+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Навес из асбестовых труб


Постройка навеса на даче - дачный сезон в Песках

"Навесик дачный - надеюсь удачный?"

Выкладываю информационный отчет по постройке навеса для отдыха на дачном участке. Работы проводились в 2011 году.

Предисловие.

Возникло желание соорудить уютное место для отдыха на свежем воздухе на даче (чаЁк, бабочки и т.п. ...). Хотя, более правильнее было сказать - тебе что, заняться нечем?. :-)

Рассматривалось 2 варианта воплощения идеи: 

1-ый вариант - отдельно стоящая беседка; 

2-ой вариант - примыкающий к дачному домику навес.

Остановились на 2-ом варианте. Аргументы ЗА были следующие:
1) Компактность размещения - дачный участок небольшой.

2) Меньше воздействие сквозняков - защищает от ветра стена здания.

3) Дешевле, т.к. требуется меньше материалов.

4) Проще и быстрее

Аргументы ПРОТИВ, возможно, и были, но это уже в прошлом и значения не имеет. Итак, основные этапы строительства:

1. Разработка эскиза.

Очень важный этап - детальная проработка проекта "Площадка +Навес" с начала и до конца на бумаге, или на компьютере с действительными размерами. Когда проект будет закончен - можно приступать к укладке площадки. Такая стратегия позволит избежать ошибок и переделок в процессе строительства, правильно спланировать последовательность работ.  Чтобы лучше представить конечный результат и избежать возможных недочетов, прочертили проект в дизайнерской  3D программе для мебельщиков. 

Для вымостки площадки выбрали вариант брусчатки. Мы выбрали схему раскладки брусчатки "по два", полностью исключающую резку брусчатки. До момента укладки брусчатки мы должны установить столбы-опоры навеса и стола в "нужном" месте (по точным координатам), чтобы в дальнейшем брусчатка максимально эстетично "обошла" столбики.

2. Установка опор.

В качестве опор для крыши навеса использовали 2 трубы из асбестоцемента. Деревянный брус, конечно смотрелся бы лучше, но при этом остаются проблемы, связанные с воздействием окружающей среды на дерево (влага, сырость, грибок, разрушение).

В итоге недолгих раздумий - разум  победил  над эстетикой. Опоры для крыши навеса устанавливались по точным расчетным координатам (см. точки 1 и 2 на Рис 1) еще до момента укладки плитки и бордюра. Высота опор после установки должна быть на одном уровне и необходимой расчетной высоты!. При бетонировании опор окончательно регулировали высоту установки (2-е точки Н) с использованием гидроуровня. Установка опор - строго вертикально по уровню в 2-х плоскостях. Величина углубления столбов в грунт - 80 см. В грунте опоры бетонировались в лунках. В дальнейшем через несколько недель и внутрь опор заливался бетон. 

Кроме 2-х опор кровли до укладки брусчатки установили также небольшой столбик из асбестоцемента, который должен в дальнейшем служить опорой кофейного столика. Опоры в дальнейшем были окрашены акриловой краской на водной основе в тон с деревянными элементами навеса. Использовали цвет под названием "сахара" - из стандартной цветовой гаммы красок Лимэкс.


3. Укладка площадки.

Укладка плитки на площадке в данной теме подробно рассматриваться не будет, т.к. заслуживает отдельного повествования.
И все-же очень кратко о результатах укладки площадки:

- Площадка выкладывалась из брусчатки и тротуарного бордюра. 

- Размер площадки -  600 х 200 см (по внутреннему контуру бордюров).

- Уклон площадки для стока воды предусмотрели около 2 см на 1 м. (этого более чем достаточно для стока воды).

- Площадка располагается на расстоянии 1 м. от здания (старую отмостку не разрушали). Имеющаяся отмостка здания в дальнейшем должна будет обновляться (заливаться поверху бетоном по-новому), поэтому ближний к зданию край площадки (бордюр) устанавливался на 3 см. выше уровня старой отмостки.

- Далее уложили плитку.на тонкий слой смеси песка и цемента. 

4. Колонка для воды.

Рядом с домиком уже давно была установлена колонка для воды (ручной насос).

Учитывая возможную необходимость выкапывания трубы колонки для очистки фильтра (такая необходимость уже возникали ранее), оставил прямоугольное окно доступа вокруг колонки. Для сбора протекающей на землю воды под колонкой установил б/у эмалированную раковину, подсоединил сгон, ПВХ трубы. Отводимая по трубам вода в итоге попадает емкость (б/у барабан от стиральной машины из нерж.сталь). 

Цель данной модели водоотвода - "культурно" убирать протекающую воду из колонки. По контуру "окна" установили рамку из уголка для фиксации брусчатки. Внутренне пространство "окна" засыпал сверху щебнем.

5. Основание крыши.

В качестве опорной основы для установки стропил выбрали брус 100х100. Крепление бруса:
Отрезали 2 шпильки около 40 см. каждая диам. 10 мм. Один конец шпильки загнули Г-образно для лучшей фиксации шпильки в бетоне. 

Далее строго вертикально высверлили 2 отверстия в расчетных местах в брусе (чтобы брус был съемным). Вставили шпильки в брус - более длинный конец опустили в жидкий раствор бетона, которым заполнили обе трубы. Через несколько дней, когда раствор застынет, брус, если нужно, можно снять для обработки.

6. Крепление стропил.

Для установки стопил рассматривались 2 варианта фиксации верхних (прилежащих к стене дома) краев стропил:

1-ый вариант: к стене крепится балка или брус на шпильки (насквозь через стену) или на анкера.

2-ой вариант: вариант с использование отдельных кронштейнов для каждой из стропил.

Что мы выбрали? Правильно, 2-ой вариант (мы за постоянство).

Итак, из секретных лабораторий NASA была заимствована конструкция из уголков и полосы :-))) и реализована в металле.
Стропила укладывались через 1,0 м. Сверху стропила - в кронштейны. Снизу на стропилах делал запил и скрепил их с брусом с использованием уголков.

7. Укладка обрешетки.
Здесь все просто. Бери доски, отмеряй, отрезай, крепи саморезами, желательно аккуратно. Мы использовали шнур по краям. Начинали крепить доски снизу вверх. Доска 25 мм - это самый минимум. Между досками оставляли зазоры 2-4 мм. По всему периметру обрешетки крепили капельник (уголок из оцинковки).

8. Ондулин или мягкая кровля?

Да, вначале рассматривался вариант ондулина, но видно, не судьба, да и слава Богу! Продавец ондулина - только голову проморочил, но так и не привез материал (бывают и такие коммерсанты :-) ).
Случайно вспомнили про вариант мягкой кровли. Конечно, больше потребовалось досок для обрешетки, но зато вид потолка изнутри навеса совсем другой! Итак, решили - мягкая кровля, пр-ва Финляндия. Сказано - сделано!  Укладывали согласно инструкции производителя. Использовал для крепления специальные гвозди с большими шляпками, мастику, типа битумной по краям, чтобы крепче держались листы. Ну, и капельники, как я уже писал выше.

9. Боковые стенки

Весь дальнейший боковой обвес постройки крепим на бруски 50 х 50 мм. Бруски крепили к опорным столбам на дюбеля (напомним, внутри столбов мы залили бетон). Основная идея такой конструкции - в землю входит только асбостобетонные трубы, т.е. минимальное воздействие сырости на древесину. Расстояние от нижнего края бруска до брусчатки - 5 см.

10. Фронтальная стенка.

Итак, приступаем к монтажу фронтальной стенки. На этапе проектирования рассматривались различные варианты исполнения боковых стенок. Нижнюю часть боковых стенок не стали полностью наглухо зашивать доской (слишком скучно). Хотелось получить что-то более ажурное и интересное. Опасность сквозняков в нашем случае минимизирована - навес находится рядом с домом, это не отдельно стоящая беседка, поэтому сделали конструкцию решетчатую. При разработке узора стояла задачи эстетичного вида не только снаружи, но и изнутри. Получился вот такой узор из досок и реек. Крепили доски и рейки мелкими саморезами.

Сверху в качестве упора временно закрепили ненужную доску, на которой ставили карандашом вспомогательные монтажные метки. Ограждение получилось воздушное, и в то же время достаточно плотное, чтобы визуально оградить зону навеса.

11. Задняя стенка. 

Заднюю стенку сконструировали с возможностью сквозного прохода к двери гаража, который примыкает к домику. Навес получился "проходным".  Пришлось организовать крепление дополнительного вертикального бруска, чтобы организовать арку для прохода и сохранить достаточно жесткость конструкцию. Для крепления бруска арки снизу забетонировали крепкую металлическую пластину, к которой далее прикрепили с помощью болтов брусок. Сверху брусок крепился к поперечной горизонтальной балке. Пластина бетонировалась до момента заливки новой отмостки.
При наличии сквозного прохода мы можем легко и удобно проходить к задней двери гаража, при этом нет необходимости ходить в обход и вытаптывать газон.

  

12. Стол.

В навесе предусмотрена установка компактного столика 70 х 70 см с учетом возможности относительно комфортного размещения до 4-х человек. Больший размер стола, конечно, был бы удобнее в некоторых случаях, но не стоит забывать об удобстве посадки за стол, прохода в арку и т.д. В конце-концов - это кофейный столик, такова была изначальная задумка. Сам столик уже готов, но монтаж отложен на весну следующего года.

Столешницу взяли из клееной сосновой доски (из магазина при мебельной фабрики - типа "сделай сам"). 

Конструкция стола предусматривает демонтаж стола при желании (например на зимний период). Часть крепежной конструкции бетонируется в трубе-опоре стола. Другая часть, вместе со столешницей - съемная. Кроме этого столешница может вращаться вокруг оси и фиксируется болтами. Ось вращения стола сделана со смещением, т.е. повернув столешницу на 180 гр. мы можем значительно увеличить ширину прохода к арке (уменьшить расстояние до фронтальной стенки навеса) и наоборот.

13. Используемые материалы.

Основные пиломатериалы - сосна. Для решетки использовались доски и рейка из липы. Предварительно - умеренная сушка в тени на сквозняке. Затем каждый элемент подвергался шлифовке с использование ленточной шлифовальной машинки (ух, и досталось же ей).

Особое внимание было уделено обработке древесины против гниения:
1) несколько раз производилась обработка составом для дерева ПФ-11 (пр-ва "Лакокраска" Лида). Этот состав летом замечательно впитывается в сухую древесину и высыхает. Было обработано т.о. до 3-х раз. Состав ПФ-11 наносили кистью. Состав надежно защищает древесину от гниения. Всем его рекомендую, но древесина должна быть изначально без очагов поражения грибком!

2) После обработки древесины составом ПФ-11 дополнительно проводили покрытие  защитной лазурью по дереву.

Я использовал лазурь "Акватэкс". Материал не на водной основе, а на основе органических растворителей, пусть слово "аква" не вводит в заблуждение. Используемая лазурь содержала натуральный воск и специальные защитные пигменты (на основе оксидов железа). Это обеспечивает надежную защиту древесины от ультрафиолета - одного из основных разрушающих факторов воздействия, грибка.
Такой вариант обработки древесины мне кажется более эстетичным и надежным по сравнению с покраской различными вариантами красок, но это дело вкуса.

На этом пока все. Будут новости - буду дополнять.

С уважением Владимир С.

чертежи и особенности односкатной конструкции

Односкатные кровельные конструкции широко применяются в жилом строительстве, их часто возводят на загородных и дачных участках.

Расчет оптимальной формы навеса

Длина стропила зависит от угла наклона фермы. Для различных величин углов оптимально использование разного кровельного материала:

  • 22-30 – оптимальный угол наклона для строений в областях со значительными снеговыми нагрузками. В качестве конструкция навеса из профильной трубы с таким углом предусматривает преимущественно треугольную форму. Она оптимальна для асбестовых прямых и волнистых листов, различного типа металлопрофиля и этернитового кровельного покрытия.
  • 15-22 – так же являются двухскатными с металлическими типами кровельных покрытий. Такой угол наклона характерен для регионов с увеличенными ветровыми нагрузками. Максимальная величина пролета треугольной фермы с таким углом 20 м.
  • 6-15 – преимущественно односкатные трапециевидные фермы с покрытием из поликарбоната и профнастила.

Расчет навеса из поликарбоната из профильной трубы производится в соответствии со СНиП П-23-81 «Стальные конструкции» и СНиП 2,01,07-85 «Нагрузки и воздействия».

Технологические требования к ферме и последовательность расчета следующая. В соответствие с техническим заданием определяется требуемая величина пролета. По представленной схеме подставляем габариты пролета и определяем высоту конструкции. Производится задание угла наклона фермы и оптимальной формы крыши навеса. Соответственно определяются контуры верхнего и нижнего пояса фермы, общие очертания и тип кровельного покрытия.

Важно! Максимальное расстояние, на котором размещаются фермы при изготовлении навеса из профильной трубы – 1,75 м. Схема зависимости длины стропил от угла крыши при расчете фермы из профильной трубы для навеса

Выбор профиля

В качестве материала для сборки стропильной фермы можно использовать швеллера, тавры, уголки и другой профилированный прокат который изготовлен из стали марки Ст3СП или 09Г2С (в соответствии с ГОСТ). Однако все эти материалы имеют существенный недостаток по сравнению с профилированной трубой – они намного тяжелее имеют большую толщину при сопоставимых прочностных характеристиках.

Разнообразие металлических ферм из трубы

Как правило, для изготовления ферм из профильной трубы применяют металлический профиль. Его форма бывает овальной, круглой, квадратной, но чаще всего используется прямоугольная профильная труба.

По строению конструкции из профильной трубы делятся на два типа: структурные элементы каркаса могут фиксироваться в одной плоскости; ферма может быть сложена из нижнего и верхнего поясов.

Кроме того, классификация ферм из прямоугольных труб основывается на таких факторах, как уровень нагрузки на профиль, угол наклона элементов, общий уклон конструкции, длина отдельных пролетов, а также характер расположения перекрытий.

Исходя из этих параметров, все типовые фермы из профильной трубы состоят из таких групп:

  1. Фермы, угол уклона которых достигает порядка 22-30º. Чтобы такая конструкция была устойчивой, ее высота должна равняться 1/5 доли длины изделия или быть несколько меньше. Как правило, эту норму берут за основу при расчете необходимой высоты конструкции, то есть заданную длину изделия просто делят на 5. Предпочтительна такая разновидность фермы, если конструкция должна быть максимально облегченной. Если предполагаемая длина строения будет более 14 метров, то положение раскосов в конструкции фермы из профильной трубы для навеса будет вертикальным. Главное здесь — сделать правильный расчет навеса, учесть все нюансы. На верхнем ярусе фиксируются куски профиля длиной 150-250 см. В результате весь каркас будет состоять из двух поясов, с количеством панелей, кратным двум. Обратите внимание на тот факт, что если ферма имеет очень большую длину – более 20 метров, понадобятся дополнительные опорные столбы, которые будут поддерживать стропильную систему и позволят перераспределить нагрузку по всей конструкции. Нередко для сооружения каркаса для перекрытий пользуются схемой фермы Полонсо. Она представляет собой треугольную конструкцию, соединение в которой имеет форму затяжки. При ее сооружении раскосы получаются не очень длинными, что существенно облегчает массу всей фермы. Благодаря этому качеству, фермы из профильной трубы Полонсо применяют довольно часто.
  2. Уклон кровли на ферме достигает показателей в 15-22º. Данный тип сооружения предпочтителен для строений, длина которых не превышает 20 метров. По высоте такая конструкция не должна превышать 1/7 части длины строения. Если же потребуется увеличить высоту фермы, то ее нижний пояс должен состоять из ломаных сегментов.
  3. Каркасы с общим уклоном не более 15º. Как правило, если речь идет о такой разновидности фермы, то ее изготавливают в форме трапеции. Исходя из назначения постройки, а также угла укладки кровли, высоту конструкции владелец определяет самостоятельно. Отталкиваться следует от показателей между 1/7 и 1/12 частью длины постройки. Каркас под кровлю в форме трапеции изготавливают с применением панелей из металла, длина которых должна быть в пределах 1,5-2,5 метра. Если чертеж фермы из профильной трубы не предусматривает устройство подвесного потолка, то вместо раскосов можно воспользоваться треугольной решеткой.

По форме фермы из стальных профильных труб можно разделить на:

  • прямые;
  • арочные;
  • односкатные и двускатные.

Наиболее востребованным и часто применяемым типом ферм из стального профиля являются арочные. Их конструкция довольно прочна и эффективна, к тому же, такую ферму можно перекрыть листами поликарбоната. Однако чтобы добиться максимально равномерного распределения нагрузки на профиль арочной фермы, следует тщательно провести расчеты. Для сооружения ферм арочного типа могут применяться как одиночные профильные трубы, так и предварительно сваренные вместе.

Заключение

С помощью профильных стальных труб можно создать надёжные фермы для навесов, которые прослужат вам долго и качественно. Но при этом очень важно правильно рассчитать все параметры конструкции, чтобы она смогла успешно выдержать все атмосферные нагрузки. Далее дело обстоит только за сваркой.

Качественно сделанный железный навес – эталон надёжности и долговечности

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительные материалы, имеющие непосредственное отношение к изложенной теме. Подходите к выполнению задачи правильно, и вас ждёт успех.

Преимущества профнастила при изготовлении навесов

Решение сделать металлическое укрытие является очень выгодным и практичным решением:

  • металл не боится перепадов температуры, не подвержен растрескиванию на морозе, не изменяет форму от действия палящих лучей солнца;
  • профнастил обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузки бытового назначения и определенные технические усилия.

К недостаткам относится:

  • высокая теплопроводность, нагревание от высоких температур, которое на сам металл не влияет, но может испортить смежные материалы;
  • если предусмотрено опирание на металлические перила, то лучше их закрыть менее теплопроводным материалом, например, деревом;
  • профнастил страдает от влажности, которая проявляется ржавчиной на поверхности, этот недостаток убирается при помощи антикоррозийных пропиток.

Металлопрофиль для навесов

Для изготовления опор берут круглые трубы диаметром до 100 мм или профильный прокат с ребром не менее 100- 150 мм. Стропильные фермы и системы иногда выполняют из дерева, но в случае применения металла, их делают из круглой или квадратной трубы со стенкой толщиной 2 мм для минипостроек и толщиной стенки трубы 3 мм для крупных каркасов.

Обрешетка делается из деревянного бруса или из металлического профиля, уголка, квадрата или швеллера. Соединение металлических деталей производится сварным швом с использованием накладных металлических косынок. Иногда части соединяют болтами с гайками.

Что учитывать при постройке

При сварке и монтаже навеса возле одной из стен здания, длину и ширину опорной конструкции лучше сделать несколько короче. Такая операция позволит обеспечить выпуск укрывного материала и сток дождевой воды в желоба. Еще одно преимущество способа – это экономия более 2-х м профильной трубы на каждой ферме.

Самый низкий срез навеса должен быть высотой не менее 2,2 м. При заезде газели, высоту следует увеличить до 2,6 м. Величина самого высокого места зависит от фантазии и возможностей бюджета.

Но следует учесть одно правило кровельщиков. Угол наклона ската крыши не должен превышать 120, поэтому общая высота конструкции должна быть менее 4-х м.

При расположении и выборе места, следует обязательно учитывать основные направления ветров и количество осадков характерных для региона.

В зависимости от этих значений подбирают размеры полок основного профиля для сварки, трубы на стойки и квадрата на раскрепления. Для основных частей навеса из профильных труб подготавливают отдельный чертеж со всеми размерами, местами раскреплений и жесткостей.

Вариантов формы крыши навесов довольно много – односкатные, арочные, двускатные (домиком), сложные. Каждая конструкция имеет свои минусы и плюсы.

Самая распространенная – односкатная крыша, сварка которой не представляет трудностей. Угол наклона фермы не должен быть менее 8%. При несоблюдении этого значения на крыше навеса в зимнее время будет собираться снег, и такой козырек долго не прослужит.

