+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Тактование газового котла


Что такое тактование газового котла и как от него избавиться

Что такое тактование газового котла

Содержание статьи:

Всё чаще жильцы квартир и домов переходят на «голубое топливо» для отопления. Чтобы отапливаться газом, нужен котел, который будет работать от этого вида топлива.

Современные газовые котлы полностью автоматизированные. Простыми словами они способны самостоятельно поддерживать заданную температуру, без вмешательства пользователя. Автоматика котлов позволяет не только поддерживать заданную температуру воздуха в помещениях, но и экономить топливо, которое используется на нужды отопления.

Единственным недостатком в данном случае является так называемое «тактование котла», которое может возникнуть по различным причинам. В данной статье строительного журнала samastroyka.ru будет рассказано о том, что такое тактование газового котла, чем оно вредно, и как от него избавиться.

Что такое тактование газового котла

Что делает автоматика котла? Она включает и выключает котел в зависимости от того, какая температура воды в теплообменнике. Есть и другие режимы работы газового котла, например, с выносным датчиком температуры, но это уже другая история.

Так вот, в результате частого включения и выключения газового котла, и может возникнуть такая проблема, как тактование. Из-за частого срабатывания автоматики газовый котел может выйти из строя. Особенно это касается настенных устройств, которые являются более чувствительными к данной проблеме.

Тактование котла — исправность или дефект?

На самом же деле, не следует путать тактование котла с неисправностью газового оборудования. Всё намного проще, и чаще всего проблемы с выходом из строя возникают именно по причине пользователей. То есть, в результате регулировки котла были выбраны неправильные настройки.

Кроме того, тактование газового котла может возникнуть и по следующим причинам:

  • Ошибки при монтаже. Например, был неправильно установлен выносной термометр;
  • При регулировке газового котла были заданы маленькие интервалы температур;
  • Горелка газового котла неправильно отрегулирована;
  • Котел имеет недостаточный объем теплообменника или маленькая теплоёмкость контура отопления.

Некоторые проблемы являются поводом вызвать мастера, который всё проверит и поможет решить данную проблему. Только в некоторых случаях можно избавиться от тактования газового котла своими силами. Как именно это сделать будет рассказано далее.

Как избавиться от тактования газового котла

Правильно установите термометр — если в дополнении к газовому котлу используется выносной термометр, то его важно правильно расположить. Делать это нужно в том помещении, которое остывает дольше всего. Не рекомендуется устанавливать термометр вблизи окон и дверей, а также рядом с бытовой техникой. Также, от пола и потолка до термометра должно быть выдержано определённое расстояние.

Подберите правильный режим работы газового котла. Современные котлы отопления уже имеют встроенные режимы, например: «зима», «весна», «осень». Для каждого режима в котле заданы свои настройки. Зимой котел будет работать на полную мощность, а весной и осенью на минимальной или средней мощности.

При этом нужно понимать, что встроенные режимы котла отопления будут работать только в том случае, если его мощность соответствует параметрам отапливаемого помещения.

Также избавиться от тактования газового котла поможет и установка теплового аккумулятора. Весь смысл заключается в том, что аккумулятор позволит котлу включаться значительно реже, ведь он будет отдавать достаточно долго ранее накопленное тепло в резервуаре.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Тактование автоматики отопительного котла

Тактование автоматики отопительного котла

Тактование автоматики отопительного котла – специфический термин из сленга профессиональных теплотехников. Он обозначает слишком частое срабатывание (включение и выключение) автоматики отопительного агрегата.

В группе риска – газовые, жидкотопливные и пеллетные котлы, дровяные и угольные котлы не тактуют. Тактование автоматики – не дефект котла.

  1. Идеальная условия
  2. Идеальные условия автоматики котла
  3. Идеальная отопительная система
  4. Симбиоз котла и отопительной системы
  5. Путь к экономии
  6. Периодичность включения горелки
  7. Слишком частое включение горелки котла
  8. Снижаем частоту включения горелки
  9. Малый объём теплоносителя
  10. Установка теплоаккумулятора
  11. Причины тактования автоматики отопительного котла
  12. Отопительный контур – главная проблема

Тактование автоматики отопительного котла – специфический термин из сленга профессиональных теплотехников. Он обозначает слишком частое срабатывание (включение и выключение) автоматики отопительного агрегата. Такая работа автоматики приводит к дополнительному износу узлов и систем отопительного котла, падению тепловой производительности и, как результат – к перерасходу топлива и сокращению срока службы всего агрегата в целом. Плюс ещё дополнительные тепловые удары в системе отопления, опасность кратковременного вскипания теплоносителя и ещё целая куча ужасов и страхов, связанных с неправильной работой отопительного оборудования.

В группе риска – газовые, жидкотопливные и пеллетные котлы
Наиболее подвержены тактованию своей автоматики газовые, жидкотопливные и пеллетные отопительные котлы с водяной рубашкой. Характерным признаком для работы автоматики таких котлов является использование циклов автоматического розжига и полного отсекания пламени в горелке во время прекращения её работы. Именно эти автоматические циклы и лежат в основе тактования автоматики котла, когда горелка отопительного агрегата включается часто и на непродолжительное время.

Дровяные и угольные котлы не тактуют


Менее подвержены тактованию своей автоматики (совсем не тактуют) твёрдотопливные отопительные котлы, у которых нет цикла автоматического розжига и отсекания пламени. Прежде всего, это угольные и дровяные отопительные котлы, а также котлы на древесной щепе. В таких котлах горение топлива прерывается только для обслуживания (чистки) котла. Остальное-же время топливо горит непрерывно, после своего одноразового поджига. При этом, автоматика котла не отсекает пламя полностью, а только уменьшает подачу топлива и воздуха в зону горения, не прекращая и не прерывая сам процесс горения. Таким образом, в норме, тепловая мощность дровяного или угольного котла никогда не сбрасывается до ноля. Лошади понятно, что автоматический розжиг дров и угля, а также автоматическое отсекание пламени у горящих дров или угля – дело весьма проблематичное. Поэтому, дровяные и угольные котлы никогда не тактуют, они кипят! Эта особенность эксплуатации дровяных и угольных котлов вызывает проблемы иного характера, но увы – это не тема для этой статьи. Вернёмся-же к нашим баранам.

Тактование автоматики – не дефект котла
Как ни парадоксально это звучит, но причина тактования автоматики отопительного котла напрямую не связана с самим котлом и уж тем более не является его дефектом. Да, да. Вопреки распространённому мнению, тактование автоматики котла не является его дефектом. Потому что, автоматика котла настраивается на определённые интервалы температуры. И, если она (автоматика) эти интервалы «держит», то какие к ней претензии? Тут надобно искать причины в другом месте, а именно – в работе отопительного водяного контура.

Периодичность включения горелки
Периодичность включения горелки котла – величина очень непостоянная и очень индивидуальная, которая зависит от многих факторов. Ни один производитель отопительного оборудования не назовёт, ни точных, ни приблизительных цифр. Потому что, таких цифр не существует в природе. Равно, как и понятия «тактования автоматики».
Считается, что котёл должен обеспечивать заданный интервал температуры. А уж, сколько раз при этом включается и выключается его горелка –это неважно. Как неважно и то, сколько раз водитель нажимает на педали управления. Столько, сколько нужно, вот и весь ответ. Тогда, о чём мы здесь говорим?

Чтобы был более «ясен пень» дискуссии про «тактование автоматики», вернёмся к началу нашей статьи и немного дополним определение для термина «тактование автоматики отопительного котла».
Тактование автоматики отопительного котла – специфический термин из сленга профессиональных теплотехников, который существует только в сознании недовольного заказчика.
Таким образом, далее по тексту, будет рассматриваться просто тема «слишком частого включения и выключения горелки котла».

Слишком частое включение и выключение горелки котла
Причина частого срабатывания автоматики отопительного котла может быть только одна – недостаточно эффективная работа всей отопительной системы в целом. При этом, факторов, дестабилизирующих работу отопительной системы не так уж и много – это неправильный расчёт и неправильный монтаж отопительной системы. А, поскольку, мы говорим о небольших жилых домах, где добрая половина расчёта и монтажа отопления выполняется знаменитыми «шабашниками», то все проблемы упираются именно в них – непосредственных исполнителей работ. Что могут сотворить эти господа при монтаже – это только им одним ведомо.
Справедливости ради, нужно отметить, что ни один теплотехник в мире не может предусмотреть и учесть все отопительные нюансы. Например, обычное проветривание комнат в помещении способно полностью дестабилизировать работу отопительной системы. Поэтому, далее попробуем просто снизить частоту включения горелки и не искать причины и виноватых.

Снижаем частоту включения горелки. Скажу сразу – без дополнительных капиталовложений не обойдётся. Установка модулируемой горелки
Модулируемая горелка – горелка с переменной мощностью, которая в паспорте изделия обозначается через тире (дефис), примерно так 3,5 – 19 кВт. Установка модулируемой горелки – неплохое, но половинчатое решение. Более эффективно снижает частоту включения горелки установка теплоаккумулятора.
Установка теплоаккумулятора.
Теплоаккумулятор – бак для горячей воды, в который первоначально подаётся горячая вода из котла, которая затем – разносится по всей отопительной системе. Установка теплоаккумулятора позволяет раз и навсегда радикально решить проблему «тактования автоматики».

Установка теплоаккумулятора
Установка теплоаккумулятора – решение всех проблем. Можно было-бы где-то на форуме просто написать человеку в коммент по теме – «установи теплоаккумулятор и не парься». Но, для автора важно не только дать совет, но и углубиться в первопричины проблемы и её решения.

Итак, теплоаккумулятор – «презервуар» для накопления тепла (бак для горячей воды), устанавливается между котлом и отопительной системой и служит своеобразным компенсатором температурных перепадов. Котёл, первоначально – «нагнетает» тепло в теплоаккумулятор, а отопительная система – расходует это тепло по мере необходимости (надобности). Всё очень просто.

Теплоаккумулятор дарит нашей любимой горелочке несказанно райские и благодатные условия для работы. Горелка, нагрев сразу 200-500 литров теплоносителя и отправив его в теплоаккумулятор, – НАДОЛГО выключается в ожидании окончания использования произведённого и зааккумулированного тепла. Проблема частого включения горелки решается очень просто – увеличением объёма нагреваемого теплоносителя. Проще не бывает.

Малый объём теплоносителя
Современная теплотехника движется по пути снижения количества объёма передающего теплоносителя. Неписанное правило комфорт-контроля гласит: «Путь от управляющего устройства (клапан, насос и т.д.) до управляемого нагревательного прибора (радиатора) должен содержать минимум теплоносителя». Оно и не мудрено – чем меньший объём теплоносителя содержится в трубах системы отопления, тем быстрее прогреваются её радиаторы, и наоборот.
Такой подход даёт возможность увеличить гибкость и точность управления температурой в помещении, но, одновременно – дестабилизирует работу отопительного котла. Потому что, малый объём теплоносителя быстро нагревается, но и остывает – тоже быстро. Вот и причина для частого включения горелки.
Установка теплоаккумулятора (увеличение объёма теплоносителя) позволяет обойти эту проблему с максимальным учётом всех участников отопительного процесса – и грелки-горелки, и брата-радиатора.

А как было раньше?
А раньше трубы отопления выполняли роль теплоаккумулятора. Когда, на 120м2 отапливаемой площади, в систему заливали 250-300 л воды – вот вам и импровизированный теплоаккумулятор.

Расчёт теплоаккумулятора
Теплоаккумулятор не относится к оборудованию, способному создать или дискомфортную аварийную обстановку в помещении. Поэтому, расчёт теплоаккумулятора носит рекомендационный характер. Считается, что для газовых и жидкотопливных котлов вполне достаточно 15-20л объёма теплоаккумулятора на 1 кВт мощности обслуживаемого котла. Для твёрдотопливных котлов эта цифра несколько выше, 25-30 л объёма теплоаккумулятора на 1 кВт мощности обслуживаемого котла. Прим. В системах отопления с твёрдотопливными котлами, тепло аккумуляторы несут дополнительную функцию защиты корпуса котла от перегрева.

объёму при включении (розжиге) пламени газовое или жидкотопливной горелки и плавное равномерное остывание теплоносителя после выключения горелки.

Причины тактования автоматики отопительного котла

Что же делать? Прежде всего – нужно выяснить причину тактования.

Тактованию Это котлы, в которых используется теплоноситель с большой удельной теплоёмкостью (вода и водяные растворы – антифризы) и горелки с полным отсеканием пламени во время перехода котла из активной фазы в режим ожидания.


Причины тактования автоматики отопительного котла
Прежде чем выяснять причины

Способы устранения тактования автоматики отопительного котла


, поджидающая владельца слишком мощного отопительного жидкотопливного котла. И что теперь делать?
– При избыточной мощности жидкотопливного котла более чем в 1,25 – 1,5 раза от оптимальной, может начаться «тактование» автоматики котла.

Избыток мощности жидкотопливного котла
Особый случай – возникновение избытка мощности жидкотопливного отопительного агрегата. Такой избыток мощности может образоваться при изменении (уменьшении) величины отапливаемой площади или величины поддерживаемой температуры. Необходимость отключить отопление в части здания или просто уменьшить температуру – отнюдь не редкость для наших производственных и бытовых помещений. Очень часто отопительные котлы просто покупают «на вырост», подразумевая, что со временем – отопительная площадь будет увеличиваться. Или, наоборот – выбирается оптимальная мощность отопительного агрегата, но, увы – наступает простейшая житейская ситуация, когда нужно сбросить температуру в доме до минимума и просто уехать в отпуск?
Короче, существует миллион с хвостиком вариантов, когда мощность жидкотопливного отопительного котла может превысить оптимальную. Что нужно знать в этом случае?

Комментарий
Потому что в режиме запуска, потребление жидкого топлива максимальное. Это знает каждый автомобилист.

Как безошибочно настроить газовый котел

На сегодняшний день газовые котлы отопления – самые распространенные устройства для обогрева жилища. Правильный выбор котла по мощности и по другим необходимым критериям поможет избежать в будущем многих проблем.

Критериями выбора обычно считаются следующие функциональные возможности:

  • Схема контура отопления. От выбора типа схемы зависит последующий выбор котла, который может быть энергозависимый или для его работы не будет нужна электроэнергия.
  • Одноконтурный или двухконтурный котел. Нужно решить приобрести отдельно бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел.
  • Тип камеры сгорания. Они бывают открытыми или закрытыми. Популярные настенные котлы обычно имеют закрытую камеру и коаксиальный дымоход. Для эффективного удаления продуктов горения устанавливается вентилятор принудительной тяги. Для открытых схем с энергонезависимыми котлами нужен дымоход с хорошей естественной тягой для работы открытой камеры сгорания.
  • Выбор типа котла. В зависимости от площади помещений и схемы отопления выбирается тип котла настенный или напольный. Обычно для помещений, площадь которых больше 300 м2 устанавливается напольный котел.

Запуск газового котла

Для энергозависимых котлов нужна электроэнергия и наличие природного газа под определенным давлением. Если будет отсутствовать один из этих двух компонентов, то котел не включится. Знать, как включить газовый котел обязан каждый владелец, но для этого необходимо четкое понимание процессов, которые происходят при запуске газового котла. Например, энергонезависимый котел снабжен механическим контроллером 630 EUROSIT.

Как запускается газовый котел с этим оборудованием, и что происходит при каждом последующем шаге, рассмотрим по пунктам:

  1. Ручка управления переводится в положение «розжиг» и нажимается. При этом газ начинает поступать на запальную горелку. Удерживая ручку управления в нажатом положении, надавливанием кнопки пьезоэлемента зажигается газ на запальнике. Ручку управления нужно удерживать несколько секунд, чтобы прогрелась термопара. Термопара при нагреве подает определенное напряжение на электромагнитный клапан, который срабатывает и открывает подачу газа на основную горелку.
  2. Ручка управления отпускается и поворотом против часовой стрелки выставляется определенное значение интенсивности нагрева. Открывается термостатический клапан и через рычаг открывает клапан подачи, и газ поступает на основную горелку, поджигается запальником и начинает греть теплоноситель.
  3. Как только вода нагреется до установленного уровня, перемещение термостатического клапана под действием термочувствительного элемента термостата перекроет клапан подачи газа и основная горелка выключится.
  4. При остывании теплоносителя до определенного уровня термостатический клапан перемещает рычаг и включает клапан подачи газа. Цикл повторяется.

Возможные неисправности при запуске котла и методы их устранения

Как любое техническое устройство газовый котел может сломаться. Если в котле установлен электронный контроллер, то устранять его неисправности сможет только специалист, который имеет опыт, знания и необходимые приборы. Но иногда не работает газовый котел по очень простой причине, которую легко может самостоятельно устранить владелец. Если не включается газовый котел, возможные причины и методы устранения будут рассмотрены ниже.

Не включается запальник

Если запальник не включается, то возможная причина – загрязнение изолятора, через который высоковольтный провод проходит через корпус котла в камеру сгорания. Такая неисправность устраняется протиркой чистой ветошью изолятора. Если загрязнение очень сильное, то можно применить какой-либо растворитель и затем вытереть насухо. Иногда внутри камеры сгорания образуется налет из сажи между свечой и корпусом котла, сажа — это углерод, который является проводником и препятствует созданию искры. Устраняется такая неисправность легким постукиванием по трубопроводу, подающему газ к горелке.

Запальник включился, но при повороте ручки управления нет подачи газа на основную горелку. Конечно, причинами такой неисправности может быть термопара или электромагнитный клапан, неисправность термостата или клапана подачи. Чтобы диагностировать подобные неисправности, нужен практический опыт и вмешательство в блок автоматики, что прямо запрещает инструкция. Но чаще всего, особенно перед началом нового сезона, причиной является кокон, который свил паук в месте присоединения магистральной трубы от контроллера к основной горелке. Аккуратно откручиваем гайку и удаляем гнездо паучка.

Не греется вода

Если воду в контуре ГВС плохо греет газовый котел, то это говорит о том, что возможно в теплообменнике на стенках слишком много отложений. Для устранений такой неисправности контур ГВС нужно промыть горячей водой с добавление веществ, которые растворяют минеральные отложения на стенках. Для котлов с электронной системой управления плохой нагрев воды в системе ГВС может быть связан с неисправностями электроники или датчика протока. Ремонт довольно сложный и доступен только специалистам, которые понимают, что и как делать.

«Тактование котла»

При выборе котла слишком большой мощности может возникнуть явление, которое называется «тактованием котла».

При возникновении «тактования» слишком часто включается газовый котел из-за слишком интенсивного нагрева теплоносителя.

