+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Розетка в колодце для насоса


Погружной насос для колодца с автоматикой: типы и принципы работы

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Любой владелец загородного дома или дачи знает насколько важно бесперебойное снабжение водой в условиях отсутствия централизованного водопровода. В былые времена люди обходились колодцами, из которых воду черпали ведрами. Сегодня к колодцам добавились скважины, а подъем воды на поверхность осуществляется электрическими насосами. Вершиной технического прогресса в этой области по праву может считаться погружной насос для колодца с автоматикой. Он не только снабжает водой все домашнее хозяйство, но и делает это без серьезного вмешательства человека.

Погружной насос в колодце обеспечит бесперебойное водоснабжение

Назначение и типы насосов для подачи воды из скважин и колодцев

Все насосы погружного типа обеспечивают подъем воды на поверхность с определенной глубины, которая зависит от мощности агрегата, и доставку ее до потребителя. Отличительной особенностью таких насосов является то, что они опускаются частично или полностью в толщу воды. По принципу действия можно различить два различных типа погружных насосов для колодца. С автоматикой или без нее, они бывают:

  • вибрационные. Основным рабочим элементом таких насосов является подвижный поршень, который и создает давление воды при своем возвратно-поступательным движении. Оно обеспечивается электродвижущей силой катушки индуктивности, к сердечнику которой жестко крепится через шток поршень. На катушку подается ток напряжением 220 В, который создает магнитное поле, вызывающее движение сердечника вместе с поршнем. При втягивании поршня, в рабочую камеру затекает вода. Дойдя до предельной точки, поршень размыкает контакты и отключат магнитное поле. Под действием пружины поршень с силой давит на воду, создавая давление. Этот процесс постоянно повторяется, поднимая воду на необходимый уровень. Эти насосы обладают небольшой мощностью, зато неплохо справляются с мутной водой и мелкими камнями без значительного ущерба своей работоспособности. Стоят они не дорого, порядка 20 – 25 у.е. Поршень можно заменить самостоятельно без особого труда;

Схема вибрационного погружного насоса

  • центробежные. В этом типе насосов поток воды обеспечивается крыльчаткой, соединенной с валом электродвигателя. Она вращается под действием электродвижущей силы, возникающей, благодаря магнитному полю, на роторе электродвигателя. Такие насосы обладают большой мощностью и могут использоваться для водоснабжения домов и даже предприятий. Минусом является их большая чувствительность к загрязнениям в воде. Даже мелкие камешки, в 1 – 2 мм, способны сократить срок службы агрегата в 5 – 10 раз, а большего размера вообще вывести насос из строя. При этом его ремонт достаточно дорог. Стоимость таких насосов начинается от 100 у.е.

Схема подключения центробежного погружного насоса

Любой из этих типов агрегатов может быть оборудован автоматической системой управления, позволяющей включать агрегат уже при открытии водопроводного крана.

Полезный совет! Если вода в колодце или скважине мутная или в ней попадаются мелкие камешки до 2 мм, то выбирать лучше вибрационные насосы. Они менее восприимчивы к таким загрязнителям. При этом нужно знать, что их мощность в 2 – 3 раза ниже, чем у центробежных.

Погружной насос для колодца с автоматикой

В последнее время все большую популярность набирают погружные насосы для колодца с автоматикой. Это не случайно. Ведь человек всегда стремился облегчить себе жизнь, изобретая те или иные механизмы. Строго говоря, для создания автоматической системы подачи воды мало одного насоса и шлангов. Нужно дополнительное оборудование. К такому оборудованию можно отнести: электронный блок управления, гидроаккумулятор, различные датчики, устройства защиты от перегрева и низкого уровня воды, фильтры.

Погружной насос для колодца

Разберем все эти элементы подробнее. Блок управления служит для получения и обработки сигналов от различных датчиков. Его задача включать и выключать насос в тех или иных ситуациях. Гидроаккумулятор представляет собой закрытый баллон, способный выдержать высокое внутреннее давление. В нем находится мембрана, соединенная с датчиком. Он срабатывает при понижении давления ниже критического. При этом автоматика включает насос, который заполняет водой баллон. Когда давление повысится до необходимого — насос выключится. Сделан этот механизм для того, чтобы насос не работал постоянно, включаясь при каждом открытии крана. Это значительно увеличивает ресурс всей системы и создает стабильное давление в водопроводе.

Статья по теме:

Как установить насос для повышения давления воды в квартире. Классификация насосов для повышения давления в водопроводе квартиры. Критерии выбора, особенности самостоятельной установки.

Датчики служат для снятия показаний с тех или иных параметров. Датчик давления воды определяет этот показатель в водопроводе. Датчик «сухого хода» обеспечивает защиту насоса от перегрева. Он срабатывает на выключение при попадании в систему воздуха, что говорит о снижении уровня воды. Датчик уровня воды обеспечивает отключение насоса при критическом понижении уровня воды. Он устанавливается на поплавках центробежных насосов.

