+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Сколько градусов в костре из дров


Сколько градусов в огне

Температура огня различных источников пламени

Температура огня заставляет в новом свете увидеть обыкновенные вещи – вспыхнувшую белым спичку, голубое свечение горелки газовой печки в кухонной комнате, оранжево-красные язычки над пылающим деревом. Человек не обращает внимания на огонь, пока не обожжёт концы пальцев. Или не спалит картошку на сковородке. Или не прожжёт подошву кроссовок, сохнущих над костром.

Когда первая боль, страх и разочарование проходят, приходит время философских размышлений. О природе, палитре цветов, температуре огня.

Горит, как спичка

Коротко о строении спички. Она состоит из палочки и головки. Палочки делают из древесины, картона и хлопчатобумажного жгута, пропитанного парафином. Дерево подбирают мягких пород – тополь, сосну, осину. Сырьё для палочек называют спичечной соломкой. Во избежание тления соломки, палочки наполняют ортофосфорной кислотой. Российские заводы делают соломку из осины.

Головка спички проста по форме, но трудна по химическому составу. Темно-коричневая голова спички имеет семь элементов: окислители — бертолетова соль и дихромат калия; стекляннюу пыль, сурик свинцовый, серу, костный клеевой состав, цинковые белила.

Температура огня спички равна температуре загорания древесины. Благодаря этому белесая вспышка серной головки меняется жёлто-оранжевым язычком спички.

Если внимательно осматривать горящую спичку, то взгляду предстают три зоны пламени. Нижняя – прохладная голубая. Средняя в 1,5 раза теплее. Верхняя – горячая территория.

Огненный дизайнер

При слове «костёр» вспыхивают не меньше ярко ностальгические воспоминания: дым костра, образующий доверительную обстановку; красные и жёлтые огни, летящие к ультрамариновому небу; переливы язычков с голубого до рубиново–в красном цвете; багряные остывающие угли, в которых печётся «пионерская» картошка.

Изменяющийся цвет пылающего дерева сообщает о температурных изменениях огня в костре. Тление дерева (потемнение) начинается со 150°. Загорание (задымление) происходит в интервале 250-300°. При одинаковом поступлении кислорода породы деревьев горят при несовпадающих температурах. Исходя из этого, градус костра тоже отличается. Берёза горит при 800 градусах, ольха – при 522°, а ясень и бук – при 1040°.

Энтузиасты научных опытов измеряют температуру огня в костре прибором с названием пирометр. Изготавливают три типа пирометров: оптические, радиационные, спектральные. Это бесконтактные приборы, разрешающие оценивать мощность излучения тепла.

Изучаем огонь на своей кухонной комнате

Кухонные кухонные плиты работают на 2-х видах топлива:

  1. Магистральный сетевой газ метан.
  2. Пропан–бутановая сжиженная смесь из баллонов и газгольдеров.

Химсостав топлива определяет температуру огня кухонной плиты. Метан, сгорая, образовывает огонь мощностью 900 градусов в верхней точке.

Сжигание сжиженной смеси даёт жар до 1950°.

Чуткий наблюдатель отметит неравномерность раскраски язычков горелки кухонной плиты. Изнутри огненного факела происходит дробление на три зоны:

  • Тёмный участок, размещенный возле конфорки: тут нет горения из-за минуса кислорода, а температура зоны равна 350°.
  • светлый участок, лежащий в самом центре факела: горящий газ разогревается до 700°, но горючее горит не до конца из-за минуса окислителя.
  • Полупрозрачный верхний участок: может достигать температуры 900°, и сгорание газа настоящее.

Цифры температурных зон огневого факела показаны для метана.

Правила безопасности при огневых мероприятиях

Разжигая спички, камин, плиту газовую, побеспокойтесь о проветривания помещения. Обеспечьте приток кислорода к топливу.

Не стоит пытаться собственными силами ремонтировать оборудование работающее на газу. Газ не любит любителей.

Возникновение оранжевых и оттенков желтого в огне конфорки сообщает про необходимость профилактических действий с плитой. Мастера прочистят оборудование, удалят пыль и сажу, горение которых и изменяет обыкновенный цвет огня.

Порой огонь в горелке становится красным. Это сигнал опасного содержания угарного газа в газообразных, жидких и твердых веществах. Поступления кислорода к топливу настолько мало, что плита даже тухнет. Монооксид углерода без вкуса и запаха, и человек рядом с источником выделения плохого вещества заметит очень поздно, что отравился. Благодаря этому красный цвет газа просит срочного вызова профессионалов для предупреждения и наладки оборудования.

Температура горения дров в печи: как подобрать дрова для хорошего и выгодного отапливания дома

Процесс горения древесины относится к изометрическим процессам, и во время него выделяется приличное количество тепла. Однако, в первую очередь для возгорания древесина обязана быть разогрета до соответствующих градусов.

От теплопроводимости дров зависит их КПД, про это знает каждый, у кого есть личный дом, с печью или камином. Однако, качество горения дров отличается дополнительным показателем, таким как температура горения дров, а увеличение градусов, поможет скорее подогреть систему, а воду в трубах или кирпичную кладку сбережет подольше горячей.

Факторы, помогающие горению дров:

  • сорт применяемой древесины;
  • то насколько мокрый материал;
  • объем воздуха, заходящего в топочную камеру.

От указанных показателей полностью зависит температура пламени и сжигание древесины. Например, для тополя отличительно светлое высокое пламя, однако, его самая большая температура горения составляет 500 градусов, а этого абсолютно не достаточно.

Что касается подобных пород, как ясень, граб или бук, они, хотя и поддерживают активное горение, однако подчеркивают в процессе температуру более 1000 градусов, чего более чем достаточно для отапливания.

Как правильно подбирать

Сразу необходимо сказать про то, что, хотя для бука или ясеня свойственна высокая температура горения дров, но применить их для камеры сгорания печи или бани очень затратно и невыгодно.

Сделать банную печь собственными силами поможет эта статья: https://teplo.guru/pechi/bannye/stroim-pech-dlya-bani.html

Благодаря этому применяют березовые дрова, которые горят при 800 -820 градусах. Также, под эти цели подойдёт дуб и лиственница, Пылающие при 840-900 градусах.

Хвойная порода деревьев — сосна, наиболее подходит для костра. Однако, никто не запрещает её применение для отопления для печи. При температуре горения 610-630 градусов пойдёт вполовину больше дров, чем дуба или березы.

  • низкая температура горения;
  • задымленность и образование сажи.

Потому как в них содержится приличное количество смол. Последние оседают на стенках дымоотвода, на протяжении какого-то времени засоряют его и просят чистки. Благодаря этому, применение хвойных пород дерева для этих целей не лучше всего и рекомендуется только в крайних случаях.

Кроме этого, необходимо смотреть на влажность дров, потому как ее процент оказывает непосредственное воздействие на процесс горения. Исходя из этого мокрый материал будет плохо гореть и создавать приличное количество дыма.

Выяснить то, что лучше для отапливания дрова или брикеты вам поможет данная статья: https://teplo.guru/kotly/toplivnyie-briketyi-ili-drova.html

Процесс разогревания

Разогреванием именуется нагрев отрезка поверхности дерева от отдельного источника тепла до температуры достаточной для возгорания. 120-150°С хватит для того, чтобы древесина медленнее начала обугливаться.

Позднее процесс длится с возникновением угля. При температуре 250-350°С древесина под влиянием высоких градусов активно начинает разлагаться на составляющие.

Дальше появляется ее тление, однако пламени пока нет, и начинает возникать белый или бурый дым. При будущем нагреве процент газогенераторных газов становится больше и появляется вспышка, после этого дрова воспламеняются.

Возгораемость

На возгораемость породы дерева сильно влияет ее объемный вес и процент влаги, имеющийся в породе.

Очень важную роль для возникновения огня играют мощность источника нагрева, сечение древесины, скорость потока воздуха и плотность материала. Скорейшее возникновение пламени способна вызвать нетяжелая древесина, обладающая высокой пористостью.

Что касается влажной древесины, то она очень медленно воспламеняется, потому как до возникновения открытого огня она должна просохнуть.

Также горение зависит формы головешек, потому как круглые формы дерева будут плохо гореть, чем поленья четырехугольной формы, имеющие небольшое сечение, острые ребра и развитую боковую поверхность. Не струганная порода дерева березовых головешек скорее воспламенится, чем гладкая порода.

Важнейшее условие сгорания любого сорта дерева — это обычный приток кислорода. По определенным параметрам горение древесины даже превосходит горение каменного угля.

Понаблюдав за работой печей, можно задаться вопросом о том, почему на цвет пламени не оказывает сильного влияния подаваемый воздух.

Ведь влияние химии кислорода должно давать частичкам сажи более светлый цвет, аж до белого цвета. Однако, явление это абсолютно объясняется, потому как размер частицы оказывает влияние на ее температуру, и чем она меньше, тем температура ниже.

Благодаря этому Пылающие очень маленькие частицы древесины обладают аналогичный температурой, как и газ, окружающий их.

Также, необходимо заметить, что отдача тепла у любой породы дерева различная, и Для того чтобы ее узнать намного подробнее есть специализированная таблица, в которой показаны показатели теплопроводимости по каждой породе древесины.

Чем лучше топить печь: дровами или брикетами, смотрите в следующем видео:

Самостоятельные путешествия

Нужная информация путешественникам

Температура огня в костре

Горение древесины считается изотермическим процессом, сопровождающимся большим выделением тепла. Дабы дерево смогло воспламениться, сначала нужно его подогреть до говоря иначе температуры возгорания.

Процесс разогрева древесины

Разогревом именуется нагрев участка древесины от внешнего источника тепла до вышеупомянутой температуры возгорания. Источником тепла может быть зажженная спичка, Пылающие щепки либо поленья, в общем, все, что может подогревать до нужной температуры. По достижению прогреваемого участка температуры в 120-150 градусов начинает происходить медлительное обугливание древесины, благодаря чему вскоре образуется самовоспламеняющийся уголь. При температуре в 250-350 градусов начинается термическое активное разложение дерева на элементы. На его поверхности рождается обугливающийся слой, который можно заметить.

Дальше данный участок начинает тлеть. Притом, из этого слоя поэтапно выделяется дым бурого цвета. Процесс горения на данной стадии еще не начался и температура огня в костре не большая. Если нагрев остановить, то загорание не случится. Наличие дыма подсказывает нам то, что деревянная поверхность уже имеет достаточное нагревание и пошёл процесс ее термического разложения на элементы химии. Бурый дым считается ничем другим, как продуктами термического разложения, с выделением значительной части пара перегретого.

При дальнейшем повышении температуры и разогреве разложение дерева на газообразные детали будет ускоряться. Данный процесс также называют еще пиролиз. Он начинает добираться до деревянной массы в глубине дерева. Концентрация газов на участке разогрева дойдет до критичной точки, после этого можно будет смотреть вспышку. Загорание состоится на краю с кромкой бурого дыма, дальше расширяясь на весь объем. Рождается пламя светло-жёлтого цвета. Температура участка разогрева может очень быстро повыситься в счёт тепла от сгорания появившихся газов.

Температура возгорания варьируется в границах от 250 до 300 градусов. Это та температура, при которой в теории возможен процесс горения конкретно древесины.

Дальше приходит стадия горения, при которой вся энергия, которая подведена к системе от источника снаружи, приводит к стремительному ускорению термохимической реакции. В работе температура огня в костре полностью и всецело подчиняется от типа древесины и количества кислорода очень близко от очага загорания. Очень часто она будет примерно 450-700 градусов.

Температура лавы.


Навигация по записям

Спектральный анализ пламени костра. Что делает огонь желтым – наночастицы углерода или соли натрия?

Вечерний костер на берегу Кучерлинского озера на Алтае

В публикациях в интернете по-разному объясняется, как возникает цвет пламени у костра

Существует две принципиально разные версии. В одной говорится, что излучают раскаленные частицы углерода размером около 100 нм, во второй - что желтый цвет возникает при излучении солей натрия, находящихся в древесине.

В многочисленных публикациях одно или другое из этих объяснений. На форумах обсуждается эта тема, но никто не ссылается на результаты экспериментов.

Вот пример типичных публикаций:

То есть, до настоящего времени нет общепринятого варианта объяснения механизма видимого излучения, возникающего в процессе горения костра!

И все же - почему костер желтый?

Я решил провести эксперименты и найти правильный ответ. Мне нужно было измерить спектр видимого излучения пламени костра и объяснить результаты. Если спектр будет сплошным – верна первая версия, если мы будем наблюдать двойную линию натрия – вторая.

Замечу, в русскоязычном и англоязычном интернете мне не удалось найти подобных спектров.

Для проведения работы я изготовил и настроил спектрометр.

Самодельный спектрометр

В интернете много публикаций и роликов о том, как сделать спектрометр из DVD диска, однако характеристики этих приборов не позволяют провести нужные измерения. Мне же удалось сделать качественный спектрометр.

Основные характеристики

Спектрометр работает в диапазоне 400-700 нм с разрешением 0,3 нм. Применяются сменные оптические щели шириной 50, 100, 200 и 300 микрон. Дифракционная решетка с шагом 740 нм изготовлена из DVD диска. Регистрация спектра выполняется зеркальной фотокамерой Nikon D5100. Прибор выполнен в крепком корпусе, позволяющем сохранять настройки при перемещениях.

Измерение спектра пламени костра

Были проведены классические эксперименты - измерены спектры Солнца, лазеров, пламени газовой горелки и всевозможных ламп. Спектрометр прошел проверку и теперь можно было приступать к исследованию пламени костра.

Исследуемое пламя костра в каминеЯ разжигал костер в камине и проводил исследования, фиксируя спектр пламени

Измерим спектр линии огня - так я назвал увиденную линию.

На фоне очень слабого непрерывного черно-тельного спектра были зарегистрированы две яркие желтые лини с длинами волн 589,0 нм и 589,6 нм. Согласно базе данных NIST - это линии натрия.

Спектры калибровочной лампы, костра в камине, поваренной соли и золы из камина

Ниже на фотографии показана часть спектра пламени костра с большим увеличением, чтобы можно было рассмотреть двойную линию натрия 589,0 нм и 589,6 нм на фоне непрерывного спектра раскаленных частиц углерода:

Крупным планом спектральные линии натрия в костре и линии натрия в золе, горящей в спирте.

В дальнейших исследованиях была зафиксирована динамика появления линий натрия в спектре. Пока костер разгорается - в спектре линии отсутствуют. По мере появления углей и увеличения мощности излучения, данные линии появляются и их яркость растет.

Обсуждение результатов экспериментов

Почему мы видим желтый цвет, физиология

Чтобы правильно объяснить результаты экспериментов надо понимать, как наши глаза воспринимают излучения разной длины волны и как мозг обрабатывает эту информацию.

Коротко и очень, очень упрощенно напомню хорошо известные факты. Мы воспринимаем цвет желтым по разным причинам: в одном случае, когда в сетчатку глаза попадает излучение узкого спектра с длиной волны в диапазоне 570 нм – 590 нм, и во многих других, когда в глаза попадает излучение разного спектрального состава. Например, красный и зеленый в правильных пропорциях будут восприниматься как желтый. На экране мониторов мы создаем как раз такой желтый цвет.

То есть наши глаза и затем мозг создают иллюзию цвета и поэтому для понимания физических и химических процессов нам и требуется измерение спектра.

Заблуждение, которое встречается во многих публикациях, в которых объясняют желтый цвет костра - «Цвет костра вызван излучением натрия»

Данный эксперимент показывает - появление двойной линии натрия не оказывает какого-либо заметного изменения цвета.

Небольшие пояснения

Сравним спектры излучения Солнца и пламени костра.

В солнечном спектре максимум приходится на зеленый цвет, а мощность красного и синего меньше. Излучение именно с такой спектральной характеристикой воспринимается как белый цвет.

В пламени костра из атомов углерода образуются частицы сажи размером до 100 нм. Эти частицы и дают непрерывный спектр с максимумом излучения в инфракрасной области, а мощность видимого излучения падает от красного к зеленому и еще больше к синему. Излучение с таким спектром воспринимается человеком как оттенки желтого и оранжевого, в зависимости от температуры области пламени. Желтый цвет костра – это НЕ случайное совпадение, но об этом чуть ниже.

Влияние солей натрия

В процессе горения появляется зола в которой содержатся соли, в том числе и соли натрия. Золы совсем немного. Она начинает подниматься в пламени вверх, и яркая двойная желтая линия натрия постепенно появляется в спектре. Однако ее появление не сказывается заметно на цвете костра, так как желтый цвет от непрерывного спектра глаза уже воспринимают.

Выводы

То, что мы видим костер желтым, не означает, что идет излучение в узком спектральном диапазоне натрия. Наши глаза и мозг воспринимают непрерывный спектр как желтый цвет.

Появление дополнительно яркой линии натрия мало влияет на восприятие цвета костра, который остается таким же желтым. Для нас не заметно изменение цвета, так как такой цвет уже был. Кстати, если бы за цвет костра отвечал только натрий, оттенков бы не было, так как мы бы видели чистый спектральный цвет.

Почему же популярной остается версия о том, что желтый цвет костру придает линия натрия? Скорее всего, совпадение цвета линии натрия и черно-тельного спектра углерода и привело к путанице.

Цвет пламени костра дают ярко светящиеся частицы углерода. Влияние на цвет излучения натрия минимально.

Новая гипотеза о влиянии пламени костра на адаптивную эволюцию цветового зрения человека

Краткий итог первой части публикации: (1) в пламени костра два совершенно разных и не связанных между собой механизма порождают излучения, цвета которых воспринимаются человеком одинаково, как желтый, (2) излучение натрия меняет интенсивность в процессе горения, (3) цвет пламени в процессе горения не меняется и остается желтым.

Как известно мы можем различать множество цветов. Утверждается, что миллион, но даже если это была бы тысяча, то вероятность случайного совпадения цвета 1:1000.

Логично возникает гипотеза – это не случайно. Можно предположить, что костер стал триггером для эволюции цветового зрения человека.

Поиски в интернете русскоязычном и англоязычном не дают ответов. Эта гипотеза не только нигде не обсуждалась, но даже никем не высказывалась. Скорее всего это связано с тем, что биологи просто не знают той информации о спектре пламени костра, которая появилась в процессе данных измерений.

Чтобы убедится, что цвет излучения действительно одинаковый я придумал еще один изящный эксперимент

После окончания горения пламени соскребаю сажу со стенок камина и собираю золу возле углей. Помещаю сажу и золу в две разные ложки из нержавейки, заливаю до краев спиртом и поджигаю одновременно. Результат на снимках ниже. Получилось, на мой взгляд, красиво.

Мне удалось разделить желтый цвет пламени костра на две разные части.

Что мы получили. Визуально цвет полностью совпадает. В процессе горения пламя золы и сажи выглядят совершенно одинаковыми. И цвет, и интенсивность горения одинаковые. Но на снимках можно увидеть небольшую разницу. В пламени, где излучает сажа можно разглядеть отдельные светящиеся треки частиц углерода, в золе таких нет.

Спектральный анализ показывает, что сажа излучает в сплошном спектре, где на каждой частоте излучение небольшое, а зола дает две яркие линии натрия.

Интересное наблюдение - пламя монохромного излучения золы имеет разные оттенки желтого. Скорее всего, это связано с разной мощностью излучения в разных частях пламени.

Спирт горит неярким голубым цветом

Вернемся к обсуждению гипотезы

Есть еще несколько фактов, которые делают предположение о влиянии костра на эволюцию цветового зрения более правдоподобной

Если бы цвет излучения сажи и золы воспринимался по-разному, то (1) цвет костра менялся бы в процессе горения и (2) воспринимаемая яркость костра была бы меньше.

Расположение максимумов восприятия в трех типах колбочек сетчатки 430, 530 и 560 нанометров, не симметрично и сдвинуто к линии натрия. При таком расположении, освещение костра для нас намного ярче (3). Как это могло возникнуть?

Археологи определили, что человек пользуется костром более миллиона лет. За это время сменилось более 50 тысяч поколений. Достаточно чтобы в каждом поколении максимум восприятия в колбочках менялся на 0,001 нм и за миллион лет изменения достигнут 50 нм (4).

Узкий спектр желтого по сравнению с красным зелёным и синим дополнительно указывает на маленькую вероятность случайного совпадения (5).

В течении миллионов лет, ежедневно, люди проводили у костра значительную часть своего времени, ведь костер был единственным альтернативным источником освещения, так что адаптироваться было жизненно необходимо (6).

Желтый цвет костра близок по восприятию к закатному освещению солнца, что может являться еще одним доводом в пользу гипотезы, так как таким образом цвет костра начал восприниматься похожим на цвет солнца (7).

Зимний закат на реке Обь

Гипотеза о влиянии костра на эволюцию цветового зрения человека также может объяснить необходимость появления трихроматического зрения (8).

Популярная гипотеза об эволюции зрения для большего удобства поиска фруктов среди листвы не объясняет необходимость появления трех разных колбочек с максимумами в 430 нм, 530 нм и 560 нм. Другие приматы являются дихроматами, имеют цветовое зрение и легко находят пищу.

А вот жизнь при двух разных источниках света могла привести к появлению трихроматического зрения. Напомню, что спектральный состав солнца и костра сильно отличаются. Излучение костра более интенсивное в длинноволновом диапазоне, чем в диапазоне коротких волн. И за цветовое зрение возле костра отвечают в основном колбочки 530 нм и 560 нм. Если бы в этом диапазоне был только один вид колбочек, а второй тип в фиолетовом диапазоне, то при свете костра у человека было бы практически монохромное зрение. Кроме того, именно такое ассиметричное расположение максимумов делает восприятие цвета при солнечном свете и свете костра очень похожим, особенно для вечернего солнца.

Все приведенные выше аргументы (1) - (8) не являются прямыми доказательствами, но косвенно они подтверждают гипотезу о роли костра в эволюции цветного зрения человека. Главным же фактором я считаю чрезвычайно маленькую вероятность совпадения цветов, излучаемых частицами углерода и натрия (9).

В заключении следует отметить, что мы можем наблюдать два вида эволюции - [1] изменение строения глаза и [2] адаптацию обработки мозгом информации от глаз. То есть сдвиг максимумов восприятий колбочек к линиям натрия и восприятие мозгом одинаковым желтым цветом излучения частиц углерода и натрия.

Примечательный факт - из-за того, что в процессе адаптации желтый цвет стал самым воспринимаемым, по описанным выше причинам, этим стали активно пользоваться маркетологи, разработчики дорожных знаков и геймдизайнеры.

Пояснения и инструкции

Пояснения для тех, кто хочет узнать подробности экспериментов, и инструкции для желающих сделать аналогичный спектрометр и провести свои измерения

Конструкция прибора очень простая, но простота стала возможной потому что были использованы современные высокотехнологичные компоненты: зеркальный фотоаппарат, DVD-R диск, компьютер с программным обеспечением для обработки фотографий. Я собрал спектрометр в прочном корпусе, закрепил на массивном штативе, сделал заменяемые оптические щели и использовал для калибровки ртутную лампу с четырьмя известными линиями излучения ртути. Воспользовался базой данных для идентификации зафиксированных в экспериментах линий. Придумал как обрабатывать данные и получил разрешение спектрометра 0,1 нм.

