+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Труба сквозь этажи


История одного Потопа в ходе ремонта квартиры и чему он меня научил | Школа ремонта👷‍

Все соседи плохие, но верхние - хуже нижних🙂
(Народная Мудрость)

Вы можете пострадать в ходе чужого ремонта и выплачивать компенсацию за действия, которые не совершали. И все - по закону! Читайте до конца, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Заодно поделюсь своими выводами - как не пострадать от потопа, даже когда у верхних жильцов стоит вода по щиколотку.

Через месяц после переезда в новую квартиру нас затопили. Я живу на 6 этаже, дом монолитный, межэтажные перекрытия заливались без швов. Угадайте, откуда потекла вода?

Правильно! Из металлических гильз, которые защищают трубы центрального отопления.

Вывод №1

В монолитных домах вы можете полностью защитить себя от протечки сверху, если надежно заделаете отверстия в гильзах.

В современных монолитах домах таких труб, идущих сквозь этажи нет - трубы отопления расходятся по батареям от индивидуального коллектора. И при этом, кстати, можно быстро перекрыть подачу теплоносителя и остановить потоп. Если не хотите избежать затопления, приобретайте квартиру в такой доме.

То самое место, откуда проникает вода при затоплении, даже если межэтажные перекрытия герметичны

То самое место, откуда проникает вода при затоплении, даже если межэтажные перекрытия герметичны

У меня был случай потопа в современном монолитном доме, когда я заканчивал здесь ремонт.

Угадайте откуда пришла вода? Она вырвалась из верхней квартиры на внешнюю сторону здания и проникла в квартиру в районе пластиковых окон.

Причина потопа в верхней квартире была экзотической: там была оборудована "ферма", где майнили криптовалюту. Этот процесс требует хорошего охлаждения. Эти "золотоискатели" не придумали ничего умнее, чем открыть окно в мороз. Панельный радиатор под окном замерз и лопнул от заледеневшей воды - это привело к протечке. В верхней квартире был залит весь пол.

Стальные панельные радиаторы выдерживают давление в 20 атмосфер, но не выдержат давления воды, которая расширяется при замораживании

Стальные панельные радиаторы выдерживают давление в 20 атмосфер, но не выдержат давления воды, которая расширяется при замораживании

Вывод №2

Даже не пытайтесь широко раскрывать окно в мороз

Последствия попадания воды через окно на моем ремонтируемом объекте

Последствия попадания воды через окно на моем ремонтируемом объекте

Но вернемся к потопу в моей квартире - самое парадоксальное - впереди. Жильцы, живущие над нами (7й этаж) только от меня узнали, что их затапливает. Я двинулся на 8-ой, а там веселье - 2 женщины по щиколотку в воде с матюками пытаются собрабт воду. Я их спросил, вызвали ли они аварийку? Они об этом даже не подумали - вода хлещет сверху они её собирают. Это было похоже на борьбу с ветряными мельницами.

Хорошо, что я уже позвонил ьл в диспетчерскую и там пообещали прислать аварийную бригаду. Номер диспетчерской был у меня в телефонном справочнике с момента заселения в квартиру - привычка прораба.

Вывод №3

У вас должен быть всегда под рукой номер диспетчерской, и вдобавок номера круглосуточной аварийки и лифтовой службы.

Я продолжаю движение наверх - 9й этаж. Дверь наглухо закрыта, звонка нет, на стук реакции нет, входная дверь стандартная - видно, что ремонта не было, здесь никто не живет.

Следующий 10й этаж - тоже никто не реагирует. Тут надо сказать, что на 10-ом этаже шел ремонт, и я об этом знал. Более того, только узнав про ремонт, я специально поднялся и взял телефон бригадира "на всякий пожарный". Пришел повод воспользоваться телефоном и позвонить бригадиру.

Табличка с аварийными телефонами - внесите в свой справочник. Фото из открытых источников

Табличка с аварийными телефонами - внесите в свой справочник. Фото из открытых источников

Вывод №4

Имейте номера своих верхних соседей и бригадиров, которые делают в вашем подъезде ремонт... на всякий случай. На тот же случай оставляйте свой номер телефона соседям, а если квартира нежилая - то лучше оставить соседям и ключи от нее.

Через 2 часа, когда приехал владелец квартиры с 9го этажа и бригадир с 10-го, выяснилось следующее. Накануне сантехники в ходе ремонта на 10-м этаже проводили манипуляции со стояком полотенцесушителя. У жильца с 9го этажа полотенцесушитель висел в воздухе после того как он снес стену между ванной и туалетом, но свой ремонт не закончил. Квартира стояла без жильцов.

В результате действий сантехников на 10-м этаже произошел обрыв трубы полотенцесушителя на 9-ом этаже, и никто об этом не знал, пока не залило 8й, 7й, и 6й этажи.

Самое обидное для владельца квартиры на 9м этаже оказалось то, что

Виновным комиссия признала именно его, хотя аварию спровоцировали действия других людей.

Его ошибка была в том, что он оставил полотенцесушитель неприкрепленным. Пока сверху шатали трубу стояка, "полотенчик" разболтался, что привело к отрыву трубы и затоплению соседей. Ему пришлось за свой счет решать вопросы компенсации ущерба нижним жильцам.

Не прикрепленный в процессе ремонта полотенцесушитель. Фото из открытых источников

Не прикрепленный в процессе ремонта полотенцесушитель. Фото из открытых источников

Вывод №5

Никогда не оставляйте полотенцесушитель "висящим" без крепления к стене даже в ходе ремонта.

Иначе можете пострадать от чужих действий, как наш герой с 9-го этажа.

Расскажите в комментариях о своих приключениях. Какие вы сделали из них выводы?

Ставьте палец вверх 👍 подписывайтесь на канал Прораб - Эксперт.
Пишите комментарии - делитесь с коллегами своим ценным опытом!
Мой сайт https://ufaevdesign.ru/

Подобные публикации:

Роковые ошибки мастеров по рекомендации

Ремонт ванной комнаты: как избежать ошибок

КОЕКАКЕР по рекомендации

Система вентиляции в многоквартирном доме: решения для многоэтажных зданий


Что произойдет с многоквартирным домом без вентиляции? Жильцов будет мучить постоянное ощущение духоты, квартиру заполонят запахи из кухни и санузла, на стенах появится сырость и плесень. Исправная и эффективная вентсистема избавляет от подобных страданий. Но как устроена вентиляция на практике?

Содержание:

Устройство вентиляции в многоэтажных домах

В каждом многоквартирном доме (МКД) есть вентиляционная шахта. Ее можно сравнить с венозной системой человека — именно по шахте воздушные массы движутся из разных точек (комнат) в одну — на чердак или на улицу.

Шахты занимают много места, поэтому в малоэтажных домах вместо них часто устанавливают компактные воздуховоды.

Вентиляционная шахта в панельном доме состоит из бетонных блоков, которые накладываются друг на друга. Швы между ними заделываются цементным раствором. В новостройках воздушные магистрали делают из металлических или пластиковых коробов. На крыше шахта заканчивается специальным зонтом — он защищает трубы от попадания осадков, листьев и мусора.

Виды воздуховодов:

  • Встроенные. Бывают прямоугольного или квадратного сечения. Закладываются при строительстве в несущих стенах высотного здания. Их делают из кирпича или бетонных блоков.
  • Накладные/подвесные. Устанавливаются уже после окончания стройки и отделки помещений. Чаще всего производятся из листовой оцинкованной стали. Главный недостаток — подверженность коррозии, поэтому важно защитить их от повышенной влажности. Такие воздуховоды нужно шумоизолировать — иначе движение воздуха внутри металлической шахты может сопровождаться гулом.
  • Наружные. Монтируются на внешней стороне здания. Их изготавливают из всех вышеупомянутых материалов.

В каждом многоэтажном жилом здании вентиляционные системы разные. Создание вентиляции проходит через следующие этапы:

  1. Специалисты производят расчет вентиляции в жилом доме исходя из площади квартир и отдельных комнат.
  2. Составляется схема вентиляции. В ней указывают способ распределения воздушных потоков, площадь сечения каналов, уровень шума оборудования, тип вентиляции и другие ее особенности.
  3. По схеме разрабатывается чертеж с детальным описанием, который согласуют технические службы. После согласования подготавливают необходимую документацию.
  4. Начинается монтаж вентшахт во внутренних стенах здания. После окончания работ систему проверяют на соответствие всем требованиям.

Требования к вентиляции жилого дома:

  • герметичность;
  • высокая производительность;
  • пожаробезопасность;
  • соответствие санитарным нормам. Для России санитарно-гигиенические нормативы для вентиляции указаны в СНиП 41-01-2003.

Виды вентиляции в жилых домах

Наиболее распространена естественная вентиляция. Она работает так:

  1. Свежий воздух поступает через приоткрытые форточки, окна или проветриватели.
  2. Отработанный воздух вытесняется свежим и выводится из комнат в вентиляционную шахту.
  3. Благодаря разнице температур и давлений воздух из вентшахты попадает на чердак или крышу, а оттуда — на улицу.

Вентиляция с естественным побуждением устанавливается в панельных и кирпичных домах, а также в некоторых новостройках. Для ее работы не нужно ничего, кроме самих шахт — поэтому для застройщиков она простая и дешевая. Но для жильцов плюсов в ней мало: в жару воздухообмен практически прекращается, а зимой все тепло быстро «вылетает» в вентиляцию.

Чтобы увеличить тягу в летний период, на верхушку вентканала устанавливают дефлектор. Этот прибор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разными скоростями. За счет этого перепад давления в трубе увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу.

