаются более высокой прочностью и повышенной устойчивостью к деформации.

Производители полипропиленовых труб заявляют, что срок службы продукции составляет около 50 лет, а срок службы труб, используемых для холодного водоснабжения, - около 100 лет.

Внутренняя поверхность полипропиленовых труб, контактирующая с питьевой водой, соответствует всем санитарным нормам, а внутренний диаметр изделий не меняется в процессе эксплуатации

По сравнению с металлоконструкциями монтаж полипропиленовых труб занимает гораздо меньше времени.Использование сварочной техники позволяет получить прочное и надежное соединение с минимальными усилиями.

Технология замены стояков воды

Стояки на подачу воды расположены в санузлах, в непосредственной близости от стены. Стояк обязательно должен быть оборудован запорной арматурой, с помощью которой перекрывается подача воды в квартиру.

Лучше бы весь пролёт поменять. Но на практике это не всегда срабатывает. В крайнем случае следует заменить поверхность от пола до потолка.В этом случае недопустимо восстанавливать только тот короткий участок трубы, который подвергся коррозии.

Один стояк имеет целую группу водозаборных устройств, в том числе умывальник с ванной или душевой кабиной, унитаз и биде

Если замена стояка проводится в многоквартирном доме, необходимо заранее предупредить соседей о времени проведения ремонтных работ. С соседями, проживающими в квартирах, расположенных прямо над вами, выше и ниже вас, следует договориться о возможности работы на их территории.Со временем через потолки пройдут новые трубы.

Если одобрение не получено, необходимо будет выполнить соединения труб в вашей ванной: над полом и под потолком. При этом необходимо обеспечить доступ к местам соединения труб, чтобы быстро устранить его в случае протечки.

Этап 1 - подбор материалов

После того, как вы определили все проблемы с вашими соседями и управляющей организацией, вы готовы приступить к созданию диаграммы. Его составление позволит определиться с разводкой трубопроводов ванной комнаты и рассчитать количество расходных материалов.

Для выполнения работ необходимо подготовить:

  • трубы полипропиленовые Д110мм;
  • фитингов подходящего диаметра;
  • хомутов металлические;
  • Силиконовый герметик
  • .

Трубы для монтажа вертикальных трубопроводов следует выбирать диаметром, равным размеру сечения демонтируемых элементов.

Соединители и компенсаторы

D110мм используются для соединения замененных секций стояка с соседними. Переходные муфты используются для соединения пластиковой трубы со стальной.

При этом продумывается отделка подступенка: необходимость звуко- и теплоизоляции, конструкция и конструкция короба.

Из инструментов вам понадобится:

  • Болгарский;
  • 3-4 Диски отрезные D125мм;
  • резьбонарезной инструмент;
  • Ключ разводной и газовый
  • ;
  • строительный уровень;
  • карандаш прямой;
  • Набор отверток
  • ;
  • Зубило
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • Рулетка
  • ;
  • лом (для использования в качестве рычага).

Подготовить защитное снаряжение: головной убор, респиратор, защитные очки и теплозащитные перчатки.

В случае смещения или совмещения вертикального трубопровода дополнительно приобрести несколько пластиковых колен с углом 45 ° С диаметром 100 мм

Для сварки полипропиленовых труб необходимо приобрести или арендовать паяльник с тефлоновыми насадками различных размеров.

Коммунальные предприятия выделяют работы по замене стояка в будние дни в течение периода от 10 до 15 часов, когда на работе много арендаторов.Это позволяет свести к минимуму временные неудобства, связанные с ограничением производительности системы.

Закрытие существующего трубопровода производится с участием специалистов, а не самостоятельно. Ремонт занимает в среднем от 30 до 60 минут. Но чтобы не упустить важные детали, не стоит слишком торопиться.

Используйте труборез, чтобы упростить процесс демонтажа чугунных труб - инструмент с режущими роликами или роликами, которые помогут вам получить чистый срез с гладкими краями в точках разреза

Этап 2 - разборка старых труб

Демонтаж вертикальной трубы из стальной водопроводной трубы - одна из монтажных работ повышенной степени сложности.Для их изготовления необходимо иметь достаточный опыт работы с электроинструментом и строго соблюдать правила техники безопасности.

Важно понимать, что качество монтажа нового трубопровода во многом зависит от того, насколько правильно был демонтирован старый.

Первым делом выключите систему и слейте из нее воду. Эту работу должен выполнять государственный служащий. Вы не должны нарушать правило - иначе вы получите административное наказание.

Используйте болгарку или труборез для резки старых труб. Для этого на расстоянии 10-15 см делают два горизонтальных пропила, сходящихся к краю трубы, находящейся у стены. Чтобы верх трубы не провисал, надрезов лучше не делать от начала до конца.

Чтобы отделить и удалить вырезанное кольцо, можно вставить клинья по бокам горизонтальных разрезов или сделать вертикальные разрезы.

Верхняя часть трубы обрезается на расчетную высоту, равную длине фитинга, который будет запрессован во время сборки.Задача мастера - установить плоскость реза перпендикулярно оси самой трубы.

Для упрощения этой задачи в качестве направляющей используется полоска малярной ленты. Его наклеивают по периметру так, чтобы конец точно перекрывал начало.

Чтобы снять нижнюю часть стояка, осторожно ослабьте трубу, стараясь не повредить раструб. Раствор на стыке полый по окружности. Отрезанные куски трубы снимаются клином или ломом.

Раньше чугунные трубы соединяли двумя способами:

  • нарезка швов на цементно-песчаном растворе;
  • заливка раствора серым цветом.

Для удаления затвердевшего цементного раствора верхний слой шва выбирается отверткой. Самый простой способ сжечь серу - прогреть элементы трубопровода горелкой. Для регулирования тяги по вертикали поверх трубы кладут металлическую или асбестоцементную оболочку. После того, как конструкция прогреется, разобрать стыки не составит труда.

Отрезанные детали осторожно вытаскивают из панелей пола отверткой, склеенные детали выбивают молотком. На очищенном участке отметьте места для установки скоб, необходимых для крепления труб к стене в точках разводки.

Этап 3 - установка нового трубопровода

Ножовкой или ножницами из полипропилена новые трубы разрезают на отрезки необходимой длины. На соединяемых участках элементов делаются отметки с указанием, в какой точке будет производиться соединение.

Если у соседей все еще есть металлические стояки, оцените состояние металлической конструкции, чтобы увидеть, можно ли продеть резьбу в конец. Для упрощения процедуры резки конец трубы смазывают машинным маслом.

Труба обрезается по всему периметру и коническая фаска удаляется шлифовальной машиной с шлифовальным кругом

.

Если металлическая труба не внушает доверия и вы подозреваете, что она может сломаться при создании нагрузки при нарезании резьбы нарезанием резьбы, стоит облегчить ее, приварив готовую резьбу с 5-7 витками или соединив прижимной гильзой и муфтой.

Теперь можно будет подсоединить резьбовой переходник для крепления к нему пластикового трубопровода.

Соединение металл-пластик осуществляется посредством резьбового соединения с помощью ниппеля. Затяжку при сборке нужно производить с небольшим увеличением. Для достижения такого эффекта стыки заклеиваются полотняным валиком и покрываются укрывной пастой. Перед установкой переходника на чугунную трубу заделайте стыки герметиком.

Соединение пластиковых деталей намного проще. Места склеивания очищают и обрабатывают спиртовым составом.

Сварка полипропиленовых деталей осуществляется сварочным аппаратом с тефлоновым соплом; температура нагрева должна быть около 250 ° С

При этом на нагреваемый аппарат надевают и фитинг, и конец трубы.Оба элемента прикручены на всю глубину патрубков. Дождавшись нагрева компонентов, две заготовки аккуратно вынимаем из насадки и собираем.

Особенности подключения к электропроводке

Тройник 32/20/32 устанавливается в месте выхода вертикального трубопровода на квартиру. Чтобы облегчить сборку футболки, ее конец смазывают жидким мылом. Элементы фиксируются пайкой.

При планировании установки полотенцесушителя в ванной на трубопроводе устанавливают два дополнительных тройника

Важный момент: при установке тройников лучше использовать не втулку, а паяное соединение.

После установки запорного клапана проверьте герметичность. Если такового нет, собранную конструкцию крепят к стене.

Для этого с помощью строительного уровня в стене предварительно разметить точки для проделывания отверстий для крепления зажимов. Разъемы ставятся через каждые 100-150 см.

С момента последнего подключения смонтированный участок сети может быть заполнен водой не ранее, чем через час. Для обеспечения должного уровня влагостойкости и звукопоглощения места прохождения труб через перекрытия бетонируются по всей их толщине.Эти и другие отделочные работы выполняются только после структурных испытаний.

Заключение и полезное видео по теме

Последовательность действий при замене стального трубопровода на полипропилен:

Как пережарить стояки для воды:

Заменить стояк водопровода в квартире нет ничего сложного. Самое главное - получить разрешение в ЖКХ и согласие соседей на подключение. Соблюдая технологию сборки и используя в своей работе качественный материал, вы сможете самостоятельно построить систему, которая будет исправно служить несколько лет.

Замена, перенос стояков отопления и водопровода. Стоимость

Замена стояков отопления, часто в сочетании с их перемещением, представляет собой сложный процесс и является частью технического обслуживания инженерных сетей.

Необходимость переноса данного оборудования может возникнуть, например, в случае перепланировки помещения, а обычная замена часто вызвана выходом из строя имеющихся стояков и невозможностью их дальнейшей эксплуатации.

Специалисты газоэлектросварщиков, сотрудники нашей компании, помогут Вам быстро и грамотно решить эту проблему.Мы уже не первый год оказываем услугу по замене и перемещению стояков, благодаря нашему профессиональному подходу к каждой проблеме мы имеем множество положительных отзывов.

Стоимость замены стояков отопления

Название работы Цена за единицу

Замена стояка прямого отопления 90 246 шт. 90 246 3100

Замена нагревателя сварочного 90 246 шт. 90 246 3000

Замена стояка отопления с заменой радиатора 90 246 шт. 90 246 4800

Замена стояков холодной воды с кранами 90 246 шт.90 246 5000

Замена стояка ГВС без выхода на полотенцесушитель 90 246 шт. 90 246 5000

Замена стояка ГВС на отвод для полотенцесушителя 90 246 шт. 90 246 8000

Причины замены стояков отопления и воды

Неисправность может быть вызвана множеством причин. Поскольку горячая вода, протекающая по трубам отопления, имеет достаточно высокую химическую активность, она может постепенно разъедать материал труб.

Кроме того, поскольку вода, поступающая в системы отопления, не всегда достаточно чистая, в трубах могут постепенно накапливаться отложения.

Если своевременно не провести гидроимпульсную и химическую промывку, эти отложения рано или поздно приведут к полной потере функциональных свойств стояков отопления.

Примечание

Также гидравлический удар из-за влияния блуждающих токов может вызвать отказ. В любом случае по какой-либо причине выход из строя стояков отопления, особенно в зимнее время года, - очень неприятное событие, вызывающее острую необходимость их замены.

Произвести такую ​​замену, а тем более перенести стояки отопления в другое место самостоятельно, без знания устройства системы инженерных коммуникаций и наличия навыков и специальных инструментов, необходимых для выполнения данного вида работ, практически практически невозможно. нереально.

Например, при транспортировке стояков используются одновременно два вида сварки - газовая и электрическая, правильно выполнить которую может только специализированный сварщик. Кроме того, даже при большом опыте работы в этой сфере и необходимом оборудовании на выполнение столь масштабной работы самостоятельно уйдет много времени и вы потратите много энергии.

Поэтому хорошим решением возникших проблем является обращение в компании, специализирующиеся в данной сфере, которые не только качественно разберут старые стеллажи, перенесут все коммуникации и установят новые стояки в другое место, но и выполнят весь комплекс работ. в короткие сроки, не отнимая времени и сил клиентов.

Компании, специализирующиеся на замене и переносе стояков отопления, проводят достаточно широкий комплекс работ. В зависимости от предпочтений клиента замена происходит в пределах одной комнаты (квартиры) или в рамках текущих работ по ремонту коммунальных сооружений всего дома.

Во втором случае замена стояков в свою очередь делится на установку с пересечением этажей или без него.

Причем профессионалы, работающие в компаниях этой специализации, имея большой опыт, собирают как обычные металлические стояки, так и их более современные пластиковые и полипропиленовые аналоги.

Такая вариативность позволяет заказчику выбрать наиболее подходящий, удобный и выгодный способ установки стояков отопления и тип самого этого оборудования.

Стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция

Распределение теплоносителя в многоэтажных домах осуществляется по стоякам. Они проходят через все этажи дома, к которому подключены радиаторы и батареи. Поэтому необходимо учитывать характерные особенности, которыми обладают стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция.

Создание тепловых пунктов

Отопительный контур со стояком

Райзерные трубы являются устаревшей схемой.

Однако, учитывая большое количество построек в старинном стиле, переоборудование их отопления является довольно трудоемким и дорогостоящим.

Чаще всего необходимо заменить стояки отопления в многоквартирном доме на более современные из полимерных материалов или установить дополнительную теплоизоляцию и произвести ремонт.

Производительность этого нагревательного элемента зависит от геометрических размеров и материала изготовления. Основной диаметр стояка отопления должен быть равен размеру присоединяемых труб.В противном случае произойдет перепад давления, в результате чего изменится тепловой баланс во всем доме и повысится уровень шума.

Чтобы заменить стояк отопления в квартире максимально профессионально, необходимо знать его основное функциональное назначение:

  • Распределение теплоносителя между потребителями ... На входе в каждый многоквартирный дом может быть от 4 до 8 стояков. В некоторых случаях в одной квартире их количество достигает 4;
  • В зависимости от схемы теплоснабжения стояк может выполнять функции по подаче горячего теплоносителя с одновременной транспортировкой охлажденного ... Это типично для однотрубной системы. В двухтрубном требуется как минимум 2 таких элемента;
  • Уравновешивание гидравлической нагрузки ... Несмотря на неизбежный изгиб отопительного стояка, он все равно должен распределять давление равномерно по всей своей высоте.

Но потребитель больше озабочен домашними делами, чем производственными вопросами. Как отключить стояк отопления и что для этого нужно сделать? Такой вопрос возникает при возможной замене или ремонте батарей, радиаторов и труб теплоснабжения в квартире.Чтобы решить эту проблему, необходимо сначала решить адаптировать новые элементы к уже установленному стояку отопления.

Монтаж стояка отопления

Монтаж стояков отопления

Перемещение или замена стояка отопления - сложный процесс с точки зрения усилий и конструкции. Лучше всего проводить эти мероприятия не в отопительный сезон, когда система не работает. Но это не всегда возможно.

Для замены стояка отопления в квартире нужно решить две задачи:

  • Получить разрешение.
  • Выберите соответствующие компоненты и схему установки для нового вертикального трубопровода.
  • Только после этого можно заменить стояк отопления. Зимой этот вопрос нужно согласовывать не только с управляющей компанией, но и с жильцами дома, по которому проходит участок теплоснабжения.

    Как отключить стояк от отопления?

    Снятие стояка отопления

    Законное отключение стояка отопления в отопительный сезон - большая проблема при ремонте или установке новых радиаторных труб.Сложность в том, что в этом контуре полностью прекращается поток теплоносителя.

    Аналогичная процедура необходима при проведении ремонта и установке новых элементов системы теплоснабжения. Отключение стояков отопления зимой происходит не сразу. Для этого нужно написать заявление в управляющую компанию, согласовать дату и время. В противном случае при отключении стояка отопления без этих действий возможны следующие проблемы:

    • Отсутствие теплоснабжения всего отопительного контура приведет к понижению температуры в квартирах других жителей.
    • Несоблюдение нормативной степени нагрева воздуха в жилых помещениях полностью ляжет на человека, произвольно отключившего стояк. При предъявлении иска ему придется выплатить моральный и материальный ущерб;
    • В случае отключения стояка отопления в отопительный сезон с целью установки новых элементов без разрешения, возможно временное отключение теплоснабжения в квартире представителями управляющей компании.

