+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Сложить печь из кирпича своими руками


Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

  • Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

    Отопительная печь для дачи

  • Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

    Отопительно-варочная печка

  • Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
  • Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

    Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

  1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
  2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
  3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
  4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
  5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
  6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
  7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
  8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
  9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
  10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
  11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть
  • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
  • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
  • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
  • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
  • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
  • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

профессиональные советы и полезные рекомендации

Русские печи – многофункциональные и удобные конструкции, которые являются отличным вариантом для обогрева и создания атмосферы домашнего уюта в современном жилище. Немало загородных домов оборудуется сегодня этим колоритным и оригинальным отопительным устройством, а некоторые застройщики даже решаются соорудить его самостоятельно. Сложить печь несложно, как и барбекю из кирпича своими руками, нужно лишь желание, умелые руки, знание принципов кладки и правильного выбора материалов.

Выбор места под печь

В конструктивном плане правильный выбор места под печь требует соблюдения следующих условий:

  • Расстояние между деревянными конструкциями и дымовым каналом должно быть как минимум 37 см
  • Для получения хорошей тяги в печи дымовую трубу необходимо располагать с соблюдением минимального расстояния от конька – 1,5 метра и минимальной высоты над ним – 0,5 метра
  • Если труба располагается в 1,5-3 метрах от конька, то ее можно выводить вровень с ним
  • Если это расстояние превышает 3 метра, то труба может быть ниже, но между скатом и линией, соединяющей верхушку трубы и скат, должен быть угол не более 10°

Фундамент печи не может быть объединен с фундаментом постройки, поскольку каждый из них имеет специфические условия естественной осадки.

Выбор места следует делать еще на этапе планировки дачного дома с печкой. Лучше возводить печь в середине дома, чтобы тепло расходилось по соседним комнатам.

Вместе с домом следует составить планировку участка. Читайте о планировке загородного участка здесь. При грамотно распланированном пространстве можно даже на маленьком участке удачно разместить все задуманные объекты.

Исходные материалы

Для изготовления печи чаще всего используются самые распространенные материалы – кирпич, глина, песок.

Кирпич

В данном случае оптимальным вариантом является керамический кирпич – он идет на «забутовку» печи (это ее внутреннее пространство), на кладку и облицовку. Рекомендуется выбирать марку М-500. Такой кирпич более однороден и способен выдержать большое количество циклов нагревания/охлаждения. Он легко поддается формовке для создания декоративных элементов, тогда как более низкие марки рассыпаются при подобной обработке.

Кирпич должен иметь ровный красный цвет и быть в меру прокаленным: при постукивании издавать звонкий металлический звук. У «недожаренного» кирпича бледно-розовый цвет и глухой звук, пережженный имеет коричневый цвет с рыжими подпалинами.

Раствор

Для изготовления раствора используется обычная, красная или огнеупорная глина – ее выбор зависит от используемого кирпича. В качестве наполнителя применяется мелкий песок с крупинками до 1 мм. Готовый раствор должен обладать достаточной степенью пластичности («жирности»), чтобы обеспечить оптимальные условия кладки.

Поскольку природная глина имеет разную жирность, оптимальное соотношение компонентов раствора определяется опытным путем. Чаще всего оно составляет 1:2 — 1:1. Вода берется из расчета 25% от объема глины.

Для проверки качества раствора рекомендуется скатать из него шарик и высушить его. Если при этом он не растрескался, при прокаливании не рассыпался, а при падении с метровой высоты не раскололся, значит, все в порядке.

Металлические элементы

В печах обычно присутствуют металлические детали:

  • Дверцы и полудверцы (поддувальные, топочные, прочистные, вьюшечные)
  • Колосниковые решетки
  • Чугунные заслонки
  • Чугунные задвижки и вьюшки
  • Плиты

Вспомогательное печное оборудование можно приобрести или изготовить самостоятельно из стальных листов нужной толщины.

Необходимый инструмент

Для выполнения работ понадобятся специальные инструменты:

  • Печной молоток-кирочка
  • Линейка-правило
  • Мастерок (кельма)
  • Кисть мочальная
  • Грузик (отвес)
  • Рулетка
  • Уровень

Особенности печной кладки

Печная кладка отличается от обычной меньшей шириной швов:

  • До 5 мм – под обычный кирпич
  • До 3 мм – под шамотный

Строение печи предполагает выкладывание арок и сводов. Для этого внутри конструкции устанавливаются соответствующие шаблоны из дерева. Они должны быть легкоразборными, чтобы по окончанию работы их было несложно извлечь. При возведении русской печи по таким шаблонам выкладываются своды подпечка и горнила. Они существенно упрощают работу по сооружению полукруглых элементов из кирпича без его обрезки.

Фундамент под печь

Печь – достаточно массивная и тяжелая конструкция, поэтому ей требуется надежное основание. Оно сооружается одновременно с самой постройкой фундамента для дома. Обычно под печь используется монолитная мелкозаглубленная плита, которая закладывается по стандартной схеме:

  1. Роется котлован
  2. Обустраивается песчаная засыпка
  3. Создается армированный каркас
  4. Выполняется заливка бетоном

Кладка печи

Перед началом кладки подготавливается комплект чертежей со схемами порядовок и расположением кирпичей в них. При работе должна строго соблюдаться порядовка, поскольку даже незначительное отклонение чревато перекрытием каналов, а для устранения ошибки потребуется полная разборка печи.

Кладка первого ряда выполняется по шнуру с обязательным контролем прямоугольности путем замера диагоналей (они должны быть равны). Горизонтальность всех последующих рядов проверяется с помощью установленного на правило уровня, а прямолинейность сторон кладки – самим правилом. Углы контролируются отвесом в двух плоскостях.

Новый ряд начинается с «сухой» раскладки кирпичей на расстоянии, равном толщине шва. Затем кельмой набирается раствор, укладывается на место углового кирпича и разравнивается, чтобы закрылась площадь по размеру кирпича. Перед укладкой каждый кирпич опускается в ведро с водой и держится там, пока перестанут идти пузырьки.

Кирпич укладывается на раствор, прижимается рукой и постукиванием кельмой притирается, чтобы получилась требуемая толщина шва. Выжатый раствор подрезается и проверяется правильность укладки отвесом в двух плоскостях. Установка последующих кирпичей практически такая же, но нужно заполнять раствором и вертикальные швы.

Печи кладутся по-разному – кладкой «в кирпич», «в полкирпича», «в четверть» или с использованием нескольких разных кладок. Обязательной является перевязка углов посредством чередования кладки в полкирпича с кладкой в четверть. Также перевязка может осуществляться при помощи подрезки.

Внутренняя поверхность дымоходов и дымооборотных каналов не штукатурится, поскольку при этом ухудшается теплообмен между печными стенками и газами, а отслоившаяся штукатурка может перекрыть ходы. Поверхность каналов должна быть чистой и гладкой, поэтому во время кладки ее протирают влажной мочальной кистью.

Кирпич – универсальный материал. Он используется как в постройке колоссальных домов, так и в строительстве небольших строений, например, беседок. Кирпичные беседки отлично подходят для отдыха на природе с друзьями и семьей. А также такая беседка является красивым элементом ландшафтного дизайна.

Зачастую в кирпичных беседках устанавливают мангал или барбекю. Рекомендуем ознакомиться со строительство беседки с мангалом своими руками в этой статье.

Кровля беседки с мангалом должна быть максимально пожаробезопасна. Мы провели сравнительный анализ ондулина и металлочерепицы здесь. Делая вывод из этой статьи, беседке с мангалом подойдет металлочерепица.

Установка печного оборудования

Печные приборы устанавливают в процессе кладки. У металла и кирпича разный коэффициент линейного расширения, поэтому проемы под металлические детали должны быть несколько больше, чем сами элементы. Очень важно, чтобы печные устройства в точности соответствовали размерам, указанным в спецификации. Их несоблюдение внесет изменения и в порядовки, а без соответствующего опыта устранить «ошибку» в следующих рядах будет очень сложно.

По сторонам чугунной плиты должны оставаться зазоры около 5 мм. Их заделывают раствором из глины с асбестовой крошкой. Топочная дверка обязательно закрепляется мягкой стальной проволокой, для которой в рамке предусмотрены четыре отверстия. Куски проволоки складываются вдвое, перекручиваются и концы заводятся в швы кладки. Между рамкой и кирпичами оставляется небольшой зазор, который заполняется таким же асбестовым раствором.

Аналогично крепятся поддувальная и прочистная дверцы (но поддувальная устанавливается плотно). Вокруг колосниковой решетки оставляются зазоры по 5 мм, чтобы она свободно вынималась.

Кладка дымовой трубы

Дымовая труба выкладывается практически так же, как и печь. Особое внимание требуется уделить только месту прохождения чердачного перекрытия. Здесь обязательным является соблюдение противопожарного расстояния: между внутренней стеной трубы и деревянными конструкциями должно быть не менее 0,38 м. При кладке наружной стенки трубы ее постепенно расширяют, при этом сечение внутреннего канала остается неизменным, что достигается напуском кладки на четверть кирпича в новом ряду.

Чтобы сооружение любой незнакомой конструкции было проведено успешно, требуется соблюдение соответствующей инструкции. Для кладки печей в качестве такой инструкции используются порядовки – изображения и описания порядного расположения кирпичей и металлических элементов в теле конструкции. Выполняя их рекомендации и соблюдая принципы кладки с использованием «правильных» материалов, вполне реально самостоятельно сложить печь любого вида.

Видео о том, как сложить печь своими руками пошагово

Как сложить простую печь своими руками

Кладка отопительно-варочной печи

Как сложить русскую печь своими руками

Как сложить печь шведку своими руками

чертежи и порядовки, подробная схема

Принятие решения о строительстве кирпичной печи обеспечит дом функциональным и уютным элементом. Даже начинающий мастер способен соорудить печь своими руками из кирпича, воспользовавшись подробной инструкцией. Русская кирпичная печь обладает рядом преимуществ: большая теплоотдача, сохранение оптимальной влажности воздуха, дышащий материал, универсальность.

Содержание статьи:

Особенности создания печей из кирпича своими руками

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

  • фундамент;
  • топку;
  • колосники;
  • зольник или поддувало;
  • стояки удаления дыма.

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

  • Голландская.
  • Шведская.
  • Русская.

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

Преимущества:

  • Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
  • Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
  • Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
  • Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
  • При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
  • Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
  • Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

  • Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
  • Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
  • Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
  • Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
  • Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Печь для бани

Сложенная из кирпича печь дышит, долго отдает и сохраняет тепло в помещении, печь более экологична по сравнению с чугунными или аналогами из металла. Наиболее достойным вариантом такой печи является так называемая конструкция «по белому» — после горения дров в помещении не остается сажи, все удаляется. Еще один удачный вариант конструкции — с плитой, предусматривающей наличие водяного бака или котла.

С трех сторон бак закрыт кирпичной стеной, за счет чего долго сохраняется высокая температура воды.

Подготовительные работы перед началом создания печи из кирпича

Необходимо выбрать схему порядовки. Чтобы определиться с точным количеством кирпича, лучше сперва осуществить процесс кладки на сухую. Это важно особенно для тех, кто делает такую работу впервые.

Процесс кладки на сухую — это предварительная работа для оценки правильности порядовки и количества подобранных материалов. Когда кладется печь кирпичная отопительная дровяная своими руками, порядовка, позаимствованная в справочной литературе, позволит оценить масштаб работы и трудозатраты, а также определить количество потраченного материала и стоимость.

Необходимые материалы и инструменты

В идеале для строительства используется печной или шамотный кирпич, но подойдет керамический или более простой. Кладка может осуществляться на сухую или на раствор. В таком случае используется цементно-песчаный раствор или более демократичный глиняный. Для экономии средств самый качественный кирпич используется для облицовки и наиболее уязвимых элементов, а для строительства печи внутри — подойдет кирпич попроще.

Инструментарий, который необходим, чтобы построить голландку или другую модель:

  • мастерки различного вида — 3-4 штуки;
  • кирка;
  • веревка;
  • киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • угольник;
  • швабровка;
  • метр;
  • рулетка;
  • расшивка;
  • растворная лопата.

Подробная схема кладки — чертежи и порядовки

Процесс строительства печки своими руками из кирпича не будет длительным, если воспользоваться пошаговым описанием. Прежде чем приступить к закладке конструкции необходимо найти проект кирпичной печи для дома и чертежи с порядовками.

Обратите внимание! Правильно подобранные порядовки сведут на нет головную боль при дальнейшей эксплуатации печи.

Ниже представлен проект типовой порядовки печной коробки, который обеспечит эффективную работу печки.

Для кладки кухонной печи с трехканальным отопительным щитом (длина печи 3,5 кирпича 760×880 мм, высота 22-23 ряда) потребуется 250 целых кирпичей, шесть ¾, 43 половинки, 20 четвертинок, три задвижки, поддувальная дверца, чугунная решетка. Допускается использовать марку кирпича более низкого качества М-100 для внутренней кладки и более качественный для облицовки М-175.

Сложить кирпичную печь своими руками для обогрева дома возможно по нижеприведенной схеме. При создании схемы был расчет на то, что закладка печи должна быть простой и доступной для любого, в том числе начинающего мастера, и состоять из дешевых материалов.

Кладка осуществляется по типу голландской печи, которая подходит для обогрева жилых домов. Толщина стены у такой печи равна половине кирпича.

Обратите внимание! При устройстве «голландки» важно не давать помещению остывать в течение нескольких дней. Топить нужно регулярно, хотя бы один раз в два дня.

Существует несколько типов кладки печей голландского типа. Варианты:

  • вподрезку
  • с пустыми швами.

В первом случае швы заполняются раствором наглухо, поэтому штукатурка не требуется. Важно использовать для кладки именно печной кирпич, который еще называют «красный» или «полнотелый». Нельзя использовать ранее бывший в употреблении материал, полученный при разборе старых зданий.

Обратите внимание! Для облицовки необходимо использовать кирпич высокой категории, а внутри — более низкой.

  • Первый ряд укладывается на сухую, без раствора. Здесь же происходит определение места для расположения дверцы поддувала, зольника и топочной.

  • Далее происходит укладка углов, затем — контура. Для соблюдения ровности создается система контуров — с помощью отвесов, от потолка к углам печи натягивается бечевка. Технологически в печи предусмотрены три отверстия: поддувало, топочная камера и зольник. На схеме представлено расположение этих зон.
  • Дверцу под поддувало устанавливают после того, как выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
  • Обустройство топки. Дверца крепится обожженной проволокой. На выкладке свода необходимо производить подпил кирпичей. Свод начинают выкладывать после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверцы топки.

  • Облицовку камеры сгорания производят специальным огнеупорным кирпичом.
  • В ходе монтажа трубы дымохода необходимо предусмотреть обустройство специальной задвижки.

  • В 6 ряду устанавливается колосняковая решетка 18×25. Заранее спиливается ниша в кирпиче. Недопустима установка колосняка на раствор. Пустоты засыпаются песком. Колосняковая решетка должна свободно сниматься.
  • В 7 ряду два кирпича спиливают под углом.
  • Установка дымовой задвижки. Крепится на любой проволоке. Установка дымовой задвижки необходима для работы летом. Установка задвижки — это простая процедура.
  • Установка топочной дверцы 25×18 см. Начинается с седьмого ряда. Недорогие дверцы являются проблемным местом. Топочная дверца является проблемным элементом печи. В 8 ряде соединяются 1 и 2 отопительные каналы.
  • 8 ряд, появляется соединение 1 и 2 отопительного каналов. Воздух из обоих каналов будет выходить в трубу. Для перевязки швов используется пиленый кирпич.
  • Далее идет последовательная кладка, следующий важный шаг — установка чугунной плиты.
  • Завершается кладка уличными работами по кладке дымовыводящей трубы.

Как сделать кирпичную печь самостоятельно — пошаговая инструкция

Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.

  • Изготовление фундамента.

Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.

  • Кирпичная кладка оснований.

Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.

Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.

  • Изготовление топливника.

Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.

В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.

  • Кладка верха и боковых стенок.

Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.

Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.

Советы и рекомендации по созданию кирпичных печей

Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:

  • Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
  • При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
  • При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
  • Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.

Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.

Как сложить печь из кирпича своими руками

Печное отопление загородных домов сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которую может создать простая печка из кирпича, даже сделанная свиоми руками. Нередко её устанавливают даже при наличии более технологичных обогревающих систем, стремясь получить стильный, самобытный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Блок: 1/8 | Кол-во символов: 461
Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html

Виды кирпичных печей

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

  • Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

  • Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Варочная печь также способна прогреть небольшое помещение

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1598
Источник: https://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/slozhit-pech-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

  • фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
  • топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
  • колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
  • зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
  • дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
  • по-особенному мягкое, комфортное тепло;
  • не обезвоживается воздух в помещении;
  • широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 3107
Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html

Выбор оптимального места для размещения печи

Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.

  • Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения —  в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
  • Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
  • При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
  • Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
  • Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.

Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты.

Печь — это хорошо, а барбекю лучше!

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1606
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kak-slozhit-pech-svoimi-rukami-iz-kirpicha.html

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Рисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

— обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2747
Источник: https://ZnatokTepla.ru/pechi/prostaya-pechka.html

Заключение

Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 344
Источник: https://ZnatokTepla.ru/pechi/prostaya-pechka.html

Кладка печи из кирпича своими руками, пошагово

При знании последовательности кладки простой печи из кирпича и наличии под рукой требуемого инструмента и строительных материалов, работа может занять несколько дней. У мастеров на строительство кирпичной печи уходит не более одного дня.

  1. Самым ответственным в печи является первый кирпичный ряд, который укладывается сплошной поверхностью, без каких-либо полостей или технических отверстий. Для установки его уровня и правильных углов следует использовать: угольник, строительный уровень и (при необходимости) рулетку. После окончания кладки первого печного уровня, его можно проверить с помощью отвеса, зафиксированного на потолке в помещении.

Возведение первого ряда кирпичной кладки

Если не соблюдать данные рекомендации и не использовать измерительный инструмент, то результат может не соответствовать желаемому: ряд с кривыми стенками, непропорциональные углы, неровная поверхность. Тогда печь придётся перекладывать, что приведёт к дополнительной трате средств.

  1. Второй ряд печи из шамотного кирпича носит исключительно перевязочный характер, он придаст конструкции дополнительной монолитности. Основное правило здесь – делать швы не более 8 мм и качественно заполнять их раствором. Необходимо сверять со схемой.

    Второй ряд кладки

  2. Третий и четвёртый ряд кирпича варочной печи формируют поддувало. Конец четвёртого ряда – это начало топочной. Выкладывать эти 2 ряда следует с учётом дверцы поддувало, размеры которой должны обеспечивать свободный доступ внутрь.

Не всегда здесь необходим целый печной кирпич, иногда достаточно и половинок. Для того, чтобы подготовить такие куски, следует использовать болгарку с алмазным кругом. Кирпич нельзя отбивать молотком, он слишком хрупкий и куски получатся неровными.

  1. На пятом ряду печи необходимо перекрыть дверцу поддувало. Данный ряд также является продолжением канала, через который выводятся отработанные угарные газы. Заканчивая его, уже должны быть установлены дверцы поддувало (справа) и дверца для удаления золы (слева). Кладку необходимо делать согласно схеме.

    Установка элементов поддувала и зольника

  2. С седьмого ряда печной кладки необходимо использовать только огнеупорный кирпич, который очень важен для качественного отопления помещений. Огнеупорный и обыкновенный кирпич нельзя скреплять раствором — при резких температурных перепадах произойдёт расширение материала и по всему корпусу печи пойдут трещины. Такой же отрицательный эффект может при несоблюдении точного зазора между основной стеной и стеной печи. Зазор между ними должен составлять не менее 1 см. Для этого используют обыкновенный картон, закладываем в местах между кладками, который потом, под действием температуры, сгорит. Также на этом ряду следует сделать дверцу в топку. Такое расстояние, между поддувалом и топкой, считается наиболее оптимальным и обеспечивает быстрый прогрев печи.
  1. Восьмой и девятый ряд печи укладываются одинаково, достаточно только следить за ровными углами шамотного кирпича, а также уровнем всей поверхности, так как на десятый ряд будет уложена варочная поверхность. Зазор между кирпичом и варочной поверхностью должен составлять не менее 2 см. На этом ряду устанавливается дверца в топку, для уменьшения градусов.

    Установка топочной дверцы

  2. Следующие 3 ряда печи (сразу за топкой): двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый укладываются просто, без каких-либо тонкостей, но в четырнадцатом ряду кирпичной печи должно быть предусмотрено место для заслонки. Следует помнить, что перекрытие нижнего дымохода позволяет направить отработанные газы сразу на улицу. Но при этом печь не прогревается и не отдаёт тепло в помещение. Пятнадцатый и шестнадцатый ряд шамотного кирпича укладывают просто.
  3. Поверх семнадцатого ряда шамотного кирпича должны быть уложены 2 металлические полосы, выполняющие роль перекрытия для варочной камеры.

    Укладка перекрытий для варочной камеры

  4. Восемнадцатым и девятнадцатым рядом кладки следует перекрыть варочную плиту. На верхнюю часть девятнадцатого ряда кладки надо положить ребром 2 кирпича, на расстоянии 40 см от задней стенки печи.
  5. Двадцать второй ряд кладки должен иметь 3 продольных канала, расположенных над варочной поверхностью. А в двадцать третьем ряду, данные каналы следует перекрыть поперечным уложенным кирпичом, согласно общей схеме.

    22 и 23 ряды кладки

  6. Последующие ряды кирпича укладываются просто, до тридцатого ряда (далее следует дымоход, где количество градусов постоянно будет очень высоким), в котором тепловая камера перекрывается. Полностью перекрывать её не следует, необходимо оставить место для одной задвижки плиты. Тридцать первый, тридцать второй и тридцать третий ряд следует укладывать с небольшим смещением относительно шамотного кирпича друг друга, делается это для обеспечения пожарной безопасности.

    Монтаж почти закончен

  7. Последний шаг – обустройство дымохода печи. Определённых правил здесь нет, достаточно выкладывать дымоход (или духовой шкаф) с соблюдением углов и контролем ровной поверхности. Размеры подбирать согласно конструкции.

    Кладка дымохода

Подробнее весь описанный выше процесс вы можете рассмотреть на видео:

Вышеописанная последовательность точно показывает, что сложить простую печь (которая выдержит повышение градусов) или плиту из кирпича своими руками можно, и для этого не требуется сложных инструментов или дорогих строительных материалов.

Порядовка для кирпичной печи

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 5363
Источник: https://viascio.ru/stroitelstvo-domov/kak-slozhit-prostuyu-kirpichnuyu-pech-svoimi-rukami

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

  • Простую прямоточную;
  • С варочной плитой;
  • Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2578
Источник: https://greensector.ru/pechi-i-mangaly/kak-slozhit-prostuyu-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-primery-s-poshagovymi-skhemami.html

Кладка печи из кирпича своими руками, пошагово

При знании последовательности кладки простой печи из кирпича и наличии под рукой требуемого инструмента и строительных материалов, работа может занять несколько дней. У мастеров на строительство кирпичной печи уходит не более одного дня.

  1. Самым ответственным в печи является первый кирпичный ряд, который укладывается сплошной поверхностью, без каких-либо полостей или технических отверстий. Для установки его уровня и правильных углов следует использовать: угольник, строительный уровень и (при необходимости) рулетку. После окончания кладки первого печного уровня, его можно проверить с помощью отвеса, зафиксированного на потолке в помещении.

Возведение первого ряда кирпичной кладки

Если не соблюдать данные рекомендации и не использовать измерительный инструмент, то результат может не соответствовать желаемому: ряд с кривыми стенками, непропорциональные углы, неровная поверхность. Тогда печь придётся перекладывать, что приведёт к дополнительной трате средств.

  1. Второй ряд печи из шамотного кирпича носит исключительно перевязочный характер, он придаст конструкции дополнительной монолитности. Основное правило здесь – делать швы не более 8 мм и качественно заполнять их раствором. Необходимо сверять со схемой.

    Второй ряд кладки

  2. Третий и четвёртый ряд кирпича варочной печи формируют поддувало. Конец четвёртого ряда – это начало топочной. Выкладывать эти 2 ряда следует с учётом дверцы поддувало, размеры которой должны обеспечивать свободный доступ внутрь.

Не всегда здесь необходим целый печной кирпич, иногда достаточно и половинок. Для того, чтобы подготовить такие куски, следует использовать болгарку с алмазным кругом. Кирпич нельзя отбивать молотком, он слишком хрупкий и куски получатся неровными.

  1. На пятом ряду печи необходимо перекрыть дверцу поддувало. Данный ряд также является продолжением канала, через который выводятся отработанные угарные газы. Заканчивая его, уже должны быть установлены дверцы поддувало (справа) и дверца для удаления золы (слева). Кладку необходимо делать согласно схеме.

    Установка элементов поддувала и зольника

  2. С седьмого ряда печной кладки необходимо использовать только огнеупорный кирпич, который очень важен для качественного отопления помещений. Огнеупорный и обыкновенный кирпич нельзя скреплять раствором — при резких температурных перепадах произойдёт расширение материала и по всему корпусу печи пойдут трещины. Такой же отрицательный эффект может при несоблюдении точного зазора между основной стеной и стеной печи. Зазор между ними должен составлять не менее 1 см. Для этого используют обыкновенный картон, закладываем в местах между кладками, который потом, под действием температуры, сгорит. Также на этом ряду следует сделать дверцу в топку. Такое расстояние, между поддувалом и топкой, считается наиболее оптимальным и обеспечивает быстрый прогрев печи.
  1. Восьмой и девятый ряд печи укладываются одинаково, достаточно только следить за ровными углами шамотного кирпича, а также уровнем всей поверхности, так как на десятый ряд будет уложена варочная поверхность. Зазор между кирпичом и варочной поверхностью должен составлять не менее 2 см. На этом ряду устанавливается дверца в топку, для уменьшения градусов.

    Установка топочной дверцы

  2. Следующие 3 ряда печи (сразу за топкой): двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый укладываются просто, без каких-либо тонкостей, но в четырнадцатом ряду кирпичной печи должно быть предусмотрено место для заслонки. Следует помнить, что перекрытие нижнего дымохода позволяет направить отработанные газы сразу на улицу. Но при этом печь не прогревается и не отдаёт тепло в помещение. Пятнадцатый и шестнадцатый ряд шамотного кирпича укладывают просто.
  3. Поверх семнадцатого ряда шамотного кирпича должны быть уложены 2 металлические полосы, выполняющие роль перекрытия для варочной камеры.

    Укладка перекрытий для варочной камеры

  4. Восемнадцатым и девятнадцатым рядом кладки следует перекрыть варочную плиту. На верхнюю часть девятнадцатого ряда кладки надо положить ребром 2 кирпича, на расстоянии 40 см от задней стенки печи.
  5. Двадцать второй ряд кладки должен иметь 3 продольных канала, расположенных над варочной поверхностью. А в двадцать третьем ряду, данные каналы следует перекрыть поперечным уложенным кирпичом, согласно общей схеме.

    22 и 23 ряды кладки

  6. Последующие ряды кирпича укладываются просто, до тридцатого ряда (далее следует дымоход, где количество градусов постоянно будет очень высоким), в котором тепловая камера перекрывается. Полностью перекрывать её не следует, необходимо оставить место для одной задвижки плиты. Тридцать первый, тридцать второй и тридцать третий ряд следует укладывать с небольшим смещением относительно шамотного кирпича друг друга, делается это для обеспечения пожарной безопасности.

    Монтаж почти закончен

  7. Последний шаг – обустройство дымохода печи. Определённых правил здесь нет, достаточно выкладывать дымоход (или духовой шкаф) с соблюдением углов и контролем ровной поверхности. Размеры подбирать согласно конструкции.

    Кладка дымохода

Подробнее весь описанный выше процесс вы можете рассмотреть на видео:

Вышеописанная последовательность точно показывает, что сложить простую печь (которая выдержит повышение градусов) или плиту из кирпича своими руками можно, и для этого не требуется сложных инструментов или дорогих строительных материалов.

Порядовка для кирпичной печи

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 5363
Источник: https://viascio.ru/stroitelstvo-domov/kak-slozhit-prostuyu-kirpichnuyu-pech-svoimi-rukami

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить высокотемпературный герметик.

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

  • емкости для смешивания раствора;
  • мастерок;
  • болгарка;
  • отвес;
  • уровень;
  • рулетка;
  • правило;
  • киянка;
  • печной молоток;
  • прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1403
Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/kak-pravilno-slozhit-plitu.html

Обустройство фундамента для печи

  • Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
  • Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

  • После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
  • Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

  • В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

  • Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два ÷ три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 3263
Источник: https://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/slozhit-pech-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 50
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kak-slozhit-pech-svoimi-rukami-iz-kirpicha.html

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 749
Источник: https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/kak-pravilno-slozhit-plitu.html

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Блок: 7/8 | Кол-во символов: 2628
Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат по силам не только опытным мастерам, но и зелёным новичкам. Конечно, при этом надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда отопительный прибор отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой в течение долгих лет эксплуатации.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 468
Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 31728
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/slozhit-pech-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 4861 (15%)
  2. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pechi-i-sistemy-otopleniya/kak-slozhit-pech-svoimi-rukami-iz-kirpicha.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1656 (5%)
  3. https://viascio.ru/stroitelstvo-domov/kak-slozhit-prostuyu-kirpichnuyu-pech-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 10726 (34%)
  4. https://greensector.ru/pechi-i-mangaly/kak-slozhit-prostuyu-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-primery-s-poshagovymi-skhemami.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2578 (8%)
  5. https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 6664 (21%)
  6. https://sovet-ingenera.com/otoplenie/pechi/kak-pravilno-slozhit-plitu.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2152 (7%)
  7. https://ZnatokTepla.ru/pechi/prostaya-pechka.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3091 (10%)

Источник: m-strana.ru

Легкая в изготовлении, непритязательная в эксплуатации! Постройка самой простой печи из кирпича своими руками

Простая кирпичная печь требуется, если в помещении необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность.

Камень, из которого она сложена, при нагревании отдаёт в воздух пары воды, а при остывании – забирает их. Таким образом, влажность остаётся приблизительно на одном уровне.

Кроме того, она позволяет поддерживать температуру внутри помещения в 18–20 °C, что по медицинским показателям является оптимальным.

Схема простейшей кирпичной печи для дачи и дома

Отопительная каменная печь в общем виде выглядит следующим образом:

  • Ниже уровня пола размещается фундамент, на который укладывается изоляция.
  • На пол устанавливаются шанцы — ножки, обеспечивающие прогрев нижней части.
  • Непосредственно над ними расположено поддувало, а также душник. Он нужен для равномерного прогрева по высоте.
  • От основной комнаты его отделяет поддувальная дверца.
  • Непосредственно над ним располагается топка. На её дно укладывается колосниковая решётка, являющаяся также сводом поддувала.
  • Прямо над дверцей топки расположен свод топки, за которым находится хайло или устье.
  • Выше начинаются прочистка, перевал и конвекторы.
  • Над прочисткой расположены две задвижки.
  • Почти на самом верху имеются выход душника в помещение, дымовой канал и перекрыша.
  • От потолка дымоход отделяет внутренняя разделка.
  • На самом верху расположено устье дымохода.

Как сложить самую простую печку из кирпича своими руками, порядовка устройства

Прежде всего, необходимо определиться с формой печи. Существуют несколько критериев, по которым можно это сделать:

  • Соответствие размера печи площади помещения — боковые стенки отдают больше тепла у передней же стенки этот показатель раза в 3—4 меньше.
  • Одним из наиболее эффективных решений является Т-образная печь — она может обогревать до четырёх небольших комнат.

Фото 1. Вариант порядовки простой печи из кирпича для обогрева домов. Содержит 21 ряд.

  • Правильное расположение — частично это вытекает из первого пункта. Так, если печь будет служить не только для обогрева, но и для приготовления пищи, то лучше расположить устье варочной поверхности на стороне кухни, а боковые стенки направить в жилые комнаты.
  • Не стоит для маленьких комнат делать большие печи — КПД сооружения зависит не от размера, а от внутренней структуры. Хорошо подойдут печи «колпачкового» типа.
  • Во избежание лишнего расхода топлива и сохранения температуры в помещении, целесообразно утеплить стены.

