+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Монтаж слива с крыши своими руками


монтаж отливов для крыши, как сделать самому, видео

Защитить свой дом и, в первую очередь, его фундамент поможет установка водостока своими руками. Однако для того, чтобы система работала эффективно, важно, чтобы она была грамотно спроектирована и смонтирована. Скапливаясь на крыше и свободно, без направленного отведения, скатывающиеся с крыши талые и дождевые воды способны стать причиной множества неприятностей. Избыток влаги вызывает гнилостные процессы, появление грибков и плесени во внутренних помещениях и на внешних стенах. Еще более серьезными проблемами могут стать подмыв, проседание фундамента, изменение геометрии стен. Даже если удастся избежать серьезных повреждений, внешний вид здания будет испорчен. Водосток позволяет избежать подобных проблем.

Виды водостоков и их особенности

По конструкции различают два типа водостоков.

При высоком риске замораживания водоотводов в климатических зонах с суровыми и морозными зимами предпочтительнее устанавливать внутренние системы. Такие же конструкции рекомендуются для плоских кровель.

Основными элементами внутренних систем являются:

  • приемные воронки для сбора воды,
  • трубопроводы, по которым вода собирается в коллектор,
  • сам коллектор,
  • разъемы для проведения очистных работ.

При монтаже внутреннего водостока необходимо соблюдать следующие условия:

  • Уклон для свободного слива в сторону воронки не должен быть меньше, чем 2%.
  • Вертикальные стояки обязательно проходят через отапливаемые помещения.
  • Воронки устанавливают с учетом площади их поперечного сечения: на каждый квадратный сантиметр не должно приходиться более 0,75 кв. м. площади крыши.
  • Стыки краев воронки с кровлей должны быть тщательно загерметизированы.
Внутренний водосток с плоской крыши

Наружные системы более распространены, поскольку монтаж водостоков для крыши своими руками в данном случае выполнить намного легче.

Основными элементами наружного водостока являются:

  • собирающие воронки,
  • желоба,
  • трубы,
  • элементы крепежа.

У нас на сайте есть информация о том, как делается дренажная система вокруг дома. Именно в нее обычно производится отвод воды с водостоков.

А как организовать водоснабжение частного дома своими руками из скважины, читайте в другом материале.

Материалы для изготовления

Для изготовления водостоков используются различные материалы:

  • Пластиковые системы все больше приобретают популярность. Считаются оптимальными для крыш с покрытием из мягкой черепицы. Каменная крошка, которая присутствует на таких кровлях, может нарушить покрытие металлических водостоков, что, в свою очередь, вызовет коррозию. Наряду с этим следует помнить, что водостоки для крыши своими руками легче монтировать и изготавливать из материала, простого в раскрое и не вызывающего затруднений с транспортировкой и подъемом на высоту благодаря небольшому весу изделий. Как минус пластика нужно отметить его хрупкость при низких температурах, поэтому установку водосточных желобов из этого материала рекомендуется проводить совместно с монтажом кабеля для их обогрева.Наружная водосточная система из пластика
  • Оцинкованная сталь является недорогим материалом с достойными. Если вы решаете, как сделать водостоки для крыши своими руками на долгие годы, обратите внимание на оцинкованную сталь, которая отличается долговечностью и не подвержена коррозии при постоянном контакте с водой.Металлический водоотвод из оцинковки
  • Крашеная сталь (полимерное покрытие) отличается эстетической привлекательностью и обладает отличными эксплуатационными качествами. К сожалению, водослив с крыши своими руками из крашеной стали выполнить не получится, поскольку монтажные работы в домашних условиях неизбежно приведут к повреждению покрытия, которое выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Таким образом будет заметно снижено качество элементов системы.
  • Существуют также желоба из меди и титан-цинка, но они гораздо менее популярны по причине высокой цены.Слив воды с крыши из меди

Инструменты и комплектующие

Выбор инструментов при монтаже систем из металла и пластика несколько отличается.

Для самостоятельного создания систем водослива следует приготовить:

  • «болгарку» (тип фрез выбирается в зависимости от типа материала),
  • сварочный аппарат (для работы с металлическими трубами или при использовании железных элементов крепежа),
  • шуруповерт,
  • дрель (для установки крепежа),
  • пистолет для нанесения клеевых составов,
  • молоток,
  • шнур и ватерпас для установки элементов в точном соответствии с требованиями к геометрии системы (в частности, для обеспечения необходимого угла наклона),
  • вальцы (если используются металлические элементы).

Расчет системы

Прежде начать монтировать водоотвод с крыши своими руками, следует произвести тщательные расчеты, спроектировать систему.
Диаметр труб и сечение желобов выбираются в зависимости от площади крыши. Специалисты рекомендуют принять во внимание определенные и проверенные эксплуатацией закономерности:

  • Для кровли площадью до 70 кв. м. выбираются желоба с диаметром 70-115 мм и трубы с диаметром 50-75 мм.
  • При площади крыши 70-100 кв. м. диаметры труб и желобов должны составлять 75-100 и 115-130 мм соответственно.
  • Для крыш площадью более 100 кв. м. выбираются трубы диаметром 90-160 мм и желоба с сечением от 140 до 200 мм.

При расчете необходимого количества материалов специалисты рекомендуют определяющим критерием выбрать надежность системы, которая напрямую зависит от количества стыков ее элементов. Можно посчитать необходимую протяженность водослива и приобрести желоба с небольшим запасом, выполнив стыки там, где это потребуется.

Тем не менее, перед тем как сделать отливы на крыше своими руками, для надежности системы лучше нарисовать ее схематично и спланировать расположение желобов таким образом, чтобы минимизировать количество стыков. Для этого предварительно следует узнать длину отрезков желобов (обычно они продаются по 3-4 метра).

Расположение водостоков в зависимости от типа кровли

Общая длина водосточных труб рассчитывается исходя из количества воронок и высоты дома. Расстояние от конца трубы до поверхности земли должно быть порядка 20 см.

Кроме труб и желобов потребуются поворотные элементы:

  • для желобов их количество определяется формой крыши,
  • для труб обычно достаточно трех поворотных элементов на каждый вертикальный участок – у самой земли выполняется поворот по направлению от дома, если не предусматривается направлять сточные воды в емкость для полива, а сверху от воронки используются два отвода, которые позволяют расположить трубу ближе к стене для ее последующего крепления.
На фото элементы водосточной системы

Крепежные элементы — хомуты и кронштейны, устанавливаются по одному на каждый метр и 60 см магистрали соответственно. Для точного определения количества лучше нанести места установки на схему.

Монтаж водостока

Оптимально, если установка водостока выполняется на этапе строительства дома.

Работы выполняются в определенной последовательности:

  1. Первым этапом является установка крюков или кронштейнов для держателей желоба. Оптимальное расстояние между ними – 50-60 см. Лучше всего, если шаг стропил будет таким же, это облегчит монтаж креплений. В противном случае промежуточные фиксаторы придется устанавливать на обрешетку. Возможные места крепления кронштейнов для водостоков

    Установка крюков выполняется с уклоном около 5 см на каждые 10 метров длины для обеспечения слива воды самотеком. Сначала устанавливается самый верхний кронштейн, затем самый нижний, далее между ними крепят внатяг веревку, которая поможет установить остальные кронштейны, выдерживая нужный угол уклона. Для стен с большой длиной (20 метров и более), может быть выполнено два вертикальных слива и, соответственно, двойной уклон линий крюков (к каждому сливу в отдельности).

    Установка кронштейнов под уклоном

  2. Установка воронок предваряется выпиливанием отверстий для их монтажа. Размер такого отверстия должен соответствовать ширине горлышка воронки. Если он будет меньше – вода не будет успевать проходить через него, при слишком большом диаметре отверстия вода будет литься мимо воронки.

    Установка воронки для водоотвода

  3. Желоба при помощи имеющихся на них пазов устанавливаются на кронштейны и после укладки фиксируются специальными приспособлениями.

    Крепление водосточного желоба своими руками

  4. Торцевые части желобов закрываются заглушками с резиновыми уплотнителями. Важно обеспечить прочность крепления и герметичность стыков.
  5. Отрезки желобов стыкуются специальными соединителями, имеющими уплотнители из резины. Обычно соединительные элементы имеют замки, позволяющие осуществлять сборку быстро и надежно. Сначала в соединитель устанавливается желоб со стороны, не имеющей замка, затем с противоположной. После этого замок защелкивается.
  6. На воронки надеваются колена стоков, затем еще поворотные колена для коррекции положения вертикальной магистрали.
  7. Трубы стоков соединяются с коленами и крепятся к стене хомутами.
  8. На нижних концах вертикальных труб устанавливаются сливы (еще одно колено), после чего можно считать, что водослив с крыши своими руками выполнен.

Больше информации о том, какими преимуществами обладает пластиковый водосток для крыши, вы найдете в другой статье.

Водостоки входят в систему ливневой канализации. Как устроена ливневка в частном доме, читайте в отдельном материале.

Если вам интересно узнать, как сделать водосток из пластиковых труб для канализации, то советуем ознакомиться с этой информацией.

Обогрев водостока

Установка отливов на крышу своими руками с подогревом потребует дополнительных усилий и точного соблюдения правил техники безопасности, однако такие трудозатраты вполне оправдываются повышением эффективности и безопасности системы. Водостоки в этом случае защищаются от образования наледи, замерзания, образования пробок.

Возможны две схемы обогрева водостока:

  • Внутренний обогрев предполагает прокладку обогревающего кабеля по дну желобов.
  • Наружная схема – это монтаж обогревателя на нижней части ската крыши.
Внутренний обогрев водосточных желобов

Очевидно, что для обогрева водостока используются только специальные кабели во влагозащищенном исполнении.

Обслуживание водостока

Своевременное и правильное обслуживание водостока повысит эффективность работы системы и позволит обойтись без дорогостоящего восстановительного ремонта при аварии.

Одним из факторов риска является засорение системы мусором, в том числе, опавшими листьями. Для предотвращения их попадания в желоба рекомендуется устанавливать верхние защитные решетки.

Решетки защищают водостоки от попадания мусора

Важно: Тем не менее, дважды в год, осенью и весной, рекомендуется проводить капитальную очистку системы водостоков, поскольку засориться система слива дождевой воды с крыши может и из-за попадания частиц с небольшими размерами.

Легче всего очистить коммуникации с помощью напора воды. В домашних условиях это можно сделать, используя обычный гибкий шланг. После выполнения промывки необходимо собрать мусор и грязь с решеток.

Даже при обнаружении прилипшей к поверхности желоба грязи, нельзя применять для ее удаления острые предметы, отскребать появившиеся пятна и образования. В этом случае велика вероятность повреждения покрытия (полимерного или оцинкованного), которое неизбежно приведет к коррозии участка.

Особого внимания при очистке требуют проблемные участки (стыки, места поворотов, соединения желобов с воронками и пр.). В этих местах изменяется скорость потока, что повышает риск образования пробок. Способствуют его повышению и неровности поверхности на местах швов.

Если установка водостока для крыши своими руками выполнена качественно, предварительно схема точно рассчитана, а во время эксплуатации владельцы дома не пренебрегают необходимостью проведения профилактических мероприятий, долговечность системы будет максимальной. При этом водосток будет эффективно работать на протяжении всего срока службы, практически не требуя ремонта.

А хорошее состояние и работоспособность водосточной системы способна во многом повлиять на техническое состояние и долговечность самого здания.

Видео

Как проводится установка водостоков своими руками видео продемонстрирует наглядно.

Монтаж водостоков для крыши своими руками, видео

Водосточные системы покупаются и устанавливаются вместе с кровельным покрытием. Лучше всего будет, что бы кровельщик ответственный за всю кровлю заказывал водостоки, тогда Вы будете уверены, что будет заказано необходимое количество материала. Прежде чем он сделает заказ, решит, каким способом будет крепить крючки кронштейнов и водосточные трубы. В том случае, если вы решили делать эту работу самостоятельно, далее мы приведём пошаговую инструкцию по монтажу водостоков для крыши своими руками. Мы будем устанавливать пластиковые водостоки.

Крепление кронштейнов для желоба

Крючки, держатели желобов крепятся к ветровой доске, стене или стропилам таким образом, что бы желоба не торчали за плоскость крыши. Они должны быть выдвинуты на ½ или 2/3 своей ширины.

Крючок, который будет самым нижним, крепится при входе в воронку водосточной трубы, самый верхний крючок, крепится как можно дальше от воронки.  Что бы получить требуемый для хорошего стекания воды уклон, достаточно опускать каждый метр в сторону водосточной воронки на 2-5 мм. После установки двух крайних крючков между ними натягивается леска.

Остальные кронштейны монтируются по натянутой леске (шнуру) с шагом в 40-50 см. Кроме того, обязательны крючки на расстоянии 10-15 см от краёв, водостока и от мест соединения желобов.

Соединение желобов

Продолжая установку водостока своими руками – ставим желоба. Желоба перед установкой на крюки следует измерять, в случае необходимости отрезать их таким образом, что бы стыки не попадали на крюки. Уложенные желоба крепятся на специальные фиксаторы на крюках, в которые они «защёлкиваются». Соединители устанавливаются в местах соединения желобов на их заднюю часть. Передняя защёлка карабина наклоняется вниз и поворачивается в сторону желоба, а соединитель закрывается небольшой пряжкой.

Внимание! Желоба длиннее 20 метров не стоит делать одной секцией, их необходимо разделить на более короткие секции. При этом возрастает использование большего количества труб и воронок.

Монтаж водосточных труб


Водосточные трубы крепятся зажимами, а изменение направления делают возможным колени с разным углом преломления. Хомуты для труб ставятся под нижней частью колена и под стыками труб с шагом не более 2 метров.

Вертикальная установка первой скобы зависит от расстояния между стеной и желобом. Вход водосточной трубы должен быть установлен на расстоянии около 30 см от крыши. Вы можете прикрепить его с обеих сторон трубы, что бы он не был повреждён сползающим снегом или льдом. Когда край водостока далеко от стены, между коленями устанавливается отрезок прямой трубы.

Окончание сливной трубы

Если дождевая вода будет отводиться к подземному резервуару, колодцу или дождевой канализации, на концах труб устанавливается грязеуловитель. Если же вода будет свободно вытекать на землю, устанавливается конец трубы.

Проверка герметичности водостока

После того как вы сделали водосток для крыши своими руками необходимо проверить его герметичность. Для этого нужно наполнять желоба водой при закрытых сточных отверстиях, на ¾ их высоты. Если никаких утечек нет, то Вы сделали всё правильно.

Ну и конечно видео: монтаж водостоков для крыши.

Монтаж водосточной системы

Отвод воды с крыши является обязательным условием длительной эксплуатации здания, поэтому водостоки давно стали обязательным атрибутом городских и частных строений. По конструкции водосточные системы бывают наружные и внутренние. В частном секторе из-за простоты установки наибольшее распространение получили наружные. В статье «Как выбрать водосточную систему» мы уже рассмотрели разновидности и элементы, из которых состоят конструкции для отвода воды от фасада. В этой статье мы рассмотрим основные этапы монтажа внешнего водостока.