    Как правильно отключить стояки отопления зимой? В первую очередь вместе с заявлением должна быть указана причина совершения данного действия.Он может заключаться в замене уже установленных ТЭНов на новые, но с такими же параметрами. Чтобы отключить стояк отопления в связи с модернизацией системы, выполните следующие действия:

  • Получить Технические условия (ТУ) от управляющей компании. В этом документе указаны технические параметры новых компонентов и схема трубопроводов.
  • После заливки ТУ закупаются все необходимые комплектующие, в том числе для замены стояка отопления.
  • Время отключения теплоснабжения согласовано.Монтаж могут производить как жители квартиры, так и сотрудники. После проверки представителями управляющей компании система отопления перезапускается.
  • Часто при новой схеме возникает необходимость переноса стояка отопления. На практике это будет крайне проблематично.

    В отличие от отключения стояка отопления в отопительный сезон, помимо согласия жильцов и управляющей компании, потребуется реконструкция теплоснабжения всех квартир по этому периметру.

    Не удастся, так как для этого в каждой квартире необходимо не только отключать на зиму стояк отопления, но и менять конфигурацию и расположение отопительных приборов.

    Правила установки нового стояка отопления

    Муфты для фитингов труб

    Перед отключением стояка отопления с целью установки нового проекта или замены батарей ознакомьтесь с правилами и рекомендациями по его установке. Подробно они описаны в СНиП 3.05.01-85.

    Каждый стояк отопления в жилом доме установлен в соответствии с этими стандартами. Поэтому его следует заменить на аналогичную конструкцию с такими же техническими и эксплуатационными параметрами:

    • Внутренний диаметр трубы не должен отличаться от ранее определенного;
    • Максимально возможный изгиб отопительного стояка не должен превышать 2 мм на 1 м. его длина;
    • Для пропуска труб через межслойные перекрытия необходимо установить специальные муфты.Они должны быть заподлицо с потолком и быть на 30 мм выше чистого пола.

    Поэтому при замене стояка отопления в квартире соблюдайте минимальное расстояние от его внешней поверхности до стены. При несоблюдении этого условия возможны дополнительные тепловые потери, так как конструкция чаще всего располагается у внешней стены здания. Это расстояние напрямую зависит от диаметра стояка отопления.

    Диаметр подступенка, мм
    Минимальное расстояние от стены, мм

    Более 50
    Согласно рабочей документации

    При частичной замене стояка отопления в одной квартире концы трубопровода должны выходить в соседние помещения вверху и внизу.В противном случае не будут выполнены условия СНиП 3.05.01-84, что повлечет отказ от проекта представителями управляющей компании.

    Выбор материала для изготовления стояка отопления

    Полипропилен нагревательный

    В подавляющем большинстве случаев трубы отопления в жилом доме выполняются из стальных труб. После нескольких десятков лет эксплуатации их состояние будет неудовлетворительным. В случае замены труб в квартире на новые также необходимо установить стояк из качественных материалов.

    Однако это может быть сложно. Технические параметры нового материала трубы должны соответствовать предъявляемым требованиям. Узнать о них можно в техническом задании управляющей компании или по телефону, посоветовавшись с их представителями. Наиболее распространены:

    • Совместимость труб с температурным режимом работы отопления ... Te. новая конструкция должна выдерживать максимально возможное тепловое воздействие без аварийных ситуаций;
    • Давление в системе ... В случае центрального отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Однако следует учитывать, что гидроудары могут возникать периодически (при заполнении системы). Поэтому к нормированному значению давления следует прибавить запас в 25-30%. Поэтому на стояке отопления нельзя устанавливать циркуляционный насос;
    • Обеспечьте надлежащую теплоизоляцию трубы ... Это следует делать только в том случае, если она проходит через нежилую зону, где возможно воздействие отрицательных температур.Для этого выполняется теплоизоляция труб отопления.

    Пайка полипропиленовых труб

    Этим требованиям удовлетворяют несколько классов трубных материалов. Проще всего установить такую ​​же стальную. Но чаще всего выбор останавливается на моделях из полипропилена.

    Для устройства стояка отопления лучше всего выбирать полипропиленовую трубу высокой прочности - PN25. Он разработан для максимального максимального давления. Проблема может быть в температурном режиме в режиме обогрева.Если верхний предел превышает значение + 90 ° С, установка полипропилена невозможна. Тогда стальные трубы - единственный вариант.

    Ни в коем случае нельзя устанавливать металлопластиковые трубы. Несмотря на хорошую эффективность теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежными. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Чаще всего зазоры возникают в соединениях из компрессионных фитингов.

    Правила подключения радиаторов к стояку

    Способы подключения радиатора к стояку

    Замена стояка чаще всего связана с генеральной модернизацией системы отопления.При этом устанавливаются не только новые трубы, но и радиаторы, и батареи. Важно правильно выбрать схему их подключения к системе теплоснабжения.

    Для начала необходимо укомплектовать радиатор, чтобы он мог эффективно выполнять свои функции. Его трубопровод должен включать следующее:

    • Запорная арматура ... С ее помощью можно полностью ограничить подачу охлаждающей жидкости в аккумулятор для ремонта или замены;
    • Термостат ... Для снижения температуры поверхности необходимо уменьшить тепловой поток;
    • Кран Маевского ... Приспособление для снятия воздушных пробок.

    Кроме возможной теплоизоляции стояков отопления, учитывается и система подводящих магистралей. Для однотрубной системы байпас является обязательным. Это отрезок трубы, соединяющий впускную и выпускную трубы радиатора. Диаметр байпаса должен быть на размер меньше диаметра стояка отопления.В этом случае можно избежать создания зоны пониженного давления в системе.

    Специалисты рекомендуют использовать те же патрубки для подключения стока к аккумулятору. Это необходимо для нормализации рабочих параметров всей системы, к тому же значительно облегчит трудоемкость монтажа. В качестве дополнительной меры можно установить датчики давления и температуры. Таким образом, вы можете контролировать качество услуг отопления.

    Соседи перекрыли стояк отопления - что делать?

    Заблокирован стояк отопления

    Хотя ремонт отопления лучше проводить вне отопительного сезона, некоторые люди этого правила не соблюдают.Что делать, если соседи перекрыли стояк отопления и не работает один из контуров отопления?

    Есть много рекомендаций по решению этой проблемы, от общего недоверия до вызова полиции. В итоге это приведет к желаемому результату - температура воздуха в комнатах будет нормальной. Однако такие методы неверны. Если есть подозрение, что соседи перекрыли стояк отопления, нужно сделать следующее:

  • Позвоните в управляющую компанию и убедитесь, что в доме в настоящее время не проводится ремонт или обслуживание.
  • Не нужно бегать по квартирам и искать причину закрытия. Для решения вопроса необходимо вызвать представителей управляющей компании. Именно с ней был заключен договор на подачу тепла в квартиру.
  • При обнаружении злоумышленнику может грозить штраф за разбалансировку системы отопления. Этот пункт является обязательным в договоре теплоснабжения.
  • С функциями замены стояка отопления вы можете ознакомиться на видео:

    Замена стояков отопления: рекомендации по выбору и эксплуатации.Подробная инструкция с фото

    Ржавые и поврежденные трубы, не полностью выполняющие свою функцию - это то, с чем рано или поздно бьется каждый квартирный хозяин, особенно в старых домах. Замена стояков отопления позволит избежать многих неприятностей, таких как засорение или протечка труб, а, как следствие, выход из строя системы отопления.

    Замена стояков отопления - Фото. 01

    Замена стояков своими руками станет оптимальным вариантом для желающих сэкономить.К тому же выполняемая работа не требует дорогостоящих инструментов и специальных знаний. Все необходимые материалы широко доступны на строительном рынке.

    Выбор материала для труб отопления

    Перед тем, как менять стояк, нужно определиться, из какого материала будут изготавливаться трубы.

    В старых многоквартирных домах чаще всего использовались чугунные трубы, которые подвержены коррозии и порче. При замене старого стояка отопления на новый рекомендуется использовать армированные полипропиленовые трубы, срок службы которых составляет до 50 лет.

    Армированные пластмассовые изделия содержат слой алюминиевой фольги, значительно повышающий прочность и не позволяющий трубе деформироваться при воздействии высоких температур. Такие трубы не подвержены коррозии, не портятся под воздействием агрессивных жидкостей, экологически чисты и намного дешевле своих чугунных аналогов.

    Подробнее о

    лучших трубах отопления

    Трубы армированные полимером - Фото. 02

    Армированная трубчатая конструкция - Фото.03

    К тому же пластиковые трубы легко монтировать и соединять между собой, что немаловажно, ведь заменить стояки своими руками намного проще. Полипропилен легкий и гибкий, но при этом обладает высокой механической прочностью и легко выдерживает высокие температуры и перепады давления.

    Оцинкованная труба - предпочтительный материал, но в этом случае значительно возрастут затраты на рабочую силу. Однако во многих регионах России с сильными и продолжительными морозами использование оцинкованных труб является обязательным условием, так как температура воды может превышать допустимые нормы для пластмасс.

    Труба оцинкованная - Фото. 04

    Важно! Комбинации материалов в одной трубе недопустимы!

    Замена стояков отопления своими руками требует тщательной подготовки к работе, только при этом условии не будут затрачены лишние средства и усилия, а сама работа будет качественной.

    Важно! Трубы стояка рекомендуется заменить полностью, а не частично - только в этом случае система отопления будет работать качественно. Поэтому перед тем, как менять подступенок, нужно рассчитать и закупить достаточное количество материала.

    Прежде всего, договоритесь с соседями вверх и вниз.

    Замена труб отопления должна производиться от выхода верхнего радиатора до радиатора живущего внизу соседа - это было бы идеально.

    Если нет возможности договориться с соседями, старый стояк отопления будет отрезан под потолком и рядом с полом, а стояки заменены в той же квартире.

    Помещение, где будут заменены стояки, необходимо очистить, удалить все легковоспламеняющиеся и хрупкие предметы.Подачу воды необходимо отключить по всему стояку, причем заранее об этом следует предупредить соседей.

    Замена стояков отопления в жилом доме - Фото. 05

    Но просто срезать стояки недостаточно, с них еще придется слить лишнюю воду. Вся эта работа должна выполняться сотрудниками ЖЭК, как правило, за дополнительную плату.

    Необходимые материалы и инструмент

    Для замены стояков своими руками необходимы следующие инструменты:

    • Станок шлифовальный по металлу;
    • Ключ разводной и газовый;
    • Сверло со сверлами по бетону - для крепления стояка к стене;
    • Паяльник для пайки трубок (можно взять напрокат в магазине) или термосварщик;
    • Рулетка, разметочный карандаш, рулетка; строительный уровень;
    • Герметик или изолента, или буксир.

    Перед заменой стояка необходимо приобрести следующие материалы:

    • Трубы оцинкованные или армированные полипропиленом, которые должны соответствовать диаметру ранее проложенных труб;
    • Два шаровых крана;
    • Отвод полипропиленовый для установки в перемычку;
    • Хомут резиновый для перехода с чугуна на пластик - при замене стояка в той же квартире;
    • Муфты комбинированные с наружной резьбой;
    • 2 угла 90 °;
    • Две футболки;
    • Хомуты стеновые трубы;
    • Саморезы и дюбели;
    • Инструмент для нарезания трубной резьбы;
    • Наконечник (переходник) с внутренней резьбой - для подключения нового стояка к соседям.Если замена происходит в той же квартире, концевой выключатель не нужен.
    • Новый обогреватель - 4 кронштейна, смеситель Маевского, при необходимости пробка.

    Замена стояка отопления - Фото. 06

    Важно! Установка труб меньшего диаметра, чем изначально была категорически запрещена!

    Замена стояков отопления начинается с демонтажа старого стояка. Порядок работы будет следующий:

  • Старая труба нарезается болгаркой (при отсутствии болгарки можно использовать обычную ножовку) и разбирается.Если замена стояков в доме проводится с участием соседей, их стояк после поворота плотно срезают, а затем вытаскивают из пола. Если соседи не участвуют, старый подступенок обрезается болгаркой возле пола и потолка, но не близко, так как при обрезке все равно нужно будет наложить резьбу для соединения старого и нового подступенка.
  • Обозначено место установки нового обогревателя. Расстояние от пола до радиатора должно быть примерно 10-15 см, расстояние от подоконника до радиатора должно быть не менее 15 см. Оптимальное расстояние от стены 3-4 см, если поставить аккумулятор поближе. , теплоотдача заметно ухудшится.
  • Затем выполняется предварительная сборка агрегатов. Размечаются и обрезаются трубы, привариваются уголки и тройники, ввинчиваются метчики. Все элементы соединяются пайкой или сваркой. Все крепится к углам под углом 90 градусов вверх и вниз. В стене устанавливаются хомуты для крепления нового стояка отопления. Рекомендуется использовать металлические крепления - для надежной фиксации и прочности всей конструкции.
  • Новый радиатор крепится к стене с помощью строительного уровня и дырокола.Батарею необходимо устанавливать ровно, иначе в ней будет скапливаться воздух и производительность снизится. Запорная арматура на радиаторе должна быть установлена ​​в обязательном порядке.
  • При нарезке старой трубы сверху и снизу специальным резаком нарезается короткая резьба, не более 5 витков, и стояк жестко фиксируется газовым ключом. Если стояк меняется с соседнего на соседний, труба полностью откручивается от соседних аккумуляторов.Более длинная резьба нарезается у соединения с охладителем на ракеле в перегородке.
  • Монтаж новых труб будет производиться от стояка до уже смонтированного и готового радиатора. На самом радиаторе, с противоположной стороны от патрубков, должен быть кран Маевского - для выпуска воздуха внизу вход закрывается заглушкой.
  • Трубы с короткой резьбой присоединяются к срезу чугунной трубы с помощью муфт, для дополнительной герметизации используется обмотка или герметик.Если переход производится от соседних аккумуляторов, в них вкручивается переходник, а в месте загиба угол 90 градусов. Проделаем то же самое с соседом внизу.
  • После соединения верха и низа устанавливается перемычка - это делается для того, чтобы весь стояк не перекрывался при закрытии ТЭНа.
  • На резьбу навинчиваются тройники, а в них вкручиваются клапаны. К запорной арматуре радиатора прикручиваются длинные колена. Перемычка ввинчивается в тройник длинной резьбой, а короткая - в вентиль.
  • Радиатор подключается последним. Его необходимо подвесить так, чтобы оси резьбы заглушки совпадали с осями соединений.
  • Вся конструкция должна быть испытана давлением сверх установленного стандарта. Для этого приглашаются сотрудники ЖЭК, которые сначала открывают обратный патрубок - для заполнения стояка снизу вверх теплоносителем, при этом на верхнем этаже выпускается воздух, а затем производится подача клапана. открыт.
  • После этого можно возобновить циркуляцию теплоносителя в системе.Если протечки нет, то замена стояков своими руками прошла успешно.

    Таким образом, самостоятельная замена стояков отопления - операция несложная, но требует аккуратности и четкой последовательности действий. Новые трубы отопления помогут организовать инженерные коммуникации, а также придадут квартире современный эстетичный вид.