Расчет оптимальной формы навеса

Длина стропила зависит от угла наклона фермы. Для различных величин углов оптимально использование разного кровельного материала:

  • 22-30 – оптимальный угол наклона для строений в областях со значительными снеговыми нагрузками. В качестве конструкция навеса из профильной трубы с таким углом предусматривает преимущественно треугольную форму. Она оптимальна для асбестовых прямых и волнистых листов, различного типа металлопрофиля и этернитового кровельного покрытия.
  • 15-22 – так же являются двухскатными с металлическими типами кровельных покрытий. Такой угол наклона характерен для регионов с увеличенными ветровыми нагрузками. Максимальная величина пролета треугольной фермы с таким углом 20 м.
  • 6-15 – преимущественно односкатные трапециевидные фермы с покрытием из поликарбоната и профнастила.

Расчет навеса из поликарбоната из профильной трубы производится в соответствии со СНиП П-23-81 «Стальные конструкции» и СНиП 2,01,07-85 «Нагрузки и воздействия».

Технологические требования к ферме и последовательность расчета следующая. В соответствие с техническим заданием определяется требуемая величина пролета. По представленной схеме подставляем габариты пролета и определяем высоту конструкции. Производится задание угла наклона фермы и оптимальной формы крыши навеса. Соответственно определяются контуры верхнего и нижнего пояса фермы, общие очертания и тип кровельного покрытия.

Максимальное расстояние, на котором размещаются фермы при изготовлении навеса из профильной трубы – 1,75 м.

Схема зависимости длины стропил от угла крыши при расчете фермы из профильной трубы для навеса

Выбор профиля

В качестве материала для сборки стропильной фермы можно использовать швеллера, тавры, уголки и другой профилированный прокат который изготовлен из стали марки Ст3СП или 09Г2С (в соответствии с ГОСТ). Однако все эти материалы имеют существенный недостаток по сравнению с профилированной трубой – они намного тяжелее имеют большую толщину при сопоставимых прочностных характеристиках.

Размеры элементов каркаса для навеса из профильной трубы зависят от габаритов строения. В соответствии с ГОСТ 23119-78 и ГОСТ 23118-99 для создания навеса из квадратной трубы собственными руками используют следующие материалы:

  • Для компактных строений с шириной пролета до 4,5 м – 40х20х2 мм;
  • Сооружения средних размеров с пролетом до 5,5 м изготавливаются из профтрубы 40х40х2мм;
  • Строения значительной величины с пролетами более 5,5 м монтируют из профильных труб различного сечения 40х40х3 мм или 60х30х2мм.
  • Размер стойки для навеса из профтрубы – 80 80 на 3 мм.

Как выполнить расчеты?

Чтобы сделать расчет фермы для навеса, необходимо приготовить:

  • калькулятор и специальные программы;
  • СНиП (воздействия, нагрузки). Можно взять из специальных справочников;
  • СНиП П-23-81 (данные по стальным конструкциям). Можно взять из специальных справочников.

При проведении расчетов необходимо выполнять такие действия:

  1. Выбрать схему ферм, для чего определить будущие контуры. Очертания должны выбираться исходя из общих функций навеса, материала, угла наклона конструкции.
  2. Выбрать размеры будущей конструкции. Высота зависит от типа кровли и материала, минимального веса, угла наклона навеса.
  3. При превышении размеров пролета в 36 метров необходимо провести расчет для строительного подъема, то есть обратный погашаемый изгиб от нагрузок на конструкцию.
  4. Следует определить панельные размеры конструкции, которые соответствуют расстояниям между отдельными частями, обеспечивающими передачу нагрузок.
  5. Определить расстояние между узлами, которое, как правило, равно ширине панели.

Схема деревянного навеса.

При выполнении расчетов необходимо следовать таким простым советам:

  • необходимо все цифры высчитывать в точности, так как даже небольшая погрешность может привести к ошибкам при проведении работ. Если вы не уверены в своих силах, то лучше сразу обратиться к специалистам за проведением таких расчетов;
  • чтобы облегчить работу, можно взять уже готовые проектные решения, просто подставив свои значения.

Выполняя расчет фермы, надо помнить, что при ее увеличивающейся высоте увеличивается и несущая способность. В зимний период снег на таком навесе почти не будет скапливаться. Чтобы сделать прочность более высокой, можно запланировать дополнительное количество ребер жесткости.

Для изготовления фермы рекомендуется использовать профильную металлическую трубу, которая отличается малым весом при достаточно высокой прочности и жесткости. При выборе размеров для такой трубы, необходимо руководствоваться следующими данными:

  • для небольших навесов, ширина которых будет составлять до четырех с половиной метров, необходимо брать металлическую трубу 40*20*2 мм;
  • для навесов, ширина которых будет составлять до пяти с половиной метров, рекомендуется брать профильную трубу с размерами 40*40*2 мм;
  • если ширина навеса будет составлять больше пяти метров, то рекомендуется брать трубу 60*30*2 миллиметра либо 40*40*3 мм.

При планировании шага ферм надо учитывать, что максимальное расстояние между ними может составлять 1,7 м, что позволяет сохранить надежность и прочность.

Расчет кровли из профтрубы

Расчет характеристик профильных труб является одним из ключевых этапов проектирования односкатной кровли. В идеальном варианте этим должен заниматься профессиональный строитель.

При подсчетах нужно учитывать огромное количество нюансов:

  • Размеры будущего сооружения.
  • Состав и физические свойства почвы, на которой будет стоять постройка.
  • Ветровые нагрузки и специфика местного климата.
  • Угол наклона кровли (от этого зависит возможный вес снега, скапливающегося на крыше в зимний сезон).
  • Закупочная цена профильных труб и размер бюджета, выделенного на строительство.
  • Специфические требования к безопасности здания и др.

Тем не менее, если планируется строительство относительно небольшого сооружения (например, придомовой крытой парковки для 1-2 автомобилей), некоторыми из перечисленных нюансов можно пренебречь. Главное – правильно определить оптимальные размеры профильных труб, из которых будет состоять металлический каркас.

Общие рекомендации таковы:

Конструкции больших размеров в частном строительстве использовать нецелесообразно с финансовой точки зрения. Их запас прочности не будет использоваться в полной мере. Такие трубы (например, 300х300х12) применяются преимущественно в промышленных зданиях.

Также стоит придерживаться общего правила, касающегося выбора расстояния между горизонтальными опорами кровли, на которых в дальнейшем будет монтироваться обрешетка и остальные слои кровельного пирога. Данное значение не должно превышать 1,7 м.

Несоблюдение этого правила может привести к нежелательной деформации кровли под ее собственным весом, что негативно скажется на ее долговечности и безопасности.

Угол наклона определяют в зависимости от материала кровли:

  • Для рубероида оптимальное значение – 5 градусов.
  • Для профнастила, металлочерепицы и шифера – 20, 25 и 20-35 градусов соответственно.

Фермы из профильной трубы: конструкции, расчет и изготовление

Когда площадь сооружения достаточно большая, вопрос обеспечения надежности и прочности конструкции приобретает особую важность. Появляется необходимость в усилении стропильной системы, стропила которой могли бы перекрыть довольно длинные пролеты. Фермы из профильной трубы представляют собой металлоконструкции, собранные при помощи решетчатых стержней. Изготовление металлических ферм – процесс более трудоемкий, чем в случае сплошных балок, но более экономичный. В производстве используют парный материал, а в качестве соединяющей детали – косынки. Всю конструкцию собирают, используя сварку или клепки.

С их помощью можно перекрывать пролеты любой длины, однако, стоит отметить, что для правильного монтажа необходим грамотный расчет. Тогда при условии качественного выполнения сварочных работ остается только в дальнейшем перенести трубные сборки наверх и смонтировать по верхней обвязке, согласно разметке.

Несущие фермы из профильной трубы имеют немало неоспоримых преимуществ:

    минимальный вес; они долговечны; выносливы; узлы очень крепкие, поэтому способны противостоять высоким нагрузкам; с их помощью можно возводить конструкции со сложной геометрией; позволяют сэкономить финансовые средства, поскольку расценки на изготовление металлоконструкций из профильной трубы достаточно приемлемы для решения широкого круга задач.

Выбор материалов и подготовка инструментов

Главное требование, предъявляемое к качеству профильной трубной продукции – это прочность. Чтобы обеспечить устойчивость несущих деталей конструкции из них, нужно выбирать трубы с минимальными параметрами, равными 80х80 миллиметров. Для дополнительных элементов оптимальным размером сечения будет 40х20 миллиметров.

Чтобы определиться с количеством кровельного материала, сначала рассчитывают площадь накрываемой поверхности, а потом полученный результат увеличивают на 5 %. Крепление выполняют кровельными болтами и специальными прокладками.

Конструкцию собирают одним из способов:

  1. Сварочным. Но для этого необходимо не только иметь в наличии сварочный аппарат с электродами, но и знать, как правильно сварить навес из профильной трубы. Без навыков такую работу сделать невозможно.
  2. Применяя резьбовые соединения. Для этого необходимы металлические уголки и крепежные болты.
  3. С использованием специальных хомутов.

Навес, сделанный своими руками, стоит намного дешевле, чем покупной. Он будет отвечать требованиям при условии строгого соблюдения технологии его возведения.

Сфера применения

Несущие фермы представляют собой стальные каркасы больших размеров и объемов. Изначально такие конструкции применялись при строительстве зданий с широкими пролетами: цеха, химические и металлургические предприятия, ангары и хранилища, павильоны и комплексы. Фермы проходят проверку на качество и безопасность. Поэтому в их безопасность можно быть уверенным на все сто процентов. Сейчас же несущие фермы используют при строительстве 1-2 скатной крыши и иных разновидностей. Поэтому они пользуются повышенным вниманием со стороны профессиональных строительных организаций.

Область применения ферм не имеет ограничений. Их используют при сооружении мостов, гидротехнических и иных конструкций. При строительстве мостовых грузоподъемных кранов стало типичным подобного рода строительства.

Как рассчитать стоянку машин

Обычно устанавливают балочные конструкции. Чтобы своими руками изготовить навес для своего автомобиля, необходимо предварительно сделать чертеж, в котором должна учитываться классность автомобиля. Ширина стоянки должна быть равна габариту автомобиля, плюс один метр с двух сторон. Если будут парковаться две машины, необходимо учесть расстояние между ними — 0,8 метра.

Пример расчета навеса для машины среднего класса, ширина – 1600 -1750 мм, длина – 4200-4500 мм:

1600 /1750 + 1000 + 1000 = 3600/3750 мм – ширина навеса;

4200/4500 + 300 +300 = 4800/5100 мм – эргономичная длина, чтобы осадки не заливали площадку.

Расчет ширины навеса на две машины:

3600/3750 + 800 = 4400/4550 мм.

Коротко о главном

Металлические фермы обладают высокой прочностью и используются для устройства крыш, строительства мостов, и в других случаях, когда необходимо закрыть большие пролёты.

Фермы бывают параллельными, арочными, треугольными и трапециевидными. Чем меньше угол наклона крыши, тем более простую форму фермы применяют и используют меньше распорок.

Для небольшой конструкции применяют профиль сечением 40х20х2 мм длиной 4,5 м; большие пролеты требуют более прочного профиля от 40х60х3 мм сечением и длиной более 5 м.

Сборку фермы производят на горизонтальной поверхности, и лишь затем ее поднимают и приваривают к основанию.

Расчёт треугольной фермы для навеса или крыши основывается на знании таких параметров, как площадь навеса, высота распорок и расстояние между ними, угол наклона навеса.

Оценок 0

Прочитать позже

Навес на 2 машины размеры. Мобильные навесы под машину. Работы с поликарбонатом

Конструкции навесов на две машины

Известные конструкции навесов, под которыми размещается несколько автомобилей сразу, по месту своего расположения делятся на автономные и на постройки, примыкающие к капитальным сооружениям. В последнем случае одна из сторон навесной конструкции опирается на стену капитального строения (жилого дома, например), в то время как для крепления всех других её сторон используются обычные опоры. Выбор материала этих опор зависит от общей массы навеса, который может выполняться как из относительно тяжёлых, так и из облегчённых материалов.

В первом случае для повышения надёжности конструкции в качестве опор, как правило, используются металлические трубы подходящего диаметра. При относительно небольшой массе навеса для его поддержки могут применяться типовые деревянные стойки. Определиться с тем, какой их указанных вариантов навеса на 2 машины , например, окажется для вас наиболее подходящим, вы сможете лишь после того, как ознакомитесь с условиями в месте постройки. При прочих равных условиях этот выбор будет определяться вашими личными предпочтениями.

Проект автомобильного навеса

В том случае если вы планируете соорудить навес, под которым достаточно свободно смогут разместиться две машины – вам нужно будет исходить из следующих соображений:

  1. Во-первых, стандартные размеры обычного навеса для одной машины составляют обычно около5 метров в длину и 2,5 метра в ширину (его высота чаще всего выбирается равной тем же 2,5 метрам).

Обратите внимание: Для владельцев минивэнов (джипов) эти размеры должны быть увеличены до 6.5 метров и 3.5 метров соответственно; при этом высота навеса остаётся той же. Ограничение по высоте объясняется тем, что под слишком высокий легко будет попадать не только косой дождь в летний период, но также и сильный снег в зимнем режиме его эксплуатации.

  1. Далее, для автомобильного навеса, рассчитанного на 2 авто , потребуется и большее количество стоек, чем для одиночного. При подготовке проекта в части потребности в строительных материалах данное обстоятельство также должно учитываться. Если в простейшем навесе для одной машины достаточно будет 4-6 стоек, то в большей по площади покрытия двойной конструкции их количество может возрасти до 12 штук.
  2. На этапе подготовки проекта также должна быть предусмотрена возможность заезда под навес сразу с нескольких сторон. Подобная предусмотрительность увеличивает пространство для манёвра, а также позволяет владельцам каждой из машин не беспокоить друг друга.

Подходы к обустройству навесных конструкций с деревянными или металлическими опорами практически одни и те же, так что мы можем ограничиться лишь рассмотрением общего порядка производимых при этом работ.



^

Порядок работ

Порядок обустройства навеса для двух транспортных средств предполагает следующую последовательность осуществляемых при этом операций:

— подготовка участка к застройке;

— заливка оснований под столбчатые опоры или простейшего ленточного фундамента;

— установка опорных столбов;

— монтаж самой навесной конструкции.

Рассмотрим каждый из указанных этапов боле подробно.

Подготовка площадки и заливка оснований под опоры

На этапе подготовки участка под строительство с него в первую очередь удаляется верхний слой грунта (так называемый дёрн), после чего производится выравнивание получившейся площадки. На следующем этапе монтажных работ под каждую из опор конструкции подготавливается соответствующее основание. В простейшем случае (для облегчённых сооружений) в качестве таких оснований могут использоваться заглублённые в землю отрезки асбестовых труб, которые после установки в них опорных столбов заливаются бетоном.

В том случае, когда проектом предусматривается подготовка фундаментного основания – вам необходимо будет вырыть по всему периметру строения неглубокую траншею (глубиной порядка 30-40 см). По окончании земляных работ в эту траншею сначала укладывается сваренная из стальных прутьев арматура, а затем в намеченных точках устанавливаются нарезанные по длине трубные опоры. Для окончательной усадки такого фундамента с опорами вам потребуется сделать паузу в текущих работах, которая может достигать 2-х недель.

Важно! Перед заливкой стойки обязательно выравниваются по отвесу, что исключает возможность появления перекосов в каркасе.

По завершении монтажа опорных столбов вы при желании можете заняться обустройством стояночной площадки, в качестве покрытия которой могут использоваться такие строительные материалы, как асфальт, бетон или тротуарная плитка.

Владельцам загородных домов и дач наверняка знакома ситуация, когда в гости пожаловали сразу несколько друзей или родственников и вам приходится думать где разместить такое количество машин. Чаще всего гараж не рассчитан на несколько автомобилей, а ставить автомобили близких людей за воротами не всегда удобно и безопасно. Но построить еще один гараж невозможно по многим причинам: нехватка места на участке и дороговизна строительных работ.

Навес, который способен укрыть сразу два автомобиля, можно использовать, как гараж.

Автомобильный навес не только способен заменить собой гараж, но и в те моменты, когда он свободен его можно использовать по-разному. Например, как беседку, если таковая еще не построена, или в качестве навеса над барбекю. Ваши дети могут ставить под навесом свои велосипеды или самокаты, а во время дождя вы можете укрыть там садовые качели или другую садовую мебель.

Навесы делятся на автономные постройки и на примыкающие к зданиям. Если вы хотите построить навес, одна стена которого будет крепиться к стене, а другим концом к опорным столбам. Какой вариант подойдет для навеса вашего автомобиля решать только вам.

Проект автомобильного навеса

Если вы строите навес, под которым должны поместиться две машины, то и предварительные расчеты нужно строить соответствующим образом. Стандартный навес для одной машины имеет следующие размеры: длина 5 метров, длина и ширина 2.5 метра. Владельцам джипов и минивэнов следует проектировать навес больших размеров исходя из таких цифр: длина 6.5 метра, ширина 3.5 метра, высота 2.5 метра. Высота навеса для всех моделей машин едина – 2.5 м. Это обусловлено тем, что, если слишком высоко поднять крышу навеса под нее с легкостью будет попадать косой дождь и снег. Размеры навеса должны быть точно рассчитаны.

Автомобильный навес для двух машин потребует большего количества стоек. При расчете строительных материалов учитывайте этот момент. Для стандартного навеса достаточно будет 4-6 стоек, для более объемной конструкции количество стоек может доходить до 12.

На этапе проектирования также следует предусмотреть возможность беспрепятственно заезжать под навес обязательно с нескольких сторон. Это позволит владельцам двух машин свободно приезжать и уезжать, не беспокоя своего соседа.

Монтаж навеса для автомобиля из дерева или металла не имеет принципиальных различий, поэтому рассмотрим общий ход работ.

Подготовка участка и фундамент

Подготовка участка для строительства включает в себя удаление дерна, выравнивание почвы. Если вы решили заложить основательный фундамент, то вам потребуется небольшая траншея по всему периметру. В нее укладывается арматура и заливается бетоном, либо кладут бетонные блоки. Усадка такого фундамента будет продолжительной, порядка 1-2 недель.

Гораздо проще выкопать небольшие углубления, в которые помещают асбестовую трубу, а уже в трубу помещают опорные стойки и заливают бетоном.

Стойки перед заливкой вымеряют по отвесу, во избежание перекошенности каркаса. Закончив возведение опорных столбов, дождитесь полного застывания цементного раствора. После этого, по желанию, можете заняться обустройством площадки под навесом. Бетон, асфальт, тротуарная плитка – вот самые распространенные способы ее покрытия.

Монтаж каркаса и крыши

Вам потребуется сделать обвязку верхних концов опорных стоек. Для этого берут профильные трубы или деревянные брусья, имеющие меньший размер чем те, что были использованы при установке опор и крепят их параллельно поверхности участка.

Затем начинайте монтировать обрешетку. Для односкатной крыши она будет простой, набиваются доски или привариваются профильные трубы на расстоянии не более 90 см. Это расстояние обусловлено тем, что размер листов кровельного материала не превышает метра. На них вы можете крепить любой доступный вам кровельный материал.

При желании можно проложить гидроизоляционный материал.

Завершите работу обработкой каркасного покрытия, для этого используйте антисептик, в случае с деревом, или грунтовку и краску для металла.

Вопрос о размещении машины на загородном участке может встать одновременно или даже раньше постройки дома. Идет строительство или уже закончено, а железному коню нужна защита от дождя, града и прочих погодных катаклизмов. Навес для автомобиля из поликарбоната полностью справляется с этой задачей.

Компания Навес Мастер решит все проблемы с установкой качественного надежного и прочного навеса для вашей машины. Отдельно стоящие навесы и пристроенные к дому, с разной формой крыши, для одного, двух и трех автомобилей, построенные руками профессионалов будут радовать вас долгие годы.