Естественная вентиляция многоквартирного дома подразумевает, что вытяжная система не работает без притока. Поэтому важно либо всегда оставлять окна открытыми, либо установить проветриватель — прибор, который позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами. Самые простые проветриватели — бытовые клапаны на окнах: они встраиваются в стеклопакет, и свежий воздух поступает через специальное отверстие. Более эффективная система вентиляции в квартире многоэтажного дома — бризер: он не только подает воздух в комнату, но и очищает его от аллергенов, вредных газов и мелкой пыли. Прибор может подогревать воздух до комфортной температуры.

Если у приточки нет функции нагрева, то желательно устанавливать ее как можно ближе к потолку помещения. Так приточный воздух будет смешиваться с теплым воздухом комнаты.

Вытяжные вентиляционные отверстия обычно находятся в кухне и санузле: именно в этих помещениях накапливается больше всего нежелательных запахов. Не допускается объединение вытяжки на кухне и в туалете в один вентиляционный канал — иначе запахи будут переходить из одного помещения в другое. Чтобы улучшить воздухообмен, в ванной устанавливают вытяжные вентиляторы.

Вентиляция подвала многоквартирного дома, как правило, организована с помощью продухов в стенах. Их проделывают чуть выше поверхности земли. Чем больше площадь подвала, тем больше продухов.

  1. точка забора свежего воздуха;
  2. блок, в котором могут быть нагреватель, рекуператор, фильтры, вентиляторы;
  3. воздуховоды;
  4. диффузор, через который подается свежий воздух;
  5. вентиляционная решетка для забора отработанного воздуха;
  6. труба, через которую выходит отработанный воздух.

Принудительная вентиляция не зависит от погодных условий. В ней воздух нагнетается и выводится с помощью электрических вентиляторов. Чем мощнее вентиляторы, тем больше воздуха они успевают обработать. Такая система стоит дороже и устанавливается, как правило, в элитных домах.

Часто в вентиляцию с механической подачей воздуха встраивают фильтры, шумопоглотители, нагреватели и прочие устройства. Такая установка занимает много места, поэтому ее размещают на чердаке или на техническом этаже. Доступ к оборудованию должен иметь только квалифицированный обслуживающий персонал.

Существует и комбинированная вентиляция, в которой с помощью вентилятора осуществляется только вытяжка или приток.

В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов. На входе в вентиляцию и выходе можно поставить станции CityAir: они отслеживают качество воздуха до и после очистки.

Иногда вентиляцию оснащают рекуператором — он забирает тепло у вытяжного воздуха и отдает его приточному. Это позволяет сэкономить на отоплении квартир.

Схемы вентиляции в квартирах многоэтажного дома

Как правило, в строительстве жилья используется четыре схемы устройства вентиляционной шахты многоэтажного дома.

1. Устройство вытяжки в жилых домах индивидуально, т.е. из кухни, туалета и ванной на каждом этаже ведет на крышу отдельная шахта. В квартиру не проникают запахи от соседей, тяга работает стабильнее. Но это далеко не всегда удобно для застройщиков: во-первых, слишком затратно, во-вторых, дополнительные трубы занимают много места.

2. Вытяжные каналы из всех квартир подсоединены к горизонтальному коробу — сборному каналу на чердаке. Оттуда воздух попадает на улицу. Если диаметр канала недостаточный, то отработанный воздух возвращается в квартиры верхних этажей. Чтобы избавиться от обратной тяги, либо искусственно расширяют короб, либо заводят каналы верхних этажей сразу в шахту поверх короба.

3. Этот вариант похож на предыдущий, только отработанный воздух попадает не в сборный канал, а сразу на чердак. Вентканалы в МКД должны быть теплоизолированы — иначе на чердаке появятся конденсат и плесень, начнут разрушаться строительные материалы.

4. Вентиляция с каналами-спутниками похожа на дерево: вытяжные каналы-ветки в каждой квартире соединяются со стволом — общей вертикальной шахтой. Такая система экономит пространство и деньги, но у нее есть проблема: если тяга нарушена, запахи из одной квартиры могут попадать в другую.

У каждой конструкции вентиляции в многоквартирном доме есть один общий недостаток: расстояние от верхнего этажа до конца вытяжной трубы небольшое, следовательно, тяга слабая. Чтобы ее усилить, из квартир на последнем этаже наращивают индивидуальные вентканалы, которые выводятся на высоту не меньше метра.

Кто должен чистить вентиляцию в многоквартирном доме

Проверка вентиляции в многоквартирном доме делается так: приложите к вытяжной решетке лист бумаги или бумажную салфетку. Если лист или салфетка не держится на решетке, значит, с вентиляцией проблемы.

Возможные причины отсутствия тяги:

  • Шахта попросту не действует. Если дом старый, а шахта сделана из бетонных блоков, то на их стыках могут возникнуть трещины.
  • В шахте засор. В воздуховоды попадают пыль, мелкий мусор, насекомые. На кухонной вытяжке могут образоваться жировые отложения.
  • Нет притока. Если в квартиру не поступает свежий воздух, нечему вытеснять отработанный. При этом производительность притока и вытяжки должна быть примерно равна: воздуха, проходящего через маленькую оконную щелку, не хватит для полноценной вентиляции.

Самостоятельно можно только прочистить решетку на своем вытяжном отверстии; очисткой вентиляционных шахт занимаются специалисты. Если вентиляция не работает, проводится диагностика: в шахту спускается видеокамера, которая обнаруживает причину засора. Затем пневматической щеточной машиной убирается вся грязь.

Вентиляция должна пройти не только очистку, но и дезинфекцию. Распылитель с гибкой трубой проводится к середине шахты и очищает ее стенки антибактериальным раствором. Для более качественной обработки можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу: специалисты проведут анализ бактериальной среды в вентиляции и подберут индивидуальное дезинфицирующее средство.

Осмотр вентиляционной системы должен проводиться регулярно. Кто отвечает за вентиляцию в многоквартирном доме? Как правило, управляющая организация или ТСЖ заключает договор с отдельной компанией. Все затраты на осмотр, очистку и ремонт вентиляции включаются в стоимость коммунальных услуг.

Запах канализации в квартире, что с этим делать? — Добродушный Сантехник

Если в квартире есть запах канализации, то на это есть 2 причины

1. Не герметична система канализации.

Поищите, возможно, треснул какой-то раструб, где-то разъединились трубы, отсутствует заглушка на каком-то выводе или не установлена крышка ревизии.

2. Пересох или вытянут гидрозатвор. 

Если с первым всё более или менее понятно и решается элементарным осмотром всей канализационной системы помещения, где имеется запах, то во втором случае причин может быть несколько.
Начнём разбираться, разбив этот пункт на 3 подпункта, где третий — разворачивает ещё 3 потенциальных причины.
Итак:

2.1. Пересох гидрозатвор.

Это когда долго не пользовались душевой, раковиной, унитазом, ванной… Вода из гидрозатвора просто испаряется

и все канализационный запахи, беспрепятственно проникают в ваше помещение.

Если вы с этим столкнулись, не паникуйте, просто добавьте воды.

2.2. Залповый сброс воды

Вторая проблема — это особенность многоэтажных домов. При одновременном сливе 3-х или более унитазов по одному стояку. Либо слив большого количества воды в один унитаз за короткий промежуток времени. Например, кто-то помыл пол, и одним махом слил 10-ти литровое ведро воды в унитаз.  Ну, или строители при отделке квартиры, могут выливать так воду ещё и из более крупных  ёмкостей, чем 10-ти литровое ведро.

Как это происходит?
Возьмём для примера многоэтажку, где к одному стояку подключены унитаз и кухонная мойка.
Общая схема сквозь все этажи выглядит примерно так:

Голубым цветом помечены гидрозатворы в унитазе и раковине.

Если мы моем посуду, сливаем унитаз или моемся в душе, то вода свободно уходит в фановый стояк, засасывая с собой воздух с улицы или чердака. Связь фанового стояка с атмосферой — это обязательное условие правильной работоспособности системы слива.  Если в стояк попадает расчётный объем воды, то такая система работает правильно.

В случае же с залповым сбросом воды, имеющегося диаметра фанового стояка может не хватить, для забора необходимого количества воздуха и свободного падения большого количества воды.
Поэтому давление в трубе разряжается, и вытягивает один или все ближайшие гидрозатворы, и через них втягивает необходимое количество воздуха для свободного падения воды.

Мало того, залповый сброс воды, в некоторых случаях может спровоцировать не только вытягивание гидрозатвора, но и вспучивание их же на нижних этажах в виде хлопков. Т.е. воздух имеющийся в фановом стояке сжимается большим количеством падающей с верху воды и так как ему деться некуда, он врывается сквозь гидрозатворы унитазов, раковин, душевых… в виде хлопка. Может получиться своего рода гейзер, замочив все стены и потолок.

Если гидрозатвор опустошается таким образом, но редко, то остаётся просто доливать воды. Ну, или искать любителя вывернуть ведро одним махом в унитаз.

И вот мы дошли до третьего, самого интересного пункта

2.3. Плохая вентиляция фанового стояка.

Если вы живёте в квартире уже длительное время и запаха никогда не было, а теперь он начал периодически появляться, скорее всего это проблема плохой вентиляции стояка либо вовсе его отсутствие.
Причины:
1. Что-то попало на верхнюю часть стояка на чердаке. Например навалили мусора не заметив сам стояк.

Для устранения, надо сходить на чердак и навести там порядок. Если это невозможно, то хотя бы убрать всё лишнее подальше от фанового стояка:

Выходящий стояк на крышу, может обмёрзнуть изнутри  зимой в сильный мороз при обильном сливе горячей воды. Придётся этот лёд как-то убирать.

2. Кто-то из соседей на последнем этаже затеял ремонт, и решил что так как он живёт на последнем этаже, то стояк на чердак или крышу не нужен.

Чтобы он не портил внешний вид сан узла, его просто демонтируют и ставят заглушку. Вентиляции в таком случае отсутствует полностью.