    Установка стояков отопления: что нужно знать, если делаешь своими руками

    Установка стояков отопления подразумевает соблюдение необходимых правил:

      стояки
    • ставятся строго по отвесу;
    • в двухтрубной системе приточный стояк находится справа (глядя на стену), а обратный - слева;
    • необходимо соблюдать следующие расстояния между осями подступенков и стеной: 35 мм для диаметров подступенков до 1 1/4 "включительно и 50 мм для диаметров подступенков 1 1/2" и 2 "; допуск +5 мм;
    • расстояние между осями проходящих по подающему и обратному стоякам должно быть 80 мм при диаметре труб стояков до 1 1/4 ″; Монтаж стояков отопления с большими диаметрами, указанное расстояние исходит из условий простоты монтажа;
    • Подступенки
    • крепятся к стенам с помощью хомутов на высоте 1,5-1,8 м от пола; На каждом уровне должна быть одна точка крепления.

    Поскольку стояки при нагревании удлиняются, и некоторые их движения, связанные с этим явлением, могут повредить штукатурку в местах прохода стояков через перекрытия, поэтому при установке стояков отопления необходимо пропустить стояки через гильзы сделав в этих местах кровельные листы, нарежьте трубы большего диаметра. Края встраиваемых в потолок гильз должны выступать на 20-30 мм над уровнем пола (потолка). В местах прохождения стояков через деревянные конструкции необходимо утеплять трубы листами асбеста.

    Трубы, проложенные открыто, соединяются с помощью муфт, фланцев или сварки. Монтаж стояков отопления скрытых трубопроводов осуществляется только сваркой.

    Для соединения труб необходимо нарезать резьбу на соединяемых деталях. Резьба может быть внутренней и внешней. Нарезка наружной резьбы осуществляется на винтах, шпильках, трубах, стержнях и различных других цилиндрических деталях; внутренняя резьба нарезана в арматуре, во фланцах для оребренных труб, в радиаторных пробках, гайках, деталях машин и металлоконструкциях.

    Основными элементами резьбы являются: шаг резьбы - расстояние между вершинами или основаниями двух соседних резьб; глубина резьбы - расстояние от верха резьбы до ее основания; угол профиля резьбы - угол между боковыми сторонами профиля в плоскости оси; наружный диаметр - наибольший диаметр винтовой (трубной) резьбы, измеряемый по верху резьбы перпендикулярно оси резьбы; внутренний диаметр - расстояние, равное диаметру цилиндра, на который наматывается нить.

    • Метрическая резьба имеет форму равностороннего треугольника в профиле с углом при вершине 60 °.Срезаны вершины выступов стыковочного болта и гайки. Он характеризуется метрической резьбой с диаметром винта в миллиметрах и шагом резьбы в миллиметрах.
    • Дюймовая резьба имеет тот же профиль, что и метрическая резьба, но имеет угол при вершине 55 °. Эта резьба имеет количество витков на дюйм и внешний диаметр в дюймах или долях дюйма. Дюймовая резьба подразделяется на трубную и зажимную, для трубной резьбы профиль закругленный, но также используется шлицевая профильная резьба.Диаметр трубной резьбы принято считать внутренним номинальным диаметром трубы.

    Трубная резьба 1/2 и 3/4 дюйма составляет 14 витков на дюйм, а 1I и более - 11 витков на дюйм. В трубной резьбе последние две резьбы имеют неполную резьбу - так называемую сливной, используется для зажима концов соединителей, прикрученных к трубе. Такая смесь, нанесенная на льняную прядь смесью красного свинца и натуральной олифы, имеет хорошую герметичность.

    При установке стояков отопления необходимо использовать как длинную, так и короткую трубную резьбу.Длинная резьба позволяет получить сложенный вид соединения - отжим.

    Резьба на трубах для установки стояков отопления обычно нарезается заглушками со скользящими плашками. На трубах диаметром 1/2 и 3/4 дюйма удобно нарезать резьбу штампом Маевского.

    Монтаж стояков отопления - групп Маевский

    Монтаж стояков отопления - схема Круппа Маевского

    Klupp Mayevsky состоит из корпуса 1 с окном, в которое вставляются две выдвижные плашки 2, закрепленные прочной крышкой 4.Положение плашек в отверстиях фиксируется винтами 3.

    К корпусу матрицы прикреплен направляющий фланец 7, в котором установлены сменные для каждого диаметра трубы направляющие втулки 6. Наборы пресс-форм рассчитаны на каждый диаметр трубы. Во время работы поверните винт ручками 5.

    Правильная сборка штампов достигается отметками и номерами, нанесенными на штампы и корпус штампа.

    Достоинством «Маевского клуппа» является простая конструкция, обеспечивающая быструю замену штампов, а также небольшой вес.Особенно удобно работать с матрицей Маевского при нарезании резьбы на трубах малого диаметра.

    Так называемая трубная матрица, предназначенная для нарезания резьбы диаметром от 1/2 до 2 дюймов, стала обычным явлением.

    Набор групп нарезания наружной резьбы

    Конструкция штампа для трубы: корпус инструмента из чугуна имеет три прямоугольных паза для направляющих штампов с одной стороны и четыре для штампов с другой. В штампы заделываются штифты, которые входят в пазы двух регулируемых колец, а именно: кольца для штампов и кольца для штампов.

    Канавки имеют спиралевидную форму, так что матрицы перемещаются в радиальном направлении в соответствии с требуемым диаметром резьбы при повороте регулируемых колец. Дистанционные кольца крепятся к корпусу матрицы зажимными кольцами. Винты служат для фиксации регулируемых колец. В корпус клуппа ввинчиваются две ручки, с помощью которых инструмент вращается во время работы.

    Обычно матрица имеет два набора матриц: для резьбы 1/2 и 3/4 дюйма и для резьбы 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма.

    Примечание

    Плашки первого набора обрезаются с одной стороны, а второго набора - с обеих сторон. На штампах (а также на корпусе штампа) есть номера, на которые устанавливаются штампы.

    На регулировочном кольце есть вырезы, которые показывают положение регулировочного кольца при нарезании резьбы необходимого диаметра.

    Резьба

    1/2 '' и 3/4 '' нарезается трубной головкой за один проход, а резьба большего диаметра нарезается за два прохода. При нарезании резьбы труба зажимается зажимом и смазывается в месте среза льняным или машинным маслом.

    Насадку

    Klupp надевают на трубу (при отвинчивании стопорных винтов) и слегка постукивают деревянным молотком по рукоятке зажимного кольца, направляющие плашки подходят к трубе. После этого закрепите направляющие плашки стопорным винтом.

    Тот же метод используется для сборки и зажима штампов, уделяя особое внимание рискам, связанным с диаметром нарезаемой резьбы.

    Сцепление приводится в действие поворотом по часовой стрелке и одновременным толканием вперед.Плашки выращивают для удаления клуппа из пробирки. Матрица для трубы требует тщательного ухода. Каждый день после работы его необходимо разбирать, чистить и смазывать.

    Отводы внутренние

    Внутренняя резьба нарезается метчиками. Нитевдеватель - это винт с несколькими продольными канавками, образующими режущие кромки.

    Для крана различают рабочую часть и шпиндель, а рабочую часть делят на входную и калибровочную. Сужающийся впускной патрубок выполняет большую часть работы по резке.

    С хвостовиком с головкой метчик устанавливается в ручку или рукоять станка.

    Метчики делятся на метчики ручные и метчики машинные. Метчики ручные имеют квадратный хвостовик. При установке стояков отопления основная метрическая и дюймовая резьба нарезается вручную комплектом из трех метчиков, а мелкая метрическая и трубная резьба - комплектом из двух метчиков.

    Порядок наложения метчиков определяется количеством меток А, нанесенных на хвостовик. Смеситель большего размера имеет более полную резьбу.Для работы смеситель вставляется в ручку. Перед тем как войти в проем, последний впускается.

    При нарезании резьбы каждый поворот метчика в рабочую сторону сопровождается участком поворота в противоположном направлении, чтобы стружка ломалась и метчик не заклинивал в отверстии.

    Резьба с обрывом резьбы и неполной (тупой) резьбой может возникнуть при нарезании резьбы с помощью штампов и метчиков.

    • Лом первого типа может быть результатом недостаточной смазки, использования тупых (плохо заточенных) штампов или метчиков, неправильной установки штампов в штампе и результатом слишком глубокой резки при первом проходе.
    • Тупая (неполная) резьба получается в тех случаях, когда внешний диаметр нарезанной части превышает отрицательный допуск или когда диаметр резьбового отверстия завышен.

    Трубы диаметром до 2 дюймов обычно монтируются с использованием муфт с внутренней резьбой, во многих случаях с использованием муфт - кранов, клапанов и т. Д.

    Способы сборки или плетения зависят от типа резьбы в трубах, фитингах и фитингах.

    При цилиндрической резьбе намотка выполнена из уплотнительного материала для надежного предотвращения утечки в резьбовом соединении.

    В качестве герметизирующего материала используется льняная полоса, пропитанная красным свинцом или отбеленная, смешанная с натуральным олифой.

    Используемая льняная нить должна быть чистой - без пеньки и конопли.

    Перед нанесением на нить нить скручивают так, чтобы ее можно было уложить ровным слоем между канавками нити и чтобы отдельные нити полосы были более или менее отделены друг от друга.

    После смазывания нити красным грифелем или отбеливателем на нее наматывается нить незакрепленной нити слева направо (т. Е.по часовой стрелке), идя от начала нити к ее концу - выход. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы резьбы резьбы не попадали на первую резьбу резьбы и концы резьбы не попадали в трубу.

    Монтаж стояков отопления - льняная обмотка

    Свернутая прядь покрывается красным свинцом или отбеливателем, затем резьбовые соединения или муфты привинчиваются: сначала вручную, затем с помощью трубного ключа.

    Соотношение следующее:

    Диаметр трубы в дюймах Длина короткой резьбы в мм:
    1/2
    3/4
    1
    1 1/4
    1 1/2
    2

    Для навинчивания фитингов 90 246 14 90 246 16 90 246 18 90 246 20 90 246 22 90 246 24

    Для ввинчивания фитингов
    12 90 246 13,5 90 246 15 90 246 17 90 246 19 90 246 21

    Монтаж стояков отопления - применение ракельных ножей.Однако установка коллекторов и их подключение к устройствам с использованием только короткой резьбы нецелесообразно. Монтаж стояков отопления при установке таких трубопроводов осуществляется с помощью труб с длинной резьбой на одном конце - съемников - разъемных соединений, которые также используются при демонтаже трубопроводов для ремонта.

    Монтаж стояков отопления - Сгон

    Для этих соединений на конце трубки, контактирующей с ракелем, нарезается обычная короткая резьба.Длина длинной резьбы (не включая слив) на присоске должна быть достаточной для размещения контргайки, а затем и штуцера.

    Длина длинной резьбы:

    Диаметр трубы в дюймах
    1/2
    3/4
    1
    11/4
    1 1/2
    2

    Длина резьбы, мм 90 246 50 90 246 55 90 246 60 90 246 65 90 246 70 90 246 75

    Монтаж стояков отопления с ракелем осуществляется следующим образом.

    Контргайка и втулка навинчиваются на длинную резьбу без уплотнения и без красного или белого свинцового покрытия.Короткую резьбу на второй трубе готовят с помощью пломбы и покрывают красным свинцом или отбеливателем, после чего муфту наматывают (снимают) с длинной резьбы так, чтобы она защелкивалась на короткой резьбе до тех пор, пока она не порвется.

    Однако, если оставить соединение, как оказалось, оно неизбежно протечет, так как сторона с длинной резьбой муфты не имеет уплотнения и не заедает на неконтролируемой резьбе. Следовательно, на этом этапе необходимо создать печать.

    Он сделан из льняной нити, но не рыхлой, а приготовлен в виде жгутика, намазанного красным свинцом или известью. Резьба навинчивается на трубу кольцом на краю фитинга и плотно прижимается к стыку контргайкой: нить попадает в фаску, специально обработанную в контргайке.

    Если между фитингом и контргайкой нет деформации, а их концы плотно прилегают друг к другу, соединение достаточно плотное.

    Выше подчеркивалось, что одним из основных условий получения герметичного соединения является надежный заедание фасонных частей или фасонных частей на выходе из трубной резьбы.Поэтому ни в коем случае не откручивайте ввинчиваемый ниппель.

    Если во время соединения болтовое соединение тройник или крестовина, колено или кран не находится в требуемом положении, это можно исправить только путем дополнительного недоворачивания по резьбе.

    Если это невозможно, ослабьте швабры с обеих сторон клапана или крана и попытайтесь повернуть его в правильном направлении. Когда это будет достигнуто, они снова подключат диски.

    В конце переплетения отрежьте лишнюю прядь, торчащую из-под нити.

    Намотка труб и фасонных частей осуществляется специальными трубными ключами.

    Наиболее распространены двухрычажные ключи, рычаги которых заканчиваются губками с вырезом для захвата трубы или фитинга. Один рычаг имеет резьбу и может перемещаться с помощью гайки.

    При повороте гайки по часовой стрелке губки рычага соединяются, при повороте против часовой стрелки - разводятся. Таким образом, гаечный ключ адаптируется к заданному диаметру трубы.

    Особенность ключа двухрычажного в том, что при перемещении рычага губки обоих рычагов остаются параллельными друг другу.Таким образом, гаечный ключ также можно использовать для затягивания гаек, контргаек и крепежных деталей. Однако наличие двух рычагов означает отсутствие ключа. Он довольно тяжелый, кроме нажатия на рычаг одной рукой, требует больших усилий.

    Монтаж стояков отопления - Валевич Ключ

    Ключ состоит из следующих основных частей: рычага 7, верхней губки 1, нижней губки 2, гайки 6, вкладыша 5 и двух пружин 3 и 4. Рычаг 7 состоит из кронштейна и приваренной к нему ручки.Нижняя неподвижная губка 2 и пружины 3 и 4 закреплены в опоре.

    Примечание

    Гайка 6, вставка 5 и хвостовик 1 верхней кулачка имеют трапециевидную резьбу. Поворачивая гайку 6, можно поднимать или опускать верхнюю губку и тем самым менять шпонку в зависимости от диаметра прокатываемых труб и фитингов.

    Пружины позволяют наклонять верхнюю губку вперед или назад на угол 20 ° (так что ключ можно повернуть, не снимая его с детали).

    Сварные соединения имеют ряд преимуществ перед несварными соединениями:

    • Монтаж стояков отопления сваркой намного долговечнее, чем соединения, полученные другими способами.
    • Сварка труб вместе устраняет необходимость во фланцах, болтах, муфтах и ​​прокладках, что приводит к значительной экономии материальных и трудовых затрат.
    • При установке сварных трубопроводов арматура не нужна: тройники и крестовины образуются привариванием одной трубы к другой.
    • Эксплуатация сварного трубопровода значительно упрощается, так как возможность протечки в сварных соединениях практически исключена.

    Как самостоятельно заменить стояки отопления в жилом доме? Мы рассмотрим основные моменты этой довольно сложной работы и проблемы, с которыми можно столкнуться на различных ее этапах: от сброса стояков до их запуска.

    Есть ли смысл подключать новый аккумулятор к поврежденному и забитому стояку? Вроде бы его тоже лучше заменить.

    Выбор материала

    При строительстве и ремонте жилых домов стояки отопления часто собирают из армированных полипропиленовых или металлопластиковых труб.

    Насколько оправдан такой выбор материала?

    • Сама установка значительно упрощена. Осуществляется без применения сварки в кратчайшие сроки.
    • Трубы легко сгибать вручную: в обход или на месте.
    • Трубы и фитинги легкие: не нужно много энергии, чтобы поднять необходимые материалы на пятый этаж.

    Казалось бы, все говорит в пользу современных материалов. Это было не так.

    Примечание: если вы хотите создать себе минимум проблем в будущем, используйте только оцинкованные водогазопроводные трубы для крепления стояков и трубопроводов к арматуре.