Размеры навеса и место под навес


Навес можно построить, как отдельно стоящий, так и пристроенный к дому. Отдельно стоящий навес должен быть достаточно отнесен от дома, чтобы сходящий с крыши дома снег не повредил кровлю. Пристроенный навес должен иметь угол ската от 12-14 градусов, чтобы снег с кровли, не задерживаясь, соскальзывал вниз.

Навес хозяева установили рядом с домом.

Как подготовить площадку под навес

Если планируется постройка навеса для легкого автомобиля, никаких проблем с особым обустройством площадки обычно не возникает. Подойдет и бетонная плита, и георешетка, плитка, брусчатка на укрепленном основании, просто утоптанная площадка. А вот если в семейном автопарке, к примеру, два Land Rovera (каждый из которых весит под 3 тонны), газонной решеткой уже не обойтись. Для тяжелых машин необходимо устройство бетонной монолитной плиты на подушке из щебня и песка. Облицевать такую плиту можно чем угодно.

Общая последовательность действий при заливке бетонной плиты такова:


Основание навеса

Опорные стойки устанавливаются по-разному:


Расстояние между опорами может варьироваться от двух до трех метров.

Устройство каркаса для навеса

При расчете конструкций навеса нельзя экономить на фермах и поперечинах. Вся нагрузка от снега зимой должна приходиться на каркас, а не на поликарбонат. Особенно, если в силу каких-либо архитектурных особенностей, угол наклона поверхности кровли мал. Нормальная ячейка спасет навес от провала ПК при сильной снеговой нагрузке.

Размер ячеек навеса — 1 метр на 0.5 см.

Традиционно каркас навеса делается из профильной трубы. Для стоек подходит труба сечением 80 на 80 мм или 100 на 100 мм. Для поперечин — 40 на 80 мм, для гнутых ферм 40 на 40 мм.

Для того, чтобы рассчитать нагрузку на конструкции лучше обратиться к специалисту, который составит чертеж не только на основании математических вычислений, но и с учетом региональных особенностей и опыта установки навесов. Самостоятельно это сделать сложно. Конструктивно навес состоит из опор, ферм, лаг и кровли.

Общепринято устанавливать фермы с шагом установки примерно в 1 метр и с поперечными стропилами с шагом с 0.5 м. Для более сложных конструкций существует специальная программа для расчета стропил и ферм. Стыки листов поликарбоната должны приходиться на обрешетку.

Фермы свариваются отдельно от всей конструкции или покупаются готовыми. Важно все узлы и детали конструкции каркаса тщательно зашкуривать и красить после изготовления и соединения.

Соединяются элементы каркаса сваркой или болтовым соединением.

  1. Сначала монтируются опорные стойки и выравниваются по уровню.
  2. На стойки приваривается верхний пояс.
  3. К нему привариваются фермы.
  4. Если конструкция большая и массивная, допустимо для усиления жесткости между опорами приварить дополнительно арки.
  5. После этого сверху монтируется обрешетка. Даже если весь каркас металлический, обрешетку можно делать деревянной.

Устройство навеса из поликарбоната

Для кровли нужно брать поликарбонат от 8 мм толщиной. Известно, что во время зимы снег с поликарбоната ссыпается, как по маслу. Но весной, когда таяние чередуется с заморозками, на мокрой крыше могут задержаться глыбы снега. Поэтому для более пологих крыш лучше остановиться на поликарбонате 10-12 мм, а если уклон совсем маленький, то даже 16 мм. При такой толщине гарантированно не будет провисаний во время оттепелей.

Тщательно нужно выбирать и цвет поликарбоната. При выборе цветного поликарбоната нужно учитывать, что все предметы под навесом будут окрашены тем же цветом. Молочный поликарбонат лучше задерживает УФ-лучи, а бронзовый дает качественную хорошую тень.

Важно покупать поликарбонат проверенных брендов с ультрафиолетовой защитой. Дешевый поликарбонат продержится от силы года 3 и со временем разрушится от солнечных лучей, потеряет прочность и потрескается от первого града. Важна и правильная укладка листов: ультрафиолетовая защита должна находиться сверху, ребра жесткости должны быть направлены вдоль ската.

При монтаже поликарбоната очень важно использовать термошайбы, рекомендованные производителем. Поликарбонат при нагревании расширяется, соответственно расширяется и отверстие для крепежа. Если лист был примонтирован при помощи саморезов, маленькая шляпка самореза может провалиться в отверстие. Само отверстие должно быть на пару-тройку миллиметров больше диаметра крепежа, чтобы при сужении во время морозов, поликарбонат не треснул.

Для стыкования листов нужно использовать качественные соединительные профили. Листы должны плотно входить в профили и там крепиться, чтобы порывами ветра лист не вырвало из конструкции. Верхние торцы плотно и герметично закрываются торцевыми профилями или силиконовым герметиком, нижние торцы — перфорированной алюминиевой лентой.

как видите нюансов и особенностей при монтаже навеса для автомобиля из поликарбоната довольно много. Именно поэтому мы рекомендуем обратиться по вопросу установки к профессионалам в компанию Навес Мастер, а не учиться на горьком самостоятельном опыте.

Заказать навес?

Мы изготавливаем навесы из поликарбоната и стекла.
По ценам есть акционные навесы - навес для машины под ключ 3.6 x 6.3 = 63.000 руб!!!
навес для 2 машин под ключ 5.7 x 6.3 = 128.000 руб!!!

Сообщение
отправлено.

Навес под машину – это простой, надежный и практичный способ защитить железного коня от осадков, «сюрпризов» птиц, солнечных лучей, листьев. На данный момент существует множество вариантов, как сделать навес для машины, различаются они размерами, формой, материалом изготовления.

В статье речь пойдет о технических особенностях постройки, обсудим преимущества и недостатки различных конструкций, какие материалы лучше выбрать. А также предложим чертежи и поэтапную инструкцию, как построить навес для машины своими руками.

Обзор конструкций

Навес по сути своей – это простая, малая архитектурная форма, состоящая из вертикальных опор, крыши и площадки. Так как строение размещается возле дома, оно по стилю должно сочетаться с общим ансамблем либо гармонично вписываться в ландшафт участка.

Материалы для навеса под машину – опорная конструкция

Сделать навес для машины своими руками возможно практически из любых материалов, их выбор зависит от ваших возможностей и бюджета на постройку. Разберем самые востребованные проекты:

  • Навес под машину из дерева, это может быть брус, клееный или профильный, бревна, стволы. Деревянные конструкции очень просты в изготовлении, не требуют специальных инструментов, но пожароопасны, требуют тщательной обработки антисептиками и огнестойкими смесями.
  • Металлические навесы под машину, пожалуй, самый популярный вид конструкции. Каркас изготавливают из труб, варят из металлопрофиля либо это красивое кованное изделие. Строительство навеса из металла требует специального сварного оборудования и навыков работы на нем либо привлечение специалистов. Постройка прочная, надежная, долговечная, единственный минус – коррозия, поэтому металлические детали необходимо защищать от сырости.

Поликарбонатный навес под машину, фото удобной и эргономичной идеи

  • Постройка на каменных, бетонных, кирпичных столбах – навесы под машину более массивны относительно предыдущих вариантов, но зато не требуют дополнительной обработки и более просты в эксплуатации.

Навес для машины, фото комбинированной постройки из дерева и камня

Важно: Огнезащитные составы — это средства 1 и 2 группы по ГОСТ 16363/ НПБ 251, которые в обязательном порядке должны иметь сертификат и свидетельство санэпиднадзора. Для ответственных, несущих элементов, можно использовать только составы высшей группы, согласно номенклатуре визуального контроля, прозрачная смесь имеет розовый цвет.

Виды кровли и материалы

Навес для машины с односкатной крышей – самый простой способ обустроить место для комфортной стоянки. Здесь важно правильно сделать мауэрлат – обвязку по верхним оголовкам столбов и стропильную систему, которая должна выдерживать ветровые нагрузки и давление снега на кровлю. Если между опорными столбами менее 4500мм, можно обойтись и без дополнительных опор, если более, то придется делать дополнительные подпорки. Для навеса под машину минимальный наклон крыши 25 о, но окончательный наклон зависит от выбора кровельного материала.

Полезно знать: При уклоне крыши в 25 о на каждый метр в длину добавляется 300 мм высоты, таким образом, если навес под машину 5 м, то задние столбы должны быть выше передних на: 5*300=1500 мм.

Изготовление навеса для машины своими руками – фото пример, как сделать односкатную деревянную конструкцию

Реже навесы оснащают двухскатной либо вальмовой крышей, это уже большие и сложные постройки, рассчитанные на многофункциональность, например, первый этаж под машину, а второй – беседка.

Виды кровельных материалов для односкатной стропильной системы:

  • профлист;
  • рубероид;
  • мягкая черепица;
  • металлочерепица;
  • ондулин;
  • шифер;
  • поликарбонат;
  • тент.

Под выгнутой, арочной крышей обустраивают навес под машину из поликарбоната. Обычно это металлическая дугообразная конструкция, сварная под фермой из профильных труб или кованное изделие. Здесь важно просчитать прочность и конструктив несущих элементов. Навесы из поликарботата можно считать универсальными, они смотрятся легко, практически незаметны на участке, поэтому вписываются в любую архитектурную композицию.

Мобильные навесы под машину

Сейчас можно купить компактные, складные навесы для машины. Представляю собой металлический каркас с тентовой крышей. Схема сборки проста, установить конструкцию можно усилиями 1-2 человек за 1-2 часа.

Навес для машины на даче, своими руками маркизу можно установить за 2-4 часа

Такой вариант удобен для дач и выездов на природу. В комплекте могут быть предусмотрены боковые стенки из мягкого стекла или тента.

Мобильный навес для машины на даче, при необходимости всегда можно свернуть или перенести в другое место

Площадка

Площадку для навеса под машину можно просто засыпать щебенкой, но более рачительные хозяева устраивают бетонную плиту, мостят натуральным камнем или тротуарной плиткой. Чтобы площадка не разрушалась, необходимо подготовить участок: снять верхний плодородный слой почвы, отсыпать дно котлована песком и щебнем, утрамбовать. Не забудьте про уклон и слив, чтобы вода не застаивалась на площадке.

Полезно знать: Чтобы более надежно защитить машину, рекомендуется оснастить навес дополнительными боковыми стенками.

Площадку лучше сделать в уровень земли, если она будет выше, не забудьте предусмотреть спуск

Особенности размещения

Навес для машины может представлять собой отдельно стоящее сооружение, пристроенный к дому, хозблоку, гаражу либо примыкать к забору. Выбор места зависит от условий на вашем участке. Лучше, если конструкция будет держаться на самостоятельных опорах, но при необходимости одну из сторон можно сделать консольного типа.

Строительство навеса для машины своими руками — пример, как прикрепить конструкцию к дому

Какой навес лучше

У каждого вида материалов есть свои преимущества и недостатки. Так, дерево подвержено гниению и горит, металл ржавеет, необходимо специальное сварное оборудование, к тому же эти материалы требуют постоянного ухода. Из кирпича и камня строить хлопотно, потребуется навыки по кладке, усилия для замеса бетона, да и временные затраты больше, чем оборудовать деревянный и металлический навес.

Кованые изделия – это роскошь и изящество вашего дома

Здесь выбор зависит от ваших возможностей, проще всего построить из дерева, но если вы прекрасно справляетесь с металлом, то вполне вероятно, сварить каркас вам будет куда сподручнее.

Профнастил – не выгорает, не требует окраски, не отслаивается

Что касается кровельных материалов, конечно, быстрее и проще использовать листовой жесткий формат: поликарбонат, профнастил, шифер. Рубероид обойдется гораздо дешевле, но для монтажа потребуется обрешетка стропил, точно также, как и для мягкой черепицы. Самый целесообразный вариант – это профлист и поликарбонат, что называется «не дорого и сердито», но если их сравнивать, то профнастил со временем подвержен коррозии, а вот поликарбонат не имеет подобных недостатков. Плюс он пропускает свет, поэтому не будет затемнено пространство, если навес пристроить к дому.

Огромная цветовая палитра делает поликарбонат универсальным материалом для кровли малых архитектурных форм

Техническая сторона вопроса

Опорные столбы на деревянные навесы для машины делаются из бруса 150*150, 100*100 мм, или оцилиндрованного бревна радиусом 150-200 мм. Для металлических конструкций подойдет круглая стальная труба диаметром 100 мм или профилированная с ребром 80*80 мм. Между опорными конструкциями расстояние 1,5-2,0 м, в некоторых случаях допускаются трехметровые пролеты, но такие варианты требуют сложных инженерных расчетов.

Навесы для машины из поликарбоната, фото проект стоянки на 2 автомобиля

Для прогонов — труба профилированная 40*80 мм, для больших навесов под машину – 80*80 мм, для мауэрлата 100*100 мм либо 150*150 мм, для обрешетки металлической – труба 40*40 мм, для стропильной системы из дерева – обрезная доска 100*40 мм.

Навес для машины из дерева, фото чертежа с размерами стоянки под один автомобиль

Размеры

Эргономичный размер навеса для среднего автомобиля 5*2,3 м, универсальными считаются габариты постройки – 6,6*3,6 м, подходят для микроавтобусов, внедорожников, кроссоверов. Чтобы навес на 2 машины был удобен, но в то же время не занимал дополнительное место на участке, оптимально остановиться на размере – 6,3*5,9 м.

Навесы для машины из поликарбоната, на фото консольная конструкция

Высота навеса напрямую зависит от высоты машины плюс верхний багажник с вещами. Слишком низкий будет неудобен при выходе из машины, поэтому целесообразно сделать высоту 1,9 – 2,2 м, если сделать постройку выше, то осадки будут попадать на площадку.

Строительство навеса для машины своими руками, чертежи стоянки, примыкающей к воротам

По стандартам, размеры навеса под машину должны быть на 1 м больше автомобиля в длину и на 1-2 м в ширину. Навес на две машины по ширине просчитывается так: сумма ширин двух машин + по 1 м с каждой внешней стороны + 0,8 м между автомобилями.

Как сделать навес под машину своими руками, фото-идея простой конструкции под фермой Полонсо

Для самостоятельной постройки готовые проекты с размерами и рекомендациями можно скачать в Интернете. Мы предложили несколько практичных вариантов, как сделать навес для автомобиля своими руками. Если вам не подходит готовый проект можно самому выполнить чертежи на основе уже готового, изменив размеры.

Основные несущие элементы для деревянного навеса под машину

Как построить навес из поликарбоната для машины своими руками

Будем строить простую металлическую конструкцию с односкатной крышей и поликарбонатной кровлей.

Проект с размерами и материалы для изготовления конструкции

Выбираем место, огораживаем по периметру столбиками согласно чертежу, натягиваем веревку. Снимаем мягкий слой почвы, копаем котлован приблизительно 300 мм в глубину. По бокам через каждые 1,5 – 2 м выкапываем ямы для опорных столбов, глубиной 700-100 мм, зависит от высоты грунтовых вод и характера грунта.

Дно выравниваем, укладываем песок и щебень, слой по 100 мм, утрамбовываем, чтобы не оставалось следов человека среднего веса. Устанавливаем опалубку, вяжем армирующий каркас, для плиты, только рифленые пруты 8-12 мм, ячейка 100*100, 200*200 мм. Отдельно армируем столбы. Для этого на дно ямы наливаем 200 мм бетона, и в него вставляем арматуру, каркасы можно изготовить предварительно, связать пруты в виде столбов и обернуть рубероидом на 2 слоя.

Полезно знать: Можно отдельно не заливать столбчатый фундамент, а сразу бетонировать в землю несущие стойки: металлическую трубу или брус, но такой вариант менее практичен, так как материал в земле будет разрушаться даже с защитным слоем.

Заливаем бетон, для плиты достаточно толщины в 100 мм, ждем становления бетона. Так как основание нагружаться не будет, через неделю можно приступать к основным работам.

С помощью уголков и кронштейнов к столбчатому фундаменту крепим опорные металлические стойки, диаметром 50-100 мм, проверяем вертикаль по отвесу, устанавливаем укосы, чтобы сохранить геометрию. Проверяем высоту столбов, при необходимости подпиливаем, чтобы сохранить уклон крыши.

Способы, как закрепить опорные вертикальные стойки

Делаем обвязку по верхним оголовкам, металлопрофилем 40*40 мм привариваем к основанию. Далее крепим дополнительную обвязку, перпендикулярно стойкам, таким образом получаем прямоугольный треугольник для фермы. Используя прокат меньшего поперечного сечения привариваем ребра жесткости стропильной системы. Перпендикулярно укладываем стропила из квадратного металлопрофиля, через каждые 800-1200 мм, навес над краем обвязки 200-300 мм, привариваем. Все детали зачищаем жесткой металлической щеткой, моем растворителем. После высыхания грунтуем и красим.

Вариант простой стропильной системы, которую легко изготовить своими руками

Совет: Крепеж выбирайте из оцинкованной стали, так удастся избежать коррозии и последующего разрушения материалов.

На стропильную систему укладываем лист поликарбоната, лучше использовать сотовый, а не литой, он более устойчив к механическим повреждениям. Удобная толщина листа 6-12 мм, цвет зависит от остального дизайна участка.

Крепим поликарбонат на специальные пресс-гайки, дабы избежать протекание воды, через каждые 300-400 мм. Края закрываем торцевыми планками.

Как правильно крепить поликарбонат к стропильной системе

В этой конструкции поликарбонат можно легко заменить профлистом, подойдет материл толщиной 0,5 мм.

Как правильно крепить профлист

При необходимости такую конструкцию можно обшить по бокам деревянной решеткой либо повесить шторы из тента, брезента, мягкого стекла.

В наших галереях смотрите оригинальные и практичные идеи, как сделать навес для машины. Готовые проекты – это не руководство к действию, а способ вдохновить наших читателей на строительство «домика» для железного коня.

Навесы для машины из профнастила, фото конструкции на металлическом каркасе

Для сезонного отдыха на даче нет смысла вкладывать капитал в строительство гаража. Однако защитить машину от осадков, солнца, листьев деревьев все-равно надо, и здесь удобным сооружением станет навес. Тем более, что для его постройки можно обойтись малыми силами. Соорудить навес для машины своими руками можно всего лишь за несколько дней. Немного материалов, финансовых затрат, хотя бы 1 помощник - и автомобиль защищен.

Материалы для навеса

Для каркаса используют деревянные стойки или металлические профильные трубы. Также его строят на бетонных или кирпичных столбах. Это требует больше затрат по времени, если бетонные стойки придется отливать самому, или класть облицовочный кирпич вокруг железных столбиков. Перед тем, как сделать навес для машины, определяются с формой конструкции. От нее зависит эффективность защиты, технология сборки и красота внешнего вида. Форма навеса выполняется, как правило, в следующих вариантах:

  • арка,
  • прямой,
  • двускатный.

Наиболее популярный вариант на даче - арка. Полукруглый навес требует мало места, хорошо защищает от косого дождя, создает тень большой площади. Самый простой вариант - прямой, то есть, плоская горизонтальная крыша с уклоном в одну сторону. Двускатная требует большего объема работ для сооружения кровельного каркаса.

Материалом навеса можно выбрать:

  • тент,
  • металлочерепицу,
  • поликарбонат.

Текстильный тент, даже непромокаемый, наименее надежный вариант. Он может порваться от порывов ветра или промокнуть от больших осадков. Металлочерепица требует сплошной обрешетки, и ее стоимость увеличивает затраты на всю конструкцию. При этом она обладает хорошими декоративными качествами. Металлочерепицу часто используют на деревянные конструкции (каркас и обрешетка из бруса и реек). Надежным и легко монтируемым материалом является современный поликарбонат. Он тоже придает навесу красивый и современный внешний вид, а его прозрачность не затемняет пространство под ним. Одновременно можно использовать цветной поликарбонат, чтобы уменьшить пропускаемость солнечных лучей.