Знать, как настроить газовый котел в подобном случае очень важно. Ведь при «тактовании котла» увеличивается расход газа, частое срабатывание автоматики ведет к преждевременному износу. Для устранения этого неприятного явления достаточно уменьшить подачу газа на горелки. Внимательно изучая инструкцию, находим газовый клапан, способ регулировки и уменьшаем подачу газа на горелки.

В большинстве котлов регулировка газа осуществляется путем вращения регулировочных винтов на газовом клапане. Но в некоторых современных котлах отрегулировать подачу газа на горелки можно только с панели управления. В инструкции на газовые котлы неисправности и способы их устранения обычно указаны в отдельном разделе.

Особенности эксплуатации газовых котлов с электроникой

Современные высокотехнологические котлы снабжены сложной электроникой. Информация о текущем состоянии изделия и о возникших неполадках выводится на дисплей в виде кода ошибки.

Электронные компоненты очень чувствительны к нестабильному напряжению питания.

Возьмем в качестве примера надежный газовый котел Юнкерс неисправности которого система диагностики выводит на дисплей в виде определенного кода. У него самая распространенная ошибка – выход из строя платы управления. Такая неисправность возникает в 95% всех случаев по отзывам специалистов по ремонту.

Ремонт электронных систем управления возможен только в специализированных мастерских. Поэтому лучше воздержаться от покупки высокотехнологического котла в случае отсутствия сервисного обслуживания в регионе. Если же такой агрегат приобретен, то для исключения возможности выхода из строя сложной электроники нужно заранее принять меры – установить стабилизаторы напряжения или источники бесперебойного питания.

регулировка мощности, как отрегулировать давление, регулируем краном подачи газа

Частное строительство набирает силу, а вместе с ним растет спрос на современное оборудование теплоснабжения, бесперебойно обеспечивающее потребителей тепловой энергией для отопления дома и нагрева воды для хозяйственных нужд.

Газовый котел — центральное звено системы газового теплоснабжения, созданной для таких целей. Являясь одним из самых экономичных устройств, он, тем не менее нуждается в правильной его настройке, обеспечивающей надлежащий расход топлива и надежность его работы.

Подбор и настройка оборудования

Вопросы эксплуатации системы теплоснабжения частного дома, в отличие от централизованных систем, целиком ложатся на ее владельцев. И одной из задач, которые приходится решать — это вопрос правильного подбора газового оборудования.

Опыт эксплуатации систем показывает, что правильно подобранный котел должен работать не менее 30% отопительного периода.

Среднее же значение потребляемой мощности котла на квадратный метр отапливаемого помещения (при высоте потолков до 3 метров) составляет около 100 ватт.

Также практика показывает, что установка котла или горелки слишком высокой мощности может создавать множество проблем, связанных с перерасходом газа, трудностью подбора температуры в отапливаемых помещениях и надежностью работы системы.

После подбора и установки системы теплоснабжения, а также при каждом ее запуске проводятся следующие регулировки:

  1. Полный прогрев котла.
  2. Полное открытие шибера дымохода.
  3. Выставление пламени горелки на максимальную мощность (пламя при этом должно состоять из синего и желтого сегментов).
  4. Перекрытие крана подачи газа на опуске для удаления желтого сегмента пламени.
  5. Проверка автоматики безопасности и рабочих режимов котла.

Важно! Настройка правильного цвета пламени газовой горелки имеет ключевое значение для полного сгорания газа без образования сажи, оседающей на стенках топки и дымохода, снижающей эффективность работы системы и увеличивающей расход газового топлива.

Как отрегулировать мощность горелки

Если горелка значительно превосходит котел по мощности, ей может не хватать объема топки, притока воздуха через шиберы и от наддува. Горение пламени в этом случае становится малоуправляемым, и пламя горелки желтеет.

Неполное сгорание газового топлива вызывает закопчение топки и дымохода продуктами горения, а часть энергии рассеивается в окружающее пространство, повышая расход топлива.

Фото 1. Запорный кран помогает регулировать подачу газа в случае возникновения неполадок с котлом.

В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Однако, если мощность будет постоянно установлена на минимальное значение, это снизит эффективность работы и диапазон регулировок системы.

Справка! При выборе газовой горелки, помимо габаритов камеры сгорания и геометрии факела, важно учитывать соответствие паспортных значений минимальной и максимальной мощности и способов ее регулирования, а также расход газа горелкой.

Высокое потребление газа

Причиной высокого расхода газа часто является неэффективная работа теплообменника котла. Теплоноситель, проходящий через теплообменник, несет с собой частицы окалины и солей, которые могут откладываться на внутренних стенках теплообменника, снижая его теплопроводность и увеличивая количество требуемого топлива для нагрева.

Обычно проблема с теплообменником проявляется характерным шумом, исходящим от работающего котла, напоминающим свист или бульканье, похожее на закипание чайника.

В этом случае потребуется ручная чистка теплообменника или его промывка специальным составом.

Причиной высокого расхода газа также может стать его пониженная калорийность, вызванная недостаточной его осушкой газораспределяющей компанией. Норма низшей теплоты сгорания бытового газа должна составлять не менее 7600 ккал на один кубический метр, на практике же калорийность газа может снижаться до 4000 ккал.

Важно! При приобретении газового оборудования важно принимать в расчет состав и минимальное давление газа в конкретной системе газоснабжения, чтобы оборудование работало устойчиво.

Вам также будет интересно:

Нехватка воздуха для горения

Нехватка воздуха для горения газа может быть вызвана неисправностью системы наддува. В этом случае необходимо проверить настройки электронного регулятора температуры и наддува, а также дроссельную заслонку.

Если горелка зажигается с хлопком, это может означать, что отверстия подвода первичного воздуха закрыты или забиты пылью.

В этом случае необходимо отрегулировать пламя регуляторами подачи воздуха или очистить отверстия от пыли.

Если пламя имеет значительный желтый сегмент, это может быть вызвано дефектом горелки. В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Повышенное давление: регулировка крана подачи газа

При работе горелки могут возникать ситуации:

  • цвет пламени горелки красно-оранжевый или красный;
  • пламя горелки выбивается за пределы отведенного ему пространства;
  • пламя горелки загорается и тут же или через некоторое время гаснет, или загорается с хлопком.

Эти признаки могут указывать на повышенное давление газа в системе газоснабжения, т. к. зимой поставщик газа часто повышает нормативное давление с 200-220 мм вод. ст. до давления 280 мм вод. ст.

В этом случае понизить давление газа можно:

  • прикрытием крана подачи газа на опуске;
  • установкой, указанной в паспорте на горелку дроссельной шайбы;
  • установкой регулятора давления газа.

Важно! Приобретая газовое оборудование, особенно импортное, важно учитывать его работу в конкретной системе газоснабжения, т. к. каждый производитель выпускает оборудование со своими величинами рабочего оптимального и минимального давления газа.

Слабая тяга котла

Слабая тяга может появляться по различным причинам. Если горелка загорается и тут же гаснет, или зажигается с хлопком, это может означать наличие большого количества сажи в котле и или в дымоходе, мешающей созданию тяги.

В этом случае необходимо проверить наличие тяги в дымоходе и в котле через смотровое окно, и, при необходимости, очистить их от сажи самостоятельно или обратившись в специальную службу.

Слабая тяга также может возникать при смене погоды, не позволяющей газам покидать топку, а приточному воздуху поступать в котел.

В этом случае необходимо уменьшить мощность горелки прикрытием крана подачи газа на опуске, а также организовать достаточную вентиляцию в помещении.

Справка! При слабой тяге котла также важно уточнить конструкцию его дымохода, оно должно соответствовать правилам СНиП 2.04.05-91 и ДБНВ.2.5-20-2001.

Тактование

Если мощность котла превышает размер отапливаемых помещений, это может приводить к частому отключению и включению котла на нагрев, или его тактованию.

Частота тактования при этом может достигать 2-3 минут.

Чтобы избежать тактования, необходимо:

  1. Подбирать котел с модулируемой высотой пламени горелки и подходящей для отапливаемых площадей мощностью.
  2. Если котел управляется по температуре теплоносителя, необходимо максимально увеличить его объем в системе для более длительного его остывания.
  3. Если котел управляется комнатным термостатом, необходимо перенести термостат в самое холодное помещение для увеличения тепловой инерции системы, а также отрегулировать температуру воздуха в помещениях вентилями на радиаторах.

Важно! Если тактование связано с повышенной мощности горелки, это может спровоцировать прогорание основного теплообменника. В этом случае горелку необходимо своевременно заменить.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, как настроить газовый котел, чтобы предотвратить забивание его сажей.

Техническое обслуживание газового оборудования

Правильно подобранное и отрегулированное газовое оборудование время от времени может давать сбои. Чтобы это происходило как можно реже необходимо вовремя регулировать настройки системы и проводить профилактические работы, предусмотренные паспортами на оборудование.

Чтобы исключить аварии, связанные с утечками газа и ущербом имуществу и здоровью людей, монтаж газового оборудования должен производиться уполномоченными организациями (облгаз, райгаз, горгаз) через предприятия, имеющие лицензию на проведение подобных работ.

Как правильно настроить и отрегулировать газовый котел отопления

Настройка автоматики котла и давления

Перенастройку выполняют в случае, если автоматика срабатывает слишком часто. Эту неполадку называют тактованием, и возникает она из-за чрезмерного роста температуры теплоносителя. Уменьшите подачу газа в основную горелку, так вы защитите котел от износа.

У метода есть также запасной вариант — достаточно скрутить кран перед котлом. Помните, что неполное сгорание топлива приводит к увеличению объема дымовых газов и гари.

Место установки котла на кухне: газ можно убавлять краном после подводки, а также на опуске, если это не помешает работе плиты и других газовых приборов

Чтобы избавиться от тактования, перенесите комнатный терморегулятор (если есть) в более холодное место или снизьте температуру воздуха в месте установки. Увеличьте количество теплоносителя в системе отопления. Замените основную горелку, если тактование появилось из-за ее повышенной мощности.

Проблемы с автоматикой и частое выключение наблюдают при таких обстоятельствах:

  • упало или подпрыгнуло напряжение;
  • сильный ветер погасил горелку;
  • уменьшилась проходимость дымохода;
  • снизилось давления газа.

Чтобы улучшить работу автоматики, наведите рукоятку автоблока (газового клапана) на положение «искра». Загорится запальник (пилотная горелка, запальная горелка). Оставьте ручку на 30 секунд в таком положении, после чего верните на позицию «выключено» — белый кружок.

Котлы выпускают с термостатами (терморегуляторами), суточными и недельными программаторами. Терморегулятор отключает котел при достижении заданной температуры, потом прибор включается автоматически. Пока хозяева в отъезде, они могут положиться на регулятор с 7-дневным периодом работы. Суточный прибор снимает потребность в постоянном контроле за котлом.


Недельный программатор для газовых котлов Computherm Q7, на котором можно выбирать порог чувствительности, задавать параметры перехода между отоплением и охлаждением и блокировать кнопки

Давление налаживают на автоблоке. К примеру, возьмем Eurosit 630. Агрегат поддерживает температуру воды в отопительном контуре и останавливает подачу газа в опасной ситуации. На Eurosit 630 есть ручка, которая крутится и имеет 7 режимов пламени, — наведите ее на положение «1», снимите крышку и прикрутите винт слева под рукояткой. Крутите по часовой — подача газа будет меньше и плавнее, автоматика заработает лучше.

Настройте также максимальный режим. Наведите ручку на «7» и прикрутите винт на дне агрегата, теперь уже против часовой стрелки. От уменьшения уровня пламени снизится давление газа и эффективность горелки котла на той же настройке мощности.

Определите сначала нужные стороны на автоблоке. Поверхность с рукояткой считайте боковой. Агрегат устанавливают по-разному: иногда эта сторона сбоку, иногда сверху. Не перепутайте нужные винты (позолоченные) с креплениями.

Давление нужно снизить в таких случаях:

  • пламя гаснет вскоре после загорания;2
  • при зажигании есть хлопок;
  • пламя выходит за отведенные ему пределы;
  • красный или красно-оранжевый цвет огня.

Давление обычно повышается зимой: газораспределительные компании поднимают значение с 200 до 280 мм водяного столба. Установите регулятор давления или уменьшите подачу через опуск.

Регулировка и настройка газовых котлов

Комфортабельная дача, вместительный гараж, частный коттедж, многоуровневая квартира – газовые котлы согревают жизни миллионов людей. Тепло мощных агрегатов постоянно, привычно и о нем не задумываешься до тех пор, пока температура в жилище или рабочем помещении внезапно не упадет. Проводимая время от времени регулировка и настройка газовых котлов позволит избежать аварий и поломок.

Что русскому хорошо, то европейцу – 20 мбар

В странах России и Европы магистральные нормы давления газа разнятся. За рубежом эта величина постоянна и определяется в 20 мбар. Однако держать одинаковый уровень отопления в России и летом, и зимой – утопия. Так, в теплое время года показатель снижается примерно до 13 мбар, а с приходом морозов в сети наблюдаются скачки давления и перебои с подачей газового топлива.

Забугорные производители газовых котлов не смогли закрыть глаза на климатические условия соседей и настраивают импортные котлы на определенные диапазоны чувствительности. Эта операция производится на заводе во время сборки механизма. Кроме того, создан специальный газовый клапан, позволяющий отрегулировать давление при необходимости. Изначально он задумывался как способ экономить расход топлива, но русские граждане пользуются им в качестве средства предотвращения аварийного отключения газового котла из-за падения давления в магистрали.

Основные действия по настройке и регулировке работы газового котла любой конфигурации обязан производить специально обученный человек. Но есть ряд операций, с которыми справится и потребитель тепловой энергии – например, в ожидании приезда мастера.

  1. Проблема: завышенная мощность горелки. Описание: «пляшущее» пламя, коптящий дымоход. Решение: прикрыть газовый кран на опуске.
  2. Проблема: малая тяга котла. Описание: воздух не поступает внутрь котла, переработанный газ не выходит наружу. Решение: прикрыть газовый кран на опуске, уменьшив тем самым мощность горелки.
  3. Проблема: недостаток воздуха для поддержки горения. Описание: пламя желтого цвета, скопление сажи. Решение: уменьшить мощность горелки предложенным выше способом.
  4. Проблема: завышенное газовое давление. Описание: сажа оседает на стенах дымохода и топки, растет расход газа. Решение: установить регулятор давления, прикрыть газовый кран.

К действиям, которые носят общее название регулировка и настройка газовых котлов, относятся также прогревание котла, открытие шибера дымохода, проверка автоматики безопасности, перевод стрелочного манометра, установленного на газопроводе.

Пуско-наладочные работы газового котла немыслимы без проведения анализа отработанных и идущих на подачу газовых потоков. Настройка не может считаться выполненной, если не найден оптимальный баланс воздуха и газа. Кому хочется платить за топливо, бесследно улетающее в атмосферу? Кого обогреет неэффективное тепло? Есть ли граждане, заинтересованные в намеренном снижении срока службы отопительного прибора?

Дабы отвлечь от своего дома или офиса аварию, нужно сделать регулировочные работы рутинным делом. Взять за правило: раз в определенный период производить тщательный комплексный осмотр газового котла, его деталей и комплектующих. Максимально достижимый КПД котла будет поддерживаться при приемлемом качестве работы устройства. Во время настройки настенного или напольного отопительного котла следует убедиться, что в помещении топочной не требуется дополнительная теплоизоляция, и что потери тепла, неизбежные при работе котла, находятся на допустимом уровне.

Регулировка и настройка газовых котлов – сервис котлов в Теплоком-М

Регулировка и настройка газовых котлов Комфортабельная дача, вместительный гараж, частный коттедж, многоуровневая квартира – газовые котлы согревают жизни миллионов людей. Тепло мощных

Источник: www.teplocom-m.ru

Как работает газовый клапан?

В большинстве газовых агрегатов установлен клапан SIT. Он включает следующие элементы:

  • измерительный штуцер давления газа на выходе клапана;
  • регулировочный винт минимального и регулировочная гайка максимального расхода топлива;
  • крышка;
  • измерительный штуцер давления на входе.

Клапан газового котла состоит из запирающей и модуляционной катушки. При подаче напряжения в 220 В на запирающий клапан к горелке подается минимальный объем газа в соответствии с заводскими настройками. Затем напряжение передается на модуляционную катушку. Процессор в зависимости от рабочего режима (мощности) подает напряжение с разной частотой модуляции, регулируя количество газа, проходящего за единицу времени.

Для настройки газового клапана котла на минимальную мощность понадобятся дифференциальный манометр, гаечный ключ и отвертка. Процесс настройки включает следующие этапы:

  1. Снимают защитный колпачок, закрывающий дифференциальные винты клапана.
  2. Открывают штуцер для замера давления газа, подаваемого на горелку – против часовой стрелки поворачивают запирающий винт на 1,5-2 оборота.
  3. Подключают к входному штуцеру шланг манометра.
  4. Включают режим отопления и отключают один провод модуляционной катушки – это нужно, чтоб клапан давал газ на горелку по минимуму, что будет соответствовать минимальной мощности агрегата.
  5. Согласно показаниям манометра, настраивают минимальное давление газа на горелке. Для этого вращают внутренний винт, находящийся под защитным колпачком. При этом фиксируют внешнюю гайку.

Динамическое давление топлива на входе газового клапана находится в пределах от 1,4 до 2,4 кПа. Если измерения показали, что давление выходит за указанные пределы, необходимо вызвать специалистов-газовиков.

В заводском диапазоне мощности перенастраивать газовый клапан вручную нет необходимости. Это требуется для того чтобы перевести агрегат на мощность ниже или выше показателей, заявленных в инструкции. Часто настройка клапана нужна, если производительность устройства не соответствует отапливаемой площади дома или квартиры.

Почему отключается газовый котел – причины и методы решения проблем

Узнайте здесь, как сделать газовый котел экономичнее?

Настройка газового клапана при «тактовании» котла

Такую проблему как «тактование» газового котла можно решить путем настройки газового клапана. Обычно она возникает, если мощность агрегата значительно превышает необходимую для данной площади.

Чтобы исключить «тактование» устройства в режиме отопления, необходимо снизить давление на выходе. Это выполняется с помощью вращения регулировочного винта против часовой стрелки.

Для прекращения «тактования» в режиме ГВС уменьшают максимальное давление. Это решается методом вращения регулировочной гайки против часовой стрелки.

Однако в более современных моделях «тактование» устраняется автоматикой. Например, настройка газового клапана котла Будерус происходит с помощью блокировки тактов:

  • удерживают кнопку с гаечным ключом в течение 5 сек;
  • выбирают продолжительность интервалов от 0 до 15 мин с помощью кнопок со стрелочками.

