+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Перемычка из уголка для кирпичной стены


использование металлического уголка под перемычки

Стальной уголок – вид фасонного проката, используемый при строительстве домов из кирпича и блоков для изготовления перемычек. Эти металлоизделия обеспечивают прочность строительной конструкции над дверными и оконными проемами, помогают перераспределить усилие от перекрытия и избежать образования трещин в кладке над окном или дверью.

Виды стального уголка, используемого для изготовления металлических перемычек

Стальной уголок, используемый в строительстве, изготавливают двумя способами – прокаткой и гибкой. В конструкциях, предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, обычно используют катаный уголок, поскольку для него характерны:

  • повышенная прочность, благодаря утолщению на внутренней стороне угла;
  • четкие контуры наружного угла, в то время как металлопродукция, полученная гибкой, имеет слегка скругленный наружный угол;
  • большая толщина стенки: гнутая продукция обычно изготавливается тонкостенной, поскольку процесс гибки осуществляется без нагрева, и для работы с толстым прокатом требуется очень мощное дорогостоящее оборудование.

Для изготовления катаного углового профиля рядового назначения используют углеродистые стали обыкновенного качества, наиболее часто используется Ст3. Для металлоизделий, запланированных для применения в условиях повышенных нагрузок и/или в регионах с холодным климатом, применяют низколегированные стали, чаще всего 09Г2С.

По ширине полок различают равнополочный и неравнополочный уголок. Массовое распространение имеет продукция с равной шириной полок.

Преимущества применения стального уголка

Для изготовления перемычек применяются железобетонные монолитные и сборные перемычки – плитные, брусковые, балочные, сборные изделия из ячеистых бетонов. Однако для некоторых строительных конструкций подходят только перемычки из стального проката, в том числе – уголка.

Преимущества использования уголка:

  • оперативный монтаж;
  • возможность укладывать на металлические перемычки кирпичи и блоки сразу же после монтажа проката;
  • прочность и надежность металлических изделий при условии правильного выбора сортамента, зависящего от типа кладки и запланированной нагрузки.

Применение стального уголка для перемычек над проемами в зданиях из газобетона или кирпичной кладки

Кирпичная кладка неплохо выдерживает собственный вес после набора марочной прочности кладочным цементно-песчаным раствором в тех случаях, когда проем имеет умеренную ширину и не несет нагрузку от перекрытия. Однако на период затвердевания раствора кирпичной кладке необходима поддержка, которую можно организовать с использованием стального углового проката.

При использовании уголка для усиления кирпичной стены над проемом соблюдают следующие условия:

  • опора на кладку должна составлять не менее 200 мм с каждой стороны;
  • если стены будут оштукатуриваться, то стальные уголки оборачивают штукатурной сеткой;
  • прокат перед использованием окрашивают с внутренней и наружной сторон;
  • зазоры между кирпичной кладкой и прокатом заполняют цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.

Особенности применения углового проката для монтажа над проемами в стенах, выполненных из газобетона:

  • Уголок врезают в тело блока, отступив от его края примерно на треть ширины. Запрещается размещать прокат с внутренней или наружной стороны стены.
  • Над перемычкой блоки укладывают на клей с заполнением вертикальных швов клеевой смесью. После затвердевания клея образуется конструкция, по прочности не уступающая газобетонному блоку.
  • После монтажа окон уголок с наружной стороны утепляют и оштукатуривают.

Внимание! При неправильном монтаже и отсутствии утепления наружной части на откосах внутри помещения может образовываться конденсат.

Для проема шириной до 1,2 м достаточно изделий с шириной полки 50 мм, 1,2-2,0 м – с шириной полки 75 мм. При решении вопроса, какой уголок необходимо использовать для перемычек проемов шириной более 2 м, производят расчеты по прочности и прогибу.

Расчет уголка для перемычек с помощью онлайн-калькулятора

Онлайн-калькулятор удобен для индивидуальных застройщиков, выбирающих сечение углового проката, в зависимости от размера проема и запланированной нагрузки.

В расчетах учитывают массу самой перемычки (для стальных изделий это не очень актуально), массу стены над проемом, распределение массы стены, нагрузки от балок и плит перекрытия.

Устройство перемычек в кирпичных стенах по всем праввилам

Клиновая перемычка, как оригинальный архитектурный элемент

Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.

Исходя из этого, устройство перемычек в кирпичных стенах может осуществляться в различных вариантах. Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье на тему: «Опирание перемычек на кирпичную стену», мы расскажем о тех способах перекрытия проёмов, которые можно осуществить при  самостоятельном возведении кладки.

Перемычки сборные из бетона

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.

Опирание перемычки на кирпичную кладку

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.

Внешний вид изделия Назначение, размеры
Перемычка брускового типа (ПБ) Данный вид перемычек напоминает по форме деревянный брус. Его сечение может быть квадратным, но если оно прямоугольное, то высота больше, чем ширина – например: b-120 мм, h-220 мм. То есть, в проектном положении брусок должен стоять на ребре.Единственный вариант, где размер b больше, чем h – это 120*65 мм. Но он используется только на ненесущих стенах. Вариаций длины очень много: начиная от 1030 мм, и заканчивая 5960 мм.

Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича.

 

Плитный вариант перемычки (ПП) Перемычки данного типа предназначены для стен, толщина которых начинается от 1½ кирпича. Они всегда монтируются плашмя, и соответственно, их ширина больше высоты.А вообще, по ширине тут всего 2 варианта: 380 мм и 510 мм. Высота может быть 65; 140 и 220 мм. Максимальная длина – 2980 мм.
Перемычка балочного типа (ПГ) Здесь мы видим, что в отличие от двух предыдущих вариантов, сечение у перемычки-балки не прямоугольное, а ступенчатое. Выступающая полка нужна для того, чтобы на неё могла опираться плита перекрытия.Общая ширина в сечении составляет 250; 380 либо 510 мм – по толщине кирпичных стен. Высота перемычки и высота полки, так же, как и их пропорции, значительно варьируются. Длина изделия минимум 1550 мм, максимум 5950 мм.
Сечение фасадной перемычки (ПФ) По конфигурации, перемычка фасадного типа очень похожа на ПГ. Разница между ними состоит только в том, что на её торцах полка имеет выемки. На чертеже – вид сверху и с торца.На нём видно, что полка короче самого изделия с каждой стороны на величину «a».Такая перемычка, смонтированная на стену, просматривается с фасада – отсюда и название. Укороченная полка нужна для того, чтобы, чтобы можно было перекрыть проём с четвертью.

Обратите внимание! Брусковые и плитные перемычки взаимозаменяемы. Там, где, к примеру, нужна одна плита 2ПП17-5, размер которой составляет 380*140*1680 мм, можно использовать три бруска 2ПБ17-2. Они имеют такую же высоту и длину, отличается только ширина: 120 мм. Конечно, цена одного более крупного изделия ниже, чем суммарная стоимость трёх штук меньшего размера. Но ситуации бывают всякие – например: нет в наличии нужных перемычек плитного типа.

Нюансы устройства бетонных перемычек

Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.

Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.

Устройство монолитной перемычки

Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.

Лотковый керамзитобетонный блок для устройства перемычки

Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.

Перемычки из металла

Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.

Стальные перемычки в кирпичной кладке

Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.

Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.

Перемычка из уголка в лицевой кладке

Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.

Усиление проёма двутавровыми перемычками

Важно! Заострим ваше внимание на том, что металлические перемычки не устраивают в стенах, на которые опираются плитные перекрытия. Там должны быть только железобетонные конструкции. В остальном, перемычки в кирпичных стенах, изготовленные из металлопроката — это очень удобное и практичное решение.

Подпорка для металлических перемычек

Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.

Подбор металлопроката под перемычки, в проектах осуществляется на основе расчёта, ну а частники, работающие «на глазок», должны помнить, что запас прочности никогда не помешает.

Перемычки из кирпича

Перемычки кирпичные являются не только конструктивным, но и интересным архитектурным элементом здания. Нами было уже сказано, что их можно применять только там, где нет опирания плит перекрытия. Что касается проёмов шириной более двух метров, на которых перемычки из кирпича обычно не делают, то тут есть отличный выход из ситуации.

Консоли навесные с хомутами

Не так давно на отечественном рынке стройматериалов появились металлические консоли для устройства кирпичных перемычек. Как они выглядят, вы можете видеть на фото сверху. Консоли обычно используют при облицовке здания кирпичом.

Их монтируют к основной стене по верху проёма, а между собой соединяют полкой. С неё свисают хомуты, которые закладываются в вертикальные швы между кирпичами, и фактически армируют всю конструкцию. Консоли увеличивают прочность перемычки, и принимают на себя вес вышележащей кладки, что позволяет перекрыть и проём любой ширины.

Широкий проём, перекрытый кирпичом по навесным консолям

Это пока ещё новая технология, и думаем, что в маленьких городах и населённых пунктах, такие консоли не всегда найдёшь. Поэтому традиционные варианты устройства кирпичных перемычек пока ещё никто не отменял.

Конструкции кирпичных перемычек

Существует всего четыре варианта кирпичных перемычек, отличающихся по форме. Среди них рядовые и арочные перемычки, среди которых различают клинчатые, лучковые и сводчатые. Возведение рядовых и арочных конструкций имеет принципиальные различия.

Основные виды перемычек из кирпича: 1-рядовая, 2-клинчатая, 3-лучковая, 4-сводчатая
Особенности рядовых перемычек

Самые простые конструктивно — это перемычки рядовые. Они выкладываются из одинарного полнотелого кирпича — иногда высотой в пять-шесть горизонтальных рядов. Для устройства такой перемычки требуется соорудить опалубку, подпираемую временными стойками.

Рядовая перемычка на узком проёме

Выглядит это примерно так. На дно опалубки выкладывают слой раствора и утапливают в нём три арматурины диаметром 6 мм. Длина стержней должна быть такой, чтобы была возможность оставить свободные концы. Это нужно для того, чтобы ими можно было обогнуть ближайшие кирпичи в проёме.

Обустройство рядовой перемычки в опалубке

Как и в случае с навесными консолями, для этого можно приобрести готовую систему армирования перемычек. Состоит она из рамок, арматурных прутов и соединительных деталей с треугольными зубьями, загнутыми под 45 градусов. Они расположены в шахматном порядке, что даёт возможность качественно зафиксировать пруток.

Система армирования перемычек BAUT

Сама арматура оцинкована, что исключает возможность коррозии металла. Рамки предназначаются для того, чтобы можно было по своему усмотрению расширить армируемую площадь — это уже зависит от толщины стеновой кладки.

Кирпичные арки в проёме

Данный вид перемычек интересен уже тем, что выкладывают их из кирпича, имеющего форму клина. То есть, в сечении он представляет собой не прямоугольник, а трапецию. Как он выглядит, и какие имеет размеры, можно видеть на представленном фото.

Особых размерных вариаций тут нет — бывает только, что ширина более узкой стороны составляет не 45, а 55 мм. Как видите, клиновой кирпич отличается от кирпича обычного практически по всем параметрам.

Форма и размеры клинового кирпича

Выкладывают его тоже по опалубке — только это не прямая конструкция, а криволинейный шаблон, благодаря которому перемычка примет заданную форму. Кирпичи укладывают по разметке, на узкий торец. Разметка по шаблону делается для того, чтобы рассчитать количество клинышков так, чтобы их получилось нечётное количество.

Круглая арка над окном

Естественно, при этом нужно учитывать толщину швов. Они получаются разной толщины: снизу 0,5 см, сверху 2,5 см. Укладку кирпичей начинают от краёв перемычки к центру, с небольшим наклоном для создания распора. Благодаря клиновидной форме кирпича, из него очень удобно выкладывать арки различного типа.

Так как при их выкладке кирпич располагается вертикально, то ряды в кладке считают не как обычно, а по горизонтали. Нечётное количество элементов нужно для симметрии: по бокам одинаковые дуги – и один центральный (замковый) клин.

Арочные перемычки, вкупе с соответствующим обрамлением, необыкновенно украшают фасад

Очень важно, чтобы при ведении кладки швы заполнялись полностью, а иначе в перемычке может произойти сдвиг элементов, что сильно снизит прочность конструкции. Напоследок заметим, что для качественного возведения кирпичных перемычек нужна не просто инструкция в теории, а хороший мастер-класс.

Перемычка из кирпича без уголка спустя 3 года. Делюсь опытом и нюансами монтажа (мои фото) | Строю для себя

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Построить красивый дом — это была моя мечта и на этапе сооружения оконных проемов, я уже начал задумываться о том, как не только качественно, но и красиво сделать перемычки над окнами.

Признаюсь, мне никогда не нравились торчащие из-под кирпича металлические уголки, ведь они портят общий вид даже если и выкрашены в цвет фасада. Да и под краской спустя некоторое время начинает образовываться ржавчина, за которой нужно время от времени следить и подкрашивать металл.