Принцип функционирования внешнего водостока

Перед монтажом важно понимать общий принцип функционирования внешней водосточной системы. Вода по скатам крыши стекает в желоб, который крепится на свесе с наклоном, направляя жидкость к водосборной воронке. Желоб прикрепляется к несущим элементам кровельной системы с помощью специальных крюков-кронштейнов. Водосточная труба с помощью системы муфт и колен подводится к стене дома и закрепляется на ней с помощью хомутов. Из воронки вода спускается по трубе и через слив выводится в дренажную канаву, резервуар или ливневую канализацию.

Деталировка водосточной системы.

Что необходимо учесть при расчете водосточной системы

Перед началом работ необходимо учесть различные нюансы, связанные с монтажом.

  • Геометрия здания – в зависимости от формы постройки усложняется и водосточная система. Нужно учесть не только общий метраж желобов, но и количество дополнительных комплектующих, таких как воронки, крючья, угловые соединители, заглушки и др.

На фасаде сложной формы произвести монтаж
водосточной системы под силу только специалистам.

Расчет лучше начать с измерения периметра здания, по которому будет идти желоб, затем высчитывается высота от воронки до слива. Для удобства перед началом работ рекомендуется составить схему будущей водосточной системы

  • Климатические условия эксплуатации – важными факторами являются региональные условия. К ним относится количество осадков, ветровая нагрузка на элементы фасада и др.
  • Внешний вид здания – водосточная система не должна смотреться инородным элементом на фасаде здания, она должна гармонично вписываться в архитектуру постройки. Стоит обратить внимание на цветовое решение.

При нехватке крепежных элементов некоторые пользователи делают недостающие детали своими руками. В большинстве случаев подобные изделия не только не отличаются эстетичностью, но и обеспечивают плохую герметичность соединений.

  • Дренажные возможности – учет типа почв тоже является важным фактором при планировании водосточной системы. В противном случае участок может залить водой.

Что потребуется при монтаже?

При установке водосточной системы не обойтись без специальных инструментов.

  • Измерительные приспособления – монтаж водостока требует точности измерений, поэтому все работы следует производить с обязательным измерением. Для этого потребуется пузырьковый уровень или гидроуровень, линейка, рулетка, веревка, которая будет играть роль причалки. Отметки удобно делать с мощью мела или маркера.

Устройство для измерения уровня на больших расстояниях, работает по принципу
сообщающихся сосудов, удобно при выставлении уклона желоба.

  • Болгарка – угловая шлифовальная машина используется для раскройки под нужный размер различных продольных деталей водосточной системы.

Для раскройки деталей подойдет и ручная ножовка, но выполнение с ней большого объема работ займет много времени. Также для реза некоторых деталей металлического водостока подойдут ножницы по металлу.

  • Шуруповерт - Инструмент, заменяющий отвертку, работает от аккумуляторной батареи. Закрутить большое количество саморезов вручную – непростая задач, поэтому в этом деле он окажется незаменимым помощником.

Прикручивание крюка саморезами с помощью шуруповерта.

  • Полосогиб (крюкогиб) – ручной инструмент, предназначенный для загибания крюков.

Полосогиб позволяет сделать высокоточный сгиб элементов кронштейна.

  • Защитная одежда – при работе необходимо использовать специальную одежду и средства защиты. К обязательным элементам относятся очки и перчатки.

Если монтаж водосточной системы предполагает фиксацию на клеевых соединениях, то для проведения потребуется специальный клей. Для этих целей подойдут различные герметики на силиконовой основе, которые обеспечивают хорошую герметизацию стыков, хорошо переносят влагу и перепады температур.

Ход работ

  • Монтаж водостока начинают с разметки расположения крюков. В местах креплений маркером или мелом наносятся отметки по месту расположения кронштейнов. Водосток может закреплять на лобовой или ветровой доске, обрешетке или стропилах.

Схема разметки крюков под водосток.

Крюки-кронштейны устанавливаются с определенным шагом, для пластиковых водостоков он меньше – 40 - 60 см, для металлических больше – 100 см.

  • Желоб должен иметь уклон, чтобы вода в нем не застаивалась. Расчет производится в погонных метрах. Между двумя точками разница высот должна составлять 2-3 мм. При этом уклон не должен быть слишком большим (не более 5 см на 10 м).
  • При использовании пластиковых кронштейнов никаких подготовительных работ производить не надо, так как они уже согнуты, при прикручивании таких крепления между саморезами и поверхностью необходимо ставить специальную прокладку, чтобы не ограничивать возможность свободного расширения материала.

Внешний вид пластикового кронштейна для водосточной системы.

  • Металлические кронштейны потребуется согнуть. Для этого крепежные элементы укладываются на ровной поверхности, после чего по ним проводится косая линия, соответствующая перепаду высоты желоба. Для сгиба используют полосогиб.

Наклонная линия показывает перепад желоба по высоте в 2-5 мм.

  • Кронштейны прикручиваются саморезами к обрешетке или к ветровой доске. Далее порядок может быть различным в зависимости от производителя. Сначала могут устанавливаться воронки, которые крепятся к свесу, затем между ними монтируются желоба. Возможен и обратный порядок: желоба крепятся на ветровой доске, а воронки монтируются к ним.

На металлических крюках обычно имеются отгибающиеся язычки,
которые дополнительно фиксируют желоб со стороны свеса.

  • Сливные воронки обычно размещаются в тех местах, где планируется установка водостока. В них рекомендуется установить защитную сетку, чтобы предотвратить попадания листвы в стояк.

Установка соединительного элемента между желобами.

Сливные воронки устанавливаются из расчета одна на 10 м.

  • Желоб следует устанавливать так, чтобы край свеса приходился на его середину. По краям он должен выступать на 5 – 10 см. После завершения закрепления желобов на их края устанавливают заглушки и защитные сетки. Наращивание желоба происходит с помощью соединительного элемента, по краям от которого должна быть установлены кронштейны-держатели, чтобы конструкция не провисла под собственным весом.

Установка заглушки на торцы желоба.

Сетка, которая ограничивает попадание листьев и мелкого мусора в желоб.

  • Монтаж сливной трубы обычно начинают с закрепления водоприемника и закрепления хомутов. Хомута крепят к стене с помощью саморезов, анкерных болтов или дюбель-гвоздей в зависимости от типа покрытия стены. Затем собирается основная часть водосточной трубы. Максимальное расстояние между хомутами составляет 1,5 м.

Один из вариантов закрепления хомута на стене.

При обшивке дома сайдингом желательно распланировать места расположения водостока еще на стадии обшивки фасада, так как кольца хомутов должны крепится к обрешетке, которая находится под сайдингом или обшивкой дома.

  • К сливной воронке прикрепляется колено, которое должно подвести трубу к стене. Переход от колена к водосточной трубе осуществляется при помощи муфты. Не стоит затягивать хомуты до того, как вся конструкция водосточной трубы не будет установлена.

Вариант подвода водосточной трубы к стене.

В зависимости от расстояния до стены может использоваться несколько колен и муфт.

  • Когда колено подведено к стене, на него ставится сливная труба, наращивание сливных труб при большой высоте здания происходит с помощью дополнительных соединительных элементов.

Труба должна надежно фиксироваться, поэтому расстояние между стеной и водостоком не должно быть больше 10 см, расстояние слива до земли рекомендуется делать не меньше 30 см.

  • На конец трубы устанавливается слив. Он своим раструбом должен быть направлен в противоположную сторону от фасада. После этого можно затянуть хомуты.

Чтобы вода не скапливалась под домом, слив
направляют в водоотводную канаву или в резервуар.

  • После проведения установочных работ нужно обязательно проверить герметичность системы. Для этого через водосток прогоняется вода. Нужно обращать внимание, не застаивается ли вода в отдельных участках желоба, также присмотритесь к герметичности стыков и соединений.

Вывод

Монтаж водосточной системы может быть произведен своими силами. При этом особую роль играют правильность измерений и расчетов, соблюдение уровня наклона желоба. Если вода свободно протекает по водостоку, не задерживается и не вытекает из стыков, то монтаж произведен правильно.

В начало

виды, материалы и его монтаж

Свободно стекающие с крыши потоки дождевой воды обладают большой разрушительной силой. Речь идет не только о вымывании земли из-под цоколя, но и о намокании и разрушении фасада, подтопления подвала и фундамента дома. Все это сказывается на внешнем виде дома и снижает срок его эксплуатации.

Решить все эти проблемы может организованная система водоотвода. Как правило, ливневый слив с крыши хозяева делают своими руками. Для этого в строительных магазинах есть все необходимые комплектующие детали. Остается лишь выбрать подходящий материал, разобраться в технологии монтажа и сделать систему стока воды.

Виды водосточных систем

Главным элементом системы стока воды с крыши являются желоба и трубы. Именно по материалу изготовления этих элементов и делятся ливневые системы. Давайте рассмотрим основные материалы изготовления.

Металлические ливневки

Металлическая система, обеспечивающая сток воды со скатной крыши, изготавливается из таких материалов:

  1. Оцинкованная сталь является классическим вариантом исполнения. При этом сделать желоба и трубы из оцинковки можно и своими руками.
  2. Обычная углеродистая сталь с полимерным защитным покрытием. Такой слив обладает повышенным сроком эксплуатации и выпускается в различной цветовой гамме.
  3. Медная система ливневого стока отличается оригинальным внешним видом. Чаще всего изготавливается на заказ, поскольку обладает высокой стоимостью.

Среди преимуществ, которыми обладают ливневые системы водоотвода, стоит выделить такие характеристики:

  • Высокая механическая прочность, позволяющая таким системам выдерживать значительные нагрузки.
  • Устойчивость к резким перепадам температуры.
  • Отличная морозостойкость.

К недостаткам, которыми обладает металлический сток воды, можно отнести:

  • Большой вес конструкции.
  • Сложность монтажа своими руками.

Совет! Значительный вес металлической системы стока воды заставляет по-особенному относиться к монтажу. Элементы водоотлива нужно надежно крепить к фасаду дома, для этого лучше использовать усиленные стальные кронштейны.

Пластиковые ливневые системы

Пластиковый слив изготавливают из высококачественного поливинилхлорида, окрашенного в массе и покрытого защитным составом, придающим особой гладкости внутренним поверхностям.

Это увеличивает пропускную способность ливневки и на стенках задерживается меньше ила и прочего мусора. Рассмотрим основные преимущественные характеристики, которыми обладает пластиковая система ливневого стока воды с крыши:

  • Абсолютная устойчивость к коррозии и агрессивному воздействию атмосферной воды.
  • Малый вес конструкции, что в значительной мере облегчает монтаж своими руками.
  • Такой сток имеет меньшую цену, чем металлические системы.
  • Еще одной особенностью, которой обладает пластиковый слив, является низкий шум от льющейся воды.

Для соединения пластиковых элементов водоотлива используются специальные муфты с уплотнительными кольцами. Такая конструктивная особенность обеспечивает герметичность шва и легкость монтажного процесса.

Совет! Иногда используется клеевой способ соединения пластиковых конструкций. Такой метод имеет существенный недостаток: сток становится неразъемным и сделать замену поврежденной детали будет очень проблематично.

Различие форм

Если раньше оцинкованные желоба и трубы имели строго округлую форму, то сегодня, благодаря новым материалам и технологиям производства, пластиковые и металлические элементы ливневой канализации могут иметь такую форму:

  • Полукруглые желоба являются самыми распространенными. Иногда производятся с дополнительными ребрами жесткости, увеличивающими механическую прочность системы.
  • Полуэллиптические желоба отличаются тем, что такой сток вмещает в себя больший объем воды, следовательно, увеличивается производительность ливневой канализации.
  • Прямоугольные или квадратные желоба чаще производятся под заказ и подбираются под определенный экстерьер дома. Такая система стока довольно сложна, поэтому сделать ее своими руками вряд ли получится. Такой сток подчеркивает индивидуальность коттеджа, но требует особого монтажа и ухода.

Совет! Важным моментом выбора формы водоотлива является полное соответствие всех элементов друг другу. Одинаковой формы должны быть все соединяющиеся детали ливневки: желоба, фитинги и колена, воронки и водосточные трубы.

Технология монтажа

Вне зависимости от формы и материала изготовления, ливневые стоки монтируются примерно по одинаковой технологии. Рассмотрим поэтапную инструкцию как монтируется ливневый слив своими руками.

Установка воронок и кронштейнов

На первом этапе обустройства своими руками ливневого стока с крыши, необходимо сделать предварительный монтаж лобовой доски. Этот элемент крепится под свесом кровли при помощи мощных саморезов.

Лобовая доска значительно облегчает монтаж всей системы и обеспечивает надежное и долговечное крепление. После того, как лобовая доска закреплена, приступают к установке водоприемных воронок и кронштейнов:

  • Воронки для принятия дождевой воды обычно устанавливаются по углам дома. В таком случае, уклон желобов должен быть от центра крыши, чтобы обеспечить нормальный слив воды.
  • Иногда более выгодно сделать один водосточный стояк по центру фасада. В этом случае, воронка и труба должны иметь увеличенный диаметр, чтобы обеспечить своевременный сток большого количества воды.
  • Воронки крепятся на лобовую доску при помощи саморезов.

После этого приступают к установке кронштейнов:

  • Расстояние между кронштейнами для всех материалов изготовления ливневки должен составлять 50–60 см.
  • Также кронштейны нужно установить на расстоянии 5–10 см от воронки. Этим снимается дополнительная нагрузка с воронок, ведь сток не будет на ней лежать.
  • Для выдерживания необходимого уклона в сторону воронки, можно натянуть тонкую леску. По ней удобно контролировать процесс монтажа кронштейнов.

Совет! Считается, что оптимальным решением является использование кронштейнов из того же материала, из которого изготовлены основные элементы ливневки: желоба и трубы.

Монтаж желобов

Стандартная длина желобов составляет 2 и 4 метра, что нужно учитывать, приобретая материал. Устанавливается сток в следующем порядке:

  • Как правило, слив своими руками устанавливается без особых усилий: кронштейны имеют специальные пазы, в которые заводятся края желобов.
  • Для надежного крепления желобов, некоторые модели кронштейнов имеют специальные фиксаторы, а остальные – систему защелок.
  • Между собой пластиковые желоба соединяются специальными муфтами, а металлический сток – при помощи фальцевого соединения.
  • Торцы крайних желобов нужно сделать глухими, чтобы исключить слив воды. Для этого используются заглушки с резиновыми уплотнителями.

Монтаж водосточных труб

Чтобы обеспечить правильный слив воды с крыши, устанавливаются водосточные трубы:

  • Их крепление к фасаду дома производится при помощи хомутов с длинным монтажным саморезом.
  • Для соединения с желобами используются соединительные колена, имеющие угол 45°.

Совет! Чтобы вода с крыши не забрызгивала фасад дома, рекомендуется установить дождеприемник или использовать дополнительное колено и направить слив в сторону от фундамента.

Мы рассмотрели, как своими руками сделать организованный сток воды со скатной крыши частного дома. Довольно часто, если на загородном участке есть огород или сад, под ливневку подставляется большая емкость, например, бочка для сбора воды: затем ее можно использовать для полива.

монтаж водосточной системы кровли своими руками и фото водостоков для крыши

Основная функция системы водостока крыши – отвод дождевой воды от фундамента здания. Кроме защитной функции, водосточная система кровли, смонтированная нужным способом, будет позволять накапливать влагу в дождевые бочки, что позволит экономить воду при поливе огорода. Перед тем как сделать водосток с крыши, продумайте, будет ли уходить вода в грунт или же скапливаться в специальных резервуарах. В зависимости от этого устройство водосточной системы крыши будет несколько разниться.