Рекомендуется, чтобы настройки такого рода проводили только специалисты сервисного центра, особенно, если котел находится на гарантии. Иначе, если Вы испортите клапан, компания обнулит гарантийные обязательства и Вам придется покупать новую деталь.

Источник

Что необходимо знать для правильной настройки газового котла

Правильная настройка газового отопительного оборудования начинается ещё на этапе покупки. Нужно убедиться, что его мощности будет достаточно для обогрева помещения. Быть уверенным в стабильной подаче газа, в случае с перебоями никакая настройка не поможет. Нужно учесть количество окон, дверей, толщину стен. Правильная настройка напрямую зависит от этих факторов.

Термостат, который идёт в комплекте с котлом на электронном управлении облегчит настройку. В этом случае электроника всё сделает сама. При снижении температуры сигнал с термометра запустит горелку или усилит её пламя. Такая система будет поддерживать температуру на максимально комфортном уровне, но иногда и её нужно настраивать.

Как настроить газовый клапан газового котла?

регулировка горелки газового котла Как настроить газовый клапан газового котла? Клапан предназначен для подачи газа на горелку котла и состоит из запирающей катушки и модуляционной катушки. Запирающая катушка управляется напряжением 220 вольт. Модуляционная катушка управляется напряжением постоянного тока около 9 вольт. Как работает клапан? 1. Когда подается напряжение на катушку запирающего клапана, то открывается запирающий клапан. На горелку подается минимальное количество газа, в соответствии с конструкцией и настройкой котла. Далее процессор котла подает напряжение на модуляционную катушку — в виде импульсов постоянного напряжения. Процессор в зависимости от режима работы котла — а именно мощности, подает напряжение с разной частотой модуляции, тем самым регулируя общее количество газа, проходящее через клапан за единицу времени.

2. В газовом клапане есть два штуцера. Нижний — для измерения давления на входе газового клапана и верхний для измерения давления газа на выходе клапана (или на газовой горелке). 3. Для настройки газового клапана — работа режима котла на минимальной мощности. Потребуется дифференциальный манометр (микроманометр), отвертка и гаечный ключ. 3.1 Необходимо снять защитный колпачок, который закрывает регулировочные винты газового клапана. 3.2 Далее открываем штуцер (верхний) для замера давления газа подаваемого на горелку — для этого плоской отверткой поворачиваем против часовой стрелки запирающий винт на 1,5 — 2 оборота. 3.3 Подключаем к выходному штуцеру шланг микроманометра. 3.4 Включаем котел в режим отопления. 3.5 Отключаем один из двух проводов с модуляционной катушки (контакты катушки находятся рядом с регулировочным винтом) — это необходимо, чтобы клапан подавал минимальное количество газа на горелку, что будет соответствовать минимальной мощности котла. 3.6 По показаниям манометра и в соответствии документации на котел необходимо отрегулировать минимальное давление газа на горелке. Для этого необходимо вращать внутренний винт, который находиться под защитным колпачком. При этом необходимо зафиксировать (удерживать гаечным ключом) внешнюю гайку (гайка регулирования максимального давления на горелку).

Газовые котлы – особенности настройки, обслуживания и т.д.

Предлагаю в этой теме обсудить тонкости настройки современных котлов, оптимальные режимы работы, а также другие вопросы по теме.

Чтобы снизить тактование котла и обеспечить комфортное поддержание заданной температуры воздуха в помещении рекомендуется подключить комнатный термостат. Если во время нагрева котел отключается не по команде термостата, а по команде котла рекомендуется понизить мощность, если в котле предусмотрено – с помощью соответствующего резистора на плате.

А теперь вопросы:

  1. Какой режим работы котла является предпочтительным – непрерывный или прерывистый?
  2. Постциркуляция насоса по умолчанию 3 мин., нужно ли делать больше и почему?

Есть такое утверждение “При этом тепловая мощность двухконтурных газовых котлов часто завышается для обеспечения комфортного ГВС, что обусловливает их эксплуатацию в циклическом режиме. И ни у традиционных, ни у конденсационных аппаратов до сих пор не наблюдалось износа вентиляторов, запальников, приборов контроля или теплообменников. Более того, при циклической работе вентиляторы нагружаются меньше (с учетом полного времени их использования). Современные газовые настенные котлы отличаются очень надежным зажиганием, а выход их горелок на работу в оптимальном режиме занимает несколько мгновений. Повышение эмиссии вредных веществ в атмосферу при пусках также незначительно и не может служить аргументом в пользу расширения диапазона модуляции.”

Чтобы снизить тактование котла и обеспечить комфортное поддержание заданной температуры

Правильно подбирать котел,грамотно делать систему отопления,если в силу объективных причин не получается – ставить гидроразделитель,имхо.

Правильно подбирать котел

Вы имеете ввиду мощность? На гвс надо 20-24 кВт, на отопление 10-15 и как выбирать?

грамотно делать систему отопления

Расчет мощности радиаторов исходя из теплопотерь помещения – это понятно, но тема немного про другое.

Вы имеете ввиду мощность? На гвс надо 20-24 кВт, на отопление 10-15 и как выбирать?

По наибольшему составляющему- 24 квт.

  1. Постциркуляция насоса по умолчанию 3 мин., нужно ли делать больше и почему?

У мну насос в системе отопления = постоянка на отоплении, отлично перемешивает и циркуляция нормуль с поддержкой температуры.

На ГВС – около полминуты, но это задано производителем.

  1. Какой режим работы котла является предпочтительным – непрерывный или прерывистый?

Зависит от схемы распределения – у мну два контура отопления с регулируемыми кранами, оба трубного типа, только в конце батареи. Обогрев за счет отвода тепла от труб двухдюймовых, раньше котел аогв стоял, переделал и хорошенько помыл.

обеспечить комфортное поддержание заданной температуры воздуха в помещении рекомендуется подключить комнатный термостат.

Нормальный вариант, а то получим разную температуру в разных комнатах. На каждый радиатор отдельный термостат и смело отрегулируй в каждой комнате. Всё равно насос циркуляционный должен работать постоянно – и на котле выставлена температура выше температуры комфорта в любой из комнат.

По наибольшему составляющему- 24 квт.

И получаем такт котла.

Из моих собственных наблюдений и экспериментов, я могу сказать почему часто встречается тактование котла: Дело в том,что сейчас все стараются делать систему из тонких труб, уменьшая при этом количество воды в СО. Это снижает теплоёмкость СО. А в сочетании с современными радиаторами – панельные, алюминиевые, биметаллические, которые рассеивают тепло практически мгновенно (в сравнении с чугуном), приводит к тому, что системе нет где накапливать тепло, она его всё время отдаёт. А если дом не утеплён, то этот процесс идёт на много быстрее. По этому нагревая воду котёл отрубается, но насос продолжает гнать воду по системе, и уже на следующем кругу, вода уже приходит холоднее, котёл врубается – такт. Термостат может слегка сгладить ситуацию, но если дом не утеплён, или комнаты отдают тепло не равномерно, то от термостата больше дискомфорта.

Яркий пример:Был дом со старой гравитационкой и чугунными трубами, 4 комнаты, в среднем по17 м/кв. В доме поменяли котёл на Аристон UNO 24КВт, подключив его к старой СО. При этом не было даже намёка на тактование, хотя мощность котла для такой площади слегка завышена.

Ещё через год к дому достроили веранду 2 х 12м и перестроили кухню (32м/кв). Одновременно переделали всю систему отопления, выкинув старые железные трубы и 4 чугунных радиатора. Поставили однотрубную систему трубой 32мм и современные панельные радиаторы. Вроде кажется, что площадь увеличили, поставили современные комплектующие, да только вот после этого котёл начал тактовать.

Газовые котлы – особенности настройки, обслуживания и т

Предлагаю в этой теме обсудить тонкости настройки современных котлов, оптимальные режимы работы, а также другие вопросы по теме. Чтобы снизить тактование котла и обеспечить…- Форум Mastergrad

Источник: www.mastergrad.com

Чем плох переизбыток мощности?

Рассмотрим настройку мощности газового котла на примере двухконтурного прибора Protherm Gepard 23 MTV. Данная модель является аналогом агрегата Protherm Panther (Пантера). Тот же производитель, который выпускает газовые устройства Protherm, на другом производстве изготавливает котлы торговой марки Vaillant. Их цена на порядок дороже, так как в них используются более качественные комплектующие. По конструкции и настройкам газовые устройства Vaillant очень похожи на модели Protherm.

В инструкции по эксплуатации сказано, что полезная тепловая мощность котла Protherm Gepard 23 MTV регулируется в пределах от максимальной — 23,3 кВт до минимальной — 8,5 кВт. На производстве агрегаты настраивают на мощность 15 кВт.

Хорошо, если отопительная система, к которой подключают газовый котел, имеет мощность в пределах возможности горелочного устройства, в нашем случае – от 8,5 до 23,3 кВт. А как быть, если для имеющихся радиаторов нужна меньшая производительность?

К примеру, возьмем квартиру площадью 50 м². Для ее отопления имеются радиаторы тепловой мощностью 4 кВт. Монтажники установили газовый котел, но не настроили подходящую мощность. Система отопления на 4 кВт будет не способна принять установленную производительность агрегата в 15 кВт. Большая разница между производимым и необходимым показателем делает невозможным автоматическую настройку котла. Тогда требуется отрегулировать устройство своими руками.

Обратите внимание! Специалисты категорически не рекомендуют устанавливать газовый котел, мощность которого значительно превышает необходимую. Это приводит к цикличности работы агрегата и быстрому выходу его из строя.

В характеристиках газового котла Protherm Gepard 23 MTV указано, что КПД устройства при работе на полной тепловой мощности составляет 93,2%, а на минимальной — 79,4%. Если агрегат будет работать на производительности 4 кВт, то его КПД снизится еще больше. Получается, что почти четвертая часть тепловой энергии будет «вылетать в трубу».

Что такое калькулятор расчета мощности газового котла?

  • Как отремонтировать клапан газового котла своими руками

Узнайте здесь, как увеличить и как уменьшить мощность газового котла?

От чего зависит расход газа в газовых котлах отопления?

Цикличность газового агрегата и ее последствия

Цикличность или «тактование» газового котла подразумевает, что горелка после включения быстро отключается при достижении жидкостью заданной температуры в трубе на выходе из агрегата. Но батареи при этом не успевают прогреться. Через небольшой период циркуляционный насос прогоняет в контур агрегата холодную воду из системы отопления, и горелка включается снова.

Сложность заключается еще и в том, что трубы отопления малой мощности имеют меньший диаметр и выше гидравлическое сопротивление, соответственно, теплоноситель в них течет медленнее. Если с большой мощностью нагревать жидкость в теплообменнике, то она достигнет заданной температуры очень быстро и горелка отключится. В то же время остальная масса воды, которая не успела дойти до горелки, останется холодной.

Автоматика без участия человека не сможет среагировать на ситуацию и отрегулировать оптимальную мощность устройства.

Обратите внимание! При правильных настройках отопительной системы разность температур на входе и обратке должна составлять не более 15ºC.

Цикличность газового котла значительно снижает срок службы агрегата и увеличивает расход топлива. Известно, что наибольший износ узлы терпят в момент включения. Также при зажигании к горелке подводится максимальная порция газа, большая часть которого улетучивается в трубу. Частое перезажигание горелочного устройства еще больше повышает расход топлива и снижает КПД. Чтобы избежать этого, требуется отрегулировать мощность агрегата, то есть уровнять производительность газового котла и системы отопления.

Подготовка котла к работе

Устройство регулируют после установки, зажигания и длительного простоя. После монтажа проверяют все датчики и предохранители, работоспособность узлов.

Подключение и первую настройку газового котла должны выполнять сотрудники компании, с которой был подписан договор на ТО: они обязаны проверить все ключевые показатели и датчики, испытать прибор в действии и провести инструктаж

При запуске котла необходимо проделать пять шагов:

  1. Прогрейте устройство.
  2. Полностью откройте шибер дымохода.
  3. Отрегулируйте пламя на всю мощность, до голубого и желтого сегментов.
  4. Прикрывайте вентиль на опуске до удаления желтой части огня.
  5. Проверьте режимы работы и автоматику, которая отвечает за безопасность.

Это же проделывают после установки.

Котлы нуждаются в регулярной очистке. После перерыва в работе устройства дымоход заполняют насекомые и пауки. Осмотрите трубу и вентилятор, уберите мелкую живность. Устраните налет из продуктов горения и льда. Очистите от сажи камеру сгорания. В загрязненном состоянии она вызывает проблемы с зажиганием.

По этой же причине стоит удалить грязь из изолятора, где находится провод, который идет в камеру сгорания. Очистите элемент мягкой тканью. Большое количество грязи убирайте растворителем. Подсушите изолятор, прежде чем возобновить работу котла.

Вовремя удаляйте накипь со стенок теплообменников. Если котел плохо греет воду, то промойте также отопительный контур. Залейте горячей воды и добавьте средство для устранения минеральных отложений. Проверьте работу датчика протока, и если с ним все в порядке — пользуйтесь котлом.

Как отрегулировать тягу в котле?

Со временем ослабевает тяга, поэтому проверьте ее в устройстве и дымоходе. Взгляните в смотровое окно. Прочистите отводящие пути от сажи. Тягу ухудшает плохая погода: газы не всегда выходят полностью, а приходящий воздух может нарушать работу горелки. Осмотрите строение дымохода, сравните его с требованиями по СНиП 2.04.05-91.


Дефлектор улучшает тягу в дымоходе, так как создает эффект падения давления, а кроме него, используют также дымовые вентиляторы и дымоходные флюгеры

Регулятор тяги (шибер) устанавливают при избыточной тяге. В связи с этим появляется противоположная проблема. Дымоход чрезмерно остывает и постепенно покрывается конденсатом изнутри. Труба забивается от скопления сажи и льда. Если забыть покрутить шибер хотя бы раз в 2—3 дня, потом этот прибор портится, смена положений открыто/закрыто становится невозможной.

Подбирайте регулятор тяги по принципу: больше длина или высота дымохода — меньше диаметр шибера по сравнению с этим же показателем трубы. Тогда дымоход прослужит дольше.

Есть также регуляторы горения, которые иногда называют механическими регуляторами тяги и мех. терморегуляторами. Приборы этого типа чаще устанавливают на твердотопливных устройствах, но на газовых их используют тоже — водяной термостат — на нем нет цепочки. Агрегаты для газовых котлов не влияют на регулирование тяги в дымоходе.

Настройка регулятора горения для газового котла выглядит так:

  1. Перед установкой слейте воду из котла, и если систему отопления невозможно изолировать кранами, то удалите весь теплоноситель.
  2. Уберите заглушку и вкрутите вместо нее регулятор.
  3. Потом заполните систему теплоносителем и разожгите горелки.
  4. Прокрутите рукоятку до нужного положения по температуре.

Ориентируйтесь на отметки на маховике, если точная температура на регуляторе не отображается. Летом ставьте ровно посередине промежутка между низким и средним значениями. Зимой — между средним и высоким.


Шибер с задвижкой: такие регуляторы тяги используют наряду с приборами с внутренней заслонкой, которую можно крутить внешней ручкой

Прежде чем остановиться на каком-то оптимальном значении, проверьте все режимы температуры.

Настройка зажигательного устройства

Подготовьте плоскогубцы, мультиметр, отвертки, рожковые ключи и спирт. Аккуратно снимите клеммы, замкните между собой и подожмите плоскогубцами. Запустите пилотную горелку. Учтите его и проверьте сопротивление мультиметром. Если значение не 1—2 Ома, замените измеритель тяги на новый. Если в пределах нормы — прочистите датчик ваткой, смоченной в спирте. Установите обратно и проверьте, заработало ли зажигательное устройство.

Иногда проблема остается. В таком случае осмотрите прерыватель термопары (тягопрерыватель): снимите клеммы и определите сопротивление. Если значение не соответствует 3 Омам, воспользуйтесь рожковыми ключами.

Инструментом № 9 уберите гайку, которая соединяет прерыватель и термопару. Потом ключом № 12 открутите тягопрерыватель на полоборота. Затем возьмите вставку с контактами и снимите прерыватель. Соедините ключом № 9 электромагнитный клапан и термопару. Проверьте зажигание. Если не включается — проблема в термопаре.

Уберите крепеж между термопарой и пилотной горелкой ключом № 10 и проверьте электродвижущую силу термоэлемента вольтметром. В случае с работающей термопарой просто протрите спиртом ее соединение с прерывателем и соберите все обратно.


Переносной мультиметр выполняет функции тестера, омметра, амперметра и вольтметра: устройства бывают цифровыми, аналоговыми, иногда в виде измерительных клещей

Подача газа к котлу происходит так:

  1. Газ попадает в сетчатый фильтр, который очищает топливо от твердых микрочастиц.
  2. Топливо идет дальше при открытом вентиле и электромагнитном клапане.
  3. Газ поступает на пилотную горелку.
  4. Зажженный запальник дает пламя на основную горелку и на термопару.

Контрольная система пускает пламя на основную горелку, если огонь присутствует также на пилотной. Прекращает подачу топлива при отсутствии или сильном снижении тяги в дымоходе. Автоматическая схема регулирования дает максимальную безопасность при подаче газа к котлам и другим подобным устройствам.

Принцип действия автоматики. Основные узлы

Рассматривая внутреннее устройство приборов автоматики безопасности, можно сделать однозначный вывод, что главными элементами конструкции являются предохранительный и основной клапаны, перекрывающие подачу топлива в рабочую зону или открывающие доступ газу в камеру сгорания. На этом действии построена вся автоматика для газовых котлов отопления. Различия могут быть только в наличии дополнительных функций у приборов автоматической регулировки и способах управления ими.

К примеру: Вы хотите включить котел. Розжиг осуществляется в результате подачи газа на запальную горелку. Этот процесс контролируется электромагнитным клапаном. Установленная термопара, подогреваемая запальной горелкой, способна за короткий промежуток времени, всего 2-3 с. выдать необходимую искру для воспламенения газа на основной горелке. Отпуская кнопку розжига, вы запускаете в работу основной клапан, который подает в камеру горения газ.

Устройство работает за счет взаимодействия обоих клапанов.

Выбирая необходимую температуру воздуха для отапливаемого помещения, устанавливаем регулятор в нужное положение. За всем процессом четко следит термостат, который оснащен датчиками, регулирующими объем поступающего газа в камеру сгорания. Благодаря двум клапанам, отсечному и моделирующему, установленному в термостате, регулируется поток газа, следовательно, и интенсивность нагрева котла. Схема расположения основных мест регулировки на приборах примерно выглядит таким образом.