На текущий момент, спустя 3 года, состояние перемычек из кирпича над всеми 11 окнами следующее:

Как изначально было сделано на совесть, так и осталось. Далее, в статье я пошагово расскажу, как совсем незамысловато я сделал перемычки.

Кирпич в подобных конструкциях находится в защемлении друг с другом через кладочный раствор, по этому же принципу работают арочные своды и клинчатая кладка. Но, поскольку в рядовой кладке всё же существует вероятность прогиба этой балки, мне нужно было её усиливать, но не уголком. Тогда чем?

Я использовал арматуру.

Первым делом, подготавливается весь кирпич, выкладывается в ряд и алмазным диском с помощью болгарки выполняется в нём выпил.

После чего, в оконном проеме жестко фиксируется опалубка, на которой в последующем ведутся кладочные работы. Кирпич укладывается на ребро со стандартной толщиной шва, как и в обычной рядовой кладке:

После того, как кирпич будет установлен, в заранее сделанные выпилы заводится прут арматуры d 8-10 мм. с выпуском по обе стороны на 25-30 см. Вся конструкция должна быть расположена так, чтобы выпущенный по бокам прут арматуры располагался в кладочном шве стены.

Далее, сделанная выемка с арматурой забивается кладочным раствором и кладка стен продолжается дальше. Как только мы выходим на высоту установленного на ребро кирпича, кладем поверх него кладочную сетку или прут арматуры диаметром 8-10 мм. в зависимости от толщины шва.

Данная мера выполняется с одной лишь целью — равномерно распределить нагрузку от вышестоящей стены на перемычку.

Подобным образом, выполнены все окна нашего дома:

Кладка стен ведется без перерыва, а выставленная опалубка в проемах снимается не менее, чем через 14 дней.

На этом пожалуй всё, надеюсь, статья была Вам полезна.

Спасибо за внимание!

"Стоять будет долго и как вкопанный" - мастер показал 3 особенности установки поребрика, о которых я знать не знал [мои фото]

Как проверить качество воды из скважины? Знаю 7 (семь) отличных старых способов, которыми пользуюсь сам

Дед Коля рассказал, сколько зарабатывает, работая в Горгазе сварщиком 12 лет

К вопросу о реконструкции проёмов в стенах

Бакушев Сергей Васильевич1, Зайцев Михаил Борисович2, Зернов Владимир Викторович3, Подшивалов Сергей Федорович4
1Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, доктор технических наук, профессор кафедры «Механика»
2Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, кандидат технических наук, доцент кафедры «Механика»
3Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, кандидат технических наук, доцент кафедры «Механика»
4Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, кандидат технических наук, доцент кафедры «Механика»

Bakulev Sergey Vasilievich1, Zaytsev Mihail Borisovich2, Zernov Vladimir Victorovich3, Podshivalov Sergey Fedorovich4
1Penza State University of Architecture and Construction, Doctor of Engineering Sciences, professor of department “Mechanics”
2Penza State University of Architecture and Construction, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of department “Mechanics”
3Penza State University of Architecture and Construction, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of department “Mechanics”
4Penza State University of Architecture and Construction, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor of department “Mechanics”

Библиографическая ссылка на статью:
Бакушев С.В., Зайцев М.Б., Зернов В.В., Подшивалов С.Ф. К вопросу о реконструкции проёмов в стенах // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 11. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2014/11/40668 (дата обращения: 07.05.2022).

Вопросы усиления ограждающих конструкций зданий и сооружений, выполненных из кирпича, кирпичных блоков, камней и так далее, а также их элементов – перемычек над проёмами, простенков, узлов сопряжения стен с элементами покрытия, перекрытий и фундаментами, в настоящее время проработаны достаточно подробно; имеются надёжные рекомендации и инструкции [1, 2, 3, 4]. Однако все эти рекомендации касаются стен, открытых с двух сторон – и с наружной стороны, и с внутренней. Вместе с тем встречаются сооружения, в которых необходимо усилить (или заменить) пришедшие в негодность перемычки над проёмами, открытых только с одной стороны. Таковыми сооружениями являются, в частности, галереи подачи песка и щебня на растворо-бетонных узлах. Конструктивной особенностью перемычек над проёмами в таких сооружениях является то, что перемычка открыта для обзора только с двух сторон: снизу и с одной, как правило, внутренней стороны стены. К другой, внешней стороне стены примыкает, обычно, наклонный тоннель, потолок которого находится на одном уровне с низом перемычки, то есть совпадает с верхом проёма (рис. 1).

При замене или усилении перемычки использовать стандартный подход, заключающийся в установке выше перемычки с двух сторон стены стальных швеллеров в вырубленные в кирпичной стене борозды с последующим их соединением стяжными болтами, в данном случае является, очевидно, неприемлемым. Вместе с тем стену выше перемычки необходимо каким то образом поддержать, поскольку при замене перемычек необходимо не только обеспечить нужную прочность стены, но и не допустить деформации перекрытий, опирающихся на эту стену.
Предлагается два варианта замены перемычек в кирпичных стенах, открытых только с одной стороны.
В соответствии с первым вариантом, замена перемычки выполняется в следующей последовательности (рис. 2):

1. Над проёмом на расстоянии 500 мм от низа проёма устанавливается металлический уголок усиления из прокатного профиля №100×65 и закрепляется на стене анкерными двухраспорными болтами с гайками 20×500 мм (20 мм – внешний диаметр, 500 мм – длина болта). Длина уголка должна перекрывать проём не менее чем на 500 мм в каждую сторону. Оптимальное расстояние между анкерными двухраспорными болтами должно определяться расчётом.
2. Железобетонные плиты перекрытия (покрытия), расположенные над проёмом подпираются разгрузочными стойками, которые включаются в работу при помощи подклинивания металлическими пластинами-клиньями. Разгрузочные стойки по высоте крепятся к стене хомутами для обеспечения устойчивости положения.
3. При помощи перфоратора или фрезы («балгарки») осторожно убираются разрушенные элементы перемычки.
4. Образовавшиеся в стене отверстия очищаются от обломков кирпича, промываются водой и подготавливаются к установке новых элементов перемычки.
5. Устанавливаются в проектное положение новые элементы перемычки с использованием подпорных страховочных стоек.
6. Восстанавливается кирпичная кладка стен, при необходимости под новые элементы перемычек устанавливаются опорные железобетонные подушки.
7. Через 4 – 6 дней убираются разгрузочные стойки.При выборе первого варианта необходимым условием его успешной реализации является достаточная прочность и, главное, сплошность кирпичной стены над перемычкой. В противном случае уголок усиления с анкерными двухопорными болтами не будет выполнять в полной мере роль распорного элемента кирпичной стены над проёмом, что может привести к её обрушению после снятия дефектных элементов перемычки.

В соответствии со вторым вариантом, замена перемычки осуществляется следующим образом (рис. 3а, б).1. Железобетонные плиты перекрытия (покрытия), расположенные над проёмом подпираются разгрузочными стойками, которые включаются в работу при помощи подклинивания металлическими пластинами-клиньями. Разгрузочные стойки по высоте крепятся к стене хомутами для обеспечения устойчивости положения.
2. Внутри проёма вплотную к боковым стенам устанавливаются опорные стойки под двумя внешними элементами перемычки (рис. 3а) и крепятся к стене хомутами для обеспечения устойчивости положения.
3. Для включения опорных стоек в совместную работу с перемычкой, их подклинивают пластинами-клиньями.
4. При помощи перфоратора или фрезы («болгарки») осторожно убирают разрушенные элементы перемычки, свободные от опорных стоек (внутренние элементы перемычки).
5. Образовавшиеся в стене отверстия очищаются от обломков кирпича, промываются водой и подготавливаются к установке новых внутренних элементов перемычки.
6. Устанавливают в проектное положение новые (внутренние) элементы перемычки с использованием подпорных стоек.
7. Восстанавливается кирпичная кладка стен, при необходимости под новые элементы перемычек устанавливаются опорные железобетонные подушки.
8. Через 4 – 6 дней опорные стойки внутри проёма переставляются под новые (внутренние) элементы перемычки, в двух местах по высоте крепятся к стене хомутами для обеспечения устойчивости положения, подклиниваются пластинами-клиньями для включения в совместную работу с перемычкой (рис. 3б).
9. Затем выполняются работы в соответствии с пунктами 5, 6, 7 и 8 для внешних элементов перемычки.
10. Через 4 – 6 дней опорные стойки внутри проёма, а также разгрузочные стойки под плиты перекрытия (покрытия) убираются.

Основным недостатком второго варианта является достаточно продолжительный срок выполнения работ.
Как следует из представленных выше описаний замены перемычек в «глухих» стенах, кирпичная стена выше перемычки не повреждается, то есть прочность стены не нарушается, а, следовательно, деформации перекрытий, опирающихся на эту стену, будут отсутствовать, поскольку, как указано в работе [4], «…Отвердевшая кладка при отсутствии в ней трещин нагрузку на перемычку практически не передаёт».
Перед началом производства работ по замене перемычек следует тщательно обследовать кирпичную стену вокруг проёма с дефектными элементами перемычки. Если в стене обнаруживаются трещины, пустоты, выкрашивание кирпича, выветривание и повреждение растворных швов, то необходимо, установив причину появления указанных повреждений и устранив их, провести затем мероприятия по устранению повреждений: трещины следует заделать, например инъекцией цементного или полимерраствора, либо, при необходимости, установить металлические шины; пустоты следует забить цементным раствором, дефектные кирпичи заменить новыми, повреждённый раствор следует удалить и заделать швы новым раствором.
Высоту перемычки определяют исходя из условий её прочности и жёсткости, руководствуясь при этом и конструктивными соображениями: высота перемычки принимается кратной рядам кирпичной кладки. При оценке прочности и жёсткости перемычки при отвердевшей кирпичной кладке максимальный изгибающий момент в одном элементе перемычки можно приблизительно определить как в шарнирно опёртой балке, нагруженной сосредоточенными силами, приложенными на расстоянии  от опор, по формуле [4]:

. (1)

Здесь толщина стены;  расчётный пролёт перемычки, равный пролёту в свету, увеличенному на длину заделки перемычки в кладку;  плотность кладки; ускорение силы тяжести;  коэффициент надёжности по нагрузке.
Для обеспечения целостности кладки, расположенной выше перемычки, её максимальный прогиб не должен превышать 1/1000 пролёта, то есть момент инерции одного элемента перемычки должен удовлетворять условию[4]:

. (2)

Здесь модуль упругости материала перемычки.
Кроме обеспечения целостности кладки над перемычкой, необходимо обеспечить целостность кладки и под концами перемычки. Для этого необходимо выполнить расчёт кладки на местное сжатие под опорными плоскостями перемычки от действия местной, а также местной и основной нагрузок [5].
Перемычка над проёмом должна воспринимать нагрузку от вышележащих перекрытий и свежеуложенной, неотвердевшей кладки. В этом случае за нагрузку от свежеуложенной кирпичной кладки принимают вес массива кладки высотой, равной одной трети перекрываемого пролёта в свету для кладки в летних условиях и целому пролёту для кладки в зимних условиях [5].
Оценим расстояние между анкерными духраспорными болтами с гайками для крепления металлического уголка усиления. Будем, в первом приближении, рассматривать массив кирпичной стены выше перемычки как сплошное однородное изотропное бесконечное невесомое упругое тело. В системе цилиндрических координат с осью , совпадающей с осью отверстия под анкерный болт, напряжения в произвольной точке массива, определяемой координатой , будут равны [6]:

. (3)

Здесь нормальное напряжение на площадках, перпендикулярных к радиусу;  нормальное напряжение на площадках, параллельных радиусу; касательное напряжение на площадках, перпендикулярных к радиусу; давление на цилиндрической поверхности отверстия под болт; радиус отверстия под болт; отношение радиуса отверстия под болт к радиусу внешней поверхности цилиндрического тела.
Для рассматриваемого случая можно считать, что . В связи с этим, формулы (3) для нормального  и тангенциального  напряжений получают вид:

. (4)

Из соотношений (4) следует, что напряжения и  достигают своих максимальных значений (по абсолютной величине) на цилиндрической поверхности отверстия под болт, то есть при .
Поскольку рассматривается упругое тело, то напряжения на площадках в точке, расположенной посередине между двух отверстий под болты, расстояние между которыми обозначим буквой , на основании принципа суперпозиции будут равны:

(5)

Подставляя соотношения (4) в формулы (5), получим:

(6)

Принимая рабочую гипотезу о том, что напряжения в точке посередине между отверстиями не должно превышать напряжений в точках на цилиндрической поверхности отверстия под болт, из формул (6) получаем:

. (7)

Итак, расстояние между болтами должно удовлетворять условию (7). Для обеспечения безопасной работы кирпичного массива над перемычкой при его усилении металлическим уголком, следует расстояние между анкерными двухраспорными болтами, вычисленное по формуле (7), умножить на коэффициент безопасности, принимаемым равным не менее 2.
Оценим прочность кирпичной кладки на внутренней поверхности цилиндрической полости под болт, то есть при . Напряжениями на внутренней поверхности цилиндрической полости под болт от соседних болтов пренебрегаем. Воспользуемся теорией прочности Мора и, учитывая, что напряжения  и  являются главными напряжениями, получим:

. (8)

Учитывая соотношения (4) из условия (8) найдём:

. (9)

Здесь максимальное давление на внутренней поверхности цилиндрической полости под болт;  расчётное сопротивление материала кирпичной кладки растяжению; расчётное сопротивление материала кирпичной кладки сжатию.
Итак, максимальное давление на стенку отверстия под болт должно удовлетворять условию (9). При выводе условия (9) введено предположение о равномерном распределении давления от лепестков анкерного болта на стенки отверстия.
Величина радиального перемещения [6] точек кирпичного массива за пределами отверстия под болт, с учётом всех введённых гипотез, будет равна:

. (10)

Здесь  модуль упругости материала кирпичной кладки; коэффициент поперечной деформации кладки.
Из формулы (10), с учётом неравенства (9), получаем значение максимального перемещения границы цилиндрической полости отверстия под болт:

. (11)

Зная  и величину раскрываемости лепестков двуханкерного болта за один оборот гайки, можно найти максимально допустимое число оборотов, на которое можно завернуть анкерный болт в кирпичную стену, не нарушая её прочности.
Представленные в статье результаты могут быть использованы при усилении и замене перемычек в кирпичных стенах, открытых лишь с одной стороны.