Виды водостоков для крыши (с фото)

В зависимости от принципа организации различают два вида водостоков для крыши: естественные и организованные. Организованные системы водостока кровли бывают внутренними и наружными.

Внутренняя водосточная система обычно состоит из водосборной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска. При этом стояк и отводные трубы располагаются внутри здания, обычно в отдалении от наружных стен. Такой тип водостока для крыши можно использовать во всех климатических зонах.

В индивидуальном строительстве наибольшее распространение получила наружная водосточная система. Несмотря на относительную простоту устройства, она обладает рядом недостатков. Основная проблема — обмерзание карниза и стыка скатов, а также образование ледяных «пробок» в отводных трубах системы. Поэтому такую систему рекомендуется применять лишь в тех климатических зонах, где вода в наружных водосточных трубах практически не замерзает. Но на практике наружный водосток используется повсеместно.

   

Обратите внимание на фото: водостоки для крыши в большинстве частных домов — это, как правило, краевые оцинкованные желоба или планки, которые отводят воду по всему периметру крыши. Однако такой способ сбора воды лишь в определенной степени решает проблему осадков: вода хоть и не попадает на стены, но бесконтрольно льется вниз, неблагоприятно воздействуя на фундамент. По этой причине конструктивные элементы дома все равно остаются в опасности. Чтобы избежать этого, необходимо сосредоточить систему слива таким образом, чтобы вода стекала в отведенное место через водосточную трубу.

Материалы для системы водостока кровли

Как считают специалисты, все элементы водосточной системы должны быть изготовлены из более надежного и долговечного материала, чем оцинкованная сталь.

В наши дни на строительных рынках широко представлены водосточные системы, изготовленные из металлических сплавов (титан-цинковые, алюминиево-цинковые), меди, оцинкованной стали с полимерным покрытием и пластика.

Медные водостоки считаются наиболее надежными и долговечными. Так, по сравнению со стальными системами, они в меньшей степени подвержены коррозии. Однако медные системы значительно дороже пластиковых и стальных конструкций. Пожалуй, использование «благородных» металлов для изготовления элементов водостока будет оправданно лишь в том случае, когда их подводят под медные или черепичные крыши и для придания оригинального внешнего вида искусственно «старят».

На изготовление элементов водостоков, выполненных из оцинкованной стали с полимерным покрытием, идет горячеоцинкованная сталь толшичой 0,6—0,7 мм. В качестве полимерного материала чаще всего используется пластизоль. О свойствах этого покрытия рассказывалось в разделе «Кровельные материалы». В данном случае толщина слоя составляет 100 мкм. В отличие от кровельного материала, при изготовлении элементов водосточной системы полимер наносится на обе стороны листа. Из стали с полимерным покрытием можно получать изделия всевозможных расцветок. Впрочем, наибольшей популярностью пользуются темно-коричневый, кирпично-красный, темно-серый, белый и черный цвета.

В отличие от металлически-пластиковые водосточные системы более дешевые. Кроме того, они устойчивы к ржавчине, что особенно важно для северных регионов, а также к атмосферным и механическим воздействиям. К тому же, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению, со временем не выгорают, легче транспортируются и проще в монтаже. У пластика есть еще одно очень серьезное преимущество по сравнению с любыми металлами — «молекулярная память». После деформации изделия из пластика принимают первоначальную форму и им не страшны практически никакие изменения формы. Как утверждают специалисты, при правильной эксплуатации такие водостоки могут функционировать более 50 лет.

Главный минус пластика — линейное расширение от температурных перепадов и относительно небольшая прочность, что делает изделия из него менее износостойкими. Поэтому использование пластиковых водостоков нежелательно там, где наблюдаются сильные осадки, и в регионах с большими суточными температурными перепадами. Специалисты все-таки советуют приобретать металлические водостоки с полимерным покрытием, что является самым разумным решением, когда речь идет о соотношении цены и качества.

Устройство водосточной системы крыши: размеры элементов

Современные системы водостоков имеют очень обширный диапазон типоразмеров, а каждый из них — более 30 наименований разнообразных элементов. Такая широт номенклатура изделий позволяет домовладельцу легко, словно он играет с детским конструктором «Лето», собрать самые разнообразные водоотводные системы даже для сложных крыш.

   

Как видно на фото, водосточная система кровли в наружном исполнении состоит из горизонтального настенного или подвесного желоба, вертикальных водосточных труб и сливов, а также соединительных элементов, посредством которых вертикальные и горизонтальные элементы соединяются.

Размер каждого элемента рассчитывается в соответствии с требованиями нормативных документов. При этом можно комбинировать размеры, получая оптимальный вариант по стоимости комплекта. При расчете учитываются уклон и площадь крыши, а также количество и расположение точек стока воды. Для небольших домов и дач, беседок и навесов из профнастила достаточно установить желоба сечением 70— 115 мм и использовать трубы диаметром 50—75 мм. Для домов среднего размера понадобятся комплектующие увеличенного сечения: желоба сечением 115—130 мм и трубы диаметром 75—100 мм. А для домов с большей площадью поверхности кровли необходимы желоба сечением 140—200 мм и трубы диаметром 100—160 мм.

Монтаж водосточной системы кровли (с фото)

При монтаже водостоков для крыши желоб устраивается по периметру крыши и в сечении может иметь полукруглую, квадратную или трапециевидную форму. Через него вода с крыши попадает в водоприемник, а оттуда непосредственно в водосток. В торце (торцах) желоба обычно устанавливают заглушку для того, чтобы вода не выходила. Желоб необходимой длины составляют из отдельных фрагментов, скрепляя их между собой переходниками и муфтами. При изгибе желоба используют внутренние и наружные угловые элементы на 90,120 или 135°.

Во время монтажа водостоков для крыши своими руками специалисты рекомендуют укладывать элементы водосточной системы вместе с крышей. Особенно это касается установки желоба. Кронштейны для его крепления привинчивают, как правило, к ровно установленной лобовой доске. Если она отсутствует, кронштейны закрепляют к стропилам или непосредственно на стене. При этом необходимо учитывать, что желоб должен быть расположен так, чтобы край крыши приходился приблизительно на его середину. В противном случае при сильном дожде будет происходить перехлестывание воды через край. Уклон желоба должен составлять 2—5°.

   

При монтаже водосточных систем кровли расстояние между кронштейнами зависит от материала, из которого изготовлен желоб. Для пластиковых систем оно должно быть 500—600 мм, а для металлических может быть увеличено до 100 мм. Дополнительные кронштейны устанавливаются в местах соединения желоба с воронкой (по обе стороны) и на углах крыши.

   

Водосточные трубы крепятся непосредственно к наружным стенам здания с помощью хомутов. При расчете их количества следует учитывать, что для обеспечения качественной работы системы одна труба должна принимать воду не более чем с 10 погонных метров желоба.

Крепежные хомуты при монтаже водостока кровли устанавливают напротив каждого места соединения труб, но не более чем через 100— 150 мм (в зависимости от нагрузки на желоб). При этом расстояние от трубы до стены дома должно быть не менее 40 мм.

   

Для соединения трубы с воронкой служит колено. Оно же применяется для того, чтобы обогнуть выступ фасада. Для сбора воды из разных участков крыши используют тройники-разветвители. В нижнем конце трубы монтируется слив. Между ним и грунтом оставляют расстояние около 200 мм (в случае наличия водоотвода — около 150 мм), так как при большей высоте вода будет разбрызгиваться.

В качестве доборных элементов к водосточным системам выпускается великое множество полезных «мелочей», например, таких как ливне-приемники для соединения водосточной трубы с ливневой канализацией, защитные сетки для воронки, препятствующие попаданию сучьев и листьев в трубы.

Монтаж пластиковой водосточной системы для скатной крыши

Водосточная система

Основные принципы монтажа:

  • Наклон желоба к воронке должен быть 10 мм на 3,5 метра длины желоба.
  • Вода с капельника должна попадать в центральную треть желоба.
  • Если провести условную линию продолжения кровли, то край кронштейна должен быть ниже на 10 мм.

Подробный монтаж водосточной системы рассмотрен в видео:

Видео монтажа водосточной системы


Этапы монтажа водосточной системы

Этап 1. Разметка

Определите места крайних кронштейнов на карнизе. Отметьте эти места.

ВАЖНО!

Край крыши должен находиться от кронштейна на расстоянии не более 150 мм.

Определите места установки водосливных воронок. Воронка может располагаться с краю или по центру. Установите кронштейн на противоположной стороне карниза, соблюдая наклон.

Установите водосточную воронку напрямую к лобовой доске саморезами через специальные отверстия. В случае отсутствия лобовой доски воронку необходимо установить на удлинители кронштейна.

ВАЖНО!

Необходимое количество водоприемных воронок определяют по плану кровли. При расчете количества водоприемных воронок необходимо соблюдать следующее правило: минимум одна воронка на 50 м2 ската. При этом на скат должно приходиться не менее одной водоприемной воронки.

Натяните верёвку с необходимым уклоном между крайним кронштейном и воронкой. Ближайшие к воронке кронштейны устанавливайте с каждой стороны элемента на расстоянии 100-150 мм.

Зафиксируйте кронштейны по всей длине карниза с шагом 500-600 мм, начиная от места установки воронки.

Этап 2. Монтаж кронштейнов

В ассортименте существует 3 способа крепления кронштейнов:

  • Пластиковый кронштейн к лобовой доске

  • К стропильным ногам через металлический удлинитель кронштейна боковой (применяется, когда монтаж кровли уже закончен).

  • К стропильным ногам через металлический удлинитель кронштейна прямой (применяется на этапе монтажа кровли).

ВАЖНО!

В случае, когда шаг кронштейнов не совпадает с шагом деревянных стропил, рекомендуется крепить прямой удлинитель кронштейна или металлический кронштейн в ОСП-3, заранее подготовив сплошное основание.

Этап 3. Установка водосточных жёлобов

Вставьте жёлоба внутрь воронки до обозначенной линии. Соединение желоба с воронкой необходимо производить в направлении «изнутри-наружу»: от внутренней стороны жёлоба (от фасада здания) к внешней до защёлкивания с фиксирующим элементом воронки.

Установите водосточные жёлоба в кронштейны до защёлкивания с фиксирующими элементом кронштейна. Соединение жёлоба с кронштейном также необходимо производить в направлении «изнутри-наружу».

При необходимости соединить два жёлоба установите соединитель жёлоба. Ближайшие к соединителю кронштейны установите с каждой стороны элемента на расстоянии 100-150 мм. Вставьте жёлоб в соединитель жёлоба до обозначенной линии. Соединение жёлоба с кронштейном необходимо производить в направлении «изнутри-наружу».

В случае расположения воронки на краю карниза, чтобы закрыть воронку заглушкой вам необходимо соединить воронку и заглушку отрезком из водосточного жёлоба. Распил жёлоба производите ножовкой с мелкими зубьями с последующей зачисткой среза напильником.

Этап 4. Установка углов, заглушек и защитных решёток жёлоба

Для соединения жёлобов на внешнем или внутреннем углу используйте угол универсальный.

Если угол поворота кровли не равен 90°, используйте угол жёлоба регулируемый, который состоит из двух элементов и подрезается по месту по отметкам угла поворота, заранее нанесенным на заводе-изготовителе. Соединение дополнительно герметизируйте.

Установите заглушку в жёлоб до защёлкивания с фиксирующим элементом заглушки.

Водосточные жёлоба закройте сверху защитной решёткой для предотвращения засора водосточной системы. Установите решётку в жёлоб до защёлкивания.

Этап 5. Установка водосточных труб

В случае наличия карнизного вылета для соединения воронки с водосточной трубой используйте два универсальных колена и отрезок трубы, подрезанный на требуемую длину.

На нижнее колено обязательно установите хомут.

В случае отсутствия карнизного вылета соедините водосточную воронку с трубой. Соединение возможно двумя способами:

  • Напрямую соединить воронку с трубой

  • С помощью соединительной муфты

Водосточные трубы крепятся к основанию здания при помощи хомута крепления трубы. Шаг хомутов составляет не более 1,5 метров.

В ассортименте существует еще один вид крепления — хомут крепления трубы универсальный, который позволяет крепить водосточные трубы на требуемом для вас расстоянии на любые виды фасадов.

  • Установите дюбель в несущую часть фасада. Механический крепеж хомута подбирается согласно отступа от фасада, толщины теплоизоляции и должен заходить минимум на 50 мм в несущую конструкцию.
  • Навинтите хомуты на крепления.
  • Затяните хомуты на трубе, не сдавливая слишком сильно.

Соединение водосточных труб между собой производится при помощи соединительной муфты, которая фиксируется на фасаде при помощи хомутов.

Установите водосточный слив на трубу и зафиксируйте его хомутом. При этом минимальное расстояние слива от грунта должно составлять не менее 150 мм от отмостки.

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, то необходимо установить поворотный отлив. На сплошное основание установите пристенный поворотный отлив и галтель, механически зафиксируйте их к основанию. Заведите кровельный материал на галтель.

Была ли статья полезна?

Руководство по монтажу систем водостока, установка водостоков

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Монтаж водосточных систем

Системы водостоков могут быть установлены на зданиях любого типа. При выборе вида водосточных систем, а также способа ее монтажа во внимание принимаются архитектурные особенности здания, материал фасада, вид кровельного материала, особенности рельефа крыши и др. Монтаж водостоков может осуществляться в любое время года, в том числе и зимой.

Для того, чтобы определить примерную стоимость работ по монтажу водосточной системы, необходимо наличие проекта дома – плана фасадов и кровли. С целью определения окончательной стоимости монтажных работ, необходим выезд на объект нашего специалиста.

Инструкция по монтажу водостока

1. Места для установки кронштейнов отметить на нижней рейке обрешетки, согласно следующим правилам:

а) Если шаг стропил является стандартным – 800-1000 мм, то крепление кронштейнов производится на стропила через одну рейку обрешетки. На обрешетку между стропилами крепится один кронштейн.

б) Если шаг стропил не является стандартным, на стропила предварительно прибивается настил. Толщина доски должна составлять не менее 300 см от края. На этот настил устанавливаются кронштейны для водосточных желобов с таким расчетом, чтобы расстояние их друг от друга составляло 400-500 мм.

2. Кронштейны желобов водостоков нумеруются, начиная от середины желоба и продвигаясь к водосточной трубе. Общий уклон желоба должен составлять 2- 5 мм на 1 метр длины желоба. На каждом кронштейне отмечается место загиба.

3. Первый и последний кронштейны закрепляются, а затем отгибаются вниз. Между ними натягивается шнур, который в дальнейшем будет служить ориентиром. Остальные кронштейны водосточного желоба прикрепляются и отгибаются таким образом, чтобы каждый из них касался шнура.

4. Если необходимо уменьшить длину желоба, применяется ножовка по металлу. Для выпускной воронки на желобе отмечается и вырезается V -образное отверстие, ширина которого должна составлять 100 мм. От края желоба до выпускной трубы водослива рекомендуется оставлять 150 мм.

5. Передний край воронки заводится по внешний загиб желоба. Воронку необходимо плотно прижать к желобу и зафиксировать, для чего резной фланец воронки загибается на заднюю кромку желоба.