Существует несколько правил кладки печи:

  1. Швы во всей конструкции, за исключением топки, должны иметь ширину 3 мм с отклонениями до 2 и до 5 мм в меньшую и большую сторону, соответственно. Ширина швов для топки - 13 мм.
  2. Ширина швов между материалами, имеющими разные показатели расширения, составляют 5 мм. Это актуально для стыков керамика — шамот или сталь — бетон.
  3. Каждый шов кладки перекрывается соседним кирпичом хотя бы на четверть длины последнего.
  4. Класть кирпичи нужно начиная с углов. Вертикальность проверяют уровнем или отвесом. Для этого (в первом случае) в потолок вбивают гвоздь и на бечёвке привязывают груз. Второй конец закрепляется на швах. По бечёвке впоследствии и ориентируются.
  5. Дверцы и заслонки фиксируются проволокой, а в сильно прогреваемых отделениях (например, духовке) — стальной полосой 25х2 мм.

Для кладки используют следующие виды кирпича:

  • Красный керамический — для нижней части печи и участков дымохода с температурой не более 80 °C.

Фото 2. Керамический кирпич, использующийся для кладки внешних сторон отопительной печи.

  • Печной керамический — для топки.
  • Шамотный — им выкладывают внутреннюю поверхность топки. Такой кирпич способен выдержать до 1600 °C, а также является хорошим проводником и аккумулятором тепла.

Инструменты:

  1. Молоток-кирка — может потребоваться, если придётся обтёсывать кирпичи.
  2. Мастерки — для скрепления кирпичей.
  3. Резиновый молоток — для выравнивания кладки.
  4. Малярный шнур — для разметки.
  5. Отвес — для выравнивания по вертикали.
  6. Лазерный уровень — необязательно.
  7. Правило строительное — для выверки ровности стенок.
  8. Уровень — контроль при выравнивании по горизонтали.

А также могут понадобиться:

  • Ёмкость для раствора.
  • Расшивка для оформления швов.
  • Дрель с миксером (вместо сверла).
  • Рулетка, карандаш.
  • Болгарка и слесарное зубило.
  • Защитные очки и перчатки.

Процесс кладки

  1. Фундамент — используется любой кирпич, подойдёт даже щебень. Базовый слой заливается цементом и выравнивается.
  2. Тело печи — по горизонтали разметка отталкивается от стены комнаты. Для кладки используется печной раствор. При помощи уровня выравнивается каждый ряд. На то место, где планируется размещение камина, кладётся решётка.
  3. В целях пожарной безопасности стенка, прилегающая к стене дома, усиливается добавочным кирпичом. Там, где будет дымоход, оставляется пустое место, остальное закладывается полностью. На этом же этапе устанавливается дверца для удаления золы.
  4. Дверца закрепляется на раствор и выравнивается. Для дополнительной устойчивости её фиксируют проволокой, прокладываемой между кирпичами.
  5. Кладётся ещё 3 ряда, затем ставится упор для решётки — ещё два ряда в четверть кирпича.
  6. На шамотный кирпич укладывается решётка.
  7. Рядом с решёткой монтируется большая дверца.
  8. Монтаж дверцы осуществляется аналогично малой.
  9. Над камином кладётся первый ряд топки. Его усиливают металлическими уголками или жестью, а в кирпичах делают прорези нужных размеров.
  10. Кладётся следующий ряд. Наравне с ним на шамотный кирпич — ещё одна решётка.
  11. Дверца фиксируется и точно под неё подгоняется кирпич.
  12. Над топкой кладётся ещё один слой шамота.
  13. Дымоход — место, оставленное под него, разбивается на колодцы и усиливается металлическими пластинами.

  1. Укладываются колодцы дымоотвода.
  2. Над топкой ставятся дверцы для удаления сажи.
  3. Колодцы снова разделяют. Не повредит их усилить полосками из металла.
  4. На тело печи, за исключением пространства дымохода, кладётся потолок.
  5. Возводится карниз тела и дымоотводы.
  6. Последнее разделение колодцев накрывается листом жести, для компенсации внутреннего давления на него укладываются ещё два ряда кирпичей.
  7. Ставится по задвижке для каждого дымохода.
  8. Устанавливается гидроизоляция, и дымоход ещё раз усиливается.
  9. В кровле выпиливается отверстие для дымохода.
  10. Дымоход снова усиливается и выводится минимум на полметра выше уровня кровли, но не ниже высоты конька.

Внимание! Зоны, подвергающиеся наибольшему термическому воздействию, выкладываются исключительно шамотным кирпичом (другие виды могут растрескаться от жара).

Вероятные сложности

  • Крепление дверцы — один из вариантов — зацепление проволоки за шов кладки.
  • Кладка трубы над кровлей — используется хорошо подобранный кирпич, скрепляемый цементно-известковым или цементно-глиняным раствором.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс кладки отопительной печи из кирпича.

Кирпичная или металлическая?

Если помещение планируется обогревать только печью, то лучше подойдёт кирпичная — она дольше отдаёт тепло в комнату и медленнее остывает. Она нуждается в установке крепкого фундамента, который держит конструкцию.

Фото 3. Готовая простая печь для обогрева дачи. Дополнительно оснащена варочной поверхностью.

Металлическая печь подойдёт в случае, когда в доме уже есть отопление или помещение используется лишь время от времени и его необходимо быстро прогреть. Металлическая печь лёгкая и не требует установки фундамента.

Выбор того или иного типа печи зависит от условий, где планируется её использовать.

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Еще два столетия назад существовали специальные печные школы, где на профессиональной основе обучали мастеров по кладке печей. Сейчас это почетное ремесло становится почти экзотическим, найти хорошего печника очень сложно да и слишком дорого обходятся его услуги.

Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое - в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это - хорошая печь.

Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

Инструменты для кладки печи

Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

Как сделать кружала

Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а. 

На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую - на расстоянии 27 см от первой, третью - на расстоянии 31 см от первой и четвертую - на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками - одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б

Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней - 3,25 см.

Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху - 6,6 см, внизу - 4,25 см, длина - 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.


Рекомендации профессиональных печников:


  • для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
  • перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
  • стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
  • внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
  • перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
  • после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
  • верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

Кладка русской печи

Основное правило для выбора места расположения печи: она не должна стоять вплотную к стене, ни к кирпичной, ни к деревянной. Если же печь будет примыкать к внутренней перегородке дома, то между стенами нужно проложить утеплитель, способствующий длительному удержанию тепла.
Подготовительные работы к кладке печи своими руками
Отступив от дверей около полуметра, вдоль стены подготавливают место под кладку печи: длина этого участка составит 1 м 95 см (округленное значение, переведенное с аршинов и вершков, если следовать точным замерам на старинный лад, то 193,4 см), ширина - 142 см.

Основание печи

Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем - заднюю часть печи.

Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

Кладка последующих рядов печи

Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи - это значит, что он лежит тычком (на схеме - кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны - кирпич лежит логом (на схеме - кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором - тычком.

Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок - если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  - тычком.

На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый - налево, левый - направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.



Свод русской печи
Далее приступают к кладке свода: чтобы он был прочным, понадобятся дополнительные временные опоры (стойки). Стойки устанавливают под свод, вровень с нижними углами пяток и строго вдоль стенки печи. кроме того. важно следить за тем, чтобы элементы опалубки располагались на равном расстоянии друг от друга (см. схему).

Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие "крыши".

Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

  • на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
  • к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
  • контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
  • затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Сначала свод, как и основание печи, собирают без использование раствора: кирпичи должна прилегать друг к другу очень плотно, так, чтобы швы шли к середине низа подпечья. Для замочного, т.е. верхнего центрального кирпича свода должно оставаться столько места, чтобы он очень туго входил в него. Если этот промежуток слишком мал, то слегка подтесывают два кирпича, первые от пяток.

Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду - снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.


Последующая кладка русской печи
В шестом ряду форму кирпичей д подгоняют так, чтобы они плотно прилегали к пятому ряду и своду. Для кладки понадобится 20 шт кирпичей измененной формы (стоит заранее сделать дополнительно еще 9 шт. - для 17-го ряда).
В седьмом ряду стесывают по короткой стороне кирпичи е, сверяя их форму: они должны плотно прилегать к своду и лежать ровно по отношению к наружной стенке. Для кладки по своду понадобится 20 шт. стесанных кирпичей и еще столько же для дальнейшей кладки 18-го ряда.
В восьмом ряду кирпичи укладывают согласно приложенной схеме, стесывая их для плотного прилегания к своду и другим кирпичам. Для кладки этого ряда понадобится 20 шт. и 19 такой же формы - для 19-го ряда.
В девятом ряду делаем то же самое, что и в восьмом, только форму кирпичам придаем в соответствии с чертежом.

В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.


В одиннадцатом ряду кирпичи укладывают, как это показано на схеме, но при этом важно соблюдать, чтобы место их размещения было строго выверено прямыми углами. В промежутки десятого ряда и на все места, отведенные под кирпичи к насыпают чистого, просеянного песка. поверх песка, без использования глины, укладывают кирпичи этого ряд, которые образуют под печи. Благодаря песку печь равномерно прогревается и дольше сохраняет тепло.
В двенадцатом ряду оставляют место для топки (ширина - два кирпича, длина - 3 кирпича; для жерла - кирпичи л отсекают на 4,5 см, чтобы просвет получился не менее 35 см. Кроме того, предусматривают шесток в один кирпич и отверстие в шесток просветом в два кирпича.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

Кладка свода топки

В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 - из продольных половинок) и Х (целых - 24 шт., половинок - 6 шт.).


Из подпечья аккуратно снимают опалубку, поддерживая кружала рукой и потихоньку выбивая стойки, после чего устанавливают стойки в топке, вровень с нижними краями пяток. Свод сначала кладут без раствора и подгоняют кирпичи так, чтобы, глядя от замочного кирпича с правой стороны находился один кирпич, сделанный по лекалу А и пять - по лекалу Х. С левой стороны свода должны лечь три кирпича по лекалу А и сколько получится - по лекалу Х.

Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н - еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.


Над отверстием в шесток в пятнадцатом ряду кладут металлическую полосу, прикрывающую это отверстие и укрепляющую печь в передней ее части, куда приходится тяжесть трубы. Полосу длиной 140 см рассекают с каждой стороны вдоль, делая надрезы длиной около 5 см и аккуратно, под прямым углом, загибают один конец вниз, другой - вверх. Между этими загнутыми концами полоса должна получиться немного короче ширины печи, чтобы загнутые "лапы" плотно прижимались к стенкам.

В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней - 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.


В семнадцатом ряду кирпичи т отсекают на длину вровень с верхним краем кирпичей г и кирпича п. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, а боковые элементы стесывают вровень со сводом топки. По стенке левой стороны печи кладут заготовленные ранее кирпичи д (их рекомендовалось сделать еще при кладке 6-го ряда).

Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой - на такое же расстояние, но только спереди.

В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые - стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.


В девятнадцатом ряду кладут заготовленные при кладке 8-го ряда кирпичи ж. Один кирпич рассекают пополам по длинной стороне и кладут его в левой части печи для увеличения выхода дыма с этой стороны. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и подтесывают вровень со сводом. Также на толщину отсекают кирпичи ч и стесывают их от нижней стороны к верхнему краю. В двадцатом ряду закрывают дымовые пролеты и шесток за исключением тех отверстий, что предназначены для выхода дыма с левой стороны и для летней вьюшки над шестком. Чтобы закрыть дымовой пролет с правой стороны, кирпичи м отсекают на их толщину, а кирпичи и стесывают так, чтобы они краями легли на свод и были бы на уровне с другими кирпичами. Один такой кирпич нужно стесать на половину по длинной стороне и тоже пригнать к своду.

Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ - таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.


В двадцать первом ряду кирпичи м отсекают на толщину, кирпич ю - на толщину по длинной стороне и стесывают от верхней стороны к нижнему краю.

В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.


В двадцать четвертом ряду кирпичи в стесывают от нижнего края к верхней стороне на величину, равную их толщине. Уменьшение дымового пролета продолжается.

В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.


В двадцать шестом ряду дымовой пролет убавляется только впереди: для этого кирпичи в стесываются  от нижней стороны к верхнему краю. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и укладывают согласно схеме.

В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны - в один кирпич в, с другой - три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.


В тридцать втором ряду кирпич м отсекают на половину своей величины и укладывают по приведенной схеме. В этом ряду укладывают зимнюю вьюшку просветом 26-27 см в поперечнике, около нее немного подтесывают кирпичи, чтобы не мешали выходу дыма и устанавливают раму для дверцы.

В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.


В сорок пятом ряду с правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича: кирпич ш стесывают по длинной стороне от нижнего угла к верхнему на величину, равную его толщине ; кирпичи м также отсекают на их толщину, а кирпич э ставят боком. Таким образом с просветом трубы в три четверти кирпича кладут 30 рядов.

В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича - должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.


Таким образом выкладывают 17 рядов вплоть до устья трубы. Часть трубы выше крыши выкладывают на известковом растворе, чтобы он не размывался атмосферными осадками: на одну часть известки берут две трети песка и столько воды, чтобы смесь была умеренной густоты.

На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне - в длину кирпича, в другой - в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне - в полкирпича, в другой - в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.


Высота трубы в данном случае рассчитана на помещение, где расстояние до потолка составляет 2 м 50 см, а над крышей возвышалась бы труба из шести рядов кирпичей. Если необходимо уменьшить длину трубы, то сокращают количество рядов на промежутке от 46 до 85 ряда.

В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки - это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку - печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

Узнаем как сложить печь из кирпича своими руками?

Как сложить печь самому? Это вопрос, решить который стремится каждый владелец частного дома. Казалось бы, сейчас практически все газифицировано, но, тем не менее, люди по-прежнему мечтают о собственной печи в доме. Не сказать, что этого хочет каждый, но наличие печи в помещении придает ему некий налет старины, что само по себе не только неординарно, но очень красиво. Да, кто-то будет использовать ее как часть интерьера и элемент дизайна, а кто-то - по назначению. Ведь выпечка из печи обладает куда более ароматным запахом и пышностью. Кроме того, все любят пиццу, а печь, как ничто другое, способна ее приготовить по высшему разряду.

Итак, как сложить печь из кирпича? С чего начать? Необходимо подготовить рабочее место, то есть все должно быть под рукой, весь расходный материал. Кирпич должен отвечать нескольким требованиям. Он должен быть без трещин, сколов, хорошего обжига. Хороший определить очень легко: он имеет яркий (ближе к красному) цвет, а звук при простукивании его похож на металлический. Можно взять уже использованный ранее кирпич, из старых сооружений, но он должен отвечать перечисленным выше требованиям. В этом случае необходимо отбить остатки старого раствора. Если возникает необходимость, то кирпич режут болгаркой.

Перед тем как сложить печь из кирпича, необходимо возвести фундамент. Он является основой всех сооружений. Если строительство предполагается на улице (такое тоже возможно), то работа будет менее трудоемкая. Если в помещении, и сооружение будет больших размеров, то необходимо предварительно разобрать полы. Далее роют канаву глубиной до 1,5 метров, укрепляют, засыпают слои песка и щебня, трамбуют. Затем заливается бетон. Фундамент можно выполнить из менее прочного кирпича, который всегда будет в наличии при сортировке. Он должен выступать над уровнем пола на 5 сантиметров, а также быть шире самой будущей печи максимум на 20 сантиметров. При возведении сооружения всю конструкцию выверяют по уровню. Далее, еще до того, как сложить печь из кирпича, на фундамент наклеивается с помощью мастики слой гидроизоляции.

Важными частями являются топливник и дымоход. Первый является источником тепла (в нем сгорает топливо), а второй отвечает за отвод продуктов горения в атмосферу. Перед тем как самому сложить печь, обязательно изучите чертежи. Кладка такого сооружения не является банальным процессом, это своего рода искусство. Существует даже отдельная профессия – печник.

Перед работами надо обязательно выложить без раствора кирпичи по периметру фундамента, дабы "прикинуть" будущий размер печи. После примерки можно приступать к непосредственной кладке. В принципе, сам процесс ничем не отличается от возведения такой же стены, главное, правильно сделать все ходы внутри. Дверца вставляется в проём, фиксируется раствором (для небольших топок), но для печей чаще используются заслоны, что более удобно и практично. Для дымохода выбираются самые лучшие кирпичи, в противном случае продукты горения будут просачиваться в помещение, поэтому находиться в нем будет не очень приятно и опасно.

Итак, вывод: на вопрос о том, как сложить печь из кирпича, ответ получен. Главными моментами процесса кладки можно назвать следующие: она должна быть ровной относительно горизонтали и вертикали, также важно соблюдать конструкционные особенности согласно чертежам.

Кирпичный столб для забора своими руками


Построить надежное и относительно недорогое ограждение участка, на котором можно использовать комбинированное ограждение - столбы из кирпича, а их заполнение (пролеты) и любого легкого материала - дерева, профлиста, кованых заборов. Вид хороший, а затраты намного меньше, чем «чистый» кирпичный забор. И укладывать колонны не самое сложное, но выгодное дело. Мастера два года назад просили 2000 рублей за столб, а сегодня цены выросли более чем вдвое.Сложить кирпичи для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.


Забор вокруг дома или коттеджа - важный элемент безопасности дома, укрытие от посторонних глаз и преграда для посторонних посетителей. Его можно построить разными способами, самый популярный способ ограждения - это секции профнастила, прикрепленные к кирпичным столбам. Такие конструкции выглядят солидно, не нарушают архитектурный стиль дома и обладают высокой прочностью.


Поясним этот факт на простом примере. Допустим, вы залили бетонный фундамент под забор с кирпичными столбами, потом реализовали это и решили укрепить арматурой. Время потрачено зря, так как без нарушения целостности «пояса» установить каркас в захваченный бетон будет невозможно.


.

Собрать печь из кирпича своими руками. Кирпичная печь. Выкройки кирпичных банных печей.

Несмотря на разнообразие на рынке дровяных обогревателей для ванн из металла и чугуна, традиционная конструкция печи из кирпича остается актуальной и востребованной. В этом нет ничего удивительного, ведь он хорошо нагревает парилку, долго сохраняет тепло и дает сухой пар. Помимо парилки, кирпичная печь может обогревать еще 2-3 смежные комнаты (прачечную, гардеробную). В этой статье вы узнаете, как собрать банную печь из кирпича своими руками, поделитесь опытом подготовительных и фундаментных работ.

Приготовить глиняный раствор

Нагревательная печь может быть стационарной или мобильной, с прерывистым или длительным обогревом. Основными частями являются топливо для сжигания топлива, пепельницы, ардин, каналы горячего газа и дымоход. Тепло передается в помещение через стенки топки и воздуховоды, а остывший газ выходит через дымоход. Печи изготавливаются из кирпича, глины, металла. Стены топки и газопровода выполнены из жаропрочного керамического кирпича. Наружную поверхность печи можно оштукатурить, накрыть металлическими пластинами.

Виды банных духовых шкафов

Прежде всего, нужно правильно выбрать готовую конструкцию печи. Опытные печники умеют разработать собственные схемы с учетом кладки и условий работы. Итак, нужно воспользоваться их опытом и взять готовый план, а для этого нужно понять, какие бывают банные печи из кирпича.

Другие печи имеют аналогичную конструкцию, но с другой формой, например, пластина имеет продолговатую форму, низкий профиль означает, что пластина закрывает одно или несколько круглых отверстий, горшки вставляются впрыском, хлеб для выпечки вытянут по горизонтали с большой духовкой.

Сегодня, когда мы говорим о чистом огне, мы часто имеем в виду, что он не вреден, не разливает токсичные материалы. Энергетических единиц для отопления зданий с каждым годом постоянно увеличивается. Конечно, это приводит к использованию экономичных материалов и новых технологий. Утеплить стены, укрытия, полы и т. Д.

Однозначно классифицировать радиаторы по типу очень сложно, их слишком много, но условно все изменения можно разделить на группы по следующим критериям:

  • способ теплопередачи в помещение;
  • расположение ТЭНа;
  • способ нагрева воды.

Теплоотдача во многом зависит от конструкции и принципа работы нагревателя. По этому критерию существующие типы печей можно разделить на:

  • канал: название указывает, что печь имеет один или несколько каналов для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенам. Дымоходы могут течь в корпусе топки как вертикально, так и горизонтально;
  • Колпаковые печи
  • И. В. Кузнецова: здесь другой принцип теплопередачи, продукты сгорания выделяют тепло, накапливаясь в пространстве под специально изготовленным колпаком.А выбраться оттуда они могут только после остывания, поэтому печка выходит очень теплопоглощающей.

Tip Колпаковые печи очень сложно изготовить; Вряд ли домашний мастер без опыта сможет построить такую ​​печь. Поэтому новичку лучше освоить кладку печей канального типа из кирпича.

Каменная засыпка (каменка) может быть как внутри печи, так и открытая.Этот критерий особо не влияет на качество работы. Но способ нагрева воды может повлиять на время нагрева парилки. Вот технические решения:

  • регистр из стальных труб или резервуара из нержавеющей стали, встроенного в корпус печи, а точнее в дымоход;
  • нагревательная плита: вода нагревается в больших баках.

Следует отметить, что хорошая кирпичная печь с варочной панелью хоть и нагреет парную быстрее, но неудобство горячей воды в кастрюлях несравнимо с проточным теплообменником внутри дымохода, подключенным к хранилищу. бак.

Конструкции банных духовых шкафов

Как уже упоминалось, существует множество различных конструкций печей для обжига кирпича. Предлагаем несколько распространенных схем, вы можете воспользоваться ими или найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая - это схема каменки для сауны из кирпича с открытой каменкой и встроенной водонагревательной емкостью:



Примечание На этой диаграмме и далее используются следующие условные обозначения:


Вам нужно 415, чтобы построить эту печь.кирпичи и такие элементы как:

  • дверца чистящая 140 х 70 мм - 2 шт .;
  • Бак из нержавеющей стали
  • 200 x 300 x 490 мм;
  • пластина чугунная 410 х 410 мм;
  • Задвижка
  • 120 x 230 мм и 2 задвижки 130 x 130 мм.

На схеме ниже показан заказ банной печи:



Печь с нагревательной печью

Банная каменка вместо встроенного бака оснащена двухконфорочной каменкой, причем каменка расположена в корпусе печи, прямо над плитой.Хотя в конструкции предусмотрена возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отражено в соответствующих схемах укладки банных печей:


Для постройки каменки потребуется 650 кирпичей, а также печные аксессуары:

  • дверца топки 210 x 250 мм, воздуходувка 140 x 140 мм;
  • дверца чистящая 140 х 70 мм - 4 шт .;
  • пластина чугунная 410 х 710 мм;
  • Решетка
  • Решетка 175 х 255 мм;
  • круг стальной Ø20 мм - 3 м;
  • Бак для воды из нержавеющей стали
  • 220 x 380 x 630 мм - при необходимости.

В данном варианте порядок кладки печей следующий:

Печь банная с нижним отоплением

Это небольшая печь из кирпича, в силу своих конструктивных особенностей требующая хорошего фундамента. На самом деле на ее устройство уйдет больше времени, чем на сама кладка. Вот схема радиаторной секции:


Кроме 260 штук кирпичей для строительства еще нужно:

  • дверца топки 210 x 250 мм, воздуходувка 140 x 140 мм;
  • дверца для чистки 140 x 140 мм - 2 шт.;
  • дверь каменной камеры 210 х 250 мм - 2 шт .;
  • пластина чугунная 410 х 410 мм;
  • Решетка
  • Решетка 175 х 255 мм;
  • Задвижки
  • 130 x 240 мм и 130 x 130 мм.

Подготовка к постройке печи

Прежде чем приступить к постройке кирпичной печи в бане, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы. Набор инструментов, необходимый для работы, показан на рисунке:

Как видно на рисунке, в комплект должны входить инструменты для деления и усадки кирпичей (кирка, молоток), для работы с раствором (кельма, терка) и различные измерительные приборы (рулетка, уровень).

Для справки. Вместо колки камней киркой в ​​современных печах часто используются отрезные станки - станки, болгарки.

Помимо инструмента, построить печь помогут некоторые приспособления:

  • песочное сито;
  • малая емкость, в ней замачиваются кирпичи;
  • строительные леса разные или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Вы должны понимать, что печь в ванне будет работать в более экстремальных режимах, чем обычная печь для обогрева дома.Итак, кладку из кирпича следует выбирать качественной, без повреждений, сколов и трещин, а лучше - с ровными краями ложки (см. Рисунок ниже). При строительстве печей используют два вида кирпича: красный керамический сплошной и огнеупорный (шамот). Размеры стандартного кирпича - 250 х 120 х 65 мм при ориентировочном весе 3,5 кг.

В 1 м3 стандартного керамического кирпича содержится около 480 камней общим весом 1700 кг. Однако в некоторых конструкциях кирпичных печей могут использоваться камни нестандартных размеров, как показано на рисунке ниже:


Совет При покупке кирпича берите с некоторым запасом брака.Размер обуха зависит от качества материала, а также от умения мастера аккуратно и правильно разрезать или вырезать. Неопытной печи нужно больше припасов.

Кладочный раствор

Кладка обжигового кирпича на трубу выполняется только на глиняном растворе, без цемента. Для его приготовления нужно взять такое же количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть пропорция 1: 1), перемешать и добавить воды. Хорошая консистенция - это когда раствор легко соскальзывает с лопаты, но в нем нет лишней воды.

Совет Начинающему мастеру лучше купить готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и приготовить своими руками. Ее нужно будет вымачивать в корыте на 2-3 дня, затем тщательно перемешать и вручную протолкнуть смесь через сито, отделяя камни и другие посторонние предметы. Количество воды для замачивания берется в соотношении 1: 1 к глине. Что касается устройства топки из огнеупорного кирпича, то здесь вам понадобится не менее огнеупорный раствор.Для его приготовления вместо песка в такой же пропорции добавляется шамотная глина.

Строительство каменки для сауны

Каждая, даже самая простая печь для ванной требует надежного фундамента. Как правило, фундамент - это фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печь ставят прямо на пол, укладывая лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес конструкции с трубой не превышает 750 кг, либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту.В остальных случаях необходимо отдельное основание, расположенное не ближе 50 (лучше 150 мм) от фундамента здания.

Совет Еще до установки фундамента помните, что все дровяные печи необходимо размещать на некотором расстоянии от строительных конструкций, чтобы предотвратить возгорание, как показано на рисунке:

Самый простой способ залить такую ​​же бетонную плиту размером с печь, равномерно распределив всю ее нагрузку на земле.Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, ее дно утрамбовывается, а затем насыпается щебень высотой 100 мм. Затем из цементно-песчаного раствора заливается бетонная плита толщиной до 7 см, а после застывания монтируется опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное затвердевание бетона - 3 недели.

  • Замочите каждый кирпич перед тем, как поместить его в емкость с водой;
  • решение относится не к камню, а к предыдущему ряду;
  • кладут кирпич гладкой стороной к дымовому каналу;
  • сначала укладывать каждый ряд без раствора для укладки камня;
  • остаток раствора удаляют, смывают и вытирают насухо через каждые 3-4 ряда с внутренней поверхности;
  • проверка уровня и отвеса выполняется в каждом ряду.

Важно! № Если топки малые имеют топку из огнеупорного кирпича, топку и обычную кладку не забинтовывать! Между ними оставьте зазор, заполненный раствором измельченной минеральной ваты.

После того, как кладка закончена, ее оставляют на несколько дней для высыхания, затем пытаются зажечь небольшим количеством дров. Когда влага полностью исчезнет, ​​плиту можно полностью прогреть.

Приложение

В принципе, собрать небольшую печь для бани, имеющей несложную конструкцию, в принципе может любой неопытный производитель печки, и даже новичок, а это практически все домовладельцы.И напоследок: перед постройкой не ограничивайтесь изучением литературы, дополнительно проконсультируйтесь с опытным мастером.

Следует помнить, что человеку без соответствующих профессиональных навыков сложно проводить кладочные работы самостоятельно. Поэтому по возможности пригласите человека, который разбирается в этом, или постарайтесь присутствовать при кладке одной из печей. Кроме того, необходимо соблюдать (лучше участвовать) при кладке топки для бани. Банные печи из кирпича становятся все реже и реже не только потому, что парилка долго отапливается (хотя некогда ждать вечно занятых горожан), но и потому, что правильно расположить банную печь мало кому удается.Многие умеют делать обычную духовку, но лишь немногие умеют пользоваться ванной. Множество тонкостей, некоторые из которых мы рассмотрим в статье.

Материалы для штабелирования печи

При выборе материала главное выбрать качественный и хорошо пропеченный кирпич. Кирпич должен иметь ровные края, без трещин и сколов. При падении он должен распасться на несколько крупных частей. Если получаете много безделушек - вечеринка не подходит.

Для кладки необходимо использовать керамический огнеупорный кирпич, который еще называют печным.В идеале все должно быть стандартного размера - 125 х 250 х 65 мм. Но на самом деле, у разных производителей не только размеры различаются, но также может быть значительная разница в партиях одного и того же производителя. Поэтому нужно внимательно подбирать их по размеру. Многие производители печей сначала кладут каждый ряд без раствора, обнажая кирпичи один за другим, оставляя зазоры в стыках. Так вы сможете избежать множества ошибок.


Есть еще специальный кирпич для печи: у него всего три обожженных стороны.Одна столовая ложка осталась без обжига. А неровная сторона - необожженная (от печки). Но это довольно редкая вещь. Чаще всего используют простую красную керамику.

Шамот Ш5 белого, светло-розового или слегка желтого цвета применяется для кладки зоны горючего. Выдерживает высокие температуры. Его размеры немного другие. Но особой роли это не играет - в большинстве печей глиняный под не соединен с корпусом печи, и нет необходимости выравнивать ряды на одном уровне.Но если вдруг понадобится выровнять, можно собрать, добившись необходимого соответствия.


Важно! Не рекомендуется использовать огнеупорный кирпич для кладки всей топки. И дело не только в цене (она прилично дороже красной). Дело в том, что шамот быстро остывает. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.

Раствор изготовлен из огнеупорной белой огнеупорной глины. Он продается в специализированных магазинах стройматериалов.Для кладки шамота можно использовать готовые смеси. Но на этот раствор нельзя ставить всю печь: при температуре 600-800 ° С этот состав запекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, поэтому со временем раствор просто растворяется и разливается, и кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используется раствор глины и кварцевого песка. Соотношение смеси составляет 1: 5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать в профессиональных или речных целях.Чуть хуже с рекой - песчинки сходятся, круглая, и характеристики у такого раствора хуже. Чтобы печь долго стояла, лучше покупать песок карьерный. Его необходимо просеять через сито с ячейками 2-2,5 мм, чтобы исключить попадание в раствор крупных частиц.


Глина добывается в карьерах глубиной не менее 2 метров. К ее выбору нужно отнестись внимательно. Качество глины вы можете проверить самостоятельно. Замочите в день небольшое количество воды (200 г).Сверните рулет и дайте ему высохнуть под навесом. Через два дня проверьте, нет ли трещин. Для этого «упадите» с высоты 170 см на плиту или каменную плитку. Если рулет раскололся на несколько крупных частей, то для кладки печей подходит глина.

После выбора подходящей глины приготовьте ее: замочите в воде до пастообразного состояния и протрите через сито. Сначала с более крупными ячейками, а затем через мелкую сетку.

Также потребуется проволока диаметром 2-3 мм.Он будет использоваться для крепления дверцы печки и воздуходувки.



Рабочие инструменты

Для кладки печи для бани из кирпича потребуется:

  • уровень строительной стали - 60-90 см;
  • вертикальная линия;
  • Угол установки
  • - 60х40 см;
  • молотковая кирка;
  • Мастерок Мейсона.

В процессе кладки печи нужно разрезать кирпич. Для резки кирпича можно использовать болгарку с диском по камню.Однако следует помнить, что следует использовать защитные очки. Потребуются дополнительные перчатки, но вы к этому привыкли.

Кирпичный фундамент

Для устройства любых печей из кирпича необходим бетонный, каменный, бутовый фундамент. В зависимости от несущих нагрузок необходимо рассчитать глубину фундамента и его размеры.

Для печи Анатолия Заболотного рекомендуется устройство фундамента высотой 90 см и размерами шире самой печи, по 20 см в каждую сторону.Фундамент должен быть из бетона М200. Вы можете приготовить раствор самостоятельно в соотношении 1: 3: 5 (1 часть цемента М500 (марку ниже брать не следует), 3 части просеянного речного песка, 5 частей гравия фракции 30-50 мм) .