Водоснабжение частного дома из колодца с помощью погружного насоса

Устройство и работа автоматической системы подачи воды

Чтобы погружные насосы для колодца с автоматикой работали бесперебойно необходимо всю систему монтировать правильно. А устройство ее таково: В колодце или скважине в толще воды или на поплавке расположен насос. От него идет труба, в которой находится ниппель и обратный клапан, не позволяющий воде стекать вниз. Труба соединена на поверхности с крестовиной также через ниппель и обратный клапан. В ней находится датчик давления, соединенный через гибкую подводку с блоком управления.

От крестовины одна труба идет к гидроаккумулятору, а другая ко всем потребляющим элементам: кранам, унитазу, душу, стиральной машине и другим бытовым приборам. Провод от насоса соединен через розетку с блоком управления. Сам блок подключен к сети 220 В через автоматические выключатели, рассчитанные на силу тока от 10 до 16 ампер. Этот параметр зависит от мощности оборудования. Выключатели обеспечивают защиту автоматики и насоса от перегрузок в сети.

Погружные насосы для колодца

Погружные насосы для колодца с автоматикой работают следующим образом: при первом включении насос накачивает воду в гидроаккумулятор через обратный клапан и фильтры, пока давление в нем не достигнет максимального. Датчик давления срабатывает и дает сигнал автоматике на отключение насоса. Теперь система готова к использованию. Включая кран или бытовой прибор с водопотреблением, мы даем возможность воде под давлением выходить из гидроаккумулятора. Воды в нем может быть от 30 до 100 л.

Полезный совет! Покупая гидроаккумулятор, следует иметь в виду, что объем помещающейся в него воды, примерно в 2 раза меньше всего объема устройства. Это связано с тем, что все свободное пространство выше мембраны заполнено воздухом.

Схема обвязки насоса для скважины с гидропневматической автоматикой и кессоном

Когда большая часть воды выйдет, мембрана под действием пружины будет увеличивать объем камеры с воздухом, что снижает давление. При критически низком уровне датчик подаст сигнал в блок управления на включение насоса. Вода, заполнив гидроаккумулятор, вновь увеличит давление и цикл может повторяться вновь и вновь.

Как правильно выбирать погружные насосы для колодца с автоматикой

При выборе погружных насосов для колодца с автоматикой решающим должно быть то, на какую высоту он должен поднимать воду и как далеко ее поставлять. Эти параметры отражены на упаковке и в инструкции. Для мелких до 20 м. колодцев можно использовать любой насос, если вода подается не слишком далеко. В случае, когда расстояние до потребителей не более 50 м, покупать насос нужно с высотой подъема не менее 20 м. Расстояние от 50 до 100 м. заставляет использовать прибор с высотой подъема 40 м.

Схема работы погружного насоса с автоматикой

Выбор насоса зависит и от чистоты воды. В очищенном от песка и мелких примесей колодце, можно использовать любые насосы, а в загрязненных только вибрационные.

Полезный совет! Если планируется налаживать постоянное водоснабжение, то лучше приобретать насос с верхним забором воды. Это позволяет насосу не перегреться при сильном понижении уровня воды и не набрать в себя песка или ила. Насос начнет «глотать воздух», и автоматика выключит его.

Монтаж погружного насоса

Объем гидроаккумулятора следует выбирать, исходя из потребностей семьи. При малом водопотреблении достаточно 50 – 60 л, а при значительном необходимо приобретать баллон емкостью не менее 100 л.

Оборудование своего загородного дома погружным насосом для колодца с автоматикой решит все проблемы с организацией водоснабжения. Вода будет подаваться автоматически и бесперебойно к любому потребителю внутри дома и на садовом участке для полива растений.

Как установить погружной насос в скважину (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Кабель для насоса - выбор марки и сечения, советы при удлинении кабеля

При покупке насоса кабель уже есть в комплекте, но его стандартной длины (обычно 30 м) часто не хватает для глубоких скважин. Докупить кабель можно напрямую у производителя конкретного насоса. Такие торговые марки как Водолей, Grundfos, Pedrollo выпускают водопогружные кабели под своим брендом, но для экономии средств купить кабель для насоса можно и у стороннего поставщика.

Обзор марок кабеля для насос

К кабелю для погружных насосов предъявляются особые требования:

  • Кабель должен выдерживать давления воды
  • Быть водонепроницаемым и подходить для применения в воде (должно быть прописано в сертификате)
  • Должен соответствовать нормам ГОСТ Р51777-2001 (Кабели для установок погружных насосов)
  • Должен соответствовать нормам СанПин при контакте с питьевой водой
  • Сечение кабеля для насоса должно соответствовать нагрузкам

- считается родным кабелем для центробежных насосов типа ЭЦВ. Для изоляции, и для оболочки кабеля используется полиэтилен. Кабель допустимо применять в скважинах более 30 м глубиной (рабочее давление до 70 кгс/см2). ВПП морозостоек, рабочие температуры от - 40 до + 80 С, устойчив к морской воде. Допустим как подвижный, так и фиксированный монтаж.Срок службы не менее 6 лет


- отличается от ВПП оболочкой из ПВХ. Допустим только стационарный монтаж. Температура монтажа не менее -15С, диапазон рабочих от -15 до + 65С. ВПП и ВПВ рассчитаны на напряжение 380 В, 660 В


-водопогружной кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. Используется для сетей напряжением 450/750 В Срок службы 25 лет. Провод подходит как для фиксированного, так и для подвижного монтажа. Оболочка данного кабеля достаточно часто производится в синем цвете. КВВ подходит для скважин и колодцев с питьевой водой. 


