+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Плитка на песок


Какой песок нужно использовать для укладки тротуарной плитки?

Технологический процесс устройства покрытия из тротуарной плитки состоит из следующих этапов:

  • устройство основания из слоя песка и щебня;
  • устройство подстилающего слоя из песка;
  • укладка тротуарной плитки;
  • заполнение швов, уплотнение покрытия.

Рис: Конструкция дорожных одежд из тротуарной плитки:

Подробнее остановимся на вопросах выбора материала и устройства подстилающего слоя.


Подстилающий слой - что это такое

Подстилающий (монтажный) слой - технологический слой между основанием и тротуарным покрытием, необходимый для выравнивания неровностей поверхности основания и обеспечения возможности осаживания плитки. Толщина подстилающего слоя в уплотненном состоянии должна быть 3-5 см для всех серий тротуарной плитки толщиной до 12 см.

Этот слой обеспечивает выравнивание неровностей основания и осадку тротуарных плит после их уплотнения (например, виброплитой).

Общие требования к пескам подстилающего слоя:

  • Песок должен легко уплотняться (проседать) под действием виброплиты для обеспечения посадки тротуарной плитки при мощении и проникать в швы снизу, частично обеспечивая их заполнение
  • Песок должен хорошо пропускать воду, иметь высокий коэффициент фильтрации
  • Песок должен обладать наименьшим объемом межзерновых пустот

Фото: Песок должен легко уплотняться виброплитой

Какой песок нужно использовать для укладки тротуарной плитки

Для устройства подстилающего слоя применяются:

  • пески средние и мелкие II класса по ГОСТ 8736, при этом содержание в них зерен свыше 10 мм не допускается, зерен свыше 5 мм должно быть не более 10% при применении изделий групп А и Б (толщина плитки 40-60 мм).
  • пески из отсевов дробления I-го класса по ГОСТ 31324.

Зернистость песка в подстилающем слое должна быть меньше или равной зернистости песка для заполнения швов. Это позволит избежать перемещения зерен из швов в подстилающий слой в процессе эксплуатации.

Согласно действующим отраслевым стандартам, для устройства подстилающего слоя не рекомендуется использовать сухую песчано-цементную смесь (гарцовку). Так как, подстилающий слой не является несущим, применение вяжущего (цемента) при его устройстве не дает никаких преимуществ. Кроме этого, использование цемента может являться дополнительным источником высолообразования на поверхности мощения.

Для подстилающего слоя непригоден материал с примесью гравия и щебня. Материал должен быть однородным и не содержать пылевидных и глинистых частиц более 3%, а доля частиц менее 0,16 мм не должна превышать 10%. Следует предпочитать природные и дробленые пески.


Устройство подстилающего слоя

Материал подстилающего слоя распределяется по поверхности основания вручную или механизированным способом. При отсыпке подстилающего слоя дополнительно следует иметь запас по толщине на вибропосадку камней. Величина этого запаса зависит от формы и размера камней и материала подстилающего слоя. Она устанавливается по месту. Для песка запас составляет примерно 1,0—1,5 см.

При устройстве подстилающего слоя следует учитывать, что после строительной операции посадки камней/плит поверхность покрытия должна возвышаться над верхом борта (бордюра) примерно на 0,5 см как запас на осадку покрытия в ходе эксплуатации.

Рис: Мощение должно быть выше уровня бортовых камней и водосборных лотков на 3—10 мм

технология и пропорции цементно-песчаной смеси, ее состав и расход

Расчеты и измерения – непременная составляющая укладки тротуарной плитки на песок с цементом своими руками. Они необходимы для определения точного количества расходных и декоративных материалов. В онлайн-магазинах есть специальные калькуляторы, позволяющие точно определить количество закупаемой тротуарной плитки, бордюрного камня, цемента и песка. Есть правила подготовки к самому процессу укладки, пошаговые инструкции для новичков. Однако длительность эксплуатации определяет и правильная разработка грунта, и применяемые способы укладки, и установка бордюров. Особенно важно правильно выполнить опорно-дренажную засыпку.

Основные правила

Укладка тротуарной плитки на песок с цементом своими руками непосвященным в тонкости процесса представляется делом несложным, не отнимающим у застройщика много времени.

Однако несоблюдение основных правил приведет к появлению недолговечного результата, уже через непродолжительное время требующего ремонта или переделки.

Нужно тщательно подготовиться, произвести необходимые подсчеты – то есть, выполнить основные правила, предшествующие каждому строительному этапу.

  1. Закупить заранее все необходимые стройматериалы – цемент качественной марки, песок с частицами разного диаметра, тротуарную плитку одного или нескольких видов (здесь все зависит от замысла домашнего дизайнера).
  2. Приготовить инструменты, которые понадобятся при укладке: мастерок и резиновую киянку, трамбователь, клинья и грабли, колышки с разметочным шнуром, строительный уровень и шланг с насадкой.
  3. Стройматериалы, в отличие от инструментов, потребуются только после того, как будет подготовлена почва – выкопан плодородный слой, удалены потенциальные «агрессоры» – корешки и семена растений.
  4. Глубину траншеи рассчитывают индивидуально. Она зависит от твердости или рыхлости почвы, степени нагрузки на оформляемую дорожку. Она должна быть глубже, если по ней будут ездить машины или грунт относится к категории рыхлых и быстро проседает.
  5. Укладка геотекстиля или агротехнической ткани – еще одно непременное условие предварительной подготовки. Это помогает предотвратить прорастание тех сегментов растений, которые ускользнули от внимания домашнего мастера и способны навредить сооружению в дальнейшем.
  6. Тщательное выполнение пошаговой инструкции по обработке грунта, установке бордюров, устройству опорно-дренажной засыпки, созданию песчаной подушки и техники укладывания плитки своими руками. Она может зависеть не только от конфигурации тротуарной плитки, но и от наличия в ней ограничителей (они есть только у продукции от проверенного производителя с хорошей репутацией, и стоит такое удовольствие обычно не дешево).
  7. Качественная заделка стыков и оформление швов – еще одно основное правило, не менее важное, чем тщательное проведение трамбовки при укладке. Без последнего невозможно создание долговечного основания, обеспечивающего способность выдержать нагрузку и не деформироваться.

    К основным правилам относится и техника безопасности. Использование некоторых инструментов предполагает специальное защитное снаряжение. Так что внешняя простота укладки тротуарной плитки на песчано-цементную смесь, в процессе выполнения требует учета некоторых нюансов.

    Пропорции и расход смеси

    Определение подходящего состава зависит от двух моментов. Первым, немаловажным, но не главным является вид декоративной плитки. Но сейчас производители выпускают ее в большом ассортименте, и раздавать универсальные рекомендации довольно сложно.

    Основным ориентиром выступает способ укладки.

    1. Укладка на песчаную подушку оправдана только в некоторых случаях – например, при сооружении садовых дорожек вблизи жилого дома. Это простой и востребованный способ, недорогой и нетрудоемкий, выполняемый с минимальными временными и трудовыми затратами, обеспечивающий надежное стекание воды с поверхности плитки. Подкупает и простота ремонта – пришедший в негодность элемент попросту заменяется. Однако малейшее превышение допустимой нагрузки приводит к плачевному результату. Пескосмесь – не самый надежный вариант укладки тротуарной плитки.
    2. Сухая цементно-песчаная смесь обладает неоспоримыми достоинствами – у нее высокие прочностные свойства, она более устойчива к динамическим нагрузкам. Мощение таким составом под силу даже дилетанту, но в данном случае затраты на стройматериалы не обеспечивают желаемого эффекта – прочности, устойчивости и долговечности.
    3. Бетонная стяжка – основание для тротуарной плитки, которое сложнее приготовить, чем первые два варианта, но зато результат долговечен.

      Примерно такими же показателями отличается укладка на раствор из песка и цемента. Пескоцементная готовится по вариабельной рецептуре, но основные требования к ней зафиксированы в строительном ГОСТе. Там указывается правильное соотношение компонентов, поэтому сделать смесь или раствор в нужной пропорции не составит сложности.

      В песчаной смеси используется только песок. Рекомендуется смешивать крупные и мелкие фракции, вода не добавляется вовсе. Толщина подушки зависит от размера и высоты плитки.

      Немного о составе и расчетах. Сухая пескоцементная смесь может быть гарцовочной (с добавлением извести). На строительном рынке есть сухие смеси с уплотнителями разного типа. Песок в них используется мелкозернистый. Надежность укладки обеспечивают промышленные добавки.

      Имея в доме лопату или бетономешалку, дрель со специальной насадкой или перфоратор, можно приготовить раствор для мокрой укладки или бетонную стяжку. ГОСТ предписывает для этой цели использовать только портландцемент без минеральных добавок. Стандартное соотношение – три части песка, одна – цемента. Но тут есть и небольшой секрет – чем выше марка цемента, тем больше нужно песка. Рекомендованная толщина слоя раствора – 0,5 Дм.