Спектрометр, в котором спектр регистрируется на фотоаппарат лучше подходит для экспериментов по восприятию человеком цвета, чем классические спектрометры с равномерной шкалой мощности. Дело в том, что производители делают трехцветную матрицу по аналогии с трихроматическим зрением человека. Мы сразу получаем нужный результат.

Изготовление спектрометра

Изготовление дифракционной решеткиИзготовление оптических щелейИзготовление корпуса

Настройка и калибровка спектрометра

Настройка — это выбор чувствительности матрицы, диафрагмы объектива, экспозиции, резкости. Все это делается экспериментальным путем. Параметры выбирались так, чтобы экспозиция при съемке пламени не превышала 10 секунд.

Калибровка производилась перед каждой серией опытов по известному спектру малогабаритной ртутной люминесцентной лампы. Спектрометр устанавливался на прочном штативе в метре от пламени, между прибором и костром помещалась калибровочная лампа и делались снимки спектра лампы. Затем лампа убиралась, менялась выдержка и делались съемки спектра пламени.

Обработка результатов измерений

 Обработку результатов измерений (измерение длин волн исследуемого спектра) проводили следующим образом: Спектр калибровочной лампы и исследуемый спектр объединялись в один кадр. Зная расположение линий ртути, путем измерений и последующих расчетов определяли нужную длину волны. Измерения проводились с точностью до одного пикселя матрицы сенсора камеры, что соответствует 0,1 нм. Для надежной регистрации спектральных линий требовалось три пикселя. Ширина половины спектральной линии 0,3 нм; поэтому разрешение спектрометра не хуже 0,3 нм. Учитывая, что расположение центров линий можно определить с точностью до 1 пикселя, длина волны была установлена ​​с точностью до 0,1 нм. Типичные самодельные спектрометры, информацию о которых можно найти в Интернете, имеют разрешение более чем на порядок ниже — от одного до нескольких нанометров. Они не подходят для таких измерений.

Мне немного повезло. В природе два спектральных источника желтого цвета: (1) двойная линия эмиссионного спектра натрия 589,6 нм и 589,0 нм и (2) двойная линия эмиссионного спектра ртути 577,0 нм и 579,1 нм. Один из них был в калибровочной лампе другой в пламени костра. Между этими линями всего около 10 нм и соответственно порядка 100 пикселей. Поэтому я легко смог с точность до 0,1 нм измерить длину волны линии натрия в пламени костра.

О том, как сделать качественный спектрометр и как правильно проводить эксперименты читайте в моей статье "Самодельный спектрометр с высоким разрешением"

https://habr.com/ru/post/545810/

Полезные ссылки:

  1. И. А. Леенсон, «Химия и жизнь» №2, 2011 Химия пламени. В статье рассказывается, в том числе, как в пламени возникают светящиеся наночастицы углерода.

  2. Информационная система «Электронная структура атомов». Очень удобный русскоязычный ресурс по спектральным данным атомов и ионов. Ссылка для натрия.

  3. Максим Бондаренко, Как мы воспринимаем цвет. Доступно и интересно написано о сложном.

  4. Алексей Луцай, «XYZ медиа», Почему и зачем левел-дизайнеры используют желтый цвет.

  5. Shozo Yokoyama, Epistatic Adaptive Evolution of Human Color Vision

Температура огня разных источников пламени. Цветное пламя

В процессе горения образуется пламя, строение которого обусловлено реагирующими веществами. Его структура поделена на области в зависимости от температурных показателей.

Определение

Пламенем называют газы в раскаленном виде, в которых присутствуют составляющие плазмы или вещества в твердой дисперсной форме. В них осуществляются преобразования физического и химического типа, сопровождающиеся свечением, выделением тепловой энергии и разогревом.

Наличие же в газообразной среде ионных и радикальных частичек характеризует его электрическую проводимость и особое поведение в электромагнитном поле.

Что такое языки пламени

Обычно так называют процессы, связанные с горением. По сравнению с воздухом, газовая плотность меньше, но высокие температурные показатели обуславливают поднятие газа. Так и образуются языки пламени, которые бывают длинными и короткими. Часто происходит и плавный переход одних форм в другие.

Пламя: строение и структура

Для определения внешнего вида описываемого явления достаточно зажечь Появившееся несветящееся пламя нельзя назвать однородным. Визуально можно выделить три его основные области. Кстати, изучение строения пламени показывает, что различные вещества горят с образованием различного типа факела.

При горении смеси из газа и воздуха вначале происходит формирование короткого факела, цвет которого имеет голубые и фиолетовые оттенки. В нем просматривается ядро - зелено-голубое, напоминающее конус. Рассмотрим это пламя. Строение его разделяется на три зоны:

  1. Выделяют подготовительную область, в которой происходит нагревание смеси из газа и воздуха при выходе из отверстия горелки.
  2. За ней следует зона, в которой происходит горение. Она занимает верхушку конуса.
  3. Когда имеется недостаток воздушного потока, газ сгорает не полностью. Выделяется углерода двухвалентный оксид и водородные остатки. Их догорание протекает в третьей области, где есть кислородный доступ.

Теперь отдельно рассмотрим разные процессы горения.

Горение свечи

Горение свечи подобно горению спички или зажигалки. А строение пламени свечи напоминает раскаленный газовый поток, который вытягивается вверх за счет выталкивающих сил. Процесс начинается с нагревания фитиля, за которым следует испарение парафина.

Самую нижнюю зону, находящуюся внутри и прилегающую к нити, называют первой областью. Она обладает небольшим свечением из-за большого количества топлива, но малого объема кислородной смеси. Здесь осуществляется процесс неполного сгорания веществ с выделением который в дальнейшем окисляется.

Первую зону окружает светящаяся вторая оболочка, характеризующая строение пламени свечи. В нее поступает больший кислородный объем, что обуславливает продолжение окислительной реакции с участием топливных молекул. Температурные показатели здесь будут выше, чем в темной зоне, но недостаточные для конечного разложения. Именно в первых двух областях при сильном нагревании капелек несгоревшего топлива и угольных частичек появляется светящийся эффект.

Вторая зона окружена слабозаметной оболочкой с высокими температурными значениями. В нее заходит много кислородных молекул, что способствует полному догоранию топливных частичек. После окисления веществ, в третьей зоне светящийся эффект не наблюдается.

Схематическое изображение

Для наглядности представляем вашему вниманию изображение горения свечи. Схема пламени включает:

  1. Первую или темную область.
  2. Вторую светящуюся зону.
  3. Третью прозрачную оболочку.

Нить свечи не подвергается горению, а только происходит обугливание загнутого конца.

Горение спиртовки

Для химических экспериментов часто используют небольшие резервуары со спиртом. Их называют спиртовками. Фитиль горелки пропитывается залитым через отверстие жидким топливом. Этому способствует давление капиллярное. При достижении свободной верхушки фитиля, спирт начинает испаряться. В парообразном состоянии он поджигается и горит при температуре не более 900 °C.

Пламя спиртовки имеет обычную форму, оно практически бесцветное, с небольшим оттенком голубого. Его зоны не так четко видны, как у свечки.

У названной в честь ученого Бартеля, начало огня располагается над калильной сеткой горелки. Такое заглубление пламени приводит к уменьшению внутреннего темного конуса, а из отверстия выходит средний участок, который считается самым горячим.

Цветовая характеристика

Излучения различных вызывается электронными переходами. Их еще называют тепловыми. Так, в результате горения углеводородного компонента в воздушной среде, синее пламя обусловлено выделением соединения H-C. А при излучении частичек C-C, факел окрашивается в оранжево-красный цвет.

Трудно рассмотреть строение пламени, химия которого включает соединения воды, углекислого и угарного газа, связь OH. Его языки практически бесцветны, так как вышеуказанные частички при горении выделяют излучения ультрафиолетового и инфракрасного спектра.

Окраска пламени взаимосвязана с температурными показателями, с наличием в нем ионных частиц, которые относятся к определенному эмиссионному или оптическому спектру. Так, горение некоторых элементов приводит к изменению цвета огня в горелке. Отличия в окрашивании факела связаны с расположением элементов в разных группах системы периодической.

Огонь на наличие излучений, относящихся к видимому спектру, изучают спектроскопом. При этом было установлено, что простые вещества из общей подгруппы оказывают и подобное окрашивание пламени. Для наглядности используют горение натрия в качестве теста на данный металл. При внесении его в пламя, языки становятся ярко-желтыми. На основании цветовых характеристик выделяют натриевую линию в эмиссионном спектре.

Для характерно свойство быстрого возбуждения светового излучения атомарных частиц. При внесении труднолетучих соединений таких элементов в огонь горелки Бунзена происходит его окрашивание.

Спектроскопическое исследование показывает характерные линии в области, видимой для глаза человека. Быстрота возбуждения светового излучения и простое спектральное строение тесно взаимосвязаны с высокой электроположительной характеристикой данных металлов.

Характеристика

В основе классификации пламени лежат следующие характеристики:

  • состояние агрегатное сгорающих соединений. Они бывают газообразной, аэродисперсной, твердой и жидкой формы;
  • тип излучения, которое может быть бесцветным, светящимся и окрашенным;
  • распределительная скорость. Существует быстрое и медленное распространение;
  • высота пламени. Строение может быть коротким и длинным;
  • характер передвижения реагирующих смесей. Выделяют пульсирующее, ламинарное, турбулентное перемещение;
  • визуальное восприятие. Вещества горят с выделением коптящего, цветного или прозрачного пламени;
  • температурный показатель. Пламя может быть низкотемпературным, холодным и высокотемпературным.
  • состояние фазы топливо - окисляющий реагент.

Возгорание происходит в результате диффузии или при предварительном перемешивании активных компонентов.

Окислительная и восстановительная область

Процесс окисления протекает в слабозаметной зоне. Она самая горячая и располагается вверху. В ней топливные частицы подвергаются полному сгоранию. А наличие в кислородного избытка и горючего недостатка приводит к интенсивному процессу окисления. Этой особенностью следует пользоваться при нагревании предметов над горелкой. Именно поэтому вещество погружают в верхнюю часть пламени. Такое горение протекает намного быстрее.

Восстановительные реакции проходят в центральной и нижней части пламени. Здесь содержится большой запас горючих веществ и малое количество O 2 молекул, осуществляющих горение. При внесении в эти области осуществляется отщепление O элемента.

В качестве примера восстановительного пламени используют процесс расщепления железа двухвалентного сульфата. При попадании FeSO 4 в центральную часть факела горелки, происходит вначале его нагревание, а затем разложение на оксид трехвалентного железа, ангидрид и двуокись серы. В данной реакции наблюдается восстановление S с зарядом от +6 до +4.

Сварочное пламя

Данный вид огня образуется в результате сгорания смеси из газа или пара жидкости с кислородом чистого воздуха.

Примером служит формирование пламени кислородно-ацетиленового. В нем выделяют:

  • зону ядра;
  • среднюю область восстановления;
  • факельную крайнюю зону.

Так горят многие газокислородные смеси. Различия в соотношении ацетилена и окислителя приводят к разному типу пламени. Оно может быть нормального, науглероживающего (ацетиленистого) и окислительного строения.

Теоретически процесс неполного сгорания ацетилена в чистом кислороде можно охарактеризовать следующим уравнением: HCCH + O 2 → H 2 + CO +CO (для реакции необходима одна моль O 2) .

Полученный же молекулярный водород и угарный газ реагируют с воздушным кислородом. Конечными продуктами является вода и оксид четырехвалентного углерода. Уравнение выглядит так: CO + CO + H 2 + 1½O 2 → CO 2 + CO 2 +H 2 O. Для этой реакции необходимо 1,5 моля кислорода. При суммировании O 2 получается, что 2,5 моль затрачивается на 1 моль HCCH. А так как на практике трудно найти идеально чистый кислород (часто он имеет небольшое загрязнение примесями), то соотношение O 2 к HCCH будет 1,10 к 1,20.

Когда значение пропорции кислорода к ацетилену меньше 1,10, возникает науглероживающее пламя. Строение его имеет увеличенное ядро, очертания его становятся расплывчатыми. Из такого огня выделяется копоть, вследствие недостатка кислородных молекул.

Если же соотношение газов больше 1,20, то получается окислительное пламя с кислородным избытком. Лишние его молекулы разрушают атомы железа и другие компоненты стальной горелки. В таком пламени ядерная часть становится короткой и имеет заострения.

Температурные показатели

Каждая зона огня свечи или горелки имеет свои значения, обусловленные поступлением кислородным молекул. Температура открытого пламени в разных его частях колеблется от 300 °C до 1600 °C.

Примером служит пламя диффузионное и ламинарное, которое образовано тремя оболочками. Конус его состоит из темного участка с температурой до 360 °C и недостатком окисляющего вещества. Над ним располагается зона свечения. Ее температурный показатель колеблется от 550 до 850 °C, что способствует разложению термическому горючей смеси и ее горению.

Внешняя область едва заметная. В ней температура пламени доходит до 1560 °C, что обусловлено природными характеристиками топливных молекул и быстротой поступления окисляющего вещества. Здесь горение наиболее энергичное.

Вещества воспламеняются при разных температурных условиях. Так, металлический магний горит только при 2210 °С. Для многих твердых веществ температура пламени около 350 °С. Возгорание спичек и керосина возможно при 800 °С, тогда как древесины - от 850 °С до 950 °С.

Сигарета горит пламенем, температура которого варьируется от 690 до 790 °С, а в пропан-бутановой смеси - от 790 °С до 1960 °С. Бензин воспламеняется при 1350 °С. Пламя горения спирта имеет температуру не более 900 °С.

Всегда кажется, что огонь имеет два оттенка – красный и желтый. Но если присмотреться внимательно, то можно приметить, что цветность огня различается от того, какой предмет горит. Входящие в его состав вещества и выдают свои цвета пламени. Итак, почему огонь бывает разного цвета, от чего зависит цвет пламени?

Что такое пламя и почему огонь бывает разного цвета

Языки пламени представлены в виде раскаленных газов, иногда содержащих плазму и твердые элементы, в которых совершаются физико-химические перевоплощения реагентных элементов, вызывающие свечение, выделение тепла, самостоятельный нагрев.

Газообразная среда пламени состоит из заряженных ионов и радикалов, что объясняет возможность электропроводности пламени и его взаимодействие с электромагнитными полями. По такому принципу производятся приборы, обладающие способностью при помощи электромагнитного излучения приглушать пламя, оторвать его от горючих материалов и даже изменить форму.

Причины разноцветности пламени

Включив газовую конфорку и поджигая выходящий газ, мы видим голубоватый огонь? В процессе горения газ распадается на кислород и углерод, выделяя при этом угарный газ, который и является причиной голубого цвета.


подожженная простая пищевая соль – в огне выдает желтые и красные цвета? В состав соли входит хлорид натрия, при горении создающий желто-оранжевые языки пламени. Любой деревянный предмет или костер из дров будут гореть таким же цветом, так как в составе древесного материала находится большое количество подобных солей.


Есть у огня и зеленые оттенки, ? Их появление означает то, что в горящих предметах содержатся фосфор или медь. Причем медное пламя будет ярким и слепящим, близким к белому. Причиной зеленого пламени может стать наличие в предметах горения бария, молибдена, фосфора, сурьмы. Синий цвет зависит от селена или бора.

Огонь без признаков цвета можно увидеть только в лабораторных условиях. Понять, что что-то горит, возможно только по легкому колебанию воздуха и выделяемому теплу.

Помните! Огонь очень опасен. Распространяется молниеносно. Никогда не играйте с огнем. Находиться рядом с огнем можно только в присутствии взрослых!

Полезно знать

  • Все газовые приборы представляют собой повышенную . По этой причине не помешает узнать некоторые признаки поломок, способы их устранения. Определять неисправности будем по цвету пламени.
  • Если ваша горелка при работе издает желтое пламя или оранжевое – это признак того, что не хватает воздушной смеси. Чтобы горение газа проходило правильно, максимально выдавала тепло, необходимо достаточное количество воздуха, который перемешивается с газом в главной горелке.
  • Нарушение баланса в смеси топлива и воздуха может произойти по разным причинам. Воздушные отверстия засорились пылью, не давая проходить воздушным потокам. Пылевые накопления, сгорая, создают желтоватый или оранжевый цвет пламени.
  • Желтизна пламени возможна и в том случае, газовое оборудование приобретено неправильно. При сгорании любого топлива выделяется угарный газ. Колонки, выдающие при работе синее пламя, выдают низкий уровень СО. Наличие оранжевого или красного огня говорят об обратном.
  • При отравлении угарными газами наблюдаются симптомы, как при гриппе – головные боли, тошнота, головокружения. Угарный газ опасен тем, что его присутствие зачастую остается незамеченным людьми, так как он не отличается наличием цвета или запаха.

Теперь вы знаете, почему огонь бывает разного цвета, от чего зависит цвет пламени. Обратите внимание: если мы наблюдаем на газовом приборе желтое, красное или оранжевое пламя – это можно считать сигналом опасности. Обнаружив это, необходимо вызвать квалифицированных специалистов, которые определят причину и устранят неисправность газового оборудования.

    Зажгите свечу и внимательно рассмотрите пламя. Вы заметите, что оно неоднородно по цвету. Пламя имеет три зоны (рис.). Темная зона 1 находится в нижней части пламени. Это самая холодная зона по сравнению с другими. Темную зону окаймляет самая яркая часть пламени 2. Температура здесь выше, чем в темной зоне, но наиболее высокая температура в верхней части пламени 3 .

    Чтобы убедиться, что различные зоны пламени имеют разную температуру, можно провести такой опыт. Поместите лучинку (или спичку) в пламя так, чтобы она пересекала все три зоны. Вы увидите, что лучинка сильнее обуглилась там, где она попала в зоны 2 и 3. Значит, пламя там более горячее.

    Ко всем ответам добавлю еще одну деталь, которая используется химиками. В структуре пламени существует несколько зон. Та, что внутренняя, голубая, наиболее холодная (относительно других зон) - это, так называемое, восстановительное пламя. Т.е. в нем можно проводить реакции восстановления (к примеру оксидов металлов). Верхняя часть, желто-красная - это наиболее горячая зона, которую также называют окислительным пламенем. Именно в ней происходит окисление паров вещества кислородом воздуха (если, конечно, речь идет про обычное пламя). В нем можно проводить соответствующие химические реакции.

    Цвет огня зависит от химических элементов которые сгорают при горении, например если вы хотите увидеть голубой огонек, то он появляется горении природного газа, и обусловлен угарным газом, который и дает этот оттенок. Желтые язычки пламени появляются при распадении солей натрия. Такими солями богата древесина, поэтому обычный лесной костер или бытовые спички горят желтым пламенем. Медь придает пламени зеленый оттенок. При высоком содержании меди в сгораемом веществе пламя имеет яркий зеленый цвет, практически идентичный белому.

    Зеленый цвет и его оттенки огню придают также барий, молибден, фосфор, сурьма. В синий окрашивает пламя селен, а в сине-зеленый - бор. Красное пламя даст литий, стронций и кальций, фиолетовое калий, желто-оранжевый оттенок выходит при сгорании натрий.

    Ну а если кому интересно более подробная информация обращайтесь на эту страницу http://allforchildren.ru/why/misc33.php

    цвет пламени зависет от его температуры, а так же от состава вещества которое горит:

    4300К - бело-желтый, самый яркий свет;

    5000К - холодный белый цвет;

    6000К - белый с легким голубым

    8000К - сине-голубой - качество освещения хуже.

    12000К фиолетовый

    Так что на самом деле самое горячие пламя у свечи с низу, а не сверху, как сказал Максим26ru 325, а температура на острие пламени выше лишь благодаря наличию гравитации на Земле - возникают конвекционные потоки в результате чего жар устремляется вертикально вверх.

    Цвет огня зависит напрямую от температуры пламени, а температура в свою очередь высвобождает какое-либо вещество, которое будет в свом спектре давать определнный цвет. Например:

    Углевод дат голубой цвет;

    Бор - Сине-зелный;

    Жлто-оранжевый цвет выделяют соли натрия

    Зелный цвет происходит от высвобождения меди, молибдена, фосфора, бария, сурьмы

    Синий - это селен

    Красный от выделения лития и кальция

    Фиолетовый дат калий

    Вначале, как сказал Александр Антипов - да, цвет пламени определяется его температурой (если я не ошибаюсь, доказано Планком). А затем в пламени накапливается материал того, что горит. Атомы разных элементов способны поглощать кванты с определенной энергией и испускать их обратно, но уже с энергией, зависящей от природы атома. Желтый цвет - это цвет натрия в пламени. Натрий есть в любом природном органическом материале. А желтый цвет способен заглушить другие цвета - такова особенность человеческого зрения.

    Ну это смотря еще какой огонь. Он может быть любого цвета, в зависимости от горящего вещества. А такое сине-желтое пламя от его нагрева. Чем дальше пламя от горящего вещества, тем бпльше кислорода. А чем больше кислорода, тем жарче пламя и значит светлее и ярче.

    Вообще температура внутри пламени различна и с течение времени она меняется (зависит от притока кислорода и горючего вещества). Синий цвет означает что температура очень высокая до 1400 С, желтый - температура чуть меньше, чем когда синее пламя.

    Цвет пламени может меняться в зависимости от химических примесей.

Нетрудно догадаться, что оттенок пламени определяется химическими веществами, сгорающими в нем, в том случае, если воздействие высокой температуры высвобождает отдельные атомы сгораемых веществ, окрашивая огонь. Чтобы определить влияние веществ на цвет огня, проводились различные эксперименты, о которых поговорим ниже.

С древних времен алхимики и ученые старались узнать, какие вещества сгорают, в зависимости от цвета, который приобретало пламя.

Пламя газовых колонок и плит, имеющихся во всех домах и квартирах, имеет голубой оттенок. Такой оттенок при сгорании дает углерод, угарный газ. Желто-оранжевый цвет пламени костра, который разводят в лесу, или бытовых спичек, обусловлен высоким содержанием солей натрия в природной древесине. Во многом благодаря этому - красный. Пламя конфорки газовой плиты приобретет тот же цвет, если посыпать ее обыкновенной поваренной солью. При горении меди пламя будет зеленого цвета. Думаю, вы замечали, что при долгой носке кольца или цепочки из обычной меди, не покрытой защитным составом, кожа становится зеленого оттенка. То же самое происходит при процессе горения. Если содержание меди высокое, имеет место очень яркий зеленый огонь, практически идентичный белому. Это можно увидеть, если насыпать на газовую конфорку медной стружки.

Было проведено много экспериментов с участием обыкновенной газовой горелки и различных минералов. Таким образом определялся их состав. Нужно взять минерал пинцетом и поместить в пламя. Цвет, который приобретет огонь, может указать на различные примеси, имеющиеся в элементе. Пламя зеленого цвета и его оттенков говорит о присутствии меди, бария, молибдена, сурьмы, фосфора. Бор дает сине-зеленый цвет. Селен придает пламени синий оттенок. В красный пламя окрашивается при наличии стронция, лития и кальция, в фиолетовый - калия. Желто-оранжевый цвет получается во время горения натрия.

Исследования минералов для определения их состава проводятся с использованием бунзеновской горелки. Цвет ее пламени ровный и бесцветный, он не мешает ходу опыта. Бунзен изобрел горелку в середине XIX века.

