+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Надземный погреб для хранения овощей своими руками


Наземный погреб для хранения овощей своими руками

Автор: Александр Михалыч 21.09.2019

Здравствуйте, уважаемые читатели!Если вы — прилежные дачники, которые обожают свою «дачурку», уже собирая урожай с ухоженных грядок, эта статья будет вам полезна!Потому что овощи нужно не только вырастить, собрать, но еще — сохранить.А где же хранить любовно выкопанные морковку, свеклу, картошечку? Конечно, в погребе! А если его нет? Тогда нужно построить! И желательно — без особых затрат, самостоятельно. Намерение вполне выполнимое.Совсем не обязательно вынимать «тонны руды»: можно построить наземный погреб для хранения овощей своими руками.

Преимущества наземного погреба

 

Этот вид хранилища весьма популярен даже у коренных сельских жителей, потому что обладает рядом преимуществ перед традиционным, подземным.

Вот основные из них:

возможность создания оптимального микроклимата;

— хорошая вместимость;

— простота и меньшая стоимость строительства;

— возможность возведения на участке с высокими грунтовыми водами.

 

Но возводить даже универсальный погреб где попало не годится. Поэтому для начала нужно найти удачное место.

 Выбор места для погреба

Самое «правильное» место для наземного погреба — пригорок. Если такого участка нет, подойдет любое, где подземная вода залегает на полметра ниже предполагаемого пола.

Если она везде близка к поверхности, придется сделать дренажную «подушку» из песка и гравия на дне, запланировав строительство на июль — время самой низкой воды.

Выбор типа погреба

Наземный погреб можно построить:

отдельно;

— использовать стену уже существующего сооружения.

Оба варианта имеют как «+», так и «-».

Если места на участке много, урожаи планируете собирать большие, а новый «домик» не испортит общего вида, можно выбрать первый.

Второй вариант — более компактный и даже более дешевый за счет готовой стены. Но он предполагает наличие элементарных строительных навыков. А если человек — дилетант в этом вопросе? Тогда нужно строить наземный погреб для хранения овощей своими руками отдельно стоящий.

Хранилища такого типа бывают 2-х видов:

с обваловкой:

— без обваловки.

Погреб с обваловкой

Такое хранилище предусматривает засыпку землей (обваловку), кроме стены с дверью. Обычно грунт берут торфяной, с низким теплообменом, способным «держать» тепло. А зимой снег станет дополнительным утеплением такого лабаза.

Это — самый простой в строительстве  наземный погреб для хранения овощей своими руками.

Особенно, если следовать пошаговой инструкции.

Шаг 1: подготовить основной материал.

Для этого применяют ошкуренные бревна или доски (можно б/у) диаметром или толщиной 20-25 см. Поскольку они углубляются в землю примерно на полметра, нужно обработать один край для большей долговечности: пропитать битумом или обжечь.

Шаг 2: построить стены.

По намеченному периметру (популярные размеры: 3×4 м, 4×8 м) бревна/доски нужно вкопать в землю обработанной стороной, потом надежно закрепить полученные стены вверху, чтобы конструкция получилась прочной.

Шаг 3: возвести крышу. 

При нешироком погребе (4-4,5м) можно сделать самую простую и «бюджетную» крышу — односкатную. Двускатную тоже несложно построить, подучив немного «матчасть».

Крышу любого вида составляют каркас и кровельный материал.

В самом простом варианте каркас состоит из стропил (наклонные балки, основа крыши) и обрешетки (настил, которого держит кровельный материал на стропилах).

Для стропил можно взять толстые доски, а для обрешетки —  горбыля (последняя доска при распилке бревна). Самый простой материал для покрытия кровли— рубероид.

Без мауэрлатов в этом случае можно обойтись и опирать стропила просто на стены.

Вот и все основные этапы: наземный погреб для хранения овощей своими руками в общих чертах готов! Правда, «ввести в эксплуатацию» в таком виде его не получится, поэтому «шагаем» дальше.

Шаг 4: сделать гидро- , теплоизоляцию.

Покрыть стены рубероидом — это будет гидроизоляция.

Для утепления торцовую часть закрывают 2-мя слоями досок, между которыми помещают слой рубероида. А все остальное засыпают (обваловывают) грунтом. Для дополнительного утепления можно засеять его стелющимися или просто низкорослыми растениями.

Шаг 5: вход в погреб.

Утепленную дверь обычно помещают на северной стороне и делают над ней навес.

Шаг 6: отвод воды.

Чтобы под стенами хранилища не скапливалась вода, по его периметру роют канаву глубиной полметра.

Шаг 7: устройство вентиляции.

Самый простой вариант — вытяжка в виде деревянного короба с задвижкой и 2-мя металлическими трубами (диаметром примерно 10 см) для проточной и вытяжной вентиляции. «Вытяжная» труба заканчивается под самым потолком, а «проточная» — на полметра над уровнем пола.

Погреб без обваловки

Не намного сложнее построить и такое хранилище. Для этого необходимо:

выкопать котлован глубиной полметра;

— стены выровнять и уплотнить;

— на дно насыпать слой керамзита или гравия для гидроизоляции, и 10-12 см глины — для защиты от вредителей. Сверху плотно уложить красный кирпич;

— стены котлована обложить кирпичом, ставя его на ребро. Для скрепления кирпича в известково-глинистый раствор добавляют песок. Кладка должна выступать из земли примерно на 30 см;

— такой погреб не «греет» земля, поэтому стены и потолок рекомендуют делать из  толстых (40-50 см) досок в 2 слоя с теплоизоляцией внутри;

— убрать щели, обшив стены рубероидом;

— возвести крышу;

— прокопать вокруг погреба отводную канаву;

— на торцевой стене нужно сделать:

1.Вход-лаз с двумя дверцами;

2.Небольшой тамбур для повышения теплоизоляции;

3.Вентиляционную трубу.

 

Надеемся, у вас все получится!

Всего доброго.Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

С уважением А.М.

 

 

пошаговая инструкция. Особенности конструкции данного строения

Kак построить погреб своими руками: пошаговая инструкция, видео обзор. Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электропроводки. Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Процесс возведения стен погреба из красного кирпича

Разновидности и особенности погребов

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.


Обустройство погреба позволит долгое время сохранять консервацию и другие продукты

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.


Винный погреб имеет конструктивные особенности, которые обязательно должны учитываться еще на этапе планирования постройки

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.


Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 - фундамент; 2 - ступени; 3 - защитное ограждение; 4 - стены; 5 - потолочный свод; 6 - вентиляция; 7 - гидроизоляция; 8 - насыпной грунт

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
  • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;


Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

  • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;


Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

  • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.


Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.


Строительство погреба своими руками. Шаг 1: выкапывание ямы

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.


Строительство погреба своими руками. Шаг 2: обустройство фундамента

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.


Строительство погреба своими руками. Шаг 3: возведение стен

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.


Строительство погреба своими руками. Шаг 4: монтаж перекрытия

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.


Погреб с насыпным песчаным полом

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.


Пол в погребе, построенном собственноручно, обустроен из бетона

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.


Пример устройства вентиляции: 1 - для погреба под домом; 2 - для отдельно стоящего погреба

Проектирование и монтаж системы вентиляции погреба

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.


В погребе оборудована лестница из металла

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж люка включает в себя следующие этапы:

  • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
  • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
  • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;


Схема устройства люка для погреба

  • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
  • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.


Лампочки в погребе необходимо размещать в сухих местах и обязательно оборудовать колпаками

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

  • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;


Гидроизоляционный материал мембранного типа

  • проникающая гидроизоляция – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
  • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
  • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.


Схема устройства тепло- и гидроизоляции погреба

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.


Один из самых эффективных вариантов защиты от влаги - проникающая гидроизоляция

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

  • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;


Монтажные размеры деревянного стеллажа для погреба

  • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
  • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
  • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.


Вдоль стен погреба обустроены полки из дерева

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Погреб на даче сложно заменить холодильником: только специальное помещение вместит овощные запасы и десятки баночек с салатами, вареньями и соленьями, которые с любовью приготовили рачительные хозяйки. Один из популярных вариантов – не использовать подвал жилого здания, а построить погреб своими руками неподалеку от дома, сделав оригинальную внешнюю отделку и оборудовав по своему вкусу внутреннюю часть.

Следует отличать два понятия – погреб и подвал. Помещение, которое находится в доме под первым этажом, то есть ниже уровня земли, обычно называют подвалом. Площадь его чаще всего равна площади дома, поэтому он с легкостью вмещает несколько хозяйственных блоков. Там могут располагаться кладовые (в том числе и погреб), бойлерная, прачечная, а при продуманной теплоизоляции – дополнительная комната или бассейн. Распространенный вариант – просторный гараж, объединенный с мастерской.

Погреб имеет более конкретное назначение – он служит только для хранения продуктов: сезонного дачного урожая или консервированных запасов. Помещения оборудованы большим количеством удобных полок, стеллажей, подставок, а также вентиляционной системой и спланированной теплоизоляцией, создающий наиболее подходящий режим для хранения свежих овощей. Для некоторых продуктов предусмотрен ледник (природный морозильник). Погреб может располагаться как в подвале жилого дома, так и на отдельной территории, в землянке или надземном строении. Возвести погреб на даче своими руками не сложнее, чем построить беседку или баню.

Отдельно стоящий погреб – возможность украсить приусадебную территорию оригинальным строением самой невероятной конструкции, отражающей стилевую направленность всего участка

Каменная кладка, необычная форма, тяжелые двери с железными петлями и засовами – и перед нами не простой деревенский погреб, а фрагмент старинного замка

Самостоятельное строительство полузаглубленного погреба

Самый распространенный вариант дачного погреба – полузаглубленный. Он дает возможность одновременно убить двух зайцев: украсить территорию оригинальной постройкой и создать оптимальные условия для хранения овощей и фруктов.

Особенности конструкции данного строения

Все строение делится на две разные по размерам части, одна из которых находится над землей, вторая – полностью в земле. Заглубление нижней части во многом зависит от уровня грунтовых вод. Если он позволяет, то глубина хранилища достигает 2,3-2,5 м. Высота верхней части зависит от назначения. Если это просто декоративный тамбур, то он невелик по площади и ограничивается высотой входной двери, равной росту человека. Если надземная часть играет роль летней кухни, столовой или гостевого домика, то высота потолков может равняться 2,5 м.

Желание построить полузаглубленный погреб как правило возникает тогда, когда подвал дома не предназначен для хранения продуктов, к тому же есть необходимость в возведении дополнительной постройки, например, летней кухни. Безусловно, нужен подробный план работы и схема будущего строения. Для стен погреба можно использовать любые материалы, так как его строительство аналогично возведению обычного дома с подвальным помещением. Как правило, применяют кирпич, бетон, камень, а для надземной части отлично подходит дерево.

Прекрасный образец полузаглубленного дачного погреба: небольшой каменный тамбур с деревянной крышей возвышается над землей, а хранилище находится под землей

Полузаглубленный погреб: а – вид сверху; б – в разрезе; 1 – теплоизоляционный слой; 2 – финишная побелка; 3 – верхний слой – плитка; 4 – битумная обмазка; 5 – фиксация глиняным замком; 6 – основание

Пол в подземной части заливают бетоном, иногда останавливаются на утрамбованной глине. Для перекрытий идеально подходят деревянные балки. Все части строения: стены, пол, перекрытия – покрывают теплоизоляцией из подручных материалов, например, глиняной смазки. Идеальный вариант – использование современной гидроизоляции: минваты, битумных и полимерных покрытий.

Соединяет оба яруса удобный люк, размеры которого определяются с учетом переносимой тары – мешков, ящиков, ведер, банок.

Лестница, ведущая в погреб, обычно выглядит как обыкновенная стремянка. Если наземное помещение дополнительно не отапливается, верхняя часть оборудуется люком

Общие правила строительства независимого погреба:

  • Строительство ведется в теплое время года.
  • Для возведения погреба идеально подходит возвышенность.
  • Обязательное условие – оборудование помещений погреба вентиляцией.
  • Деревянные детали дополнительно обрабатываются антисептиком.
  • Входная дверь располагается с северной стороны.

Подземная часть – погреб

Для начала необходимо вырыть котлован, который на полметра в каждую сторону больше погреба. Запасные 50 см пригодятся, когда потребуется сделать гидроизоляцию стен или провести коммуникации. Стены выкладывают из кирпича, бетонных блоков или камней. Если в ход идут деревянные бревна или брус, то каждую деталь следует обработать специальными средством от гнили и плесени. Часто делают монолитное бетонное строение в виде цоколя: подготавливают опалубку, сооружают из арматуры некое подобие сетки и заливают его бетонным раствором. Для защиты углов и стыков используют рубероид. После демонтажа опалубки стены с обеих сторон штукатурят цементным раствором.

Есть решение как не ждать длительного высыхания бетона. Вместо монолитной заливки можно использовать асбестоцементные листы, зафиксированные на деревянной обрешетке. С внешней стороны установленную конструкцию следует покрыть битумной мастикой.

Штукатурка для гидроизоляции стены с внешней стороны отличается от обычной: в ее состав входит битумная масса, которая является отличным водоотталкивающим материалом

Защитой от грунтовых вод, способных не только увеличить влажность внутри помещения, но и разрушить стены, служит дренажный слой. Он может сообщаться с водосборным колодцем, вырытым вблизи погреба. В качестве дренажного материала используют гравий, кирпичный бой, камень небольшой фракции, щебень.

Если погреб строится на косогоре или в траншее, обязательно нужно позаботиться об отводе воды, вырыв выше по склону небольшие канавки

Основание строения защищают влагонепроницаемой подушкой: высыпают слой битого кирпича или щебня, утрамбовывают его и заливают разогретым битумом.

Монтаж вентиляции

Чтобы в подземном помещении не скапливались опасные газы и не появлялась лишняя влага от конденсата, необходимо устроить вентиляцию – примитивную систему, состоящую всего из одной трубы. Подойдет недорогая оцинкованная труба диаметром 10-15 см. Один ее конец выходит в помещение, где хранятся овощи, второй – на улицу. Более совершенное решение подразумевает наличие двух труб: одна, находящаяся под потолком, предназначена для вытяжки, вторая, над полом, – для свежего воздуха.

Надземное сооружение – погребница

Надземная часть сооружается в последнюю очередь, когда полностью завершены работы по оборудованию погреба, сделан глиняный замок и обратная засыпка. Она должна быть шире нижней части, чтобы с верхней стороны защитить подполье от низких температур, дождей и таяния снега.

Вариантов строительства погребницы несколько – от миниатюрного тамбура до просторного помещения. Если ее основное назначение состоит в защите люка, ведущего под землю, то достаточно сделать хорошую гидроизоляцию и плотно прилегающую дверь. Если планируется сделать полноценное помещение, подходящее для частого пребывания, например, летнюю кухню, то к благоустройству придется отнестись более серьезно. Особое внимание нужно уделить обустройству кровли, теплоизоляции и облицовке стен. Заключительный этап строительства погреба касается внутренней отделки.

Погребница, находящаяся частично или полностью под землей, естественным образом сохраняет температуру, оптимальную для хранения свежего урожая и консервов

Внутренняя отделка погреба включает не только настил пола и облицовку или штукатурку стен, но и установку стеллажей, коробов и ящиков для хранения урожая

Дизайн надземной части

Существует множество идей по строительству погребницы. Иногда ее сложно отличить от обыкновенной беседки или летней кухни: неподалеку от дома стоит аккуратный домик с окошечками, и никто не скажет, что под ним находится объемный подвал с десятком стеллажей.

Часто для строительства погреба используют не подвал дома, а просторное подземное помещение под летней кухней – удобно и практично

Многие строения иначе, как погреб, и не назовешь. Весь их внешний вид говорит о том, что за дверью скрываются богатые продовольственные запасы на зиму, а возможно, и винные погреба. Такие постройки отличаются оригинальным дизайном: нарочито грубоватой каменной кладкой, необычной конфигурацией крыши, мощными дубовыми дверями.

Погреб, окруженный со всех сторон землей, легче всего построить на территории, которую пересекает небольшой овраг, канава или искусственно вырытая траншея

Земляные погреба с так называемой обваловкой определить легче всего: со всех сторон они окружены земляной насыпью, покрытой дерном или цветником.

Сохранить свежие овощи до нового урожая - основная задача каждого владельца дачного участка. В этом помогут погреба для хранения овощей, которые отличаются от обычных подвалов тем, что в них необходимо создать оптимальный микроклимат, чтобы продукты оставались свежими и не подвергались гниению. Кроме того, урожай нужно защитить от грызунов и болезней, которые могут начать развиваться при повышенной температуре или влажности.

Из этой статьи вы узнаете, как построить погреб для хранения овощей своими руками и как обустроить овощехранилище внутри. Кроме того, в статье будут приведены примеры обустройства ящиков и контейнеров для хранения овощей, а фото и видео помогут правильно обустроить погреб под домом.

Погреб для хранения овощей: как построить и обустроить

Существует несколько видов погребов для хранения овощей. Самыми популярными считаются подземный, наземный и полузаглубленный.

Если вы планируете обустроить помещение под жилым домом или гаражом, вам подойдет подземная конструкция. Наземные и полузаглубленные, как правило, являются отдельными постройками и возводятся в том случае, если грунтовые воды на участке расположены слишком близко к поверхности.

Оценка местности и состава грунта

Перед строительством погреба на участке необходимо объективно оценить особенности участка, состав грунта и уровень залегания грунтовых вод, так как от этого будет зависеть не только тип хранилища, но и особенности его строительства.

Оценка уровня грунтовых вод - одно из важнейших условий строительства. Если подземные потоки расположены рядом с поверхностью, сильно углублять погреб не рекомендуется, так как весной помещение будет подтапливаться водой. В данном случае лучше отдать предпочтение наземному хранилищу.

Примечание: При близком расположении грунтовых вод строить погреб лучше на естественной возвышенности, или небольшом холмике, насыпанном вручную. Это защитит овощи и заготовки от влаги.

Если грунтовые воды находятся низко, подвал можно сделать и под домом или гаражом. Но в этом случае нужно обязательно оценить состав грунта. От этого будет зависеть, какие гидроизоляционные материалы и утеплители придется применять для создания оптимального микроклимата в хранилище. Лучшим считается глинистый грунт, который обладает высокой плотностью и не пропускает влагу внутрь хранилища. Если на вашем участке песчаная почва, яму, вырытую под подвал, нужно дополнительно уплотнить, а лучше всего - забетонировать.

Выбор оптимальных материалов

Выбор материалов для строительства в первую очередь относится к покрытию пола и стен ямы. Самый простой способ - забетонировать подвал, но существуют и другие варианты, которые не требуют покупки дополнительных материалов (рисунок 1).


Рисунок 1. Обзор популярных материалов для строительства погреба

В первую очередь погреб можно сделать земляным. Но такая конструкция подходит только для участков с плотным грунтом. В данном случае на участке просто вырывают яму, но стены делают под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Пол тщательно утрамбовывают, добавляя примерно 10-15 см битого кирпича или мелкого щебня. Потолок укрепляют подпорками и покрывают глиняной смесью.

Примечание: Земляной вариант лучше всего подходит для хранения картофеля. В таком подвале создается оптимальный для клубней микроклимат, и они практически не увядают в течение зимы.

Если вы располагаете финансовыми ресурсами, внутреннее пространство можно выложить камнем или кирпичом. Такая конструкция является более долговечной, чем земляной или бетонный погреб, а также позволяет легко создавать подходящий для свежих овощей микроклимат. Однако строительство такого подвала требует определенных навыков по укладке камня или кирпича.

Технологии и нюансы строительства

Строительство подвала своими руками проводится по определенной технологии. Во-первых, нужно правильно выбрать участок. Вне зависимости от типа погреба, для него больше всего подходит сухой участок на небольшом возвышении. Так вам будет проще защитить внутреннее пространство помещения от влаги и сэкономить на гидроизоляции помещения (рисунок 2).

Если погреб будет находиться под домом, старайтесь строить его на участке, где грунтовые воды залегают не более, чем в полуметре от основания подвала. Если подходящего участка не нашлось, и строить хранилище приходится в низменном месте, пол хранилища дополнительно уплотняют с помощью прослойки из песка и гравия.

Примечание: Оптимальная форма подвала - квадратная и прямоугольная. В таком помещении удобнее всего размещать полки, стеллажи и контейнеры.

Часто погреб представляет собой отдельное строение, состоящее из двух частей: заглубленного в землю хранилища и погребницы - небольшого домика, который выполняет защитную функцию. Ее также можно использовать для хранения инструментов и инвентаря.


Рисунок 2. Схема строительства подвала для овощей своими руками

Чтобы погреб был надежным, и овощи в нем долго сохранялись свежими, необходимо учитывать такие особенности строительства хранилища:

  • Стены лучше делать из прочного материала: дерева, кирпича или бетона;
  • Дверь делают с северной стороны, чтобы ограничить приток свежего воздуха летом;
  • Стены утепляют сразу же после строительства, а крышу покрывают материалом, плохо пропускающим тепло.

После выбора места для строительства, приступают к рытью котлована. Лучше заранее определиться, какое количество продуктов будет храниться в помещении, и рассчитать его площадь так, чтобы внутри свободно помещались все овощи и заготовки на стеллажах и полках, а также оставалось свободное пространство для проходов.

Готовый котлован необходимо уплотнить, выложив слой жирной глины на пол и утрамбовав его. Глину укладывают отдельными слоями, и каждый из них уплотняют. Такие же манипуляции следует провести и со стенами котлована. Сверху пол и стены покрывают деревянными досками или тонким слоем бетона.

Над котлованом делают перекрытие из деревянных досок или брусьев. Сверху укладывают слой теплоизоляции (глину, керамзит или плотный грунт), а также обустраивают утепленный люк. Кроме того, внутри необходимо обустроить приточную вентиляцию, проделав в одно из стен отверстие на уровне земли.

Обустройство погреба для хранения овощей

После того, как котлован будет вырыт и уплотнен, необходимо приступить к внутреннему обустройству подвала и обшивке наружных стен и крыши.

Обустройство погреба включает обшивку наружных и внутренних стен для теплоизоляции и защиты от влаги. Для наружного утепления можно использовать обычный пенопласт или рубероид, но сверху такой утеплитель нужно обязательно обшивать фанерой или листами ДВП.