После того, как фундамент подготовлен и заделан, его покрывают двумя слоями гидроизоляции, после чего начинается кладка печи по заказу. Обычно печи начинают с двух начальных рядов кирпича, уложенных в перевязку (швы внахлест).

Банная печь кирпичная

Установка каменки для сауны - сложная и кропотливая работа со множеством тонкостей, возникающих с опытом. В помощь неопытным производителям печей существуют заказы на печи - планы, на которых последовательно показан процесс кладки. По таким планам сделать печь для бани из кирпича своими руками вполне реально.

Вот, например, простая печка с открытым тэном. Его размеры всего 102 х 62 см, парилка может обогреть небольшую - до 9 м3, есть бак для нагрева воды.Он расположен отдельно - используется очень интересная система нагрева воды - открытый сифон: к резервуару с водой под небольшим углом приваривается загерметизированная на конце труба. Его ставят над открытым огнем в очаге. В трубе вода закипает, поднимается в емкость, а на ее место приходит холод.


Для кладки используется только красный кирпич без шамота, поэтому долго не прослужит, раз в год-два нужно будет смазывать швы.Камни лежат на листе металла или чугуна (который вы вставляете) и нагреваются по мере нагрева металла (чугуна). Если вам нужна недорогая компактная версия каменки из кирпича, то это она.


На видео показана гораздо более сложная печь с закрытой каменкой. Интересно, что каменная емкость уже не металлическая, как раньше, а из огнеупорного кирпича. В целом дизайн интересный. Ее заказ последовательно оформляется, демонстрируется и подробно комментируется автором в фильме.


После завершения кладки духовке необходимо дать высохнуть в течение 10 дней, чтобы предотвратить сквозняк. Только по истечении этого времени печь можно будет топить.

Некоторые тонкости печи для обжига камня

Если есть возможность справиться с кладкой кирпича на раствор, то установка литейной печи требует знания некоторых тонкостей. И никто не может лучше рассказать об этом повару. В видео ниже не только рассказано, но и показано, как все делать.

Каждый ряд кладки необходимо проверять на вертикальность и горизонтальность, следить за вертикальностью углов, иначе будет ...

Еще один совет, которому следует следовать: проверяйте горизонтальность каждого ряда и исправляйте любые отклонения. Также необходимо следить за вертикальностью углов: малейшие неточности и ваша плита выйдет из строя.

В кирпичных печах топливные отсеки обычно большие - сами печи не маленькие, и нужно сжечь приличное количество дров, чтобы нагреть приличную массу камней.В то же время, для хорошей подачи воздуха для горения рекомендуется устанавливать решетку так, чтобы решетка была обращена внутрь от двери. Но не всегда можно найти готовую заводскую решетку. Потому что нужно поставить два меньших размера и поперек топки.

Если вы планируете топить печь самостоятельно, помните, что каменка, если она расположена над топкой, должна быть на 55 см выше топки. На этом уровне топливной камеры камни быстро нагреваются. Опуская нагреватель ниже, вы не ускорите нагрев камней, но замедлитесь: камни нагреваются за счет сжигания пиролизных газов в верхней части печи.Опуская топку, вы не даете этому процессу идти полностью, тем самым уменьшая тепловыделение и увеличивая расход топлива на обогрев помещения.

Если печь встраивается в стену из дерева, держитесь на расстоянии не менее 25 см от нее из негорючих материалов. Можно использовать тот же кирпич в качестве негорючего материала: сделайте стену в один кирпич между печью и стеной. Этого должно хватить для обеспечения пожарной безопасности.

.

Кладка дома. Видеосюжеты - Приготовление глиняного раствора для кладки печи. Печь заводится из подвала.

Если конструкция задумана как загородный дом, максимально комфортная для комфортного проживания в ней, то обычно не обходится без небольшой печи, особенно в том случае, когда ее планируется использовать большую часть года. Отсутствие опыта эксплуатации плиты не должно сдерживать владельцев, желающих установить духовку самостоятельно. Достаточно выбрать подходящий, не очень сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кроме того, для большой системы отопления со сложной конфигурацией внутренних каналов, как правило, в коттедже не хватает места. Рассмотрим простые варианты исполнения, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающей печи - одним словом, изразцовые печи своими руками просты и практичны.

Чтобы определить подходящую модель, необходимо определить некоторые важные условия для правильного выбора. Рассмотрим несколько вариантов, сделав акцент на оптимальном для данной площади и конфигурации помещения дома.

Общие требования к каменным печам

Критерии выбора модели печи

Условия, которым должен соответствовать выбранный проект, будут иметь прямое влияние на качество отопления вашего дома, поэтому не пренебрегайте информацией, на которую следует обратить особое внимание. К таким факторам относятся:

  • Размеры конструкции печи должны соответствовать площади, на которой они установлены, так как от этого параметра во многом зависит теплоотдача.
  • Кроме того, необходимо подобрать подходящую форму под конструкцию печи. Боковые стенки печи нагреваются и отдают больше тепла, а показатель передней и задней стенок в 3-4 раза ниже. Поэтому, если вам нужно отапливать сразу две комнаты, стоит выбрать узкую и длинную духовку, которую можно встроить в стену между комнатами.


Для теплопроизводительности часто устанавливают Т-образную печь.Она может быть предназначена только для нагрева или для выполнения двух функций, если выбрана модель, в которой предоставляется плита. Такой духовкой можно обогреть до четырех помещений с большой площадью.


  • Еще одно условие, которое следует учитывать - это расположение постройки внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы духовка могла работать как устройство для нагрева и приготовления пищи, ее необходимо установить так, чтобы плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стены смотрели в жилое помещение.
  • При выборе духовки очень важно учитывать ее теплоотдачу - этот параметр должен соответствовать не только площади помещений, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхности в зависимости от назначения помещения поможет таблица:
Площадь комнаты, м² Не угловая комната в доме Комната с одним внешним углом Комната с двумя внешними углами Прихожая
Площадь выхода печи из помещения, м²
8 1.25 1,95 2,1 3,4
10 1,5 2,4 2,6 4,5
15 2,3 3,4 3,9 6
20 3,2 4,2 4,6 -
25 4.6 6,9 7,8 -
  • Не нужно перестраховываться и выбирать небольшой дом. Огромная печь, чтобы ее обогреть, потребуется много времени и много топлива, хотя большая часть выделяемого тепла будет просто «выброшена» в трубу ». Кроме того, небольшие конструкции иногда работают даже более эффективно, чем конструкции половинного помещения, поскольку теплопередача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее объема.
  • Любая, даже самая прожорливая, печь будет малоэффективной, если дом не утеплен, так как все выделяемое ею тепло будет проходить через стены, окна и потолок. При таком большом количестве топлива необходимо будет поддерживать температуру в помещениях на приемлемом уровне.


Если вы планируете сэкономить на топливе, получить качественное отопление, у вас должно быть хорошо утепленное здание и выбрать вариант колокольной печи, поскольку из-за большого количества каналов потребуется много времени для сохранения передаваемого тепла. в гостиную.

Как правильно выбрать место для духовки?

Расположение печи в доме определяется заранее, еще до того, как она была построена при подготовке проекта, чтобы можно было установить отопительную установку в соответствующем поле, где тепло от ее стен будет рационально распределяться по всему дому. дом. К тому же при разработке основы под печь построить дом намного проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу скажу, что фундамент под печь нужно устанавливать отдельно от фундаментов здания, то есть между их стенами должно быть расстояние не менее 150 мм.В противном случае он дает усадку (а она обязательно будет неровной для разного веса и предметов поверхности), один из фундаментов может начать раскладываться, а установленные на нем стены - деформироваться.


  • Если в доме планируется несколько комнат, печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на стыке стен, разделяющих дом на комнаты. Но, поскольку фундаменты зданий не могут касаться друг друга, внутренние стены нужно делать легко, без фундамента. Этот вариант показан на диаграмме выше.
  • В некоторых случаях домовладельцы предпочитают устанавливать плиты возле входа с улицы, так как тепловое излучение от стен создает идеальную защиту от холода ручьев.
  • Заслонка для дымовых газов возле двери, чтобы избавиться от лишних отходов в гостиных, вместо того, чтобы приносить дрова или другое топливо. Однако установка плиты так, чтобы дверцу горелки нужно было расположить так, чтобы нельзя было обжечься.
  • Стены отопительных установок не должны примыкать к стенам дома спиной к спине, то есть каждая из них должна иметь свободный доступ, так как в целях безопасности они требуют периодического осмотра, а внутренние каналы духовки - чистки камера.Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцевыми стенами она надежна.


  • Если печь устанавливается в уже существующем здании, для планирования их расположения необходимо проследить, чтобы дымоход входил между балками мансарды, который должен находиться на расстоянии не менее 150 мм от нее с образованием теплоизоляции », блоки »заполнены стойким к высоким температурам материалом.Для этого чаще всего его крепят вокруг металлической трубы, которая заполнена керамзитом, минеральной ватой, вермикулитом, только песком.
  • Участок перед топкой топки для укладки огнеупорного материала - это может быть металлический лист или керамическая плитка.

Модели простых печей для обжига кирпича

Малогабаритные печи из кирпича актуальны и сегодня. И это несмотря на появление альтернатив отопления, ведь многие из этих новшеств слишком дороги, а другие недоступны в загородных условиях.Традиционная печь для русского дома поможет в любой ситуации - согреет дом и приготовит еду. Поэтому, если в доме нет газа и электричества, или вы просто хотите сэкономить, следует выбирать печь, в конструкцию которой входит керамическая плита. Зная спрос на модели малогабаритных печей, инженеры разработали множество их вариантов. Некоторые из них будут рассмотрены ниже.

Печь «Крох»

Само название модели «Кроха» говорит о габаритах этой печи и подходит для жилого дома любой площади.А при правильной установке Дизайн вполне способен отапливать не одну, а целые две комнаты и кухню. Для дачи эта компактная печь станет идеальным решением, так как может обеспечить комфорт весной и осенью, а также летом в сырую или холодную погоду.

Эту печь называют «простой», потому что она проста в конструкции и при серьезном подходе может быть построена даже начинающим мастером. Печь очень маленькая, всего 640 × 770 мм в основании, что делает ее подходящей даже для небольшого помещения, где вы решили освободить для нее место.

Печь

дизайнера А. Сушкова удачно сочетает в себе ее компактность, элегантность и функциональность, поэтому «скудная» отлично впишется не только в садовую комнату, но и украсит ваш уютный интерьер с видом на частный дом. Эта печь предназначена для обогрева одного или двух помещений площадью 18-20 м 2 и имеет следующие характеристики:

Параметры печи Числовые значения параметров
Ширина и длина у основания 3 × 2,5 кирпича или 640 × 770 мм
Высота конструкции для трубы 2030 мм
Масса печи 1260-1280 кг
Глубина топки 746 мм
Вместимость До 70-75%
Теплоотвод с одноразовым очагом 1760 Вт
С трехконфорочной печью 2940 Вт
Варочная панель Одна конфорка

Дизайнер продумал рациональность печи, поэтому благодаря небольшим размерам она обеспечивает отличную теплоотдачу.В процессе обогрева этой модели ее нижняя часть нагревается, а «заглушка» в верхней части хорошо сохраняет тепло и замедляет утечку в дымоход. Печь оснащена «летним» режимом, позволяющим нагревать только варочную поверхность, не нагревая всю конструкцию, что особенно актуально в теплое время года. «Крошка» имеет три возможности, конструкции отличаются расположением нагревательного элемента относительно печи, но это наиболее распространенный и наиболее удобный улучшенный вариант, в котором пластины и вставки находятся на одной стороне.Это решение удобно тем, что плиту можно расположить так, чтобы плита и плита на кухне, а две другие стены, если они встроены в перегородку, будут обогревать две комнаты вдоль стены с кухонным оборудованием.

Чтобы топка прослужила как можно дольше и была безопасна, ее топливная камера облицована огнеупорным шамотным кирпичом. Такие стены выдерживают не только тепло древесины, но и такие виды топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плита от плиты имеет гладкие стенки, а над дверцей печи, ниже варочной поверхности, по периметру конструкции выступают вперед на 30 ÷ 35 мм, число, разделяющее конструкцию на две части: вверху воздух и газ, а внизу - топливо.В верхней части топки есть каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в топке, не позволяя ему сразу попадать в трубу.


По задумке разработчика печь должна быть оборудована топочной дверцей с огнеупорным стеклом, сквозь которое отлично видно пламя. Поэтому при желании «Кроху» можно использовать как небольшой камин. Эту дверь легко заменить на обычную чугунную.

Так как духовка небольшая по периметру, она потребует меньше расходных материалов.

Размер, мм Кол-во, шт.
Кирпич огнеупорный ША-8 21
Кирпич красный (без дымохода 352
Изогнутый (оцилиндрованный) красный кирпич 124
350 × 250 1
Стеклянная дверца обогрева в чугунной раме (ДП-308-1С) 210 × 250 1
Дверь чугунная 140 × 140 1
410 × 340 1
Лист для облицовки пола перед очагом 500 × 700 1
Клапан дымохода 130 × 250 1
Уголок стальной 40 × 40 × 5 × 520 4

Модель компактной печи - «Детская»

Главное достоинство модели - небольшие размеры, которые в основании составляют 505 × 760 мм.А небольшой вес, всего 360 ÷ 365 кг, позволяет спроектировать проект на прочном, утепленном деревянном полу. Небольшая духовка имеет относительно тонкие стенки, поэтому при нагревании быстро начинает отдавать тепло в комнату, где за короткое время создается комфортная температура.

При кладке данной модели печи важно учитывать одно: в первом нижнем ряду задней стены средний кирпич должен оставаться свободным, то есть его следует класть без раствора.Это необходимо для того, чтобы после завершения кладки кирпич можно было вытащить, а дно печи можно было очистить от выпавшего раствора. К тому же созданная лунка поможет быстрее высохнуть готовой конструкции. После этого кирпич можно устанавливать уже на место в растворе.

Если печь планируется установить на деревянный или бетонный пол, ее перед укладкой покрывают термостойким слоем. Обычно используется лист асбеста толщиной 5 мм, который сверху покрывается листом металла или рубероидом и дополнительным сплошным слоем кладки.Кроме того, следует помнить, что металлический лист или керамическая плитка для пола в обязательном порядке необходимо укладывать перед печью.

Первый кожух готовой печи должен быть сделан из легкого топлива - это может быть бумага или соломка. После разогрева духовки ее дверца и защелка открываются для проветривания и окончательной сушки, которая должна выполняться не менее 7-9 дней.

Духовку рекомендуется отбеливать после того, как она высохнет. На отбеливающем слое сразу появится дымок, если между раствором и кирпичом оставить небольшие зазоры.Дым останется на обесцвеченных черных или серых полосах, выходящих из дефектного шва. При появлении таких следов шва, из которого они берутся, необходимо полностью удалить застывший раствор и залить новым, но более аккуратно и аккуратно.

Если вы планируете производить декоративную отделку наружных стен «Малютка», запускать ее можно будет только через два-три месяца эксплуатации печи.


Дымоход данной модели спроектирован таким образом, что его можно вывести на улицу тремя способами:

  • Подняв кирпичный дымоход до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
  • Встраивает в него стальную трубу и соединяет ее с корневым дымоходом;
  • Обожженную трубу можно протянуть через стену, предварительно заделав проходное отверстие термостойким материалом.


Данная схема поможет понять устройство данной модели каменной печи из кирпича, так как на ней четко указано количество рядов и конфигурация каналов дымохода.

Основные характеристики печи "Детская" следующие:

Параметры печи Числовые значения параметров
Ширина и длина у основания 505 × 760 мм
Высота конструкции для трубы 725 мм
Масса печи 360 ÷ 370 кг
Глубина топки 737 мм
Размер сечения канала дымохода 100 × 100 мм
Вместимость До 70-75%
Теплоотдача 1210 Вт
Варочная панель одна конфорка

Для строительства печи «Дитя» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоход):

Наименование материалов и комплектующих Размер в мм Количество, шт.
Кирпич шамотный ША-8 для печи 37
Красный кирпич 62
Дверь чугунная 140 × 140 1
Противопожарная дверь чугунная 210 × 250 1
Одинарная железная пластина 410 × 340 1
Решетка железная 350 × 200 1
Клапан дымохода 130 × 250 1
550 × 800 1

Следует отметить, что эту модель легко улучшить, несмотря на ее компактность.Некоторым мастерам удалось добавить в его конструкцию печь и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малютка» может использоваться как каменка для сауны.

Печь для обогрева небольших помещений

Эта мини-духовка имеет только одну функцию нагрева. Его можно использовать для установки в загородном доме, если для приготовления пищи также есть электрическая или газовая плита, и нет необходимости использовать варочную поверхность. В противном случае его установка будет нерациональной.

Также подходит для частного дома, где необходимо отапливать две смежные комнаты, встроив печь в стену между ними.

Достоинством данной модели является компактность и высокая теплоотдача. Боковые стенки печи имеют достаточно большую поверхность, поэтому при нагревании становятся своеобразной «полуоткрытой» батареей, быстро и точно передающей тепло в помещения. Суммарная теплоотдача этой модели составляет около 2000 Вт, из которых 210 Вт на передней и задней панелях и 895 Вт на боковых стенках.

Нагревательная печь имеет более сложную внутреннюю конструкцию, состоящую из нескольких каналов, обеспечивающих отличный отвод тепла от стен. Поскольку печь приличной высоты, материала для нее потребуется больше.


Особенности данной мини-духовки заключаются в следующих параметрах:

В данном случае конструкцию топки, а также структуру «Ступени» можно разделить на две секции: верхняя - газовая и нижняя - горения. Верхняя часть печи представляет собой «колокол», состоящий из вертикальных каналов, соединенных горизонтальными.Благодаря этой функции теплый воздух дольше остается внутри конструкции, нагревая всю площадь боковых стен.

Для сборки этой модели вам потребуются материалы, перечисленные в этой таблице:

Наименование материалов и комплектующих Размер, мм Кол-во, шт.
Красный кирпич 260
Кирпич шамотный ША-8 для печного цеха 130
Решетка железная 250 × 400 1
Дверь чугунная 140 × 200 1
Противопожарная дверь чугунная 200 × 300 1
Очистка двери 140 × 200 2
Клапан дымохода 130 × 310 2
Лист кровельный для гидроизоляции 1000 × 600 2
Лист для облицовки пола под печью и перед плитой 500 × 700 1

Для удобства работы мастера используют специальные схемы - порядки, на которые нужно ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.


На этой схеме показана стенка печи с 1 по 12 ряд. Монтаж может производиться на оборудованный фундамент или на подготовленную водонепроницаемую поверхность, бетонный пол. Поскольку конструкция достаточно массивная и громоздкая, ее нельзя устанавливать на деревянный пол.

  • Рубероид укладывается под стену в два слоя, а для упрощения выравнивания первого ряда гидроизоляционный материал можно протереть длинной линейкой, границу основания.
  • При кладке первого ряда не следует забывать, что от ее качества и аккуратности зависят горизонтальные и вертикальные стенки печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты - подступенок и уровень здания. Некоторые мастера практикуют растягивание горизонтальных линий для каждого ряда.
  • Как показано на схеме, дверца зольника устанавливается во втором ряду, образуя вертикальный выход дыма.
  • В пятом ряду кладки установлена ​​решетка, перекрывающая воздушную камеру и указывающая на дно камеры сгорания.Начиная с пятого и заканчивая пятнадцатым рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
  • В шестом ряду перед решеткой устанавливают дверцу топки и фиксируют проволокой.


  • На схеме ниже показана последовательность, начиная с 13-й и заканчивая 24-й серией. Это свидетельствует о постепенном образовании вертикальных каналов и камеры сгорания, поэтому очень важно выполнить кладку по схеме. В противном случае все работы могут быть нарушены и их придется менять.
  • После завершения кладки XV и XVI ряд стен, сформированных из цементно-глинистой смеси, установили подстилочное пространство и установили дверцу камеры очистки. Причем выполняется до 25 рядов кладки по порядку схемы.


  • Дно второй камеры очистки выступает в 25-м ряду. Для этого на кирпич в 24 ряду укладывается слой глиняно-песчаной массы. Затем монтируется дверца камеры очистки.
  • В 28-м и 32-м рядах проложены две заслонки дымохода, с помощью которых можно регулировать тягу.
  • Остальные ряды располагаются согласно схеме, а 35 ряд начинается кладкой дымохода.

Отопительно-варочная «Швед» - подробное описание кладочной печи .

Общее описание и необходимые материалы

В заключительной части будет представлена ​​довольно популярная модель шведской печи. Он выбран из-за подробного описания, а также простого дизайна, компактного размера, многофункционального и очень удобного в использовании.

В данном варианте нагревательно-нагревательной печи удачное расположение всех функциональных элементов - они расположены с одной стороны конструкции. Поэтому такой «швед» обычно устраивают так, что полностью прогревается плита, духовка, сушильная ниша и, конечно же, топочная камера для кухни, и задняя стенка из плоского кирпича в каком - в помещении. .

Размеры этой конструкции - 885 × 1020 × 2030 мм, мощность - 2750 ккал / час, поэтому печь может обогревать одно или два помещения площадью до 30 квадратных метров.м.

Представленная версия «Шведа» создана для определенных условий эксплуатации. Он был создан для отопления в двухкомнатном помещении размером 4000 × 7000 мм, построенном из силикатного кирпича или блоков. Однако эта модель подходит для домов с другими габаритами, на которые указывают ее температурные параметры.

  • В качестве топлива для этой печи можно использовать древесину, а также другие виды твердого топлива.
  • В данной модели производится только внутренняя облицовка камеры сгорания и прилегающих участков.Поэтому шамотный кирпич не будет мешать эстетичному виду фасада духовки, выполненного из качественного красного кирпича. Никакой внешней отделки не предусмотрено.
  • Печь работоспособна и соответствует характеристикам теплоотдачи, ее стенки должны быть относительно толстыми (полукирпич), поэтому не допускается размещение кирпичей переменной длины.
  • В этом исполнении сушильная камера обязательна.

Если вы решили воспользоваться данной разработкой, вам следует в первую очередь рассмотреть таблицу необходимых материалов и рассчитать их стоимость для своего региона проживания.

Таблица материалов, необходимых для строительства отопления и варки «Швед»:

Наименование материалов и комплектующих Размер (мм) Кол-во (шт.)
Печь для обжига красного кирпича (без учета высоты трубы) 250 × 120 × 60 551
Кирпич шамотный огнеупорный Ш-8 250 × 124 × 65 31
Дверной вентилятор 140 × 250 1
Каминная дверь 210 × 250 1
Дверца для чистки камеры 140 × 140 3
Духовка 450 × 250 × 290 1
Двойная плита из чугуна 410 × 710 1
Барьер 200 × 300 1
Клапан дымохода 130 × 250 1
Запорный клапан 130 × 130 1
Уголок стальной 45 × 45 × 5 × 1020 1
Стальная полоса 45 × 45 × 5 × 700 1
Стальная полоса 45 × 45 × 5 × 905 5
Стальная полоса 50 × 5 × 650 2
Полка для сушилки 190 × 340 1
Камеры для сушки листов внахлест 800 × 905 × 0,5 ÷ 1 1
Предварительная печь для листового металла 500 × 700 × 1,5 ÷ 2 1
Асбестовый лист или шпагат для укладки между кирпичами и металлическими частями. Толщина 5 мм 1
Пошаговая инструкция по организации разогрева и приготовления «Szwed»

Рисунок Описание рабочего задания
Первый непрерывный ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как это основа, на которой будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
Второй ряд - это 28 ½ красных кирпичей, тоже сплошная кладка, но узор имеет немного другую конфигурацию.
Этот момент необходимо учитывать при проведении работ, так как швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами второго верхнего ряда.
Другими словами, кирпичи уложены внахлест с перекрытием швов.
В третьем ряду начинается формирование нижней топочной камеры, которая будет размещена под печью, и зольника.Начинают создавать и вертикальные дымоходы.
Устраивая серию, они оставляют своеобразное окно для дверной установки для очистки камер вертикальных каналов, а также воздушную камеру для нижнего обогрева.
После завершения монтажа этой серии чугунные двери фиксируются в окнах.
Затем ведутся работы внутри конструкции - на ложку устанавливаются два целых и две три четверти кирпича. А в правый вертикальный канал кладут кирпич, угол встряхивают, для большей свободной циркуляции воздуха.
Кроме того, в первый дымоход устанавливается четвертая часть шамотного кирпича - на рисунке она отмечена желтым цветом.
Для установки этой серии вам понадобится ½ шамотного кирпича и 14½ красного.
Четвертый ряд. На этом этапе каналы и камеры продолжают формироваться по шаблону, при этом дымоходы остаются соединенными.
Для этой серии вам понадобится ½ шамотного кирпича и 14½ красного кирпича.
При работе в пятом ряду ранее установленные двери перекрывают друг друга.
Боковые стенки дна топки выложены шамотным кирпичом. А в кирпиче, который будет укладываться по бокам, необходимо вырезать ступеньки для устройства шпалеры.
Второй и третий вертикальные каналы остаются подключенными, но отделены от первого правого канала.
Для монтажа этой серии необходимо подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
Шестой ряд развернуть как показано на чертеже.
На этом этапе вторая и третья дымовые трубы разделяются друг с другом, теперь необходимо создать три отдельных канала в задней части печи.
Цоколь под печь и внутренние стенки топки выложены шамотным кирпичом - кладется на ложку.
Стенка между нишей печи и топливной камерой выполнена из квартетов шамотных кирпичей.
Следующим шагом будет установка дверцы печи, также в окне, оставленном между кирпичами. Опалубку следует обернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом был компенсационный зазор для расширения металла при нагреве. Временно дверь может поддерживаться грудами рыхлого кирпича до тех пор, пока она не будет жестко закреплена через последовательные ряды кладки.
В дополнение к дверце была установлена ​​духовка, которую раньше тоже обматывали асбестом.
Для кладки этого ряда и внутреннего устройства ниши потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
Для большей наглядности на этом рисунке показан шестой ряд с установленным кожухом духового шкафа.
В седьмом ряду печь и внутренняя камера продолжают формироваться - внутренняя облицовка огнестойкая, а внешняя облицовка красного цвета.
Кирпич шамотный кладут на ложку, красный - на станину (плоскую).
Для работы понадобится 13 красных и 4 шамотных кирпича.
В восьмом ряду первый дымоход отделен от камеры, в которой установлен топочный бокс, шамотный кирпич.
Остальная часть стены соответствует показанной схеме и состоит из 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
Девятый ряд. На этом этапе закрывается заслонка дверцы камеры сгорания.
Остальные работы выполняем согласно показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
На десятом ряду духовку прикрывают стенкой.
Стена между топкой и топкой не кладется. В огнеупорном кирпиче, который устанавливается по внутреннему периметру лицевой части печи, вырезается ступенька 10х10 мм, предназначенная для кладки чугунной варочной поверхности.
Для этой серии потребуется 4½ шамота и 15 красных кирпичей.
При устройстве десятого ряда асбестовая нить укладывается по периметру внутреннего пространства на ступеньке, вырезанной из шамотного кирпича.
Затем собирается сама духовка - она ​​должна быть вровень с внешними стенками духовки, построенной из красного кирпича.
Перед укладкой плиты на лицевую стену установили стальной уголок (45 × 45 × 1020 мм), предназначенный для защиты уголка блока от повреждений и общего усиления ряда.
Стенки варочной камеры сформированы в 11-м ряду.
Зазор, образовавшийся между варочной панелью и правой стенкой духового шкафа, выполнен из кирпича, который крепится на кладку в 10-м ряду.
Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
В 12 ряду нужно 15 красных кирпичей - кладка идет по показанной схеме.
Строки 13 и 14 расположены в соответствии с представленной схемой заказа.
Для 13 ряда требуется 15½ кирпича, а для 14 - 14½ кирпича.
Здесь следует учесть, что швы между кирпичами в нижнем ряду должны быть перекрыты всем кирпичом, а значит, четырнадцатый ряд будет иметь узор отличный от 13.
Пятнадцатая и шестнадцатая строки также соответствуют шаблону порядка следования шаблонов.
Для них нужно подготовить: для пятнадцатого ряда - 16 и для 16 - 14½ красного кирпича.
Завершив ряд 16, накройте пекарную камеру тремя стальными уголками размером 45 × 45 × 905 мм.
В центре пространства над камерой два угла расположены бок о бок, вертикальные стены обращены друг к другу, а один угол в конце камеры.
Кроме того, полоса 45 × 45 × 700 мм, перекрывающая переднюю часть камеры.
Эти элементы обеспечивают надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому углы необходимо укладывать друг от друга на расстоянии 255 мм.
Кладка 17-го ряда состоит из 25 ½ блоков, закрывающих пространство варочной камеры.А в левом нижнем углу потолка есть отверстие для отвода паров из пекарной камеры - его размер должен составлять полкирпича.
Помимо перекрытия продолжается укладка вертикальных каналов.
18 ряд почти полностью выложен, но выпускной и вертикальные каналы остаются открытыми.
Понадобится 25 кирпичей.
Затем на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45 × 45 × 905 мм.№
Этот элемент предназначен для усиления перекрытия вытяжной камеры, так как он должен выдерживать два ряда верхней кладки.
В 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода дыма с дна варочной камеры.
Работа идёт по схеме, и нужно подготовить к кладке 16 красных кирпичей.
Двухрядный ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется согласно показанной схеме.
21-й ряд состоит из 16 ½ красного кирпича.
Он устроен так, как показано на схеме.
Ряд 22 сложен из 16 красных кирпичей.
После того, как будет уложен 22-й ряд, на небольшую сушильную камеру, которая будет служить обогреваемой полкой, монтируется металлическая пластина размером 190 × 340 мм.
23 ряд. На этом этапе стенки дымоходных каналов и сушильных камер продолжают расти.
В кирпиче, помещенном над паровым каналом, делается вырез, в котором будет монтироваться вентиль, регулирующий нагрев варочной камеры.
Следующая ступенька на подготовленном седле - клапан размером 140 × 140 мм.
Из этой серии нужно подготовить 17 красных кирпичей.
В 24-м ряду перекрытие вентиляционного клапана, а также совмещение первого и второго каналов дымохода.
Для работы с этой серией потребуется 15½ кирпичей.
В 25 ряду три вертикальных канала объединены в один.
Подготовьте 15½ красных кирпичей для этой серии.
26-я строка состоит из 16 ½ блоков и размещается, как показано на схеме.
Далее в том же ряду 26 сушильные камеры закрывают стальным уголком 45 x 45 x 905 мм и двумя стальными полосами 50 x 5 x 650 мм.
Угол, расположенный на передней стороне сушильных камер, предназначен для увеличения жесткости конструкции и вместе со стальными полосами образует основу для стальной пластины, перекрывающей камеру.
Металлический лист размером 800 × 905 мм укладывается на стальные полосы и уголок.
Охватывает пространство камер и вертикальных вентиляционных каналов, за исключением одного дымохода, который принимает дым из всех остальных каналов.
Над ним установят дымоход.
В 27-м ряду над металлическим листом ставится сплошная стена.
Он должен выходить за периметр топочной секции на 25 мм.
Для этого кирпича потребуется 32 кирпича.
28-я серия полностью перекрывает предыдущую и отстает от нее еще на 25 мм.
Дымоход остается открытым.
Для расчета этой серии вам понадобится 37 красных кирпичей.
Для 29 ряда потребуется красного кирпича 26½.
Их разворачивают с отступом на 50 мм внутрь от края предыдущего ряда, по существу приближая периметр низа топки.
30 серия каменная кладка - это первый ряд взлома дымохода.
Серия состоит из 5 красных кирпичей.
В верхней части уложенных в этой серии боковых кирпичей шаг распила 10х10 мм - он будет служить посадочным местом для клапана дымохода 250х130 мм.
Причем на глиняном растворе монтируется сам каркас клапана.
31 ряд - второй ряд дымохода.
Закрывает края дымоходной заслонки, фиксируя ее сверху.
Серия также состоит из 5 кирпичей.
Работы по устройству дымохода уже ведутся.

На нижней стороне периметра вырезаемой конструкции этой печи, как показано в направлении потока продуктов сгорания. Хорошо видно, что горячий газ течет по вертикальным каналам, покрывая всю поверхность камеры сгорания, нагрева и нагреваемую поверхность, а тепло эффективно передается в отапливаемом помещении.


Итак, довольно быстро и дешево добавить мощную кирпичную печь - вполне посильная задача. В этом издании ничего не сказано, но только потому, что этот вопрос хорошо освещен в другой статье на нашем портале.