На заметку: Интенсивность нагрева котельного оборудования можно регулировать путем увеличения или понижения рабочего давления на штуцерах. Обычная мембрана способна регулировать рабочее давление бытового газа на выходе. В другой ситуации отрегулировать выходное давление газа в системе можно путём манипуляций с винтом подачи газа.

Следует детальнее остановиться на том, какие виды автоматики существуют для домашних котлов на газообразном топливе, на каком принципе основана работа автоматических приборов, и как это отражается на безопасности и эффективности автономной системы отопления.

выбор прибора для измерения давления газа и регулировки отопительного устройства

Манометр существует для того, чтобы измерять давление в системе. Он соединяется с аварийным предохранительным клапаном и воздухоотводчиком, таким образом, гарантируя безопасность.

Выход показателей давления за допустимые пределы означает, что система работает неправильно. Избыточное давление может привести к разрыву трубопровода и даже к взрыву оборудования.

Odnoklassniki

Классификация манометров для настройки газовых котлов

Принцип работы всех манометров основан на том, что измеряемое давление уравновешивается силой трубчатой пружины или двухпластинчатой мембраны.

Она одним концом припаяна к держателю, а вторым, связана со стрелкой через специальный механизм. Этот механизм преобразует линейное перемещение чувствительного элемента в движение стрелки по циферблату.

Образцовые

Образцовыми называют измерительные приборы, которые применяют для калибровки других. Данный тип устройств используют для проверки оборудования и точных измерений давления жидкости и газа, они обладают более высоким классом точности — 0,015—0,6 ед. Повышенная точность измерения этих приборов обусловлена особенностями конструкции: зубчатый орган в передаточном механизме исполнен очень точно.

Электроконтактные

Эти устройства отслеживают предельное давление и оповещают систему о его достижении. Обычно такой вид измерительного оборудования применяют для газа, пара, спокойных жидкостей, несклонных к кристаллизации. Приборы могут управлять внешними электроцепями при достижении критического давления с помощью контактной группы либо оптической пары.

Фото 1. Электроконтактный манометр для отопительного газового котла. Прибор имеет циферблат с делениями.

Клапан байпас

Если в помещении батареи прогреваются неравномерно, то необходимо увеличить скорость движения теплоносителя. Для этого винт байпаса прокручивается по часовой стрелке.

Если при включении отопления в батареях начинает шуметь жидкость, то это является сигналом для снижения скорости теплоносителя. Выполняется это при помощи вращения винта в обратном направлении. Для настройки и измерения нужно использовать манометр либо цифровой дифманометр. Он укажет номинальное давление, которое не должно быть больше 0,2-0,4 Бар.

Инструкция по эксплуатации

Самыми опасными ситуациями во время использования оборудования я считаю следующие:

  1. Падение давления газа.
  2. Пропала тяга в дымоходной трубе.
  3. Низкое напряжение в сети.
  4. Потух запальник.

На такие аварийные случаи необходимо обращать внимание, не стоит забывать о постоянном обслуживании аппарата. Очистка всех элементов не только обеспечит продуктивную работу, но и продлит срок службы изделию.

Я всегда советую владельцам помимо настройки газового котла включать отопление в летний период хотя бы раз в 2 месяца, тогда все составляющие оборудования на момент запуска зимой не подведут, и будут работать, максимально слажено.

Настройка автоматических режимов

Современное отопительное оборудование для удобства эксплуатации оснащено автоматическими системами управления. Оно позволяет поддерживать оптимальную температуру без необходимости в дополнительном контроле. Качественная работа отопительного оборудования зависит от правильно настроенной автоматики.

Чтобы поддержание температурного режима было максимально простым существуют устройства, которые называются программаторы. Они входят в комплект с котлом или продаются отдельно.

Настройка суточного программатора

Суточный программатор позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. Это выполняется за счёт программного управления отопительным оборудованием. Суточный программатор передаёт команды отопительному устройству повысить, понизить или выключить горелку, согласно расписанию. Из названия понятно, что это устройство содержит набор команд управления котлом в течение суток.

Настройка этого устройства выполняется очень просто – достаточно лишь выбрать нужную программу из доступных, и в помещении будет поддерживаться заданный температурный режим.

Как настроить автоматическую работу котла на неделю

Недельный программатор, в отличие от суточного, содержит набор команд на целую неделю. Основные преимущества его использования:

  • Автоматическая работа котла. Не нужно беспокоиться о настройке горелки. Устройство всё сделает само.
  • Управление отоплением в течение недели. Это очень удобно. Можно выбрать программу, которая будет меньше обогревать помещение в рабочие дни, больше в выходные. Это существенно сэкономит средства.
  • Радиус действия более 30 метров. Этого достаточно для контроля температуры в большинстве жилых комнат.

Для настройки этого устройства нужно выбрать в его меню одну из нескольких доступных программ. Также есть возможность создания программы под свои нужды.

Разновидности автоматики

В зависимости от принципа работы и конструктивных особенностей автоматика для газовых котлов отопления может быть одна из типов

:

  • Энергозависимая.
  • Энергонезависимая.

Энергозависимые приборы автоматики

Данные устройства представляют собой электронные приборы небольшого размера, реагирующие на подачу газа при помощи открытия/закрытия крана. Прибор отличается конструктивной сложностью.

Задачи, которые позволяет решать электронная котловая автоматика

:

  • Закрывать/открывать кран подачи газа.
  • Запускать систему в автоматическом режиме.
  • Регулировать мощность горелки, благодаря наличию термодатчика.
  • Выключать котел в экстренных случаях или в рамках заданного режима работы.
  • Визуальная демонстрация того, как работает агрегат (какой температурный режим поддерживается в комнате, до какой отметки нагрета вода и так далее).

Ввиду постоянного роста потребительских запросов относительно удобства эксплуатации производители современных приборов предлагают ряд дополнительных возможностей:

  • Управление и контроль работы оборудования.
  • Защита системы отопления от неисправности трехходового клапана.
  • Защита системы от замерзания. В данном случае устройство запускает котел при резком падении температуры в помещении.
  • Самостоятельная диагностика с целью выявления неисправных запчастей, сбоев в работе конструктивных элементов. Данная опция позволяет избежать поломок, способных вывести котел из строя, а, следовательно, и больших материальных расходов, связанных с капитальным ремонтом или заменой оборудования.

Так электронная автоматика безопасности газовых котлов обеспечивает ровную работу оборудования, когда:

  • отсутствую скачки;
  • точно соблюдается заданный температурный режим;
  • не возникает других проблем во время длительной эксплуатации.

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент автоматики энергозависимого типа. Она может быть как с возможностью программирования, так и без нее. В первом случае вы можете настраивать работу системы в режиме день-ночь или задать разный температурный режим на 1-7 день, учитывая прогноз погоды.

Энергонезависимые приборы

Данный тип автоматического оборудования для управления работой газовых котлов отопления является механическим. И многие потребители отдают предпочтением именно ему.

Основные причины

:

  • Низкая цена.
  • Ручная настройка, отличающая простотой, что позволяет легко управлять прибором далеким от техники людям.
  • Автономность устройства, для работы которого не требуется электричества.

Ручная настройка заключается в следующем

:

  • Каждый прибор оснащен температурной шкалой от минимального значения до максимального показателя. Выбирая нужную отметку на шкале, вы задаете рабочую температуру котлу.
  • После запуска агрегата за работу принимается терморегулятор, контролирующий заданный температурный режим путем открывания/закрывания крана подачи газа.

Принцип действия основан на том, что термопара газового котла, которая встроена в теплообменник, оборудована специальным стержнем. Деталь изготавливается из особого материала (сплав железа и никеля — инвар), быстро реагирующего на температурные изменения. В зависимости от увеличения или снижения температуры стержень меняет свои размеры. Деталь прочно соединена с клапаном, который и регулирует подачу газа в горелку.

Но кроме этого сегодняшняя автоматика для газового котла энергонезависимого типа дополнительно оборудуется датчиками тяги и пламени. Они сразу же прекратят подачу топлива, если в дымоходе произойдет резкое падение тяги или в результате снижения давления в трубе.

За работу датчика пламени отвечает специальная тонкая пластина, которая при нормальной работе системы находится в изогнутом состоянии. Так она удерживает клапан в положении «Открыто». Когда пламя уменьшается, пластина выпрямляется, заставляя клапан закрыться. Такой же принцип работы и у датчика тяги.

Что лучше, самому настроить котёл или вызвать мастера


Настройка котла – задание хоть и сложное, но вполне осуществимое. В этом деле нужно понимать и учитывать множество факторов, главный из которых безопасность. Важно понимать, что это оборудование работает на газе. При работе с ним потребуется особая внимательность и осторожность.

Когда просто требуется настроить программатор – выбрать нужный режим не составит труда. А если возникла необходимость лезть в устройство котла и разбирать его, лучше воспользоваться услугами мастера.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, каково устройство одноконтурного и двухконтурного газового котла и по какому принципу это оборудование работает. Больше интересного по теме можно найти, посмотрев видео в этой статье. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Все чаще для отопления и горячего водоснабжения в домах используются котлы. Они компактны, мощны, удобны в эксплуатации. Газ на сегодняшний день обходится дешевле, чем другие виды топлива. Если вы задумываетесь об установке такого оборудования у себя дома, важно понять, как работает газовый котел. Это поможет вам быстрее разобраться в управлении техникой и успешно ее эксплуатировать.

То холодная, то горячая вода идет из котла

Другие статьи на эту тему:

Как устранить тактование газового котла в режиме ГВС

Для отопления и горячего водоснабжения квартир и небольших частных домов с одной ванной обычно применяют двухконтурные газовые котлы. Хозяева таких котлов часто сталкиваются с тем, что из крана течет то холодная, то горячая вода. Как говорят в народе котел тактует, режим ГВС котла периодически то отключается, то снова включается.

Описанные в этой статье принципы регулировки, настройки системы горячего водоснабжения подойдут для двухконтурных газовых котлов многих торговых марок и производителей, а также газовых водогрейных колонок.

Почему из котла то холодная, то горячая вода

Двухконтурный газовый котел в режиме горячего водоснабжения (ГВС) работает с максимальной мощностью. Например, в руководстве по эксплуатации котла Protherm Gepard 23 MTV указано, что с заводскими настройками максимальной мощности 23,3 кВт., котел обеспечивает нагрев воды на разницу температур dT=30 оС, при максимальном расходе горячей воды 11,1 л/мин.

Современные смесители производители делают с учетом необходимости экономии воды. Например, в доме, подключенном к центральному водопроводу, получены следующие результаты измерения максимального расхода воды: через сетку душа 6 л/мин., рожок умывальника 4 л/мин., в мойке кухни 5 л/мин.

Обычно, в целях экономии, краны разбора воды на полный проток пользователи не открывают.

Горелка котла в режиме ГВС включается при расходе воды 1,5 л/мин. Выключается при 1,1 л/мин. Этот гистерезис является защитой от периодичного включения/выключения горелки при колебаниях величины расхода.

С учетом этих факторов, фактическое количество воды, которое должен нагреть котел за минуту, будет примерно равно —  1,1-4 л/мин.

Очевидно, что разница между заводской настройкой максимальной мощности котла, рассчитанной на нагрев 11,1 литров в минуту, и мощностью, которая требуется для нагрева реального расхода в водоразборном кране, будет значительной. Мощность горелки котла в определенных пределах регулируется автоматикой. Но огромная разница между максимальной мощностью,  и мощностью, расходуемой на нагрев реального расхода воды, приводит к тому, что автоматика котла не способна без дополнительных настроек привести мощность котла в соответствие с потребностями системы ГВС.

Большое превышение  установленной на заводе максимальной мощности газового котла в режиме ГВС над мощностью, необходимой для нагрева горячей воды  в водоразборных кранах у пользователей, приводит к цикличности (тактованию) нагрева горячей воды. Горелка котла в режиме ГВС периодически то включается, то гаснет. Соответственно, из крана идет то холодная, то горячая вода.

Настройка, регулировка температуры горячей воды в системе ГВС

Диаграмма нагрева водопроводной воды двухконтурным газовым котлом в зависимости от температуры (Т оС) и расхода (Q л/мин) горячей воды. Рабочая область — границы показаны жирной линией. Серая зона, поз.1 — зона тактования котла (переключение между ВКЛ./ВЫКЛ.).

Для нормального подогрева воды котлом, на диаграмме точка пересечения линий температуры и расхода горячей воды (рабочая точка) должна всегда находиться внутри рабочей области, границы которой показаны на диаграмме жирной линией.

Если режим потребления горячей воды выбран так, что рабочая точка будет находиться в серой зоне, поз. 1 на диаграмме, то котел будет тактовать.

Из диаграммы видно, чтобы котел не работал в серой зоне, для устранения тактования при малом расходе воды, температуру нагрева воды лучше устанавливать на максимум, 60 оС . 

Как уже упоминалось выше, в доме отсутствует необходимость приготовления больших потоков горячей воды. Намного важнее обеспечить комфортное пользование горячей водой при малом её расходе. С этой целью рабочую область на диаграмме необходимо переместить влево. Сделать это можно, если уменьшить максимальную мощность горелки котла, сократив подачу газа регулировкой газового клапана.

Как не надо бороться с тактованием

Некоторые «специалисты» советуют устанавливать температуру горячей воды поменьше, не более 50 оС, для того, чтобы не разбавлять воду в смесителе при разборе воды, и открывать краны на полный проход.  Тем самым, предлагают избавляться от тактования, увеличивая до максимума проток нагреваемой воды. В некоторых случаях это действительно помогает, если расход воды попадает в рабочую область на диаграме. 

В системах ГВС с двухконтурным котлом так делать не советую, и вот почему. При таком способе приходится расходовать воды, а значит и газа, значительно больше, чем это необходимо. Кроме того, необходимость всегда держать большой поток воды из крана, невозможность регулирования температуры воды — все это, создает дискомфорт пользования горячей водой.

Кроме того, дисплей двухконтурного котла показывает не температуру горячей воды на выходе из котла, а температуру отопительной воды на выходе из первичного контура теплообменнике ГВС (обратки).

В системах с двухконтурным котлом автоматика поддерживает постоянной температуру отопительной воды на выходе из первичного контура теплообменника ГВС, а температура горячей воды на выходе из вторичного контура этого теплообменника не регулируется.

Температура горячей воды на выходе будет такая, какая получится, в зависимости от степени открытия водоразборного крана, от температуры воды в водопроводе, от толщины слоя накипи. То есть, при каждом открытии водоразборного крана температура горячей воды будет разная.

Поэтому, необходимую температуру горячей воды на выходе из котла нельзя заранее установить на дисплее.  Если на дисплее установить температуру отопительной воды, например 50 оС , то температура горячей воды из крана всегда будет меньше, и меньше каждый раз по разному.

В системе ГВС с двухконтурным котлом температуру воды  лучше регулировать только непосредственно на кране в момент разбора, смешивая в смесителе с холодной водой. Чтобы была такая возможность, необходимо иметь некоторый запас по температуре воды на выходе из котла.

Для комфортного пользования горячей водой от двухконтурного котла обязательно устанавливаем на дисплее в режиме ГВС температуру  не менее 55 оС . 

Настройка максимальной мощности горелки котла в режиме ГВС

Для того, чтобы котел в режиме ГВС нагревал воду равномерно, не тактовал даже при минимальном расходе воды, необходимо максимальную мощность горелки сделать меньше, сократив подачу газа с помощью настройки газового клапана. Тем самым, вся рабочая область на диаграмме переместится влево.

В результате регулировки газового клапана, признаки тактования работы горелки в режиме ГВС будут отсутствовать при изменении расхода горячей воды во всем диапазоне, от максимального (6 л/мин) до минимального, указанного в инструкции (1,1 л/мин). Температуру горячей воды можно будет регулировать смесителем, изменяя расход воды и смешивая её с холодной в ограниченных, но вполне комфортных пределах.

Настройка, регулировка газового клапана SIT

Газовый клапан SIT.

Газовый клапан SIT. 1 — измерительный штуцер давления газа на выходе клапана, перед горелкой; 2 — регулировочная гайка максимального расхода газа; 3 — регулировочный винт минимального расхода газа; 4 — крышка регулировочного устройства; 5 — измерительный штуцер давления газа на входе клапана, в газовой сети.

Производители двухконтурных газовых котлов многих торговых марок устанавливает на котлы газовый клапан итальянской фирмы SIT. Настройки максимальной и минимальной мощности горелки котла производятся вращением регулировочных винтов, расположенных на корпусе клапана.

Регулировка давления газа перед горелкой в режиме ГВС:

На дисплее котла температуру горячей воды обязательно установить 60 оС. (о настройке температуры ГВС читайте выше).

Снять крышку регулировочного устройства (поз.4 на рисунке).

Включить на котле режим ГВС, открытием на полный проток крана горячей воды с максимальным расходом воды.

Отрегулировать (уменьшить) давление газа перед горелкой

при помощи винта регулировки максимального расхода газа

(поз.2). При вращении вправо подача газа возрастает,

а при вращении влево — уменьшается. Визуально наблюдать высоту пламени в горелке котла. Цель регулировки — уменьшить подачу газа в горелку так, чтобы горелка работала непрерывно и температура горячей воды из крана оставалась постоянной и комфортной. 

Контролируем давление газа в сети

Давление газа в газовой сети может снижаться ниже допустимого для работы котла. Необходимо периодически контролировать давление, особенно в морозы, когда расход газа в сети максимален.

На входе котла измеряют статическое давление и динамическое. Статическое давление — это когда котел не расходует газ. Динамическое давление измеряется при максимальном расходе газа котлом.

Давление в газовой сети, на входе газового клапана измеряют, присоединяя к штуцеру поз.5 трубку U — образного манометра. Для измерения динамического давления открывают на полный проход кран горячей воды.

Нормальное динамическое давление газа на входе газового клапана должно быть в пределах 1,3 — 2,5 кПа (13 — 25 мбар или 132 — 255 мм. вод. ст.). Если при измерении величина динамического давления выходит за указанные пределы, то необходимо обратиться в газовую службу.

 Как измерять давление газа на входе и регулировать минимальное и максимальное давление газа на выходе газового клапана SIT смотрите в этом видео.

От тактования в режиме ГВС избавляются, уменьшая максимальное давление. Для этого вращают против часовой стрелки регулировочную гайку.

U — образный манометр

Простой манометр для измерений на газовом клапане можно сделать из прозрачной пластиковой трубки, заполнив её водой и согнув в виде буквы U. Один конец трубки надевают на штуцер клапана, а другой оставляют открытым. Линейкой измеряют разность уровней воды в ветвях трубки. Измеренное расстояние и будет равно давлению в милиметрах водного столба — мм.вод.ст.