Определяем размеры укрытия для машины

Для легкового авто высоту укрытия стандартно выбирают 2 м. Минимальная высота должна учесть рост человека + 20-30 см. Длина площадки должна превысить длину авто минимум на 1 м. Ширину лучше сделать на 2 м больше. Это при условии, что форма навеса будет арочной, так как надо защитить и бока машины. Следует отметить, что боковые стены поликарбоната защищают авто тем лучше, чем они ниже спускаются к земле.

Таким образом, при габаритах машины 4,80х1,90 м минимальные размеры укрытия составят 5,80х3,90 м. Если сооружается навес на две машины, предусматривается пространство между ними, которое составляет от 0,8 м. По желанию хозяев и возможностям площадки оно может быть любым, это минимальная величина. Значит, длина останется такой же: 5,80 м, а ширина составит 1,90х2+0,8+2=6,60 м. Итак, минимальные размеры навеса на 2 легковых авто составят 5,80х6,60х2 м (длина х ширина х высота).

Выбор места и устройство основания

Место под навес на даче надо выбирать так, чтобы иметь возможность легко заезжать и выезжать с участка. Укрытие может опираться одной стороной на стену дома, а второй - на опорные столбы. Оно также может стоять отдельно, на расстоянии от всех построек. Если же на участке есть гараж, лучше соорудить укрытие перед его воротами.

Площадка должна быть ровной; если она имеет уклон, он выравнивается или учитывается во время устройства фундамента. Удобно заранее забетонировать выделенное место или после устройства навеса положить тротуарную плитку высокой прочности. Основанием для укрытия служит свайный фундамент, для которого в зависимости от условий грунта берут:


Во всех случаях сваи устанавливаются в лунки глубиной 0,5 м и более. Для бетонных свай в ямах сооружают арматурный каркас, который заливается раствором. В винтовые сваи бетон заливают внутрь после их заглубления в грунт. Если используют трубы, их заливают раствором в яму и внутрь (в лунке также делают опалубку, например, из рубероида). Между сваями фундамент фиксируется поперечной связкой, после этого к ним крепятся деревянные или стальные стойки каркаса.

Сооружение каркаса

Всего надо минимум 8 стоек, которые устанавливаются по углам (4 шт) и между ними по продольным сторонам (по 2 шт). Если навес для машины длинный, дополнительно ставят еще опоры с двух продольных сторон. Здесь важно правильно рассчитать параметры навеса из поликарбоната, чтобы большое количество снега не привело к его обрушению . Лучше расстояние между опорами делать не более 2 м. Для деревянных стоек берут брус 150х150 мм, 150х100 мм, 100х100 мм, для перекрытия используют брус 100х100 мм, 80х100 мм.

Для создания арочной конструкции потребуется гнуть трубы или взять брус, которому уже придана полукруглая форма требуемого угла сгиба. Металлические дуги приваривают к опорным столбам и между ними - к направляющим. Еще вариант: дугообразный каркас собирается отдельно, а затем крепится к столбам. Арку можно сделать также из сборного каркаса, для которого согласно проекту заготавливают каждый элемент. На месте она собирается, словно конструктор.

Работы с поликарбонатом

Существует 2 вида данного материала: сотовый и монолитный. Первый имеет небольшой вес и прост в обработке. Второй - более плотный, выдерживает значительную нагрузку, но трудно режется и обрабатывается. Для навеса отлично подходит сотовый поликарбонат, аналогичный тому, который берут для теплиц. Листы нарезают согласно габаритам каркаса. Правила определяют использование для монтажа специальных саморезов с термошайбами, а также разъемные профили, прозрачные или любого оттенка.

Рекомендуем также

Навес-беседка выбор конструкции

Самая полная информация по теме: "навес-беседка выбор конструкции" с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Дачные беседки – это обширная и увлекательная тема, включающая в себя не только загородное строительство, но и ландшафтный дизайн. И это неудивительно, ведь беседка – удобное место отдыха для семьи и друзей, возможность расслабиться после работы на огороде, спрятаться от палящего летнего солнца. Одним из самых распространенных видов подобных дачных сооружений является беседка-навес. Относительно простые в исполнении беседки-навесы имеют свою классификацию и пользуются повышенной популярностью за свою функциональность при минимуме затрат на строительство.

Беседки служат украшением участка и, как правило, являются продолжением стилевого ансамбля всех построек и садовой мебели. Благодаря многообразию видов, конструкций и материалов исполнения, каждый хозяин имеет возможность выбрать уникальный вариант, наиболее подходящий по вкусу и кошельку.

Основное отличие навеса от полноценной беседки состоит в отсутствии стен, парапетов и входа. Зачастую беседки-навесы имеют легкий вес и не нуждаются в создании основательного фундамента. Такое сооружение открытого типа состоит из вертикальных столбов, на которых держится кровля. Навесы выглядят более «воздушными» по сравнению с монументальными беседками, не утяжеляют ландшафтный дизайн, а экономия на строительных материалах добавляет еще один плюс в копилку преимуществ этого вида строений. Рассмотрим подробнее виды и варианты конструкций беседок-навесов.

Навесные сооружения могут быть отдельностоящими или являться частью другой постройки.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).
  • К отдельностоящим относятся навесные шатры, зоны барбекю, перголы.
  • Пристроенные беседки могут служить открытой верандой у дома или бани. В этом случае под навесом можно обустроить не только зону отдыха, но и летнюю кухню, а возле бани – место под небольшой бассейн или купель.

По конструктивным особенностям навесы могут быть сборными (мобильными) или стационарными.

  • Стационарные беседки более долговечны, их строят из прочных материалов, способных круглогодично выдерживать атмосферные осадки.
  • Мобильные конструкции можно приобрести в готовом виде, собрать их не составляет труда. По окончании сезона их убирают в дом или хозяйственное помещение вместе со всей садовой мебелью.

Основным акцентом в навесном сооружении является кровля.

Материал покрытия должен быть прочным, защищать от дождя и солнца, а вот геометрия крыши может быть выбрана на любой вкус:

  • Прямая. Плоская крыша или натянутый тент – самый простой вариант навеса, если нужно быстро устроить временное место отдыха или обеда. Однако при длительном использовании он имеет свои недостатки – на плоской поверхности будут собираться осадки, что приведет к ее провисанию или поломке.
  • Одно- или двускатная конструкция. Этот вариант более подходит для длительного пользования беседкой – вода не будет задерживаться на крыше. Односкатные сооружения хорошо смотрятся как пристройки к дому или бане, а двускатные создают вид аккуратного домика.
  • Полукруглые или арочные. В последнее время такая форма кровли становится все более популярной – она максимально увеличивает пространство и защищает от солнечных лучей. Благодаря современным материалам (непромокаемым тканям или поликарбонату) сделать куполообразный верх навеса можно своими руками.

Материал исполнения беседки во многом будет зависеть от общей стилевой направленности дачи.

Впрочем, если ландшафтный дизайн позволяет, то навес можно соорудить из любого доступного по цене или имеющегося в наличии материала.

  • Как правило, опорные столбы делают из деревянных балок, металлических штанг или цементно-асбестовых труб небольшого диаметра. В некоторых случаях для стационарных беседок возводят столбы из кирпича, но этот вариант более трудоемкий и затратный. Перечисленные материалы достаточно прочны, чтобы выдерживать вес кровли.
  • Для сооружения навеса используют водонепроницаемые тенты (брезент, полиэстер), покрытия из дерева, пластика или металлочерепицу на каркасе.

На сегодняшний день именно беседки-навесы разнообразных форм и конструкций являются оптимальным вариантом для организации места отдыха. Самые популярные из них совмещают в себе функциональность – защиту от осадков и солнечных лучей и эстетические качества – навес может стать индивидуальной особенностью вашего участка.

  • Пергола. Настоящее украшение сада, опора для вьющихся растений и уютное место отдыха. Само название переводится с итальянского как «навес» или «пристройка». Сооружение издавна используется для поддержания виноградных лоз и создания затененного уголка в итальянских солнечных садах. Конструкция выполнена из столбов или колонн с куполообразным или плоским каркасом.

Классическая пергола – это сооружение из повторяющихся секций каркаса, соединенных поперечными брусьями и увитых плотными стеблями растений. Материал для создания перголы может быть абсолютно любым, главное, чтобы каркас выдерживал вес плетущейся лозы. Растения выбирают исходя из предпочтений и особенностей климата – вьющиеся розы, лианы, хмель, дикий виноград, клематис. Пергола может быть отдельно стоящим сооружением или же примыкать к центральной части дома и служить затененной беседкой.

  • Маркиза. Еще одно иностранное изобретение, призванное защищать от дождя и зноя различные уличные объекты. Это сооружение-навес не имеет опорных столбов, но удерживает свой вес за счет фиксированной рамы. Основное достоинство маркизы заключается в складывающемся механизме. Такие навесы не требуют демонтажа, складываются или скручиваются механическим или автоматизированным способом.

Для тента используется акриловое либо полиэстеровое полотно разной толщины и расцветки. Ткань обладает хорошими водоотталкивающими и светоотражающими свойствами, благодаря чему надолго сохраняет презентабельный внешний вид и прочность.

  • Навес для барбекю. Это надежная защита от дождя для мангала. Такие навесы при всей легкости конструкции требуют определенных тонкостей в постройке. Они должны быть устойчивы и пожаробезопасны.

Как правило, площадка для барбекю находится в отдалении от деревянных сооружений и имеет бетонное или любое другое прочное основание. Навес для площадки под мангал лучше всего продумать заранее, еще на стадии заливки фундамента, чтобы была возможность прочно зафиксировать опорные столбы.

  • Шатер. Привлекательная форма этой конструкции пользуется спросом у обладателей объемных открытых пространств. Шатер базируется на прочном каркасе из металлических штанг или деревянных брусьев, имеет треугольный или куполообразный верх из различных видов непромокаемого полотна. Часто для декора шатров применяется тюль или плотная ткань для защиты от солнца и насекомых. Ткань подбирается под цвет кровли, а в убранном положении крепится к опорным столбам лентами или зажимами для штор.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Полученная конструкция напоминает живописный восточный шатер и служит украшением всей садовой площадки. Стационарный каркас и прочный тент кровли необязательно убирать по завершении сезона, а шторы и москитную защиту снимают и убирают на хранение до следующей весны.

  • Павильон. Это легкое сооружение можно назвать разновидностью шатров с той только разницей, что павильоны имеют большую квадратуру, используются как мобильные конструкции для размещения большого количества людей во время торжеств и пикников. Корпус павильона выполнен из тонких металлических или пластиковых штанг, тент изготавливается из прорезиненной ткани или прозрачного полиэтиленового полотна. Павильоны могут иметь тканевые или клеенчатые заграждения на уровне пояса, москитные сетки или оконные проемы. Легко раскладываются и убираются после окончания торжеств.

Для того чтобы конструкция выгодно смотрелась на участке, а также могла максимально обеспечивать функции защиты, необходимо правильно подобрать место расположения.

  • Пристроенные к дому или бане беседки-навесы имеют свои особенности и преимущества. Стена строения будет надежно защищать обитателей от порывов ветра, а если под навесом обустроить площадку-террасу, то из дома на летнюю кухню или место отдыха можно будет выходить босиком. Однако если дверной проем дома или бани упирается видом в забор, хозяйственные постройки, мастерские или гаражи, то стоит рассмотреть отдельностоящие беседки с более привлекательной ландшафтной панорамой.
  • Оптимальным вариантом для отдельностоящей беседки-навеса станет небольшая возвышенность на участке, откуда открывается вид на пруд, цветники или природный пейзаж, если участок расположен на окраине. Нелишним будет определить стороны света, чтобы в полдень и к вечеру навес мог максимально укрывать от палящего солнца. Имеет значение и преобладающее направление ветров. В этих случаях помогут стоящие рядом деревья, они станут живой изгородью и дополнительным украшением для беседки.

При желании и некоторых строительных навыках беседку-навес можно сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов или покупке дорогих вариантов материала. Строительство проходит в несколько несложных этапов, занимает немного времени, и при наличии инструмента и необходимого количества материалов вы уже к вечеру сможете стать обладателем симпатичного места для дачного отдыха.

Для того чтобы место отдыха было удобным и гармоничным, следует позаботиться и о внутреннем обустройстве. В частности, продумать и выложить напольное покрытие, ведь ходить по земле и песку в дождливую погоду не очень приятно. Полом могут служить обычная напольная плитка, плотный слой гравия или деревянная терраса.

Мебель для открытой беседки лучше подбирать из материалов, устойчивых к атмосферным осадкам. Это могут быть столовый гарнитур из яркого пластика, деревянная мебель, кресло-качалка из ротанга, шезлонги. В качестве декора используют вьющиеся растения, разноцветные подушки, напольные или навесные вазоны с цветами.

Небольшой видео-обзор о простом навесе во дворе, сооруженном своими руками, ждет вас ниже.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Как сделать компактную навес-беседку во дворе частного дома

Если вы задались вопросом о том, как построить компактную беседку у себя на участке, рекомендуется начать с выбора типа строения. Зоны отдыха на участке делятся на несколько видов:

Мы рекомендуем остановиться на последнем варианте тем, кто за небольшие материальные и физические усилия хочет получить полноценную зону отдыха возле дома.

Из этого видео вы узнаете, как сделать деревянный навес-беседку к дому.

Во время планирования постройки важно обратить внимание на следующие подготовительные моменты: выбор места, инструментов, материалов, создание схемы с замерами и расчетами.

Выбирать место желательно исходя из ландшафта и типа беседки. Если мы говорим о навесе, то данная схема предусматривает наличие стоек и крыши. Крыша крепится к отвесной стене главного дома или бани, поэтому обратите внимание на то, что находится за стеной – если это одна из спален или гостиная, шум из беседки может мешать отдыху жильцов. Что касается ландшафта, то отсутствие неровностей позволяет отказаться от фундамента, вкопав стойки в землю.

Инструменты для строительства зависят от материала конструкции. Полностью металлические сооружения нередко продаются в готовом виде, но для их сборки может понадобиться сварочный аппарат, саморезы, а также стандартный набор строительного оборудования. В случае с конструкциями из дерева дополнительно понадобятся инструменты для распила и обработки древесины, а для работы с камнем и кирпичом возникнет необходимость в растворе и средствах его нанесения.

Исходя из вышеописанного становится понятно, что для строительства могут использоваться практически любые материалы: кирпич, дерево, сталь, камень и даже бетон. Выбор ограничен только вашей фантазией и наличием необходимых средств для строительства. Единственное, на чем стоит остановиться более подробно – это крыша.

Материалы для крыши могут быть следующими: металл, поликарбонат, дерево, шифер или металлочерепица. В настоящее время большим спросом пользуется поликарбонат, поскольку это очень прочный, долговечный материал, который также пропускает свет, что удобно в случае создания навеса вдоль дома. Крышу из металла можно купить в готовом виде, но летом металл сильно нагревается и в беседке будет создаваться дополнительный жар. Шифер и металлочерепица являются стандартными вариантами для навеса, а вот дерево – экологичный и красивый материал – потребует специальной обработки и правильного подбора разновидности древесины.

Планы и чертежи будущей постройки несложно найти в интернете, но делать замеры для них придется самостоятельно. Подберите подходящий вид основания и крыши, после чего проведите замеры согласно инструкции. Чтобы сделать правильные измерения, потребуются элементарные знания геометрии и понимание материала, с которым вы работаете. Дерево и металл имеют особенности, связанные с расширением и усадкой, что тоже необходимо учитывать при создании будущего плана строительства.

Определившись с видом навеса, материалами и размерами будущей зоны отдыха, следует приступить к первоначальной разметке участка и созданию основания. Если ваш дом находится на возвышенности и ландшафт вашего участка довольно равнинный, то можно обойтись без фундамента, выложив лишь невысокое основание из дерева, бетона или плитки. Однако чаще всего для постройки потребуется создание фундамента, что связано не только с ландшафтом участка, но и с высотой самого дома. После укладки фундамента можно приступать к установке основания.

В качестве основания в подавляющем большинстве случаев служат столбы. Если вы решили построить беседку открытого типа, то столбы вкапываются в землю или встраиваются в фундамент. Если же вы предполагаете строительство закрытой зоны отдыха, вам придется строить полноценные стены. Однако и в том, и в другом случае технология одинаковая:

  • на равном расстоянии друг от друга выкапываются ямки с глубиной ¼ от высоты стропил;
  • деревянные опоры обрабатываются специальным антисептическим материалом, а также влагоотталкивающими средствами;
  • на дне ямки утрамбовывается щебень, после чего туда устанавливается столб;
  • основание столба еще раз обрабатывается антисептиком, и в случае металлической опоры антикоррозийным средством;
  • после установки стропила под правильным углом в основание заливается бетон, которому надо дать высохнуть в течение 36 часов.

После установки стропил можно приступать к монтажу крыши.

Что касается крыши, то ее монтаж зависит от типа – прямая, односкатная, двускатная. Навес-беседка предусматривает пристройку к дому, а значит, для такого типа наилучшим выбором станет односкатная крыша, которая не будет собирать на себе различные осадки.

Строительство крыши следует начинать на земле:

  • собирается каркас для крыши;
  • на втором этапе рекомендуется соединить между собой опоры с помощью горизонтальных балок;
  • далее каркас для крыши устанавливается на основание из балок, и вся конструкция соединяется между собой;
  • на каркасе для крыши создается обрешетка, на которую в будущем будет уложена крыша из выбранного материала;
  • на последнем этапе происходит укладка крыши и закрепление ее с помощью саморезов или сварочных работ (в случае металла).

Естественно, укладка деревянной крыши требует дополнительной обработки древесины антисептическими и влагостойкими средствами.

Кроме того, на последнем этапе можно совершить покраску крыши и столбов, установку сетки-рабицы для вьющихся растений, навешивание тканевых занавесей и другие эстетические мероприятия.

Особняком стоит планировка беседок-барбекюшниц. В целом технология строительства такой беседки не отличается от других построек, но у нее есть небольшие особенности:

  1. Перед началом строительства следует сразу определиться с типом беседки – закрытый или открытый, потому что от этого будет зависеть наличие вытяжки для печи.
  2. После того как выбор технологии был сделан, можно приступать к монтажу основания, каркаса и устройства крыши, в которой необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции или дымохода.
  3. Сооружение печи можно начинать как до установки крыши, так и после. Если печь для барбекю будет электрическая покупная, то для ее правильной работы потребуется отведение специальных источников энергии – электричества и газопровода. Однако если печь будет дровяная, то технология будет усложнена необходимостью строить дымоход. В обоих случая лучше пригласить специалистов, особенно в случае укладки дровяной печи.

Если в качестве варианта беседки вы выбрали открытую планировку из пергол и крыши, то дымоотводом и вентиляцией можно пренебречь, поскольку само строение и так будет хорошо продуваться. Однако такие беседки являются более пожароопасными, поскольку огонь в них будет «гулять» от любого дуновения ветра. В любом случае при строительстве следует учесть все возможные нюансы и требования к технологии установки беседки.

Навес-беседка (51 фото): дачные и садовые модели, варианты для дачи с террасой, выбор конструкции и материалов

Опубликовал: admin в Беседки и веранды 06.07.2018 0 533 Просмотров

Навес-беседка – очень востребованный тип садовых конструкций, по популярности он может соперничать с террасой. Существуют разные типы таких сооружений, каждый из которых отличается своими преимуществами. Ознакомившись с этой статьей, вы узнаете об особенностях выбора конструкции, тонкостях монтажных работ.

Чтобы выбрать навес-беседку, нужно учитывать собственные пожелания, финансовые возможности и особенности конкретного дачного участка. Такие конструкции бывают стационарными и переносными. Дачные беседки, которые можно переносить, обычно являются разборными. Чаще всего переносные сооружения отличаются небольшим весом, их каркас создают из пластика или из металла. Непосредственно навес делают из синтетического материала, полиэтилена или ткани повышенной прочности.

Стационарные беседки чаще всего отличаются значительным весом, поэтому их не перемещают. В этом плане подобные конструкции менее удобны, но они имеют более долгий срок службы, надежнее защищают людей от различных внешних воздействий. Обычно такие конструкции невозможно разбирать.