Кроме того, гидроизоляцию и утепление нужно сделать и внутри помещения. Также необходимо предусмотреть стеллажи для хранения заготовкой, ящики, контейнеры и отсеки для свежих овощей.

Чем обшить

Внутри стены погреба нужно обязательно утеплить, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура. Как уже говорилось выше, наружное утепление можно сделать пенопластом или минеральной ватой. Однако следует учитывать, что пенопласт легко повреждается грызунами, поэтому материал нужно обязательно обработать специальными пропитками и прикрыть снаружи листами фанера или ДВП (рисунок 3).


Рисунок 3. Способы наружной и внутренней обшивки

Кроме того, наружное и внутреннее утепление стен проводится только по предварительно подготовленной поверхности. Для этого нужно выровнять их поверхность, зашпаклевать и побелить стены гашеной известью для защиты от грибка.

В некоторых случаях утепления стен недостаточно для поддержания оптимальной температуры. В данном случае нужно дополнительно утеплить пол: сделать бетонную стяжку, уложить поверх нее плотную полиэтиленовую пленку, установить лаги, а в пространство между ними выложить утеплитель. Сверху пол зашивают досками и покрывают их масляной пропиткой и краской.

Контейнеры и ящики для хранения овощей

Для хранения овощей можно купить готовые ящики, но, если у вас есть доски и брусья, вы сможете сделать их своими руками (рисунок 4).

Примечание: Желательно делать контейнеры и ящики из планок, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Это обеспечит необходимую циркуляцию воздуха и не допустит преждевременного гниения продуктов.

Размещение ящиков и контейнеров в подвале нужно заранее спланировать, чтобы можно было точно рассчитать их размеры и расположение.

Если вы планируете размещать контейнеры друг над другом, старайтесь, чтобы нижняя полка находилась на расстоянии 10 и более сантиметров от пола. Так вы сможете легко убирать в помещении, не передвигая ящики.


Рисунок 4. Виды ящиков для хранения овощей

Располагая ящики друг над другом, укладывайте между ними деревянные брусья, которые будут создавать свободное пространство для циркуляции воздуха. При напольном хранении овощей делают разделительные перегородки из досок. Это условие особенно актуально, если в одном погребе будут храниться и фрукты, и овощи. Разделительная перегородка не даст запахам разных овощей смешиваться, а продукты будут медленнее портиться.

Желательно обустроить отдельные подвалы для овощей и фруктов, но, если это невозможно, их можно разместить в одном хранилище, но на максимально возможном расстоянии друг от друга.

Автор видео расскажет больше полезной информации о внутреннем обустройстве погреба для хранения овощей.

Оптимальная температура в погребе для хранения овощей

Оптимальной температурой для хранения овощей считается ноль градусов, но при закладке продуктов в подвал нужно учитывать, что каждому виду овощей и фруктов требуются свои температурно-влажностные условия (таблица 1).

Примечание: Традиционно считается, что при нулевой температуре влажность должна сохраняться на уровне 70-95%. Если температура будет ниже, овощи могут подмерзнуть, а если выше - начнут гнить.

Таблица 1. Оптимальная температура хранения различных овощей в подвале

Если вы планируете использовать одно помещение для хранения всего урожая, обязательно обустройте систему приточно-вытяжной вентиляции и проведите утепление стен и пола. Это поможет создать оптимальный микроклимат и не допустить развития бактерий, провоцирующих гниль.

Картофель и морковь

Перед закладкой этих овощей на хранение, нужно внимательно осмотреть урожай и удалить все поврежденные и подгнившие плоды. Если этого не сделать, в процессе хранения пораженные экземпляры будут вызывать порчу остальных.

Для длительного хранения картофеля нужно сделать следующее (рисунок 5):

  • Убрать остатки земли и просушить клубни в темном прохладном помещении;
  • Температуру поддерживают на уровне +2+4 градуса при относительной влажности не более 90%;
  • Все клубни сортируют на крупные и мелкие и высыпают в отдельные ящики или корзины с отверстиями, расположенными на некотором расстоянии от пола. Нельзя допускать, чтобы ящики или сам картофель соприкасались с полом или стенами. Это ухудшит циркуляцию воздуха и сократит продолжительность хранения.

Рисунок 5. Способы хранения картофеля и моркови в погребе

Морковь можно хранить несколькими способами, но в первую очередь у нее обрезают ботву, а сами корнеплоды слегка подсушивают. В дальнейшем морковь можно послойно выложить в ящики, пересыпая каждый слой песком или хвойными опилками. Также можно хранить морковь в открытых полиэтиленовых мешках. Но, если у вас немного урожая, каждую морковь можно обмакнуть в глиняный раствор и дать ему подсохнуть.

Свекла и капуста

Чтобы свекла дольше сохранялась, с нее также нужно срезать ботву и подержать несколько часов на открытом воздухе, чтобы корнеплоды обсохли (рисунок 6).

Примечание: Главное условие для успешного хранения свеклы - прохлада, поэтому в подвале нужно обязательно обустроить вентиляцию и регулярно контролировать уровень влажности.

Для хранения свеклы лучше всего подходят деревянные ящики с промежутками между планками. Но их следует устанавливать не на пол, а на небольшое деревянное возвышение на расстоянии 15-20 см от пола и стен.


Рисунок 6. Варианты хранения капусты и свеклы в подвале

Сохранить капусту в обычном погребе достаточно сложно, так как для этого овоща требуется сравнительно высокая влажность - 90-98%. Лучше всего сразу после сбора урожая подвесить кочаны за корень на сквозняке, чтобы они подсохли. Когда наступят заморозки, капусту можно перенести в подвал, но хранить лучше в таком же подвешенном состоянии.

Лук и чеснок закладывают на хранение в высушенном состоянии. Их можно сплести в косы и развесить по стенам. Но можно поступить и по-другому: обрезать ботву, поместить головки в старый чулок и подвесить к стене (рисунок 7).


Рисунок 7. Способы хранения лука и чеснока

Опускать лук и чеснок в подземное хранилище нельзя, так как повышенная температура помещения вызовет быстрое гниение овощей.

Особенности хранения различных овощей в подвале показаны в видео.

Дезинфекция погреба для хранения овощей

Перед закладкой овощей на хранение, подвал нужно обязательно осмотреть, чтобы вовремя принять меры по устранению грибков, плесени или признаков бактериального поражения (рисунок 8).

Примечание: Если проигнорировать дезинфекцию, в хранилище начнут активно развиваться грибки, которые приведут к быстрой порче урожая в условиях повышенной влажности.

Первым этапом дезинфекции является обработка стен медным купоросом. Далее нужно убрать все остатки плесени шпателем или скребком, повторно зашпаклевать стены и покрасить их.

Также необходимо осмотреть подвал на наличие повреждений грызунами. Щели в стенах и полу нужно заделать стекловатой и бетоном, а по всей площади хранилища разложить отраву для мышей и крыс или установить специальные ловушки.

Чем обработать погреб для хранения овощей

Подземное хранилище для овощей нужно ежегодно обрабатывать против бактерий и грибков. Если не проводить эти мероприятия, стены будут покрываться плесенью, а урожай гнить.

Существует несколько способов обработки погреба, предназначенного для хранения овощей. Для этого можно использовать как специальные химикаты, так и народные средства, имеющиеся под рукой.

Специальные средства

Существуют специальные химические средства, которые помогут быстро устранить грибок и предотвратить распространение грызунов. К примеру, чтобы не допустить повреждения овощей грызунами, проводят окуривание помещения серными шашками.

Примечание: Для обработки среднестатистического погреба достаточно двух серных шашек, которые устанавливают на металлической поверхности, поджигают и оставляют в закрытом помещении на сутки. После этого помещение нужно тщательно проветрить для устранения неприятного запаха.

Дезинфекция касается не только стен и пола помещения, но и стеллажей и ящиков. Если они сделаны из дерева, их нужно вынести на солнце, просушить и обработать специальными антисептиками.


Рисунок 8. Способы дезинфекции погреба: гашеной известью, медным купоросом и серными шашками

Стены хранилища моют 10-процентным раствором медного купороса. Он позволяет избавиться от всех признаков грибка и плесени. Но после такой обработки все поверхности нужно обязательно побелить гашеной известью.

Народные средства

Самый простой способ дезинфекции стен погреба - побелить их раствором гашеной извести. Предварительно все поверхности очищают от пыли и мусора, а потом покрывают толстым слоем извести. В качестве дополнительного обеззараживающего компонента в ведро с известью можно добавить немного медного купороса или марганцовки. Также можно обрабатывать участки, сильно поврежденные грибком, раствором соды и уксуса.

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
  • лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
  • желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
  • лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
  • для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
  • заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.


Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.


Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

  • экономия участка;
  • удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
  • гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.


Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Фото погреба своими руками

Строительство погреба своими руками — этапы постройки, виды конструкций

Ох, и живучи в нашем народе всякие поговорки! Некоторые уже давно превратились в жизненные принципы для многих россиян. «Запас беды не чинит», – изрек народ… и вырыл погреб. Или не вырыл, потому что погреба бывают разные:

  • наземные;
  • полузаглубленные;
  • полностью заглубленные.

Конструктивные особенности, эксплуатационные характеристики погребов и процесс возведения  своими руками мы и рассмотрим в этой статье.

Виды погребов: наземные погреба

Такие погреба лучше всего устраивать на участках с очень высоким уровнем грунтовых вод или если вы готовы сделать свой погреб одним из ключевых элементов ландшафтного дизайна усадьбы. Так вот, если вы выбрали именно такой тип погреба, то должны непременно выполнить ряд условий для его полноценного функционирования в качестве хранилища овощей, консервации, прочего скарба, требующего стабильных температурных условий круглый год.

И начать нужно с выбора места. Лучшим вариантом будет расположение наземного погреба на самом высоком и сухом участке двора и, если позволяют условия, вход расположить с наименее освещаемой солнцем стороны. Если последнее условие невыполнимо, то нужно будет позаботиться о наилучшей теплоизоляции этой открытой стены и наличии энергоэффективного тамбура. Конструктивно такие сооружения условно подразделяются на два типа:

  1. наземные хранилища – овощные лабазы;
  2. наземные погреба.

Первые представляют собой простые сооружения типа шалашей с горбылевой крышей, обработанной каким-нибудь антисептиком, обмазанной глиной, покрытой двумя-тремя слоями рубероида и засыпанной землей слоем не менее 40 см, засеянной густой травой или покрытой дерном. Столбы-подпорки, установленные внутри, поддерживают всю эту массу земли, к которой зимой добавляется еще и приличная снеговая нагрузка.

Родиной подобных сооружений считается Петербург, но значительно ранее подобные сооружения использовались на юге Российской империи для зимнего хранения овощей в упрощенном виде: вырывался достаточно глубокий земляной кагат, устилался соломой, и ею же, иногда вперемешку с землей накрывался. Устраивалась примитивная система вентиляции из снопов камыша или сжатой серпом соломы, вкапываемых вертикально. Так хранили борщ (он же буряк, а по-современному – свекла), а позже и другие овощи.

Наземный погреб представляет собой отменно утепленный, как правило — деревянный, ящик с не менее утепленной двускатной крышей, иногда облицованный кирпичом или природным камнем, или такой же, но хорошо гидроизолированный и как лабаз засыпанный (обвалованный) землей.

1 – дренажный слой; 2 – двускатная крыша; 3 – кирпич; 4 – отмостка; 5 – глиняный замок; 6 – внутренняя обшивка; 7 – утеплитель; 8 – наружная обшивка; 9 – дверной блок.

Подготовительные этапы работ для обоих типов наземных погребов практически одинаковы:

  1.  Снимаем верхний плодородный слой грунта, который можно будет использовать для дернования насыпного верха, на глубину 30 – 60 см с уширением по периметру до полуметра от габаритов сооружения.
  2.  Укладываем геотекстиль для предотвращения прорастания растений и лучшего дренажа.
  3.  Делаем дренажный слой из песка или щебня с песком толщиной 10 – 15 см.
  4.  Выполняем глиняный замок приблизительно такой же толщины и укладываем на пол красный глиняный обожженный кирпич либо плашмя, либо на ребро на глиняном же растворе с заходом по бокам на высоту отмостки.

Также общим для этого вида погребов будет обязательное наличие водоотводной канавы, располагающейся на расстоянии от метра до двух вокруг погреба, глубиной до полуметра.

Для необвалованных погребов обязательным будет устройство широкой отмостки, покрываемой галькой, природным камнем т.п. Толщина стен таких погребов варьируется в зависимости от типа утеплителя, который закладывается между двух дощатых плит. Если это пенополистирол, то его должно быть не менее 200 мм, если древесная щепа, то обязательно пересыпанная известью и ее должно быть не меньше 500 мм по толщине. Минеральные ваты для таких сооружений не используют – они неминуемо просядут от влаги, и погреб перестанет выполнять свои функции. Наружная деревянная стена закрывается любым влагонепроницаемым материалом: от рубероида и пергамина до пластиковых панелей. Если снаружи у вас будет кирпич или камень, то при использовании любого утеплителя кроме пенопласта, изолируйте его от этой стены полиэтиленовой пленкой.

Входная дверь в наземный погреб делается двойной и расстояние между дверьми в зимнее время дополнительно утепляется. Для вентиляции предусматриваются окошки с густой сеткой в верхнем и нижнем уровне стены.

Полузаглубленные погреба

Очевидно, что это переходной вариант между наземными и полностью заглубленными погребами. Он устраивается, когда это позволяет уровень залегания грунтовых вод и погреб строится как отдельное сооружение, что все-таки лучше, чем устройство его под домом.

Такие погреба, как правило, углубляются на метр – полтора и обязательно засыпаются землей. Их стены делают из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков. Иногда льют из монолитного бетона. Из легких бетонных подходят только гидрофобные полистиролбетонные блоки. Котлован роется на полметра шире наружных габаритов погреба.

Это делается для удобства гидроизоляции снаружи и устройства хорошего дренажного слоя и глиняного замка. Выполняется это так же, как и для наземного погреба и из тех же материалов. Иногда глубина полузаглубленного погреба делается и до 2 метров, верх при этом также обваловывается землей.

Если потолок такого погреба вы будете делать из дерева, а можно это сделать как в землянке, из нескольких накатов не толстых бревен, то дерево обязательно должно быть тщательно ошкурено, обработано эффективным антисептиком, закрыто сверху надежным глиняным замком. Он же в свою очередь должен быть накрыт двумя – тремя слоями рубероида или плотной полиэтиленовой пленкой. Хотя, сейчас наилучшим будет использование геомембраны.

Также в качестве перекрытия самые продвинутые самодельщики достаточно часто используют арочные своды.

Они не настолько сложны в изготовлении, сколько требуют тщательности в работе, чтобы выдержать вес земли и снега, находящихся над ними и возню ребятни, как правило, устраивающей ледяные горки на скатах такого погреба долгими российскими зимами.

Эффективная вентиляция любого погреба является обязательным условием его нормального функционирования. В полузаглубленных и полностью заглубленных погребах она делается двумя трубами диаметром не менее 100 мм, расположенными, как показано на схеме. Лучше их располагать в противоположных углах – по диагонали.

Если есть опасность подтапливания погреба грунтовыми водами, стоит предусмотреть в одном из углов углубление для сбора воды с небольшим уклоном пола к нему. Лучше – ближе к выходу, чтобы удобнее было использовать насос для ее отвода.

Как построить полностью заглубленный погреб своими руками

Эти погреба чаще всего устраивают под другими сооружениями:

  • домами;
  • летними кухнями;
  • гаражами.

Это в первую очередь выгодно с точки зрения экономии земли, но при этом нужно серьезно побеспокоиться о теплоизоляции погреба от находящихся над ним помещений, если они отапливаются в зимнее время. Иначе условия хранения продуктов будут не наилучшими.

Какие бывают подземные погреба:

  • кирпичные;
  • блочные;
  • бетонные;
  • стальные;
  • пластиковые.

Устройство первых двух мы не будем описывать подробно. Требования к ним сходны с описанными в предыдущих разделах. Добавим только, что часто в погребах не делают пол, если грунт достаточно плотный. Для хранения овощей – это плюс. Под стены из кирпича или блоков лучше заложить мелкозаглубленный (200 – 300 мм) фундамент и перед возведением стен гидроизолировать его двумя слоями рубероида.

Если вы захотите делать стены своего погреба монолитным бетоном и в качестве наружной опалубки использовать стену котлована, то обязательно проложите по ней плотный полиэтилен, спаянный на стыках, или геомембрану. Бетон очень гидрофилен, поэтому, если вы этого не сделаете – будете постоянно иметь в погребе избыточную влажность, с которой не справится даже принудительная вентиляция, которую обычно в погребах не делают.

Теперь поговорим об оставшихся двух типах заглубленных погребов. Стальные кессонные погреба стали особенно востребованы в последнее время. К их плюсам относятся:

  • невозможность проникновения грызунов;
  • простота монтажа;
  • долговечность.

Если грунтовые воды гарантировано не поднимаются на отметку вкапывания кессона, можете отрывать котлован чуть больше его ширины и на заданную глубину. Перед установкой стального погреба, тщательно, в несколько слоев, обработайте его снаружи битумным праймером с послойным увеличением густоты. Полость между грунтом и стенкой кессона заполните песком с проливкой водой, и долгие годы пользуйтесь замечательным погребом.

Если есть опасность подтопления – лучше такой погреб не делать, его может просто выдавить из земли с разрушением всего, находящегося сверху, а способы борьбы с этим явлением настолько дороги, что нивелируют целесообразность использования кессона.

Это же касается и пластикового погреба. От стального он отличается меньшей прочностью, но зато не требует гидроизоляции и более долговечен, так как не подвержен коррозии, а пластик в земле разлагается не одну сотню лет. Правда для таких погребов есть ограничения по размерам.

Пару слов скажем о погребах из готовых железобетонных конструкций, таких как железобетонные кольца больших диаметров, прямоугольные железобетонные элементы водоводов большого сечения, которые домашние умельцы уже давно приспособили для строительства погребов.

Причем, известны случаи, когда кольца укладывались горизонтально, пол выравнивался небольшой высоты стяжкой, торцы заделывались кирпичом или блоками и все засыпалось слоем земли по гидроизоляции. В торцах монтировались вентиляционные трубы, и погреб был готов.

Также для этого вполне подходят готовые комнатные железобетонные коробки, которые продолжают выпускать построенные в советские времена по всей России домостроительные комбинаты.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

Рекомендуем другие статьи по теме

пошаговая инструкция, видео обзор Как сделать уличный погреб

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
  • лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
  • желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
  • лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
  • для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
  • заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.


Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.


Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

  • экономия участка;
  • удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
  • гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.


Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Фото погреба своими руками

Погреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.

Каким требованиям должен соответствовать погреб?

Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:

  • достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
  • высокая влажность воздуха – 80%–90%;
  • отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
  • естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.

Наземный лабаз

Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.

Полузаглубленная конструкция

Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.

Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Заглубленный лабаз

Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.

Этапы строительства лабаза

Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.

Строительство котлована

Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.

Закладка основания

В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.

Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.

Возведение стен лабаза

После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.

Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.

Строительство перекрытия

Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.

Обустройство входа-выхода

Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению .

Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.

Утепление и гидроизоляция с внешней стороны

После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.

Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения. В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.

Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.

Наглядное пособие строительства погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.

Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео:

2018-03-14

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
  • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

  • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

  • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:

  • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
  • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
  • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

  • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
  • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

  • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

  • – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
  • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
  • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

  • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

  • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
  • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
  • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Трудно представить современный дом или приусадебный участок без погреба. Это сооружение позволяет до весны сохранить урожай и консервацию. Типовой проект погреба предполагает его наружное исполнение. Это отдельно стоящее сооружение, создающее уникальную атмосферу сельского домика, придает участку уют.

Различают следующие два понятия:

  • погреб;
  • подвал.

Подвал обустраивается в доме под полом и может служить как помещением для хранения, так и любой другой комнатой. У погреба совершенно определенное назначение – быть хранилищем для сельскохозяйственных продуктов и консервации.

Для обеспечения надежной сохранности продовольствия, погреб должен соответствовать требованиям:

  1. Поддерживать оптимальный температурный режим в любое время года.
  2. Создавать микроклимат, не допуская пересыхания и переувлажнения продуктов.
  3. Постоянный приток свежего воздуха для вывода запаха газов.
  4. Надежность и вместительность стеллажей и полок.
  5. Предотвращать проникновение грызунов и насекомых в помещение.
  6. Надежная гидроизоляционная система.
  7. Свободный доступ к провизии, легкодоступность.

К материалам и конструкции также предъявляются требования:

  • прочность конструкции;
  • долговечность материалов;
  • стойкость к атмосферным воздействиям;
  • хорошая гидроизоляция;
  • надежная система приточного вентилирования.


Виды погребов

По способу можно разделить на три типа:

  • заглубленные;
  • полузаглубленные;
  • наземные.

По расположению относительно дома выделяют:

  • подпольный;
  • пристенный;
  • отдельно стоящий погреб.

Отдельно стоящее сооружение обычно встраивают в естественный холм. Если приусадебный участок находится на равнине, погреб частично или полностью вкапывают в землю, искусственно создавая над ним холмик.



Здание обязательно должно быть оснащено тамбуром. Это требование обусловлено тем, что холодный воздух может повредить сохранность провизии. Также необходима защита от сквозняков. В погребе запасы расставляют в соответствии с температурой хранения, по принципу: чем ниже полка, тем холоднее.

Важно! Удачным расположением приусадебного погреба будут затенённые участки. Входную дверь рекомендуется располагать лицом к северной или северо-восточной стороне. Этот прием поможет избежать перегрева помещения от палящего солнца летом.

Для стандартной семьи из четырех человек достаточным будет хранилище размером в 7 квадратных метров. Погреб может быть и больших размеров. Всё зависит от потребностей и финансовых возможностей хозяина.



Заглубленный погреб

К заглубленным сооружениям относятся строения, которые полностью находятся под поверхностью земли.