На штуцер газового клапана можно плотно натянуть трубку внутренним диаметром 8 мм. Для трубки другого диаметра придется подбирать переходник.

По окончании измерений не забудьте осторожно завернуть запорный винт на измерительном штуцере и проконтролировать его герметичность.

Регулировка, настройка газового клапана фирмы Honeywell

Газовый клапан Honeywell газового котла. Желтый с проводами разъем установлен на шаговом электродвигателе.

 В некоторых современных котлах, например  «Protherm Gepard» и «Protherm Panther», установлены газовые клапаны фирмы Honeywell.

Настройки давления газа на выходе из газового клапана фирмы Honeywell меняются с помощью шагового электродвигателя. Управление шаговым электродвигателем газового клапана производится с панели управления котла через сервисное меню.

Настройку газового клапана с шаговым электродвигателем через сервисное меню рассмотрим на примере газовых котлов Protherm Gepard и Protherm Panther.

Доступ в сервисное меню котла Protherm

Электромеханические устройства котла (электроклапаны, шаговые и обычные электромоторы, датчики) управляются микропроцессором электронной платы управления в соответствии с заложенной программой.

Настройки программы работы котла можно менять на панели управления с помощью двух меню — общедоступного пользовательского и скрытого сервисного меню.

Доступ в сервисное меню котла Gepard

Управление котлом Protherm Gepard производится с панели управления через общедоступное пользовательское меню. О том, как хозяину управлять котлом, написано в руководстве по эксплуатации.

На панели управления можно вызвать еще одно, скрытое меню — сервисное, предназначенное для специалистов. Сервисное меню становится доступным на экране дисплея после ввода кода.

Нажмите и удерживайте кнопку mode (1) в течение около 7 секунд; вид дисплея будет меняться — появится цифра 0.

— С помощью кнопок + или  (2), введите код, число 35.

— Подтвердите ввод кода нажатием кнопки mode (1).

После этого на дисплее высветится 1-ая строка меню в виде перемежающихся на экране символов: d. 0.

— С помощью кнопок + или  (2), введите число с необходимым номером строки меню: d.**

Чтобы изменить значение параметра в строке меню:

— Нажмите кнопку «mode», чтобы перейти от обозначения номера строки меню «d.**» к значению параметра (на дисплее попеременно высвечивается символ «=» и значение параметра).

— Изменяйте значения высвечиваемых параметров с помощью кнопок + или — (3) на панели котла.

— Через 3 секунды после изменения, новые значения автоматически подтверждаются.

Для возврата дисплея в исходное состояние нажмите кнопку «mode» на 3 секунды. После 15 минут бездействия дисплей возвращается в рабочий режим самостоятельно.

Доступ в сервисное меню котла Panther (Пантера)

Панель управления котла Protherm Panther имеет некоторые отличия от котла Protherm Gepard. Панель управления котла имеет скрытое сервисное меню, которое становится доступным при вводе кода.

Панель управления котла Protherm Panther (Пантера)

Для доступа к сервисному меню котла Protherm Panther (Пантера) необходимо:

Нажмите и удерживайте кнопку mode (1) в течение около 7 секунд; вид дисплея будет меняться.

— С помощью кнопок слева + или  (2), введите код доступа в сервисное меню — число 35 в левой половине дисплея.

— Подтвердите ввод кода нажатием кнопки mode (1).

После этого на дисплее высветится 1-ая строка меню в виде символов d.00 с номером строки меню в левой половинке дисплея, и числовое значение параметра строки — в правой половине дисплея.

— С помощью кнопок слева + или  (2), введите число с необходимым номером строки меню: d.**.

Чтобы изменить значение параметра в строке меню:

— Изменяйте значения высвечиваемых параметров строки с помощью кнопок справа + или  (3) на панели котла.

— Через 3 секунды после изменения, новые значения автоматически подтверждаются.

Для возврата дисплея в исходное состояние нажмите кнопку «mode» на 3 секунды. После 15 минут бездействия дисплей возвращается в рабочий режим самостоятельно.

Команды сервисного меню и порядок настройки мощности котла Protherm Panther (Пантера) аналогичны приведенным для котла Protherm Gepard.

Описание некоторых команд сервисного меню

Строка d.36 — показывает на дисплее расход горячей воды измеренный датчиком протока, л/мин. при разборе горячей воды (только для чтения).

Определим расход горячей воды в нашей квартире (в доме). Строка d.36 сервисного меню показывает на дисплее расход горячей воды, измеренный датчиком протока, л/мин. Выводим на дисплей параметр строки d.36, затем открываем поочередно на полный проток водоразборные краны ГВС в квартире (в доме) и записываем показания расхода воды с дисплея.

Строка d.53 — настройка максимальной мощности горелки котла смещением максимального положения шагового электродвигателя газового клапана фирмы Honeywell. Диапазон возможных значений параметра от =0 до =-99 (отрицательные значения со знаком минус). Чем меньше значение параметра, тем слабее интенсивность горения газа.

Строка d.88 — Защита от гидроударов в разводке холодной воды (для котлов KTV и КОV) . Возможность изменения параметра приводит к устранению реакции на гидроудары, которые встречаются в некоторых случаях в трубопроводах холодной воды. Например, в момент закрытия автоматического клапана в смывном бачке унитаза (или стиральной, или посудомоечной машины), в трубах водопровода может возникать скачок давления (гидроудар) .  Следствием этого может стать ложное срабатывание датчика расхода (турбинки) водопроводной воды, которое приведет к кратковременной нежелательной активации режима ГВС котла. Заводская настройка 0 = активация процесса зажигания на нагрев водопроводной воды при величине расхода 1,5 л/мин. Изменение параметра на значение 1 = активация процесса зажигания на нагрев водопроводной воды при величине расхода 3,7 л/мин. При этом продолжительность расхода должна составлять минимум 2 секунды.

Строка d.96 — Настройка котла на параметры, установленные с производства. В случае, если настройка приводит к неправильной работе или сбоям, возможно восстановить заводские настройки котла. Настройка: 0 — замена на настройки с производства не будет выполнена; 1 — будет произведен возврат на заводские настройки Примечание: при входе в настройку данного параметра на дисплее всегда отображается параметр «0».

Настройка, регулировка максимальной мощности котла с газовым клапаном Honeywell

Производитель котлов Protherm Gepard (Panther) на некоторые версии котлов, вместо газового клапана фирмы Honeywell, устанавливает газовый клапан SIT 845 Sigma. Настройка этого клапана описана выше. В сервисном меню котлов Protherm с клапаном SIT строки d.52 и d.53 отсутствуют.

Для настройки газового клапана работа котла переводится в режим ГВС. Для этого, открываем на полный проход кран разбора горячей воды с максимальным расходом, в нашем примере это кран на сетку душа.

В сервисном меню выбираем строку d.53, нажимаем кнопку «mode» и видим на дисплее значение параметра положения шагового электродвигателя газового клапана в режиме максимальной мощности. Например, на новом котле заводская настройка параметра максимальной мощности в строке d.53 была = -17 и имело место тактование горелки в режиме ГВС.

Проводим эксперименты — устанавливаем почти минимальное значение параметра в строке d.53 =-90 и проверяем результат. Тактование должно прекратится, но температура воды из крана нас может не устраивать. Тогда увеличиваем параметр в строке d.53 =-80 (-80 больше, чем -90) и наблюдаем рост температуры воды в кране. Так, по шагам, увеличиваем параметр в строке d.53 до тех пор, пока не добьемся необходимой температуры воды из крана.

Увеличивая параметр в строке d.53 , можно прийти к такому результату, что котел начнет тактовать, и температура горячей воды в кране будет оставаться низкой. В этом случае, как правило, необходимо почистить теплообменник ГВС от накипи.

Например, на новом котле температура горячей воды в кране достигала 55 оС , после установки в строке d.53 параметра = — 90 (напоминаю, заводская настройка была = -17). Признаки тактования работы горелки в режиме ГВС отсутствовали при изменении расхода во всем диапазоне, от максимального (6 л/мин) до минимального, указанного в инструкции (1,1 л/мин). Температуру горячей воды можно регулировать смесителем, изменяя расход воды и смешивая её с холодной в ограниченных, но вполне комфортных пределах.

Система отопления на газовом котле, первый опыт эксплуатации

Система отопления на газовом котле Навьен 16, первый опыт эксплуатации

После включения в работу СО, не мог нарадоваться, котел греет, дрова не надо подбрасывать, но, внимательно понаблюдав за работой котла, обнаружил следующее - котел ужасно тактовал, режим работы был - 10 секунд греет, 5 секунд стоит, пришло в голову то что этот режим может навернуть котел через нное количество времени, быстрый нагрев и быстрое остывание наводило на мысль о том что насос котла имеет слабый напор, и вода, медленно двигаясь, быстро нагревалась, и также подкачивая из обратки остывшую воду быстро охлаждалась, к тому же, после отключения пламени на горелке, воздуходувка продолжала работать, интенсивно охлаждая холодным уличным воздухом теплообменник котла, а вместе с ним и воду, почитав в интернете про тактование газовых котлов, увидел что прежде всего нужно удалить воздух из со, но у меня его там не было, второй причиной назвали неправильную гидравлику со, странно, но моя со отработала 5 лет и никаких претензий к ней не было, насос дровяного КЧМ на первой скорости продавливал все радиаторы, а на 2 -3 скорости так и с избытком, на электро котле тоже все было хорошо. Первым делом надумал поставить в помощь котлу второй циркуляционный насос, но, как оказалось, это не совсем просто, при работе котла на ГВС необходимо чтобы он отключался, иначе трехходовой кран котла может выйти из строя, т.е. нужно запитывать 2 насос от платы управления, а это значит надо лезть в котел, что может повлечь за собой потерю гарантии. Ну или пойти другим путем, смонтировать гидрострелку, но это думаю в будущем, время покажет.

И, всеж подумав о том что сделать легче всего, начал смотреть свою СО, т.е. ее гидравлику, первым делом меня напрягло то что от котла я смонтировал трубу 3/4 дюйма с с метражем около 3 метров, до гребенки 2 дюйма, это немного ухудщало гидравлику, и тормозило насос котла, далее я стал внимательно ощупывать работу радиаторов дома, и, что было для меня странно, обнаружил что последние в контуре радиатор имеют температуру гораздо ниже чем первые, вот думаю, приплыли, насос то давит слабо, и вода циркулирует только через ближайшие радиаторы, возвращаясь обратно.

Пришлось немного побегать, постепенно поджимая ближайшие радиаторы, добился равной температуры на всех радиаторах, в радиаторы мансарды пришлось поджимать прямо на гребенке СО, так как там контуры короткие, а радиаторы большие, перенастроив теплоноситель относительно равномерно, отметил серьезные улучшения работы котла, время работы увеличилось до 5 минут, а время отдыха до 1,5 минут, и, оказалось что котел может останавливать воздуходувку через минуту простоя, а также включать модуляцию пламени, когда температура в СО приближается к заданной, это было заметно по выходящему дыму из трубы, далее уже пошла более точная настройка радиаторов, тактильно по разнице температур между верхом и низом радиатора, настройка добавила еще пару минут работы котла и полминуты отдыха.

Далее, в котельной тщательно перемерял темепературы обраток с контуров и обратку в сам котел, обнаружил что обратки с контуров прохладнее чем обратка котла, странно, подумал, откуда горяее идет? И, чертыхнувшись, увидел что бойлер косвенного нагрева, нагревши ГВС, отдает обратно отопительную воду с той-же температурой что получает, разбор горячей воды у нас был не велик, температура в СО высокая из за морозов, бойлер в итоге брал мало тепловой энегрии на нагрев, пришлось подачу из СО в бойлер прижать до минимума. Через пару часов, выходы из всех частей контуров СО стали примерно одинаковы, посмотрев на работу котла, обнаружил что время работы горелки котла увеличилось до почти 10 минут! Отчасти конечно этому способствовала низкая температура на улице, морозы встали ниже 25 градусов. Но радость была недолгой, насладится работой котла без тактов и одинаковой температурой удалось порядка 5 часов :-), около часа ночи, супруга разбудила сообщением что батареи холодные, и дома что то похолодало! Немного обалдев спросонок, прибежал в котельную и увидел что котел встал, горит красная лампа, и ошибка 10 на табло.

Попробовал сбросить ошибку, отключив котел от сети, но при розжиге он снова выводил ошибку и не работал. Сперва, как дитя современных технологий. хотел открыть интернет и посмотреть что за ерунда, но вспомнил что в руководстве есть коды ошибок, оказалось ошибка 10 - проблема с системой дымоудаления, меня осенило - коаксиальная труба котла замерзла, (с трубы до этого уже капал конденсат и приличного вида сталагмит вырос на земле).

коллекция сосулек от котла

Но это и немудрено, если утром на улице была зафиксирована неплохая температура

мороз на улице

Выскочил на улицу, но, оказалось обмерзла не труба выхода дымовых газов, а труба подачи воздуха в котел, все дырочки забора воздуха были забиты инеем! Схватив веник, быстренько почистил отверстия, но попытка запуска котла опять была неуспешной, инеем была забита труба и дальше. Тогда решено было просто снять гофру воздуховода с котла, и дать ему воздуха из помещения, котел загорелся, тепло пошло, дунув для приличия в обратную сторону в гофру, стал ожидать когда горячие газы растопят ледяную пробку в наружной трубе коаксиального дымохода, на это потребовалось пару тройку минут, и из гофры пошла небольшая струя воздуха в котельную, осторожно одев ее обратно на котел, понаблюдал за его работой, но, иней уже стаял, и котел работал без проблем. Итогом, полчаса танцев у котла, спать уже лег ближе к 2 часам ночи, но в тепле!

Но, не только эта проблема, дополнительно волновала меня, от короткой трубы котла, не только забивалась льдом примная труба коаксиального воздуховода, но и капитально заиндивела подшива у кровли дома, что могло привести к необратимым последствиям для краски, т.е. подпортить ее, что мне совсем не по нутру

крыша в инее от котла

Таким образом, пришла только одна мысль, нужно удлиннить выхлоп котла, это убъет двух зайцев, крышу не тронет инеем, и труба ввода воздуха в котел не будет забиваться льдом, для этого сделал следующее, выломал торцевую заглушку на выхлопе трубы, и одел кусок удлинняющей насадки, таким образом чуть отдалив выхлоп из котла

труба от котла чуть длиннее

Но и это оказалось мало, иней продолжал нарастать на кровле, и, снова ночью котел встал по замерзшей трубе ввода воздуха, поэтому пришлось скинуть воздухан с котла и жить пока с подачей воздуха из котельной, пришлось ехать в магазин и купить удлиннитель 1 метр, он дал реальный эффект для выхлопа

труба от котла еще длиннее

Результат порадовал, инея на кровле нет, ввод льдом не забивается, но, другая проблема чуть не образовалась, это заморожение самой трубы выхлопа, так как она не изолирована, но, так как морозы почти кончились, вроде от сердца отлегло, но. в планах ее заизолировать и раскрепить стяжками, чтобы не отпала под своим весом

Но, приключения продолжаются! Читаем далее!

Как настроить газовый конденсационный котел, чтобы он работал оптимально.

Мы начинаем...

Заглавный вопрос: "Как настроить конденсационный газовый котел?". Безусловно, люди, установившие в своем доме или квартире газовый котел, в просторечии именуемый некоторыми (хотя и некорректно) газовой печью, обязательно будут бодрствовать по ночам. Большинство людей уже через несколько дней после начала установки начинают бежать к газовому счетчику и проверять суточный расход топлива. Наш установщик должен быть красноречивым и выбрать котел с подходящими параметрами для нашей установки, а затем правильно его настроить и сделать правильно.В этом случае мы можем быть уверены. Однако, зная реалии нашего мира, это случается не так уж и часто. Я сам испытал обратное, к сожалению.

Ошибочный диагноз

Это общий принцип в модернизированных домах или квартирах. Решили перейти на экологическое отопление, поэтому ищем "специалиста", который посоветует и установит газовый котел нового поколения, объяснит и покажет как настроить такой котел. На этом этапе первая ошибка заключается в том, что специалист обычно «на глаз» подбирает параметры котла и часто делает это для так называемого «резерва».

Мощность что это такое? Как настроить газовый котел?

После выбора производителя котла пришло время выбрать мощность котла. Здесь начинается самое интересное. Обычно мы получаем предложения о котле большого размера, что в случае однофункционального котла совершенно бессмысленно. Почему это происходит? Я не знаю. Некоторые говорят, что установщики получают больше прибыли от продажи котлов большой мощности. Сколько там правды, я понятия не имею. Вы можете только догадываться.

Самая важная минимальная мощность

То, на что следует обратить внимание в первую очередь, это минимальная мощность котла.Почему это так важно? Ну, потому что максимальную мощность мы можем ограничить сами в меню настроек газового котла, но не минимальную мощность. Чем ниже у нас минимальная мощность, тем больше мы можем подогнать культуру работы котла под нашу систему отопления. Особенно, когда у нас небольшая площадь, которую нужно отапливать, и количество воды в установке относительно невелико. Чтобы проиллюстрировать это, давайте представим такую ​​ситуацию.

У нас есть котел с минимальной мощностью 7 кВт и максимальной мощностью, например, 24 кВт, и у нас есть небольшой дом или квартира.Мы использовали радиаторное отопление в помещениях, а суммарная мощность радиаторов при температуре, например, 50 градусов составляет 5 кВт. Наш котел начинает работать. Устанавливаем температуру питательной воды котла на 50 градусов.

Горелка запускается на полную мощность. Чем ближе температура к заданным 50 градусам, тем горелка начинает модулировать и снижать мощность. Она снижается до 7 кВт и не может быть ниже. В этот момент котел достиг минимальной мощности, и по этой причине начинает происходить интересная вещь.Наши нагреватели при температуре воды 50 градусов Цельсия могут получить мощность 5кВт, а котел за это время дает мощность 7кВт.Есть избыток мощности и температура в котле быстро превышает 50 градусов и в зависимости от гистерезиса контроллер котла выключает горелку (работает водяной насос) и ждет, пока температура воды упадет на несколько градусов, после чего горелка зажигается снова и снова.

Тактирование

Котел входит в цикл частых пусков и остановок котла. Чем чаще, тем больше избыточная мощность.Если частота таких циклов очень высока, то такой режим работы называется тактированием. Излишне говорить, что такая работа не эффективна, а тем более экономична.

Отопитель

ГРМ. Как настроить газовый конденсационный котел, чтобы их ограничить?

Если, к сожалению, мы стали обладателями котла со слишком большой минимальной мощностью, надо попытаться это как-то исправить. У меня самого есть такой котел, и я покажу вам, как я свел время к минимуму.