Библиографический список
  1. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП., 2003. -26 с.
  2. Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений / НИСК им. Кучеренко. – М.: Стройиздат, 1984. – 36 с.
  3. Кушнирюк Ю.Г, и др. Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общественных зданий /Ю.Г.Кушнирюк, А.Л.Морин, А.А.Чернышов. – К.: Будивэльнык, 1989. – 256 с.: ил.
  4. Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий. – СПб, Издательский дом КХ – 1999. 72с., 33 рис., 2 табл.
  5. СП 15.13330.2012.Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*/ М.: ЦНИИСК им В.А.Кучеренко., 2013. – 81 с.
  6. Пономарёв С.Д. и др. Расчёты на прочность в машиностроении. Том II: Некоторые задачи прикладной теории упругости. Расчёты за пределами упругости. Расчёты на ползучесть. /С.Д.Пономарёв, В.Л.Бидерман, К.К.Лихарев, В.М.Макушин, Н.Н.Малинин, В.И.Феодосьев. – М.: Машгиз, 1958. – 974 с.: ил.


Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Зайцев Михаил Борисович»

Перемычки для проёмов в кирпичной стене.

   
   Перемычки в стенных проёмах могут быть в виде монолитных конструкций, металлических элементов, а также деревянные железобетонные и кирпичные. Выбор делается после взвешенного подхода ко всем плюсам и минусам определённого вида.

Железобетонные перемычки благодаря ряду положительных качеств относятся к наиболее распространённым. Широкий ассортимент изделий даёт возможность подобрать оптимальный вариант перемычки. Их прочность достигается тем, что при изготовлении используется бетон М250 и армирующий каркас. Несущая способность ж/б перемычек достаточна для того, чтобы выдерживать довольно высокие нагрузки. Долговечность обеспечивается тем, что железобетон способен хорошо переносить различные атмосферные явления. Срок службы изделий составляет от 50 лет. Также к плюсам ж/б перемычек можно отнести их относительно невысокую стоимость. Из недостатков железобетонных перемычек выделяется то, что они обладают значительной массой и при необходимости использования перемычек большого размера придётся использовать специальную грузоподъёмную технику.

Плитные перемычки шириной более 250 мм в частном домостроении используются редко. Для их монтажа необходимо использование подъёмного крана.

Балочные перемычки имеют специальную четверть для опирания и применяются в местах, где необходима высокая несущая способность. По причине значительных размеров балочные перемычки редко применяются в частном строительстве. Размеры зависят от предварительных расчётов нагрузки на элементы - какой именно вес будет воздействовать на поверхность. Высоту и ширину изделия должен определять специалист в данной отрасли. Длина балочной перемычки напрямую зависит от типа конструкции. При монтаже перемычки на перегородки они должны заходить на 200 мм, а при устройстве перемычки на кирпичную стену опирание должно быть не меньше, чем 250 мм с каждой стороны.


Монолитные перемычки находят своё применение в частном домостроении. Для их устройства сначала над проёмом делается опалубка, конструкция которой должна заходить на стены не меньше, чем на 250 мм. При устройстве опалубки используются доски толщиной от 40 мм. Высота перемычки не должна быть менее 200 мм, ширина - равна толщине стены.

• Монтаж опалубки производится с использований саморезов - они лучше, чем гвозди скрепят доски. Для увеличения способности выдерживать высокие нагрузки необходимо сделать арматурный каркас, элементы которого связываются проволокой. Сам каркас устанавливается в опалубку, сверху которой в целях увеличения надёжности прибиваются перемычки, после чего производится заливка бетоном с маркой не ниже М250. Бетонный раствор выравнивается по верхнему краю. Опалубка снимается через два дня, но для набора бетоном необходимой прочности потребуется минимум неделя. При возведении перегородки в стенах из газоблоков можно вырезать в них полости или применять специальные блоки с выемками. В эти подготовленные блоки устанавливается армо-каркас и производится заливка бетонным раствором. Данный способ отличается дешевизной и простотой, но при наличии ошибок серьёзно пострадает надёжность.




Металлические элементы проёмов хорошо подходят для устройства оконных проёмов. Они отличаются множеством вариантов конструкций, высокой надёжностью и возможностью проведения работ без остановки - в отличие от монолитных перегородочных конструкций. Металл обладает хорошей прочностью, что необходимо для укрепления поверхности над окнами или дверями. Металлический швеллер, уголки или полоса не обладают большим весом и поэтому их монтаж можно производить собственными силами без привлечения специальной подъёмной техники. К минусам металлических элементов относится то, что металл отличается высокой теплопроводностью и поэтому подобные конструкции неизбежно будут проводить холод.

Деревянные перемычки не обладают таким же большим сроком службы, как железобетонные или монолитные конструкции. Несмотря на это, брусковые перемычки широко используются в частном домостроении. К явным преимуществам относится небольшая стоимость материала и его доступность. Малый вес деревянного бруса и лёгкость его обработки при монтажных работах являются определяющими при выполнении бюджетных вариантов строительства или ремонта. В качестве перемычки используются один или два бруса сечением не менее 200×200 мм. При необходимости уложить элемент шириной 400-500 мм используются два брусковых элемента болтов. Опирающаяся на стены нижняя часть бруса в целях гидроизоляции должна быть закрыта двумя слоями рубероида. Швы и стыки заполняются цементным раствором.
 

Оконный проем в кирпичной и деревянной стене. Кладка оконных проемов из кирпича Как сделать проем окна в кирпичной стене

Скрыть

Правильное устройство оконных проемов – важная составляющая, являющаяся необходимой для любого строения. Любой жилой или хозяйственный объект оснащается окнами: без них невозможно проветривание и естественное освещение помещений. От того, насколько правильно сделан оконный проем, зависит прочность и безопасность строения. Из данного материала вы узнаете, какие оконные проемы бывают и как правильно их создавать.

Подготовка строения

Не всегда оконные проемы создаются по мере возведения стен: иногда они получаются в результате частичного разрушения старой стены. В этом случае потребуется провести комплекс мероприятий, направленных на подготовку стен к образованию новых оконных проемов. Перемычки будут оформлены в процессе строительства. Например, кладка проема может быть выполнена из кирпича.

Основным элементом, благодаря которому удается создать оконный проем в стене, называется прогоном. Это цельный элемент, который опирается на простенки краями и играет роль своеобразного моста, на котором будет держаться остальная стена, находящаяся над будущим окном.

Для создания прогона можно использовать следующие элементы:

  • Готовые перемычки из бетона, их выпускает большинство бетонных заводов в промышленном масштабе.
  • Самостоятельно созданные бетонные перемычки.
  • Швеллер из прочного металла.
  • Стандартный уголок для оконных проемов.

Как выбрать материал для создания прогона?

Выбор материала должен осуществляться не из расчета того, что обойдется дешевле, а с учетом будущей нагрузки, которая на него ляжет.

Существуют материалы, способные выдержать равную нагрузку, но при этом с каким-то будет работать удобнее. Это тоже следует учесть: чем проще монтировать конструкцию, тем быстрее и дешевле вы решите свою задачу.

Для правильного выбора размера прогона и расчета нагрузки на него нужно воспользоваться требованиями СНиП. В них четко изложены величины перекрытий. Нужно также усчитывать, что прогон должен быть несколько шире самого оконного проема: так, например, если длина проема составляет 1200 мм, то прогон должен быть не короче 1600 мм.

Армирование

Металлические прогоны

Чаще всего при возведении строения из кирпича оконные проемы перекрывают, используя металлический швеллер. Это удобный и прочный материал, монтаж которого не отнимает много времени. Главное – правильно подобрать размер детали; отрезать лишнее можно на месте при помощи болгарки. Размер подбирается следующим образом: если простенки кладутся в полкирпича, швеллер должен быть 120 или 140 мм, если конструкция имеет простенки в кирпич, удобнее применять швеллер размером 240 или 270 мм. Это обеспечит наиболее комфортный монтаж, даст конструкции достаточную прочность.

Однако, используя металлический уголок для оконных проемов, нужно учитывать, что существуют некоторые ограничения, связанные с нагрузкой, которую можно давать конструкции. При применении уголка кладка стен и проема должны прочно связываться между собой, кроме этого, нельзя обустраивать прогоны большой длины.

Монтируя прогон из уголка, располагать его следует так, чтобы грани металла обязательно контактировали с кирпичом, который будет ставиться сверху. Максимально допустимая длина перемычек, которые создаются из уголка – 1,5 метра. Если пролет будет большего размера, кладка над ним начнет проседать из-за того, что металл прогнется.

Применение перемычки из бетона

Устройство оконных проемов при помощи бетонных перемычек связано с определенными трудностями, однако такой вариант более прочный и способен выдержать большую нагрузку. Возможно применение двух способов: покупка готового изделия, изготовление перемычки самостоятельно.

Промышленную перемычку сложнее установить. Конструкция весит достаточно много, и придется нанимать кран для того, чтобы доставить и поднять ее на место. Однако на этом сложности монтажа заканчиваются. Оказавшись на своем месте, перемычка будет готова к дальнейшему использованию, и кладку можно продолжить сразу же. Сложность также может заключаться в том, что заводы выпускают только перемычки стандартных размеров, а окна у строения могут быть другого размера или формы, в этом случае готовое изделие для монтажа не подходит.

Самодельная перемычка из бетона также имеет ряд недостатков и преимуществ. Использовать такой подход относительно удобно, так как поднимать готовую конструкцию не потребуется. Она заливается непосредственно на месте, размер можно сделать любой в зависимости от типа и особенностей оконного проема. Для создания перемычки потребуется произвести следующие действия:

  • С поверхности оконного проема нужно удалить лишний цементный раствор, убрать мусор.
  • Загрунтовать проем.
  • Смонтировать опалубку там, где непосредственно будет расположена перемычка.

Готовое изделие, как и цементный раствор, будет иметь достаточно большой вес. Для дна опалубки требуется использовать доски не меньше 20 мм толщиной. Под ними требуется создать специальные опоры, они могут быть деревянными. Для надежности опору упирают в срез оконного проема.

Нельзя заливать перемычку исключительно из бетона. Такая конструкция не будет иметь достаточной жесткости и довольно быстро придет в негодность. Для придания нужной прочности будущую бетонную перегородку армируют. Для этого можно использовать арматуру, связанную между собой, или специальную сетку. После того как армирование сделано, можно начинать заливать прогон, но надо учесть, что потребуется еще одна армирующая закладка, которая будет располагаться внутри бетона.

Рассчитывая перемычку, учтите, что нижняя часть опалубки достаточно часто остается в проеме, так как демонтировать ее не представляется возможным.

При самостоятельной заливке прогона часто возникает проблема просачивания бетонного раствора между досок. Доски, не имеющие достаточно надежной опоры, могут прогнуться под массой бетона. Избавиться от щелей можно, застелив дно конструкции целлофаном. Внимательно следите, не прогибается ли конструкция при заливке. Если это случилось, заливку нужно остановить, а дно опалубки достаточным образом укрепить.