- водопогружной кабель КВВ-П аналогичен КВВ. Отличие в плоской форме кабеля.


КВР

- водопогружной глубинный кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины, обладает высокой гибкостью. Подходит для глубинных насосов промышленного назначения. Допустим для работы на глубине до 500 м. Срок службы не менее 10 лет. 


- погружной кабель промышленного назначения. Выдерживает сильные механические нагрузки. Рассчитан на напряжение  до 3,3 кВ переменного тока. Внешняя оболочка - стальная ленточная броня, изоляция и оболочка - полиэтилен. Может эксплуатироваться при температуре до +90С. Чаще всего используется в нефтяных скважинах.  Монтаж фиксированный.
Купить провода для насоса
вы можете в нашем каталоге!

Расчет сечения кабеля для насоса

Выбор сечения кабеля напрямую зависит от мощности насоса и глубины скважины.

Расчет можно произвести самостоятельно по формулам, либо воспользоваться готовыми таблицами для расчета (табл. 1).

В таблице 1 приведен расчет сечения при максимальном допустимом падении напряжения в 2 %.

ВАЖНО!
Разные модели насосов с одинаковой мощностью могут иметь различный ток, поэтому при подборе сечения кабеля для насоса лучше ориентироваться на номинальный ток.

Для подключение насоса к 220 В (однофазная сеть) необходим 3-х жильный кабель

Для подключение насоса к 380 В (трехфазная сеть) необходим 4-х жильный кабель.

Таблица 1. Расчет сечения кабеля для насоса по мощности или номинальному току и максимальной длине


ПРИМЕР:

Скваженный насос однофазный мощностью 12 кВт, номинальный ток 34 А, длина кабеля должна быть 150 метров. 
Значит выбираем по таблице строку с ближайшим номинальным током в 35 А, ближайшая длина с округлением в большую сторону по таблице 175, получаем, что сечение должно быть 25 мм2.

Формула расчета сечения кабеля для насоса

  1. Для самостоятельного расчета необходимо знать токовую нагрузку насоса. Она указана в паспорте к нему или данные можно найти на самом приборе.

  2. Выполняется расчет сопротивления кабеля для насоса. Формула имеет следующий вид: 

    R=(p*L)/S,

    где:   

    p — удельное сопротивление проводника (p меди = 0,0175)

    L—длина от источника питания до места соединения с насосом, м

    S —выбранное Вами сечение проводника, мм2

    Rпровода = 2R, так как ток идет по одной жиле, а потом возвращается по другой.

  3. 3. Далее рассчитываются потери напряжения: 

    Uпотерь= Iнагрузки*  Rпровода

    ПОТЕРИ=(Uпотерь/Uном) * 100%

Согласно ГОСТ 29322-14 «Стандартные напряжения», если значение ПОТЕРИ меньше 5%, то выбранное сечение жилы подходит, если больше 5%, то необходимо произвести расчет и проверить большее сечение. 

  • ВАЖНО!

    На практике стараются подбирать сечение водопогружного кабеля, которое обеспечивает падение напряжения не больше 3 %.

  • ПРИМЕР:

    Рассчитаем сечение кабеля для однофазного насоса мощностью 12 кВт, номинальный ток 34 А, длина кабеля - 150 метров. Допустим, что мы хотим использовать кабель с сечением 16 мм2

    R = (0,0175*150)/16 = 0,164

    Rпровода= 0,164*2 = 0,328

    Uпотерь= 34*0,328 =11,156

    ПОТЕРИ = (11,156/220)*100% = 5,07%

    Вывод: При сечении 16 мм2 потери напряжения составляют 5,07%, что превышает норму, значит данное сечение не подходит и необходимо взять сечение больше.

    Удлинение кабеля для насоса

    Достаточно часто кабеля, идущего в комплекте с насосом, не хватает для подключения глубокой скважины, поэтому возникает необходимость удлинить кабель.

    В идеале для удлинения кабеля для водного насоса использовать ту же самую марку, что и шла в комплекте, однако в некоторых случаях возможно использовать и другие марки, особенно если часть кабеля прокладывается не в воде. В таких случаях допустимо использовать марки обычных кабелей для наращивания, типа ПВС, ВВГ, КГ в зависимости от условий прокладки до источника питания.

    При наращивании кабеля важно обеспечить герметизацию соединения, которая достигается 3-мя вариантами: термоусадочной муфтой, заливной муфтой или разъемным контактным соединением.

    Использование термоусадочных муфт - самый распространенный способ соединения. Кратко технология следующая: все жилы по отдельности обжимаются гильзой, а на места соединения каждой жилы накладывается отдельная небольшая термоусадочная трубка (ТУТ), потом все жилы вместе заключаются в одну большую термоусадочную трубку. Подробнее с технологией можно ознакомиться в видео ниже.

    Заливные муфты с появлением технологии термоусадки  применяются на практике редко, так как заливка может застыть неравномерно и в итоге не получится создать необходимую герметичность, что приведет к сбоям в работе насоса.