Опустошение гидрозатворов при такой схеме — гарантировано.

3.   Соседи последнего этажа также затеяли ремонт, но они знают, что эта труба зачем-то нужна, но полностью не понимают её смысла. Они просто разбирают старую трубу, а вместо неё ставят трубу меньшего диаметра, например 50 мм вместо 110.

Результат — недостаточная вентиляция стояка и срыв гидрозатвора раковины при сливе унитаза.

Если проблема кроется именно в этом, поговорите с соседями и попросите восстановить работу системы.
Если они не желают этого даже слышать, жалуйтесь в вашу управляющую организацию или в вышестоящие органы.

Читать "Подозрительная труба, Логика и Пунтиллятор Шмульдерсона" - Шленский Александр Семенович - Страница 1

Подозрительная труба,

логика

и пунтиллятор Шмульдерсона

С какой бы стороны ни подойти к огромному наследию ленинизма, убеждаешься в том, что благодаря своему колоссальному размаху оно имеет существеннейшее значение не только для прогресса, но и для спасения самой цивилизации и рода человеческого.

Анри Барбюс

Часть 1.

Подозрительная труба

Почтовый ящик лязгнул и со скрежетом открылся, выплюнув из своей ржавой утробы порцию ежедневной печатной дряни, написанной нечестивыми авторами для нечестивых читателей, без зазрения совести и без малейшего намека на скромность, стыд и иные чувства, хотя бы отдаленно напоминающие человеческие. Я брезгливо взял в руки цветастую рекламную газету «Без базара» со знакомым девизом на первой странице:

Кто ничего не покупает, тот ничего не ест!

Газета громко воняла краской, дешевой полиграфией и копеечной рекламой, и по этой причине напоминала дешевую проститутку, благоухающую дешевой парфюмерией. Но основной аромат в подъезде создавал, конечно же, мусоропровод, который представлял собой огромную трубу с замызганными квадратными крышками опускных люков на каждой площадке. Мусоропровод был как бы «визитной карточкой» нашего подъезда. Вензелями на этой визитке были, разумеется, непристойные надписи и рисунки на стенах, а рассеянные там и сям плевки в различной степени высыхания вполне могли сойти за узорчатое тиснение бумаги.

Внезапно труба мусоропровода подозрительно завибрировала, затем задрожала сильнее и наконец громогласно загремела в полный голос, наполняя подъезд невыносимым грохотом. Без сомнения, кто-то на верхнем этаже с размаху бросил в нее цветной телевизор. То, что телевизор был цветной, а не черно-белый, я сразу определил по звуку. Технические характеристики черно-белого телевизора, в частности его габариты и вес, не позволяют ему лететь по трубе с таким жутким грохотом. Это вам объяснит любой телемастер в любом телеателье, если он изучал в институте автоматику и телемеханику. Стало быть, телевизор выбросили именно цветной, со злобой швырнув его в открытую грязную пасть богомерзкой трубы. И я хорошо знал, почему его выбросили. Его выбросили от бессильного бешенства, по той же самой причине, по которой мне хотелось немедленно швырнуть на пол вынутую газету.

Ну разумеется – из-за рекламы.

С некоторых пор стало совершенно невозможмо нормально жить, ездить в лифте и в метро, посещать салоны, поправлять прическу, любить женщин, потому что нельзя это делать без содрогания, когда тебе старательно напоминают по многу раз в день с телеэкрана, по радио в перерывах между музыкой и новостями, и черт знает из каких еще кричащих, вопящих и моргающих несусветных дыр, о том, что существует перхоть, менструация, молочница, грибок на ногах, вонючий пот подмышками, грызение в желудке, громкая зловонная отрыжка, дурной запах изо рта, запор, понос и вредные кишечные газы, которые рвутся наружу в самый неподходящий момент. А также головная боль, зуд в заднем проходе и в половых органах, унылая потеря волос на голове и произрастание вульгарной растительности на тех местах, где она не радует взор. Наличие великолепных, замечательных, суперэффективных патентованных средств от этих проблем уже не утешает: вера в человеческое совершенство подорвана так основательно, что аппетит к жизни, чистота и свежесть восприятия испорчены безнадежно и навсегда. От огорчения и горькой обиды за растоптанные эстетические чувства и безжалостно изгаженные представления о мире, хочется придти в самую шикарную рекламную фирму в разгар их сволочного банкета, натрясти перхоти на богато украшенный праздничный стол, обильно рыгнуть тухлой отрыжкой в блюдо, где лежат бутерброды с черной икрой, громко испортить воздух, и под конец измазать шикарную обивку диванов, стульев и кресел вонючим пузырящимся поносом и липкой менструальной кровью с комками и с пенками. Нате вам, пидоры гнойные, жрите сами свою рекламу, приятного аппетита!

Поганая труба напоследок брызнула через этажи царапающим уши звуком стеклянного взрыва – видимо лопнул кинескоп – и наконец затихла.

– Чтоб тебя в один прекрасный день разорвало, блядское отродье! – пожелал я трубе, и брезгливо отставив подальше от себя руку с газетой, поднялся в свою холостяцкую квартиру. Вообще-то, мне кажется, в последнее время я стал слишком желчен и чересчур раздражителен.

С тех пор как прекратил свое существование экспериментальный театр «Нейротравма», и мне пришлось пойти работать в магазин-салон менеджером по торговому залу, моя жизнь стала гораздо более сытой и солидной, но значительно менее веселой. У меня внезапно исчезло противоядие к мерзостям современной жизни, которое каким-то образом защищало мой внутренний мир от его разрушительного влияния, пока я работал в театре. Там у меня было свое лицо, были творческие планы, стремления и надежды. Были, конечно, и неудачи, но были и замечательные находки. В последнем спектакле Дмитрия Набутова «Жизнь и смерть Славы КПСС», в самом начале первого акта в авторском тексте стояла ремарка: «Призрак коммунизма бродит по Европе, наводя уныние и тоску». Нам вдвоем с Валерой Дементьевым, моим помощником и лучшим другом, долгое время не удавалось найти подходящего режиссерского решения и актерского воплощения для Призрака. Я позвонил Диме Набутову и спросил, что он думает по этому поводу. Дима был неумолимо лапидарен: «Матюша! Мои идеи и мой текст – а твое воплощение. Ты, Матвеич, режиссер, а не я, и тебе лучше знать, как именно бродит Призрак. Все равно лучше вас с Валерой никто не сделает».

Сперва мы с Валерой, не сговариваясь, решили, что Призрак должен танцевать. Но Призрак упрямо не желал вытанцовываться. Саша Дубравин, конечно, талантливый актер, и с танцем у него все в порядке ну просто от Бога. Но почему-то его зловещая пляска по большой карте Европы, расстеленной по сцене, скорее напоминала о коричневой чуме. В конце концов мы решили, что этот жуткий инфернальный танец больше подходит Берии, который тоже должен был танцевать во втором акте. Саша Дубравин получил роль Берии и так вошел в образ, что от его вида, и особенно от его танца, всем становилось немного не по себе.

Но что делать с этим проклятым Призраком? Гениальная мысль пришла мне в голову, как всегда, совершенно неожиданно, когда наш рабочий сцены Паша Тренчук явился после выходного с большого бодуна и, ничего не соображая, ходил по сцене туда-сюда с выражением дикого похмельного страдания на лице, под конец чуть не свалившись в оркестровую яму.

Я пошептался с актером Андреем Панталыковым, мы изготовили нехитрый реквизит, и в результате пролог стал выглядеть следующим образом: на сцену выходил весь актерский состав, включая статистов. Они были одеты в балахоны с нарисованными на них флагами европейских государств. Андрюша Панталыков, игравший Призрака коммунизма, бесшумно спускался на сцену по канату, одетый в дырявый лоскутный плащ с портретом Маркса и надписью «Karl Marx Superstar»на спине, и нелепо ходил по всей сцене, натыкаясь на людей и предметы, затем спускался в зрительный зал и бродил по нему, спотыкаясь об стулья и искательно заглядывая зрителям в глаза, после чего возвращался обратно на сцену, докучая стоящим там европейским государствам непристойной пантомимой, а они в ответ меланхолически посылали его на хуй. В заключение Андрюша мастерски падал задом в оркестровую яму, из которой торчала табличка с надписью «Россия». Там его заботливо ловила российская интеллигенция. Андрюша бодро проходил по ее спинам, забирался на плечи, делал там стойку на руках и безобразно дрыгал ногами. После этого под громкий звук трубы на сцену выходил Бисмарк в ботфортах с раструбами и в пожарной каске со шпилем, и провозглашал: «Для того, чтобы совершить революцию, необходимо сначала выбрать страну, которую не жалко!» Затем Бисмарк с омерзением плевал в оркестровую яму, из которой торчали дрыгающиеся Андрюшины ноги, и уходил за кулисы, грохоча ботфортами и непристойно ругаясь по-немецки.

его монтаж, замена и перенос

Газовый стояк прокладывается вертикально сквозь все этажи. Он предназначен для подачи газа в квартирные разводки. Стояк монтируется из стальной трубы на сварке и резьбе. Данный материал наиболее долговечен. Он устойчив к высокому давлению, температуре, практически не испытывает динамических нагрузок. Будучи окрашенным масляной краской, стояк газопровода меньше коррозирует.

Стояк отбора газа: особенности установки


1. Вертикальная газовая труба прокладывается по лестничным клеткам и кухням. Она не должна проходить в жилых помещениях, ванных комнатах, санитарных узлах. Пожалуй, газовый стояк на кухне – это оптимальное решение для квартиры и дома. Ведь основная масса газовых установок находиться здесь (плита, колонка).