Оконные перемычки

Оформление кладки

Оконный проем может быть оформлен облицовочным кирпичом. В этом случае можно использовать швеллер. Таким образом, несущая часть с внешней стороны будет скрыта от глаз, видна она будет лишь со стороны помещения, где можно закрыть ее при помощи штукатурки или другого отделочного материала. Правильно установленную перемычку не должно быть видно со стороны фасада.

Если стена находится в процессе строительства, для перемычки оставляют специальный паз, если оконный проем создается заново, то в имеющейся стене придется его пробить. Перемычку заводят в полость, фиксируют на месте при помощи бетона. Когда раствор высохнет, его излишки требуется убрать, и можно начинать кладку кирпича.

Создание перемычки для оконного проема – задача не самая сложная. Выполнить ее сможет как профессионал, так и дачник, самостоятельно обустраивающий свой дом. Существует несколько вариантов прогонов, которые позволяют выбрать наиболее удобный и приемлемый способ монтажа.

Часто, выполняя ремонтные работы в доме, приходится сталкиваться с трудностями при устройстве дополнительной двери или окна. Конечно, нельзя сказать, что задача эта простая. Скорее наоборот: и сложная, и ответственная, но выполнимая. О том, как сделать проем в кирпичной стене, расскажет наша статья.

К выполнению проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью, иначе не избежать неприятностей. Сначала разберитесь, к какому виду относится намеченная для устройства новой двери или окна, стена, что скрывается у нее внутри.

Виды стен

Все они делятся на 2 основных вида:

  1. Несущая. Само ее название говорит о том, что она нагружена сверху. В случае, когда вам удастся найти план дома, то вы легко узнаете, где какие стены находятся. Если нет, то ориентируйтесь на следующие признаки, указывающие на то, что стена относится к несущим:
  • наружные стены;
  • общие с соседними квартирами;
  • выходящие на лестничную площадку;
  • стены, на которые плиты перекрытия опираются меньшей стороной;
  • толщина кирпичной стены больше 380 мм.

2. Не несущие нагрузок. Представляют собой обычные перегородки, нагруженные только собственным весом.

Необходимые подробности о стене

Определившись, с какой стеной нам предстоит иметь дело, узнаем о ней побольше:

  • проходит ли внутри скрытая проводка;
  • есть ли в стене арматура или трубы;
  • имеется ли дымоход и в каком месте расположен.

Простым осмотром эти сведения получить невозможно, поэтому необходимо пользоваться металлодетектором. Обнаружение каких-нибудь препятствий вовсе не обозначает, что проем в кирпичной стене сделать невозможно. Проблемы просто устраняем:

  • электропроводку переносим в другое место;
  • от дымохода отступаем не менее 300 см;
  • с трубами дело несколько серьезней, здесь не обойтись без специалиста.
  1. Величина проема должна соответствовать строительным нормам.
  2. Высота проема в несущей стене не должна превышать 2,1 м, а ширина 0т 0,7 м до 2 м. Если квартира размещена на первом этаже, то максимальная ширина проема ограничивается 0,9 м.
  3. Расположение проема — центр стены.
  4. Правильно, когда верх проема в кирпичной стене совпадает с цементным швом кладки.
  5. Устраивая новую дверь, проем для нее делайте так, чтобы между дверной коробкой и стеной оставался люфт в 2,5 см по бокам и 0,6 см вверху. Такое же правило действует и при выполнении оконных проемов.
  6. Проем шириной до 0,9 м в дополнительном усилении не нуждается. Если ширина больше, то стену обязательно укрепляют. Устройство проема в несущей стене всегда сопровождается установкой укрепляющий конструкций.

Как делать проемы в кирпичных стенах

Вооружившись знаниями теоретическими, приступаем к применению их на практике, но сначала запасаемся инструментом:

  • перфоратором;
  • болгаркой с алмазным диском;
  • зубилом;
  • кельмой;
  • молотком;
  • шлямбуром;
  • метровой линейкой, угольником, рулеткой.

Нельзя начинать работу и без необходимых материалов:

  • бруса деревянного;
  • уголка минимум 35х35 мм;
  • необходимых компонентов для бетонного раствора;
  • досок;
  • метизов.

Приступаем к пробивке дверного проема в несущей кирпичной стене

Выполняем работу в такой последовательности:

  • Оголяем кирпичную кладку в месте будущего проема.
  • Выполняем разметку, используя линейку и большой угольник.
  • Очерчиваем места под перемычки, и если проем шире 0,9 м, то, отступив 150 мм от края, отмечаем точки установки опор для укрепления конструкции.
  • Отрезаем уголок 2 шт. длиной на 30 см больше, чем проем по ширине.
  • Устанавливаем на болгарку алмазный диск и делаем с двух сторон прорезы под уголки. Под профиль 40х40 мм углубляемся на 40 мм.
  • Закладываем уголки в образовавшиеся ниши, закрепляем их шпильками. Щели заполняем цементным раствором.
  • Проделываем по периметру планируемого проема еще по 2 вертикальных и по 6 горизонтальных прорезей с каждой стороны. Глубина их равняется размеру полки уголка, используемого для придания большей прочности проему.
  • Разрезаем уголок, который вставляется в прорези и складываем попарно левые и правые элементы.
  • Скрепляем струбцинами по 2 заготовки, и выполняем отверстия в каждой паре.
  • Устанавливаем сначала вертикальные, а затем горизонтальные профили в прорези и через имеющееся в них отверстия просверливаем стену. Так попарно монтируем все заготовки.
  • Вставляем в заготовленные отверстия стяжки в виде шпилек из арматуры с минимальным диаметром 1,2 см. Закрепляем их очень туго с каждой стороны сложным крепежным узлом, состоящим из шайбы обычной, гравера и гайки.

Теперь, когда нагрузки на стену распределены равномерно, можно приступать непосредственно к пробивке. Итак, продолжаем устройство проема в кирпичной стене:

  • просверливаем перфоратором отверстия в нескольких местах, чтобы ослабить кладку;
  • выбиваем кирпичи при помощи молотка или кувалды;
  • отбиваем выступающие края кирпичей, зачищаем образовавшийся проем от мусора;
  • выполняем сварку профилей, зачистку сварочных швов, покраску всей металлической конструкции и заделку всех зазоров цементным раствором.

Проем в кирпичной стене выполняют и немного другим способом:

  1. Как и в первом случае, после разметки в стене выполняют штроб для установки перемычки.
  2. Швеллер разрезают на 2 равных куска и вкладывают в штробы с двух сторон будущего проема.
  3. Сверлят отверстия диаметром 2 см, расстояние между центрами которых 0,5 м. Вставляют болты и стягивают отрезки швеллера.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления.

Устанавливаем опоры

Сооружают опоры, отступив от стены 600-900 мм. Как материал для их возведения используют:

  • кирпич, выкладывая из него колонны;
  • балки железобетонные, деревянные, металлические, домкраты.

Оконный проем в кирпичной стене

Как правило, устраивают оконный проем в кирпичной стене самонесущей. Работы, выполняемые при устройстве оконного проема в кирпичной стене аналогичны тем, которые предусматриваются при пробивке проема под дверь:

  1. Разметка — лучше снаружи, если позволяют условия.
  2. Пробивка штроба под перемычку.
  3. Закладка перемычки из уголка, швеллера или железобетонной балки. Если выбран последний вариант, то дырка делается сквозной.
  4. Отметка положения балок снаружи.
  5. Сверление стены снаружи с целью переноса на внутреннюю часть координат для установки шпилек.
  6. Установка шпилек, выполненных из деревянного бруса. При этом необходимо следить, чтобы их концы одинаково выступали как с внутренней, так и с противоположной стороны.
  7. Монтаж опор с последующей укладкой на них деревянного бруса, чтобы рассредоточить нагрузки.
  8. Фиксация опорной конструкции при помощи гвоздей, соединяющих шпильки и опорные бруски.
  9. Удаление кирпичей в месте, где запланирована установка перемычки и монтаж самой перемычки.
  10. Демонтаж первого ряда кирпичей под перемычкой. Правильно, когда это делается с обеих сторон.
  11. Удаление остальной части кирпичной кладки и обивка выступающих краев кирпичей. Если работать алмазным инструментом, то проем сразу получится ровным.

И в заключение: Устройство проема в несущей кирпичной стене — дело очень ответственное. Не начинайте ничего предпринимать, пока у вас на руках не будет утвержденного проекта. Особенно важно соблюсти это условие, если вы живете в многоэтажном доме. Из-за ваших неправильных действий может нарушиться конструкция всего дома.

А вот видео о том, как сделать проем в кирпичной стене:

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

  • перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
  • швеллеры из металла;
  • стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с двух видов:

  • перемычки, выпускаемые на заводе;
  • перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

  • тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
  • качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
  • сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
  • установка арматуры в будущий прогон;
  • заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
  • укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
  • продолжение заливки перемычки;
  • установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
  • завершение заливки бетонного раствора;
  • разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича .

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

Оборудование оконных проемов при строительстве дома

Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при . Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется , то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.
То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

Выполнение прогона из бетонных перемычек

Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

Для этого:

  1. Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
  2. Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
  3. Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
  4. Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
  5. Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
  6. Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно в нижней части, но можно обойтись и без него.

Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.
Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Оборудование оконных проемов в несущей стене

Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

Вывод

Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

– задача не из легких. Это очень ответственное мероприятие, требующее множества знаний, умений и вложений труда на каждом из этапов. При этом придется много работать не только руками, но и в равной степени головой. Например, кладка оконного проема из кирпича будет иметь некоторые особенности по сравнению с той же работой, но выполняемой при помощи пеноблоков или иных материалов. Хотя основные моменты будут во многом схожи.

Прежде чем перейти к непосредственному описанию работ, следует дать некоторое общее описание предстоящих мероприятий, а также выделить ряд особенностей и правил, в соответствии с которыми должен происходить технологический процесс.

  • Оконные проемы могут быть выполнены как на этапе самой кладки стен , так и в уже готовых стенах, как это часто случается во время ремонтных работ, сопряженных с перепланировкой дома. С технологической точки зрения эти действия будут в значительной степени отличаться между собой.
  • При монтаже оконных проемов должна соблюдаться максимальная точность и аккуратность. Даже мельчайшие просчеты и дефекты кладки могут сказаться на успешности установки окон. Дело в том, что оконный проем в идеале должен всего на несколько сантиметров быть больше оконного блока. Само собой разумеется, что не допускаются никакие перекосы, а также ошибки при выполнении самой кладки. Помимо этого следует обращать внимание на то, что, если оконный проем будет слишком большим относительно оконного блока, это приведет к необходимости использования большого количества уплотнителей.
  • Не следует также забывать и о том, что оконный проем должен быть не только качественно изготовлен, но и выполнять декоративные функции, а значит, кладка должна быть эстетичной.

Как было сказано выше, одним из вариантов изготовления оконных проемов является их устройство на этапе самой кладки стен. Указанные работы следует проводить поэтапно, о чем и пойдет речь ниже.

Кладка оконного проема в стене должна выполняться в определенном чертежом месте. В кладке стены на определенной высоте делается проем необходимой ширины. Необходимо контролировать как горизонтальность основания, на котором в дальнейшем будет установлен подоконник, так и вертикальность расположения боковых плоскостей оконного проема. Для этих целей обычно используются строительный уровень и простой отвес, который можно изготовить из любого шнура достаточной длины и груза.

Когда кладка стен по обеим сторонам оконного проема достигнет запланированной высоты, можно переходить к одной из самых сложных частей работы – установке верхней перемычки, которая соединит противоположные части проема. На этом стоит остановиться подробнее.

  • Для установки перемычки обычно используется металлический уголок. Его ширина должна выбираться исходя из толщины стены, но составлять не менее 120 мм. Длина уголка зависит от ширины оконного проема и должна быть на 200 мм больше. Таким образом, уголок должен укладываться на противоположные части проема с заступом на 100 мм с каждой стороны. Стоит помнить, что перед установкой уголок должен быть в обязательном порядке обработан антикоррозийным составом. Состав наносится при помощи обычной кисти по всей поверхности элемента.
  • После этого уголок укладывается на оконный проем, образуя основание для перемычки и дальнейшей кладки стены.
  • Далее необходимо изготовить подходящий для укладки кирпич. Речь идет о том, что нужно при помощи болгарки с установленным отрезным диском по камню отрезать ¼ часть кирпича. Если этого не сделать, то уложенный сверху кирпич будет слишком выступать над плоскостью стены. Это не критично, но нецелесообразно и не эстетично. Также необходимо срезать нижний угол кирпича, направленный в сторону уголка. Это делается для того, чтобы не возникало проблем с его укладкой.
  • Затем подготовленные кирпичи укладываются поверх уголка. При этом для контроля за шириной шва между кирпичами, нужно использовать металлический прут диаметром 10 мм. То есть каждый кирпич укладывается на строго определенном расстоянии от предыдущего. Делается это для большей декоративности.
  • После того как ряд кирпичей перемычки будет уложен, необходимо с обратной стороны уголка нанести разметку в местах швов между кирпичами. Затем кирпич убирается и можно переходить к финальной его укладке.
  • Кирпич укладывается по нанесенной заранее разметке. Раствор наносится в таком количестве, чтобы следующий элемент кладки располагался в заранее отмеченном месте. При укладке кирпича необходимо контролировать горизонтальность его установки, а также следить за тем, чтобы внешняя часть кладки находилась в одной плоскости. Для простоты нужно натянуть шнур, который будет служить ориентиром.
  • После укладки крайнего в ряду кирпича, все швы необходимо обработать специальным инструментом, называемым расшивкой.
  • В качестве завершающего этапа работ можно обозначить обработку кладки с внешней стороны при помощи щетки. Таким образом удаляются остатки раствора.