    Почему? Ведь нормальный режим работы системы отопления с запасом соответствует параметрам, заявленным для того же полипропилена?

    Понимаете, человеческий фактор никто не отменял. При проверке плотности теплотрассы слесарь должен забыть закрыть входные краны, и давление в стояках будет равно не 4-5 атмосфер, а 10-12.

    Достаточно открыть бытовую арматуру при быстром запуске отопления - и в результате будет гидравлический удар, при котором возможен кратковременный скачок давления, до 15-20 кгс / см2.

    А как насчет ежегодных температурных тестов? Помните те несколько весенних дней, когда батарейки были горячими? Работа в режиме квот сокращает ресурсы пластика, причем на много.

    На фото очень сомнительная реализация замены секции стояка. Не рекомендуется класть пластик в централизованную систему отопления до запорной арматуры.

    Итак, выбор сделан. Для замены стояков отопления нам понадобится оцинкованная труба ДУ20; сделаем это для отопительных приборов.Что нужно, кроме нескольких метров трубы?

    Ответ зависит от наличия у вас сварочных и других навыков. Примечание: необходимо уметь готовить герметичные швы и зеркало.

    Кстати, с газовой сваркой в ​​проблемных условиях работать немного проще.

    Клапаны будут в разных положениях или будут перекрывать поток воды через перемычку, направляя весь объем воды к водонагревателю; или наоборот, ограничьте поток батареи, когда перемычка полностью открыта.

    Полезно: краны только современные шаровые краны. Лучше полностью забыть о существовании винтовых клапанов.

    В качестве альтернативы на одно из соединений можно установить сальник или термоголовку.

    Чрезвычайно надежная, удобная и безотказная конструкция.

    Начало работы

    разгрузочная труба

    Как отключить стояк отопления?

    В домах с донной набивкой стояки подключаются попарно.Вам нужно будет выяснить, какая пешка вас интересует. Самый простой способ сделать это - подняться в квартиру и проверить расположение перемычки.

    Верхний излив означает, что вам нужно закрыть один вентиль в подвале и один на чердаке.

    Как мне найти нужные мне клапаны? Следуйте за входами - в подвале всегда видны лестницы. Найдя необходимый ввод, несложно рассчитать нужное вам положение клапана.

    Два клапана перекрывают друг друга; затем откручиваются пробки или открываются самосвалы.Дайте воде стечь, чтобы обеспечить полную работоспособность запорных клапанов. Выполнено.

    Если вместо заглушек установить предохранительные клапаны, будет легче выполнить сброс и запуск.

    Важно: отключение стояка в отопительный сезон разрешается только при наличии доступа в верхнюю квартиру. Если он нежилой, запустить отопление путем вентиляции просто невозможно.

    Демонтаж старого стояка

    Самый простой способ отключить отопительные приборы - это разрезать к ним трубы турбиной.Затем вставляются контргайки и вырезается вставка из крышки радиатора.

    Где вырезать только подступенок?

    На выбор вашего сайта влияют два фактора:

    1. Ваши отношения с соседями снизу и сверху. Замена стояков отопления через перекрытия имеет смысл: как показывает практика, коррозия быстрее всего разрушает трубу внутри бетона.
    2. Удобство дальнейшей работы. Резать трубу нужно в таком месте, где можно нарезать на ней резьбу или приварить готовую.Желательно не слишком близко к полу и стене.
    3. 90 920

      Для нарезания подступенка и фаски перед нарезанием резьбы удобно использовать шлифовальный станок.

      Нарезание резьбы

      Думаю, опытному сварщику не нужно подсказывать последовательность действий; С другой стороны, ручная многопоточность может быть незнакома читателю.

      На что обратить внимание?

      • Снятие фаски с трубы напильником или ротором - делается паз для плашки.
      • Рукоятка с плашкой надевается на трубу длинной стороной.Это необходимо для того, чтобы фильера входила в трубу строго перпендикулярно ее оси.
      • В подступенке нарезаны короткие нитки - не более пяти ниток.
      • Когда матрица приближается к краю трубы, вы должны надавить на патрон с максимальной доступной силой.
      • Сам подступенок после нарезания первой резьбы нужно приклеить газовым ключом. Сила прилагается в направлении, компенсирующем крутящий момент поршня. В противном случае вполне реальна ситуация, когда вы отрываете нитки от утеплителя выше или ниже стояка.

      Нитки обрезаются по часовой стрелке. Сила, приложенная к ключу, направлена ​​в обратном направлении.

      Нюанс: конвекторы устанавливаемые под сварку - исключение. Приваренную к конвектору трубу не оторвете; Вам не нужно оставаться в вертикальном положении во время заправки нити.

      На соединениях с радиатором нарезаны длинные резьбы (после них необходимо вкрутить заглушки и контргайки) и для привода в перемычке. При резке кусок трубы удерживают в тисках, чтобы не заедать и не деформировать уже нарезанную резьбу.

      сборка

      Трубы, нарезанные на месте короткой резьбой с обеих сторон, проходят через потолки и соединяются с помощью муфт вертикально на резьбе. Намотка - сантехническое белье с силиконовой краской или герметиком; полимерная нить (например, Tangit Unilok) также дает отличный результат.

      Во втором случае цена на намотку намного выше; Однако при разовой работе можно сломать упаковку.

      Белье обеспечивает герметичность; силикон предохраняет его от гниения и выгорания.

      Затем на резьбу навинчиваются тройники. Расстояние между внутренней резьбой, ориентированной в сторону радиатора, должно быть ровно 50 сантиметров по их оси: в противном случае вставку придется плотно подогнать.

      Помимо того, что при перекосе контргайки будет трудно запечатать, наклонная вставка выглядит неаккуратно.

      Следующие ввинчиваются в тройники клапана - с наружной резьбой или с внутренней резьбой с короткими ответвлениями.

      В запорные вентили радиаторов ввинчиваются длинные ракельные ножи - трубы с одним концом с короткой резьбой и другим концом с длинной резьбой. По ним можно сразу забить стопорную гайку (плоской стороной к радиатору) и крышку радиатора до упора.

      Перемычка монтируется так же, как и любая присоска: в тройник ввинчивается длинная резьба с накрученной до упора стопорной гайкой; затем наматывается и вкручивается короткая резьба, соединенная с резьбой клапана, при этом длинная резьба превращается из тройника в короткую; затем стопорная гайка скручивается и затягивается.

      Радиатор подключается последним. Его навешивают на кронштейны так, чтобы оси резьбы заглушек совпадали с осями соединений. Затем в него забивают предварительно намотанные пробки; после них операция повторяется с контргайками.

      Если у вас есть сварка, вы можете обработать минимальное количество резьб.

      Ввод в эксплуатацию стояка

      В целом замену стояка отопления в квартире мы уже завершили. Остается немногое: испытать собранную конструкцию под давлением и запустить стояк, возобновив циркуляцию в нем.

      Начнем с тестов.

      На этом этапе желательно иметь помощника, который в случае протечки сможет сообщить вам об этом с помощью мобильного телефона или, что проще всего - сбив стояк.

      1. Открываем вентиль перемычками и закрываем оба клапана, ведущие к радиатору. Это уменьшит количество ниток, находящихся под давлением во время испытания.
      2. Ставим заглушки или закрываем самосвалы в подвале.
      3. Открываем вентиль на указанном стояке.

      Важно: если в стояках установлены винтовые задвижки, то открывается задвижка, установленная стрелкой по направлению от заправки к квартирам.К устройству запорной арматуры этого типа связана инструкция: открыв встречный вентиль, вы, скорее всего, оторвете вентиль от шпинделя.

      1. Как только вода перестанет шуметь в приоткрытой задвижке, давление в стояках и наполнении можно считать уравновешенным. Оба клапана на парах стояков (в случае надземной насыпи, в подвале и на чердаке) открываются полностью.
      2. Затем - визуальный осмотр: вернувшись в квартиру, откройте краны на вставке (тоже медленно, давая радиатор наполниться водой без гидроудара) и внимательно проверьте все резьбовые соединения на герметичность.

      Теперь все, что осталось, это выпустить воздух и возобновить циркуляцию.

      Как мне это сделать?

      1. В домах с нижним наполнением в квартире наверху кран Маевского открывается на перемычке между стояками. Когда из крана потечет вода, не торопитесь, чтобы выйти: пузырьки воздуха могут задерживаться в радиаторах, а с некоторой задержкой - рядом с вентиляционным отверстием.

        Понятно, что только нагрев стояка говорит о возобновлении циркуляции.

      2. 90 920

        Воздухозаборник может располагаться в перемычке под потолком и в радиаторе.Главное, чтобы над ней не было воздушных ям.

        1. Верхнее наполнение не требует каких-либо активных действий с вашей стороны: затвор будет вытеснен в расширительный бачок на чердаке.

          Однако, если его объем небольшой, лучше не полениться и открыть форточку в верхней части емкости.

        Особый случай

        Что делать, если по какой-либо причине (отсутствие жильцов на этаже и т. Д.) Не удалось выполнить вентиляцию?

        Не всегда, но в большинстве случаев циркуляцию можно возобновить, обогнав вертикаль для разгрузки.Опытные слесари часто делают это с помощью заглушек; Намного проще, удобнее и безопаснее, когда вместо них устанавливаются предохранительные клапаны - шаровые или винтовые.

        Алгоритм работы прост: на одном стояке открывается вентиль, на другом - вентиляционный. Большая часть воздуха поднимается над водой. Если циркуляция не возобновляется, можно повторить перегонку стояка в обратном направлении.

        Метод работает всегда, если в доме установлены конвекторы как отопительные приборы.Алюминиевые и биметаллические радиаторы, благодаря узким внутренним каналам, тоже обычно обходятся без проблем; но чугунные радиаторы часто задерживают скопление воздуха.

        Весь воздух выйдет из конвектора раньше, чем потечет вода.

        Приложение

        Хотите узнать больше о замене подступенков? В конце статьи вас ждет видео. Видеоуроки зачастую более информативны, чем написанные самые подробные истории. Удачи с ремонтом!

        .

        Як подкачат повитря в расширительный бачок. Дополнительный расширительный бак для двухконтурного газового котла

        Опалувальный газовый котел - приставка, для дожига котла (природный или регенерированный газ), тепло отапливается.

        Пристрый (строительный) котел газовый : поддон, теплообменник, теплоизоляционный корпус, гидроагрегат, а также крепление защиты и керування. Такие котлы могут быть подключены к проточной части для ввода продуктов.Димар может быть очень вертикальным или соосным («труба в трубе») для котлов с закрытой згоряння камерой. современные котлы багато, оборудованные вбудованными насосами для циркуляции примус воды.

        Принцип работы газового котла - тепло, проходящее через теплообменник, нагревается и отводится циркуляционной системой через систему отопления, из которой можно отводить тепловую энергию по радио, теплоснабжению, сушке для полотенец, а также без нагрева воды в бойлерах косвенного нагрева (с одним подключением к газовому котлу).

        Теплообменник - это металлический теплообменник, в котором нагревается тепло (вода или антифриз) - это может быть стальной виконаний, чавуну, меді тошо. Необходимость хранения газового котла как теплообменника. Теплообменники Chavunny устойчивы к коррозии и могут быть тривиальным сроком использования, они более чувствительны к резкому перепаду температуры и могут много значить. Сталь многие могут пострадать из-за того, что внутренние поверхности покрыты небольшими антикоррозийными покрытиями для обеспечения непрерывности жизни.Стальные теплообменники - самые популярные перед часами отопительные котлы. Теплообменникам средней мощности не страшна коррозия, так как они обладают высокой теплоотдачей, малыми габаритами и габаритами, такие теплообменники часто бывают котлами.Но минус ползуна означает, что вонь дороги по стали.
        Теплообменник является важной деталью газовых котлов - горелкой, которая может быть новой разновидности: атмосферной или вентиляторной, одноступенчатой ​​или двухступенчатой, с плавной модуляцией, подъярусной.

        Для керування с газовым котлом используется автоматика с небольшими настройками и функциями (например, система погода-зима - керування), а также насадки для программы робота и удаленного керування на котле.

        Основные технические характеристики газовых котлов є: давление, количество объемных контуров, вид пожара., Тип камеры сгорания, тип горелки, способ монтажа, внешний вид насоса и расширительного бака, автомат керування котла.

        SCHUB Visnichity требует усилий Газовый котел на частном стенде Замиска для победы в квартире простая формула - 1 кВт мощности котла на емкость 10 м2, хорошо утепленная на высоте до 3 м.есть возможность увеличить давление газового котла. Также необходимо увеличить нагрузку (близкую к 20-50%), когда горячее водоснабжение не отапливается газовым котлом (особенно, если необходимо нагреть воду в бассейне).

        Удельное давление для газовых котлов: номинальное давление газа, для которого котел на 100% заявлен производителем, для более крупных котлов оно должно составлять от 13 до 20 мбар, а фактическое давление для газа в России - 10 бар. .. Видимо котельный газ часто имеет менее 2/3 его мощности и его необходимо использовать для продления.Табличный отчет, как бороться с давлением опалесцирующего котла

        Возможны и другие газовые котлы Перевод с роботов с природного газа на газовые среды (баллонный пропан). Многие модели на заводе переводятся на газ (характеристики модели уточняйте при покупке) или форсунки (форсунки) поставляются в газовый котел для смешивания с газовым баллоном.

        Газовые котлы плюс и минус:

        Подключение котла - это насадки для роботизированных систем горения и водоснабжения.Перед входом: насосы, расширительные баки, фильтры (при необходимости), коллекторы, кольцевые клапаны, поворотные клапаны, клапаны и т. Д. Также известно добавление радиусов, обратных труб и клапанов, термостатов, бойлеров и т. Д. К мощности котельного вибратора серьезнее добиваться не стоит, ведь лучше довериться профессионалам.

        Який красивый котел? наличие на российском рынке газового котла є лидер по качеству и надежности. В ассортименте представлены новые фірми-виробники и марки газовых котлов:

        «Премиум класс» или «Люкс» - узнайте и дововичніші, сдав в управление, комплект выбран как «конструктор», дорогой для інші.Перед такими виробниками можно привезти

        немецких предприятий.

        В водогрейной системе ценный элемент расширительный бачок ... ого главного завдання - нівлювання збільшення обнягу воды за час. Двухконтурные котлы Lucky Gas оборудованы расширительными баками. Не ждите, пока встроенная мощность будет в долгах, чтобы компенсировать температурное расширение страны. В общей випаде будки джентльмена заставляют думать о том, пора ли добраться до дополнительного расширительного бачка v.

        Необходима установка дополнительного бака

        Влаштування расширительного бачка. Натисніт на фото, щіб збільшити

        В случае сжигания кают двухконтурным газовым котлом, в расширительном баке будет произведена компенсация избытка воды. Когда линия нагревается, система теряет давление. Впускной клапан расширительного бака открыт, и часть линии проходит близко к устройству. При низкой температуре объем воды меняется, лишнюю длину в баке следует заполнить трубами и батареями.Так что системы сожжены, необходимые для вождения машины.

        Двухконтурные газовые котлы Чаще всего комплектуются расширительными баками емкостью 6-8 л. Подобное сообщество может успешно практиковаться на небольших стендах. Придется сжечь большую территорию, но в системе горящей победы много радиоприемников, нужна большая часть сообщества. Встроен газовый котел. Расширительный бак не рассчитан на удержание всего объема лишней воды. Кроме того, для цельной роботизированной системы не потребуется устанавливать дополнительные возможности.

        При наполнении обычного бака необходимо как можно скорее слить воду из бойлера. Ридина будет видна из системы до тех пор, пока ручка не стабилизируется в батареях.
        При понижении температуры вода из бака почти доходит до сгоревшего контура. Судя по всему, после аварийного падения ручка системы внизу пола есть, но автоматическое переключение котла на робота невозможно. Систему замораживания и водного ожога можно дополнить обморожением или ожогом.