      Точное количество, которое потребуется для фронта работ, определить сложно. Может ошибаться и онлайн-калькулятор. Все дело в том, какой консистенции раствор приготовлен. Густого раствора потребуется много, но прочность такой кладки гарантирована.

      Расход стройматериалов можно уменьшить, делая жидкую смесь. Но это непременно снизит качество и долговечность укладки. На сегодняшний день именно бетонно-песчаный раствор – самая популярна подушка для укладки тротуарной плитки.

      Однако множество пользователей оборудуют дорожки для внутреннего применения с меньшими финансовыми и временными затратами и они вполне довольны полученным результатом. Нужно просто учитывать цели укладки и потенциальные нагрузки. Это позволит определиться с типом укладки, а иногда и минимизировать финансовые затраты.

      Подготовка

      Для укладки тротуарной плиткой рекомендуется выбирать сухие и ровные участки, чтобы кладка соответствовала замыслу, не встопорщилась через короткое время от грунтовых вод или стекающих во впадины осадков.

      Если речь идет о покрытии, по которому будет ходить множество людей или (пусть даже изредка) ездить транспорт, покупать следует плитку, изготовленную методом вибропрессования.

      Вибролитая плитка – отличный материал для садово-ландшафтного дизайна. Покупать нужно с запасом (больше на 10%, чем показали расчеты). Не исключены элементы с дефектами, повреждения при перевозке или в процессе укладывания.

      Основание под плитку считается следующим образом. Щебень – 15 см, песок – 10 см и сухая смесь – 3-5 см. Итого, траншею нужно выкопать глубиной 28-30 см.

      При мягком грунте трамбовка проводится дважды – сначала слой поливается водой и трамбуется, затем укладывается щебень, и процесс повторяется. В идеале щебень покрывается геотекстилем, а уже поверх полезной ткани засыпается песок и сухая смесь. При марке цемента 300-400 нужно пять частей песка, а при марке 500-600 – одна к шести. Для прочности иногда добавляется клей ПВА. Смесь нужно хорошенько выровнять, прежде чем начинать заниматься укладкой. Это особенно важно при работе с сухим составом.

      Пошаговая инструкция

      Приготовить качественную смесь – недостаточно для успеха предприятия. Нужно правильно укладывать конструктивные элементы:

      • плитка заглубляется в сухую массу до половины;
      • каждый ряд отдельно проверяется уровнем, а дефекты устраняются на месте;
      • для этого используется, как правило (это может быть и простой деревянный брусок), резиновая киянка, которой плитку осторожно выравнивают, простукивая с торца;
      • точно так же устраняются неровности на поверхностном слое – киянкой и правилом;
      • оставляется зазор в 2-3 мм, с помощью упора или приспособлений от производителя.

      Последний этап – заделка швов. Отработанная методика экономит время и усилия. Сначала смесь песка и цемента распределяют по выложенной плитке, так, чтобы она заполнила выемки между плитками. Затем аккуратно сметают излишки. После этого сбрызгивают швы водой. Смесь ровно ложится, набухает и надежно скрепляет между собой элементы плиточной мозаики. Теперь нужно только убрать вставленные между плитками распорки или специальные приспособления из пластика. Они нужны только для дешевой плитки. У дорогой, предусмотрены специальные конструктивные элементы.

      В публикациях от профессионалов можно найти рекомендации периодически повторять процедуру укрепления швов, особенно после обильных осадков или весеннего таяния снега.

      Соблюдение предписанной технологии и учет особенно важных моментов, следование основным правилам позволят за короткое время создать эстетичную и прочную конструкцию. Ее сооружение под силу каждому. Это позволит обновить и придать эстетичную визуализацию ландшафтному дизайну частного дома, дачного или загородного земельного владения.

      Пошаговая инструкция укладки брусчатки своими руками представленна в видео.

      Технология укладки тротуарной плитки. Просто о сложном.

      Назад Назад

      Технология укладки тротуарной плитки. Просто о сложном

      На сегодняшний день покрытие из тротуарной плитки по праву занимает первые позиции среди различных способов благоустройства придомовой территории. Плиточное покрытие обладает неоспоримыми преимуществами: красота и возможность эксклюзивного дизайна, высокая прочность и сопротивляемость к истиранию, морозостойкость и отсутствие трещин, экологическая чистота и долговечность (до 25 лет службы), легкость демонтажа и ремонта.

      Следует сразу отметить, что качественно уложить тротуарную плитку на больших площадях можно только при наличии специальных инструментов и достаточного опыта в проведении подобных работ. Однако если требуется замостить небольшие площадки, дорожки, территории для частного использования, то можно справиться самостоятельно и подручными средствами, предварительно изучив технологию укладки тротуарной плитки.

      Толщина плитки, как правило, 60-80 мм, но бывает и 35 мм, и 100 мм. Для активного движения транспорта покрытие из тротуарной плитки не предназначено. Однако умеренные транспортные нагрузки, в том числе, регулярную стоянку легковых автомобилей оно вполне выдержит. Правда для такого режима эксплуатации подойдет лишь толстая плитка от 80 мм и выше. Крупную широкую плитку под автомобили лучше не класть – возможны растрескивания. Тонкая плитка предназначена исключительно для пешеходных нагрузок.

      Еще до начала работ нужно определиться с составом будущего покрытия (в зависимости от предполагаемых нагрузок и финансовых возможностей), а также просчитать необходимое количество материала.

      Состав покрытия для небольших транспортных нагрузок: 10 – 15 см щебня фракции 20-40мм или 5-20мм, а еще лучше 10 см фракции 20-40мм, а потом 3-5 см расклинцовка щебнем фракции 5-20мм. Затем слой песка или отсева 5-7 см. Потом цементно-песчаная смесь (ЦПС) 3-4 см. И, наконец, плитка 8 см.

      В случае пешеходных нагрузок можно обойтись без щебеночного основания: 10-15 см песка или отсева, 3-4 см ЦПС, 3,5 – 6 см плитка

      Рассчитывая количество материала нужно помнить, что приведены толщины щебня и песка в уплотненном состоянии. Нормативный коэффициент уплотнения у щебня 1,26, у песка – 1,12. Тротуарную плитку следует покупать тоже с запасом 5-10 %.

      Итак, приступаем непосредственно к работам.

      Сначала выполняем так называемую разбивку территории. Площадку, которую будем покрывать плиткой, отмечаем колышками, натягиваем шнур, выставляем маяки, четко обозначаем углы, определяем, куда будут выполнены уклоны. Поперечный уклон должен составлять порядка 2%. Уклоны позволят дождевой воде свободно стекать с плиточного покрытия и собираться в определенном месте: в дренажном колодце, в канаве или просто на открытом участке земли. Кроме того, вода, просочившаяся в щели между плитками, через дренажный слой (щебень, отсев, песок) благодаря уклону будет уходить в нужном направлении.

      При разбивке территории следует по возможности использовать расстояния, кратные размерам плитки, чтобы избежать дополнительной резки камней. Например, если укладываем квадратную плитку 20х20 см, то ширину дорожки лучше сделать 80 см, а не 90 см, чтобы легли 4 камня, а не 4,5. Если целыми камнями все-таки обойтись не удается, то лучше уж рассчитывать и использовать половинки, а не более мелкие части. Не забываем, что швы между плитками имеют тоже небольшую ширину, обычно от 3 до 7 мм.

      Далее занимаемся устройством земляного корыта. Как правило, требуется, чтобы лицевая поверхность плитки в итоге вышла на тот же уровень, что и окружающие поверхности. Поэтому весь наш слоеный пирог: щебень, песок, ЦПС, плитку – нужно опустить под землю. Для этого и снимаем старое покрытие или слой грунта. Глубина выборки соответствует толщине будущего покрытия. Уже при нарезке земляного корыта должны быть соблюдены уклоны.


      Подготовка основания

      Следующий этап – устройство щебеночного основания. Качество его уплотнения в значительной степени будет определять качество всего будущего покрытия. Для уплотнения щебня используется виброплита или небольшой дорожный каток. По одному месту нужно пройтись 5-6 раз. В процессе уплотнения щебень нужно обязательно смачивать. Если толщина щебеночного основания больше 15 см, то лучше его укатывать в два слоя: насыпали, разровняли, полностью укатали первый слой, затем насыпали, разровняли, укатали второй.

      Чтобы плиточное покрытие не расползалось в стороны, его желательно закрепить бордюрами. Их устанавливаем на бетонную подушку по краям площадки или дорожки. При желании можно сделать так, чтобы бордюры были не видны. Для этого их нужно просто опустить ниже (до середины толщины плитки), а сверху накрыть грунтом.