В результате описанных действий получается достаточно привлекательная облицовочная кладка, которая станет достойным обрамлением окна .

Можно добавить, что в качестве верхней перемычки оконного проема может быть использован и готовый элемент, изготовленный из бетона. Его применение позволит сэкономить время. При желании можно изготовить такой элемент и самостоятельно, для этого нужно положить через проем доску и смонтировать опалубку. Внутри нее монтируется армирующая обвязка, и заливается бетон. После его застывания опалубка убирается, и перемычку можно считать готовой. Этот вариант требует большего времени, но он достаточно дешевый.

Часто при капитальном ремонте возникает мысль о полной перепланировке помещений, а это значит, что может возникнуть необходимость проделать окно в стене. Этот вариант изготовления оконного проема достаточно сложен и требует не только специальных знаний, но и определенного опыта, потому эти работы лучше доверить специалистам.

В общих чертах, работы сводятся к тому, что сначала на стену в нужном месте наносится разметка. Потом проем усиливается при помощи металлических балок, и кладка внутри отмеченного периметра разбирается.

При работах неизбежно произойдет увеличение запланированных размеров, что следует учесть при нанесении разметки.

Заключая сказанное, можно добавить, что оконные проемы в кирпичной кладке могут быть изготовлены несколькими способами, но какой бы ни был выбран, работы должны проводиться с максимальной аккуратностью и в соответствии с чертежами.

Видео

Облицовочная кладка оконного проёма:

Перемычки оконные: железобетонные, пластиковые и другие конструкции, размеры

Andrey

8828 0 3

Перемычки для оконных проемов являются важной деталью любого здания, от которой зависит прочность и долговечность всего строения. Поэтому к их обустройству необходимо подходить не менее ответственно, чем, к примеру, к возведению фундамента и кладке стен. В данной статье я постараюсь подробно рассказать вам обо всех нюансах изготовления и монтажа перемычек в частном строительстве.

Оконная перемычка

Требования к перемычкам

Итак, оконные перемычки, по сути, представляют собой балки, которые укладывают поверх оконных проемов при возведении стен. Поэтому они выполняют сразу несколько функций:

Функции Особенности
Укрепление стены и проема Перемычка должна выдерживать вес стены, расположенной над ней и передавать его на нижерасположенную стеновую конструкцию. Кроме того, эта деталь укрепляет проем, не давая стенам завалиться.
Формирование проема Перемычка участвует в формировании оконного проема, так как является его верхней частью. Причем с ее помощью можно даже задавать форму проема, к примеру, делать его арочным или ровным.
Создает основу для последующего строительства На балке возводится дальнейшая кладка стены или укладываются потолочные перекрытия, т.е. она является основанием для расположенной выше стены.

Таким образом, главное требование к перемычкам заключается в их прочности. Поэтому оконные железобетонные перемычки по ГОСТу Р 51263-99 изготавливают из бетона марок не ниже Д300-Д600.

Кроме того, они должны отвечать и другим некоторым требованиям:

  • высокая точность формы;
  • длина опорных участков должна составлять не менее 25 см с каждой стороны;
  • долговечность.

Виды и изготовление

В настоящее время в частном строительстве, как правило, применяют следующие виды перемычек:

Виды наиболее распространенных оконных перемычек

В деревянных домах, выполненных из бруса или бревна, перемычки как таковые не делают, так как их функцию выполняет расположенный над проемом венец стены. Причем, в некоторых случаях проемы вырезают после возведения стен.

Далее я расскажу об особенностях каждого вида перемычек, а также мы рассмотрим, как их сделать своими руками.

Железобетонные

Железобетонные оконные перемычки в последнее время являются наиболее популярными, что связано со следующими их достоинствами:

  • обладают высокой прочностью, что позволяет их использовать при строительстве даже многоэтажных зданий из тяжелых материалов;
  • можно залить самостоятельно или использовать готовые балки, выполненные на заводе ЖБИ, что позволяет ускорить строительный процесс. Правда, преимуществом самостоятельной заливки является возможность выполнить балку любых размеров. Готовые же изделия имеют размеры по ГОСТу 948-84;
  • можно придать изделию любую форму, но, опять же, при самостоятельной заливке;
  • длительный срок эксплуатации – бетонная перемычка прослужит столько же, сколько и вся стеновая конструкция.

Железобетонные перемычки разных размеров

При самостоятельном изготовлении бетонных перемычек, необходимо соблюдать следующие правила:

  • стержни продольной арматуры должны иметь диаметр не менее 10-12 мм;
  • стержни поперечной арматуры должны иметь диаметр не менее 6 мм, кроме того они установлены с шагом строго не более ¾ от высоты балки. В местах опирания балки на стену шаг должен составлять не менее 1/3 перемычки;
  • глубина опирания должна составлять не менее одной трети от высоты, но не менее 20 см. Если высота перемычки не превышает 50 см, глубина ее опирания в кирпичном доме должна составлять не менее длины одного кирпича.

Опалубка под бетонную перемычку

Бетонные балки для окон заливаются по такой же схеме, как и любые другие монолитные конструкции – вначале устанавливается опалубка, после чего выполняется армирование и затем опалубка заливается бетоном. Подробно описывать этот процесс не буду, так как о нем уже многократно говорилось на страницах нашего портала.

Схема устройства металлических перемычек

Металлические

В частном строительстве бетонные балки зачастую заменяют металлическими, которые, как правило, изготавливают из уголка. Также для этих целей могут использоваться двутавровые или швеллерные профили.

Среди достоинств таких конструкций можно выделить следующие моменты:

  • металл способен выдержать огромные нагрузки на растяжение и давление на него. Поэтому прочности металлических конструкций вполне достаточно в частном строительстве;
  • простота и скорость укладки;
  • можно не выполнять расчет, так как запас прочности достаточный, особенно при возведении кирпичных стен. Единственное, толщина стали уголка должна составлять 8-9 мм, а ширина проема не более 1500 мм.

Чтобы уголки работали вместе, а не лежали сами по себе, после укладки на стену их следует соединить несколькими перемычками. В качестве последних можно использовать прутья арматуры.

Пример использования металлической перемычки

В некоторых случаях при проектировании строительства нужен расчет перемычек. Поэтому далее рассмотрим, как рассчитать прочность металлической балки.

Осуществляется расчет по следующей формуле:

Мр = 1,12 *W *R, где:

Буквенное обозначение Значение
Мр Прочность — на этот показатель влияет длины детали, нагрузка на нее и коэффициент надежности.
W Сопротивление металлической детали. Данное значение берется из справочника. При использовании пары швеллеров или уголков, сопротивление двух деталей суммируется.
R Сопротивление стали.

Также вы можете рассчитать и прогиб перемычки по следующей формуле — Мн * L/(10EI) = 1/200, где:

Буквенное обозначение Значение
Мн Нормативный момент – на данный показатель влияет длины перемычки и нагрузка
L Момент инерции, который берется из справочника
Е Упругость стали
1/200 Максимальный допустимый прогиб

Монтаж перемычек для оконных проемов из уголка осуществляется достаточно просто – уголки или другие виды профиля должны быть заведены на глубину не менее 20-25 см, как собственно, и любые другие перемычки. При этом длина профилей подгоняется под швы кладки. Надо сказать, что стены под такие перемычки не обязательно усиливать арматурой.

Единственное, под перемычками, как правило, выполняется подушка из бетона или кирпича. В процессе выполнения подушки крайне важно обеспечить горизонтальность расположения перемычки. По сути, это и все нюансы монтажа металлических балок.

На фото – арочная перемычка из кирпича

Кирпичные

Кирпичные перемычки применяют при обустройстве проемов в кирпичных строениях. Причем чаще всего их используют для небольших домов.

Принцип устройства таких перемычек основан на использовании особенно прочного раствора, а также армировочных прутьев, которые укладываются внутрь кладки. Главным достоинством такой технологии является то, что она позволяет создавать эффектные арочные своды. В таком случае кладку выполняют, укладывая кирпичи клиноподобно.

Надо сказать, что кирпичные перемычки являются достаточно прочными, способными выдерживать большую нагрузку. Однако, чтобы они держали форму до застывания раствора, обязательно используются распорки, как правило, деревянные. Собственно, на них и укладывается кирпичная кладка, которая впоследствии набирает прочность.

Пример ровной клинообразной кирпичной перемычки

Если проем имеет арочную форму, под него можно заказать пластиковые арочные окна. В результате дизайн фасада будет смотреться очень эффектно.

Кирпичные перемычки должны отвечать следующим требованиям:

  • если ширина оконного проема не превышает двух метров, можно выложить кирпичи рядами. В этом случае они обязательно армируются при помощи прутьев;
  • раствор для укладки кирпича должен быть 25-ой марки или даже выше;
  • ряды кирпича должны располагаться строго горизонтально;
  • длина перемычки из кирпича должна быть больше ширины проема на 50 см;
  • если ширина проема превышает два метра, то укладывать кирпич клиньями нельзя;
  • все швы должны быть тщательно заполнены раствором.

Схема устройства арочной перемычки

Теперь рассмотрим, как сделать перемычку над окном из кирпича. Работа осуществляется в такой последовательности:

  • когда стены из кирпича будут возведены на высоту оконного проема, можно приступать к выполнению опалубки (распорки). Как правило, для этого применяют доски толщиной около 5 см. Нижняя доска должна располагаться строго горизонтально;
  • далее в опалубку следует залить раствор толщиной около 2-3 см и тщательно его разравнять;
  • затем в раствор нужно вдавить прутья арматуры диаметром 6 мм. Под каждым кирпичом должно быть не менее двух прутьев. Концы арматуры должны быть выведены на 25 см за пределы проема, причем, их следует загнуть в виде крюка, поэтому необходимо заранее рассчитать размеры прутьев и подготовить их;
  • после этого на армированную основу укладываются кирпичи;
  • когда раствор застынет, опалубку можно разобрать.

Подпорки под опалубку нужно установить так, чтобы после застывания раствора можно было опускать горизонтальную доску равномерно.

Устройство перемычки из газобетонных блоков

Из газобетонных блоков

Оконные перемычки для газобетона чаще всего изготавливаются из U-образных газобетонных блоков. Так как газобетон сам по себе является легким материалам, такие блоки отлично справляются с поставленной задачей. Принцип их изготовления заключается в том, что внутренне пространство блоков армируется и заливается бетоном.

Инструкция по обустройству перемычки в данном случае выглядит следующим образом:

  • перед тем как сделать перемычку над окном из газобетона, следует установить горизонтальную распорку, которая будет поддерживать блоки, пока не застынет раствор;
  • затем на распорку укладываются блоки с опиранием на стену не менее 25 см;
  • далее, перед тем как залить U-образные блоки бетоном, следует выполнить армирование. Для этого используются четыре прута класса А400-А500 d12-d16. Из них выполняется пространственный каркас.

Схема устройства газобетонной перемычки

При этом поперечная опорная арматура должна располагаться с шагом 40-50 см. Следует отметить, что размеры лотка в блоках могут быть разными. Если его ширина не превышает 12 см, можно выполнить армирование двумя прутьями, которые должны образовать верхний и нижний армировочный пояс;

  • получившаяся опалубка из газобетонных блоков заливается бетоном.

Блоки необходимо устанавливать так, чтобы их толстая стенка была обращена на улицу.

Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняются перемычки над окнами в доме из газобетона. После застывания раствора, распорку можно демонтировать.

Вывод

Перемычки для окон изготавливают из разных материалов. Выбор конструкции зависит, прежде всего, от материалов, из которых возводятся стены. Кроме того, важными факторами зачастую являются такие нюансы, как скорость установки и даже дизайн фасада.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли вопросы относительно обустройства оконных перемычек, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 14 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

90 000 точек опоры для перемычек и потолков 90 001

Это критические зоны стен, подверженные нагрузкам от опорной реакции перемычек и плит перекрытий. Их нужно правильно подготовить, чтобы стены не поцарапались.