        Установленя оливкового водохранилища для возможности скидки на аварийное доднути. Бак монтируется на газовый котел, вода доливается из дополнительного бака. И если при повышении температуры на магнитоле температура изменится, в контуре будет постоянный объем.

        Дополнительный резервуар красивее в большем количестве, меньше размера. Чаще всего влезет расширительный бачок на 10-12 литров.

        Подготовка к установке

        Установите установку перед прикладом.Чтобы весь разум перевернулся. Пластиковую заглушку нужно снять, чтобы был виден доступ к штуцеру для подключения автомобильного насоса.

        Спереди по центру - идентификационный номер налогоплательщика. Нажимайте на насос, пока он не перекачивается в резервуар, пока давление в тисках не достигнет 1,1 кПа. Для широкого диапазона варто-врахувати ручка хорошо видна под расширительным бачком (примерно на 0,1-0,2 кПа). Вы можете добавить письмо в систему.

        Установка резервуара в опаловую систему

        Чтобы добавить в систему дополнительный резервуар, он был перемещен после последней операции.

        Требуется вставить двухконтурный котел из каркаса. Закройте краны каналов. Радужная ... Вода выскользнула из контура, выгорела, открыв краны Маевского.

        Установка доп оборудования в полипропиленовую систему.Бак можно брать без всякой злобы из-за системы горения, просто открутите кран открутив кран из-за штуцера под названием "американка". «Американская» є роза с двойным откидным элементом. К одной детали припаивается полипропиленовая труба, а американская часть перед установкой собирается на дополнительный бак.Вы должны знать это из-за двух частей «Американца». Используйте хороший герметик є лев. Достаточно положить на разрез кусочек пасти гориллы, прикрутить льва и повернуть «американца» газовым ключом.

        В первую очередь необходима сборка, нужно подумать, чтобы не было переливающегося контура. Роторы расширительных баков рекомендуется устанавливать в системе dilenca, как минимум. Это будет обратный поток. Предварительный бак, установленный на сгоревшей системе, не отвечает за наполнение мешков.Думай серьезно и вперед, а точнее вставай. Лучше ставить емкость на дно в кутке или у стены.

        Обвъязывание

        Привяжите расширительный бачок с небольшой обзорностью. Возьмите трубку и припаяйте к лотку. Сможем осуществить монтаж на трубу и запорную арматуру. Со стороны трубы припаиваем трубу с монтажной втулкой к трубе. Все роботы красивее роботов на столе или во время еды. Если установка системы не требуется, она будет проведена на вазе.

        Расширительный бачок огневой системы. закрытого типа, если не отключать штатную мощность двухконтурного газового котла, то это компенсирует объем линии, это будет раньше времени нагрева. Это можно объяснить в конкретном приложении. Вас обожжет двухконтурный газовый котел. Это как вода, но важно хранить сами батареи, так как они расширяются при нагревании. Для компенсации превышения на час отопления в Казани установили стационарный расширительный бак.При увеличении линии в трубах для рахунка тиски сдвигаются, задвижка открывается, и часть привода уходит на новый. Если температура падает, расширительный бачок на глубину наполняется, магнитола закрывается. Сам Тим - сила в батареях - постоянное значение.

        Расширительный бак для двухконтурных газовых котлов на 6-8 литров. Как правило, в нечестивых умах есть полные разоблачители относительно использования йоги. Если у вас большая территория с жаркой погодой, радиостанции очень богаты, тот же индивидуальный запах, возраст и память требуют большего.Можно пить таким образом, чтобы можно было свистеть объем бака, установленного в газовых опалувачах.

        При этом есть лишняя вода, поэтому она нагревается, чтобы залить расширительный бачок побольше, но тяга в аккумуляторах будет такая же, так что много. Вдали от котла сцепление радиаторов не стабилизируется.

        Затем, если температура изменится и родина охолоне, вылезайте из емкости. Исключения безопасности при падении на скидку, сцепление при падении до уровня, когда котел не может быть автоматически включен в робота.Система не всегда может опалиться водой, но температура наружного воздуха будет низкой, и она может стать морозной и разрушительной.

        Такой негативный сценарий не внедрялся, в системе установлен дополнительный бак сгорания. Если вода будет храниться в штатном баке, то в котле не будет установки, не будет аварийного отключения, теперь переходите в дополнительную секцию, а потом обратно на магнитолу. В таком ранге вы не узнаете о зарождении системы.

        Баки мембранного типа могут быть большого объема. Як rozrahuvati расширительного бака мы записали в замке statti Padinnya в системе. Я не буду здесь повторяться. В этой статье мы расскажем, как установить систему.

        За розрахунками мы узнаем расширяющуюся 10-литровую вторичную мусоросжигательную емкость. Если вы хотите встать, вам не станет лучше. Ставим на магазин бак, чтобы окупить 12 литров ридини.


        Перед установкой бака следует подумать.Его можно перевернуть с помощью пластиковой заглушки. Ми поачимо ніпел для помпы.


        По любому автомобильному насосу можно ходить.


        Теперь в бак снова откачивают 1,8-2 кПа.


        Захват системы ниже, чем у системы обжига, нижний резервуар 0,2-0,5 кПа. Теперь установку можно отремонтировать.

        НАПОРНЫЙ БАК ДЛЯ СКАЛЬДЕРА

        1. Двухконтурный котел Вимкнемо из ежиков.

        2. Закройте подающий клапан до опалувиального колпачка.


        3. Вода Zillumo от аккумулятора.


        Не забудьте посмотреть фотографию Майвского, но Ридина нервничала все больше и больше.


        4. Pidgotuєmo расширительный бак для сжигания перед эксплуатацией. Наша система состоит из полипропиленовых труб. По-видимому, если вы хотите его подключить, вам понадобится устройство для подключения этих маленьких жакетов, разъемов и фитингов.Затем вы можете исправить изменение ци, специальную настройку, так называемую «Американец».


        Есть целый кусок розы, который можно хранить двумя частями. К баку горелки прикручена одна штука на пригоршня, коллега, даже к которой припаивается полипропиленовая трубка. Такая фурнитура победила при замене полотенцесушителя. Перед Тимом, как прикрутить "американца" к ожоговому резервуару, накрутить режущего льва и надеть новую обожженную пасть,


        90 150

        Мы воспользуемся газовым ключом и прикрутим первую часть фитинга.

        5. После пересечения що в топочной системе без воды, отремонтируем монтаж полипропиленовых труб.


        В инструкциях по установке, таких как «Комплектование расширительного бака для перегрева», это означает, что необходимо установить его в системе в меньших тисках. Возьмем йогу к «колоколу», трубе, как вода, идущая из батареи возле газового котла.

        Включая машину для пайки полипропилена после установки новой требуемой температуры.


        Разріжемо со специальными ножами трубу по центру переносим припой


        і, после того, как розетка устройства закончена, припаял лоток.


        90 180

        Затем перед тройником припаивается запорный клапан ... Можно отремонтировать с помощью расширительного бачка, не заливать воду. При пайке крана после вспомогательного пропила трубу можно сваривать до такой степени, чтобы концевую муфту можно было соединить с коробкой.


        Поддержка пакетной пайки оптом. если не нужно паять всю конструкцию в систему.

        6. Присоедините бачок, повернув его на новый «американец». Мы можем стоять на пидлози, на мешке, биля стини. shhob youmu buv vilna access.


        7. Покрытия в трубах, отсекающие фильтр грубой очистки приводят к данной рекламной йоге.

        90 199

        8. При этом заменяется картридж на основном фильтре, который устанавливается сразу после подачи воды на насосную станцию.

        9. После установки всего на лед краны открыты и магнитола хранится, сцепление не будет равно 1,2-1,3 кПа.


        10. Стравмо повитря из труб и закрымо Маєвского петуха.

        11. Котел включен, котел включен.

        Емкость рабочих тисков 1,8 кПа. Если в системе можно изменить значение 1,8, клапан баллона откроется и в новом будет избыток воды, при слабом хвате вода будет в аккумуляторе.Мы обеспечили стабильного робота системы в этом ранге, установив дополнительный расширительный бачок для горения.

        Робот упрощает переделку танка. Накачиваем ого кудри до ручки 1.6 банкомата и доступ к ніпелю гарантирован. Выключите газовый котел. Адгезия системы снижена до 1,5 атм. С небольшим кровотечением из бака. Как только мы опустимся до 1,5 атм, вода из установки почти попадет в бак, а манометры котла начнут падать чаще.Это означает, что расширительный бачок правильный и правильно подключен.

        Расширительный бак - все важные компоненты системы. Он необходим для сбора лишней воды, возникающей при тепловом расширении воды при нагреве.

        Правильный:
        Вся система сгорела, всередини залита теплом (водой). И вода становится особенной, когда температура повышается, повышается, а когда температура понижается, она меняется.Однако власти не виновны в исходной системе и постыдны, и, прежде всего, они не виноваты в изменении характеристик какого-либо элемента. Во избежание проблем установили и расширительный бачок, а то на новом месте с объемом привода закончили.

        Мембранный расширительный бак для хранения Герметичный металлический корпус В нижней части бака есть отверстия для крепления к системе. На верхней стороне есть номер NIP, через который будет качать ветер.
        В центре бака находится диафрагма.

        Робот расширительного бака:
        Если бак пуст, мембрана потребляет меньше денег. Решту обсягу займаю повитря.
        Когда вода нагревается, ремонт попадает в пустое пространство между корпусом и мембраной.
        Когда вода холодная, когда вода меняется, когда вода отжимается, вода забирается из системы.

        Установка расширительного бачка :
        Расширительный бак можно установить в любую систему и сгореть при наличии.Но он красивее, подключите их к вызывной цепи, там есть фрагменты, сама по себе низкая температура и монтаж на диафрагме будет минимальным.
        На колбе эксплуатации необходимо пересмотреть прилегание расширительного бачка. При необходимости можно опустить дисплей ниппеля со скоростью или переместить помпу вместе с помпой.
        Расширительный бачок вставляется в систему через штуцеры. хранилище из резервуара от установки до пожара.

        Техническое обслуживание расширительного бачка:
        Короче говоря, вы должны выполнить профилактический осмотр опрокидного инверсионного бака в тринадцати камерах и водяных тисках в системе.

        При вибрации расширительного бачка знать необходимо:
        Який використовуватия тепла в системе подвулканизации. Вода и антифриз Oskilki могут повысить эффективность.
        Общий коэффициент теплопередачи можно рассчитать по следующей формуле:
        V = (E x C / 1 - Pmin / Pmax) / Kzap.

        Z - Общее теплоснабжение в системе.
        м и - коэффициент теплопередачи при расширении.
        Pmin - Тиски опоки на уравнительном баке (в атм.). Pmin. невинно, но самая маленькая, никакая гидростатическая ручка системы не сгорела в точке расширения расширительного бачка.
        Pmax - максимально допустимое значение тисков (в атм.). Pмакс. Отпускает клапан регулирующий запорный клапан с помощью регулирующего запорного клапана, при этом от перепада высоты поднимается запорный клапан и расширяющаяся мембрана бака.
        Kozap - Емкость расширительного бака для задач роботов, которая покажет максимальный объем линии (во всех единицах расширительного бака большого объема), который может вместить бак. Розрахову:


        Крупон:
        Тепловая вода
        Тепловой объем в системе = 600 литров
        Коэффициент температурного расширения воды для температуры 85 С = 0,034
        Тиски колбы = 1,5 атм.
        Максимальный тиск = 4 атм.
        Мы берем значение резервуара из значений Pmax и Pmin и получаем удовольствие по таблице = 0,5
        V = (0,034 x 600/1 - 1,5 / 4) / 0,5 = 65,2 литра
        Мы дали резерв емкости 1,25 (или 25%) и дополнительное необходимое обслуживание расширительного бачка для нашей системы сгорело.
        Vvniy 65,2 х 1,25 = 81,5 л.
        Теперь вибирамо наиболее подходит для объяга танка, который купумо. У нашей випадки есть бак емкостью 80 литров.

        Еще можно стол (горячая вода) :


        Если тупо, то бачок берут большего объема: система 120 литров, значит бачку нужно 24 литра.

        Особенности хранения расширительных баков. Практический восторг:
        Как закачал антифриз в диафрагменный бачок на сгоревших системах?
        Varto pam'yatati, scho, виброрасширительный бачок, необходимо deyaku vrahovuvati deyak большой расширительной способности (на 20-25% больше) такого ридини как антифриз. Теперь размер расширительного бачка составляет 15% от общего объема системы переливов.

        Купить расширительный бачок широкий?
        Красивее, чем купувати, расширяющийся резервуар, при поломке диафрагмы ее можно заменить.

        Почему вам нужен дополнительный расширительный бак для полноразмерного газового котла?
        При установке системы необходимо удалить объем воды из бака рядом с котлом. Если меньший находится за объемом, то установите дополнительный расширительный бачок.
        Якшо Ви не был развернут должным образом, можно было задеть манометр (установка на котле). Как только система отопления начинает нагреваться, конфорка гаснет, а когда остывает - гаснет. Тогда вам понадобится дополнительный расширительный бачок.

        Необходима установка дополнительного бака

        Влаштування расширительного бачка. Натисніт на фото, щіб збільшити

        В случае сжигания кают двухконтурным газовым котлом, в расширительном баке будет произведена компенсация избытка воды.Когда линия нагревается, система теряет давление. Впускной клапан расширительного бака открыт, и часть линии проходит близко к устройству. При низкой температуре объем воды меняется, лишнюю длину в баке следует заполнить трубами и батареями. Значит, в пожарных системах есть необходимый уровень воды.

        Двухконтурные газовые котлы чаще всего комплектуются расширительными баками на 6-8 литров. Такое сообщество можно успешно практиковать на небольших стендах.Придется сжечь большую территорию, но в системе горящей победы много радиоприемников, нужна большая часть сообщества. Встроен газовый котел. Расширительный бак не рассчитан на удержание всего объема лишней воды. Кроме того, для цельной роботизированной системы не потребуется устанавливать дополнительные возможности.

        При наполнении обычного бака необходимо как можно скорее слить воду из бойлера. Ридина будет видна из системы до тех пор, пока ручка не стабилизируется в батареях.
        При понижении температуры вода из бака почти доходит до сгоревшего контура. Судя по всему, после аварийного падения ручка системы внизу пола есть, но автоматическое переключение котла на робота невозможно. Систему замораживания и водного ожога можно дополнить обморожением или ожогом.

        Установленя оливкового водохранилища для возможности скидки на аварийное доднути. Бак монтируется на газовый котел, вода доливается из дополнительного бака. И если при повышении температуры на магнитоле температура изменится, в контуре будет постоянный объем.

        Дополнительный резервуар красивее в большем количестве, меньше размера. Чаще всего влезет расширительный бачок на 10-12 литров.

        Подготовка к установке

        Перед прикладом установка расширительного бачка должна располагаться по контуру системы. Чтобы весь разум перевернулся. Пластиковую заглушку нужно снять, чтобы был виден доступ к штуцеру для подключения автомобильного насоса.

        Спереди по центру - идентификационный номер налогоплательщика.Нажимайте на насос, пока он не перекачивается в резервуар, пока давление в тисках не достигнет 1,1 кПа. При большом количестве varto vrahuvati сгорает хват по контуру, но мы видим его ниже у расширительного бачка (примерно 0,1-0,2 кПа). Вы можете добавить письмо в систему.

        Установка резервуара в опаловую систему

        Чтобы добавить в систему дополнительный резервуар, он был перемещен после последней операции.

        Требуется вставить двухконтурный котел из каркаса.Закройте подающие клапаны, пока они не станут опаловыми. Вода выскользнула из обгоревшего контура, открыв краны Маевского.