      Подушку из щебня накрываем слоем песка или отсева. Песок используем чистый (без глины). Уплотняем его обязательно во влажном состоянии.

      Далее идет слой ЦПС. На куб сухого чистого песка берем 100-200 кг цемента. Допустимая погрешность толщины плитки составляет ± 5 мм, и именно подстилающие слои из песка и ЦПС позволят сгладить эту разницу.

      Трамбовать ЦПС не имеет смысла. Песок, особенно сухой, плохо держит уплотнение, то есть если даже по нему пройтись виброплитой, при малейших нагрузках он плывет, оставляет следы. А вот выравнивание этого слоя нужно провести тщательно. Для этого устанавливаем направляющие с учетом уклонов. Удобно использовать металлические трубы с квадратным сечением. Затем ЦПС разравниваем правилом по направляющим, направляющие убираем, в местах их залегания ЦПС досыпаем. Толщина слоя ЦПС с учетом толщины плитки должна быть на 1 см выше итогового уровня. По уложенному слою не ходить!

      Приступая к укладке плитки, следует в первую очередь выбрать направление мощения. При этом целесообразно начинать укладку от оптически важной границы или от ключевых элементов территории, таких как: вход в здание, крыльцо и тому подобное или от нижней точки к повышающей. Каждая плитка укладывается, подгоняется с помощью резинового молотка – киянки. Швы, как правило, оставляют 5-7 мм. Меньше 3 мм швы делать нельзя. В этом случае возможно образование сколов по краям плитки. Причем неприятности могут начаться уже во время виброуплотнения. Особенно ответственно нужно отнестись к укладке первого ряда плитки, так как он будет ориентиром для всего последующего мощения. Независимо от конфигурации покрываемой площадки первый ряд должен быть перпендикулярен основному направлению укладки плитки. Во всю ширину площадки по линии укладки первого ряда натягиваем выравнивающий шнур. Затем рассчитываем так называемый шаг мощения, равный: длина плитки + ширина шва. Это величина постоянная. Контроль равномерности укладки плитки проводим через каждые пять шагов. Например, укладывается плитка размерами 10х20 см, швы 5 мм. Тогда шаг в поперечном направлении: 200+5=205 мм, пять шагов: 1025 мм. По линии шнура отмеряем расстояния по 1м 2,5 см. На каждом таком отрезке должны лечь пять плиток. Необходимо регулярно, через каждые 3 – 4 ряда, проводить контроль точного расположения швов как продольных, так и поперечных. Выполняется это обычно с помощью выравнивающего шнура. В случае выпадения из общего ряда отдельных камней, подбиваем их деревянным бруском. Горизонтальность поверхности по всем направлениям следует контролировать двухметровым правилом (уровнем). На 2м допустима погрешность 5-10 мм. Если отдельные камни заметно выступают или проваливаются, их аккуратно вынимаем, удаляем или досыпаем часть песка, затем возвращаем камни на место. Чтобы избежать смещения плиток во время вибрирования, швы между ними частично заполняем песком.

      Сначала выкладываем все целые элементы, потом заполняем края площадки, для чего из плитки вырезаем куски нужного размера. Режем плитку с помощью отрезных дисков с алмазным напылением.

      После укладки плитки проводим виброуплотнение. Выполняется оно обычно с помощью виброплиты с резиновой насадкой. Не рекомендуется проводить вибрирование по загрязненной или влажной поверхности, так как в этом случае на плитке возможно появление стойких пятен. Не следует также использовать очень тяжелый вибратор – он может расколоть отдельные элементы. После вибрирования не мешало бы еще раз проверить горизонтальность поверхности. Потом швы полностью заполняем чистым сухим просеянным песком. После чего всю территорию прометаем метлами. Затем смачиваем, опять посыпаем песком и через некоторое время еще раз прометаем, желательно в разных направлениях.

      При эксплуатации покрытия из тротуарной плитки необходимо помнить о некоторых особенностях. В зимний период плитку нужно вовремя очищать от снега. Возникшую все-таки наледь ни в коем случае нельзя удалять с помощью лома и тому подобных предметов. Специальная уборочная техника должна быть оборудована резиновыми насадками. Стойкие загрязнения, в том числе, черные полосы от автопокрышек удаляются путем мытья с использованием чистящих средств. Также нужно соблюдать режим эксплуатации и не превышать запланированные нагрузки.

      Дефекты покрытия из тротуарной плитки и причины их появления

      Отдельные плитки выпирают или «гуляют» Основание было недостаточно или неравномерно уплотнено
      Провалы плиточного покрытия на значительных площадях Недостаточно уплотнено основание или не соблюдены толщины основания
      Образуются сколы по краям плитки Недостаточная ширина швов
      Под плиткой собирается вода, стоит «болото» Не предусмотрен или некачественно выполнен дренаж, разуклонка
      Плитка трескается Некачественная плитка или нагрузки, превышающие запланированные

      Почему нельзя класть плитку на песок. Укладка брусчатки по-новому (сорняки между плиткой не растут) | Ремонтдом

      Тротуарную плитку и брусчатку обычно используют для создания покрытий садовых дорожек, тротуаров. Отличаются 2 материала формой и толщиной. Брусчатка более прочная, прямоугольной формы. Ее толщина больше тротуарной плитки (это главное отличие). Брусчатка бывает бетонная, клинкерная, гранитная. Тротуарная плитка изготавливается из песка, цемента и воды.

      Поговорим о том, как правильно выкладывать плитку или брусчатку. Просто на землю выкладывать нельзя. Нужно подготовить основание и дренаж. Большинство используют для этого песок. Но такой метод особой прочностью и основательностью не отличается.

      Чтобы покрытие служило десятилетия, не развалилось через год и не посыпалось, специалисты используют только гранитный отсев.

      Плюс его в том, что через такое основание не прорастает трава. К примеру, если насыпать песок, положить на него брусчатку или плитку, то сорняки вырастут уже через год. Семена падают на песочек между брусчаткой и трава быстрыми темпами прорастает.

      Зачем тратить силы и нервы, поливая кипятком, уксусом и солью сорняки между плиткой или поджигать сорняки горелкой все лето?

      Есть одно лишь верное решение – мелкий отсев. Он по зерновому составу схож с песком и хорошо трамбуется.

      Отсев обладает меньшей усадкой, чем песок. Преимущество еще в том, что можно отсевом заменить щебневую подушку.

      Фото: laminatepol.ru/wp-content/uploads/2017/06/Ris.2-1.jpg

      Фото: laminatepol.ru/wp-content/uploads/2017/06/Ris.2-1.jpg

      Через гранитный отсев никакие сорняки не прорастут. К тому же его цена ниже стоимости песка на 5%. Дренажные свойства значительно лучше песка. После осадков будет лучше уходить вода.

      Отсев не выдует сильный ветер и дождем не размоет. Никакие погодные явления не дадут просесть плитке после укладки.

      Я даже видел, как некоторые добавляют в отсев немного порошка-гербицида от прорастания сорняков. Но это спорный вопрос.

      Отсев (толщиной от 10 см.) насыпается в подготовленную траншею. Дальше идет трамбовка. Потом насыпается еще 10 см. отсева и опять идет трамбовка. Тротуарную плитку выкладывают как на песок. Плитка выкладывается перед собой, чтобы не повредить выровненный отсев.

      Фото: o-cemente.info/wp-content/uploads/2017/04/1-8.jpg

      Фото: o-cemente.info/wp-content/uploads/2017/04/1-8.jpg

      Рекомендуют в отсев положить сетку. В этом случае плитка будет еще прочнее. Между плитками засыпать швы тем же мелким отсевом.

      Укладка тротуарной плитки на песок, особенности

      Тротуарная плитка уже давно зарекомендовала себя как важный элемент благоустройства улиц, парков и площадей в городах и в поселках. И это легко объяснить: данный материал не только несет эстетический, но и практический характер. Тротуарная плитка больше радует глаз, чем серый асфальт, она выгодно отличается такими качествами, как морозоустойчивость, прочность, легкость в применении.

      Однако эти качества будут работать лишь при правильной укладке материала. При укладке тротуарной плитки, в первую очередь, стоит обратить внимание на особенности поверхности, которая готовится к укладке. В данном случаем мы поговорим о том, как обеспечить качественный монтаж на песчаном основании.

      Песок зачастую представляется как что-то неустойчивое и зыбкое. Откроем ценный секрет — для укладки тротуарной плитки рекомендуется использовать среднезернистый песок без примесей и добавок. Наличие инородных предметов в его структуре грозит появлением высолов на тротуарной дорожке.