Он и придумал метод, позволяющий определить состав вещества по оттенку пламени. Подобные эксперименты ученые пытались проводить и до него, но они не обладали бунзеновской горелкой, бесцветное пламя которой не мешало ходу эксперимента. Он помещал в огонь горелки разные элементы на проволоке из платины, так как при внесении этого металла пламя не окрашивается. На первый взгляд метод кажется хорошим, можно обойтись без трудоемкого химического анализа. Достаточно лишь поднести элемент к огню и увидеть из чего он состоит. Но вещества в чистом виде можно встретить в природе крайне редко. Обычно в них в большом количестве содержатся различные примеси, которые изменяют окраску пламени.

Бунзен пытался выделить цвета и оттенки различными методами. К примеру, с помощью цветных стекол. Допустим, если смотреть через синее стекло, не будет виден желтый цвет, в который огонь окрашивается при горении наиболее часто встречающихся солей натрия. Тогда становится различимым лиловый или малиновый оттенок искомого элемента. Но даже такие ухищрения приводили к верному определению состава сложного минерала в очень редких случаях. Большего такая технология не смогла добиться.

В наши дни такую горелку используют только для пайки.

Температура огня заставляет в новом свете увидеть привычные вещи - вспыхнувшую белым спичку, голубое свечение горелки газовой печки на кухне, оранжево-красные язычки над пылающим деревом. Человек не обращает внимания на огонь, пока не обожжёт кончики пальцев. Или не спалит картошку на сковороде. Или не прожжёт подошву кроссовок, сохнущих над костром.

Когда первая боль, испуг и разочарование проходят, наступает время философских размышлений. О природе, цветовой гамме, температуре огня.

Горит, как спичка

Кратко о строении спички. Она состоит из палочки и головки. Палочки изготавливают из дерева, картона и хлопчатобумажного жгута, пропитанного парафином. Дерево выбирают мягких пород - тополь, сосну, осину. Сырьё для палочек называют спичечной соломкой. Чтобы избежать тления соломки, палочки пропитывают фосфорной кислотой. Российские заводы мастерят соломку из осины.

Головка спички проста по форме, но сложна по химическому составу. Темно-коричневая голова спички содержит семь компонентов: окислители - бертолетова соль и дихромат калия; стекляннюу пыль, сурик свинцовый, серу, цинковые белила.

Головка спички при трении воспламеняется, нагреваясь до полутора тысяч градусов. Порог воспламенения, в градусах Цельсия:

  • тополь - 468;
  • осина - 612;
  • сосна - 624.

Температура огня спички равна температуре Поэтому белая вспышка серной головки сменяется желто-оранжевым язычком спички.

Если пристально разглядывать горящую спичку, то взгляду предстают три зоны пламени. Нижняя - холодная голубая. Средняя в полтора раза теплее. Верхняя - горячая зона.

Огненный художник

При слове «костёр» вспыхивают не менее ярко ностальгические воспоминания: дым костра, создающий доверительную обстановку; красные и желтые огни, летящие к ультрамариновому небу; переливы язычков с голубого до рубиново-красного цвета; багровые остывающие угли, в которых печётся «пионерская» картошка.

Изменяющийся колер пылающего дерева сообщает о колебаниях температуры огня в костре. Тление дерева (потемнение) начинается со 150°. Возгорание (задымление) происходит в интервале 250-300°. При одинаковом поступлении кислорода породы при несовпадающих температурах. Соответственно, градус костра тоже будет отличаться. Берёза горит при 800 градусах, ольха - при 522°, а ясень и бук - при 1040°.

Но цвет огня также определяется химическим составом горящего вещества. Желтый и оранжевый вносят соли натрия. Химический состав целлюлозы содержит и соли натрия, и соли калия, придающие пылающим углям дерева красный оттенок. Романтические в древесном костре возникают из-за недостатка кислорода, когда вместо СО 2 образуется СО - угарный газ.

Энтузиасты научных опытов измеряют температуру огня в костре прибором под названием пирометр. Изготовляют три типа пирометров: оптические, радиационные, спектральные. Это бесконтактные приборы, разрешающие оценивать мощность теплового излучения.

Изучаем огонь на собственной кухне

Кухонные газовые плиты работают на двух видах топлива:

  1. Магистральный природный газ метан.
  2. Пропан-бутановая сжиженная смесь из баллонов и газгольдеров.

Химический состав топлива определяет температуру огня газовой плиты. Метан, сгорая, образует огонь мощностью 900 градусов в верхней точке.

Сжигание сжиженной смеси даёт жар до 1950°.

Внимательный наблюдатель отметит неравномерность раскраски язычков горелки газовой плиты. Внутри огненного факела происходит деление на три зоны:

  • Тёмный участок, расположенный возле конфорки: здесь нет горения из-за недостатка кислорода, а температура зоны равна 350°.
  • Яркий участок, лежащий в центре факела: горящий газ разогревается до 700°, но топливо сгорает не до конца из-за недостатка окислителя.
  • Полупрозрачный верхний участок: достигает температуры 900°, и сгорание газа полноценное.

Цифры температурных зон огневого факела приведены для метана.

Правила безопасности при огневых мероприятиях

Разжигая спички, плиту, позаботьтесь о вентиляции помещения. Обеспечьте приток кислорода к топливу.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать газовое оборудование. Газ не терпит дилетантов.

Хозяйки отмечают, что горелки светятся голубым цветом, но иногда огонь становится оранжевым. Это не глобальное изменение температуры. Изменение цвета связано с изменением состава топлива. Чистый метан горит без цвета и без запаха. В целях безопасности в бытовой газ добавляют серу, которая при сгорании окрашивает газ в голубые оттенки и сообщает продуктам сгорания характерный запах.

Появление оранжевых и желтых оттенков в огне конфорки сообщает о необходимости профилактических манипуляций с плитой. Мастера прочистят оборудование, удалят пыль и сажу, горение которых и изменяет привычный цвет огня.

Иногда огонь в горелке становится красным. Это сигнал опасного содержания угарного газа в Поступления кислорода к топливу настолько мало, что плита даже тухнет. Угарный газ без вкуса и запаха, и человек рядом с источником выделения вредного вещества заметит слишком поздно, что отравился. Поэтому красный цвет газа требует немедленного вызова мастеров для профилактики и наладки оборудования.

«шалаш», «нодья», «таежный» и другие. "виды костров и их назначение"

Помнится, в бородатые советские годы, мне — тогда ещё подростку — попала в руки книжка про туризм, в которой была глава, посвящённая обустройству бивуака. В ней были перечислены все мыслимые и немыслимые виды костров, начиная от банального «шалаша» и заканчивая экзотикой вроде «полинезийского». Уже тогда их разнообразие вызвало у меня лёгкое недоумение: зачем городить весь этот огород, когда и так — просто кучкой — весьма неплохо горит?

Впоследствии — начав «прокачивать» свой рыболовно-туристический опыт — я на практике убедился, что только три вида костров действительно востребованы для нашего брата, остальные же — либо приведены в справочниках для красного словца, либо годятся для специфических ситуаций.

О том, какие из них оказались полезными, а какие бесполезными — и пойдёт речь в сей статье.

Классификация костров

Но прежде чем мы перейдём собственно к перечислению и описанию разных видов костров, нелишним будет упомянуть о том, откуда вообще их столько взялось. Как оказалось — многообразие это неспроста, и объясняется тем, что человек конкретно хочет от огня получить в конкретных условиях. Если всё упростить, то выйдет, что костров всего три типа:

  1. Пламенные костры — те, у которых процесс горения идёт максимально быстро, что даёт хорошее, яркое пламя. Обеспечивается это абсолютно сухими дровами (также — ) и особой укладкой дров, благодаря которой имеет место интенсивная подача воздуха (в основном за счёт естественной тяги). Назначение данного типа костров — освещение бивуака и готовка пищи. В особых случаях пламенный костёр может использоваться как сигнальный. Для длительного обогрева (например — во время ночёвки) они не подходят, ибо быстро прогорают.
  2. Жаровые костры — те, у которых наоборот — процесс горения замедлен или вовсе представляет собой тление. Для этого подача воздуха ограничена — опять же при помощи особой конструкции, также с сей целью применяются дровишки из тех сортов древесины, что дают жаркие, «долгоиграющие» угли. Подобные костры мало светят, но тепла (в виде инфракрасного излучения) выделяют порядком. На них сушат одежду, готовят еду (в том числе посредством запекания на углях), и используют для длительного обогрева.
  3. Дымовые костры — как следует из названия, предназначены для получения больших объёмов дыма.

В зависимости от погодных условий, имеющихся в наличии дров, и текущих возможностей туриста — под каждый тип костра есть несколько готовых вариантов.

Три самых полезных и важных костра

Это те виды костров, которые я и мои компаньоны используем постоянно в наших вылазках. Проверены временем, сотнями кубов сухостоя, и тысячами мегаджоулей тепловой энергии.

«Таёжный»

Рис. 1. Самый простой вариант костра: «таёжный». Разнокалиберные дрова плотно уложены параллельно друг дружке. Впоследствии — по мере прогорания, их можно ворошить и слегка перекрещивать — дабы оптимизировать процесс горения.

Считаю, что с него начался эволюционный путь рода homo. Первобытный человек — едва научившись палить хворост (и перестав, кстати, быть обезьянкой) — жёг в своих пещерах именно «таёжные» костры. Почему я в этом так уверен? Да потому, что информация об оном виде костра заложена в подсознании каждого из нас на уровне инстинктов, и передаётся с генетической памятью. Привычка складывать дрова поплотнее параллельно друг дружке проявляется ещё в детстве, и наблюдается даже у девочек!

Рис. 2. Первобытные охотники развели «таёжный» костёр и греются.

Смею заметить, что в дровяных печках, поленья перед розжигом выкладываются именно по принципу «таёжного» костра, что в очередной раз подтверждает тот факт, что сей костёр — самый традиционный и универсальный.

Существует несколько разновидностей данного костра («очаг охотника», «тунгусский», «пушка» и т. д.). О них пойдёт речь ниже.

  • Функция: жаровой.
  • Назначение: универсальный. Можно готовить еду, сушить одежду и обувь, обогреваться.
  • Способ разведения: сперва в месте, где предполагается разведение костра, разжигается затравка (которой может быть какой-нибудь быстроразгорающийся костёр пламенного типа из мелких веток и щепок, например «шалаш» (см. ниже)), затем на неё укладываются поленья. Как только они обуглятся и начнут тлеть — считайте, что процесс пошёл.
  • Достоинства: очень хорош для приготовления пищи, при этом после достижения некоторого навыка укладывания поленьев, котёл можно просто ставить сверху — не нужны никакие приспособления вроде перекладин, крюков и т. д. Хорошо греет, имеет низкое пламя. Расход дров — вполне терпимый.
  • Недостатки: не обнаружены. Хотя, некоторые туристы могут посетовать на то, что периодически дрова в костре необходимо сдвигать друг к дружке, а также подкладывать новые. На мой взгляд — если это и является недостатком, то только в том случае, ежели турист вдруг задумает ночевать рядом с «таёжным» без палатки. Но мне, например, сие обстоятельство ничуть спать не мешало (за годы вылазок выработалась привычка быстро просыпаться среди ночи, быстро ворошить дрова, подкладывать их, и так же быстро засыпать). А вообще — для ночёвки существует другой вид костра — нодья (см. ниже).

«Шалаш», он же «конус»

Рис. 3. Костёр «шалаш». Быстро разгорается, не менее быстро прогорает.

Костёр с ускоренным процессом горения — обеспечивается за счёт характерной конструкции, благодаря которой возникает хорошая тяга.

  • Функция: пламенный.
  • Назначение: востребован, когда необходимо быстро получить жаркий огонь. В принципе, универсален — может быть использован для освещения, готовки и обогрева. Но мы в основном применяем его для разведения предыдущего костра.
  • Способ разведения: дрова укладываются «шалашиком» — в самую серёдку идут тонкие веточки и легко воспламеняемый материал. Затем — ветви потолще, и так далее. Снаружи будут лежать (и подпирать всю конструкцию) самые толстые дрова. Поджигается снизу — с середины. Если выложен правильно — достаточно одной спички.
  • Достоинства: быстро разгорается, даёт много пламени. Весьма неплохо освещает окружающее пространство.
  • Недостатки: один из самых неэкономичных костров в отношении расхода дров, которые в него необходимо постоянно подкладывать. Иначе — довольно быстро прогорает.

«Нодья», она же «два бревна», «три бревна» и т. д.

Рис. 4. Классическая «нодья» из трёх брёвен. Обратите внимание — заднее нижнее бревно (крайнее слева) чуток больше остальных по диаметру. Это необязательное условие, тем не менее — позволяет несколько оптимизировать отдачу тепла в одну сторону (вправо).

В принципе, это тот же самый «таёжный» костёр, только «эволюционировавший» в сторону идеального обогрева. Представляет из себя этакий лесной «калорифер». Самый традиционный вариант — трёхбревенный.

Также могут встречаться одно-, двух- и четырёхбревенные (по некоторым сведениям — это не предел) костры, где брёвна держатся друг над дружкой благодаря четырём колышкам, вбитым близи торцов с обоих сторон, либо благодаря упору, который подпирает кол, вбитый в верхнее бревно.

Рис. 5. Двубрёвенная «нодья» — брёвна фиксируются колышками, для которых лучше всего использовать сырую древесину и потолще — дабы отсрочить момент их прогорания. Тем не менее, обычно к тому времени, как колышки перестанут выполнять свою функцию — соприкасающиеся поверхности брёвен успевают стать плоскими.

Для двубрёвенной «нодьи» брёвна лучше стесать на соприкасающихся сторонах. Это сделает процесс горения более эффективным, также в данном случае надобность в фиксации брёвен (в колышках или упоре) может и вовсе отпасть (само собой — если нижнее бревно лежит на земле устойчиво).

Существует вариант «нодьи», где используется единственное бревно. Предварительно его расщепляют сбоку — как книжку, расширив щель парой кольев. Затем ставят вертикально и поджигают внутри затравку. Огонь, благодаря тяге, быстро поднимается по щели. Через некоторое время — когда на внутренней поверхности образуются угли — бревну возвращают горизонтальное положение и кладут его на место.

  • Функция: жаровой.
  • Назначение: обогрев во время ночёвки.
  • Способ разведения: затравку закладывают между брёвнами и разжигают. Другой вариант — дополнительный костёр, угли которого используются вместо растопки.
  • Достоинства: «нодья» — мощная штука! Очень долго горит (от 8 часов до полутора суток — в зависимости от толщины брёвен) и хорошо обогревает спящего рядом с ним туриста. Вариант с одним бревном в основании можно разводить на снегу без боязни, что костёр провалится.
  • Недостатки: перед тем, как разжечь — придётся повозиться, да и абы какие дрова не подойдут — только длинный, толстый ровнячок, диаметром не менее 20-30 см.

Специальные костры

Это, так сказать, «костры узкого профиля». Предназначены для определённых целей, например — для той же готовки.

«Очаг охотника»

Рис. 6. «Очаг охотника».

Разновидность «таёжного», отличается от обычного варианта тем, что по краям укладки дров лежат два хороших полена. В итоге получается этакий «мангал», на который можно класть шампуры, или ставить сверху кастрюлю.

  • Функция: жаровой.
  • Назначение: готовка пищи.
  • Достоинства: как уже было сказано выше — котелок не нужно подвешивать.
  • Недостатки: в принципе, это не недостаток, ибо устраняется он в два счёта. Лежащие по краям поленья экранируют боковые лучи тепла — всё оно уходит вверх, поэтому спать возле этого костра и греться не получится. Обычно мы делаем так — днём используем «очаг» в стандартной конфигурации, а ближе к ночи кладём уже порядком прогоревшие боковые брёвна поверх углей — тлеющей стороной наружу, и помещаем сверху ещё некоторое количество дров. То бишь — переделывем костёр в обычный «таёжный».

«Финская свеча», она же «индейская свеча», она же «деревянный примус»

Рис. 7. Суть простейшей «финской свечи».

Разновидностей «финской свечи» существует несколько, но почти у всех их смысл сводится к тому, чтобы создать внутри короткого бревна «камеру сгорания» и запалить в ней огонь. Для этого бревно раскалывается на две и более частей, после чего они прикладываются друг к дружке. Предварительно у колотых поленьев слегка выбирается сердцевина. Можно и не выбирать, но тогда щели между ними необходимо оставить достаточные — для притока воздуха. Огонь разжигается в середине сверху, обычно — при помощи щепок, горючей жидкости, или того и другого одновременно.

Иногда бревно не колют, а делают в нём пропилы крест-накрест — примерно на 3/4 от его длины сверху. Но и на этом народ не остановился, и разработал «идеальную финскую свечу». Её главное отличие от остальных — инженерное совершенство, оптимальная работа и максимально чёткое, направленное пламя.

Делается она так: бревно раскалывается на 4 полена, затем на каждом из них от низа отступаем по 10 см, и по острой грани (где сердцевина) делаем поперечную зарубку глубиной 3-5 см. После этого стоит топориком стукнуть по верхнему торцу каждого полена — отступив это же расстояние от той же грани — сердцевина сколется, но не полностью, а как раз до зарубки. Теперь, если сложить поленья вместе — получится «стакан» с очень толстыми стенками, внутренняя полость которого и будет «камерой сгорания». Но ещё рано разжигать огонь — необходимо создать канал для поступления воздуха. Для этого у любых двух рядом расположенных кусков вырубаются по поперечному желобку на соприкасающихся поверхностях — от нижнего конца выбранной сердцевины к коре. Будучи сложенными вместе — они и образуют тот самый канал. Теперь можно связать всю конструкцию верёвкой или проволокой.

Рис. 8. «Идеальная финская свеча» — внешний вид и чертёж.

Пламя можно регулировать, прикрывая нижнее «воздушное» отверстие. Также есть возможность многоразового использования «финской свечи»: после приготовления пищи — перекрываем доступ воздуха и кладём на верхний торец что-нибудь плоское, например — пустой котелок или плоский камень. Можно просто перевернуть бревно. Огонь и тление внутри прекращаются в течении нескольких минут, после чего «финская свеча» готова для следующего употребления. А некоторые туристы не заморачиваются и просто тушат её водой. Разжечь «деревянный примус» перед следующей готовкой — при должном количестве растопки — отнюдь не проблема.

Единственная дополнительная деталь: котелок лучше держать на некотором расстоянии от торца бревна — дабы обеспечить зазор для выхода тяги. Этого можно достичь, повесив его над торцом, или подложив под него что-нибудь, например — несколько небольших камешков.

Некоторые туристы практикуют сборку «финской свечи» из трёх круглых поленьев, составленных вместе.

Рис. 9. Финская свеча из трёх круглых поленьев.

  • Функция: пламенный.
  • Назначение: сугубо готовка пищи, в некоторой степени — освещение. Трёхбрёвенный вариант способен на некоторый обогрев.
  • Достоинства: направленное пламя. Подвешивания котелка не требуется — он просто ставится сверху. У однобрёвенных вариантов — где все элементы конструкции скреплены проволокой, или являются продолжением непропиленного основания бревна, есть весьма полезная функция — возможность перетаскивать костёр с места на место в руках.
  • Недостатки: абы какие дрова не подойдут. Все разновидности данного костра требуют наличия пилы, также желательно иметь под рукой жидкость для розжига.

«Камелёк»

Сей вид костра используется для быстрого получения кипятка и готовки небольшого количества пищи в местах, где с хорошими дровами напряжёнка, но полно всякого мусора вроде хвороста, щепок и т. д. По сути — он заменяет складную печку-щепотницу.

Рис. 10. «Камелёк». Слева — установленные в виде очага три булыжника. Справа — они же, «заряженные» хворостом и с поставленным сверху котелком.

Это уже получается не костёр, а фактически полноценный очаг. Конструкция состоит из трёх крупных камней, форма коих более-менее приближается к параллелепипеду. Возможно также выложить «камелёк» из бóльшего числа камней меньшего размера. Главное условие — создать камеру горения с открытой стенкой, в качестве крыши которой выступает дно котелка.

  • Функция: пламенный.
  • Назначение: для чая и быстрой готовки.
  • Достоинства: компактен, очень экономичен, незаметен.
  • Недостатки: требует наличия трёх кирпичей, или некоторого количества булыжников.

«Дымовой»

Цель данного костра — хорошенько накоптить. Обычно представляет из себя средний «шалаш» (его проще разжечь, и он даёт много пламени), сверху накрытый порядочным слоем свежих веток вечнозелёных растений (сосновым, еловым и прочим лапником). За неимением оных можно также использовать ветки лиственных деревьев, высокую траву и т. п.

Принцип действия состоит в следующем: при необходимости «шалаш» быстро запаливается и пламя начинает жечь всё наваленное сверху, а оно в свою очередь — нещадно дымит.

  • Функция: дымовой.
  • Назначение: обычно используется матёрыми туристами для отпугивания гнуса со стана (например — в случаях, когда репелленты забыты дома, а комаров — тьма тьмущая). Но учтите — дыма должно быть много-много, иначе вы только насмешите маленьких вампиров. Данным костром можно подать сигнал самолёту (столб дыма будет виден с расстояния нескольких километров). В особо запущенных случаях его разжигают для создания дымовой завесы — дабы ввести наиболее вероятного противника в заблуждение (например — в ролевых играх).
  • Достоинства: качественное облако дыма.
  • Недостатки: необходимость наличия в окрестностях должного количества лапника.

«Пушка», он же «тунгусский»

Рис. 11. Костёр «пушка», он же «тунгусский».

По сути — представляет из себя «таёжный», сложенный из длинных жердей или брёвен, которые опираются горящим концом на лежащее поперёк полено. Необходимо это — понятное дело — для тяги, а также для того, чтобы вся конструкция могла стоять на снегу и не опускаться вниз за счёт его таяния. По мере прогорания, жерди подвигаются.

  • Функция: жаровой.
  • Назначение: универсальное.
  • Достоинства: как уже было сказано выше — сей костёр можно разводить на глубоком снегу (или на ). Также бревно в некоторой степени исполняет роль отражателя тепла.
  • Недостатки: необходимость периодически двигать горящие брёвна. Но учтите, что в любой момент от любого из них может отвалиться порядочный кусок и подкатиться к ничего не подозревающему туристу.

«Траншея»

Во время походов с большим числом участников, для приготовления еды «на всю ораву», пригодится такой хитроумный костёр, как «траншея».

Рис. 12. Костёр «траншея». Длина выкопанной ямы соответствует длине всех имеющихся в распоряжении туристов кастрюль + небольшое пространство для притока воздуха и закладки дров, ширина — по самому узкому котелку, глубина — примерно сантиметров 20.

  • Функция: жаровой.
  • Достоинства: на такой костёр можно поставить сразу несколько канов или кастрюль. Ко всему прочему — он позволяет экономить дрова.
  • Недостатки: необходимость наличия лопаты.
  • Назначение: готовка большого количества еды.

«Бесполезные» костры

Бесполезные — с точки зрения обычного лесного гуляки, или туриста-рыбака старой закалки — вроде нашего брата, привыкшего всё упрощать. Хотя, в некоторых особых ситуациях, могут и пригодиться.