    Контактные разъёмные соединения выпускают производители насоса и могут предложить вам в комплекте с прибором. Однако на практике такие соединения используют чаще всего для насосов, находящихся не в воде.

    Решаем проблему запуска насоса. | САН САМЫЧ

     Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

    Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где  беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход.  Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

    Давайте разбираться…

    Почему насос «срывает»?

    Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

     Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

    Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

    «Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

    Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

    Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это  влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

    Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

    И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

    Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

    Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

    Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

    Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

      Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

     На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

     Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

     При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

    Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

    Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

     Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

     Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

    Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

    Гидрозатвор на всасе.

     Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

    Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

    Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

    Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

    В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

    За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

    ПРОДОЛЖЕНИЕ.

    эксперт в садоводстве! Какой насос выбрать для колодца

    На любом приусадебном участке должен быть свободный доступ к воде. Логично, что она нужна не только для полива, но и удовлетворения элементарных человеческих потребностей. Хорошо, когда на территории имеется колодец. Все проблемы сразу отойдут на второй план. Только с ведрами придется очень близко подружиться. Не хотите? Тогда пора покупать колодезный насос.

    Крайне нужное устройство в хозяйстве! Он полностью раскроет все преимущества своего естественного источника воды. Натуральной и полезной. Теперь для любой задачи воды будет в избытке. При этом огород полит, жажда не мучает и спина не беспокоит.

    Преимущества колодезного насоса

    Легкость эксплуатации. Чтобы установить агрегат в рабочее положение, не нужно специальных знаний. Не требуется быть высоким техническим экспертом. Насос достаточно просто опустить в воду в колодец. Зафиксировать на конкретной глубине и включить в сеть. Все действия элементарны.

    Глубина подъема. Важная характеристика насоса, обуславливающая его эффективность. То есть с какой глубины устройство может стабильно качать воду. По данному параметру колодезные модели значительно уступают скваженным, но опережают поверхностные.

    Финансовая выгода. Простые в плане конструкции, а значит — дешевле в цене. Покупка колодезного насоса предпочтительнее в сравнении с приобретением того же скваженного агрегата. Нужное количество воды всегда будет под рукой.

    Неприхотливость. Минимум требований в плане технического обслуживания, устойчивость к эксплуатационным нагрузкам. Длительная работа без перегрева. Включил и забыл.

    Надежность. Колодезные модели способны перекачивать жидкость с содержанием твердых частиц до 200 мг/м3. Более чувствительные скваженные агрегаты с такой задачей могут и не справиться.

    Конструктивные особенности

    Как правило, колодезный насос используется для подкачки воды из источника глубиной до 20 м. Он устанавливается на поверхности, либо с полным погружением. В первом случае его необходимо дополнительно зафиксировать. Это можно сделать с помощью нейлоновой бечевки. В корпусе имеется одно или несколько специальных отверстий. В них веревка и продевается.

    Есть мнение, что нейлон — материал недолговечный. И со временем он может протереться. Некоторые рекомендуют заменить такой трос на армированный или стальной. Но это не совсем правильно. Тем более такое действие противоречит правилам электробезопасности.

    Насос — устройство, работающее от сети. Оно напрямую соприкасается с водой или погружается в нее полностью. Поэтому любой его компонент, каждая деталь должна быть надежно изолирована, защищена от попадания влаги. Если произойдет пробой тока, металлический трос может стать причиной появления травм. Поэтому, в случае замены стандартной бечевки разумнее будет выбрать качественно изолированный шнур.

    Форма корпуса насоса напоминает почти идеальный цилиндр. Материал, из которого он изготовлен — сталь, чугун, различные металлические сплавы, не подверженные процессу коррозии. Также популярны модели из износостойкого, прочного пластика. Некоторые устройства имеют небольшое утолщение в своей нижней части. Оно внешне напоминает опорную платформу. Создано специально, чтобы насос можно было поставить устойчиво на дно источника. Только для этого его важно предварительно очистить.

    В среднем стандартный размер колодезного насоса не превышает 150 мм. Да, это больше, чем у скваженных аналогов. Обусловлены различия особенностями внутреннего строения устройств для колодцев.

    У них в большинстве случаев в качестве силового агрегата выступает асинхронный электродвигатель. При его включении пусковой ток начинает испускать значительные колебания. Это важно учесть, когда насос работает напрямую от сети. Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой воды. И чем она движется быстрее, тем эффективнее отводится тепло.

    Процесс всасывания жидкости может протекать по-разному. Какой насос выбрать - зависит от внутреннего устройства насоса.

    Модели с центробежным всасывающим механизмом
    менее чувствительны к абразивным включениям. Надежные, справляются с нагрузками, долго служат. Выделяются в плане повышенной мощности, и, что менее приятно — в плане повышенной цены. На них стоит обратить внимание, если предстоит перекачивать воду низкого качества. Такой насос не выгодно брать на разовое пользование. Он требует интенсивной и долгой эксплуатации.

    Модели с вибрационным всасывающим механизмом
    являются эконом вариантом. Цена устройства невысокая. При этом, они также требовательны к качеству перекачиваемой воды. На подобные агрегаты стоит обратить внимание при ограниченном количестве финансов. Насос подойдет людям, у которых в данный момент времени есть желание сэкономить. А вода в колодце, которую планируется качать, кристально чистая.