6. Желоб вставляется в кронштейны и закрепляется вниз. К обрешетке крепится карнизная планка таким образом, чтобы ее нижний край перекрывал край желоба.

7. В местах, где желоба соединяются между собой, а также с углами желоба, они вставляются друг в друга таким образом, чтобы нахлест составлял 25-30 мм. В местах стыка устанавливается соединитель желоба. Для того, чтобы зафиксировать соединитель желоба, его задний фланец зацепляется за внутренний край желоба, передняя часть соединителя подтягивается к желобу, а затем защелкивается замок. Выполненное таким образом соединение отличается герметичностью, а место соединения надежно защищается от коррозии и обладает эстетически законченным внешним видом. На торец желоба устанавливается заглушка.

8. Размер соединительной трубы водосточной системы определяется по месту, лишняя часть трубы отпиливается ножовкой. На трубе имеются два обжима, что позволяет использовать отрезки одной трубы в двух местах, где выполняются соединения.

9. Кронштейн трубы крепится к стене. Крепление водосточной трубы производится вверху, внизу и в местах стыка двух элементов. При монтаже водосточных систем применяются два вида кронштейнов, что дает возможность устанавливать водосток на поверхностях из любых материалов (дерево, кирпич, камень, сайдинг). Труба отрезается до необходимого размера, вставляется в кронштейны и крепится с помощью замков кронштейна. От сливного колена до отмостки расстояние должно составлять не более 300 мм.

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Монтаж водосточных систем

Битумная черепица: монтаж своими руками

Битумные кровельные материалы пользуются заслуженной популярностью в большинстве стран мира, Россия не исключение. У покупателя широкий выбор: продукция крупных отечественных производителей: Руфлекс и ТехноНИКОЛЬ, кровельные материалы многих европейских, североамериканских и южнокорейских компаний. В последние годы китайские производители проявляют активный интерес к продвижению своей продукции на российский рынок.

Битумная черепица

представляет собой мягкие сэндвич-панели толщиной 3-5 мм.Основа – стекловолокно (в дешевых вариантах основа – целлюлоза), пропитанная полимерно-битумным составом, содержащим минеральный наполнитель. Верхняя (внешняя) часть плитки покрыта цветной каменной крошкой (базальтовой или сланцевой), она служит защитой и определяет внешний вид плитки. Нижняя поверхность частично покрыта клеевым слоем и закреплена фольгой. В некоторых вариантах нижняя часть посыпается мелким силиконовым песком, сверху частично наносится клей.

Листы черепицы разных производителей могут быть разных размеров, но длина плит обычно составляет один метр. Ширина – 30-35 см. При этом половина пластины закрывается лежащей, обеспечивая двойной нахлест материала. Форма и цвет битумной черепицы могут быть самыми разнообразными. Они часто имитируют натуральные, традиционные покрытия: деревянную черепицу, шиферную черепицу.

Это форма русской черепицы "Шинглас". Длина в один метр характерна практически для всех европейских производителей

В «табели о рангах», в том числе гибкой кровли, битумная черепица может быть отнесена к средней ценовой категории.В зависимости от качества на внутреннем рынке плитка стоит от 200-500 рублей за м2. При умеренной цене материал имеет достаточно привлекательные характеристики:

Битумная черепица удачно имитирует натуральную черепицу, украшая ею деревянный каркас. В верхней части кровли (на фото в верхнем левом углу) вентилируемый конек

  • Срок службы качественной черепицы достаточно большой - не менее полувека. При этом кровлю можно эксплуатировать в регионах севера России.Максимальную гарантию дает производитель «Руфлекс» из Нижнего Новгорода, вся финская продукция хороша. С другой стороны, покупая дешевые изделия производства Канады, США и Китая (на родине такая крыша продается от 3 долларов), не стоит ожидать от них такой же долговечности.
  • В связи с небольшими размерами черепицы (высота в один ряд) резка материала даже на крышах сложной формы практически безотходна. При использовании погонажных приспособлений (коньков, ендов) обрезки также нет.

Гибкая черепица экономична с точки зрения подгонки под крышу любой формы.

  • Гибкая черепица довольно проста в установке. Вам не нужно иметь сложный инструмент и иметь высокую квалификацию. Достаточно знать элементарные основы столярного дела, следовать рекомендациям производителя и соблюдать осторожность.
  • Армированный битумно-полимерный материал создает на крыше сплошное герметичное кровельное покрытие. В отличие от листовых материалов, здесь нет зазоров.Долина (канавка) имеет наибольшее значение в зоне, куда в случае протечек снег и лед могут проникнуть и постепенно разрушить этот стык. Битумная черепица не подвержена риску. Герметичность гибкой кровли требует обязательной вентиляции подкровельного пространства.
  • Битумная черепица, являясь гибким материалом, позволяет укладывать кровельное покрытие на кровли достаточно сложных форм и криволинейных поверхностей.

Черепица отлично подходит для довольно сложных крыш.Использование пластин разной формы в одной кровле (справа) позволяет создать интересный рисунок

  • Гибкая черепица гибкая и выдерживает небольшие деформации основания, не нарушая целостности поверхности.
  • Битумная черепица не образует конденсата, лучше всего поглощает шум дождя и не проводит электричество (в большинстве случаев нет необходимости в молниезащите). Поверхность, посыпанная каменной крошкой, совершенно не скользит. По крыше безопасно ходить, снегозадержатели не нужны.
  • Гибкая кровля имеет небольшой вес - 7-9 кг, что позволяет сэкономить на сечении элементов стропильной системы. С другой стороны, к основанию под кровлей предъявляются довольно высокие требования: оно должно быть прочным, цельным и ровным.
  • Битумное покрытие достаточно привлекательно, широкая гамма оттенков и конфигураций черепицы позволяет разнообразить архитектурные решения домов с двускатными крышами.

Подготовка основания

Для укладки черепицы закладывается прочный фундамент.Могут использоваться листовые материалы: ОСП, влагостойкая фанера. Хороший вариант – сплошной пол из ровных, калиброванных обрезных досок (не в шпунт), между которыми должны быть зазоры около 4 мм. Необходимо оставлять зазоры, иначе при повышении влажности древесина может вздуться и пол «поднимется». Также необходимо оставлять зазор в 3 мм между листовыми материалами. Лучший способ крепления – саморезы, можно использовать щеточные гвозди.

Поэтому необходимо скрепить листовые материалы. Длинная сторона должна быть параллельна свесу карниза, а листы обязательно должны разделяться. Если используются доски, их стыки также должны быть распределены по разным стропилам.

ОСП и фанера должны иметь минимальную толщину, соответствующую делению стропил:

  • При шаге 60 см толщина листа должна быть 12 мм, доски 20 мм.
  • Ступень 75 см - фанера или ОСП 15 мм, доска 22 мм.
  • Ступень 90 см - фанера или OSB 18 мм, доска 25 мм.
  • Шаг 120 см - 22 мм и 30 мм соответственно.
  • Шаг 150 мм - лист 28 мм и пластина 40 мм.

Цифры приведены для Московской области, при больших снеговых нагрузках придется увеличить толщину материала основания.

Сплошной пол в данном случае выполнен из влагостойкой плиты ОСП (ОСП). Они расположены с другой стороны склона и отдельно.

Будет лучше, если шаг стропил не будет превышать метра. Если используются листовые материалы, шаг стропил должен быть кратен размеру. Она составляет 62,5 см для OSB при размере листа 250 см и 75 см для фанеры размером 150 см, возможны варианты. При большом расстоянии между стропилами придется либо увеличивать толщину материалов обрешетки (это недешево), либо монтировать снизу дополнительную обрешетку.

Вариант исполнения крыши.В этом случае имеется контррейка на стропилах и дополнительный короб с основанием для плит ОСБ.

Стропильную систему и материалы для устройства фундамента рекомендуется предварительно обработать огнезащитным составом.

Вентиляционная установка

Битумная черепица - воздухонепроницаемая, ветрозащитная и воздухонепроницаемая кровля. Поэтому монтаж кровли из битумной черепицы предусматривает обязательную организацию вентиляции подкровельного пространства.Если мансарда вентилируемая, достаточно сделать форточки во фронтонах. В случае совмещенной крыши к стропилам крепится контррейка толщиной 35-40 мм, а на нее монтируется обрешетка. Между отдельными рейками сердечника формируются воздушные каналы. Внизу воздух поступает в подшивку, вверху выходит через специальные устройства: вентилируемый конек или аэраторы. Между стропилом и поручнем необязательно, но желательно проложить гидроизоляционную мембрану, так как она стоит немного.

Схемы вентиляции подкровельного пространства. Для несложной кровли самый эффективный и недорогой вариант- коньковый аэратор

Тонкости технологии монтажа

Технология монтажа битумной черепицы разных марок примерно одинакова, но есть небольшие отличия. Данные рекомендации применимы к большинству продуктов. Однако после покупки материала получите у продавца инструкцию по монтажу именно этой марки плитки и точно следуйте ей:

  • Водосточную систему можно подвешивать на два типа крючков.Первый крепится к обшивке и никак не влияет на крышу. Второй крепится на краю крыши и должен крепиться первым. Необходимо рассчитать требуемые скаты и поставить крюки по нужным отметкам. При необходимости утопить их в основном материале.

Дренажные крюки варианта А (слева) крепятся перед началом кровельных работ

  • Облицовочный слой изготавливается из рулонного битумного материала или битумно-полимерного материала.Многие производители предлагают несколько вариантов. При малых уклонах кровли (в среднем 10-18°) вся поверхность кровли покрывается облицовочным материалом. Рулоны укладываются внахлест (не менее 8 см по длинной стороне и 15 см по короткой), стыки промазываются битумом. Закрепите подкладочный материал оцинкованными кровельными гвоздями с интервалом 20 см.

Схема непрерывной укладки ковра. При горизонтальной укладке начинают снизу, гвозди укладывают по краю полотна с шагом 20 см.

Дополнительные полосы подкладочного материала приклеивают к ендовам и наклонным ребрам перед общим оклеивающим устройством.

На ендовах и ребрах должен быть дополнительный слой облицовки: устанавливается в самом начале

Для уклонов более 18° сплошная подкладка не требуется. Достаточно прокатать валики по контуру крыши (40 см и более от края), в местах щелей (ребер, ендов) и пересечений. Впрочем, если «подкладка» сплошная и с большим уклоном, хуже не станет.

  • Вдоль фронтонов и карнизов на облицовочный слой устанавливаются металлические карнизные планки, которые сверху будут облицовываться плиткой.Доски на стыке должны быть внахлест, шаг кровельных гвоздей не должен превышать 12 см.

Нахлест карнизной планки около 5 см, гвозди располагать в шахматном порядке

При наличии на крыше фронтона (возможно косого) сложной формы, по которому должен быть сток воды организовать, чтобы вода не вытекала, необходимо сформировать небольшую полку под планкой карниза.

  • Следующий шаг - приклеить и прибить ковер в долине.
  • Теперь можно установить карниз. Он приклеен и прибит гвоздями по всему нижнему свесу.
  • Вам нужно будет отметить область крыши, чтобы точно приклеить основную крышу. Чаще всего используется мел. Отметьте верхние края плиток по шкале, указанной в инструкции к купленной плитке.

Узел долины. Видно, что внизу слой облицовки, вверху пояс ендовы, к которому приклеена планка карниза, и, наконец, основная крыша.Долины, все щели и контуры проклеиваем мастикой

  • . Приступаем к укладке полос обычного гонта. Первым делом нужно смешать плитки. Дело в том, что в разных упаковках он может иметь разный оттенок, что разрешено всеми производителями. Чтобы не заметить разницу в цвете, следует брать плитку поочередно из разных упаковок. Причем пакеты выбираются произвольно и не по порядку.

Плитки укладываются снизу вверх.Уклон крыши в этом случае больше 18°, нет необходимости в сплошной облицовке

Первый ряд начинаем снизу, отступив 1-2 см от края. Мы стреляем. Как правило, снизу и сверху, по клеевому слою.

Монтаж лучше начинать изнутри, закрывая карнизный стык. Немного отступаем от края. Перед монтажом при необходимости снимается защитная пленка, иначе доски не будут склеиваться.

Для крепления используются оцинкованные гвозди с тонкой широкой шляпкой.Они забиты таким образом, что шляпки полностью закрыты лежащими на них листами. Расположение креплений у разных видов плитки различается.

Не забудьте проклеить металлические полосы и все края скатов крыши мастикой

  • Особое внимание следует уделить оформлению ендовы. Есть два варианта: открытый и плетеный. При открытом желобе обычные плитки не подаются в щель ендовы на 7-8 см с каждой стороны. Предупреждение ! Некоторые «мастера» предпочитают резать плитку прямо по ендове, уже наклеенной.Ни в коем случае нельзя этого делать. Вместе с верхним слоем нож повредит и ковер в ендове. Это, казалось бы, незначительное пренебрежение является причиной львиной доли протекающих крыш.

Узел долины "открытый". Не забудьте нанести клей. Чтобы не повредить нижележащие слои, перед монтажом черепицы режьте их не на кровле, а на плите ОСП или плите.

Плетеный желоб более надежен, чем открытый желоб. На первый взгляд его устройство сложнее, так как полоски приходится заплетать попеременно, как косы.Но опытные специалисты говорят, что при правильном подходе этот вариант проще, так как размечать и резать придется меньше.

Плетеная ендова укладывается по типу косички: пластины чередуются через паз. Нахлест на противоположный скат должен быть не менее 30 см, а гвозди - не ближе 15 см от ущелья ендовы

  • Конек венчается. В большинстве моделей это полоса, разделенная перфорацией на отдельные элементы.Детали конька отделяют, сгибают пополам, снимают защитную пленку с нижнего клеевого слоя и закрепляют четырьмя гвоздями так, чтобы они были скрыты под следующим листом. Нахлест - 5 см.

Таким же образом оформляли горизонтальный конек и скатную кромку вальмовой крыши

  • Швы дымоходов и вертикальные стены предварительно проклеивают специальным ковром (часто подкладкой). Ковер поднимается на крышу на 30 см, внахлест 20 см. Сверху рекомендуется установить металлический фартук.

Металлический фартук фиксируется шпильками, соединение с трубой уплотняется силиконовым герметиком

  • Типовые элементы прохода через кровлю (вентиляция, антенны) имеют особую конструкцию и полную герметизацию.

Переходные уплотнители крепятся на гвозди, сверху наклеиваются обычные пластины

  • Не забудьте сделать вентиляционные отверстия. Самый дешевый и эффективный вариант – вентилируемый валик.Можно использовать стандартные аэраторы.

Строительство конькового аэратора. Можно использовать готовые, пластиковые. Он прост в установке, но будет стоить дороже.

Теперь мы видим, что битумное покрытие относительно простое. однако непростая задача требует аккуратности и тщательного соблюдения инструкций производителя, которые следует держать под рукой во время работы. Из инструментов вам потребуются: молоток, рулетка, разметочная нить, ножницы по металлу, острый нож для обуви.Аккумуляторный шуруповерт облегчит работу и позволит использовать шурупы на этапе подготовки основания. Также нужно помнить, как размечать крышу: мелом по битуму, карандашом по дереву.

Мягкая кровля – вид покрытия, давно известный большинству людей. Не так давно одним из наиболее широко используемых кровельных материалов различной конструкции был обычный рубероид, который также относится к этой категории кровельных материалов. Справедливости ради стоит отметить, что старый рубероид был не очень прочным и обладал высоким КПД, поэтому требовал периодического ремонта.

