+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Столбчатый фундамент из труб


Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками технология, плюсы, минусы

По средним показателям стоимость работ по устройству нулевого цикла обойдется приблизительно в одну треть от всех затрат, которые включает смета. По последним данным столбчатый фундамент из пластиковых труб стоит в числе первых по экономичности.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб преимущества

  • всю установку изделий ПВХ легко сделать самостоятельно, для этого не понадобится специальная техника, оборудование или специалисты. Количество вынимаемого грунта для фундамента минимальное.
  • технология выполнения довольна простая, не нужно обращаться за помощью к специалистам. Касается это всех грунтов, даже проблемных, а также на местах, где существуют сложные рельефы.
  • все необходимые действия производятся на довольно небольшой площади, когда по определенным причинам не представляется возможным делать большого масштаба земляные работы (в связи с другими сооружениями, опасности повреждения корней растений или в недавнем времени проведенных коммуникаций и т.п.).
  • данный вид основания дает возможность возвысить сооружение над землей, при вероятности подтопления во время весеннего сезона.
  • кроме того дает возможность при возникновении нужды прокладывать трассы коммуникаций под самим зданием.
  • сроки монтажа не занимают большого количества времени. А говоря о трубах, которые используют для строительства столбчатого фундамента, их резьба происходит легко с использованием бытового инструмента.
  • себестоимость недорогая (практически в два раза). А закупка стройматериалов требует небольшого объема, благодаря чему происходит значительная экономия на отделочных материалах, и на их доставке.
  • если делается установка изделий из пластика, в основном не нужно устраивать слой гидро- и теплозащиты, поскольку материал не боится коррозии, безразличен к агрессивным химическим соединениям и не страдает от температурной деформации.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб недостатки

  • существуют ограничения в применении стройматериалов для других частей сооружения – стен, кровли и облицовки.
  • для того, чтобы устроить подвальное помещение или цокольный этаж, необходимо выполнить некоторое количество последовательных действий (например, вмонтировать ростверк как часть основания).
  • в большинстве случаев наблюдается наименьший срок годности, в отличии от других фундаментов. Но такое утверждение является размытым, поскольку вес каркасного здания намного меньше, чем сделанного из кирпича или блоков газосиликата. Если соблюдать все перечисленные правила, то установка пластиковой трубы в строительстве основания столбчатого типа обеспечивают службу сооружения до 50 (а иногда и больше) лет.
  • нужно учитывать под какие сооружения можно возводить.

Столбчатый фундамент из пластиковых труб технология

  1. Является наиболее важным – подготавливаем площадку. Отличительная черта – это отсутствие необходимости в ее выравнивании для основания. Хватит и очистки от большого размера элементов, растительности (кустарников, деревьев) и избавиться от дерна.
  2. Выполняем отметки на территории. В этом деле необходимо проявить особенную точность. Основание из пластиковых труб собственными руками устанавливается, учитывая то, что все столбики будут находиться исключительно по углам, в тех частях, где стены смыкаются (внешние и внутренние), а также по площади и по краям перегородок. Наибольшее расстояние составляет два с половиной метра. При возведении некоторых видов конструкций, например, небольших каркасных домов, опоры выставляются под каждые в отдельности больших размеров элементы (такие как печь, массивный котел).
  3. Производим бурение скважин. Учитывая то, что диаметр у пластиковых труб небольшой (в основном применяются канализационные трубы), при возведении столбчатого типа основания достаточно взять только ручные инструменты. Поскольку вертикальное положение шурфа удерживать не так-то просто, то выполняется он немного шире для того, чтобы было возможным сделать ровными опоры.
  4. Подготавливаем скважины. Эта работа выполняется путем выкладывания на днище подушки, которая состоит из песка и гравия, материала гидроизоляции (для препятствия поступления жидкости из грунта).
  5. Устанавливаем пластиковые трубы. Как только закончена работа по выравниванию (все верхние части лежат в одинаковой плоскости по горизонтали) выполняется внешняя обсыпка строительными материалами из твердых составляющих (например, гравия, некрупной щебенки), придаем плотность всем слоям и обильно проливаем смесью из цемента. После чего сама ямка засыпается грунтом.
  6. Выполняем укрепление опор. Чтобы основание стало надежней, трубы ПВХ подлежат «армированию». Для этого делается узкий металлокаркас по вертикали или же внутри труб устанавливается несколько арматурных штырей (как только залит определенный элемент бетонной массы). Отличительная черта в том, что каждый прутик обязательно возвышается над верхушкой срезов опор. Данные элементы необходимы для соединения столбов с ростверком или перекрытием.
  7. Завершающий этап – это наполнение пластиковых труб раствором.

 

Столбчатый фундамент из пластиковых труб важные рекомендации

Если существует необходимость в обустройстве маленького подвального помещения и усилении конструкции, строится ростверк из бетона, которая соединяет опоры в одно целое.

Существует некоторое количество разных видов данного нулевого цикла – основание столбчатое глубокое, мелко- и незаглубленное.

Определенный выбор делается, отталкиваясь от местных условий. Рекомендуется не превышать 500 сантиметров возвышения пластиковых опор над землей.

В случае, когда перекрытие выполняется на балочном, а также любым другом каркасе, то важно не забыть замаскировать в трубы столбчатого основания штыри с резьбой. На которых будут закрепляться и в дальнейшем держаться брусья. Важно учитывать значительные температуры со знаком минус в данной области. Именно это и берется за основу при осуществлении выбора образцов из пластика. Все достаточно легко и просто.

Столбчатый фундамент из труб с монолитным ростверком


                                           

Столбчатый фундамент своими руками


Столбчатый фундамент – технология сооружения таких оснований была знакома еще древним строителям. Однако, несмотря на солидный «возраст» такие фундаменты не только «дожили» до наших дней, но и оставались «в обойме» самых востребованных строительных технологий.

Долгая и счастливая «жизнь» таких оснований объясняется очень просто:

- Во-первых, свайный фундамент относится к бюджетному сегменту строительного рынка. Смета такого решения будет в два раза дешевле, чем смета строительства ленточного основания. К тому же, столбчатый фундамент можно построить гораздо быстрее ленточного варианта.

- Во-вторых, нельзя не заметить, что основа процесса сооружения такого типа основания, как столбчатый фундамент - технология опорно-столбчатых конструкций – доступна даже любителям «самостроя».

- В-третьих, практически любой фундамент столбчатого типа можно построить силами двух-трех человек.

Строительство столбчатых фундаментов осуществляется по следующей схеме:

1. Подготовка площадки под столбчатый фундамент.

На этом этапе со строительной площадки вывозится мусор и выполняется выравнивание поверхности. Далее, на подготовленный грунт наносится разметка, указывающая на месторасположение столбов. Причем, особое внимание следует уделить не только угловым опорам, но и столбам, расположенным на месте сопряжения внешних стен и межкомнатных перегородок.

После разметки горизонтальной плоскости с помощью шнуров и строительных уровней или теодолитов определяют и отмечают верхнюю границу (высоту) столбов.

2. Земляные работы и обустройство дренажной подушки.

Второй этап посвящается обустройству котлованов, траншей или шурфов под столбчатый фундамент. При этом следует помнить, что все основания подобного типа принято разделять на мелкозаглубленные и глубокие фундаменты.

И мелкое заглубление предполагает, что столбчатый фундамент с ростверком (а точнее его опоры) будет погружен в грунт на глубину от 40 до 80 сантиметров. Заглубленный фундамент погружается в почву на несколько большую глубину – 170-200 сантиметров.

Технология земляных работ для столбчатых оснований предполагает два способа выемки грунта – традиционное извлечение с помощью экскаватора (или лопаты) или бурение. Разумеется, последний способ будет предпочтительнее, ввиду меньших трудозатрат и высокой скорости обустройства шурфа, что, в конечном итоге вывело на первые позиции рейтинга «самых популярных технологий строительства оснований для дома» именно трубчатые основания, на которые и будет опираться столбчатый фундамент с ростверком.

После завершения земляных работ на дне траншеи или шурфа обустраивают дренажную подушку, необходимую для отвода лишней влаги от цементной опоры столба. Процесс обустройства состоит в засыпке на дно траншеи 10-20 сантиметрового слоя песка и такого же слоя щебенки.

3. Монтаж столбчатых опор.

Монтаж опор под столбчатый фундамент с ростверком происходит по следующей схеме:

- На дне траншеи или шурфа заливается цементная опора под будущий столб. Для этого в траншею или шурф закладывается слой гидроизолирующего материала, на который устанавливается опалубка или труба. Далее, в трубу (опалубки) заливают цементно-песчаный раствор с добавкой гравиевой части. Высота такой заливки составляет 20-30 сантиметров. После чего трубу извлекают из гранта на туже высоту (20-30 сантиметров) и фиксируют в этом положении до схватывания цементной подушки.

- Перед окончательным отвердением слоя цементной подушки в него инсталлируют армирующий каркас для опоры. Причем, в случае использования металлических труб, столбчатый фундамент с монолитным ростверком не нуждается в дополнительном армировании.

- После окончательного отвердения подушки и завершения армирования во внутренне пространство трубы заливают жидкий бетон.

4. Обустройство ростверка.

Четвертый этап посвящается обустройству ростверка – перекрытия, на которое и будет опираться будущее строение. Существует два варианта обустройства ростверка – монолитный и раздельный. Причем, столбчатый фундамент с монолитным ростверком можно собрать как из готовых железобетонных конструкций, так и путем монтажа опалубки, с последующей заливкой перекрытия. Конечно, этот способ потребует больших трудозатрат, однако, монолитный ростверк способен заменить такую важную часть фундамента, как цоколь.

В завершение следует отметить, что столбчатый фундамент технология строительства которого описана выше, обладает не только неоспоримыми достоинствами, но и рядом досадных недостатков. И главным «минусом» подобного решения является не очень хорошая сопротивляемость деформациям пучения грунта. Разумеется, современные строительные технологии сумели «сгладить» и этот досадный недостаток, однако на слабых и неустойчивых грунтах или на участках со значительным уклоном столбчатый фундамент с монолитным ростверком является, все же не самым лучшим вариантом основания.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0  - проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    • Рубашка из рубероида  (самый экономичный вариант).
    • Трубы ПВХ  (желательно оранжевые для внешней канализации).
    • Асбесто-цементные трубы .
    • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье:  Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента . Для столбчатого фундамента:  Разметка под столбчатый фундамент с ростверком .

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором:  Расчет глубины промерзания грунта .  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом:  Калькулятор по расчету состава бетона .

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса .

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    • Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса
    • Столбчатый фундамент из пластиковых труб (ПВХ)
    • Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб
    • Столбчатый фундамент из дерева
    • Столбчатый фундамент из кирпича
    • Подборка видео по столбчатому фундаменту  

    Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/fundament-stolbchatyy-monolitnyy.php

    Столбчатый фундамент из труб

    Использование труб для столбчатого фундамента – удачная альтернатива таким материалам, как камень, бетон, железобетон, кирпич и дерево. Металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы заполняются бетоном и служат несъемной опалубкой. Устройство такого столбчатого фундамента в цилиндрической оболочке сокращает расход материалов и трудозатраты на возведение.

    Столбчатый фундамент из труб – область применения и преимущества

    Столбчатые фундаменты применяются:

    • в домах с легкими стенами: каркасными, деревянными, из пено- и газобетона, а также в различных нежилых постройках: гаражах, банях, навесах, беседках;
    • при плотных, равномерно промерзающих и пучинистых глубоко промерзающих грунтах;
    • при высоком уровне стояния грунтовых вод, делающим невозможным выкапывание траншеи для ленточного фундамента.

    Популярность фундаментов из трубчатых оболочек объясняется доступностью материала, быстротой и простотой исполнения. Используя это инженерное решение, можно легко поднять строение высоко над уровнем земли. Подготовительные действия для возведения фундамента несложные, материальные и физические затраты сравнительно небольшие.

    В случае строительства домов из тяжелых стеновых материалов, на грунтах подвижных или с низкой несущей способностью столбчатые фундаменты из труб не применяются. Применение этого инженерного решения не предусматривается устройство в домах подвальных и цокольных этажей.

    Столбчатый фундамент из асбестовых труб

    Асбоцементные трубы выпускаются длиной 2,95…5,00 м с наружным диаметром 118…528 см, состоят из асбеста (15%) и портландцемента (85%).

    Достоинства столбчатого фундамента из асбестовых труб:

    • асбоцементная цилиндрическая опалубка, заполненная бетоном, работает как цельная конструкция;
    • высокая твердость, надежность, долговечность, морозостойкость;
    • стойкость к разрушению вследствие намокания и воздействия агрессивной среды;
    • высокая жесткость в отличие от рубероидной опалубки;
    • непоявление деформации опалубки в процессе заполнения бетоном;
    • ровная наружная поверхность.

    Прочный столбчатый фундамент из асбоцементных труб обеспечит продолжительный срок эксплуатирования сооружения и позволит снизить затраты на устройство основания под здание в несколько раз по сравнению с монолитным или ленточным фундаментом. При проектировании фундамента опоры размещают по углам строения, по периметру, и в местах пересечения несущих стен. Глубину заложения фундамента следует принять больше уровня промерзания грунта.

    Столбчатый фундамент из пластиковых труб

    Наряду с асбоцементными трубами широко используются канализационные ПХВ. Они выпускаются длиной 1÷6 м двух видов – серого цвета Ø до 110 мм для внутренних канализационных сетей и оранжевого цвета Ø 110…630 мм для наружных сетей. Они незначительно отличается по цене, для устройства фундамента подходят оба вида. При формировании фундаментного столбика трубы выполняют исключительно роль несъемной опалубки, и их качество большого значения не имеет. Расчетный срок эксплуатации железобетона составляет 150 лет.