Беседку можно установить там, где очень красиво: например, у рукотворного или естественного озера, украшенной цветами каменной горки. Чтобы конструкция выглядела более эстетичной, вы можете посадить рядом с ней цветущие кустарники, декорировать ее с помощью вьющихся растений.

Не стоит устанавливать сооружение в низине. Такое холодное место с повышенной влажностью будет плохо располагать к отдыху и расслаблению.

Навесы-беседки различаются по конструкциям. Можно выделить несколько вариантов.

  • Полузакрытые беседки. Открытый проем данного сооружения можно закрывать плотным материалом, устойчивым к воздействию жидкости. Другой вариант – остекление.

  • Открытые конструкции. Сделать такую беседку максимально уютной и более закрытой можно, используя зеленую изгородь.

Крыша может быть наклонной (двускатной или односкатной), прямой, округлой, арочной. Особенно удобными в использовании являются козырьки (наклонные крыши). Дождь не будет мешать людям, находящимся в беседке, поскольку вода всегда стекает по скату.

Нужно будет сделать следующее:

  • Сначала выберите место, где вы будете устанавливать беседку. Потом нужно будет подготовить поверхность к монтажу.
  • Создайте фундамент, каркас.
  • Сделайте крышу.

Следует выбирать для осуществления строительных работ только качественные материалы и инструменты. В противном случае вполне возможно, что конструкция не будет отличаться долговечностью.

Начинать строительные работы нужно так:

  • Чтобы установить опоры, выкопайте ямки, которые будут находиться друг от друга на одинаковом расстоянии. Они должны быть довольно глубокими: приблизительно одна четвертая от высоты столба. Поместите туда подушки из гравия и щебня, тщательно все утрамбуйте.
  • Вставьте в углубления опоры. Перед этим на них нужно будет нанести пропитку, обеспечивающую защиту поверхностей от грибка и плесени. Используя строительный уровень и отвес, проверьте, правильно ли установлены опоры.
  • Потом нужно будет сделать фундамент. Залейте в ямки бетон и подождите несколько дней.

Крышу нужно будет делать следующим образом:

  • Используя саморезы и уголки из металла, соедините стропила (чтобы было удобнее, делайте это на земле). Вырежьте зазоры.
  • По оголовкам стяните опоры доской. Стропила нужно будет прикрепить к стойкам-опорам. Соедините их друг с другом.
  • Сделайте обрешетку, используя обрезную доску. На нее нужно будет положить кровельное покрытие. Максимально герметичной кровлю можно сделать с помощью шайб из пластика под саморезы.
  • На пол можно залить стяжку из бетона, поместить щебенку, положить доски.

Так вы создадите на основании из опор стационарный навес. Если вы хотите использовать это сооружение в качестве беседки, можно создать боковую обрешетку. Некоторые используют подобные конструкции как сооружения для автомобилей. Они многофункциональны и очень устойчивы к различным атмосферным воздействиям.

Сегодня многие предпочитают создавать навесы-беседки из ПВХ труб из пластика, металлопласта, полипропилена. Подобные конструкции отличаются долгим сроком службы, легкостью, и при этом проблемы с осуществлением монтажных работ возникают очень редко. Можно сделать раздвижное переносное сооружение.

У конструкций из труб ПВХ имеются определенные минусы:

  • Каркас таких сооружений не отличается высокой прочностью.
  • От подобных беседок исходит довольно неприятный запах, они токсичны.
  • Из-за воздействия солнечных лучей конструкции из ПВХ могут деформироваться.

Пластик – это материал, из которого можно создавать самые разные фигуры. Вы легко сможете сооружать конструкции различных форм: многоугольные, полукруглые, прямоугольные. Для покрытия можно использовать поликарбонат, полимер, отличающийся плотностью.

У поликарбоната очень много преимуществ. Основные плюсы такого материала:

  • Легкость в обработке. Из него вы сможете получать изделия самых разных форм, такой материал легко гнется. Он хорошо подходит для создания сложных, необычных конструкций. Такое сооружение станет неповторимой изюминкой вашего дачного участка, его замечательным украшением.
  • Огнестойкость.
  • Долгий срок службы, прочность. Такие изделия отличаются устойчивостью к воздействию коррозии (в отличие от металлических). Их не нужно обрабатывать средствами, защищающими поверхности от плесени и грибка (в отличие от древесины).
  • Относительно небольшой вес.

Поликарбонат можно использовать только тогда, когда конструкция является стационарной. Это довольно дорогой материал, и он может легко повредиться, если вы будете разбирать и переносить беседку.

Каркас может быть металлическим, кирпичным, деревянным. Если вы хотите, чтобы сооружение было легким и небольшим, не нужно делать тяжелый фундамент. Просто установите в землю обычные штыри из металла.

Не рекомендуется делать поликарбонатную кровлю для конструкции, где будет находиться мангал. В таком случае стоит выбрать для кровли черепицу, шифер, профнастил, а для каркаса – трубы или металлопрофиль. Чтобы отводить дым, нужно будет сделать трубу. Данный элемент в подобных сооружениях является обязательным. Если не выводить дым, можно отравиться угарным газом при приготовлении шашлыков.

Для конструкции с барбекю рекомендуется делать ленточный фундамент, он является довольно сложным. Чтобы предотвратить возникновение пожара, следует устанавливать сооружения с печью довольно далеко от бани из дерева или коттеджа. Кусты и деревья, которые находятся рядом с такой конструкцией, нужно удалить или пересадить в другое место.

Строить беседку с барбекю нужно в таком порядке:

  • Создайте ленточный фундамент. Для этого выкопайте по периметру довольно глубокую траншею (приблизительно 0,4 м).
  • Сделайте подушку: насыпьте на дно гравий. Утрамбуйте его, поместите на дно арматурную сетку.
  • Используя доски, сделайте опалубку. Залейте бетон. Дождитесь абсолютного высыхания фундамента: обычно на это уходит около месяца.
  • С помощью огнестойкого кирпича возведите печь. Сделайте это, применяя раствор, основой которого является красная глина.
  • Если вы хотите, чтобы сооружение было презентабельным, обложите барбекю цементным раствором или облицовочным кирпичом.

Печь-гриль следует строить так:

  • Создайте пьедестал для печных принадлежностей и дров.
  • Постройте топку, печь.
  • Создайте трубу, чтобы регулировать тягу.
  • Осуществите декоративную облицовку.

Устанавливая печь, нужно предусмотреть поленницу, где будут находиться дрова. Навес-беседку для дров можно легко создать самостоятельно. Она будет надежно защищать их от осадков. Создать такое сооружение можно довольно быстро и без значительных денежных трат. Вовсе не обязательно делать прямоугольную беседку: она может быть нестандартной, дизайнерской.

Прямоугольные сооружения с металлическим каркасом бывают разными:

  • Вы можете сделать пол кирпичным или создать основание из бетона. Так древесина не будет гнить.
  • Некоторые выбирают поликарбонатную кровлю. Она прикрепляется с помощью шайб из резины и болтов.
  • Опоры из металла, созданные с помощью аппарата для сварки, заливаются бетоном. В земле они находятся довольно глубоко (их закапывают приблизительно на 1,5 м).

Сегодня многие выбирают для использования на дачах садовые шатры. Чаще всего для создания их каркаса применяются трубы из алюминия или пластика. Для изготовления самого шатра используется прочный тканевый материал, чаще всего синтетический. В подобных конструкциях обычно мягкие, прозрачные окна. Дверь можно задрапировать, используя москитную сетку. Такие сооружения бывают переносными, сборными. Не следует располагать садовый шатер рядом с источником огня.

Конструкцию, отличающуюся значительным размером, можно применять и для того, чтобы ставить там машину. Собирать подобные сооружения довольно легко: нужно только ориентироваться на рекомендации, которые указаны в инструкции.

Гамак – очень удобное приспособление, которое позволяет эффективно расслабляться и восстанавливать силы. Обычно так называют кусок сетчатого или тканевого материала, имеющего прямоугольную форму, который находится между опорами. Владельцы дачных участков, желающие отдохнуть в тени, обычно подвешивают гамак между деревьями. Однако можно обойтись и без деревьев. Вы можете самостоятельно создать навес-беседку с гамаком. Где бы ни располагалась такая конструкция – солнечные лучи вас не побеспокоят.

Сначала определитесь с тем, где будет находиться сооружение. Затем вкопайте в землю столбы из металла или из дерева. Нужно будет залить в ямки бетон. Повесьте гамак, используя цепи или прочные, довольно толстые веревки. В качестве навеса можно использовать лист поликарбоната или тканевый материал. Закрепите навес на столбах.

Следует учитывать, что сегодня во многих магазинах продаются готовые конструкции с гамаком. Потребителям доступны навесы-беседки самых разных дизайнов, форм и оттенков. Обычно такие конструкции можно разбирать. Собирая сооружение, следует учитывать рекомендации от производителя (сначала внимательно ознакомьтесь с инструкцией).

Такую конструкцию можно будет расположить в любом месте, не задумываясь об установке опорных столбов, ведь такие гамаки являются переносными. Подобные сооружения отличаются большим количеством преимуществ, однако их стоимость обычно довольно высокая. Если вы все же не уверены в том, что готовы отдавать деньги за беседку-гамак, попробуйте соорудить такую конструкцию самостоятельно. В этом нет ничего сложного: нужно будет только запастись терпением, упорством и подобрать материалы, отличающиеся высоким качеством.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 28

Как сделать навес для машины из профильной трубы своими руками, рассчитать каркас

Когда нет возможности построить гараж или необходимости в нем, можно подумать, как сделать навес для машины из профильной трубы своими руками для её защиты от осадков и лучей солнца. Такие архитектурные формы достаточно хорошо справляются с этой задачей, не требуя крупных вложений в строительство. Чтобы навес получился красивым и прослужил долго, необходимо определить оптимальную конструкцию, рассчитать её параметры в соответствии с нагрузкой, выбрать материал для каркаса и кровли, подготовить площадку и правильно все смонтировать. Технология возведения таких конструкций проста, но требует внимательного изучения.

Навес удобнее собирать и эксплуатировать на заранее устроенной жёсткой площадкеИсточник ibb.co

Выбор конструкции

Навесные конструкции бывают разными и отличаются друг от друга по типу опорной системы и форме стропильной конструкции. Какую выбрать, зависит от размеров площадки, её удалённости от дома или другого строения, количества транспортных средств, нуждающихся в крытой стоянке.

Опорная система

По типу установки опор, поддерживающих навес, он может быть отдельностоящим или пристроенным. От выбранной конструкции во многом зависит то, как рассчитать навес из профильной трубы по количеству необходимого материала для каркаса.

  • Отдельностоящее укрытие для автомобиля не связано с другими зданиями, его крыша всем своим весом опирается на вертикально установленные опоры.
  • Пристроенные конструкции одной, двумя или даже тремя сторонами крепятся к капитальным стенам зданий и ограждений и имеют только дополнительные вертикальные опоры под свободными свесами (либо вовсе их не имеют).
Пристроенный навес без вертикальных опорИсточник ibb.co

Стропильная система

Под стропильной системой подразумевается форма кровли, которая может быть односкатной, двухскатной или арочной.

Наиболее простая конструкция с плоской кровлей, один край которой расположен выше, образуя нужный уклон. Пристроенные навесы могут опираться на стену любой стороной – как прямой, так и наклонной. Такую кровлю можно накрыть любым материалом, а стропильная система не требует сложных расчётов. Если нужно перекрыть площадку небольшой ширины, она будет состоять только из стропильных ног, опирающихся на поперечные горизонтальные ригели. В случае с широкой стоянкой стропильную систему изготавливают в виде ферм в форме прямоугольного треугольника.

Схема металлического каркаса односкатного отдельностоящего навесаИсточник krovlyakryshi.ru

В этой конструкции два плоских ската, соединяющихся под углом на коньке. Несущая ферма может быть сделана в виде равностороннего треугольника с заполнением дополнительными подпорками и укосами для повышения устойчивости. Но возможны и другие варианты – с подъёмом нижнего пояса. В монтаже она не намного сложнее односкатной.

Ферма двускатного навеса с параллельными поясами фермыИсточник jimcdn.com

Самый сложный вариант, как сварить навес из профильной трубы своими руками, так как стропильным фермам нужно придать одинаковую изогнутую форму. Для этого нужен специальный станок-трубогиб. Кровельный материал для такой конструкции подходит только гибкий. Как и для двускатных навесов, фермы изготавливаются с горизонтальным или изогнутым нижним поясом.

Внутренние ребра жёсткости арочных ферм часто делают фигурнымиИсточник ytimg.com

Элементы каркаса из профтрубы

Перед тем как построить навес для машины из металлопрофиля и профнастила или другого кровельного материала, нужно выполнить элементарные расчёты и подобрать сечение трубы для каждого конструктивного элемента.

Профильные трубы имеют квадратное или прямоугольное сечение с определёнными параметрами и разную толщину стенки. От них напрямую зависит несущая способность изделий. Их строгая геометрическая форма облегчает работу по сборке или сварке каркаса, позволяя производить точную стыковку деталей.

Каркас для навеса собирается из следующих элементов:

  • вертикальных опорных столбов;
  • горизонтальных ригелей или боковых ферм, объединяющих опоры;
  • несущей подкровельной системы в виде ферм или стропильных ног;
  • обрешётки, к которой крепится кровельный материал.
Проект арочного навесаИсточник likservis.ru

Выбор сечения профтрубы для каждого элемента зависит от его функций и габаритов сооружения. Так как построить навес из металлопрофиля своими руками для автомобиля нужно таким, чтобы он обеспечивал свободную парковку и комфорт выходящего из машины водителя, то его ширина должна быть не менее 4,5 метров.

Пролёт такой длины желательно перекрывать именно фермами, а не отдельными стропилами, уязвимыми для нагрузки в той части, где они не имеют опоры. Фермы же обладают достаточной жёсткостью благодаря тому, что состоят из разнонаправленных элементов. Нагрузка на них распределяется более равномерно.

Рекомендуемые параметры профильных труб для разных несущих элементов каркаса приведены в таблице.

Ширина навеса, м Опорные стойки (сечение/толщина стенки), мм Стропильная система (сечение/толщина стенки), мм
4-4,5 40х40 / 2 25х40 / 2
4,5-5,5 60х60 / 3 40х40 /2
более 5,5 от 80х80 / 3 до 120х120 / 3 30х60 /2 или 40х40 / 2

Для усиления ферм и устройства обрешётки допускается использовать изделия меньшего сечения: 20х20 мм, 20х40 мм. Они не принимают на себя особой нагрузки, а служат для её равномерного распределения и обеспечения жёсткости конструкции.

Профильные трубы разного сеченияИсточник maja-dacha.ru
Как сделать навес к дому своими руками быстро и дёшево – проектирование и монтаж

Проектирование и расчёты

Перед тем как рассчитать навес из профильной трубы своими руками, нужно набросать его эскиз с основными размерами, определиться с формой кровли, способом установки опор.

  • Если парковочная площадка не имеет жёсткого бетонного покрытия, столбы устанавливают, заглубляя в землю. Поэтому длину опор рассчитывают с учётом этой глубины.
  • При установке на готовое покрытие к нижним концам опор приваривают монтажные площадки с отверстиями и крепят их анкерами.
  • Если строительство начинают с устройства покрытия, в него можно заблаговременно установить металлические закладные и приварить опоры к ним.

В двух последних случаях длина опорных столбов равна высоте навеса от отметки грунта до точек крепления ферм.

Возможны и другие варианты монтажа опор: к стенам здания, столбам ограждения и т.д. Проектирование навеса, пристроенного к дому, показано в этом видео:

Следующий этап, как рассчитать навес из металлопрофиля, заключается в определении длины труб для изготовления ферм (или стропильных ног). Для скатных конструкций нужно знать угол наклона скатов, который подбирается с учётом ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства.

  • Для односкатной кровли достаточно 8-15 градусов.
  • Для двухскатной в районах с сильными ветрами 15-22 градуса.
  • Для двухскатной в снежных регионах 25-30 градусов.

Длина стропил рассчитывается по простой тригонометрической формуле: c=b/cosA, где В – это ширина навеса, А – угол наклона ската. Аналогично находится и высота треугольной фермы.

Чертёж для определения длины скатаИсточник ibb.co
Обратите внимание! Если проектируется двухскатный навес, в формулу подставляется половина его ширины.

Длину дуги для арочной конструкции можно определить, зная высоту арки h. Для этого применяется следующая формула:

с = (h + b/2) х 1,57

И последний расчётный параметр, который нужно определить, чтобы знать, как сварить каркас для навеса, это шаг между опорами и стропильными фермами. Обычно он выбирается в пределах от 1 до 2 метров в зависимости от массивности кровельного покрытия, и между каждой парой опор крепится ферма. Если расстояние между столбами будет больше, потребуется усиление конструкции боковыми фермами. Шаг между стропилами увеличивать не рекомендуется.

Проект навеса с редкими опорами и боковыми фермамиИсточник dilpy.ru
3 проекта гаража с навесом: что нужно учесть при планировании гаража с навесом

Для ферм изготавливают отдельный чертёж с прорисовкой внутренних подпорок и подкосов. Лучше всего делать это в масштабе, чтобы измерить длину каждой детали. Специальные программы для проектирования облегчат и ускорят эту работу.

Строительство навеса

Для начала нужно решить, как построить навес из металлопрофиля для авто: способом сварки или сборки на болтовых соединениях. Сварка надёжнее, но не все владеют этим методом и сварочным аппаратом. Однако это не повод отказываться от металлического каркаса.

Каркас на болтовых и фасонных соединенияхИсточник ccd.by

Изготовление каркаса

Строительство начинают с выравнивания площадки и разметки для установки столбов. Если они будут бетонироваться, в точках разметки бурят лунки глубиной не менее 70-80 см. Их диаметр должен быть на 10-20 см больше сечения опор.

Дно лунок засыпают песком, устанавливают в них столбы и выравнивают их по вертикали. Примерно до половины глубины лунки вокруг опор засыпают мелким щебнем, утрамбовывают его, затем заливают бетон, приготовленный из 1 части цемента, 2 частей песка и 2 частей щебня.

На заметку! Вместо щебня и песка можно взять 4 части песчано-гравийной смеси.

Чтобы столбы не повело, на время застывания бетона их связывают временными укосинами или поперечинами, зафиксировав в вертикальном положении. Перед тем как сварить навес, бетону нужно дать набрать прочность, на что в зависимости от погодных условий потребуется от 5 до 10 дней. Это время можно потратить на изготовление ферм и других конструктивных элементов каркаса.

При бетонировании столбов необходимо контролировать и линию их установки по натянутому шнуркуИсточник ytimg.com
Дом с гаражом и навесом: 3 варианта размещения постройки

В соответствии с проектом из профильных труб нарезают болгаркой отрезки нужной длины и с требуемым углом спила торцов. Раскладывают их на ровной поверхности для примерки и подгонки, после чего сваривают друг с другом или скрепляют болтами и специальными краб-системами. Арочные элементы выгибаются с помощью трубогиба.

После сборки всех стропильных и боковых ферм места сварки очищают от окалины, отбивая её молотком, и шлифуют сварные швы.

Следующий этап, как сделать навес из профильной трубы своими руками, заключается в выполнении верхней обвязки столбов: к ним по верху приваривают ригели, на которые будут опираться концы стропильных ферм. Установка и монтаж последних ведутся с обязательным контролем уровня и равного шага между соседними конструкциями. Дополнительно укрепить их можно, связав со стойками откосами.

Как сварить навес к дому из профильной трубы под профнастил, можно подсмотреть в видеоролике:

Монтаж кровли

Когда несущая основа каркаса готова, поперёк ферм крепят обрешётку. Она может быть как металлической, так и деревянной. Дерево перед настилом на стропила обязательно обрабатывают антисептическим средством. Все металлические части конструкции тоже защищают от коррозии с помощью грунтовки и краски.