      Этапы укладки тротуарной плитки

      Перед началом работы необходимо сделать траншею глубиной минимум 25 см, учитывая совпадение уровня плитки и грунта. Затем углубление засыпается крупным песком и выравнивается. Для лучшего утрамбовывания поверхность проливается водой, после чего ее укатывают с помощью виброрейки или валика. Созданную стяжку оставляют просыхать, время на это отводится в зависимости от погоды — от 3 до 12 часов. Обязательно нужно проверить работу на неровности, в случае их выявления — исправить.

      Половина задуманного уже готова, следом устанавливают бордюрные камни и приступают к укладке тротуарной плитки. При желании выложить определенный рисунок рекомендуется сначала проложить узор на покрытии, чтобы заранее увидеть полную картину, проверить точность выкладывания. Плитка будет ложиться на песок ровно, если ее подбивать киянкой.

      Не забываем об осадках, которые не должны скапливаться на дорожках. Для этого делается зазор между тротуарными плитками и бордюром — туда будет стекать вода.

      Монтаж тротуарной плитки

      Монтаж завершается обильным посыпанием песком для плотного заполнения швов и снова уплотняется виброрейкой. Остатки песка можно будет смыть водой уже через сутки.

      Благодаря таким нехитрым советам, а также терпению и точности можно создать красивые пешеходные дорожки, которые прослужат не один год.

      Технология укладки тротуарной плитки на песок (способы укладки тротуарной плитки)

      Укладка тротуарной плитки производится по особой технологии. Для начала необходимо снять размеры с участка, где нужно уложить брусчатку. Для этого можно использовать деревянные или металлические колышки, устанавливаемые по углам площадок, дорожек. При снятии размеров, также фиксируются перепады, уклоны, ступени, намечается схема водоотвода дождевой воды и т.д. Система водоотведения позволит избежать вымывания грунта из под тротуарной плитки, предотвратит её проседание.

      Далее рисуется эскиз двора с подробными размерами. Параллельно с этой работой следует подобрать и саму тротуарную плитку: по форме, цвету, толщине, способу производства (сухопресованная – менее скользкая, более прочная или вибролитьевая – литая, глянцевая поверхность, большее количество форм).

      Если необходимо замостить заезд для автомобиля, то лучше задуматься о приобретении брусчатки толщиной 60 мм или более, которая с легкостью выдержит легковой автомобиль, а также небольшой грузовик, который может привезти мебель, строительные материалы прямо по двор. Площадка перед двором однозначно должна быть мощена плитками толщиной не менее 60 мм. Только в этом случае можно избежать трещин и сколов на плитках. Садовые дорожки, отмостка вокруг строений, т.е. те места, которые не будут нести значительные нагрузки – здесь допустимо использование брусчатки и плиток толщиной 40 и даже 30 мм.

      Подготовительные работы, в них входят: срез слоя дёрна (обычно от 10 до 20 см), подсыпка основания щебнем фракции 10-20 или более на слой от 5 до 10 см с последующей трамбовкой, подсыпка слоя песка для финишного выравнивания основания с утрамбовыванием. Для трамбовки лучше использовать специальные трамбовочные машины массой от 50 до 90 кг. При трамбовке плитки следует не забывать устанавливать резиновый коврик во избежание повреждения поверхности брусчатки.

      Выбор рисунка может быть как из разнообразных форм, цветов, так и того и другого. Нужно помнить, что чем сложнее форма, тем больше приходится подрезать и подгонять брусчатки.

      Основными способами укладки тротуарной плитки являются:

      Если укладывать брусчатку на песок, то в данном случае имеется ряд преимуществ: покрытие легко демонтируется без специнструментов, вода легко просачивается в почву по межплиточным стыкам, при укладке можно менять рисунок, местаположение и т.д. – смесь не фиксирует брусчатки.

      Удобство песчано-цементной смеси в том, что в процессе укладки она ведёт себя как обычный песок. После завершения работ поверхность покрытия из брусчатых камней проливается водой. Цемент схватывается, повышая прочность основания. Данный способ укладки хорош для дорожных покрытий заездов, которые могут нести высокие нагрузки: грузовой транспорт.

      Цементный раствор используется для фиксации тротуарной плитки в заданном положении: лестницы, эстакады, ступени и т.д. Недостатки – нужно более оперативно работать, сложности при демонтаже брусчатых покрытий и т.д.

      Какой из способов применять – следует решать исходя из конкретного объекта, структуры площади и т.д. При укладочных работах нужно использовать только бездобавочный цемент. Это позволит предотвратить появления солей на поверхностях (высолов) и значительно повысит качество работы!

      Другие статьи:

      Укладка тротуарной плитки - подробная инструкция + 6 фото - Статьи

      Скучные асфальтовые и бетонные дорожки и площадки уходят в прошлое. На их место приходит тротуарная плитка – очень удобное, практичное и красивое покрытие. Отличный внешний вид, доступность, долговечность – это свойства тротуарной плитки, благодаря которым выбор следует остановить именно на ней. С помощью небольших элементов разной формы и оттенков можно облагородить территорию перед офисом и домом, сделать мощение дорожек или места для проезда и стоянки автотранспорта. Преимущество плитки еще и в том, что процесс ее укладки намного проще, чем строительство традиционных дорожных покрытий. Она легко монтируется и демонтируется, недорого стоит, и экологически чиста.

      Укладка тротуарной плитки всегда должна проводиться в несколько этапов:

      1. Планировка участка

      Это важный и ответственный этап работы. Правильно спланировав дорожку или площадку, можно избавиться от последующих переделок и перерасхода материалов. На этом этапе следует выбрать тип плитки, бордюров, фигурных элементов, разметить рисунок или узор и выбрать направление укладки. Длительная стойкость покрытия брусчаткой определяется безупречным выполнением строительных работ, квалифицированно выполненной основой и верхней частью, а также правильной толщиной. Критерием выбора здесь является ожидаемая нагрузка.

      Толщины 40 мм достаточно, чтобы выдерживать человеческий вес, поэтому такая плитка используется исключительно на садовых дорожках. В целом в частном секторе укладывается брусчатка толщиной 60 мм – у входа в дом, вокруг дома, вокруг забора, а также во дворах многоэтажных домов – там, где выше пешеходная нагрузка и возможен случайный наезд транспортных средств.

      Толщину 80 мм используют на поверхностях, которые сильнее испытывают воздействие проезжающих легковых автомобилей и пешеходов, например – подъезд к гаражу, парковки, а также центральные городские улицы и площади. При возрастающей транспортной нагрузке необходима толщина брусчатки 100 мм. Примером могут служить проселочные улицы или двор склада, транспортной конторы. Здесь постоянно осуществляется движение груженого транспорта, поэтому крайне необходима в высшей степени стабильная толщина брусчатого покрытия.

      После выбора толщины и формы плитки, а также желаемого ее расположения на участке с помощью рулетки, строительного шнура, колышков и строительного уровня (или нивелира) разбиваются дорожки или площадки. Важно помнить, что для эффективного отведения влаги следует оставить небольшой угол наклона (около 2%) и предусмотреть дренажную систему.

      2. Подготовка основания

      Тщательная и продуманная подготовка основания – главное условие для качественной укладки плитки руками. Данный этап включает в себя подготовку грунтовой поверхности, ее обработку, установку границ участка (бордюров) и последующее заполнение основания.

      Первый этап работы – снять грунт на высоту 150–400 мм, стараясь не нарушить основной грунт, так как он уже достаточно утрамбован. Если же порода непрочная, ее нужно утрамбовать. Такая подготовка необходима для правильного расположения основания (щебня и песка). Грунт снимают по ширине равной ширине дорожки или тротуара плюс 80 или 150 мм с каждой стороны для установки ограждающего бортового камня. В случае, если будет устанавливаться поребрик, – это 80 мм с каждой стороны, если бордюр – 150 мм.

      Выкапывается канавка так, чтобы с учетом бетонной подушки верх бордюра выступал над шнурком на 1–2 см. На дно канавки кладется бетонный раствор. Бордюр опускается на бетонную подушку и пристукивается резиновым молотком до совпадения со шнурком. Проверяется вертикальность его установки и плотность зазора с предыдущим. Канавка засыпается с наружной части песком и трамбуется.

      После установки и выравнивания бордюров участок заполняется основанием в три слоя: нижний слой из кубовидного щебня крупной фракции (5–20 мм), второй – щебень более мелкой фракции (1–10 мм). Подушка трамбуется обычным трамбовщиком или вибромашиной. На щебень следует уложить геотекстиль. Его назначение – не дать песку перемешиваться со щебнем, обеспечить отток воды, сделать основание более прочным и долговечным, препятствовать прорастанию сорняков между плитками. Верхний слой – подготовленный увлажненный песок. Мягкий речной песок не подходит для этих целей. Песок также укладывают в два этапа: первый слой хорошо утрамбовывают, а второй – просто разравнивают швеллером. После правильной подготовки поверхности слой песка будет на 5 мм выше, чем должно быть готовое покрытие. Это величина осадки, которую дает песок в процессе трамбовки непосредственно самой плитки.