    Если требуется сделать выбор между фундаментом из асбоцементных и пластиковых труб, следует учесть, что пластиковые легче и глаже асбоцементных, при этом они достаточно жесткие и прочные. Гладкость поверхности позволяет грунту легко скользить в случае пучения. Опалубка из ПВХ труб будет стоить немного дороже, чем из асбоцементных.

    Столбчатый фундамент из труб своими руками

    Выполнение работ не предполагает использование дорогостоящей спецтехники и участия квалифицированных исполнителей. Понадобится ручной бур или мотобур, набор ручного инструмента, скотч и пластиковые пакеты, при больших объемах работ – бетономешалка.

    Технология устройства столбчатого фундамента.

    1. Заготовить для опалубки трубчатые оболочки проектной длины. Для изготовления столбиков с уширением на низ трубы надеть мусорный пакет, прикрепив его скотчем. Пакет будет выполнять роль резервуара при формировании пятки столба.
    2. Снять плодородный слой земли, выполнить разметку фундамента при помощи колышков, деревянных или металлических, и шнура. Проверить, выдержаны ли прямые углы сравнением диагоналей.
    3. Пробурить отверстия согласно разметке. Бурить следует на 20 см глубже проектной длины подземной части трубы, устроить песчаную подушку высотой 20 см: в отверстия насыпать песок, полить водой и утрамбовать.
    4. Установить приготовленные цилиндрические оболочки в вертикальное положение при помощи временного захвата. Все столбики вывести на общий уровень, для этого проложить горизонтальный уровень гидро- или лазерным уровнем и натянуть бечевку.
    5. Если не получается по бечевке выровнять опалубку, можно после изготовления все столбики обрезать на одном уровне. Важно на трубе заранее отметить границу заливки бетона.
    6. В опалубке установить арматурные каркасы, загнутые концы стержней повернуть наружу, чтобы армировать пятку столба. Предусмотреть выпуски арматуры для соединения с ростверком.
    7. Приготовить бетон, используя online-калькулятор с поправкой на местные материалы. Хорошо вымесить раствор и заполнить им трубчатую опалубку.
    8. Приподнять трубы на 10-15 см, часть бетона выйдет в пакет и сформирует пятку столбика.
    9. Утрамбовать смесь, чтобы избавиться от воздушных прослоек и сделать наполнение равномерным для увеличения прочности фундамента.
    10. Выполнить гидроизоляцию верхней части столба с использованием рубероида или битумной мастики.
    11. Засыпать грунт вокруг столбиков послойно с трамбовкой каждого слоя.
    12. Соорудить опалубку для ростверка, объединяющего оголовки столбов. Застелить ее изолирующим материалом, битумным или полимерным, уложить арматуру, залить бетонную смесь.
    13. Опорная конструкция сооружения готова. После достижения необходимой прочности на построенном фундаменте можно возводить несущие конструкции дома.

    Основание для трубопровода

    Сарай - непременный и важный атрибут площади ворот. Благодаря широкому выбору материалов и инструментов можно самостоятельно создать постройку без помощи специалистов. И начинать всю работу снизу.

    На что следует обратить внимание перед началом строительства

    Фундаменты сараев следует выбирать с учетом свойств и типа имеющегося грунта. Благодаря грамотному анализу почвы можно подобрать оптимальный вариант субстрата.

    Типы грунтов:

    • супесь;
    • глины;
    • гравий;
    • глина;
    • скалистый.

    Несмотря на легкость и простоту конструкции, наиболее подходящий грунт скального типа в виде плотной массы без пустот и трещин считается наиболее пригодным для возведения. Его отличает отсутствие зыбучих песков, морозов в холодное время года, спелость, способность придавать фундаменту и всей конструкции достаточную устойчивость.

    Новые технологии

    Благодаря развитию становится возможным выполнение качественных конструкций на гравийных, глинистых почвах, а также на супесях и суглинках.Так становится менее принципиальная просадка земли, ее значительное сжатие, а также наличие зыбучих песков и заморозков.

    Набухание грунта может происходить как по бокам конструкции, так и под ней. Защитить основания сарая от этого можно следующими способами:

    • удаление земли на строительной площадке и замена ее щебнем и крупным песком;
    • создание монолитного фундамента;
    • Гидроизоляция и утепление основания со всех сторон;
    • нижняя пенетрация ниже точки замерзания.

    Заполните раствор

    Обеспечьте качественный фундамент для надежности и долговечности навесов зданий. Особое внимание следует уделить компонентам раствора. Стандартный портландцемент соответствует характеристикам, но должен иметь новую дату производства. Желательно покупать щебень мелкой фракции, за счет этого снижается расход материалов, раствор становится гуще при укладке и более прочным при застывании. Важно, чтобы во всех компонентах, включая воду, не было примесей и загрязнений.Для получения раствора цемент, щебень и песок смешиваются в заданном соотношении, а затем заливается вода, чтобы образовалась однородная густая масса.

    На чем строить здание

    Тип основания выбирается в зависимости от финансовых возможностей, устойчивости к неблагоприятным воздействиям (глубокое замораживание) и наличия на части основания.

    База под навес также более универсальна и прочна. Их устройство начинается с рытья траншеи. Перед этим участок разграничивается, а натянутые между ними колышки устанавливаются по периметру будущих построек.

    Фундамент получит дополнительную монолитную силу, если его вылить за один день и тщательно переработать. Стоит помнить, что для застывания бетона требуется несколько дней, а в жаркую погоду для предотвращения растрескивания его периодически заливают водой.

    Стойка под навес

    Это более бюджетный и легкий вариант обустройства, для реализации которого не нужно будет привлекать спецтехнику и обращаться к специалистам. Поскольку основание опирается на несколько вкопанных в землю столбов, вам не нужно рыть полную траншею.Следует с осторожностью подходить к выбору этого варианта переноса почвы, но он оптимален для неровных участков.

    Колонная технология фундамента

    Глину желательно присыпать щебнем. Глубина выемки колонн для опоры рассчитывается с учетом уровня промерзания, к этому значению прибавляют еще 15 см. Опоры изготавливаются из кирпич или бетон в местах стыковки стен и углов цоколя. Дно каждой полости засыпается песком и гравием, а затем утрамбовывается.Для дополнительной прочности в центре находится стальной стержень.

    Чтобы здание не проседало, на дно кладут железобетонное основание. Оставшееся место в углублениях займут стенки колонн. Могут применяться бетонные трубы, блоки, кирпич. При нанесении последнего необходимо нанести покрытие с гидроизоляционным составом. Фундамент колонны для сарая требует защиты от влаги также на стыке стен и цоколя, особенно если конструкция планируется из дерева.

    Опорные столбы для легких деревянных конструкций могут быть изготовлены из аналогичного материала.Для пропитки специальной мастикой или обжига используется пропитка. Благодаря этому сарай получается экологически чистым и бюджетным.

    Фундамент кирпичный сарай

    Пеноблок - легкий и прочный материал приемлемой стоимости. Установить легко даже тем, кто никогда не делал такой работы. Их используют как на земле, так и на стенах, снижая общую нагрузку на почву. Строительство начинается с рытья траншеи или траншеи, если вы хотите создать подвал.

    Указанная выше глубина рассчитана, ширина в данном случае складывается из толщины блока и дополнительных 20 см. На дно траншеи (траншеи) насыпается подушка с песком и щебнем, затем монтируется опалубка с арматурным каркасом. Сверху заливается бетон, его слой должен составлять около 20 см, а установка пеноблоков возможна только после полного застывания.

    Основание кабины для пенопласта отличается простотой установки, доступной стоимостью, устойчивостью к кислотным пятнам и замораживанию, длительным сроком службы и небольшим временем на ее обустройство.

    Начнется установка пеноблоков с угловых точек, заполнение внешних швов осуществляется средствами защиты от влаги. Основание снаружи обшивается выбранным гидроизоляционным материалом, после чего выкапывается траншея.

    Асбестовые трубы в основании зданий

    Устройство фундаментов под навесы асбоцементных труб с установкой их в пробуренных скважинах и заливкой бетонной смеси. Усиленный каркас используется для повышения надежности и долговечности.Но, как и у любого другого дизайна, у него есть свои плюсы и минусы.

    Из недостатков стоит отметить слабость в использовании. Максимальный срок его службы составляет около 70 лет, учитывая, что железобетонное основание может прослужить несколько сотен лет, каменные и кирпичные фундаменты также имеют большой срок службы.

    Столбчатая структура труб не может использоваться на слабых почвах, заболоченных территориях и на участках с большими перепадами рельефа.

    Тем не менее, у этого типа фундамента много преимуществ:

    • На установление прочности уходит около недели, после чего можно начинать работу дальше.
    • Нет необходимости покупать пиломатериалы для создания опалубки.
    • Низкая стоимость. Трубы асбестоцементного типа намного дешевле бетонных блоков или железобетонных свай.
    • Вам не нужно рыть траншею, выравнивать дно и засыпать песчано-гравийную смесь, как того требуют некоторые типы оснований.
    • Для установки не требуется подъемное оборудование или помощь специалиста.
    .

    простых решений по сборке опалубки опалубки от досок до фундамента своими руками

    Решая что-то построить, придумываете, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Ведь это основа деревянного дома, которая будет основой будущих предметов. Итак, какая опалубка существует и как выбрать правильный и более подходящий для нас вариант.


    Виды конструкций опалубки

    Основное назначение опалубки - придание будущей конструкции прочности и ее структурных разновидностей.Задачи, с которыми можно справиться с формальдегидом, довольно просты:

    • Должен выдерживать давление бетонного раствора на фундамент.
    • Не изменять конкретную форму в процессе создания основы журнала.
    • Легко и доступно возводится и герметично закрывается от земли (предотвращая протекание бетонной смеси).

    Материал, из которого возводится опалубка, разный, это может быть деревянный или стальной каркас, или уникальная конструкция, повышающая общую прочность фундамента и являющаяся его непосредственной основой (наглядный пример несъемной опалубки представляет собой столбчатый фундамент из металлических труб).

    Опалубка этого типа отличается простотой монтажа и скоростью строительства и остается неотъемлемой частью фундамента при заливке через бетон. Для прерывной опалубки обычно используется складной материал, причем в зависимости от вариантов фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Другой вариант - фундамент из колонны труб, в которых будет проходить (асбестовый, металлический) диаметром 150-200 мм.

    Очевидным преимуществом такой опалубки является возможность укрепить фундамент за счет используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и при использовании железобетонных плит).

    Эту опалубку проще установить и требует меньше работы (потому что ее не нужно брать позже). При сборе опалубки никаких дополнительных опор и подкосов не потребуется.

    Виды и особенности конструкции опалубки без вывоза:

    Металл

    Самый дорогой, но вполне универсальный прицел - доска из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм. Плюсы:

    • Такая опалубка легко принимает необходимую форму за счет возможности подведения стального листа под углом.
    • Хорошая гидроизоляционная основа.
    • 3. Для металлической опалубки идеальным вариантом будет монолитный фундамент и ленточный (арматурный каркас можно приварить непосредственно к опалубке).
    • Если фундамент прочно выполняется над уровнем земли, простота во внешней обработке.

    Минус - стоимость и еще раз стоимость.

    Железобетон

    Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит можно значительно снизить расход бетона без потери прочности.

    Минус: гравитация плит, и если плитка не монолитная и высота одной плитки недостаточна, потребуются дополнительные распорки.

    Чертеж № 1.

    Пенополистирол

    Младшая версия - одна из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис. 1), которые четко скреплены между собой. Плюсы:

    • Простая сборка
    • Возможность выявить необходимую форму (закругление, угол)
    • Гидроизоляция и изоляция

    К минусам можно отнести сложность подбора конкретных предметов (очень углов и закруглений), не самую низкую цену.

    Деревянный

    Номер чертежа 2.

    Это может быть как доска, так и фанерные листы. Плюсы: Цена и доступность материалов, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для сборки. Недостатки: Возможно, из-за разных размеров используемого материала придется использовать дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис. 2).

    Из материалов с девушками

    Это может быть шифер, профнастил, трубы (для брусового фундамента) или любой подходящий материал, способный придать нужную форму и предотвратить вытекание цемента из опалубки.Плюсы: Самое главное и, наверное, единственное преимущество - дешевое строительство. Недостатки: сложность сборки, особенно при использовании другого материала. Смесь бетонных разливов. Слабая несущая способность, построить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки сложно, поэтому стоит ограничиться небольшими постройками. Также ему нужна дополнительная поддержка и лучи.

    Как сделать опалубку для фундамента? Их собственными руками была построена опалубка, которую на следующих этапах не снимали.

    Первый этап.Земляные работы.

    После расчета (подробно этот этап будет описан ниже) необходимой мощности будущей опалубки, велосипеды поворачивают (не забываем учитывать толщину опалубки). Совет: можно оставить запас 1-2,5 см между опалубкой и почвой (упростите установку, и при появлении подсказки это пространство засыпает почвой).

    Чертеж № 4

    Кроме того, дно траншеи засыпают щебнем или песком (рис. 3), а для приготовления бетона (стяжки фундамента) используют трамвай.Это сделано для того, чтобы уменьшить потери бетона при заливке фундамента. В том случае, если основания основания армированы армированными прутьями, их на этом этапе следует переместить на землю.