    Экстренное выключение насоса

    Работа на сухую (без воды) может негативно сказаться на состоянии насоса. Поэтому для предотвращения экстренных ситуаций в устройстве предусмотрен поплавковый выключатель. Он активируется, когда в источнике уровень жидкости доходит до критической отметки. Автоматика сразу же прекращает работу оборудования. Когда вода пребывает, выключатель самостоятельно запускает насос. Полезная функция! Экономит массу времени. То есть за устройством не нужно постоянно следить. Падение уровня воды можно случайно и пропустить. Но насос в нужный момент сам отключится, сам предотвратит возможную поломку.
    В агрегатах колодезного типа обязательно предусмотрены специальный фильтры. Они задерживают загрязнения, посторонние включения, поэтому и работают значительно дольше. Фильтрующие элементы не требуют частой замены из-за своей надежности и долговечности. Важно только периодически проверять их состояние, чтобы избежать заиливания.

    Погружать насос можно частично только всасывающими отверстиями, либо полностью на конкретную глубину. Второй способ будет предпочтительнее в ситуациях, когда уровень воды в источнике колеблется. Например, во время засухи. В такой период количество грунтовых вод снижается. Колодец мелеет. Здесь лучше всего поместить насос в толщу воды. Если он все же окажется выше поверхности, то его придется опустить. Либо подождать, пока уровень воды станет выше. Есть еще один рабочий вариант: приобрести мощный агрегат, способный к откачке с большой глубины.

    Монтаж насоса не займет много времени. Устройство опускается в колодец до необходимой отметки, фиксируется тросиком, включается в сеть. Все действия предельно простые, с ними справится даже новичок. Важно следить, чтобы водопроводный шланг не перегибался. Это навредит процессу откачки, создаст ненужную нагрузку на оборудование. Оптимально приобрести армированный шланг. Он не скручивается, выдерживает высокое давление.

    Размещать насос в колодце рекомендуется на глубину не менее чем в 1 метр от дна. Так он не будет своей работой тревожить ил, песок. Прежде всего это касается вибрационных агрегатов.

    Выбор, основанный на расчетах

    Какие характеристики следует обязательно принять во внимание при покупке насоса?

    Расстояние от зеркала воды до поверхности. Ранее мы уже упомянули, что насос можно размещать как на глубине, так и частично погруженным. С этим моментом следует определиться заранее, то есть четко знать на каком уровне будет установлен агрегат.

    Расстояние от колодца до дома. Важный параметр не только при организации водоснабжения для полива, но и в технических целях или для питья. Следует помнить главное правило, что 10 горизонтальных метров приравниваются к 1 вертикальному. То есть, если колодец находится в 40 м от дома, это расстояние будет аналогично 4 вертикальным метрам подъема. Плюс глубина самого источника, например, в 30 м и высота здания — 6 м. Получается, что для такой ситуации понадобится агрегат способный выдать напор как минимум на 40 м.

    При учете высоты дома не обязательно рассматривать ее полностью, то есть от основания до самой высокой точки крыши. Достаточно рассчитать расстояние от земли до места забора воды. Это может быть, к примеру, душ.

    Наличие гидроаккумулятора. В стандартной системе водоснабжения жидкость идет сначала в накопительный бак. После она распределяется по точкам забора. Если объем емкости равен 300 л, выставляется порог давления в 3.5 атм. При наличии бака большей вместимости, этот параметр возрастает до 5 атм. 1 единица давления приравнивается к 10 вертикальным метрам.

    Имея на руках все упомянутые выше данные можно приступать к расчету параметров оптимальной модели насоса.

    Производительность. Возможность агрегата перекачать нужное количество воды за конкретное время. Чем больше жидкости необходимо, тем производительнее модель потребуется. Если данный параметр определен неправильно, то рано или поздно придется столкнуться с нехваткой воды.

    В течение суток человек в среднем на свои нужды расходует до 1000 литров воды (1 м3 или 0.7 л/мин). Получается что семье из 3 человек уже понадобится примерно 3 куба жидкости. При этом, не исключено, что в течение суток обязательно будут моменты активного использования сразу нескольких точек забора. Например, кухонный кран (7 л/мин), душевая кабина (11 л/мин), туалет (7 л/мин). То есть одновременно на три заборных точки придется до 25 л/мин. И приобретенный насос должен легко справиться с этой нагрузкой. Если производительность выбранного агрегата будет невысокой, то придется столкнуться с некоторыми неприятностями. Допустим, во время приема душа внезапно пойдет холодная вода.

    Напор. То есть на какую высоту насос сможет поднять воду. Вычисление данного параметра осуществляется по формуле: Н=(Гс+Р+Вд)*1.15.

    Н — величина напора;
    Гс — глубина источника или расстояние от поверхности воды до земли.
    Р — расстояние от колодца до дома;
    Вд — расстояние до самой высокой точки забора;
    1.15 — коэффициент водопроводного сопротивления.

    Применение формулы рассмотрим на простом примере. Допустим на вашем участке есть колодец. И в планах приобрести насос и установить его на глубину 10 метров. Источник воды находится в 25 метрах от дома. Изначально жидкость будет поступать в гидроаккумулятор. Его вместимость составляет 100 л. Самая высокая точка забора воды находится в 6 метрах над землей.