      3. Укладка плитки

      Укладка плитки происходит вручную, «от себя», т.е. от уже уложенной поверхности, так что на вправленную подложку под плитку при этом не наступают. Каждый элемент участка ставится на подготовленный песок и легко фиксируется резиновой киянкой. Если основание подготовлено правильно, плитка не будет «ходить», а сразу станет на свое место. Если не удалось положить плитку так, как планировалось, ее необходимо поднять, подсыпать или убрать песок и снова выровнять трамбовкой. Между плитками оставляется просвет 3–5 мм. После укладки всех деталей поверхность обрабатывают виброплитой, чтобы окончательно сформировать покрытие.

      Если планируемая дорожка или площадка имеют неправильную форму, закругления или повороты, то плитку придется резать. Также к этому придется прибегнуть в случае укладки плитки по диагонали. Тротуарная плитка режется болгаркой с диском по камню.

      Наибольшим испытанием для тротуарной плитки являются катящиеся грузы, к которым относятся в том числе и автомобильные колеса. Эти динамические нагрузки влияют на отдельные камни брусчатки и пытаются их раскачать в направлении движения. Брусчатые камни сопротивляются этому движению путем упора через шов брусчатки на соседний камень мостовой. Брусчатка, которая уложена рядами под прямым углом к главному направлению движения, уводит эти силы сопротивления от искривления через 2 камня брусчатки. При этом активируются только два шва брусчатки для переноса силы. Если камни мостовой уложены диагонально по отношению к направлению движения, то они могут передавать нагрузку через 4 шва брусчатки, препятствуя искривлению. На практике это означает, что диагональная укладка делает покрытие более стабильным, поэтому это наиболее оптимальный вариант укладки плитки в местах проезда автотранспорта. Помимо этого существует плитка более сложной формы, чем простая брусчатка, например волна, которая еще лучше справляется с распределением получаемой нагрузки. В пешеходных зонах с небольшой нагрузкой можно ограничиться более простым и экономным (меньше резов плитки) способом укладки – под прямым углом к направлению движения.

      Когда плитка в черновом варианте уложена, уровнем или правилом проверяется качество укладки: устраняются выпуклости, впадины и неровности.

      4. Заполнение швов и обработка

      Брусчатка, швы и материал для швов образуют при правильно положенном покрытии функциональное единство. Материал для швов служит при этом эластичной опорой от камня к камню. Покрытая брусчаткой поверхность только тогда полностью функциональна, если швы плитки положены правильно и полностью заполнены правильным шовным материалом. Для заполнения швов применяются только сухие шовные материалы. В любом случае материал для заполнения должен быть абсолютно чистым. Это означает, что он не должен содержать красящих мелких частиц, которые могут проникать в поры верхней поверхности плитки и быть причиной изменения цвета. Ни в коем случае нельзя использовать песок, содержащий глину и цемент.

      Когда укладка тротуарной плитки окончена, мы рекомендуем обработать поверхность специальным раствором – гидрофобизатором, для предотвращения появления высолов и образования грибка на поверхности плитки, а также повышения её морозостойкости

      Таким образом, тротуарная плитка это качественный современный продукт, который очень удобен в использовании и способен доставлять эстетическое наслаждение помимо выполнения своей основной функции. Однако важно помнить, что только при соблюдении всех правил и норм укладки тротуарной плитки, а также правильному определению необходимой толщины, формы и направлению ее укладки, она гарантированно будет служить долгие годы в наших суровых климатических условиях.

      Керамическая плитка – достоинства и недостатки

      Керамическая черепица — это кровельный материал, который использовался с древних времен. Конечно, римская плитка немного отличалась от современной, но большинство преимуществ и недостатков керамической плитки остались прежними. Какие факторы могут решить выбор этого кровельного материала, а что может отговорить от его использования?

      Как устроена современная керамическая плитка?

      Материалы, используемые для изготовления керамической плитки, с самого начала не менялись.По сей день основным материалом является глина с примесью кварцевого песка. Однако современные керамические глины проходят множество процессов очистки, что делает их более прочными и химически стойкими . Примесь песка сокращает процесс высыхания плитки, поскольку снижает напряжения, возникающие при нем, позволяя проводить его при более высокой температуре.

      Современная керамическая плитка формуется под давлением, поэтому она может принимать очень точные и сложные формы.Благодаря этому большая часть современной черепицы фальцуется с использованием соответствующих замков, что облегчает и улучшает монтаж кровли.

      Преимущества керамической плитки

      Керамическая плитка используется уже тысячи лет, а это означает, что она имеет много преимуществ. По каким причинам эта кровля до сих пор так популярна?

      Классический, эстетичный и элегантный внешний вид

      Многие в первую очередь обращают внимание на эстетику кровли. Этот вид кровельного материала хорошо смотрится практически на любой крыше.Выбрав керамическую черепицу нужной формы и цвета, мы можем отделать крышу как в современном здании, так и в исторической усадьбе или загородном доме.

      Универсальный

      Керамическая черепица

      не требует больших уклонов крыши. Достаточно, чтобы она была выше 15 градусов. В то же время его можно устанавливать и на очень крутых крышах, даже встречающихся в горном строительстве.

      Это означает, что он подходит не только для большинства архитектурных стилей, но и практически для любого технического решения.

      Устойчивость к внешним факторам и погодным условиям

      К преимуществам керамической плитки относится также чрезвычайно высокая прочность. Они даже устойчивы к экстремальным погодным условиям. Керамическая черепица выдерживает более сильный ветер, чем другие кровельные покрытия, имеет низкое водопоглощение и гладкую поверхность, поэтому ей не страшны ни мороз, ни дождь. Кровельная керамика также устойчива к ультрафиолетовым лучам и высоким температурам.

      Тепло- и звукоизоляция и герметичность

      Керамическая черепица – самый тихий вид кровельного покрытия.Он изолирует от звуков, что будет особенно ценно в случае пригодного для использования чердака. Керамическая кровля также защищает от холода и изолирует от жары, что снижает затраты на отопление и кондиционирование воздуха.

      Керамическая плитка

      также обеспечивает полную герметичность и прочность соединений. Благодаря этому нам не нужно беспокоиться о протечках и просачивании.

      Широкий выбор и легкая доступность

      Строительные материалы мы обычно хотим купить быстро и без проблем.Мы можем купить керамическую черепицу практически в любом месте, а благодаря тому, что она изготавливается из сборных, готовых элементов, можно завершить все покрытие кровли без ожидания.

      Это также означает, что выбор керамической плитки огромен, вы можете выбирать между цветами, способами отделки (ангобированная, глазурованная, натуральная) и системами укладки, благодаря чему каждый найдет для себя подходящее керамическое покрытие.

      Дефекты керамической плитки

      Безупречных решений не бывает, и они есть и у керамической плитки.Определятся ли они с выбором, зависит от нас и от архитектора и строителя здания. Достоинства и недостатки плитки не уравновешивают друг друга, преобладают первые, но следует сказать, в чем заключаются проблемы этого покрытия.

      Тяжелая керамическая плитка

      Одним из часто упоминаемых недостатков этого типа кровли является вес керамической черепицы. Квадратный метр керамического покрытия может весить до 75 кг. Таким образом, использование керамической черепицы требует строительства прочной фермы крыши, которая выдержит этот вес.Поэтому использование этого покрытия на садовых домиках и беседках обычно исключается.

      Особенно стоит обратить внимание при смене кровельного покрытия во время ремонта. Если ранее она была покрыта цементной или стальной черепицей, то конструкция крыши не может быть приспособлена для керамической черепицы. В этом случае придется перестраивать всю конструкцию.

      Вес

      тоже имеет преимущества - он делает вышеупомянутую большую устойчивость к сильному ветру.

      Высокая цена кровли

      Керамическая черепица

      – один из самых дорогих способов покрытия кровли. Затраты на покупку материала высоки, как и конструкция крыши, которая должна быть прочнее, чем при более легкой кровле.

      Восприимчивость к мху

      Крыши, покрытые керамической черепицей, часто покрываются мхом. Это связано с пористой поверхностью плитки, в которую могут проникнуть споры мха.Крыша, покрытая мхом, может выглядеть интересно и красиво, но это негативно сказывается на ее долговечности.

      Хрупкость

      Хотя керамическая плитка очень прочная, она также хрупкая из-за своей твердости. В результате они могут сломаться при сборке, а при повреждении их соединения, скорее всего, сломаются и при падении с крыши. Эта проблема не возникает со стальной черепицей.