    Второй этап. Заземление элементов опалубки

    В случае опалубки без демонтажа сводится к подгонке ее элементов, и конструкция возводится в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе был создан каркас арматуры (если он есть).

    После завершения всех подготовительных работ опалубка заливается бетоном, и если ваши расчеты верны, то через 25-30 дней вы будете каркасать остальную конструкцию.

    Сменный опал из дерева

    Считаем одну из недорогих и практичных опалубок (рис. 4). Съемная деревянная опалубка имеет много преимуществ, и, хотя появились более современные материалы, большинство людей отдает предпочтение именно дереву.

    Причины выбрать:

    Хотя стоимость материала иногда может быть высокой, повторная регулировка, а также способность использовать доску, например, для фиксации пола и строительства других деревянных конструкций, полностью окупились.Чтобы сэкономить такую ​​опалубку, можно просто внести арендную плату и потом возвращаться.

    • Если для изготовления опалубки используется деревянный материал одного вида (только доска, фанера и др.) (Только доска, фанера и т. ).
    • Простота сборки (все необходимые инструменты обязательно есть у соседей). На самом деле в самом простом варианте это можно сделать только молотком и пилой.

    Минусы:

    • Сложность построения галтели.
    • При большом количестве заливочного раствора опалубку придется укрепить подкосами.
    • Трудности могут возникнуть при выполнении опалубки строго вертикально (например, если доска не была забита гвоздями).

    Итак, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не допуская ошибок и ошибок.

    После разметки и подготовки строительной площадки. По углам будущей опалубки забивают деревянные бруски (проект будет приложен), чтобы в процессе возведения опалубки они остались снаружи.Кроме того, измерения производятся деревянными стрелками и постепенно, с помощью шурупов или гвоздей, соединяются образования планок, а значит, и каркас.

    Если объем заливаемого раствора большой, для усиления конструкции стоит взять с внешней стороны дополнительные подкосы на расстоянии 70-90 см друг от друга. Другой способ - натянуть стены опалубки между стойками (но учтите, что после анализа конструкции в ней останутся дыры, что может ограничить ее дальнейшее использование).

    При установке помните, что опалубка находится в строго вертикальном положении! Не допускайте в конструкции больших трещин и при необходимости заделайте их отвертками (если расстояние между сегментами опалубки составляет 4 мм и более, в дальнейшем уже есть утечка раствора).

    Совет: Чтобы внутренняя часть опалубки оставалась гладкой, а также для устранения небольших протечек раствора можно использовать шпильку для ногтей с маслом или целлофаном.

    Относительно новая опалубка, очень универсальная и простая в использовании.

    Из-за короткого срока эксплуатации и немалой цены это частное строительство пока еще не очень распространено.

    Преимущества:

    • Материал хорошо хранится в тепле и не пропускает влагу (вы не отправляли уголки)
    • Возможность заказать блоки любой формы, чтобы реализовать волю фантазии при строительстве фундамента.

    Чертеж № 5

    Очень проста в установке. Блоки крепятся к арматуре (устанавливается в основных узлах будущего здания рис.5) и вместе блоки соединяются металлическими опорами (рис. 6). Иногда допускается специальное пенопластовое соединение.

    • С помощью такой опалубки можно полностью построить целое здание, постепенно перекрывая уже имеющиеся блоки, новые и заливая их бетоном
    • Благодаря конструктивным особенностям нет протечек бетона и полностью гладкая опалубка (конечно, при правильной сборке).

    Неудобства:

    Опалубка неизменна и один человек (в связи с нехваткой времени и неопытностью) ограничивается только заливкой по ней фундамента.

    Наверняка дополняет этот вопрос многие энтузиасты и экспериментаторы - как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, придав ему круглую форму?

    Основные подготовительные работы для фундамента будут такими же, как и для других видов опалубки, но следует серьезно исключить выбор материала.

    Если конструкция не впечатляет, и вы решили построить, например, беседку, то вполне подойдет пластиковая.Она обладает достаточной гибкостью и при необходимости может быть получена с небольшим нагревом, но прочность такой опалубки невелика.

    Чертеж № 7.

    Такая опалубка будет ближе по принципу бочки (рис. 7) и при необходимости может быть усилена с двух сторон шпильками, прокатанными на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см). Если это нескромная опалубка, ее можно создавать постепенно - сделайте небольшую часть опалубки и закрепите ее небольшой стяжкой и т. Д. (Подсказка: можно просто носить доски ниже уровня «Фундаментная подушка», это будет длиннее, но сделает возможность ровной опалубки).А после сборки, если между нижней внешней частью опалубки и грунтом засыпать щебнем или песком. Этот вид выдерживает большие нагрузки.

    Подобно пластику, материал очень плохого качества, помимо фанеры, не всегда обеспечивает необходимую форму.

    Вы можете заказать нужные вам параметры блока, так вы сэкономите деньги и силы, но это будет стоить вашего кошелька.

    Для такой опалубки также можно использовать листы из стали толщиной в 1 мм. Но без помощи дополнительных инструментов ему вряд ли удастся придать правильную форму.

    Совет: Вы можете поискать готовые рамы для съемной круглой опалубки и, если повезет, найти нужный диаметр.

    Ribbon Foundation до сих пор остается одним из самых распространенных способов заливки фундамента под будущую конструкцию. Принцип довольно простой, стяжка заливается песчаной подушкой, образовав арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку выбрать предпочтительнее?

    Как ни странно, но если грунт достаточно крепкий и фундамент вставлен в землю, можно вообще без опалубки, достаточно, достаточно вытащить траншею - конечно, редкость .

    В других случаях любой из представленных выше методов рисования зависит от вашего воображения, имеющихся материалов и средств, а также основных «юридических вопросов».

    90 230

    И все же при строительстве опалубки большинство предпочитает деревянный каркас. Можно по цене и простоте конструкции, у каждого свои преимущества, но факт остается фактом (конечно, без происшествий). Возможно, эта статья позволит вам более точно определить, что вам нравится.

    Видео:

    Расчет фундаментных формальностей.

    Все зависит от выбранного вами материала.

    Приведем пример «классической» деревянной опалубки. Стандартная длина доски 6 метров, ширина этикетки 100-150 мм, толщина не менее 25 мм. Теперь периметр фундамента делится на длину доски (6), а высота делится на ширину доски (0,10-0,15), результаты получаются отключением и выясняют необходимое количество досок. Для сертификата в среднем 1 м может содержать от 42 (шириной 100 мм) до 64 (при 150 мм) досок.Цена за 1 куб 5300-6500 руб. К самой цене самой опалубки стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и зачистки, которая в разных случаях может составлять дополнительно 3000-4000 рублей.

    • Металл. Рассчитывается по тому же принципу, что и деревянный, исходя из параметров листов 1 * 1500 * 2500 мм. На развесе продается по цене 36-38 000 руб. / Т.
    • Опалубку из пенополистирола должен обработать специалист согласно плану фундамента. Со сложными узлами цена будет не намного ниже металлической.А если конструкция очень сложная, вам может понадобиться профессиональная помощь в процессе установки.
    • Не забывайте, что к стоимости расходных материалов следует прибавить любую опалубку: гвозди и кронштейны, арматуру и подкосы. Также необходимо учитывать использование дополнительного инструмента, который можно было бы приобрести.

    Совет: Наиболее экономично (вопреки устоявшемуся мнению и если проект фундамента позволяет) не думать о том, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто отнести ее на ближайшую строительную площадку.Это сэкономит вам время и силы, а также поможет избежать ошибок.

    Дом начинается с фундамента. Сделать своими руками несложно, спорят специалисты и дают свои советы пошаговая опалубка - ключевой элемент будущего фундамента дома. Рекомендации помогут статьи, а также фото и видео.

    Как выбрать опалубку

    Чтобы бетонная опора конструкции была прочной и монолитной, строители изобрели опалубку.

    Он может быть временным или постоянным из дерева или полимеров, но его основные функции остаются неизменными:

    • создание и поддержание формы указанной выше части бетонного поясного фундамента;
    • быть настолько гладкими изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы на наземной части конструкции;
    • для работы с нагрузками при заливке и заделке бетонного раствора;
    • сразу установил и понял;
    • при необходимости изолировать бетон от почвы и других негативных факторов.

    Для того, чтобы установка прошла гладко, и вам не пришлось решать непредвиденные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в выполнении пяти основных условий:

    1. Земля, на которую залито основание, должна быть полностью очищены от мусора и различного мусора.
    2. Внутренние покрытия должны иметь максимально гладкую и чистую поверхность, чтобы свести к минимуму отделочные работы.
    3. Крепление опалубки должно выдерживать давление бетона и не деформироваться.
    4. Для предотвращения утечки необходим максимальный контакт композитных частей оболочки. Для этого важно, чтобы геометрия конструкций конструкции была прозрачной.
    5. При повторном использовании щитов опалубки необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

    Внимание! Современная опалубка делится на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, он отличается от типа используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и т. Д.

    Съемная опалубка: сборка, проверка

    Установить, залить, удерживать и снять - вот такой краткий рецепт установки съемной опалубки. Самая популярная разновидность - деревянная - долгие годы используется в качестве бетонного фундамента. Сделать такую ​​опалубку несложно. Оболочки изготавливаются вне испытания из пластин и скрученных размеров нужного размера. Доски - опущенные, так как необходимо будет плотно прилегать друг к другу.

    Осторожно! Розетки до 3 мм в деревянной опалубке считаются нормой.В результате предварительного смачивания доски разбухают и расстояние уменьшается. Если зазоры больше, до 10 мм, их нужно закрыть сваями, а совсем большие - набрать через рельсы.

    Конструкция закрепляется вертикальными стойками (чаще всего с ремня). Рекомендуется размещать их на расстоянии около 1 м. Бруки можно ставить и чаще, если доски тонкие. К тому же важно, чтобы длина позволяла их выдавливать.

    Пруток лучше точить с одного конца, он легко упадет на землю.Чтобы закрепить опалубочные покрытия на одинаковом расстоянии, скрутите проволоку, грунт, рамы, стяжку из дерева.

    Совет. Вместо гвоздей при установке лучше использовать самоотверженность. Собранную на них конструкцию легче разобрать, так как ее достаточно выбросить, а не перепутать, как в случае с гвоздями. Стрелять по доскам нужно так, чтобы шляпки гвоздя (саморезы) находились с внутренней стороны опалубки.

    Завершающим этапом монтажа деревянной опалубки является крепление траншейных покрытий распорками: деревянными кольями или брусками.После заливки и утрамбовки бетон выдерживают в опалубке до двух недель, пока он не затвердеет и не повысится прочность. После разборки конструкции. По аналогичному принципу устанавливается фанерная опалубка.

    Осторожно! Съемную опалубку желательно изолировать от бетона специальными составами для стыковочных материалов.

    Лицевая опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

    В последние годы появилась полимерная опалубка, заменившая съемную, которая при заливке бетоном становится частью будущего фундамента.Придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота монтажа (своего рода конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, улучшающую фундамент.

    Минусы - стоимость такого фундамента выше, чем планов, построенных с помощью помощи. Однако игра стоит свеч, когда речь идет о том, что создавалось десятилетиями и для вас самих.Ненаблюдаемую опалубку можно сделать и из оцинкованного профильного листа - в готовом фундаменте он будет защищать бетонную поверхность, а его волны будут выступать ребрами жесткости. В случае такой металлической конструкции потребуется съемный «пояс» кольев из планки.

    Фонд Сорувка: Видео

    Фонд своими руками: фото


    Съемная опалубка фундамента используется для создания геометрических размеров конструкции будущего здания.Устанавливается металлический каркас, после чего заливается бетонная смесь. После обработки бетоном 70% проектной мощности система опалубки снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает складывание опалубки необходимым технологическим элементом монолитной конструкции.

    Требования к съемной опалубке

    Основным назначением опалубочной системы считается способность хранить бетон в ее массиве, поэтому требования будут актуальными:

    • Опалубка должна быть прочной и надежной.
    • Когда бетон подметает, он должен выдерживать весовые и вибрационные нагрузки при гидроизоляции.
    • Композитные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
    • Быстро устанавливается и разбирается.

    Виды съемной опалубки

    Благодаря простоте продажи и эффективности, складная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется на протяжении десятилетий. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и щиты.В настоящее время круг применяемых материалов значительно расширен, и теперь для изготовления распределенной опалубки используют влагостойкую фанеру, печь OSB, ДСП и металлические щиты.

    Поскольку съемные опалубочные материалы предназначены для многократного использования, важно минимизировать повреждение складных дисков во время сборки и разборки.

    90 160

    Парусный опал.


    Доски и дощатые панели - самые популярные и доступные материалы, позволяющие легко построить съемную опалубку своими руками.Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для устройства ограждающей конструкции используется «раздвижная» разделочная доска толщиной 25 мм. Ширина плиты может быть любой, этот параметр значения не имеет, но есть формула: чем шире массив, тем больше вероятность появления трещин в его массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

    Для досок и опалубки подойдет любая древесина, которая есть на этом участке, но обычно используется древесина хвойных пород.Цена - главное преимущество доильной опалубки при условии, что изготовлен и разобран сам строитель. К недостаткам забора можно отнести большую сложность и длительность сборки и разборки.

    Опалубка из плит


    Устойчивая к материалам фанера, плиты OSB и ДСП считаются наиболее популярными среди материалов для складывающейся опалубки. Все эти материалы относятся к категории плит и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Производство съемной опалубки из плитных материалов дает возможность быстро построить плодную конструкцию буквально в плиточных часах.Соединением элементов фанерного покрытия служат деревянные бруски сечением 40 мм х 40 мм. Закрепите убойные диски деревянными шурупами. Среди строителей наибольшей популярностью пользуется ламинированная фанера благодаря своей водостойкости и возможности многократного использования.