В качестве кровельного покрытия для автомобильных навесов используют разные материалы: профнастил, металлочерепицу, ондулин, сотовый поликарбонат.

Профилированные листы укладывают в направлении от нижнего свеса к коньку или верхней линии навеса с перехлёстом на одну волну. И фиксируют кровельными саморезами с резиновой прокладкой.

Поликарбонат монтируют продольными полосками вдоль свеса, чтобы образующийся в нем конденсат стекал в низ. Стыкуют его встык с помощью специальных Н-образных профилей, крепят саморезами с термошайбами, а торцы закрывают перфорированным П-образным профилем.

Крепление сотового поликарбонатаИсточник ytimg.com
Как сделать навес для машины своими руками дешево и просто: инструкция по монтажу опор и кровли

Коротко о главном

Вариантов, как построить навес из металлопрофиля, немало. Он может быть отдельностоящим или пристроенным к дому или гаражу, иметь односкатную, двухскатную или арочную форму.

Профильные трубы для каркаса должны иметь сечение и толщину стенки, соответствующие расчётной нагрузке. Самыми мощными делают опорные столбы, принимающие на себя весь вес конструкции.

Сечение стропильных ног подбирается в зависимости от ширины навеса. Предпочтение отдают не одиночным стропилам, а более жёстким фермам.

Обрешётка для крепления кровельного покрытия также делается из профтрубы малого сечения или деревянных брусков.

Собирать каркас можно как методом сварки, так и на болтах.

Как построить крыльцо – профессиональная инструкция

оВ статье подробно разбираем последовательность действий при строительстве крыльца. Разбираем сложности процесса. Разбираем, как построить крыльцо к дому на даче и не только.

Форма крыльца — полукруг, основа — бетон ,кирпич.

Определяемся с крыльцом

Крыльцо — это начало дома наровне с фасадом, оно лицо всего строения, которое придает всему зданию вид и по мере уникальности и красоты говорит о достатке и комфорте его хозяев. Рассмотрим несколько вариантов дача, дом.

Вариантов много, но прежде всего выбрать материал, это может быть:

  • дерево
  • метал
  • кирпич
  • бетон

Всё зависит от желания возможностей и предпочтения. Но рассмотрим вариант с кирпичом это более распространённый и предпочитаемый многими строительный материал.

Прежде всего надо решить какой формы будет крыльцо, это может быть:

  • овал
  • полуовал
  • полукруг
  • прямоугольник и т. д.

Всё зависит от вашей фантазии, в конце концов нет ничего невозможного. Может быть именно ваше неординарное решение воплотится в уникальное крыльцо и послужит местом всеобщего восхищения и зависти вашего соседа, шучу.

В любом случае всё зависит от финансов, а я расскажу как крыльцо построить и ещё сэкономить используя допустимые альтернативные материалы.

Разметка

Мы выбрали материал кирпич. Здесь очень важно, обратить внимание на качество кирпича что бы в последствии он у вас не рассыпался кирпич не должен быть слишком хрупким и рассыпаться в руках.

Кирпич, бетон

Совет: Народный метод проверки кирпича — это бросить его плашмя на твёрдую поверхность, если он не разобьётся то в качестве сомневаться не приходиться, но бросать не с силой просто выпустить его из рук. Если какой-то разобьётся проверьте другие поддоны бывает что нарушена технология сушки кирпичного сырца в одной или нескольких партиях.

Начинаем разметку будущего фундамента (это обязательно!) иначе ваше крыльцо через год два начнёт гулять по разным плоскостям.

Хоть дождь, хоть снег — нагрузка на грунт хоть невелика, но осадка без фундамента не избежать. Фундамент даёт осадок путём выдавливания грунта и здесь прежде всего зависит вес конструкции и его форма.

Здесь мы видим: чем больше площадь опоры тем больше сопротивление. Разметка зависит от индивидуальности крыльца.

Не надо сразу выводить зигзаги, сначала отбиваем прямоугольник, в который по замыслу должно войти крыльцо:

  • Его первая ступенька начинаем считать шаг ступеньки 300 мм в нашем случае их 3 + напуск 300 мм + площадка 1 метр. Всё просто 0,3×4+1= 2. 2 метра это ширина, длинна тоже самое только площадка не метр, а 2 метра подставляем вместо единицы двоечку 0,3×4+2=3,2
  • Отбиваем от стены где дверь ширину и длину вбиваем колышки
  • Далее отбиваем диагонали от стены до колышка расстояние должно быть одинаковым.

Обратите внимание: Если не сходится там где больше немного задвигаем внутрь колышек пробиваем ещё раз длину, ширину, диагонали получилось продолжаем дальше.

Тут вы понимаете и помните, что при строительстве вашего домика был залит фундамент, знаете уже тип почвы и её способность к усадке. Но на всякий случай и для напоминания я расскажу о типах грунта и его особенностях относительно строительства.

Крыльцо, каркас кирпичный с несущей асбестовой колонной под навес.

Каркасы -железо. бетон с использованием асбестовых труб в качестве опорных колонн.

Типы грунта

Какие основные типы грунта мы знаем:

  • Скалистый (каменистый) грунт. Наиболее надёжный для строительства домов и коттеджей обладает устойчивостью к размывам и вспучиванию, прекрасная устойчивость и способность к присоединению.
  • Хрящевые. Смесь песка, глины, мелких камней и щебня. Надёжный, плохо размывается водой, при углублении возможно, установки фундамента довольно тяжелого строения.
  • Песчаный. Неустойчивый грунт, слабое присоединение при нагрузке пропускает влагу.
  • Глинистый. Плоховатый грунт, способность сжатия, большая способность к размыванию, обладает высоким морозным пучением и имеет большую глубину промерзания.
  • Суглистый. Расположение по соседству песчаного и глинистого грунта. Обладает разными свойствами от содержания супеси или суглинки.

Фундамент

Яма под фундамент

Начинаем копать от колышков к стене.

Обращаю ваше внимание на тот факт правильно выкопанная канава под фундамент снижает затраты при заливке бетоном т. е лишне выкопанный участок будет заполнятся бетоном или подставляться опалубка, а это лишнее время и затраты.

Глубина 300 мм этого достаточно т. к у нас плита и степень давления на грунт увеличивается осадок будет минимальный он бывает и есть всегда это нормально.

Единственное нужно учесть если от крыльца будет идти тротуарная плитка то плиту надо заливать сразу фигурной что бы после избежать работы с отбойным молотком откалывая по контуру бетон.

В данном случае копаем от полукругов к стене площадку это будет у нас такая фигурная цельная плита. Как отметить контуры на фигурную яму под фундамент рассказано ниже.

Армирование (бетонные работы)

Заливка и армирование, как я уже говорил давление на грунт — минимальное, поэтому в качестве арматуры в целях экономии допустимо применить приведённые далее подручные материалы.

Расчет давления на грунт.

Давление на грунт рассчитывается по формуле P=F:S

  • Где Р=давлению
  • F= силе
  • S= площади

Если давление — Р и площадь — S известны силу можно рассчитывать путём Р х S. Расчет сделать несложно я приведу цифры остальное дело техники.

И так бетон с добавлением щебня относится к классу тяжелого бетона — его масса составляет от 2300–2500кг/куб. Где:

  • щебень 1200–1300кг.
  • песок 600-700кг.
  • цемент 250-400кг.
  • вода 170-200литр.

То же самое, что и кирпич, вес одного кирпича от 3,2 — 3,6 кг, вес 1 куба раствора песок-цемент 1500–1700кг.

Можно использовать любую проволоку не менее 0,4 мм, душки от кроватей старые водопроводные трубы всё это связав между собою или, сварив, армировка не должна лежать на земле, а должна быть в середине будущей плиты.

Заливка и армирование крыльца

Поэтому:

  • Вбиваем в землю арматуру(трубки, уголки)
  • Привязываем к ним всю конструкцию подняв на 100–150 мм над землёй. Если нет старых железок то используем арматуру уложив вдоль и поперёк квадратами размерам от 200×200 мм.
  • Просыпаем подушку песком 2-3 мм и приступаем к заливке.
  • Заливаем раствором бетона 1:5, 1:6 соотношение 1:3 годится только для штукатурки и кладки смесь песок-цемент.

Обратите внимание: Тут есть небольшая тонкость — это не промышленные масштабы, но, если есть виброшланг у знакомых, то лучше его использовать. Ну если нет, то обыкновенной палкой уплотнить смесь, если сделать раствор пожиже то уплотняя он ляжет ровно по уровню и не надо ставить маячки.

Пока ждем

Желательно, что бы бетон постоял хотя бы недельку, но полное время затвердения около 40 дней — придётся потерпеть.

Рекомендую плиту поливать ежедневно при сильной жаре, что бы не образовывалось трещин. Чертим будущий контур крыльца, рисуем круг и полукруг с внешней и внутренней дугой как на фото.

Совет: это проще простого принцип обыкновенного циркуля выбираем точку привязываем верёвку к колышку на другом конце другой колышек и в натяжку начинаем чертить тут выбирайте диаметр так что бы полукруги находились внутри прямоугольника и не выступали за его приделы.

Кладку выполняют в соответствии со СНиП 3-17-78 соблюдение которых обеспечивает требуемую прочность и высокое качество работ. Допускается отдельная толщина горизонтальных швов 8–12 мм. Вертикальных от 2 мм до(10–14)

Плитка

Уложив ступеньки выберете плитку.

В моём случае я выбрал клинкерную плитку — это материал очень морозоустойчив, сохраняет свои свойства и внешний вид даже при 300 циклов размораживания и размораживания.

Плитка должна иметь меньшую пористость и впитывание влаги не более 3% иначе в зимнее время плитка просто начнёт отслаиваться откалываться.

Внимание: Покупая интересуйтесь технологией её производства и свойствами плитки в жару и холод.

Перила

Оптимальная высота 900-1000 мм.

Можно заказать кованные, можно сварить самому, используя железную полосу 20×2 мм согнув из неё узоры нехитрыми приспособлениями и неплохо оформив перила.

Крепим перила при помощи анкер-болтов.

Навес

Теперь оформим навес. Он может как закрывать все крыльцо, так и его половину.

Материал для него выбрать не составит труда, тут можно использовать:

  • метало-профильное покрытие
  • метало черепицу
  • ондулин
  • сотовый поликарбонат
  • выбор велик.

Так же велик простор для фантазий для нашего навеса, тут нет ограничения в фигурном варианте, возможны разные решения и уровни сложностей.

Ну уж если решили удивить соседей, то надо постараться оформить его красиво, тут нужен всё равно совет специалиста. Если у вас нет опыта в этом, лучше доверить мастерам, или хотя бы взять мастер класс и пошаговую видео инструкцию по воплощению этого проекта.

Крыльцо на даче

Крыльцо — железобетон, дерево

Здесь принцип тот же что приведенный выше,

Совет: лучше использовать бетонный монолит, однако это немного посложнее кирпичного каркаса ступенек.

Заливка первоначальной плиты такая же, но далее нужно выставлять опалубку для каждой ступеньки и заливать одним разом все, предварительно вставив арматуру для связки с основными ступеньками.

Ну об этом мы поговорим более детально.

Монолит

Как писалось выше, о бетоне для монолита поэтому повторятся не буду дам совет как сэкономить.

Как вы знаете давление на монолит минимальное и кроме вашего веса на бетон давить больше ничего не будет, поэтому здесь можно допустить некоторые отклонения, которые нисколько не снизят качества вашего крыльца, а только помогут сэкономить на материале.

Как вам известно щебень идёт как наполнитель, песок связующее, мы исключаем щебень из нашего монолита. У каждого в достатке пустых бутылок которые валяются и от них можно избавится запустив их в качестве наполнителя предварительно разбив и добавив в смесь.

Стекло меньше весит, чем щебень, тем самым облегчит конструкцию крыльца.

Так-же можно использовать:

  • Камни
  • куски железа,
  • разбитые кирпичи
  • в общем — строительный мусор

В качестве наполнителя главное не переборщить, а соблюсти пропорции.

Раствор желательно делать пожиже и не допускать примыкания камней к опалубке, что бы после снятия у вас был виден только бетон. Армирование обязательно.

Каркас из железа

Расчёт количества ступенек, надо производить из расчёта стандартов, которые приведены выше, но допускается индивидуальный подход, как к шагу ступенек, так и к её высоте.

Единственное, что бы вам было удобнее — это главное, оформление это не проблема.

Крыльцо из железного каркаса актуально, если подвальное помещение построено как цокольный этаж и первый этаж получается выше обычного, как показано на фото выше.

Формы крыльца можно выбрать индивидуально как серпантином, обычный, полукруг и т. д. Каркас готовится отдельно сваривается и монтируется уже в готовом виде. Колонны бетонируются по факту здесь зависит от типа лестничного марша от его длинны и материала т. е толщины метала.

Если метал труба-квадрат тонкий (стоимость дешевле на рынке метала), то способность к прогибам у такого лестничного марша составляет от 10–20% на метр погонный.

Для таких конструкций естественно требуются бетонировать столбы в качестве дополнительной опоры, что увеличивает жесткость и устойчивость, но и конструкция будет дешевле. Здесь, как и всегда, частями сваривать нельзя, требуется полный сварка всей конструкции.

С металлом толстостенным проще конструкция твёрже и можно обойтись без подпорок — ваш вес он выдержит спокойно, но, опять же, всё зависит от длинны лестничного марша, лучше поставить подпорку.

Внимание: Никогда не рискуйте в таких делах, никогда не надейтесь на авось и никогда не экономьте.

Делая любую конструкцию всегда лучше составить её чертёж с расчётами — это упростит задачу и облегчит сборку и монтаж, поможет не ошибиться при заготовке деталей.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

На этих фото показано поэтапное сооружение крыльца из каркаса бетона и навеса из каркаса железа, кованых элементов, накрытого металлической черепицей, фасад здания облицован металлическим сайдингом.

Площадка

Как мы понимаем будем готовить площадку:

Площадка прямоугольная 2×3 м.

  • Делаем разметку под фундамент колонн.
  • Отбиваем на земле площадку 2×3 отмечаем по углам на против стены будущее место под фундамент копаем в глубь на 0. 8 метра шириной 1×1 м — 2 ямы.
  • Армируем низ ямы (арматура не должна касаться земли, максимум 5-10 см от земли) в самой средине ям вбиваем в землю(по 4 арматуры на каждую яму) высотой минимум 1 метр заливаем площадку.

Внимание: Здесь всё должно быть по технологии — экономия здесь не уместна.

  • Армируем в средине площадки под колонны связываем с торчащей арматурой.
  • Сооружаем опалубку 0. 5×0. 5 м. Так что бы вбитые арматуры были ровно по середине.
  • Опалубку отмечаем гидроуровнем что бы две опалубки стояли на одной плоскости.

Гидроуровень

Эластичная прозрачная трубка шланг диаметром от 0. 5 до 10 мм. разной длины, наполненная водой. Принцип работы прост: вода всегда показывает уровень.

Ставим отметку, которую мы хотим перенести. В данном случае у нас опалубка — мы выровняем её до уровня земли т. е залитая площадка 30 см, яма 80 см, значит высота опалубки 50 см.

Здесь уровень земли получается с опалубкой гидроуровнем на прямую отметить нельзя. Объясню, точки которые отмечаются не должны находится ниже уровня воды в гидроуровне, мы пойдём другим путём.

Отметки гидроуровня

Процесс гидроизоляции:

Для справки: Асбестовая труба — диаметр 400 мм, в продаже идёт 5 метров в длине диаметр 21 мм. Класс ВТ6 давление мПа 0,6 и 6 кгс/см2. ГОСТ 539–80. Асбестовая труба легче металлической в 3 раза, не подлежит коррозии и устойчива к перепадам температур не промерзает и не пропускает влагу.

Нарощенная труба

  • Сверху начинаем заливать бетонным раствором до самого верха, арматура должен торчать минимум см на 10.
  • После застывания бетона снимаем опалубку с тумбы и засыпаем яму землёй на глазах у нас должно остаться вех тумбы и стоящая на ней асбестовая колонна.

Подготовка и заливка

Далее устанавливаем подвесную опалубку.

Подвесная опалубка,она же смотровая площадка и навес над крыльцом

Как построить красивое крыльцо? Нужно всё делать по инструкции если нет опыта то лучше консультация.

Теперь армируем весь участок в 2 уровня:

  • Первый уровень квадрат армирования составляет 10×10,
  • второй 20×20 арматура не должна лежать на опалубке.

Очень важно связать арматуру со стеной.

Под арматуру на подвесную опалубку укладываем плёнку всё натягиваем крепим степлером. Внимание обратите, что бы не было загибов (плёнки этого не избежать) по возможности как можно меньше и придавливать её скобами. Плёнка должна закрывать основание и вертикальную опалубку, но ни в коем случае примыкание к стене.

  • Смотрим, рассчитываем где у нас будет крепится лестница и перила на крыльце привариваем закладные к арматуре. На фото в низу показаны закладные.

    Закладные

  • Заливаем всё бетоном. Желательно использовать керамзит — он облегчит конструкцию и уменьшит давление на опоры, снизит осадок конструкции. На фото показаны закладные для промышленных целей у нас они в половину меньше.
  • Закладные, которые примыкают к вертикальной опалубке, ставим впритык к ней, что бы при снятии опалубки закладные были на виду.
  • После заливки бетон надо проливать ежедневно первую неделю после через день и так до 40 дней до полного схватывания и затвердения.

Нам надо не просто крыльцо построить, а сделать его красивым и качественным.

  • Снимаем всю опалубку монтируем за ранее сваренную лестницу.
  • Сверху на закладные привариваем стойки для перил, опять же рисунок можно выбрать любой изготовив его из полосок как говорилось ранее.
  • Улаживаем плитку штукатурим боковины плиты, можно заделать эти места цветной жестью П-образной конструкции. Края спрячутся под плиткой и под плитой.

Крыльцо из дерева

Что бы основа крыльца послужила дольше желательно сделать небольшой фундамент.

Можно использовать в место фундамента деревянные сваи лучше всего из твёрдых пород дерева. Я бы посоветовал дерево (ситтим), акацию из которого в своё время был изготовлен ковчег завета.

Дерево, пока сырое, можно использовать, если подсохнет гвозди не забить. Хорошо выдерживает нагрузки и оставаясь в земле долго сохраняет свои свойства. Шелёванные дома из каркаса акации стоят веками. Главное соорудить каркас крыльца и ступенек, остальное оббивается облицовочной доской.

Показано разметка и изготовление деревянного каркаса крыльца

  • Доски обрабатываем от плесени, короеда и огнеупорными смесями.
  • После высыхания грунтуем и красим.
  • Здесь уже на любителя можно оставить натуральный цвет обработав и подчеркнув свойства древесины светлой морилкой.

Есть множество нюансов в строительстве, все не расскажешь в одной статье, каждый этап достоин отдельного внимания. Для качественного результата и если вы хотите узнать как построить крыльцо на даче или к дому, то вам надо проштудировать все и тогда вы будите достаточно осведомлены.


Что делать с Этернитом? | Строим Дом

Что вы узнаете из статьи?

Ответ эксперта: К сожалению, данный случай не единичный, так как дома, построенные в нашей стране 50-60 лет назад, очень часто обшивались асбестоцементными волнистыми или плоскими панелями.Проблема касается всей Польши, хотя большинство таких зданий находится в сельской местности, в основном в т.н. восточной стены и в Мазовии.

Действительно, вскоре после того, как этот материал получил широкое распространение, было обнаружено, что содержащиеся в листах волокна асбеста могут вызывать пневмокониоз и даже рак. Однако паниковать не стоит, так как черепица на крыше не опасна, если она не повреждена. Это не значит, что их нужно оставить там. Наоборот - по польскому законодательству все изделия из асбеста должны быть убраны не позднее конца 2032 года.