Сегодня, благодаря появившимся новым технологиям, мягкий кровельный материал претерпел значительную модернизацию. Выпускается в различных вариантах, включая битумную черепицу. Такие покрытия уже имеют долгий срок службы, сочетают в себе высокое качество, отличные гидроизоляционные свойства и очень элегантный внешний вид. Поэтому многие даже не догадываются, что современная мягкая кровля – это все тот же кровельный материал, выпускаемый только в усовершенствованных разновидностях.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы - достаточно сложная и требующая большого количества различных материалов, так как структура такого покрытия состоит из нескольких слоев, поэтому и получила название «кровельный пирог».Поэтому, если решено установить покрытие из этого материала самостоятельно, следует внимательно изучить все рекомендации, которые необходимо соблюдать при выполнении работ.

Прежде чем решиться на выбор мягкой кровли, следует иметь представление о материале, оценить его достоинства и недостатки.

Преимущества мягких кровель


Есть некоторые моменты, которые можно назвать недостатками этого кровельного материала, но откровенно говоря они весьма условны.Итак, к таким «минусам» можно отнести:

  • Довольно сложный монтаж «кровельного пирога», требующий четкого соблюдения всех технологических рекомендаций.
  • Каждая мягкая кровля опирается только на прочное прочное основание. А это, в свою очередь, повлечет за собой дополнительные работы и, соответственно, затраты.

Однако, как видите, отрицательных сторон в обустройстве мягкой кровли меньше, поэтому собственники жилья решаются на это все чаще.

Различные типы мягких кровель

Мягкие кровли включают в себя несколько видов материалов, которые легко найти.На российском рынке - это гибкая битумная черепица, рулонная мягкая кровля различных видов и еврошифер (ондулин).

Рулонная мягкая кровля

Рулонные кровельные материалы делятся по нескольким признакам. Так, выпускаются следующие виды покрытий:

  • Негрунтованные и имеющие основу покрытия.
  • Основой рулонных материалов для кровли может быть стекловолокно, асбоволокно, картон, полимеры или для них могут использоваться несколько материалов.
  • Кровля может быть снабжена различными защитными слоями - мелкозернистой или крупнозернистой минеральной крошкой, пылью или чешуйчатым порошком.

Кроме того, валиковые покрытия можно разделить по типу основания и способу укладки:

  • Самоклеящиеся покрытия. Такой материал имеет клеевой слой, нанесенный на обратную сторону полотна и защищенный специальной мембраной, которая снимается непосредственно перед нанесением покрытия.

  • Самоклеящиеся листы. Эти покрытия наклеиваются на мастику различными способами, называемыми горячими и холодными. Но в любом случае материал при монтаже нагревается до определенной температуры.
  • Сварные обечайки. Этот тип покрытия крепится к поверхности крыши с помощью газовых горелок. Пламя факела расплавляет состав, нанесенный на тыльную сторону мягкой кровли, после чего покрытие закатывается в рулон. Этот тип покрытия при правильном нанесении на подготовленную поверхность кровли делает ее практически герметичной и герметичной.Кроме того, этот вид материала считается самым прочным из всех вариантов рулона.
Мембранная крыша в рулонах

Мембранное покрытие представляет собой технологичный материал, который может быть изготовлен на различных основах: поливинилхлорид (ПВХ), синтетический каучук (ЭПДМ), термопластичный полиолефин (ТПО).

  • Мембрана из ПВХ, армированная полиэфирным волокном и содержащая пластификаторы, характеризуется высокой гибкостью и устойчивостью к экстремальным температурам.Кроме того, материал не выгорает на солнце, пожаробезопасен, доступен в широкой цветовой гамме, легко и быстро монтируется на поверхность. Однако у этого покрытия есть свои недостатки – оно не устойчиво к органическим растворителям, битумам и маслам. Кроме того, при нагревании ПВХ-покрытие способно выделять в воздух токсичные для человека вещества, так как не является экологически чистым.
  • Мембраны EPDM, изготовленные из каучука и армированные полиэфирной сеткой, отличаются высокой гибкостью и устойчивостью к различным растворителям.

Отрицательными свойствами этого материала можно назвать то, что его монтаж осуществляется на клей, а стыки со временем могут развалиться под воздействием внешних факторов, поэтому кровля начнет протекать, так как покрытие потеряет его герметичность.

  • Мембраны ТПО на основе термопластичного полиолефина могут быть армированы или неармированы. Для армирования этого материала используется полиэстер или стекловолокно. Листы материала свариваются между собой горячим воздухом, при этом в месте сварки образуется достаточно прочный и надежный шов.Поэтому покрытие отличается длительным сроком службы, высокой прочностью и устойчивостью к отрицательным температурам до -60 градусов.

К недостаткам такого покрытия можно отнести его малую эластичность и достаточно высокую стоимость по сравнению с другими мембранными материалами.

Кратко - о правилах укладки мембранной кровли

Существует четыре основных способа монтажа мембранной кровли – балластный, механический, приклеивание и сварка горячим воздухом.

  • Балластная анкеровка применяется, если крыша имеет небольшой уклон, не превышающий 15˚.

В этом случае полотно укладывается на бетонное основание. плоская кровля или на слой уложенной теплоизоляции. Затем материал натягивается, фиксируется по периметру, стыки листов соединяются сваркой или специальным клеем.

Затем на мембрану укладывается балласт из гальки, гравия или щебня.

  • Механическое крепление , когда несущая конструкция не адаптирована к весу балласта.

Основой для монтажа мембраны таким способом может быть дерево, бетон, профилированные листы, а также любой другой материал.

На основание укладывают и закрепляют слой изоляционного материала. Чаще всего для этой цели используют специально разработанную базальтовую минеральную вату высокой плотности, на которую настилают и закрепляют мембрану.Для крепления материалов к основанию используются дисковые или телескопические крепления, которые крепятся в стыках листов перекрытия 80 ÷ 100 мм.

  • Приклеивание мембраны Изготовлена ​​из высококачественных клеевых смесей, отличающихся хорошей износостойкостью. Материал наклеивается только по периметру полотна, в местах стыков и в проблемных местах, например вокруг дымоходов, ребер, ендов и т.д. крепление мембранных листов.

Работа выполняется с помощью специального аппарата, который с помощью валика и горячего воздуха обжимает два перекрывающихся листа, температура которых достигает 600 ˚С. Ширина сварного шва может быть от 20 до 100 мм, что обеспечивает надежное соединение и его гарантированную герметизацию.

Еврошифер или ондулин

Еще один вариант кровли, который также можно отнести к категории мягкой кровли – ондулин или еврошифер.Это легкий и надежный волнообразный материал, изготовленный из битумно-волокнистой смеси с добавлением минеральных и полимерных добавок. Кровельные листы просты в установке и обычно имеют очень длительный срок службы. Материал выпускается различных оттенков спокойных оттенков, из которых всегда можно выбрать тот, который подойдет к конкретному дизайну фасада.

Монтаж этого материала можно производить не только на прочное основание, но и на короб из досок шириной 150 ÷ ​​170 мм, закрепленных с интервалом 200 ÷ 250 мм.

Ондулин – единственный мягкий кровельный материал, который имеет достаточно жесткую рельефную структуру, чтобы его можно было крепить к обрешетке.

Монтаж ондулина, как и любого профнастила, производится с карниза. Верхние ряды укладываются с нахлестом на нижние на 250÷300 мм, а соседние листы, расположенные в одном ряду, собираются с нахлестом, на одну волну. Ондулин крепится специальными шурупами с гидроизоляционными прокладками и специальными крышками.Их вкручивают в каждый гребень волны по карнизу и коньку, а в центральной части ската - с шагом через две-три волны.

Гибкая черепица

Битумную черепицу смело можно отнести к самым популярным видам мягких кровель, ведь они отличаются эстетичным внешним видом, разнообразием оттенков и форм, прочностью и долговечностью.

Плитка изготовлена ​​из стекловолокна, пропитана высококачественным битумом, на который нанесена минеральная крошка различных цветов.Верхний минеральный спрей носит не только декоративный, но и защитный характер, так как предотвращает механические повреждения более мягких нижних слоев. Кровельная черепица используется для покрытия домов с двускатными крышами любых размеров и конфигураций любой степени сложности.

Поскольку битумная черепица является наиболее желанным материалом из категории мягких кровель, то ее монтаж рассмотрим более подробно.

Монтаж кровли из битумной черепицы

Для начала важно разобраться с кровельным «пирогом», который необходимо укладывать под пол.мягкая плитка. Очень важно правильно выполнить эту работу, иначе крыша будет лишена надежности и прослужит недолго, а в помещениях под ней не удастся поддерживать комфортный микроклимат.

Примерный порядок работ

Чтобы следовать порядку установки всех элементов, лучше перечислить все работы по порядку:

  • Первым шагом является установка системы ферм.
  • Дополнительно к стропилам со стороны чердака крепится пароизоляционная мембрана.
  • Поверх пароизоляции, также со стороны чердака, к стропилам крепится деревянная обрешетка. Он нужен для последующего монтажа внутренней обшивки мансарды, крепления мембраны и создания жесткой основы для укладки утеплителя.
  • Далее идет укладка матов утеплителя между стропильными ногами. Обычно для этого используют базальтовую минеральную вату.
  • Изоляция покрыта гидроизоляционной кровельной мембраной.Крепится к стропилам.
  • Мембрана прижимается к стропильным ногам контрбалками.
  • Затем следует установка разреженного короба - основания пола со сплошным основанием.
  • Листы влагостойкой фанеры или плиты ОСП крепятся к обрешетке.
  • Ящик изготовлен из массивной фанеры и покрыт ковром.
  • Затем продолжается укладка мягкой битумной черепицы.
  • На разных этапах монтажных работ можно закрепить водоотвод, обтянуть свес карниза москитной сеткой, а затем вагонкой ПВХ или точечными светильниками - так будет удобнее мастерам.
Расчет накатной системы для мягкой кровли

Теперь, зная примерный порядок монтажа «кровельного пирога», необходимо рассмотреть их более подробно, так как есть нюансы, которые необходимо учитывать при выполнении этих достаточно сложных технологических операций.

В первую очередь необходимо определить, какие параметры должны быть у стропильных и обрешеточных элементов и с каким шагом они устанавливаются.

Начнем со стропил.Сечение бруса, из которого они изготовлены, зависит от крутизны ската, возможных внешних нагрузок на крышу и стадии монтажа стропильных ног. Зависимость выражается следующим образом.

К внешним нагрузкам относятся вес самой конструкции, включая изоляцию, обрешетку и кровлю, вес возможных сугробов зимой, влияние ветра. И снеговая, и ветровая нагрузки сильно зависят от крутизны склона, и по мере увеличения угла наклона значение снеговой нагрузки постепенно уменьшается, а ветровая нагрузка возрастает.

Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, должна равномерно распределяться по стропильным ногам. А это, в свою очередь, зависит от стадии их монтажа – чем чаще они расположены, тем меньшая нагрузка приходится на каждый погонный метр стропильной балки, и тем меньше может быть ее сечение. Если известно значение распределенной нагрузки, по таблице легко определить параметры необходимого материала.

Существует достаточно сложный физико-математический алгоритм расчета нагрузки, распределяемой на стропила.Но мы не будем утомлять читателя множеством формул и таблиц, а предложим воспользоваться удобным калькулятором. Исходными данными для расчетов будут:

- Район строительства;

- крутизна кровли, ступеней;

- кровельный материал;

- Особенности расположения дома на земле и его высота.

В последний пункт калькулятора нужно будет отложить расчетный шаг установки стропил. Изменяя это значение вверх или вниз, можно определить оптимальное распределение нагрузки.А затем по таблице, зная длину стропил, подобрать необходимое сечение бруса (брёвна).

К калькулятору прилагаются две карты-схемы, позволяющие обозначить зоны строительной площадки по уровню снеговой и ветровой нагрузки.

Калькулятор для расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Для начала по картам и схемам определяем зоны:

Теперь заменяем известные значения в калькулятор - и получаем результат

Указываем нужные данные и нажимаем кнопка «Рассчитать нагрузку, распределяемую на стропила»

Указать угол наклона крыши

Указать выбранный тип кровли

Шифер асбестоцементный, обычный профиль Шифер асбестоцементный, армированный профиль Листы целлюлозно-битумные («Еврошифер», "ондулин") Кровельное железо (оцинкованная сталь) Мягкая черепица Металлочерепица гофрированная керамическая черепица Цементная черепица Полимерпесчаная черепица Мягкая кровля - кровля на битумной мастике в два слоя

Определить по карте-схеме и указать зону вашего региона согласно до уровня снеговой нагрузки

I II III IV V VI VII

Укажите на карте и выберите зону вашего региона по уровню ветрового давления tru

Ia I II III IV V VI VII

Указать местоположение здания

Указать высоту крыши над землей

Менее 5 метров - от 5 до 10 метров - от 11 до 20 метров - Более 20 метров

Ниже Вам будет предложено ознакомить с расчетным этапом монтажа стропил.Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги

Шаг установки стропил, м

В результате можно ввести в таблицу:

Сечение стропил Значение удельной нагрузки на 1 м стропил, кг
ИЗ ЖУРНАЛА ОТ БАЛКИ (ПЛАСТИНЫ) 75 100 125 150 175
диаметр, мм толщина балки, мм
40 50 60 70 80 90 100
высота балки, мм допустимая длина свободного стропила между точками опоры, м
120 180 170 160 150 140 130 90 501 120 4.5 4 3,5 3 2,5
140 200 190 180 170 160 150 140 5 4,5 4 3,5 3
160 - 210 200 190 180 170 160 5,5 5 4.5 4 3,5
180 - - 220 210 200 190 180 6 5,5 5 4,5 4
200 - - - 230 220 210 200 6,5 6 5,5 5 4.5
220 - - - - 240 230 220 - 6,5 6 5,5 5

Возьмем пример.

Предположим, расчеты показывают, что распределенная нагрузка при шаге стропил 600 мм (0,6 м) равна 90 кг/м пог. м. большая страница до табличной величины - 100 кг/м. м. Длина стропил от мауэрлата до конька 5,5 м.Из таблицы видно, что значения сечений слева в четвертой строке сверху утроим: кругляк диаметром 160 мм или брус размерами: 60×220; 70×210; 80×200; 90х190 или 100х180.

Теперь нужно определиться с толщиной фанеры, которая станет сплошной обрешеткой для пола из битумной плитки. Эта толщина зависит от этапа монтажа стропил (если листы крепятся непосредственно к ним) или дополнительной разреженной обрешетки, монтируемой перпендикулярно стропилам.

Расстояние между стропилами или брусьями дополнительной обрешетки, мм Толщина фанеры или плиты OSB-3, мм Толщина доски, мм
300 9 -
600 12 20
900 18 23
1200 21 30
1500 27 37

В третьем столбце таблицы указана толщина доски, так как сплошную обрешетку для мягкой кровли можно сделать и из досок, прибив их вплотную, без люфта.