    Складная опалубка для фанерного фундамента выдерживает почти сотню циклов заливного бетона.


    Съемная стальная и алюминиевая опалубка

    Может использоваться для съемной стальной опалубки или алюминиевых ограждений.Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую бетонную поверхность для фундамента. При креплении металлических листов используются специальные кронштейны и болты. Стоимость такого вида возведения забора из монолитного фундамента стоит недешево, и такой опалубочный материал желательно брать в аренду в строительных отделах.

    Изготовление панелей компонента опалубочной системы

    Процедура изготовления панелей опалубки практически одинакова для всех типов материалов.Например, можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки щита доски:

    1. Изначально берется кромочная плита по размеру будущей арки, готовятся соединительные деревянные бруски.
    2. Высота дощатого стола определяется уровнем топлива в бетоне и должна соответствовать его высоте.
    3. Необходимо обеспечить, чтобы конструкция щита имела предельно допустимый вес и чтобы его можно было без труда перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется использовать дощатые панели не более 3 м в длину.Для создания жесткой линейной конфигурации диски стыкуются по внешней стороне деревянными выступами сечением 40 х 40 мм с шагом гвоздей и, еще лучше, деревянными шурупами с помощью отвертки.
    4. Если плиты опалубки имеют плохую обработку или кривизну, то в панелях настила могут оказаться небольшие щели, которые в системе опалубки необходимо закрыть панеги или деревянными заглушками перед заливкой бетона.

    Жидкая бетонная смесь может протекать через щели доильной опалубки, так как бетон из-за этого потеряет свою пластичность и станет твердым.Для получения плотного твердого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникла подобная проблема, опалубку стен рекомендуется прикрыть плотным водонепроницаемым материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, резина или другой рубероид цилиндрической формы. Для небольшого количества основы можно использовать вощеную бумагу.


    Обложки фестивального проекта собраны в единую конструкцию в определенных границах Фонда.

    Стены опалубки можно укрепить снаружи деревянными подпорками, а внутреннюю жесткость конструкции можно придать деревянным распоркам или резке металлических труб или фитингов.

    Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

    В индивидуальном строении разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики для снижения затрат на строительство решают самостоятельно провести бетонирование для возведения фундамента дома. Чтобы справиться с технологической последовательностью строительных работ, необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

    90 280
  1. Первоначально земляные работы проводят для разработки котлованов с закрепленным или ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи забиваются ПЭГ из земляного дерева и привязываются к шнурам или веревкам, установку которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном собранным опалубочным покрытиям, на небольшом расстоянии от периметра очерченного фундамента засевают деревянными брусками.
  4. По установленному маркеру устанавливаются щиты и с помощью деревянной планки соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию.При значительной толщине фундамента, обеспечивающей дополнительную жесткость и надежность конструкции отбойника, опалубочная стена на верхнем поясе связывается дополнительными перемычками из жидкометаллической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты прикреплены проволокой.
  5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций прокладываются металлические рукава из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые засыпаются песком и закрываются с двух сторон бытовой пробкой или тряпкой.На такое мероприятие легко смогут сделать необходимые трубопроводы внутренней сантехнической системы здания.

При установке опалубки помните, что ее стены должны быть выше на 5 или 10 см над запланированной отметкой бетонной заливки. После того, как бетонная смесь застынет, опалубку осторожно снимают, очищают и подготавливают для установки на следующую секцию.

Для облегчения демонтажа окружающей конструкции рекомендуется внутренняя часть опалубки в точках контакта с бетоном, рекомендуется смазка масляной жидкостью.

Настройки видео для распознавания опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном раскладывающаяся опалубка подвергается значительным движущим нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационным усилиям при герметизации. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливного бетона и начнет буквально на глазах застройщика ползать и деформироваться.

Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо отремонтировать откидные крышки опалубки.Усилить опалубочную систему можно двумя способами.

Создание упоров, подкосов и перегородок

Создание дополнительных упоров в виде струи обеспечивает внутреннюю жесткость дисков опалубки. Выступы в виде деревянных брусков, установленных под углом, или разделочной доски не должны рассыпаться за доски опалубки наружу. Комбинация упоров и раскалывания создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливного бетона.


Рельсы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутри фундамента придется поставить деревянные подпорки. Не рекомендуется оставлять древесину в корпусе фундамента, так как со временем она станет избыточной и проворачивается сквозь пустоты по всему фундаменту.

Еще одним способом усиления системы складной опалубки станет использование утечек металла из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматуру разрезают на сегменты больше ширины фундамента, на ее концах нарезают резьбу, накручивают металлические гайки с шайбами.

Если возникают трудности с приобретением шайб, можно использовать небольшие металлические пластины для крепления дюбелей с просверленными в них отверстиями. Такую плитку выставляют не на опалубку из дощатых материалов или дерева.


Требуется сегмент трубы малого диаметра для внутренних распорок. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента.Нарезанные детали укладываются на дюбели и устанавливаются в виде распорок к основанию фундамента. Для этих целей обычно используются дешевые пластиковые или полипропиленовые трубы. Плоскости труб устанавливаются на:

  • Жесткое крепление панелей опалубки на заданной ширине фундамента.
  • После затвердевания бетонной смеси дюбели можно без особого труда вытащить из бетонной массы, достаточно ослабить гайки и вытащить арматурные стержни.
  • Установка штифтов с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При демонтаже уложенной опалубки вытаскивают сначала дюбели, затем трубы. В полипропиленовых трубах можно обрезать внутреннюю резьбу сверху и использовать винт и гвоздь, чтобы удерживать их от фундамента. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса, и с этим проблем нет. Отверстия в фундаменте засыпают растворной смесью и растирают до получения однородной массы.

Видео-пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Особенности выбора опалубки

Перед тем, как приступить к формальностям по ленточному фундаменту, необходимо прикинуть ассортимент строительных материалов на рынке для соответствующего товара. Кроме того, опалубку можно взять в аренду, она может стать единственно правильным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, роль исключения - в случае покупной опалубки без вывоза. Если вы рассматриваете все возможные варианты, то изготовление опалубки - наиболее приемлемый вариант.Это предполагает возможность использования материала, на который будет положен дизайн, при дальнейших строительных работах.

Материалы для создания опалубки

Если вам было интересно, как сделать опалубку на ленточном фундаменте, то вам нужно определиться, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенным вариантом для этого будет, помимо прочего, и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она не раз выдерживает заливку.Если используется кромочная пластина, предпочтительнее делать просечки.

Функция самоформования

При сборке крышки с кромочной пластиной необходимо учитывать, что между деталями не должно быть зазора, это просто решение проблемы.

Могут использоваться элементы разной длины и ширины, при сборке желательно использовать гвозди, а чтобы щит укрепился и не рассыпался, необходимо использовать его поперек.Если вы задумываетесь, как сделать опалубку для фундамента, представленная в статье пошаговая инструкция заставит ее работать исправно. Мишени следует сбивать изнутри, а обратными гвоздями гнуть. С учетом габаритов будущего фундамента можно рассчитать расстояние между поперечными щитами, это исключит деформацию. Помимо прочего, при создании опалубки нужно учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки.Это касается и креста. На следующем этапе можно переходить к сборке щитов, от этих работ зависит качество фундамента.

Если вы серьезно относитесь к тому, как сделать опалубку на ленточном фундаменте, вам также необходимо учесть, что при креплении болтов вы тоже можете использовать ее, что является наиболее распространенным вариантом. Подчеркнув особенности болтов, можно сказать, что в их использование входит и руководство по дереву, это крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Он отличается прочностью и надежностью.Отрегулировать положение элементов опалубки нужно при помощи уровня и угольника. Вертикальные перекрытия можно проверить с помощью простого строительного уровня, а для проверки общего уровня конструкции следует использовать гидропривод.

Многие мастера, прежде чем браться за формальности по ленточному фундаменту, тоже задумаются над тем, как работать по разборке. Вы можете легко провести манипуляции с данными. Чтобы облегчить эффективность этих работ, поверхность крышек необходимо обернуть бумагой, которую предварительно нужно обработать маслом.

Особенности производства съемной опалубки

Прежде чем браться за формальности по ленточному фундаменту, стоит учесть, что он может быть несъемным, при этом в качестве материала может использоваться не только дерево, но и алюминий, а также стальные листы, можно комбинировать. Часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, обеспечивающее облегчение в процессе установки и демонтажа опалубки. Стальная опалубка обычно используется для возведения сложных конструкций. Тогда же была возведена монолитная опалубка.Для облегчения процесса можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если у вас есть самостоятельная опалубка для такой конструкции, это важно знать, иначе не избежать ошибок. Если вы хотите, чтобы зазор между элементами был как можно меньше, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном. Если при формовании образовался зазор от 1 до пяти 5 мм, тару нужно утилизировать.Если созданные зазоры имеют более внушительную ширину, то они должны входить в них. Для того, чтобы обвязать стены опалубкой, можно использовать проволочный пруток.

Если вы задумываетесь о том, как правильно сделать опалубку для фундамента, необходимо запомнить схему подготовки песка, она должна быть сформирована так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования опалубки без съемной

Если вы делаете опалубку для фундамента самостоятельно, как это сделать, нужно знать. Если вы решили сделать открытую опалубку, можно использовать арболит или пенополистирол.Первый вариант материала изготовлен по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если использовать этот вид опалубки, стены уже утеплены. Это будет отдано конструкции, которая намного дешевле кирпичной кладки и, помимо прочего, займет меньше места. Пенополистирол считается подходящим материалом для опалубки, но он не является полностью безопасным.


Особенности конструкции несъемной опалубки

Для работы с пенополистиролом или арболитом блоки необходимо соединять специальными замками, которые предусмотрены на изделиях.Технология будет использована при возведении кирпичной стены. В специальные пазы придется вставить арматуру, которая придаст конструкции дополнительную жесткость, после чего останется только заливать бетон. Такую опалубку обычно используют при строительстве домов с небольшой этажностью.

Основным этапом строительства фундамента любого типа является устройство опалубки. Опалубка для фундамента - это прочная ограждающая конструкция, придающая бетонным или железобетонным изделиям необходимую форму.

Основание диска может быть выполнено из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе выполнить его установку, установку и разборку сможет даже частный застройщик.

Зачем нужна опалубка и ее виды

Основная задача конструкции - обеспечить прочность готовой конструкции. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:

  • распределяет давление бетона по периметру основания;
  • сохраняет необходимую форму при заливке фундамента;
  • возводится быстро и легко, он обеспечивает надежную герметизацию при проектировании фундамента будущего.

В конструкции использованы практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и долговечность основания.

Существует два основных типа опалубки: несъемная и складная (съемная).

Съемный OPALK. Используется при строительстве цоколя, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью разбирают после того, как полностью залит бетонной смесью. Главное достоинство конструкции - возможность многоразового использования при возведении фундаментов разного типа.

Опал разрушения Становится основной частью бетонного основания. Кроме того, он улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для планировки используются плиты пенополистирола и пустотелые бетонные блоки. Такие материалы позволяют создать основу подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов - опор и подкосов.

Материалы для создания опалубки без вывоза

Устройство неустановившейся опалубки производится из следующих материалов: дерево, металл, железобетон, пенополистирол.

Деревянная

Деревянная опалубка - наиболее доступный вариант, не требующий дорогостоящего монтажного оборудования. Для его изготовления используют фанеру в листах и ​​пластину по краю. Единственный недостаток - необходимость использования вспомогательных креплений для увеличения готовой конструкции.

Металл

Самый прочный и надежный вариант для конструкций, у которых используются листы толщиной до 2 мм. Показаны следующие:

  • позволяет строить основы различной сложности и конфигурации за счет гибкости металла;
  • обеспечивает надежную защиту гидроизоляции фундамента;
  • подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа; №
  • позволяет сделать декоративную отделку основания, приподнятого над землей.

Основными недостатками конструкции являются высокая цена и сложность монтажных работ.

Из железобетона

Дорогой и трудоемкий вариант, для производства которого используется бетонная плитка.

Важнейшие достоинства конструкции: возможность снижения расхода бетонной смеси, повышение прочности и долговечности.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных крепежных элементов для монтажа.

Из пенополистирола.

Самый надежный и востребованный вариант оформления документов. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

  • малый вес;
  • наличие установки;
  • разнообразие форм;
  • высокие характеристики гидравлической и теплоизоляции.

Но главный недостаток материала - высокая цена.

Материалы для устройства складной опалубки

Раздвижная опалубка бывает деревянной и металлической.Для изготовления деревянных конструкций используется ламинированная фанера и деревянные доски. Выгодно использовать изделия из ели, сосны, липы, осины.

Щиты опалубки должны соответствовать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса потребуется специализированное оборудование, а все работы можно провести самостоятельно.

Металлическая конструкция выполнена из плитки с полированной поверхностью.Такой каркас подходит для возведения фундамента частного дома. Металлическое основание обеспечивает надежную защиту от растекания бетонной смеси на стыках плит.

К преимуществам относятся: низкая стоимость, доступность и высокие характеристики материала. К недостаткам можно отнести: сложность монтажа и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать проектное проектирование

При выставлении счетов учитывается тип материала, выбранный под опалубку вокруг дома. Примером может служить расчет деревянной конструкции.