2. Вертикальную трубу, проходящую через перекрытия, прячут в гильзы из обрезки трубы большего диаметра. Нижний конец гильзы ставят по одному уровню с потолком. Над уровнем напольного покрытия гильза должна выступать на пять сантиметров. Это нужно для того, чтобы во время мытья полов туда не попадала вода.

3. Расстояние между трубой и гильзой заполняют смоленой прядью наполовину. Оставшееся пространство заливают битумом. В этом футляре не должны находиться сварные или резиновые соединения.


4. Газовый стояк прокладывается открыто. Разрешается его спрятать в обустроенной канавке стены и закрыть легко снимаемым щитом с отверстием для вентиляции. Размер канавы должен быть таковым, чтобы было удобно устанавливать трубу и обслуживать ее впоследствии.

5. Скрытая прокладка допускается только в стенных панелях заводского изготовления.

6. В многоэтажных домах ставят общий газовый стояк с соседями. На каждом этаже – отсекающий кран.

7. В квартире газовый стояк может находиться за кухонной плитой или в углу кухни.

При устройстве газового стояка в частном доме нужно придерживать общих требований и правил. Газопровод – это участок повышенной опасности. Прятать его в складские помещения, сараи, лифты запрещено. Кроме того, доступ к стояку подвода газа должен быть свободным.

Перенос газового стояка в квартире

Самостоятельно заменять газовый стояк запрещено и опасно. Внутри находится газ под давлением. Срезать в таких условиях старый участок трубы затруднительно. Более того, такие самовольные действия караются серьезными штрафами.

Как перенести газовый стояк?

Во-первых, с данным вопросом обратиться в газовую службу. Их придется убедить, что перенос газового стояка действительно необходим. Ведь ваша труба «завязана» с соседскими. Возможно, даже потребуется составление нового проекта.

Во-вторых, пригласить специалистов газовой службы в квартиру и позволить им выполнить перенос стояка.

Сегодня ряд частных компаний предлагает услуги по переносу и замене газового трубопровода (стояка и подводов/отводов). Прежде чем обратиться к ним, убедитесь, что проводимые ими работы будут официальными. То есть все изменения должны быть утверждены в газовой службе. На кону – ваша безопасность и ваши деньги.

Как выглядят работы по переносу газовой трубы?


1. Мастер перекрывает подачу газа в конкретную квартиру либо на весь стояк. Предупредите заранее соседей, чтобы потом не возникло каких-либо нареканий. Чаще всего газовики приходят – и отключают. Предупреждать они никого не обязаны. И не будут этого делать.

2. Далее мастер продувает газопровод, чтобы удалить остатки газа.

3. Срезает ненужное соединение. Отверстие заглушает посредством сварки.

4. В нужном месте стояка присоединяют дырку для отвода. Вставляют кусок металлической трубы.

5. На противоположном конце отвода устанавливают кран (на резьбу). Соединение уплотняют специальной лентой или смоченной в краске паклей.

6. От крана делают разводку трубопровода к нужным точкам.

Пускают газ и проверяют герметичность всех соединений.

Навигация по записям

Дымоход. Внутренняя установка

Итак, вы выбрали вариант внутреннего размещения дымохода. Рассмотрим этот способ монтажа подробнее.

Что представляет собой внутреннее размещение дымохода? Это вариант монтажа, при котором вертикальная часть дымохода – металлические трубы – располагается не снаружи, а внутри здания. Дымовые трубы при этом находятся прямо в помещениях, возле внутренних стен и перегородок. На крышу такой внутренний дымоход выводится несколько сложнее, нежели наружный — с помощью проходных патрубков и крышного проходника. Герметизация кровли обеспечивается за счет крышной разделки.

 Чем хорош внутренний дымоход?

  • Его просто установить в уже построенном здании;
  • Нет надобности в дополнительном фундаменте – вес модульных дымоходов относительно невелик;
  • 100% вертикальное направление дымохода;
  • Обеспечение отличной тяги;
  • Прост и удобен в обслуживании.

Минусы внутреннего дымохода:

  • «Съедает» некоторое количество площади в здании;
  • Возможные неудобства при прохождении конструкции через этажи;
  • Поскольку дымоход проходит через межэтажные перекрытия и крышу, необходимы дополнительные противопожарные меры безопасности;
  • Место в крыше, где проходит дымоход, должно быть надежно герметизировано.

Как происходит монтирование внутреннего дымохода?

Сначала – подбираем необходимый диаметр дымохода. Обычно требуемый диаметр указывается в рекомендациях фирмы-производителя либо во вкладыше с описанием конструкции. Основное правило – диаметр выходного патрубка отопительного аппарата не должен быть больше диаметра дымохода. Этому условию конструкция должна соответствовать на всем протяжении дымовой трубы.

Подключаем конструкцию к отопительному аппарату. Дымоход подключается к отопительному аппарату посредством тройника, трубы, колена системы, либо переходя от диаметра к диаметру. Звенья труб соединяют так, чтобы каждое последующее звено прикручивалось к предыдущему. Таким образом, каждое нижнее звено соединяется с верхним, а для поднимающегося вверх дыма в дымовой трубе не будет никаких препятствий.

При работе с двухконтурными трубами обычно используется дополнительный переходной узел. Хомуты помогают обеспечивать надежные скрепление мест стыковки двухконтурных труб с остальными элементами. Монтаж дымоходов происходит таким образом, чтобы внутренняя труба каждого верхнего звена соединялась с нижним звеном, а верхняя труба надевалась сверху. Таким образом, исключается возможное попадание воды на минераловатный утеплитель, а конденсат получает возможность беспрепятственно стекать вниз.

В зависимости от того, где расположен выходной патрубок отопительной системы – сбоку или вверху – варьируется список необходимых элементов дымоходной конструкции.

Вариант, когда выходной патрубок расположен вверху, предпочтительней всего, поскольку дымоходную конструкцию можно сразу выводить в вертикальном направлении.

Если патрубок расположен сбоку, то производится скрепление последующих элементов горизонтальной части дымохода — после установки переходника. При этом длина горизонтальной части должна быть не больше, чем один метр, это обеспечивает более сильную тягу. Для этого конструкции как можно быстрее придается вертикальное направление – с помощью специальных тройников с обязательными опорными кронштейнами.

Следует помнить, что для каждой отопительной системы необходим свой, отдельный, дымовой канал. В некоторых случаях допускается единовременное подключение нескольких систем к одному дымоходу, но при соблюдении одного условия. Места, где расположены соединительные каналы, должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше одного метра. Диаметр дымоходной конструкции при этом должен быть равен общей мощности подключенных к нему отопительных систем.

Все элементы дымоходной конструкции должны очень плотно прилегать друг к другу, вдвигаясь на длину, не меньше половины диаметра канала. Каждый участок крепления звеньев закрепляется хомутом.

Если при монтировании необходимо обойти какой-либо участок – например, балку дома – можно направление конструкции изменить. Для этого достаточно использовать специальные колена. Например, существуют отводы на сорок пять градусов, если нужен угол больше – используется два колена. Для других систем существуют отводы на сорок пять и девяносто градусов.

Монтируем дымоход в местах межэтажных перекрытий. При межэтажном монтировании дымоходной конструкции самое главное – пожаробезопасное прохождение через перекрытие, поскольку материалы последнего, как правило, легко возгораются. Это достигается с помощью специальных изолирующих проходных патрубков. Кроме того, между дымовым каналом и перекрытием оставляется воздушный зазор, а вокруг отверстия монтируется негорючая минеральная изоляция.

Пожалуй, единственная сложность при межэтажном монтаже дымохода – рассчитать параметры его конструкции таким образом, чтобы через отверстия перекрытий она проходила целиком, без стыка звеньев. Это важное условие.

Для защиты от прикосновений в жилых помещениях дымоход обеспечивается специальным изолирующим «кожухом» с двумя – сверху и снизу – решетками для вентиляции.

И заключительный этап – проводим дымоход на крышу

При выводе дымоходной конструкции на крышу используются те же меры безопасности, что и при межэтажном монтаже. Выход герметизируется крышными разделками, которые можно подобрать под любой угол наклона кровли здания. Конусная часть разделки регулирует угол наклона, края листа крепятся под коньком кровли. Специальный регулируемый фартук позволит обеспечить полную герметичность в том месте, где соединяются дымоходная труба и разделка.

Наконец, завершающий этап – на дымоход устанавливается зонт, защищающий конструкцию от снега и дождя.

Как сделать канализацию дома?

Что вы узнаете из статьи?

Правила сборки канализации

Патрубок для трубы. Горизонтальные участки труб всегда прокладываются с уклоном в сторону стока сточных вод.Минимальное значение обычно составляет 2-3%, т.е. 2-3 см на каждый метр длины кабеля. Однако не рекомендуется прокладывать трубы с уклоном более 15%. Если перепад слишком мал, сточные воды не будут стекать должным образом, а в трубах будет скапливаться больше осадка (грязи), что еще больше будет препятствовать потоку, пока труба не будет полностью забита.

Трассы канализационных труб должны быть хорошо продуманы - без ненужных изменений направления или уклона.

Соединения. Их исполнение требует особой осторожности, так как определяет герметичность установки, которая в основном будет перекрыта при отделочных работах. Количество соединений должно быть сведено к минимуму, поскольку хороший установщик знает, что они увеличивают сопротивление потоку и являются основными источниками загрязнения. Также не рекомендуется чрезмерное использование гофрированных гибких труб (так называемых гармошек), которые, облегчая монтаж, способствуют отложению грязи и тем самым ухудшают проходимость инсталляции.

Внимание! Внутри здания канализационных линий проложены ниже линий электро- и газоснабжения.