Моя установка состоит только из радиаторов. Потоки в радиаторах регулируются. Котел имеет минимальную мощность менее 7 кВт. У меня установлен внешний датчик температуры, в просторечии известный как «погода» и простой беспроводной комнатный контроллер включения/выключения от Salus. Гистерезис на этом контроллере составляет 1 градус. Обзор этого комнатного регулятора и советы по его использованию можно найти в моем посте о комнатном регуляторе Salus.

Теперь основное правило.При такой конфигурации нам необходимо настроить газовый котел таким образом, чтобы после того, как комнатный регулятор подаст сигнал «тепло», котел должен включиться и работать непрерывно (без гашения горелки) до тех пор, пока комнатный регулятор не подаст сигнал «окончание нагрева». "сигнал.

Теперь, как его получить. Самый простой способ – установить на котле очень высокую температуру. Однако в эпоху газовых конденсационных котлов такая процедура не очень логична и, главное, неэкономична.Это тоже не очень удобно. При работе радиаторы сильно нагреваются, затем снова и снова остывают. Иногда нам слишком жарко, иногда нам слишком холодно.

КПД котла

Как известно, конденсационные газовые котлы наиболее эффективны при низких температурах теплоносителя, обычно 30 - 40 градусов Цельсия. Пользователи теплых полов в этом случае находятся в более комфортной ситуации. Как известно, этот тип установки требует низких температур теплоносителя.Максимальная температура конденсации природного газа составляет примерно 57 градусов Цельсия. Однако, чем меньше, тем больше конденсация и тем выше КПД котла.

Таким образом, мы должны выбрать температуру подачи центрального отопления так, чтобы она была как можно более низкой, но в то же время она прогревала дом до температуры, установленной на комнатном регуляторе, в разумные сроки и, что очень важно, не заставит нас включать котел в один отопительный цикл. Каждый дом уникален, и мы должны делать это экспериментальным путем.Если у нас есть датчик наружной температуры, мы выбираем кривую отопления таким же образом. Подробнее о кривой отопления на примере котла ACV я писал в статье: Кривая отопления в газовом конденсационном котле ACV Kompakt

Стоит ли снижать температуру ночью в помещениях?

На мой взгляд не стоит. Если мы очень хотим, мы можем уменьшить его значение максимум на один градус Цельсия. Мое личное правило заключается в том, что лучше поддерживать относительно постоянную температуру круглые сутки.Значительное снижение ночной температуры приведет к длительному перерыву в работе котла, что приведет к значительному охлаждению перегородок в доме. Как известно, перегородки, особенно кирпичные, обладают значительной тепловой инерцией. Они дольше нагреваются и дольше остывают. Утром такая остывшая за ночь стена будет излучать прохладу, даже несмотря на то, что воздух в помещении уже будет теплым. При таком подходе мы будем чувствовать очень плохой тепловой комфорт. С экономической точки зрения нам это тоже невыгодно.То, что мы сбережем ночью, мы восполним утром, иногда даже с удвоенной силой. Я основываю эти наблюдения на своем опыте и экспериментах с настройками котла за последние несколько отопительных сезонов.

Резюме

Я думаю, что описал это достаточно ясно. На мой взгляд, это действительно основы, с которых мы должны начать наше приключение с газовыми котлами. Они позволят нам приступить к ответу на вопрос: «Как настроить газовый конденсационный котел?».Однако следует помнить и о том, что на количество сжигаемого газа большое влияние оказывает качество утепления здания.
Я хотел бы пригласить вас также на мой пост, представляющий простой калькулятор расхода природного газа конденсационным котлом.
Если вы собираетесь в ближайшее время приобрести конденсационный газовый котел, стоит проверить текущие цены в онлайн-сравнении.

Приглашаю всех, также всех, поделиться своим опытом использования газовых конденсационных котлов в комментариях.

4.1 111 голосов

Рейтинг статьи

.

Как экономично настроить газовую плиту? Мы объясняем шаг за шагом

Отопление в последнее время очень популярно газ. Действительно, газовый котел предлагает большой комфорт, не только если речь идет об обогреве здания, но и когда в нем нет необходимости хранение топлива. Однако для того, чтобы иметь возможность использовать его оптимально, стоит узнать, как настроить газовую плиту экономично?

Если вы планируете ремонт или внутреннюю отделку, воспользуйтесь услугой «Поиск подрядчика», доступной на сайте «Строительные калькуляторы».Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Оптимальная настройка газовая духовка - преимущества

Прежде чем мы узнаем, как поставить газовую плиту экономно, это хорошо в первую очередь понять, почему этот параметр так желателен. К сожалению оказывается понятно, что во многих жилых домах мы имеем дело с ненужными перерасход тепловой энергии.Основная причина в первую очередь неправильно подобран котел отопления, по его мощности к строительный спрос.

Вторая причина неправильная настройка газовой плиты, а значит теряем много газа площадка для отопления нашего многоквартирного дома. Не всегда высокий температура, показанная контроллером на котле, будет экономичной. Если мы хотим, чтобы счета за газ были как можно ниже, особенно в высокий сезон система отопления, мы должны знать, как лучше установить температуру на котле газ.

Как установить газовую плиту экономически?

Чаще всего мы владельцам конденсационного котла, что, по сути, тоже не нужно высокая температура теплоносителя, чтобы показать лучшее эффективность. Драйвер должен быть оптимально установлен в диапазоне 40 максимум до 50 градусов Цельсия. Обратите внимание, что подшипник котла температура выше 57 градусов Цельсия, газ не будет конденсироваться.

Настройка температуры, что позволит экономно расходовать газ, это действительно зависит от многих других факторов. Вышеупомянутый температурный диапазон, который должен быть у контроллера, вполне приемлем. в целом. Поэтому следует учитывать, что экономичное отопление газовой печью зависит, в том числе, от преобладающих погодных условий. Иногда нам приходится иметь дело с мягкими зимами, поэтому устанавливать температуру экономно на котле, нам не нужно поднимать его без необходимости.

Газовые плиты по акционным ценам - уточняйте!

Другой фактор изоляция влияет на настройку оптимальной работы газовой печи здание, а также его пассивность. Лучше всего отапливать здания, которые экономно тщательно изолированы. То есть у них теплоизоляция на стенах, а также правильно утепленные окна и двери. К сожалению в старых часто в реновируемых зданиях сложно оптимально отрегулировать температуру. Так как здание должно отапливаться с учетом значительных потерь тепловой энергии.

Как топить печью двойная цель?

Хотя применимо Конденсационные газовые печи становятся все более и более популярными, однако они все еще находятся в стадии разработки. Мы часто отапливаем наши дома двухконтурным котлом. Чтобы водитель имел оптимально установленная температура, мы должны учитывать прежде всего наружная температура. Возможен нагрев пароконвектоматом как с открытой, так и с закрытой камерой сгорания.

В случае открытия камеру сгорания, котел может нагревать только за счет забора воздуха из номера. Однако в случае котлов с закрытой камерой сгорания, в т.ч. в процессе используется наружный воздух. В сочетании с это, желая узнать как экономично настроить газовую плиту наружная температура, хорошо следовать специальным графики. Они покажут вам, как лучше всего настроить драйвер, чтобы повысить производительность. котел был максимально большим.Для получения дополнительных советов также ознакомьтесь с этой статьей по отоплению. дом газ .



Какую температуру установить в комнате?

Давайте помнить в конце концов, что мы не должны ограничиваться только знанием того, как установить газовую плиту экономично.Потому что мы также можем позаботиться об этом оптимально низкие счета за отопление. Первым таким шагом будет, конечно, оптимальное соответствие мощности котла. Это совсем не хорошо, если мы решаем использовать слишком большую мощность котла, говоря, что лучше иметь «запас». Потому что такой котел перестает быть экономичным, особенно в весеннее время и осенью.

Следующий шаг не только зная, какую температуру на газовой плите нужно выставить, но и также модифицировать любые изменения в зависимости от возникновения на постоянной основе ауры.В этом случае не рекомендуется устанавливать одинаковую температуру на контроллере. на весь отопительный сезон. Потому что даже зимой мы имеем дело с как теплые, так и холодные дни. В такой ситуации лучше всего регулятор температуры будет работать.

Лучше всего, когда действительно все счета за газ очень низкие. Возможно, стоит задуматься вы очень хотите поддерживать газовое отопление с другими источниками теплый. Потом, конечно же, будет информация о том, как выбрать тепловой насос.Однако, если мы используем различные формы отопления каждый день, мы можем столкнуться с такой проблемой, как вентиляция котла и радиаторов. Спасибо назад, мы никак не удивимся бракованной установке.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Какой расход газа/час котлом?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водостоки, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - специалисты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). прочитайте больше

.

Газовый котел под замену - технические аспекты котельных и…

котлы

В частных домах в основном устанавливаются однофункциональные котлы с подключенным баком ГВС. В квартирах так наз. комбинированный котел с открытой камерой сгорания (тип Б), т.е. котел, забирающий необходимый для процесса горения воздух из помещения, в котором он установлен. В какой-то момент наступает момент, когда следует подумать о замене устройства на новое, и тогда перед установщиком встает дилемма, какое изделие можно установить в данной котельной.

Производители отопительных приборов определяют срок службы газовых котлов в 10-15 лет. Решение о замене чаще всего принимается, когда стоимость ремонта становится слишком высокой или пользователь хочет использовать более новые технические решения. Однако следует отметить, что 10-летний срок эксплуатации котла не означает сразу его замену. Во многом это зависит от того, обслуживался ли котел и есть ли еще запчасти и их цена. На польском рынке из-за отсутствия средств на эти цели в семейном бюджете газовые котлы доживают до глубокой старости и часто значительно превышают предполагаемый срок службы.Однако производители стараются во что бы то ни стало побудить клиентов купить новый котел и представить все новые и новые решения по все более привлекательной цене, в том числе и с более длительными гарантийными сроками.

Слишком дорогой ремонт... или когда ремонтировать все-таки стоит, а когда нет?

Решение о замене чаще всего принимается, когда специалист по обслуживанию получает отчет о неисправности устройства от заказчика. В ходе выезда устанавливается причина поломки и первоначально рассчитывается стоимость ремонта.Если неисправен недорогой компонент, например датчик NTC (датчик температуры), стоимость замены часто колеблется в районе 200-300 злотых, и тогда ремонт имеет смысл. Если, с другой стороны, основной теплообменник или модуль управления неисправен, стоимость замены должна быть оценена примерно в 1000 злотых или выше. Тогда возникает вопрос, не появится ли через мгновение после замены поврежденного элемента следующая неисправность. Если дефект касается элемента, который уже был заменен, следует помнить, что производители обычно предоставляют годовую гарантию на замененную запасную часть.Однако, если котлу 10 лет или больше, будьте готовы заменить его в ближайшие годы. Необходимо учитывать не только стоимость нового устройства, но и изначально определиться, на какой котел его заменить.

Параметры и аспекты замены котла на бойлер

Легко заменяемые, т. е. с гидравлическими соединениями и сменными деталями . Зачастую производители в новых моделях котлов используют одинаковый шаг подключения гидравлики и газа.Габариты котлов часто соответствуют габаритам «старших» моделей. Однако следует учитывать, что последовательность гидравлических подключений (подача/обратка/подвод горячей воды/выход ГВС) может, однако, быть разной даже в пределах одного производителя. Таким образом, мы можем найти несколько различных решений. Во избежание изменения гидравлических соединений, т.е. выковывания установки из стены и переноса соединений, стоит заранее проверить, есть ли у производителя т.н. заменять. (на рис. 1 другая последовательность гидравлических соединений).

Выбор типа котла и… открытая или закрытая камера сгорания, старая или новая дымоходная система?

Почему котел с закрытой камерой сгорания? В настоящее время наиболее часто заменяемыми являются котлы с открытой камерой сгорания (тип Б), которые продавались в основном в конце девяностых годов. Напомним, что котлы типа Б часто устанавливались в ванных комнатах. Если вентиляция работает неправильно, есть риск отравления. В основном это связано с отсутствием законодательно установленной приточно-вытяжной вентиляционной решетки (по стандарту ПН-В-02431-1).Часто заказчики сами замуровывают приточную решетку, а на вытяжную ставят жалюзи, существенно ограничивая подачу воздуха, необходимого для горения. Так как котлу, работающему на максимальной мощности, например, 25 кВт (при производстве ГВС), для горения требуется примерно 27 м3 воздуха в час, тяга дымохода реверсируется в вытяжном канале или воздух из соседних помещений всасывается через протечки в окнах или дверях. После замены окон и дверей на герметичные ухудшаются условия эксплуатации таких котлов и усиливается явление реверсивной тяги дымохода.Ситуация, описанная и в первом, и во втором случае (после модернизации оконной фурнитуры) угрожает здоровью и жизни пользователей. Из-за недостатка кислорода, используемого в процессе горения, происходит неполное сгорание и «производство» угарного газа. рок. Кроме того, если соединение дымохода выполнено из алюминиевого вентканала, в народе именуемого «спиро», не допущенного к использованию в качестве дымохода, то через несколько лет использования такие дымоходы будут подвергаться коррозии, не гарантируя герметичности связь.

Газовые котлы всегда защищены от обрушения дымоходной тяги, но время их работы и необходимость достижения соответствующей температуры не гарантируют полной безопасности для пользователей, особенно в случае, когда часть выхлопных газов выходит за пределы защиты системы, т.е. через корродированную "спиро" трубу. По этой причине всегда следует учитывать, можно ли использовать котел с закрытой камерой сгорания, ведь даже неправильно выполненная вентиляция помещения не будет представлять такой большой угрозы для пользователей.

К сожалению, дымоходная вставка, используемая для котлов с открытой камерой сгорания, приспособлена для работы в вакуумной системе, т.е. не может быть использована для выброса отработавших газов из "турбо" котла, т.к. котлы создают избыточное давление, и дымовые газы могут выходить через негерметичные соединения дымоходной вставки. Однако мы можем использовать дымоходную вставку для забора воздуха снаружи, при условии, что она чистая (Рис. 2 Забор воздуха из шахты дымохода).

Система дымовых газов: концентрическая или раздельная?

Если из-за длины дымохода невозможно использовать концентрическую систему дымовых газов, можно использовать так называемую систему дымовых газов. раздельные, для которых длина дымохода может быть 20 м и более .

Тогда забор воздуха для горения может осуществляться снаружи (по второму каналу) или забор воздуха из помещения.В данном случае мы имеем дело с котлом типа В, но включение горелки (открытие газового клапана) зависит от соответствующей разницы давлений, создаваемой вентилятором. Если расход воздуха слишком низкий, котел не запустится, а на дисплее появится сообщение об ошибке в системе отвода дымовых газов.

Экономические аспекты. . Здесь стоит упомянуть об экономии, полученной в результате использования котла с закрытой камерой сгорания. Котел всасывает воздух снаружи и выбрасывает дымовые газы наружу (тип С) без какого-либо влияния на условия в доме/квартире.В противном случае воздух, сначала нагретый в квартире до 20°С, а затем «выброшенный» в дымоход, представляет собой неконтролируемые потери. Если дымовая труба котла с открытой камерой сгорания теплая, воздухообмен увеличивается, и даже если котел остановлен, все равно происходит потеря вентиляции через дымовую трубу. Даже если воздух забирается из помещения (в турбокотле), при выключении котла результирующая тяга значительно уменьшается за счет остановки вентилятора.Так что по возможности стоит устанавливать котел с закрытой камерой сгорания.

Конденсация нормальная, но не всегда

Экономия, связанная с приобретением конденсационного котла. Если вы решили купить котел с закрытой камерой сгорания, вам следует подумать о покупке конденсационного котла. Основным отличием конструкции от неконденсационных котлов является главный теплообменник, благодаря которому можно собирать тепло от дымовых газов.Так как описаний конденсационной техники много, обобщу только самое главное, а потому: конденсационный котел может работать в радиаторной системе без необходимости замены радиаторов и увеличения их габаритов. Тогда даже при рабочих параметрах 80/60 КПД процесса горения выше, чем в новом неконденсационном котле не менее чем на 10% (например, для неконденсационного котла Beretta Ciao S - минимальный КПД 86%, максимум 92,8%, среднегодовой КПД 89%, для уже конденсационного котла) Exclusive Green HE минимальный КПД 98% максимум 108%, среднегодовой КПД 100%).Так как конденсационные котлы оснащены т.н. регулировка погоды, есть возможность увеличить экономию.

Однако, чтобы узнать, выгодна покупка или нет, необходимо проанализировать количество потребляемого газа в год, стоимость обслуживания и разницу в цене, сравнив ее с ценой на неконденсационный котел.

Здесь следует отметить, что с сентября 2015 года, с введением Европейской комиссией требований ErP (экодизайн) и обязательством использовать маркировку энергоэффективности ELP, например.в для газовых приборов нельзя будет продавать котлы с закрытой неконденсационной камерой сгорания. Так что это последний момент, когда клиенты смогут заменить котел на «турбо».

Дополнительные соединения . Если мы предлагаем заказчику новое решение, всегда проверяйте наличие всех коммуникаций и подключений. Так, в случае котлов с закрытой камерой сгорания часто приходится использовать конденсатор для неконденсационных котлов и отводить конденсат в канализацию.Необходимость его использования указывается производителями в зависимости от длины дымохода. В случае с конденсационными котлами конденсатор не требуется, так как конденсат сливается через правильно сконструированную камеру сгорания и вам нужно только подключить отвод под котлом к ​​канализации, не забывая сифонить соединение.
Электрическое соединение не меняется, то же самое относится к газовому и гидравлическому соединениям.

В этот момент стоит подумать, стоит ли рекомендовать покупателю покупать умягчитель.v. Пользователи, у которых часто возникают проблемы с известковым налетом в теплообменнике ГВС. а при протекающих смывных бачках обязательно рассмотрят возможность установки умягчителя, чтобы избавиться от неудобной проблемы.

Подводя итог, если котлу 10 и более лет, а модель и марка котла оказались для вас удачными, свяжитесь с производителем и уточните, есть ли в предложении котел с идентичными подключениями. Это облегчит сборку и сэкономит время и деньги. В большинстве случаев можно установить современный конденсационный котел, имея в виду принцип, что если мы подготовимся к замене, как финансово, так и технически, то получим устройство, которое будет соответствовать нашим ожиданиям на ближайшие 10 лет.

1) Технические материалы марки Beretta

.

Какую температуру установить на котле (плите) - Экономия при обогреве 9000 1

Решил написать что-нибудь о том, какую температуру надо выставлять на котле (плите) - так в просторечии некоторые называют котел 🙂, потому что с таким вопросом сталкиваюсь довольно часто. Ответ немного сложный, ну...