Для работы используется стандартная тарелка 600 см, ширина от 10 до 15 см, толщина 2,5 см.

Периметр (p) будущего основания делится на длину (e) одной плиты, высоту фундамента (C) делят на ширину плиты (W), и полученные значения составляют перемножили друг друга, чтобы определить необходимое количество материала (м).

Например, p - 1500 см, D - 600 см, высота - 35 см, ширина - 10 см.

М = п / д × В / ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 пластин.

В одном блоке пиломатериалов содержится от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует прибавить стоимость расходных материалов - гвоздей, кронштейнов, подкосов и арматурных стержней.

Строительная опалубка на примере ленточного фундамента

Для создания опалубки на ленточном фундаменте необходимо следовать приведенным ниже инструкциям.

Земляные работы

После подготовки рабочего проекта и подсчета необходимого количества материала была создана глиняная траншея.

Важно! Для упрощения монтажа между стенами проекта и котлованом необходимо сделать технологический зазор 2,5 см.

На дно помещается подушка из песка и мелкого мусора, чтобы снизить расход бетона. Затем выполняется армирование основания арматурными стержнями.

Построить элементы проекта

Следующим шагом будет устройство опалубки ленточного погреба из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ каркас заливается уровнем бетона. А если была соблюдена технология заливки, то уже через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Бетон М 150 и 200 используются для заливки фундамента, с высоким УГМ (уровнем грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной 25 до 45 мм любой ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Высота ножен, собранных из подготовленного материала, равна высоте основания.

Отдельные части мишени фиксируются между планками на саморез, шляпки должны располагаться по центру. Зазоры и пустоты забиваются деревянными рейками размером с готовый щит.

Сборник опалубки для монолитной черепицы

Монтаж опалубки для монолитного фундамента осуществляется по следующей схеме:

  1. Установка вертикальных опор - телескопических металлических ножек или деревянных бревен диаметром до 12 см.Расстояние между опорами - 100 см, расстояние от стоек до стены - 22 см.
  2. Установите приспособление Rhemels для перемещения, чтобы обеспечить дополнительное усиление опалубки. Для этого можно использовать петли, продольные бруски или посторонние балки.
  3. Монтаж рамы на смонтированные такелажники горизонтально, при этом ее размеры должны соответствовать размеру будущего фундамента.
  4. Регулировка опор по высоте и монтаж вертикальных элементов проекта.
  5. Проверить горизонтальность установленного уровня опалубки.

В некоторых случаях поверхность рамы покрывается пленкой для создания водонепроницаемого слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.

Нарушение технологии опалубки ленточных или монолитных оснований может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться собственнику здания. Через год после ввода в эксплуатацию могут появиться первые трещины и погрешности на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.

Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки фундамента профессиональным строителям, способным реализовать на практике любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в процессе строительства. Самое главное в этом деле - соблюдать все установленные правила и рекомендации.

.

Пошаговое строительство фундамента: стоимость, необходимое оборудование

Строительство фундамента - задача не из легких. Тем более, что от его характеристик будет зависеть устойчивость здания, которое на нем будет сесть. Хотя тип фундаментных материалов за последние годы существенно не изменился, строительное оборудование , используемое в ходе проекта, стало еще более эффективным и безопасным для пользователя. Изучите , как шаг за шагом сделать фундамент для дома или промышленного объекта , и узнайте о последних технологических решениях, которые существенно повлияют на ход этого вида строительных работ.

Что такое фундамент и какие бывают его виды?

Задача фундамента (также известного как фундамент) - передавать на землю нагрузки, создаваемые находящимися на нем объектами. Фундаменты чаще всего делают из бетона, кирпича, камня или железобетона. В случае легких конструкций фундамент делают из дерева. Использование фундамента помогает уменьшить падение предметов в землю и равномерно распределить массу. К тому же постройки защищены от попадания влаги.

Фундаменты в основном классифицируются по типу передачи нагрузки. В этом аспекте существуют прямые фундаменты (например, опоры или фундаментные плиты) и глубокие фундаменты, которые косвенно передают нагрузку (например, с помощью свай, колонн или колонн).

Традиционный фундамент для дома на одну семью

При строительстве домов на одну семью наиболее распространенным является традиционный фундамент, который состоит из фундамента и фундаментных стен. Этот тип идеален даже тогда, когда дом должен стоять на земле с высоким уровнем влажности.Однако условие состоит в том, что фундамент должен располагаться ниже уровня промерзания грунта. Чаще всего для строительства традиционного фундамента используются бетонные блоки, которые устанавливаются на залитый фундамент фундамента. Как именно идет этот процесс?

Строительство традиционного фундамента

Перед началом заливки фундамента необходимо подготовить основание. Для этого верхний слой почвы (так называемый перегной) опускают на глубину примерно 30 см. Затем делается углубление и подбирается грунт для фундамента.Следующим шагом будет подготовка опалубки (обычно из сосновых досок), то есть формы для заливки бетона.

Для усиления конструкции применяется также стальная арматура из оребренных стержней. Что интересно, опалубка понадобится не всегда. Если дом будет стоять на глиняной поверхности, то ленточные опоры можно сделать, используя образовавшуюся нишу, предварительно облицованную гидроизоляционной пленкой. В целом изоляция играет очень важную роль в традиционных фундаментах.Дом необходимо максимально эффективно утеплить от влаги в почве. Так называемый горизонтальная изоляция.

Строительство плиточного фундамента

Фундаментная плита выполняет ту же функцию, что и традиционный фундамент, но выполняется иначе. Он лучше подходит для почвы с плохой несущей способностью и сложными водными условиями, а благодаря своей структуре равномерно переносит вес здания на землю.Это увеличивает устойчивость здания и в значительной степени предотвращает оседание здания. Большим преимуществом является то, что строительство плиточного фундамента занимает гораздо меньше времени, чем в случае с традиционным фундаментом - около 1 недели.

Возведение плитного фундамента начинается аналогично рассмотренным ранее традиционным фундаментам. Основное отличие - использование опалубки из теплоизоляционных плит. У них две функции: они являются формой для заливки бетона и защищают край плиты от воздействия низких температур.При устройстве плиточного фундамента нет необходимости заливать отдельный пол между стенами фундамента. В завершающей стадии нужно лишь нанести самовыравнивающуюся стяжку. Подготовленный таким образом фундамент подходит для заделки здания.

Стоимость строительства фундамента - сравнение

Сколько стоит проектирование и подготовка фундамента для частного дома? Все зависит от того, какой тип фундамента мы выберем. Они различаются способом изготовления, а также типом и количеством необходимых строительных материалов.

Стоимость традиционных фундаментов

  • Подготовка контура и карты геодезистом: 1100 - 2200 злотых
  • Земляные работы (сбор гумуса, выемка грунта): 50 - 120 злотых / м3
  • Опалубка для фундамента - в зависимости от материал:
    • Новые плиты: 600 - 1000 злотых / м3
    • Фанера: ок. 200 злотых / шт.
    • Плита OSB: ок. 30 злотых / шт.
  • Арматурные стержни: ок. 50 зл. / Шт.
  • Бетон: ок. 250 злотых / м3
  • Бетонные блоки для фундаментных стен: 60 - 120 злотых / м2
  • Затраты на изоляционные материалы:
    • Пленка или рубероид: 5-15 злотых / м2
    • Пенополистирол: 200 злотых - 300 / м3

Стоимость фундаментной плиты

Начальный этап строительства и его стоимость очень похожи на традиционные решения.Удалите верхний слой почвы и выберите почву. Стоимость заливки тощего бетона с подготовкой фундамента составляет порядка 40-70 зл / м3. Вам необходимо добавить арматуру (около 2700 злотых / тонну), полистирол, теплоизоляционную пленку и бетон, которые будут использоваться для заливки фундаментной плиты (около 300 злотых / м3).

Какое решение дешевле? Если посмотреть на средние рыночные ставки, общая стоимость фундамента составляет примерно 300 злотых / м2. Строительство фундаментных плит с более быстрым монтажом требует более высоких затрат - от 370 до 460 злотых / м2.

Оборудование для строительства фундаментов - наше предложение

Предлагаем комплексные решения для строительных компаний. У нас есть профессиональное оборудование известных производителей, таких как Wacker Neuson , Husqvarna , Ammann или Bomag .

Мы можем справиться как с небольшими, так и с крупными инвестициями в строительство. У нас, среди прочего, эффективные бетоносмесители , которые идеально подходят для строительства небольших фундаментов.Также в продаже имеется широкий ассортимент машин для уплотнения почвы. И строительные компании, и частные лица найдут в нашем магазине профессиональные катки , адаптированные для работы на различных размерах поверхностей и типах грунтов.

У нас также есть усовершенствованное бетонное оборудование , такое как бетонный покер , бетонные шпатели и бетонные вибрационные лопасти . Но это не все! При планировании комплексной отделки территории вокруг дома вы найдете профессиональные электроинструменты и инструменты для мощения .Мы также рекомендуем вам посетить наш блог, где мы представляем различные советы по строительству, такие как услуги мини-экскаватора .

.

Стационарные самоподъемные стрелы - колонная система РС-850.

Система колонн RS-850

Штанги

Putzmeister MX поднимаются автоматически благодаря использованию гидравлического силового агрегата и привода. Гидравлический стояк встроен в модульный профиль колонны и позволяет последовательно поднимать модули колонны вверх. При этом на колонну возводится и трубопровод. Таким образом, дополнительные трубы можно удобно установить на конце колонны.После завершения процесса его можно повторять столько, сколько необходимо, потянув подъемный цилиндр вверх вместе с лебедкой по направляющей.

Основные компоненты и особенности:

  • Модульные колонны стандартной длины 1,5 м, 3 м, 6 м, 9 м и 10,5 м.
  • Автоматический процесс подъема на основе гидравлического механизма,
  • Опора, которая надежно удерживает колонну на плите,
  • Простое соединение колонны с помощью многоразовых креплений,
  • Адаптер между колонной RS-850 и опорой стрелы для идеальной посадки,
  • Быстрая разборка системы для легкой транспортировки и быстрой сборки стрелы,
  • Съемная сервисная платформа для облегчения транспортировки,
  • Подъемные колонны доступны в виде компонентов 10,5 м или 1,5 м для высоких проектов с самоподъемным механизмом

Фонд

Элементы защиты фундамента и колонн.

  • крестовое основание с балластом,
  • анкерные болты,
  • крепежная / стабилизирующая корзина для цилиндра,
  • 4 анкера основания,
  • анкерные крепления,
  • опалубка,
  • многоразовые шпильки для крепления частей колонны.

Точка соединения:

  • Система быстрого соединения и разъединения для легкого перемещения и транспортировки,
  • Технология подключения 4G для быстрой и легкой установки,
  • в основной точке подключения, рычаг в сборе может быть удален с цоколя за очень короткое время.Компоненты электродвигателя, гидравлики и управления мачтой встроены в основание.

Трубопровод

Характеристики трубопровода СК:

  • высокая гибкость и поворот в точках соединения,
  • возможность смещения до 2 °,
  • трубопроводы со стандартной стрелой,
  • сопротивление давлению до 85 бар перекачиваемого материала.

Характеристики конвейера ZX:

  • полностью устойчива к протечкам,
  • высокая стойкость к истиранию,
  • безопасна в обращении благодаря крепежные винтовые соединения,
  • сопротивление высокому давлению - до 250 бар.

Задвижки и запорная арматура

Задвижки, используемые в колонных системах RS 850, делятся на:

  • Задвижки GVM - с ручным управлением,
  • Задвижки GVH - с гидравлическим управлением,
  • Задвижки DVH - позволяющие распределять материал от одного насоса к 2 различным трубопроводам.
.

опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы расскажем о том, как правильно и быстро сделать опалубку под обрешеточный фундамент своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент - залог долгой и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует несколько видов фундаментов, но, несомненно, самым популярным из них будет ленточный.Для его изготовления не требуется никакого дополнительного оборудования. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом вопросе.

Ленточная подложка своими руками

Преимущества и недостатки ленточного фундамента типа

Он получил свое название, потому что выглядит как железобетонный пояс, закопанный в землю. На поверхность этой планки опираются внешняя и внутренняя стенки конструкции вместе со всей нижней плоскостью. По типу углубления в земле тип ленточного фундамента бывает углубленным (от 1,45 до 1,65 м) и неглубоким (менее 1,4 м).Первый тип строится для больших построек и многоэтажек, а второй - для малоэтажных домов. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолит выливается из бетонного раствора, а сборные элементы - из отдельных железобетонных блоков.


Пример устройства планки фундамента деревянного бревенчатого дома

Для возведения монолитного фундамента можно использовать следующие материалы:

  • Портландцемент
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • Арматура стальная
  • ;
  • вода

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора для расчета бетона на ленточном фундаменте или вручную.


Пример ленточного фундамента небольшой глубины

Основание планки имеет ряд преимуществ, которые делают его очень популярным среди всех других типов оснований:

  • низкая восприимчивость к высоким нагрузкам;
  • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность застройки на почвах с неравномерной плотностью;
  • стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Также имеет недостатки:

  • конструкция требует большого количества материалов;
  • требуется гидроизоляция.


Для устройства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

.

При всех достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для расчета нужного количества раствора давно придумали калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры выемки, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточная основа своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства не обязательно использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на объекте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, распланировать участок и разметить оси.Планировка означает выравнивание по высоте всей строительной площадки. Если перепад высот на этом участке значительный, учтите это при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.