«Полинезийский»

Вы не были на Таити ? Вот и мы тоже, посему не видим никакого смысла в разведении оного костра, разве что шутки ради.

Рис. 13. Костёр «полинезийский».

Представляет из себя банальный «таёжный» костёр, зачем-то поставленный «на попа» в специально выкопанную ямку глубиной сантиметров 30. Благодаря этому — хорошо светит и быстрее прогорает.

  • Функция: пламенный.
  • Назначение: обогрев, сушка одежды.
  • Достоинства: поговаривают — если брёвна стоят не плотно друг к дружке, а чуток разведены в стороны — очень хорошо освещает окружающее пространство.
  • Недостатки: необходимость в наличии лопаты.

«Колодец», он же «сруб»

Рис. 14. Костёр «колодец».

Этот вид костра весьма популярен у некоторых туристов, но у нас не прижился. Причина — необходимость колоть дрова вдоль (требуется для обеспечения устойчивости конструкции). На мой взгляд — проще развести «таёжный» и немного подождать, чем тратить время и энергию на расщепление поленьев.

  • Функция: пламенный.
  • Назначение: готовка пищи.
  • Достоинства: благодаря полноценной вертикальной тяге — даёт отличное пламя, на котором можно быстро вскипятить чай, или что-нибудь сварить. Также не требует подвешивания котелка — его можно просто ставить сверху.
  • Недостатки: функционирует недолго — до тех пор, пока не прогорит и не обвалится. После этого «колодец» успешно эволюционирует в слегка раскиданный «таёжный». По сей причине — если внешний вид костра начинает вызывать подозрения, котелок лучше на него не ставить, а подвесить.

«Рефлектор»

Рис. 15. Костёр «рефлектор».

Представляет из себя в некоторой степени гибрид «таёжного» костра (в вариации «очаг охотника») и нодьи.

  • Функция: жаровой.
  • Назначение: обогрев во время ночёвки, на остатках данного костра можно приготовить еду.
  • Достоинства: поговаривают, очень хорошо греет — благодаря тому, что тепло излучается только в одну сторону.
  • Недостатки: сложность конструкции (приходится повозиться, сооружая отражатель, ко всему прочему — поленья под него нужно подбирать особые). Также, судя по всему — в данный костёр требуется периодически подкладывать дрова. Не проще ли тогда уж «изобразить» нодью?

«Звёздный»

Внимание! Самый «бесполезный» костёр по версии сайта «Урочище»!

Рис. 16. Костёр «звезда».

Несколько брёвен кладутся в форме звезды, и посерёдке между ними разводится пламя. По мере того как брёвна прогорают — их следует сдвигать к центру.

  • Функция: пламенный (вроде как).
  • Назначение: поговаривают, что на «звезде» хорошо готовить.
  • Достоинства: даже если и есть — перекрываются основным недостатком костра. Тем не менее, одно из них стоит отметить — «звёздный» весьма экономичен в плане расхода поленьев.
  • Недостатки: главный недостаток в том и заключается, что туристу необходимо постоянно следить за всем сооружением и вовремя подталкивать брёвна, которые — ежели сухие — шустро прогорают. А не проще ли было воспользоваться более простыми вариантами? Ещё момент — громоздкость: брёвна торчат во все стороны аки каракатица и занимают приличную площадь. Наш опыт общения с этим костром закончился весьма красноречиво — недолго повозившись со «звездой» и пару раз запнувшись за неё, мы переконфигурировали это «чудо-юдо технической мысли» в обычный «таёжный», после чего в ус не дули — и чаю заварили, и кашу с мясом сварганили, и погрелись всласть.

«Дакотский очаг», или по-простому «дакота»

Рис. 17. «Дакотский очаг».

По «официальной» легенде — сей вид костра был придуман североамериканскими индейцами. Мы с компаньонами склонны считать, что всё это дезинформация и очередная попытка скрыть истину. И разработало его ЦРУ, ибо «дакота» — идеальный шпионский костёр.

  • Функция: жаровой.
  • Назначение: исключительно для варки еды. Ну можно ещё ручки погреть.
  • Достоинства: пламя фактически напрочь отсутствует, дыма — как от печки (вначале есть, потом — только лёгкая струйка). Костёр очень незаметный. Также он экономичен в плане дров. По сути — печка, расположенная в земле.
  • Недостатки: для создания данного костра придётся прикинуться сусликом и вырыть порядочную нору. Также для него иногда бывает нужна металлическая решётка или несколько кусков арматуры. От «дакоты» шибко не погреешься. Пусть её разжигают туристы-затейники, или — агенты разведки наиболее вероятного противника, которых забросили в сибирскую тайгу с целью шпионажа и диверсий. Мы же по старинке воспользуемся «таёжным», или «камельком».

«Пирамида»

По сути — громадный «шалаш». Хорош разве что для пионерских слётов — когда нужен мощный визуальный эффект — для приведения юных «индейцев» в восторг.

  • Функция: пламенный.
  • Назначение: как уже было сказано выше — чисто пиротехническое.
  • Достоинства: очень яркое освещение.
  • Недостатки: очень неэкономичный в плане дров.

«Решётка»

Рис. 19. Костёр «решётка».

Чем-то напоминает колодец, только без центральной шахты, ибо по конструкции своей представляет обыкновенный штабель, толщина поленьев в котором уменьшается с высотой. Согласно руководству по эксплуатации — зажигается сверху, после чего зона горения постепенно перемещается вниз.

  • Функция: жаровой.
  • Назначение: костёр для толпы народу. Обогрев, сушка одежды, также на нём можно сварить ведро супа.
  • Достоинства: даёт много жара, и светит весьма недурственно. И, судя по всем прикидкам — его можно разводить на глубоком снегу или на болоте. Правда, после того, как зона горения доберётся до нижнего ряда поленьев — он всё равно начнёт проваливаться.
  • Недостатки: как и все подобные костры — неэкономичный.

Известно много видов костров, и они, как собственно и сам огонь, нужны нам в лесу для различных целей — для приготовления пищи, обогрева, освещения в темноте и отпугивания диких животных. Давайте разберем основные типы костров, и поговорим о том, как их разжигать.

Важно разжигать костер с осторожностью для предотвращения возможности пожара. Лучше всего — на предыдущем кострище. Убедитесь, что рядом нет пней, сухой травы, листьев, веток кустарников. Тщательно расчищайте участок земли. Не оставляйте костер, а тщательно тушите. Для этого полейте костер ведром воды и забросайте землей.

Костер – шалаш

Вам потребуется: растопка, ветки деревьев, спички или другое средство для розжига.

Это известный вид костра. Небольшие веточки устанавливаются по форме шалаша, а в центр кладется растопка. По мере прогорания подкладываются ветки крупнее.

Такой костер хорош для приготовления пищи, обогрева и освещения. Минус – он требует постоянного добавления топлива.

Для растопки подойдет березовая береста — «бумажная» кора березы, которая отстоит от ствола. Она бывает как на стоячей древесине, так и на поваленной. Если таковой нет, то подойдет и кора, плотно прилегающая к стволу березы. В этом случае, чтобы не травмировать дерево и не оголить ствол, снимайте только верхний слой бересты. Для этого делается продольный надрез, и половина бересты легко снимается. Так же для растопки подходит еловая кора со смолой, сухая трава, мелкие веточки, мох и т.п.

Костер звездочка

Вам потребуется: топор, растопка, до 10 длинных поленьев, спички или другое средство для розжига.

Такой костер горит не интенсивно, но экономичен и не требует частого подкладывания новых веток. Для него нужно до 10 длинных поленьев. Поленья укладывают в виде звездочки, так, чтобы они расходились из одной точки по кругу. Поджигается центр звезды, а по мере сгорания поленья придвигают к центру.

Костер колодец

Вам потребуется: топор , растопка, бревна, спички или другое средство для розжига.

Бревна укладываются срубом. Растопку – щепку, веточки, сухую траву, нарубленные небольшие дровины – укладываем внутрь сруба и поджигаем. Через некоторое время занимаются и сами бревна.

В таком костре поленья горят медленно, и создастся много углей, высвобождающих высокую температуру. Это подходит для приготовления пищи, обогрева и освещения.

Плюс этого костра – хорошая циркуляция воздуха и доступ кислорода к горящей древесине.

Костер из бревна — финская свеча

Вам потребуется: пила , топор, бревно, растопка, спички или другое средство для розжига.

Еще один несложный способ разжигания огня, который позволит вам к тому же легко приготовить пищу. Возьмите полено, 15-35 см в диаметре, либо отпилите часть бревна. Важно чтобы полено было отпилено от бревна четко вертикально, чтобы оно могло надежно стоять на своем основании, и сверху получалась горизонтальная поверхность, на которую ставится кастрюля или чайник.

Расколите полено топором или распилите пилой на четыре-шесть частей. Соберите части обратно в полено так чтобы они стояли вертикально, но слегка раздвиньте, сантиметра на два. В образовавшееся пространство поместите растопку — веточки, сухую траву и бересту. Веточки и щепки располагайте горизонтально, в разных направлениях в пространстве между частями бревна, а затем подожгите этот получившейся наполнитель. Растопка прогорит, а потом займутся и сами дровины. Вы получите надежное, направленное вверх пламя. Так как бревна стоят вертикально и собраны вместе, сверху образуется высокая температура. Раздвигая и сдвигая бревна, регулируйте температуру. А так как между дровинами есть пространство, это способствует циркуляции воздуха, в результате чего пламя не гаснет. На эти дровины сверху ставьте кастрюлю или сковороду для готовки еды, либо помещайте чайник и кипятите воду.

У данного способа существуют вариации. Вы можете не раскалывать полено на части, а делать пропилы до середины полена. Еще один вариант — вместо частей одного полена использовать несколько целых поленьев, это увеличит время работы финской свечи.

Костер Пирамида

Вам потребуется: топор, растопка, бревна различного размера, спички или другое средство для розжига.

Это костер медленного, но длительного горения. Он бесполезен, когда бревна сырые, так как они укладываются плотно и циркуляции воздуха крайне мало. Однако в сухую погоду – это отличный тип костра, позволяющий практически не заботиться о его поддержании.

Костер пирамида состоит из нескольких слоев. В нижнем – два крупных бревна, уложенных параллельно. На них кладется несколько бревен меньшего диаметра, сплошным слоем поперек нижних двух бревен. Третий слой – бревна еще тоньше и так же поперек второго слоя, и далее продолжаем в том же духе до 8-10 слоев. Наверх кладется растопка, которая и поджигается.

Костер Дакота

Вам потребуется: лопата, растопка, дрова, спички или другое средство розжига.

Он делается в земле. Вырывается яма 30-50 см глубиной и диаметром 30 см. После того как вырыта цилиндрическая яма, отступите 10 см от верха и расширьте нижнюю часть ямы, таким образом, чтобы яма приняла форму лампочки. А потом, отступив от вырытой ямы сантиметров на 30, выройте еще одну яму с тоннелем к первой. Вторую яму копайте по отношению к ветру: если ветер дует слева, то и яму роем слева от первой, если ветер дует справа, то яму роем справа. Это нужно для тяги. Далее кладем в первую яму растопку и поджигаем, а далее постепенно подкладываем веточки побольше и бревнышки.

Данный вид костра подойдет для ветреной местности, где сложно развести костер на поверхности. Такой костер не дымит и мало заметен, поэтому, если вы хотите скрыть свое присутствие, топливо лучше укладывать не выше краев ямы, иначе костер будет дымить. Ночью так же этот костер не заметен, так как пламя в основном сосредоточено ниже поверхности земли.

На дакотском костре можно довольно быстро вскипятить воду или сварить пищу в котелке. Удобно регулировать тягу этого костра с помощью открывания и закрывания второй ямы.

Костер в зимнем лесу – Нодья

Вам потребуется: топор, растопка или угли от другого костра, два бревна одинакового размера — 2-3 м в длину, две палки-шеста — 4-5 метров в длину, две веточки-крюка, спички или другое средство для розжига.

Это собственно даже не костер, а тлеющий мощный источник тепла. Он надежный, долго работающий, теплый и скрытный, так как не горит ярко. Это хороший способ разведения костра снежной зимой. Нодья греет очень долго, но лучше учитывать, что она рассчитана на обогрев только одного человека.

Выглядит нодья как два бревна в 2-3 м, уложенные друг на друга горизонтально, стенкой с небольшим зазором в 2-2,5 см. Чтобы предотвратить скатывание верхнего бревна делают специальную подвесную систему из двух палок-шестов и двух веток-крюков.

Для нодьи лучше брать стоячую древесину, так как важно, чтобы она была сухой. Необходимы два крупных бревна одинаковой длины. Так же нужны 4-5 метровые палки-шесты с развилкой на конце. Важно чтобы шесты были эластичные. Вставляем их в снег или под ствол дерева под углом к верхнему бревну. Так же нужны две веточки-крюка.

Подвешиваем верхнее бревно. Делаем надкол сверху с краю бревна сильным ударом и забиваем в надкол крюк подвес. Делаем то же самое с другой стороны. Берем бревно и подвешиваем на шесты за подвесы. Шесты должны упираться в крюки. Для этого можно подпирать шесты снизу поленьями, ветками и т.п. Шесты придерживают верхнее бревно, не давая ему скатиться в процессе горения.

Разжечь нодью можно двумя способами.

  • В нижнее бревно сбоку вбиваются клинышки, на которые кладется жердь. Получается полочка, на которую помещаются угли из обычного дневного костра. И нодья разгорается от этих углей.
  • Второй способ. Надо напихать растопки между бревнами. Для этого изначально создается щель между бревнами с помощью палок-подпорок. Напихав растопки, поджигаем, нодья разгорается, и мы убираем подпорки.

Нодья должна гореть по всей длине бревен, это очень важно. Если не задействовать концы бревен, то прогорит середина, увеличится зазор между бревнами и нодья потухнет. Если она будет тлеть по всему бревну, то проработает до 15 часов.

Важно! С первого раза поставить нодью не получится! Для того чтобы начинать зимние ночевки с надьей, вам потребуется сначала много тренировочных установок.

Костер в мокром лесу

Вам потребуется: топор, нож, бревна, ветки разного диаметра, спички или другой источник огня, брезент или тент.

Чтобы разжечь костер в мокром лесу вам понадобится добыть сухих щепок. Как это сделать?

Для этого не подойдут мокрые веточки. Возьмите толстое бревно, расколите на части и настругайте сухую стружку из сердцевины, которая как раз и окажется сухой. Можно нарубить нижних веток с деревьев, и, спиливая сырую верхнюю древесину, вы доберетесь до сухого центра. Подойдут и тонкие умершие ели, причем для костра нужны фрагменты стволов, покрытые смолой, т.к. та предохраняет древесину от проникновения влаги, и из этой древесины тоже возможно настругать сухой щепы.

Процесс заготовки стружки и щепы длителен – час или даже два. Однако если у вас будет много тонкой стружки, костер быстро и легко разгорится. Во время дождя или снега, чтобы стружка не намокала, накрывайте себя и стружку куском полиэтилена или брезента, либо добывайте стружку под тентом.

Когда стружки набралось много, растопите ее, а вокруг поставьте маленькие мокрые палочки – вертикально, в виде шалаша. По мере просыхания они займутся огнем. Далее устанавливайте палочки крупнее и т.д.

Для поддержания разгорающегося костра наберите еловой коры со смолой, а так же березовой коры, в которой содержится горючий деготь.

Газовые горелки вместо костра для готовки

Вам потребуется: газовая горелка и баллон.

Газовая горелка — отличный источник огня для приготовления пищи, с ее помощью вы легко и быстро разогреете чайник или сварите еды на 1-3 человек. Вам не придется тратить время на разведение костра, получение углей, а после приготовления еды на тушение огня.

Так же, используя горелку, вы не наносите вред природе. От костров на несколько лет остаются выжженные круги, горелка позволяет избежать этого.

Минус горелки по сравнению с костром – она много весит, и надо переносить на себе баллоны. Так же при низких температурах и в горах горелки плохо работают. Но в остальном – это хороший источник огня. Особенно, если вы идете в природные заказники, где нельзя разводить костры. Так же газовая горелка – неплохой вариант источника огня в мокром лесу, где сложно организовать костер, и вам не охота тратить часы на подготовку углей.

Костер – важная составляющая походов, рыбалки и охоты. Да и просто овладеть навыками его разжигания лишним никогда не будет, ведь никто не застрахован от ситуаций, когда добытое пламя может спасти здоровье и даже жизнь человека. Поэтому так важно знать не только порядок добывания огня , но и виды костров и их назначение.

Для ленивых и не только

Если нет времени и возможности постоянно следить за огнем, то в качестве топлива используют большие поленья, которые долго горят. Такие костры используют для освещения небольших полянок или для того, чтобы согреться рядом с ними:

  • «таежный»,
  • «нодья»,
  • «камин»,
  • «звезда» («звездный»).

Все они отличаются по количеству поленьев и по способу их укладки. Есть и другие типы костров, которые дают большое и сильное пламя, но требуют постоянного внимания:

  • «шалаш»,
  • «шалаш двускатный»,
  • «колодец» («сруб»).

Их, как правило, используют для приготовления пищи в одной или нескольких посудинах. Особенно хорошо для этого подходит «колодец», так как укладывается в виде сруба или избы без крыши. Получается, что пламя закрыто, и сверху можно поставить котелок.

Вид костра «шалаш»

Пожалуй, вид костра «шалаш» – это самый распространенный, многим знакомый еще с детства. Укладывать его довольно просто, если под рукой есть необходимые материалы:

  1. Дрова одинаковой величины ставятся под углом 45 градусов к поверхности и опираются друг на друга верхушками.
  2. В центр помещается растопка, ее можно заложить с самого начала или уже после установки поленьев.

Перед разведением костра необходимо убедиться в том, что дрова установлены крепко и не развалятся от малейшего дуновения ветра. Такой тип костра имеет один недостаток – поленья прогорают очень быстро.

Виды костров «нодья» и «пушка»

Для «нодьи» потребуются бревна одинаковой длины (1,5-2 м) и толщины. Их может быть два, три и более. Но самая распространенная и устойчивая конструкция – из 3-х бревен:

  1. Сначала на землю укладывают 2 бревна, а в зазор между ними – растопку.
  2. Когда растопка разгорится, сверху кладется третье бревно.
  3. Огонь будет разгораться медленно, но потом даст постоянное пламя, которое можно регулировать, раздвигая и сдвигая дрова, а также поднимая верхнее бревно.
Виды костров «нодья» и «пушка» различаются по способу укладки бревен. В варианте «пушка» (другое название – «таежный») необходимо еще одно бревно, на которое одним концом укладываются три остальных. Они поджигаются бревна с одной стороны, а по мере прогорания их надо двигать.

И «нодья», и «пушка» дают ровное пламя, горят долго и подходят для ночевки без палаток. Их оставляют гореть до утра, если нет сильного ветра, который может раздуть сильный огонь.

Растопка

Какой бы тип костра ни был выбран, для его разведения потребуется растопка. Так называют материал для розжига. Растопкой может послужить:

  • бумага,
  • ветхая тряпка,
  • береста,
  • сухие сосновые или еловые ветки,
  • сухая трава.

С этого начинают разводить все виды костров. Поджигать растопку лучше отдельно, и как только появится пламя, класть ее на нужное место. Если костер предполагает использование разных по величине дров, то сначала укладывают маленькие, а затем большие.

Даже научившись особым образом укладывать бревна и разводить огонь, надо помнить о том, что существуют правила безопасности. Так, прежде чем разжигать костер, необходимо убрать весь легковоспламеняемый мусор в радиусе 5 м, снять дерн в месте кострища, а уходя, обязательно залить огонь водой, даже если остались одни угли.

А Вы любите походы в лес с разведением костров? Поделитесь своим мнением в

В данной статье перечислены наиболее популярные и практичные виды и способы разведения костра. Названия одних и тех же костров могут быть разными, главная задача этой статьи рассказать в каких условия они используются, а также описать назначение каждого костра. Если вы хотите знать какие имеются способы разжигания или разведения костра, то изучите эту статью.

Все необходимые и вспомогательные средства для разжигания костра Вы найдете в разделе .

Костер, разведенный в лесу - почти один из самых важных условий выживания. Костром вы и согреваетесь, сушите одежду, на костре готовится пища. Как уютно и тепло становиться, когда разводите костер в холодную, ненастную погоду. Неспроста огню люди издревна поклонялись. Существует несколько видов костров, каждый из которых обладает своими достоинствами.

1) Костер Шалаш

Костер Шалаш - один из самых известных и распространенных видов костра. Пригоден, как для приготовления пищи, так и для обогрева. Очень прост в растопке и оборудовании, быстро разгорается. Необходимо на растопку класть наклонно дрова в виде шалаша. Температура горения костра типа Шалаш довольна высока, и такой костер быстро прогорает, поэтому необходимо часто подкладывать дрова.

2) Костер Звездный или костер звездочка


Костер Звездный - долго горит, пригоден для приготовления пищи. Экономит дрова, что актуально в условиях с нехваткой дров. Желательно использовать дрова из твердых пород дерева. По мере прогорания дрова сдвигают к центру костра. Такой костер можно использовать для обогрева ночью.

3) Костер Колодец (Хатка)

Костер Колодец (Хатка) - обладает ровным пламенем, интенсивно горит, имеет большую степень обогрева, очень хорошо для приготовления пищи. Довольно быстро прогорает. Используется когда необходимо получить большое количество углей за короткий промежуток времени. Костер складывается в виде сруба.

Костер Нодья - отлично подходит для обогрева ночью, обладает длительным горением. При горении образуется стена из огня и разогретых, дающих много жара, углей. Очень удобен когда надо обогреть большое количество человек. Люди могут располагаться с двух сторон костра. Длиной бревен можно регулировать количество людей необходимое для обогрева, чем больше людей, тем длиннее бревна, но не стоит увлекаться. Максимальная длина 4-5 м. Есть несколько способов укладки костра Нодья. Первый способ - берутся три сухостойных бревна толщиной 30 см и длиной 2-3 м. Два бревна с одной стороны обтесываются и укладываются параллельно друг с другом. C внешних сторон они подпираются вбитыми колышками. Между ними разводится огонь, при помощи углей, либо тонких веточек. А затем сверху укладывается третье бревно. Второй способ - необходимо вбить 4 колышка, а между ними уложить одно на другое толстые бревна. Можно чередовать сухие бревна с влажными, так они будут подсыхать, и постепенно разгораться.

Полинезийский, костер яма )

Костер в яме (Полинезийский) - дает много углей, невидим, когда надо максимально скрыть свое местонахождения, не требует большого количества дров. Для оборудования такого костра необходимо вырыть яму, которую желательно обложить камнями. Если такой костер развести под кроной дерева, то сверху он также не будет виден. Для лучшего доступа кислорода к яме необходимо вырыть небольшую траншею, так костер будет гореть лучше и меньше дымить. Для удобства приготовления можно над костром положить решетку и лист жести, только не закрывать костер полностью, надо оставить пространство для выхода воздуха, если этого не сделать костер будет сильно дымить и горение будет затруднено.