Если заглубленное сооружение построено под полом дома – это подвал. Типовой проект включает в себя:

  • гидроизолированные стены и пол;
  • полки и стеллажи;
  • вентиляционные отдушины;
  • лестницу;

Межэтажное перекрытие подвала должно иметь повышенную прочность, поэтому, чаще всего, оно бетонируется. Вход в хранилище можно обустроить как изнутри дома, так и снаружи. Во втором случае дополнительно оборудуется углублённая площадка с лестницей. Стены изготавливаются из кирпича, шлакоблока или дерева. Но вполне приемлемы монолитные заливные конструкции. Этот способ обустройства наиболее распространён.



Отдельно стоящий заглублённый погреб строится как отдельное здание. Схема конструкции довольно проста. На участке подготавливается котлован, глубиной около двух метров. Затем выполняется дренаж пола и обустраиваются стены, покрытые гидроизолятором. Потолок исполняется из достаточно лёгких материалов: брусьев, перекрытых смесью из глины и соломы. Толщина такого укрытия 40-50 см. Пол защищается слоем глины, высотой до 15 см. По периметру погреба необходимо обустроить дренажную систему толщиной 50 см. Проект погреба с погребицей – наиболее сложная конструкция. Это сооружение состоит из подземной и надземной частей. Углублённая часть используется непосредственно как хранилище для продуктов. Надземная часть (домик) может быть использована для хранения приусадебного инвентаря. Такой способом обустроенный погреб очень хорошо защищает подвал от атмосферных осадков и температурных изменений.



Полузаглубленный погреб

Полузаглублённая конструкция погреба может быть построена как на равнине, так и на холмистой местности. Подвальная часть углублена вглубь земли на 75-150 см. Стены укладываются из кирпича, шлакоблока или бетона. Потолок перекрывается брусьями и заливается глиняной обмазкой, поверх которой устилается гидроизоляционный слой из рубероида. Поверхность полузаглубленного строения засыпается землей. Это позволяет сохранять примерно одинаковую температуру в погребе и зимой и летом.

Наземный погреб

Наземное сооружение для хранения продовольствия возводится в случаях высоких грунтовых вод. Все строение должно находиться над поверхностью земли, или с незначительным углублением до 50 см.



Наиболее важной задачей при возведении такого типа конструкции является достижение эффекта термоса. Чаще всего поверх погреба подсыпается земляной слой высотой до 1 метра. Высота погреба, построенного над землей, обычно составляет 2 метра.

Важно! Фасад наземного погреба тщательно утепляется, для того, чтобы температурный режим внутри хранилища оставался всегда одинаковым.

Интересной разновидностью наземного подвала является ледник. Особенностью его сооружения является углубление в землю на 40-50 см для хранения льда. Отсюда, и название такое. Очень важно в леднике обустроить качественную вентиляцию.



Погреб для хранения вина

Винный погреб обычно сооружается в подвальном помещении дома. Площадь такого хранилища может составлять 7-10 квадратных метров. Очень важным условием является соблюдение температурного режима и влажности. Температура в винном погребке должна находиться в пределах 12-16 градусов. Влажность должна поддерживаться на уровне 70%.



Располагать такой погребок следует подальше от мастерских и гаража, чтобы избежать воздействия вибрации. Таким же важным условием является облицовка. Все материалы должны быть безопасны и экологичны, а также не должны выделять запахи. Стены необходимо тщательно покрыть теплоизоляционными материалами. Пространство оборудуется стеллажами с вырезами под бутылки или бочонки. Наилучшим материалом для возведения стен является кирпич, а для насыпи пола – песок.



Строительство погреба

Прежде чем преступить непосредственно к строительству хранилища, необходимо выбрать место для строительства погреба. Местом для возведения продуктового хранилища вполне может быть участок с возвышенностью, куда не сможет попадать и накапливаться атмосферная влага. При высоких грунтовых водах необходимо сооружать наземный погреб.



Совет! Полузаглубленную постройку рекомендуется оборудовать при высоте подземных вод 1,5м.



Строительство погреба производится поэтапно:

  1. Подготовка котлована.
  2. Прокладка дренажной подушки из гравия, керамзита, щебня, песка.
  3. Прокладка гидроизоляционного слоя.
  4. Армирование и бетонирование пола.
  5. Подготовка опалубки для возведения стен.
  6. Монтаж арматуры.
  7. Бетонирование стен.
  8. Уплотнение вибратором.
  9. Внешняя гидроизоляция.
  10. Внутренняя гидроизоляция.
  11. Оштукатуривание потолка и стен, облицовка.
  12. Обустройство пространства стеллажами и полками.
  13. Оборудование вентиляции.
  14. Обустройство потолка.

Основные принципы при закладке погреба

Закладка фундамента

  1. Размер котлована по периметру необходимо увеличить на 30-40 см от реальных размеров.
  2. Минимальная глубина фундамента 30см.
  3. Периметр укрепляется опалубкой во избежание осыпания земли.
  4. По углам устанавливаются столбы высотой 10см.

После монтажа фундамента переходят к гидроизоляции и заливке пола бетоном. Гидроизоляция обустраивается при помощи слоя щебня, гравия или строительного мусора. Для большего эффекта сухие смеси заливаются разогретым битумом. Поверх укладываются листы рубероида. Сверху гидроизоляционного слоя пол погреба подвала засыпается песком.



Возведение стен

Если на участке влажный грунт, стены погреба монтируют из армируемого бетона марки 350. Наиболее подходящая замена для бетона – кирпичная кладка или камень. Но использование этих строительных материалов рекомендуется на сухих почвах. Этапы монтажа стен подвала:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка арматурной сетки.
  3. Послойная заливка бетона с тщательной его утрамбовкой.
  4. Верх листа арматуры крепится к потолочному перекрытию.
  5. После тщательной и длительной просушки опалубку можно разобрать. Демонтаж следует производить спустя 4 недели.


Обустройство тамбура

Перед хранилищем выстраивается тамбур с двумя дверьми. Воздух, который накапливается в тамбуре, выступает в качестве термоизоляции. Благодаря ему в хранилище создается необходимый микроклимат. Создавая схему погреба, необходимо тщательно продумать количество ступеней в лестнице. Ширина каждой проступи не менее 200мм. Грамотно спроектированное пространство обеспечит подход и доступность к любой полке и стеллажу хранилища.



Потолочное перекрытие

Потолок подвала выполняется методом не снимаемой опалубки. В качестве основного материала используется бетон марки 250. Этапы монтажа потолочного перекрытия:

  1. Из деревянных брусьев выполняется поперечный каркас.
  2. Поверх каркаса укладывается армирующая сетка с ячейками 20см.
  3. Арматура настенная соединяется с потолочной арматурой при помощи вязальной проволоки.
  4. Сооружается опалубка.
  5. Заливка бетоном происходит в несколько этапов. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовать и дать просохнуть.

Полное застывание потолочной заливки наступает через 3 недели.

Гидроизоляция

Подвальное помещение требует тщательной гидроизоляции. Устройство влагозащитного слоя в погребе выполняется при помощи мастики и битумными жидкими смесями.



Поверх стен наплавляются листы рубероида, который тщательно соединяется с напольным покрытием, дополнительно промазывая швы мастикой. Наружные стены и потолок защищаются пенополистирольными плитами. Потолок изолируют двойным слоем рубероида. Сверху насыпается слой из щебня с песком. Затем, укладывается геотекстиль. Завершающим покрытием является земельный вал. Грунт – это естественная теплоизоляция. Для укрепления земляной насыпи необходимо высадить почвопокровные растения с развитой корневой системой.

В гараже

Вентиляция погреба

Без постоянного воздухообмена продукты не будут храниться в помещении. Поэтому очень важным этапом в обустройстве погреба является монтаж системы вентиляции. Принцип обустройства вентиляции:

  1. Закрепляется вытяжная труба. Её необходимо закрепить в наиболее высоком месте под потолком.
  2. Приточную трубу необходимо разместить немного выше напольного покрытия.
  3. Концы труб выводятся наружу.
  4. Образовавшиеся отдушины в стенах между труб необходимо изолировать монтажной пеной.
  5. На внешние окончания труб навешивают козырьки от влаги и сетку от грызунов и насекомых.

Вентиляционные отдушины можно сделать из бетона. При помощи опалубки смонтировать трубу и изолировать мастикой и рубероидом.



Оформление фасада

Фасад наружного погреба должен отвечать повышенным требованиям к долговечности материала. Помимо этого, дверь должна плотно прилегать, исключая возникновение сквозняков.



Уютный холмик-погребок замечательно вписывается в ландшафт любого приусадебного участка. Выложив к подвалу красивую дорожку и облицевав фасад хранилища натуральным природным камнем, обычный погребок превратиться в самую красивую часть участка.

Время чтения ≈ 8 минут

У дачников и владельцев частных домов одной из основных забот является выращивание богатого урожая. Однако не менее важно и то, как сохранить его подольше в свежем виде. Для этого чаще всего задействуют погреб. Поскольку возведение такого сооружения имеет свои особенности, нужно детально рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками пошагово, если близко находятся грунтовые воды.

Замер уровня грунтовых вод

Сперва определяют глубину, на которой залегают подземные воды. Процедуру можно выполнить без посторонней помощи. Самый пик подземных вод характерен для весны. В этот период делают лунки двухметровым буром. Принято считать, что именно на такой глубине выполняют закладку хранилища. Если при выемке земли с такой глубины она оказалась сухой, то это очень хорошо.

В месте, где планируется строить погреб, бурят несколько лунок и ждут в течение суток.

Если подземные воды залегают не глубоко, то в сделанных отверстиях это будет обязательно видно. При появлении воды нужно выполнить замер высоты водяного столба. Для этих целей можно взять арматуру и опустить ее в углубление, после чего рулеткой замерить расстояние влажного прута. Чтобы получить более точные показания, замеры нужно выполнять несколько дней, после чего выбрать наибольшее значение.

Кроме этого, нужно быть уверенным, что полученный уровень соответствует грунтовой воде. Залегание верховодки возможно на глубине 5 м. Поэтому нужно выяснить расстояние до зеркала колодезной воды вблизи вашего участка. Если значение окажется больше, чем в пробуренных лунках, то это укажет на верховодку. В такой ситуации потребуется кольцевой дренаж.

Чтобы определить подземные воды, также следует придерживаться некоторых правил:

  • верховодка чаще всего присутствует на суглинках и глинистых почвах;
  • уровень воды повышается в результате обильных осадков и во время подъема воды в близлежащих водоемах;
  • для подземных вод присущи четкие границы, но сам уровень воды иногда может изменяться;
  • если почвенные воды постоянны, то верховодка является непредсказуемой.

Как выбрать место

Правильный выбор участка для будущего погреба является определяющим фактором, позволяющим сохранить продукты в свежем виде как можно дольше. Не рекомендуется располагать хранилище в таких местах:

  • на участке, незащищенном от солнца. Предпочтительнее выбирать затененное место;
  • возле больших деревьев, которые своей корневой системой могут привести к разрушениям конструкции.

Для возведения сооружения выбирают наиболее возвышенную часть участка. Это снизит вероятность подтопления при подъеме УГВ. Чтобы исключить обрушение стенок строения, яма под погреб должна находиться минимум в 0,5 м от основания других строений.

Если погреб построить в помещении без отопления, например, в сарае, можно сделать эксплуатацию овощехранилища боле удобной, поскольку зимой не придется постоянно расчищать снег. Крыша и стены будут дополнительно защищать от ветра и солнечных лучей. При возведении хранилища в виде отдельной конструкции, выход следует располагать так, чтобы он находился в тени. Если это по каким-либо причинам невозможно, потребуется тщательно теплоизолировать входную дверь. Иногда делают погреб непосредственно в частном доме.

Из чего возводить

Если хранилище планируется построить на участке с высоким УГВ, нужно учитывать, что это будет оказывать разрушительное воздействие на материал строения. Не рекомендуется использовать дерево и кирпич. Первый материал довольно быстро сгниет и не будет препятствовать попаданию влаги внутрь. Кирпич из-за впитывания влаги также будет разрушаться в силу своей пористости. Однако можно применить красный обожженный кирпич, для которого характерна высокая влагостойкость и долговечность.

Для возведения погреба желательно применить цементы водостойких марок, но вполне подойдет и обычный.

Одним из предпочтительных материалов для хранилища являются бетонные блоки. Можно применить еще камень, если его получится достать в вашей местности.

Обустройство дренажа

Чтобы исключить попадание воды в погреб, потребуется сделать дренажную систему, ознакомившись с возможными схемами.

Монтаж кольцевого дренажа

Если подземные воды залегают неглубоко, выкопать яму для погреба будет непросто из-за мокрого и тяжелого грунта.

Поэтому сперва нужно позаботиться о снижении УГВ ниже дна будущей конструкции. Для этого:


Обустройство системы дренажа обеспечит отвод воды и будет исключать ее проникновение в погреб. Для дополнительной защиты прибегают к гидроизоляции сооружения.

Внутренний дренаж

Имея небольшой дачный или загородный участок, далеко не всегда хочется что-либо менять или вовсе разрушать. Поэтому лучше прибегнуть к организации внутреннего дренажа, который можно применить для погреба в виде отдельного сооружения. В результате система будет собирать воду, которая уже попала внутрь сооружения. Процедура выполняется следующим образом:


Возможна комбинация перечисленных видов дренажа, поскольку кольцевая система может попросту не справляться с объемом воды, например, при обильных дождях.

Строительство погреба своими руками

Перед началом возведения земляного погреба нужно выбрать одну из конструкций, которая подходит при низком УГВ:

  • заглубленные;
  • полузаглубленные;
  • наземные.

При высоком УГВ выбирать заглубленный погреб нежелательно.

Габариты сооружения определяются размером семьи и количеством продуктов, предполагаемых для закладки в него. Если взять, например, семью из 3-4 человек, то погреба размером 1,5х2 м и глубиной до 2 м вполне хватит. Форма строения может быть как круглой, так и прямоугольной.

Погреб для дачи - обзор лучших вариантов на 110 фото. Самые удачные решения от профи!

Погреб на загородном участке не заменит холодильник: исключительно подвальное помещение способно вместить огромное количество запасов на зиму. Один из распространённых способов — не использовать подвальное пространство жилого сооружения, а возвести своими руками погреб рядом с домом, создав эксклюзивную отделку, а также оформить помещение внутри на своё усмотрение.

Краткое содержимое статьи:

Погреб и подвал: отличия

Важно понимать, что погреб значительно отличается от подвала. Второй вариант представляет собой помещение, расположенное в жилом строении под первым его этажом. Как правило, по площади он такой же, как и основное сооружение, поэтому вмещает пару блоков хозяйства. Здесь могут размещаться кладовые, прачечная и даже бассейн, гараж.

У погреба определённое назначение, которое состоит в хранении различных продуктов. В помещении предусмотрено много стеллажей и полок, имеется система вентиляции, теплоизоляция для создания необходимых условий для хранения различных фруктов, а также овощей.

Для отдельной категории продуктов погреб оснащён природной морозильной камерой. Погреб размещается как в подвале жилого здания, так и надземном специальном сооружении.


Построить современный погреб собственноручно так же не сложно, как и возвести баню, особенно при наличии определённого опыта и требуемого инструмента.

Возведение погреба

Один из распространённых типов погреба для дачи — полузаглублённый. Благодаря подобной постройке можно не просто облагородить территорию добротным сооружением, но и создать подходящие условия для долговременного хранения различных продуктов питания.

Сооружение имеет несколько частей, отличающихся по размеру, одна из них расположена над наземной поверхностью, а другая — углублена под почву.

Желание возвести наземный погреб возникает в основном, когда имеющийся в жилище подвал не позволяет хранить необходимые продукты, тем более имеется необходимость соорудить дополнительное сооружение, к примеру, летнюю кухню.

Конечно, не обойтись без плана предстоящих работ. Для настенных поверхностей подойдут любые строительные материалы, поскольку их возведение подобно строительству обычного жилища с подвалом. В большинстве случаев, используется камень, кирпич, либо бетон, при этом для надземной части лучшим выбором станет природный массив.

Напольную поверхность заливают, используя бетон, порой останавливаются на глине. В качестве перекрытий применяют балки из дерева.

Настенная и напольная поверхности покрываются специальным теплоизоляционным слоем, используя подручные материалы, к примеру, смазку из глины. Оптимальный вариант — применение минеральной ваты, полимерных, а также битумных покрытий.


Несколько ярусов совмещены люком, его размер определяется, ориентируясь на тару: банки, мешки и так далее.

Правила возведения:

  • Строительные работы проводятся исключительно, когда на улице тепло.
  • Для обустройства данной постройки подходит достаточно возвышенная местность.
  • Непременное условие — наличие внутри помещения вентиляционной системы.
  • На элементы из древесины должен быть нанесён антисептик.
  • Вход размещается со стороны севера.

Подземельная часть

В первую очередь, следует сделать котлован с запасом на 50 см во все стороны. Эти запасы потребуются, когда понадобится провести нужные коммуникации или обустроить гидроизоляцию настенной поверхности. Стены создаются из камней, блоков, либо кирпича.

Если используются брёвна, то они должны предварительно обработаться антисептиком, чтобы в будущем не подвергались гниению и образованию плесени. Нередко создают сооружение монолитное из бетона в качестве цоколя: готовится опалубка, возводится сетка из арматуры, заливается бетоном.

Чтобы защитить стыки, а также углы, применяется рубероид. По окончании демонтажных работ опалубки на настенную поверхность наносится смесь из цемента.

Независимо от размера будущего погреба, есть отличная идея не ждать продолжительного высыхания раствора. Вместо заливки из монолита можно применить асбестоцементные специальные листы, закреплённые на обрешётке из древесины.

С внешней части на конструкцию наносится мастика битумная. Слой дренажа защитит постройку от грунтовых вод. В качестве материала для дренажа можно применить щебень, гравий, либо бой из кирпича. Основание сооружения следует защитить водонепроницаемой подушкой.

Установка системы вентиляции

Чтобы в помещении под землёй не собирались опасные для здоровья газы, не возникала излишняя влажность от конденсата, следует создать систему вентиляции, которая состоит исключительно из трубы оцинкованной примерно 10 см диаметром.

Один конец этой трубы выводится внутрь помещения, другой — на улицу. Усовершенствованным решением предусмотрено наличие нескольких труб, одна из которых расположена под потолочной поверхностью и предназначена для эффективной вытяжки, другая, над потолочной поверхностью — для подачи воздуха с улицы.

Погребница

Наземная часть обустраивается по окончанию основных работ, связанных с возведением погреба, созданием засыпки. Вариантов возведения погребницы много, в каталоге готовых погребов предложены, как маленькие тамбуры, так и большие комнаты.

Если главное назначение — защита исключительно ведущего под землю люка, тогда для сооружения достаточно обустроить качественную гидроизоляцию, а также добротную дверь. Но если вы желаете создать помещение для временного проживания, тогда его необходимо обустроить более капитально.

Немаловажно возвести хорошую крышу, оформить настенную поверхность и теплоизоляцию. Последний этап строительного процесса относится к внутреннему обустройству помещения.

Оформление наземной части

Есть огромное количество видов погребов для дачи. Порой подобную постройку проблематично отличить от обычной беседки, либо кухни летнего назначения. Некоторые постройки не назовёшь по-другому, как погреб, так как весь их вид свидетельствует о том, что за дверным полотном скрываются зимних запасов продуктов.

Подобные строения имеют оригинальное оформление: грубоватую кладку из камня, эксклюзивную кровлю, достаточно массивные двери из натурального дуба.

Виды погребов из магазина

При наличии опыта и знаний можно возвести погреб собственноручно. Однако при отсутствии требуемых навыков, желания и времени можно купить его в готовом виде.

Капсула

Подобная конструкция напоминает по форме шар, к которому пристроена лестница. Для установки подобного помещения нужно вырыть соответствующих габаритов котлован и поместить в него погреб из пластика, затем засыпать. На поверхности необходимо, чтобы осталась исключительно дверь.

В готовом виде

Продолжительность эксплуатационного периода подобной конструкции составляет не менее чем 50 лет. Она создана из специального пластика. В набор включена дверь из стали, освещение, вентиляционная система и многое другое.

Для установки подобной постройки нужно обустроить нужного размера котлован, чтобы туда поместить конструкцию и засыпать. На поверхности остаётся исключительно люк.

Бочка

Чтобы создать подобное изделие используется лучшего качества стеклопластик, который позволяет создать герметичное сооружение, устанавливаемое на любой почве. Период службы подобной постройки рассчитан на продолжительное время.

Погреб-бочка для дачи, как на фото, прекрасно подходит в качестве хранилища для продуктов питания, потому что в нём сохраняется стабильная температура. Для монтажа изделия следует вырыть нужного размера котлован, разместить там бочку, после чего засыпать грунтом.

Погреб из кирпича

Возведение данного строения начинают с обустройства котлована. Его глубина достигает четырёх метров. В готовом виде строение будет включать такие помещения, как тамбур, а также лестницу.

Когда вопрос с котлованом будет решён, следует уплотнить настенные поверхности, пол, лестницу. Затем бетоном заливается напольная поверхность. Как только смесь из бетона застынет, можно выполнять кладку.

На обустроенные стены монтируется металлопрокат, считающийся основой для будущего перекрытия. Под каркас из металла монтируется опалубка, осуществляется заливка основы.

После полного затвердевания бетонной массы, можно обустраивать надземную часть, выполняя кладку, а также создавать кровлю.

Фото погреба для дачи


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 03.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

пошаговая инструкция, видео обзор Сделать подвал на даче.

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

  • садовый бур: длиной 2,5 м и более;
  • ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

  • подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
  • полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
  • насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
  • погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.


Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов


Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

  • по низу высота замка 0,4 м;
  • толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

  • в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

  1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
  2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

  1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
  2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
  3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

  • штыковая и подборная лопата;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • щебень;
  • рубероид;
  • битумная мастика;
  • бетонный раствор М 100;
  • трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементны й раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаны м раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Видео — Как построить погреб своими руками

Ни один уважающий себя деревенский житель не может даже помыслить жить без погреба, а то и двух (один – полностью заглубленный под домом, а второй – полузаглубленный на участке), где хранится урожай, взращенный на этой земле, как в естественном виде, так и переработанный.