90 100

Шаг 1: Планировка и разметка площадки

Оси помечены треугольником со сторонами 3: 4: 5. Углы должны быть прямыми и все диагонали равны.

Земляные работы

Это рытье котлованов на необходимую глубину по оси разметки.Его глубина зависит от плотности почвы, удаленности от грунтовых вод и веса возводимого здания. Для многоэтажек он составляет 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После того, как траншея вырыта, дно утрамбовывается и осушается слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут выполнены стены. Для частных домов вполне достаточно 60 см.


Этап 2: планировка и рытье траншей

Опалубка на решетчатый фундамент своими руками

Когда траншея готова, приступайте к сооружению опалубки.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале многоразовую сборную опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента. Для этого вам понадобится древесина: бруски и тес. Его количество следует рассчитывать индивидуально.


Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, его необходимо загерметизировать.Если только досками этого добиться не удается, можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками на 2-3 метра. Как видите, сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.


90 130

Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента

своими руками

Полезный совет! Чтобы древесина, из которой сделана опалубка, была многоразовой, необходимо спроектировать ее таким образом, чтобы она не повредила доски при разборке.

Какой бетон используется для фундамента из ленточного

Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задать вопрос: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на базу;
  • какой прирост используется;
  • тип грунта;
  • климатические условия района.


90 160

Шаг 5: Приготовьте цементный раствор для ленточного фундамента с помощью бетоносмесителя

.

марки М100 достаточно для установки бетонной подушки под основной фундамент.Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Возведение деревянного дома или постройки из легких блоков требует применения марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон М350 прочностью 327 кг / см². Бетон более высоких марок используется при возведении геометрически сложных конструкций и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти особенности, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Устройство арматуры и заливка фундамента

При выборе марки бетона подготовьте все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных компаниях. Большинство людей готовят раствор самостоятельно. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все ингредиенты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона была выбрана для ленточного фундамента.


Шаг 6: Укрепите основу ремня

На дно траншеи по периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматуры.Чем больше таких брусков используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.


Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в котлован

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона.Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


Этап 8: Обеспечьте гидроизоляцию фундамента материалами покрытия

После того, как фундамент будет полностью подготовлен, необходимо провести гидроизоляцию стен облицовочными материалами. Грамотно сделанный фундамент обеспечит долгую и надежную работу любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента индивидуальные программисты своими руками вне зависимости от ее конструкции.В случае стыковки досок, полос, решеток, досок сваи заливаются в съемную и закрепленную трубчатую опалубку. Имеется несъемная опалубка из пенополистирола под изоляционную плиту МЗЛФ, УСП.

Сменная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений , опалубки необходимо создать геометрию фундамента , обеспечивающую расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов по отношению друг к другу. Съемные деки удобны тем, что после разборки их можно разобрать на отдельные компоненты, материалы можно использовать повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно укладывать на сплошную обрешетку крыши. Основными нюансами изготовления накладки на решетку, ленты являются:

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как ветер усиливается с увеличением размеров, двум рабочим неудобно собирать тяжелые конструкции на стройплощадке.

Примечание: Из-за значительных горизонтальных усилий на единицу площади настила при виброуплотнении бетона допускается его подача через шланг бетононасоса с минимальной толщиной доски 2,5 - 4 см, фанеры - 1,2 см. .. рекомендуется использовать модификацию OSB-3 или OSB-4 толщиной 1,5 см.

Доски

Строительство бюджетный вариант своими руками Дисковая опалубка с применением досок. При выборе толщины доски учитывайте:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента указано в нижней таблице:

Эти условия распространяются как на укладку смеси из бетономешалки, так и на поддон миксера с учетом последующего уплотнения кончиком глубинного вибратора.

Примечание: Если внешнее утепление планки / решетки проводится на этапе заливки фундамента, лучше установить листы пенополистирола внутри опалубки экрана.Опалубку из пенополистирола разрушают с помощью вибратора, который подает смесь бетононасосом или миксером.

листов

Стоимость более опалубка фундамента из ориентированно-стружечных плит и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно повторно использовать на последующих этапах строительства. Технология изготовления колоды следующая:

Примечание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически нецелесообразны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которую в дальнейшем используют в перегородках, или влагостойкую, которую используют в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью внешнего утепления фундамента для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода на перекрытии создана несъемная опалубка из пенополистирола.Однако по умолчанию для разработчика это невыгодно:

Имеется несъемная опалубка для свайных фундаментов из стали, асбестоцемента, полимерных труб или свернутой в цилиндр кровли. Реже такие же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Примечание: Земляная опалубка, которую используют частные предприниматели, не соответствует строительным нормам и не позволяет выполнять гидроизоляцию фундамента. По умолчанию стены котлованов не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают тяговые силы от набухания наледи.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что запрещается укладка бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям JU смесь следует укладывать слоями максимальной толщиной 40-60 см, поэтому, если фундаментная полоса больше этого размера, то:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заполнение горизонтальными слоями категорически запрещено.

Следовательно, для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать только для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь утрамбовывают арматурой. Исключение составляют плиты УСП, толщина которых уменьшена до 15 см. При этом горизонтальное давление со стороны бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Примечание: используйте для изолированных шведских листов. Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто своими руками поддерживают снаружи с помощью классической опалубки со стрелами или бетонными стеновыми блоками.

трубчатый

В связи с тем, что при буронабивных сваях отверстия в земле проделываются сверлом (ручным или моторизованным), применяется опалубка для труб:

  • ПВХ - имеют резьбовые соединения для уменьшения диаметра колодца

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы соединяются по длине с помощью муфт, диаметр которых больше диаметра самих изделий.Поэтому колодец должен быть большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура - 50 см, поэтому могут возникнуть трудности - спецтехника намного дороже этих методов.

Примечание: Кровля или гидроизоляция - бюджетный вариант несъемной опалубки для бурения свай. Рулонный материал разрезается продольно на глубину лунки, скатывается в цилиндр, края фиксируются степлером. На больших участках проволочную сетку можно использовать в качестве жесткого каркаса.

Трубная опалубка применяется при бетонировании фундаментов колонн гораздо реже. Основное отличие этих конструкций в том, что в колодец засыпаются сваи, выкапывается колонна, укладывается слой под ней, гидроизоляция наружных стен, засыпка неметаллическим материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для полосы и решетки

При выборе ленты фундамент используется щит опалубка состоящий из элементов:

Все компоненты просты в изготовлении. своими руками из пиломатериалов, фанеры, OSB. Стыковка по углам производится планкой или саморезами на торце крышки. В этом случае одна колода всегда является залогом, а другая - покрытием.

Примечание. Армирование помещается в ленты MZLF после установки панелей, сначала армируются ленты глубокой укладки, а затем устанавливаются настилы.

Доска плавающая опалубочная

Съемная панель опалубка плита фундамент - самый надежный вариант.Диски сбиты из-за малой высоты своими руками От 1 до 3 досок. Реже девелопер использует Г-образные полистирольные модули для обогрева лицевой поверхности плиты на этапе изготовления фундамента.

Самыми сложными вариантами являются чашки и кессонные плиты, которые нельзя вылить за один раз:

  • Кессонная конструкция - внизу, под одним помещением, заливается плита вниз, затем устанавливается панельная опалубка (аналог малогабаритного заглубленного ленточного фундамента), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности под весь корпус
  • плита чашеобразная - после армирования монтируются вертикальные стержни нижней части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

Примечание: последнюю конструкцию часто называют «решеткой для гриля», что неверно.Решетки всегда находятся на некотором расстоянии от земли, они состоят из подвесных балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчато-свайного фундамента

Для фундамента колонны можно использовать вертикальные диски. Для набивки пяток используются 4 доски. Однако монолитные конструкции обладают максимальной прочностью. Поэтому почтовый ящик монтируется на пластинах, установленных на нижних пластинах, используемых для удлинительной пластины.

Неподвижная опалубка Буровая свая фундамент рассмотрено выше.Это самые простые конструкции, которые несложно изготовить. своими руками.

Да для любого типа опалубка фундамента простота сборки своими руками из труб, пиломатериалов, плит OSB, листов фанеры. Когда пленка растягивается на внутреннем крае настила, материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента служит для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас, а затем заливается бетонная смесь. После достижения 70% проектной мощности по бетону система опалубки снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для создания другой монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает складную опалубку необходимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основное назначение системы опалубки - способность удерживать бетон в его массе, поэтому требования будут соответствующими:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузку своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Сложные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстро установить и снять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и рентабельности, складная опалубка пользуется популярностью у строительных компаний и используется на протяжении десятилетий. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился, и теперь для изготовления подвижной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, необходимо минимизировать повреждение гнутых панелей во время сборки и разборки.

Опалубка


Доски и доски - самые популярные и недорогие материалы, и вы можете легко построить съемную опалубку самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были гладкими и гладкими, для обшивки здания используется щелевой лист толщиной 25 мм. Ширина плиты может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, но есть формула: чем шире плита, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант - доска шириной от 200 до 300 мм.

Для дерева и опалубки обычно используется любая древесина поблизости, кроме древесины хвойных пород.Цена - главное преимущество щитовой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж осуществляет подрядчик. К недостаткам забора из досок можно отнести большую сложность и длину сборки и разборки.

Опалубка перекрытий


Следующими по популярности материалами для складной опалубки являются водостойкая фанера, OSB и ДСП. Все эти материалы относятся к классу досок и на сегодняшний день являются отличной альтернативой классическому дереву. Производство съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Элементы, соединяющие фанерные доски, представляют собой деревянные балки сечением 40 мм х 40 мм. Плиты пластин удобно соединять саморезами по дереву. Среди строителей ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью благодаря своей водостойкости и возможности многократного использования.

Складная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.


Съемная стальная и алюминиевая опалубка

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели.Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую бетонную поверхность для фундамента. При скреплении листы крепятся на специальные кронштейны и саморезы. Стоимость такого возведения забора из монолитного фундамента стоит недешево, и такой опалубочный материал желательно сдавать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей для системы складной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех типов материалов.В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки досок:

  1. Сначала доска разрезается по размерам будущих дисков и подготавливаются деревянные соединительные планки.
  2. Высота доски зависит от уровня залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо убедиться, что конструкция панелей была достигнута с максимально допустимым весом и чтобы их можно было легко перемещать на строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м.Для создания жесткой линейной конфигурации панели снаружи стыкуются деревянными блоками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м гвоздями, а еще лучше - саморезами по дереву с помощью отвертки.
  4. Если плиты опалубки имеют низкое качество обработки или кривизну, плиты могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки необходимо закрыть лемехом или деревянными заглушками перед заливкой бетона.

Жидкий бетон может течь через щели опалубки, поэтому бетон теряет пластичность и становится жестким.Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не вызвать такой проблемы, рекомендуется закрыть стены опалубкой плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рубероид. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольшого количества тонального крема.


Щиты защитной конструкции собраны в одну конструкцию на определенной границе фундамента.

Можно укрепить стены опалубкой с внешней стороны деревянными подпорками, а внутреннюю жесткость конструкции формируют распорки из деревянного бруса или обрезков металлических труб или фитингов.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве чаще всего применяется разборная опалубка для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики с целью снизить затраты на строительство решают самостоятельно бетонировать возведение цоколя дома. Для понимания технологического порядка ведения строительных работ ознакомьтесь со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Изначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и плоским дном.
  2. По периметру планируемого фундамента, в земляной траншеи, забиваются земляные колышки и соединяются шнурами или тросами, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным панелям опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забивают деревянные бруски.
  4. Согласно подготовленной разметке крышки устанавливаются и при помощи деревянной балки соединяются гвоздями в одну опалубочную конструкцию.Благодаря значительной толщине фундамента, обеспечивающей дополнительную жесткость и надежность окружающей конструкции, стены опалубки по верхнему поясу соединяются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутки проволоки скрепляют противоположными щитками.
  5. В монолитной конструкции для введения инструмента прокладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заполнением засыпаются песком и закрываются с двух сторон бытовой пробкой или тряпкой.Такое событие затем может быть легко внесено в строительство необходимых трубопроводов для внутренних гидравлических систем.

При установке опалубки помните, что ее стены должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После того, как бетонная смесь затвердеет, опалубку осторожно снимают, очищают и готовят к установке в следующем разделе.

Для облегчения демонтажа окружающей конструкции рекомендуется смазать внутреннюю часть опалубки в точках контакта с бетоном маслянистой жидкостью.

Видео-советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

После заливки бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам из-за веса бетонной смеси и сил вибрации при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет ползать и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо обязательно правильно прикрепить панели складной опалубки.Усилить опалубочную систему можно двумя способами.

Создание опор, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость панелей опалубки. Подтяжки в виде угловых деревянных балок или обрезков досок не дают развалиться опалубке. Комбинация упоров и распорок обеспечивает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдержать сильное давление заливаемой бетонной смеси.


Подтяжки и стопоры изготавливаются из любых пород дерева. При заливке фундаментов большой глубины следует учитывать одну тонкость: в фундамент придется закладывать деревянный фундамент. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как она со временем гниет и проходит сквозь пустоты по всему фундаменту.

Еще одним способом усиления системы разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром 12 мм и более.Арматуру разрезают на сегменты больше ширины фундамента, на ее концах нарезают резьбу, накручивают металлические гайки с шайбами.

Если трудно достать шайбы, то для крепления дюбелей можно использовать небольшие металлические пластины с предварительно просверленными отверстиями. Такие доски не будут продавливать доску или панели деревянной опалубки.