Каким раствором лучше укладывать печь?

Вопрос серьезный, ведь от качества решения зависит не только прочность создаваемой конструкции - в первую очередь это вопросы безопасности печи. О том, что и когда было использовано - в специальной публикации нашего портала.

Наконец, в качестве «бонуса» - еще один вариант небольшой отопительно-варочной плиты, хорошо приспособленный для летних условий:

Видео: компактная многофункциональная печь из кирпича для дачи или небольшого дома

Автор Стрелковский Николай, главный редактор

Планируя построить собственный дом, мы учитываем, какое отопление он создает.В конечном итоге это решение будет зависеть от конструкции объекта. Когда вы закрываете основное отопление в своем доме или у вас есть необходимая мощность для подключения, вы можете просто делать это своими руками по дому. Например, когда сезон централизованного отопления еще не начался. А при отсутствии центрального отопления многие владельцы домов, дач и коттеджей склонны строить печь из кирпича своими силами.


Подготовительные работы

Перед тем, как класть печь, необходимо определиться с местом ее установки.Профессионалы советуют тем, кто впервые занимается кладкой печи, сначала попрактиковаться в создании модели печи.

В процессе работы будет понятно, что такое стена, и если будут допущены ошибки, они будут очевидны и их можно будет исправить. Важно, чтобы расстояние между дымоходной трубой и кровельными плитами (стропилами) было не менее 15 см, а при соблюдении правила можно разметить место для фундамента печи.

Изготавливается на размер больше базовой конструкции печи.Для установки фундамента необходима гидроизоляция. Еще одно правило: делая кладку, не забывайте постоянно следить за ее правильностью.

Стенки духовки должны быть строго вертикальными. Особое внимание к поворотам. Остальные стены зависят от того, насколько хорошо вы их построите.

Вам понадобится:

  • шпатель;
  • Шпатель
  • ;
  • уровень;
  • боб вертикальный;
  • шнуровка;
  • Емкость для раствора
  • ;
  • лопата или пробойник;
  • проволока вязальная;
  • рулетка.

Краткое описание способов и процедур кладки печи


Кладка бывает разных видов. Например, кирпичная кладка в отделке или кладка с пустыми швами. Различия существенные.

При первом способе кладки готовую печь из кирпича не оштукатуривают, так как все швы заполняются раствором. Стены кладут целиком в кирпич или пополам.

Также есть вариант кладки 3/4.

Для устройства топки использован кирпич.

Другое его название - красный, полный. Не рекомендуется использовать кирпич, б / у или керамзитоблоки, а также щелевой кирпич.

  1. Планировка первого ряда просто кирпичная, без использования раствора. Затем выравнивание кирпичей, определение лицевой стены, расположение всех дверей. После такой оценки кирпичи кладут на раствор. Затем переходим к укладке углов.
  2. Причем, следуя рекомендациям опытных мастеров, нужно сделать печь по всему периметру.С помощью подступенков натягивают от углов печки к потолку тетиву. Эти вертикальные линии послужат хорошим ориентиром в вашей работе.
  3. Расположение зольного ящика, топочной камеры и зольного ящика зависит от модели топки. Дверь оборудована дверцей зольника по 3 рядам стен, а за ним ряд - зольником.
  4. Далее - в топку. Крепление двери при кладке осуществляется при помощи перегоревшей проволоки. Когда подойдет очередь укладки печи, придется класть кирпичи.Здесь нужна качественная стыковка. Арка духовки расположена за вторым рядом над дверцей духовки.

Для футеровки топочной камеры использован специальный огнеупорный кирпич. В связи с тем, что для кладки используются кирпич и кирпич, при разных температурах между ними не должно быть жесткой связи.

При установке дымохода в комплекте идет специальный вентиль, оснащенный хорошей системой регулировки.

Технологический заказ стенки печи


После сборки первого ряда укладываем угловой кирпич в 2 ряда, при этом вертикальность углов контролируется горизонтальной или вертикальной линией.Как и 1-й ряд, сделайте сначала обхват, а уже потом середину второго ряда.

  1. Как уже было сказано выше, сначала укладываем первый ряд кирпича без использования раствора с учетом швов по порядку.
  2. Затем определите положение кирпичей в углах, положите их на раствор, проверяя горизонтальность с помощью уровня. Используя киянку, мы будем раздражать торчащие кирпичи. После достижения необходимого уровня делаем первый кирпичный ряд раствором, не забываем про уровень.
  3. С помощью рулетки проверяем размеры печи в плане и по диагонали. Требуется равное значение диагоналей в прямоугольнике. При необходимости нужно прибить угловые кирпичи до достижения желаемой ровности. Теперь из блоков можно с помощью раствора сделать выступ, первый ряд, а точнее его центр.
  4. После укладки первого ряда укладываем угловые блоки в 2 ряда, контролируя вертикальность углов по горизонтальной или вертикальной линии.Как и 1-й ряд, сделайте сначала обхват, а уже потом середину второго ряда. Далее после заполнения второго ряда необходимо забить гвозди (80-100 мм) в шов уголков между 1-м и 2-м рядами.
  5. Теперь выполняем сброс отвесов по всем углам второго ряда и размечаем потолки точек, от которых производится спуск. Затем в отмеченных точках забиваем гвозди одинаковой длины, закрепляем веревку (капрон) и натягиваем.

Вертикальное положение линий проверяется отвесом.Устранение неровностей выполняется путем подгибания верхних ногтей. Таким образом, вы сделали контур будущей печи в космосе. Все последующие ряды, а точнее их вертикальность, нужно контролировать тугими шнурами. Это значительно сократит время, затрачиваемое на мониторинг.

Кладка последовательных рядов выполняется аналогичным образом, каждый новый ряд сверяется по порядку. В процессе укладки очищаем шпателем от излишков раствора внутреннюю и внешнюю поверхности.Через каждые 4-5 рядов протираем влажной тряпкой стенки дымохода.

Швы кладки печи, точнее их толщина, должны быть как можно тоньше. Толстые швы помогают подкрасить затирку и разрыхлить кладку. Заполнение швов раствором должно быть плотным перед выдавливанием излишков.

Еще одно правило, которое необходимо соблюдать - принцип перевязки кирпичей. То есть любой шов вертикального характера обязательно должен совпадать с кирпичом следующего ряда.

Чаще всего положение вертикального шва находится в центре блока, лежащего в следующем ряду.Однако это не всегда работает так хорошо. Иногда необходимо проводить кладку так, чтобы перекрытие было не по центру, а меньше половины блока. Лучше, если это расстояние будет не меньше четверти длины кирпичей.

Если кирпич разрезан с одной стороны, его необходимо положить снаружи дымохода. Поскольку такая поверхность ослаблена, она может быстро разрушиться под воздействием высокотемпературных условий.

Печь традиционно штабелируется. Это связано с тем, что такой кирпич имеет большую устойчивость к высоким температурам.

Нет необходимости выполнять заделку швов шамотного и обжигового кирпича, так как они имеют разный коэффициент линейного расширения. Из шамотного кирпича выкладываем либо несколько полностью, либо изнашиваем облицовку печи своими руками. Расстояние между облицовкой и кирпичом должно быть не менее 5 мм.


Перед установкой двери на место проверьте ее прилегание к раме дверного полотна.Кроме того, проверяется также свобода поворота навесного полотна, наличие перекосов (или их отсутствие), качество закрывания дверей, отверстия для крепления.

Перед установкой двери на место проверьте ее качество прилегания к коробке дверного полотна. Кроме того, проверяется также свобода поворота навесного полотна, наличие перекосов (или их отсутствие), качество закрывания дверей, отверстия для крепления. Если обнаружены неисправности, либо отремонтируйте их перед установкой, либо полностью замените дверь.

Для монтажа используем вязальную проволоку. Необходимая длина - около 50 см, ее нужно вставить в отверстия, которые есть на дверце, а затем сложить вдвое и скрутить. В том месте, где будет монтироваться дверь, кладка обрабатывается раствором. Собираем дверь с проверкой вертикального и горизонтального положения, после чего фиксируем блоками. Концы проволоки закладываются в швы кладки.

Установка дверцы топки аналогична предыдущему варианту.Разница в том, что его оборачивают асбестом.

Чтобы проволока не перегорела, верх двери фиксируем хомутом. Может быть изготовлен из стали (пруток 25х2,0). Крепление зажима к двери производится заклепками или шурупами.

Что такое печь для дачи из кирпича? Это возможность поддерживать тепло в доме всю зиму без использования газа и электричества. Более того, комфортно от плиты трудно сделать что-то, что может сбивать с толку. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к его горячей стене и наслаждаться теплом.

Современная технология строительства позволяет складывать печь так, чтобы одной хорошей растопки хватило до утра. К тому же правильно спроектированная конструкция сохраняет внутреннее тепло в течение 10-12 часов.

Если развести огонь в печи, можно гореть 24 часа в сутки, используя минимум дров. Кроме того, дрова в топку класть не обязательно. Можно использовать специальный древесный уголь. Но для этого плиту нужно собрать по-особенному.Использование жаропрочного камня, способного выдерживать высокие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. Например, конструкцию можно сложить таким образом, чтобы камин тоже был пристроен к печи. Он не займет много места, но придаст вашему дому еще больше тепла и уюта. К тому же одной трубы достаточно, чтобы отсасывать дым от двух топок.

Виды печей

История развития печных конструкций насчитывает много веков. Неудивительно, что создание теплоэффективной и надежной печи - настоящее искусство.Но при правильной подготовке и уходе можно сделать своими руками, вот хорошая видео-инструкция:

Духовой шкаф можно собрать разными способами. В этом случае существует ряд параметров, определяющих специфику будущей печи:

  1. Назначение.
  2. Температура, при которой стены должны нагреваться.
  3. Время на обогрев стен и необходимое количество топлива.
  4. Строительство дымохода.
  5. Уровень теплообмена.
  6. Схема движения газа в каналах.
  7. Форма.
  8. Материал отделки наружных стен.
  9. Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы составите пять своих мечтаний. Главное на начальном этапе - нарисовать чертеж с подробными схемами. Дизайн должен детализировать все особенности будущей конструкции. Но перед этим нужно определиться, какая печь вам нужна.

Собрать нагревательную печь проще всего. Он выполняет основную функцию - обеспечивает тепло людям и дому.Такие конструкции не обладают дополнительным функционалом, но при этом надежны и удобны в использовании, благодаря чему завоевали массу симпатий у дачников.

Конечно, все отопительные печи классифицируются по теплопередаче, времени, необходимому для растопки, и степени нагрева стен. На эти параметры нужно опираться, прежде всего, перед тем, как самостоятельно собрать духовку.

Если вы рассчитываете печь с умеренным нагревом, ее можно собрать в один кирпич.Такие печи медленно нагреваются, а также медленно охлаждаются. Средняя температура стен - около 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать иллюзией архитектурной мысли. Но массивный дизайн и незамысловатые формы создают ощущение монументальности. К тому же, если в эту печь умело положить кирпич - он может стать отличным элементом декора.

Кроме того, не стоит забывать и о внешней отделке. После того, как печь будет собрана, ее можно оштукатурить и положить поверх плитки.Во-первых, он защищает конструкцию от повреждений, во-вторых, придает ей красивый и эстетичный вид.

Важно! Прежде чем самому поставить печь для обжига кирпича, учтите, что для этого потребуется много материала.

Типичными представителями семейства отопительных печей являются такие конструкции как:

  • «Голландский»,
  • ОПТ-3,
  • Треугольная печь,
  • Печь Грум-Гримжимайло,
  • ОТП-11
  • Прямоугольное отопление,
  • Т-образный

Эти печи редко бывают очень популярными. Дело в том, что их складирование отнимает много времени и материалов, а функциональность оставляет желать лучшего.

Очень часто дачные домовладельцы решают поставить отопительную печь. Эта конструкция имеет множество преимуществ перед обычной печью. На нем без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду из древесины сосны, березы или тиса.

Важно! Около 90% заказов производителей печей приходится на отопительные и кухонные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная панель, которая изготовлена ​​из чугуна. Духовка не везде встраивается, чтобы ее поставить, нужно обладать достаточной квалификацией. Самые продвинутые модели имеют следующие дополнительные функции:

  • Хлебопекарная камера,
  • печь,
  • ниша для сушки древесины,
  • котел водяного отопления.

На самом деле количество дополнительных функций полностью зависит от ваших навыков и желаний.По сути, из простой плиты можно скомбинировать настоящий многофункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. О экономии даже говорить не приходится. К тому же еда, приготовленная на таких плитах, всегда вкуснее.

Внимание! Уровень эффективности в проектах отопления и приготовления пищи до 65%. Тепловая мощность составляет примерно 4 кВт.

Такие печи могут долго сохранять тепло. Кроме того, они обеспечивают надежный захват. Главное, чтобы все было хорошо, чтобы дым уходил прямо в трубу, а не внутрь.Наиболее распространенные конструкции:

  • "Швед", ​​
  • печь Волкова,
  • «Госпожа»,
  • «Теплушка»,
  • «Малышка».

Как видите, здесь огромный выбор отопительных и варочных плит, в которых можно без проблем и на семейный бюджет приготовить что-нибудь вкусненькое.


Конструкции с теплозащитными экранами - это дешевое решение, охватывающее весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такую ​​конструкцию, понадобится минимум материалов и ручного труда.Для качественной кладки достаточно 175 кирпичей.

Несмотря на минимальные затраты на строительство, КПД печи выше высокого. Этот вид печей пользуется большой популярностью у пожилых людей благодаря удобству и дешевизне.

Рядом - банные печи. Обычно это простые радиаторы, не отличающиеся никакими архитектурными изысками. Их основная роль - нагревать воду в ванне и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло двое суток.


Совет! Главное достоинство каменки - возможность вписаться в любое помещение.

Конечно, классификация печей этими типами не ограничивается. На самом деле существует огромное количество видов, классифицируемых по разным параметрам. Только что были описаны наиболее популярные системы.

Из какого кирпича лучше класть печь?

Следует различать обычный жаропрочный кирпич и духовку. Во-первых, последний выдерживает температуру выше 1000 градусов.Во-вторых, если его резко охладить, в нем не образуются трещины.

Используйте четыре типа обжиговых кирпичей для постройки печей:

  1. Кварц. Этот кирпич - результат обжига песка и глины.
  2. Углеводород - состоит из графита.
  3. шамот. Лучше всего для камина. Однако нельзя сбрасывать со счетов его исключительные теплоизоляционные свойства. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. Он не трескается и не теряет своих свойств. Единственный минус - желтоватый оттенок.
  4. Основной применяется при необходимости сборки доменной печи.

На самом деле строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве не существует. Тем не менее есть некоторые рекомендации, которым лучше следовать, самая важная из которых - шамотный кирпич. Его следует размещать в самых жарких местах, а именно в районе печи и дымохода. Для всех остальных зон отметка должна быть не ниже М-200.

Внимание! Лучшим для печи считается кирпич М-500.

Делаем печь своими руками

Выберите место


Чтобы добавить хорошую отопительную конструкцию, нужно правильно выбрать место. Следует учитывать следующие стандарты:

  1. От дымохода до деревянных конструкций должно быть более 37 см.
  2. Минимальное расстояние трубы от конька - полтора метра. Высота над гребнем полметра.
  3. Если от трубы до конька 1,5-3 метра, то можно установить горизонтально.

Лучше всего устанавливать печь посреди дома. Это обеспечит равномерное распределение тепла и комфорт во время работы.

Материалы и инструмент


Для сборки печи, помимо кирпича, требуются и другие материалы. В их числе:

Это основной материал без учета ингредиентов, и на самом деле вам все равно нужно позаботиться о вентиляционной дверце, воздуходувке, плите и так далее.

Чтобы сложить хорошую плиту, нужно смешать правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно красную. Крупинки песка не должны превышать 1 мм. Оптимальное соотношение достигается за счет опыта. Обычно это 1: 1 или 1: 2. Плюс 25 процентов воды приходится на общий объем глины.

Металлические предметы играют важную роль в дизайне печи. Чтобы добавить достойный дизайн, понадобится дверца-полуторка, каминная решетка, чугунные люки, защелки и смотровые площадки.Все эти изделия при необходимости можно сделать своими руками, но необходимо будет приобрести железные листы.

Конечно, без хороших сборочных инструментов духовка не заработает, вам понадобится:

  • Молоток для кирочки специально для духовки,
  • шпатель,
  • линейная линейка,
  • щетка,
  • рулетка,
  • вертикальный боб,
  • уровень.

С помощью этого простого набора инструментов вы сможете собрать любую духовку.

Процесс строительства печи

Под фундамент выкапывается траншея, делается засыпка и армированный каркас. Получившуюся конструкцию заливают бетоном. Прежде чем собирать печь, разберитесь с наличием схем кирпича перед глазами.

На работе очень важно поддерживать порядок. Иначе качественную печь не собрать. Малейшее отклонение конструкции заблокирует один из каналов. Результат более чем пафосный. Дым будет идти в комнату, а не выходить из трубы.


Первый ряд размещается над воздуховодом. Каждая последующая стена проверяется с помощью уровня. Углы контролируются обвесами. После завершения кладки печь устанавливают, например, в горелку. Труба выходит в самом конце. Чтобы узнать больше, как поставить варочную панель смотрите в видео ниже:

Для сборки печи в соответствии с действующими нормами расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров.После установки чугунной плиты зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Результаты

Собрать печь по силам каждому человеку. Главное - с самого начала выбрать правильную форму и составить проект, в котором следует детализировать особенности будущей печи. Чтобы не утруждать себя созданием уникальных рисунков, можно взять уже готовые рисунки.

К печи для кирпичного дома своими руками предъявляются весьма скромные требования. Большие интервалы между посещениями, относительно небольшой объем отапливаемого помещения, максимальная экономия и использование местного топлива - все эти критерии указывают на выбор в пользу дровяной печи.Вопреки расхожему мнению - это можно сделать без услуг мастера-пекаря. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для самостоятельного приготовления пищи.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокопроизводительную кирпичную плиту своими руками, не имея опыта сборки. Слишком много нюансов и секретов скрывает работа профессионального производителя печей. Но небольшие и простые в сборке вертикальные дачные печи - их под силу построить даже неподготовленному человеку.Главное в этом процессе - делать все очень аккуратно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Выбор стройматериалов

Так как описываемая малая кирпичная дачная печь топится дровами, она не предназначена для интенсивного и длительного топления - ее можно складывать за пределы обычного, не огнеупорного кирпича. Хотя для камеры сгорания лучше использовать термостойкий материал.

Перечень и необходимое количество материала:

  • Кирпич красный керамический полнотелый - 700 штук;
  • колосниковая решетка - 1 шт.;
  • дверца топочная - 1 шт .;
  • дверца зольника - 1 шт .;
  • дверцы канала очистки от сажи - 2 шт .;
  • Задвижка
  • - 1 шт.

Для дровяной печи на собственном дровах нужно выбрать сплошную сердцевину

Каждый человек во все времена мечтает обрести домашний уют в своем доме. Огонь в доме приносит свет и тепло. Чтобы не доставлять проблем с возгоранием в доме, так как это довольно опасно, необходимо заняться профессиональной кладкой печи и камина.

Настоящая русская печь прошлых веков до сих пор привлекает россиян. Потому что у них есть одно единственное тепло, которое поддерживает эффективное нагревание в течение длительного времени. И камины, которыми пользуются в основном люди английского происхождения, и в частности потому, что камин создает не только принцип уюта, но и спасает от душных дождливых вечеров.

Совершенно разные стороны камина и печи, несмотря на одинаковый принцип нагрева, имеют совершенно противоположные устройства.Камин по принципу такой же печи, только он установлен глубоко в стене. Чтобы все функции работали ярко, камин необходимо оборудовать внешним дымоходом. Обычно специалисты программируют весь окружающий дизайн интерьера квартиры, а под ним устанавливают дымоход, прямой или прореженный. Чтобы печь прослужила долго и качественно, ее периодически контролирует обслуживающий персонал. Также сегодня все печи и камины имеют красивый вид благодаря узорам, как правило, они придают дому загадочность.

В общем, любой хозяин, который планирует установить камин или печь, обязательно должен выполнить эту работу со специалистами, так как эта работа не очень простая. Обстановка духовки обязательно выполняется из специального печного кирпича. Чтобы в топке не образовывались трещины, их фиксируют специальными металлическими прутьями и специальной проволокой. Раствор изготовлен из глины и песка. Ни в коем случае не рекомендуется класть печи, добавлять в раствор цемент. При предварительной кладке кирпича необходимо его пропитать, чтобы не было резкого впитывания воды в трещинах, сделанных из раствора.

Кладка камина - тоже очень трудоемкий процесс, который просто незаменим для опытных профессионалов. В общем, для всех, все подобные работы на отопление или напрямую связанные с огнем, обязательно, чтобы этим проектом занимались только профессионалы с многолетним стажем работы, так как малейшая невнимательность в работе может привести к угрозе для жизни. Итак, кладку камина нужно начинать с самого простого глиняного кирпича.Как правило, камин не штукатурят, особенно в современном мире, чтобы сохранить родной декор, который отлично впишется в любой интерьер. Раствор, в отличие от печного, имеет немного другой состав, используется только из цемента, глины и песка. Качество раствора должно быть на высшем уровне, ведь от него зависит назначение и долговечность самого камина. Кроме того, для красивого камина используется мрамор, но даже если он со временем надоест, его можно просто заштукатурить.
В целом камины и печи сейчас набирают обороты, так как мода на старинные эксклюзивы давно вернулась в наш современный мир.

.90 000 плюсов и минусов, модельный ряд, делаем сами. Модельный ряд печей Бутаков

С наступлением осенне-зимнего периода у владельцев дач, загородных домов и коттеджей возникают новые проблемы - как обеспечить тепло в доме, как один из элементов комфортного проживания членов семьи, исключить возможность связи. замораживание.

Современная промышленность предлагает большой ассортимент различных типов систем отопления, среди которых есть серия металлических «Профессор Бутаков» (названа изобретателем С.А. Бутаковым - теплотехником в честь своего деда), производителем которой является Сибирская компания «Термофор».

Ассортимент печей представлен 6 моделями с оригинальными названиями и предназначен для обогрева помещений различной площади:

  • для небольших загородных домов размером 100-150 куб. - «Младшая школа», «Студент» номинальной мощностью 6 и 9 кВт;
  • для большого загородного дома с б O Самый большой объем помещений - до 250 кубометров. - «Инженер» мощностью 15 кВт;
  • для дачи, производственных помещений (ангаров, раздевалок) 500-1000-1200 м.куб.- «Доцент», «Профессор», «Общежитие» мощностью 25-40-55 кВт соответственно.

Печь «Бутакова Инженер» пользуется большой популярностью у владельцев загородных домов, в основном небольших промышленных объектов.

Устройство

Посмотрите видеоролик, в котором опытный пользователь демонстрирует конструктивные особенности нагревательной печи «Профессор Бутаков - Инженер»:

Печи Бутакова

пользуются заслуженной любовью и популярностью у домашних пользователей.Устройство отличается тем, что нагревает обслуживаемое помещение за очень короткое время, при этом потребляя относительно небольшое количество топлива.

Духовки «Профессор Бутаков» - это одновременно высокоэффективное и внешне привлекательное оборудование.

Конструкция оборудована конвекционными трубками увеличенного размера. Расположение труб непосредственно по более эффективной и запатентованной схеме.Особенности конструкции позволяют печи выделять гораздо больше тепла по сравнению с другими популярными моделями с аналогичной поверхностью.

Сам агрегат состоит из нескольких простых элементов, а именно:

  • топливная камера двухкамерная;
  • зольник;
  • решетка, отделяющая зольник от топки;
  • трубок воздушного потока;
  • установка дымоудаления.

Трубы в печах Бутакова устанавливаются сверху. Это очень удобное и эффективное решение, позволяющее конденсату стекать прямо в духовку. В результате конденсат выгорает полностью, что только увеличивает КПД устройства.Однако такое расположение форсунок доставляет некоторые неудобства при чистке дымохода.

Печь Бутакова рекомендуется устанавливать на небольшую подставку. При необходимости такую ​​стойку можно легко вынуть из-под корпуса прибора, что позволяет удобно отсоединить печь от дымохода и произвести качественную чистку.

Очаг печи Бутакова имеет форму усеченного параллелепипеда. Это решение позволило эффективно и полностью использовать тепловую энергию.

Топочные трубы устанавливаются строго вертикально. Единственное пересечение труб - вверху и под заранее рассчитанным углом.

Во входных отверстиях воздуховодов имеются горизонтальные выемки. В стандартной версии эти прорези расположены на расстоянии 12 см от нижней части подножек. Это решение обеспечивает полностью свободный поток воздуха к газогенератору. Благодаря газовым дефлекторам обеспечивается максимально эффективное использование ресурса газопламенного потока.

Дверь топки Печь Бутакова оборудована кожухом конвектора, что позволяет дверце принимать участие в процессах теплообмена.

Конструкция установки предполагает установку зольника. Это небольшой ящик для сбора отходов, образующихся при работе печи. Наличие такого ящика позволяет избавляться от золы, не прерывая работу печи.

Во время работы верхняя поверхность соответствующего котла находится в непосредственном контакте с потоком пламени. Это дает дополнительное преимущество.Конструкция размещена в горизонтальном положении, что позволяет готовить на ней блюда.

При правильной установке печь профессора Бутакова работает в максимально равномерном режиме горения. Если есть необходимость обеспечить более быстрый прогрев помещения или повышение температуры, достаточно просто заменить стандартную решетку сменным изделием с более крупными габаритами.

Конденсат накапливается на стенках дымохода большинства существующих металлических котлов во время работы.В этом случае конденсат представляет собой жидкие отходы с характерным неприятным запахом. В печи Бутакова, как уже говорилось, патрубок для подключения дымохода монтируется в вертикальном положении. Такое конструктивное решение позволяет конденсату возвращаться в корпус печи. В духовке конденсат выгорает полностью, что немного увеличивает эффективность нагрева.

Газовая плита в среднем работает 7-12 часов на одной топливной карте. Время работы зависит от конкретной модели духовки.

Для повышения безопасности использования печь можно прикрепить к полу.

Топливо

Чтобы сделать преимущества печей серии «Профессор Бутаков» более понятными, можно дать простую сравнительную характеристику данного устройства с другими существующими отопительными установками. Например, печь Бутакова потребляет примерно в 2 раза меньше топлива по сравнению с печью того же размера из кирпича. По сравнению с брюшной печкой расход топлива у печки Бутакова снижен почти в 12 раз, что является очень внушительным показателем.

Стоит отметить, что рассматриваемая газовая плита сконструирована именно на базе такой же плиты, которая широко распространена среди дачников, гаражников и т. Д.

Для работы печи подходят различные виды твердого топлива. Чаще всего используются прессованная бумага, уголь, дрова, торф, плотный картон.

Область применения

Рассмотренные газовые плиты наиболее популярны там, где нерационально или невозможно использовать полноценное газовое или электрическое отопление, т.е.в дачах, поселках, гаражных кооперативах и др.

Эти печи хорошо работают в различных подвалах, складах, гаражах, подвалах, ангарах и т. Д.

Принцип действия

Работа рассматриваемой печи организована по довольно простому принципу. Во время работы воздух попадает в корпус устройства через специальные отверстия. В корпусе печи поступающий воздух нагревается, а затем выводится в обслуживаемое помещение.

Топливо в приборе медленно тлеет, т. Е. Находится в процессе обычного пиролиза. В условиях недостатка кислорода наблюдается термическое разложение топлива на древесный уголь и газы, т.е. топливо расходуется максимально эффективно.

Так что ничего принципиально нового разработчик печи не придумал. Однако он тщательно потрудился над исправлением недостатков предшественников рассматриваемого устройства, практически полностью исключив теплопотери и увеличив коэффициент теплопередачи печи до 80-90%.

Варианты

Есть несколько видов печей Бутакова. Каждая из модификаций работает по одному принципу, имеет общую конструкцию и использует одно и то же топливо. Разница только в размерах агрегатов, их мощности, количестве и диаметре установленных труб. Такое разнообразие позволяет подобрать агрегат для эффективного обогрева конкретного помещения с определенными габаритами.

Инструкция по установке печи с газогенератором

Сборка рассматриваемого агрегата осуществляется практически в той же последовательности, что и другие газовые печи.Единственные отличия заключаются в небольших конструктивных особенностях, о которых говорилось ранее. Учитывайте их при сборке устройства.

Сердце самодельной печи Бутакова - обычная металлическая бочка. Пошагово следуйте этим рекомендациям, и вы получите идеальный прибор для качественного, эффективного, безопасного и экономичного отопления.

Шаг первый. Срезать верх ствола и загладить оставшиеся острые края. Резать удобнее всего болгаркой, края загибать молотком.Загните острые края вниз.

Второй шаг. Из стального листа вырежьте круг диаметром на 1,5-2 см меньше диаметра ствола.

Шаг третий. Вырежьте 10-сантиметровое отверстие в круге из предыдущего шага и приварите к нему стальную трубу того же диаметра.

Шаг четвертый. С помощью трубы приварите П-образные профили к низу круга. Сегменты следует установить так, чтобы в дальнейшем они могли свободно перемещаться в пространстве ствола. В дальнейшем каналы давят на загружаемое топливо и обеспечивают необходимые условия работы котла.

Шаг пятый. Установите глушитель поверх трубы. Для этого закрепите стержень с резьбой вертикально внутри трубы. Используйте сварку, чтобы закрепить это. Вырежьте створку из стального листа.

Диаметр заслонки должен совпадать с диаметром трубы. Просверлите отверстие в краю вырезаемого демпфера так, чтобы демпфер, закрепленный дюбелями, закрыл трубу. Затяните заслонку гайкой.

В будущем с помощью этого простейшего элемента вы сможете контролировать количество воздуха, поступающего в топку, и, следовательно, интенсивность топки.

Шаг шестой. Используйте молоток, чтобы совместить фланец крышки с трубой. В этом случае края следует загнуть наружу, чтобы крышка плотно прилегала к основанию.

Шаг седьмой. Вооружитесь стамеской и проделайте в крышке отверстие диаметром примерно 10,3 см, через это отверстие будет проходить приваренная к блинчику на предыдущих этапах работ труба. Приварите сливное отверстие в крышке.

Шаг восьмой. Подготовить основу для духовки. Платформа из незатопленного кирпича - это нормально.

Шаг девятый. В верхней части корпуса печи прорежьте отверстие диаметром 15 см, через которое будет проходить труба дымохода. Длина дымохода должна быть примерно в 1,5 раза больше длины корпуса.Приварите длину дымохода к отверстию в верхней части корпуса AHU.

Шаг десятый. Вырежьте небольшое квадратное отверстие в самом низу корпуса. Приварить дверь к подготовленному проему. Вы можете удалить золу через этот люк. Вышеупомянутый ящик (зольник) можно вставить в сам люк, чтобы сделать чистку печи максимально удобной и простой.

Шаг одиннадцатый. Дно дымохода приварить герметично. Саму трубу установите на ножки - так надежнее.

Шаг двенадцатый. Присоедините печь к колену, ранее приваренному к трубе дымохода, и закрепите его лентой. Под хомут рекомендуется подкладывать стеклопластик. Благодаря этому материалу будет обеспечена большая герметичность соединения.

Видео - Установка духовки

Перед запуском печи Бутакова в непрерывную работу необходимо провести тщательную проверку оборудования и определить наиболее оптимальный режим работы.В процессе нагрева корпус печи нагревается до довольно высокой температуры, поэтому устройство следует устанавливать на расстоянии не менее 30-40 см от любых легковоспламеняющихся и плавящихся предметов.

Котел запускается следующим образом:

  • снимаете верхнюю крышку;
  • снимите «блин» с приваренным к нему воздуховодом;
  • загрузить дрова или другое подходящее твердое топливо. Убедитесь, что груз не закрывает колено дымохода.Разместите дрова вертикально и максимально близко друг к другу;
  • положить на дрова небольшие веточки, а поверх веточек - бумагу или тряпку, предварительно смоченную в керосине;
  • положил «блин» с воздушной трубкой и верхней крышкой;
  • Вставьте зажженную ткань или бумагу в отверстие воздухозаборной трубки. Зажечь такую ​​печь спичками не получится - они просто погаснут, не успев добраться до места назначения;
  • Подождите, пока дрова загорятся, и полностью заблокируйте воздуховод.

На этом розжиг печи завершен. Периодически проверяйте работу устройства.