Кстати, обратите внимание еще на один нюанс. Можно заранее продумать конструкцию стропильной системы и дополнительной обрешетки. Возможно, в некоторых случаях (например, шаг между стропилами 600 мм) гораздо рациональнее было бы увеличить толщину фанеры буквально на 3 мм (с 9 до 12 мм), но в то же время не без установка дополнительной обрешетки вовсе ограничивается лишь набивкой на стропила ног контрбалки для создания вентиляционного зазора.Словом, необходимо заранее просчитать возможную выгоду некоторых вариантов.

Инструкция по монтажу кровли из мягкой битумной черепицы

Подробная инструкция по укладке мягкой битумной черепицы на двускатную крышу представлена ​​в иллюстрированной таблице:

Иллюстрация
Итак, первый шаг — закрепить стропила. Они устанавливаются с расчетным шагом друг от друга – см. таблицу и расчеты выше.
Перед монтажом деревянных элементов рекомендуются системы для их обработки специальными препаратами, придающими антисептические и огнезащитные свойства.
Пропитанным деревянным частям необходимо дать высохнуть.
Стропила врезаются в мауэрлат, проходящий по верхнему краю стены, крепятся к нему металлическими уголками или коваными скобами.
На следующем этапе поверхность ската натягивается по всей внутренней стороне мансарды и на стропила крепится пароизоляционная пленка.
Если он одностороннего действия, указатель должен быть направлен на чердак.
Поскольку пленка устанавливается со стороны чердака, ее крепление начинается от конька и перекрывает горизонтально натянутые полотна на 150 ÷ ​​200 мм.
Между полотнами не должно быть зазоров, каналов для прохождения пара, поэтому места их нахлестов герметично проклеиваются специальным водостойким скотчем.
Кроме того, пароизоляционная мембрана дополнительно прижимается к стропилам брусом сечением 50×40 мм, который крепится с шагом 600÷650 мм.
Для создания вентиляционного зазора часто к горизонтальной обрешетке дополнительно крепятся вертикальные планки – форточки. Их монтируют с шагом 500 ÷ 600 мм. Они незаменимы, если мансарда обшита изнутри доской или гипсокартоном.
Детали внутреннего ящика крепятся с помощью саморезов.
Если в стропильной системе есть стойки и косы, то в местах их крепления к стропилам пароизоляционную пленку аккуратно разрезают, загибают и закрепляют скобами на стропильных ногах.
Также места его соединения желательно проклеить сверху водонепроницаемой лентой.
Кроме того, если сразу не планируется обшивка мансардных (мансардных) стен, работы будут проводиться снаружи конструкции.
В первую очередь между стропилами в месте их пересечения с мауэрлатом прибивается деревянный брус сечением 40×60 мм.
Изолирующие маты должны быть защищены от скольжения.
Следующим шагом является теплоизоляция крыши.
Толщина утеплителя должна быть на 3 ÷ 4 мм меньше высоты стропил, между которыми он устанавливается.
Если утеплитель будет укладываться в два слоя, он должен располагаться на пятке, т.е. центр сплошного мата должен перекрывать стык двух нижних слоев.
Поверх утеплителя натянута ветрозащитная гидроизоляционная мембрана.
Так как он монтируется снаружи конструкции, начинаем работу со свеса карниза.
Горизонтальные полотна внахлест на 150÷200 мм. Места нахлестов, а также листы пароизоляции склеиваются водостойкой лентой.
Некоторые мембраны имеют специальный клейкий слой, покрытый бумажной подложкой – это еще больше облегчает работу.
Кроме того, ветровое стекло прижимается к стропилам сверху с помощью решетчатых реек.
Следующим шагом сразу же монтируется капельная трубка, вентиляционная лента и держатели желоба.
Затем планки ящика закрепляются на контррейках с шагом 350 мм между центрами.
Это расстояние соблюдается по всей поверхности ската крыши, кроме первого до карниза, а также до конька обрешетки. Между ними и центром следующей доски расстояние следует уменьшить – до 280÷300 мм.
После монтажа досок обрешетки вдоль карниза прибивается или прикручивается карнизная планка для защиты нижнего края крыши от влаги.
Обратите внимание, что планка карниза также может быть прикреплена к верхней части слоя фанеры.Как это происходит, обсудим далее.

Как правильно утеплить скатную крышу?

Вопрос утепления кровли в таблице инструкций упоминается лишь вкратце. На самом деле создание утепленного кровельного пирога – достаточно серьезная и сложная задача, требующая некоторых расчетов и учета множества нюансов. Как это сделать правильно — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Продолжение таблицы инструкций:

Краткое описание выполняемой операции
Дополнительно на борта короба укладывают листы фанеры или плиты ОСП.
Собираются на лету, но между ними необходимо оставлять температурный зазор 3 ÷ 4 мм.
Так как шаг короба, а в нашем случае он равен 350 мм, будет достаточно фанеры или ОСП толщиной 9÷10 мм.
Массивный фанерный пол крепится к обрешетке саморезами, шляпки которых должны быть заподлицо с фанерой.
После приклеивания сплошного слоя фанеры накройте его ковром.
Здесь следует уточнить, что этот слой можно укладывать по всей поверхности, а может только по периметру скатов крыши, и это зависит от используемого уклона.
Так, скаты ломаной крыши, угол которой к горизонту не превышает 20 градусов, необходимо покрывать сплошным слоем ковролина, так как он выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию.
Полотна из этого материала крепятся на фанерную поверхность, начиная от карниза, листы перекрывают друг друга на 100 ÷ 120 мм.
Верхние и боковые кромки каждого листа крепятся к поверхности фанеры специальными волнистыми или спиральными гвоздями с диаметром шляпки не менее 8 мм.
Расстояние между гвоздями не должно превышать 200 мм.
Если крыша имеет уклон более 20 градусов, застилать скаты ковром совершенно необязательно – достаточно застелить им полосы по периметру.
Однако многие мастера все же рекомендуют сплошные шпалы.
Дополнительно, в случае прерывистых кровельных покрытий, гидроизоляцию следует укладывать вокруг вентиляционных и дымоходных труб, световых люков, на стыке кровли и стены, если, например, строится двускатная крыша.
Изоляционный материал крепится специальными зубчатыми или спиральными гвоздями из нержавеющей стали с широкой плоской головкой.
Проходной элемент, через который будет выводиться вентиляционная труба, перед сборкой промазывается битумной массой.
Затем проходной элемент собирается на место, плотно прижимается и фиксируется саморезами или указанными выше гвоздями с интервалом 8-10 мм.
Если крыша имеет сложную конструкцию, в которой передние скаты соединяются под углом друг к другу, то соединение между ними должно быть хорошо герметизировано.
Этот стык называется ендовой и на него необходимо укладывать ковролин с нахлестом на откосы около 200 мм, где материал прибивается к фанерному слою гвоздями через промежутки 100÷120 мм.
На рисунке показано, как установить подкладку на передний свес крыши.
Для удобства выполнения работ необходимо изготовить специальную лестницу. Без него не обойтись, особенно в тех случаях, когда кровля устанавливается на стропильную конструкцию с крутыми скатами кровли.
После окончания работ по укладке ковролина можно приступать к закреплению карнизной планки на выступающем свесе крыши.
Начинаем монтаж с угла карниза и крепим специальными гвоздями из нержавеющей стали с широкой плоской головкой или прикручиваем обрешетку саморезами.
Крепеж (гвозди или саморезы) должен крепить планку в два ряда, в шахматном порядке, с шагом 100 ÷ 150 мм.
При соединении нескольких частей доски они перекрывают друг друга на 50 ÷ 70 мм.
После установки молдинга подготовьте переднюю часть.
Его нужно отрегулировать, чтобы он идеально подходил к капюшону. Для этого его разрезают ножницами по металлу.
После того, как этот элемент установлен, он также крепится к кровле с помощью гвоздей или саморезов.
Передняя обшивка всегда устанавливается со стороны карниза. Если для отделки используется несколько отрезков планки, то верхний перекрывает нижний на 50 ÷ 70 мм.
На коньке доска также обрезается под углом для соединения с доской с другой стороны фронтона.
После монтажа карниза и торцевых планок на край свеса укладывается коньково-карнизная плитка, выполненная в виде полосы.
Этот элемент крепится к основанию с отступом от нижнего края на 10 ÷ 15 мм.
Крепление производится гвоздями по нижнему и верхнему краям планки. Они выкованы в шахматном порядке, как показано на иллюстрации.
При укладке следующего ряда шляпки гвоздей должны быть скрыты под плиткой.
Если водосточная система ранее не устанавливалась, то после крепления конька и карниза она готова к установке ее элементов.
Отдельные элементы черепицы можно назвать фигурными листами, и перед их установкой необходимо выполнить одну процедуру, которая позволит материалу равномерно распределить цветовые тона по поверхности ската крыши.
Для этого вскрывают 6 ÷ 8 упаковок гибкой черепицы и перемешивают листы. Только так удастся добиться идеальной цветовой гармонии кровли.
Защитная пленка снимается с черепицы перед укладкой.
На всех листах и ​​на коньково-карнизных плитках в их верхней части нанесена цветная линия, по которой можно двигаться при укладке материала на подготовленный откос.
Первый ряд плитки укладывается от середины ската до торцевых досок.
Ряд должен быть идеально параллелен коньку и карнизной планке и находить его с лепестками, закрывающими торцевые заглушки коннекторов.
Смежные листы черепицы в ряду укладываются друг на друга и прибиваются к основанию гвоздями с интервалом 150÷200 мм.
Кромочный лист измеряется на месте и отрезается строительным ножом.
Дойдя до передней планки, ее металлическая часть, расположенная на скате крыши, промазывается мастикой, на которую крепится крайний элемент черепицы.
Кроме того, такой же процесс прижима выполняется на всех последующих рядах.
На этом рисунке хорошо видно, как кромочный лист плитки укладывается поверх нанесенной битумной мастики.
Второй ряд монтируется также от центра ската и листы черепицы сдвигаются в сторону на поллепестка.
Данная модель плитки крепится так, чтобы нижний край лепестков был на одном уровне с верхним краем вырезов в нижнем ряду.
Чтобы следующие ряды не отклонялись от горизонтали и лепестки располагались вертикально, на скат крыши подвешивают веревку и мелом проводят вертикальные линии.
Подмости монтируются на склоне для удобства работы на высоте на склоне.
Чтобы не повредить плитки, их закрепляют под лепестками.
После завершения работ строительные леса демонтируются и приподнятые чешуйки приклеиваются к битумной массе.
Элементы гибкой черепицы вырезаются в месте перехода к вентиляционной трубе и приклеиваются к битумной массе, нанесенной вокруг нее.
Очень важно сделать идеально ровный надрез в листах черепицы, иначе каркас трубы будет выглядеть неаккуратно.
На этом рисунке хорошо показано, как следует размещать материал в нижней части перехода.
А на этом чертеже показаны выполненные работы по укладке мягкой черепицы вокруг вентиляционных труб откоса.
После того, как весь материал прикреплен к скатам крыши, остается только правильно расположить конек.
Для этой цели рекомендуется использовать специальный цельный аэратор, например, предлагаемый ТехноНИКОЛЬ.
Аэратор крышный необходим для проветривания подкровельного пространства и чердака здания.
Благодаря хорошей циркуляции воздушных масс на чердаке влага не будет скапливаться на деревянных элементах стропильной системы и в толще утеплителя, что исключает риск появления плесени.
Несмотря на то, что будет обеспечена хорошая циркуляция воздуха, аэратор также станет надежной защитой вентиляционного зазора в коньке от проникновения различных насекомых и попадания осадков и мусора, ведь его продуманность -Внешняя конструкция создаст надежную преграду.
Для обеспечения свободного прохода воздушных масс в коньковой части крыши электролобзиком прорезается зазор шириной не менее 20 мм.
Если аэратор будет установлен заранее, то вентиляционный зазор можно оборудовать еще при монтаже стропильной системы, при монтаже конькового прогона.
Вентиляционный зазор может быть прорезан по всей длине конька или в его центральной части и иметь длину всего 500 ÷ 1000 мм.
В зависимости от того, на какой срок планируется вентиляционный выход, приобретается необходимая модель аэратора.
Аэратор прибивается по краям к скатам крыши гвоздями или фиксируется саморезами.
Поверхность аэратора можно декорировать плиткой, которую сверху закрепляют на битумную мастику с дополнительным креплением крепежными элементами - гвоздями или саморезами.
Если аэратор установлен не по всей длине конька, то остальные обкладываются коньковой черепицей внахлест на 50 мм и также крепятся гвоздями с широкой шляпкой.
Если стропильная система имеет большие карнизные свесы, рекомендуется их сразу подпилить. Это делается двумя способами.
Обшивку можно прикрепить к стропилам по их нижнему краю, как показано на рисунке.
Второй вариант - сгиб под прямым углом к ​​стене дома.При выборе этого варианта необходимо будет сделать каркасную конструкцию под свесом крыши для крепления вагонки (сайдинга), примерно как показано на рисунке.
При монтаже отделочного материала помните, что под карнизом должна располагаться вентиляция.
Для этого вдоль стены можно оставить зазоры 5÷6 мм.
Другой вариант – установка нескольких перфорированных ламелей (софитов).
Как в первом, так и во втором варианте перед монтажом отделочного материала рекомендуется установить москитную сетку на вентиляционные каналы для предотвращения проникновения вредных насекомых под поверхность кровли.Этот пункт является необязательным, но настоятельно рекомендуется.

Правильно уложенное покрытие прослужит долгие годы без дополнительного ухода, оберегая конструкцию от влаги и холодного воздуха. Но, как можно понять из описаний всего кровельного процесса, они достаточно сложны и опасны, так как большую часть операций придется выполнять на высоте.

Поэтому, если опыта мало и есть сомнения в своих силах и возможностях, разумнее будет доверить обустройство кровли специалистам.И здесь тоже пригодится пособие – вы сможете в знании дела, не выглядя профаном, проконтролировать добросовестность работы строительной бригады.

В конце публикации - наглядный урок по монтажу гонта:

Видео: Монтаж кровли из гонта " SZINGLAS"

Само название материала, битумная или гибкая черепица, достаточно красноречиво, изначально оно предполагает, что материал должен быть гибким, пластичным, мягким. Также понятно, что материалом для изготовления мягких кровельных материалов является битум.Вполне доступная битумная черепица часто используется в малобюджетном строительстве, но замысловатая форма и сложная геометрия крыши дорогого особняка также могут потребовать применения этого привлекательного и достаточно прочного материала.

Как выглядят битумные листы и какова их структура?

По внешнему виду листы битумной черепицы представляют собой прямоугольники, имеют форму пластины (гонта), украшенной по краям чешуйками различной формы. Битумные кровельные материалы разных производителей имеют разнообразную цветовую гамму, они могут существенно отличаться по размерам и отпечатку, но структура черепицы остается стандартной.

Основой для черепицы является стеклоткань, пропитанная модифицированным битумом, использование этого современного сырья позволяет придать кровле более высокие свойства:

  • хорошая высокотемпературная вязкость,
  • сохранение гибкости - отрицательно.

На лицевой слой пластины наносится слой брони, затем мелкая фракция каменной крошки или тонкий металлический лист (цинково-титановый или медный).

Готовый материал слоистый:

  • внутри, стеклохолст с битумной пропиткой, битумный слой,
  • на лицевой стороне: каменный лист или гранулят,
  • изнутри - силиконовый песочный спрей, клейкий слой, защитная пленка.

Многослойность материала позволяет ему прекрасно справляться с нагрузками, осадками, температурным воздействием и ультрафиолетовым излучением солнца.