Для внутренних распорок потребуются трубы небольшой длины. Длина отрезков трубы зависит от ширины фундамента.Нарезанные элементы надеваются на дюбели и устанавливаются шайбами ​​в корпусе фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки труб устанавливаются на:

  • Жесткое крепление панелей опалубки на заданную ширину фундамента.
  • После застывания бетонной смеси дюбеля можно легко вытащить из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
  • Дюбели устанавливаются с шагом 500 или 550 мм по горизонтали и вертикали по всей поверхности экрана.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно заранее нарезать и вытащить из фундамента шурупом и гвоздемером. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заливаются раствором и затираются до получения однородной массы.

Видео-пример установки съемной опалубки:

Рекомендуется использовать метод усиления съемной опалубки металлическими стойками с глубиной фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепление материалов будут оправданы.

Опалубка - это предварительно смонтированный каркас для формирования бетонных конструкций. Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. От качества возводимого фундамента зависит выполнение правил и норм устройства опалубки.

Форма фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, а также не допускать утечки воды из бетона.Есть несколько материалов, которые технологически адаптированы к этим требованиям:
    Лист
  • ;
  • Листы пластика;
  • Фанера влагостойкая;
  • ОСП-3;
  • Столы

Доска хвойная с обрезной кромкой, благодаря доступной цене, наиболее часто используется при возведении опалубки в частном строительстве. Для изготовления опалубки вам потребуется:

  • Плиты толщиной 25 мм;
  • Прутки
  • 50х50 мм;
  • Гвозди длиной от 60 мм.
Прутья нарезаются на равные отрезки - на 0,5 м больше высоты фундамента. Получившиеся колышки с одного конца затачивают, чтобы вбить их в землю. Доска размерная пиленая. На ровной поверхности укладываются бруски по 70-100 см и выравниваются сверху. Затем берутся распиленные доски, аккуратно подгоняют и прибивают, чтобы не было больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие зазоры в дальнейшем нужно будет заделать или заделать обрешеткой. Опалубка устанавливается прочно и равномерно.Предварительное использование шпагата и колышков согласно проекту. По разметке устанавливают щитки, вбивая острые части колышков в землю. Горизонтальная или вертикальная линия проверяет их строгое вертикальное положение. Панели досок соединяются между собой деревянными орнаментами, сверху скрепляются перемычками с интервалом 50–70 см, а на внешней стороне опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски к забивным столбам. примерно в метре от фундамента. Высокая опалубка дополнительно закрепляется шпильками с резьбой через каждые 50 см.Герметичность вагонки можно увеличить, если покрыть ее изнутри пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные гильзы. При использовании пластиковых ящиков их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Затем сооружается, проверяется структура доски по горизонтали и вертикали - все готово, приступаем к заливке формы бетонной смесью.

Опалубка снимается в обратном порядке после высыхания бетона - через 3-4 дня, за это время конструкция не нарушается.При осторожном демонтаже до 60 ° древесина может оставаться нетронутой для повторного использования. Другой вариант - комбинированные щиты: каркас из балок, а плоскости - из листов фанеры. По этому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно изготовить самостоятельно или арендовать. Профессиональные системы изготавливаются из металлических и пластиковых элементов, рассчитаны на многоразовое использование и позволяют быстро и качественно проводить работы на фундаменте. Технологии использования листов пенополистирола в качестве ограждающих конструкций (Пеноплекс, Примаплекс, Кинпласт) позволяют выполнять опалубку и одновременно утеплять фундамент.

Опалубка для фундаментов из деревянных панелей отличается наличием самостоятельного изготовления - требуются минимальные столярные навыки и умение выполнять несложные измерительные операции.

Один из важнейших этапов возведения любого дома своими руками - это закладка фундамента. Это бетонное основание, которое снимает нагрузку с веса строящегося объекта. Срок эксплуатации всего здания зависит от долговечности этого изделия, поэтому при его производстве важно соблюдать правильную технологию.

Ленточное основание, которым по периметру возводимого объекта обустраивают тяжелые строительные материалы, такие как кирпич и монолит, обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой для несущих стен, обеспечивается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел - опалубку можно снять

Назначение фундаментной опалубки

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из панельных крышек и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и угловых упоров.Его основное предназначение - придание бетонному основанию формы, указанной в строительном проекте.

Опалубка необходима для возведения любого фундамента, но наибольших размеров она достигает при закладке ленточных фундаментов. Конструкция должна обладать достаточной гибкостью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для его монтажа выбираются с учетом указанных характеристик.

Выбрать форму опалубки: съемную или несъемную?

Огромное разнообразие существующих в настоящее время типов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемную опалубку можно использовать многократно, несмываемую - один раз. Выбор производится в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Отремонтированная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции из несъемной пенопластовой опалубки обладают прекрасными звукопоглощающими и теплосберегающими свойствами. Они вызваны тем, что полистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в углубления блоков.Данная технология может использоваться как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарная версия не применима к зданиям с подвалом, так как в этом случае невозможно полностью гидроизолировать фундамент.

После затвердевания бетонной смеси элементы съемной опалубки демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для герметизации. Деревянная опалубка, используемая для закладки фундамента небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость невысока.Металлическая опалубка, чаще всего применяемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая самые сложные геометрические формы. Для увеличения жесткости к пластинам можно приваривать арматурные стержни. К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и немалую стоимость.


Дерево, обрезная доска, фанера или OSB - материалы, используемые для изготовления опалубки

Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB.К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению буферов и подкосов. Опалубку из досок и фанерных листов часто используют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно построить бетонный забор? Вместо OSB, конечно, можно использовать обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит только один раз.Опалубку для дома своими руками также можно построить из доступных инструментов, таких как старые двери, шиферные листы и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на боковых поверхностях. Единственное преимущество этого решения - его невысокая стоимость. Несколько вариантов устройства съемной опалубки

Минусов намного больше. В их число входят:

90 020 90 021 повышенная трудоемкость монтажных работ;
  • возможна протечка бетона;
  • низкая несущая способность конструкции;
  • Необходимо оснастить дополнительным крепежом.
  • Такие конструкции разрешается использовать только при строительстве небольших зданий. При строительстве капитального строительства не используется опалубка из аналогичных материалов.

    Опалубка для ленточного фундамента своими руками

    Установка съемной опалубки на ленточный фундамент своими руками требует больших работ. Лента бетонного основания располагается по периметру строящегося здания, повторяя контуры несущих стен с обеих сторон.

    Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на закладку фундамента будут очень значительными, особенно если они будут значительно закопаны в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном жилищном строительстве чаще всего используют плиты OSB, фанеру и плиты. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

    Установка и соединение досок

    При проведении монтажных работ своими силами важно, чтобы панельное ограждение имело хорошую прочность, выдерживало давление бетонной массы. Несколько планок одинаковой длины прикрепляют с помощью резьбовых креплений или гвоздей.Оптимальная длина сложенного диска - около двух метров, при большей длине с дисками сложно работать.


    Кромки готовы к установке опалубки.

    Во время установки опалубки стержни, в которые забиваются гвозди, находятся на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от края щита и каждого метра его длины. Более длинные и короткие нижние направляющие укладываются вертикально в центре и по краям, чтобы проникать в почву во время сборки.


    Конструкция щита на основе фанеры или OSB

    Доски из фанерных листов и плит OSB устанавливаются на сборный каркас из деревянных балок.На иллюстрации показана конструкция фанерного щита. При этом удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, которые разрезают пополам. Готовые панели соединяются болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

    Установка опалубки в траншею

    Перед установкой опалубки в траншею место размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно траншеи засыпано утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

    • вертикально расположенные штифты обозначают периметр опалубки;
    • на них выравниваются защитные панели, расстояние между ними должно соответствовать ширине фундаментной полосы;
    • на каждый метр длины обшивки панели поддерживаются снаружи наклонными упорами;
    • стыки щитов при необходимости дополнительно армируют деревянными брусками;
    • трубы устанавливаются вверху ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
    • Все части конструкции тщательно армированы, они не должны раскачиваться даже при значительном усилии.

    Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа.

    Проще всего установить панельный забор с вертикально поставленными на них снизу рельсами. Их погружают в землю и выравнивают щиты со строительным уровнем.

    Крепление щитов

    Опалубка должна выдерживать давление залитой бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины. Обвязка в углах смотрится в двух направлениях, поэтому на этом этапе стоит уделить особое внимание и тщательно провести работу.Если высота ограждения щита превышает два метра, опоры устанавливаются в два уровня, при значительной высоте щитов армирование производится в несколько рядов.


    Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

    Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется шпильками из прутка и отрезками пластиковых труб. Прокладки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

    • кусок пластиковой трубы помещается между противоположными крышками опалубки;
    • в него через просверленные отверстия ввинчивается штифт;
    • металлические шайбы устанавливаются изнутри для защиты опалубки от повреждений;
    • гайки навинчиваются на резьбу снаружи.

    Распорки и вставки для коммуникационных отверстий

    При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются штифты и снимаются упоры и раскосы. Платы панельных крышек можно использовать повторно. Разобрать опалубку сложно, если для фиксации ее элементов используются саморезы. Головки забиты грязью, их очень сложно открутить.

    Когда конструкция будет готова, можно заливать в нее бетон. Об этом читайте в специальной статье.

    Особенности компоновки круговой опалубки

    При скругленном фасаде здания возникает вопрос, как сделать круговую опалубку для его фундамента. Проще всего поставить опалубку на фундамент круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность присутствует не всегда.

    Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из профлиста. Такой материал легко принимает желаемую форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

    После затвердевания бетона и демонтажа профилированного листа будет получена поверхность правильной формы. Его можно обработать гидроизоляционным покрытием, а вот рулон наносить нельзя.

    Чаще всего круглая съемная опалубка изготавливается из гнутых листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга забивают металлический колышек, и к нему привязывают веревку. На тетиве завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь можно выставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю несущую балку сечением не менее 50 х 50 мм.
    Варианты монтажа круглой опалубки из различных материалов

    Опорные стержни устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки к кронштейнам саморезами крепятся изогнутые на месте фанерные листы.

    Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в незакрепленные опорные стержни.

    Опалубка усилена колоннами и распорками, как описано выше. Примеры устройства круглой формы показаны на фото. Для обустройства фундамента под круглые стены можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. В этом случае внутренние панели короче внешних. Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в соответствующем масштабе.Конструкция щитов более прочная, чем у гнутой фанеры, и предпочтительнее при закладке большого фундамента.

    Рассчитываем количество необходимых материалов

    Необходимое количество материала для укладки опалубки своими руками определяется следующим образом. Длину и высоту бетонного основания, известные из проектной документации, следует соответственно разделить на длину и ширину используемых досок. Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для сооружения конкретной опалубки.Помимо досок нужно приобрести деревянные бруски и подкосы. Их стоимость может составлять до половины стоимости покупки досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на дюбеля и крепеж.

    Полезные свойства полиэтиленовой пленки

    Невозможно сделать панельный забор без зазоров, а бетонная смесь просачивается, окрашивая элементы опалубки. Пластиковая пленка или рубероид, прикрепленный к внутренней части опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


    Использование этих защитных материалов значительно упрощает и ускоряет демонтажные работы. Если необходимо досрочно снять панели опалубки, бетонная поверхность фундамента не пострадает. Деревянные диски не подвергаются воздействию влаги и могут использоваться повторно.

    Кроме того, пластиковая пленка или рубероид покрывают бетонную поверхность, если требуется небольшой перерыв или в конце заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют влагу, необходимую для созревания бетона.

    Сдвигаем щиты и заполняем фундамент деталями.

    Фундамент заполняется частями посредством вертикальных или горизонтальных соединений. За счет вертикального расположения бетонное основание разделено перегородками. После затвердевания бетонной смеси в первой секции перегородку снимают и подгоняют под длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.


    Заливка фундамента деталями с вертикальным делением

    При горизонтальном расположении швов соединяющие перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот метод применяется при кладке ленточных фундаментов. Бетонная полоса делится на несколько частей, а затем заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы нельзя накладывать на армирующие ленты; они должны быть выше или ниже уровня.

    .

    Основа асбестоцементных труб: характеристика и технология изготовления

    Одной из распространенных конструкций основания колонн является основание из асбестоцементных труб. Технология его возведения применяется для легких построек и каркасных домов. Работа не связана с большими затратами и усилиями. Фундамент можно использовать даже в местах, где почва подвержена затоплению, поскольку материал в основе имеет адекватную устойчивость к повреждениям и намоканию, а также прочность.

    Основные характеристики

    Основание асбестоцементных труб имеет уникальные особенности, в том числе:

    • простота реализации;
    • сжатые сроки выполнения работ;
    • легко рассчитать;
    • возможность возведения зданий на затопленных территориях;
    • низкая стоимость материалов.

    Этот фундамент можно выполнить самостоятельно, что избавляет от необходимости в дорогостоящих услугах специалиста.Работу можно выполнить в кратчайшие сроки, а расчеты не вызовут затруднений, поэтому вы можете сделать это самостоятельно.

    Основание для асбестоцементных труб применяется в основном в небольших саунах и банях, дачных домиках, верандах и террасах, а также в легких каркасных домах. Такие основания используются в районах с холодным климатом, что позволяет сэкономить, так как заглубление труб обходится дешевле, чем блочные или ленточные фундаменты.