Костер Решетка - в основание укладываются два бревна, поверх которого в виде решетки укладываются более мелкие бревна. Такой костер используется для получения большого количества углей за короткий промежуток времени. Огонь постепенно будет опускаться вниз. Два больших бревна по бокам не дадут углам рассыпаться и они будут долго держать жар и тепло. Такой тип костра можно использовать для приготовления пищи, и в качестве ночного.



Костер с отражателем - можно использовать для ночного обогрева за счет отражающегося тепла. Применяется в наиболее суровых погодных условиях. Особенно эффективно использовать такой костер для обогрева односкатного шалаша или днёвки. Также может разводитья на безопасном расстоянии перед входом в палатку. Очень эффективен, если такой костер организовать возле скалы или холма, они будут отражать тепло с другой стороны, только не надо ложиться на саму скалу или холм, ни какой костер не компенсирует холод исходящий от них. Повторюсь скалу или холм следует использовать как отражатель и расплогаться воле них. Т.е. между костром и скалой.

8) Костер Таежный

Костер таежный - костер длительного действия. Требует мало физических затрат для разведения. Дает большое и жаркое пламя, удобен для приготовления пищи в нескольких посудах одновременно, образуется много углей, используется для просушки одежды. На большое толстое бревно кладут 3-4 бревна потоньше. Бревна укладывают только одним концом с подветренной стороны. Вместо бревен, которые кладутся сверху, можно использовать небольшие заваленные (поваленные) деревья и в процессе сгорания пододвигать их к толстому бревну.

9) Костер Свеча. Может быть нескольких видов: Финская свеча или Ленивая свеча.

9.1) Костер Финская свеча

Финская свеча - это чурбачок высотой 40-60 см делается от 2-х до 4-х пропилов, можно и больше, но в этом нет необходимость. Это лишь увеличит Ваши физические затраты. Пропилы делают примерно на 70% длины бревна, можно и до середины.

В центре чурбачка разводится маленький костерок, который, прогорая в его глубину, зажигает там внутренние слои древесины. Горение питается воздухом через пропилы со всех сторон.

В основном Финская свеча используется для приготовления пищи. Это своего рода деревянный примус. Горит долго, даже можно использовать два, а то и три раза, затушив водой, а затем заполнив снова - засыпав в прогоревшее дупло красных углей из основного костра или снова разводить там костер. Финская свеча не дает никакого тепла, но удобна для готовки, не оставляет кострища, её можно переставить горящей на другое место (в отличие от костра).

Ленивая свеча, так я называю еще один вариант финской свечи. Ленивая, потому что не надо делать пропилы. Берутся три одинаковых чурбака, топором делаются засечки с одной стороны каждого. Чурбаки ставятся вертикально, прижимаются плотно друг к другу. Получается своего рода вертикальная Нодья. Также как и финка зажигается сверху. Также удобно готовить. Из недостатков — в отличие от классической финской свечи ее нельзя использовать повторно, нельзя перенести как горелку, она оставляет небольшое кострище. Плюсы - она дает тепло и свет.

Как разжечь костёр — вопрос несложный . Достаточно насобирать сухих веток, положить розжиг (например скомканную газету) и по мере разгорания подкладывать дрова побольше. Не использовать свежие деревья и не подкладывать живые ветки, только если для дыма от комаров. Но на самом деле костры имеют несколько видов, в зависимости от их назначения.

Виды костров:

Костёр — Траншея. Этот вид костра используется для готовки пищи в ветреную погоду. Изготавливается довольно просто — вырывается траншея такой шириной, что бы установить котелок. Канавка должна располагаться по ветру и иметь скос с наветренной стороны. Т.к. рационально используется сила ветра, то и расход дров понижается. А если после прогарания дров накрыть яму поленом и тонким слоем земли с травой, то можно сохранить тепло на долго и постель организовать прямо на месте костра.

Костёр — Яма. Этот вид костра тоже хорошо подходит для приготовления еды. Делается просто — выкапывается ямка, дно выкладывается камнями (для лучшего сохранения тепла), устанавливаются дрова и поджигаются.

Костёр — Звёздный. Это долгогорящий вид костра. Берутся толстые сухие брёвна, выкладываются звёздочкой/веером и поджигаются с центра. По мере прогарания просто подталкиваем их к центру. Многие туристы любят этот костёр за его долгое горение, хорошо спать возле такого костра.

Костёр — Нодья. Нодья — такой вид костра на который придётся потратить время, но и в замен получаем многое. Делается так: Вбиваем 4 колышка в землю (ширину и длину измеряем по дровам), выкладываем брёвна, можно чередавать сухие с сырыми, между брёвен ложим бересту, бумагу, в общем розжиг, поджигаем снизу. Такой костёр будет гореть очень долго и с очень высокой теплоотдачей, хорошо подходит для сушки вещей.

Костёр — Очаг охотника. Делается крайне легко — укладываются параллельно два больших бревна, так что бы можно было поставить котелок или сковородку, между ними разводится костёр. Удобен для быстрого приготовления еды.

Костёр — Рефлектор. Этот вид костра получился при смешении Нодьи и Очага охотника. Даёт много тепла, горит долго, очень хорошо прогревает даже зимой.

Костёр — Решётка. Берутся два сухих больших бревна, на которые в виде решётки в несколько слоёв укладываются дрова в порядке уменьшения. Этот вид костра хорошо подходит для сушки вещей, обуви, обогрева людей.

Костёр — Пирамида. Этот костёр даёт сильное пламя. Делается просто — дрова выкладываются пирамидой и поджигаются. Хорош для просушки вещей и согрева людей.

Рекомендуем также

Жертв ковида сжигают на улицах Индии: это опасно

В Индии стремительно растет число зараженных и погибших от коронавируса. Морги и крематории переполнены, трупы сжигают на улицах круглосуточно. Такое количество кремаций уже подорвало моральное состояние жителей. Но очень скоро оно скажется и на воздухе, которым люди дышат.

Только 24 апреля в Индии за день выявили более 353 тысяч зараженных коронавирусом — погибли 2812 человек. Положение в стране стало таким плохим из-за ослабления ограничений и новых мутаций вируса.

В Индии переполнены больницы, некоторые люди умирают на улице, ожидая приема у врача. В крупных городах больничные койки заполнены почти на 80%. Не хватает кислорода для ИВЛ и других препаратов, а морги и крематории работают на износ. Люди не могут спокойно похоронить своих близких и вынуждены отстаивать огромные очереди. Мест не хватает, а потому погребальные костры приходится устраивать на стоянках, улицах и других открытых пространствах.

Некоторые заявляют, что число погибших от коронавируса гораздо выше заявленного. Ведь люди умирают у себя дома, так и не получив осмотра от врача, а значит, не попадают в статистику. Тела закидывают в любые транспортные средства, чтобы привезти к местам упокоения. Костры горят без перерыва и днем, и ночью.

Ритуал кремации в Индии

В России кремация проходит в специальной промышленной печи. Тело сжигают при температуре около 1000 градусов в гробу. Процесс занимает от часа до двух. После этого из праха магнитом удаляют металлические предметы, а оставшаяся субстанция перемалывается. Дальше прах помещают в специальную капсулу, которую кладут в урну, а ее уже отдают близким погибшего.

В Индии этот процесс устроен несколько иначе. Кремация там в первую очередь несет духовный смысл. Для этого нужны гхаты — каменные ступенчатые сооружения, использующиеся для кремации тела. Они располагаются на берегах священных рек Индии. Сжигание тела можно провести в электрокрематории или на дровах. Обычно индусы выбирают второй способ.

Для кремации используются дрова различных деревьев, в зависимости от достатка семьи. Для ритуала необходимо около 300-400 килограммов дров. Пока их складывают на постамент для разжигания костра, тело умершего омывают, намазывают маслами и читают мантры.

Далее его несут на носилках из бамбука и оборачивают в белую ткань, украсив цветами. Погибшего окунают в воду, а на протяжении всего процесса читаются мантры. Затем один из членов семьи сбривает волосы, облачается в белую одежду и поджигает костер, на котором будет кремирован его близкий. Весь процесс занимает примерно четыре-пять часов. После прах усопшего высыпают в реку.

С приходом коронавируса о многих традициях пришлось позабыть.

Нехватка мест и очереди

По сообщениям The Independеnt, в Нью-Дели не хватает места для кремаций. В центральном городе Бхопал вместимость некоторых крематориев увеличилась с десятков костров до более чем 50. Тем не менее очереди по-прежнему длятся несколько часов.

В городском крематории Бхадбхада рабочие заявили, что кремировали более 110 человек в субботу. «Вирус поглощает жителей нашего города, как монстр», — сказал Мамтеш Шарма, официальный представитель этого места.

Житель Дели Нитиша Кумара рассказал Reuters, что ему пришлось держать тело своей умершей матери дома почти два дня, потому что он не мог найти место в крематориях города. Он смог похоронить ее в импровизированном помещении для массовой кремации на стоянке, примыкающей к крематорию на северо-востоке города.

Джитендер Сингх Шунти, управляющий некоммерческой медицинской службой, сказал, что в полдень четверга они кремировали 60 тел в этом помещении, а 15 других все еще ждали своей очереди.

«Никто в Дели никогда бы не был свидетелем таких сцен. Кремируют детей в возрасте 5, 15, 25 лет. Кремируют молодоженов. На это трудно смотреть», — сказал Шунти со слезами на глазах.

Он вспомнил, что в прошлом году на пике первой волны максимальное количество тел, которые он помог кремировать за один день, составляло 18, в то время как в среднем было от восьми до 10 в день. По его словам, во вторник только в этом месте было кремировано 78 тел.

Рабочие проводят кремации в защитных костюмах, очках и перчатках. Они тщательно опрыскивают покойных дезинфицирующим средством, находясь на улице. Затем их переносят или поднимают на носилках с улицы в следующую точку. Как пишет Sky News, люди устраивают импровизированные крематории на открытых территориях. Повсюду горят десятки костров, а маленькие дети тянут за собой груды дров на велосипедных тележках и опрокидывают их на свежие участки земли, чтобы построить еще больше костров.

Немногих родственников пускают на церемонию похорон из-за антикоронавирусных мер, но при этом назвать мероприятие изолированным нельзя. На открытых участках земли одновременно происходит множество похорон. Для каждого костра используется более 300-400 килограммов деревьев. Мест по-прежнему не хватает — власти даже отводят для этого территории парков.

По сообщениям The Straits Times, в южном штате Карнатака правительству пришлось разрешить семьям кремировать или хоронить близких на собственных фермах, землях или задних дворах, если они соблюдают правила безопасности. Семь городских крематориев просто не справлялись со своей задачей, несмотря на круглосуточную работу и кремацию от 20 до 25 тел в день, что примерно в четыре раза превышало средний показатель в обычное время.

Сураджу Равату, приехавшему кремировать тетю по материнской линии, сказали, что семье придется подождать 16 часов для электрической кремации. Даже электропечь работала с перегрузкой. Не справившись с постоянным использованием, на прошлой неделе она вышла из строя, и ее пришлось отремонтировать. Подобные сообщения поступали и из других частей Индии. Дымоход электрической печи в Ахмедабаде на прошлой неделе треснул от чрезмерной жары.

Вместо того, чтобы так долго ждать электрической кремации, семья Равату в конечном итоге кремировала тело на импровизированной поляне на открытой площадке, предназначенной для жертв ковида. Это произошло примерно через четыре часа после того, как они прибыли в крематорий.

Опасность в воздух

Происходящее в стране сказывается на моральном состоянии людей и несет с собой другие риски. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», чем может угрожать столь массовая кремация.

По его словам, сам погребальный костер инфекцию не распространяет. Вирус погибает при повышенных температурах, а уж тем более при горении. Более детально изучить этот вопрос сейчас не получится, потому что вряд ли кто-то проводил специальные исследования о том, выделяется ли там какой-то аэрозоль или есть ли частички живого вируса в остатках сажи. Если же отталкиваться от того, что вирус содержит РНК, то сама вирусная РНК при температуре 80 градусов уже плавится.

Однако само по себе сжигание трупов, да еще и в таких количествах, ухудшает экологическую обстановку. При кремации из трупа выделяется большое количество различных окислов азота, которые могут превращаться при смешивании с парами воды в азотную кислоту. Само по себе сгорание топлива тоже вредит экологии. Человеческое тело не горит самостоятельно, для этого там обязательно должно быть топливо, которое сначала испаряет воду, а потом уже сжигает оставшиеся твердые остатки. Это тоже ведет к выделению различных вредных веществ.

Еще одна проблема — утилизация костных остатков трупа. С ними тоже необходимо грамотно разобраться.

Согласно The Guardian, при сжигании тела выделяется в среднем 400 килограммов углекислого газа. Кремационные пары также включают испаренную ртуть из зубных пломб. На их долю приходилось 16% выбросов ртути в Великобритании в 2005 году наряду с другими токсичными выбросами от сгоревших протезов и расплавленного костного цемента, используемого во время обычных операций.

Business Insider отметил, что при кремации в атмосферу выбрасываются такие вредные химические вещества, как окись углерода, мелкодисперсная сажа и диоксид серы. Исследования показывают, что тело человека становится источником 46 различных загрязнений. Например, оксиды азоты и тяжелые металлы остаются в атмосфере до 100 лет, вызывая истощение озонового слоя и кислотные дожди.

А Nartural Burials написал, что хотя транспорт и сырьевые отрасли служат крупнейшими источниками загрязнения воздуха, крематории являются статистически значимыми загрязнителями. В Руководстве по инвентаризации выбросов Европейского агентства по окружающей среде говорится, что крематории вносят 0,2% от общего объема выбросов диоксинов и фуранов — одних из наиболее разрушительных для окружающей среды и долговременных загрязнителей.

Даже пепел, оставшийся от тел, является бесполезным. В отличие от естественного захоронения, в котором тело просто оставляют разлагаться в природе, кремированный пепел стерилен и не доставляет питательных веществ земле. Он настолько инертен, что почва на кладбищенских клумбах нуждается в регулярной замене, чтобы предотвратить накопление мертвого пепла, подавляющего жизнь растений.

Виды костров

НЗ всегда с собой или как не остаться без спичек

Каждый человек, посещающий лес, должен иметь хотя бы небольшие знания и навыки по типам и способам разведения костров. Охотники же просто обязаны уметь разводить костер в самых разных погодных условиях и в разные времена года. Огонь всегда был и остается самым надежным источником тепла в лесу. Если в теплую погоду можно заночевать в спальном мешке, палатке или просто под открытым небом, то в весенние, осенние и тем более зимние ночи просто сложно представить без костра.
Используя специальное термобелье, пуховые спальные мешки, туристические коврики, палатки и т.д. можно конечно переночевать в лесу, но ведь это снаряжение нужно нести с собой, а у охотника каждая сотня грамм на счету, кроме того, приготовить или разогреть еду проще всего на костре.
В сложных условиях именно умение добыть и развести живительный огонь порой спасает жизнь человеку, поэтому так необходимо всем кто посещает лес иметь представление как это сделать.

Начнем с того, что каждый охотник, рыбак или грибник должен носить с собой не просто спички или зажигалку, а отдельно упакованный коробок спичек, которым можно будет воспользоваться в сложной ситуации. Тем более, что это не сложно сделать и не займет много времени.

Простые способы:

— коробок кладется в плотный полиэтиленовый пакет и запаивается утюгом,
— в пустой пластиковый пузырек складываются спички вместе с теркой, крышку укрепляют изолентой или пластырем,
— спички складываются в пустой патрон и закрываются пробкой.

В таком запечатанном виде можно не опасаться, что они промокнут во время дождя или попадания вводу. Кроме этого сейчас в продаже имеются специальные «охотничьи спички» (геологические, туристические), которые можно приобрести в охотничье-рыболовных магазинах, с ними гораздо легче развести огонь в плохих погодных условиях. Храня эти предметы в надежном месте, можно быть уверенным в том, что вы сможете развести костер в любых ситуациях, конечно при наличии дров.

Немного о дровах

В качестве дров подойдет любое сухое дерево. Для ночных костров выбирать желательно породы мало стреляющие искрами, такие как сосна, лиственница, береза.
На стоянках, посещаемых время от времени, часто бывает проблема с дровами, вот поэтому некоторые охотники для обеспечения себя их запасом поступают следующим образом: выбирают подходящее дерево или группу деревьев и подрубают по окружности кору около комля, дерево постепенно засыхает, превращаясь в сушину, к следующему приходу стоянка будет обеспечена дровами.

1

Как разжечь костер

Бывалые охотники рекомендуют разводить огонь так: первоначально нужно соорудить маленький очаг огня для последующего розжига больших и толстых дров. Для этого собираются следующие материалы: береста (лучше с недавно срубленного или сырого дерева), смолистые щепки, мелкие сухие веточки и мох, растущие на нижних ветках хвойных деревьев. Сверху на все это кладутся небольшие сухие ветки или тонко наструганная щепа. Остальные дрова подкладываются уже после того, как разгорится небольшой костер.

2

В хороших условиях разведение огня обычно не вызывает трудностей, но все меняется в ветреную, дождливую или морозную погоду, порой приходится расходовать приличный запас спичек.
Для защиты от ветра костер устраивают в укромном месте, при розжиге огонь спички прикрывают ладонями и по возможности телом или большими пнями.
В дождливую погоду его лучше разводить под нависшими деревьями с плотной кроной, правда затем, в целях безопасности, его нужно будет перенести.
Когда все вокруг сырое для розжига собирают щепки со смолой и различный лесной мусор из дупел деревьев или из-под буреломных завалов, еще можно воспользоваться предусмотрительно захваченным с собой огарком свечи.

Низкая температура зимой требует большего количества времени на розжиг, т.к. дрова нагреваются значительно медленнее, поэтому не поленитесь сразу собрать побольше вышеперечисленных горючих материалов.
При устройстве первоначального костерка для того, чтобы огонь не погас, не забываем оставлять между дровами просветы для доступа воздуха.

Устройство и разновидности костров

Выбор места для костра связан с правильным расположения стоянки, где и как это лучше всего сделать читайте в статье «Ночевка в лесу«.
Лучше всего подойдет старое костровище и естественные углубления. Подыскав подходящее место для бивуака, правильно располагаем костер. Одним из основных требований к его расположению является противопожарная безопасность: запрещается разжигать огонь непосредственно под кронами деревьев, на торфяниках, около сухих прибрежных зарослей. Рядом должен быть источник воды. Около костра расчищается от травы и мха площадка необходимого размера.

Многие знают, что существует достаточное количество видов костров, так какие же нужно разводить?
Все их можно поделить на две большие группы — дневные и ночные.

Дневной — разводится во время привалов и служит для быстрого приготовления пищи или для того, чтобы вскипятить чай. Поэтому он должен быть не большого размера, простым по устройству и не занимающим много времени для приготовления.

К ним относятся три наиболее распространенных типа костров: «шалашик», «колодец» и простой (обычный).

3

Разведение зимой дневного костра имеет некоторые особенности. Снежный покров будет препятствовать нормальному горению огня из-за постоянного протаивания под ним снега, поэтому перед тем как его разжечь, необходимо разгрести снег до земли. Во второй половине зимы высота снега может достигать уже более метра, на то, чтобы его разгрести уже понадобится большое количество времени. В этом случае поступаем следующим образом: вырубаем несколько не толстых жердей (желательно лиственных пород), которые укладываем плотно друг к другу на предварительно утрамбованную снежную площадку. Поверх настила и разводим огонь.

Ночной или ночлежный — разводится на длительное время, его задача обогревать и освещать всю ночь, поэтому к его устройству следует подходить по иному, чем в предыдущем случае.
В литературе чаще всего упоминается такой тип костра как нодья, хотя охотники частенько готовят и другие разновидности — сибирский таежный, звездный, алтайский ночлежный.

Выбор того или иного костра зависит от его места расположения, наличия и близости дров, а также от наличия времени на его обустройство и числа ночующих человек

Все ночлежные костры имеют общие принципы устройства.

Для сооружения ночного костра готовится площадка так же как для дневного, только большего размера (по размеру длины бревен), если дело происходит зимой, придется потрудиться, разгребая снег для него до земли.
Подготовив площадку, спиливаем или срубаем средней толщины сухие деревья длиной 2-4 м, которые затем укладываем на землю вдоль друг друга в соответствии с типом конструкции.
Далее, для более комфортного ночлега на стане необходимо провести ряд мероприятий. В первую очередь, устраивается на безопасном расстоянии лежанка, затем заслоны от ветра и при необходимости крыша от дождя и снега.

Типы ночных костров

Нодья — костер с очень большой длительностью горения, практически не нуждается в присмотре и регулировке.
Классическая нодья устраивается следующим образом: берутся два сухих средней толщины бревна, укладываются друг на друга, по бокам вбиваются колышки, чтобы верхнее бревно не скатывалось. С одной стороны между бревнами кладется клин (изготавливается из сырого дерева), в получившийся просвет между бревнами кладется растопка. Когда костер немного разгорится, клин убирают.

4

Нодья должна располагаться вдоль ветра.
Кроме такого вида существуют и другие его разновидности, например их трех бревен.

5

Таежный— также часто используются охотниками, он удобен на стоянках с построенными навесами или установленными палатками. Одно бревно кладется вдоль, остальные укладываются концами на него. По мере прогорания бревнышки сдвигаются.

6

Звездный — дает много жару, хорош при ночевке без навесов. Очень прост по устройству: несколько бревен кладутся концами друг на друга, получается звезда, в месте их соприкосновения разжигается растопка. По мере прогорания, как и в предыдущем варианте, бревна сдвигаются к центру.

Обустройство ночной стоянки занимает прилично времени, поэтому готовиться к ней нужно заранее, еще в светлое время суток. Для того чтобы сэкономить время можно прикупить некоторые полезные вещи, такие как складная пила, специальные спички, сухое горючее и др.

Уходя со стоянки, не забудьте потушить костер.

Учебный материал "Виды костров"

Виды костров

Разжечь костер для бывалого туриста – пара пустяков. Следует наломать сухие веточки возле ствола дерева: сосна, береза – все пойдет. Возле ствола они всегда сухие. Для затравки нет лучшего материала, чем скомканная газета. После того как загорелись мелкие ветви, надо добавлять более толстые сухие веточки. Пищей для костра являются дрова. И от того, чем вы будете «кормить» костер, зависит, насколько эффективно и комфортно вы будете его использовать. Никогда не рубите на дрова живые деревья: они очень плохо горят. Сырые ветки тоже горят только лишь для того, чтобы сделать дымовую завесу от комаров.

Самые лучшие дрова – сосновые. Они ярко горят и практически не оставляют углей и золы. Жечь хвою очень опасно: разлетающиеся искры могут стать источником лесного пожара, в крайнем случае они прожгут полог палатки. Березовые дрова хороши только те, которые высохли, лишились коры и не упали на землю. Упавшая береза, оставшаяся в бересте, сгнивает за два года и гореть в костре не будет. Пихтовые дрова редко бывают не гнилыми и поэтому для костра не годятся. Осины, высохшие на корню, – хорошие дрова, но всегда следует помнить, что от осины разлетаются искры.