С садовыми товариществами и им подобными застройками несколько сложнее. Но если с охраной периметра садоводства все в порядке, то проще и дешевле всего поставить на участке небольшой погреб наземный, полузаглубленный (ямник). Температура в таком погребе лишь на несколько градусов отличается от полностью подземного под домом, что не критично ни зимой, ни летом.

Обзаведитесь наземным погребом на своем участке

Для постройки полузаглубленного наземного погреба своими руками не надо приглашать строителей. Любой крепкий мужчина построит его быстро, практически из подручных средств, получив при этом массу удовольствия. А если проявить смекалку, то он может быть сделан, как одно из украшений ландшафта дачного участка.

Выбор места на участке

Полузаглубленные ямники, кроме прочих преимуществ, крайне востребованы в местностях с приближенными к поверхности грунтовыми водами, так как для этой хозяйственной постройки достаточно минимального заглубления на один метр. Замерить, или иным способом узнать максимальный уровень подпочвенных вод, необходимо весной, в период половодья, а приступать к постройке с учетом этих данных, конечно, надо поздней весной или летом.

Половина дела – это правильно выбранное место под полузаглубленный подвал. И главное в этом – не его незаметность, а место, позволяющее выполнять свою функцию, как «помещение» – обеспечивать надлежащее хранение сельхозпродукции. Место должно быть сухое и возвышенное, хоть немного над поверхностью участка. При отсутствии чего-либо подобного – это надо построить специально.

В данном видео рассмотрим постройку погреба своими руками:

Разновидности погребов

Полузаглубленные ямники строятся как автономные строения, так и пристенные (одна его стена является общей с другим строением).

Какой материал выбрать для погреба

Методологически наземные ямники делятся на:

  1. Возводимые наземные погреба с обваловкой (создание земляного защитного барьера) и без нее.
  2. Капитальные (материал бревна, кирпич, бетонные блоки).
  3. Временные, из подручного материала, со сроком службы от одного сезона до десяти.

Устройство фундамента

Для наземного погребка фундамент, в обычном понимании этого термина, не требуется. Его роль играет глиняный, глиняно-кирпичный или бетонный пол, а также подземная часть стены погреба, оптимальная глубина которой составляет полтора метра. При наличии возможности глубину подвала лучше подстраивать под свой рост или рост самого высокого члена семьи.

До устройства пола сооружают дренажный слой (песок, щебень), высотой не менее 100 мм.

Технология и этапы строительства

Строительство капитального, красиво оформленного, наземного погреба лучше поручить профессионалам, поэтому в настоящем разделе рассмотрим те варианты, которые достаточно легко выполнить своими руками, сделав это очень хорошо.

Важно! Оба края кровли наземного погреба (у пристенного – один край) обязательно должны свисать практически до уровня поверхности земли, так как снежный покров станет дополнительным утеплителем.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

В целях исключения осыпания грунта яма для полузаглубленного ямника роется с уклоном. Размеры ее выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания подземных вод и желания хозяина.

В залитую на дренаж разведенную водой глину укладывается бой кирпича или камня, опять заливается слой более густо замешанной глины. Все это сверху посыпается кирпичной или каменной крошкой среднего размера, добиваясь, чтобы настил над дренажным слоем составил не менее 150 мм.

Стены погреба обмазываются жирным слоем глины, толщиной не менее 5 сантиметров, и также присыпаются соответствующими мелкими камушками. Для обеспечения стока дождевой воды вдоль всего периметра наземного погреба роется неглубокая канавка, сообразуясь с рельефом местности.

Гидроизоляция

Любой вид наземных погребов необходимо оборудовать гидроизоляцией системно, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и схема борьбы с подтоплениями практически не применяется.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок перекрывают жердями и досками (можно бывшими в употреблении), накрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и вынутого при рытье котлована грунта, слоем не менее чем 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглогодично. Сверху рубероида также можно выполнить настил дерна или высадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.


Погреб поможет вам сэкономить пространство в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в погребе и вход. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и так далее) трубой с выводом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, притоковая, закрывающаяся (тоже со вставленной сеткой) – под дверью (допустимо размещение ее и в стене).

Наземный ямник лучше делать с удобным подходом к двери и далее в сам подвал, избегая конструкций с использованием временных опускаемых лестниц и люков на крыше для попадания внутрь. До строительства наземного погреба и, соответственно, входа в него, необходимо узнать наиболее частое направление ветра для этой местности и особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны постройки, то теплоизоляция наземного погреба существенно повысится, ну а то, что перед походом в погреб зимой придется немного расчистить снег, – небольшая плата за сохранность его содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем ямы погреба необходимо провести траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (желательно сделать их две, внутреннюю и наружную, более того, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Важно! При возведении любых наземных ямников не следует забывать о необходимости монтажа вентиляции, гидроизоляции, дренажа и их утепления.

Пристенный наземный погреб

Строительство пристенного наземного погреба очень неплохое решение, так как:

  • Одна стена у него уже есть (стена и фундамент дома или хозяйственной постройки).
  • Решен вопрос с боковым дверным проемом и спуском в погреб.
  • Размещение его на теневой стороне главного строения устранит нагревание наземной его части солнечными лучами.

Устройство пола, подземной части стен и крыши описано выше. Единственное – крышу лучше делать односкатную, шалашного типа, выполнив обваловку плодородной землей, чтобы выросшие низкорослые многолетние растения создавали надежную дополнительную защиту. По всему периметру наземного погреба необходимо сделать своими руками бетонные отмостки вокруг него, чтобы проходила водоотводная канавка.

Обычный лабаз с обваловкой

Строится такое сооружение из специально обработанных (ошкуренные бревна покрываются битумом или битумосодержащим составом и обжигаются с одного конца не менее чем на полметра) бревен или обрубков свай, которые по периметру подвала (оптимальный размер – 4 на 8 метров) вкапываются в землю своим обработанным краем и скрепляются вверху между собой. Обрешетка готовой стены – горбыль или прутья, обмазанные глиной и оштукатуренные, или доска (между ними – рубероид для гидроизоляции).

Утепление потолка

Лучше всего крышу составить из нескольких слоев, для большего сохранения подходящего температурного режима, таких как:

  1. Доска.
  2. Утеплитель.
  3. Рубероид.
  4. Обваловка грунтом (лучше торфом).
  5. Сверху – дерн, трава и специально обустроенный цветник для красивого оформления крыши постройки.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции, утепленного входа с тамбуром, отмостков и водоотводной канавки одинаково для всех видов погребов.


Довольно накладно, но имеется вариант делать такой лабаз-погреб (как, собственно, и любой другой) сборно-разборным. Надоел в этом месте – разобрали и построили в другом. Надо только не забыть после этого перекопать грунт, где он располагался, и обработать его пятипроцентным раствором медного купороса.

Отделка стен

Полузаглубленные ямники, как правило, имеют односкатные крыши, и высота внутри определяется высотой его стен. Задача стен ниже уровня земли – не дать ей осыпаться внутрь подвала, а выше – обеспечить соблюдение внутри обустроенного погреба соответствующего его функциям температурного режима. Поэтому стены ниже уровня поверхности грунта:

  • Обмазываются глиной и обжигаются или посыпаются кирпичной (каменной) крошкой.
  • Дополнительно или отдельно обвешиваются металлической сеткой (другой обрешеткой) и обмазываются штукатуркой.
  • Дополнительно или отдельно обшиваются деревом (горбыль, сучья, доски, в том числе бывшие в употреблении, и так далее).

Возведение стен сооружения

Стены выше уровня земли (при отсутствии возвышенности или искусственного насыпанного холмика):

  1. Сооружаются из набитых на каркас 2-х слоев досок с прослойками из утеплителя (стекловата, опилки, щебень и тому подобное) и рубероида (влагозащитный слой). Поверх досок, на гвоздиках или крупной обрешетке, рекомендуется пустить расти многолетние вьющиеся растения (хмель, морозоустойчивый виноград, лианы и так далее).
  2. При возведении наземного погреба с двускатной крышей все сказанное в данном разделе остается верным, так как если стены ниже роста самого высокого члена семьи, то пользоваться погребом ему будет удобно только посередине подвала.

Видео, как легко сделать наземный погреб своими руками.

Погреб на даче своими руками

Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.

Виды погребов для дачи

По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.

Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.

Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху - яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:

  • Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
  • Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
  • Если все сухое, то рядом воды не пролегают.

Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.

  • К постройке подвала приступают в летнее время;
  • Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
  • Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.

Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент

Самый распространенный вид - это заглубленный погреб.

Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.

В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.

Вариант "послойного пирога":

  • На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
  • Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
  • Затем все поливается жидкой резиной;
  • Сверху покрывается бетонной смесью.

Возведение стен

Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.

Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича - от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.

Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после - дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.

Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания - крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже - то противонапорная.

Противонапорная и безнапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.

Вентиляция и потолок в погребе

Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную - на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.

В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.

Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают - корневой системой они могут повредить конструкцию.

Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.

Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.

Итог

При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.

Погреб на дачном участке является просто незаменимым помещением. В нем можно хранить консервацию, корнеплоды, овощи и фрукты, а также использовать его для хранения садовых инструментов в зимний период.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, построить погреб на даче своими руками — не очень сложная задача. Главное — правильный подбор вида погреба, материалов для строительства и выбора места для постройки.

Виды

Все погреба делятся на виды в зависимости от их расположения к уровню земли. Они подразделяются на подземные, полуподземные и надземные. При этом подземные погреба погружены в землю по крышу, в среднем на 2 м, у полуподземных пол опущен ниже уровня земли на 0,7-1 м, а надземные погреба не заглублены вовсе.

Выбор подходящего вида зависит от влажности почвы. Подземные помещения устраиваются в сухих местах, полуподземные – в местах со средним уровнем залегания грунтовых вод, а надземные конструкции используются в том случае, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности.

Выбор места

Для возведения погреба необходимо выбрать место без деревьев, которые могут со временем повредить своими корнями конструкцию и сделать ее небезопасной. Также по возможности нужно выбрать сухое место. Самостоятельно это можно сделать народными методами.

Обычно данную пробу проводят весной или осенью. Для этого берется стеклянный или глиняный сосуд, одно свежее яйцо и немного натуральной шерсти. В выбранном месте на землю кладется шерсть, сверху кладется яйцо. После сверху накрывают яйцо сосудом, присыпают травой и оставляют на ночь.


Если утром на стенках сосуда есть конденсат, то уровень грунтовых вод очень высокий, если напиталась водой только лежащая на голой земле шерсть, а яйцо осталось сухим – уровень вод низкий. Сухой осталась даже шерсть – грунтовые воды в данном месте не протекают вовсе.

Строительство

Чтобы знать, как сделать погреб на даче, необходимо знать технологии строительства каждого из видов подвалов, нюансы и хитрости, которые необходимо учитывать.

Подземный подвал

При рытье котлована стоит учитывать, что сам котлован должен быть больше, чем конечные размеры подвала, потому что часть объема займут выложенные стены и пол, а грунт стоит оставить неподалеку от котлована – далее он пригодится для обвалования постройки. Также для предотвращения осыпания стенок котлована, они должны быть выкопаны под небольшим углом.

После того, как котлован полностью вырыт, можно приступать к заливке пола. Сначала земляное дно очищается от камней и мусора, разравнивается и утрамбовывается.

Большие требования предъявляются к материалам для боковых стенок подвала – на них будет оказываться сильное давление окружающего грунта. Для изготовления стен используются такие материалы, как кирпич, строительные блоки, древесина и бетонная смесь.


Перекрытия

Лучшим выбором является покупка готовых ЖБ плит. Они отличаются своим удобством и долговечностью, при этом не очень дорого стоят.

Также можно использовать балки из дерева, которые после укладки обшиваются досками и гидроизоляцией. После установки перекрытий можно засыпать землей торцы конструкции.

Вентиляция

Одним из главных требования к хорошему дачному погребу является наличие качественной вентиляции, которая поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении, не давая развиться грибкам и плесени.

Для обеспечения вентиляции достаточно всего двух пластиковых труб среднего диаметра, одна из которых послужит приточной, а другая – вытяжной. Приточные трубы располагаются в 20 см от пола, а вытяжные – в противоположной стороне в 40 см от потолка.

При этом приточная труба должна иметь металлическую защитную сетку от грызунов, а вытяжная должна быть утеплена стекловатой, иметь козырек от затекания дождевой воды и в нижней части – кран для слива конденсата.

Полуподземный погреб

Полуподземный погреб строится по похожему принципу, только стены в такой конструкции по высоту выходят за пределы котлована и проход в него будет расположен в вертикальной плоскости.

Кровлю в таком подвале лучше всего делать двускатной. Для этой цели подойдет черепица, поликарбонат, шифер. Крышу постройки необходимо гидроизолировать и утеплить. После боковые стенки необходимо обваловать.

Надземный погреб

Строительство данной конструкции происходит без рытья котлована. Для дна помещения вырывается грунт, после чего постройка и установка вентиляции идет по одинаковой схеме.

Крыша такой конструкции должна быть крепкой и односкатной, чтобы выдержать вес земли, которой необходимо обваловать получившуюся конструкцию.

Дальнейшие работы

После возведения погреба необходимо заняться его внутренней отделкой. Лучше всего хорошо пробелить стены – известь имеет дезинфицирующий эффект и не дает развиваться грибкам. Также это придаст помещению более опрятный вид.

В первую очередь необходимо приобрести или самостоятельно изготовить широкую, удобную лестницу, по которой будет легко забираться и спускаться с тяжелыми ведрами, банками и корзинами.

Далее необходимо обзавестись деревянными полками и ящиками для хранения. Полки, не касающиеся напрямую продуктов питания, обязательно должны быть обработаны от плесени и гниения, иначе они не смогут прослужить достаточно много времени.

Обратите внимание на то, чтобы проводка, лампы и выключатели в подвале были хорошо защищены от влаги. Лучше всего приобрести светильники с закрытыми патронами.

Дизайн

Даже такое сугубо утилитарное помещение при наличии фантазии может не только хорошо влиться в окружающую обстановку, но и стать ее изюминкой. Для вдохновения и поиска оригинальных идей можно посмотреть фото погребов для дачи на тематических сайтах.

Используя красивую черепицу и дверцы, можно украсить полупогруженный погреб, а засадив цветами крышу подземного подвала, можно полностью его скрыть. Из надземного подвала, засеянного газонной травой, можно сделать настоящий «домик хоббита».

Фото погреба для дачи

Наземный погреб своими руками

За долгие века погреб доказал свой статус «лучшей системы хранения» для урожая, выращенного в наших условиях «рискованного земледелия». И сегодня, начиная строительство дома или гаража, подавляющее число владельцев изначально закладывают эту «опцию»  в план постройки. Что же делать, если Вы стали обладателем участка, на котором все постройки уже стоят, возможностей для выращивания овощей и фруктов – масса, а вот погреба для хранения выращенного нет?

Не стоит отчаиваться! Возвести помещения, в котором плодам ваших трудов будет комфортно на протяжении долгих месяцев можно и на поверхности.  Благо народный опыт предлагает несколько апробированных вариаций на тему «наземные погреба».

  1. Ваш союзник в «битве за урожай»

Как у любой вариации на традиционную тему, у наземного погреба есть свои плюсы и минусы по сравнению с погребом каноническим – расположенным под землей.

Плюсы —

  • Возвести такую полезную постройку можно в любой момент ( но конечно летом) и в любой точке вашего участка
  • Такому погребу не страшны затопления – даже при высоком уровне грунтовых вод
  • Пользоваться наземным погребом удобнее, чем спускаться под землю за каждой очередной баночкой солений
  • Система абсолютно не зависима от энергосетей (свет всегда можно принести с собой – в виде, например, карманного фонарика)

Минусы –

  • Часть драгоценной площади наземный погреб все-таки «съест»
  • Потребуются дополнительные работы для защиты от влаги и непрошенных гостей – грызунов и прочих паразитов
  • Потребуется дополнительная фантазия для того, что бы «вписать» новую постройку в сложившийся пейзаж

Как видите, бонусов очевидно больше, чем минусов. И это относится к любому из наиболее распространенных сегодня видов наземных погребов —

  • Лабаз с обваловкой – самый простой погреб — «шалаш» — самый минимум затрат, но и площадей.
  • Отдельностоящее строение – постройка — «скворечник», внешне мало чем отличающаяся от любой другой хозяйственной постройки
  • Пристенное строение – погреб, пристроенный к уже существующей стене другой постройки, чаще всего – дома.

Какой бы из вариантов наземного погреба Вы ни выбрали – Вы получите весь комплекс очевидных преимуществ такого хранилища перед, например, бытовым холодильником. Простор, оптимальный микроклимат для длительного хранения урожая,  удобный доступ  – и все это при сравнительно небольших затратах финансов и усилий.

Давайте  пройдемся по конструкции каждого из названных выше вариантов и по основным ответам на вопрос «как сделать погреб своими руками».

  1. Особенности национальных традиций

Самое простое решение — лабаз с обваловкой. По конструкции представляет собой традиционный шалаш.  Что бы построить такой погреб на даче своими руками можно использовать любые доски или бревна, в том числе и б/у, которых на любом участке всегда в достатке. Практика показывает, что лучше остановиться на размерах 4х8 метров. При грамотном размещении и уходе такой погреб верно прослужит Вам 10 лет. При желании можно сделать конструкцию сборно-разборной, которую можно ставить и убирать в нужное Вам время.

Технология строительства такого «погреба-шалаша»  довольно проста.

  • Готовите материал для строительства – подойдут небольшие брёвна, диаметром, например, 25 см, — для большей надежности стоит покрыть дерево битумом или обжечь.
  • Обработанный край бревен погружаем в землю, противоположный – связываем к общему коньку, полученный «скелет» обрешечиваем. Получаем стабильную и надежную конструкцию, выполняющую функции, как стен, так и кровли.
  • Сверху – рубероид для гидроизоляции, на торцы – дополнительную обшивку из досок и рубероида – для теплоизоляции. Вход лучше делать с северной стороны. Дверь тоже обязательно утепляем, а сверху защищаем навесом.
  • Верх конструкции засыпаем грунтом – это и есть «обваловка». Лучшего теплоизоляционного материала не придумаешь. А по грунту высеваем любые низкорослые, а еще лучше стелющиеся «многолетки».
  • По периметру «шалаша» необходимо вырыть неглубокую канавку – для отвода воды и соорудить

отмостки – для той же цели.

  • Важный этап – вентиляция. Делается все тоже довольно просто — вытяжкой послужит деревянный короб с задвижкой и парой труб: одна для вытяжки – под потолком, вторая – на полметра выше уровня пола – для проточной вытяжки

При желании необычный контур такого погреба можно вообще превратить в арт-объект, украшающий ландшафт Вашего участка. Немного фантазии, пара декоративных элементов – и «шалаш» станет настоящей иллюстрацией из книжки «Русские народные сказки».

  1. Подальше от грунтовых вод

Погреб без обваловки – вариант совершенно и от всего отдельно стоящий. Постройка такого «скворечника» на даче своими руками пошагово тоже не представляет особой сложности. Тщательность и соблюдение этапности работ поможет все сделать быстро и правильно.

  • В выбранном месте снимается дерн и выкапывается яма глубиной порядка 50 см.
  • Сооружается дренирующая подушка – подойдет керамзит или гравий.
  • Для защиты от грызунов на эту подушку кладется слой глина, в которую плотно помещаются красные кирпичи – как можно теснее друг к другу. Боковые стены тоже стоит выложить кирпичом – как минимум сантиметров на 40-50 от уровня земли.
  • Стены и потолок наращиваются в два ряда с обязательной прокладкой между ними теплоизоляции – того же керамзита, или мха, или пенопласта – на Ваш выбор
  • Стены обшиваются рубероидом – это защитит от сквозняка
  • Особая тема для такого погреба – организация входа. Лаз лучше сделать с наружной и внутренней дверцей. Оптимально вообще позаботиться о тамбуре – тогда внутренняя атмосфера погреба не пострадает
  • Кровля может быть любой конфигурации, как и материал для нее

 

Дренажная канавка по всему периметру  и широкие наклонные отмостки – столь же  обязательное условие, как и при строительстве лабаза – все это защитит ваш погреб от наводнений.

         

  1. Три стены – четыре угла

Теперь о конструкции « Наземный пристенный погреб». Название – говорящее само за себя. Такой погреб пристраивается к уже существующей стене другой постройки – чаще всего к дому.

  • Материалом для трех новых стен специалисты рекомендуют сделать кирпич и – важно – тщательно его потом оштукатурить, как внутри, так и снаружи.
  • Внешние стены дополнительно покрываются внушительным слоем битумной смазки – в качестве гидроизоляции.
  • Пол рекомендуется покрыть бетоном, а потом – после того, как он полностью затвердеет – цементно-песчаным раствором. Все «половые работы» лучше успеть сделать за один день – чтобы пол затвердел равномерно.
  • Крыша не требовательна к материалу – можно использовать обычный горбыль – но обязательно должна быть многослойной с прокладкой рубероида.
  • Здесь, как и в кровле шалаша, удачным решением будет обсыпка землей с высадкой многолетних растений.
  • Канавка для отвода воды и отмостки по периметру – так же обязательны, но канавка может быть не очень глубокой – сантиметров 20-25.
  • Система вентиляции сооружается по тому же принципу, как и в отдельностоящем погребе.

***

Как видите, строительство наземного погреба – задача  вполне решаемая и по плечу будет даже не профессиональному мастеру. Главное приложить старание – и Вы получите прекрасную возможность наслаждаться свежими и вкусными плодами своих дачных трудов – в любую погоду и в любое время года.

Поделиться "Наземный погреб своими руками"

Садовые погреба, землянки

Сад, безусловно, волшебное место, которое позволяет украшать и обустраивать его различными способами, разумеется, с учетом наших индивидуальных потребностей и видений. Если у нас есть дом с садом, мы прекрасно знаем, что этот аспект имеет много преимуществ. Во-первых, это позволяет нам иметь собственный открытый уголок, который мы можем использовать, например, в теплые дни, отдыхая и наслаждаясь прекрасной погодой. Если у нас в саду есть разные растения и овощи, то нам нужны отдельные элементы для ухода за ними, такие как бочка для дождевой воды, глиняный кувшин для сада или садовый гидрант.Однако общая проблема в том, что нам некуда поставить весь дополнительный инвентарь, как из сада, так и из дома. Для этой цели крайне полезными оказываются садовые погреба или землянка на огороде.