Теоретически температура, которая должна быть установлена ​​на котле, это т.н. расчетная стоимость, по которой были выбраны радиаторы в нашем доме.

Например - мы живем во Вроцлаве, который находится во 2-й климатической зоне, для которой расчетная температура наружного воздуха составляет - 18 на С. Этим предположением руководствовался проектировщик при расчете потребности здания в тепле (предполагая, что температура в помещении должна быть +20 при С). Исходя из этого, были выбраны обогреватели такой мощности, чтобы обеспечить достаточное количество тепла даже в теоретически самые большие морозы в данной климатической зоне.В нашем случае это -18 на С.

Для того, чтобы данный радиатор обеспечивал указанное выше необходимое количество тепла, он должен работать с соответствующими параметрами. Это означает, что каждый радиатор имеет определенную температуру воды на подаче и возврате, при которой он гарантирует заданную тепловую мощность. Например, рабочие параметры могут быть 70/50 на С. Это означает, что температура подачи на нагреватель 70 на С (это температура, которая выходит из нашего котла).Температура возврата из радиатора после передачи тепла в помещение составляет 50 o С (это температура возврата в котел).

Как видно из приведенного выше описания, температура, которую следует выставить на котле, составляет 70 на С. Это обеспечит нам достаточную мощность для радиаторов и достаточное количество тепла даже в теоретически самые большие морозы, достигающие - 18 на С (по нашему примеру).

Подводя итог - температура, которая, по идее, должна быть установлена ​​на котле, является расчетной температурой, для которой выбраны наши радиаторы.

Есть одно «но», а именно, если на улице потеплеет, нам не понадобится такая большая мощность радиаторов и температура воды на выходе из котла, равная 70 на С, будет слишком высокой. Результатом будут перегретые помещения в нашей квартире или доме. Эту проблему можно решить с помощью термостатических вентилей на радиаторах (если они у нас есть). Однако это не самое эффективное и экономичное решение.

Тогда рассмотрим два случая:

1.Какую температуру выставить на газовом котле, чтобы топить эффективно и экономно

Выше мы говорили о том, что не рекомендуется устанавливать и постоянно поддерживать высокую температуру на нашем источнике тепла. Специально для газовых конденсационных котлов, которые работают с максимальной эффективностью при низких температурах подачи и обратки. Так что делать.

Мы можем использовать функцию, которая гарантирована практически каждым газовым котлом – погодную опцию.Он заключается в подключении датчика наружной температуры к котлу, который обычно вешается на северной стене здания. На основании этого котел имеет информацию о наружной температуре. Наш источник тепла теперь может автоматически регулировать соответствующую температуру, оставляя котел в соответствии с внешними условиями. По мере того, как на улице становится теплее, температура подачи в систему центрального отопления автоматически снижается. Если, с другой стороны, температура наружного воздуха падает, температура, подаваемая на радиаторы, автоматически увеличивается.Все делается через т.н. кривая нагрева. Контроллеры котлов имеют несколько таких «кривых». Они позволяют вам выбрать (методом проб и ошибок) тот, который лучше всего подходит для вашего здания. Ниже приведен пример.

Правильная температура подачи (вертикальная ось) устанавливается через наружную температуру (горизонтальная ось). Каждая строка представляет собой отдельную кривую отопления – выберите одну из них.

Ниже приведен пример такого датчика:

Если в нашем котле нет такой опции или если мы отапливаем небольшую квартиру, не всегда есть возможность использовать датчик наружной температуры.Тогда мы сможем регулировать температуру в котле методом проб и ошибок сами - вручную на котле. Мы можем регулировать эту температуру в случае изменения наружной температуры.

2. Какая температура должна быть установлена ​​на твердотопливном котле, чтобы топить эффективно и экономно

В случае твердотопливных котлов ситуация несколько сложная. Из-за защиты от коррозии устройства этого типа ограничены тем, что температура подачи и обратки не может быть слишком низкой.Так что мы не можем, как в случае с газовым котлом, почти свободно снижать температуру подачи, как только на улице становится теплее. Это, в свою очередь, может привести к перегреву помещений, особенно в переходные периоды (весна, осень).

В твердотопливных котлах для снижения температуры воды, подаваемой в радиаторы, применяют т.н. четырехходовой клапан. Он снижает ваши эксплуатационные расходы и работает следующим образом:

  • Первый - смешивает горячую воду, вытекающую из котла, с холодной водой, возвращающейся из установки c.п. Другими словами, мы можем установить более холодную воду в контуре ЦО, а более теплую воду в контуре - подача от котла - обратка в котел (схема ниже). Работу таких клапанов интересно иллюстрируют их производители. Достаточно ввести пароль «четырехходовой клапан» на «Ютубе».
  • Во-вторых - такой клапан защищает котел от слишком низкой температуры обратки, что продлевает срок службы котла. Дополнительным преимуществом является то, что более высокая температура воды, возвращающейся в котел, приводит к более высокой температуре горения в устройстве.Это, в свою очередь, гарантирует более высокую эффективность и, как следствие, снижает выброс смолы и других вредных веществ.

Пример клапана этого типа:

Преимущество этого решения в том, что мы можем использовать погодозависимое управление (по аналогии с газовыми котлами). Для этого решения требуется четырехходовой клапан с приводом, погодный регулятор и несколько датчиков. Такая система позволит автоматически выбирать температуру подачи системы центрального отопления. в зависимости от внешних условий.Кроме того, он может иметь функцию, которая позволяет воде циркулировать только в коротком цикле котла, что приводит к быстрому «нагреву» котла. Это сводит к минимуму вредное воздействие конденсата и продлевает срок службы устройства.

Подводя итог - при наличии четырехходового клапана разница температур между водой, выходящей из котла, и водой, возвращающейся в котел, не такая уж и большая, что очень выгодно.

Работа установки с четырехходовым клапаном показана на схеме ниже:

Надеюсь, что эта запись развеет хоть какие-то сомнения относительно того, какую температуру выставлять на котле (плите).

Как видите, золотой середины и какого-то определенного значения нет. Выбор правильной температуры в котле является одним из важнейших элементов экономичной работы нашей системы центрального отопления. Кроме того, это гарантирует лучший тепловой комфорт, что способствует лучшему самочувствию 🙂.

Хорошего дня и всего наилучшего!

.

Аварийный блок питания для печки, мой отзыв и помощь в выборе.

Я хотел бы помочь вам в выборе хорошего резервного источника питания для вашей духовки. Через мои руки прошел уже с десяток разных блоков питания, так что кое-какие знания и опыт у меня есть.

Как пользователи различных типов печей и каминов, прежде чем перейти к остальной части записи в нашем скромном блоге, ознакомьтесь с документацией на отопительный прибор (печь) или паспортную табличку по потребляемой мощности (электрической).

Источники тепла можно разделить на несколько устройств:

  • Газовая печь, конденсационная печь обычно не имеют дополнительных «принадлежностей», встроенный насос в данном типе печей «перекрывает» всю тему протока воды. Конечно, может случиться так, что установщик или сантехник дополнительно использовал дополнительный насос для обеспечения потока воды в центральном отоплении.
  • Печь на пеллетах — это отдельная история. Это разветвленная система отопления, в которой, кроме регулятора, есть еще насос или насосы, вентилятор, питатель и даже подогреватель для автоматического розжига твердого топлива.
  • Простая Печка на твердом топливе (уголь, дрова и т.д.). Такая система обычно состоит из насоса(ов), вентилятора и контроллера.
  • Камин с водяной рубашкой наверное самая простая отопительная система в нашем доме. Он состоит из контроллера и насоса.

Также есть дополнительные элементы, такие как: электромагнитные клапаны, дополнительные контроллеры, насосы.
Нам следует знать, сколько электроэнергии потребляет наша печь и с разбивкой/распределением на «постоянные» (постоянно работающие элементы) и временные (элементы, активируемые время от времени, напр.фидер или вентилятор).

Есть еще один вопрос, который вам нужно задать себе. Как долго должна работать наша печь после отключения электроэнергии. Это будет 40 минут, 2 часа или, может быть, 8? Нет проблем и в том, что система работает 24 часа.

По опыту (а он не мал, т.к. я занимаюсь источниками бесперебойного питания примерно с 2012 года) могу сказать сколько ватт потребляют отдельные компоненты системы. Тем не менее, я хотел бы добавить, чтобы не слишком влиять на то, что я пишу - вы должны проверить, что у вас есть.

Сколько ватт потребляет насос, вентилятор, питатель, контроллер?

  • Типичный насос CO2 потребляет от 40 Вт до 80 Вт мощности, иногда даже 100. Такой насос обычно имеет 3 рабочие передачи, и у большинства клиентов он установлен в положение 1 или 2. Это означает, что потребляемая мощность составляет около 40-60 Вт. Эта информация будет нам полезна при выборе аккумулятора и, соответственно, времени работы. Существуют также так называемые насосы. электронные, энергопотребление которых действительно невелико.От нескольких ватт до десятков или около того. Обычно это около 5-25 Вт. Хорошо иметь такие насосы, потому что это экономит электроэнергию, а в случае работы от AGM-аккумулятора время будет максимально долгим после сбоя питания. При 2 или 3 насосах в установке суммируем потребление. Один насос может отвечать за циркуляцию воды в полу – «теплый пол», второй за хозяйственную воду, а третий за отопление с радиаторами.
  • Драйвер не потребляет много энергии, надо исходить из того, что она будет около 10Вт. Будет ли это на самом деле 7 или 15 Вт, большой разницы не будет.
  • Вентилятор в духовке. Диапазон потребления варьируется от 40 до 80 Вт. Также могут быть вентиляторы с более высоким энергопотреблением.
  • Кормушка. Как и в случае с насосами и вентиляторами, потребляемый ток довольно большой. Мощность от 25 до даже 120Вт. Одни с мотор-редуктором, другие нет. Стоит проверить это, потратив несколько минут на чтение руководства, просмотрев сайт производителя или связавшись с установщиком.
  • В пеллетных печах есть нагреватель, который отвечает за автоматический розжиг нашей печи центрального отопления.К сожалению, но и здесь энергопотребление весьма существенно. От 300 до даже 700Вт. Такая печь может потреблять до 100Вт при нормальной работе, а при запуске даже 1000Вт. Это делает невозможным использование небольшого источника бесперебойного питания.
  • Газовые печи, конденсационные печи. Типичная газовая печь потребляет до 100 Вт + любые дополнительные насосы.
  • Камин с водяной рубашкой - Контроллер + насос. Может быть 40 Вт, может быть 90 Вт.
  • Твердотопливная печь - мусор. Печи этого типа постепенно уходят в прошлое, поддержание чистоты воздуха постепенно устраняет их.Как и в случае с камином, здесь также есть вентилятор. Потребляемая мощность может приближаться к 150, до 200 Вт. Однако такие печи стоят в старых зданиях и поэтому могут иметь старые, не энергосберегающие насосы. Мощность может достигать 300 Вт.
Давайте проверим, каково энергопотребление!

Ниже приведены примеры различных насосов и многое другое. Я отметил, где искать энергопотребление.

Какой мощности выбрать аварийный источник питания для плиты, котла?

Аварийный источник питания для камина, газовой плиты, мусора?

Блок питания с постоянной мощностью 300Вт, достаточно до 500Вт.


Аварийный источник питания для простой твердотопливной печи (насос (1), вентилятор, малый питатель)?

Мощность блока питания должна быть не менее 500 Вт непрерывной мощности.


Резервный аккумулятор для расширенной системы отопления? Твердотопливная печь с разветвленной системой (несколько насосов, вентилятор, подающее устройство) должна иметь минимальную постоянную мощность 700 Вт. Пеллетная печь с автоматическим розжигом, какая мощность блока питания?

Печь с каменкой нуждается в мощном блоке питания, даже если потребление занимает несколько секунд.Сбой питания может произойти в любой момент, даже во время освещения. В зависимости от мощности нагревателя и аксессуаров блок питания должен иметь минимальную мощность 700 Вт, но я предлагаю, тем не менее, что он должен быть около 1200 Вт постоянной мощности.


Источники бесперебойного питания, чем они отличаются?

В 2010-2014 годах большой популярностью пользовались источники бесперебойного питания, генерирующие напряжение 230В с ходом « модифицированный синус ». Использование этого типа источника питания для питания насоса означало, что такой насос был шумным, обмотка ротора нагревалась и в крайних случаях насос мог выйти из строя.Вентилятор тоже часто отказывался работать с таким блоком питания. На рынке также были доступны блоки питания с «синусоидальной» формой волны, т.е. такой же, как в электросети, но цены на них были непомерно высокими. В настоящее время блоков питания «для насосов ЦТ» практически нет, но нужно быть бдительным. Однако такие блоки питания для компьютеров есть. Те, которые стоят менее 200 злотых со встроенной некачественной батареей емкостью 7 Ач, генерируют модифицированную синусоиду и имеют мощность около 360 Вт.
Так что не советую смотреть этот тип ИБП, так как они не подходят для питания наших печей.

Первые блоки питания с "синусоидой" представляли собой типовые преобразователи напряжения с добавленной схемой зарядки + схема включения. Я помню модель Volt Polska Sinus600 + UPS, она была привлекательна по цене и выполняла свое назначение. Использование такого соединения имело свои преимущества, такую ​​систему было легко совместить в одном корпусе, без необходимости трудоемкого этапа проектирования устройств «с нуля». Компания ТЕХТРОН® в своем предложении на начало 2014 года имела блок питания ZA-TECH-300S.В белом корпусе замкнуты преобразователь, зарядное устройство и выключатель напряжения. Все собрано в Польше. Простой блок питания, который отлично работал с простыми печами. Обычно они тогда были такими. С точки зрения цены по сравнению с сегодняшним днем ​​эта функциональность была «дорогой».
Однако менее чем через два года у компании TECHTRON ® появился блок питания, который был разработан с нуля именно для аварийного питания печей. Это были модели (новые) ZA-TECH-300 и ZA-TECH-500 .Это были (или на самом деле они) источники питания, которые генерировали чисто синусоидальную волну. С годами они развивались, изменяя мелкие детали или добавляя новые функции. Однако «база» годами одна и та же, а у нас 2021 год, так что уже 6 лет на рынке подтверждает, что продукт «первоклассный» в своем классе. Тем временем появились модели «350», «700», «1200», «1600», «2400».

Вернусь к теме, чем отличаются блоки питания разных фирм?

Мощность
Основное отличие заключается в мощности устройства.Каждый блок питания имеет определенную постоянную мощность. Вроде понятно, это даже на корпусе отображено и легко видно какой ИБП какой мощности.
Однако хотелось бы выделить некий «маркетинговый» элемент. Обычно мощность указывается в единицах ВА. Я не буду вдаваться в подробности темы, но это запутывает.
Примером может служить блок питания с именем xxxx-800. На рынке есть несколько таких блоков питания. Клиент думает, что покупает блок питания мощностью 800 Вт. Ничто не могло быть более неправильным. Блок питания не имеет мощности 800Вт, это даже не мгновенная мощность.Это мощность, выраженная в единицах ВА. Не буду вдаваться в подробности "ВА", важна конкретика. При дальнейшем изучении предмета выясняется, что этот «восьмисотый» источник бесперебойного питания имеет мощность 500Вт.
Например, аварийный блок питания ZA-TECH-500 имеет постоянную мощность 500 Вт. Ценность в названии = постоянная мощность - не подделка.
Хорошо, мы уже "обнимаем" тему, но это еще не все. Дешевые блоки питания... не имеют заявленной длительной мощности! У них есть, например, 400Вт, но не на 30 минут и дольше, а только, например, на 5 минут, потому что перегреваются.И я не темнею здесь, потому что так было на самом деле. Один из таких блоков питания был протестирован, можно посмотреть фильм
https://www.youtube.com/watch?v=KV80TUYAxoQ

Например, блоки питания из серии " ZA-TECH " работают без всяких проблем уже час при максимальной непрерывной нагрузке.

Зарядка аккумулятора
Другое отличие – система зарядки аккумулятора (зарядное устройство). Не все блоки питания имеют возможность установки зарядного тока. У них "жесткий" макс 10А.Я не буду писать о блоках питания, которые не получают максимальный заявленный ток. Речь идет о зарядке слишком большим током для емкости аккумулятора. По идее, она должна быть примерно 1/10 от емкости аккумулятора. Таким образом, для батареи 20 Ач -> 2 А, 40 Ач -> 4 А, 100 Ач -> 10 А. Конечно, если он вместо 4А -> 5А, то ничего не будет. А вот "пилить" 20Ач с 10А для аккумулятора нехорошо и может быстрее изнашивать.
Сигнализация
Компьютерные блоки питания, и даже те, что для «печек», пищат каждые несколько секунд при работе от аккумулятора.
Очень больно слушать (час-четыре) эти визги.
В первых версиях блоков питания ZA-TECH писк появлялся только при переходе с сетевого на аккумуляторный режим работы. Этот единственный всплеск визга беспокоил и клиентов! Уже около 4 лет нет звукового сигнала при переключении.

Дисплей
Полностью дешевый дисплей блоков питания не имеет. Стоит искать оборудование, имеющее встроенный дисплей, предоставляющий пользователю основную информацию.Точно так же с блоками питания ZA-TECH отображается информация о входном/выходном напряжении, уровне заряда, нагрузках и режиме работы. Дисплей также подтверждает выбор зарядного тока.
Важно и стоит отметить - этот дисплей можно отключить. Ничто не блестит, и в то же время снижается потребление энергии.
Энергия
Поскольку мы уже имеем дело с энергопотреблением блоков питания, оно отличается. Обычно около 15-20Вт, но есть блоки питания (особенно компьютерные, или те, что с трансформатором старого типа) которые могут тянуть "для своих нужд" 40Вт и больше.
Однако существуют аварийные блоки питания, которые потребляют всего 6-7 Вт (без зарядки аккумулятора). Вы знаете, что это за блок питания? Да, это блок питания ZA-TECH-300 в ЭКО-РЕЖИМЕ. 7-8Вт использует модель на 500Вт, так что это действительно маленькие значения по сравнению с "монстрами" на 20 или 40Вт.
Помнится, блок питания "ZA-TECH-300S" потреблял около 3Вт... ну, но это был простой блок питания с несколькими "минусами". Компания ТЕХТРОН является своего рода первопроходцем в области энергоэффективности.

Время переключения.
Еще несколько лет назад время переключения источников питания печей было довольно долгим.В старой "300S" это было около 2 секунд + запуск преобразователя. В наше время и духовки недопустимы.
В источниках питания ZA-TECH он максимально короткий. Среднее время переключения с сети на аккумулятор и с аккумулятора на сеть около 4-6мс. Очень недолго, 99,99% устройств его не чувствуют, драйвера и ПК работают нормально.