В первую очередь необходимо проверить, есть ли в вашей домашней документации оценка технического состояния и возможности безопасного использования асбестосодержащих изделий. По закону его подготовка является обязанностью собственника здания. Если такой оценки нет, ее необходимо подготовить (шаблон можно найти в Интернете) - , наняв уполномоченного строительного оценщика или асбестоудаляющую компанию с соответствующей квалификацией . Оценка должна храниться вместе со строительной документацией.

Инвестиции стоит начать с проверки того, действует ли в коммуне программа по удалению асбеста и можно ли извлечь выгоду из софинансирования ее демонтажа. Местные самоуправления предлагают различную поддержку, например, в Варшаве можно получить средства в размере до 100% расходов на демонтаж, упаковку и транспортировку таких продуктов на свалку опасных отходов. Муниципальные чиновники должны предоставить всю необходимую информацию о формальностях.

Не удалять асбест самостоятельно! Разборка может производиться только специализированными бригадами, прошедшими соответствующую подготовку и имеющими разрешение на проведение подобных работ.Если вы решили работать самостоятельно, без муниципальной поддержки, вы должны быть готовы к затратам в размере 25-40 злотых / м² крыши, в зависимости от региона страны, степени сложности конструкции крыши и состояния. асбеста.

Что должно содержаться в уведомлении об асбестоудалении?

В соответствии с законодательством о работах по удалению асбестосодержащих изделий необходимо сообщать в компетентный орган строительного надзора, районную инспекцию труда и участковый санитарный врач - не менее чем за 7 дней до их начала.

Уведомление должно содержать:

  • вид или наименование асбестосодержащих изделий,
  • дата начала и планируемая дата завершения,
  • Адрес дома
  • ,
  • копия указанной акта текущей оценки состояния асбестосодержащих изделий,
  • для определения количества рабочих, которые будут контактировать с асбестом.

Как должно работать удаление асбеста?

В связи с опасностью вредного пыления участок, на котором будут производиться работы по удалению асбеста, должен быть огорожен лентой и обозначен табличкой с информацией о том, что поблизости ведутся работы по асбесту.Туда пускают только сотрудников компании, занимающейся удалением асбеста, в одноразовых комбинезонах и масках, защищающих от пыли. Все оконные и дверные проемы в доме должны быть тщательно загерметизированы.

Кровельные работы начинаются со смачивания покрытия водой для ограничения выделения асбестовой пыли. Доски отрываются от основания, начиная с конька. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы свести к минимуму риск поломки. Это когда из материала выделяются опасные для здоровья вещества.Разобранные доски укладывают на заранее подготовленные поддоны – гофрированные элементы располагают по системе «волна к волне», а плоские плитки укладывают стопкой.

Следующим шагом является тщательное полоскание и удаление обнаженной подложки. Также нужно смочить асбестовые плиты на поддонах. Перед транспортировкой их следует тщательно упаковать - полиэтиленовой пленкой толщиной мин. 0,2 мм, скотч и стрейч-пленка. Подготовленный таким образом груз, помеченный специальной наклейкой с информацией об асбесте, можно транспортировать на специально отведенную свалку.В настоящее время в нашей стране их 57, по несколько в каждой области.

После завершения работ предприятие обязано представить собственнику недвижимости письменную декларацию о том, что работы выполнены надлежащим образом, а территория очищена от асбестовой пыли с соблюдением соответствующих технических и санитарных норм.

Чем заменить асбестовую кровлю?

Демонтаж асбоцемента это только первый этап - второй это установка нового покрытия. Поэтому стоит помнить о своевременной координации бригады по демонтажу асбеста и кровельщиков, работающих на новой кровле.В противном случае незащищенное здание будет подвержено риску затопления.

Внимание! Замена кровельного покрытия – этап, на котором необходимо профессионально оценить состояние кровельной конструкции. При необходимости конструктор порекомендует усилить деформированные стропила или стыки между ригелем и стропилами.

Если ферма в хорошем состоянии, можно приступать к замене самого верхнего слоя крыши. Листы асбеста обычно крепились двумя способами. Плоские элементы были прибиты непосредственно к сплошной опалубке, покрытой рубероидом, а гофрированные плиты прибиты к контррейкам и рейкам, уложенным на доски.Перед укладкой нового покрытия необходимо сорвать как обрешетку, так и старый рубероид, что позволит оценить состояние опалубки. При наличии вспышек плесени или других грибков следует заменить пораженные элементы или грибок.

На подготовленное таким образом основание укладывают кровельную пленку (предпочтительно паропроницаемую мембрану) и дополнительно - при выборе кровельного покрытия под металлочерепицу или черепицу - кровельное покрытие. Именно к ней, а не непосредственно к опалубке, крепятся вышеупомянутые материалы.Обшивка представляет собой решетку из деревянных контрреек, закрепленных параллельно стропилам, и реек, прибитых перпендикулярно к ним. Планки должны иметь высоту 25–40 мм и ширину 38–60 мм и располагаться на расстоянии 30–40 см друг от друга. Эти параметры зависят от типа кровли, внешних нагрузок на крышу, угла ее наклона и шага стропил.

Выбор нового покрытия для замены асбестоцемента должен быть тщательно продуман. Конечно, многое зависит от размера портфеля — цены покрытия сильно различаются — и от личных предпочтений инвестора.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

При замене кровельного покрытия также необходимо учитывать параметры крыши, такие как:

  • прочность фермы - каждая конструкция имеет определенную несущую способность, рассчитанную конструктором.Поэтому покрытие не может быть слишком тяжелым, так как это может повредить ферму. 1 м² асбеста весит 13-17 кг, поэтому его легко заменить легкими материалами, такими как битумная черепица, стальная черепица и плоские листы, которые примерно в три раза легче. Однако, когда мы решим использовать тяжелое покрытие, например, керамическую (45-90 кг/м²) или цементную (40-60 кг/м²) плитку, необходимо будет проконсультироваться с застройщиком. Он оценит, выдержит ли ферма гораздо большие нагрузки и при необходимости порекомендует способ ее усиления;
  • форма крыши - чем она проще, тем больше у нас простора для маневра при выборе покрытия.На простых, односкатных и двускатных конструкциях, без изломов, слуховых окон и т.п., можно использовать как материалы, имеющиеся в больших листах (металлочерепица, профнастил), так и мелкоформатные элементы (черепица, черепица). На более сложных кровлях лучше подойдут вторые, так как их легче подогнать к неправильной форме крыши, да и при кровельных работах будет образовываться меньше отходов;
  • угол наклона крыши - чем меньше крутизна фермы, тем плотнее покрытие.Это связано с тем, что с крыши с меньшим уклоном вода стекает медленнее, а тающий снег дольше задерживается на ней. Примерный угол наклона составляет 10-90° для кровельных листов и битумной черепицы, 18-75° для черепицы и 40-60° для соломенных крыш. Однако эти значения приблизительны, поэтому при выборе чехла руководствуйтесь инструкциями производителя.

Norbert Skupiński
На первом фото: Место удаления асбеста должно быть огорожено лентой и отмечено.(фото: Рамид)

.

Ремонт кирпичного дымохода с асбестовой вставкой

Параметры дома: кирпича, пл. 300 м2, трехэтажное здание. Отапливается газовым котлом от сети, топкой чугунной и дровами. Гравитационная вентиляция.

Дымоход:

  • Большой, из цельного керамического кирпича, сначала оштукатуренный над крышей, в настоящее время облицованный клинкерным кирпичом. Высота 8 м.
  • Воздуховоды - дымоход 220×220 мм для газового котла, дымоход 220×220 мм для камина, запасной дымоход 220×220 мм (возможно для твердотопливного котла) и 2 вентиляционных канала по 180×180 мм каждый.Отдельный вентиляционный канал для канализации.
  • Расположение - в центре здания.

Решение: когда я строил дом, все односемейные дома были оборудованы традиционными дымоходами, из полнотелого кирпича . Асбестоцементная труба обычно вставлялась в дымоходный канал газового котла, так как в трудные времена в продаже не было керамических и стальных вставок.

Я так и сделал, хотя сегодня я предпочел бы, чтобы там не было асбеста.К счастью, дымоход герметичен и надежно закреплен. Я замазал дымоход гипсом, также над крышей, и закрыл его устье бетонным колпаком. Главный его плюс в том, что… он всего один, а значит и проемов в крыше меньше, и я сэкономил на строительстве и кровле.

Дымоход также имеет соответствующее количество и размер каналов. Я намеренно добавил один запасной дымоход, на тот случай, если в будущем захочу или понадобится отапливать дом углем или другим твердым топливом.

Помимо основного дымохода через крышу выведен вентиляционный дымоход, отводящий канализацию

Капитальный ремонт дымохода – советы и предостережения:

  • Дымоход имеет удачное расположение.Находится в центре дома, поэтому является аккумулятором тепла от закрытого камина и дополнительно обогревает соседние комнаты. Устье дымовой трубы расположено близко к коньку, поэтому над поверхностью крыши выступает только короткий фрагмент. Тем не менее, его внешняя часть была разрушена. Колпак сломался из-за того, что не был закрыт листом, штукатурка отвалилась кусками, в результате чего кирпичи впитали дождевую воду и медленно разрушались до линии прошивания.

    В 2013 г.При смене кровельного покрытия с панелей ондулин на стальную черепицу я приказал каменщикам разобрать конец дымохода на «здоровую» ткань, а затем перестроить его в идентичной компоновке из клинкерного кирпича. Я не видел необходимости снимать асбестовую вставку, потому что она была хорошо закреплена до этого. Ремонтные работы по дымоходу длились 2 дня.
  • Стоит обеспечить удобный доступ к дымоходу. Люк в крыше я разместил рядом с ним, а на чердаке приготовил устойчивую лестницу, зная, что она будет использоваться долгие годы.Забочусь о регулярной очистке дымового канала от нагара и т.н. стекловидное вещество. Раз в год это делает трубочист, а в перерывах между его приездами - я сам лезу на крышу. При необходимости я одалживаю комплект трубочиста у соседей.

    Каждый канал имеет легкодоступные прочистки, и я их тщательно проверяю. Только в той, что у дымохода с камином, скопилась сажа. Я чищу его на регулярной основе.

Стоимость ремонта дымохода:

  • ремонт дымохода - клинкерный кирпич 700 злотых;
  • работы и работы с листовым металлом 450 злотых.

Редактор: Lilianna Jampolska
На начальном фото: Во время ремонта крыши поврежденная часть дымовой трубы была снесена, она была перестроена из клинкерного кирпича и уложена новая гидроизоляция

.

Асбест - Что это такое и почему вы должны утилизировать асбест?

Асбест в основном связан с асбестом, то есть с гофрированными листами, которые покрывают крыши многих старых домов в Польше. Сегодня использование асбестосодержащих изделий запрещено, а старые компоненты, содержащие это сырье, должны быть удалены из зданий из-за его вредного воздействия на здоровье. Проверьте, что такое асбест и чем он опасен для нас?

Люди, планирующие инвестиции в новое строительство и выбирающие план дома , наверняка не будут использовать материалы, содержащие асбест , для его возведения, потому что они запрещены в Польше с 1998 года.Поэтому проблема касается только людей, которые покупают старые дома, ведь именно на них можно найти Eternit , которые рано или поздно придется снимать.

Асбест - что это такое?

Давайте начнем с объяснения что такое асбест . Ну а этим термином обозначают некоторые силикатные минералы, состоящие из очень тонких волокон — отношение их длины к ширине превышает 100:1. Благодаря своей волокнистой структуре асбест обладает специфическими свойствами:

  • устойчив к высоким температурам и огню (волокна разрушаются только под воздействием температуры 700 o С),
  • плохо проводит тепло, поэтому обладает теплоизоляционными свойствами,
  • химически стойкий,
  • гибкий и устойчивый к растяжению.

Эти специфические свойства определили широкое применение асбеста в строительстве и промышленности. Его добыча в массовом масштабе началась в 19 веке и в основном велась Канадой и бывшим Советским Союзом, имевшими самые большие месторождения асбеста.

Наиболее часто используемыми были три типа асбеста :

  • хризотил-асбест - иначе белый асбест, представляющий собой волокнистую разновидность серпентинита и имеющий наиболее тонкие волокна; содержит этернит , т.е. некогда популярные асбестоцементные листы для кровли,
  • синий асбест (крокидолит) - считается самым вредным и канцерогенным,
  • Асбест амозитовый (коричневый) - так же опасен, как и синий.

В Польше самой большой проблемой является асбестосодержащий асбест , , которым массово покрывались крыши и фасады частных домов и хозяйственных построек, в основном в 1950-1980 годах. Несколько лет назад было подсчитано, что в нашей стране даже половина отдельно стоящих зданий была покрыта асбестовыми крышами.

Почему асбест опасен для здоровья?

Во второй половине ХХ века многочисленные исследования показали, что асбест является канцерогенным и вызывает множество других, как правило, неизлечимых заболеваний.Наиболее распространенными заболеваниями, вызванными асбестом заболеваний являются:

  • рак бронхов и легких (наиболее опасна мезотелиома плевры),
  • асбестоз,
  • асбестоз (также известный как интерстициальный фиброз легких),
  • хронический обструктивный бронхит.

Вредность асбеста обусловлена ​​строением его волокон - они имеют диаметр даже в 4 раза тоньше волоса, поэтому беспрепятственно проникают в органы дыхания человека.Более крупные волокна эффективно выводятся организмом через реснички.

Самые тонкие, толщиной менее 3 микрометров и длиной более 5 микрометров, особенно опасны, так как постоянно оседают в легких, повреждая их ткани. Повреждение происходит медленно – первые симптомы болезни часто проявляются только через 20-30 лет после воздействия на человека асбеста.

Имейте в виду, что не каждая асбестовая крыша может вызвать заболевание. Когда асбест опасен для здоровья человека? Особенно при попадании в воздух волокон асбеста, например,

  • при производстве асбоматериалов,
  • в результате коррозии асбестоцементных плит,
  • при демонтаже асбеста, когда он механически крошится и ломается.

В Польше использование материалов, содержащих асбест , запрещено с 1998 года - Закон , вводящий такой запрет, был принят 19 июня 1997 года.С 2009 года реализуется государственная Программа удаления асбеста, которая, по предположениям, должна завершиться к 2032 году полным удалением асбестовых изделий из зданий.

Как распознать асбест?

Изделия из асбеста можно найти в Польше только в старых зданиях, в основном 1970-х и 1980-х годов, но также и в некоторых домах 1990-х годов При покупке дома на вторичном рынке стоит знать, как распознать асбест.

Как выглядит асбест ? Что касается строительных материалов, содержащих этот вредный компонент, то они имеют серый цвет. Более того, очень сложно перечислить другие отличительные признаки таких изделий, так как волокна , характерные для асбеста , видны по существу только под микроскопом. Однако Асбест может быть распознан профессиональным строителем, к которому следует обратиться за помощью в случае сомнений.

Безусловно, стоит проявлять бдительность в отношении некоторых распространенных типов материалов, которые когда-то производились с использованием асбеста.В основном это вечный , который бывает двух видов:

  • в виде волнистых листов - они использовались почти исключительно в качестве кровли,
  • как плоские плиты - чаще всего ромбовидные (так называемые ромбовидные плиты), которые применялись для покрытия крыш и фасадов зданий.

Полезно знать! В настоящее время в продаже имеются фиброцементные плиты под названием еврофала, которые сходны до степени смешения с асбестом, но не содержат асбеста.Без помощи профессионала отличить эти два материала очень сложно.

Где я могу найти асбест?

Самый распространенный асбест находится на крыше , но на самом деле он использовался для изготовления многих различных компонентов для строительства и промышленности. Ниже перечислены наиболее важные места, , где есть асбест .

Асбест в строительстве в основном содержится в таких компонентах, как:

  • плиты асбестоцементные плоские и гофрированные - плиты кровельные и фасадные,
  • балконные плиты,
  • напольная плитка (асбест в сочетании с ПВХ),
  • трубы канализационные,
  • дымоходные и вентиляционные трубы,
  • противопожарные клапаны.

Асбест в промышленности использовался для:

  • теплоизоляция и изоляция электронагревательных устройств (например, в трамвайных вагонах),
  • Строительство дымоходов на теплоэлектроцентралях и электростанциях,
  • производство шумопоглощающих тканей,
  • Производство тканей и теплоизоляционных и огнеупорных утеплителей,
  • создание противопожарной защиты,
  • производство фрикционных изделий, например тормозных лент,
  • на производство противопылезащитных масок ( асбест содержался в в комбинированных фильтрах ).

Начнем с , когда вам нужно удалить асбест из здания. Как было сказано выше, государственная программа предполагает демонтаж асбестовых крыш к 2032 году. О присоединении к программе принимает решение коммуна, которая может получить средства от Национального фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства и направить их на субсидии своим жителям для замены асбестовая крыша.

Также стоит знать, что на протяжении многих лет коммуны обязаны проводить инвентаризацию зданий, содержащих асбестосодержащие материалы, вместе с оценкой их технического состояния.Исходя из этого, они должны индивидуально оценить дату, к которой данные асбестовые покрытия или другие асбестовые элементы должны быть удалены.

Неповрежденный асбест на самом деле не опасен - первое, что нужно сделать, это демонтировать поврежденные крыши . Так что не всегда асбест на соседней крыше представляет опасность для здоровья. Однако, если он серьезно поврежден или, что еще хуже, сосед хранит поврежденный асбест в саду, об этом факте следует сообщить в соответствующие органы, потому что ненадлежащее хранение асбеста наказывается штрафом до 20 000 злотых.злотый.

Относительно удаления асбеста с крыши или фасада здания, Вы не должны делать это самостоятельно (вы можете быть оштрафованы или даже арестованы). Этим могут заниматься только специализированные компании, которые также занимаются вывозом и утилизацией материалов.

Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, куда вернуть ваш асбестовый или что с ним делать - вам просто не придется перемещать его самостоятельно, потому что он становится опасным для вашего здоровья, когда его разбирают.А как утилизируют асбест ? Ну а его вывозят на специальные свалки, где, промокнув и завернув в фольгу, закапывают в землю на глубину около 3 метров.

Утилизация асбеста - цена

Компании, удаляющие асбест и занимающиеся его обработкой , предоставляют свои услуги за плату. В 2021 году мы будем платить около 15-20 злотых за м2 покрытия за демонтаж и удаление асбеста с крыши. Иногда стоимость услуги исчисляется за тонну материала. Что касается стоимости удаления асбеста, оцененного таким образом, - цена за тонну удаленного асбеста составляет около 250-300 злотых.

Обязательно стоит воспользоваться субсидией, благодаря которой можно получить отдачу от таких инвестиционных затрат на уровне от 40 до даже 100%. Однако следует помнить, что субсидия не покроет расходы на новый кровельный материал.

Если вы хотите удалить асбест, стоит сначала обратиться в муниципальное учреждение и узнать о возможности финансирования. В офисе вы также получите список компаний, уполномоченных выполнять такие работы.

.

Удаление покрытий из асбеста

В случае «жестких» асбестовых материалов в виде асбестоцементных (асбестоцементных) плит нормативы разрешают их применение до конца 2032 года и в это время их следует заменить на всех кровлях. Формально обязанность по замене покрытия лежит на собственнике здания, который должен позаботиться об удалении асбеста за свой счет. Однако делать это произвольно не разрешается, поскольку правила требуют, чтобы вывоз и утилизация производились лицензированными компаниями.При этом коммуны обязаны организовать на своей территории систему сбора и хранения этих материалов.

Что такое асбест?

Название «асбест» не описывает конкретный минерал, а относится ко всем силикатным породам, образующим волокна. Предполагается, что асбесты представляют собой волокнистые разновидности минералов, встречающихся в природе в виде пучков волокон, характеризующихся высокой прочностью на растяжение, гибкостью и устойчивостью к химическим и физическим факторам.

В природе существует около 150 волокнистых минералов, которые в процессе производства могут разделяться на эластичные волокна или фибриллы.