Каковы преимущества погреба в саду?

Прежде всего, вы должны знать, что садовые погреба подходят практически для любого типа сада. Конечно, в зависимости от размера вашего сада, вы также должны регулировать размер такого погреба. Садовые погреба являются прекрасным дополнением не только визуально, но и часто оказываются чрезвычайно полезным и практичным решением в нашем садовом пространстве.Интересно, что и дизайн садового погреба, и конструкция погреба могут быть созданы в рамках определенного стиля. Поэтому от нас зависит, какой стиль мы выберем. Этих стилей очень много, поэтому вы легко сможете иметь как деревенский, так и, например, современный погреб. Конечно, вы должны помнить, что такой стиль должен гармонировать со стилем нашего сада. Так что если вас интересует такое решение, как садовый погреб, вы должны знать, что сегодня построить такой земляной погреб несложно, ведь сборка довольно проста.Более того, также можно купить готовый погреб. В «Доме и воде» вы можете купить не только надземный резервуар для дождевой воды, емкость для воды на 1000 литров или канистру для воды с краном, но и подвалы. Такие готовые садовые погреба также бывают разных стилей и размеров, поэтому выбрать их для нашего сада не должно быть проблемой. Среди преимуществ таких погребов обязательно стоит упомянуть тот факт, что в таком помещении, которое зарыто в землю и закрыто со всех сторон, низкая температура, что, несомненно, способствует хранению продуктов питания или сельскохозяйственной продукции.Однако, если мы планируем использовать цоколь, лишь частично утопленный в землю, его также можно использовать как декоративный элемент в нашем саду. Если вы относитесь к людям, которым важно иметь большое пространство для хранения различных продуктов питания – такой погреб, безусловно, станет удачным решением. На нашем веб-сайте также можно найти такие продукты, как пластиковые баки для воды, чугунные крышки, садовые ведра и дренажные ящики. С другой стороны, если у вас есть много предметов для украшения сада или различных мероприятий по уходу, то современный подвал, бетонный подвал, садовый подвал из пластика или даже садовый подвал из эпоксидной пены, безусловно, может быть отличным и полезным вариантом.Другие преимущества таких комнат в том, что практически все они имеют относительно простую структуру. Поэтому (как было сказано ранее) построить цоколь в саду совсем не сложно. Земляная среда, в которой расположен погреб, позволяет изолировать его от различных внешних факторов, что является аспектом, связанным с функциональностью погреба. Профессиональный производитель садовых погребов обязательно позаботится о каждой детали, касающейся как соответствующей конструкции, так и последующего эффективного использования этого помещения.Смотрите также, что такое рекуператор, как собирать дождевую воду из желоба и какой бак для дождевой воды выбрать.

Как сделать подвал? Некоторые основные сведения о строительстве погреба

Когда речь идет о таком помещении, как подвал, его конструкция действительно проста. Прежде всего, помните, что можно создавать самые разные подвалы, поэтому независимо от того, является ли целевая идея бетонными погребами, пластиковыми садовыми погребами или сборным погребом — каждый из них можно спроектировать без особых проблем.Если нашей целью являются натуральные подвалы, стоит проконсультироваться с соответствующим специалистом по различным видениям. Как и в любом другом подвале. Идея цокольного этажа является важным аспектом, который позволит нам спроектировать его правильно - в соответствии с индивидуальными намерениями заказчика. Стоит ознакомиться не только с погребами, представленными на нашем сайте, но и с другими товарами, такими как компостеры, геокомпозит, фильтр для дождевой воды или клапанная коробка для воды. Однако, прежде чем мы решим построить комнату, такую ​​как, например.сборный садовый погреб, садовый погреб с лестницей или бетонный погреб, нужно знать об одном очень важном вопросе. Такой индивидуальный садовый погреб должен иметь разрешение на строительство. И хотя в строительном законе нет конкретно определенного понятия земляного сооружения, мы предполагаем, что наш садовый погреб, проект которого создавался исходя из того, что он будет использоваться с целью хранения продуктов, то мы придется получить разрешение на строительство в соответствующем органе архитектурно-строительного управления.Если мы говорим о такой деятельности, как строительство подвала, затраты, связанные с ней, относительно невелики, учитывая множество других факторов, связанных с ней. Однако конкретную цену определить сложно, так как она зависит от индивидуальных особенностей конкретного погреба. Поэтому, если вам интересно, сколько стоит цокольный этаж, стоит поинтересоваться на этот счет и ознакомиться с имеющимися предложениями. Помните, что такой погреб должен находиться в затененной части нашего участка. В идеале местность должна быть сухой, без скопления дождевой воды.Также нужно помнить о вентиляции. Важно, чтобы он был заглублен в землю и имел достаточную изоляцию от влаги и перепадов температуры. Итак, вне зависимости от того, бетонные это подвалы или предлагаемые нашей компанией – стоит ознакомиться с различными параметрами и другими, не менее важными моментами, чтобы правильно установить такое помещение. Наши специалисты ответят не только на вопросы, связанные с подвалом, но и смогут объяснить, для чего мы используем воду, как работает домашняя тоннельная очистная станция, как устроена конструкция очистных сооружений и для чего может понадобиться регулятор расхода. .Начинаем строительство, конечно же, с котлована. Помните, что стоимость строительства цокольного этажа будет зависеть от многих факторов, поэтому, если вы решите построить садовый цокольный этаж, цену нужно согласовывать с конкретным специалистом. Если речь идет о таких помещениях, как готовые садовые погреба, то эта цена известна нам в самом начале. Если вы опасаетесь, что цена превысит подготовленный для этого бюджет, помните, что стоимость цокольного этажа обычно определяется в самом начале, так что не переживайте.Если вы заинтересованы в строительстве погреба в своем саду и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, свяжитесь с нами! Мы также можем помочь вам выбрать такие продукты, как декоративные резервуары для дождевой воды или водопроводный кран. Вы также узнаете, какая цена поглощения действует в нашем магазине и как работает небольшая субсидия на удержание. .

Погреб, землянка, дополнительное помещение в гараже - ABC Бетонные септики

Мы хотели бы предложить вам несколько интересных идей для:

  • Подвал
  • Картофель
  • Дополнительные помещения в гараже
  • Приюты

Я занимаюсь всеми этими темами, потому что клиенты обращаются к нам и спрашивают, можем ли мы сделать такой бак, чтобы он был герметичным, чтобы он был высоким, чтобы он не служил септиком или резервуаром для дождевой воды, а только подвалом.

Конечно можно, по поводу укрытий скажу больше - тут прошу не смеяться, потому что танки с использованием укрытия сходят нарасхват, и как говорит Господь. Адольф Кудлинский - нам еще пригодятся известные препперы... Может и нет...

Для вещей, резервуар объемом 13 м3 - размеры 240 x 350 x 200 см высотой будет использоваться для подвала, укрытия, камеры, технического помещения, которое можно купить в нашей компании всего за 3000 злотых , резервуар усилен, имеет стену 10 см, плотный, мы гарантируем в письменной форме сроком на 5 лет.Вход можно вырезать сбоку в стене, либо сделать отверстие в плите нестандартного размера без дополнительной оплаты.

Подвал

У нас также есть резервуары меньшего размера, но все же высокие, такие как 200 x 240 x 205 см высотой, цель та же, и цена 1700 злотых.Если вы хотите узнать цены и размеры других наших продуктов, просто нажмите по этой ссылке: Цены на баки. Разумеется, мы обеспечиваем транспортировку и сборку по всей стране, справа самый простой пример того, как мы это делаем, например,лестницы для доступа в подвалы, камеры, овощехранилища…

Шаги доступа

Подвал, приспособленный для опрыскивания в саду, с входом на боковой стене - больше информации в нашем магазине:

А может автомобильный канал в гараже? Даже если вы не делаете DIY, может быть, вы когда-нибудь начнете, или, может быть, ваши дети, кто-то из вашего семейного дома - это инвестиции на годы, стоит сделать автомобильный канал , пока вы не будете его использовать, напримерв качестве места для хранения шин или садовой мебели . Купить можно всего за 2000 злотых, у меня есть несколько длин таких швеллеров: 350см, 400см и 544см, стоит позвонить узнать какая цена и размеры, или тоже поискать прайс на сайте.

Автомобильный канал

.

Подвал в саду - проект - e-gardens

Подвал в саду

Подвал в саду на участке семьи Янчарских был создан по нескольким причинам. В первую очередь - им нужно было хранилище для органически выращенных овощей и фруктов с собственного огорода и купленных оптом на рынке. У хозяев четверо детей, поэтому запасы идут не только для удобства, но и для экономии.

Второй причиной была потребность эстетического характера. Хозяева хотели, чтобы земляной вал над потолком погреба закрывал перспективу участка с запада и в то же время защищал рекреационную часть сада от соседей.По этим причинам погреб располагался в углу сада.

Третьей причиной стала идея создать на участке саночную горку для малышей, а для детей постарше оборудовать начальную "Т-образную" станцию ​​- для зиплайнов. Один скат набережной сформирован так, что он пологий и соединяется с газоном, где чаще всего играют дети. На вершине холма дети садятся или стоят на стуле «Орчик», затем скатываются по стальному канату, натянутому между деревьями, и приземляются в конце газона.

Четвертая причина для подвала - это план размещения в нем фильтров и насоса для работы небольшого бассейна, который будет построен, когда дети подрастут. Спрятанные здесь устройства не испортят ухоженный сад, зато защитят от кражи и низких температур (даже зимой в подвале не опускается ниже нуля).

Подвал - как сделать?

Погреб был спрятан под земляной насыпью шириной 4-5 м, достигающей в высшей точке 1,8 м.

Для создания насыпи использовался грунт из котлована подвала.Верхний слой удобряли перегноем и транспортировали торф. Каждая из четырех сторон холма имеет разную форму в соответствии с разными функциями.

Восточный склон холма, наиболее видимый с террасы рядом с домом, обозначен как сад камней. Здесь были созданы миниатюрные террасы, поддерживаемые кусками песчаника и гранита. В углублениях, заполненных плодородной почвой, были высажены карликовые сорта хвойных кустарников, азалий, папоротников и декоративных трав.

С севера пологий склон холма, где играют дети, засеян травой.Мягкий газон смягчает последствия падений со стула с Т-образной перекладиной. Для безопасности детей лестница из песчаника, ведущая к «Т-бару», расположена на краю холма.

Насыпи с западной стороны забора нет. Хозяева оставили здесь бетонную стену подвала (она выступает над землей на 1,5 м), которую покрыли 10-сантиметровым слоем пенопласта и прессованной фольгой.

Южный берег набережной, где находится вход в подвал, устроен иначе. Выступающая над землей вертикальная стена была облицована крупными плитами из песчаника и гранита, которые образовывали подобие частокола.Такими же камнями вымощены дорожки и закончен близлежащий пруд.

Вход в подвал защищен заказной полукруглой дверью. Их металлический каркас заполнен слоем полистирола и закрыт с обеих сторон листом. Затем спускаетесь по четырем бетонным ступенькам и входите через вторую дверь, на этот раз деревянную.

Хозяева признаются, что при проектировании собственного погреба они взяли пример со старого земляного погреба соседей.Это была хорошо зарекомендовавшая себя схема, потому что, пользуясь их любезностью, они несколько лет хранили там свои овощи и консервы. Решили, что, как и у соседей, в их новопостроенном подвале будет не бетонный пол, а уплотненный родной субстрат, ведь участок расположен на сухом песчаном грунте. Решение отлично работает – овощи, хранящиеся без дополнительной засыпки песком, остаются твердыми и свежими до поздней весны. Хозяева уверяют, что в основном это связано с песчаным полом – естественным регулятором влажности и температуры в помещении.

Поскольку в подвале нет окон, в стенах и потолке имеются вентиляционные отверстия (трубы ПВХ с установленными в них ставнями). Они обеспечивают приток свежего воздуха, а благодаря им и соответствующему утеплению стен и потолка температура внутри складского помещения остается постоянной: зимой около 50С, а летом - около 10.

Стены подвала выполнены из железобетона и утеплены пенопластом и имеют разную высоту. Самая высокая - западная (со стороны забора) - высотой 2,1 м, противоположная (с альпинарием) - всего 1,6 м.Поэтому потолок подвала наклонен к центру сада. Наклонная конструкция потолка способствует отводу воды с кровли подвала и земляного склона.

Подвал на приусадебном участке

Для хранения овощей, фруктов, консервов, а также лука и корневищ декоративных растений лучше построить погреб в саду, чем использовать погреб дома. В первую очередь потому, что имеет оптимальную для этого температуру – летом она не превышает 8°С, а зимой не опускается ниже 4°С.Поддерживать такую ​​низкую температуру в подвале под зданием практически невозможно – разве что дом нежилой.

Выбрать земляной погреб можно в любой момент (как до, так и после постройки дома), и стоимость его постройки вряд ли нанесет большой ущерб вашим финансам.

Подвал может быть архитектурным элементом сада, который придаст участку индивидуальный характер. Однако, если кто-то предпочитает не выставлять его, достаточно разместить его где-нибудь сбоку, а в землю, прикрытую потолком, посадить декоративные растения: многолетники, кустарники, лианы.

Земляной погреб - проект

Хозяева представленного погреба любят традиционную польскую кухню. Так что им нужно было прохладное место для хранения бочки квашеной капусты, большого количества варенья в банках, а также домашних вин и настоек. Оказалось, что имевшиеся у них дома кладовые и хозяйственные помещения не обеспечивали нужной температуры, поэтому они решили использовать проверенные схемы и соорудить в саду погреб.

В подвал ведут девять крутых ступеней.Каждая ступенька имеет глубину 28 см и высоту 16 см. Края лестницы ограничены стенами из клинкерного кирпича. Пол в подвале находится ниже зоны промерзания грунта, т. е. на глубине 1,5 м.

Лестница и вход в подвал были покрыты крышей, хотя и не сразу. Однако опыта холодной зимы хозяевам хватило, чтобы счесть его незаменимым. Обледенелые ступени были очень скользкими, а снег в тамбуре иногда не позволял открыть дверь. Так была построена деревянная двускатная крыша.Он опирается на две пары опор разной длины, благодаря чему опускается с одной стороны до уровня насыпи над цоколем.

Подвал небольшой - 5,6 м2, но, по словам хозяев, в самый раз. Складское помещение имеет ширину 2 м, длину 2,2 м и высоту 2,5 м. Его стены выполнены из бетонных блоков. Потолок также был сделан из блоков и укреплен стальными стержнями.

Тамбур (2,0 х 0,6 х 2,5 м) закрывается дверью и выполняет функцию теплового буфера.Смысл в том, чтобы в подвал труднее проникал теплый воздух летом и морозный зимой.

Потолок подвала засыпан полуметровым слоем земли, что дополнительно изолирует помещение снизу от перепадов температуры. На созданную таким образом горку высаживали растения – для украшения и для того, чтобы их корни предохраняли почву от эрозии. Эффективно росла лиана вирджиния, которая почти полностью покрыла крышу над лестницей в подвал.

Подвал - материалы

Главное помещение и вестибюль:

  • фундамент и пол - цемент, песок, щебень, вода;
  • наружные стены и перегородки - 220 бетонных блоков;
  • перекрытие - 80 бетонных блоков и арматурных стержней диаметром 10 мм;
  • проемы - перемычки из уголков стальных, двери деревянные (2 шт.) - одна складная;
  • изоляция - толстый лист фольги;
  • вентиляция - труба ПВХ длиной 1,3 м с крышей;
  • отделка - штукатурка для выравнивания стен и потолка изнутри и грунт для насыпи.

Подвал - лестница

  • Ступени - песок, цемент, арматура диаметром 8 мм;
  • щечки - клинкерный кирпич 250 шт., раствор.

Подвал - крыша

  • Стойки - 2 бруса (7×7 см) длиной 1,4 м и 2 бруса длиной 0,6 м;
  • прогон конька - брус квадратный (7×7 см), длиной 3 м;
  • прогоны боковые - 4 бруса (7×7 см), длиной 2,2 м;
  • Стропила крайние - 2 бруса квадратного сечения (7×7 см) длиной 1,2 м;
  • крепление столбов - металлические анкеры, песок и цемент для фундаментных оснований;
  • обшивка - доски, гвозди.

Подвал - исполнение

Земляные работы, фундамент, пол. Из-за глубины погреба (1,5 м ниже уровня земли) для вывоза грунта использовался экскаватор.

Выемка фундамента глубиной 30 см и шириной 40 см была сделана вручную и залита бетоном. Через три дня, когда бетон затвердел, был сделан бетонный пол толщиной 15 см.

  • Стены и потолок 90 107. Стены сложены из бетонных блоков, скрепленных цементным раствором.Их изолировали от фундамента и земли фольгой.

Со стороны планируемого входа в стене тамбура и камеры хранения предусмотрены проемы для двери. На высоте 1,8 м перемычки выполнены из стальных профилей.

Перекрытие (типа Клейна) из блоков и арматурных стержней. В крыше камеры хранения было сделано отверстие, необходимое для установки вентиляционной трубы. С внешней стороны потолок был покрыт цементной стяжкой.

  • Лестницы и подпорные стенки .После подготовки наклонной траншеи шириной 100 см, а затем дощатой опалубки было залито девять бетонных ступеней (глубиной 28 см и высотой 16 см). Арматурные стержни были встроены в свежий бетон.

По обеим сторонам лестницы возведены подпорные стены из клинкерного кирпича. Стены возводились для защиты лестницы от разбрызгивания грунта, а также от стока воды и метели – поэтому они выступают над уровнем земли на 30 см.

Насыпь Вокруг выступающих над уровнем земли стен насыпана земля и тщательно утрамбована.Затем фольгу, изолирующую стены со стороны земли, закатали на потолок и накрыли одним большим куском фольги. Таким образом, подвал был очень эффективно защищен от влаги.

На фольгу наложили 50-сантиметровый слой земли и образовали насыпь, окружающую стены и холм (Внимание! Чем толще слой земли покрывает цоколь, тем меньше колебания температуры внутри него). Вентиляционная труба выведена вертикально вверх (на 30 см выше уровня холма) и накрыта крышей.

  • Крыша над лестницей и тамбуром . С внешней стороны подпорных стен были сделаны четыре опоры. В бетон были заделаны металлические анкеры, в которые через несколько дней были вмонтированы деревянные столбы. Для того чтобы крыша опускалась до уровня холма, поддерживающие ее стойки со стороны входа на лестницу длиннее (1,4 м), чем прямо у тамбурной двери (0,60 см). На столбы опираются прогоны, к которым прибиваются крайние стропила, а затем доски обрешетки.

Подвал - отделка

К подвалу подведены электрические кабели.Стены и потолок изнутри были оштукатурены. Дверь установлена. Те, что ведут в тамбур, сделаны из досок, соединенных петлями таким образом, что складываются наподобие гармошки, благодаря чему занимают меньше места. Внутренние двери погреба, ведущие в камеру хранения, утепляются слоем пенопласта и закрываются типовым образом — ведь они должны быть герметичными.

На пригорке с погребом посажены многолетники и лианы.

Усовершенствованная землянка

Современные садовые подвалы не имеют такой же конструкции, как те, что строились в прошлом.В прошлом их стены были защищены от падения только досками или кирпичами. В настоящее время наиболее часто используется бетон - заливаемый на месте или в виде блоков. Кроме того, стены утепляют фольгой, а иногда даже пенопластом. Однако до сих пор используется, что температура в грунте на глубине 1,5 м составляет 8-10°С.

.

Построить последний погреб | 9 шагов к автономному хранению продуктов питания / пермакультуре вне сети

погреба — это старая, крутая технология, которая сохраняет свежесть продуктов — в основном фруктов и овощей — свежими в течение года без электричества. Строительство погреба для выращивания корнеплодов — отличный способ сохранить урожай с больших садов, а также в качестве экстренной помощи. Вот мое простое руководство «Как построить погреб для выращивания корнеплодов» с некоторыми дополнительными советами в конце —

выбрать правую сторону

Первым и самым важным шагом в строительстве погреба является выбор правильного места для его размещения.Лучшее место для погреба — северный склон холма с хорошим дренажем.

Участок

никогда не имеет доступа к такому склону холма, или участок может быть слишком далеко от дома, чтобы его можно было использовать.

  1. имеет хороший дренаж (т. е. не лужа воды при копании)
  2. находится рядом с домом или местом использования
  3. на склоне холма
  4. на северном склоне или затененном склоне

слив

Дренаж

, безусловно, является самым важным, поскольку подвал, построенный в месте, где он естественным образом накапливает воду, очень быстро станет катастрофой.

Один из способов проверить дренаж на вашем участке — выкопать яму примерно такой же глубины, как ваш корневой погреб. Если она сразу наполнится водой, найдите новую сторону. Также проверьте ливневую яму и посмотрите, не стекала ли вода или осталась в яме.

мест с небольшим количеством воды на дне можно спасти, используя канализационный насос для удаления небольшого количества воды.

местоположение

Подвалы

должны быть относительно близко к дому и предпочтительно к саду.Тем не менее, они не должны быть под вашим домом или рядом с ним, если только это не лучший вариант.

Лучше всего держать корневые хранилища только изредка, может быть, несколько раз в неделю. Слишком широкое открытие двери повлияет на климат и может привести к преждевременному ухудшению хранения продуктов.

, таким образом, перемещение вашего подвала достаточно далеко от вашего дома, чтобы воспрепятствовать рецессивным посещениям, может быть хорошей системой. В пермакультуре подвалы, вероятно, лучше всего размещать в зонах 0 ИЛИ 1.

склонов

как правило, склоны являются хорошим местом для погреба, так как нужно меньше копать, чтобы добраться до погреба и монастыря, потому что вам не нужна лестница или стремянка.,

Северные склоны

(или южные склоны в южном полушарии) естественно более прохладные, с меньшей вероятностью того, что Солнце будет светить в дверь подвала, что может привести к росту корнеплодов. Северные склоны исторически были популярны, когда у большинства людей был погреб для специй.