      Стоит ли выбирать керамическую плитку?

      Выбор керамической плитки зависит от наших индивидуальных потребностей.Однако преимущества керамической плитки очень богаты, поэтому если мы выберем этот материал, то непременно останемся им довольны.

      .

      Цементная плитка 9000 1

      Что такое цементная плитка?

      Первый и по сути основной вопрос – что же такое вообще такая цементная плитка, она же бетонная. Как следует из названия, цементная плитка изготавливается из ингредиентов, которые можно найти в самом обычном бетоне.

      В ее составе можно найти кварцевый песок, воду, быстросохнущий портландпесок с низким содержанием кальция и краситель, придающий такой плитке нужный цвет, однако процесс окрашивания можно проводить и путем покрытия серой цементной плитки со слоем акрила.Как и в случае с обычным раствором, в случае с цементной плиткой очень важна пропорция, в которой смешиваются эти, казалось бы, простые ингредиенты. Только благодаря правильным пропорциям можно предположить, что конечный продукт будет обладать соответствующими прочностными свойствами.

      По этой причине на заводах, где производится такая черепица, весь производственный процесс автоматизирован, так что пропорции ингредиентов, используемых при производстве, всегда одинаковы.В значительной степени именно автоматизация производства черепицы этого типа снова сделала ее популярным и ценным продуктом. Глядя на состав такой плитки, можно сразу заметить, что материалы, использованные для ее создания, простые и натуральные, а значит, никак не вредят здоровью.

      Технология, применяемая при производстве такой плитки, постоянно совершенствуется, также очень важно правильно уплотнить массу при производстве, чтобы в конечном продукте не было видно пузырьков воздуха в виде пористой структуры изделия.Смесь используется для формирования черепицы соответствующей формы, которая подходит за счет использования специальных форм.

      Особенности цементной плитки

      Некоторые виды цементной плитки могут отличаться от других. В первую очередь разница может заключаться в том, будут ли они профилированными или гладкими.Предполагается, что для прямых крыш лучше подойдет плоская цементная черепица, простая по конструкции, менее крутая. В остальных случаях профилированная цементная черепица работает лучше, и ее эстетика лучше, если мы имеем дело с многоскатной крышей.

      Многое будет зависеть и от нашего вкуса и наших эстетических предпочтений. Цементная плоская плитка на сегодняшний день является самым популярным видом цементной плитки. Похоже, что его нижний край прямой или слегка закругленный. Чаще всего ее устраивают так, чтобы отдельные плитки перекрывались, так как благодаря этому создается соответствующая поверхность, непроницаемая для воды или каких-либо дополнительных загрязнений, плитку можно укладывать кружевом или чешуей.

      .

      Плитка керамическая и цементная | Дом.пл

      Крыша, как завершающая часть дома, защищает пользователей здания и его конструкции от влияния погодных условий. Он должен выступать в качестве барьера от осадков, ветра, высоких температур летом и предотвращать чрезмерные потери тепла и отсыревание изоляционных слоев зимой.

      Крыша также является архитектурным образом дома. Его форма и тип кровельного покрытия придают дому специфический характер.Покатая крыша была самой естественной формой. Это прямое производное от укрытия, хотя первые покрытия делались из листьев, веток и необработанных шкур животных.

      Глиняная плитка

      Укрывной материал с самой длинной историей среди материалов, обработанных руками человека. Возможность изготовления керамики (посуда, художественные формы) достигнута уже около 25 тыс. много лет назад. К этому периоду относятся следы производства первых повторно формованных строительных материалов из воздушно-сухой глины.

      Первые плитки из обожженной глины были изготовлены уже около 1000 г. до н.э. Первоначально плоские пластины (похожие на карповые удочки), они быстро превратились в желобчатую форму, широко распространенную в Европе и известную по сей день как устройство «монах-монахиня». За века использования было разработано несколько десятков форм и форм керамической плитки.

      Однако общее основное сырье и методы производства оставались общими. Керамическая плитка изготавливается из природного сырья – глины, с добавлением кварцевого песка, кирпичной муки и малафира.Смесь сырья тонко измельчается в так называемом дробилка. Затем массу отправляют в кормушку на несколько недель, где ее многократно перемешивают и увлажняют.

      Следующим этапом обработки массы является ее растирание и гомогенизация. Смесь глины и улучшителей, приготовленная для повторного затворения водой, имеет пылевидную структуру. Черепица желаемой формы формуется и экструдируется из подготовленного сырья.

      Следующим этапом производства является сушка экструдированного фитинга, которая обычно занимает ок.дней в туннельной сушилке и снижение влажности формованной детали с 20% до примерно 1,5%. Высушенная плитка отправляется в туннельную печь. Перед этим его можно ангобировать или покрыть глазурью. На этом этапе осуществляется напыление ангобов, т.е. цветного покрытия из глиняной смеси с окрашенными оксидами железа. В конечном итоге получаем полуматовое покрытие.

      Путем распыления смеси глины, оксидов металлов и кварцевой муки после обжига получается блестящая глазурованная поверхность.Благодаря этому возможно получение разнообразных цветов готовой фурнитуры.

      Современные способы твердения черепицы заключаются в двухстадийном обжиге в туннельной (вагонетной) или роликовой печи длиной несколько десятков (часто свыше 150-190 м). Задача первой ступени - интенсивное удаление воды, содержащейся в арматуре, при температуре до 600°С, второй ступени - обжиг в т.н. основной огонь при температуре свыше 1000°С.

      Не менее важным технологическим процессом, непосредственно влияющим на долговечность изделия и его защиту от усадочных трещин, является процесс медленного (почти ежедневного) охлаждения.Некоторые производители покрывают отдельные виды керамической плитки глазурью. Эта обработка дополнительно снижает впитывающую способность покрытия, ускоряет сток дождевой воды, сокращает время пребывания снега и сводит к минимуму риск оседания грязи или обрастания. В результате повышается износостойкость материала.

      Требования к керамической черепице определяются польским стандартом, обозначенным аббревиатурой: PN-B-12020:1997 «Керамическая кровельная. Черепица кровельная и коньковая», и методами проверки качества продукции: PN-75/B 12029 "Керамические кровельные материалы, Черепица и коньковая черепица.Тесты». Кроме того, существует пять европейских стандартов, регламентирующих использование и проверку качества керамической плитки.

      Здесь следует указать, что производители керамической плитки обычно производят от нескольких до дюжины или около того ассортиментов фурнитуры. В течение многих лет так называемая гладкая черепица, т. е. плоская двухкрючковая черепица, которая механически (гвоздем) крепится к обрешетке через два отверстия в верхней части фурнитуры.

      Плоская кровля может использоваться для покрытия крутых крыш, но это покрытие тяжелого типа.Одинарная плитка весит всего около 1,3-1,9 кг, но для укладки в кружево или чешуйки требуется соответственно от 36 до 48 штук/м2 покрываемого откоса. Водопоглощение натурального карпа составляет 5-9%. Карповая удочка – идеальное покрытие для крыш сложной формы. Производители выпускают компенсационные плитки размерами 1/2, 3/4, 5,4 и т.н. Короткие и длинные «оправки», а также клиновая арматура, коньковая арматура и многие другие, благодаря которым можно покрывать откосы овальной, конической формы (напр.крыши башен) и др. Скорость стока дождевой воды зависит только от уклона кровли.

      В предложении производителей кровельной керамики крупноформатная черепица внахлест занимает значительное место. Они предназначены для покрытия крыш со средними уклонами, в однослойной системе. Герметичность крышки обеспечивают точные замки и накладки, выполненные по краям фурнитуры. Наиболее популярными в этой группе являются марсельская, романская, голландская, португальская, романская, S-стиль и римская плитка.Существуют также региональные (фламандские) формы или плитки с названиями компаний, представленными производителями (например, Mega, Topas или Średzka). Это приводит к необходимости закупать все материалы и комплектующие для одной кровли у одного производителя - поставщика системы.

      Крупноформатная керамическая черепица обеспечивает меньшую постоянную нагрузку на крышу. Обычно для укладки 1 м поверхности их достаточно от 8 до 18 штук.Благодаря форме лицевой поверхности (гофрированной или желобчатой) они позволяют осуществлять быстрый отвод дождевой воды и, как следствие, укладку крыш с меньшим минимумом склоны.Торцевые замки требуют однослойного монтажа, благодаря чему вес обшивки находится в пределах: 34-57 кг/м2. Благодаря большему шагу лат по сравнению с карповым удилищем мы почти в два раза сокращаем расход древесины.

      Цементная плитка

      Нельзя похвастаться такой длинной традицией, как керамическая плитка. Следует, однако, отметить, что бетонная плитка (неизвестно, почему упорно именуемая некоторыми производителями «цементной») производится с 1844 года в промышленных масштабах.По сути, они с самого начала были более дешевой альтернативой негорючей кровли под керамическую черепицу.