Канализационные трубы и фитинги обычно спрессовываются. Герметичность обеспечивают резиновые прокладки (фото: Pipelife)

Система вентиляции . Монтажники иногда забывают про вентиляцию труб, другие используют аэрационные клапаны, где легко вывести стояки над кровлей. Вентиляционные клапаны ненадежны: если в процессе эксплуатации они потеряют герметичность, в помещения начнут поступать пары из канализации.Допускается использование клапанов для притока воздуха, но лучшим решением всегда является удлинение стояка над крышей.

Горизонтальные участки труб всегда прокладывают с уклоном в сторону выхода канализации

Проходки через стены и потолки. Проходки труб всегда выполняются перпендикулярно перегородкам - через размещенные в них гильзы диаметром примерно на 3 см больше труб. Для гильз чаще всего используют пластиковые трубы, а свободное пространство заполняют постоянно гибким материалом – минеральной ватой, силиконом и т.п.чтобы никакие звуки не могли проникнуть через проходы установки.

Внимание! Соединения труб должны располагаться так, чтобы они не попадали в толщу стен или потолков.

Подходы

Диаметр. Трубы, образующие подходы, должны иметь диаметр, соответствующий количеству сточных вод, стекающих по ним. На практике это означает, что выбирать их приходится в зависимости от того, какая канализационная утварь к ним подключается. Общее правило также гласит, что диаметры труб, расположенных ближе к выходу из здания, не должны быть меньше диаметра предыдущих участков установки, потому что по ним проходит все больше и больше сточных вод.Вследствие этого диаметр подхода не может быть меньше диаметра выхода из санузла, диаметр канализационного стояка должен быть не менее диаметра наибольшего из присоединяемых подходов и т. д.

В правилах указаны только минимальные диаметры, но, например, рекомендуется увеличивать диаметр отводящих труб при наличии более трех перегибов на подходном пути. Однако, хотя трубы большего диаметра обеспечивают лучший дренаж и меньше засоряются, необходимо помнить, что чем они толще, тем труднее их спрятать.

Диаметры труб, расположенных ближе к выходу из здания, не должны быть меньше диаметра предыдущих участков установки, т.к. через них проходит все больше и больше сточных вод

Длина горизонтальных участков установки (в данном случае подходов) также должна быть как можно короче, чтобы не препятствовать отводу нечистот.

Унитаз подключается к подходу диаметром 100 мм, его длина (расстояние от вертикали) не должна превышать 1 м. Если подход более длинный, его следует дополнительно проветривать.

Другая посуда - ванна, раковина, стиральная машина и т.п. крепится к подходу диаметром 50 мм. Регламент допускает подход диаметром 40 мм для одинарного умывальника или биде, но чуть больший облегчает отвод нечистот. Длина подхода не должна превышать 3 м (для ванны - 2 м), если она больше, подход должен быть вентилируемым или его диаметр увеличивается до 70 мм.

При подключении нескольких приборов к одному и тому же подводу необходимо учитывать больший поток сточных вод, но в частных домах обычно нет необходимости использовать подводы диаметром более 70 мм.Унитазы не включаются в один подход вместе с другой посудой.

Внутри здания канализационные трубы проложены ниже электрических и газовых труб

Вводы отвода воды с пола гаража, котельной, террасы подключаются к подходам того же диаметра, что и диаметр входа (обычно от 50 до 100 мм).

Устройство и монтаж подходов

Эти монтажные секции обычно прячутся в стенных пазах и покрываются слоем штукатурки поверх сетки или гипсокартона.Крепежные проушины должны обеспечивать тепловое перемещение труб. Их расставляют через каждые 50-80 см и обязательно возле посуды. Подходы соединяются со стояками под углом 45°, с помощью фитингов (тройников или угольников). Подходы должны иметь как можно меньше поворотов, т.е. изменений направления курса.

Внимание! Подход, ведущий от унитаза, должен быть ниже остальных на данном этаже, иначе вода, стекающая в стояк после смыва унитаза, будет засасывать воду из сифонов другой утвари, а канализационные газы будут проникать в помещения.

Сифоны

Сифоны предотвращают попадание газов из канализации в помещения. Воду из сифонов можно высасывать, а также она может испаряться, если пользоваться посудой очень редко (например, умывальником или трапом в подсобном помещении). Важно обеспечить хороший доступ к сифону, так как в нем скапливаются загрязнения, которые необходимо время от времени удалять. Поэтому, например, в корпусе ванны делают смотровые отверстия, чтобы после их вскрытия можно было разобрать сифон.Засорение сифонов следует предотвращать с помощью сит, задерживающих твердые загрязнения.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Бутылочные сифоны сегодня наиболее популярны - ими оснащены почти все раковины и умывальники

Подпольная канализация – напольные и дворовые стоки

Чаще всего их устанавливают в помещениях, где пол удобно мыть струей воды, т.е. в гаражах, твердотопливных котельных, а иногда и в подсобных помещениях.Трапы устанавливаются также в прачечных, где пол легко затопить, а иногда и в ванных комнатах, где пол имеет соответствующую форму наклона, позволяющую отказаться от душевого поддона.

Снаружи дома водостоки используются для осушения террас, дворов и въездов в гаражи. Стекающая с них вода отводится в дождевую канализацию, расположенный на участке поглотительный колодец, дренажную канаву и т.п.

Решетки, закрывающие воздухозаборники сверху, должны быть достаточной прочности - дворы должны выдерживать давление колес автомобиля.

В нижней части оврага во дворе находится отстойник, который задерживает, например, листья, песок и другие загрязнения, которые необходимо систематически удалять.

Сифон для дворового водостока можно разместить на расстоянии от водостока и разместить в здании, что предотвратит замерзание воды в сифоне.

В этом помещении слив пола (чертеж Кесселя) можно обрабатывать с отводом воды из залитого пола

Внимание! Слив воды в канализацию или дренажную канаву требует согласия собственника.Его также необходимо получить на отвод дождевой воды, стекающей с крыши, в такие ресиверы (после получения разрешения, например, на слив дождевой воды в канализацию, сливные трубы можно подключать непосредственно к сети).

Дренажные стояки

Собирать сточные воды, стекающие по подъездам от санузлов. Вертикаль должна иметь одинаковый диаметр по всей длине; чаще всего это 100 мм, меньшие диаметры (обычно 70 мм) могут иметь только те стояки, к которым не крепится унитаз.

Стояки выступают над кровлей здания на 0,5-1 м (чтобы их не заносило снегом) и заканчивают т.н. вытяжной люк, обеспечивающий вентиляцию установки. Через вытяжной люк не только выходят канализационные газы над кровлей, но и подсасывается воздух при стекании нечистот по трубам, что предотвращает сифонирование воды из сифонов.

Вместо дефлекторов на стояках можно использовать и форточки, но при условии, что хотя бы один стояк на каждой водосточной трубе выступает над кровлей.Это должен быть стояк, наиболее удаленный от домового стока (отвода сточных вод за пределы здания), так как вентили притока воздуха не обеспечивают удаление газов из системы. Клапан проветривания должен располагаться не менее чем на 1 м выше самого высокого сифона посуды, подсоединенной к стояку.

В нижней части стояков делаются прочистки, т.е. смотровые люки для удаления отложений из забитого стояка, при необходимости. Крышки очистителей должны быть герметичными, поэтому они снабжены резиновыми прокладками.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Ручки канализационного стояка, оснащенные резиновыми накладками, немного снижают шумы, издаваемые стоком сточных вод (фото: Rehau)

Спускные дренажные стояки . Они размещаются в монтажных каналах (шахтах), проделанных в стенах канавках или, как вариант, вдоль верхней части стен и закрываются гипсокартоном.

Внимание! Шифер и пазы не замуровывать, а только закрывать гипсокартоном или слоем штукатурки на сетке. Стояки канализации крепятся к стене держателями с интервалом около 1 м. Держатели должны обеспечивать свободное скольжение труб. Обычно они также снабжены резиновыми прокладками (полосами) для предотвращения передачи вибраций. Стояки иногда покрывают слоем минеральной ваты, гасящей звуки, создаваемые отводом нечистот.

Дробильно-насосные агрегаты

Если при ремонте или перестройке дома вам необходимо установить сантехнику вдали от стояка или в месте, где сточные воды не могут стекать самотеком (напр.в подвале ниже уровня сброса сточных вод в ресивер) можно использовать измельчительно-насосную установку, заставляющую сточные воды течь под напором. К счастью, такая ситуация случается не так уж часто, обычно, когда мы решаем пристроить дополнительный санузел во время ремонта.

Набор для помола и откачки обычно устанавливается за унитазом. Его не будет видно, если мы используем рамку скрытого монтажа (фото Borysowski)

Дренажные трубы и дом

Дренажные трубы , т.е. канализационные уровни, чаще всего изготавливаются из труб диаметром 150 мм; Меньший можно использовать только тогда, когда труба должна отводить сточные воды из стояка, к которому подсоединены только умывальники и не более одного унитаза, - но всегда с ранее упомянутым правилом, что диаметр сливной трубы никогда не должен быть меньше диаметра стояка.Разумеется, также необходимо поддерживать соответствующее снижение (2-3%) уровней нечистот, а при их очень большой протяженности оборудуются очистителями - с интервалом не более 15 м.

Канализация в полу

Дренажная трасса . Чаще всего их проводят под полом самого нижнего этажа или в цокольном этаже — наверху, под потолком или на его стенах. Они должны проходить перпендикулярно или параллельно фундаменту. Если они заложены в землю, их следует держать подальше от фундамента, чтобы в случае необходимости их замены их можно было выкопать, не нарушая устойчивости здания.Трубы, идущие сверху, под потолком или по стенам подвала, занимают некоторое пространство, но с другой стороны, их легче осмотреть и, возможно, отремонтировать.