Техническая классификация асбеста основана на длине и диаметре пучков волокон. Длина балок от десятых долей миллиметра до 100 мм. Обработанный асбест может распадаться на более мелкие частицы. Установлено, что размеры отдельных волокон после измельчения могут варьироваться в очень широких пределах: от нанометров (нм) и микрометров (мкм) до миллиметров.

Асбестосодержащие волокна и изделия обладают высокой стойкостью к химическим веществам, истиранию и высоким температурам. Из-за плохой проводимости тепла и электричества его использовали в качестве изоляционного материала.

Благодаря огнеупорным и теплоизоляционным свойствам применялся в производстве огнеупорных тканей и красок. Из него также производили фрикционные накладки тормозных колодок и негорючие строительные материалы (кровля, трубы и т. д.).

Первые положения о защите от вредного воздействия асбеста, содержащегося в различных материалах, появились в Польше в 1997 году как акт, запрещающий производство, продажу и импорт асбестосодержащих изделий.Более поздние правовые акты касались правил обращения с асбестовыми материалами и устанавливали обязанность их инвентаризации и последовательного вывоза.

Из-за опасности в первую очередь удаляются «мягкие» асбестовые материалы, легко выделяющие вредную пыль, такие как ткани, теплоизоляция трубопроводов и перегородок. В случае «твердых» асбестовых материалов, например, в виде асбестовых плит, правила разрешают их использование до конца 2032 года, и в это время они должны быть заменены на всех крышах.

Вредность асбеста

Асбест входит в десятку самых опасных загрязнителей на Земле. Его волокна, невидимые невооруженным глазом, при вдохе достигают легких, где и остаются навсегда. Их вредное воздействие может проявиться даже спустя много лет. Чем больше волокон содержится в воздухе, которым мы дышим, тем выше риск заражения заболеваниями, связанными с асбестом.

Асбест может вызывать респираторные заболевания, рак и другие серьезные изменения в легких.Вредность асбестовых волокон зависит от их диаметра и длины. Более крупные волокна не так вредны, так как в основном остаются в верхних дыхательных путях, откуда удаляются ресничками, а очень тонкие волокна удаляются иммунной системой.

Наиболее опасны длинные волокна (> 5 мкм), но тонкие (до 0,01 мкм), они проникают в нижние дыхательные пути, прилипают к легким, где остаются и, в результате многолетнего раздражения клеток, вызывают их склероз и новообразования.

Асбест становится опасным, когда его волокна попадают в воздух. Это может произойти в результате различных факторов: 90 030

  • коррозия асбестоцементных плит,
  • 90 033 механических повреждения при сносе, 90 034
  • Разборка или повреждение других изделий из асбеста, например изоляции, стен и огнестойкой отделки помещений.

Техника удаления

Снятие кровельного покрытия из асбестоцементных плит (асбеста) должно официально производиться специализированной бригадой, обученной обеспечению безопасности труда и имеющей соответствующие средства индивидуальной защиты.

Однако на практике может быть по-другому и хорошо бы знать правила, которых следует придерживаться при таком виде работ. Кровля Eternit бывает двух видов – в виде покрытия из волнистых плит или плоской черепицы, уложенной внахлест.

Основное эмпирическое правило для их удаления состоит в том, чтобы свести к минимуму повреждение, и поверхности должны быть слегка влажными или сбрызнуты связующим, чтобы предотвратить витание асбестовой пыли в воздухе. Люди, выполняющие эту работу, должны надеть защитную одежду - желательно одноразовую, которую после снятия следует утилизировать вместе с асбестом.Транспортировка плит на уровень земли категорически не должна осуществляться методом сбрасывания.

Место удаления асбеста должно быть ограждено и обозначено. фото: Рамид для портала budujemydom.pl

Перед снятием панелей необходимо установить подходящий желоб или использовать наклонный конвейер кровельщика. Вечные гофрированные листы крепились гвоздями, проходящими через волновой рельеф, но не всегда легко выдергивались. Другой метод заключается в использовании угловой шлифовальной машины, которая срезает шляпки крепежных гвоздей.Болгаркой следует пользоваться очень осторожно, чтобы не порезать доску, а диск следует вставлять между фиксирующей шайбой и шляпкой гвоздя.

Демонтаж покрытия плоской черепицы редко возможен без ее разрушения. Их прибивают к полной опалубке короткими гвоздями, шляпки которых не выступают над поверхностью черепицы. Пролитые остатки плитки следует смочить водой и собрать в полиэтиленовый пакет.

Снятые с крыши доски уложить на поддон и тщательно накрыть пленкой.Это позволяет избежать многократной загрузки и выгрузки отдельных панелей, а пленка защищает от распространения пыли при хранении и транспортировке. Асбестоцементные плиты можно утилизировать только на специально отведенных свалках.

На полигонах завозимые отходы просто засыпают толстым слоем земли, потому что содержащийся в них асбест не токсичен и не ядовит, и только асбестовая пыль может нанести вред здоровью.

Возмещение расходов на удаление асбеста

Средняя стоимость удаления и удаления асбеста составляет 30-40 злотых/м2 площади крыши, и муниципалитеты обязаны софинансировать эти работы из государственных субсидий и собственных средств.Величина получения субсидии в случае удаления асбестовой кровли владельцами частных домов зависит от решений, принятых советом гмины.

Они могут в рамках программы по удалению асбеста софинансировать такую ​​деятельность согласно установленным критериям потенциальной угрозы, хотя заявки могут подаваться на постоянной основе - переменны только размер субсидии и дата ее выплаты.

автор: Cezary Jankowski

подготовил: Александр Рембиш

фото: Renovo для портала buildujemydom.pl, Ramid для портала budujemydom.pl

.

Правила обмена асбеста

В Польше до 1990-х годов многие кровельные покрытия изготавливались из асбестоцементных панелей, известных в народе как асбест. Этот материал содержит 12-15% асбеста, минерала, считающегося высокопатогенным. Реальная угроза здоровью возникает особенно при высвобождении асбестовых волокон из цементного «покрытия» в результате естественного старения цементного вяжущего или повреждения его структуры.Поэтому мы должны решить заменить это покрытие как можно скорее, заботясь о нашем здоровье и защите окружающей среды.

Из этой статьи вы найдете:

Что такое асбест?

Название асбест не описывает конкретный минерал, а относится ко всем силикатным соединениям, входящим в состав волокон, и является одним из десяти самых опасных загрязнителей на земле.Его волокна, невидимые невооруженным глазом, при вдохе достигают легких, где и остаются навсегда.

Асбест может вызывать респираторные заболевания, рак и другие серьезные изменения в легких. Из-за опасности в первую очередь удаляются «мягкие» асбестовые материалы, легко выделяющие вредную пыль, такие как ткани, теплоизоляция трубопроводов и перегородок

В случае «твердых» асбестовых материалов, например, в виде асбестовых плит, правила разрешают их использование до конца 2032 года, и к тому времени они должны быть заменены на всех крышах.

Асбест является одним из самых токсичных материалов в мире. Фото поселок

В настоящее время, по оценкам, только около 14% этих вредных покрытий удалено с индивидуальных зданий, несмотря на возможность получения субсидии, когда такое решение принимается муниципальным советом, в рамках программы удаления асбеста. Вы можете подать заявку на возможную субсидию, подав соответствующее заявление в управление гмины и выполнив требования, указанные в решении о субсидии.

Как безопасно удалить асбестовые покрытия?

Снятие кровельного покрытия из асбестоцементных плит (асбеста) должно официально производиться специализированной бригадой, обученной обеспечению безопасности труда и имеющей соответствующие средства индивидуальной защиты.Однако на практике может быть иначе, поэтому стоит знать правила, которых следует придерживаться в этом виде работ.

Кровля Eternit бывает двух видов: гофрированные листы или плоская черепица, уложенная внахлест. Основным правилом их удаления является минимизация повреждений, а поверхности должны быть слегка влажными, чтобы асбестовая пыль не плавала в воздухе.

Перемещать панели на уровень земли можно не сбрасывая, а, например,на правильно установленном желобе или с помощью подъемника. Вечные гофрированные пластины закреплялись гвоздями и шайбами, проходящими через волновой рельеф. Наиболее распространенным методом удаления гвоздей является использование столярной лапки, упирающейся в доску, уложенную поперек 3-4 волн.

При удалении асбестовых покрытий не забывайте о надлежащей защите своих сотрудников. Фото Хогов-млп

Однако этот метод иногда неэффективен и может привести к разрушению пластины при приложении большего усилия. Удобным методом является использование угловой шлифовальной машины, которая срезает шляпки крепежных гвоздей. Диск шлифовального станка следует вставить между шайбой и шляпкой гвоздя, стараясь не порезать саму доску. Необходимый зазор для введения диска будет создаваться при приложении давления к волне, вызывающего отклонение пластины.

Снятие плоского плиточного покрытия редко возможно без разрушения плитки. Их прибивают к полной опалубке короткими гвоздями, шляпки которых не выступают над поверхностью плитки.Таким образом, на практике остается только метод вырывания и разрушения, а остатки увлажняются и собираются в контейнер. Плиты Eternit чаще всего укладывались на полное основание в виде доски, покрытой толем и крепившейся к монтажным обрешеткам без контробрешетки.

Подготовка к новому покрытию требует их удаления, что одновременно позволит смыть загрязненную поверхность основания. До этого следует оставить старый водосток для сбора сточных вод и утилизации остатков асбеста.Снятые с крыши панели укладывают на поддон, размещают в удобном для сбора автомобилем с ГДС месте и тщательно оборачивают пленкой.

Благодаря этому мы избегаем многократного смещения отдельных досок, а пленка защищает от распространения пыли при хранении и транспортировке. Мелкоразмерные пластины собираются в транспортировочные мешки, т.н. биг-бэги, специально приспособленные для перевозки асбестосодержащих материалов. По утилизируемый асбест может быть утилизирован только на специально отведенных, специальных полигонах, а на сданные отходы оформляется соответствующий документ.

Что положить на крышу вместо асбеста?

Большинство покрытий на жилых домах укладывались на доски, покрытые одним слоем рубероида, который после снятия покрытия наверняка многократно повреждался. Поэтому, как правило, укладывается новая гидроизоляция, но ее можно класть на старую бумагу или после ее снятия, если мы хотим проверить состояние невидимой со стороны чердака опалубки, т.е. под изоляцией.

Для нового рубероида мы используем термосвариваемую подложку с матрицей из полиэстера или стекловолокна. Вы также можете использовать подложку из рубероида с самовулканизирующимся слоем на нахлестах, что облегчает укладку. Следующим этапом подготовки ремонтируемой кровли к новому покрытию является установка контробрешетки – обрешетки сечением 3х5 см, закрепленной по ходу стропил.

Отодвигают монтажные заплаты верхнего покрытия от подкровельного слоя и обеспечивают свободную вентиляцию и отвод воды от возможных протечек в подкровельном пространстве. Контробрешетка не понадобится, если мы хотим укладывать битумную черепицу непосредственно на опалубку, но в этом случае подложка из досок должна быть очень жесткой и ровной.

Если существующее асбестовое покрытие не вызывало видимых перегрузок конструкции (явный прогиб стропил, трещины), мы можем легко установить новое покрытие с аналогичной поверхностной массой - асбест весит около 15 кг/м².

Чаще всего в качестве покрытия выбирают металлочерепицу, после снятия эфирной. Фото Блахотрапец 9000 3

Только если вы собираетесь класть цементную или керамическую плитку весом не менее 40 кг/м², мы должны заказать экспертное заключение по прочности конструкции крыши, проверив, выдержит ли она гораздо большие нагрузки. Чаще всего в качестве покрытия после снятия эфира выбираем металлочерепицу или трапециевидные листы, доступные в различных цветах и ​​простые в монтаже.

Гофрированный битумный лист

наиболее близок по внешнему виду к асбоцементу. Прикрепление не должно вызвать затруднений. Фото Ондулин

Возможна также укладка рифленых битумных листов, внешне похожих на асбест. Все эти материалы крепятся к рейкам, прибитым поперек контробрешетки, а их сечение и расстояние между ними зависят от типа кровельного материала.При замене покрытия обычно необходимо установить новый желоб.

Сечения желобов и водосточных желобов могут быть аналогичны предыдущим размерам, если в процессе эксплуатации не возникало проблем с переливом воды через край желоба или задымлением в водосточных желобах. При выборе водосточной системы мы чаще всего сталкиваемся с дилеммой, должны ли они быть стальными, водосточными желобами с покрытием или ПВХ.

Обе системы имеют свои преимущества и недостатки, одинаковую долговечность, ассортимент цветов и форм, способ монтажа.На практике тип системы выбирается в основном из-за расположения дома. В затененных местах, возле деревьев лучше подходят водостоки из ПВХ, так как даже в случае длительного нахождения листьев они не будут подвергаться коррозии, а при очистке будут менее чувствительны к возможным повреждениям.

Информационный бюллетень

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШУ ПОЧТУ

С другой стороны, стальные водосточные желоба устанавливаются в основном на крышах залитых солнцем домов, стоящих на открытом пространстве, т. к. водосточные желоба из ПВХ менее устойчивы к высоким температурам и из-за большого теплового расширения «скрипят» в местах стыков при нагревании и остыть.

Автор: Cezary Jankowski

Подготовила: Клаудия Томашевска

Открытое фото: pruszczgdanski.pl

.

Утилизация асбеста - Вомбжезно - официальный сайт города 9000 1

страница в разработке

Программа удаления асбеста и асбестосодержащих продуктов из гмины города Вомбжезно на 2012-2032 годы

На протяжении многих лет мы реализуем программу под названием «Разборка, транспортировка и утилизация асбеста». Он финансируется Провинциальным фондом охраны окружающей среды и управления водными ресурсами в Торуни, Национальным фондом окружающей среды и управления водными ресурсами и бюджетом города Вомбжезно.

Ежегодно около дюжины владельцев собственности получают субсидии на разборку, транспортировку и утилизацию асбеста. Например, в 2020 году было утилизировано 10,3 Мг продукции на общую сумму 8 335,44 злотых, из которых софинансирование со стороны WFOŚiGW составило 5 832,70 злотых.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. в муниципалитете города Вомбжезно все еще используется 244,94 мг асбестоцементных плит и 4580 погонных метров асбестоцементных труб и соединений, закопанных в землю.Эта продукция размещена на 147 строительных объектах - в основном это кровельные покрытия жилых, хозяйственных и хозяйственных построек, а также гаражи и односкатные крыши.

Владельцы собственности имеют до 2032 года для полного удаления асбестовых изделий и их утилизации - в соответствии с Программой удаления асбеста в стране.

Объявления о сроках приема заявок в данном календарном году публикуются на нашем веб-сайте - в первом квартале года (в зависимости от запуска программы Провинциальным фондом охраны окружающей среды и водного хозяйства в Торуни и Национальный фонд окружающей среды и управления водными ресурсами).

Подробная информация о предоставлении субсидий включена в Положение о предоставлении субсидий для проектов в области удаления асбеста в рамках Программы удаления асбеста и асбестосодержащих продуктов с территории муниципалитета Вомбжезно на 2012-2032 годы. ″

Форма заявления ЗДЕСЬ

.90,000 Asbestos Poznań - Мероприятия на INTERIA.PL

В течение нескольких десятилетий асбестосодержащий асбест был одним из самых популярных строительных материалов. Тогда еще никто не знал, что асбестовые волокна и пыль могут быть канцерогенными. Асбестом были покрыты крыши, проложены километры водопроводных сетей, возведены безасбестовые и огнеупорные стены. Теперь не шутите с асбестом.

Об этом знают

познаньских чиновника. В прошлом году они заказали инвентаризацию, чтобы показать, сколько асбеста находится на частной собственности в Познани.Мы можем просто узнать результаты этой специальной проверки.

- Мы представили в мэрию отчет и разработанную нами программу, которая позволит нам постепенно избавиться от асбеста в Познани, - объясняет Кшиштоф Тырал из компании "ROT Recycling, waste, technology", которая специализируется на таких проекты. - Инвентаризация - первый шаг в борьбе с асбестом. Познань — один из первых городов, который взялся за это, — добавляет Тяла.

Асбестовый спец.

В течение нескольких недель обученная группа «искателей асбеста» отслеживала асбестовые крыши и другие элементы из этого вредного материала во всех районах Познани.Вооружившись биноклями и блокнотами, они обзвонили каждый дом на одну семью и постучали в другую дверь. На это мэрия потратила 33,5 тысячи злотых. злотый.

- Мы посетили в общей сложности около 1150 объектов, где обнаружили 128 000 квадратных метров асбестовых элементов - перечисляет Кшиштоф Тирал. Это много? - Это более 5000 тонн. Но я не могу судить о масштабах. Ни в одном другом городе Польши, похожем по размеру с Познанью, такой инвентаризации еще не проводилось, - признает Тяла.

«Нашей задачей было не только проверить количество асбестовых материалов, но и составить программу их удаления», — говорит он. Познань является пионером. И что дальше? Следующий шаг. - У нас есть основа для дальнейших действий. Мы знаем цифры, теперь нам нужно подумать о том, как финансировать демонтаж, транспортировку и утилизацию вредного асбеста, - объясняет Гражина Ратайска из отдела охраны окружающей среды мэрии Познани.

- Вот почему нам нужно создать положение о финансировании. Я не хочу гадать, какими будут наши следующие шаги, - подчеркивает он.Оно и понятно - все упирается в деньги. - Мы знаем, что будем постепенно убирать опасные крыши или другой мусор, - говорит Ратайска. Однако остается вопрос о стоимости строительства новой кровли. Кто будет платить за это? Город сможет только участвовать в расходах на снос или утилизацию. - Жители смогут рассчитывать на льготные кредиты от Bank Ochrony Środoviska, - отмечает Ратайска. Проблемы возникают и у жилищных кооперативов, которые самостоятельно избавляются от асбестовых элементов.Никто не поможет им финансировать предприятие. Правда, по регламенту у них есть срок до 2032 года, но чем раньше они это сделают, тем лучше - особенно для здоровья жителей.

- Три года назад мы провели последний снос асбестовых крыш мусорных баков. Это было на ос. Белый орел. У нас практически больше нет проблем, - радуется Ивона Оссовска из кооператива "Оседле Млодыч".

- Каждый год мы стараемся удалять новые элементы, - признается Иренеуш Новак из технического отдела кооператива "Грюнвальд".Однако он не может предоставить подробные данные. - Они находятся в разработке. До конца января мы должны представить отчет воеводскому маршалу, - поясняет он. Жителей беспокоят проблемы с асбестом.

- Я слышал, что последствия контакта с этим материалом могут быть видны только через много лет, - признается нам Кшиштоф Янковский, житель Винограда. - И куда они его утилизируют? Проблема закончится? - задается вопросом Кшиштоф.

- Асбест не опасен, пока его не переместят.Опасной может быть только его обработка: резка, разламывание или дробление. Его утилизируют, закапывая и засыпая землей в специально отведенных местах на свалках опасных отходов, – успокаивает жителей Познани Кшиштоф Тяла из компании «ROT». В Познани такого хранилища нет. - Но в Конине есть один, - говорит Гражина Ратайска из Познаньского департамента охраны окружающей среды. - Мы как-нибудь решим эту проблему, - оптимистично говорит он.

Лидия Мамыс,

лидия[email protected]

Номера асбестовые

2032 - в соответствии с предположениями, принятыми Польшей, к этому году асбест будет полностью удален из зданий и оборудования

14,5 - это количество миллионов тонн асбеста, которое осталось вывезти в Польше

6 - это сумма в миллионах злотых, которая будет потрачена на утилизацию асбеста в Познани

128 - это количество тысяч квадратных метров асбеста на крышах частных владений в Познани

74 - столько тысяч квадратных метровасбест покрывает

водопроводных труб

27 - это количество тысяч квадратных метров асбеста, оставшихся на территории жилищных кооперативов

18,2 - это количество тысяч квадратных метров асбеста в приусадебных участках Познани

5.2 - это количество тысяч тонн асбеста по всей Познани

38 — это процент асбестовых элементов, имеющих первый уровень срочности удаления

.

Смотрите также