        Установка доп оборудования в полипропиленовую систему.Бак можно брать без всякой злобы из-за системы горения, просто открутите кран открутив кран из-за штуцера под названием "американка". «Американская» є роза с двойным откидным элементом. К одной детали припаивается полипропиленовая труба, а американская часть перед установкой собирается на дополнительный бак.Вы должны знать это из-за двух частей «Американца». Используйте хороший герметик є лев. Достаточно положить на разрез кусочек пасти гориллы, прикрутить льва и повернуть «американца» газовым ключом.

        В первую очередь необходима сборка, нужно подумать, чтобы не было переливающегося контура. Роторы расширительных баков рекомендуется устанавливать в системе dilenca, как минимум. Это будет обратный поток. Предварительный бак, установленный на сгоревшей системе, не отвечает за наполнение мешков.Думай серьезно и вперед, а точнее вставай. Лучше ставить емкость на дно в кутке или у стены.

        Привяжите расширительный бачок с небольшой обзорностью. Возьмите трубку и припаяйте к лотку. Сможем осуществить монтаж на трубу и запорную арматуру. Со стороны трубы припаиваем трубу с монтажной втулкой к трубе. Все роботы красивее роботов на столе или во время еды. Если установка системы не требуется, она будет проведена на вазе.

        Винт "американец" к расширительному бачку.Для резки полипропиленовой трубы используются специальные ножи. К концу патрубков припаивается трехбанка от завязанной дилянки расширительного бачка. Пока система обгорела, она не заполняется водой; Одновременно замените первичный фильтрующий элемент. Win будет установлен от насосной станции водоснабжения.

        Компоненты должны располагаться без усилий так, чтобы был виден кран подачи воды. Радиаторы заповнюются до тех пор, пока тиск доков в системе не станет 1,2-1,3 кПа.Чтобы увидеть поворотную заглушку от аккумуляторов, нужно открыть вентиль Майвского. Котел вставляется в котел по центру линии.
        Так, при наклоне расширительного бачка на тисках на 1,1 кПа, то при вдавливании тисков в систему лишняя длина переходит в новую. Как только тиски опускаются, в систему подается вода из бака. Установка дополнительного модуля расширения для защиты робота от системы радужности без перебоев в кабине.

        Газовый котел baxi eco four 24

        Еще более популярны середины линейки BAXI.Котел четвертого поколения требует электроснабжения на 24 киловатта с различными вариантами: с закрытой и закрытой камерой. Котел с закрытой топкой и первичным видением тьмы носит в названии букву «F». Котлы с турбонаддувом являются наиболее популярными и часто используются при организации квартирного горения, поэтому подвод к системе горения расширительного бака виден на торце модели котла.

        Рух тепла в системах

        При организации подвесных систем могут быть варианты різні Примерно на час более популярным будет использование системы закрытого типа, то есть теплопотери в тех, которые используются для запуска циркуляционного насоса робота.Газовая пушка измельчает воду (или антифриз) на первичном теплообменнике, а насос перекачивает ее по радио, отдавая тепло наружу.

        В то же время для нормальной циркуляции тепла необходимо дополнить фальшбортовую систему водой, а по мере нагрева тепла мощность увеличивать - необходимо компенсировать увеличившуюся сумму денег. Также на сгоревшие системы переносят расширительные бачки.


        На схеме показана система котла в сумасшедшем виде как лютый отопление.Проточные котлы ECOFOUR имеют расширительный бак, в который встроен циркуляционный насос, также такие котлы пригодятся для использования в малогабаритных квартирах.

        Присоединение и розташування расширительного бачка BAXI

        Расширительный бак baxi eco four 24 представляет собой круглый красный бак в задней части котла. Расширительный бачок вставлен в расширительный бачок объемом 6 литров с проставками на две части с гибкой диафрагмой, одна часть подключается к системе, другая накачивается на три.Поэтому при обогреве установки необходимо изменять длину мембраны и поддерживать объем бака, а в холодную погоду мембрана не может вернуться в систему, когда она не настроена. На этом уровне влияние системы на процесс робототехники практически незаметно.

        Какое удобство крепления расширительного бачка двухконтурного котла BAXI?

        Сразу после указания инструкции есть захват у расширительного бачка на 0,5 бар, но минимальное значение, справа - захват примерно на 20% меньше для захвата с обгоревшим контуром при комнатной температуре.

        Кроме того, для больших рекомендательных систем тиски, когда заповненный находится в диапазоне от 1,2 до 1,5 бар, допустимы тиски для ослабления расширительного бачка на 0,8-1 бар. Фахівці звічай рекомендует установить тиски в расширительную дверь бачка BAXI на 1 штангу.

        Какой расширительный бак необходим для настенного газового котла baxi?

        Объем встроенного расширительного бачка котла baxi указывает характеристики и для склада ECOFOUR от 6 лет, поэтому необходимо учитывать поставку такой системы и выгорание - это необходимо для благородства зарубежные системы связи.

        Rozrahuvati не такой уж и аккуратный: ремонт котла и радиаторов имеет свои особенности, а ремонт установленных трубопроводов можно просчитать, диаметр и общую сумму знаю. Рекомендуется установить объем расширительного бачка на 15% от объема системы и сразу же сжечь его залитым водой и 20% - на уровне антифриза в теплоемкости.

        Чаще всего встраиваемого резервуара котла вполне достаточно, и решение для хранения дополнительного резервуара должно использоваться людьми уже на стадии проектирования.

        Как закачать в расширительный бак газового котла?

        Расширительный бак правильно заполняется только при пустом котле!

        Объем потребности:

        Поверните краны на системе прожига

        Налейте воду в казан не из того крана

        Надуйте резервуар в необходимые тиски

        Отключить pissed off faucet

        Підживити система запущена от підживлення крана

        См. Обгоревший контур крана

        Отверстие расширительного бачка оборудовано клапаном техобслуживания


        техническое обслуживание.Конструкция клапана представляет собой совершенно особенную автомобильную арматуру, поэтому прокачать расширительный бачок котла baxi проще всего с помощью дополнительного шинного насоса - ручного или электрического. Оставшаяся рукоятка манометра для проверки рукоятки, или котел часто снимается в валах, если это не является необходимым и бесполезным до нового времени, более эффективно использовать ручной велосипедный насос, но из-за нужно менять сцепление автомобиля, если манометр не нужен.

        Неисправности расширительных бачков

        Восстановление тисков расширительного бачка на входе перед изменением процедуры технической службы, если нет других проблем, если не плохо, можем преподнести владельцу неприятные сюрпризы:

        Ручка поворотных камер постепенно меняется, и от обшивки котла бак все больше заполняется водой и постепенно перестает работать.При этом напольная мембрана прижимается к стенке вращающейся части резервуара, либо ее можно зафиксировать с помощью ползунка клапана и резервуар будет отремонтирован.

        Контуродержатель сгорел на допустимом пределе, расширительный бачок не обслуживался - ручки вообще не было. При охлаждении системы меняется ресурсный объем, сцепление не компенсируется - котел выходит из строя в результате выхода из строя. Такая ситуация может иметь место, например, при простом котле-роботе в режиме ГВП или подключении к электросети.

        Хозяина котла часто без видимых причин подводят к котлу, например при появлении горячей воды - ручка на манометре опускается и котел запускается помилково - васник пидживлю. Таким образом, поскольку температурное расширение не может быть компенсировано при слишком высоком подводе тепла, избыточное давление будет проходить через вспомогательный клапан. Деякі користувачі приносят скидки и не мешают сложившейся ситуации. Часто бойлер готовят к употреблению с некипяченой водой є течет теплообменник!

        Котел Bax при горячей воде идет и падает

        В некоторых случаях проблема выходит из строя, если ручка опускается после включения водогрейных котлов v baxi... Проблема может быть связана с недостаточным прилеганием расширительного бачка. Справа при переводе бойлера в режим приготовления горячей воды циркуляционный насос будет перекачивать небольшое количество колы, тобто. только через центр самого котла через вторичную пластину теплообменника. Контур горящего человека практически не горячий и начинает нагреваться, он изменится при открытии пространства компенсирующих тисков в расширительном бачке, тиски системы могут отвалиться.

        В такой ситуации можно обнаружить возможность выхода из строя самого теплообменника (прорыв пластин) и непросто ли повторно преобразовать воду из контура выгорания в систему HVP.Чтобы это изменить, нужно пройти канал холодной воды в котле и проверить, установлен ли кран. Просто для таких умов из-под крана или из воды - известно, что тепло от контура загорается и теплообменник нужно менять.

        Помните, что своевременное обслуживание газового котла поможет избежать подобных ситуаций и продлить срок использования устройства.

        Расширительный бак - один из доступных компонентов системы переливов. Дизайн в канун Рождества отчасти запомнился близнецам.Монтаж расширительного бачка можно представить своими руками, что немаловажно, а также с помощью робота, как грамотный и продуманный подход. Порядок установки зависит от конкретного типа и установки системы.


        Расширительный бачок для стрельбы своими руками

        Резервуар Використання в закрытых системах

        Для систем об_гр_ву обозначение типа резервуаров закрытое. Благодаря своей конструкции зловоние можно увидеть в герметичных капсулах, которые можно хранить в двух секциях, разделенных дополнительной резиновой пленкой.Что касается самого факта, то такой агрегат часто называют мембранным расширительным баком.


        Для установки закрытого бака подойдут практичнее. Важным моментом является то, что бак нельзя устанавливать сразу после циркуляционного насоса. как причина сильных падений в тисках радужных систем.

        Расширительные баки, на которые вы можете взглянуть, работают вне пределов простой схемы: они нагревают тепло, в результате чего увеличивается объем, а избыточное тепло заполняет пространство в установленной мембране.Это позволяет построить адгезию системы на приемлемом уровне.

        Функция этой функции заключается в том, что порядок монтажа бака будет нулевым, тогда вы увидите момент на торце самого популярного агрегата - двухконтурного котла, работающего на газе. Системы Закрити оснащаются дополнительными баками в тихой обстановке, когда много газа радужный котел кажется недостаточным для нормализации нарушения.


        Физическая мощность контроллера такова, что, увеличивая температуру, вы улучшаете свою температуру.Чтобы компенсировать переизбыток, осесть в процессе отопления, газовые агрегаты оборудуют стационарными резервуарами. Как только начнется расширение воды, это приведет к образованию тисков в трубах opaluvale до тех пор, пока не будут выполнены регулировки, специальный клапан не откроется, и в резервуар с вашей установкой попадет достаточное количество тепла. Если температура слишком низкая, между баком и аккумулятором есть зазор. Таким образом, в опаловых обогревателях постепенно получается такое же количество воды, которое необходимо для хорошей и эффективной работы.


        Схема подключения потенциалов

        Норма обслуживания стационарного расширительного бака перед поступлением на склад двухконтурного газового котла приближается к 8 литрам. Нормальному уму недостаточно использовать эту способность. Если необходимо защитить большую площадь, необходимо установить несколько батарей, чтобы увеличить количество выделяемого тепла так, чтобы. водить машину. В некоторых ситуациях может потеряться крепление стационарного расширительного бачка.


        Розрахунок дежурный танк

        При недостаточной емкости бака категорически недопустимо опорожнять аварийную вики-систему ridini из опалового котла. В результате аварийной ситуации хват в системе может резко измениться, но устройство просто не может работать в автоматическом режиме. У меня, если хозяин власника дает вообще не ридину, а брак, то система может вас подвесить или разбудить.


        Дополнительный смыв может быть установлен в любом месте контура.

        Чтобы объединить ненужные стада, оснастите систему дополнительным расширительным баком по запросу. При наполнении основного бака тепло почти всегда передается во вторичный бак, поэтому в бойлер не попадает аварийная вода. Объем тепла и пороков в системе opaluval будет постоянно регулироваться.

        Перед доработкой танк установленням обовьязково. Все регулировки производятся до тех пор, пока вы не перевернете и не увидите пластиковую заглушку.Есть манекен с кепкой. До сих пор включается небольшая помпа и снимается аккумулятор с АКБ. Расстояние следует прокачивать поочередно, пока он не помещается в держателе до 1,1 кПа. В системе виноват захват на 0,1-0,2 кПа, что аналогично установленному расширительному бачку. Только после такой корректировки ум может быть развернут на введенном для него послании.

        Расширительный бак для открытых систем

        Внедрить системы и работать в соответствии с принципами естественной циркуляции, в случае любого теплового потока, чтобы быть в постоянном контакте с видимыми катушками.В этом случае контакт осуществляется без необходимости измерения путем установки расширительного бачка.

        Центральные опаловые системы дополняются лотками из традиционного верхнего наполнения. Такой агрегат легко герметизируется и оснащается откидным клапаном и водозаборным клапаном. Переустановить краны Майвского в такой ситуации не представляется возможным, т.к. для частного стенда много раз, и он просто великоват, а небольшой кран в допустимый час пройти просто невозможно.

        Открытый резервуар виден как отдельный отсек с открытого верха. Звычай дополнить крышкой - чудесным миром для ловли всевозможной смитты. Периодически в такую ​​емкость необходимо доливать воду, чтобы компенсировать затраченные деньги, и она испаряется.

        Расширительный бачок поднимается?


        Отложить расширительный бачок

        Расширительный бак є практически полностью не вибрирует, и его можно разместить в любом доступном месте.Чтобы обладать в критических системах у меня централизованно выгорело випады, все максимально просто: логика должна быть отделена от верха такой системы. Цена - самый оптимальный и эффективный вариант. Он украл бутылку, от которой не избавился, чтобы виновные проникли в резервуар.

        На время возможности надоевшей защиты по всей длине пригоревшего, вздутия, предназначенного для покупки еды, необходимо оборудовать его дополнительным расширительным бачком.Он будет установлен на одном уровне с основным блоком. При отсутствии общения всем населением можно управлять простыми закусками.

        Расширительный бак должен быть установлен с закрытой системой перелива, потому что нет большой мощности в батареях и трубах с таким же типом коррозии. U vipadku z закрытая система Для сборки необязательно визуально вибрировать с верхней стороны контура, сверху направо, с обеих сторон.

        Чаще всего расширительный бачок отключается перед насосом прямым отрезком трубы.Для тихой мыши практично использовать пересечение пластин, по причинам, по которым детали не могут упасть в резервуар.

        Кронштейн расширительного бачка

        Первый шаг - подготовка к робототехнике. Собственно, от электродвигателя надо включить опалесцирующий котел, перекрыть подачу воды в котел, а потом стачивать проволоку с радиаторов. Дополнительно можно посмотреть сов. Майвские краны, заводяки цёму будет эффективнее швидке зливання воды.


        Подготовьте расширительный бачок перед установкой запасного бачка. Якшо для установки элементов системы и використовувать план полипропиленовых труб, подготовить специальный паяльник для собственных нужд. Также есть стандартные комплектующие для фитингов и муфт. Фиттингов, тогда самый красиво победивший «американец». Такую корректировку можно допустить без сложных умственных знаний для проведения профилактических и корректирующих работ.


        Американец, пригодный для внутренних испытаний

        Светильник «Американец» состоит из двух основных компонентов.Для первой части такой регулировки необходимо прикрепить ее к раскладке, как є на блоке расширения. К первой крепится другая часть. Ко второй части припаивается полипропиленовая труба. Перед тем, как вкручивать ниппель в расширительный бачок, укутать выработку зальнювач делом (лью зазвычай викорыстовые) и дополнительно нанести немного специального горчильнувача на рот. Присоедините первую часть американского фитинга с помощью дополнительного газового ключа.