Если трубы проложены под полом , то все соединения должны быть проверены на герметичность особенно тщательно, т.к. доступ к ним в дальнейшем будет очень затруднен. Трубы, выводящие сточные воды из здания, т. е. канализационные уровни и канализационная будка, должны быть защищены от замерзания. Для этого их следует размещать ниже глубины промерзания грунта, т.е.на глубине от 0,8 до 1,2 м (в зависимости от региона). Если это невозможно, трубы необходимо покрыть слоем теплоизоляции из негигроскопичного материала (обычно для этого используют керамзит или пенопласт).

Канализационные трубы укладываются в землю не ближе :

  • 1,5 м от водопроводных и газовых труб;
  • 0,8 м от силовых кабелей;
  • 0,5 м от телекоммуникационных кабелей

Уровни сточных вод сбрасывают сточные воды в канализацию дома , которая является сборной трубой, по которой стекают все сточные воды из дома.Диаметр домовой канализации также не может быть меньше диаметра самой большой дренажной трубы и обычно составляет 150 мм. В месте их соединения часто устанавливают дренажную камеру (особенно при наличии нескольких дренажных труб). Дом канализации отводит сточные воды в канализационный приемник - канализацию, бездренажный резервуар или очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.

Обратный клапан защищает подсобное помещение в подвале от затопления (чертеж Кесселя)

Замки против затопления .Также называемые обратными клапанами, они защищают от обратного подтока нечистот из наружной канализации и затопления помещений, расположенных ниже уличной канализации — в основном подвальных помещений. Риск касается домов, подключенных к объединенной канализации .

По такой сети проходят как бытовые, так и дождевые стоки. При сильном дожде канал может не успевать отводить воду достаточно быстро, которая затапливает низко расположенные помещения, отступая через находящийся в них сантехнический инвентарь.

В водосточный желоб от этой посуды помещается противозатопляющее устройство. В идеале к трубопроводу должна быть подключена только посуда на этом этаже, тогда перекрытие стока сточных вод через противозаливное устройство не будет мешать работе остальной части установки.

Принцип действия защиты от затопления

Также может быть устройство, устанавливаемое на подходе для одиночного устройства (чертеж Кармат)

Нормальный поток сточных вод - заслонка открыта

Сточные воды возвращаются, их давление автоматически закрывает заслонку

Крышка закрывается вручную (рычагом), напр.во время длительного отсутствия членов домохозяйства

Ярослав Анткевич
Фото открытия: Кессель

.

Заливка пола - о чем стоит помнить?

Что такое заливка пола?

Заливка пола является последним этапом возведения всей конструкции пола. Работая над этим видом работ, следует помнить, что правильно и правильно подготовленный субстрат – очень важный элемент. Даже самый лучший пол не прослужит долго, если он будет уложен на слабое основание. В зависимости от назначения помещения и способа его использования следует выбирать соответствующую систему слоев и их толщину.В случае жилых помещений на первом этаже в зданиях без подвала перед заливкой пола укладывают слой теплоизоляции из жесткого полистирола. Полистирол должен соответствовать стандарту EN 13163: 2012 и иметь достаточную твердость и низкую сжимаемость. Толщину полистирола следует подбирать так, чтобы вся конструкция пола по грунту имела коэффициент теплопередачи не ниже U = 0,30 Вт/м 2 К.

Какой материал используется для заливки пола?

На межэтажных перекрытиях используется соответствующий акустический полистирол или минеральная вата, которые отлично гасят воздушные и ударные звуки.Вокруг всех стен, колонн, труб, водопропускных труб и других элементов, проходящих через конструкцию пола, необходимо выполнить дилатацию по периметру из гибкого неабсорбирующего пенопласта соответствующей толщины. Два слоя полиэтиленовой пленки, мин. 2 мм, являющийся одновременно скользящим и влагонепроницаемым слоем и препятствующий попаданию затирки из залитого пола. Это может быть бетон, самовыравнивающаяся стяжка или полусухой раствор для пола. Выбор типа материала определяет способ заливки пола и собственно его толщину.В случае бетонных полов минимальная толщина стяжки составляет 12 см. Пол можно укладывать вручную или накачивать бетононасосом. Затем его следует подвергнуть механической вибрации и проплавить механическими поплавками. Для повышения стойкости к истиранию используются соответствующие сухие отвердевающие посыпки.

Где используются бетонные полы?

Бетонные полы чаще всего используются в складских помещениях, холлах и гаражах. Этот тип напольного покрытия характеризуется высокой несущей способностью и устойчивостью к эксплуатации.

Самонивелирующиеся стяжки наносятся толщиной не менее 4,5 см с использованием соответствующих шнековых насосов. Этот тип стяжки очень легко укладывается, а ее высокая текучесть позволяет получить очень ровную поверхность. Обычно наливные стяжки используют в качестве основы под отделку плиткой, напольными панелями и т.п.

.90,000 404 - Не найдено - Hilti Польша 404 - Не найдено - Hilti Польша Перейти на главную страницу

Страница, которую вы ищете, не существует

Возможно

  • Страница удалена.
    Если вы использовали закладку, советуем обновить ссылку.
  • Также проверьте правильность ссылки.

Попробуйте следующее

  • Воспользуйтесь поисковой системой, чтобы найти интересующую вас тему.
  • Используйте навигацию для доступа к информации о наших продуктах и ​​услугах.
  • Начните просматривать нашу домашнюю страницу.
Нужна помощь? контакт

Зарегистрируйтесь и наслаждайтесь уникальными преимуществами

Хотите стать онлайн-покупателем? Создать учетную запись.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь

Возникли проблемы со входом в систему или вы забыли свой пароль?

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты. Мы вышлем вам инструкцию по смене пароля.

Тебе нужна помощь? контакт

Войдите, чтобы продолжить

Зарегистрируйтесь и наслаждайтесь уникальными преимуществами

Хотите стать онлайн-покупателем? Создать учетную запись.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Используемый адрес электронной почты зарегистрирован не для {0}, а для другого домена Hilti.

Количество обновлений

Количество продуктов было обновлено в связи с методом упаковки.

Количество товара изменилось из-за способа упаковки.

.

Коэффициент теплопередачи U - по нормам, по расчетам

Каждая перегородка здания имеет свои требования к теплоизоляции. Только дом, построенный в соответствии с техническими регламентами, имеет шанс быть энергоэффективным домом, что в настоящее время является очень важным и желательным свойством зданий. Климатическая ситуация не улучшится, загрязнение воздуха и воды не уменьшится, если только строительство не будет становиться все менее энергозатратным.

Коэффициент теплопередачи U определяет, сколько энергии (выраженное в ваттах) проходит через 1 квадратный метр перегородки (стены, крыша, окна, двери) при разности температур с обеих сторон 1 К (Кельвин). Единицей коэффициента теплопередачи является Вт/(м²·К) . Чем ниже коэффициент U перегородки, тем лучше теплоизоляция перегородки. Как коэффициент его значение не зависит от климатической зоны, влажности и температуры.

Зачем нужно знать перегородки строящегося или реконструируемого дома?

Это одно из необходимых требований для того, чтобы дом соответствовал применимым нормам. С января 2021 года действует третий и последний этап внесенных в 2013 году изменений в технические условия, которым должны соответствовать здания и их расположение. Теплоизоляция наружных стен, крыш, плоских крыш, полов, потолков, окон, дверей адаптирована к реалиям современного строительного метода.

Перегородки типа крыш и плоских крыш, наружных стен, полов по грунту выполняются из различных материалов. Поэтому при проектировании здания нужно рассчитывать U-факторы для каждой из этих перегородок с учетом параметров и толщин отдельных строительных материалов, из которых они выполнены.

Подробности и соответствующие значения для расчета коэффициента теплопередачи можно найти в стандартах PN-EN ISO 6946: 2017-10 «Строительные компоненты и строительные элементы.Термическое сопротивление и коэффициент теплопередачи. Метод расчета. «И PN-EN ISO 13370:2017-09 «Тепловые характеристики зданий. Теплопередача через грунт. Методы расчета».

Что касается столярных изделий, то при выборе окон и входных дверей необходимо получить информацию об их коэффициенте теплопередачи от производителя.

.

Какие трубы для вентиляции - домашняя вентиляция

В целом вентиляционные трубы можно разделить на изолированные и неизолированные. Кроме того, существуют версии из алюминия, меди, оцинкованной и кислотостойкой стали, а также гибкие трубы из ПВХ.

фото: Lind ab - гибкая, изолированная алюминиевая труба, благодаря перфорации внутренней трубы снижает шум, создаваемый при монтаже, и гасит вибрации, а труба ПВХ COMBIFLEX отличается высокой гибкостью и устойчивостью к множественные изменения формы и положения

Неизолированные трубы связаны с повышенным риском образования конденсата, который, в свою очередь, может вызвать появление влаги и повреждений, видимых на стенах здания.Дополнительным недостатком этих гораздо более дешевых труб является отсутствие звукоизоляции для шума, характерного для вентиляции.

фото: Иглотех - гибкие неизолированные, изолированные и полугибкие воздуховоды Flex, воздуховоды и прямоугольные фитинги из серии вентиляционных элементов Forvent

Все чаще отказываются от использования гибких гофрированных труб (их по-прежнему охотно выбирают для коротких участков, напр.для подключения диффузоров, вентиляционных решеток или рекуператора), который легко вписывался в воздуховод в пользу гладких и изолированных труб.

фото: Alnor Systemy Wentylacji - СПИРАЛЬНЫЕ вентиляционные каналы изготавливаются диаметром от 80 мм до 1600 мм из оцинкованного, алюминиевого и кислотостойкого листового металла. Трубы диаметром от 250 мм дополнительно гофрированы, что делает их более устойчивыми к отрицательному давлению.