Корпус
Большинство блоков питания имеют отдельно стоящие корпуса, что означает, что их можно размещать только на полу/полке.Однако стоит поинтересоваться подвесным корпусом. Прикрутить его к стене – это гарантия того, что устройство не упадет с полки, или кто-то его не «зацепит», когда оно стоит на полу или, что еще хуже, его зальет. ИБП
ZA-TECH могут как висеть, так и стоять (только модель 1600 на стойке). Сам кейс тоже приятный. Вам просто может понравиться блок питания, потому что он выглядит солидно (и это так).

Внутреннее исполнение
Блоки питания могут иметь различное исполнение. Либо совместив преобразователь + необходимые схемы, либо сделать на основе формообразующего или тороидального трансформатора.Последний обычно имеет лучшую эффективность и тише.
Тороидальный трансформатор находится в блоках питания ZA-TECH.

Дополнительные функции
Блоки питания могут быть оснащены дополнительными функциями. В дополнение к вышеупомянутому выбору зарядного тока на дисплее отображается корректор сетевого напряжения AVR . Задача АРН
— стабилизировать выходное напряжение до определенной степени. Если входное напряжение от сети высокое, то понижает его, если слишком низкое, то увеличивает.
Самые дешевые блоки резервного питания не имеют или имеют эту функцию, а только одну ступень. Такой АРН очень неточен (диапазон 190-250В). Более качественные продукты уже имеют эквалайзер с 3-4 ступенями переключения. Это более точное решение. Стоит отметить, что это не точная стабилизация 1-2В. Это диапазон, скажем, от примерно 225 до примерно 240 В. Источники питания ZA-TECH TECHTRON® имеют этот многоступенчатый стабилизатор напряжения. Для полноценной фильтрации и стабилизации следует использовать дорогие блоки питания, которые имеют ряд «минусов».Впрочем, это тема для другой статьи.
Очень важная тема, в частности питание газовых плит - фаза.
В дешевых блоках питания "фаза" может поменяться местами с нулевым потенциалом. Например, при питании от сети фаза находится в левом отверстии, а при работе от аккумулятора уже в правом.
Для большинства газовых печей требуется «жесткая» фаза. В источниках питания ZA-TECH мы первыми использовали твердофазный , что позволило обеспечить правильное питание газовых печей.Постоянная фаза не реализуется с помощью адаптеров или вставных резисторов. Он реализован аппаратно в блоке питания. Источники аварийного питания TECHTRON® ZA-TECH дополнительно оснащены защитой от перенапряжения .
Интересно, что на сайте уже было два блока питания с поврежденным модулем. Это означает, что блок питания защитил клиентов печи от выхода из строя. К сожалению, защита от перенапряжения одноразовая. Однако лучше сдать блок питания на замену этой защиты, чем покупать новую электронику для печки за несколько сотен злотых.

На что еще следует обратить внимание?
Сначала на это никто не обратит внимания - кабели.
Важно сечение кабеля, соответствующее мощности блока питания. Есть изделия со слишком тонким или некачественным кабелем. Есть еще одна вещь… длина кабеля.
Достаточно ли 70 см кабеля аккумулятора? Наверное, так как он стоит рядом с ним. А что если повесить блок питания и батарея будет стоять на полу (потому что тяжелая?) Липа! Аналогично с кабелем питания 230 В, они обычно не превышают 1 м.Например, в блоке питания ZA-TECH-500 (и не только) кабель аккумулятора 150см (да, полтора метра), а кабель питания 230В не менее 120см (обычно около 150см). Длина — вещь небольшая, но иногда она бывает кстати.
Не все блоки питания имеют функцию «холодного запуска». «Холодный старт» означает, что можно включить блок питания при отсутствии напряжения в сети. Источники питания ZA-TECH имеют эту функцию. Кроме того, блоки питания имеют разъем дистанционного включения/выключения и ЭКО-РЕЖИМ – это снижает потребление энергии на собственные нужды.

Блок питания со встроенным аккумулятором или нет?
Блок питания со встроенным аккумулятором - интересный вариант. У нас все в одном корпусе, выглядит эстетично. Впрочем, это мне кажется единственным преимуществом.
К недостаткам этого решения можно отнести:

  • Маленькие блоки питания обычно имеют встроенные маленькие батарейки из-за этого низкого качества. Время резервного копирования составляет несколько минут. В более крупных уже есть аккумуляторы на 26, 40 и даже 55 Ач.
  • Звучит хорошо, но батарея не очень хорошего качества.
  • Встроенный аккумулятор греется сильнее, чем отдельный аккумулятор. Срок его службы может сократиться (особенно в этом маленьком ИБП).
  • Аккумулятор большего размера вставить нельзя - мы застряли только с таким же типом и емкостью.
  • Такой комплект дороже, чем хороший блок питания+аккумулятор по отдельности.

Система аварийного питания - как она установлена?
Подключить блоки питания ZA-TECH очень просто.
При покупке блока питания в комплекте с аккумулятором дополнительные кабели не нужны.
Блок питания смонтирован в удобном месте + рекомендации в инструкции, аккумулятор подключен.
Здесь у нас два провода: красный + и черный - прикручиваем к аккумулятору. На этом этапе можно включить питание.
В это время можно установить максимальный ток зарядки, таблицу можно найти в руководстве пользователя.
Затем подключите вилку, которая "выходит" из блока питания, в розетку (важно, чтобы фаза была с левой стороны, если смотреть на розетку, сверху есть защитный штифт).
Вставьте вилку от плиты или контроллера в розетку блока питания.
Вот и вся философия, уже подключили. Вы можете проверить, работает ли система.

Какой блок питания самый популярный и наиболее часто выбираемый?
Наиболее популярным является блок аварийного питания ZA-TECH-500 , за которым следует модель ZA-TECH-300. Тогда это будет ZA-TECH-700, ZA-TECH-1200, ZA-TECH-1600.
Количество проданных моделей "500" почти вдвое превышает количество проданных моделей "300".Это существенная разница, и вы можете видеть, что клиенты тоже любят иногда покупать что-то с запасом мощности. Там нет ничего плохого.
Однако при потребляемой мощности в районе 100-150Вт я бы выбрал "300", есть запас мощности для подключения зарядного устройства или фонарика. Я бы просто потратил разницу в цене на аккумулятор большей емкости. Покупать блок питания мощностью, скажем, 700Вт действительно нет необходимости.

Сервисная служба
Никто не хочет, чтобы его продукт сломался. Однако ничто не является непортящимся.
В случае с блоками питания ZA-TECH-®, представленными на рынке с 2015 года (в данном исполнении), процент отказов практически равен нулю.Количество жалоб можно было сосчитать на пальцах руки, где был дефект. Что немаловажно, проверка проблемы занимает 1-2 дня, а если требуется вмешательство сервисного мастера, то стараемся выполнить тему не более чем за неделю. Также считаем время на тесты. Нечего скрывать, это не металлический шар, а электронное оборудование, состоящее из нескольких сотен элементов, работающих с большими токами и напряжениями. Что-то может быть не так. Это правда.
Я думаю, что ни один другой блок питания не имеет такой низкой частоты отказов и скорости проверки.

Цена
Ну что сказать, какая цена, качество, качество оборудования. Покупать дешево - это покупать дважды. Тем более что это покупка не на месяц-два, а только на годы. Когда что-то дешево, что-то было сохранено. Стоит помнить об этом.

Выбор аккумулятора для источника питания
Аккумуляторы VRLA AGM используются для источников бесперебойного питания. Это аккумуляторы, адаптированные для работы в системах аварийного электроснабжения.
Время работы системы зависит от емкости батареи.
Маленькая перезаряжаемая батарея означает короткое время работы. Маленькая батарея с большим энергопотреблением означает еще более короткое время резервного питания, чем показывают расчеты. Например. Дешёвый аккумулятор на 100Ач при токе нагрузки 5А продержит вас около 20 часов. При токе в 2 раза больше, т.е. 10А, это будет около 9-10 часов, а при токе 20А всего около 4 часов. Тока видимо в 2 раза больше, но время работы более чем в 2 раза меньше. Это связано со свойствами аккумуляторов.
Поэтому для печей с большим энергопотреблением стоит покупать аккумулятор большей емкости.
Ниже вставляю таблицу, она ориентировочная и касается более дешевых аккумуляторов. Надежные батареи будут иметь более длительное время работы. Сравнивая дешевый AGM с аккумулятором Europower с током разряда 20А, время работы в пользу последнего - более дорогого - до +1 часа.
Очень дешевые аккумуляторы тоже могут не иметь заявленной емкости, их может "немного" не хватать в декларации.
Дешевые батареи имеют расчетный срок службы до 8 или 10 лет. Скорее, вам придется взять поправку на этот раз и считать 5-6 лет.Аккумуляторы высокого класса, которыми, несомненно, являются Europower, имеют срок службы до 12 лет, а некоторые серии даже до 15 лет. Добавив лучшие параметры разряда, можно рассматривать такую ​​покупку. Для сравнения, «дешевая» батарея на 100 Ач весит около 26-27 кг. Europower EPS 100 весит... аж 32-33 кг (должен весить 32,7 кг). Ведь это разница около 6 кг при одинаковой вместимости и размерах корпуса! Дешевая батарея на 120Ач весит около 33 кг, EPS Europower 120Ah весит 39,5 кг, а серия EPL-110 (длительный срок службы 15 лет) емкостью 110Ah (в корпусе на 120) весит 40 кг, сами признайте большую разницу.
Я уже сделал несколько тестов различных аккумуляторов и каждый раз подтверждается, что Europower показывает свой класс, в цикличной работе выигрывает у дешевых AGM.

А может агрегат?
Электрогенератор теперь доступен за несколько сотен долларов. Да, это будет "игрушка". Или может один за 1000-1500? У него мощность до 2000Вт, поэтому за эту цену у меня не будет такого мощного блока питания с большой батареей.
Да, это правда, мощный ИБП будет стоить дорого, но такой генератор - это все же "игрушка", которой можно запитать... чайник, болгарку или дрель.Даже если в генераторной установке есть «АРН», это означает только то, что напряжение будет находиться в каком-то диапазоне (например, 220-240 В), но это не улучшает качество формы волны напряжения. Здесь мусор, чтобы фильтровать что-то подобное, нужно оборудование на ... ну больше тысячи злотых. Без него я бы не стал подключать печку.
Кроме того, стоит упомянуть шум, вонь, проверки (без гарантии - обычно) и свежее топливо.
Однако у меня есть хороший совет. Практически у каждого есть автомобиль, и в качестве такого агрегата может использоваться автомобиль.Просто подключите блок питания ZA-TECH-® к автомобильному аккумулятору и запустите двигатель. Генератор будет снабжать энергией нашу печь (и не только).
Мы сможем загрузить эти 300 или 500Вт.
Еще момент, блок питания работает сразу, а если нас нет дома? Кто включит генератор, когда топится печка?

Надеюсь, что в статье исчерпана тема выбора аварийного источника питания для твердотопливных печей, котлов, насосов ЦТ и газовых плит.
Выбор аварийного источника питания серии ZA-TECH для вашей котельной – это хороший выбор.Качество, высокая надежность изделия, а также функциональность и продуманное решение оставят вас довольными покупкой.
Бренд TECHTRON® является польским брендом (торговая марка, зарегистрированная в Патентном ведомстве Республики Польша), которым управляет польская компания TECHTRON.
Проверенный дизайн и наличие продукции с 2015 года гарантируют удачную покупку.
Комплектующие из свободного рынка, электроника китайского производства. Такие времена.

Полный ассортимент источников бесперебойного питания UPS можно найти в магазине по этому адресу https://techtron.pl / k112, аварийное питание-в-котельных-печных-насосов-co-solarow-bram-lodowek.html

.

Время на тепловую модернизацию. Газовый котел с комфортом даст тепло и нагреет воду. Какой из них лучший для вас?

Более миллиона польских домов до сих пор отапливаются угольными печами. Мало того, что они наносят вред окружающей среде, выделяя углекислый газ, соединения серы и другие вредные вещества, так еще и такой способ подачи тепловой энергии становится менее экономичным – из-за роста цен на уголь. Немаловажно и то, что устаревшая угольная печь нудно эксплуатировалась: загрузка угля, проблемы с поддержанием чистоты, не говоря уже о пожароопасности.В этой ситуации стоит задуматься о замене устаревшей плиты на новый прибор, который устранит все эти недостатки.

Безусловно стоит заменить дымоход на газовый котел. Он обеспечит тепло в доме и горячую воду для бытовых нужд максимально удобным способом. В отличие от угольной печи, ей не нужно много места – ни для самого устройства, ни для топлива. Особого внимания к себе не требует – газовый котел практически не требует обслуживания. Однажды запрограммированный - даже специалистом по установке - он работает, и единственное, что вам нужно помнить, это проводить проверку один раз в год; тогда также, например.квалифицированный специалист может выполнить программную коррекцию.

Газовый котел: удобство и дешевое отопление

Крайне важны и затраты - как на сам прибор, так и на поставляющий его газ. Годовые затраты на отопление газовым котлом – по сравнению с твердотопливным значительно ниже. А по сравнению со стоимостью отопления электричеством - в зависимости от энергетических потребностей здания, которые зависят, в том числе, от от уровня его потепления - они могут быть даже в три раза ниже. Принимая во внимание теплотворную способность топлива и энергоэффективность устройств, работающих на угле и газе, эксперты подсчитали, что в настоящее время стоимость 1 кВтч, полученного от электрического отопления, составляет 0,67 злотых, а на газе - всего 0,21 злотых.

Как несложно подсчитать, ежегодное отопление дома газом более чем в три раза дешевле, чем электричеством. Например, на здание с плохой теплоизоляцией нужно 9 тыс. кВтч тепла. Отопление с помощью электричества в настоящее время будет стоить 6 030 злотых. Если у нас газовый котел, стоимость будет всего 1890 злотых (рассчитано по данным портала kb.pl).

Что нужно знать перед покупкой газового котла

Определение тепловой потребности здания – это первый шаг, с которого следует начать процедуру выбора наилучшего для вас газового котла.Еще один фундаментальный вопрос, на который мы должны ответить, заключается в том, предназначен ли котел только для обогрева здания или для обеспечения горячей водой для бытовых нужд.

Правильный выбор газового котла:

  • Настенный или стоячий
  • Однофункциональное или двухфункциональное исполнение
  • Открытая камера сгорания или закрытая камера сгорания
  • Традиционный или конденсационный

Важны также размеры здания и его архитектура, так как в основном газовые котлы делятся на подвесные и стоячие.Первые, конечно, занимают меньше места, поэтому предназначены для небольших помещений. С другой стороны, напольные котлы – крупнее и тяжелее – требуют больше места, но гораздо долговечнее подвесных.

Следующее решение - выбор типа котла - однофункциональный или двухфункциональный. Если мы хотим совместить отопление дома с обеспечением ГВС в небольшом помещении, лучшим решением будут однофункциональные котлы, которые оптимизируют затраты на нагрев воды, используемой на кухне и в ванной.Горячая вода для бытовых нужд периодически нагревается и хранится в баке емкостью 100 литров и более. Это означает, что даже маломощный прибор (и, следовательно, относительно меньший расход газа) обеспечивает подачу нужного количества горячей воды все время.

Газовый комбинированный котел также обеспечивает отопление и горячее водоснабжение, но для последней функции ему необходим дополнительный теплообменник. Это решение лучше всего работает, когда горячую воду необходимо подавать на небольшое расстояние и потребность в ней невелика.Кроме того, котел приходится запускать почти каждый раз при заборе горячей воды, а значит горелка, газовый узел и циркуляционный насос включаются несколько десятков раз в сутки (у однофункционального устройства это происходит до нескольких раз в сутки) когда температура воды в баке падает ниже определенного уровня.

Для удобства использования также важно, имеет ли устройство открытую или закрытую камеру сгорания. Последний тип более удобен и предназначен даже для небольших помещений, так как всасывает необходимый для работы воздух снаружи, а также отводит выхлопные газы непосредственно наружу.

По КПД газовые котлы делятся на традиционные и конденсационные. Последние более современны – в них предусмотрена возможность рекуперации тепла от выхлопных газов, что позволяет повысить их КПД. Другими преимуществами более современной конденсационной печи являются более тихая работа и экономия за счет того, что используемые в них горелки имеют модулируемую мощность, более плавно адаптируясь к потребности в тепле.

Конденсационные газовые котлы дороже традиционных, но уже через несколько лет эксплуатации разница в цене будет компенсирована меньшим потреблением газа более современным прибором, а затем появятся выгоды от более низких счетов за газ.
Кроме того, при полном расчете необходимо учитывать цену дымоходов; те, которые необходимы при установке газового конденсационного котла, значительно ниже - даже на тысячу злотых - чем в случае традиционных печей с закрытой камерой сгорания.

Выбрать и получить субсидию

Теперь, когда мы знаем преимущества индивидуальных решений, применяемых в газовых котлах, мы можем вернуться к исходной точке, т.е. потребности здания в тепловой энергии, которая в наибольшей степени зависит от его изоляция.Это сильно повлияет на наше решение. Если печь будет отапливать старое негерметичное здание, вам понадобится газовый котел большой мощности - тогда традиционного котла почти наверняка будет недостаточно, а нужен будет конденсационный котел. Однако чем новее здание, тем проще будет отапливать его более дешевой однофункциональной печью.

Помимо комфорта и удобства практически любого газового котла (и конденсационного котла в частности), безопасности и универсальности (производство тепла для отопления и ГВС – что избавляет от необходимости покупать два аппарата вместо одного), а также как относительно низкие расходы на отопление (цены на газ по сравнению с ценами на электроэнергию и другое «топливо»), важно также то, что, заменив устаревшее устройство на газовый котел, мы можем воспользоваться софинансированием по программе «Чистый воздух».

Субсидия на такой проект термомодернизации - покупка и установка нового устройства - может составлять до 30 000 злотых. злотых (для людей с самым низким доходом даже до 37 тысяч злотых). Как правило, крупнейшие производители и дистрибьюторы котлов помогают клиентам как в выборе для них наилучшего отопительного прибора, так и даже - как в случае с DEFRO - крупнейшим производителем современных отопительных приборов на польском рынке - установкой и обслуживанием. DEFRO предлагает газовые котлы с учетом всех возможных потребностей клиентов: традиционные и конденсационные, стоячие и подвесные, однофункциональные и двухфункциональные и т.д.

С другой стороны, подробности о субсидиях, включая процедуру подачи заявок на субсидии, проще всего найти на веб-сайте государственной программы: mojeepowieoło.gov.pl.

Газовый котел DCG COMFORT 25

.

Смотрите также