    Н=(10+2.5+35+6)*1.15=61.5

    Под описанные выше условия подходящим выбором станет насос производительностью 22 л/мин и напором 61.5 м.
      
    Если подобные вычисления оказались сложными, то можно обратиться за помощью к специалистам Ордер.

    Полезные советы от экспертов Ордер

    Колодец всегда нужно держать в чистоте. Для этого его необходимо периодически осушать, чтобы очистить от загрязнений стены и дно.
    Не стоит выбирать насос, исходя только из одного параметра мощности. Делать это лучше, эффективнее и финансово выгоднее в соответствии с проведенными расчетами.

    В устройстве насосов присутствуют водные фильтры. Их следует регулярно чистить. Процедура не сложная. Для этого насос необходимо достать, извлечь фильтрующий элемент и промыть его проточной водой. Затем снова установить на свое место. Так получится продлить срок службы оборудования, обеспечить чистоту перекачиваемой жидкости.

    В выносящий шланг рекомендуется установить обратный клапан. Он снизит негативное влияние гидравлического удара, которое возникает при открытии заборного крана. Это в свою очередь позволит избежать появления преждевременных неисправностей.

    Колодезный насос следует использовать строго по назначению. Если агрегат приобрели исключительно для перекачки чистой питьевой воды, то опускать его в загрязненный источник — идея крайне неразумная. Поломки избежать не получится.

    Насосы для колодцев — оборудование, популярное среди владельцев приусадебных, дачных участков. Они подкупают своей надежностью, высокой производительностью и доступной ценой. И в нашем интернет-магазине их также можно приобрести. Здесь присутствуют модели от известнейших мировых брендов. За подробностями советуем обратиться к специалистам Ордер. 

    Комплексное Решение Автоматизации на Баке- Джилекс

    Для чего он нужен?

    Ситуация1. Вы решили организовать, полив из шланга. Как это сделать? Правильно, взять насос, погрузить в колодец или емкость с водой, подключить электричество и начать поливать. Но что будет если шланг запутался, загнулся, или просто вы решили перекрыть струю? Скорее всего в самом слабом соединении шланг вырвет.

    Ситуация 2. Небольшой дачный домик, в котором нужно подключить умывальник и точку для подключения поливочного шланга. Покупать насосную станцию накладно, да и насос уже куплен и установлен в колодце. Как быстро и недорого решить данную проблему?

    Вариант решения- Комплексное Решение Автоматизации на Баке

    Принцип работы:

    Подразумевается, что насос у вас уже есть, например, «Малыш», который подключен к электричеству и качает воду из скважины, колодца, или из резервуара с водой. Вы подключаете этот шланг от насоса к системе «Краб», а электрическое питание к этому насосу берете так же от специальной розетки, которая установлена в «Краб». Получается, что «Краб» начинает контролировать ваш насос.
    Как это происходит?
    В системе «Краб» имеется гидроаккумуляторный бак, состоящий из железного бачка, внутри которого под воздушным давлением находится резиновая груша. Когда вы включаете систему, насос начинает накачивать эту грушу, дойдя до определенного давления воды, специальное реле контролирующее давление внутри отключает насос от электричества. Обратный клапан не дает вытечь воде назад в колодец, а в кране у вас появляется вода.
    В случае водоразбора происходит обратный процесс. Вода, из гидроаккумуляторного бака под давлением, обеспечиваемым резиновой грушей, подается в точку водоразбора. Когда давление становится ниже определенной величины, срабатывает реле и запускает насос.

    В итоге, кран открыли- включился насос и вода пошла к потребителю. Кран закрыли, насос докачал до нужного давления и отключился.

    Теперь более подробно.

    Что в комплекте?

    Собранный в заводских условиях комплект из:

    1) Гидроаккумуляторного бака (ГА) 24 или 50 литров на выбор

    2) Реле давления РДМ-5

    3) Манометр до 6 bar

    4) Магистральный фильтр картриджем

    5) Встроенный шаровый кран

    6) Встроенный обратный клапан

    7) Настенный крепеж для гидроаккумулятора.

    Элементы системы КРАБ по порядку- обратный клапан, реле давления, манометр, фильтр, гидроаккумулятор, кран шаровый.

    + ПЛЮСЫ:

    • Подходит для любого: поверхностного либо погружного насоса мощностью до 1100 Вт.
    • Реле давления оснащено вилкой и розеткой, что, несомненно, удобно и экономит время и нервы.
    • Все элементы автоматики встроены в монолитную конструкцию фланца гидроаккумулятора.
    • Не нужно крутить кучу стыков на лён - экономится тьма времени.
    • Упрощается монтаж неквалифицированным персоналом.
    • Уже встроены шаровый кран и обратный клапан - пользователь не забудет установить.
    • Узел подключения можно развернуть (вода может подходить и слева и справа).
    • На баке установлен "календарь-памятка", чтобы не забыть месяц последней смены картриджа.
    • Комплект получается на 25% дешевле, чем собирать всё по отдельности.
    • 2 года заводской гарантии!
    • Монтаж у краба очень простой именно это обстоятельство и играет решающую роль в выборе. Краба ставить легче и быстрее, причем намного.
    • Крепление на стену очень простое: из коробки достаём, ослабляем два хомута, вытаскиваем бак из крепления, само крепление вешаем на стену, вставляем бак и затягиваем хомуты, далее присоединяемся. В крабе оба соединения с внутренней резьбой 1 дюйм.