В степи, даже если нет поблизости деревьев, всегда можно найти кусты жимолости или кизильника и использовать на дрова отмершие сухие ветки. Когда огонь разгорится, можно класть более толстые дрова. Если огонь слабый, можно попробовать осторожно раздуть его, размахивая картонкой.  Способов устройства костра много. Следует помнить, что огонь в походе разжигают для приготовления пищи. При большом костре повесить или снять котелок проблематично. Распылавшийся костер представляет большую опасность и может послужить причиной пожара. Вечером, перед тем как ложиться спать, огонь необходимо затушить – это закон, поскольку вечером ветер раздувает оставшиеся уголья и вновь разгоревшийся костер может натворить немало бед. Перед уходом с места ночевки костер должен быть надежно потушен – залит водой, засыпан землей или песком.

Виды костров

Костер «Траншея»используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне.

Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.

Костер «Ямка». Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.

Костер «Звездочка». Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.

Костер «Заборчик» («Нодья»). Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.

Костер «Рефлектор» представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.

Костер «Очаг охотника» разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.

Костер «Решетка». В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.

Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т.п. Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.

Костер «Пирамида» дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.

Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни,и металлические колышки при этом должны располагаться как бы повершинам воображаемого равностороннего треугольника.

В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа. Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.

Общие правила по разведению костров:

  • Костер необходимо защитить от большого ветра.

  • Костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить.

  • Для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный.

  • Тепло от костра идет вверх, поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.

«Таежная свеча-3» очень удобный в использовании костер, больше напоминающий дровяной примус из-за принципа действия, не требующий большого количество дров и физических усилий при изготовлении. Уже название говорит о том, что для данного типа дровяного примуса потребуется три полена хвойных пород деревьев, произрастающих преимущественно в таежной местности: ель, кедр, сосна. Разгорается и горит «таежная свеча-3» ровным пламенем идеально при любых метеорологических условиях: дождь, снег или сильный ветер.

Для того, чтобы сделать «таежную свечу-3» потребуется, как уже упоминалось, три одинаковых по длине и диаметру полена хвойных пород деревьев: ель, сосна, кедр. Заготовки желательно использовать с ровно спиленными краями, длиной 0,4-0,5 м, в сечении 0,25-0,3 м. При этом не имеет никакого значения сухие или сырые поленья используются для изготовления «таежной свечи-3», так как хвойные породы деревьев горят практически одинаково хорошо как высушенные, так и только что напиленные от свежего дерева.

Наличие сучков, на используемых поленьях, тоже не имеет практически ни какого значения, так как для изготовления «таежной свечи-3» абсолютно не нужен никакой крепежный материал (гвозди, скобы, проволока, камни и т.д.) и соответственно выступающие на полене небольшие сучки мешать сбору заготовки не будут.

Фото 2. Заготовка ''Таежная свеча-3''

Место для сборки и розжига «таежной свечи-3» желательно выбирать на месте старого костровища, т.е. в месте, где уже ранее жгли костры. В центральную часть костровища выставляются три полена на расстоянии 10-20 мм друг от друга. Зазор нужен для того, чтобы имелся доступ кислорода в центральную часть «таежной свечи-3», без которого горение растопки и основания будет невозможно. Соответственно зазор в 20 мм необходимо делать в безветренную погоду, а в 10 мм в ветреную. После сборки, заготовка сверху выглядит в виде импровизированного треугольника, а внутренняя часть будет пустая (фото 1, 2).

Когда основа «таежной свечи-3» собрана, то закладывается центральная часть, которая в дальнейшем будет разжигаться, гореть и от которой разгорятся основные поленья. Для основы растопки центральной части «таежной свечи-3» потребуется бумага или береста, сухой мох или лишайник, подойдет даже сухая трава.

В условиях экстремальных (например, аварийная ситуация) в качестве растопки «таежной свечи-3», также будет актуально использовать все, что имеется под рукой и быстро воспламеняется: полиэтилен; пластиковые емкости, которые необходимо нарезать спиралевидно; кусочки оргстекла и т.д.

Далее, если в месте старого костровища имеются не сгоревшие угольки и головешки, то поверх растопки их необходимо уложить до самого верха вперемешку с не очень толстыми и сухими веточками, щепой, сухими шишками или мелко наколотыми дровами.

Поджигается растопка в нижней части. Когда воспламенятся поленья, из которых сделана «таежная свеча-3», то можно будет закладывать в качестве дров угольки и головешки более крупных размеров из старого костровища, так же можно использовать в качестве дров шишки (ель, сосна, кедр).

Специально заготавливать дрова для поддержания горения «таежной свечи-3» не надо, так как при воспламенении основных поленьев костер будет гореть и так хорошо без закладки в центральную часть дров (фото 3-6).

Фото 3. Горящая »Таежная свеча-3»

Фото 4. Горящая »Таежная свеча-3»

Фото 5. Горящая »Таежная свеча-3»

Фото 6. Горящая »Таежная свеча-3»

По мере прогорания основных поленьев их необходимо подвигать друг к другу, так как зазор между поленьями будет увеличиваться. В идеале, когда основные поленья будут подвинуты к друг другу по мере их прогорания, они будут образовывать U-образную форму во внутренней части костра, что в действительности тоже в свою очередь оправдывает само название «таежная свеча-3», так как горит как свеча и состоит из трех поленьев.

Горит «таежная свеча-3» до 4 часов в безветренную погоду. Такой костер (дровяной примус) дает много жара и можно быстро приготовить пищу на большое количество людей без использования специальных приспособлений для удержания костровой тары (фото 7-9).

Фото 7. Приготовление пищи на »Таежной свече-3»

Фото 8. Приготовление пищи на »Таежной свече-3»

Фото 9. Приготовление пищи на »Таежной свече-3»

Кроме этого данный костер (дровяной примус) неплохо подходит для обогрева, а также сушки вещей, особенно в дождливую погоду и зимой.

Фото 13. Костер лесной (прогоревший).

Подготовка места для разжигания костра зимой.

Прежде чем начать разжигать огонь и разводить костер необходимо выбрать место для этого и очистить поверхность земли от снега. При неглубоком снежном покрове костер разводят в специально выкопанной снежной яме. Рытье такого котлована производится с помощью лопат, ведер, котелков, кусков фанеры и т.д. Перекладину для костра устанавливают на треногах из лыжных палок или опирают на края ямы, предварительно подложив на снег несколько хворостин. Для этих же целей подойдут крепкие ветви деревьев.

Если глубина снежного покрова значительная, но имеются в наличии бросовые дрова (сырые или даже трухлявые бревна, большие фрагменты деревьев), то они укладываются в два слоя в виде своеобразного помоста и уже на этом помосте разводится костер.

Необходимо помнить, что размещать костер под заснеженными деревьями опасно. Под действием теплого воздуха, идущего вверх, снежная шапка может подтаять и обрушиться на вас, испортив также при этом костер или даже его потушить. Нежелательно также разводить костер на крупных камнях или очень близко к ним. От жара костра камни трескаются и, расколовшись, могут ранить людей мелкими осколками.

Растопка

Разжигание костра начинается с заготовки (сбор, приготовление) растопки. В качестве растопки зимой можно использовать сухие щепочки, тонкие сухие веточки особенно хвойных пород деревьев, птичьи гнезда, которые располагаются на небольшой высоте деревьев или кустарников и их хорошо видно издалека (фото 1-7), шишки, смолистые натеки на хвойных деревьях. Все это отлично сгодится на растопку. Если растопки собрано с запасом, то ее можно оставить на следующие разы, при этом необходимо растопку упаковать так, чтобы она не намокла (полиэтилен, полиэтиленовые пакеты, прорезиненные мешки, котлы с крышками, ведра и т.д.). Ускорить процесс возгорания костра поможет использование горящих продолжительное время охотничьих или туристических спичек (фото 8 ), скомканная бумага, сухое горючее, свечи, полиэтилен, пластиковые емкости, нарезанные небольшими кусочками и т.д.

Фото 1. Птичье гнездо в березняке.

Фото 2. Птичье гнездо.

Фото 3. Птичье гнездо (вид сверху).

Фото 4. Птичье гнездо.

Фото 5. Птичье гнездо.

Фото 6. Птичье гнездо.

Фото 7. Птичье гнездо.

Фото 8. Туристические спички.

Подготовленную растопку укладывают под сложенный «шалашиком» или «колодцем» мелкий хворост и поджигают, а сверху аккуратно выкладывают более толстые дрова. Мини-костер должен «дышать», поэтому не нужно закладывать горючий материал слишком плотно. Когда разгорится растопка, вам надо будет старательно раздувать и поддерживать пламя. В тихую безветренную погоду огонь придется раздувать самому. Для раздувания огня можно также использовать различные насосы, в том числе и автомобильные.

«Таежный костер».

Для такого костра заготавливают ровные бревна хвойных пород деревьев (ель, сосна, кедр, пихта) и очищают их от веток и сучьев. Два бревна кладутся параллельно друг другу, затем на них (в зазор) помещается хорошая растопка или, еще лучше, угли из «запального» костра и сверху все прижимается третьим бревном. На нижних бревнах можно сделать желоб в виду углубления и тогда процесс возгорания растопки и костра ускорится.

«Таежный костер» постепенно разгорается и горит ровным жарким пламенем долгое время без дополнительного топлива. Чтобы нижние бревна не раскатились можно их зафиксировать, вбив в землю по два клина с каждой стороны бревна. Зимой для фиксации бревен можно использовать различные предметы или даже камни. Широкий фронт огня позволяет варить на нем пищу для большой группы людей, сушить вещи, а также ночевать рядом с костром.

Фото 9. Костер »таежный».

Фото 10. Костер »таежный».

Для лучшего обогрева людей с одной из сторон костра можно сделать теплоотражающий экран, тогда тепло костра будет направлено на то место, где находятся люди. Экран можно сделать из куска брезента, фанеры и т.д. Относясь к кострам длительного действия, «таежный» не требует частой подкладки дров (фото 9, 10).

«Лесной костер».

Основой «лесного» костра служат два бревна длиной около 1 м и более не зависимо от того, каких пород дерева и влажные они или сухие, они могут быть даже трухлявыми, что часто встречается в случае с березой. Для данного костра, чем больше диаметр бревен, тем лучше. Расстояние между выложенными бревнами, в средней их части не должно превышать 0,4 м. Оба бревна жестко фиксируются в нижней части кольями, которые вбиваются в землю с четырех сторон каждого бревна (с внутренней и наружной стороны). Если колья по какой-либо причине вбить не возможно (промерзшая почва, каменистая местность), то бревна можно зафиксировать, в нижней части, подложив туда части толстых ветвей, камни или какие-либо предметы используя их как стопор (упор). Делать это необходимо для того, чтобы под давлением дров, горящих во внутренней стороне костра, бревна не раскатились. Торцы данного костра закрываются бросовыми толстыми дровами, которые будут долго прогорать. Когда костер разгорится, то убрав с одной из торцевых сторон, данную импровизированную защиту, можно будет обогреть место нахождения людей без дополнительного защитного экрана.

Далее в середину между бревен закладывается растопка. Поверх растопки укладываются тонкие сухие ветви, затем ветви толще и в верхней части выкладываются толстые части сухих ветвей или не слишком толстые бревна или поленья. После поджигания растопки, такой костер быстро разгорается, особенно в ветреную погоду. Для дальнейшего поддержания данного костра используются толстые бревна. Такой костер горит продолжительное время, дает много тепла и света (фото 11).

Фото 11. Костер лесной.

Фото 12. Приготовление пищи в фольге на углях.

Пища на таком костре готовится очень быстро и можно приготовить на большое количество людей. После прогорания костра остается много углей, на которых можно быстро приготовить пищу в фольге (фото 12). Утром, после ночлега, костер быстро разжигается, так как основные бревна прогореть не успевают, а внизу много горячих углей. При этом утром после ночлега рекомендуется основные бревна уже частично прогоревшие сдвинуть к середине костра, тем самым уменьшить расстояние между ними (фото 13).

Данные костры горят точно также хорошо зимой как весной, летом и осенью. Заброшенные птичьи гнезда, которые можно использовать для растопки, зимой видно еще лучше из-за отсутствия листы на деревьях и кустарниках.

«Таежная свеча-2» один из очень хороших и удобных дровяных примусов, который горит дольше, чем «таежная свеча», а делать и собирать заготовку еще проще.

Для того, чтобы сделать «таежную свечу-2» потребуется два одинаковых по длине и диаметру полена хвойных пород деревьев: ель, сосна, кедр. Заготовки желательно использовать с ровно спиленными краями, длиной 0,35-0,4 м, в сечении 0,25-0,3 м.

Далее оба полена раскалываются топором пополам. Получиться должно почти одинаковые четыре части. Все четыре заготовки собираются вместе, выпуклой стороной внутрь будущей «таежной свечи-2». После сборки, заготовка сверху выглядит в виде импровизированного квадрата, а внутренняя часть будет пустая.

Нижняя и верхняя части данной заготовки стягиваются любой проволокой, которую можно согнуть и затянуть (стальная, алюминиевая, медная, телефонный провод, куски проводки и т.д.). До начала стягивания проволокой заготовки необходимо в нижней и верхней части установить распорки, которые увеличат зазор между поленьями для лучшего горения дровяного примуса. Если подходящей проволоки под руками нет, то можно зафиксировать заготовку камнями.

В качестве растопки используются материалы, как и в «таежной свече». Растопка вперемешку с мелкими дровами закладывается одновременно, таким образом, чтобы вся внутренняя часть «таежной свечи-2» была полностью заполнена, причем щепки и мелко наколотые дрова можно закладывать очень плотно, до тех пор, пока не останется свободного места (фото 1-7).

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Поджигается растопка в нижней части. Когда воспламенятся поленья, из которых сделана «таежная свеча-2», то можно будет закладывать дрова более крупных размеров (фото 8-10). В качестве дров лучше использовать хвойные породы деревьев, которые необходимо заранее наколоть.

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Дровяной примус «таежная свеча-2» разгорается очень быстро и горит в любую погоду. На таком дровяном примусе очень удобно готовить (фото 11-12). Уже готовую «таежную свечу-2» можно легко перенести на то место, где будете ее разжигать. Данный дровяной примус также можно использовать для подачи сигнала бедствия по аналогии как с «таежной свечой».

Фото 11

Фото 12

В любом случае при использовании «таежной свечи-2» необходимо строго соблюдать противопожарную безопасность, так как высота пламени может достигать до 1-1,5 м., особенно когда разгорается растопка.

Таежная свеча

«Таежная свеча» - одна из разновидностей дровяных примусов (фото 1), не требующая большое количество дров и физических усилий при изготовлении. Горит «таежная свеча» при любых метеорологических условиях: дождь, снег или сильный ветер.

Для изготовления «таежной свечи» потребуется полено, хвойных пород деревьев: ель, сосна, кедр. Полено, желательно, должно быть без сучков, с ровно спиленными краями, длиной 0,4-0,45 м, в сечении около 0,25 м.

Полено раскалывается топором пополам, а потом каждая половина колется еще пополам. Получиться должно почти одинаковые четыре части, из которых выбирается путем откалывания та часть, которая образовывала середину полена. Высвободившиеся середины колются на более мелкие части, которые будут использованы в качестве топлива «таежной свечи».

После этого полено собирается. Собранное полено должно чем-то напоминать в сечении трубу (фото 2). Для сбора заготовки потребуется четыре равные части ветвей, которые заготавливаются из лиственных пород деревьев, они не должны быть сухими, но обязательно без сучков и прямыми. Сначала они выкладываются крестообразно внизу полена, а затем в верхней части полена.

Нижняя и верхняя части полена стягиваются любой проволокой, которую можно согнуть и затянуть (тонкая стальная, алюминиевая, медная, телефонный провод, куски проводки и т.д.). Если подходящей проволоки под руками нет, то можно зафиксировать «таежную свечу» камнями, аккуратно обложив ими вокруг. Даже можно немного вкопать в землю «таежную свечу», т.к. тяга воздуха в ней осуществляется с боков полена, где расположены щели и тяга снизу вверх не требуется, но в этом случае необходимо увеличить длину полена (заготовки).

Когда основа «таежной свечи» собрана, закладывается центральная часть, которая в дальнейшем будет разжигаться и гореть. Для основы растопки центральной части «таежной свечи» потребуется хорошо горящий материал, используемый в качестве топлива.

Обычно, в нижнюю часть «таежной свечи» закладывается скомканная бумага или береста, можно бумагу и бересту сделать поровну. Если бумаги или бересты нет, то в качестве растопки можно использовать сухой мох, лишайник или траву, далее в середину «таежной свечи» закладывается немного смолы (смола собирается заранее с натечных образований ели, сосны или кедра), потом вперемешку со смолой закладываются щепки, которые были наколоты из сердцевины полена.

Для того чтобы «таежная свеча» быстро разгоралась и горела лучше (например, в случае подачи сигнала бедствия), можно уже готовую свечу поставить вблизи костра и как следует ее прогреть, чтобы лишняя влага испарилась или можно просушить до закладки наколотые щепки, бересту и саму основу свечи. Прогретый материал воспламеняется быстрее и горит лучше, образуя больше огня и меньше дыма.

«Таежная свеча» поджигается снизу и сразу же начинает разгораться (фото 3). Можно «таежную свечу» ставить на пни спиленных или сломанных деревьев, на камни, другие спиленные не высокие поленья более большего диаметра или на другие приспособления подходящие для этой цели. Так называемая подставка, особенно, необходима в заболоченной местности или в местах с влажным грунтом. При этом необходимо помнить о противопожарной безопасности, а в аномально жаркое время года от разжигания костров в лесистой местности отказаться вовсе.

   

Горит «таежная свеча» до 1,5 часа. Первые 30 минут пламя огня очень интенсивное с большим выделением дыма, потом пламя утихает и у свечи после прогорания сердцевины начинает гореть основание (фото 4-7). В этот момент закладываются в середину щепки, сухие сучья или мелко наколотые дрова, также хорошо горят шишки ели, сосны и кедра независимо от того сырые они или сухие. Такая свеча дает много жара и можно быстро приготовить пищу на большое количество людей (фото 8, 9).

«Таежную свечу» можно использовать в качестве сигнала бедствия, при этом свечей должно быть желательно три. Выставляются они в виде треугольника или по прямой линии, что по международной классификации будет обозначать сигнал бедствия. Расстояние между «таежными свечами» должно быть около 50 метров и более друг от друга, но не менее. Устанавливать данные дровяные примусы надо на ровном возвышенном участке местности или на своеобразных подставках, в качестве которых используются приспособления указанные выше.

Если на суше нет необходимой свободной площади для установки «таежных свечей», то можно сигнал бедствия разместить на имеющемся поблизости водоеме (река, озеро). Для этого необходимо соорудить плоты или специальную площадку выше уровня воды, на которых и будет находиться горящая «таежная свеча». Плоты необходимо зафиксировать неподвижно в водоеме с помощью якоря, в качестве которого используется обыкновенный тяжелый камень, привязанный к веревке и другим концом к плоту. Горящие на водоеме костры, используемые как сигналы бедствия, более заметны пилотам самолетов и вертолетов.

Уже готовые «таежные свечи» легко переносятся и устанавливаются на заранее подготовленные места и далее поджигаются, что нельзя быстро сделать с обыкновенными кострами. Для защиты от осадков «таежную свечу» можно накрыть полиэтиленом, еловым лапником, элементами одежды и т.д.

Если свеча используется в виде сигнала бедствия, то использование смолы с натечных образований ели, сосны или кедра как одного из компонентов топлива обязательно. Смола вперемешку с растопкой (бумага, береста, мох, лишайник, сухая трава) и щепками вначале розжига «таежной свечи» дает густой белый дым, а когда разгорается через пару минут, то из нее вырывается пламя высотой до 1,5 метров, что особенно хорошо заметно в темное время суток. В качестве растопки «таежной свечи», используемой в качестве сигнала бедствия, также будет актуально использовать нарезанные спиралеобразно пластиковые бутылки, кусочки оргстекла и т.д.

Скажем, вы отправились на природу или в поход и полностью уверены, что укомплектованы всем необходимым. К несчастью, вы обнаруживаете, что забыли спички! Умение добывать огонь с помощью трения может спасти вам жизнь в ситуации экстремального выживания.

В данной статье даётся подробное описание одного из самых интересных и сложных методов добывания огня при помощи лучкового веретена ("индейская скрипка").

Подготовка

  1. Найдите трут. Как правило - это сухие, волокнистые, легковоспламеняющиеся от искры материалы (ворсинки с одежды, оперение птиц, тонкие деревянные стружки, сухой мох, измельчённые волокна сухих растений, внутренний слой кедровых пород, березовая кора, еловые шишки, сосновые иголки, грибы-трутовики, горелый хлопок и лён, вощёная бумага, пыль производимая насекомыми-древоточцами)

  2. Растопка и топливо.

    • Насобирайте несколько горстей растопки. Лучше всего подойдут длинные сухие прутья толщиной с зубочистку. Прутья постепенно увеличивайте до карандашной толщины.

    • В качестве топлива используйте древесину. Твёрдые лиственные породы хорошо горят, дают много тепла и долго тлеют. Мягкие хвойные породы быстро прогорают и выделяют много искр.

    • Старайтесь избегать древесины, лежащей на земле (она, скорее всего, будет влажной или подсыревшей). Вместо этого собирайте дрова и растопку с сухостоя. Ищите отмершие ветки, которые запутались в кустах или нижнем ярусе деревьев. Следует отметить, что смешанные сухие и сырые дрова долго горят, а выделяемый дым от сырой древесины будет отгонять насекомых.

  3. Сделайте "гнездо" для угля. Оберните пучок трута более плотным материалом вроде сухой травы или листьев. Убедитесь, что вы оставили выемку для угля и небольшие просветы для вентиляции.

  4. Из гибкого упругого дерева (орешник, бамбук) сделайте лук.

    • Начинающим рекомендуется делать лук длиной от 45 до 60 см.

    • По возможности используйте наиболее тонкие прутья для уменьшения веса. Чем легче лук, тем проще им управлять и тем меньше потребуется сил для вращения веретена. Однако следите, чтобы приспособление получилось достаточно жёстким и не гнулось во время использования. Кроме того, лук не должен быть сильно изогнут.

    • Из шнурка, бечёвки, полоски кожи или любой верёвки сделайте тетиву. Оставьте шнур слегка провисшим, чтобы обернуть тетиву вокруг сверла (веретена).

  5. Деревянная доска. Для изготовления доски лучше всего подходят мягкие породы деревьев, не содержащие сока. Выберете лёгкое сухое дерево и придайте ему форму в соответствии со следующими размерами: толщина - 2-3 см., ширина - 5-8 см., длина - минимум 30 сантиметров.

  6. Веретено (сверло) рекомендуется делать из твёрдой древесины, не содержащей смол или других соков. Впрочем, можно использовать туже древесину, что и для доски. Главное, чтобы дерево было сухим и лёгким.

    • Диаметр сверла должен находиться в пределах 1.5-3 сантиметров. При выборе подходящей палки можно ориентироваться на толщину вашего большого или указательного пальца. Минимальная длина веретена - 20 сантиметров.

    • Если возможно, используйте нож для получения прямой и круглой заготовки. Верхний конец веретена должен быть заточен как карандаш, а нижний сделайте закруглённым. Уделите время для качественного изготовления веретена. Усилия окупятся!

  7. Найдите или сделайте верхнюю опору веретена. Опорный блок (сокет) может быть сделан из дерева, кости или камня.