В местах опирания элементов конструкции на несущие стены реакция передается в виде линейных или точечных нагрузок. Задача проектировщика состоит в том, чтобы проверить, будут ли стены безопасно воспринимать эти нагрузки, т. е. не превысят ли они несущую способность стены.Особенно важно так называемое условие давления. При необходимости необходимо разработать соответствующее конструктивное решение, увеличивающее местную несущую способность.

Правильная кладка стены под перемычкой

При возведении стен из газобетона рекомендуется использовать сборные перемычки. Это удобный, быстрый и чистый способ закрытия оконных и дверных проемов. Обычно точки опоры специально подготавливать не нужно – газобетонные блоки однородны и их структура хорошо справляется с принятием на себя опорных реакций.Вопреки распространенному мнению, так называемая бетонные подушки или кирпичные фундаменты. Бетонная подушка изготавливается только по явному предложению проектировщика, при значительных нагрузках (об этом мы напишем далее по тексту).


В большинстве случаев достаточно просто заделать перемычку в стену с помощью системного раствора, того же, что и при кладке кирпича, т.е. тонкого шовного раствора (фото: SOLBET)

Рекомендуется вставлять сплошные блоки , или, по крайней мере, длиннее, чем длина опоры балки, в точках опоры перемычки.Это позволяет передать опорную реакцию на максимально большую поверхность стены.

Соответствующая длина опоры перемычки

Достаточная длина опоры важна для устойчивости перемычки, но также важна в контексте передачи реакции на кладку. Поэтому в руководстве по реализации приведены минимальные требуемые глубины опор для балок с конкретными пролетами (в случае изделий Solbet минимальная длина опоры составляет 20 см для перемычек 140 и 160 см, а – для более длинных).Эти значения определяются на основании статических расчетов, подтвержденных практическими испытаниями (и чаще всего они завышены, с поправкой безопасности на конструктивный допуск размерных отклонений). Если изготовитель не указывает минимальные длины опор, их следует определять индивидуально, проверку напорного состояния (с учетом опорной поверхности балки, усилий, распределения напряжений) - осуществляет проектировщик.


Во избежание ошибок на перемычках Солбет нанесены синие линии, обозначающие минимальную длину опоры – линия не должна «выступать» за край косяка (фотоСОЛБЕТ)

Для выполнения условия минимально необходимой длины опоры балки перемычки должны быть на 40-50 см длиннее ширины проема. Например, над проемом шириной 180 см нам нужно вставить перемычку длиной не менее 250 см, чтобы она опиралась с обеих сторон на необходимые 25 см стены. Мы должны помнить об этом при заказе перемычек, особенно если мы решаем расширить оконные проемы на этапе строительства - балки в исходном проекте могут оказаться слишком короткими (подробнее об изменениях размеров проемов мы писали в 4-й главе). эпизод цикла - , см. статью ).

ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что если мы вносим изменения в в пределах размеров проемов или типа материала кладки, например другой тип блоков из ячеистого бетона с более низкой прочностью на сжатие, , мы должны установить правильную опору перемычки заново с дизайнером или менеджером участка. Может оказаться, что в результате доработок не соблюдается условие давления, что подвергает стену царапанью – и потребуется, например, использовать более длинные балки, чтобы обеспечить им большую опорную длину, или сделать железобетонные подушки.

Когда делают бетонные подушки под перемычку?

Бетон, или собственно железобетон, т.к. они обычно армированы, подушки изготавливаются при несоблюдении условия давления (т.е. нагрузки под балкой больше, чем местная прочность стены на сжатие), и нет возможности эффективно увеличить длину опоры перемычки, что, как упоминалось выше, часто является достаточно эффективным решением. Подушка предназначена для равномерного распределения опорной реакции от перемычки на поверхность стены.Если этого не сделать, то в месте прилегания перемычки стена может быть прорезана. Не существует универсального правила, когда нужно делать подушку. Чаще всего он нужен, когда балка сильно нагружена, например в перемычках с большим пролетом.

Надежная опора потолка

Потолок, прогибающийся под действием нагрузок и собственного веса, вращается на опорах - то есть чаще всего на несущих стенах. В результате такого поворота сжимающие напряжения концентрируются у края стены, со стороны пола.Во избежание местного смятия и царапания стенок необходимо ограничить этот прогиб и поворот. Это делается по-разному, в зависимости от типа пола и конструкционных условий здания.

Для реберно-плитных потолков чаще всего используется кольцевая арматура. Они имеют L-образную форму (для внешних дисков) или сплющенную U-образную форму (для промежуточных дисков). Фурнитура обеспечивает равномерную передачу нагрузки на стены, предотвращая неблагоприятный точечный удар от балок перекрытия.Они также позволяют получить правильную анкеровку балок в кольцевой балке - потолочные балки, основанные на краях арматуры, имеют приподнятые концы по отношению к дну, поэтому армирование может быть правильно выполнено и все покрыто с бетоном.


Кольцевые балки, размещенные поверх стен, имеют аналогичную функцию заброшенным, но освобождают подрядчиков от обязанности поднимать балки на опоры и опалубливать стены, что значительно облегчает и ускоряет работу (фото: SOLBET )

Другой способ подготовки опоры реберно-плитного перекрытия заключается в использовании верхней кольцевой опорной арматуры.Это приводит к тому, что потолок оказывается не свободно поддерживаемым, а в определенной степени защемленным, что ограничивает его вращение на опоре. Опорная зона образована достаточно длинной анкеровкой арматуры в бетонном перекрытии и в кольцевой балке – хорошо бы, если бы в проекте была подходящая деталь для этого. Благодаря этому решению балки могут опираться непосредственно на стены, без кольцевых элементов или бетонных подушек.


Пример решения по опиранию реберно-плитного перекрытия непосредственно на стены, с верхним армированием опорной зоны (рис.СОЛБЕТ)

Под сборные перекрытия из многопустотных и предварительно напряженных плит на стенах всегда должны быть подготовлены железобетонные подушки. Простой полив из бетона может быть неэффективным. Подушки должны иметь толщину не менее 5 см, чтобы арматура была надлежащим образом покрыта. Потолочные плиты можно монтировать только после изготовления железобетонных подушек и достижения ими необходимой прочности. Подушки можно сделать и на этапе сборки потолка, но тогда потолок необходимо подпереть, чтобы не утяжелять ими вновь изготовленные опоры.


Плиты перекрытия не должны лежать непосредственно на стене, для них должны быть подготовлены бетонные или железобетонные подушки (фото: SOLBET)

Монолитные и филигранные перекрытия не требуют железобетонных подушек или заниженных венцов. При проектировании такого типа пола сразу учитывается опорная зона с соответствующим армированием.



Статья создана совместно с компанией СОЛБЕТ
в составе фирменной серии " Академия Сознательного Строительства "

>>> ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЭПИЗОДЫ


СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО РУКОВОДСТВО


Дата публикации: 29 августа 2019 г. 90 124

.

Перемычки, скрытые в фасаде - E-изоляция

Кирпичные фасадные перемычки без конструктивных ограничений, с горизонтальным расположением кирпичей, не нарушающим его ритма и почти скрытыми в фасаде? А подвесы облицовочной стены высотой в несколько метров, с пролетом в несколько метров?

Такие архитектурные возможности мы получаем благодаря современным системам армирования и подвески кирпичных фасадов.Горизонтальное расположение кирпичей возможно благодаря использованию коротких хомутов Murfor LHK/S 40, которые навешиваются на арматурные фермы системы Murfor. Этот тип решения заменяет традиционную балку и позволяет очень эстетично оформить сводчатые проемы с пролетом до нескольких метров - так, чтобы снаружи были видны только фасадный кирпич и швы.

Преимуществом системно армированных перемычек является однородность стены, устранение мостиков холода, защита от трещин в углах и, прежде всего, возможность создания новых архитектурно-фасадных решений и легкая адаптация системы армирования к потребностям здания (также в особых случаях, когда, например, пропорции высоты стены выше с перемычкой к ширине окна, или есть дилатация по краю окна, или мы хотим оформить угловые окна ) — например, для этого используются дополнительные вешалки, уголки или консоли.Детали таких решений каждый раз разрабатываются и оптимизируются под каждый конкретный проект инженерами строительной студии Habe, которая является эксклюзивным дистрибьютором системы Murfor в Польше.

.

Принадлежности для клинкера – арматура Murfor и скобы для перемычек

Фасадная плитка
- Фасадная плитка РУЧНОЙ ФОРМЫ
- Клинкерная плитка МАШИНА
- Клинкерная плитка LONG- LONG
- БЕТОННАЯ и ГИПСОВАЯ плитка под кирпич
- CORNER фасадная плитка
Камень возвышения
- СТЭГУ Фасадный камень
- КАМНИ Фасадный камень
- ЭПИКА Фасадный камень
- STONE MASTER Фасадный камень
Клинкерный кирпич ручной формовки
- Розовые и бежевые кирпичи ручной формовки
- Красный кирпич ручной формовки
- Красный тонированный кирпич ручной формовки
- Кирпич ручной формовки Oud - состаренный
- Кирпич ручной формовки, вишня, фиалка
- Смешайте кирпичи ручной формовки
- Коричневый кирпич ручной формовки
- Кирпич ручной формовки Желтый, оранжевый
- Черный, серый, графит
- Белый, кремовый кирпич ручной формовки
Машинный клинкерный кирпич
- Обработанный, клетчатый кирпич
- Полнотелый кирпич машинной формовки - для дымохода
- Кирпич полумашинной формовки
- Кирпич машинной формовки
- Кирпич машинной формовки Long-LONG
Козырьки
- Шатровые крыши
- Двускатные крыши
- Индивидуальные навесы
Клинкерная брусчатка
Напольная плитка и ступени
- PARADYŻ Напольная плитка Paradyż
- ИНТЕРБАУ Напольная плитка
- KING KLINKIER / Przysucha Напольная плитка
- Напольная плитка Строхер
- напольная плитка КОТТО
Подоконники и отливы
- РАСПРОДАЖА
- Красные капельницы и подоконники
- Коричневые капельницы и подоконники
- Желтые кремовые капельницы и подоконники
- Графитовые, черные, серые капельники и подоконники
- Вишневые отливы и подоконники
строительная химия
- Суставы
- Клеи и растворы
- Пропитки, грунтовки, очистители
Аксессуары для клинкера
- Якоря и аксессуары
- Арматура и хомуты Murfor для перемычек
- Настенные соединители
Блог
О компании

КОРЗИНА:

Количество товаров: 0 [шт.]

Сумма к оплате: 0,00 зл.

НАЙДИТЕ СВОЙ ПРОДУКТ:

.

Хомуты LHK для кирпича, клинкера

КОРЗИНА:

Количество товаров: 0 [шт.]

Сумма к оплате: 0,00 зл.

НАЙДИТЕ СВОЙ ПРОДУКТ:

LHK Хомуты для кирпича, клинкера

Цена брутто:
9,08 PLN / шт.
(7,38 зл. нетто)
Спросите у трейдера: [email protected]пл

ТЕЛ. 607 719 377

Хомуты LHK/S изготовлены из нержавеющей проволоки диаметром 2 мм, как дополнение к арматуре Murfor.

В сочетании с арматурой Murfor они образуют систему для сводчатых перемычек. Их чаще всего используют в фасадных стенах, но можно использовать и для сводчатых проемов во внутренних стенах. Стремена укладываются в первый слой кирпичей над перемычкой, в вертикальные швы.
LHK 170 - для кирпичей, укладываемых на т.н. валок (на головке)
LHK 84 - для кирпича укладываемого на т.н. малый рулон (на тележке)
LHK 40 - для кирпича, т.н. плоский (на основании) - используется для каждого соединения

Хомуты должны быть вставлены в крайние стыки перемычки.

Название/тип/цвет/описание Брутто НДС Нетто Количество

Как купить:

Заказ можно разместить:
1.Через наш веб-сайт
2. Отправив заказ на [email protected]

Хомуты LHK/S изготовлены из нержавеющей проволоки диаметром 2 мм, как дополнение к арматуре Murfor.

В сочетании с арматурой Murfor они образуют систему для сводчатых перемычек. Их чаще всего используют в фасадных стенах, но можно использовать и для сводчатых проемов во внутренних стенах. Стремена укладываются в первый слой кирпичей над перемычкой, в вертикальные швы.
LHK 170 - для кирпичей, укладываемых на т.н. валок (на головке)
LHK 84 - для кирпича укладываемого на т.н. малый рулон (на тележке)
LHK 40 - для кирпича, т.н. плоский (на основании) - используется для каждого соединения

Хомуты должны быть вставлены в крайние стыки перемычки.