При отсутствии ствола за основу может быть взят корпус большого огнетушителя или газовый баллон. Принцип сборки агрегата останется прежним.

Удачной работы!

Видео - Духовка для бутака своими руками

Сделать печь Бутакова своими руками - дело непростое. Во время производства потребуется опыт выполнения электрических и сантехнических сварочных работ, но наградой за работу будет производительный и экономичный комнатный обогреватель.Это сокращает количество заправок.

Свернуть

Что делать?

Разработано несколько вариантов конструкции топки. Это может быть простая бочка, в которую сверху кладут дрова, а воздухозаборник перекрывается раздвижной заслонкой. Больше времени уйдет на создание аналога промышленных образцов с системой конвекционных труб и отдельной камерой сгорания.

Самая простая и незамысловатая схема - плита Бутакова из газового баллона.В этом варианте можно обойтись без конвекционных труб или сделать 2-3 конвекционные вставки.

Разберем более подробно производство аналога прямоугольного промышленного образца и полную схему конвекционных труб и пиролизных установок для длительного сжигания дров. Эта конструкция наиболее производительна и экономична.

Но в процессе производства необходимо будет выполнять токарные и сверлильные работы. Из промышленного образца можно убрать размеры и угол изгиба труб.Количество материала, необходимого для работы, зависит от выбранного варианта и габаритов печи.

Размеры и расположение

За основу взят габариты печи:

    ширина
  • - 670 мм;
  • высота - 1110 мм;
  • толщина - 950 мм.

В зависимости от площади комнаты и возможностей мастера габариты могут отличаться.

Схема печи Бутакова с размерами

Инструменты

Для работы вам потребуется подготовить инструменты и оборудование:

  • аппарат сварочный и электроды;
  • шлифовальный станок с комплектом отрезных и отрезных дисков;
  • Дрель или дрель
  • ;
  • дверной замок с эксцентриком;
  • рулетка, стержень и другие слесарные инструменты.

Подготовка труб и деталей

Печь оборудована выходом на 14 конвекционных труб. Диаметр дымохода 200 мм, приобретается готовым из гофрированной вент трубы.

Нужно подготовить несколько деталей к производству. Вырезать из стального листа толщиной 4 мм:

  • 2 боковые части 800/950 мм. Второе измерение - это высота конструкции;
  • для передней и задней стенок болгаркой вырезаем детали размером 1110/670 мм. После окончательной сборки выступающий металл срезается и может служить усилением основания;
  • для столешницы вырезаем кусок размером 350/950 мм.В нем необходимо разметить 6 отверстий, по три штуки на узких сторонах и просверлить или вырезать сваркой. У них будут трубы диаметром 40 мм;
  • для 2-х боковых укосин отрезаем деталь размером 200/950 мм;
  • для цоколя можно использовать уголок с полкой 100 мм или швеллер. 2 шт. По 950 мм и 2 перемычки по 470 мм. В основании необходимо проделать отверстия для труб, которые должны быть соосны с верхними;
  • для конвекционных труб мы используем стальные элементы толщиной 40 мм.6 из них прямые, проходят по передней и задней стенкам. На штангах 4 отверстия. Вам нужно будет согнуть 8 труб под определенным углом. Лучше сделать это на трубогибе.

Также нужно оставить лист, чтобы сделать дверцу и зольник. Для изготовления решетки можно использовать лист толщиной 10 мм, проделав в нем продольные бороздки болгаркой. Можно сварить решетку из арматуры или бруса диаметром 8-10 мм.

Подготовим несколько уголков для сборки решетки.Решетку лучше не крепить плотно, это облегчит ее замену и обслуживание топки. Отверстие для подключения к выходному патрубку отмечено в верхней части. Вам потребуется подготовить отрезок сечением 180-190 мм и длиной 170 мм.

Производственное руководство

Вся работа разбита на несколько основных этапов:

  1. Сначала подготавливаем основу. Для этого поместите угол полкой внутрь и возьмитесь за детали. Важно разместить заготовки на ровной поверхности и проверить диагональ.Проделываем дырочки в полочках и обнажаем трубную заготовку. Он должен быть на самолете, хватаем трубы.
  2. Еще раз проверив их правильное положение, прижигаем стыки. После сварки обязательно выбивают шлак и проверяют качество шва. Поры или ожоги требуют повторного наложения швов. Вверху трубки можно связать вместе для большей устойчивости.
  3. Дно закрывается металлической пластиной, которую кладут по краю основания и пропаривают.
  4. Теперь переходим к обшивке конструкции листами.На основание устанавливаем боковые стенки заподлицо с внешней поверхностью и захватываем их.
  5. Затем установите заднюю стенку. При этом важно брать его не только за основание, но и за боковые стенки.
  6. Закрепите уголки на расстоянии 100 мм от основания и поставьте решетку.
  7. Ремонтируем штанги и вставляем в них конвекционные трубы. Для удобства сварки они должны немного выступать за пределы листов. Стрелы приклеиваются к боковым стенкам и задней стенке.
  8. Надеваем верхнюю часть на 6 торцевых труб, соединяем и обхватываем стрелы и заднюю стенку. Делаем сразу 3 прихватки для труб.
  9. Стыковываем переднюю часть, захватываем со всеми деталями. У нас есть закрытый ящик. В передней части у нас будет зольный ящик и дверца для хранения дров. Вырезаем для них окна болгаркой. Дверь может быть установлена ​​на дверных петлях или дверных петлях и оснащена эксцентриковым замком. Для зольного ящика можно использовать металл толщиной 2 мм.Крепим ручку на лицевую часть.
  10. Используйте болгарку, чтобы разрезать носовые платки в местах соединения удлинительных рычагов с передней и задней частью. Переворачиваем духовку и закрепляем платочки на стыке углов основания.
  11. Можно приступать к сварке конструкции. Помните, что стыки необходимо герметизировать. Если обнаружено выгорание или поднутрение, эти участки следует протравить. Не стоит готовить всю конструкцию, сразу проходя один из швов и только потом переходя к следующей грани.Лучше сварить хаотично. Обварив небольшой участок на одной части, переходим на противоположную сторону и готовим всю конструкцию. Эта сварка вызовет меньшую деформацию.
  12. В верхней части привариваем деталь для подключения к дымоходу. Делаем в нем небольшое отверстие с края и вставляем стержень диаметром 8-10 мм. Задвижку сделаем из листа толщиной 6-8 мм, прорезав в нем небольшую бороздку. Ворота приваривают к брусу, согнутому под прямым углом.

После розжига топки, закрывая заслонку, мы обедняем воздух в топке кислородом.В этом случае древесина будет гореть дольше, обеспечивая всего 2-3 табуляции в день. Можно полностью закрыть люк, паз позволит воздуху проникать в топку для тления.

Духовка профессора Бутакова «Сделай сам» готова. Осталось зачистить стыки и окалину болгаркой с чистящим камнем. В труднодоступных местах баланс можно снять стамеской или напильником. Рекомендуется прикрепить асбестовый шнур к двери и крышке зольника для герметизации и предотвращения попадания дыма в комнату.

При необходимости духовку можно покрасить грунтовкой или термостойкой краской. Перепроверив качество сварки и сборки печи, можно переходить к ее монтажу.

Установка и подключение

Печь проста в установке, но важно правильно расположить ее в помещении. Для этого следуйте этим простым рекомендациям:

  • помните, что печь тяжелая при перемещении и установке каменки;
  • при выборе места нельзя устанавливать духовку в узком коридоре и других местах, где она будет мешать свободному проходу;
  • не рекомендуется устанавливать в жилых помещениях.Лучшим местом станет кухня или отдельная ниша в коридоре или холле;
  • наименьшее расстояние от стены до самоделки не менее 1250 мм, минимальный зазор между потолком и верхом печи - 1200 мм;
  • , если печь необходимо установить у деревянной стены, расстояние до нее должно быть не менее 500 мм и она должна быть дополнительно защищена от деформации при нагревании;
  • при установке утеплителя в здании со стенами из огнеупорных материалов зазор можно уменьшить до 350 мм;
  • для установки печи рекомендуется сделать бетонный фундамент, если она будет размещена на легковоспламеняющемся полу.Дополнительно его накрывают листом из негорючего материала, а зазор между полом и зольной камерой должен быть не менее 140 мм.

Если печь необходимо закрепить на фундаменте, то при изготовлении необходимо будет приварить уголок с отверстиями на основании и закрепить саморезами или анкерами.

При подключении к дымоходу соблюдать основные инструкции:

  • при выводе дымохода прямо вертикально через перекрытия на крышу - минимальное расстояние от низа печи до верха дымохода составляет 5000 мм;
  • при помощи гофрированной трубы для извлечения необходимо закрепить на хомутах с растяжками в точках поворота;
  • при прохождении трубы через потолки и крышу важно надежно изолировать эти места от потерь тепла и протекания воды.В таких котлах не происходит конденсации. Его незначительный слой стекает в топку и испаряется. В качестве изоляторов можно использовать промышленные рукава, вытяжку можно плотно обернуть минеральной ватой или заполнить полость пеноизолом.

Изготовив и установив печь профессора Бутакова своими руками, необходимо провести ее пробный розжиг. Убедившись в наличии достаточной тяги, закладываем дрова в топку. Укладываем их плотно, но не закрываем полностью верхнюю выемку.Ворота открыты, зажигаем печь.

Убедившись, что пламя сильное, можно закрыть защелку. В этом случае начинается постепенное тление древесины и отвод тепла по конвекционным трубам. Сначала из труб может выходить дым, не бойтесь этого. Это приводит к выжиганию масла из полости трубы.

Дополнительную наглядную помощь о том, как сделать печь Бутакова своими руками, схема и чертеж не могут дать полной информации. В этом помогут видеоролики с пошаговой инструкцией изготовления печи.

Выход

Работа непростая, на закупку материалов нужно время и деньги. Но, сделав такую ​​печь своими руками, вы получите не только опыт выполнения сложных работ, но и надежную и экономичную печь для своего помещения, которая прослужит долго.

← Предыдущая статья Следующая статья →

В России большим спросом пользуются печи разработки профессора Бутакова. Характерной особенностью отопителя является то, что он за короткое время нагревает помещение большой площадью , а расход топлива минимален.Техника обладает хорошими эстетическими качествами, поэтому не испортит внешний вид помещения. Этот проект можно сделать самому .

Пр.

В состав печи входят конвекционные трубы, которые устанавливаются согласно схеме. В отличие от аналогов, печь Бутакова отличается высокой теплоотдачей.

Аппарат состоит из простых частей :

  • зольник;
  • камера топливная;
  • решетка;
  • дымоход;
  • трубы для циркуляции воздуха .

Для максимального использования тепловой энергии топливная камера выполнена в форме параллелепипеда. Трубу для этого участка следует крепить только вертикально. Горизонтальные разрезы следует делать на трубе циркуляции воздуха на высоте 12 сантиметров от подножек. Это необходимо, чтобы воздух поступал к генератору.

Печь также должна иметь ящик для золы , в котором собираются отходы печи. Одной вкладки хватит примерно на 10 часов обогрева помещения.Также время работы зависит от некоторых моделей отопительных агрегатов .

Топливо

По сравнению с другими отопительными аналогами этот тип топки имеет ряд преимуществ. Прежде всего, следует отметить, что расход топлива почти вдвое по сравнению с кирпичным домом. А если сравнивать, расход в двенадцать раз меньше ... Топить топку можно любым типом: картоном, бумагой, торфом, углем.

Разновидности духовок

Приборы Бутакова выпускаются в нескольких моделях.Следует помнить, что все варианты печей работают по одному принципу, а кроме того, они одинаковой конструкции ... Модели различаются мощностью, габаритами, количеством труб. Благодаря этому вы легко сможете подобрать агрегат для любого помещения. Существующие модели:

  • «Старшеклассник». Эта конструкция больше не доступна в продаже, , поскольку она неэффективна .
  • «Студент». Печь способна обогреть помещение площадью 150 м3 ... Отличный вариант для жилого помещения.
  • Инженерная модель. Проект способен выработать 90 012 тепловых единиц объемом 250 и кубометров.
  • «Помощник» рассчитан на помещение площадью 500 м3 .
  • «Профессор» обогреет 1000 м3.
  • «Академический».

Некоторые конструкции оснащены варочной панелью для приготовления пищи.

Читайте также: Шведская печь: особенности и производство

Печка «Студенческая»

Этот обогревательный прибор - лучший вариант для жилого помещения, так как имеет небольшие размеры, привлекательный внешний вид и способен обогреть комнату с помощью большая площадь. Вес конструкции 70 кг, топливная камера 60 литров .

Традиционные блоки имеют двойную противопожарную дверь, внешняя дверь предназначена для защиты. Конструкция «Студент» оснащена специальной чугунной дверью со смотровым окном из огнеупорного стекла. Следует отметить, что окно со временем станет черным, поэтому его не нужно устанавливать.

Аппарат можно купить готовым с необходимыми комплектующими ... В зависимости от магазина, данная печь может стоить примерно 20 000 рублей .

Монтаж печи «Студент»

Конструкцию можно собрать своими руками, в несколько этапов :

  • В первую очередь рекомендуется подготовить сборочный чертеж или скачать готовый вариант в Интернете . Это облегчит вашу работу.
  • Затем подготовьте участок под строительство. Поверхность пола и стен необходимо отделать огнеупорными материалами.
  • Решение по выходному участку трубы ... Затем проделать отверстие в потолке, которое застелить негорючими материалами.
  • Затем прибор устанавливают на подготовленную будку .
  • С герметиком все трубы собираются в заказе ... Рекомендуется приобретать многослойные трубы, исключающие образование конденсата и попадание дыма в помещение.
  • Снаружи на трубе нужно сделать специальную «юбку».

Если подмастерье размещается на небольшом расстоянии от деревянных элементов и поверхностей , то стены необходимо покрыть асбестовым картоном.Оцинкованные листы рекомендуется крепить сверху.

Необходимо аккуратно проделать в потолке отверстие для трубы. Он должен быть на несколько сантиметров больше диаметра дымохода. Сделанное отверстие также должно быть закрыто огнеупорным материалом, так как это опасная зона. Печь «Студенческая» не имеет бака для воды, но если вам нужна горячая вода в домашних условиях, вы можете купить необходимую емкость. Для этого нужно аккуратно соединить трубы, емкость и затвор. Все соединения необходимо тщательно загерметизировать.

После того, как все аксессуары машины Student будут собраны, вам нужно проверить духовку и зажечь ее. Обратите внимание, что первое возгорание подразумевает сильный дым в комнатах , потому что краски и различные масла исчезнут. Поэтому он рекомендуется запускать обогреватель первый раз. проводить на улице ... При отсутствии дефектов в помещении можно установить конструкцию «Студент»

Читайте также: Печи металлические для дровяного дома

Печь «Инженер»

В начале века профессор Бутаков разработал новую модель отопительного прибора.Этот агрегат пользуется спросом у населения. Печь способна обогреть помещение площадью до 2500 м3. В качестве топлива можно использовать дрова, картон, торф и уголь ... Духовка работает при температуре в диапазоне от -55 до +40 градусов ... Небольшие размеры позволяют собрать конструкцию в любом удобном месте.

«Инженер» применяется для обогрева жилых помещений, гаражей, теплиц, промышленных складов, малых станций ... Следует отметить, что данная модель печи имеет высокую цену - более 30000 рублей руб... Сделать такую ​​печь можно своими руками.

Конструкция печи:

  • корпус с двумя камерами;
  • необходимое количество встроенных труб;
  • решетка;
  • подовой;
  • зольник;
  • подводка для глаз.

Следует отметить, что топливо в аппарате не горит, а медленно тлеет, что позволяет экономить расход топлива и увеличивает степень теплоотдачи. Внутренняя температура не должна превышать 350 градусов. Первый запуск в режиме горения должен длиться около двух часов.

Преимущества устройства «Инженер»:

  • обогревает большое помещение;
  • одной топливной таблетки хватает на 10 часов;
  • конвекционные трубы повышают эффективность;
  • нагревается равномерно;
  • Благодаря зольнику ящик можно опорожнить в любой момент.


Недостатки агрегата:

  • Избыточный воздух попадает в печь через зольник;
  • чистая труба своими руками , надо разбирать на секции;
  • лицевая панель со временем деформируется .

Процесс установки печи:

  1. Найдите подходящее место для установки и покройте пол асбестом и листом толщиной 10 мм.
  2. Если рядом есть стены, их тоже нужно утеплить.
  3. Поместите лист перед машиной из металла.
  4. Изолируйте проем в потолке.
  5. Печь рекомендуется устанавливать на кирпичную основу.
  6. Соедините все отрезки труб вместе и извлеките.
  7. Дымоход должен быть высотой не менее 50 сантиметров на крыше.

Духовка с водяным контуром

Собирать печь своими руками не обязательно, можно купить готовый вариант у разработчика Бутаков .

Достоинства:

  • Несмотря на то, что с водяным контуром придется повозиться, такая плита стоит намного дешевле автономного отопления.
  • Прибор можно подключить к другой системе отопления.
  • Использование различных видов твердого топлива.
  • Прекрасные эстетические качества.

Как ни странно, некоторые до сих пор отапливаются дровами и углем.И это не экзотика, не желание увидеть настоящий «живой» огонь, а самая обычная необходимость. Не во всех регионах России газ установлен, и для большинства дачников это несбыточная мечта. Поэтому так остро стоит вопрос поиска твердотопливного оборудования с минимальными ресурсами, дающего максимальную эффективность.

Одним из таких примеров является печь профессора Бутакова, работающая по принципу производства газа (пиролиза), что позволяет многократно снизить расход топлива.Например, дом площадью 100 кв. согреть день можно всего тремя таблетками дров. В этой статье вы узнаете, как сделать печь Бутакова своими руками и что для этого нужно, ведь по сравнению с тем же Булерьян эта печь выглядит намного презентабельнее. Особого шарма придают стеклянные двери с танцующими языками огня.

Высокая теплоотдача, экономичный расход топлива и внешний вид - три сравнения, которые показывают, насколько печь Бутакова эффективнее и востребована потребителями.

Преимущества

Что такое экономия топлива, если теплоотдача аналогична и почему такая печь рациональнее? Для этого есть 4 основные причины:

  • Принцип пиролиза - это процесс медленного сгорания и равномерного тления топлива с минимальным содержанием кислорода. При этом выделяется большое количество выхлопных газов, которые при смешивании с воздухом сгорают, выделяя дополнительное количество тепловой энергии;
  • 3-5 конвекционных труб, за счет которых коэффициент теплоотдачи увеличивается с каждой точки подключения;
  • выход патрубка для подключения патрубка отвода продуктов сгорания - при нагревании смолы в топке скапливаются смола и другие конденсаты, где они сгорают;
  • решетка съемная.

Использование дополнительной выхлопной трубы решает основную проблему пиролизных печей - отток конденсата.

Чтобы наглядно продемонстрировать главное достоинство печи - экономию топлива, приведем пример. При равном количестве топлива печь горит 1 час, стандартный твердотопливный котел - 3-4 часа, печь Бутакова - 10-12 часов.

Стоит отметить, что печь основана на усовершенствованной конструкции гастроподовой печи, чаще всего у владельцев дачных участков и.

неудобства

Одним из основных недостатков данного типа агрегатов является неудобная механическая очистка трубопровода. Чтобы попасть в трубу, ее нужно очистить от крыши специальными тросами. В некоторых конструкциях в целях экономии тепла дымоход делают на змеевиках, что иногда затрудняет чистку. Выходом из сложившейся ситуации является установка готовой или самодельной печи Бутакова на высокий фундамент, чтобы ее можно было снять и открыть трубопровод.

Второй, не менее проблемный недостаток - металлические стенки печи при работе нагреваются если не до красного, то до опасного состояния. При эксплуатации необходимо соблюдать правила техники безопасности и противопожарной защиты.

Особенности конструкции

Духовка состоит из следующих частей:

  • 2 камеры сгорания - для твердого топлива и пиролизных газов;
  • решетка, разделяющая камеры и способствующая конвекции воздуха;
  • зольник;
  • конвекционных трубок;
  • труба дымоходная;
  • Варочная панель
  • похожа на духовку.

Выдвижной зольник позволяет избавиться от продуктов сгорания, не останавливая топку.

Конвекционные трубы обеспечивают дополнительный сброс теплого воздуха в помещение, что увеличивает коэффициент теплоотдачи.

Дымоход устанавливается строго вертикально, чтобы все продукты сгорания возвращались в топку и сгорали до конца.

Дверь топки оснащена конвектором и также выделяет тепло.

Съемная решетка - если вам нужно быстро нагреть комнату или увеличить температуру нагрева, установите решетку увеличенного размера.Стандарт используется в нормальном стабильном режиме равномерного отопления дома.

Чрезмерная конденсация воды - проблема всех печей пиролиза. Чтобы уменьшить количество, следует использовать только полностью сухую древесину.

Как работает духовка

Этот параметр во многом такой же, как и у других пиролизных котлов. Холодный воздух всасывается через отверстия в корпусе в пространство между корпусом и камерой сгорания.Проходя через всю конструкцию, он нагревается и через форсунки уходит в помещение. После этого воздух остывает, опускается и втягивается обратно в котел.

Рис. 4 Принцип действия 9000 3

В это время в топке горит твердое топливо. Это могут быть дрова, евродрова, пеллеты, жгуты, уголь и т. Д. При ограниченном доступе воздуха топливо не горит, а тлеет. Далее он разлагается на твердый ил и выхлопные газы, при этом ил сгорает, газ переходит в другую камеру (над плитой) и, смешиваясь с воздухом, полностью сгорает, выделяя дополнительную тепловую энергию.

Иными словами, тепло в печи Бутакова исходит от трех источников одновременно - топлива, газа и конвекции.

Несмотря на то, что этот принцип дублирует основу работы большинства пиролизных установок, профессор Бутаков устранил основные недостатки, благодаря которым теплотворная способность достигла высокой отдачи 90%.

Классификация

Всего будет выделено 4 основных типа агрегатов, каждый из которых работает на идентичной основе и вырабатывает одни и те же 90% тепловой энергии.Разница в размерах и, соответственно, возможности обогреть соответствующую площадь комнаты.

Фото 5 Типы печей "Профессор Бутаков"

  • Младший школьник - мощность 6 кВт, площадь обогрева 100 м2;
  • Студент - 9 кВт; 150 м2;
  • Инженер 15 кВт; 250 кв м;
  • доцент 25 кВт; 500 кв м;
  • профессор 40 кВт; 1000 кв м;
  • Общежитие 55 кВт, от 1200 кв.м

Рисунок 6 Технические показатели различных моделей

Поскольку Бутаков был учителем (тема - отопление), он разделил все свои печи по категориям учеников.

При этом некоторые модели, в частности Engineer и Student, выпускаются одновременно в трех модификациях:

  • Дровяное воздушное отопление;
  • водяное отопление на дровах;
  • карбон.

Для изготовления конвекционной печи вам понадобится простая железная бочка. Лучше, конечно, использовать лист диаметром 10 мм, который вваривается в цилиндр.

Рис. 7 Чертеж печи Бутакова (увеличен при нажатии на фото)

Необходимые инструменты и материалы:

  • дуговая сварка и электроды;
  • Болгарка
  • и 1 металлический круг;
  • Зубило
  • ;
  • лист 4 и 10 мм;
  • заколка для волос с резьбой;
  • труба диаметром 100 мм;

Итак, вырежьте прямоугольник из листа толщиной 10 мм и сварите его, чтобы получился цилиндр.Кроме того, все компоненты будут построены на этой трубе.

А теперь перейдем к регулятору тяги.

Собираем обе форсунки форсажной камеры.

Закройте переднюю сторону такой же заглушкой и проверьте давление. Барабан должен быть полностью закрыт.

Приварить боковины под боковые конвекционные трубки + задние трубчатые дефлекторы.

Приварите заднюю пластину конвекционной трубы.

Приварите из трубы опорную раму входной двери, выпилите окна болгаркой.

Сделайте асбестовую прокладку на двери и приварите ее к отражающей пластине. Если этого не сделать, дверь со временем станет направляющей и не закроется плотно.

Нажим на ручку идет по центру, а не по краю, как предлагают некоторые мастера.

Ящик для золы с регулировкой воздушного потока.

Конвекционная печь Бутакова своими руками готова.

Если все сделать по инструкции, стенки духового шкафа не нагреются - они станут очень теплыми, но не горячими. Обратите внимание на фото - насколько близко бутылка к стене без риска обжечь переключатели или отделку

  1. Используйте пластину 10 мм для корпуса печи и 4 мм для передней и задней стенок
  2. Не рекомендуется использовать огнеупорные клеи и другие составы для фиксации асбестового шнура.Достаточно вставить его в подготовленный разъем с загнутыми внутрь краями. И держится отлично.
  3. Печка готова, баллон следует поставить на высокий постамент, чтобы было удобно чистить дымоход - труба открывается после снятия.

Как видите, сделать печь Бутакова своими руками не составляет большого труда. В общем, на это можно потратить 2-3 дня и сэкономить 200-300 долларов.

.90,000 Заказывает голландка со скамейкой. Классическая русская печь с лавкой

В мире существует множество печей, разделенных по типу изготовления, внешнему оформлению, используемому топливу и назначению. На страницах нашего ресурса мы рассматривали различные варианты банных печей, теплиц, отопления дома, приготовления пищи.

Но русская печь по-прежнему популярна, это уникальная конструкция, которая не только обеспечивает отопление дома или дачи, но и дает место для отдыха.Ведь исконно русская печь - это топка с лежанкой.

На печку ночью - подальше от ран!

Печь из кирпича с лавкой - это не только удобно, но и полезно. Наши предки большую часть времени проводили в полях или ухаживали за сельскохозяйственными животными, иногда на ветру и во влажной среде. Следовательно, заболевания суставов, ревматизм и радикулит не редкость.

Конечно, в те времена было принято лечить в основном эти заболевания народными средствами: различными отварами и компрессами.Помогла русская баня. Однако топили баню не чаще одного раза в неделю из-за невозможности непрерывной работы: нагрев бани - процесс трудоемкий.

Но печь со скамейкой, в отличие от ванны, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно согреть избушку и залечить ноющие суставы.

Современные теплые кровати

Печь со скамейкой в ​​те времена считалась поистине королевской. В этом нет ничего удивительного, так как это позволило решить одновременно множество проблем в домашнем хозяйстве.Сегодня можно найти даже каминную печь с лежанкой.

Сейчас, когда в нашу жизнь внедряются передовые технологии, многие уже не представляют его без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, но русская печь не потеряла своей актуальности.

Дело в том, что кирпич хорошо аккумулирует тепло, а потом равномерно его отдает в течение длительного периода времени. Можно с уверенностью сказать, что по этому показателю русская печь превосходит любую современную конструкцию.

Если есть агрегаты, способные оказать такое благотворное влияние на человеческий организм, как русская печь, то, скорее всего, они безумно дороги и обслуживаются только специально обученными профессионалами.Кроме того, очень гармонично будет смотреться русская печь в интерьере дома или дачи.

Сомнения - строим скамейку для кухни

Соорудить печь с лежанкой своими руками легко может любой желающий. Со своей стороны мы постараемся помочь вам построить эту печь своими руками.

С чего начать строительство?

Если вы строите русскую печь своими руками, работу следует начинать с планировки и подготовки инструментов и материалов.

Мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, так как мы неоднократно писали на наших страницах о выборе кирпича для печи, выборе и приготовлении песка и глины, приготовлении раствора, грунтовки и гидроизоляции.Сосредоточимся на самом главном.

Внимательно изучаем заказ

Чтобы собрать русскую печь для дома, дачи или ванной, необходимо сделать заказ. Если размеры печи стандартные, применяется стандартный порядок. Если печь строится в помещении, размеры которого не позволяют использовать стандартную печь, необходим специально оформленный заказ.


Опытному специалисту не составит труда оформить заказ ... Но мы неоднократно указывали, что на страницах нашего ресурса мы стараемся подавать информацию максимально упрощенно и понятно.

сайт - надежный справочник

Чтобы новичок не заблудился в лабиринте чертежей и сложных терминов, мы постараемся проиллюстрировать, как должна выполняться кладка, дублируя каждое число дополнительным рисунком, который позволит любому новичок разбирается в тонкостях каналов, дымоходов и амортизаторов и сборки русской печи своими руками.

Траншея: начало кладки

Русская печь строится своими руками, правда, как и любая кирпичная печь, начиная с первого ряда.


  • 1-й ряд. Прокладываются канавы. Первый ряд очень важен, кладка кирпича проводится с контролем уровня застройки.

Личинки - кирпичные стены, расположенные параллельно в два ряда у основания печи. Их строительство происходит через короткие промежутки времени.

Если первый опыт - кладка кирпича своими руками, кладите каждый кирпич с помощью контроля уровня здания. Конечно, это займет намного больше времени, но русская печь получится отличной.



  • Второй ряд. Закладка котлована продолжается. Внимательно следите за отделкой кирпича.

Ящик для золы: соблюдаем правила сборки ворот



  • Дверной вентилятор установлен в третьем ряду.Обратите внимание, что металл расширяется при нагревании. На наших страницах мы описали правила установки дверцы духовки с асбестовой обмоткой.




Если нужен пожар, необходима облицовка

  • В пятом ряду дверца нагнетателя перекрывается. Установлены три дверцы для чистки. Начинается укладка горизонтальных каналов. Именно в этом ряду начинается формирование топки. Поэтому укладывается вагонка.На чертеже наглядно показано, как начать вагонку, она выделена отдельным цветом.



  • Шестой ряд повторяет пятый. Продолжаем укладывать вагонку. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы для чистки. В этом ряду ставится решетка. Опять же, внимательно наблюдайте, как кирпичи склеиваются.

Вытяжки делают печь теплой печкой.






  • Продолжаем штабелирование через 10.ряд. Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы камеры сгорания. Подкладка продолжается. Каналы сформированы практически полностью.

Проложить градовой и всасывающий каналы


  • В 11-м ряду дверца камеры сгорания полностью заблокирована. Обратите внимание, что в этом ряду четыре всасывающих канала. Первый канал идет от камеры сгорания к подъемному каналу, два канала расположены между глухими камерами.
  • Когда в этом ряду начинает формироваться освещенная топливная камера, один канал проходит от верхнего к боковому мертвому каналу.

Хайло - переход от камеры сгорания к дымовому каналу.



  • В 12 ряду продолжаем укладывать подкладку и формировать сено топливной камеры. В этом ряду перекрываются четыре всасывающих канала. Глухие каналы полностью сформированы. Обратите внимание, что лайнер начинает сужаться, образуя купол.

Закрываем печь и завершаем футеровку




  • В 14 ряду продолжаем укладку пола. Здесь главное соблюдать перевязку и выдерживать вертикальность углов и горизонтальность сформированной поверхности.

Укладываем "песочный" забор



  • В 15 ряду еще формируется вертикальный выходной канал и укладывается своеобразный бортик.В будущем его можно будет засыпать чистым вымытым песком.
  • Горячий песок - отличный помощник при боли в суставах и радикулите. Засыпать не нужно, все зависит от вашего желания. В любом случае, в будущем, если у вас возникнет такое желание, печь будет к этому готова.

Дымоход и защитная стенка

Готовая печь

Начиная с 23-го ряда, дымоход укладывается непосредственно. Мы не будем заострять внимание на этом вопросе, так как наш ресурс подробно описывает, как построить дымоход своими руками для разных печей, работающих на разном топливе.

Не «шведская» и не «голландская», а русская кровать

Мы разобрали вопрос, как устроено устройство русской печи своими руками не только для отопления дома, но и для здоровья.

Мы постарались выбрать самый простой вариант кирпичной кладки, который проще всего сделать своими руками. Для тех, кто хочет погреться на плите и не имеет большого опыта в печных делах, этот вариант вполне приемлем.

.

Например, шведская печь с лежанкой имеет несколько более сложную конструкцию, так как для этого потребуется разместить в ней плиту или духовку.Устроенная нами печь более близка по назначению и конструкции, но с истинно русским оттенком.

При необходимости можно соорудить русскую печь с печкой, размеры и, соответственно, последовательность этого сооружения немного другие. Во многих случаях наиболее рациональным и современным вариантом является русская топка. классическая печь ... От обычной плиты отличается наличием варочного пола, то есть это русская печь с печкой и лежанкой. Печка в этом варианте меньше, потому что скамейка на ней имеет гораздо более скромную поверхность.