    - МИНУСЫ:

    • Само реле не оснащено защитой от сухого хода, а конструкция изделия делает его замену крайне трудоемкой.
    • Качество встроенных крана и обратного клапана вызывает некоторые сомнения. Для пущего спокойствия так и подмывает продублировать их "нормальными" латунными.
    • Эффективная производительность картриджа 10SL составляет 8-10 л/мин, т. е. 1 кран. При большем протоке, эффективность фильтрации существенно понижается, что не есть здорово - все-таки, два крана вполне могут работать одновременно.
    • Все элементы автоматики встроены в монолитную конструкцию фланца гидроаккумулятора.
    • По поводу использования насоса «малыш» в качестве насоса - сразу задумывайтесь о замене его на центробежный насос. Причины минимум две: у Малыша нет резьбового крепления шланга, а хомуты будет всё время срывать, как бы хорошо вы их не закрепили. Вторая причина - при работе на ГА у Малыша быстро износится резиновая мембрана, которая нагнетает давление. Как временный вариант пойдёт, но как постоянный не рекомендуется - Малышу в системе с ГА живется очень несладко.

    Сфера применения простенькая система водоснабжения с неглубоким источником. Это если именно "достал из коробки и смонтировал".

    Обустройство скважин в Москве и Московской области компания ЭкоХаус

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ СКВАЖИНУ И КОЛОДЕЦ
    ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (1С ЛЕТНИЙ) : вывод воды через оголовок, насос Belamos TF3-60. трасса мелко заглубленная от 0,1 м. до 1 м., оборудование в доме без гидроаккумулятора, погружение насоса до 40 м. 50 000
    ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (2С ЗИМНИЙ) : Вывод воды из скважины через адаптер на глубине от 1 м. до 1,2 м. Belamos TF3-60. Трасса под водоснабжение от 1 м. до 1,2 м. Оборудование в доме. Гидроаккумулятор на 50 литров, погружение до 60 м.  75 000
    ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (3С КЕССОН СТАЛЬНОЙ) : Вывод воды через кессон H 2000 мм. D 1000 мм. толщина кессона 0,6 мм. на глубине 1,2 м. Belamos TF3-60 оборудование размещается в кессоне или доме. Трасса глубиной 1,2 м. Гидроаккумулятор на 50 литров, погружение насоса до 80 м. 135 000
    ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (4С ПЛАСТИКОВЫЙ КЕССОН) : Вывод воды через пластиковый кессон (D-1м.б H-2м.) Толщина стенки кессона 10 мм. на глубине 1,2 м., насос Belamos TF3-60, оборудование размещается в кессоне или доме. Трасса глубиной 1,2 м. Гидроаккумулятор на 100 л., погружение насоса до 135 м. 135 000
    ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ (5С ПЛАСТИКОВЫЙ КЕССОН) : Вывод воды через пластиковый кессон (D-1.5м.б H-2м.) Толщина стенки кессона 10 мм. на глубине 1,2 м. Оборудование размещается в кессоне или доме. насос Grundfos SQ 2,  Трасса глубиной 1,2 м. Гидроаккумулятор на 100 л., погружение насоса до 150 м. 150 000
    ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА (1К ЭКОНОМ ЛЕТНИЙ) : Насос Belamos KF-60, Aquario ASP2-25-100WA. Монтажный комплект: ПНД труба, ПНД фурнитура, Трос, Зажимы, Клапан обр., Розетка в колодце, Запорная арматура. Провод ПВС в ПНД трубе. Установка насоса колодец. Пуско-наладочные работы. Транспортные расходы до 150 км. 39 900
    ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА (2К ЭКОНОМ ЗИМНИЙ) : Насос Belamos KF-60, Aquario ASP2-25-100WA. Монтажный комплект: ПНД труба, ПНД фурнитура, Трос, Зажимы, Клапан обр., Розетка в колодце, Запорная арматура, реле давления, шланг для подключения гидроаккумулятора. Провод ПВС в ПНД трубе. Гидроаккумулятор на 50 л. Установка насоса колодец. Пуско-наладочные работы. Транспортные расходы до 150 км. 49 900
    ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА (3К DAB ЗИМНИЙ) : Насос DAB DIVERTRON Монтажный комплект: ПНД труба, ПНД фурнитура, Трос, Зажимы, Клапан обр., Розетка в колодце. Запорная арматура. Шланг для гидроаккумулятора. Провод ПВС в ПН трубе. Гидроаккумулятор 50 л. Установка насоса колодец. Пуско-наладочные работы. Транспортные расходы до 150 км. 65 000
    ОБУСТРОЙСТВО КОЛОДЦА (4К GRUNDFOS ЗИМНИЙ) : Насос GRUNDFOS SBA 3-45 AW Монтажный комплект: ПНД труба, ПНД фурнитура, Трос, Зажимы, Клапан обр., Розетка в колодце. Запорная арматура. Шланг для гидроаккумулятора, греющий кабель, утепление ввода воды. Провод ПВС в ПНД трубе. Гидроаккумулятор 100 л. Установка насоса колодец. Пуско-наладочные работы. Транспортные расходы до 150 км. 95 000

    колодезный насос, скважинный насос, самовсасывающие насосы, эжекторный насос и прочие разновидности.