Отгрузка:

курьер 28 злотых

наложенным платежом 31 злотых

Образцы:

Если у вас есть сомнения относительно внешнего вида товара, рекомендуем приобрести образцы.
90 110
Стоимость доставки образцов стоимость заказанного товара плюс транспортные расходы: 90 112

LHK Хомуты для кирпича, клинкера

Цена брутто:
9,08 PLN / шт.
(7,38 зл. нетто)

Хомуты LHK/S изготовлены из нержавеющей проволоки диаметром 2 мм, как дополнение к арматуре Murfor.

В сочетании с арматурой Murfor они образуют систему для сводчатых перемычек. Их чаще всего используют в фасадных стенах, но можно использовать и для сводчатых проемов во внутренних стенах. Стремена укладываются в первый слой кирпичей над перемычкой, в вертикальные швы.
LHK 170 - для кирпичей, укладываемых на т.н. валок (на головке)
LHK 84 - для кирпича укладываемого на т.н. малый рулон (на тележке)
LHK 40 - для кирпича, т.н. плоский (на основании) - используется для каждого соединения

Хомуты должны быть вставлены в крайние стыки перемычки.


Наименование/тип/описание цена брутто Количество

Как купить:

Вы можете оформить заказ:
1. Через наш сайт
2.Отправив заказ на [email protected]

Форма запроса:

Хомуты LHK/S изготовлены из нержавеющей проволоки диаметром 2 мм, как дополнение к арматуре Murfor.

В сочетании с арматурой Murfor они образуют систему для сводчатых перемычек. Их чаще всего используют в фасадных стенах, но можно использовать и для сводчатых проемов во внутренних стенах. Стремена укладываются в первый слой кирпичей над перемычкой, в вертикальные швы.
LHK 170 - для кирпичей, укладываемых на т.н. валок (на головке)
LHK 84 - для кирпича укладываемого на т.н. малый рулон (на тележке)
LHK 40 - для кирпича, т.н. плоский (на основании) - используется для каждого соединения

Хомуты должны быть вставлены в крайние стыки перемычки.

Отгрузка:

курьер 28 злотых

наложенным платежом 31 злотых

Образцы:

Если у вас есть сомнения относительно внешнего вида товара, рекомендуем приобрести образцы.
90 110
Стоимость доставки образцов стоимость заказанного товара плюс транспортные расходы: 90 112

.

Как снести несущую или перегородку? Необходимая информация для сноса стен

Также необходимо будет арендовать контейнер для строительного мусора - выбрасывать мусор в общий контейнер запрещено правилами (не относится к мелким предметам, упакованным в мешки для мусора). Последним важным вопросом является соответствующая защитная одежда. Подготовьте одежду из более толстого материала, защитные очки, пылезащитные маски, специальные перчатки и обувь.Также желательно надеть шлем.


В квартирах на первом этаже с выходом на большое окно или балкон при сносе стены стоит рассмотреть вопрос об аренде специального рукава или щебня. Вынос мусора в ведрах – особенно с большими стенками – будет очень утомительным и трудоемким занятием. Лестница тоже будет в плачевном состоянии. Покрытый трудносмываемой пылью от фрагментов старой стены, он может разозлить жильцов многоквартирного дома или многоквартирного дома, поэтому стоит задуматься о ссыпании щебня прямо в контейнер.


Давайте подумаем, является ли снос стен задачей, с которой мы справимся сами, или же лучше нанять для этого профессиональную бригаду. Теоретически нам понадобится лишь немного силы, молоток, дисковый резак и перфоратор (инструменты выбираем в зависимости от типа стены), но на практике разрушение стен может оказаться довольно трудоемким и даже опасным для человека. человек без определенных навыков и опыта. Более того, в случае с несущей стеной ее неправильный снос может обернуться очень серьезными юридическими и финансовыми последствиями!

Ремонтные работы начинаем с отключения коммуникаций.Основное правило: начинайте сносить стены сверху, иначе можно повредить потолок. Разбиваем отдельные части стены и разбираем по частям. Для выполнения работ требуется минимум два человека. Один из них должен стоять на устойчивой платформе и с помощью соответствующего приспособления, приспособленного к толщине стены, ковать последующие фрагменты перегородки, а другой - поддерживать и отводить их. Ход работы зависит, конечно, от того, из какого материала она сделана, т.е.кирпичи или блоки. Помните, что в стенах могут быть электрические провода. Снос следует проводить так, чтобы не оторвать их, а отделить от стены.

.

Правильный выбор технологии возведения стен

Очевидно, что стены должны выдерживать высокие нагрузки, но помимо этого они должны обеспечивать хорошую теплоизоляцию и благоприятный микроклимат внутри помещений, а также защищать от шума.

Однородные структурированные материалы обладают всеми свойствами, которыми должен обладать стеновой материал, но никоим образом не являются особенно хорошими, поскольку некоторые свойства являются взаимоисключающими.

Рис. 1. Однослойная стеновая перемычка из газобетона.

Например, высокая теплоизоляция противоречит высокой прочности на сжатие или хорошей звукоизоляции. По этой причине возводятся слоистые стены - двух- или трехслойные - соединенные между собой слои с разными свойствами гарантируют благоприятные параметры стены.

Многослойная конструкция может быть получена последовательным наложением отдельных слоев на несущую конструкцию стены или возведением многослойной стены - из элементов, имеющих в поперечном сечении слои с различными свойствами.


Кирпичные стены

Основной характеристикой наружных стен является теплоизоляция. Соответствующие стеновые материалы позволяют получить значение U менее 0,30 Вт/(м²·К) в одно-, двух- и трехслойных стенах. С другой стороны, значительное снижение коэффициента теплопередачи требует использования теплоизоляционных материалов соответствующей толщины.

Рис. 2. Торцевая изоляция однослойной стены
из пористой керамики.

Конечно, утепление однослойной стены при относительно хорошей теплоизоляции превращает ее в двухслойную стену, а 1 см утеплителя заменяет 4-5 см толщины теплоизоляционного стенового материала, так что нет смысл в расширении строительного слоя, если мы его изолируем.

Однослойный

Для возведения однослойных стен применяют стеновые материалы с высокой теплоизоляцией – легкие разновидности газобетона или поризованной керамики. Возможность получения теплоизоляции при экономически и технически обоснованной толщине стен достигает значения около 0,25 Вт/(м²·К).

Этот тип наружных стен требует особого ухода и использования специальных элементов для предотвращения тепловых мостов.На несущие стены опираются конструктивные элементы – прочные железобетонные перемычки и потолочные венцы.

В случае возведения однородной стены в местах их прохождения должна быть установлена ​​дополнительная теплоизоляция, покрытая снаружи материалом со свойствами, аналогичными остальной части стены (рис. 1 и 2). Иногда можно использовать системные перемычки, но они имеют ограниченный пролет и довольно дороги.

Двухслойная стенка.

Двухслойный

Двойные стены

являются наиболее распространенным типом наружных стен , .Простота их выполнения не дает возможности совершать более серьезные ошибки. Для несущей стены можно использовать любые материалы, поэтому вы можете выбрать их по цене, способности аккумулировать тепло или подавлять шум.

Трехслойная стена, построенная двухэтапным методом.

Возведение двухслойных стен можно растянуть во времени - утепление можно делать, когда в доме есть крыша, окна и даже внутренняя отделка. Кроме того, равномерная толщина теплоизоляции по всей поверхности предотвращает образование мостиков холода.

Однако в двухслойной технологии толщину утеплителя нельзя увеличивать неограниченно из-за риска растрескивания и отслоения гипсовой основы. В качестве безопасной толщины утеплителя в технологии БСО принимается 15 см, что при типовых материалах строительного слоя позволяет получить коэффициент теплопередачи 0,20-0,25 Вт/(м²·К).

Трехслойный

Рис. 3. Анкеровка трехслойной стены, выполненной двухэтапным способом.

Инвесторы выбирают этот тип стен в основном, когда им нужен кирпичный фасад дома, высокая теплоизоляция и звукоизоляция. Строительный слой, как и в двухслойных стенах, может быть выполнен из любого стенового материала.

В трехслойных стенах теоретически возможно неограниченное увеличение толщины теплоизоляции, но для этого требуется соответствующее уширение фундамента, поэтому на практике толщина теплоизоляции не превышает 20 см.Теплоизоляционный материал в основном полистирол, реже минеральная вата (тепловые свойства обоих материалов схожи).

Рис. 4. Перемычка фасадной стены в трехслойной стене.

Возведение трехслойных стен может осуществляться в один этап - кладка несущего слоя, утеплителя и фасада одновременно. Этот метод применяется для утепления фасада, предназначенного под штукатурку пенопластом. Анкеры, соединяющие фасад со стеной конструкции, устанавливаются в горизонтальные швы: 4 шт./ 1 м², с большим уплотнением вокруг окон и в углах.

При двухэтапном способе минераловатные плиты крепятся к несущей стене анкерами с прижимными пластинами (рис. 3), а затем укладывается фасадный слой. Между теплоизоляцией и фасадом должно оставаться вентиляционное пространство (ок. 3 см), а в нижнем слое кирпича должны быть размещены коробки с отверстиями для обеспечения циркуляции воздуха и отвода влаги.

Выполнение перемычек требует размещения арматуры в швах не менее чем в 2 слоя кирпича и использования хомутов, поддерживающих первый ряд кирпичей в перемычке (рис.4).



Сэндвич-стены

Многослойные стены - т.н. готовые стены можно построить двумя способами - с применением многослойных элементов или по технологии , т.н. Потеря опалубки . В случае первого способа используются бетонные или керамзитоблоки с пенополистирольной вставкой.

В зависимости от конфигурации воздуховодов и толщины изоляционного материала такие элементы обладают различными теплоизоляционными свойствами – коэффициент теплопередачи может достигать 0,16 Вт/(м²·К).Некоторые изделия имеют утолщенный внутренний несущий слой, что делает их более благоприятными для накопления тепла в помещении.

Для кирпичной кладки стен из керамзитобетонных изделий следует применять только растворы с высокой теплоизоляцией, чтобы свести к минимуму влияние швов на понижение теплоизоляции всей стены.

Технология возведения стен с применением несъемной опалубки обеспечивает однородность теплоизоляции по всей поверхности стены и позволяет разместить в стене конструктивную арматуру.

Паропроницаемость стен

В отопительный сезон относительно сухой воздух внутри дома содержит больше водяных паров, чем холодный воздух снаружи. В результате водяной пар, находящийся в воздухе внутри дома, пытается «вырваться» наружу. Если стена не слишком сопротивляется его потоку – когда она отличается высокой паропроницаемостью, через нее будет проходить большое количество пара. Достигнув части поперечного сечения стенки, где температура низкая (ниже так называемойточка росы), будет образовываться конденсат и, как следствие, стена станет влажной.

Именно поэтому материалы с низкой паропроницаемостью размещают на внутренней стороне стены, а материалы с высокой теплоизоляцией (минеральная вата, теплоизоляционные бетонные блоки) - на внешней. Последние нельзя покрывать снаружи паронепроницаемыми слоями, так как это предотвратит высыхание стены и приведет к постоянной сырости стены.

В качестве несъемной опалубки могут выступать пенопластовые профили или опалубка с применением древесно-цементных плит.В первом случае опалубка также играет роль утеплителя, а конструктивный слой создается за счет заливки форм бетоном.

В связи с тем, что поверхность стен с обеих сторон выполнена из полистирола, отделку стен (особенно с внутренней стороны) необходимо покрывать вагонкой, например, из досок, а не штукатурными покрытиями.

Выполнение стен с применением опалубки из древесно-цементных плит заключается в установке опалубки, соединенной дистанционными анкерами, и вставке внутрь плит полистирола предполагаемой толщины, примыкающих к наружным доскам.

После заливки бетоном получается многослойная стена с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами и высокой теплоаккумулирующей способностью. Поверхность опалубки можно отделывать любым способом, так как доски обеспечивают хорошее сцепление со штукатурными растворами.



Сборные стены

Технология возведения стен из крупногабаритных стеновых элементов, практически исчезнувшая в начале 1990-х годов, постепенно возвращается в моду.Основным преимуществом этого способа строительства являются короткие сроки возведения корпуса, которые при хорошей организации работ не превышают 2-3 недель.

Быстровозводимые изделия на заказ чаще всего используются при строительстве индивидуальных домов. Часто можно адаптировать проект, реализуемый традиционным способом, к этой технологии.

Сборные изделия обычно изготавливаются из керамзитобетона, благодаря чему плиты относительно легкие, а для их соединения используются соединения из нержавеющей стали.Готовую конструкцию быстровозводимого здания утепляют методом БСО или легким сухим методом.


Каркас стен

Каркас наружных стен может быть выполнен из деревянных элементов или стальных профилей. Каркас заполнен минеральной ватой, его жесткость обеспечивается обшивкой OSB. Изнутри также необходимо уложить пароизоляцию и обшить гипсокартоном.