        Следующий этап - прокладка полипропиленовых труб.Перейдите на другую сторону, вся вода выльется из системы и перейдет к удлинительным патрубкам. Там де устанавливается театор, дудка разработана для дополнительных специальных ножей. Припаиваем муфту и патрубок к новой. Необходимо запаивать запорную арматуру. Кто угодно может отремонтировать свой резервуар, не забирая из системы чистую воду. Припаяйте полипропиленовые трубы, чтобы остальные можно было вставить в расширительный бачок.


        Монтаж полипропиленовых труб

        Третий шаг - подключение блока расширения.Придется облажаться с американцем до конца. Если хотите, продолжайте, прежде чем извлекать резервуар из вибрирующего набора. Чаще ставьте резервуар рядом с кутком на том же этаже, после чего вы можете легко пройти через него и починить.

        Четверть-круглая сцена - переоборудование и замена фильтров и картриджей. Pokey vie не начал нагреваться в трубках, промойте очищенный фильтр водой. Сначала узнайте его. Заменить основной фильтрующий элемент. Выигрыш останется без отправки помпы.

        Пятый этап - подготовка и пуск системы. Кроме того, поскольку все элементы будут размещены на своих местах и ​​рядом с необходимой информацией, вы можете приступить к подготовке танка перед викторианским. Восстановить подачу воды. Не позволяйте батареям застревать в ряду, держите ручку в них, не поднимаясь примерно до 1,3 кПа. Затем нужно слить трубопроводы, перекрыть краны Майвского и начать опалувально по программе.


        Рекомендации по получению более высоких значений были вынесены ранее.Как только адгезия повышается до 1,1 кПа (а само значение задается при настройке бака), вода уходит в бак. По мере изменения уровня тепла тепловая нагрузка в аккумуляторе будет выравниваться. Заводяк цому забпечувати - это нормальный робот опаловой системы.

        При установке элемента, называемого расширительным баком, на этом уровне имеется небольшой прогиб. Взгляните на руководство, запомните основные рекомендации, и вы будете готовы к короткому бдению ... Роботы прочь!

        Видео - Расширительный бачок для стрельбы своими руками

        .

        как удалить воздух из АКБ. Как удалить воздух из системы отопления? Как удалить воздух из алюминиевых аккумуляторов?

        Владельцы частных домов с автономным отоплением сталкиваются с проблемой воздуха в трубах и радиаторах.

        Но это еще более заметно в жилых и офисных зданиях с центральным отоплением.

        Для борьбы с выветриванием тепловых сетей используются несколько методов. О них мы поговорим ниже.

        Чем опасна перегрузка

        Воздух, застрявший в трубах и радиаторах, вызывает серьезные проблемы:

        • Воздушные пробки препятствуют нормальной циркуляции жидкости в системе.

          В результате он уменьшается или полностью прекращается. расход охлаждающей жидкости на радиаторы.

          Батареи недостаточно нагреваются, а уменьшение разницы температур между их поверхностью и воздухом в помещении снижает эффективность теплопередачи;

        • воздух и вода являются причинами интенсивной коррозии внутренних поверхностей.

          Дополнительные хладагенты (например, добавление активных химикатов в охлаждающую жидкость в сети централизованного теплоснабжения) во много раз увеличивают риск повреждения материалов труб и радиаторов.

        Внимание! Особенно опасно присутствие воздуха в алюминиевых радиаторах. Электрохимическая коррозия этого металла происходит с выделением водорода!

        Свободный водород - взрывоопасный газ.

        Кроме того, в зависимости от уровня pH (определяемого химическим составом охлаждающей жидкости) материала и качества защитных покрытий, контакт алюминиевых нагревателей (алюминиевая сварочная пленка с электродом, наблюдение инвертора) с другими металлов процесс электрохимической коррозии и выделения водорода протекает с разной интенсивностью.

        При высокой скорости газообразования не успевает подняться и создает зоны высокого давления внутри нагревателей.

        Это может нарушить целостность аккумулятора.

        Причины появления на трассах

        Воздух в системах отопления - явление практически неизбежное. Причины его появления следующие:

        Важно! Небольшую утечку трудно увидеть, так как нагретая охлаждающая жидкость быстро испаряется.

        Способы удаления

        Как удаляется воздух из системы отопления ?

        Ответ на этот вопрос зависит от конфигурации и режима циркуляции, искусственного или естественного.

        Что такое дефлекторы

        Отводы или клапаны используются для удаления воздуха из радиаторов и других компонентов.

        Возможно использование шаровых кранов для вентиляции - в маститых домах часто устанавливают на старые чугунные радиаторы.

        Нет такого оборудования - низкая пропускная способность.

        При удалении воздуха выделяется также значительное количество теплоносителя.

        Потребители используют это свойство для слива горячей воды для бытовых нужд.

        Вентиляционные отверстия для игольчатых клапанов сегодня более распространены.

        Ручные игольчатые клапаны (так называемые краны Маевского) устанавливаются для удаления воздушных карманов в радиаторах.

        Эффективно удаляет скопившийся воздух, но из-за небольшого диаметра калибровочного и сливного отверстий они предотвращают значительную потерю охлаждающей жидкости.

        Краны Маевского - малогабаритные , удобные в использовании устройства.

        Их использование в централизованном теплоснабжении имеет некоторые проблемы:

        Тип автомат

        В автоматах клапан приводится в действие сигналом датчика . В приборах используются датчики поплавкового типа.

        Когда уровень жидкости упадет до порогового значения, клапан разблокируется и воздух будет выпущен.

        Повышение уровня охлаждающей жидкости приводит к срабатыванию датчика и заеданию клапана.

        Такие устройства работают без вмешательства человека. .

        Производители выпускают автоматические горизонтальные и вертикальные дефлекторы.

        Мощность этих устройств позволяет устанавливать их на централизованных теплотрассах, в местах, где возможны засоры воздуха.

        Важно! Автоматические дефлекторы чувствительны к качеству и чистоте охлаждающей жидкости!

        Для сетей централизованного теплоснабжения наиболее эффективны многоступенчатые системы вентиляции.

        Сюда входят автоматические воздухоотводчики в различных точках трубопроводов и краны Маевского, на радиаторах и бойлерах косвенного нагрева ().

        В таком случае необходимо разделить деаэрацию групп устройств, стояков и т. Д., Это гарантирует практически полное удаление воздуха и высокую эффективность теплообмена.

        Помните! Использование вентиляционных отверстий приводит к дополнительным потерям теплоносителя при сбросе давления и повышению давления в линиях.

        Как найти пробку и восстановить тираж?

        Потребитель может самостоятельно снять шлюз только в тех местах и ​​частях отопительных систем, где установлены ручные вентиляционные отверстия.

        За работой автоматики следят и обслуживают специалисты организации - поставщики тепла, квартир и коммунальных услуг, имеющие соответствующий уровень профессиональной подготовки.

        Не всегда, не хватает прогрева Нагреватели - следствие воздушной пробки.

        Другие причины этого явления:

        1. недостаточная температура охлаждающей жидкости,
        2. потерь на трассах,
        3. капля пр.

        Таким образом, перед удалением воздуха из радиаторов убедитесь, что причиной являются воздушные пробки, и определите, где они возникают.

        Доказательства приточной вентиляции: :

        Место образования пробки определяют легким постукиванием по поверхности нагревательных приборов и участков труб.

        В местах скопления воздуха звук получается звонким .

        Для прокачки радиаторов, если они не оборудованы кранами Маевского, отверните пробку.

        Воздух выходит с характерным шипением ... Когда звуки прекратились и вода начала вытекать, заглушку завинчивают.

        Процедура продувки радиаторов и секций систем краном Маевского намного проще и удобнее.

        Важно! Продуть воздух без утечки охлаждающей жидкости не получится! Следовательно, емкость и / или тряпка для сбора жидкости не будут мешать.

        Вентиляционное отверстие :

        • повернуть стопорный винт на пол-оборота (оборота) до появления характерного шипящего звука;
        • кран остается в этом положении до тех пор, пока звуки не прекратятся и из сливного отверстия не появится равномерная струя охлаждающей жидкости;
        • поверните стопорный винт до упора на .

        Если проблема не решается, процедура повторяется с определенным количеством (до 200-500 мл) слитой охлаждающей жидкости.

        Если это не помогает, очистите подающие трубы и радиаторы.

        Очень важно! Для алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать требования пожарной безопасности (читайте об оборудовании для сварки алюминия).

        В выхлопных газах содержится водород - это горючая и взрывоопасная смесь!

        Так же можно попробовать самому из участков трубопровода.

        Для этого поочередно закрываются запорные краны в подающих трубопроводах.

        Сделана попытка удалить воздух из всех отопительных приборов с вентиляционными отверстиями. В большинстве случаев это решит проблему.

        Как снять шлюз без слива воды из системы отопления смотрите видео.

        Причины появления воздуха в батареях

        С началом отопительного сезона некоторые квартирники и владельцы собственных коттеджей задаются вопросом: а как выпустить воздух из отопительной батареи?

        Как правильно прокачать аккумулятор?

        Необходимость в этом обусловлена ​​неравномерным обогревом помещений.С началом отопительного сезона вы обнаружите, что некоторые батареи хорошо нагреваются, а некоторые остаются полностью или наполовину холодными. Холодные радиаторы и шумы в них - признаки воздушной эмболии, причинами которой являются:

        • Отсутствие адекватного давления в системе отопления, что само по себе приводит к некорректной работе. Падение давления при утечке охлаждающей жидкости через плохо загерметизированные швы;
        • производство некачественных обогревателей, с несоблюдением норм при их производстве;
        • выполнение некачественных ремонтных работ - несоблюдение направлений уклона трубопроводной сети;
        • неправильное наполнение системы отопления водой - наполнение должно производиться с одновременным выпуском воздуха, выпускать его можно только медленными темпами;
        • плохое качество воды в системе отопления - слишком жесткая вода не позволяет системе нормально работать, оптимальная жесткость 5-7 мг / экв / л.

        Холодные отопительные приборы в данном случае не так уж и плохи, шлюз представляет опасность для всей отопительной системы в целом. Металлические части системы ржавеют и перестают выполнять свои основные функции, что может повлечь дополнительные расходы в виде замены всей системы.

        Ржавчина на обогревателе

        Чрезмерный шум в помещении - тоже неприятные моменты. Обычно от отдыха и работы отвлекает шум текущей воды, шум и потрескивание.Поэтому проблема правильного выпуска воздуха из аккумулятора остается актуальной. Для выполнения самостоятельной работы необходимо знать нюансы правильного обращения с нагревательными приборами для слива воды.

        Как удалить воздух из аккумуляторов?

        В домах и квартирах старые системы отопления соседствуют с современными, где-то есть батареи, оборудованные системами вытяжного воздуха, а где-то еще есть чугунные конструкции без них. Поэтому понять, как выпустить воздух из аккумуляторов с определенной конструкцией, иногда бывает непростой задачей.Как правило, рассматривается несколько методов профилактического обслуживания.

        В системе отопления с естественной циркуляцией, где трубопровод находится наверху системы, воздушная пробка удаляется через накопительный бак, который также находится в самой высокой точке. Менее стабильные системы уходят на второй план. Их заменяют системы принудительной циркуляции, требующие вентиляции. Устанавливаются на алюминиевые и биметаллические радиаторы. Это правильно, потому что при контакте этих материалов с хладагентом обязательно выделяется водород, который необходимо удалить.

        Батарея отопления старого образца

        Маевского ручные форточки или краны

        Водопроводчик по имени Роев изобрел кран, а другой, более искусный мастер по имени Маевский, запатентовал изобретение. Обычный способ слива воды через большие отверстия в радиаторах был неэкономичным для котельной, так как горячая вода из радиаторов использовалась жильцами для собственных нужд. Например, для стирки одежды или стирки машины.

        Кран

        Маевского - это механический блок, представляющий собой резьбовую заготовку 1/2 или 3/4 дюйма с небольшим отверстием в центре и резиновым уплотнительным кольцом.Иногда его еще называют игольчатым клапаном выпуска воздуха. Крепится к радиатору с помощью ножки (втулки с наружной резьбой). Кран монтируется на радиатор отопления или полотенцесушитель.

        Кран

        Маевского установлен на радиатор

        Чтобы начать выпуск воздуха из системы отопления, отверните конусообразный винт крана против часовой стрелки и дождитесь легкого шипения и капель или струй воды - воздуха нет.Если шипение закончилось, это не означает, что процесс завершен. Лучше подождать еще немного и потом открыть кран.

        Удаление воздуха из радиатора.

        Совет ... Нет необходимости открывать кран с силой, так как давление воды может помешать его затяжке позже. При выполнении манипуляций важно не забыть положить рядом с аккумулятором тряпку. Не лишним будет обратить внимание на то, чтобы отверстие не выходило на стены, так как есть риск испортить отделку помещения.

        Цена крана Маевского 60-100 руб. Некоторые компании предлагают модели в античном стиле, их цена достигает 1200 рублей.

        Кран Маевского в старинном стиле

        Автоматический воздухоотводчик

        Это металлический блок, установленный на нагревателе, который предназначен для автоматического удаления воздуха без вмешательства человека. Внутри находится поплавок и игольчатый клапан. Эти два механизма уравновешивают вентиляционное отверстие.В рабочем состоянии корпус заполнен водой, поплавок поднят, клапан закрыт. Образовавшийся воздух постепенно попадает в устройство, поплавок под его воздействием опускается и открывает клапан, позволяющий воздуху выходить. Эти устройства обычно устанавливают в самых высоких точках системы отопления, где их скапливается наибольшее количество.

        Эти блоки могут быть прямыми или наклонными, в зависимости от конфигурации батареи. Важно, чтобы выходное отверстие всегда было направлено вверх.

        Автоматический угловой дефлектор

        Автоматический воздухоотводчик устанавливается двумя способами.

        1. Прямой монтаж в резьбу.
        2. Установка через запорный вентиль. Этот клапан позволяет удалять вентиляционные отверстия без отключения системы. Их снимают для периодической очистки, так как они перестают работать должным образом при загрязнении.

        Во избежание проблем при установке этого механизма соблюдаются несколько правил.Открутить и затянуть его можно только гаечным ключом, потому что при использовании разводного ключа усилие рассчитать невозможно и он сломается. В процессе эксплуатации нельзя приставать к кожуху дефлектора - он может сломаться.

        Автоматический воздухоотводчик с батарейным питанием

        Цена станка колеблется от 300 до 500 рублей, что намного дороже механических аналогов. Известными производителями вентиляторов являются Danfoss и Wind.

        Автоматический воздухоотводчик Danfoss

        Как прочистить чугунный аккумулятор?

        Для проведения манипуляций по удалению лишнего воздуха от старых чугунных отопительных приборов в многоквартирных домах приглашаются сантехники из ЖЭК, так как это правило регламентировано приказом Мингосстроя от 27 сентября 2003 г.Фактически, сантехники исключаются из этих работ, что дает право собственникам решать проблемы с отоплением.

        В частных домах, как правило, эту работу должны выполнять сами жители. Некоторые мастера устанавливают в отверстия в чугунных батареях обычный смеситель, что несомненно портит внешний вид жилого помещения, но упрощает процесс вентиляции. Чтобы правильно выпустить воздух из чугунной батареи, нужно знать определенную последовательность действий.

        Установка шланга к отверстию радиатора

        В частном коттедже котел обязательно должен быть отключен.Однако, если он решит самостоятельно провести работы в квартире, необходимо отключить селекторный вентиль на стояке. Затем нужно перейти к установке шланга в проем радиатора. Шланг должен быть длинным, доходить до ближайшего удобного слива в канализацию или на улицу.

        Совет ... При сливе воды поставьте таз или ведро с водой под аккумулятор и достаньте тряпки, так как вода будет стекать из аккумулятора.