      Хотя первооткрывателем производства бетонной черепицы был немец Адольф Кроер, необычайную популярность они приобрели во время промышленной революции в Англии 19 века. Именно в этой стране были разработаны первые индустриальные технологии производственных процессов. В том числе: уплотнение бетона за счет вибрации и снижение усадки благодаря армированию ненаправленными волокнами.

      Основным сырьем для производства бетонной черепицы являются: кварцевый песок, портландцемент, гидрофобизирующие добавки и красители на основе оксидов железа, вода, необходимая для затворения. Относительно небольшое количество энергии, 12 кВтч/м2 покрытия, используется при производстве бетонной черепицы. Мы не учитываем топливо, необходимое для производства цемента. Это низкое энергопотребление связано с тем, что нет необходимости сжигать формованное тело или сушить продукт с помощью энергии.

      Окрашивание бетонной плитки достигается окрашиванием в массе и двукратным покрытием плитки акриловым покрытием. В послевоенный период развитие производства бетонной черепицы было связано в основном с более коротким технологическим циклом производства и простотой производства. Производство бетонной черепицы не требует использования сложных и дорогих машин и оборудования. Также нет необходимости в подготовке сырья.

      Кроме того, место производства не связано с местонахождением глины, а перенос завода не требует чрезмерных затрат.

      Сводка:

      Керамическая плитка

      известна почти 3 тыс. годы. Они широко использовались на протяжении веков. В результате они хорошо известны поколениям подрядчиков, производителей и проектировщиков. На протяжении веков они совершенствовались и видоизменялись. Разработан оптимальный состав смесей, технологии производства и проверены возможности применения. Их долговечность была проверена и подтверждена в экстремальных условиях. Известно, что структура материала не претерпевает возрастных изменений в течение нескольких сотен лет.

      Срок службы «обычной» керамической фурнитуры оценивается в 150-200 лет. Производители имеют опыт в области 90 052 поверхностной защиты крыш остеклением или ангобированием. Низкое водопоглощение и гладкость поверхности снижают риск развития лишайников и задерживают загрязнения. Керамическая плитка в принципе не требует дополнительного ухода в течение всего срока эксплуатации.

      Бетонная плитка

      также имеет множество преимуществ. Основной из них является относительно более низкая цена.Однако из-за разной структуры сырья, из которого он производится, видимая поверхность более пористая, что, в свою очередь, приводит к большей вероятности удержания биологических загрязнений. Удельный вес фасонного изделия также выше (бетонная плитка имеет большую толщину).

      Наилучшее изображение получается при сравнении веса керамического карпового удилища (1,3 кг/шт.) и бетонного карпового удилища (2,2 кг/шт.). Спрос на кружевное покрытие составляет около 35 шт./м2. Более того, производители бетонной черепицы избегают указывать в своих рекламных и технических материалах некоторые важные технические параметры своей продукции.Невозможно, например, узнать впитывающую способность черепицы даже известных производителей. Только «выжимание» технических и коммерческих консультантов позволило мне узнать его стоимость — намного выше, чем в случае с керамическими изделиями.

      Кроме того, бетонная плитка требует покраски акриловой краской для сохранения однородного цвета поверхности (часто дважды на заводе и после укладки). Бывает, что в процессе эксплуатации на поверхности бетонной черепицы появляются налеты в результате происходящих в бетоне процессов карбонизации.Что касается требований к обоим типам кровельного покрытия, например, в отношении минимального угла ската крыши, то оказалось, что они схожи.

      Кроме того, требования к конструкции и расчету стропильных ферм одинаковы, независимо от того, используем ли мы керамическую или бетонную арматуру. Спецификации аксессуаров, которые можно использовать, одинаково богаты для обеих систем. Обычно используются вентиляционные, «антенные» плитки, со ступенями или площадками для дымохода и другие.Предложение гусаков одинаково богато. Однако здесь следует признать, что орнаментация и качество коньковых изразцов, обожженных керамикой, производят лучшее впечатление.

      Кроме того, керамика приобретает гораздо большее разнообразие цветов и оттенков. Среди бетонной черепицы мы не найдем изделий, обработанных глазурью или ангобированием.

      Несмотря на то, что средние гарантийные сроки, предоставляемые производителями, аналогичны, для бетонной черепицы он распространяется только на повреждения, вызванные морозом.Производители керамики дополнительно дают гарантию сохранения цвета и долговечности покрытий. Представляется, что бетонная черепица — это более дешевый вариант изготовления крыши, покрытой эффектной черепицей.

      .

      Покупаем цементную плитку - стоимость и рекламации - Nice House

      Цена 1 м2 покрытия из бетонной плитки составляет , около 30 злотых. Как и в случае с другими кровельными материалами, точная закупочная стоимость цементной черепицы рассчитывается индивидуально для каждого проекта.

      Покрытие из них будет функциональным и безопасным благодаря системным решениям. И хотя кажется, что такие аксессуары, как кровельная пленка, отливы или уплотнители, можно заменить более дешевыми аналогами, экономить на них не стоит.Таким образом, мы снизим риск ошибок реализации, которые могут стоить дорого в будущем.

      Следует помнить, что для оценки общей стоимости кровли к цене базовой черепицы следует добавить такие элементы, как фасонная черепица, которая используется для легкой и эстетичной отделки коньковой черепицы (фото), коньков, корзины, фронтоны и скаты крыши. Для регулировки ширины покрытия без подрезки используются половинки плитки (фото). Нельзя обойти вниманием и элементы системы коммуникаций на крыше и снегозадержатели, или даже хомуты для крепления черепицы.

      Рекламации

      Цементная плитка, как и все товары, подлежит рекламации. Ее правила определяются каждым производителем индивидуально и с ними лучше всего ознакомиться до приобретения материала для кровли. Одно можно сказать наверняка – выбирая черепицу от известного производителя, мы не только минимизируем риск того, что она будет повреждена на кровле, но и получаем уверенность в том, что при возникновении такой ситуации мы без особых проблем сможем ее заменить.

      Первое, на что стоит обратить внимание, это гарантия морозостойкости . Если его не предоставляет производитель, лучше не покупать его плитку. Это может означать, что они недостаточно устойчивы к низким температурам и будут крошиться, расслаиваться и крошиться уже при первых морозах.

      Мы также можем рекламировать плитку, когда ее кривизна превышает допустимые нормы. Однако необходимо помнить, что если на всей кровле двадцать или тридцать кривых черепицы, то они не являются мерой для всей кровли. При рассмотрении жалобы случайным образом из всего покрытия берется определенное количество черепиц для испытаний.Так что может оказаться, что это будут только простые плитки, и жалоба будет отклонена. В такой ситуации стоит попросить поставщика заменить только эти кривые или просто использовать их для вырезов в корзинах или гребнях.

      Претензиям также подлежат транспортные «шишки» при условии, что о них сообщается до распаковки черепицы с поддонов, а не после завершения монтажа кровли. К сожалению, часто бывает так, что дефекты на кровле вызваны не столько бракованным товаром, сколько некачественным исполнением.Поэтому бригаду кровельщиков следует выбирать с особой тщательностью, чтобы убедиться, что приобретенные материалы будут использованы надлежащим образом.

      Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. например

      >.

      Допустимые дефекты и отклонения размеров строительных квалификаций

      Допустимые дефекты и отклонения размеров строительных квалификаций

      Допустимые дефекты и отклонения размеров, а также порядок отбора случайных образцов рассмотрены в PN-557 B-14000 (программа лицензирования компьютерного строительства).
      К достоинствам цементного кирпича можно отнести:
      - приятный серо-стальной цвет, правильные плоскости и ровные грани, благодаря чему этот кирпич использовался многими архитекторами в качестве облицовки фасадов;
      - дешевизна, особенно в тех местах, где есть подходящий песок и гравий;
      - кирпичи можно делать на стройке; формы или кирпичи относительно дешевы, а доставка песка и цемента на строительную площадку проще, чем доставка кирпичей (программа строительных квалификаций ANDROID).

      Серьезными недостатками цементных кирпичей являются:
      а) примерно на 10% больше по объему, чем обычный глиняный кирпич;
      б) гораздо хуже теплоизоляция, что вызывает необходимость увеличения толщины стен; если вы хотите избежать замерзания;
      (c) Склонность к термическому удлинению.
      Наиболее подходящие условия применения цементного кирпича (строительный квалификация).

      Цементная плитка

      Цементная плитка изготавливается из портландцемента и песка.9 мм и толще, но с мелким песком – 1:2,5.
      Смешивание должно производиться очень осторожно и с использованием только такого количества воды, чтобы масса могла быть правильно сформирована и однородна шпателем; Используется 15-20% воды по отношению к массе цементно-песчаной смеси.