    • Ищите камень с гладкой выемкой. В идеале он должен быть размером с кулак и легко помещаться в руке. Слишком маленький камень будет быстро нагреваться.

    • Если не получается найти подходящий камень, то проще всего сделать опорный блок из дерева. Он должен хорошо лежать в руке и быть компактным, но так, чтобы ваши пальцы не касались веретена. Для изготовления блока применяйте твёрдые породы деревьев или используйте свиль (волнообразное перекрученное расположение волокон в древесине) в мягких породах. Кончиком ножа или острым камнем просверлите отверстие не глубже середины заготовки.

    • Смастерить опору можно практически из чего угодно, что способно сохранять стабильное положение узкого конца сверла и позволит свободно вращаться веретену вокруг своей оси.

    • Для уменьшения трения смазывайте опорное отверстие смолой или маслом.

  8. Подготовьте сборщик угольков. Для изоляции от холодной земли и перемещения углей в заранее подготовленное гнездо с трутом можно использовать сухой лист, деревянную щепку, кору, кусок бумаги и т.д.

Добываем огонь

  1. Определите место на доске, где будет вращаться веретено и сделайте отметку на расстоянии, примерно, в полтора диаметра сверла от длинной стороны доски. Просверлите здесь воронку глубиной около 5 мм. и шириной, приближающейся к диаметру вашего веретена. Снизу, под углублением, можно вырезать полость для трута.

  2. Прожгите отверстие.

    • Расположите доску на ровном участке земли.

    • Левую ногу поставьте на доску на расстоянии 2-3 см. слева от размеченной воронки.

    • Встаньте на правое колено и убедитесь, что оно находится достаточно далеко позади левой ноги, чтобы образовался прямой угол.

    • В правой руке держите лук, а в левой - веретено.

    • Положите веретено поверх тетивы лука так, чтобы конец, заострённый как карандаш, указывал вправо. Затем закручивайте сверло внутрь лука, создавая петлю из тетивы. Если это сделать слишком сложно, то немного ослабьте натяжение струны.

    • Закруглённый конец сверла поставьте в углубление на доске. Сверху на веретено наложите опорный блок.

    • Ухватитесь за конец лука и, слегка надавливая на опору, перемещайте его вперёд-назад.

    • Если всё идёт нормально и веретено начинает "сверлить" доску, увеличьте скорость его вращения и давление на опорный блок. Вскоре, вокруг сверла, образуется чёрный древесный порошок (великолепный трут) и появится дым. Отлично! Теперь остановитесь и поднимите доску.

  3. Вырежьте дымоход. Сделайте V-образный пропил почти до середины воронки, которую вы только что прожгли в доске.

    • Одна из важнейших вещей - убедиться в том, что пропил получился не настолько широким, чтобы веретено, при вращении, соскальзывало наружу. Размер "шестой части пирога" будет в самую пору.

    • Не делайте пропил до самой середины воронки и тем более дальше.

  4. Сделайте вигвам или "домик" из дров. Запомните порядок: трут, растопка, топливо. Не следует использовать сразу весь имеющий материал - оставляйте небольшие промежутки между прутьями, чтобы пламя могло "дышать". На месте будущего костра можно сделать настил из сухих веток, который будет поглощать влагу и холод земли, что особенно актуально зимой. Не забудьте оставить проход, куда будут помещаться угли.

  5. Получите тлеющие угли. Самое время добыть огонь! Делайте всё тоже самое как и во время прожигания отверстия, только не забудьте поместить сборщик угольков под дымоходную прорезь.

    • Равномерными возвратно-поступательными движениями лука начните сверлить доску, надавливая на веретено опорным блоком. Когда попадёте в ритм, усильте нажим на веретено и увеличьте скорость его вращения.

    • Через некоторое время V-образный желобок начнёт заполняться чёрным древесным порошком. Продолжайте и вскоре появится дым.

    • Когда трут начнёт отовсюду дымиться, то, скорее всего, вы добились успеха и получили угли. Если не уверены - продолжайте вращать веретено, пока на это будет хватать сил. Если оно начнёт скрипеть (пищать) - значит вы полируете установку и нужно усилить давление, сохраняя при этом скорость.

    • Если трут становится белым (или темнеет, краснеет), то знайте наверняка - у вас есть угли.

  6. Аккуратно уберите веретено и отодвиньте доску. Если тлеющие угли требуется дополнительно поддержать кислородом, то очень нежными взмахами одной руки создайте слабый воздушный поток над ними. Дуть на тлеющую массу пока не рекомендуется, чтобы случайно не обранить её на холодную землю. Как только вы почувствуете, что угли достаточно стабильны и не потухнут - переместите их в гнездо с трутом.

  7. Начинайте легонько дуть на угли и постепенно окружайте их трутом. Продолжайте этот процесс, пока не появятся реальные языки пламени. Горящий трут поместите в заранее подготовленный вигвам из дров и снова дуйте, подкладывая мелкие прутья в очаги возгорания.

Вуаля! Теперь можно погреться и отдохнуть возле долгожданного костра ...

Возможные проблемы и их решение

Свиль

Убедитесь, что ваше тело находится в правильном положении. Для правшей:

  • Левая нога расположена на доске на расстоянии около 2-3 см. от веретена.

  • Угол под левым коленом равняется примерно 90 градусам. Угол положения левой ноги относительно правой - 90 градусов.

  • Для равновесия, разверните правую ногу относительно левой. (Это открывает ваше тело с правой стороны.)

  • Левая рука удерживает опорный блок и должна быть прижата к голени (как будто вы обнимаете колено). Это поможет вам сохранять верхнюю часть сверла в неподвижном состоянии.

  • Такая позиция заставит вас опираться на всю установку и позволит использовать вес верхней части туловища (а не только силу вашей руки) для давления на веретено.

Регулировка тетивы:  важно сохранять натяжение тетивы, чтобы она не скользила по сверлу. Но слишком тугая тетива способна нарушить устойчивость веретана так, что оно будет выскакивать из опорного блока или углубления в доске. Есть несколько способов управления тетивой.

  • Натяните струну достаточно туго, возьмитесь за самый конец лука и, когда начнёте "пилить" вперёд-назад, прижмите к нему струну. Даже если вы с первого раза оптимально настроили тетиву, её натяжение, скорее всего, будет ослабевать в процессе добывания огня, поэтому не будет лишним освоить эту технику заранее. Если потребуется, перемещайте кисть выше по луку, чтобы отрегулировать натяжение. Это хороший повод иметь более длинный (около 60 сантиметров) лук.

  • Другой способ - ближе к концу лука закрутить в петлю ещё одну палку и вращать её для натяжения струны.

Советы

  • Практикуйтесь. Тренируйтесь дома в свободное время, чтобы выработался опыт и привычка.

  • Если вы получили хороший раскалённый уголёк, то трут в ваших руках буквально вспыхнет, поэтому всегда заранее подготавливайте растопку и дрова для костра.

  • Форма дымохода важна, но не существенно, при условии, что он немного шире внизу, чем вверху.  Рекомендуется использовать узкий дымоход с углом пропила около 60 градусов (1/6 часть пирога) и U-образной формы, но V-образные вырезы тоже работают. Дымоход - место, где собирается горячий древесный порошок и смешивается с воздухом, что позволяет ему превращаться в угли. Более широкий дымоход обычно означает, что вам придётся создать больше трута (горячего древесного порошка), но с другой стороны он позволит увеличить приток воздуха.

  • Сохраняйте положение лука относительно середины веретена. Если тетива переместится ближе к одному из концов сверла, то произойдёт дисбаланс моментов сил и сверло, скорее всего, выскочит из сокета (опорного блока) или отверстия в доске. Чтобы вернуть тетиву на прежнее место, меняйте угол наклона лука при движениях вперёд-назад. Тетива всегда должна быть параллельна земле и перпендикулярна сверлу. Никогда не направляйте кончик лука в землю или в небо. Научитесь управлять луком в горизонтальной плоскости.

  • Отверстие в доске и кончик веретена, который туда входит, должны быть шероховатыми, а не блестящими и гладкими. Шероховатость усиливает трение. Если они становятся гладкими, то насыпьте немного песка в отверстие. Это старый индейский трюк, который многие поселенцы упустили из виду.

  • Если устали, не бойтесь делать небольшие перерывы. Процесс добывания огня методом лучкового веретена отнимает много энергии , разве что вы не один из тех людей, для которых это занятие является естественным и повседневным. Если так, то вам повезло. Для остальных из нас перерывы на отдых могут означать разницу  между тёплой, уютной ночью в дружественном окружении леса и холодной, тёмной ночью в негостеприимной дикой среде. Постарайтесь почти полностью заполнить дымоходный вырез тёмной древесной пылью, а затем сделать перерыв или же передать эстафету своему напарнику, пока ещё не остыли опилки.

  • При наличии двух человек можно действовать в тандеме. Первый человек остаётся главным (или ведущим) и задаёт темп работы, а второй добавляет усилие на каждое движение. Такое сотрудничество значительно облегчает добывание тлеющих угольков, особенно на первых парах.

  • Было установлено, что работается легче, если ваши руки немного липкие (например, в смоле).

  • Расположите гнездо с трутом под дымоходным отверстием и вам не придётся рисковать во время перемещения углей. Эта техника значительно сократит ваши усилия.

  • Если вы знаете, что придется добывать огонь таким способом и у вас нет фонарика, убедитесь, что вы отвели достаточно много времени на эту процедуру с расчётом успеть до наступления ночи. Опытные кемперы делают это годами и всё ещё испытывают трудности при работе в темноте. Даже если у вас есть фонарик, делайте это в дневное время. Вы будете рады, что так поступили.

  • Не допускайте раскачивания доски во время сверления.

Предупреждения

  • Веретено, доска и сокет сильно нагреваются.

  • Этот способ добывания огня не всегда работает и отнимает много времени и сил.

  • Если вам больше не нужен костёр, то прикройте пепел и убедитесь, что он не представляет опасности для окружающей среды.

  • Будьте очень осторожны относительно того, какую древесину/листья/ветки вы сжигаете. Например, рододендрон очень ядовит, поэтому убедитесь, что не используете его в качестве топлива. Проведите небольшое исследование, чтобы заранее знать, что можно (и что нельзя) сжигать.

Необходимые приспособления

  • Нож или острый камень

  • Трут

  • Доска, изготовленная из мягкой древесины (такой, как кедр или липа)

  • Веретено (сверло), сделанное из той же или более мягкой древесины (такой, как корень тополя)

  • Лук из упругой древесины (орешник, ясень, акация (wattle), шелковица (тутовник), маклюра или "дерево луков" (osage), тис, бамбук)

  • Сыромятная кожа или прочный паракордовый шнур

  • Опорный блок (сокет) из чего-либо гладкого, куска твёрдой древесины или камня с углублением.

В английской терминологии слово wattle является общим названием деревьев и кустарников рода Акация (Acacia), преимущественно растущих в Австралии и Южной Африке.

Osage или Osage-Orange (несъедобный американский апельсин)  - это дерево, из которого американские индейцы делали свои луки. Считается лучшей древесиной для изготовления самодельных луков. По своим механическим свойствам приближается к тису. Другие названия: Bois d'Arc (дерево луков), Maclura aurantiaca (маклюра оранжевая) или Maclura pomifera (маклюра яблоконосная),  Bow wood, Horse-apple, Адамово яблокоЛжеапельсин. Плоды маклюры широко используются в народной медицине.

Лучшие комбинации "сверло-доска":

Примечание:  The Dakota Fire Hole - так называется устройство для разведения и поддержания огня в оригинальной статье. Почему Dakota ? Думаю, название произошло от одноименной группы племён американских индейцев.  Далее, по тексту, будут использоваться следующие термины : дакотский очаг, подземный очаг. Есть ещё т.н. юконский очаг. По своему устройству идентичен дакотскому, кроме небольшого дымохода из камней над очагом.

Сооружение дакотского очага требует изначально больше усилий, чем разведение обычного костра на поверхности земли. Энергия, потраченная на изготовление подземного очага, окупится с лихвой благодаря существенной экономии топлива.  Во многих районах, дрова - дефицитное сырьё, добыча которого сопряжена с серьёзными затратами энергии и времени. Согласитесь, будет разумнее переключиться на решение других важных задач для обеспечения комфорта во время выживания, чем постоянно отправляться на поиски дров.

Ещё одно преимущество подземного очага - стабильная платформа для приготовления пищи, наподобие печи или кухонной плиты.

Если вам нужно замаскировать костёр и сделать его незаметным, то подобная конструкция позволит значительно снизить количество дыма т.к. топливо сжигается при более высоких температурах, а углубление в земле не даёт языкам пламени вырываться наружу, что особенно актуально ночью, когда малейшая искра может быть замечена на отдалении в несколько километров.

ГДЕ РАСПОЛОЖИТЬ ОЧАГ

Не начинайте копать ямку для очага где попало. Сначала вы должны найти подходящее место с благоприятными условиями. Избегайте следующих участков:

  • каменистую почву

  • места с толстыми корнями деревьев

  • сырые и мокрые участки или места, которые будут заполняться водой

  • сыпучие пески или любой другой грунт, неспособный сохранять заданную форму

Кроме того, не забывайте стандартные требования по обращению с огнём. Берегите окружающую среду и не теряйте бдительность даже во время выживания.

ДЕЛАЕМ ДАКОТСКИЙ ОЧАГ

Как видно на рисунке, я использую армейскую складную лопату для рытья. Многие эксперты по выживанию советуют носить маленькую ручную лопатку для утилизации человеческих отходов. Если специальных приспособлений у вас нет, то подойдёт любая крепкая палка или часть вашего столового набора.

Основное углубление

После выбора подходящего места для ямки, снимете верхний слой почвы с корнями растений в форме диска диаметром около 24 - 30 см. Продолжайте рыть вниз приблизительно на 30 см вглубь и сохраните участок почвы, который вы удалили, для последующего восстановления.

Эта часть дакотского очага и есть основное пространство, где будет гореть костёр. Я предпочитаю немного расширить это пространство во всех направлениях для того, чтобы можно было подкладывать более длинные куски древесины. Это сэкономит время и энергию, т.к. вам больше не придётся подгонять размер дров для очага.

В итоге получается кувшиноподобное углубление, на дно которого помещаются дрова. Горлышко в форме кувшина служит в качестве дымохода. Это увеличивает тягу и концентрирует пламя на небольшом открытом участке.

ВОЗДУХОВОД

Переходим к ключевому компоненту, благодаря которому подземный очаг является столь эффективным способом разведения огня.

Перед началом работы над воздухоносным туннелем определите основное направление ветра. Если ветер слишком слабый и выяснить направление не получается, то можете использовать старый метод - часто облизывайте палец и подымайте его вверх. Испаряющаяся влага будет охлаждать палец с той или иной стороны, что укажет вам направление ветра. Это очень важный этап, т.к. туннель желательно делать с наветренной стороны.

Выройте туннель около 15 см. в диаметре, начиная на расстоянии около 30 см. от края основного углубления. Угол пересечения туннеля с основным пространством очага должен быть достаточно плавным (около 30-45 градусов), чтобы воздух беcпрепятственно проникал в самый центр костра. Аккуратно складывайте ненужный грунт в сторону для последующего восстановления участка почвы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Теперь, когда у нас есть готовый очаг, можно частично заполнить основное углубление сухими горючими материалами и разжечь огонь.

КАК РАБОТАЕТ ДАКОТСКИЙ ОЧАГ

Сопровождающая иллюстрация раскрывает секрет высокой эффективности подземного очага. Когда горит огонь, выделяется горячий воздух, который уходит вверх через "дымоход". Таким образом создаётся всасывающий момент, который принудительно втягивает воздух через туннель к основанию костра. Тяга значительно увеличивается, если вы прорыли туннель с наветренной стороны.

Под бушующим притоком воздуха, пламя постоянно раздувается, что делает костёр более жарким и эффективным. Чем жарче пламя, тем меньше дыма. Кроме того, самая горячая (верхняя) часть пламени концентрируется на выходе из "дымохода", что даёт возможность делать больше полезной работы, используя меньше дров - потрясающее свойство для выживания в экстремальных ситуациях.

Ещё одно достоинство дакотского очага - удобная платформа для приготовления пищи. Если поперёк углубления настелить несколько зелёных веток, то получится отличная поверхность для разного рода горшков и кастрюль. Плоский камень, частично прикрывающий отверстие, можно использовать в качестве сковороды.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Когда придёт время покидать место вашего пребывания, будьте ответственны и цените землю, которая даёт вам всё необходимое для выживания. Засыпьте очаг грунтом и поместите сверху шапку с растениями. Эти действия помогут решить сразу две задачи: полностью потушить огонь и свести к минимуму внешнее воздействия на окружающую среду.

Подведя итог, можно выделить главные преимущества от использования подземного очага:

  • более горячее пламя

  • меньшие затраты топлива

  • меньше дыма

  • меньшее выделение света

  • стабильная поверхность для приготовления пищи

  • простота тушения огня

  • удаление следов вашего пребывания

Без сомнений, дакотский очаг является одним из самых лучших способов разведения огня во время выживания в дикой природе.


Защита древесины от огня - DREWNO.PL

Качество строительных конструкций определяется с точки зрения огнестойкости (7 классов) и распространения огня. Строительные материалы же характеризуются такими свойствами, как горючесть и горючесть.

Материалы, применяемые в строительстве, можно разделить на негорючие и горючие. В свою очередь горючие материалы делятся на три уровня, в зависимости от их воспламеняемости: негорючие (I степень воспламеняемости), трудногорючие (II степень воспламеняемости) и легко воспламеняющиеся (III степень воспламеняемости).Конечно, дерево и древесные материалы являются горючими материалами. Никакая защита горючих материалов не может превратить их в негорючие материалы, поэтому древесина и древесные материалы даже при защите антипиренами остаются горючими материалами. С другой стороны, можно уменьшить степень их воспламенения, то есть продлить время воспламенения или самовоспламенения.

При горении древесины происходит термическое разложение древесины - процесс, который делится на горение (в окислительной среде) и пиролиз (в анаэробной или бедной кислородом среде).

При воспламенении древесины температура наружных слоев выше температуры внутренних, а при самовозгорании древесины наоборот - температура наружных слоев ниже температуры внутренних внутри. Среднее значение теплоты сгорания для местных пород деревьев составляет 4,5 ккал.

Температура воспламенения и время воспламенения древесины зависят от породы древесины (в основном от плотности древесины), ее влажности и условий нагрева. Температура воспламенения древесины составляет ок.210-350°С. До температуры 270-275°С термическое разложение древесины происходит сравнительно медленно. После розжига температура быстро повышается до 500-550 градусов С и древесина самовозгорается без подвода тепла извне.

Температура самовозгорания древесины колеблется в пределах 310-450 градусов С и зависит от ее породы, влажности и условий окружающей среды.

Древесина и материалы с высокой плотностью (например, дуб, бук, твердая древесноволокнистая плита, фанера) в целом являются наиболее трудными для воспламенения. Хвойные породы (напр.сосна или ель, клееный брус, ДВП). К наиболее легко воспламеняющимся материалам относятся необработанные и ламинированные древесностружечные плиты, пористые древесноволокнистые плиты.

Тепловые свойства древесины и воспламеняемость древесины выражаются следующими параметрами:
- температура вспышки, при которой горючие газы, выделяющиеся из древесины, воспламеняются от внешнего импульса и продолжают самопроизвольно гореть;
- температура самовоспламенения, при которой происходит самовозгорание выделяющихся из древесины газов;
- скорость горения, т.е. потеря массы сгораемой древесины в единицу времени, выраженная в процентах от исходной массы;
- теплота сгорания, т.е. количество теплоты, выраженное в калориях, выделяющееся при полном сгорании 1 г древесины.

Законодательство о строительстве требует использования в строительстве строительных материалов, не способствующих развитию пожара. В случае с древесиной и древесными материалами в соответствии с нормативами необходимо снижать горючесть или негорючесть. Такого эффекта можно добиться, используя средства для защиты древесины и древесных материалов от огня. Они должны отсрочивать момент воспламенения древесины, снижать скорость распространения поверхностного пламени и снижать интенсивность горения легковоспламеняющихся материалов за счет увеличения скорости образования защитного слоя древесного угля,

Действие антипиренов заключается в:
- создание покрытий, препятствующих доступу кислорода к нагреваемой поверхности и снижающих выбросы горючих изделий из древесины;
- претерпевающие физические и химические изменения, связанные с выделением тепла;
- выделение негорючих газов (таких как: водяной пар, диоксид углерода, аммиак, диоксид серы или хлористый водород), разбавляющих горючие газы, выделяющиеся из термически разлагающегося материала;
- понижение температуры разложения, что снижает выделение горючих газов и смол с одновременным более быстрым образованием защитного слоя древесного угля и выделением паров воды;
- образование свободнорадикальных цепных реакций путем реакции с радикалами галогенов, приводящее к образованию более стабильных систем;
- направление процесса разложения в сторону карбонизации.

.

Насколько горячо горит дерево? Все, что вам нужно знать Начните работать с деревом прямо сейчас

многие частные дома оборудованы камином.
, но недостаточно просто положить в него дрова и дождаться максимального нагрева. Чтобы правильно отапливать дом, необходимо иметь полную информацию о том, насколько жарко горят дрова, а также какие дрова лучше всего будут использоваться.

разных пород древесины имеют разную температуру горения. В условиях средней плотности и при равновесии влажности с окружающим воздухом Древесина воспламеняется при температуре около 300 градусов Цельсия (572 градуса по Фаренгейту).Древесина горит жарко, средняя температура колеблется от 800 до 950 градусов по Цельсию (от 1472 до 1742 градусов по Фаренгейту). Дрова сначала нагреваются в периферийной зоне, после чего тепло распространяется внутрь.

для освещения куска дерева необходим источник тепла, чтобы нагреть часть дерева до благоприятной температуры. При нормальной влажности древесина загорается до 300 градусов по Цельсию (572 градуса по Фаренгейту).,

, температура при горении колеблется от 840 до 900 градусов.Когда необходимо развести открытый огонь, разжечь поленья в мангале, целесообразно использовать сосну. Его также часто используют для обогрева дома, помещая его в печь.

температура горения древесины составляет около 610-630 градусов Цельсия. Но по этой причине вам придется использовать примерно в два раза меньше древесины, чем при использовании березы или дуба.,

порог температуры горения различных пород древесины

в зависимости от структуры и плотности древесины, а также количества и свойств смол, зависят от температуры обжига древесины, теплотворной способности и свойств пламени.

Если древесина пористая, то горит очень интенсивно, но не дает высоких температур горения - максимальное значение 500 градусов ℃.

но более плотная древесина типа граба, ясеня или бука горит при температуре около 1000 градусов ℃.,

чуть ниже температуры обжига около березы (около 800 ℃), а также дуба и лиственницы (900 ℃).

Что касается таких лесов, как ель и сосна, то они светятся при температуре около 620-630 градусов ℃.

сжигание дров во время нагрева или приготовления пищи на самом деле является горением, если оно завершено.

Зола составляет от 0,5 до 1% объема сухой древесины.

здесь вы найдете лучшие методы, которые я рекомендую для сушки древесины самым быстрым и простым способом!,

Если дрова слишком влажные и густые или недостаточно воздуха (сквозняк плохой, дрова устроены так, чтобы не допустить притока воздуха), сгорание происходит не полностью, образуются опасные газы (окись углерода, окись азота) и дым.