Спланируйте, сколько места вам нужно

Правильный выбор размера погреба очень важен для вашего успеха. Слишком маленький, и вам будет трудно получить то, что вам нужно. Но слишком большой, и вы потратите много времени и материалов, и потенциально снизите температурную стабильность. Самая большая ошибка, которую совершают люди при строительстве погреба, заключается в том, что они делают его слишком много.

даже 5 'на 8' Погреба достаточно, чтобы вместить до 30 бушелей продукта.Много места для большинства семей.

В общем, размер необходимого вам подвала зависит от того, сколько вы планируете собирать со своего огорода.

Для получения дополнительной информации о строительстве погреба и хранении продуктов см. книгу о погребах, которая является лучшим справочником по этому вопросу.,

выкопать грубую яму

после того, как планирование завершено, пора начинать строительство. Начните с того, что выкопайте отверстие размером 1–2 фута, превышающее внешние размеры ваших стен в обоих измерениях и открытое небу.Вам понадобится чистая часть потолка, чтобы построить крышу.

глубина всего зависит от того, насколько холодны зимы. Дно корневого погреба должно быть как минимум ниже линии промерзания в вашем климате.

Национальная метеорологическая служба

Карта глубины замерзания

Кроме того, у вас есть возможность копать дальше или нет.Рытье более мелких ям означает, что вы можете иметь часть своего подвала над землей, создавая подвал с земляными корнями. Вы также можете пройти весь путь вниз, где верхняя часть потолка находится, по крайней мере, на глубине промерзания под землей, образуя традиционный погреб.

Держите немного земли поблизости, чтобы засыпать стены и покрыть крышу. В подвалах в стиле земляной бермы вам, вероятно, понадобится вся грязь и даже больше, чтобы заново покрыть подвал. Традиционные подвалы, вероятно, будут иметь дополнительную грязь.

построить стены

то будешь строить стены., есть огромное количество способов это сделать. Новости Матери-Земли рекомендуют купить бетонный септик и выбросить его в яму.

Другие варианты строительства погреба включают -

  • стены из пустотелых блоков
  • Земляной мешок
  • стиль салона с логотипом
  • Бетон заливной
  • септик

конечно есть много других методов.И вы должны выбрать тот, который лучше всего соответствует вашему набору навыков. Однако важно, чтобы возводимые вами стены были способны пропускать влагу и выдерживать прямой контакт с землей.,

Если у вас еще нет навыков строительства, одним из самых простых и почти наверняка самых дешевых методов является строительство в стиле мешков с землей.

Строительство из мешков с песком, колючей проволоки и грязи.,

  • наполните каждый мешок как можно большим количеством грязи и завяжите
  • при заполнении кладите их по одному ряду, как кирпичи
  • Приручите каждый ряд с помощью жесткого маховика
  • скажем, две нити колючей проволоки вдоль стены между каждым слоем, чтобы сумки не двигались
  • Продолжайте использовать уровень, чтобы убедиться, что стена идеально ровная (прямо вверх и вниз)
  • задняя засыпка и насыпь

  • h3>

    После того, как стены будут на месте, снова засыпьте землю вокруг внешних стен, затем, если необходимо, проложите грунт поверх вышеупомянутых сегментов стены до линии крыши.,

    Если вы находитесь на склоне, вы можете использовать более современный метод предотвращения утечки воды со стен. Вместо грязи поместите пластиковую водосточную трубу вокруг основания стен с уклоном вниз и выходом на склоне. Заполните пространство между стенами и небольшим количеством гравийной почвы примерно на 1 фут от поверхности или верха стены, в зависимости от того, что наступит раньше. Затем заполните и насыпьте грязью, как и раньше.

    готовые полы

    традиционных подвала земляные, без покрытия.Чтобы быть готовым к стеллажу, используйте лопату, чтобы выровнять пол. Пройдитесь по полу и приручите его ручным или газовым манипулятором/домкратом. Если у вас есть тяжелое оборудование или трактор, который может попасть на цокольный этаж, вы также можете его переехать.

    По мере использования и уплотнения подвала пешеходным движением пол твердеет. В конце концов она станет настолько жесткой, что вы даже подметете пол.

    есть и другие варианты, в том числе строительство фальшпола или цеха.Натуральные строители также придумали более сложные методы устройства земляных полов, которые позволяют получить более приятный конечный продукт путем создания многослойного пола и герметизации льняным маслом. Однако эти методы не являются необходимыми для создания работающего корневого погреба.

    установка потолка

    Потолок

    выдержит толстый слой грязи и должен быть очень прочным. Опять же, метод, который вы используете, зависит от ваших навыков и, вероятно, будет похож на то, как вы делали стены.,

    традиционные строители часто кладут на стены много бревен, покрывающих все пространство, и используют крышу.

    более современные возможности включают потолок с деревянным каркасом из обработанной под давлением древесины и слоем пластика сверху; или вездесущий литой бетон (проект лучше оставить квалифицированным специалистам или профессионалам).

    Если вам пришла в голову идея септика, у вас уже есть крыша.

    Строители мешков с землей могут использовать каркасную деревянную крышу или выбрать более амбициозный потолок в виде купола из мешков с землей.,

    Построение купольного перекрытия из земляного мешка требует сначала соорудить куполообразную деревянную опору такой же формы, а затем построить ряды один за другим по направлению к центру. После окончательного «Ключевого камня» утрамбуйте мешок с землей на месте, конструкция станет самонесущей, а деревянные опоры можно будет убрать.

    Обеспечить дверь и вентиляцию

    Если ваш подвал построен на склоне холма, ваша дверь может быть обычной домашней дверью. В то время как деревянные двери могут работать, металлические или виниловые двери, как правило, служат дольше и лучше герметизируются во влажных условиях.,

    корневых погреба, построенных на плоской поверхности, потребуют люка и лестницы или стремянки. Люк, скорее всего, придется делать на заказ, он может быть деревянным или пластиковым сверху с хорошим слоем изоляции. Люки должны быть хорошо герметизированы, чтобы предотвратить попадание поверхностных вод в нижний подвал.

    вентиляция подвала

    Подвалы нуждаются в достаточной вентиляции, чтобы предотвратить скопление газов разложения.Когда эти газы накапливаются, они ускоряют порчу продуктов, отсюда и старая поговорка: «Одно паршивое яблоко портит весь букет».

    обычно это достигается двумя 4 трубами, проходящими через потолок и выходящими в воздух на противоположных концах подвала. Одна из труб должна проходить у пола, а другая заканчиваться у потолка. Такая разница в высоте будет способствовать естественной конвекции воздуха.

    наружные концы трубы должны быть защищены от дождя с помощью вентиляционных кожухов или путем размещения на концах Г-образного сегмента.Вам также понадобится тонкая проволочная сетка или оконная сетка, надежно прикрепленная к внешнему концу труб, чтобы предотвратить проникновение мелких животных и насекомых и их грабежи в магазинах.

    Стеллажи и контейнеры для хранения Build

    , наконец, вы захотите построить или установить стеллажи и установить соответствующие контейнеры для хранения.

    подвальные полки

    Прочный стеллаж

    можно построить из строительной древесины и фанеры.Хотя металлические стеллажи со скидкой в ​​магазинах товаров для дома и таких местах, как Costco, могут быть даже дешевле, чем их самостоятельное изготовление из дерева.,

    узкие металлические ножки на земляных полах должны быть подперты небольшими плоскими камнями или плитками снизу, чтобы разрушить свинец и предотвратить застревание ножки. Это также предотвращает прямой контакт с землей, что продлит срок службы стеллажей.

    убедитесь, что полки идеально установлены на твердой поверхности, чтобы предотвратить случайное опрокидывание.В сейсмоопасных зонах можно прикрепить верхнюю полку к стене. Узнайте у местных властей, что они рекомендуют.,

    эластичная веревка на открытых краях полки также помогает предотвратить случайное соскальзывание предметов

    Хранение в подвале

    фруктов и овощей в корневом погребе должны быть помещены в соответствующие контейнеры для предотвращения раннего гниения. Какой тип хранения зависит от вида овощей.

    большие тыквы и тыквы обычно можно просто поставить прямо на полки.

    яблока традиционно хранятся в деревянных ящиках со свободно расположенными стенками для обеспечения циркуляции воздуха. Хотя картонные коробки с вентиляционными отверстиями тоже скорее всего подойдут.,

    Пластиковые ящики

    могут корректно работать с некоторыми модами. И, вероятно, их лучше всего использовать для хранения картофеля в грязи.

  • .90,000 Основное строительство - 9000 1

    Основной

    Индивидуальное жилье в Чехословакии составляет значительную часть жилищного строительства. Только в Словакии за последние двадцать пять лет было построено более 300 000 новых домов на одну семью. В прошлом дома на одну семью строились из общедоступных средств и материалов. В настоящее время мы входим в первую фазу промышленного производства односемейных домов. Создаются легкие силикатные, деревянные и стальные конструкции.На практике также используются модернизированные технологии традиционного строительства. С 1969 года отделы строительства и архитектуры отвечали за каталогизацию технической документации для реализации индивидуального жилья. Эта инициатива встретила общественное признание, поэтому есть надежда, что дальнейшее освещение проблем строительства и архитектуры, чему и призвана служить данная публикация, будет способствовать многим изменениям в реализации индивидуального жилья (пространственные решения, площадь управление, изменения программы).Мы утверждаем, что из того же количества материалов и с тем же объемом работы можно было построить столько, сколько было построено, но это могли быть дома лучшего качества и с более интересными пространственными решениями. В данной публикации представлена ​​наиболее важная информация о проектировании индивидуальных домов с учетом экономических и социальных условий. Это также дает ответ на вопросы: каким должен быть дом на одну семью, предполагающий разные специфические условия местности? Как это должно выглядеть? Чем он должен быть оснащен? Из чего он будет построен? Также на примерах сообщается о различных возможностях строительных решений в зависимости от способа застройки участка, его грунтовых условий, функционального расположения комнат и их количества, уровня оснащения, использования конструкций и материалов.Целью данной работы не является обучение каменной кладке, штукатурке, устройству крыш, укладке полов, утеплению, производству мебели, водоснабжению и центральному отоплению. Он предназначен только для информирования о том, как могут и должны формироваться отдельные элементы здания и как они должны выглядеть. Из-за ограниченного объема эта книга не может содержать подробных архитектурных советов (обустройство пространства, планы застройки, выбор поперечного сечения здания, форма и характер, внутреннее убранство и обстановка), а также не может быть учебным пособием для всех мастеров, участвующих в строительство коттеджа.Бетонные работы по строительству коттеджа должны выполняться профессионалами или обученными рабочими. То же самое верно и для дизайна. Эта публикация не может научить дизайну или заменить профессиональную практику. Для проектировщиков, не занимающихся системным проектированием одноквартирных домов, в данной работе представлены многочисленные возможности решения конструктивных сечений, его корпуса, обзор типов зданий, влияние внешних и внутренних факторов на конструкцию здания, основные конструктивные решения. и множество предложений комплексных и частичных решений.В этой работе инвестор найдет обзор основных решений односемейных домов с учетом социологических условий и условий на конкретном участке застройки. Это также указывает на другие возможности, вытекающие из преобразования представленных примеров дизайна. Было показано, как должно выглядеть окружение односемейных домов, а также форма и оборудование дома. Работа способствует обогащению информации по темам, связанным с общим архитектурным проектом индивидуального дома.Его будут использовать дизайнеры и пользователи, которые по разным причинам не могут использовать типовой дизайн из каталога.

    .90 000 способов домашнего хранения, как заморозить и сколько можно хранить?

    Ароматные листья, семена и корни сельдерея используются в национальных кухнях многих стран, придавая блюдам восхитительный вкус и аромат. В данной статье рассмотрено, как заготовить сельдерей впрок путем сушки и заморозки.

    Когда и как собирать?

    Сельдерей листовой убирают через 5-8 месяцев после посева семян в грунт или через 3-6 месяцев после высадки рассады на постоянное место. Сроки сбора урожая зависят от сорта, сезона и условий выращивания.Сбор зелени начинают, когда стебли хорошо развиты, толстые и мясистые, а зелень пышная. Зеленый сельдерей собирают вручную. Надземные части растения срезают острым ножом или специальным секатором, чуть ниже места, где растут листья. При этом выбрасывают старые, грубые, поврежденные листья.

    Корни сельдерея выкапывают, когда они достигают размера большого яблока. На больших полях корнеплоды выкапывают с помощью специальной техники; на небольших приусадебных участках растениеводы извлекают урожай из земли садовыми вилами с тупыми концами или штыковой лопатой.Выкопанные корни вынимают из земли и просушивают в полутени несколько дней. Сухие корнеплоды укладывают в пластиковые, картонные или деревянные ящики, присыпают песком и помещают в сухой, хорошо проветриваемый погреб на длительное хранение. Подготовить к хранению можно и так: промытые и высушенные корни опускают в земляную болтушку, после чего овощи сушат на солнце.

    Корни в твердой земляной оболочке погружают в накопительный погреб.Сельдерей можно хранить в холодильнике (в отделении для овощей) в течение четырех недель. Перед помещением в холодильник овощи и корнеплоды (отдельно) заворачивают в пищевую пленку или бумагу, чтобы ограничить доступ воздуха к вкладке.

    Знаете ли вы? Древние римляне использовали сельдерей как афродизиак. Современная наука доказала, что сельдерей содержит вещество (андростерон), которое содержится в мужском поте

    Свойства сельдерея

    Овощ обладает замечательными и очень полезными свойствами для человеческого организма..

    Самые известные и полезные:

    1. Увлажнение - овощ богат водой, поэтому его употребление помимо питательных веществ обеспечивает организм достаточным количеством воды.
    2. Лечебные свойства - Несколько чашек сока помогут избавиться от газов. Это также натуральное мочегонное средство, помогающее бороться с задержкой жидкости и отеками.
    3. Источник магния , который необходим людям для развития мышц, здорового пищеварения и хорошего сна.
    4. Низкое содержание сахара - Большая миска нарезанного сельдерея содержит всего 1 г сахара. Одна чашка сока сельдерея содержит значительно меньше сахара, чем стакан апельсинового сока.

    Что полезного?

    Врачи говорят, что этот овощ полезен для здоровья человека.

    Преимущества сельдерея:

    1. Содержит железо, кальций, фосфор и витамины С, В1 и В2, фитохимические вещества, включая кофейную, кумаровую и феруловую кислоты, лютеолин, кверцетин, камеферол.
    2. Мочегонное средство и афродизиак. Применяется при заболеваниях почек и мочевого пузыря, а также при артритах и ​​ревматических заболеваниях
    3. Хороший стимулятор желудка, оказывает на организм жаропонижающее действие.
    4. Считается заменителем соли и подходит для диабетиков.
    5. В виде отвара семян применяют при гипертонии.
    6. Полезен как сок для мозга при умственном напряжении.
    Корни, овощи и семена этого растения богаты витаминами А, В, С, минералами и кумарином.Овощ зарекомендовал себя как мочегонное, тонизирующее и пищеварительное средство. Помогает снизить уровень мочевой кислоты и холестерина в организме человека. Он используется в качестве вспомогательного средства при лечении сердечных заболеваний для снижения артериального давления. Он также помогает регулировать диабет, снижая уровень сахара в крови.

    Важно! Чтобы подчеркнуть пользу сельдерея, его употребляют в пищу в виде свежеприготовленного сока..

    Потенциальный вред

    Корни культуры содержат вещество, усиливающее интенсивность менструальных кровотечений и может вызвать преждевременные роды, поэтому овощ исключают из рациона женщин в третьем триместре беременности.Растение не рекомендуется больным почечнокаменной болезнью, так как оно может смещать камни. Сельдерей противопоказан людям с повышенным уровнем кислотности желудочного сока, так как повышает кислотность.

    Сельдерей не применяют при:

    • закупорке и варикозном расширении вен;
    • болезни поджелудочной и щитовидной железы;
    • вагинальные кровотечения, обильные менструации и кормление грудью;
    • язвы желудочно-кишечного тракта.

    Знаете ли вы? Известные как сокровищница витамина С, апельсины и черная смородина содержат почти в пять раз меньше этого необходимого для организма витамина, чем сельдерей..

    Способы хранения на зиму в домашних условиях

    Существует множество рецептов хранения сельдерея - при низких температурах в натуральном виде, в виде заморозки, сушки или засолки. При выборе способа хранения полезных овощей хозяйки ориентируются на наличие или отсутствие сухого погреба и морозильной камеры. Овощ также в свежем виде, с использованием холодильника или сухого погреба..

    Видео: заморозка и сушка сельдерея на зиму

    Применяется также засолка, при которой надземная часть или корнеплоды измельчаются с блендере (пропущенное через мясорубку мясо) и смешанное с солью.При засолке на каждые 500 г овощей берут 100 г соли. Лучшими способами заготовки являются сушка или заморозка, так как собранные таким образом овощи долго хранятся и не теряют вкусовых качеств.

    Сушка

    Одним из распространенных видов сельдерея для заготовки впрок является сушка:

    1. Корнеплоды хорошо промывают жесткой щеткой и отрывают.
    2. Мякоть можно нарезать по-разному, но чаще всего ее измельчают соломкой.
    3. После промывания в нескольких водах листовую часть растения раскладывают тонким слоем на бумаге или льняной ткани.
    4. Через полчаса, после удаления остатков воды, зелень измельчают и перекладывают на сухую бумагу для последующего просушивания.
    5. В помещении для сушки должно быть темно и прохладно.
    6. В зависимости от температуры окружающей среды процесс сушки завершается через 35-40 дней.

    Видео: как сушить сельдерей

    Овощ также можно сушить в духовке.Для этого на противень, застеленный пергаментной бумагой, кладут зелень или тонко нарезанные коренья. Поместив противень в духовку, оставьте дверцу духовки слегка приоткрытой. Первые три часа в духовке сушат при +40°С, затем терморегулятор устанавливают на +50°С.

    Важно! При сушке дверца духовки должна быть слегка приоткрыта (1,5-2 см) на протяжении всего процесса, так как закрытая дверца препятствует выходу пара из духовки, что не только продлит время подготовки к сушке, но и может ухудшить конечный результат товар.

    Регулятор температуры остается в этом положении до полного высыхания содержимого противня. Хорошо подготовленная сушилка при заливке издает легкий шорох. Готовый продукт разливают в сухую стеклянную тару с пригнанной крышкой. Вы также можете хранить сушеные травы или корни в плотных бумажных пакетах.

    Замораживание сельдерея

    Чтобы заморозить овощ для последующего хранения, действуйте следующим образом:

    1. Корень или стебель промывают под проточной водой и сушат, чтобы на поверхности не оставалось капель воды.
    2. Очищенные корнеплоды нарезают тонкими, короткими полосками или пластинами соответствующего размера, толстые черешки нарезают небольшими кусочками (2–5 см), листья измельчают ножом как можно меньшего размера.
    3. Нарезанный сельдерей укладывают в сухие пищевые контейнеры с крышками. Также для хранения овощей и корнеплодов в морозильной камере можно использовать специальные пакеты, оснащенные застежкой-молнией. Некоторые хозяйки используют для хранения замороженных овощей сухие пластиковые бутылки из-под минеральной воды объемом 0,5-1 л.

    Видео: заморозка сельдерея

    Рекомендуется хранить зелень, стебли и замороженные корни сельдерея в отдельных контейнерах. На верхнюю часть тары, в которой хранится заморозка, приклеивается этикетка с помощью скотча, с указанием наименования содержимого тары и даты помещения в морозильную камеру.

    Важно! При подготовке сельдерея к заморозке помните, что размороженные овощи и корнеплоды становятся мягкими и их нельзя аккуратно нарезать, поэтому перед заморозкой овощ нарезают.

    Как правильно хранить сельдерей и сколько?

    Для хорошей сушки контейнеры или бумажные пакеты должны быть помещены в шкаф, где на них не будет попадать солнечный свет. Температура в помещении не должна опускаться ниже +15°С, воздух должен быть сухим. Высокое содержание влаги в воздухе приведет к образованию плесени на сушилке, что сделает ее непригодной для использования. Для длительного хранения замороженных овощей поддерживайте температуру в морозильной камере в пределах –15... –22 °С. Если морозильник будет отключен на длительное время (более 10 часов) во время хранения, например, в случае отключения электроэнергии, заморозка овощей ухудшится. Хорошо просушенные корнеплоды и овощи, хранящиеся в правильных условиях, можно есть в течение двух лет. Замороженный сельдерей при рекомендуемой постоянной отрицательной температуре сохраняет свои свойства до полугода. За это время продукт не теряет своего аромата, вкуса и частично полезных свойств.

    Узнайте больше о сохранении сельдерея на зиму.

    Сельдерей – это овощ, у которого съедобны все его части: корни, листья и черешки. Это кладезь витаминов, минералов и питательных веществ, который используется в медицине для лечения многих заболеваний и в кулинарии для приготовления пищи. Заморозив или высушив, вы можете продлить потребление этого полезного продукта на целый год.


    .90 000 Хранение 15 9000 1

    Хранение 25 января 2016 г.

    Это отрасль науки, занимающаяся вопросами, связанными с хранением продуктов растительного и животного происхождения. Он занимается процессами, происходящими в этих продуктах после сбора урожая, а также способами и средствами их правильного хранения.

    ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

    • количественные и качественные потери продукции

    • Часто превышает 30%

    Естественные потери - это потеря массы овощей за счет естественных жизненных процессов, происходящих в овощах - транспирации и дыхания

    Общая естественная убыль за период хранения рассчитывается по следующей формуле:

    U = [(м-мк): м] * 100

    где: U - естественная убыль (в %)

    м - начальная масса овощей,

    м2, - конечная масса овощей

    Чрезвычайные убытки

    • Они вызваны случайными факторами, т.е.выход из строя холодильного оборудования, халатность персонала

    • Процесс гниения – полная или частичная потеря коммерческой полезности

    • Использование в качестве полезных отходов - корм для животных

    Основная задача хранения – минимизировать потери от сбора урожая до потребления. После сбора овощей и фруктов они являются живыми организмами – дышат, созревают и стареют.