Если проанализировать качество кровельного материала, то можно утверждать, что гибкая битумная черепица обладает следующими свойствами:

  • разнообразие оттенков, рисунков и форм,
  • эстетический вид,
  • относительно легкий вес
  • достаточно высокий уровень шумопоглощения выше, чем у металлического аналога,
  • можно монтировать на поверхности сложной формы и криволинейного сечения,
  • простой процесс установки,
  • возможность гидроизоляции,
  • отличные водоотталкивающие свойства.

О черепице и ее особенностях - в видео:

Битумная кровля – особенности монтажа

Для получения качественного покрытия необходимо соблюдать несколько простых правил:

  • Битумная черепица до монтажа кровли должна храниться на поддонах, расположенных в 16 рядов, в сухом и теплом помещении.
  • Футеровочный материал
  • хранят в рулонах, уложенных вертикально, желательно в отапливаемом складе.

Битумное покрытие рекомендуется использовать на кровлях с уклоном от 15 до 85 градусов.При расчете количества материала руководствуюсь следующим правилом: чем больше уклон крыши, тем меньше материала на нее потребуется. Расчетная площадь, указанная на упаковке, указана для крыш с уклоном 45 градусов.

Не используйте горелку при укладке гонта, солнечного света достаточно, чтобы склеить липкие поверхности. Если работы планируется проводить в межсезонье, когда солнечные дни бывают редко, стоит запастись специальным клеем типа Shingle Stick или Plastal.Снятие нижней защитной пленки производится непосредственно перед укладкой гонтов.

Даже одна серия не гарантирует идеального совпадения цвета плитки из разных упаковок, поэтому для укладки одной поверхности следует брать гонты из одной упаковки. Если обстоятельства складываются таким образом, что для укладки на один скат приходится использовать гонты из разных упаковок, целесообразно заранее спланировать их расположение в виде узора.

Битумная плитка не укладывается на бетонное основание или на изоляционный слой.В теплую солнечную погоду ходить по битумной кровле запрещено – при необходимости используйте лестницу.

Укладка битумной плитки - подготавливаем обрешетку и ковровое покрытие

Для укладки мягкой кровли потребуется конструкция обрешетки, она должна быть цельной, в качестве материала для ее возведения можно использовать ОСБ, обычную фанеру или доску.

При укладке обрешетки продольная сторона досок или панелей укладывается параллельно коньку, нельзя, чтобы швы между листами материала совпадали от ряда к ряду.После полной сборки обрешетки на нее должна быть уложена подкровельная подложка, обеспечивающая качественную гидроизоляцию и позволяющая упростить процесс укладки мягкой черепицы, при уклоне кровли до 30 градусов, покрывающей всю поверхность обрешетки. склон.


Правила укладки грунтовки различаются в зависимости от уклона кровли, например, если он составляет около 15-20 градусов, придется делать нахлесты - около 15 см по вертикали и 8 см по горизонтали, укладку ведут параллельно свесам карниза .При укладке подкровельного покрытия в два слоя желательно оставлять нахлест около 0,5 м по горизонтали и 0,3 м по вертикали.

Если крыша имеет уклон от 20 до 85 градусов, потребуется нахлест около 5 см по горизонтали и 10 см по вертикали, крепления выполняются по каждой линии стыка, капельницы устанавливаются на слой грунта по краям и карнизам, в в дальнейшем они будут защищать крышу от образования льда. В долинах растения должны стоять вертикально – прим.30 см, по бокам - ок.15 см.

Технология укладки кровельной черепицы

Особых сложностей в процессе монтажа битумной черепицы обычно не возникает, конечно, если относиться к работе с должным вниманием и максимально внимательно выполнять все этапы.


Чтобы красиво выполнить кладку, рекомендуется предварительно наметить вспомогательные линии на поле подложки, за которыми можно следить в процессе работы. Через каждые четыре ряда следует провести горизонтальную линию по скату.В первую очередь отметьте места, где находятся окна, выходы вентиляционных труб и т. д.

При отсутствии посторонних элементов сначала отмечают центральный отвес натертой мелом бечевкой, а затем, поэтапно, четыре ряда, отмечают следующие.

Как крепится гибкая черепица

Для крепления битумных материалов рекомендуется использовать кровельные гвозди, их основные отличия - большие шляпки около 0,8 см, длина гвоздя должна быть 2,6 см.

Необходимо забить 2,5 см от края гонта и 14 см от дна. Важно определить глубину забивания гвоздя – слишком глубокое забивание шляпки в битумный материал приведет к появлению впадин, а во время дождя в них скапливается влага. Если крышка не погружена достаточно глубоко, она будет видна. Оба варианта приведут к тому, что металл крепежа при воздействии влаги со временем ржавеет.

  • зубчатый, отличается наличием конусообразного подголовника, позволяющего заклинивать гвоздь, что обеспечивает достаточно прочную фиксацию гонта,
  • , с продольным пазом для повышения прочности крепления.

В некоторых случаях монтаж происходит без предварительной укладки кровельного покрытия, и тогда для фиксации можно использовать скобы. В этом случае потребуется запастись степлером.

Необходимо будет приобрести специальный клей, даже если укладка плитки будет летом, он потребуется при укладке ендов, примыканий к окнам и стенам, конька.

Нанесите клей с помощью шприца или шпателя. Для его застывания необходима температура +10 С, поэтому рекомендуется наносить подогретый клей, что важно при работе с низкими температурами воздуха.

Для быстрого приклеивания клееную черепицу можно нагревать с помощью фена, не использовать горелку! Если на улице жарко, обработка горячим воздухом не нужна. Прижимать поверхности лучше с силой, сцепление будет прочнее.

О порядке устройства крыши гибкой черепицей - в видео:

Монтаж черепицы Черепица и ее особенности

Запустите установку после завершения подготовительных работ. Следует помнить, что с процессом укладки легко справится один человек.Начинайте укладку с конька карнизной плитки «Шинглас», можно использовать и обычные листы, но предварительно нарезанные, с вырезанными лепестками для стартовой планки.

Специалисты рекомендуют: если на откосе используются гонты из нескольких упаковок, то перед их укладкой их необходимо тщательно перемешать, фрагменты рекомендуется располагать хаотично, немного отличающиеся по оттенку, желательно, чтобы рисунок был абстрактным.

Снимите защитную пленку с левой стороны гонта непосредственно перед укладкой.

Крепление первого ряда желательно начинать от центра, двигаясь к краю – это упростит выравнивание по горизонтали. Для работы используются те же оцинкованные гвозди.

Следующие ряды кладутся также от центра, но всегда со смещением, достаточно поллепестка. Для правильной установки уровень нижнего края лепестков должен совпадать с верхним краем насечек предыдущего ряда. В местах, где отсутствует самоклеящийся слой, поверх гонтов наносится слой битумной мастики.Он также обрабатывает линии разреза гонта по краю склона.

Кроме того, утеплителем придется обрабатывать места выхода дымохода и вентиляционных труб. Все листы смазывать мастикой не рекомендуется – это приведет к потере декоративности кровли.

Об укладке битумной черепицы Shinglas - в видео:

Чтобы крыша служила дольше

Чтобы максимально продлить срок службы мягкой кровли и обеспечить ее привлекательный внешний вид, вам придется периодически выполнять простые процедуры обслуживания:

  • весной и осенью проверять крышу на герметичность,
  • мусор, упавший на крышу, необходимо удалить мягкой щеткой,
  • при наличии на крыше предметов с колющими или режущими кромками удалить их вручную, чтобы не повредить верхний слой черепицы,
  • для обеспечения нормального стока воды желательно систематически прочищать дренажные устройства,
  • используйте легкие деревянные лопаты,
  • для уборки скопившегося снега
  • мелкий ремонт конструктивных фрагментов необходимо проводить своевременно.

Монтаж любого кровельного материала требует от монтажника специальных знаний и умений, однако покрытие крыши гибкой черепицей своими руками не составит особого труда даже для человека вдали от строительной площадки, тем более что в каждый комплект входит подробная инструкция по установке.

Черепица битумная применяется на скатных кровлях с уклоном до 11,3°. Если уклон меньше, потребуется соблюдение дополнительной инструкции по установке.

Инструменты и материалы

Материалы, которые вам понадобятся: напольное и ендовное покрытие, металлические полосы, битумный клей, гвозди, шурупы, карнизы и коньковые карнизы и свинцовые пломбы. Необходимые инструменты: нож, молоток, ножницы по металлу, рулетка, шпатель. Если монтажные работы проводятся в холодное время, в здании вам понадобится клеевой пистолет и фен.

Монтаж черепицы своими руками

Для монтажа гибкой черепицы необходимо подготовить жесткую подложку из влагостойкой фанеры или плит ОСП. Это обеспечит безопасность монтажных работ, поспособствует более надежной герметизации клемм, а также позволит эффективно компенсировать любую конденсационную влагу.Доски укладываются на стропила, образуя сплошную коробку.

Условием монтажа гибкой черепицы является использование коврового покрытия, которое защищает крышу от влаги и гарантирует долговечность всей конструкции. В качестве подкладки специалисты рекомендуют использовать RUFLEX U-EL или K-EL. Укладка ковра на клей не вызовет никаких трудностей. При большом уклоне крыши обшивку удобно укладывать вертикально от конька к карнизу, начиная с конца ската.Долины покрываются в первую очередь. Ковровое полотно кладут на дно ендовы, остальные полотна укладывают внахлест на 15 см, места нахлеста тщательно склеивают. Ковер уложен с хорошей натяжкой, что предотвратит его деформацию и провисание в теплые дни. Крепление производится кровельными гвоздями, начиная с верхнего конца.

При менее крутом скате кровли возможна укладка подложки горизонтально, которую следует начинать снизу ската по карнизу.Для каждого варианта укладки битумной черепицы край напольного покрытия должен выступать за край деревянного пола на 2,5-3 см, который необходимо загнуть внутрь при установке металлической карнизной планки.

Планки карнизные монтируются на карнизах и торцах двускатной крыши над подкладочной обшивкой. Во избежание термической деформации металлические полосы крепят шурупами или кровельными гвоздями с большим шагом. Доски соединяются внахлест 5 см, стыки плотно фиксируются двумя гвоздями.

После установки ковра и карниза рабочий фронт отодвигается в ендовы. Ковровое полотно корзины шириной 70 см цвета, соответствующего цвету выбранной гибкой черепицы, приклеивается на дно корзины между швами вкладыша и прибивается по краям с интервалом 10 см.

Укладка черепицы начинается со свесов. Не забудьте перед монтажом снять защитную пленку с каждого элемента гибкой черепицы.Элементы карнизной плитки наклеиваются по всей их длине по прямой линии. Если монтажные работы проводятся в холодные дни, прогрейте клеевую поверхность монтажным феном или зафиксируйте верхний край плитки двумя гвоздями.

Иногда материал в упаковке гонта немного отличается по цвету. Чтобы ее не было видно на готовой кровле, перед укладкой необходимо смешать гонты из нескольких упаковок. Первый ряд требует наибольшего внимания при укладке обычной плитки.Черепица должна закрывать швы между плитками карнизной черепицы, а края стандартной черепицы должны лежать на прямой линии в 2 см от нижнего края карнизной черепицы. Гвозди или шурупы, крепящие черепицу, должны надежно проходить сквозь деревянный пол. Недостаточная длина крепежного материала может привести к расслаиванию вставки. Для крепления гонта достаточно 4 гвоздей, прибитых по вырезам шаблона по склеиваемой поверхности к нижней гонту. Напоминаем, что монтаж гибкой черепицы в теплые дни позволяет обойтись без использования гвоздей.

Все обычные тайлы раскладываются одинаково. Выступающие над коньком части гонта обрезаются.

В ендовах гонты наклеивают не ближе 15 см от дна ендовы. Ширина приклеиваемой кромки должна быть не менее 10 см, так как с торцов не нужно прибивать гонты в ендах. Достаточно заклеить клеем.

Для надежного соединения с основанием дымоходов и других вертикальных выступов рекомендуется использовать ендовную облицовку PINTARI.Четыре сегмента ендовной обшивки герметично монтируют по периметру, в соответствии с инструкцией, приподнимая край на высоту более 30 см. По верхнему краю дымохода также приклеивают к дымоходу куски корзиночного полотна в виде гибкой черепицы, оставшейся под гонт. При необходимости можно укрепить конструкцию гвоздями. Только после этого дымоход можно закрыть листовым металлом.

При установке гибкой черепицы на крышу бревенчатых домов соединение дымохода необходимо крепить к ранее установленному фанерному фланцу.Это обеспечит осадку примыкания и просадку сруба одновременно.

Пластиковые манжеты или резиновые прокладки из EPDM, которые используются в канализации и других водостоках, приклеиваются и прибиваются к подложке. Гонт, покрытый черепицей, вырезается строго по контуру паза и приклеивается по всей поверхности фланца.

Завершающим этапом работ по монтажу гибкой черепицы является укладка коньковой черепицы.Переходите к этому, когда все скаты крыши уже полностью покрыты. Гонт из коньково-карнизной черепицы делится на три равные части и укладывается поверх конька с нахлестом 5 см. Плитки крепятся гвоздями по приклеиваемому краю, при этом край каждой последующей плитки должен закрывать шляпки гвоздей. Предыдущий.

Битумная черепица

имеет большое количество расцветок и форм, что позволяет гармонично сочетать ее с любыми облицовочными материалами и строительными элементами. Грубая фактура черепицы позволяет не портить внешний вид кровли снегозащитными упорами, так как они просто не понадобятся.Массивный плинтус в сочетании со сплошным ковром из плитки проявляет отличные звукоизоляционные свойства, что обеспечивает комфортное и уютное проживание. Плитка RUFLE® имеет пожарный сертификат, подтверждающий ее высокую пожаробезопасность. Правильно уложенная битумная черепица придаст зданию респектабельный вид и успешно прослужит несколько десятков лет.

Монтаж битумной черепицы RUFLE®. Видео

Время считывания ≈ 4 минуты

Применение мягкой кровли позволяет бережно и красиво защитить кровлю, мансарду и мансарду от осадков.Возможен монтаж битумной черепицы без привлечения специалистов. Чтобы выполнить работу правильно, достаточно изучить инструкцию по подбору, использованию материалов и их фиксации.

Подготовка к устройству кровли из битумной черепицы

Основным условием получения качественной кровли из гибкой черепицы является подготовка идеально ровной поверхности. Поэтому после удаления старого материала нужно переходить на обычную стропильную систему, прибивая фанеру или ОСП.В противном случае мягкие листы кровли просто отвалятся и дом придется перекрывать.

Запуск и укладка первых рядов

Для максимальной защиты мансарды или мансарды от атмосферных осадков рекомендуется использовать специальную подложку. Если уклон кровли незначительный (не более 20 градусов), то крепить ковролин допускается только в местах последующей установки доборных элементов. Также сразу следует установить металлические защитные планки для карниза и фасада.После установки черепицы своими руками она осуществляется по следующей схеме:

  1. Укладываются слои карниза, окружающие крышу (их можно заменить самой черепицей, достаточно ее аккуратно срезать). Их закрепляют на досках гвоздями с большими плоскими шляпками. Для дополнительной фиксации кровли место ее укладки покрывают битумной мастикой.
  2. Первый ряд плиток ремонтируется. Для этого рекомендуется брать листы из разных наборов.Если они немного отличаются, проблем с цветовыми различиями не будет. Укладывать первый ряд на слои карниза необходимо с небольшим уклоном (от края торца до самой плитки должно быть расстояние около 1 см).
  3. При креплении плитки соблюдаются условия укладки ее по рисунку. Лишние части просто обрезаются. Листы крепятся гвоздями с плоской головкой. Они обеспечивают надежное крепление плитки к основанию и исключают ее повреждение.