Но даже такая плита, поверьте нам на слово, в морозные зимние ночи доставит удовольствие не раз, так что стоит тратить время на его создание.

Здоровья вам и вашим близким!

Печь из кирпича - это особый вид отопительного прибора, который выделяется среди других конфигураций подобных устройств. Такая грядка ассоциируется с бытом жителей Древней Руси. Современные люди строят его, чтобы согреть комнату и расслабиться. Печка с солярием - это очень здорово. Раньше его не зря использовали для лечения множества заболеваний. Основными лечебными мероприятиями в то время были посещение бань и употребление отваров лекарственных растений.Их действие усиливалось, когда они находились на теплой кушетке. Ночлег на такой кровати избавил от болезней суставов, простуды. Печка с лежанкой до сих пор довольно популярна у людей, имеющих дачу или дачу.

Конструкция подъёмных печей

Вариантов таких отопительных приборов для дачи существует множество. С появлением новейших технологий и умной бытовой техники автоматизированные системы взяли на себя некоторые обязанности по дому.Печь из кирпича грубая, приносит жителям загородного дома много пользы. Его преимущества связаны с тем, что материал, из которого он изготовлен, аккумулирует большое количество тепла, которое постепенно выделяется в течение длительного времени. Аналогов у таких отопительных печей практически нет, а управлять современными версиями этих устройств могут только квалифицированные специалисты.

Строительство печи с лежанкой - процесс довольно простой, от мастера требуется минимум навыков и знаний.Строительные работы начинаются с подготовки необходимых материалов и инструментов, а затем начинаются возведение фундамента. Чтобы построить печь с лежанкой, вам потребуются стандартные материалы и инструменты:

  • кирпич;
  • Цемент
  • ;
  • песок;
  • Лопата
  • ;
  • емкость для приготовления раствора;
  • Мастер ОК;
  • двери;
  • петля.

Перед началом строительных работ необходимо изучить заказ и всегда иметь его под рукой, чтобы все строительные работы выполнялись в соответствии с инструкциями.Опытные производители печей легко разбираются в схемах, а самые простые из них запоминают. Начинающий мастер может столкнуться с некоторыми трудностями, так как каждый этап придется проверять по инструкции. После этого будет дан алгоритм действий по возведению печи на уже готовом фундаменте.

Технология строительства печей

Сначала закладываются котлованы - элементы кладки, занимающие параллельные ряды основания. Положите их, оставив небольшое расстояние.Ровность стены следует проверять на уровне здания. Это продлит время работы, но защитит конструкцию от дальнейшего повреждения. Шансы продолжают распространяться на следующий ряд. Важно соблюдать правила перевязки кирпича. В следующем ряду сырой печи с камином предусмотрена установка воздуходувки. Между стеной и дверью оставляйте небольшое расстояние, чтобы не повредить конструкцию при нагревании металлических деталей.

Четвертый ряд укладывается аналогично третьему, перевязка швов должна производиться при наложении всех рядов.На этом этапе верх двери находится на одном уровне с уровнем кирпича. Элементы следующего ряда перекрывают проем поддувала. Одновременно устанавливаются дверцы для чистки. Прокладываются горизонтальные ходы и формируется камера сгорания. При этом устанавливается вагонка. В шестом ряду проделывается аналогичная работа. Облицовка каминной печи еще не сделана, поэтому монтаж продолжается. Решетка ставится в один ряд.

В седьмом ряду лежанки есть дверца для чистки.Формируется обшивка, прокладываются вертикальные проходы и устанавливается дверца камеры сгорания. В восьмом ряду закладывают фундамент подъемно-отводного канала. В следующем ряду эта работа продолжается. В возрасте 10 лет верх дверцы печи находится на одном уровне с кирпичом. Затем начинается формирование всасывающего канала и высоты - сообщение топки с дымоходом. В 11 ряду завершается кладка проема топливной камеры. При укладке этого ряда остается 4 такта всасывания.Один из них образует переход между подъемным проходом и топкой, два других служат для разделения глухих камер.

В одном ряду расположены хило-камины, так что оставшиеся 4 канала будут соединять глухой боковой проход с хило. В 12 еще кладут лайнер и хайлайтер. На этом формирование всасывающих каналов завершено. Облицовка образует свод, кладка его подходит к концу. На следующем этапе строятся топливная камера и заглушки, одновременно формируется футеровка.Укладка 14-го ряда означает соблюдение тех же правил, что и при укладке предыдущих. Строительство печи близится к завершению. В это время начинается кладка песчаного забора. Следующим этапом будет проложить выходной канал и ограждение. Во время работы печи в забор насыпают чистый песок, который используют для оздоровительных процедур.

Вертикальный дымоход и защита устанавливаются на следующие 4 ряда.

Все кирпичи укладывать в соответствии с перевязкой, горизонтальность кладки проверяется на строительном уровне.

Затем в вытяжной канал устанавливается топочный клапан. После того, как уложен следующий ряд, плита с лавкой считается законченной, после чего начинается формирование дымохода.

Как краткое изложение

Озорная отопительная печь, построенная своими руками, не только согреет в холодное время года, но и подарит возможность оздоровительных процедур. Описанная ранее конструкция самая простая, ее можно развернуть самостоятельно.

По своим свойствам такая печь не уступает тем, что стояли в домах во времена средневековой Руси.Тепло, получаемое от такой печки, способствует улучшению настроения. Печи-печи становятся неотъемлемой частью загородных домов, так как полностью обогреть дом может только настоящий огонь.

Не думайте, что комбинированная плита с лежанкой уходит в прошлое, можно готовить на электроплите, а спать на диване. Наличие эстакады немного увеличивает расход топлива, но заметно увеличивает КПД топочного оборудования. Варочная панель - практичное решение, зачем отказываться от готовки на плите, не тратя деньги на энергоресурсы? Шезлонг можно использовать как для отдыха, так и для различных хозяйственных нужд.Ничего лишнего!

Конструкция многофункционального духового шкафа

Комбинированная конструкция массивнее компактного «голландца» и требует большего количества кирпичей для постройки, но более производительна, в будущем вам не придется сожалеть о лишних расходах и работе. Современные модели топки с печью и лежанкой отличаются от традиционных громоздких русских печей.

Особенности конструкции и важные правила

Сегодня комбинированные печи экономичны, обладают высокой теплопередачей, стильно выглядят и долговечны.Чтобы построить топку своими руками, достаточно иметь базовые представления о кирпичной кладке печей, строго следовать рекомендациям и процедурам, разработанным профессионалами.

  1. Высота кровати не должна превышать 90 см от пола - это способствует более эффективному обогреву нижней части комнаты и делает зону отдыха комфортной для людей любого роста.
  2. Канальный дымоход делать под козелком не рекомендуется, а отдать предпочтение вытяжке - такая конструкция продлевает время охлаждения печи.
  3. Отопительно-кухонные печи со скамейкой весят три тонны и более, поэтому требуют прочного фундамента - глубокой бетонной плиты, армированной металлической арматурой.
  4. Для использования печи в теплое время года нужно выбирать модели с летним режимом, в которых продумана конструкция дымохода и есть заслонки, перекрывающие движение газов.
  5. При постройке печи для двухэтажного дома кухонная скамья и плита всегда планируются на нижнем этаже.

Необходимые материалы и схема кладки

Предлагаемая схема отопительно-варочной печи подходит для небольших домов, дач и летних кухонь площадью не более 28 м2.метров. Размеры постройки 178 * 128 см, площадь спального места 178 * 63 см. Чугунная плита находится на удобном уровне - не нужно нагибаться и использовать захват во время работы.

Зимняя и летняя модель. Клапан летнего режима расположен в 17 ряду, зимой закрывается через 5-10 минут после розжига для пропуска горячих газов через весь дымовой цикл. В холодное время года требуется два камина в день.

Нагревает козелок около 2,5 часов, долго сохраняет тепло и помогает решить проблему холодного пола.Помимо прямого назначения, приставку используют для сушки фруктов и грибов, обуви, одежды, нижнего белья, установив сверху складную металлическую сушилку.

Для работы понадобятся следующие кухонные материалы и техника:

  • кирпич керамический одинарный красный - 800 штук;
  • кирпич шамотный для футеровки печи;
  • толстостенная дверца топки;
  • дверца воздуходувки;
  • пластина чугунная 41 * 71 см;
  • решетка;
  • духовка с толщиной стенок 4-6 мм;
  • уголки стальные 45 * 45, 50 * 50 см.

Схема отопительно-варочной печи с лавкой

Современные решения для печного отопления

Сердцем современных отопительно-кухонных плит со скамейкой обычно является компактная «шведка» - она ​​занимает меньше места, чем русская печь и отлично работает в летнем режиме. Часто в проектах можно встретить каминные топки со стеклянными дверцами - такой вариант декоративный и отлично вписывается в любой проект.

Идеи для коттеджей и дачных домиков

Модель с козелком и стеклянной печью

Печь настенная с каминной топкой и закрывающаяся стеклянной дверцей.Взрослым и детям удобно разместиться на невысоких козлах.


Многофункциональный печной комплекс для летней кухни

В этом комплексе есть все необходимое для летней кухни и беседки: печь, плита, сушилка, хлебная камера. Нагревательная плита оборудована отдельным камином. Шезлонг можно использовать как рабочий стол.


Модернизированная русская изразцовая печь


Печь для пиццы с варочной панелью и плитой

На последней фотографии представлена ​​современная струйная печь для обжига глины, работающая по принципу печей с газогенератором, в которой не только сжигается топливо, но также и газы, образующиеся при сгорании древесины.Конструкция отличается высоким тепловым КПД, экономичным расходом топлива, минимальным количеством сажи в дымоходе. Главное преимущество в том, что комната быстро нагревается.

Кирпичная печь для дома

Колпак с лавкой и печью

В конструкцию этой многофункциональной топки входят двухконфорочная плита, духовка и сушильная камера. Варочная камера закрывается огнеупорной стеклянной дверцей, что ускоряет приготовление блюд и создает эффект русской печи.


Совмещенный проект дачи и загородного дома

Еще одна модернизированная модель с печью и топчаном. Печи делают в нижней части грядки для увеличения теплоотдачи и обогрева площади пола.

Вам необходимо заказать индивидуальные чертежи отопительных и варочных плит у профессионалов, которые могут похвастаться выполненной работой. Если у вас нет собственного опыта в печной отрасли, лучше доверить весь процесс специалистам - от строительства фундамента до укладки конька трубы.


Русскую печь в загородном доме уже нельзя было использовать: топить ее стало просто опасно. Решили разобрать старую печь и сделать новую - поменьше, но обязательно с теплой скамейкой на удобном для пожилого человека уровне. О постройке очага рассказывает печник Евгениуш Гудков.

В прошлом году буквально в последние дни осени ко мне обратился за помощью один из моих родственников. Мать переехала с ним на зимовку в город, так как русскую печь в загородном доме нельзя было использовать.А маму тянуло к себе домой, где всегда можно залезть на теплую печь. Пришлось либо ремонтировать старую русскую печь, либо строить новую.

Найдите решение
Конечно, раньше печь в основном использовалась для приготовления пищи. А теплый потолок и стены очага согревали кухню. Как известно, на русской печи в морозные дни в подвале можно полежать согреться.

Необходимо было сделать новую печь, в которой также была бы лежанка, только расположенная ниже, чем в старой версии.Однако у нас не получится разместить шезлонг с необходимой площадью поверхности ниже уровня плиты. Мы могли бы сделать это на высоте 13 рядов кирпичей, и даже в преклонном возрасте можно подняться на две ступеньки, чтобы подняться на такой подиум.

Материал печи
Сорок лет назад в российской глубинке не всегда можно было свободно купить хороший кирпич или цемент. В очередь записались за полгода. А за такую ​​цену не все могли себе это позволить.В рассматриваемом селе было два кирпичных здания царских времен - церковь и
хозяйский дом. Постепенно люди разобрали стены усадьбы. В настоящее время о его существовании напоминает только подвал.

Почему я об этом говорю? Печи из этих кирпичей до сих пор используются в качестве источника тепла. Поэтому при демонтаже старой печи мы постарались сохранить оставшиеся кирпичи от старой кладки для повторного использования: те, что были превращены в камеру сгорания, практически разрушились.

Фундамент сложен из нескольких столбов из дубовых бревен, на которые уложены доски - тоже дубовые. Засыпка из известнякового щебня использовалась в качестве теплоизоляции и защиты стены дома от перегрева печи. Но мы не использовали бревна, доски и засыпку, сделали новую плиту.

Фундамент под новую печь
Изготовлено новое железобетонное основание печи. Грунт был удален на глубину 30 см, засыпана песчано-гравийная засыпка и залита бетонная опалубка с арматурой 0,12 мм.После укладки гидроизоляции и крепления стен асбоцементными плитами была произведена укладка печи.

Новая печь
Использовалась кирпичная кладка, которую разобрали при демонтаже старой печи. Очаг облицовывали заранее подготовленным шамотным кирпичом и глиняно-песчаным раствором.

Наша новая плита похожа на кухонный очаг, напоминая отопительно-кухонную плиту. Накладка топки - чугунная двухконфорочная панель, установленная в 12-м.ряд (всего для лежака 13 рядов).

Все дверцы - воздуходувки, очистители, дверцы топки - монтируются с помощью керамического шнура и проволоки. В каждом ряду в горизонтальные швы укладывают полосы стальной кладочной сетки. Практический опыт убедил меня в целесообразности его использования для уменьшения трещин в стене при нагревании печи - особенно в области очага.

На чугунную панель был уложен слой кварцевого войлока, посыпанный песком и уложены мраморные плиты толщиной 40 мм (по желанию заказчика).Облицовка горизонтальной поверхности печи облицована клинкерной напольной плиткой.

Уличная труба осталась прежней - проклеена цементом с внутренним вкладышем из металла диаметром 150 мм. Контрольная камера испытания показала идеальную тягу. Чтобы все было в порядке, печь и дымоход в комнате были заделаны и побелены.

Через два дня после того, как стены кухни рухнули и стены высохли, хозяйка уже сама топила печь - и я увидел на ее лице улыбку. А какая может быть лучшая благодарность мастеру за проделанную работу?

Почему у классической русской печи очень низкий КПД?

Уважаемые покупатели, я хотел бы разобраться в вопросе эффективности русских печей и предложить наиболее эффективные решения для отопления дома.Я хочу построить эту статью по принципу: проблема + решение. Всего существует 3 основных проблемных места русских печей и печей с печками - для каждой проблемной зоны я предложу решение. Некоторые решения придуманы не мной, но есть и мои личные достижения.

    Проблема №1: Розжиг занимает много времени.

    Решение проблемы №1

    Проблема № 2: Приготовление пищи занимает много времени

    Решение проблемы № 2

    Решение задачи № 3

Проблема №1: Русскую печь топят долго.

Немного истории и технических фактов: Из истории известно, что в России такая печь использовалась повсеместно: она обогревает дом, в ней можно готовить еду и спать на теплом диване. Современных людей тянет соприкасаться с традициями.
Однако правило Российская кирпичная кладка довольно неприхотлива. Представьте себе камин: вы бросаете дрова в камин, дым тут же течет в дымоход - вы сидите и греетесь на открытом огне, дымоход немного нагревается от горячих выхлопных газов. Так выглядит русская печь с лавкой, печкой и нижним подом . Это моя работа, №164 ... Актуальную стоимость можно посмотреть в галерее работ.



Принцип обогрева старинных русских построек похож на камины - вы бросаете горсть дров в топку, и выхлопные газы тут же уходят в дымоход. А чтобы согреть всю эту махину, понадобится много дров, а главное время. Это приводит к большим тепловым потерям, и в этом варианте тигель служит одновременно топкой и топкой.Однако вся часть русской печи под тиглем нагревается очень медленно.

Примечание:
Физика удаления дымовых газов из любой печи довольно проста: движение дыма должно быть строго вертикальным.

Из главного очага нашей русской печи с лавкой находится на высоте 70-90 см, потом дым устремляется вверх. На некоторых сайтах я наблюдал за конструкциями и заказами печей, которые предположительно создают каналы, по которым дым отводится вниз для нагрева дна печи.Теоретически это возможно, но на практике дым будет постоянно пытаться подняться вверх, в результате чего вы получите постоянно горящую печь.

Решение №1: Русская печь

Все довольно просто. Ставил русские печи с радиатором ... Что такое флуд? Посмотрите фото моего последнего проекта: внизу русской печи есть дополнительная топка. Его задача - отвод дыма по дну топки. Дым будет двигаться вверх, поэтому горячий воздух сможет нагреть всю нижнюю часть конструкции печи по пути своего движения.На следующем фото моя работа, русская печь с лавкой и нижним топкой № 160.
На мой взгляд, крайне интересная работа. В течение нескольких недель мы разрабатывали такую ​​задачу с клиентом - семьей из 4 человек, и требовалось, чтобы кровать могла вместить всю семью. Вот что наконец произошло.


Дело в том, что под потолком всегда будет скапливаться тепло, сколько бы мы ни топили плиту, горячий воздух будет подниматься. Не знаю, честно говоря, как люди продолжали спать русских печах в Древней Руси, потому что долго спать там невозможно! Больше часа терпеть не могу, очень душно и жарко... Хотя, конечно, удобств в России было намного меньше, чем сейчас ... Так что я предложил современное семейное решение, которое им очень понравилось - соорудить дополнительную кровать, но не на уровне классической кровати и русской печи ниже. Это дало возможность расширить площадь теплой постели и даже дало возможность спать в нижней части.

Задача №2: Готовить в русской печи долго

Второй серьезный недостаток русской печи заключается в том, что образование угля - длительный процесс.Для того чтобы образовалась необходимая масса углей для запекания пищи, это 1,5-2 часа.
И самое главное, собираюсь на Русская кирпичная печь должна готовиться в чугунном котле. Любой другой материал может частично расплавиться. Не говоря уже о пластиковых ручках на сковородках. Согласитесь, нагревать чайник в глиняном горшочке, одновременно грея основной источник отопительной воды два часа, довольно неудобно?

Решение проблемы №2 Русская печь с печкой

Есть современное решение для фастфуда в русской печи - русская печь с печкой ! И на такой поверхности можно спокойно и быстро разогреть пищу, вскипятить воду - в общем русскую печь использовать как обычную отопительно-варочную плиту.Время нагрева такой тарелки в среднем 10-15 минут.
На следующем фото моя работа, Русская печь №162, с этого ракурса хорошо видна плита и конфорки, на которых можно легко что-то нагреть, даже не расплавив Русская печь через основную печь. Розжиг происходит через нижний этаж, который находится прямо под печью. Согласитесь, такое решение делает такую ​​печь очень удобной, что дает возможность не отказываться от наших традиций и сохранить дух наших предков! В заключение - кладка русской печи с печью - наиболее эффективное решение с высокой производительностью приготовления.


Проблема №3: ​​Некуда складывать большие запасы дров

Давно живу в деревне и хорошо это знаю Русская печь Постоянно ведутся работы по зажиганию печи. Почти русская печь постоянно бумага, мусор и даже топор с коноплей для рубки дров. И самое главное - дрова. Их бросают в кучу рядом с печью или, где возможно, - под столом, скамейками, на плите и в других укромных уголках и закоулках.
Зимой при температуре от минус 20 и выше очень не хочется выходить из тёплого помещения, особенно за дровами, поэтому утром печь топить, вечером запасаться дровами.

В классике русская печь не имеет больших ниш для хранения дров. Если посмотреть на изображение классической русской печи, то можно увидеть небольшую нишу высотой в два кирпича.

Решение проблемы № Большая камера сгорания

Предлагаю следующее решение.Внизу моей уникальной русской печи с кухонной скамейкой видна огромная по меркам этого проекта емкость для дров. Это не камин, а очаг. Вы можете найти пень с топором, бумагу для освещения и большой запас дров на несколько дней. Во всех своих работах стараюсь привнести очаг, если позволяет место, например русская печь с лавкой, печью и нижним резервуаром №160 - шикарный декоративный камин!



Основные выводы

1.Для эффективного теплообмена и экономии тепловой энергии необходимо заказать русскую печь с топкой
2. При приготовлении фастфуда важно заказать русскую каменную печь с печью .
3. Большой камин Чтобы не загромождать комнату остатками дров, важно еще на этапе проектирования добавить большую нишу для дров.

Уважаемые покупатели, тогда я хотел бы показать вам свои работы по этой теме.Если вы хотите увидеть все мои работы (а я выделяю 5 основных направлений - печи-барбекю, кирпичные камины, отопительные и кухонные плиты, печи и русские печи) - то перейдите в фотогалерею, нажав кнопку:

Печь со стендом № 164

Плита со скамейкой № 164

Стоимость работ по телефону: 8 903 687 25 03

Стоимость материалов: от 220 000 руб.

Печь со стендом № 164

Стоимость работ по телефону: 8 903 687 25 03

Стоимость материалов: от 220 000 руб.

Печь со стендом № 164

Стоимость работ по телефону: 8 903 687 25 03

.90 000 Archicom сдал в эксплуатацию 124 квартиры в проекте Siena во Вроцлаве

Archicom сдал 124 квартиры общей площадью 6,2 тыс. Кв. м2 в здании Siena на ул. Zakładowa во Вроцлаве, сообщили в компании. Завершение инвестиций запланировано на 2017 год.

«С запуском проекта предложение Archicom увеличилось до более чем 1000 квартир, что означает для клиентов еще больший комфорт при выборе квартиры. Стандарт и цены, что дает большую гибкость выбора и подтверждается результатами продаж », - сказал Томаш Суджак, член правления Archicom, цитируемый в пресс-релизе.

Проект Сиены будет включать помещения площадью от 33 до 79 м2 по цене от 5,8 тыс. Зл. Злотый за м2. В дополнение к квартирам, проект включает в себя подземный гараж на 126 парковочных мест, а на месте инвестирования также будут доступны парковочные места для мотоциклов и велосипедов.

«Сиена станет еще одним престижным адресом во Вроцлаве благодаря своему чрезвычайно привлекательному расположению и самобытным архитектурным решениям. Здание отличается кирпичным фасадом, относящимся к историческому комплексу зданий на западной стороне», - сказал президент Archicom. Дорота Jredyka-ródka, цитируемая в объявлении.

Archicom - девелопер, реализующий как жилые, так и офисные проекты во Вроцлаве. В 2014 году он принес 128,7 млн ​​злотых доходов. В конце сентября этого года. Archicom представил проспект эмиссии в Управление финансового надзора Польши (KNF) в связи с планируемым публичным размещением акций и выходом на основной рынок ВФБ.

Источник:

.

Пооод-шкаф без выгребных ям Как сделать шкаф на даче

Даже если коттедж представляет собой голый участок без единой постройки, все равно без главного - туалета не обойтись. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает после нескольких часов пребывания на даче. Несмотря на то, что все мы представляем себе, как должен выглядеть унитаз и что вам нужно, все равно никуда не торопятся. Прежде всего, необходимо изучить сайт, чтобы понять, туалеты какой страны можно построить в том или ином случае, ведь их несколько.Затем нужно определиться, где именно можно разместить унитаз, соблюдая санитарные правила и нормы. Только после этого можно переходить непосредственно к постройке. Сделать унитаз своими руками нет ничего сложного. Тем не менее, самостоятельно изготавливать унитаз не обязательно. Современный рынок может предложить готовые гардеробные на любой вкус. В этой статье мы разберем инструкцию, как сделать унитаз своими руками, начиная с выбора типа унитаза и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно оборудовать - виды и функции

В комнате, где есть дом, а на самом деле можно жить, желательно иметь два туалета - один в доме и один на улице. Туалет дома удобен ночью или в непогоду, когда идет дождь. Однако дома и теплее и уютнее. Уличный туалет для дачи необходимо использовать в течение дня после садовых работ на участке и не переносить грязь с улицы в дом.

Есть несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

  • Уличный туалет из выгребной ямы.
  • Съемка гардероба.
  • Lesuft Шкаф.
  • Биотуетка.
  • химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень грунтовых вод. Если вода далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весеннее половодье, можно воспользоваться любым из предложенных вариантов туалета. Если уровень грунтовых вод высокий, а вода приближается к поверхности, трепать унитаз невозможно.

Уличный туалет с черепом - Старая добрая конструкция проверена. Это шампунь глубиной 1,5 м сверху, до которого стоит гардероб. Грязь в полости скапливается и постепенно разлагается. Если интенсивность использования такого туалета высока, оказывается, быстро появляется засыпка ямы, сточные воды не успевают забродить. Раньше такая проблема решалась просто - раздевалку снял, старую яму загнал, а в других местах закинул новую и заранее поставил унитаз.Теперь они предпочитают чистить CesSpools с помощью сортировочной машины или вручную.

Обзорный шкаф - вариант унитаза для мест, где вода близко. В его конструкции нет септика. Вместо этого используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под табуреткой. Чтобы наглые не слишком запомнили неприятный запах, присыпайте сухой торф, опилки или золу после каждого похода в туалет.Сам процесс напоминает указание, откуда пошло название этого типа туалета «Poood-Closet». После наполнения емкость попадает и опорожняется в компостную яму, узелок или другое место. Со временем нечистоты, поздний торф, превратятся в прекрасное удобрение.

График - Туалет с герметичной выгребной ямой, очищаемый с помощью оценочной машины. Как правило, шкафы для смазки устанавливаются непосредственно в доме рядом с внешней стеной дома. Помойка снаружи, сточные воды в нее идут по трубе.Дом имеет отклонение от дома для удобства уборки.

Biotynica - обычные для городских жителей кабины, в которых выливаются активные микроорганизмы для нечистой обработки. Наверное, самый простой способ устроить туалет на даче, так как не нужно ничего строить - можно купить готовые поиски любых размеров, как уличных, так и домашних.

WC химический Единственное отличие от биотота - это нечистота обработки.Здесь используются химические реагенты, поэтому переработанное содержимое контейнера нельзя использовать в качестве садового удобрения, в отличие от сухого содержимого.

Торфяной туалет - Это домашний вариант исследования. По сути, обследование гардероба - это тоже торфяной унитаз, так как в нем торф используется для питья каловых масс. Торфяной туалетный домик - улучшенное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в емкости для воды вместо воды - сухой торф, а вместо канализационных труб - емкости на канализации.

Такой унитаз смело можно установить внутри дома. Для устранения неприятного запаха в ее конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо устроить.

Выбор дома для дома полностью зависит от личных предпочтений и условий, которые диктуют правила Санпины.

Есть ограничения по размещению уличного туалета. В первую очередь, они относятся к тем туалетам, где загрязнения могут контактировать с почвой и грунтовыми водами.

  • От туалета до водопровода должно быть не менее 25 м. Мел, штраф, озеро, ручей или другой водный объект. Если территория дачи находится под определенным уклоном, унитаз необходимо установить ниже источника водозабора. Это отключит сточные воды в питьевой воде.

Важно! Учтите, что следует учитывать не только источник воды, но и ближайших соседей.

  • От туалета до дома, а также от подвала или подвала должно быть не менее 12 м.
  • Из летних душ или бань, саун не менее 8 м.
  • Расстояние от конструкции содержимого животного до туалета должно быть 4 м.
  • От стволов деревьев - 4 м, от кустарников - 1 м.
  • От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
  • Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не раздражать соседей или неприятный янтарь.
  • Дверь туалета не должна быть открыта для соседей.
  • Если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м, то можно установить любой уличный туалет. Если нельзя сделать больше 2,5 м, то унитаз с CessPool сделать нельзя, можно разместить только унитаз или игровой шкаф, а также сено. Такие конструкции безопасны в том смысле, что они не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Обращаем ваше внимание, что при выборе места для унитаза необходимо ориентироваться по объектам не только на своей стороне, но и по соседству.Это также относится к деревьям и сараям, к дому и ко всему остальному. В случае туалетов «Poout-Closet» и «шкаф для ноутбука» указанные выше ограничения не действуют, поскольку они не загрязняются при контакте с почвой. Единственное, что нужно будет учесть при размещении их розы ветров, и удобство использования.

Туалет на даче своими руками - инструкция по сборке опроса

Обустроить дачный туалет сам по себе не так уж и сложно, достаточно иметь институциональные столярные навыки, инженерное мышление и чулки друга.Рассмотрим пример постройки туалета-кладовки на крыше. Как мы писали, его особенность в том, что под унитазом нет септиков. И это значительно упрощает задачу. Во-первых, такой туалет можно разместить возле жилого дома. Во-вторых, сама технология строительства немного проще, рыть мясо не придется. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Строительство унитаза необходимо начинать с чертежа, чтобы все узлы и детали были правильных размеров и не бросались в глаза.В связи с тем, что в туалете нет септика, на чертеже будет представлена ​​только конструкция унитаза.

Схематично шкаф Пап можно представить :

Размер унитаза подобран для удобного использования. Например, наиболее распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если требуется размер хоста. Материал для изготовления унитаза может быть разным: самые обычные унитазы из дерева, но можно посеять изделия из металла, шифера или другого материала, а также выпрямить кирпичные стены.

WC Деревянный WC - чертеж в разрезе .

Пример 1. .

Пример 2. .

Вы можете использовать готовый рисунок или сделать свой собственный. Главное, соблюдать размеры конструкции.

Фундамент и опора унитаза

WC Country - здание, не требующее тяжелого фундамента. В некоторых источниках можно встретить предложение залить фундамент туалетной лентой.На самом деле это лишнее, особенно если унитаз деревянный. Опору для унитаза можно сделать двумя способами: первый имеет трещину в столбах, второй - разъединить периметр из кирпича или бетонных блоков.

В качестве опорных столбов могут использоваться как деревянные колонны стержневых колонн, так и бетонные. Последний более устойчив к агрессивным средам и прослужит дольше.

  • В первую очередь выберите земельный участок. Крайне важно точно определить углы конструкции.
  • Берем 4 асбоцементные трубы диаметром 150 мм и замораживаем их снаружи насыпью.
  • В углах туалета выкапывает колодцы и соединяет трубы на глубину 50 - 70 см. Глубина упора трубы может быть больше, это зависит от структуры почвы. Можно сделать 90 см или 1 м.
  • Трубы высотой до 1/3 необходимо заливать бетонным раствором. Срочно уплотняйте бетон, чтобы убрать пузырьки воздуха.
  • Устанавливает опорные деревянные или бетонные столбы внутрь труб.Чтобы защитить их, добавьте бетонный раствор.

Опорные столбы в этом случае могут составлять вертикальную часть каркаса, т.е. их необходимо отодвигать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, ровное ли положение столбика по отношению к углам.

Бывают случаи, когда достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи в качестве вспомогательного средства, на которое будет установлен каркас. В этом случае необходимо снять верхний слой почвы на глубину 20 - 30 см и плотно утрамбовать основание.Для большей надежности можно на дне засыпать слой песка. Заранее устанавливают бетонные блоки, кирпичи или бетонные ограждения.

Создаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета может быть изготовлен из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстая и коренастая полоса 100х100 мм и не обязательно брать больше. Также можно использовать металлические рожки.

Рама должна быть проекта:

  • Четвертые вертикальные опоры носителя.
  • Привязка к унитазу на крыше. Продольные бруски для крыши должны выходить за границы унитаза на 30-40 см. Передний тент будет поддерживать тент, а вы - отводить дождевую воду из унитаза.
  • Галстук или стяжка на уровне будущей табуретки. Обычно штанги планки стола прикрепляются к распорке к опорам вертикальных несущих элементов. Высота табуретов должна быть удобной - 40 см от пола туалета.
  • Диагональные упоры для прочности конструкции на задней и боковых стенках унитаза.
  • Рама для крепления двери. Две вертикальные опоры высотой до 1,9 м и одна горизонтальная перемычка сверху на одинаковой высоте.

Обязательно рассчитайте высоту табурета, так как слишком высоко будет неудобно сидеть, особенно если среди хозяев есть невысокие люди. Обозначьте уровень чистого пола в туалете и выдвиньте его на 38-40 см вверх. Обратите внимание, что скрепка наверху скрепки будет по-прежнему иметь толщину 20-25 мм.

Несем в унитаз, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета - это каркасная отделка.Поскольку деревянные унитазы неизменно популярны за счет своей первоначальной красоты, удобства и комфорта, стены туалетов Country можно увидеть с деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15-25 мм гвоздями для каркаса, плотно подогнав их друг к другу. Места планок должны быть вертикальными. Поскольку кровля будет ставиться с наклоном на заднюю стенку, верх жидких досок придется аккуратно обрезать под углом.