    На складе:

    - замедление жизненных процессов

    - обеспечение надлежащих условий хранения

    - сохранение здоровых и неповрежденных овощей

    ПРОЦЕССЫ В ОВОЩАХ ПОСЛЕ УБОРКИ

    • Дыхание — расщепление сложных органических соединений (крахмала, сахаров, органических кислот) на простые соединения для выработки энергии и молекул, которые могут использоваться клеткой для реакции синтеза,

    • формула суммарного кислородного дыхания:

    C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 38 ADP + 38 P → 6CO 2 + 6H 2 O + 90 ATP07 + Q

    • Около 42% всей выделяемой энергии (2760 кДж/моль) используется биологически, остальное рассеивается в окружающей среде в виде тепла.Измеряя их, вы также можете измерить интенсивность своего дыхания.

    Стадии аэробного дыхания

    1. Гликолиз + окислительное декарбоксилирование

    2. Цикл лимонной кислоты (цикл Кребса)

    3. Окончательное окисление в дыхательной цепи

    Анаэробное дыхание (брожение)

    - возникает при недостатке кислорода в окружающей среде

    - конверсия сахаров в этиловый спирт и СО 2 : C 6 H 12 O 6 → 2C 2 H 5 OH + 2CO 0 2

    - Пируват (гликолиз), ацетальдегид и этанол

    - при анаэробном дыхании выделяется 2 моля АТФ и 45 кДж тепла

    - процесс, неблагоприятный для качества хранящихся овощей

    - метаболиты - этанол и ацетальдегид вызывают деструктивные изменения в клетках и изменяют органолептические свойства овощей

    Роль дыхания в послеуборочной физиологии овощей

    1.потеря запасных веществ и уменьшение сухого вещества

    2. потеря накопленных в овощах запасных веществ ускорение старения овощей, снижение пищевой ценности, изменение вкуса и аромата

    3-е производство двуокиси углерода - оказывает тормозящее действие на дыхание, но при превышении определенного уровня может быть вредным для некоторых видов растений

    4. Снижение содержания кислорода - ниже определенного уровня может привести к анаэробному дыханию

    5.выделение тепла в окружающую среду - может вызвать нагрев овощей и, как следствие, увеличение темпов жизненных процессов. Тепло должно быть отведено (охлаждено более холодным наружным воздухом или чиллером).

    Интенсивность дыхания зависит от : вида овоща, сорта, фазы спелости, внешних условий, температуры, газового состава атмосферы, наличия этилена и света.

    Классификация овощей по интенсивности дыхания

    • очень низкий (<5 мл C0 90 059 2 90 060/кг/ч при5°С): картофель, лук, чеснок, редис, арбуз

    • низкий (5-10 мл CO 2 ): морковь, свекла, капуста, тыква, огурец, дыня, перец, помидор

    • средний (10-20 мл CO 2 ): цветная капуста, лук-порей, баклажаны, листовой салат

    • высокий (20–30 мл CO 2 ): брюссельская капуста, шпинат

    • очень высокий (> 30 мл CO 2 ): спаржа, брокколи, зеленый горошек, сладкая кукуруза, грибы

    Срок погашения

    • выше на ранних стадиях роста растений

    • уменьшается по мере достижения физиологической зрелости

    • двухлетние овощи проходят период покоя (лук, кочанная капуста, корнеплоды), дыхание сразу после уборки самое низкое и усиливается через некоторое время после отдыха и возобновления роста

    • климактерические овощи (помидор, дыня, арбуз) с быстрым усилением дыхания после предклимактерического периода, а после прохождения максимума снижается до исходного значения

    Температура

    • Наибольшее влияние на интенсивность дыхания

    • фактор роста дыхания, т. н.Q10 (10°С) составляет 2,5-4,0 между 0 и 10°С и 2,0-2,5 между 10 и 20°С

    • колебания температуры, интенсивность дыхания

    • при t > 40°С дыхание снижается вплоть до термической точки гибели клеток примерно 50-55°С

    Газовый состав атмосферы

    • CO 2 и O 2 - снижение интенсивности дыхания

    • измененный состав атмосферы - технологии KA и MAP

    • низкая концентрация O 2 - анаэробное дыхание.

    • высокое содержание CO 2 - чувствительные овощи - физиологические повреждения

    Этилен

    • Воздействие экзогенного этилена на предклимактерические овощи ускоряет вступление в климактерическую фазу дыхания.

    • после начала климактерического периода эндогенный этилен регулирует интенсивность дыхания, экзогенный этилен больше не играет роли

    • Обработка неклимактерических овощей этиленом вызывает увеличение интенсивности дыхания

    • удаление этилена из окружающей среды приводит к снижению интенсивности дыхания до исходного значения

    Свет

    • Вызывает увеличение интенсивности дыхания

    • сокращает срок хранения, особенно в условиях повышенной температуры

    • необходимо хранить овощи в темноте

    Внешние факторы, стимулирующие дыхание:

    • водный стресс, когда потери воды превышают 5%, дыхание снижается

    • повреждение тканей

    • заражение овощей патогенами и сапрофитной микрофлорой

    Транспирация

    - физический процесс, заключающийся в испарении воды, содержащейся в овощах, через их поверхность

    - отрицательно влияет на внешний вид, консистенцию, вкус и вес продукта.

    - вызывает увядание и потерю тургора, таким образом "свежесть" продукта

    - отрицательно влияет на устойчивость к патогенам

    - стимулирует гидролиз некоторых соединений и нарушает ферментативные процессы

    - устаревший

    Интенсивность транспирации

    Генетические факторы -

    Морфология

    - Отношение площади к объему

    - Самая высокая транспирация для листовых и мелких овощей

    Анатомия

    - расположение клеток мякиша, толщина кожицы, кутикулы, наличие воскового налета на поверхности, наличие сухих чешуек в качестве наружного слоя (луковица) и др.Молодые и поврежденные овощи дышат интенсивнее

    Влияние влажности воздуха на транспирацию

    Воздух в межклетниках обычно полностью насыщен водяным паром. Если в окружающей атмосфере меньше водяного пара, будет градиент перепада давления, и по этому градиенту будет происходить диффузия пара. Чем ниже относительная влажность воздуха, окружающего овощи, тем быстрее будет транспирация.Теплый воздух обладает большей емкостью для водяных паров, а испарение от овощей с более высокой температурой также происходит быстрее.

    Циркуляция воздуха и транспирация

    - чем быстрее, тем больше движение воздуха в помещении.

    - должны обеспечивать получение тепла, выделяемого овощами, без чрезмерного высыхания атмосферы вокруг них

    - поддержание соответствующей относительной влажности воздуха в камере, а также соответствующая упаковка или покрытие поверхности покрытиями в виде восков (т.н.депиляция) - ограничивает транспирацию

    ! Рост и развитие при хранении

    - относится к овощам, полезной частью которых являются молодые части растения, например придатки спаржи.

    - примером постобъемного роста является удлинение плодовых тел и раскрытие шляпок грибов

    - причина потерь при хранении. Это касается, например, лука и картофеля. Лук с проросшими ростками и картофель с проросшими из них ростками являются некоммерческой продукцией.

    Абсолютный покой физиологически обусловлен и не зависит от внешних факторов Относительный покой форсируется действием низкой температуры и прекращается после активации более высокой.

    Ограничение роста по:

    - падение температуры

    - использование методов подавления роста - обработка экзогенными регуляторами роста (например, гидразидом малеиновой кислоты) или метод облучения

    ! Созревание и старение при хранении

    - изменение окраски (помидор, перец - исчезновение хлорофилла, синтез каротиноидов - ликопина, каротина).

    - увеличение содержания сахара за счет гидролизата крахмала (томатный, дынный),

    - Преобразование сахаров в крахмал (кукуруза, горох),

    - затвердевание тканей (стручковая фасоль, спаржа, кольраби)

    - размягчение тканей (помидор, дыня),

    - синтез ароматических соединений (эфиры - дыня, эфирные масла - морковь, петрушка, лук, чеснок)

    ! Болезненные процессы - биотические (инфекционные) болезни 9000 7

    - поражение грибками, бактериями и вредителями

    - важнейшие виды грибов-возбудителей болезней: Aspergillus, Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Fusarium

    - устойчивость к болезням связана с m.в наличием химических соединений, имеющих иммунный характер, т.н. фитоалексины, фенилпропаноиды и фитонциды

    - факторы, ограничивающие возникновение инфекционных болезней: защита на плантации, отбор овощей после сбора урожая, гигиена при хранении и соответствующие условия хранения

    ! Примеры биотических болезней

    • Фузариозная гниль лука

    • Серая плесень

    • Бактериоз чеснока и лука

    • Черная гниль капусты

    • Фитофтороз картофеля

    ! Физиологические (абиотические) болезни 9000 7

    - повреждение из-за низкой температуры (область0°С) - так называемая холодовые повреждения, возникающие у теплолюбивых овощей.

    - в результате воздействия низких температур ниже точки замерзания воды в межклеточных пространствах (0 - -1,5°С) возможно поражение морозом. Повреждению холодом подвержены: огурцы, тыква, кабачки, помидоры, перец, баклажаны и стручковая фасоль.

    ! Типичные симптомы холодового повреждения

    • Овощные пятна на поверхности, углубления с изменением цвета

    • Истечение воды из тканей вследствие повреждения клеточных структур (в результате увядание)

    • Внутреннее обесцвечивание мякоти, проводящих пучков или семян

    • 90 353

      Овощи для раздачи тканей

    • Нарушения созревания плодов

    ! Симптомы холодового повреждения

    - ускоренное старение при сохранении нормального внешнего вида

    - нарушения созревания плодов

    - ускоренное старение при сохранении нормального внешнего вида

    - распад растительных тканей

    В результате повреждения:

    - повышенная подверженность гниению, подверженность инфекциям и атаке патогенов

    - сокращение срока хранения

    - изменения химического состава, влияющие на вкус и запах овощей

    - потеря способности к росту, особенно в случае оттаивания материала.

    Морозное повреждение

    - образуется в результате образования кристаллов льда в межклеточных пространствах и в клеточном соке

    - Повреждение клеточных стенок и клеточных структур,

    - Вызывают клеточную утечку, обезвоживание и заболевание

    Симптомы повреждения

    - водянистость мясистой чешуи на поперечном срезе

    - растрескивание корней

    Повреждения из-за высокой температуры (гипертермии)

    - протекают при температуре35-45°С

    – вызвано повышением активности некоторых ферментов.

    - при температуре (45°-60°С) возможна инактивация ферментов и повреждение клеточных структур.

    Повреждения, вызванные составом атмосферы

    - вызван составом атмосферы со слишком низким содержанием кислорода (ок. 1%)

    - слишком высокое содержание углекислого газа (свыше 5-20%)

    - высокая концентрация этилена может привести к повреждению, например салата

    Роль этилена в постколлективных процессах

    • стимулирует клеточное дыхание,

    • прерывает период покоя некоторых овощей и картофеля,

    • косвенно влияет на распад протопектинов в пектины, активируя ДНК, ответственную за синтез полигалактуроназы, вызывая размягчение фруктов,

    • стимулирует синтез фитоалексинов в поврежденных тканях,

    • стимулирует прорастание семян.

    Технологии хранения овощей

    Хранение в полевых условиях

    • самый простой способ хранения – оставить овощи в том месте, где они росли в поле, и собрать их на подготовленных грядках. Сбор урожая происходит зимой, и овощи защищаются от мороза с помощью флиса или соломы.

    • Используется в странах с мягким климатом для моркови и цикория.

    • в Польше - лук-порей и петрушка в более теплых регионах страны.

    • потери зависят от климатических условий и часто составляют несколько десятков процентов.

    Добавить

    • заключается в размещении собранных овощей в более глубоких или мелких ямах, возможно, в грядках и покрытии нижних частей растений почвой

    • Используется для петрушки, лука-порея, брюссельской капусты, цветной капусты

    • на дне ям выкапываются неглубокие борозды, в которых растения укладываются вплотную и засыпаются землей корни, иногда также нижние части растений

    • Ширина котлованов 3-5 м, глубина не доходит до грунтовых вод.В целях защиты от осадков над ямой укладывается импровизированная крыша

    Земляные насыпи

    • Здесь хранятся корнеплоды, кочанная капуста и картофель.

    • Этот метод до сих пор используется в Польше на небольших фермах.

    • Обеспечивает хорошие условия хранения, если зима морозная и длится не дольше марта.

    • Заключается в укладке или рассыпании овощей слоями на поверхности земли или в канаве, покрытой землей и материалами, изолирующими от внешней температуры.

    • На легкой и хорошо дренированной почве, желательно защищенной от ветра. Курганы следует ежегодно дезинфицировать окисью кальция.

    • овощи в горках засыпают слоем песка 3-4 см,

    • при падении температуры ниже 1°С утолщается до 10 см

    • В морозы укрывается 20-30-сантиметровым слоем соломы и земли (15-20 см).

    • следует контролировать температуру в горках, ее повышение свидетельствует о гниении овощей

    • температура и влажность внутри курганов должны поддерживаться на уровне, рекомендованном для данного вида овощей, однако регулирование этих параметров затруднительно, так как курганы не рекомендуется проветривать

    Курганы с активной вентиляцией

    • Прохладный воздух, забираемый снаружи вентилятором, нагнетается в нижний вентиляционный канал, откуда через ворох овощей попадает в верхний канал и далее наружу

    • Количество хранимых овощей должно зависеть от типа вентилятора и возможности финишной загрузки (до 7 дней)

    • Термометры электрического сопротивления

    используются для измерения температуры

    • Овощи можно хранить насыпью или в вентилируемых мешках

    Подвалы

    • без обогрева с вентиляционными отверстиями

    • Корнеплоды и капусту хранят в ящиках (с соблюдением соответствующих расстояний - воздухообмена) или укладывают рыхло, сваливают в кучи и пересыпают песком

    • охлаждается при открытии вентиляционных отверстий

    • для поддержания достаточной влажности песок, покрывающий сваи, сбрызгивается водой

    Чердаки

    • Может использоваться для хранения овощей с низким содержанием влаги (60-75%), лука и чеснока.

    Керамика

    • форма примитивного хранилища

    • ниша со стенами и потолками из деревянных и бетонных элементов

    • надземная часть покрыта изоляционными материалами и землей

    • хранят корнеплоды и кочанную капусту в ящиках или навалом в штабелях

    • При устойчивой положительной температуре длительное время трудно охладить овощи до оптимальной температуры

    Кладовые и холодильные камеры

    Традиционные магазины

    • Помещения для хранения овощей в ящиках

    • Имеют самотечную или принудительную вентиляцию

    • Предполагается, что 1м 2 входов на 150м 3 для магазинов и 1м 2 выходов на 200м 3 для магазинов

    • Вентиляционные отверстия находятся ниже уровня пола, и холодный воздух поднимается вверх, нагревается и поглощает тепло, а затем выходит через потолочные вентиляционные отверстия

    • Охлаждение овощей может быть ускорено за счет принудительной циркуляции воздуха, для этого во входные или выходные отверстия устанавливаются вентиляторы.

    • для охлаждения овощей в традиционных хранилищах используется только холодный воздух снаружи, энергосберегающий, но трудоемкий (перепад температур)

    • недостатком является необходимость регулярно открывать и закрывать вентиляционные заслонки.

    Контейнеры с самотечной вентиляцией

    • Воздухообмен происходит самотеком, теплый воздух поднимается вверх, а в этом месте через приточные отверстия поступает холодный воздух снаружи

    • Изменение происходит медленно, и для охлаждения овощей требуется много времени

    Контейнеры с принудительной вентиляцией

    • Вентиляторы устанавливаются в нем, в воздухозаборных отверстиях, расположенных под потолком, откуда воздух нагнетается под ажурный пол и выходит наружу через вытяжные отверстия, расположенные в потолке или на одной из стен

    • Проветривать овощи наружным воздухом рекомендуется только в том случае, если разница между температурой овощей и наружной температурой превышает 3 °C

    • Система должна обеспечивать смешанную вентиляцию воздуха (наружную и внутреннюю) и внутреннюю циркуляцию воздуха для выравнивания температуры и влажности во всей массе овощей.

    • Смешанная вентиляция необходима в периоды с морозами ниже -5°C.

    • Для повышения влажности воздуха в камере в вентиляционные каналы заливается вода, а увлажнители воздуха выделяют водяной аэрозоль, вносимый в воздушный поток.

    Контейнеры с активной вентиляцией

    • воздух подается через систему вентиляции непосредственно в хранящуюся овощную массу

    • холодильное оборудование, используемое, когда температура наружного воздуха препятствует охлаждению

    • овощи хранятся навалом или в ящиках-поддонах (ажурное дно, цельные борта)

    • Бестарное хранение лука, корнеплодов, кочанной капусты

    • данный тип хранилищ используется в странах с прохладным и умеренным климатом

    Вентиляционные установки

    - Отверстия для впуска воздуха, закрытые заслонками

    - Вентиляторы осевые

    - Воздуховоды магистральные с заслонками рециркуляции

    - подпольные или надпольные распределительные воздуховоды подачи воздуха

    - Розетки в потолке или стене

    Планировка объекта и размер камеры

    • две основные части: склад с кладовыми и вспомогательными помещениями (сортировочная, социально-технические помещения, склад вспомогательных материалов и тары, коммуникационные коридоры).

    • наличие разгрузочной рампы

    • Размер камеры в среднем 50 тонн при хранении в упаковках

    • овощи не должны храниться в одном отделении с фруктами, выделяющими этилен, а овощи, чувствительные к этилену, не должны храниться в одном помещении

    Холодильное хранилище для овощей

    - объект, состоящий из одного или нескольких холодильных помещений с теплоизоляцией, охлаждаемых с помощью искусственного источника охлаждения.

    Различают:

    - стандартные холодильные камеры

    - Контролируемая атмосфера

    - холодильные камеры производителей

    - распространение

    В холодильных камерах овощи хранят в упаковках (ящиках, ящиках, ящиках).

    Холодильные камеры с контролируемой атмосферой

    • После помещения овощей в холодильную камеру изменяется состав атмосферы (естественный и искусственный).

    • Естественный способ заключается в том, что овощи сами изменяют атмосферу посредством дыхания. Если выделяемый CO 2 не удалять из камеры, сумма содержания CO2 и O2 составит около 21%.

    • Искусственный метод заключается в снижении содержания O2 с помощью генераторов регулируемой атмосферы.Избыток CO 2 удаляется адсорбером.

    • модификация должна быть произведена как можно быстрее (1-2 недели), быструю модификацию обеспечивают модификаторы.

    Послеуборочная обработка

    • Моющие - нечувствительные к воде, термостойкие, хлорированные или озонированные виды.

    Холод

    • Комнатное воздушное охлаждение - охлаждение при 0-4°С время 18-48 ч

    • Охлаждение под давлением - холодный воздух принудительно проходит через блок пакетов с овощами

    • Водяное охлаждение (гидроохлаждение) - вода при температуреблизкой к 0°С моет продукт, быстро отводя тепло

    Добавление дробленого льда в упаковки (брокколи, брюссельская капуста, листовой цикорий, сладкая кукуруза, эндивий, дыня, зеленый горошек, шпинат, капуста).

    • Глазурь жидкая смесь воды и льда прессуют под давлением в пакеты с овощами.

    • Вакуумное охлаждение Самый быстрый и энергосберегающий метод предварительного охлаждения (салат, шпинат, брюссельская капуста, листовой цикорий, цикорий, сельдерей, пекинская капуста)

    Условия хранения

    На срок годности овощей влияют:

    - температура

    - относительная влажность

    - газовый состав атмосферы

    - циркуляция воздуха

    Температура

    Важнейший фактор, влияющий на протекание жизненных процессов в овощах и фруктах.

    • Оптимальная температура - температура, обеспечивающая максимальное торможение жизненных процессов в овощах и максимально длительное их хранение без негативного влияния на качество.

    • Температура замораживания овощей - температура, при которой замерзает клеточный сок

    • Летняя температура - температура замерзания овощей в сочетании с необратимым повреждением тканей

    • Критическая температура температура овощей, ниже которой при хранении в течение определенного периода времени наблюдаются физиологические (холодовые) повреждения в виде внутреннего побурения и изменения структуры тканей

    • Оптимальная температура для хранения должна быть как можно ниже, но выше точки замерзания клеточного сока.

    • Для большинства овощей 0-1ºC.

    • Температура замерзания клеточного сока одинакова для различных овощей, например, -4°С для чеснока и -0,3°С для салата.

    • Для теплолюбивых овощей 5-13°С.

    • При температуре ниже 0°С можно хранить: лук, чеснок, лук-порей, хрен.

    Влажность воздуха

    Относительная влажность

    - это процентное отношение количества водяного пара, содержащегося в единице объема воздуха при данной температуре, к количеству водяного пара, содержащегося в полностью насыщенном воздухе.

    - для ограничения транспирации она должна быть максимально высокой и достигать примерно 100% (не всегда достижима и полезна для всех овощей)

    Требуемая влажность:

    • лук и чеснок - 70-75%, 80% в холодильных камерах с отрицательной температурой

    • кочанная капуста, лук-порей, цветная капуста и паприка - 90-95%

    • томаты, кабачки и дыни (85-90%)

    Агенты, продлевающие срок годности

    Химические методы

    1-MCP (1-метилциклопропен) связывается с рецепторами этилена в клетках, тем самым проявляя сниженную реакцию на этилен и сниженный синтез этилена.В результате замедляются процессы старения и продлевается срок годности.

    1 -MCP используется в газообразной форме.

    Ингибиторы старения

    Цитокинины задерживают старение растительных тканей. В опытах по хранению овощей для этой цели использовали N-6-бензиладенин. Предпочтительная концентрация этого соединения в водном растворе составляет 10-50 частей на миллион. Предотвращает пожелтение листьев и побегов листовых овощей, гроздей и брокколи.Ею можно посыпать овощи непосредственно перед уборкой или залить сразу после уборки. Он еще не был использован в коммерческих масштабах.

    Агенты, ингибирующие рост патогенов

    В связи с безопасностью потребителей и экологическими аспектами ведется работа по отказу от применения средств химической защиты (фунгицидов) и замене их препаратами, безвредными для человека и окружающей среды. Послеуборочное использование фунгицидов в Польше запрещено, в отличие от других стран.Эти агенты используются, в частности, на цитрусовых фруктах и ​​овощах, покрытых толстой кожурой, которая отделяется перед употреблением, например, на дынях.