    Поднять воду из колодца на поверхность, а также перекачать ее по трубам в дом поможет колодезный насос. Несмотря на то что термин «колодезный насос» обозначает конкретный тип насосного оборудования, большинство людей понимают под ним любое устройство, которое может быть применено для подъема воды и подачи ее в дом. Рассмотрим основные типы насосов

    На фото:

    Когда-то водяной насос был только механическим, сегодня — это пережиток прошлого.

    Колодезный насос является моноблочным центробежным устройством. То есть все его компоненты – электродвигатель, рабочее колесо, водозаборная часть и отводящий патрубок – расположены в едином корпусе.

    Погружной колодезный насос устанавливают в шахте колодца на глубине не более 25–30 м. Погружной насос обеспечивает напор в 50-60 м и способен поднимать воду на высоту 2-го и даже 3-го этажа (но максимальной величине напора соответствует минимальная производительность — иными словами, на предельной высоте подача воды будет нулевой).

    Колодезный насос имеет небольшую производительность: различные модели способны перекачивать от 3 до 7 м/ч воды. Такого количества достаточно максимум для 3–4 человек.

    На фото:

    Колодезный насос (на фото) полностью погружают в воду, за счет которой происходит охлаждение его рабочей части.

    Колодезный насос имеет важный недостаток — он не защищен от твердых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости. Налипая на лопатки рабочего колеса, они изменяют их геометрию, что приводит к снижению как напора, так и производительности.

    Колодезный насос следует монтировать таким образом, чтобы предотвратить его перемещение (дрейф) внутри колодца. Кроме того, необходимо по возможности снизить передачу вибрации от корпуса к воде во избежание подъема донных отложений.

    Поверхностный самовсасывающий насос относится к тому же типу оборудования, что и «насосная станция» (состоящая из насоса и установленного на нем напорного бака – гидроаккумулятора).

    По принципу действия поверхностные самовсасывающие насосы делятся на вихревые и центробежные. Их различие состоит только в конструкции рабочего колеса, из-за которой вихревые агрегаты издают гораздо больше шума при работе. Зато они меньше центробежных по размерам и дешевле.

    На фото:

    Поверхностный самовсасывающий насос удобен со всех точек зрения: он монтируется на поверхности земли, а внутрь колодца опускается только водозаборный шланг.

    Поверхностные самовсасывающий насос имеет небольшую глубину всасывания (не более 7 м). Если колодец глубже, то от такого насоса придется отказаться.

    Другой нюанс –  необходимо обеспечить защиту насоса от атмосферных воздействий (дождя, снега, росы и т.д.). А чтобы вода зимой не замерзала, насос и все подведенные к нему трубы должны быть утеплены любым доступным способом.

    Наконец, поверхностные самовсасывающие насосы также страдают от твердых частиц в воде – впрочем, это недостаток всех вихревых и центробежных агрегатов.

    Самовсасывающий насос дает солидный напор – до 80–90 м. Однако производительность его невелика (4-6 м3 /ч), он годится лишь для небольшого дачного домика. Справедливости ради отметим, что для обеспечения достаточного объема воды можно одновременно задействовать сразу несколько агрегатов. Некоторые специалисты могут раскритиковать такое решение, но на практике подобные схемы отнюдь не редкость.

    На фото:

    Эжектор – специальное приспособление, которое опускается в водоемы прикрепленным к концу трубы

    ЭЖЕКТОРНЫЙ НАСОС является разновидностью поверхностных самовсасывающих устройств. Эжектор обеспечивает рециркуляцию жидкости в водозаборной части. Его применение позволяет увеличить глубину всасывания до 9–10 м, но не устраняет все прочие проблемы, связанные с эксплуатацией вихревых и центробежных насосов.

    Скважинный насос, будучи наиболее дорогостоящим из всех рассматриваемых, сочетает в себе такие качества, как неприхотливость, высокая надежность, приличный напор и хорошая производительность. Достоинством этого устройства можно считать очень длинный электрический кабель, как бы странно ни звучало такое заявление.

    На фото:

    Скважинный насос подходит для водоснабжения больших загородных домов

    Дело в том, что агрегат изначально рассчитан на установку в глубоких и узких скважинах, внутри которых электрические соединения типа «розетка –вилка» (речь идет об удлинителе) просто недопустимы. Впрочем, надставлять кабель подобным образом крайне нежелательно и в случае с простым колодцем. При падении разъема в воду возникнет короткое замыкание (не говоря уж о вероятности поражения человека электрическим током). Да и при случайном разъединении розетки удлинителя и вилки на кабеле насоса придется потратить немало времени и сил на выуживание последней из-под воды. И возможно, что единственным способом это сделать окажется полный демонтаж насоса.


    В статье использованы изображения termoconnect.ru, nasospro.ru


    Для погружных насосов - Специалист - Кабели и провода | TIM SA

    Фильтры

    Цена


    до

    Набор