Вместо дерева можно использовать профнастил, сланец или другой материал.С ними работать намного проще, ведь вам понадобится всего три листа на заднюю стенку и две боковые стенки. Но в таком туалете намного менее удобно, чем в деревянном. А все потому, что нет естественной влажности и нет воздухообмена через стены.

В задней части унитаза обязательно должна быть дверца, через которую можно будет вынуть емкость с отходами. Обычно это делается по ширине задней стенки до высоты 40 см (до высоты табурета). Фиксируется дверь на петле.Сделать его можно из тех же деревянных досок.

Крыша в загородном туалете обычно плачет из того же материала, что и все постройки на участке, чтобы постройки не выдавливались из композиции. Вы можете использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо проделать отверстие для вентиляционной трубы, которое следует тщательно загерметизировать.

Если вы хотите сделать деревянную крышу унитаза, ее необходимо покрыть резиной или другим рулонным материалом, чтобы дерево не было мокрым.

Поверните дверь

Дверь для дачного туалета обычно изготавливается из дерева. Вставляем дверь в петлю. Количество петель 2 или 3 зависит от серьезности и массивности двери. Чем сложнее должна быть дверь, тем больше петель. Механизм закрытия дверцы унитаза каждый делает так, как ему больше нравится: защелка, крючок, отбойник или деревянный вентиль. Внутри унитаза также нужно установить защелку.

Над дверью должно быть окно, через которое может проникать естественный свет. Обычно это возможно как можно ближе к крыше, чтобы во время дождя вода не попадала в дождь.Окно можно застеклить, и не бояться дождя или вам не страшны насекомые, которые часто летают через такое окно. Как выглядит деревянный дачный туалет, можно увидеть на фото.

Страна туалета: фотографии - примеры

90 140

90 230

Рисуем стулья в унитаз

Сиденье или табуреты в летнем туалете изготавливают из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры.Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому я исключаю Palaz. Каркас будущих стульев был изготовлен на этапе каркаса каркаса, поэтому теперь аккуратно его обшивают деревянными досками и краской. В середине прорезаем дырочку, через которую будем обрабатывать. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульев должно получиться отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Установить емкость для сточных вод от 20 до 40 литров под табуретами. Кстати, крышка табурета может быть откидной, а может быть стационарной.

Теплоизоляционная емкость для торфа, удобно расположенная на стене. Ниже мы разместили ведро для туалетной бумаги. Можно установить раковину внутри унитаза, если позволяют размеры. Затем поставьте ведро для изменений под раковину.

Как построить туалет на даче с шамболом

Конструкция унитаза-черепа несколько сложнее, так как необходимо оборудовать сливное отверстие. Гардеробная для этого типа туалетов ничем не отличается, поэтому мы не будем на нее влиять.Имею ввиду, как общаться. На схеме показано, как CessPools должны быть расположены по отношению к Linkey WC. Исходя из этого, размечаем участок и приступаем к земляным работам.

  • Копка котлована с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
  • Дно и стенки котлована утрамбованы слоем глины толщиной 15-25 см. Некоторые делают стены ям из дерева, кирпича или бетона вместо глины. Если грунтовые воды достаточно глубокие, стенки черепа полностью закрываются.Хватит глиняного замка.
  • Цоколь под унитаз сбит из бруса 100х100 мм. Также можно использовать ворота или бетонные блоки, поставив их на землю. Если вы используете деревянный брус, его необходимо обработать антисептиком.
  • Над черепом набираемся из досок. Во-первых, отпустите рамку Брусева. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно чистить яму. Следует помнить, что пол выносится за пределы туалета, под домом остается свободное место достаточного размера, чтобы нечистый упал в яму.
  • Пол должен быть закрыт желобом или другим рулонным материалом.
  • Устанавливаем в унитаз люк, который представляет собой откидную крышку в петле. Люк будет использоваться при очистке ямы. Обработка деревянной антисептической линии.
  • Структурируйте вентиляционную трубу снизу. Разместите рядом с задней стенкой унитаза, поднимите на 70 - 100 см над крышей унитаза. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Прикрепите к топику тубуса козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор.Прикрепите трубу к задней части хомутов. Нижний край вентиляционной трубы должен находиться на 15-20 см ниже уровня пола.
  • Наверху установлена ​​
  • WC Домик.
  • Дождевая вода должна быть загружена и слита по всему унитазу с выгребной ямой, чтобы она не затопляла яму отходами.

Если в будущем планируется очистить выгребную яму с помощью оценочной машины, унитаз необходимо разместить на участке так, чтобы машина могла проехать достаточное расстояние.Помните, что сайлентблок такой машины всего 7 м.

Унитаз Country Lesuft-Closet и его функции

Чаще всего дачный туалетный домик на даче устанавливают рядом с многоквартирным домом или внутри дома. Сточные воды находятся вне строения, за его стенами. Такой тип туалета можно построить только там, где есть возможность отапливать отходы зимой. Если вы не собираетесь пользоваться туалетом зимой, а затем до конца сезона, выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие шкафа для унитаза от других типов туалетов заключается в том, что находящийся в нем CessPool полностью герметичен и регулярно очищается с помощью сортировочной машины. Вот некоторые отличия в конструкции замка:

  • Герметичная яма, предотвращающая попадание загрязняющих веществ в землю. Можно залить яму из бетона, сделать ее из кирпича и однотонной, а можно использовать уже готовые емкости - кессоны.
  • Вентиляционная труба должна выходить из выгребной ямы. Надо через дымоход печи или камина.В свою очередь, труба в отверстии должна выходить из дымохода, по которому будет поступать теплый воздух. Совершенно необходимо, чтобы яма не промерзала. Материал выхлопной трубы - асбест или керамический цемент.
  • Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев черепа следует проводить электрообогревателем малой мощности.
  • Крышка / люк делается над днищем. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верх - из металла или чугуна, а низ - из дерева.Между крышками есть изоляционный материал.
  • Отклонение ямы должно быть подальше от дома для удобства ее уборки.

В последнее время все большую популярность приобретают торфяные унитазы для дачи. Их удобство в том, что их смело можно разместить дома в любой комнате. Торфяные унитазы легко чистятся, практически не имеют запаха, с ними справится даже хрупкая женщина или пожилой мужчина. Также такие унитазы можно делать на улице, тот же шкаф Poout - предшественник современного торфяного унитаза.

Самым главным критерием выбора типа туалета для дачи является уровень грунтовых вод на участке. При глубоком расположении грунтовых вод (глубже 2,5-3,5 м), особенно если вода даже в сильные дожди не поднимается более чем на два метра от земли, возможен любой из вышеперечисленных типов туалета. При высоком положении воды в почве это обычно то, что мы обычно имеем на участках средней полосы - вода приближается к поверхности, классический унитаз с чистящей очисткой неприемлем.

Когда уровень грунтовых вод превышает 2,5 м, предпочтительный вариант - подставка-подставка или игровой таймер, а также биологический или химический туалет. Поскольку эти конструкции имеют герметичные ткани, отходы не попадают в грунтовые воды и являются безопасными в эпидемиологическом смысле. Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Тип унитаза Описание
Классический "деревенский" унитаз с черепом (1) Это агрегат глубиной полметра, наверху которого оборудован подходящий «домик».Все, что падает на дно, накапливается, постепенно разлагается. Такой унитаз не подходит для большой семьи, так как он будет слишком быстро наполняться, а сточные воды не успевают забродить. Ситуация допускается двумя способами: либо унитаз, унитаз, взламывание залитой ямы, либо очистка выгребной ямы - вручную или с помощью оценочной машины.
Подушка-шкаф (2) Подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Не предоставлено здесь Cesspool.Его роль выполняет герметичный контейнер, установленный под «Седучкой». После каждого похода в туалет новую часть нечистоты следует засыпать торфом, золой или опилками. При заполнении емкости ее содержимое переносится в компост ЯМ, торф.
График-шкаф (3) Этот тип туалета подходит для домашнего использования. Это сооружение, обтянутое воздухонепроницаемыми тканями (рядом с внешней стеной). Очистите его любой машинкой.Таким образом, она сама размещается вне дома, а все отходы к ней через трубу. Яма должна иметь отклонение от дома.
Биотика Это то же самое, что стоять на городских улицах, кабина с емкостью, в которой содержатся активные микроорганизмы, перерабатывающая отходы. Покупается такой унитаз - в продаже есть несколько размеров, подходящие для дома и улицы.
Химическая промышленность Фактически тот же вид, но с другой технологией переработки отходов.Используются химические препараты - содержимое туалета (в отличие от бейтеллайта) становится непригодным для использования в качестве удобрения на грядках и грядках.
Торфяной туалет (4) Это тот же шкаф-купе, но более современного дизайна. Подходит для домашнего использования. Это просто унитаз, в баке, из которого вместо воды сухого торфа и канализационных труб выступает контейнер для отходов. В конструкции предусмотрена вентиляция - выводится на открытом воздухе.

Строительство туалета на даче: по закону и соседи Лада

Существуют четкие стандарты размещения дачного уличного туалета. Это особенно важно для тех конструкций, которые предполагают контакт грязи с почвой и грунтовыми водами. Согласно санитарным требованиям, до любого источника воды (колодец, река, озеро, ручей и т. Д.) Должно быть более 25 м.

Дверь туалета не должна быть в сторону соседей.

К сведению

При постройке туалета лучше учитывать направления ветра, наиболее частые в вашем участии: неприятные запахи не должны беспокоить ваших соседей.

Когда сельская местность находится немного ниже уклона, унитаз должен располагаться ниже источника чистой воды, чтобы отходы не попадали в воду.

Для дома и соседей

  • Унитаз должен быть удален из жилых домов, подвала, подвала не менее 12 м.
  • От конструкции бани, сауны душа не менее 8 м.
  • Из вольеров, птичников и др. - не менее 4 м.
  • Из деревьев и кустарников - не менее метра; На таком же расстоянии - от забора, охраняющего вашу загородную территорию.

WC "Make You" - Poood-Clock своими руками

Построить классический «деревенский» унитаз совсем не сложно и сдохнет даже новичок. Поэтому будем жить на устройстве более современного дизайна - POO-Close.

Плюсов съемок:

  • Эта конструкция не предоставляется Cesspool, что упрощает ее конструкцию. Яму копать не нужно.
  • Гардероб Poood можно устанавливать рядом с жилыми домами.
  • Подземные воды не загрязнены.

Начало каждой конструкции - это чертеж, потому что все детали должны иметь точно рассчитанные размеры. Они должны быть такими, чтобы туалетом было удобно пользоваться. Таким образом, минимальная ширина конструкции должна быть не менее 1,5 м, глубина - не менее меры, высота - 2,2 м.Габариты могут быть большими, но меньше делать не рекомендуется. Теперь стоит определиться со строительным материалом. Чаще всего дачные туалеты делают из дерева. А вот унитаз из кирпича, навесное хранилище можно соорудить с помощью профилировщика по металлу или шифера.

Цоколь: Макет фундамента WC

Туалет - это легкое сооружение, не требующее фиксированного фундамента. Часто под дачный туалет заливают ленточный фундамент - основание заливается только по периметру стен. При создании ленточного фундамента под каждую конструкцию выкапывается траншея, отображается над нулевой отметкой и заливается цементным раствором.Роль водонепроницаемости выполняет раннероид. Засыпаем основание мусором, стыком, щебнем, битым кирпичом. Kwy покрывается крупными слоями песка и гравия, каждый слой следует утрамбовать и залить водой. На уровне земли фундамент залит цементным раствором. Основание кирпичное и утеплено слоем резины. Со стороны фундамент необходимо сломать.

А вот у туалета из дерева намного проще получить самый простой фундамент: либо до прорыва опоры (столбы - бетонные, из бруса или бревен), либо сделать фундамент из конструкции из бетонных блоков или кирпичей. вывешен по периметру.

Порядок действий

  1. Первый этап - размещение метки в будущей постройке. Я тщательно отмечаю углы будущего здания.
  2. Установите опору как основу. Нам потребуются четыре трубы с асбестоцементом, их диаметр около 150 мм. Внешне их стоит обмануть мастикой битумной.
  3. Некоторые типы грунта не обладают необходимыми строительными характеристиками: прочностью, небольшой сжимаемостью и т. Д. Торфяные грунты обычно сжимаются после нагружения, подъема глины, лесовидные провалы и падения могут осесть под весом конструкции.Перед началом строительства, если вы строите унитаз из кирпича, такие грунты требуют проведения ряда действий по осушению или замене бесполезного для строительства грунта. Для проверки достаточно выкопать яму в том месте, где будет стоять конструкция, глубиной от 0,5 до 1,5 м и посмотреть состав почвы. Оптимальный вариант для строительства - если основа вашего грунта - мелкозернистый утрамбованный песок.
  4. По углам будущей конструкции следует вытащить 4 глубоких колодца (около 70 см). На этой глубине и подключите полевые трубы.Хотя, на самом деле, глубина, на которую следует заглубить трубы, зависит от структуры почвы. В некоторых почвах может возникнуть необходимость разорвать трубы на 90-100 см.
  5. Затем трубы на третьей высоте заливаются бетонным раствором. Бетонный уплотнитель, удаляющий пузырьки воздуха. Столбы вставляются внутрь труб, чаще всего деревянных, которые фиксируются бетонным раствором.
  6. Поляки созданы для занятий на высоте 2,3 метра от земли. Положение колонны должно быть ровным по отношению к углам.

Самый простой вариант под унитаз

Для легких деревянных построек достаточно установить бетонные блоки или кирпич. На них и будут размещены рамы. Такой «фундамент» делается так: верхний слой грунта снимается на глубину до 30 см и плотно трамбируется. На дне траншеи отваливается слой песка и сверху кладутся бетонные блоки или кирпичи.

Будем возведены к раме унитаза

Каркас дачного туалета изготавливается из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм или 80 * 80 мм.Иногда берут более толстую полоску (100 * 100 мм) и даже более толстую, но это не желательно. Металлические уголки все же понадобятся. Рама - это 4 несущие опоры, установленные вертикально. Также нужно обвязать кровлю нашей конструкции.

Грабли для крыши: горизонтальные перекладины выступают примерно на 40 см для облицовки. Спереди получается крыша, сзади - полочка для отвода дождевой воды.

Хорошо сидеть.

Правильная высота стульев - залог комфортного пользования туалетом.Слишком высокая посадка будет неудобна детям и невысоким людям, слишком низкая - доставит неудобства высоким членам семьи. Необходимо учитывать, какой уровень пола будет в туалете - столбики на 40 см выше этой высоты. И учтите, что обвязка тоже будет закрытой (шириной около 20 мм).

Следует считать

  • Галстук на уровне табурета будет разработан в будущем. Прутки этого скоросшивателя устанавливаются в пространстве для вертикальных рам.Высота табурета для пола туалета должна быть 40-45 см.
  • Диагональные доноры также сделаны на задней и боковых стенках для прочности каркаса. Рама для крепления двери представляет собой 2 вертикальные опоры высотой примерно 1,9-2 м и горизонтальную полосу на этой высоте.

К сведению

Часто для постройки дачного туалета используют шифер или листы или листы. С ними легче работать, но в таком туалете будет неудобно.Деревянные стены пропускают воздух, обеспечивая естественную вентиляцию.

Рама хвостовая

Стены туалета страны обшиты деревянными досками толщиной от 20 до 25 мм. Они плотно прилегают к опорам рамы и обнажены. Доски лучше располагать вертикально, а верх досок задней стенки и боковых стен аккуратно подрезать с учетом уклона крыши (так как крыша в такой конструкции будет иметь уклон к задней стене) .В задней стенке ящика обычно делаются дверные затворы, через которые проходит контейнер для отходов. Дверь на петле высотой от 40 до 45 см (занимает место на высоте стульев).

Кровельный унитаз с говядиной своими руками

Кровлю такого сооружения обычно дробят, используя листы профнастила либо шифер, либо металлочерепицу. Деревянная крыша покрывается резиной или другим гидроизоляционным материалом.

Крыша унитаза сделана с отверстием для вентиляционной трубы.Труба должна быть герметичной.

Марка

туалетная дверь

Дверь делают из дерева и подвешивают на двух или трех петлях - в зависимости от веса двери. Дверь также имеет защелку, крючок для вязания или шпильку снаружи и внутри. Над дверью обычно делают небольшое окошко для света. Обладательницы материнства обычно представляют собой стеклянное окно.

Если у вас достаточно большой унитаз, можно даже раковину повесить.

Стульчак: главное

Что делает сидения и табуреты в Patre-Toilet? Это могут быть деревянные доски, вагонка, влагостойкая фанера. Лучше всего остановиться на деревянной крышке каркаса стола, доски необходимо покрасить, вырезать отверстие и поставить под табуретку подходящую емкость на 20-40 литров. Крышку табурета лучше сложить складкой, зафиксировав ее на петле. Кроме того, в туалете должно быть место для емкости для торфа (можно повесить на стену) и ведер для туалетной бумаги.

Унитаз с бочкой

От ветра и дождя

Крыша построена с полностью закрытыми стенами. Закрепите по верхней линии откоса, проверив соответствие углов конька на прилегающих поверхностях. Ему нужно

Так как конструкция крыши еще плохо закрепляется в крыше и затем работает на высоте, только лестницы недостаточно, нужна дополнительная страховка. Например, использование усиленной стремянки.

до 30 градусов.Наблюдая за кровлей, зашейте заднюю стенку. Обладательницы материнства также заложили сцены.

Крыша в этом дизайне очень удобна. Толщина доски - не менее 20 мм. Покрытие карнатом стропильных досок кровли может быть обычными гвоздями - особой нагрузки на несущий на небольшом участке кровли не будет.

Кровля крошится рубероидом - использовать ондулин, металлочерепицу или гумоид.

Шифер для покрытия крыши унитаза нежелателен - такое покрытие значительно увеличивает ветровую нагрузку на конструкцию.

Заключительная проверка

Заключительный осмотр - важный этап работы. Степень затяжки всех шурупов проверяется на плавность стен и горизонтального перекрытия.

  • Если есть потеря в стоимости, вы можете отрегулировать конструкцию с помощью заборника гравия под фундамент, установки распорок и т. Д.
  • Фундамент унитаза следует тщательно закрепить, для этого на дно фундамента положите еще один крепеж. Публикует - подпорки по бокам борта, окончательно исправляем конструкцию.
  • Обязательно проверьте работу на отсутствие зазоров посередине, задней части крыши и стен. Такие острые кончики гвоздей и шурупов могут нанести серьезный вред людям.

И, наконец, внутреннее убранство нашего строения. Начинается, конечно же, с поилок. Прежде всего, на полу туалета Pierce Niche по периметру закопанной бочки (ручная, циркулярная, электрическая и т. Д.). Верх ниши укладывается за плитку толщиной 25 мм. Ниша должна быть ровно по центру, защищать от задней стенки унитаза на 200-250 мм, а ее размеры должны быть не менее 450 х 450 мм.

Украшайте котлеты "Домик" по своему желанию. Главное, не перегружать ее декоративными деталями, так как конструкция достаточно хрупкая. Самый простой вариант - обшить периметр лицевой стороны декоративным валиком.

Надежная защита

Пропитка древесины применяется после завершения основных строительных работ. Выбор пропитки сегодня очень велик.

  • Дерево следует пропитать антисептиком, он убережет деревянные детали от плесени, грибка, органических образований.Ведь туалет - это комната.
  • Все деревянные части следует беречь от гниения. В условиях повышенной влажности гниение способно разрушить конструкцию буквально за два-три года.
  • Огнеупорное покрытие очень важно. Дискреционная сигарета в туалете может быть рангом воспламенения этой деревянной конструкции.
  • И еще одна функция пропитки и окраски унитаза - декоративная.

Поверните дверь туалета

Дверь можно изготовить самостоятельно или использовать вторую уже имеющуюся.В любом случае на него также необходимо нанести защитные пропитки. Дверь устанавливается на петлю, которую предварительно смазывают любой твердой смазкой (например, Солидолом), предохраняющей металлические детали от появления ржавчины.

Освещение туалета

Прежде чем отделывать интерьер нашего дома, следует позаботиться об освещении. При проведении электромонтажных работ следует учитывать, что унитаз - это конструкция с повышенной влажностью. Исходя из этого, мы выполняем следующие стандарты:

Если в семье дети

Допустим, мы используем светодиодные лампы с напряжением 12 или 36 вольт.В начале линии электропитания устанавливается преобразователь напряжения и выключатель будет встроен в конструкцию лампы. Если в семье есть дети, такой безопасный светильник можно установить на небольшой высоте.

  • От опорной линии ЛЭП до унитаза не должно быть больше пяти метров.
  • Кабель питания выставлен высотой не менее 250 см; При этом мачту необходимо надежно прикрепить к задней стенке унитаза.
  • Обязательно установите заземление.
  • В здании кабельная система выполняется открытым способом, ее сечение должно быть не менее 0,75 кв. мм.
  • Мощность лампы не должна превышать 40 Вт. Во всех горшках используются энергосберегающие лампы. Конструкция лампы должна быть рассчитана на использование в помещениях с повышенной влажностью.
  • Выключатель света не должен находиться внутри унитаза. Установите его на специальный щиток в начале линии электроснабжения.Это может быть распредвал или переключатель может быть установлен внутри капитальной конструкции.

Установить сиденье

Прежде всего, нам нужно будет сделать так называемый подиум. Требуются щетки размером 30 * 60мм, а также саморезы длиной не менее 70мм, соединяющие эти штанги с конструкцией подиума.

Ниши перед выгребной ямой должны оставаться свободными - это позволит своевременно очистить бочку, а прослужит такой унитаз намного дольше.

Созданная конструкция покрывается листовым материалом, обязательно прочным (фанера, ДСП, OSB-PLI). Передняя стенка закрывается прямоугольником нужного размера. Закрепите саморезами.

В верхней части подиума размещается полоса листового материала, которая будет вертикальными стойками каркаса трибуны. Поместите прямоугольную деталь, затем отметьте пазы, места и размеры, соответствующие стойкам.

Сверху установлю унитаз закрытый крышкой.

Для эстетики, чтобы внутреннее пространство подиума было скрыто от глаз, оформьте интерьер нехитрого приспособления - пластиковой коробки без дна и крышки.

Украшение для внутреннего дачного туалета

Если при строительстве унитаза использованы качественные материалы, то унитаз нельзя красить. Достаточно защитить плиты защитным покрытием.

Пол и подиум окрашены атмосферной краской.

Строительные двери и наружные стены по-прежнему обеспечивают лучшую защиту от пятен.Предварительная поверхность очищается от старой краски, если таковая имеется, и полируется.

Lesuft выбирает тот же

Как организовать канализацию 90 350

Можно делать стоки под давлением или одиночные стоки. Это зависит от особенностей каждого отдельного района страны. При прессовании сточных вод отходы доставляются с помощью специальных фекальных насосов, на Самотоне выходит самотер.

При установке канализации Samotane очень важно правильно поддерживать откосы.Отклонение должно быть одинаковым, тогда длина канализационной трубы может быть любой.

К сведению

Очень часто создают максимально уклон, считая, что отходы будут стекать быстрее. Это ошибка. Если уклон слишком крутой, жидкость уходит, твердые отходы задерживаются, а трубы забиваются. Приток воздуха к поверхности подъемных труб также приводит к коррозии и сокращает срок их службы.

Напорная стенка устанавливается, когда не выдерживает достаточный угол наклона.Это может быть, например, кстати

Сливной блеск для губ

Для начинающих строителей сложность в том, что принятая в строительной литературе единица измерения уклона для них непривычна - это десятичная дробь вида 0,03 или 0,008. Эта доля представляет собой отношение высоты падения к длине трубы. Например, 3 см на 1 м или 0,8 см, но 1 м. Длина канализационной трубы в метрах путем умножения значения уклона даст общую высоту уклона по всей длине.

Трубки полипропиленовые (они не деформируются при высоких и низких температурах и размещаются в установке) собирают снизу, вставляя каждую следующую в ник. В местах поворотов и внизу стояков требуются трубы специальной модификации. Соединение полипропиленовой трубы с чугуном производится с помощью резиновой манжеты.

При установке напорной канализации труба подключается под сварку. Диаметр таких труб зависит от требований насоса и варьируется от 20 до 40 мм.

Внешняя часть канализации размещена в канаве.Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта. Железные, керамические или асбестовые, но могут быть и пластиковыми, если укладывать в местах, где нет больших нагрузок. Трубы должны иметь прогиб в направлении опорожнения.

При наблюдении за унитазом помните, что его выпуск не должен быть ниже горловины трубы. В этом случае его поднимают кирпичом и цементом. На манжеты с прокладкой надевают слив унитаза, манжета вставляется в патрубок.

К сведению

При необходимости лучше поставить 2 загиба на 45 ° больше, чем на 90 °.Так что поток сюжетов не сбавляет обороты.

Туалет находится ниже уровня земли.

Это стул для помпы. Не проблема, большой выбор моделей, различающихся мощностью, расстоянием, способом откачки отходов (вертикальный или горизонтальный) и т. Д.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ: Куда отдать "добро" из туалета

Национальная канализация делится на два типа.

Герметично оборудованная выгребная яма. Такая яма надежно утеплена и не представляет опасности в условиях окружающей среды.Канализация с черепом требует регулярной чистки по мере наполнения резервуара. Это следует учитывать при выборе места для размещения: такая яма должна свободно приближаться к подрезной машине. Отстойник

нежелателен, если участки грунтовых вод находятся ближе 3,5 м от поверхности.

Находиться ближе 30 м к ближайшему колодцу. И желательно не ближе 15 метров от деревенского дома.

Стенки черепа не должны проникать сквозь воду. Для этого его бетонируют или заливают цементным раствором.

Если глубина кармана зависит от уровня грунтовых вод, ширина не ограничивается.

Септик - система очистки сточных вод Такая система собирает все жизненно важные отходы в специальный контейнер, который называется таз. Обеспечивает механическую очистку. Современные устройства оснащены биофильтром. Очищенная вода отображается в месте, удаленном от дачной местности. Септик используется для привоза продуктов жизнеспособности в экологически безопасную страну.

Септит бывает двух видов: накопительный и очищающий.

Тотальный септик требует периодической очистки. Оснащен датчиками уровня заполнения.

Акулятивный септик приобретается из расчета на семью. Рассчитан покрытый объем суточного водопотребления на территории страны. Один человек потребляет от 50 до 250 литров в сутки.

Накопительный септик

лучше покупать «по действию». Также следует учитывать материал изготовления и толщину стен, так как септик заглубляется в землю.

Сеансы чистки состоят из нескольких камер, в которых происходит полная очистка отходов.

Душ и туалет на даче: для начинающих строителей

Даже если вы не строили в своей жизни более сложных табуретов, соорудите унитаз и душ на летнюю силу этого места.

Шаг 1. Pit Cellmary

Стенки выгребной ямы лучше загерметизированы, служебный люк для откачки сточных вод.

  1. Сначала очистите строительную площадку от корней, деревьев, кустов и мусора.Для семьи из 3-4 человек с проемом шириной один метр, длиной 120 см, глубиной 200 см.
  2. Земля не должна падать и залезать на территорию строительства. Плодородный слой на садовой плитке будет сдаваться в сад, глина - вдали от своего участка.
  3. Укрепить стены, образовавшиеся из ямы. Накрываем плоскими листами шифера 1 * 2 м и вырезаем их болгаркой по размеру стен. Листы стягиваем вниз и фиксируем углами арматуры вниз. От промышленности пробиваем отверстия в шифере и захватываем углы в стене котлована.
  4. Зазоры между стенками котлована и шифером заделать арматурой. Прутки вставляются в прорезь, затем мы ставим резиновые листы на водонепроницаемость, затем заливаем цементным раствором.
  5. На дно ямы положим лист железа, и будет защищена земля от нечистого.
  6. Готовый котлован, пока у нас накрывают полиэтиленом от влаги и осадков, сами продвигаются в строительстве столбчатого фундамента.

Шаг 2.Залить фундамент

Душ и туалет для кабин экономично объединены в одном здании. Параметры такой постройки: ширина полметра, длина 3 метра, высота 2 м 20 см. Таким образом, размер помещения будет 1,5 на 1,5 м. Однако для семьи из трех человек достаточно места, чтобы построить зону для душа и туалета 1,2 * 1,2 м.

К сведению

Очень важно от воздействия раствора стелить шиферные листы деревянными брусками.

  1. Конструкция будет деревянной, а значит, фундамент будет столбчатым, легким, глубиной 80 см.
  2. Вырежьте 16 деревянных кольев и положите будущий фундамент. По периметру прямоугольника с параметрами 150 на 300 см через каждые 75 см устанавливаем 14 кольев. В глухих углах ям также поставьте колышки: там будет люк, через который в дальнейшем будут убирать.
  3. Проверить расположение и вертикальность дюбелей. Между рейками должны быть равные зазоры, все углы должны быть 90 °.
  4. Для скважин лучше всего использовать бромид для горловины с винтом диаметром 13 см. Сделайте 16 отверстий. В каждую яму подведена деревянная опалубка, длина которой 20 х 20 * 20 см. С помощью уровня опалубка по горизонтали равна горизонтали.
  5. Вставьте в каждую яму по три стержня арматуры, которые прикреплены к проволоке - так фундамент будет надежным. На дно котлована положим рулонный регеттероид, чтобы бетон был изолирован от почвы.
  6. Заливка выемок из цементного раствора.В цемент часто добавляют мелкий щебень, исходя из соотношения цемента, песка и щебня 1: 5: 5. Раствор равняется опалубке.
  7. В центр каждой пятерки кладем металлический диаметр примерно 10 мм. Цветок на 12 см колышком так, чтобы выше уровня цемента оставалось 8 см.
  8. Пока цемент застывает, подготавливаем деревянную планку для возведения каркаса.

Шаг 3. Конструкция рамы

Нам понадобится брус, сторона которого будет 10 см.Как только цемент затвердеет, пора снимать опалубку и расшатывать нижнюю часть фундамента.

  1. С помощью бензопилы по длине сторон будущего строения прокручиваем планки и все время их соединяем. То есть с двух сторон отрезается 5 см от толщины полосы, и бруски соединяются между собой по принципу лобзика.
  2. Бурение ям, перекрывающих ямы от столбчатого фундамента.
  3. Укладываем внахлест, закрепляя гайкой накидкой.
  4. Не забываем под штангу, для гидроизоляции прокладывается резина.
  5. Нижняя обвязка готова: штанги лежат на столбах, натянуты чужими гайками. После этого деревянные планки обвязки покрывают защитным составом от внешних воздействий.
  6. Через котлован (там будет пол и сиденье «подиум») насильно вымощают двух слесарей.
  7. Часть черепа за пределами периметра стен проверена и защищена влагоизолирующим материалом. В дальнейшем вы можете вставить шланг сельскохозяйственной машины переменного тока, сняв несколько пластин.
  8. Начинаем устанавливать вертикальные столбы. Их высота равна высоте будущей конструкции - 220 см. Первые столбы устанавливают по углам здания, проверяя правильность их установки строительным уровнем.
  9. Вертикальные стойки каркаса соединяются с нижней обвязкой металлическими пластинами и уголками для крепления. Для надежности располагаем подкосы в основании подкосов, закрепляя их болтом большой длины.
  10. Следующие две стойки устанавливаются там, где будет дверь.Их высота 200 см, ширина между ними 80 см. Над дверью на высоте двух метров укрепил горизонтальный поток. А оставшиеся 20 см между дверью и потолком затем будут застеклены. Эти столбы также фиксируются фиксированными распорками с длинными самоклеящимися. После того, как стойки будут установлены, необходимо сделать верхнюю обвязку: дерево также вставляется в натянутую.
  11. Вся конструкция обрабатывается антисептическим составом, чтобы дерево не загнило.

Туалет - первое строение, которое строит собственник земельного участка.

Если на первых порах еще можно обойтись без дома, построив летнюю кухню, то помещение помещения нельзя отнести к дополнительным объектам.

Для многих крыш именно с его устройства начинается приобретение опыта строительства.