    Агенты, ингибирующие рост патогенов

    Хлор (Кл 2 )

    • средство для дезинфекции воды, используемое для мытья овощей. Таким образом получается дополнительный эффект снижения гниения овощей при их хранении

    • используется в виде гипохлорита кальция или натрия, чтобы содержание Cl в воде составляло 10-200 частей на миллион (в соответствии с нормами, действующими в данной стране)

    • для уничтожения всех патогенов в воде при pH 7 и темп.20°С - концентрация 20 ppm (бактерии) и 30-40 ppm (грибы)

    Озон (0 3 )

    • используется или заменяет хлор и добавляется в воду, используемую для мытья овощей, с целью ее дезинфекции,

    • Газообразная форма для подавления роста патогенов и снижения интенсивности дыхания

    Кислород (О 2 )

    • Проведены исследования по использованию атмосферы с высокой концентрацией кислорода (50-70%) для послеуборочной обработки овощей с целью ингибирования роста микроорганизмов.

    Бикарбонат калия или натрия (KHCO3 или NaHCO3).

    • соединение, добавляемое в воду для мытья овощей в концентрации около 2% и обладающее фунгистатическим действием.

    Хинокитиол.

    • Эфирное масло, полученное из корней дерева Hiba arbomitae (действующее вещество -3-туджаплицин), обладающее дезинфицирующим действием.

    • Есть эксперименты по мытью овощей. например сладкий перец

    Антагонистические микроорганизмы

    • ограничение применения химических средств против возбудителей болезней (биопрепараты, более инертные для окружающей среды и нетоксичные для потребителя).

    • здесь используется явление антагонизма микроорганизмов.

    • готовые препараты Аспире (содержащие микроорганизмы Candida oleophila), Экоген, Биосай 111 и Биосай 110

    • эффективность этих биопрепаратов ниже, чем у фунгицидов

    Ингибиторы дыхания

    Оксид углерода (CO) и озон (O 3 )

    • вносятся в концентрации 1-5% в камеру с регулируемой атмосферой, угнетают дыхание и фунгистатически - ограничивают развитие болезней хранения

    • Угарный газ чрезвычайно ядовит для человека в концентрациях выше 50 частей на миллион, поскольку он связывается с гемоглобином.Озон, как сильный окислитель, является канцерогенным газом.

    • Из-за токсичности этих газов их широкое использование кажется спорным.

    Ингибиторы роста

    • Это важная группа химических веществ, которые сокращают потери овощей, вызванные послеуборочным ростом, например, при прорастании зеленого лука и корней лука и чеснока, а также прорастании клубней картофеля. Наиболее часто используемые препараты из этой группы содержат экзогенные (не встречающиеся в растениях) ингибиторы клеточного деления.

    Ингибиторы транспирации

    Воски

    • направлен на уменьшение газообмена, главным образом испарения воды из растительных тканей.

    • Дополнительная роль воска – придание продуктам приятного блеска.

    • Использование воска полезно еще и потому, что в процессе мытья и чистки овощей с поверхности кутикулы удаляются натуральные растительные воски.

    Агенты продления жизни - физические методы

    Ионизирующее излучение (гамма, X, быстрые электроны)

    • свободные радикалы, реагирующие с химическими соединениями, содержащимися в клетках, включая ДНК

    • Ионизирующее излучение вызывает нарушение сложных белковых структур – повреждение структур, отвечающих за деление клеток и распад ферментов, влияющих на обмен веществ.

    • клетки (растений, бактерий, грибов и др.) теряют способность к делению, плоды задерживаются в созревании.

    • 90 373

      90 883 - Ингибирование процессов роста овощей 90 886

      - задержка созревания

      - Уничтожение микробов, портящих продукты

      - Дезинсекция (борьба с вредителями)

      - Борьба с патогенными микроорганизмами, напримербактерии, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта 90 886 9000 7

      - Радиационная пастеризация овощей и фруктов

      - Изменение технологических характеристик

      -Наиболее используемые- Источники кобальта

      Ультрафиолетовое излучение со слабым ионизирующим действием (УФ ) может применяться как слабое средство для обеззараживания поверхности овощей и индукции естественного иммунитета.

      • Облучение с длиной волны 200-280 нм (нижний ультрафиолетовый диапазон) в течение 30-60 с привело к уменьшению гниения и размягчения плодов, а также замедлению созревания, что позволило увеличить срок хранения.

      Термическая обработка – высокая температура

      Используемая температура:

      • воздух,

      • насыщенный пар

      • вода

      не может быть слишком высокой и время лечения слишком продолжительным из-за риска побочных эффектов - повреждения клеточных структур, учащения дыхания.

      Применение высоких температур

      - снижение чувствительности теплолюбивых овощей к низким температурам (снижение риска холодового повреждения),

      - плоды перца можно обрабатывать горячей водой при температуре53°С в течение 4 мин.

      Биологические методы

      • селекция сортов с соответствующими функциональными признаками и получение новых сортов методами генной инженерии. Примеры применения:

      -ингибирование созревания плодов путем частичной блокады синтеза этилена или его восприятия

      -ингибирование старения листьев за счет сверхэкспрессии цитокининов (регуляторов роста и развития растений)

      - Индукция устойчивости к патогенам, например, путем трансформации генов устойчивости устойчивых растений

      Изменения качества и химического состава хранящихся овощей

      • Хранение овощей вызывает изменения их химического состава в результате вовлеченных жизненных процессов: дыхания и старения

      • происходит снижение биологической ценности овощей, изменение органолептических свойств (вкус, запах).

      • Данные изменения касаются содержания: витаминов, сахаров, пектиновых соединений, других биологически активных соединений (например, полифенолов).

      Изменения содержания витаминов

      • Витамины – органические вещества, катализирующие различные метаболические изменения в живых организмах, по своим свойствам схожие с ферментами и гормонами.

      • Витамины делятся на две группы в зависимости от их растворимости: водорастворимые витамины группы В, витамин С; жирорастворимые витамины А, D, Е, К, F.

      • Недостаток или дефицит витаминов в организме вызывает заболевания, называемые авитаминозом или гиповитаминозом.

      ! Витамин С - аскорбиновая кислота, L-дегид аскорбиновой кислоты

      • Присутствует в свежих фруктах и ​​овощах

      • нестойкий витамин - легко окисляется при снижении кислотности среды

      • влияет на выработку и сохранение коллагена

      • повышает сопротивляемость организма (активирует иммунную систему, стимулирует рост и эффективность Т- и В-иммунных клеток и других лейкоцитов, которые борются с атакующими нас микроорганизмами)

      • Обеспечивает бесперебойную работу системы кровообращения, регулирует выработку холестерина в печени,

      • защищает жидкости организма от свободных радикалов кислорода (снижает вероятность неопластических изменений)

      ! Дефицит/избыток витамина С 9000 7

      • цинга и ее последствия, например.эндокринные (гипертиреоз) и неврологические (парестезии) расстройства.

      вторичных инфекций являются частым и серьезным осложнением этого состояния.

      • продлевает холодный период организма и затрудняет лечение инфекций

      • очень высокие дозы могут, например, вызвать расстройство желудка, тошноту, диарею, рвоту, кожную сыпь, а у людей с заболеваниями почек ускорить образование камней и даже снизить иммунитет у детей

      ! Реакции окисления аскорбиновой кислоты катализируют:

      • ионы тяжелых металлов – железо, медь, серебро, галогениды

      • свет в присутствии железа или рибофлавина ускоряет расщепление витамина

      • стабилизирующее действие: антиоксиданты, антоцианы, флавоны, стабилизаторы, способные связываться с аскорбиновой кислотой - полифенолы, в т.ч.кверцетин, кислая среда

      • хранение овощей при пониженной температуре - 0°С, СА и темноте снижает ее потери

      ! Цепочка окисления витамина С

      Аскорбиновая кислота -> дегидроаскорбиновая кислота -> 2,3-дицетогулоновая кислота -> щавелевая кислота и треоновая кислота или фурфурол и CO 2

      Витамины группы В

      • Источники: горох, фасоль, перец, морковь, крестоцветные овощи, шпинат, чеснок, хрен.

      Витамин B1 (тиамин)

      • окисляется в присутствии кислорода при повышенной температуре, в щелочной или близкой к нейтральной среде, большие его потери отмечаются при бланшировании овощей (перед замораживанием).

      • помогает достичь хорошего настроения, снять усталость, нервозность, повышает аппетит, способствует хорошему пищеварению.

      • Источники витаминов: свинина, свиная ветчина, свиная печень, бобовые – сухие бобы, хлеб

      ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕФИЦИТА/ИЗБЫТА ВИТАМИНА B1

      • Нервный паралич и атрофия мышц конечностей (болезнь бери-бери)

      • расстройства центральной нервной системы (нистагм, память, концентрация, нарушение эмоционального равновесия)

      • недостаточность кровообращения (учащение пульса, увеличение размеров сердца, отек верхних и нижних конечностей)

      • нарушения процесса пищеварения (потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея

      • Передозировка витамина В1 встречается редко и проявляется: головокружением, повышенной чувствительностью, тремором мышц, нарушением сердечного ритма и аллергическими реакциями.

      Витамин В2 (рибофлавин)

      • более устойчив к окислению, мало растворим в воде, меньше вымывается при промывке и бланшировании

      • участвует в процессах окисления и восстановления, способствует правильному функционированию нервной системы, слизистых оболочек, дыхательных путей, слизистой желудочно-кишечного тракта, эпителия кровеносных сосудов и кожи

      • участвует в превращении аминокислот и липидов, играет важную роль в функционировании органа зрения.

      Источники витамина В2

      Происходит:

      • в печени

      • постные сыры

      • миндаль и орехи

      • грибы

      • игра

      яиц

      • зеленые части овощей и бобовых

      • рыба и различные виды мяса

      • цельнозерновой хлеб

      Последствия дефицита витаминов В2

      • задержка роста,

      • поражение глазных яблок и роговицы, ухудшение остроты зрения,

      • светобоязнь, слезотечение, легкая утомляемость глаз и перикорнеальное врастание сосудов

      • выпадение волос,

      • проблемы с концентрацией внимания,

      • головокружение,

      • бессонница,

      • перелом слизистой оболочки полости рта,

      • полость рта,

      • болезни нервной системы, мышечные дистрофии,

      • шелушащиеся поражения кожи вокруг носа, рта, лба и ушей

      Витамин РР, В3 (ниацин, никотинамид)

      • стабилен в отношении витаминов, практически не теряется при хранении

      • может образовываться в организме из аминокислоты триптофана, участвует в синтезе и расщеплении углеводов, жирных кислот и аминокислот

      • при метаболических изменениях, направленных на высвобождение энергии

      • Участвует в образовании эритроцитов,

      • ингибирует токсическое действие химикатов и лекарств

      • регулирует уровень холестерина в крови

      • расширяет сосуды, положительно влияет на нервную систему и психическое состояние

      • улучшает кровоснабжение кожи и состояние волос

      Последствия дефицита витаминовПП:

      • общая слабость

      • бессонница

      • головные боли

      • Проблемы с памятью

      • нарушения функционирования нервной системы

      • повышенная активность

      • ухудшение состояния кожи, кожные заболевания, изменение цвета (пятна) на коже, повышенная чувствительность кожи к солнечному свету

      • Источники возникновения: мясо, орехи и зерна злаков

      Витамин В6 (пиридоксин)

      • участвует в превращении аминокислот, жиров и углеводов

      • позволяет накопить энергию

      • участвует в образовании ферментов, гормонов, гемоглобина, в образовании простагландинов

      • Влияет на кровяное давление, мышечные сокращения, работу сердца, правильное функционирование нервной системы

      • повышает сопротивляемость организма

      • облегчает побочные эффекты

      лекарств

      • поддерживает лечение почек, предотвращает образование камней в почках

      • Помогает облегчить боль и скованность в запястье и кисти

      Источники витамина В6

      • мясо, рыба, птица, яйца, молоко, дрожжи, овощи (капуста, зеленый горошек, цветная капуста, морковь, шпинат, картофель, фасоль), крупы (зародыши пшеницы), соевые бобы, арахис, грецкие орехи, тыквенные семечки, семечки подсолнуха , бананы, энергетические напитки

      Дефицит витамина B6

      • может вызывать симптомы со стороны нервной системы, такие как судороги, депрессия, апатия, бессонница, общее недомогание, снижение умственной работоспособности, воспаление нервов.

      Витамин В 12

      • является очень важным коферментом в реакциях метилирования в организме эти реакции важны при превращении углеводов, белков, жиров

      • участвует в производстве эритроцитов, предотвращает анемию, способствует синтезу нуклеиновых кислот в клетках, особенно в костном мозге

      • влияет на работу нервной системы, участвует в создании миелиновой оболочки, защищающей нервные клетки и нервные нейротрансмиттеры, обеспечивает хорошее настроение, душевное равновесие, помогает в обучении, концентрации внимания

      • Дефицит витамина В12 проявляется комплексным заболеванием, основными симптомами которого являются неврологические, гематологические и психические симптомы.

      Фолиевая кислота

      • Фолиевая кислота (фолацин, витамин В9, витамин М, витамин В11, АТХ: В 03 ВВ) - витамин из группы В

      • встречается в зеленых (листовых) овощах, очень чувствителен к свету (особенно УФ)

      • встречается в пищевых продуктах в виде фолиевой кислоты, поэтому термин витамин В9 часто отождествляют со всей группой соединений

      • Название кислоты происходит от латинского слова folium («лист»)

      Функции фолиевой кислоты

      • Регулирует рост и функцию клеток

      • положительно влияет на нервную систему и мозг

      • определяет психическое благополучие

      • предотвращает повреждение т.н.нервная трубка у ребенка, развивающегося в утробе матери, участвует в сохранении генетического материала, в передаче наследственных признаков клеток

      • улучшает работу пищеварительной системы

      • участвует в образовании желудочного сока

      • Обеспечивает эффективное функционирование печени, желудка и кишечника

      • является антианемическим средством

      • стимулирует процессы кроветворения, т.е. образование эритроцитов

      • защищает организм от рака (особенно рака матки)

      Витамин А (β-каротин) 9000 7

      • Содержится в листовых овощах, овощах оранжевого цвета (морковь, тыква, перец, помидоры, дыни).Он относится к стойким витаминам, постепенно окисляется под действием света, температуры и металлов.

      • Содержание каротина изменяется по мере созревания томатов и дынь. Плоды томатов содержат больше каротина при созревании на растении, чем

      вне растения.

      • последствия его дефицита были известны уже в Древнем Египте, Греции и Риме – куриная слепота или куриная слепота. Заболевание лечили вареной или сырой печенью. На рубеже 19 и 20 веков удалось установить связь между нарушением питания и развитием куриной слепоты.

      Витамин D

      • группа жирорастворимых стероидных органических химических веществ

      • костная система - влияние на костный метаболизм

      • Благотворно влияет на нервную и мышечную системы

      • обладает иммуномодулирующим и опосредованным антибактериальным действием

      Авитаминоза

      • Риск рахита у детей и подростков

      • Остеопороз у взрослых

      • переломы, искривления

      • Нарушение функционирования нервной и мышечной систем

      • конъюнктивит

      • воспаление кожи

      • ослабление и потеря зубов

      • повышенный риск диабета I типа, рака мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки, толстой кишки и яичников

      Витамин Е

      • Источник вит.Е шпинат, листья салата, красный перец, петрушка, капуста, зеленый горошек

      • с увеличением срока хранения увеличивается количество витамина Е в красном перце, оно выше при хранении в обычной неконтролируемой атмосфере

      • является основным антиоксидантом, обнаруженным в

      клетках.

      • Токоферол является основным антиоксидантом, защищающим клетки от оксидантов

      • участвует в доставке питательных веществ к

      клеткам

      • укрепляет стенки кровеносных сосудов, защищает эритроциты от преждевременного распада

      Витамины К

      Витамины К включают:

      * витамин К1 (фитоменадион, фитонион,

      * витамин К2 (менахинон-6, фарнохинон)

      Функции:

      * регулируют выработку протромбина

      * поддерживает свертываемость крови и останавливает кровотечение

      * играют роль в экономии кальция и минерализации тканей

      * подавляет развитие рака молочной железы, яичников, толстой кишки, желудка, желчного пузыря, печени и почек

      • Может продуцироваться кишечной флорой

      • содержатся в: брокколи, репе, шпинате, огурцах, салате, плодах авокадо, картофеле, яйцах, йогурте, сыре, печени, соевом и сафлоровом масле

      Влияние условий хранения на содержание витаминов и биологически активных веществ

      Влияние условий хранения на содержание витамина.С

      • низкая температура хранения - 0 ºC, имеет положительный эффект,

      • потери зависят, в том числе, от по видам растений наибольшая наблюдается у листовых овощей,

      • ниже во фруктах и ​​корнеплодах Влияние ХК на потери вит. С

      • при более низких концентрациях кислорода - 8% O2 и 4% CO2 - меньшие потери в случае моркови

      • увеличение концентрации СО 2 вызывало снижение потерь витаминов. C в луке, пекинской капусте и шпинате.

      • понижение давления снижает потери вит. С

      Изменение содержания сахара/сахаридов

      • постепенное расщепление полисахаридов на моно- и дисахариды

      • сахариды расходуются в процессе дыхания, обеспечивают энергию и питательные вещества для биохимических процессов

      • чем выше температура хранения, тем быстрее протекают процессы разложения сахара

      • при хранении при 0°С в течение 6 суток потери сахарозы составили 7%, при20ºC - потеря 37% в случае сладкой кукурузы.

      • превращение полисахаридов в моносахариды наблюдается в луке, свекле, репе

      • в случае созревающих после уборки овощей происходит процесс синтеза крахмала из простых сахаров, это относится к гороху, кормовым бобам, кукурузе, дыне

      Волокно

      • представляет собой сырое волокно, состоящее из целлюлозы, гемицеллюлозы, пектина и лигнина, которое встречается в виде органического вещества в клеточных мембранах и поддерживающих тканях растений

      • Содержание клетчатки в пище изначально считалось негативным фактором, так как содержащиеся в ней вещества являются балластом и не перевариваются.

      • В настоящее время считается желательным пищевым ингредиентом, влияющим на правильное течение пищеварительных процессов, увеличивающим слюноотделение и снижающим заболеваемость колоректальным раком за счет ускорения перистальтики кишечника.

      • снижает всасывание холестерина и некоторых токсических веществ, а также задерживает всасывание углеводов, снижая тем самым уровень глюкозы в крови

      Органические кислоты

      • их содержание является одним из показателей полезности овощей

      • составляет от 0,1 до 0,5%, кроме ревеня -0 2%

      падает при хранении

      • участие в дыхании (цикл Кребса)

      • повысить вкусовые качества овощей

      Превращение соединений азота

      • Наблюдается снижение содержания соединений азота при хранении,

      • при неправильном хранении нитраты могут превращаться в опасные для человека нитриты (они соединяются с гемоглобином крови и он теряет свои функции переносчика кислорода)

      • Накоплению нитритов способствуют: низкий pH почвы, большое количество азотных удобрений, низкая интенсивность освещения и засуха.Шпинат, салат, ранняя капуста, редис, свекла обладают высокой способностью накапливать нитриты.

      • Хранение при высокой температуре увеличивает содержание нитритов, например, в шпинате, хранящемся при 10ºC (вместо 0ºC).

      • При длительном хранении овощей содержание нитратов снижается, в целом они не оказывают существенного влияния на лежкость овощей (кроме сельдерея).

      Пищевые красители

      Растения содержат пигменты, принадлежащие к четырем группам:

      1.хлорофиллы а (сине-зеленые), б (желто-зеленые) - каждая из форм содержит порфириновую систему, состоящую из 4 пиррольных колец, внутри которых находится магний

      2. Каротиноиды (от красного до желтого), присутствующие в хлоропластах и ​​хромопластах, делятся на две группы: каротины и ксантофиллы (лютеин, неоксантин, зеаксантин). Наиболее распространен в овощах бета-каротин, они являются предшественниками витамина. И одним из них является ликопин

      , который содержится в томатах.

      3.флавоноиды - (от желтого через красный до синего), относятся к этой группе антоцианидины, флавоны, флавонолы, дигидрофлавонолы

      4.беталаины - присутствуют в корне свеклы, бетацианидины (красно-фиолетовый) и бетаксантины (желтый)

      Каротин

      • содержание каротина зависит от условий хранения, при повышении температуры (до 25 ºC) наблюдается увеличение его количества

      • содержание каротиноидов зависит от состава атмосферы (в большей степени, чем от температуры), что было обнаружено, например, в моркови, хранившейся в СА и в обычной атмосфере при 1°С

      • стабильны, но окисляются в присутствии липоксигеназы и пероксидазы.Продукты распада каротина имеют неприятный вкус

      Хлорофилл

      • наименее стабилен хлорофилл, в его разложении участвует фермент хлорофиллаза.

      Неблагоприятное изменение красителей при хранении:

      • потемнение мякоти вследствие старения, механического повреждения или микробной инфекции

      • ферментативное потемнение – результат окисления фенольных соединений с участием о-дифенолоксидазы с образованием окрашенных хинонов, которые самопроизвольно полимеризуются в меланиновые соединения

      • при переработке используются термические обработки (бланширование, пастеризация), инактивирующие оксидазу


      Поисковая система

      Связанные страницы:
      Измерение относительной влажности воздуха Лаборатория хранения 15
      Лаборатория прохождения замораживания воздуха 15
      (15) Таблетка для крупы неопределенность 855 ppt
      15 Газ
      лекция 14 15 2010
      ДИАБЕТ 15
      исследование среды лекция 15 и 16 Введение в ABAP 9149 15 91 496 15 ROE 91 496 15 Next Generation Network id 16074 ppt 91 496 лекция 15 химическое загрязнение воды 2 91 496 лекция 1 15 91 496 15 системы PLL i t s 91 496 упражнения и семинар 1 IV год 2014 15 печать 91 496 15 физиологические функции почек 91 496 ЛЕКЦИЯ 15 Сетевые подключения 91 496 лекция 15 Безработица 2013 91 496 Закон о медицинской деятельности от 15 апреля 2011 года 91 496 15 Автомобильное оборудование 1 33

      еще похожие страницы

      .

      Смотрите также