См. также: Правила устройства вентиляционных решеток и диффузоров

Вентиляция на кухне - какие трубы для вытяжки

Вытяжка является распространенным элементом механической вентиляции в каждом доме.Это устройство также требует правильного подключения, что гарантирует его более тихую и эффективную работу. Пока есть возможность подключить это устройство трубой к вытяжному каналу, то это стоит сделать. Вытяжка удаляет загрязненный воздух, образующийся во время приготовления пищи, за пределы здания. Наилучших показателей вытяжка достигнет, если соединить ее с вентиляционным каналом жесткой и гладкой трубами. Их диаметр всегда должен быть равен диаметру выходного отверстия двигателя — чаще всего это 150 мм.

Вентиляционный канал из трубы - на что обратить внимание

Прежде всего, вентиляционный канал должен быть как можно короче. Расширение соединений с дымоходом снижает эффективность воздухообмена. Всегда избегайте прямых углов при соединении труб. Плавные изгибы намного эффективнее (лучше использовать два изгиба под 45 градусов, чем один изгиб под 90 градусов). Все элементы в неотапливаемых зонах должны быть изолированы, а участки, проходящие через них, напр.подвесной потолок также можно звукоизолировать минеральной ватой. Плоские (прямоугольные) воздуховоды лучше всего подходят для прокладки вентиляционных каналов в полу, которые следует устанавливать до заливки бетона.

фото: Alnor - медная вентиляционная установка


Каналы, используемые в вентиляционных системах, являются идеальным местом для развития биопленки, представляющей значительную угрозу нашему здоровью.При механическом распределении воздуха существует риск распространения этих микроорганизмов по всему дому. Чтобы противодействовать этому явлению, стоит рассмотреть трубы с соответствующей защитой, например, серебряным покрытием с бактерицидными и фунгицидными свойствами.

фото: Ingremio - Вентиляционные воздуховоды Airflex Spectra, в которых используется защита от бактерий и грибков в виде серебра, меди и других микробиологически активных компонентов (их наличие и равное распределение доказывается тестом с УФ фонариком).

Вы должны проверить:

Подготовлено: Редакция
Фото: Iglotech, Ingremio, Alnor Systemy Wentylacji, Centrum Klima

.

Проект внутренней газовой установки требует разрешения на строительство и должен выполняться квалифицированным подрядчиком. Результат работ будет определять безопасность пользователей системы. Одним из важнейших параметров, влияющих на его качество, будут фитинги, используемые при сборке труб, а также фитинги, применяемые для их соединения. Ознакомьтесь с нашим руководством по газовым установкам дома!

В этой статье вы найдете:

  • какие нормативные акты регулируют создание бытовых газовых установок,
  • какие трубы выбрать при монтаже бытовой газовой установки,
  • какие изделия использовать для соединения труб в бытовых газовых установках.

Правила устройства бытовой газовой установки

Для безопасности пользователей бытовых газовых сетей необходимо соблюдать определенные правила при разводке труб внутри здания. Они включены, среди прочего, в Постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. Согласно постановлениям, расположение горизонтальных труб системы зависит в основном от типа газа, который ее снабжает. Ниже вы найдете подробную информацию, необходимую в работе каждого установщика.

Прежде всего, трубы должны располагаться поверх стен, избегая прохождения через жилые помещения. Кроме того, трубы, проходящие внутри помещений без окон и вентиляции, должны быть помещены в бесшовные стальные оболочки. Помните, что трубы нельзя уводить в вентиляционных и дымовых каналах, стенных канавках и на расстоянии менее 25 см от дымоходов.

Трубы со сжиженным газом должны прокладываться рядом с полом , только в помещениях, расположенных выше уровня земли. Трубы природного газа, напротив, должны быть под потолком , на высоте не менее 10 см над другими установками. Если они должны пересекаться с ними, необходимо соблюдать мин. Расстояние между проводами 2 см. Самокомпенсация также очень важна, избегая длинных прямых участков. Кроме того, газовые трубы нельзя проводить через фундаменты или под ними, а те, которые проходят через несущие стены или перекрытия, должны быть защищены соответствующими экранами.

Проверить газовую арматуру от Conex Banninger

Газовая установка, сконструированная таким образом, транспортирует топливо от соединения через стояк к приемникам, т. е. к котлам, обогревателям и плитам. Эти устройства обычно подключаются к сети с помощью жестких разделительных линий. Готовая система должна быть принята, которая состоит из 3-х этапов:

  • Этап I - заключается в проверке соответствия газовой установки утвержденному проекту и записей в журнале строительства.Также проверяется отчет трубочиста о надлежащем функционировании вентиляционных и дымоходных каналов.
  • Стадия II - оценивает качество газовой установки. Проверяются:
    • действующие допуски и допуски на устройства и материалы,
    • расстояния от других кабелей, а также окон или вентиляционных решеток,
    • прочность крепления,
    • поддерживает интервал,
    • правильное выполнение проходов через перегородки,
    • краска и антикоррозийные покрытия.
  • Этап III – включает в себя проверку герметичности домашней газовой установки. Все компоненты системы – от соединения до отдельных потребителей – проверяются с помощью сжатого воздуха.

Регламентом предусмотрено, что техническая приемка газовой установки должна проходить в присутствии представителя поставщика газа и инвестора. Только положительный результат проверки позволяет подписать договор и подключить систему к распределительной сети.

Газопровод дома - какие трубы выбрать?

Для изготовления домашней газовой установки можно использовать:

  • черный трубы стальные бесшовные или шовные, соединенные сваркой,
  • жесткие медные трубы , соединенные пайкой.

В то время как стальные трубки подходят как для внутреннего, так и для наружного использования, медные трубки предназначены только для установки внутри помещений.

Трубы стальные соединяются сваркой или с помощью резьбовых соединений из белого чугуна. Такие стыки необходимо дополнительно герметизировать тефлоновой лентой или специальной пастой. Чтобы защитить их от коррозии, их также стоит покрасить подходящей краской.

Медные жилы

устойчивы к коррозии, но значительно удлиняются при воздействии высоких температур. Поэтому очень важно проложить установку таким образом, чтобы можно было естественным образом компенсировать этот тип деформации. Для получения необходимой трассы трубы соединяются с помощью латунных соединителей и фитингов. Стыки необходимо дополнительно герметизировать тефлоновой лентой или предназначенной для этого пастой.

При эксплуатации газовых установок следует по возможности избегать резьбовых соединений. Жесткие медные провода без соединений будут работать лучше. Также следует помнить, что трубы можно размещать в канавках только в том случае, если они закрыты негерметичными экранами или заполнены неагрессивной и легко удаляемой штукатурной массой.Однако в последнем случае подойдут только стальные трубы.

Преимущества обмена на новой платформе лояльности OnnTop!

Сборка газовой установки – какие элементы использовать?

В конструкцию газовой установки должны входить не только качественные трубы, но и вышеперечисленная арматура. Медные провода соединяются с помощью латунных фитингов, а стальные - с помощью резьбовых фитингов. Требуется только для внутренней установки, так как стальные трубы можно приваривать снаружи.

Также стоит отметить ситуацию, когда соединения труб выполнены из полиэтилена. Для их соединения с медными или стальными жилами потребуются переходники с резьбой ПЭ-медь или ПЭ-сталь.

Для создания комплектной газовой установки стоит воспользоваться предложением производителя, поставляющего на рынок универсальные элементы для всех типов труб. Высококачественные фитинги и клапаны можно найти, например, в ассортименте Conex. Все есть фитинги, необходимые во время сборки, такие как ЛЕКЛОВ , TEES , Соски , , 212121212121212121212121212121100212VER 21212121121212121212121211002. дуги . Благодаря им у вас не возникнет проблем с разводкой газовых труб в соответствии с принятым проектом.

Вся продукция Conex отличается очень тщательной обработкой и высоким уровнем долговечности.Поэтому бытовые газовые установки с их применением надежны и безопасны в эксплуатации. С точки зрения подрядчика, простота установки также представляется существенным преимуществом. Интересно, что предложение марки Conex включает в себя как резьбовые соединения, так и фитинги, используемые в пресс-системе. Наш онлайн-склад включает в себя фитинги из различных материалов, используемых в газовых установках. Вы без труда подберете их под потребности своих клиентов и специфику реализуемых проектов.

У вас есть вопросы по отрасли? Присоединяйтесь к группе «Мир установки»!

.

Правильное выполнение установки центрального отопления из пластиковых труб

Пластмассовые трубы обычно используются в системах центрального отопления, а в некоторых типах систем отопления, например, в поверхностном отоплении, почти исключительно. Общее требование к распределению тепла в системах центрального отопления заключается в использовании труб с антидиффузионным экраном, препятствующим попаданию кислорода в теплоноситель. Публикация об используемых материалах, требованиях к конструкции системы c.о., а методика проверки установки подготовлена ​​фирмой КАН.

Материалы, наиболее часто используемые в установках центрального отопления:
• Полиэтилен PE – чаще всего в разновидностях PE-X (сшитый полиэтилен высокой плотности) и PE-RT (сополимер полиэтилена). Для труб применяют латунные и ППСУ соединители, соединения типа Push (с надвижным латунным кольцом), Press (запрессованные) и резьбовые хомуты;
• трубы многослойные с алюминиевым слоем, чаще всего конструкций PE-X/Al/PE и PE-RT/Al/PE-RT.Для этого типа труб используются латунные и ППСУ фитинги типа Press (штампованные) и резьбовые хомуты;
• полипропилен ПП - чаще всего в варианте ПП-Р, стабилизированный слоем алюминиевой фольги или стекловолокна, полифузные сварные муфты;
• Полибутилен ПБ, муфты самостопорящиеся.
Первые два типа материалов используются в установках до максимальной температуры 90 o C и давления 10 бар, остальные (PP и PB) до температуры 90 o C и давления 6 бар.