    Расчетные функции

    Для проведения расчетов необходимо знать глубину промерзания грунта в районе строительства.Важно учитывать планируемую нагрузку на основание. Изучив справочные данные, можно узнать глубину зависания. В справочнике этот параметр указан в случае голой подложки. Если снежный покров в вашем районе достаточно высок, справочные данные могут быть сокращены. К ним необходимо добавить около 0,5 м, что позволит получить необходимую глубину подземной части опор.

    Столбы обычно возвышаются над землей на 0,3 м. Однако, если существует опасность затопления, их можно увеличить.Перед тем, как построить фундамент из асбоцементных труб, необходимо определить их диаметр, который будет зависеть от веса дома. Для беседок достаточно диаметра 10 см, тогда как для срубов подбираются опоры диаметром до 30 см.

    Нагрузка на фундамент будет зависеть от конструкции дома и материала, из которого он построен. Сваи должны располагаться по углам и в местах пересечения несущих стен. Опоры также необходимо размещать по периметру здания с интервалом не более 1 м.Распределенная нагрузка на каждый недр составит 800 кг. Если при расчетах вы выяснили, что этот параметр больше, то нужно увеличить количество стеков. В результатах должно быть указано количество труб и необходимое количество арматуры.

    Для каждой трубки требуется примерно 3 бара. Если вы решили построить фундамент из асбоцементных труб, также необходимо рассчитать количество бетона, которое будет зависеть от диаметра опор. Для заполнения 10-й трубы, диаметр которой составляет 10 см, понадобится 0,1 куб.м бетона.Если диаметр опоры увеличивается до 20 см, то объем раствора должен составлять 0,5 кубометра. Один кубический метр понадобится для заполнения опоры диаметром до 30 см.

    Технология возведения: подготовка

    Перед тем, как построить фундамент на асбестоцементных трубах своими руками, необходимо провести подготовку. Начать следует с разметки. Посторонние предметы и мусор вывозятся с участка. По возможности удалите дерн с поверхности.Участок размечен веревкой и колышками, что позволит обозначить контуры здания, пересечения стен и углы.

    Важно обращать внимание на то, куда пойдут стопки. В эти точки втыкаются колышки. Чтобы убедиться, что углы перпендикулярны, а разметка правильная, убедитесь, что диагонали равны. На следующем этапе строительства столбчатого фундамента из асбоцементных труб можно приступать к бурению скважин на опоры. Эти работы проводятся дрелью, а если ее нет в наличии, то можно копать ямы чуть большего диаметра.Глубина скважины должна превышать расчетный размер подземной части сваи на 20 см. Необходимо устройство песчаной подушки.

    Фундамент и монтаж опоры

    В нижнюю часть скважины, подготовленную на предыдущем этапе, следует положить песчаную подушку. Его толщина должна быть 20 см. Препарат утрамбовывают и заливают водой. Как только жидкость впитается, на дно можно укладывать рубероид. Затем трубы устанавливаются в колодец.Если их нужно сложить для получения необходимого размера, следует оставить запас в 10 см для выравнивания высоты изделий после возведения фундамента.

    Если вы столкнулись с вопросом, как сделать фундамент из асбоцементных труб, вам стоит присмотреться к данной технологии. Обеспечивает выравнивание опор по уровню и фиксацию с помощью деревянных брусков. На этом этапе важно проверить ровность диагоналей. Если строительство ведется на участке, где грунтовые воды находятся близко друг к другу, трубы гидроизоляют битумным клеем до уровня почвы.Слой высушен.

    Заливка бетона

    Для приготовления бетона используйте две части песка, части цемента и воды, последнюю из которых добавляют до тех пор, пока бетон не приобретет консистенцию жидкого теста. В раствор добавляют 2 части мелко фракционированного гравия. Ингредиенты смешиваются, а затем выливаются в основание трубы на 50 см. Опору следует приподнять на 20 см и оставить в этом положении до полного грунтования раствора. Это позволит вам создать прочный фундамент, который выдержит силы пучения и выброса земли.

    Как только бетон затвердеет, внешняя поверхность трубы должна быть гидроизолирована рубероидом и засыпана речным песком. Заливают и уплотняют воду, проверяя уровень установки. Между опорами протягивается веревка или устанавливается брус. Когда фундамент выполнен из асбоцементных труб, рекомендуется предварительно ознакомиться с отзывами. Прочитав их, можно понять, что такой фундамент следует укреплять. Для этого внутрь опор помещаются стержни, которые соединяются проволокой в ​​виде поперечных перемычек.

    Бетон перемешивается, и остальная часть опоры заливается. Чтобы удалить воздух из раствора, его нужно проткнуть металлическим стержнем. Как только бетон высохнет, что займет около 3 недель, фундамент можно будет использовать для дальнейшего строительства. Для продления срока службы необходимо заделывать полимерные материалы или битум.

    Трубный фундамент отзывы

    Асбоцементные трубы под фундамент выбирают, по мнению потребителей, очень часто из-за того, что такие изделия обладают высокой надежностью и долговечностью, а также свойствами влагостойкости.Трубы хорошо защищены от коррозии и имеют небольшой вес. Покупателей таким образом можно использовать в местах, где доступ затруднен. Это должно включать удаленные районы, куда не подходят грузовики с громоздкими строительными материалами.

    Использование труб для устройства фундамента должно быть обосновано экономическим расчетом. Увеличение несущей способности нецелесообразно при заливке большого количества опор. К тому же по этой технологии, как подчеркивают потребители, невозможно построить дом с цокольным помещением.

    Как выбрать трубу

    Довольно часто начинающие домашние мастера задаются вопросом, какие асбестоцементные трубы использовать для фундамента. Если строительство сводчатого основания будет производиться, подойдут трубы диаметром от 100 до 200 мм. Внутренняя полость дополнительно армируется и заполняется бетоном.

    Вместо выводов: дополнительные рекомендации по выбору труб

    Для фундамента с топливом нужно приобретать трубы диаметром от 150 до 500 мм.Но это зависит от материала, из которого будут возведены стены здания. Чем больше их вес, тем внушительнее должен быть диаметр.

    .

    Проколите фундамент своими руками: пошагово

    Колонная арматура фундамента направляется стальными стержнями

    .

    При этом недостатков в основаниях колонн всего два:

    1. Не подходит для тяжелых каменных и высотных зданий.
    2. Исключено образование подвалов.

    Типы опор фундаментов

    Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчету опоры фундамента, необходимо определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии на нем будет возводиться конструкция.От этих факторов зависит выбор материала столбчатого фундамента подвала и глубина их обустройства.

    Первый шаг - это основа всей разметки

    .

    Глубина заделки

    Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструктивными, конструктивными и технологическими параметрами, геологическими характеристиками грунта при разработке участка.

    Полезный совет! В песчаном грунте, в котором находятся грунтовые воды на 1 м ниже уровня, - опор фундамента - ровная конструкция выдерживает кирпичный дом.

    По глубине кладки столбчатое основание делится на три основных типа:

    1. Закопане - с глубиной залегания ниже промерзания грунта.
    2. Мелкозаглубленные - при глубине укладки 40-70 см от уровня земли.
    3. Незакопированные - расположены над землей при полном отсутствии подземной части. На месте установки колонн сняты пахотные слои почвы и балластирован неметаллический материал.

    Схема окружности фундаментной колонны глубиной 1500 мм

    Проколите фундамент своими руками: пошагово

    Для устройства фундаментной опоры своими руками пошаговая инструкция должна быть максимально подробной и наглядной помощью.

    В целом конструкция опорной опоры является основанием - используется система с минимально возможным поперечным сечением, расположенная в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, на несущих балки, простенки, под печь. Для определения количества отдельных столбиков расстояние между ними принимают равным 1,5-2,5 м. Чтобы соединить опорное основание в единую конструкцию, сделайте из них решетку.

    Устройство деревянной опалубки на опоре

    Высота столбика над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей решетки.

    Расчет фундамента опоры

    При строительстве опоры фундамента начинаются расчеты. Скорее всего, для самостоятельного расчета характеристик потребуются от «фундамента» или любой другой программы, которую можно найти в Интернете и скачать бесплатно. Следующие параметры должны работать с этими программами:

    1. Глубина фундамента и его укрепление.
    2. Расположение будущих построек.

    Проект каркасного дома на опоре фундамента, созданный в трехмерной программе

    .

    Основа технологии строительства опоры, а также требуются дополнительные данные:

    1. Приблизительный вес конструкции, включая массу предполагаемого интерьера и меблировки.
    2. Общий вес самого фундамента.
    3. Сезонная нагрузка (ветер и снег).
    4. Тип грунта и его свойства.
    5. Уровень промерзания почвы и средняя температура зимнего сезона.
    6. Уровень подземных вод из-за сезонных колебаний.

    В результате расчетов по следующим значениям, необходимым для столбчатого фундамента, будет получено устройство:

    1. Минимальное количество столбцов.
    2. Площадь поперечного сечения и размеры колонн.
    3. Значение несущей способности стоек.

    Схема периметра рулона материала для герметизации абатментов

    Колонна не равна Foundation

    Колонна

    не заливается на столбы фундамента, расположенные с интервалом 1,5-2,5 м, применяется довольно часто. Такие фундаменты можно возводить на крупном, низкопрофильном грунте, и несмотря на то, что конструкция (деревянный или дом, щит, комната, дом, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь, а значит, и легкий вес.Кроме того - если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом грунте или не желая ремонтировать почву, то фундамент можно разместить на достаточно большой площади дома или на сруб. Также возможно при возведении не заглубленных фундаментных колонн, предусмотренных для уменьшения разбухания ударной силы на конструкцию. Для этого землю под ногами заменяют песчаной подушкой.

    Фундамент нельзя заливать, его можно строить на некитайской местности и в малоосвоенных районах.

    В качестве материала для колонн может использоваться бетон, щебень, бетон, песок или бетон для фундаментных блоков, размеры и цены сильно различаются.Однако самые распространенные габариты фундаментных блоков - 20х30х50. Стоимость такого фундамента, а также необходимое для его возведения количество единиц можно рассчитать самостоятельно или через онлайн-калькулятор «фундамент». Также можно сделать столбчатые руки из кирпичного фундамента своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

    Соединение бетонной опорной колонны

    Полезный совет! Время от времени (например, если в качестве основы для ванны используется столбчатый прибор) опора может быть деревянной - из дубовых или сосновых ручек диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости кронштейна его погружают в слой бетона 10-15 см и заливают предварительно вырытую яму.

    С устройством из рук фундаментных блоков 20х30х50 видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологической работе, разобраться в процессе и более точно оценить финансовые затраты.

    Строительство опоры фундамента своими руками

    Фундамент Мелкозаглубленного пирса

    Мелкозаглубленный фундамент - одна из самых популярных разновидностей столбчатых фундаментов.Затраты и усилия на его устройство минимальны, а спектр применения каркасных конструкций очень широк.

    В качестве основы для деревянного каркасного дома или дома, удобного для мытья посуды, часто используют фундамент-опалубку с трубами в качестве бетонной опалубки. Поскольку вся нагрузка примет бетонный столб, значения для конкретного материала трубы не соответствуют этому, и подходят для пластиковых и асбестовых труб, обычно используемых для канализационных сетей.

    Связанная статья:

    Пропитка подвала рулонных материалов. Проведение гидроизоляционных работ на рулонном фундаменте из материалов разного типа: подробная инструкция.

    Диаметр трубы зависит от нагрузки. Для легких построек, беседок или пристроек всего 10 см, трубы 25-30 см нужны для постройки бревен. Количество бетона в итоге точно определяется диаметром трубы. Требуется 10 м трубы диаметром от 10 см до 0,1 м 90 135 3 90 136 Для бетонной трубы 20 см требуется 0,5 кубических метра, 30 см - 1 кубический метр. Расчет производится с учетом конкретной фундаментной площадки.

    Заливка бетонного плотного фундамента своими руками

    По такой же схеме можно смонтировать своими руками столбчатый фундамент из пластиковых труб. Видео и фото помогут разобраться в тонкостях рабочего процесса в целом просто.

    Фундамент опоры с решеткой

    Grillage - это система интерполяции и рандбалок для балок. Она надежно фиксирует основание, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или наклон сборки. При наличии структурного напряжения сетка равномерно распределяется по всем фиксированным столбчатым опорам, что обеспечивает большую стабильность и устойчивость к разрушению.

    описывает необходимые пошаговые действия, чтобы облегчить понимание процесса.

    После снятия бетонной опалубки поверхность носителя для обработки гидроизоляционным составом

    Решетка для бытовой техники:

    Возможны два варианта установки ростверка: укладка на землю или поднятие над поверхностью. Преимущество последнего метода - исключение силы набухания:

    1. Установка опалубки. Опалубкой устанавливается прочный фундамент по периметру.
    2. Заливка опалубки днища и выстилания песка полиэтиленом.
    3. Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
    4. Решетка для немедленной заливки бетона с удалением раствора вибратора.
    5. Зачистка после укладки бетона и очистка песка от заглушки сваи.

    Устройство схемы железобетонной решетки, перемычки

    Стоимость устройства фундамента опоры

    Полная стоимость опоры фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев это намного ниже стоимости других типов фундаментов, так как на них своими руками можно построить практически все типы столбчатых фундаментов. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также, в принципе, дешевы или бесплатны.

    Расчет стоимости большинства типов колонн Фонд может сделать это самостоятельно, используя специальные онлайн-калькуляторы или программы. Многие из них довольно легко найти в Интернете, бесплатно и имеют интуитивно понятный интерфейс.

    Как сделать фундамент пирса своими руками, видео

    .

    Смотрите также