        Затем откручиваем колпачок.Это непросто, так как чугунные батареи обычно окрашиваются масляной краской и затвердевают вокруг вилки. Иногда на соединительные элементы надевается прихожая, что также не способствует легкому откручиванию заглушек. Для облегчения работы на резьбу наносится специальная смазка, упрощающая процесс откручивания.

        Снимите гайку разводным ключом

        Работа ведется разводным ключом.

        Совет ... Если нет возможности сразу открутить заглушку на чугунном аккумуляторе, смазка не помогает, раствор поможет керосин, нанесите на стыки и подождите 10-20 минут.

        После выполнения всех необходимых работ оберните пробку фумерной лентой (тонкой прозрачной прокладкой) и установите на место.

        По окончании работ устанавливаем заглушку на место

        Нужно ли выпускать воздух из гидроаккумулятора - зависит от хозяев домов и квартир. Но если есть желание жить в комфортных условиях, не замерзая из-за неисправного отопления, лучше научиться самостоятельно выпустить воздух из батареи отопления.Более того, если вы знаете последовательность действий, это не покажется сложной задачей!

        Как удалить воздух из радиатора - советы специалиста


        Причины появления воздуха в батареях С началом отопительного сезона некоторые жители многоквартирных домов и владельцы собственных коттеджей задаются вопросом: как выпустить воздух из батареи отопления?

        Автоматический воздухоотводчик - очень удобное устройство. Здесь лечение проходит без вмешательства человека: при скоплении воздуха опускается поплавок, который закрывает сливное отверстие.После выпуска воздуха поплавок возвращается на место. Существенным недостатком таких устройств являются повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.

        Что делать, если нет сливного клапана?

        Иногда на радиаторе нет сливного клапана. Обычно это касается старых чугунных аккумуляторов, в которых вилка играет роль. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы сделать это самостоятельно стало невозможно.

        • Вам понадобится газовый или разводной ключ, чтобы открутить колпачок.

        Важно! Необходимо перекрыть доступ охлаждающей жидкости к радиатору со стояка. Это делается в том случае, если вилка вылезла полностью. Напор воды тогда просто не позволит поставить ее на место, и это затопит соседей.

        • Основная проблема в том, что обычно толстый слой краски и затвердевший кабель не позволяют открутить колпачок. Решить это можно керосином или смазкой для ниток.Ставим на соединение и ждем 15-20 минут.
        • Пробку аккуратно закручиваем и выпускаем воздух аналогично крану Маевского. Не забудьте емкость для воды и тряпку для защиты от брызг.
        • При закручивании крышки обратно обязательно нанесите герметик для резьбы, такой как лента FUM, чтобы предотвратить утечку батареи в будущем.

        90 380

        Чтобы облегчить эту трудную задачу, многие домовладельцы раньше заменяли пробки обычными смесителями.Это не добавило эстетики, но значительно облегчило процедуру.

        В частных домах используют расширительный бачок для устранения скопления воздуха. После слива воды на ней открывается кран и в большинстве случаев пробка исчезает. Если этого не произошло, рекомендуется повысить температуру в доме, чтобы теплоноситель закипел. Тогда проблема проветривания точно исчезнет.

        Для гарантии достаточно дважды прокачать все батареи.Тогда система отопления заработает нормально.

        Прокачать аккумулятор через вентиль (видео)


        Как прокачать аккумулятор: пошаговая инструкция. Признаки шлюза. Как спустить воздух, если установлен кран или пробка Маевского.

        Антон Цугунов

        Время чтения: 3 минуты

        Жители частных домов и жители городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой воздушных батарей. Особенно часто это явление возникает в начале отопительного сезона или во время ремонтных работ.Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но ожидание может занять много времени. Как самостоятельно прокачать аккумулятор и восстановить работу системы отопления?

        Признаки шлюза

        Понять, что воздух скопился в батарее, можно по нескольким признакам:

        • ... Это может быть отдельная батарея или вся система отопления квартиры. В первом случае кондиционируемая часть каменки не нагревается.Во втором случае заглушка будет мешать нормальной циркуляции охлаждающей жидкости в системе, поэтому одни батареи будут горячими, а другие - намного холоднее.
        • Шипение или бульканье в радиаторах - явный признак избытка воздуха.

        Чем опасен воздух в аккумуляторе?

        Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из аккумулятора, следует понять, как он туда попал и насколько это опасно.

        Помимо снижения эффективности нагрева, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:

        • Металл нагревателей более подвержен коррозии при контакте с воздухом.Следовательно, срок службы элементов системы отопления значительно сокращается.
        • Разница температур между различными компонентами трубопровода может привести к его разрушению.
        • Срок службы циркулирующего ила значительно сокращается. В нормальных условиях его подшипники находятся в воде, и при попадании воздуха сильно увеличивается трение, что приводит к выходу устройства из строя.

        Причины появления воздушных батарей

        Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:

        • В жилом доме это обычно происходит, когда система заполнена охлаждающей жидкостью.По регламенту процесс должен быть достаточно медленным, с постоянным выделением воздуха, но на самом деле это не всегда так.
        • Неполная герметичность системы отопления. В этом случае придется постоянно стравливать воздух, пока недостатки не будут устранены.
        • Выполнение различных видов ремонтных работ. Если была проведена хотя бы частичная разборка труб, внутрь неизбежно попадет некоторое количество воздуха. Поэтому после таких событий необходимо удалить воздух из аккумулятора тепла.
        • Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание воздуха, растворенного в воде, со временем может привести к образованию воздушной пробки.

        Устранение воздушных пробок

        Специальный клапан, обычно расположенный на его конце, помогает удалить воздух из батареи. На старых моделях вам понадобится ключ радиатора. На современные модели устанавливается кран Маевского, для работы с которым достаточно обычной отвертки или специального небольшого металлического или пластикового ключа, который можно приобрести в строительном или строительном магазине.

        Последовательность действий следующая:

        • Необходимо заменить обогреватель на емкость подходящего размера. Когда из аккумулятора выходит воздух, обязательно выделяется вода. Лучше не дать ему упасть на пол.
        • В кино и в жизни можно увидеть сантехников, истекающих кровью, мокрых с головы до пят. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды под давлением в систему. Это не только неприятно, но и может испортить отделку стен или мебели.Решение проблемы довольно простое: на вентиль нужно повесить тряпку, она остановит все брызги, а вода спокойно потечет в ведро или таз.
        • Используя гаечный ключ или отвертку, осторожно открутите клапан, пока не услышите отчетливое шипение выходящего воздуха.
        • При кровотечении будет капать вода. Приходится ждать, пока выльется тонкая струйка. Кран можно закрыть, как только воздух перестанет пузыриться. Эта операция обычно занимает 5-7 минут.

        Совет. Если вы не хотите повторять процедуру кровотечения слишком часто, следуйте советам профессионала и слейте не менее 2–3 ведер воды. Это обеспечит удаление всего воздуха из радиатора.

        Видео поможет вам наглядно представить эту операцию.

        Автоматический воздухоотводчик - очень удобное устройство. Здесь лечение проходит без вмешательства человека: при скоплении воздуха опускается поплавок, который закрывает сливное отверстие. После выпуска воздуха поплавок возвращается на место.Существенным недостатком таких устройств являются повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.

        Что делать, если нет сливного клапана?

        Иногда на радиаторе нет сливного клапана. Обычно так обстоит дело со старыми, в которых аббревиатура играет роль. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы сделать это самостоятельно стало невозможно.

        • Вам понадобится газовый или разводной ключ, чтобы открутить колпачок.

        Важно! Необходимо перекрыть доступ охлаждающей жидкости к радиатору со стояка. Это делается в том случае, если вилка вылезла полностью. Напор воды тогда просто не позволит поставить ее на место, и это затопит соседей.

        • Основная проблема в том, что обычно толстый слой краски и затвердевший кабель не позволяют открутить колпачок. Решить это можно керосином или смазкой для ниток. Ставим на соединение и ждем 15-20 минут.
        • Пробку аккуратно закручиваем и выпускаем воздух аналогично крану Маевского. Не забудьте емкость для воды и тряпку для защиты от брызг.
        • При завинчивании крышки, обязательно нанесите герметик для резьбы, такой как лента FUM, чтобы предотвратить утечку батареи в будущем.

        ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как выбрать биметаллические радиаторы для квартиры: сравнение 5 марок


        Уважаемые соседи, если батареи отопления в вашей квартире недостаточно теплые, просто выпустите воздух, который будет мешать циркуляции горячей воды.

        В этом случае не нужно беспокоить девелопера или управляющую компанию, воздухопроницаемость аккумулятора - обычное дело.

        Дома на Сочинской оснащены «интеллектуальной» системой, которая может распознать утечку воды из аккумулятора как аварию - прорыв и перекрытие циркуляции, то есть весь дом можно оставить без отопления!

        Что такое воздухопроницаемость аккумулятора и как ее определить?

        Если вы обнаружите, что батареи не разогреваются до полной емкости, даже если вчера вся система работала нормально и в доме было тепло, проблема, скорее всего, в том, что вам просто нужно выпустить воздух из батареи, которая не полностью нагрета.Эта статья подробно покажет вам, как удалить воздух из аккумулятора.

        Перед выпуском воздуха убедитесь, что он действительно является причиной отказа системы.

        Сначала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или, наоборот, слишком горячие, проблема может быть непосредственно в нагревателе или в батареях может быть другой накопитель. Также будьте осторожны, чтобы с батарей не капала вода. Возможно, есть течь в АКБ, нужно просто отключить систему отопления и затянуть гайку на впускном клапане АКБ.

        Если в результате ваших действий ситуация не изменилась, возможно, гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Иногда аккумуляторы на верхних этажах остаются холодными, а аккумуляторы на нижних этажах очень хорошо прогреваются. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в этой сфере.

        И если в результате детального осмотра системы обогрева вы не обнаружили никаких проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью остыла, достаточно понять, как прокачать батарею.

        Как правильно прокачать аккумулятор?

        Для стравливания воздуха из обогревателя используйте специальный ключ для открытия «воздушного клапана».

        Чаще всего в таких случаях используется специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в строительном магазине. Современные аккумуляторы позволяют использовать для таких целей отвертку.

        Теперь, когда гаечный ключ или отвертка, а также емкость для слива воды под вашим роем, проверьте батарею и по обе стороны от нее найдите небольшой вентиль, который в народе называют краном Маевского.

        Поставьте емкость под кран и дайте стечь всему лишнему воздуху. Как только вода пойдет, первая капля будет фактически первой каплей - следует закрыть кран. Теперь весь воздух в батареях выпущен, и клапан можно вернуть в исходное положение.

        Даже в правильно и качественно собранной системе отопления иногда случаются поломки. Часто они связаны с наличием воздушных пробок в трубопроводе или радиаторах. О том, как этого не допустить и как устранить эту проблему, мы поговорим в рамках статьи.

        Где воздух в воде?

        Наличие воздуха в системе отопления - довольно частое явление, характерное не только для многоквартирных домов, но и для частных домов.

        Появляется по нескольким независимым причинам:

        1. Первое - это ремонтные работы в период прогрева. Они могут быть связаны с заменой или с.
        2. Ошибки, допущенные при монтаже системы обогрева, заключающиеся в несоблюдении необходимого уклона или некачественной герметизации стыков.Цена таких минусов высока.
        3. Падение давления в системе из-за прорыва или выхода из строя насосной станции.
        4. Воздух, содержащийся непосредственно в воде в виде микропузырьков, после нагрева выделяется и скапливается в «удобных для него местах».

        Средства от воздушных пробок

        Сегодня в сантехнике используются два основных метода удаления воздуха из системы. Первый - установить автоматический воздухоотводчик, второй - установить ручные регуляторы, обычно прикрепляемые к радиаторам.

        Назначение и установка автоматического клапана

        Примечание!
        Рассмотрение проблемы вентиляции отопительной системы, которая в особо сложных случаях может даже потребовать ее полного опорожнения, следует учитывать на этапе проектирования и последующего монтажа.
        Необходимо обеспечить постоянный уклон 3-5 o по направлению потока теплоносителя от самой нижней точки трубопровода к самой высокой.

        Не лишним будет предусмотреть установку расширительного бачка, который позволит беспрепятственно удалять воздух.Кроме того, в нескольких точках по направлению движения охлаждающей жидкости следует предусмотреть установку автоматических вентиляционных отверстий. Даже системы с достаточным давлением не защищены от пузырей.

        Автоматические клапаны можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Обязательным условием их установки является наличие качественного фильтра, так как устройства очень требовательны к качеству теплоносителя.

        Установка крана Маевского

        Примечание!
        Ни в одной официальной строительной документации - СНиП или ГОСТ - не используется название, указанное в заголовке абзаца.
        Используется «игольчатый вентиль радиатора».
        Однако в специализированных магазинах продавец быстрее отреагирует на название устройства.

        Это небольшая модифицированная гайка, оснащенная торцевым клапаном, который открывается отверткой или специальным ключом.

        В советское время на радиаторах часто устанавливались простые клапаны, что приводило к массовому забору воды из системы.

        Вентиляционное отверстие радиатора устанавливается в одно из верхних резьбовых отверстий отопителя.При любом способе подключения аккумулятора один из них обычно бесплатный.

        Нижнее свободное отверстие закрывается заглушкой. Внизу смеситель Маевского нецелесообразно монтировать, так как воздух из радиатора будет сложно спустить - он скапливается в верхних точках.

        Для установки крана своими руками понадобится разводной ключ или трубный ключ и моталка. В качестве последнего можно использовать специальный сантехнический скотч (фум-ленту) или натуральный лен в сочетании с герметиком.

        Предлагаемая инструкция помогает:

        1. Обязательно слейте воду из системы перед началом работы или выключите нагреватель на запорной арматуре.
        2. Убедитесь, что диаметры в отверстии и на клапане соответствуют.
        3. Намотайте несколько витков ленты или льняной пеньки. Лен лучше дополнительно смазать небольшим слоем герметика для труб.
        4. Вкрутите кран до упора, чтобы сливное отверстие было направлено в сторону от стены и было направлено вниз под углом примерно 60 °.

        Как удалить воздух из обогревателя?

        Не все пользователи знают, как правильно вентилировать обогреватель.Это приводит к множеству проблем.

        Учитывая, что процесс доступен даже слабому полу, следует соблюдать несколько правил:

        1. Во-первых, при работе в частном доме выключите подкачивающий насос непосредственно перед выпуском воздуха из алюминиевого радиатора или другого типа радиатора.
        2. Вооружитесь специальным гаечным ключом с квадратным отверстием или отверткой (изучите сначала свой вариант крана Маевского).
        3. Обязательно подготовьте металлическую тару емкостью 0,5 - 1 л с удобной ручкой ... Стеклянную посуду лучше не использовать - если она упадет, то получите не только лужу, но и множество острых осколков.
        4. Поставьте емкость на выпускное отверстие крана и осторожно открутите вентиль .

        1. Наличие характерного шипения свидетельствует о выбросе воздуха. ... Из него может вытечь небольшое количество воды, примите меры для защиты кожи рук в случае ожога.
        2. Не отклоняйте клапан более чем на 1,5 - 2 оборота. ... Отсутствие шипения или утечки воды свидетельствует об отсутствии воздушной пробки на данном обогревателе.
        3. Когда шипение прекратится, снова закрутите клапан на .

        С помощью описанной выше последовательности действий вы легко восстановите качественную работу системы отопления в своей квартире или частном доме без дорогостоящей «помощи» коммунальных служб.

        Вместо послесловия

        Наличие отопления не всегда гарантирует комфорт и тепло в помещениях.Даже при качественной работе системы никто не застрахован от такой распространенной проблемы, как вентиляция. Приведенный выше материал поможет разобраться в причинах этого явления и устранить его. Подробнее об этом смотрите в тематическом видео в этой статье.

        .

        Смотрите также