Материальные удобства

Хотя в последние годы среди стеновых материалов не произошло революционных изменений, они постоянно совершенствуются, что позволяет создавать перегородки с более выгодными свойствами и более удобным, точным и быстрым строительством.Производители предлагают следующие решения:

Системы стеновых материалов

, позволяющие построить стену площадью 1 м² из 8 элементов;

материалы

с фигурными ручками или отверстиями для удобной переноски и точного выравнивания на стене;

дополнительные элементы - уголок, половинка или рамка, обеспечивающие однородность материала или исключающие необходимость подрезки более крупных элементов;

стеновые элементы малогабаритные с боковыми стенками в виде шпунта и паза - при их использовании не наносится раствор на стороны блоков или пустотелого кирпича (не образуются вертикальные швы) и легче соблюдается прямолинейность стена;

стеновых элементов с более точными размерами - это относится к большинству производимых стеновых материалов.Допуск составляет 1-2 мм. Это позволяет использовать гораздо более тонкие горизонтальные швы; Вместо традиционных кладочных растворов используются тонкослойные клеевые растворы, наносимые эффективным дозатором, что обеспечивает равномерную толщину швов. Кроме того, на ровную и гладкую стену можно наносить более тонкую штукатурку, она быстро наносится и снижает расход штукатурных растворов.

Стены со стальной конструкцией требуют дополнительной изоляции снаружи - это предотвращает образование тепловых мостов на металлических элементах.Чаще всего используется метод БСО с применением шпунтованного пенопласта. Чтобы закрыть теплоизоляционный слой, фасад можно сделать, например, из клинкерного кирпича или из сайдинга.

Каркасные стены из-за малой поверхностной массы обладают низкой теплоаккумулирующей способностью. В результате дом быстро нагревается, но и быстро остывает, что препятствует удержанию тепла, например, от солнечного света, и затрудняет поддержание стабильной температуры в отопительный период.

В некоторой степени эта проблема решается путем возведения массивной внутренней стены, т.е.из силикатных блоков, которые поглощают тепло, когда становится слишком жарко, и отдают его, когда салон остывает.


Бревенчатые стены

Деревянные дома с однородной конструкцией стен реализовать практически невозможно. Чтобы обеспечить требуемую теплоизоляцию, одна только деревянная стена должна иметь толщину более 60 см, что нерентабельно даже по соображениям себестоимости. Поэтому так называемая Бревенчатые дома также имеют сэндвич-стены, а толщина деревянных элементов зависит от принятой конструкции и колеблется от 7 до 25 см.

С другой стороны, изоляция из минеральной ваты и гипсокартон или обшивка стеновыми панелями обеспечивают теплоту и отделку стены. Свойства такой стены аналогичны свойствам стены каркасной конструкции ; его отличает только внешний вид фасада.

comp: Cezary Jankowski
вводное фото: Xella (Silka)

.90 000

Прейскурант

НИЖЕ ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ.
ПОДХОДИМ К КАЖДОЙ ОЦЕНКЕ!

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

Внутренняя отделка. Дизайн и дизайн интерьера 60 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Дизайн и обустройство квартиры 60 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Проектирование и обустройство дома 80 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Дизайн ванной комнаты 150 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Индивидуальный дизайн кухни 600 90 023 злотых. шт Выбор цвета интерьера (80-100 м2) 290 90 023 злотых. шт Кладочные и штукатурные работы. Установка внутренних подоконников 55 90 023 злотых. м Внутренняя изоляция стен без материала 25 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Укладка клинкерного кирпича 35 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Установка окон 35 90 023 злотых. м Монтаж деревянных рам 110 90 023 злотых. шт Снос кирпичных стен толщиной до 20см 30 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Обработка дверных и оконных проемов готовым штукатурным раствором 30 90 023 злотых. м Установка одностворчатых дверей с двухсторонней фаской 200 90 023 злотых. шт Монтаж перегородки из итонг 30 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Установка наружных дверей 450 90 023 злотых. шт. Обработка оконных проемов 30 90 023 злотых. м Традиционная штукатурка 25 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Кирпичная кладка 24 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Двусторонняя обработка глифов на двери (шир.от 10 см) 45 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Облицовка лестницы терракотой или плиткой с цоколем для ширины ступени 1 м 70 90 023 злотых. м Покрасочные работы. Окраска краской (цветной) материалом 19 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Покрытие (двойное) эмульсионными красками без материала 9 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Окраска краской (белой) вместе с материалом 12 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Белая покраска радиаторов высотой до 60 см, усилие на 1 ребро 9 90 023 злотых. шт Окраска оконных рам 85 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Покраска двери 25 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Окраска фасада канализации или центрального отопления белого цвета без материала 9 90 023 злотых. м Оклейка обоями 20 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Оклейка потолков обоями 25 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Грунтование унигрунтом 3 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Очистка и мойка стен от клеевой краски под покраску 8 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Лакирование (масляные краски) 8 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Подготовка поверхности к работам 5 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Отрыв старых обоев 4 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Окраска балюстрад или балконных перил в белый цвет, без материала 42 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Покраска комбинированных окон 75 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Защитная фольга 8 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Окраска оконных и дверных проемов 45 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Сжигание старой краски на деревянных поверхностях 20 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Пропитка для дерева 15 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Сантехнические услуги. Демонтаж старой гидравлической системы 35 90 023 злотых. м Установка душевой кабины - дверь в нишу 280 90 023 злотых. шт Установка душевой кабины - угол 350 90 023 злотых. шт Монтаж душевого уголка - полукруглый 400 90 023 злотых. шт Установка чаш и бачка 80 90 023 злотых. шт Установка подвесной оболочки 80 90 023 злотых. шт Монтаж системы настенного монтажа 250 90 023 злотых. шт Установка умывальника 80 90 023 злотых. шт Подключение аккумулятора 60 90 023 злотых. шт Разъем для батареи скрытого монтажа 150 90 023 злотых. шт Соединение клапана 20 90 023 злотых. шт Теплый пол — схема системы 25 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Изготовление гидравлической системы из медных труб 25 90 023 злотых. м Изготовление гидравлической системы из стальных труб 35 90 023 злотых. м Выполнение гидравлической системы из труб ПВХ 25 90 023 злотых. м Системы водоснабжения и канализации 150 90 023 злотых. точка Демонтаж старой сантехники (ванна, раковина, умывальник) 50 90 023 злотых. шт Демонтаж старой металлической сантехники с пробивкой стен 25 90 023 злотых. м Реализация водопровода и канализации пластмассовая 150 90 023 злотых. м Исполнение канализационного выхода 100 90 023 злотых. шт Услуги плиточника. Декоративный камень - плитка, имитация кирпича и т.д. 75 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Клинкерная плитка для наружных работ 50 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Облицовка ступеней керамической плиткой 100 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Облицовка стен клинкерной плиткой 25см x 12см 90 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Люксеры в сборе 250 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Облицовка лестниц терракотой или керамогранитом 70 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Плиты мраморные 200 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Полки, косяки оконных дверей и т. д. 100 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Шлифовальная плитка 70 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Силиконирование 5 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Ковка старая глазурь 15 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Шлифование кромок глазури до угла 45° 70 90 023 злотых. м Укладка терракоты в каро 60 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Укладка плинтуса 35 90 023 злотых. м Размещение декоративного декора 23 90 023 злотых. м Укладка плитки с затиркой 55 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Укладка керамогранита 65 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Выполнение технологического отверстия в напольной плитке 35 90 023 злотых. шт Выполнение технологического отверстия в настенной плитке 30 90 023 злотых. шт Выравнивание основания для укладки плитки 15 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Крепление расширительных планок 19 90 023 злотых. м Крепление угловых планок 18 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Электротехнические услуги. Установка антенного гнезда 15 90 023 злотых. шт Установка электрической розетки 15 90 023 злотых. шт Установка компьютерной розетки 15 90 023 злотых. шт Установка вентилятора 65 90 023 злотых. шт Установка выключателя 15 90 023 злотых. шт Садовый светильник 75 90 023 злотых. шт Соединение для накладной розетки 25 90 023 злотых. шт Подключение к настенной розетке 25 90 023 злотых. шт Прокладка кабелей от 5x4 до 5x35 17 90 023 злотых. м Выполнение скрытого монтажа 17 90 023 злотых. м Исполнение скрытой установки - бетон 24 90 023 злотых. м Сделать электрическую розетку 44 90 023 злотых. шт Изготовление телефонной розетки 35 90 023 злотых. шт Исполнение компьютерной точки 40 90 023 злотых. шт Строительство пункта освещения 40 90 023 злотых. шт Изготовление распределительной розетки для электрической точки 65 90 023 злотых. шт Выполнение земляных работ вручную на глубину от 0,7 м до 1,0 м 100 90 023 злотых. м Ковка проема и вставка коробки - бетон 55 90 023 злотых. шт Ковка отверстия и вставка коробки - кирпич 45 90 023 злотых. шт Теплоизоляция зданий. Изоляция фундаментов 120 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Изоляция чердака 90 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Окраска фасада 15 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Руст, декоративные карнизы 19 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Наружная теплоизоляция здания 45 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Внутренняя изоляция стен 45 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Штукатурки, акрил, мозаика 35 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Услуги по установке c.о. Установка нагревателя 80 90 023 злотых. шт Замена нагревателя 90 90 023 злотых. шт Монтаж шкафа центрального отопления и коллектора 250 90 023 злотых. шт Установка шкафа и коллектора для теплого пола 300 90 023 злотых. шт Установка клапана RTL 120 90 023 злотых. шт Теплый пол — схема системы 25 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Подготовка подхода к медному радиатору 120 90 023 злотых. шт. Установка подхода для пластикового радиатора 90 90 023 злотых. шт Замена вентиля радиатора 45 90 023 злотых. шт Выполнение центрального или напольного водопровода 180 90 023 злотых. шт Водоснабжение и канализация. Демонтаж старой металлической сантехники с вырезом 45 90 023 злотых. м Демонтаж старых сантехнических узлов (раковина, ванна и т.д.) 80 90 023 злотых. шт Установка центрального отопления 150 90 023 злотых. точка Газовые установки 155 90 023 злотых. точка Системы водоснабжения и канализации 130 90 023 злотых. точка Установка инспекционного люка 55 90 023 злотых. шт Сборка и подход рамы 130 90 023 злотых. шт Монтаж вентиляционных решеток 25 90 023 злотых. шт Монтаж системы повышения давления 230 90 023 злотых. шт Слив в канализацию 100 90 023 злотых. шт Водопроводные стояки поковки 290 90 023 злотых. шт Выход канализации под лавку 180 90 023 злотых. шт Выполнение водопровода и канализации медным 180 90 023 злотых. шт Реализация водопровода и канализации пластмассовая 135 90 023 злотых. шт Услуги по гипсокартону. Заполнение швов плит, кг 12 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Укладка арматурной сетки против трещин и царапин 15 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Нетиповые конструкции из металлических профилей и плит, опускающиеся потолки, кожухи труб, полки, арки 65 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Необычные конструкции из металлических профилей и плит, местное понижение перекрытий, кожухов труб, полок 45 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Монтаж подвесных потолков с материалом 100 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Установка натяжных потолков на стеллаж без материала 50 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Монтаж лепнины 14 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Установка алюминиевых уголков 12 90 023 злотых. м Монтаж гипсокартона 120 90 023 злотых. м Монтаж гипсокартона на каркас, изоляция материалом 5 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Монтаж гипсокартона на каркас, изоляцию, полистирол 31 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Монтаж гипсокартона на стеллаж с материалом² 55 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Монтаж гипсокартона на стеллаж без материала² 26 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Изоляция чердака вата, фольга, гипсокартон 32 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Монтаж гипсокартона с помощью клея 16 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Монтаж перегородок из гипсокартона со звукоизоляцией из минеральной ваты 32 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Нанесение гипсовых финишных покрытий - три затирки гипсовой шпаклевкой с шлифованием без материала 25 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Приготовление гипсовых отделочных покрытий - трехкратное затирание гипсовой шпаклевкой со шлифовкой вместе с материалом 45 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Выполнение гипсовой штукатурки вручную без материала 18 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Услуги по мощению. Установка бордюров 6 см 9 90 023 злотых. м Установка бордюров 25 90 023 злотых. м Брусчатка классическая, тыс. руб. 6 см 35 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Брусчатка Piccolo 55 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Подготовка площадки для мощения материалом 100 90 023 злотых. 90 023 м² 90 014 Установка душевого канала 45 90 023 злотых. м Сертификаты энергоэффективности. Сертификат энергоэффективности квартиры 250 90 023 злотых. шт Сертификат энергоэффективности дома на одну семью 300 90 023 злотых. шт .

Смотрите также