      Формование происходит на кровельных машинах. Перед началом процесса формовки все детали, соприкасающиеся с раствором, следует слегка смазать сырым маслом или керосином. Излишки массы набрасывают на стальную шайбу, помещенную в опоку
      , а затем плотно утрамбовывают трамбовкой, следя за тем, чтобы все изгибы и углы были хорошо заполнены (программа устного экзамена).

      Излишки массы соскабливаются ударом, придавая плитке гладкую поверхность, блестящую от влаги. Эту операцию нужно провести умело, чтобы получить гладкую ровную поверхность.
      Если плитка имеет поперечный выступ сверху (рифленая плитка), то этот выступ все равно формируют путем вдавливания раствора в гнездо рамки, размещенной на форме, и соскабливания лишней массы ударом.
      Поверхность плитки зашпаклевана и окрашена красной цементной краской, тщательно затертой цементом (на 1 часть краски 3-8 массовых частей цемента в зависимости от вида красителя и требуемого цвета).Для этого плитку через мелкое сито обильно посыпают смесью порошкообразного красителя и цемента до тех пор, пока посыпанный слой не впитает влагу из плитки. Затем удар осторожно проводят по поверхности. Для получения красивого и стойкого цвета поверхность еще сбрызгивают светлой водой, затем снова сбрызгивают краситель с цементом и, наконец, снова протаскивают затирку (отзывы о программе). №

      В результате получается совершенно гладкая поверхность, по которой легко стекает вода.
      Герметичность и долговечность черепицы зависят от качественного исполнения верхнего слоя.
      После откидывания верхней рамы прокладки, на которой формируется черепица, она поднимается рамкой вверх, затем снимается с кровельной машины и переносится на полку, где приклеивается и затвердевает.

      Через 1-2 дня плитка становится достаточно твердой, чтобы ее можно было снять с шайб (связующее вещество). Хранение свежей плитки должно быть очень осторожным; их необходимо оберегать от солнца, холода и даже сильного ветра, а в первые 10-Х-14 дней после схватывания цемента их следует систематически сбрызгивать водой (через ситечко), чтобы их поверхность была постоянно влажной.Черепица готова к укладке на крышу через 4-6 недель с момента ее изготовления.
      Одна из нескольких черепиц крепится к изделию проволокой, с помощью которой она крепится к обрешетке. Производительность кровельной машины составляет примерно 20 плиток в час. Цементная плитка встречается в виде двойного карпа, рифленой плитки и коньковой плитки.

      Удилище цементного карпа имеет форму двух обычных карповых удилищ сверху, одно из которых накладывается на другое как бы обтянутое шнурком (акция 3 в 1). Такая комбинация из 2-х плиток снижает вес и удваивает количество стыков перпендикулярно карнизу.Рифленая плитка имеет сильно сформированные продольные канавки, которые увеличивают прочность и облегчают отвод воды.
      По длинным сторонам имеются пазы и выступы для стыковки с соседними плитками. На поперечных кромках имеются выступы для опирания на обрешетку и для соединения с нижней и верхней черепицей.

      .

      Почему плоская черепица сегодня так популярна?

      Облицовочная плоская черепица напоминает бетонную или керамическую черепицу и чаще всего используется на прямых скатных крышах. Этот тип кровли обычно используется в зданиях с минимальным уклоном кровли 25°. Что нужно помнить, выбирая плоскую плитку? Узнайте больше о технических требованиях и преимуществах

      Плоская плитка - обратите внимание на тип

      Среди плоских плиток, имеющихся на рынке, в предложении производителя самые распространенные плитки: керамическая и цементная .Первые из них изготавливаются путем обжига в специальных формах, в которых глина в процессе дает усадку до 30%. При формировании температура доходит до 1000°С, что создает естественные изгибы. На них стоит обратить внимание, ведь при укладке кровли их необходимо правильно замаскировать. Плоские керамические плитки покрыты специальными материалами (глазурью или керамической глиной), защищающими их от загрязнений, а также смесью глины и железа, что в свою очередь делает их гладкими.С другой стороны Цементная плитка производится при температуре всего 60°C из смеси песка, цемента, железооксидных пигментов и воды. Одинарные плитки этого типа имеют замок с одной стороны, а остальные имеют встроенные дамбы вверху для улучшения герметичности. Более того, чтобы плоская бетонная плитка ровная, покрыта акриловым лаком.

      На что еще следует обратить внимание при выборе плоской плитки?

      Цвет плитки является важным критерием при выборе плитки.Чтобы все здание выглядело эстетично, необходимо, чтобы цвет плитки был правильно подобран к форме здания, типу фасада, цвету окон и т. д. Среди современных домов преобладают темные цвета плоской черепицы – наиболее распространены графит и антрацит. Конечно до сих пор популярен т.н. карповая плитка, то есть кирпично-красная плитка .
      Также важно, чтобы цвет сохранялся на протяжении всего времени использования и не менялся, напримерпод воздействием уборки или погодных условий (сильный солнечный свет, сильный дождь, снег) - подчеркивает эксперт компании Дахлюкс из Варшавы.
      Также стоит обратить внимание на то, что плоская черепица является тяжелой отделкой кровли, поэтому следует выяснить у специалиста, подходит ли для них конструкция здания и сможет ли выдержать такую ​​нагрузку. Однако при принятии решения необходимо измерьте крышу, расстояние между рейками и ширину покрытия, чтобы правильно спланировать уклон..

      Различия между черепицей »Наш Кровельщик

      Керамическая и бетонная плитка для я очень похож, и вам нужно иметь действительно большой опыт, чтобы держаться подальше чтобы отличить их друг от друга. Визуально они выглядят почти одинаково, , и имеют схожий вес и почти вес так же они устроены. Так чем же они отличаются друг от друга?

      Текст Камиль Мушински

      Черепица керамика формируется с применением прессов из однородной керамической массы (глина с добавлением кварцевого песка и кирпичной муки) с последующим обжигом в специальные высокотемпературные печи.Цвет и специфический блеск ему придают их в процессах ангобирования (покрытие перед специальным обжигом глина) и глазури (покрытые слоем глазури).

      Внешний вид Тем не менее, бетонная черепица мало чем отличается от керамической черепицы. способ их производства совершенно другой. Бетонная масса изготовлена ​​из высокопрочного качество кварцевого песка (он должен иметь соответствующую грануляцию, содержать со 85% кварца и без комков), цемент и вода. Черепица вырезана из бетонной массы, предварительно выдавленной на алюминиевых формах, а затем формы.Окрашивание достигается добавлением в массу соединений химическое (обычно содержащее оксиды железа) или чаще через покраска готовой плитки акриловыми красками. Готовая черепица сушится в вращающиеся камеры с высокой температурой, а в самом конце он снова рисует себя.

      Они есть в продаже также бетонная черепица со специальной технологией, которая защищает крышу от инфракрасная радиация. Пока При производстве этой черепицы добавляются пигменты, отражающие испускаемые лучи. по солнцу.В результате температура на нижней стороне плитки даже ниже на 10 °C ниже, чем у обычных моделей. Это существенно влияет на снижение обогрев всей крыши и, что с этим связано, внутренних помещений на чердаке.

      Формы

      Модели Керамической плитки много – от простой плитки, до популярных внахлест, вплоть до черепицы монаха-монахини.

      Из бетонная черепица наиболее распространенными являются S-черепица, римская, и даже карповые удилища - по форме напоминают керамические.

      Вес и уклон крыши

      Черепица керамические покрытия определенно тяжелее, чем бетонные. Вес

      1 м2 иногда достигает 70 кг, более легкие крыши виды черепицы имеют параметры около 45-50 кг/м2. Также рекомендуется укладывая их на кровли с уклоном 16-44° (конечно, можно укладка их на более крутых или плоских крышах, но требует адаптация исходного облицовочного слоя и дополнительная фиксация плитки.

      Вес 1 м2 покрытие из бетонной плитки 42-45 кг, значит это более легкое покрытие, что также означает возможность создания более тонкой фермы крыша, а это значит экономия. Рекомендуемый уклон крыши бетонная черепица, это 22°-60°. Поэтому их можно устанавливать без каких-либо дополнительных мер безопасность на более крутых крышах, чем их керамические аналоги.

      Прочность кровли

      Прочность керамическая плитка больше, чем бетон.Производители чехлов эти последние дают про период около 70 лет, но объективно можно сделать вывод, что это верно для лучшего типа черепицы, лучшего сырье, песок с высоким содержанием кварца, а также с покрытой поверхностью с красками, обеспечивающими защиту от внешних и восстановительных факторов водопоглощение материала.

      .

      Смотрите также