Указанная инструкция по устройству кровли из гибкой битумной черепицы позволит выполнить работу быстро и правильно, исключить основные ошибки при укладке материалов. Дополнительно стоит посмотреть фото и обучающие видео, которые помогут увидеть процесс подготовки к монтажу и собственно укладку кровельного материала.

Отделочные работы с черепицей

После укладки всех слоев черепицы важно обеспечить качественную вентиляцию кровли.Поэтому в его верхней части рекомендуется установить коньковый аэратор. Представляет собой длинную штангу с внутренними перегородками и пенопластовыми вставками. Такое устройство кровли из битумной черепицы исключает проникновение влаги под кровлю, опасность заселения ос и других насекомых на чердаке.

Прикрепите коньковые плитки к верхней части конькового аэратора. Кроме того, он защитит аэратор и обеспечит эстетичный вид кровли. После установки коньковой черепицы можно приступать к монтажу водосточной системы.

Особые требования к устройству крыши из битумной черепицы

Обязательным условием работы с гибкой кровлей является соблюдение правил укладки материалов вблизи труб и многоуровневого перехода между различными частями кровли. Современная технология укладки битумной черепицы, использование металлических соединительных планок, переходных элементов. Например, при переходе между разными уровнями кровли необходимо крепить амортизирующую обшивку доской, следующий слой обшивки укладывать внахлест.После этого осуществляется монтаж самой плитки.

Для обрамления труб на крышах сначала выберите переходный элемент для трубы (используется для круглых труб). Защищает кровельное покрытие от высоких температур и быстрого износа. Укладка и установка плитки производится после ее вырезания по форме трубы. Подобные условия укладки битумных материалов избавят от проблем сохранения их первоначального вида, качества и состояния.

Видео о том, как собрать битумную черепицу самостоятельно.


.

Плоская крыша без ошибок | EkspertBudowlany.pl

Плоские крыши – все более распространенное архитектурное решение, появляющееся в нашем ландшафте. Эта, казалось бы, простая конструкция требует знаний и опыта, ведь на плоских крышах часто совершают несколько классических ошибок, которые являются следствием не только неверных проектных допущений, но и строительных работ и решений инвестора. Так как же без ошибок создать долговечную и практичную плоскую крышу мечты? Ниже приведены некоторые знания и несколько практических советов.

Для начала - хороший дизайн

Этап проектирования плоской крыши включает в себя множество важных элементов и соображений. Первый падает до . Вода на плоской крыше не должна задерживаться. Чтобы эффективно отводить ее с крыши, на ней следует сделать подходящую систему скатов, которые будут направлять воду в сторону воронок. Мы можем выбрать среди прочего бетонные откосы или легкие и простые в монтаже полистироловые откосы. Чтобы скатная система работала как надо, она должна быть правильно спроектирована, чтобы нигде на кровле не могло образоваться застоя воды.

Откосы из пенополистирола для плоской крыши Suez Building Insulations >>

Помимо скатов, еще одним элементом грамотно спроектированной и безотказной плоской кровли является гидроизоляция и водосточная система . Под термином гидроизоляция плоской кровли следует понимать целый комплекс материалов – от различных кровельных изделий до пластиковых рулонных материалов (термоуплотняющие мембраны, пленки ПВХ, мембраны СКЭПТ, пленки ТПО и ФПО).Выбор гидроизоляции зависит от системы слоев и системы, в которой должна быть выполнена кровля. Использование правильно подобранных материалов позволит вам в будущем избежать проблем в эксплуатации и дорогостоящего ремонта. В случае с плоской крышей гидроизоляция и ее проектирование также предполагают вопрос включения ее на стены, примыкающие к кровле и чердакам. Отсутствие гидроизоляции или ее неправильное выполнение в этих чувствительных местах — частая ошибка проектирования, которая может привести к протечке.

В дополнение к адекватной гидроизоляции, дренаж очень важен на плоской крыше. Вода с плоской крыши отводится с помощью воронок и горгулий. Их тип, распределение и количество должны быть правильно подобраны к размеру, форме, расположению слоев и типу кровельного покрытия - также к уклонам. При проектировании водостока с плоской кровли нельзя забывать об аварийных переливах, которые устанавливаются на чердаках. Они используются для слива воды, когда входные отверстия или горгульи заблокированы.Говоря о воздухозаборниках и вводя их дизайн, важно связаться с архитектором с производителем или дистрибьютором данного продукта, у которых есть вся необходимая информация о конкретном продукте.

Воронки TOPWET и ​​аксессуары для крыши - см. >>

На этапе проектирования плоской крыши также важны детали, к которым многие архитекторы относятся довольно снисходительно. Чем больше деталей будет тщательно прорисовано и описано в плане, тем меньше проблем возникнет у исполнителей при его реализации.

Делаем плоскую крышу – как не ошибиться на этом этапе?

Основной ошибкой, возникающей при начале строительных работ, является несоблюдение технологического заказа , предусмотренного для отдельных слоев плоской кровли. Под термином «технологический порядок» следует понимать множество вопросов, от использования материалов, не вполне применимых на плоской кровле, например, использование фольги в качестве пароизоляции, до неточности, например,при сварке рубероида.

Ошибки выполнения не всегда являются результатом ошибок проектирования.

Подрядчики часто пренебрегают многими вопросами, включая обработку деталей, например дымоходов или чердаков. Это места, требующие особого внимания, ведь от их конструкции во многом зависит герметичность ската крыши. Отсутствие точности в их выполнении может привести к серьезным проблемам, неисправностям и, следовательно, к дорогостоящему ремонту для инвестора.

Когда речь идет о водосточной системе плоских крыш и установке водостоков, важно прочитать инструкцию по сборке, которая обычно прилагается к каждому изделию.Неправильная установка, например, корня и водостока, отсутствие соответствующего занижения водостока по отношению к поверхности кровли – вот лишь некоторые из наиболее распространенных ошибок, допускаемых на плоских крышах. Способ установки водосточного элемента оказывает огромное влияние на качество водоотвода и использование кровли.

Роль инвестора

Роль инвестора во всем процессе проектирования и изготовления плоской кровли очень важна. Прежде всего, он должен смотреть на инвестиции в долгосрочной перспективе и думать о дальнейшем использовании этого пространства.Если он планирует установить, например, солнечные коллекторы или фотоэлектрические панели, то должен сообщить об этом факте проектировщику, который учтет это в конкретных материально-технологических решениях проекта, чтобы не было необходимости излишне вмешиваться в уже существующие слои кровли.

Поэтому многое в руках инвестора. Выискивая отклонения от проекта, выбирая более дешевые материалы, поручая работу «специалистам» с улицы, она часто ищет экономии на отдельных этапах работы.Вам не придется долго ждать последствий таких решений и очевидной экономии.

Поэтому стоит доверить выполнение плоской кровли фирме со сложившейся репутацией, которая профессионально и всесторонне займется этой темой. Самое главное для стропильной системы – ее окончательное функционирование, а, следовательно, герметичность и долговечность на долгие годы.

Строительные утеплители Suez – с нами вы избежите ошибок! >>

Изоляция Suez Construction - мы предлагаем комплексные и проверенные решения для плоских крыш.

Что мы можем сделать для вас?

  • подбираем материалы в соответствии с запланированным расположением слоев
  • определяем минимальные параметры, которые должны характеризовать изделия, подбираемые для каждого слоя кровли
  • мы рассчитываем потребность в материалах для конкретной инвестиции
  • мы поставляем полный набор материалов
  • мы контролируем производство плоской кровли
  • делаем плоские крыши

Если вы хотите избежать ошибок и ищете проверенное решение для вашей плоской кровли в сочетании с надлежащим исполнением - , свяжитесь с нами .Мы предоставляем комплексные услуги по реализации вашей плоской кровли, опираясь на многолетний опыт и исполнительские знания.

.

Напольное панно на стену – советы, правила сборки

Идеи для обустройства интерьера, дайте теперь широкий спектр возможностей. Среди них также упоминаются панели напольное покрытие на стене. Идея кажется странной, но в на самом деле, он создает удивительные решения. Ниже мы узнаем, как как панели крепятся к стене, а также какие интересные аранжировки благодаря им мы можем получить.

Если вы ищете компанию, которая сделает ваши полы из ламината или паркета, воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика», доступном на Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Напольные панели на стене

Мы уже знаем, что ламинатные панели используются не только в качестве напольного покрытия, так и в качестве настенного покрытия. Полученный аранжировки очень интригующие. Они идеально сочетаются с современным предметы интерьера, придающие им немного более уютный характер.

Настенные напольные панели идеально подходят, особенно для таких интерьеров, как спальни, залы или гостиные.Куда мы хотим попасть типичный домашний климат, наличие дерева всегда пойдет вам на пользу декор. Тем более, что у нас есть множество ламинированных панелей на выбор они бывают насыщенных цветов и даже дизайна. Вот почему они идеально подходят как в скандинавском, так и в деревенском стилях. Если вы ищете больше информацию, проверьте также статьи о ламинате , собранные здесь.

Монтаж панелей на стену

Перед креплением панелей пола к стене, ранее мы должны помнить о подготовке соответствующих материалов.это чрезвычайно важно подложка для панелей пола, состоящая из деревянной конструкции. В ее в состав входят рейки, к которым мы будем крепить панели пола. Вниз для сборки требуются также специальные начальные и односторонние держатели. Начальные держатели используются для фиксации панели, с которой мы начинаем укладку вся облицовка. В случае с остальными досками используем захваты односторонний.

Скидки на ламинат - цены Вас приятно удивят!

Если у нас уже есть подложка под панели пола, мы должны помнить также об элементах отделки.К ним относятся маскировочные полоски и половицы. Плинтуса известны нам по сборке панелей напольные покрытия на пол. Потому что они используются для маскировки пробелов компенсационные швы между стенами и полом. В этом случае они играют одинаково роль. С другой стороны, маскирующие полосы заполняют углы между панелями. потолок.

При использовании подложки под панели пола нужно помнить об обратном установка обрешетки по отношению к направлению укладки досок.Если мы хотим ламинированные панели уложить горизонтально, затем зафиксировать рейки вертикально. Однако, решив монтаж панелей на стену вертикально, затем закрепить обрешетку горизонтально. Или, может быть Вас также заинтересовала статья о напольных панелях для кухни ?

Напольные панели на стену - советы, правила монтажа

Что еще можно сказать о монтаже панелей?

Прикрепляя первые обрешетки, помните о сохраняя достаточное пространство вдали от соседних стен.Это пространство должно быть около 5 см. Следующие рейки монтируются на расстоянии примерно 50-60 см по отношению друг к другу. Тогда мы будем уверены, что вес всех панелей будет успешно поддерживаться. Разумеется, рейки крепятся к стене сзади через специальные винты. Только когда вся конструкция устойчива будут крепиться к стене, можно переходить к монтажу панелей. Также проверьте это изделие имеет класс истираемости ламината .



Начинаем монтаж панелей пола на стене на расстоянии ок.1,5 см от стены. Крепим первую доску начальным захватом. В вставьте начальную ручку, так называемую язык, в то время как канавка прикреплена к односторонняя ручка. Если мы можем чтобы сохранить соответствующий уровень или вертикальное положение, мы можем прибить ручки к патчам. Только потом переходим к сборке панелей. Другие панели собрать таким образом, чтобы шпунт предыдущей доски совпадал с пазом другой. С другой стороны, всегда присоединяйте паз следующего ряда к держателю. односторонний.Если вам нужен совет, см. также статью о самостоятельной сборке ламината .

Этот метод успешно выдерживает вес панелей пола на стене. Конечно, когда вес досок гораздо больше по сравнению для остальных панелей используйте более устойчивое крепление. Последний шаг идет установка плинтусов, а также маскировка щелей между стеной и потолком. Таким образом, мы можем создавать уникальные аранжировки, полностью самостоятельно.Поэтому стоит рассмотреть наличие напольных панелей на стене в ее интерьере.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

часто задаваемых вопросов | Изоляция Recticel

Er zijn geen resultaten voor uw zoekopdracht.



Можно ли ходить по панелям Deck-VQ ® ?

Да, это возможно благодаря защитным слоям PIR высокой плотности с прочностью на сжатие 150 кПа (CS (10\Y) 150). Deck-VQ ® подходит для использования на плоских крышах и террасах с небольшим пешеходным движением.

Подробнее





Как собирается Deck-VQ?

Панель Deck-VQ ® можно использовать на плоских крышах (в системе теплой кровли) или на террасах в строящихся и реконструируемых зданиях. Как правило, панели монтируются поверх существующей кровли (реконструкция) или на пароизоляцию (новое строительство).Затем на утеплитель наносится гидроизоляционный слой и надлежащим образом отделывается.

Подробнее


В чем разница между Deck-VQ ® и панелью с вакуумной изоляцией?

Deck-VQ ® — это вакуумные изоляционные панели с жестким корпусом (VIP — см. «Что такое VIP?»). Главное отличие от самой VIP-панели – уровень защиты от механических повреждений.Так называемая «голая» панель VIP обеспечивает слабую защиту благодаря высокому барьерному покрытию, в то время как Deck-VQ ® имеет защитный слой с каждой стороны из PIR высокой плотности.

Подробнее



Что такое вакуумная или VIP-панель?

VIP расшифровывается как вакуумная изоляционная панель. Вакуумная изоляционная панель обычно содержит сердцевину из микропористого материала (например,на основе пирогенного кремнезема), который вкладывается в упаковку из высокобарьерной многослойной пленки. Затем воздух выдувается из пакета, и он плотно запечатывается, создавая почти вакуум внутри конверта.

Подробнее








В чем разница между PIR, PUR и PU?

Изоляция

PUR и PIR вместе именуется PU.Они сделаны из одного и того же сырья. Разница в основном заключается в пропорциях отдельных сырьевых материалов и производственном процессе, который делает физико-химическое соединение пены PIR более прочным внутри.

Подробнее











В чем разница между значениями "K" и "k"?

Значение «k», также называемое значением «U», представляет собой коэффициент теплопередачи, определяемый для тепловых перегородок, особенно в строительстве (сколько тепла проходит через данную перегородку).Значение «К», с другой стороны, представляет собой общий уровень изоляции дома или здания.

Подробнее





Почему одни теплоизоляционные материалы толще других?

Теплоизоляционные материалы характеризуются разным значением коэффициента «λ». Чем ниже значение коэффициента, тем лучше теплоизоляционные свойства продукта. Таким образом, при использовании продуктов с более высоким коэффициентом «λ» требуется более толстый слой материала для достижения того же результата теплоизоляции.

Подробнее



Впитывают ли листы Recticel воду?

Все платы Recticel имеют сертификат ATG/H, а чаще всего еще и сертификат ATG. При работе над этими сертификатами свойства материалов постоянно проверяются. Полиуретан (PUR) ... 9000 5

Подробнее


.

Смотрите также