Дым

— это древесный уголь (древесный уголь), приводимый в движение воздухом или водяным паром до того, как он полностью сгорит и превратится в углекислый газ.,

в таблице ниже вы найдете, как обжигать различные породы дерева горячим способом:

90 100

При какой температуре воспламеняется древесина?,

Пиролиз — процесс разложения древесины при высоких температурах СО2 и остатков сгорания — протекает в три этапа.

начальный процесс обжига древесины происходит при температуре 160-260 градусов по Цельсию (320 градусов по Фаренгейту).В древесине начинают происходить необратимые изменения, заканчивающиеся пожаром. Температура воспламенения древесины колеблется в пределах 200-250 градусов по Цельсию (392-482 градусов по Фаренгейту).,

вторая фаза горения древесины 270-430 градусов Цельсия. Начните разложение древесины под воздействием высоких температур.

Третья фаза характерна для пожара или горящей печи. Температура горения древесины на третьей фазе составляет 440-610 градусов Цельсия.

В этих условиях древесина загорится практически в любом состоянии и оставит после себя углерод.

разных пород древесины имеют разные точки воспламенения. Температура обжига сосны - это не само топливо, это 250 град.,

посмотрите список, который я составил из 15 самых сложных лесов в мире!

отдельные стадии процесса сжигания древесины

представляет собой сложный процесс горения, протекающий в несколько стадий:

испарение воды.

воды вдвое легче свежесрубленного бревна. После одного сезона сушки подачу воды сокращают до 20%.Когда вода нагревается в камере сгорания, она испаряется, поглощая часть калорической энергии, выделяемой при сгорании.,

Чем влажнее древесина, тем больше энергии тратится впустую. Вот почему влажные леса трещат и трескаются, а сухие леса светятся и слегка горят.

Древесный дым

Дым — это облако горючих газов. Они воспламеняются при повышенных температурах и в присутствии кислорода, поддерживающего это горение. Газы горят ярким пламенем.

, когда они не воспламеняются, дым конденсируется в виде смолы на трубах и дымоходах или выбрасывается в атмосферу, загрязняя окружающую среду.,

признаки правильного прожига

горение должно происходить в присутствии пламени до тех пор, пока древесина не превратится в древесный уголь. Цель – пламенное, бездымное курение.

Дымоходные кирпичи в камере сгорания (если есть) должны быть окрашены в желто-коричневый цвет, а не в черный.
сухая древесина должна немедленно загореться при наличии достаточного количества воздуха.

стекло камеры сгорания (при наличии) должно оставаться чистым.,
газы, выходящие из корзины, должны быть прозрачными или белыми. Серый дым указывает на плохое сгорание.

Как горит дерево

изотермическая реакция, при которой выделяется определенное количество тепловой энергии, называется горением. Эта реакция протекает в несколько последовательных стадий. На первом этапе древесина нагревается внешним источником огня до точки воспламенения.,

при достижении температуры 120-150 градусов ℃ древесина превращается в угли, способные к самовозгоранию.Когда температура древесины достигает 250-350 градусов С, начинают выделяться горючие газы – этот процесс называется пиролизом.

Одновременное горение верхнего слоя древесины, сопровождающееся белым или коричневым дымом, смешивается с паровыми пиролизными газами.,

на второй ступени в результате горения горячей древесины пиролизные газы воспламеняются ярко-желтым пламенем. Он постепенно распространяется по всей поверхности древесины, продолжая нагревать древесину.

следующая стадия характеризуется воспламенением древесины.Как правило, для этого его следует нагреть до 450-620 ℃.

Для того, чтобы дрова загорелись, необходим внешний источник тепла, который будет достаточно интенсивным, чтобы сильно нагреть дрова и ускорить реакцию.

сухая древесина одним из способов ниже в этой полезной статье я писал!,

факторы, влияющие на горение древесины в горячем состоянии

существует несколько факторов, влияющих на горение древесины в горячем состоянии:

  • видов древесины, используемых для сжигания.
  • влажность материала.
  • объем воздуха, поступающего в топку.

являются основными показателями, требующими особого внимания, так как они зависят от эффективности горения древесины и температуры, которая может повышаться в процессе горения.,

  1. воздух

Дрова лучше всего горят, а пламя интенсивное, когда воздухозаборник печи открыт. Это также уменьшит загрязнение окружающей среды, поскольку частицы газа сгорают и выделяют тепло.

  1. уровень влажности

Влажность древесины играет ключевую роль при обжиге, поэтому этот важный момент требует отдельного анализа. Каждое только что срубленное дерево имеет определенную влажность. В большинстве случаев этот показатель составляет 50%.

, но в некоторых случаях повышается до 65%, что говорит о том, что такой материал будет долго сохнуть при воздействии высоких температур, прежде чем загорится.

часть тепла пойдет только на удаление лишней влаги путем испарения.

, поэтому температура не достигнет своего максимального значения. Теплоотдача в таких условиях будет уменьшаться.

для максимальной выгоды, есть несколько основных вариантов:

  • сушка древесины – лучший вариант. Для этого дерево разрезают на мелкие кусочки, а затем сгибают в сухом месте на складе или в навесе.,

в естественных условиях процесс сушки занимает около 1 года. А если древесину хранить дольше и раскладывать на два года, то влажность будет 20%.Это оптимальный показатель.

  • второй вариант менее выгоден - сжигать то, что есть, не обращая внимания на Влажность. Но в этой ситуации для получения нужной температуры приходится расходовать в два раза больше дров. Кроме того, вы должны быть готовы к чистке дымохода.,

чем лучше высушена древесина, тем выше может быть достигнута температура горения. И в этом смысле тепловыделение тоже зависит. Тепло не действует на мокрое дерево.

вид древесины и теплотворная способность древесины

при выборе подходящей древесины следует знать несколько оттенков.Например, если использовать ясень или бук, можно поднять температуру до высокого уровня, но если использовать для сауны или печи, то это очень дорого и нерентабельно - дрова быстро сгорают.,

из-за этого люди стали использовать другие виды березы. Березовые дрова имеют температуру горения 800 градусов по Цельсию (1472 градуса по Фаренгейту).

в таблице ниже мы представляем ряд пород древесины с одинаковой влажностью 12%. Эта влажность является влажностью по умолчанию для древесины, оставленной сохнуть снаружи.

без искусственной принудительной сушки древесина никогда не достигает 0% влажности. Я хочу, чтобы вы понимали, что удаление всей воды не всегда хорошо. Для сжигания в обычной печи дрова должны быть максимально сухими, так как происходит только горение., Td>3610 Ккал/кг

Твердые породы излучают больше тепла, чем хвойные, при том же объеме, но на килограмм разные породы древесины дают одинаковое количество тепла.,

Мягкая древесина

дешевле лиственной, и мы рекомендуем использовать ее в начале и конце зимы, когда менее холодно. Они обеспечивают чистое горение, не превращая ваш дом в сауну.

сгорит быстрее, но огонь можно продлить, дополнив его дровами.

Если вам интересно узнать, насколько горячо горит каждая древесина или теплотворная способность каждого типа древесины, ознакомьтесь с этим сжиганием древесины -

теплотворных способностей.

Почему бы не использовать влажную древесину? Влажность древесины снижает теплотворную способность.Большая часть теплотворной способности расходуется на испарение воды, оставшаяся часть недостаточна для нагревания.

водяной пар снижает температуру горения и способствует образованию сажи, которая скапливается и затвердевает толстым слоем на стенках топки, керамике, трубах, дымоходе и т.д.

увеличивается загрязнение атмосферы за счет того, что газы выходят из камеры сгорания несгоревшими.,

качество дров и как выбрать дрова

Дрова из березы

имеют лучшее соотношение теплоэффективности и себестоимости – топить более дорогие породы с высокими температурами горения экономически не выгодно.

Эта статья поможет вам при покупке древесины. Это полное руководство о том, сколько древесины содержится в струне и сколько должен стоить каждый тип древесины!

Для костра подходят

ель, пихта и сосна - эти хвойные породы дают относительно умеренное тепло., а вот в твердотопливном котле, печи или камине дрова использовать не рекомендуется - они не выделяют достаточно тепла для эффективного обогрева дома и приготовления пищи еда, дым, создание больших количеств.сажа.

Топливом считаются дрова из осины, липы, тополя, ивы и ольхи низкого качества - пористая древесина при горении выделяет мало тепла.,

ольха и другие виды древесины «горят» древесным углем в процессе горения, что может привести к возгоранию, если древесина используется для топки открытого очага.

При выборе

также следует обратить внимание на влажность древесины — сырая древесина хуже горит и оставляет больше золы.

резюме

Как вы заметили, разные породы дерева имеют разную температуру воспламенения., В этой статье мы показали, как горит горячее дерево, с диапазоном воспламенения от 200 до 300 градусов по Цельсию (от 392 до 572 градусов по Фаренгейту) и диапазоном горения от 840 до 950 градусов по Цельсию (от 1544 до 1742 градусов по Фаренгейту).

чем выше температура горения (800-1000°С), тем полнее разложение древесины, выше количество выделяемой энергии, выше КПД установки, ниже степень загрязнения.

, исходя из диапазонов сжигания древесины, мы можем понять различные факторы, влияющие на процесс сжигания древесины.Эти факторы помогут вам решить, как вы можете разжечь отличный костер и какой тип древесины вам нужно выбрать в зависимости от ваших потребностей.

рекомендуемое чтение:

  • сколько дерева в струне
  • Что такое техническая древесина?
  • Что такое каучуковое дерево?
.

Как быстро высушить дрова?

Сжигание влажных дров не только неэкономично, но и неэкологично. Первым тревожным сигналом будет чрезмерное количество копоти и клубы черного дыма, идущие из камина. Как быстро высушить дрова в качестве топлива? Расскажем!

Почему нельзя использовать мокрые дрова в камине?

Сразу после распила древесина может содержать до 50% воды.Слишком высокая влажность приводит к низкой теплотворной способности. Это связано с тем, что в процессе горения некоторая энергия используется для испарения воды. Таким образом, топливо с влажностью более 20 % не только затруднит розжиг огня, но и может ухудшить эффективность работы камина и даже создать угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в здании.

Какая древесина подходит для топлива?

Плотность древесины определяет теплотворную способность древесины.Лучше всего для отопления подходит твердая, плотная и калорийная древесина лиственных деревьев, таких как ясень, бук, граб, слива, груша и яблоня. Для растопки мы можем использовать немного более мягкую древесину лиственных или хвойных деревьев, таких как береза, сосна, ель или пихта. Перед размещением в камине дрова требуют соответствующей подготовки. В камине нельзя использовать дрова, покрытые красками или лаками.

Как быстро высушить древесину?

Если мы заботимся о времени, мы можем воспользоваться предложением компаний по сушке древесины в специализированных нагревательных устройствах.Таким способом можно получить древесину влажностью 10-12%. Недостатком этого решения является высокая цена и больший вред для окружающей среды. Нужно помнить, что после покупки древесину необходимо хранить в соответствующих условиях, так как после высыхания она может начать впитывать влагу из окружающей среды.

Как самостоятельно просушить дрова для камина?

Самостоятельная сушка древесины имеет много преимуществ. Это не только дешевле, но и экологичнее. Тем не менее, это требует немного больше терпения.Перед началом процесса сушки древесину следует очистить от коры и разрезать на куски, соответствующие размеру печи. Высушивая древесину в естественных условиях, можно получить топливо влажностью около 15-20%.

Древесина должна храниться в месте, обеспечивающем хорошую циркуляцию воздуха и защищенном от дождя. Время высыхания дров зависит от нескольких факторов, в том числе порода древесины, время рубки дерева и способ сушки. Этот процесс занимает примерно от одного до трех лет.Степень влажности древесины можно рассчитать с помощью гигрометра.

Способ приготовления топлива влияет на полноту сгорания. Сжигание дров с низким содержанием влаги не только более экономично, но и оказывает положительное влияние на окружающую среду.

.

Не знаете какие дрова выбрать для очага? Вот несколько простых советов!

Казалось бы, зажечь Цюань и поддерживать огонь - дело тривиальное и под силу любому, даже тому, кто никогда не был разведчиком. На самом деле это так, благодаря соответствующим воздухозаборникам и вентиляционным каналам, входящим в состав системы Airflow Design, работа на Цюань не требует от нас никаких усилий, когда речь идет о поддержании огня и регулировании скорости его горения, и, таким образом, регулируя конечную температуру на пластине.Однако качество древесины — дело важное, и я посвящу ему довольно обширный пост.

Дело сжигания может осложниться, если для копчения мы используем дрова неподходящих параметров, а мокрое, дымящееся топливо может отбить охоту даже у самых ярых любителей шашлыков жарить на гриле и проводить время вместе у костра. Если мы готовим на гриле в коммерческих целях и у нас на затылке стоит стоимость топлива и время, необходимое для приготовления шашлыка, неподходящие дрова могут испортить нам кровь и стоить нам много ненужных нервов и несколько лишних злотых.

Содержимое

  1. Какую древесину следует использовать для топки Quan Garden Art?
  2. Дрова для топки должны быть сухими?
  3. Тесты, тесты и слезятся глаза...
  4. Какие большие фишки?
  5. Сколько дымит?
  6. Как быстро запустить Quana?
  7. Сколько времени тарелка Quana нагревается?

Какие породы дерева следует использовать в топке Quan Garden Art?


Я не буду изобретать велосипед и не открою вам никаких тайных знаний, но напомню вам некоторые сведения, знание которых позволит вам в полной мере насладиться пребыванием у огня и работой с ним.

В каминах Quan мы используем твердую древесину, т.е. граб, бук, ясень, дуб. Эффективность (теплотворность) дров зависит от их плотности после сушки. Чем тверже древесина, тем больше тепла она выделяет и медленнее горит, поэтому ее нужно реже подкладывать. Мягкая древесина (такая, например, как ель, сосна, тополь или пихта) имеет более высокую теплотворную способность на единицу веса, но на практике из-за содержания смол они сгорают быстрее и требуют гораздо более частого добавления.Но они идеально подходят для растопки.

Дрова для топки должны быть сухими?


Принципиальное дело, для Цюань мы должны использовать только сухую древесину - главным образом потому, что влажная древесина плохо горит, много дымит и покрывает наше устройство копотью.

Идеальная влажность древесины составляет примерно 14-20% - это очень мало, учитывая, что после распила она содержит примерно 60-70% воды. Энергетическая ценность сухой древесины составляет 4 кВт/ч на 1 кг. Чем влажнее древесина, тем заметнее падает ее энергетическая ценность.Это связано с тем, что часть энергии древесины используется для испарения воды. Поэтому топить сырыми дровами не только неудобно, но и невыгодно. Те, кто поумнее меня, сказали, что выдержки дров должно хватить примерно на 24 месяца, но я думаю, что через 15 месяцев в хорошем месте с адекватной вентиляцией и крышей мы можем спокойно их топить в Куане. Оптимальной будет древесина, продезинфицированная, т.е. высушенная в специальных камерах, хотя она и немного дороже, но этот расход обязательно окупится.

Тесты, тесты и слезятся глаза...


Проверил и испытал несколько пород на практике, придя к выводу, что хорошо выдержанная древесина бука почти идеальна, потому что сгорает с образованием углеродистой массы, которая оптимально прогревает плиту . Эш ведет себя очень похоже. Когда разжигают огонь и к огню добавляют новые дрова, как правило, сначала образуется больше дыма, а затем дрова поглощают огонь. Образование дыма можно в значительной степени предотвратить, открыв подачу воздуха благодаря системе вентиляции, установленной в каминах Quana, поверьте, у меня есть сравнение и я знаю, насколько это облегчает работу, подача кислорода в огонь вызывает появление новых дров чтобы разжечь почти сразу, также стоит расположить бревна корой снаружи.

Что такое большие бревна?


Идеальный размер кусков дерева примерно 10 х 25 максимум 30 сантиметров. По моему опыту, я советую не использовать большие куски дерева, которые обычно быстро загораются, но обычно не горят должным образом, потому что они немного блокируют доступ кислорода внутрь чаши. Предпочтение более мелких кусков дерева особенно заметно в небольших моделях.

Сколько дымит?


Раньше этот вопрос был довольно частым среди автомобильных фанатов, сегодня, когда мы стараемся жить экологично и дожди идут редко, тоже совсем в других обстоятельствах и очень часто именно в контексте Цюань.Ну а на один долгий вечер варки и топки (4-5 часов), в зависимости от наружной температуры и погодных условий, вам понадобится примерно 0,02 кубометра дров, а значит, если коптить буком, то это примерно 15 кг. летом до 20 - 22 кг зимой, сразу скажу, что стоимость будет от 15,50 злотых до 20,00 злотых за дрова для сауны.

Как быстро запустить Quana?


На мой взгляд, самый действенный метод - это "постройка сруба" - так я называю это на горском языке.Ставим стопку дров, располагая куски попарно, как будто строим сруб, напоминающий кору, направляем его наружу, чтобы исключить лишнее копчение, накрываем все «крышей» из растопки в виде мелких кусочков дров. и поджечь. Вот и вся философия :) Конечно, мы можем использовать готовую покупную растопку для мангала или каминов.

Как долго прогревается тарелка Цюань?


Другим вопросом, который обычно беспокоит моих собеседников, является время, необходимое для получения удовлетворительной температуры на диске Quan.Опять же, он зависит от многих атмосферных факторов — температуры окружающей среды, влажности воздуха, силы ветра и даже давления. Как правило, в нормальных условиях, т.е. более ярко, с весны до осени, нагревательной плите требуется от 25 до 45 минут, чтобы достичь температуры 350-400 градусов Цельсия на внутренней кромке, 170-200 градусов Цельсия на внешней стороне плиты, зимой в мороз эти времена явно немного меняются они удлинятся, но не сильно.Я использую очень простые приемы, чтобы сократить это время, и в начале меню подаю более деликатные блюда, требующие более низкой температуры. Кроме того, для большинства блюд не обязательно достигать максимальной температуры варочной панели.

.

Дрова для камина - Хороший дом

Правильное горение в камине позволяет хорошо использовать энергию горящих дров, т.е. тратить деньги с умом. В основном это касается тех владельцев каминов, которые отапливают ими свои дома в переходные периоды (поздней осенью и ранней весной).

Прежде чем мы сможем «профессионально» сажать бревна, мы должны получить древесину соответствующего качества и параметров. Твердая лиственная древесина, правильно распиленная и расколотая на бревна, будет лучшей.Чаще всего это древесина с лесоповалов, но можно коптить и фруктами, полученными из фруктовых садов.

Лучшими дровами считаются твердые породы, такие как бук, береза, ясень, клен и граб. Правда, хвойная древесина имеет более высокую теплотворную способность, чем лиственная, но сжигать ее в каминах не рекомендуется, так как она содержит много смол, которые испаряются при горении и загрязняют дымоход, создавая на его стенках жирный осадок. Стоит знать, что из-за высокого содержания смолы хвойная древесина сгорает быстро и при высокой температуре.По этой причине в качестве растопки подходят сосновые поленья.

Внимание! Помните, что вы не используете зажигалки для гриля или какие-либо препараты на основе бензина, чтобы разжечь огонь в камине.

Помимо правильно подобранной породы, важна и влажность древесины. Он имеет содержание воды 60-70% сразу после резки. Для того чтобы он был пригоден для копчения и при этом отдавал много тепла, его необходимо сушить так, чтобы влажность составляла 15-25%. Для этого требуется не менее одного года, а лучше 18 месяцев выдержки.

Склад дров

На складах и предприятиях по продаже топлива мы можем купить древесину различной влажности - от свежей до воздушно-сухой или в специальных камерах. Цена топлива во многом зависит от степени влажности. Проверенному поставщику можно поверить на слово, со случайными - лучше быть осторожнее.

Влажность древесины. Можно проверить гигрометром (есть простые модели за несколько десятков злотых).Есть и способ, не требующий применения инструментов, достаточно хорошего слуха — надо постучать одной деревяшкой о другую и проверить, какой звук она издает. Сухая древесина «резонансна», во влажном состоянии издает глухой, глухой звук.

Когда мы покупаем древесину весной или поздней осенью, мы можем "измерить" ее влажность, проведя такой тест: бревно плотно завернуть в фольгу и поставить в отапливаемое помещение - влажная древесина начнет испаряться и после Через несколько часов вы заметите капли воды на внутреннем слое фольги.

Если мы покупаем влажную древесину, помните, что воздушно-сухое состояние (влажность 25%) достигается разными породами в разное время. Например, очень твердая и богатая дубильными веществами древесина дуба сохнет медленно и требует не менее 24 месяцев сушки на воздухе.

Зона приправ. Бревно лучше всего складывать ровной стопкой, отрезанной от влаги субстрата (иначе оно начнет гнить). Сверху он должен быть защищен от дождевой воды, что, однако, не означает, что мы должны плотно оборачивать древесину пленкой.Наоборот, его необходимо проветривать, так как только тогда он подсыхает. Так что не лучшая идея штабелировать у стены здания. Во-первых, мы можем разрушить фасад. Во-вторых, в древесине не будет надлежащей вентиляции – оставьте за ворсом вентиляционный зазор шириной 5-10 см. Располагать дрова лучше всего вдоль ажурного забора или в специальном деревянном укрытии.

Дрова перед камином. Там должно хватить места на целый день курения.Мы приносим их домой достаточно рано, чтобы они согрелись и высохли. Хранить их можно у камина в специальных стеллажах из кованой или нержавеющей стали, либо в корзинах с ручкой, предназначенных для переноски дров. Тележки для дров – удобное решение.

Один метр дров не равен одному метру

Покупка дров связана с определенной ловушкой, которая заключается в свободе мер, используемых продавцами. Кубический метр – практически неиспользуемая единица.Это потому, что чтобы получить полный куб дерева, вам нужно положить его в квадратную коробку со стороной 1 метр. Настолько плотно, чтобы не было просветов между просеками. Это невозможно.

Поэтому наиболее распространенным показателем объема является кубический метр, то есть количество древесины, распиленной на равные части, расколотой и достаточно плотно упакованной в метровом ящике. При покупке кубометра мы платим за 0,69-0,7 м3 древесины. На «сленге» дровяных складов и продавцов древесины такую ​​единицу объема еще называют пространственным положенным метром.

Это сделано для того, чтобы отличить его от так называемого "массового счетчика". Некоторые ритейлеры используют именно эту единицу – это просто количество дров, которое можно насыпать в ящик объемом 1 м3. Это не очень точная единица объема.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. например

>.
порода дерева температура горения древесины
Красный кедр западный 354°С/669,2°f
секвойи 364°С/687,2°f
сосна лучистая 349°С/660,2°F
Дугласова пихта 350°С / 662°F
Дуб 900°С / 1652°F
Ясень Викторианский 311°С/591.8°F
Береза ​​ 816°С/1500,8°F
Ель 620°С / 1148°F
Бук 950°С / 1742°F
Клен 3610 Ккал/кг
Древесина акации 3600 Ккал/кг
Бук 3600 Ккал/кг
Яблоневый лес 3590 Ккал/кг
Вишневое дерево 3560 Ккал/кг
Дуб 3460 Ккал/кг

Смотрите также