Как построить дачный туалет? Если вы хотите создать здание с оригинальным дизайном, необходимо указать размер конструкции.Вы можете взять типовой рисунок, исходя из индивидуальных потребностей, чтобы разработать подходящий проект. 90 750

Примерный план строительно-монтажных работ выглядит так:

  • Запуск S. Создание каркаса , Подать заявку на чертеж размеров конструкции. Рассчитайте количество материалов, необходимых для строительства. На плане определите сечение деревянных балок и размер плит.
  • Чертеж должен отражать, как будет раскрываться лицевой материал .В схеме должен быть расчет одной боковой стены сооружения, а также до передней стены и до задней. Не забудьте добавить строительные материалы на другую боковину. Оптимальная ширина унитаза 1,2 м, высота - 2 м .
  • Если вы хотите расширить конструкцию, внесите изменения. На чертеже. Передняя стенка, как и задняя, ​​образуют прямоугольную форму. Боковая - трапециевидная, позволяет добиться желаемого уклона крыши. В одной из стен оконную конструкцию нужно прорезать в дачном туалете, она будет пронизывать свет.Кроме того, окно необходимо для вентиляции помещения.
  • Применение пола. Изготовить из толстой доски 50 мм. Затем рустикальный унитаз обшивается листом OSB. Плиты устанавливаются на ленточное основание, при помощи гвоздя соединяются части конструкции. Для увеличения прочности конструкции все элементы соединяются в паз. Его глубина должна быть не менее 90 030 50 мм. .
  • Сделать дверь . Практика показывает, что оптимальные размеры 1.95х70.5 см. Можно изготовить кромочную плиту, дающую унитазы, часто конструкция выполняется из плит OSB. Сережку на крышу поставить стропила, между ними должен быть шаг 40 см. Для производства купите досок 100х50 мм. . Поверхность их каркаса, соединение производится с помощью гвоздей. Крышу унитаза можно покрыть шифером или профилировкой.

Соблюдайте пропорции. Помните, что увеличение типовых размеров влечет за собой дополнительные расходы на покупку стройматериалов.

За основу деревянного унитаза можно взять стандартный чертеж. Если есть желание, то какие унитазы можно изготовить по индивидуальным размерам.

Чертежи и конструкция туалета "Спальня" типа

Какой бы туалет вы ни выбрали, вам понадобится кабина. « Спальня » - Один из самых востребованных вариантов.

  1. Чтобы сделать каркас и пол, купить доски.Лучше всего выбирать пиломатериал из лиственницы, тогда конструкция будет особенно прочной. Сосновую доску можно использовать как на двери, так и на стене. Все части конструкции следует обработать антисептиками.
  2. Сделать основание 1 × 1 м, положить на пол доску-сорок. Высота передней стены 2 м, задней - 2,3 м. При строительстве используйте уровень.
  3. Когда будет готов каркас Добро пожаловать в унитаз . Установить дверь Затем можно переходить к работе с потолочным блоком.Дополняет процесс выполнения внешних работ.

Если собираетесь делать «пучок», оснастите его веревкой, сделайте фундамент. Для этого можно использовать бетонные блоки 20х20х40 см. . Покройте крышу профлистом и немного из гнутой полосы оцинкованной стали.

Чертежи и проект типа "Шалаш"

« Чалаш. » - Еще один популярный вариант.

  1. Сначала прикрепите переднюю стенку, А потом двигайтесь назад.Проще всего построить горло толщиной 30 мм. Для крепления использовать саморезы или гвозди.
  2. Установить поперечную и продольную балки потом пройтись. Сделайте перекладину постамента, ее следует прикрепить к задней стенке, не забудьте про распорную обвязку.
  3. После отделки каркаса, доски основание для пошива пола . Сделайте площадку и приступайте к отделке. Потом можно собрать и повесить дверь В дачный туалет.

Чертежи и дизайн туалета типа "Теремок"

Для регионов, где идеален зимний снег « теремок. » . Такой унитаз отлично защищен от ветра. Форма необычная, создать такую ​​конструкцию возможно из девушки.

Обратите внимание на форму двери . Его верхняя часть закруглена, поэтому на сборку потребуется больше времени.

Строительство может показаться начинающему строителю довольно сложной задачей.Обратите внимание на геометрию углов, конструкция будет симметричной.

Кабинет обследования

Пуд-шкаф - еще один дизайнер. Обычно дачный туалет своими руками делают в тех местах, где он приближается к грунтовым водам вплотную к поверхности. Проект отличается отсутствием подземного хранилища отходов.

Хворост-шкаф отлично подходит для дачи. А вот дом, где планируется ночевка, лучше всего оборудовать септиками.

  1. Фундамент забетонирован, унитаз может быть любой формы.
  2. Внутри конструкции образует пьедестал с отверстием, в которое вставляется контейнер для отходов.
  3. 90 420

    График

    Шкаф-купе

    Lesuft создает как внутри дома, так и на улице.

    1. Унитаз чистится машинным рейтингом, это делается 1 раз за сезон.
    2. выгребная яма герметична, это обязательное условие при строительстве.

    Туалетная кабинка может быть любой формы.

    душевая кабина

    Туалет-душ для дачи - постройка, соединяющая две комнаты под одной крышей.

    1. Между туалетом и душем сделана перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина конструкции - 2 м, длина - 3 м. .
    2. Верхняя и нижняя скрепки могут быть изготовлены из бруса 100 × 100 мм , а вертикальные опоры - из дерева 50 × 100 мм . Купите достаточно RAM 24 поддерживает .
    3. Также изготовим заготовку 12 длиной 200 см . Пойдут на устройство перекрытия кровли, используют дерево с сечением. 50x100 мм. .

    Идем на стройку

    Материалы и инструмент

    Купить заранее перед началом работы.

    • Для постройки каркаса достаньте брус. Обратите внимание на ее сечение, оптимальный вариант - 100 х 100 мм . Для увеличения прочности конструкции можно приобрести пиломатериалы 150х150 мм.
    • Чтобы закрыть унитаз, обод должен быть толщиной не менее 20 мм. .
    • Для багажника на крышу требуется рейлинга 50 × 20 мм и пол уйдет на пол 40 × 150 мм .

    Вы можете легко заменить накладку, купив плиты OSB или водонепроницаемые листы. Если выбрать OSB, то из этих досок можно колоть рейки.

    Вам понадобятся следующие инструменты:

    1. молоток, самоотверженность и гвозди;
    2. лопата и ковш;
    3. Плоскогубцы
    4. ;
    5. перфедератор или ударная дрель;
    6. кисть для нанесения симуляторов и красок;
    7. емкость для растворов и краски.

    Как выбрать место

    Укажите место, где планируется сделать туалет.Его удаленность от дома и других построек зависит от того, будет ли в нем выгребная яма или конструкция будет сделана без нее.

    Помните, что конструкция не должна беспокоить соседей, не забудьте сделать отступ от забора в 1 метр. Дверь должна открываться во двор. Выбрасывая ткань, оставьте подъездную дорожку для автомобилей.

    Унитаз на шнурке

    Большинство ограничений распространяется на выгребную яму. Они должны быть надежно изолированы, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

    • Отстойник должен располагаться на расстоянии 25 м от источника воды . Это может быть хорошо, хорошо или вода. Правило касается источников воды в соседних местах.
    • От выгребной ямы до подвала или погреба должно быть не менее 12 м, для бани или дома - 8 м. . Для зданий, где разводят животных не менее 4 м . Обратите внимание не только на расположение построек на своем участке, но и на окрестности. Это поможет избежать конфликтных ситуаций.

    Перед началом строительства необходимо выбрать внутренний туалет. Здание может быть на веревке и без нее.

    Если грунтовые воды достаточно близко к поверхности, то есть на расстоянии более 3,5 м от поверхности, можно производить только строительство без давления. В противном случае растрата жизни окажется в воде.

    Если грунтовые воды достаточно близко к поверхности, то есть на расстоянии более 3,5 м от поверхности, можно производить только строительство без давления.

    Такие ограничения накладывают сооружения, возводимые на сланцевых породах и на участках с естественными трещинами.Учитывайте уровень зимовки весной, когда появляется таяние снега. Самая низкая точка черепа должна быть на 1 м выше максимального уровня воды весной.

    Если грунтовые воды глубоко опущены, то на участке можно сделать садовый туалет любого типа. Оптимальный объем котлована - 1,5 куба, его можно разместить внутри или вне строительной площадки.

    Cellmary Pit может быть:

    1. круглой формы;
    2. квадратная форма.

    В первом случае для его устройства кольца бетонные.Кроме того, из стен можно сделать унитаз для дачи, его можно сделать из кирпича и камней с торца. Однако имейте в виду, что этот вариант потребует трудозатрат, времени и некоторых финансовых вложений.

    • Обратите особое внимание Уплотнение нижней части и стенок . В день лепят из пласта глины замок. Он утрамбован, толщина слоя должна быть минимум 30 см . Если нет желания работать с глиной, то дно можно залить бетоном.
    • Обязательно Битумная гидроизоляция .
    • Надо в туалете сделать люк. Или оставьте несколько досок на полу неплотно. Вы можете выбрать конструкцию, в которой люк выдается за пределы унитаза.
    • Унитаз рекомендуется оборудовать системой вентиляции . При заливке лаваша на 2/3 объема необходимо содержимое выкопать.

    Подробные инструкции по сборке шин для выгребной ямы:

    Опции без полости.

    Деревянный туалет на даче построить без септика намного проще.Отходы жизни будут собраны в герметичный контейнер.

    Есть несколько типов этих унитазов, но различия касаются только метода утилизации отходов.

    • В биотах участвуют микроорганизмы на химических заводах - особые вещества.
    • Вначале отходы отталкиваются с помощью разбрызгивателя, в качестве которого можно использовать торф, опилки или золу.

    Построить дом

    Закончив работы по устройству выгребной ямы, можно переходить к возведению фундамента.

    Он должен быть стабильным, важным и надежным. Это основные моменты, на которые следует обратить внимание.

    Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, то в качестве основы лучше использовать металлические трубы. Их нужно разбить до земли и установить бруски по центру. Так конструкция еще больше усилится.

    Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, лучше использовать металлические трубы в качестве основы.

    Рамы изготовлены из деревянных брусков.Basić, покупайте пиломатериалы большего размера, а для несущих элементов вы можете выбрать более тонкие бруски. Для устройства двери на дверь берется брус 100 × 100 мм.

    1. Первый, основание седла Соединительные стержни гвоздя. Чтобы с ними было легче работать, бруски можно предварительно окаменеть тонкими полосками. Основы армирования ребер жесткости. Для этого используйте пиломатериалы меньшего сечения. Очень хорошо, если рама и ребра жесткости будут одним целым числом.
    2. Для потолочного блока на верхней части рамы сделайте короб .Ясный можно накрыть шифером, нужен один лист. Чтобы исправить это, напишите полосу на фасаде и задней части салона. Внизу каркаса прикрепите бруски, они будут основой пола. Затем можно переходить к возведению стен. Денежные средства их управления - лучший вариант. Дополнительно можно использовать листы ДСП или фанеры.
    3. Сделать дверь . Прикрепив навесы, установите его в проем.
    4. Покройте шиферную крышу или другим материалом.
    5. При желании можно цветной унитаз .

    Как сделать вентиляцию

    Возможные варианты:

    1. Оставьте структуру как есть. В этом случае воздух в салоне движется сам по себе.
    2. Принудительная вентиляция. Он основан на установке вентилятора.

    Вы можете выбрать любую организацию транспорта, но для каждой требуются вентиляционные отверстия в стенах. Речь идет о приточных и вытяжных каналах. Обязательными требованиями будет чертеж макета скамблера.

    Принудительная вентиляция более эффективна, быстро выводит неприятные запахи из унитаза. Но организация такой системы потребует от владельца территории страны определенных финансовых затрат.

    Для организации принудительной вентиляции необходимо приобрести:

    • вентилятор;
    • Переключатели
    • ;
    • провод.

    Принудительная вентиляция быстро выводит метан, но собрать эту установку сложно. Если вы хотите всегда свежий воздух, этот вариант будет наиболее подходящим.Но без электричества установка работать не будет.

    Метод естественной вентиляции хорош тем, что не требует дополнительного оборудования.

    Для вентиляции расходных материалов опустите кожух вниз. Требуется, чтобы газ не попал в будку, а появился на улице.

    Сделайте выхлопную трубу. Для этого купите изделие диаметром минимум 10 см . Длина трубы зависит от того, насколько глубоко она сделана в унитазе. В некоторых случаях работать не нужно, без перфоратора не обойтись.Выбор инструментов зависит от того, из какого материала сделана кабина.

    Прокладывая трубу в земле, не забудьте защитить ее, для этого приобретите кожух. Вы также будете соединителями. Хорошо подходят для дренажа. Чтобы повысить производительность системы, приобретите дефлектор.

    Процесс установки вентиляции состоит из следующих этапов:

    1. Используйте инструмент , чтобы проделать отверстие В выгребной яме.
    2. Установите муфты на высоте конструкции. Вставьте трубу и закрепите .
    3. Установить дефлектор. .

    Проделайте отверстия в стенках унитаза с противоположных сторон. Ближе к потолку необходимо оборудовать вытяжную площадку, а на полу - рукав. Возьмите сетку и закройте продувкой вентиляции. Это предотвратит попадание мусора в унитаз, а также защитит постройку от насекомых.

    Установите вентилятор, прикрепив его к выпускному отверстию. Для стандартного туалета, площадь которого не превышает 2 м² , подойдет устройство, мощность которого не превышает 30 Вт.. Переместите электричество, оставив кабель. Подключите вентилятор, подключите его к электросети.

    Освещение

    Варианты осветительного прибора в туалете следующие:

    • линия по воздуху;
    • подземный кабель;
    • фонарей на солнечных батареях.

    Авиакомпания - не лучший вариант, если не хочется ходить в туалет из дома. Подполье для прокладки кабеля с эстетической точки зрения выгоднее, но мало кто хотел тратить столько денег и времени на осветительный прибор в туалете.

    • Вы можете использовать светодиодные фонари для освещения сада. В продаже есть изделия различной формы и веса. Стоят они недорого, купить может любой садовод.
    • Поскольку яркий свет не нужен, нужен только один фонарь Для освещения. Купите товар, отделите верхнюю часть. Возьмите нож и разрежьте пряди, тогда они вам не помешают.
    • Измерьте выступающую часть фонаря. - Та, которая оборудована светодиодом и аккумулятором.При необходимости можно легко заменить аккумулятор.
    • Сделайте отверстие в стене подходящего размера. Вставить лампу, закрепить Клей. Лучше всего для этого подойдет силиконовый герметик.

    Как сделать утеплитель

    Выбор подходящего варианта изоляции должен быть определен заранее. Многое зависит от того, какую внутреннюю или внешнюю часть проекта вы планируете утеплить.

    Планируя работу внутри, помните, что пространство ограничено.Выбирайте материал, не занимающий много места при установке. Важно, чтобы он надежно защищался от мороза, холода и ветра. В пользу утепления, изнутри, все же говорит, что такой вид укладочных материалов требует меньше ресурсов. Однако каждый случай индивидуален.

    Выбираем внешний утеплитель, чтобы подготовиться к более болезненным работам. В связи с ограниченным пространством покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 90 030 75 мм. . Идеальным вариантом станет установка листов минеральной ваты.Для его крепления купите металлические грабли прямоугольной формы.

    Из-за ограниченного пространства покупают изоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм.

    • Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для пластика - гипсокартон. Лучше всего воздержаться от выбора влагостойких листов.
    • Купить шурупы и профили. Придется произвести качественную сборку.
    • При спазме мозга между листами купите шпатлевку.

    Чтобы выбрать нужное количество материала, учитывайте размер конструкции. Установка утеплителя состоит из следующих этапов:

    1. Берем деревянные рейки. Сделайте коробку У вас начинка на стенах с шагом 50 см .
    2. Поместите изоляционные листы . Исправьте их сами, прикрепив к обрешетке. Материал следует размещать на стенах, не забываем о потолке.
    3. Нанести пленку на утеплитель. Требуется защита минеральной ваты от влаги.Закрепите ленту.
    4. Мы приветствуем утепление гипсокартоном, влагостойким . Их крепят на саморезы и устанавливают на металлический профиль.
    5. Места соединительных пластин достать Штатлай. .

    При желании можно наклеить на гипсокартон обои или плитку.

    Мой строительный отряд может построить унитаз, можно купить уже готовый.

    • Начальная цена «Шала» или «Беднамент» от 6500 рублей .
    • Хозблок с туалетом - от 12 до 18 тысяч рублей .
    • Возможна доставка, ее стоимость зависит от пункта назначения и региона.

    Построить унитаз на даче своими руками можно очень быстро. Все детали конструкции из дерева следует обработать биоцидами. Эти препараты эффективны против гниения. Дважды залейте древесину водно-полимерной эмульсией. Этот инструмент недорогой, надежно защищает распил от влаги на долгие годы.

    • Закрыв прокрученный материал, вы получите все преимущества, если получите доску с горизонтальной полосой. Следите за тем, чтобы гребни были размещены, а канавки были внизу. Это предотвратило скопление влаги в Шпунте. Но дверь всегда обшивают, размещая плиты вертикально.
    • Если вы собираетесь делать конструкцию, и чертеж имеет отношение к устройству криволинейных участков, то накройте их плиткой-лодкой. Морской плакат прослужит намного дольше.
    • В регионах, где летом и зимой много осадков, такая кожа станет отличным вариантом.Но помните, что в регионах, где преобладают сильные ветры, лучше отдавать предпочтение язычному покрову.
    • Если у вас есть электрический Jik с вращающимися башмаками, вы будете делать пластину лодки самостоятельно из простой обрезной древесины.
    • Все элементы грунта или черепа дополнительно обрабатываются битумом или горячим битумом.

    Приложение

    Строительство дачного туалета своими руками - задача, которая под силу даже начинающим строителям.

    1. Перед началом работ определите строительную площадку и уровень грунтовых вод, от этого зависит тип сооружения.
    2. Нарисуйте что-нибудь.
    3. Купите заранее, подготовьте инструменты.

    Собрать дачный туалет можно за несколько дней.

    В этом видео подробно рассказывается, как сделать дачный туалет:

    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.

    Дачный туалет в сельской местности - очень важное сооружение, без которого невозможно комфортное пребывание на даче.Но если построить унитаз, не соблюдая определенные нормы и правила, его наличие значительно портит впечатление от пребывания в этой зоне. При возведении данной конструкции возникает множество вопросов: как обустроить септик, какие материалы выбрать, и какая схема дачного туалета подойдет лучше всего. Над этими вопросами и задумайтесь.

    На любой из этих вопросов можно получить неоднозначный ответ, поэтому мы подробно обсудим их все в этой статье.

    Классификация и характеристика септика дачного

    Существует два принципиально разных варианта дачного туалета, которые, в свою очередь, делятся на подвиды:

    без выгребной ямы:

    с выгребной ямой:
    • список-туалеты;
    • унитаз обыкновенный.
    Как видно из классификации, основное отличие заключается в наличии или отсутствии запасов. Все эти варианты приветствуются, и каждый вид имеет свои особенности. Например, устанавливается в тех случаях, когда грунтовые воды необходимо защитить от загрязнения. Такой вариант стоит использовать, если уровень грунтовых вод на участке достаточно высокий. Пожалуй, наиболее экономичным и удобным решением в этом случае станет приобретение и устройства Beynthetuette.

    От заполненной емкости для мусора необходимо избавляться от компоста или другого назначения, и не каждый сможет выполнить эту работу.Однако преимущества шкафов по-прежнему очевидны: простота, дешевизна конструкции и удобство использования. Неуважение также можно записать как плюс, так как его присутствие в большинстве случаев провоцирует появление неприятных запахов и движений RoA.

    Унитазы-выгребные ямы имеют более сложную конструкцию. Среди традиционных схем туалетов наиболее популярны «связки», «шалаши» и лезуфт-гардеробы. Последние часто устанавливают в доме, а выгребная яма для отходов находится за пределами здания: загрязнения попадают в нее по трубопроводу, откуда они будут попадать на машинную оценку.Необходимость регулярной набивки ямы говорит о том, что необходимо обеспечить хороший заход в нее, ведь независимо от Lesuft шкаф не чистый.

    Собрать каток при наличии материала и инструмента можно за один день, так как все работы сводятся к возведению каркаса и унитаза. В унитазе необходимо установить емкости для надосадочной жидкости и нечистоты.

    Качество сиденья напрямую будет зависеть от удобства пользования унитазом, но трудностей с его установкой нет.Самое главное, чтобы под сиденьем всегда находилась емкость для сбора мусора. Кроме того, важным элементом Pood-Closes является система вентиляции, которая существенно влияет на процесс использования унитаза (подробнее: «Вентиляция унитаза на даче своими руками»). На фото можно рассмотреть устройство для Пап-шкафа.

    При такой конструкции он должен быть длиннее. Если крюк закрыт, одна часть Septika окажется в здании, а другая часть будет обычным шамболом вне дома.Яма должна быть заделана, и ее очистка проводится оценочной машиной. Объем полости должен быть достаточно большим, из-за чего необходимо появиться в опорожнении.

    Верхняя часть котлована оборудована люками с деревянным и чугунным перекрытием, а в пространстве между ними будет слой теплоизоляции. Такая схема дачного туалета должна быть оборудована системой вентиляции, которая предотвратит распространение неприятных запахов.

    Этот дизайн традиционный и не вызывает у людей особых эмоций в силу своего привычного.Какие есть хорошие шаблоны? Основное преимущество обычных туалетов в том, что вам не нужно проводить регулярную уборку: когда яма заполнена примерно на две трети, ее можно просто заполнить под землей и перенести унитаз в другое место.

    Алгоритм выполнения работ при строительстве такого объекта следующий:

    • Первая, выемка выгребной ямы, глубина которой должна быть более двух метров, а ширина - более метра;
    • дно котлована необходимо засыпать слоем песка и щебня;
    • Стены котлована укреплены кирпичными или гелевыми кольцами.

    Для возведения конструкции над котлованом потребуются следующие материалы:
    • пруток 100х100 мм длиной 3 м для каркаса;
    • штанга 50х50 на сиденья;
    • шифер.

    Порядок действий будет выглядеть так:
    1. Древесина сшивается на несколько частей размером 2,1х1х1,5 м, к ней прикрепляется «твердое растение»;
    2. Далее устанавливаются четыре угловых стойки, усиленные металлическими пластинами и болтами;
    3. Теперь вы можете подготовить основу для сиденья;
    4. На листе ДСП прорезается отверстие под табурет;
    5. Когда детали интерьера готовы, стенки унитаза можно сшить;
    6. Стены утеплить минватом или пенопластом;
    7. Далее можно производить монтаж кровли по верхним балкам;
    8. Заключительный этап - установка дверей.
    Есть некоторые нюансы, которые значительно продлят срок эксплуатации унитаза. Например, каркас необходимо установить на кирпичный фундамент: если монтировать конструкцию прямо на земле, дерево очень быстро поворачивается.
    Основная древесина обработана антипиттинговым покрытием и грунтовкой. Стены лучше крепить прямо к каркасу, а к отдельно прибиваемым брускам. Внутреннюю поверхность кабины стоит пошить пластиком или деревом для повышения комфорта. Уюта в оформление добавит и освещение.Также читайте: «Как сделать дачный туалет - какой вариант лучше выбрать».
    Существует множество рекомендаций, упрощающих использование унитаза и улучшающих его эксплуатационные характеристики:
    • выгребную яму нужно сделать больше, чтобы ее не нужно было чистить каждый месяц;
    • неприятные запахи в задних пазах можно нейтрализовать с помощью вентилятора, установленного на вытяжке, и уплотнителя между дверью и коробкой. Кроме того, унитаз можно установить с гидрозатворами;
    • унитаз крайне нежелательно устанавливать ближе метра от забора;
    • Запах Помойки - явление крайне неприятное, и можно использовать его либо специальные средства для устранения неприятных запахов, либо засыпать после каждого использования Земля, песок или опилки;
    • для установки системы вентиляции на заднюю конструкцию устанавливаются пластиковые трубы 100 мм.Каждая схема проточного туалета предусматривает вентиляцию. Монтаж трубы обычно осуществляется с помощью хомутов прямо к стене унитаза. Нижний край трубы опускается в проем на глубину примерно 15 см, а верхний край убирается на крышу, при этом высота трубы над крышей должна быть более 20 см;
    • при установке конструкции стоит использовать уровень, чтобы не было перекосов;
    • для устройства пола требуются максимально прочные и качественные доски, выдерживающие предполагаемые нагрузки;
    • дверь или одну из стен туалета желательно оборудовать окном, чтобы обеспечить необходимый уровень освещения в течение дня и немного улучшить вентиляцию.

    Заключение

    Сделать унитаз не так уж и сложно, особенно если есть опыт строительных работ - и следующие советы помогут в этом. Если нет опыта и желания самостоятельно, можно купить готовый вариант и просто смонтировать.

    Часто первое строение, возводимое на строительной площадке, - это туалет. Очень часто скорая помощь оказывается под рукой, как бы на время, а потом возникают другие важные заботы и они не дойдут до него.Унитаз надо строить сразу - прочный, гигиеничный, удобный и экономичный.

    Как правило, туалетная кабина имеет поверхность, размером 1 × 1 м достаточно для нормальной работы. Однако рациональнее сделать его несколько просторным, 1,2х1,5 м и даже 1,5х1,5 м. Увеличение площади даст возможность удвоить унитаз, а также оборудовать открытые или закрытые стеллажи для хранения удобрений. , Химикаты и др. Зимой унитаз Time Booth можно использовать для хранения складных теплиц, поливочных шлангов, принадлежностей и прочего.
    По ряду соображений отбросьте идею выгребной ямы под будкой. Помойка будет проблемой для собственника, когда ему придется согласовывать в службе Санэпидадзина при оформлении строительства. Отличным решением станет обзорный шкаф .

    Как заменить szmorca

    Функция CESSPOOL осуществляется через металлическую емкость (например, ведро) вместимостью 12-15 литров. По мере содержимого контейнера попадает определенное количество золы, торфа или опилок из ящика, установленного для этой цели.Примерный срок заливки фундамента резервуара - 10-14 дней.

    Сборные производственные контейнеры лучше опорожнять в землю на значительную глубину (примерно 1 метр).

    Дело сделано. С помощью садового бура в земле на границе круга приоритетного плодового дерева или на уровне его кроны получается отверстие диаметром 200 мм глубиной около 1 м. В этом колодце сборный резервуар опорожняется и снова засыпается в почве. В основном грунте есть фекальная пломба.Следующее опорожнение можно сделать рядом, отступив по кругу на 20-25 см.

    Небольшое количество медленно разлагающихся отходов может быть помещено перед опорожнением дополнительной емкости в пробуренный колодец (битое стекло, керамика и т. Д.)

    Строительный туалет на даче

    Дневник

    туалетный дизайн

    Производство туалетной кабины - это создание макета дома: проект (эскиз), разметка на земле, фундамент, нижняя обвязка, конструкция стены, верхняя обвязка и стропильная система, крыши, полы, дверные укрытия, остекление, дизайн интерьера и внешняя отделка.Все элементы конструкции упрощены, минимизированы, почти игрушечные, но позволяют накапливать опыт и отработать приемы.

    В конструкции (эскизе) указывается форма, основные размеры унитаза, а также оригинальные строительные материалы и их количество. Внешний вид будущей конструкции определяется наличием определенного строительного материала.

    Обычно унитаз делают из дерева, но можно использовать листы асбета (плоский шифер) и даже бетонные пеноблоки.Самая распространенная форма унитаза - «гнездовая» - самая рациональная: технологичная, имеет большой функциональный объем.

    Если проект (эскиз) составлен, то есть определены основные размеры, производится разметка участка по месту: забиваются ПЭГ, натягиваются шнуры, определяющие границы конструкции. Прямоугольность такой небольшой площадки можно узнать с помощью реализованного газетного листа и проверить точность рулеткой, измерив диагональ.

    Ниже вы можете увидеть несколько примеров. Чертежи туалета. Вы должны нажать на любую фотографию, чтобы просмотреть ее.

    Темные рисунки

    Фундамент для туалета

    Для большинства конструкций сараев в качестве фундамента подходят четыре бетонных блока размером 260x330x440 мм, установленные по углам. Для их установки необходимо будет удалить верхний слой почвы (15-20 см). Важно, чтобы верхние поверхности блоков лежали в одной плоскости.
    Плоский осмотр можно выполнить с помощью уровня и сегмента соответствующей пластины. Поверх каждого блока кладут два-три слоя гидроизоляционной резины.

    Нижний блок устанавливается на фундаментные блоки. Проще всего сделать так, чтобы отрезки ремня были обвязаны «по полтераеву» и проросшими скобами (стержни скобы совпадают со специально удлиненным гнездом на поверхности Брусеева). Для нижней кромки предпочтительно использовать кромочную пластину (толщиной 40 или 50 мм).

    Сторона нижней канцелярской скрепки состоит из двух сегментов кромочной пластины, забитых гвоздями через прокладки той же толщины, как показано на рисунке ниже.

    При этом в нижней обвязке естественно получаются пазы, в которые можно вставить шипы ограждающих стенок. Крепление боковой стороны скрепки производится крупнозернистыми шурупами (диаметр 8-10 мм).

    Стеновая

    В связи с небольшими размерами, стены бытовок Wialiska могут быть выполнены из обивочной доски (вагонки).Секции обивки заданного размера вставляются в две жесткие рамки, которые имеют ту же толщину, что и нижние крепежные пластины. Передняя крышка набита тремя досками, чтобы можно было достать дверь.

    Для придания жесткости дискам между пластинами рамы разрушение увеличено. Цифры ниже обозначают передние, задние и боковые диски. Громкоговорители внизу пластин каркаса имеют шипы, которые при сборке будки вставляются в нижние зажимные пазы.


    Настенный монтаж - это последовательная установка крышек в скользящий паз и закрепление планок каркаса соседних крышек крупнозернистыми шурупами (по 3-4 штуки на угол).Фактически, эти болты Shuchara выполняют функцию верхнего связующего, поскольку они обеспечивают необходимую жесткость всей конструкции.

    Крыша дачного туалета

    Стропильная система - только две пластины, встроенные в верхнюю часть боковых крышек (см. Рисунок ниже).

    Этим двум пластинам препятствует судьба, которую лучше всего сделать твердой из подкладки. В этом случае не нужно будет прихватывать крышу за потолок и раковину.

    Надежная и простая крыша состоит из двух слоев резины.Рубероид крепится к обрешетке
    пуговицами Толар с периодичностью 15-20 см.

    Этаж

    Пол залит из разделочной доски толщиной 50 мм. Поверхность и боковые поверхности пола аккуратно политы водой и прибиты к внутренним нижним пластинам скрепки с зазорами (зазорами) 5-10 мм. Щели поспособствуют вентиляции, а также сушке пола после влажной уборки.

    Дверная фурнитура

    Дверь туалета состоит из рамы с ответвлениями и чехла.Раковину утяжеляют до диагонали каркаса, идущей от верхнего угла ямы к нижней петле. Корпус выполнен из вагонки, он расположен вертикально. Дверь желательно оборудовать горным замком для запирания в конце сезона.

    Емкость туалета

    Контейнерная композиция помещается в рамку, как показано на рисунке ниже.

    Каркас изготавливается из брусчатки сечением 40 × 40 мм или 50 × 50 мм. Каркас передней стенки полностью сшит из створки, а верхняя стенка, в которой прорезан проем, полностью съемная.В таком виде такой состав наиболее удобен для гигиенической уборки (стирки и запекания на солнце). Съемная верхняя крышка позволяет удобно закрепить простейший «фартук» (кусок хлорвиниловой фольги). В багажнике шкафа Poouty должен находиться еще один ящик или другая емкость с торфом, золой или опилками.

    Унитаз плоский

    Унитаз плоский шиферный

    Дерево - безусловно, самый недорогой и технологичный материал, но если для других построек (гараж, хозблок) использовать асботическую плиту (плоский шифер), то она подойдет и для туалетной кабинки.

    Для работы с асбетовой плитой необходим отрезной станок (болгарка), оснащенный абразивным камнем или алмазным отрезным кругом. Цементные листы ASBIC толщиной 8-10 мм предназначены для передней, задней и обеих боковых стенок унитаза (как на Рисунке 2 выше). Эти стенки берутся на болты с помощью решетчатых пластин, после чего проводится монтаж аналогично описанному выше. В этом случае дверное полотно также изготавливают из листа асбета, закрепленного на деревянном каркасе, который используется для вырезания петель, запоров и других крепежных приспособлений.

    Для удобства и безопасности использования листов азбет желательно покрывать формовочными составами (лак, масло, краска и т. Д.).

    Видео

    Унитаз своими руками

    Унитаз и душевая кабина своими руками

    Туалет на даче своими руками: шкаф без выгребной ямы


    .

    Смотрите также