Рис. 1. Типы арматуры, предлагаемой KAN:
а - система KAN-therm Push,
b - система KAN-therm Press LBP,
c - система KAN-therm PP

Действующие установки

Установки центрального отопления из пластиковых труб можно прокладывать поверх стен и потолков (со штукатуркой) или в перегородках зданий - в канавках стен и под полом помещений.

Рис. 2. Способы запуска установки центрального отопления

Накладные установки
Накладные установки чаще всего применяют для реализации горизонтальных распределительных кабелей в нежилых помещениях, таких как подвалы и гаражи, и для реализации стояков в нежилых зданиях, или в монтаже валы жилых домов.Прокладка стояков и накладных соединений радиаторов при замене установок в жилых домах практикуется в случае пластиковых труб почти исключительно из полипропилена. При прокладке установки на поверхности необходимо учитывать, кроме технических требований, еще и эстетические соображения, т. е. обеспечить достаточную компенсацию тепловых удлинений и крепление трубопроводов, учитывать требуемую теплоизоляцию.

Прокладки в перегородках и под полом
В жилых помещениях трубопроводы обычно прокладывают в перегородках зданий, в теплоизоляции, за исключением поверхностного отопления, где трубы заделываются непосредственно в слой стяжки пола или штукатурки.В слое пола не должно быть компрессионных фитингов, но можно использовать прессованные, нарезные и сварные соединения. Кабели, проложенные в канавках, должны быть защищены от контакта с острыми краями канавки, например, с помощью теплоизоляции. При прокладке трубопроводов в полу минимальная толщина слоя бетона над верхом трубы или утеплителя составляет 4,5 см. Трубы крепятся к земле одинарными или двойными пластиковыми крюками (помните, что крепежные крюки не должны повреждать горизонтальную влагоизоляцию здания на нижнем этаже).Гибкие пластиковые трубы должны иметь пологие изгибы, чтобы обеспечить достаточную компенсацию теплового удлинения.
В местах прохождения труб через строительные перегородки (потолки, стены) следует использовать защитные рукава из пластиковых труб. Недопустимо использование металлических или стальных или медных трубных гильз. Пространство между втулкой и трубой должно быть заполнено пластиковым материалом, не влияющим на материал трубы. Соединения труб нельзя использовать в проходах через перегородки.
Пример прокладки трубопроводов в слое пола показан на рис. 3.

Рис. 3. Прокладка трубопровода в слое пола

Способы разводки установки

Способ монтажа зависит от того, производится ли монтаж в новом или реконструируемом здании и предусматривает ли технология возможность соединения труб в слое под полом помещений. Как правило, для соединений в слое под полом можно использовать муфты Push, Press и сварные, не допускается использование компрессионных фитингов.

Распределительная система (рис. 4)
Индивидуальные приемники (радиаторы и змеевики поверхностного отопления) поставляются отдельными кабелями, проложенными под полом от распределителя, обычно расположенного в монтажном шкафу или (реже) в монтажной шахте. Трубы ведут в изгибах, что обеспечивает естественную компенсацию теплового расширения трубопроводов. На пути между распределителем и ресивером нет соединений, поэтому используемые компрессионные фитинги размещаются в доступных местах.Это распределение позволяет отрезать каждый ресивер индивидуально, его легко настроить, но требуется больше труб, чем в других системах.

Рис. 4. Распределительная система

Тройниковая система (рис. 5)
Питание приемников осуществляется от стояка разветвленными трубами, проложенными в полу и стенах, с тройниками, размещенными в слое пола. Технология должна позволять размещать соединители под полом (Push, Press и сварные соединители).В этом случае для установки требуется меньше труб, чем в распределительной системе, при этом диаметр труб увеличивается по направлению к подающему стояку.

Рис. 5. Тройниковая конфигурация

Распределительно-тройная система (смешанная) (рис. 6)
Представляет собой комбинацию двух предыдущих способов разводки - в установке есть распределитель, но отведенные от него трубопроводы разветвляются. Наглядным примером такой установки является центральное отопление в многоквартирном доме, где на каждом этаже есть распределитель, питающий группу квартир (с индивидуальными теплосчетчиками), и в каждой квартире установка распределена в тройнике.

Рис. 6. Распределительно-тройниковая система (смешанная)

Петлевая система (рис. 7)
Трубы выводятся от вертикали к ресиверам у стен, по периметру квартиры. Их можно провести в стенах или в плинтусе (тогда можно использовать компрессионные фитинги) или в полу (при этом фитинги допускается размещать под полом).
Такую систему можно использовать при замене системы в существующем здании. Возможно использование однотрубной системы или прямоточной двухтрубной системы (Tichelmann).

Рис. 7. Система петель

"Вертикальная" компоновка - традиционная (рис. 8)
Горизонтальная разводка установки чаще всего располагается в цокольном этаже здания, при этом приемники (или группы приемников) снабжаются стояками. Такая система чаще всего используется при замене установок в существующих зданиях «по старому следу». При выводе пластиковых трубопроводов по верху стен рекомендуется накрывать их экраном, например, из гипсокартона.Накладной способ ввода кабеля без покрытия экраном, в случае замены установки, возможен в случае установки из полипропилена ПП.

Рис. 8. "Вертикальная" компоновка - традиционная

Испытание на герметичность

Порядок проведения испытаний на герметичность установок центрального отопления приведен в «Технических условиях на строительство и приемку установок центрального отопления», выпущенных COBRTI Instal.
Испытание на герметичность установки (т.н.испытание холодом) можно проводить с помощью холодной воды или сжатого воздуха. Из-за гибкости пластиковых труб испытание более трудоемкое и сложное по сравнению с установкой из металлических труб (где испытание заключается в увеличении давления до испытательного и наблюдении за установкой в ​​течение 30 минут - результат положительный если утечек не обнаружено и манометр не показывает падения давления). Испытание пластиковых труб делится на два этапа - предварительное испытание и основное испытание.
Во время 60-минутного предварительного испытания давление четырежды повышается до испытательного давления каждые 10 минут, в то время как установка контролируется. Положительный результат получается, если в системе нет утечек и конденсата, а падение давления за счет гибкости воздуховода составляет не более 0,6 бар.
Сразу же после успешно пройденного начального испытания запускается основное испытание, которое длится 120 минут и заключается в повышении давления до значения испытательного давления и наблюдении за установкой.Положительным результатом является отсутствие утечек или конденсата, а падение давления на манометре не должно превышать 0,2 бар. Как видно из вышеприведенного описания, наблюдение за показаниями манометра не является в данном случае ключевым моментом и должно сочетаться с тщательной проверкой труб и фитингов на герметичность.
Испытательное давление для системы центрального отопления – это значение рабочего давления, увеличенное на два бара (вероятность + 0,2 МПа). Кроме того, существует минимальное испытательное давление в четыре бара (девять бар для поверхностного нагрева) и максимальное испытательное давление в три бара для испытаний сжатым воздухом.
После завершения испытания на утечку в холодном состоянии выполните испытание в горячем состоянии, заполнив систему теплой водой. Завершение испытаний на герметичность должно быть подтверждено протоколом приемки, включая значение испытательного давления, время испытания, идентификацию части системы, которая подвергалась испытанию, и результат испытания.

Ошибки при проверке герметичности

Знание правил проведения надлежащего испытания на герметичность не распространено не только среди подрядчиков по установке, но даже среди контролирующих инспекторов.Наиболее распространенные ошибки в процедуре, встречающиеся на строительных площадках, перечислены ниже:
1. Использование слишком высокого испытательного давления - обычно 10 бар. Такое испытательное давление является минимальным давлением для системы водоснабжения и обычно слишком велико для центрального отопления.
2. Оставить систему на испытание давлением на несколько дней, согласно лозунгу, что «если система долго выдерживает высокое давление, то ее герметичность будет более надежной». Это ненужная и вредная перегрузка установки.После испытания давление должно быть снижено до рабочего давления.
3. Использование того же рабочего давления для испытания сжатым воздухом, что и для испытания водой, до 10 бар. Технические условия требуют, чтобы испытательное давление в случае сжатого воздуха не превышало трех бар.
4. Проведение испытания под давлением после закрытия установки в бороздах и каналах, без доступа к установке на время испытания, заключающееся исключительно в наблюдении за показаниями манометра.Это противоречит требованию наблюдать за установкой на предмет возможных утечек.

Тепловая изоляция трубопроводов центрального отопления

Тепловая изоляция трубопроводов предназначена для уменьшения величины теплопотерь и защиты строительных и отделочных материалов от чрезмерных температур (например, защита от перегрева деревянного пола). Изоляцию чаще всего изготавливают из вспененных (пористых) пластиков, таких как полиэтилен, полиуретан, резина, в виде готовых чехлов и арматуры.Чаще всего не допускается утепление, выполненное по мокрым технологиям (возможно, в случае ПП). Изоляционный материал должен быть негорючим или самозатухающим.
Требуемая толщина изоляции указана в польском стандарте PN-B-02421:2000 и зависит не от типа материала трубы, а от типа монтажа и диаметра трубы. При внутреннем диаметре труб до 22 мм минимальная толщина изоляции 20 мм, для внутренних диаметров от 22 до 35 мм толщина 30 мм, а для диаметров от 35 до 100 мм толщина должна быть равно внутреннему диаметру трубы.Из этих общих правил есть исключения - в случае прохождения труб через перегородки зданий, при пересечении кабелей и для труб, проложенных в перегородках зданий между отапливаемыми помещениями разных пользователей, толщина изоляции может составлять 50 % от указанных выше требований, т.е. для труб диаметром до 22 мм – 10 мм. Трубы, проложенные в полу, также должны быть изолированы толщиной не менее 6 мм.

Магистр Влодзимеж Мрочек
Автор является сотрудником
компании KAN

.

Смотрите также