+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Трубы горячие а батарея холодная почему


Стояк горячий, а батарея холодная

Как только начинается отопительный сезон, успевшие замерзнуть обитатели квартир в надежде подходят к радиаторам и нередко с ужасом обнаруживают, что стояк горячий, а батарея холодная и не подает никаких признаков нагрева. Что делать в этой ситуации? Главное – не паниковать!

Холодные отсеки радиаторов говорят о том, что в них нет теплоносителя – горячей воды, подающейся в квартиру по центральной системе. Корни этого явления известны, поэтому домашним мастерам остается только следовать советам и исправлять проблемы.

Чтобы наиболее безошибочно выявить причину холодного теплообменника, рекомендуется навестить соседей этажом выше и ниже, и поинтересоваться, как у них обстоят дела. Если в других квартирах аналогичная ситуация, то, вероятнее всего, виновниками являются неисправные или закрытые вентили в подвале, или засорение труб и стояков.

Радиаторы должны не только украшать, но и обогревать помещение

Если в квартире несколько стояков и все батареи прогреваются недостаточно хорошо, то винить в этом явлении следует невысокую температуру теплоносителя. В этом случае в соседних квартирах будут похожие жалобы, обращаться с которыми следует в ЖЭУ.

Печальнее обстоят дела, если в соседних квартирах все хорошо, а батареи, питающиеся от другого стояка, нагреваются без проблем. При таком раскладе, скорее всего, поступлению горячей воды мешают воздушные пробки, скапливающиеся в радиаторе, или засорения, находящиеся в трубах или в отсеках батарей.

Воздушная пробка – наиболее частая причина холодных радиаторов. Появление воздуха – естественный процесс, обусловленный нагревом воды, резким наполнением системы, нарушением герметичности. Устранить эту проблему не составит труда, если система оснащена выпускными клапанами. На современных радиаторах они расположены в верхней части изделий и работают без вмешательства, периодически спуская воздух из батарей. Если автоматика не предусмотрена, то вентиль открывают вручную и выпускают воздух до того момента, пока не появится вода.

Современные отопительные приборы оснащены специальными клапанами

В отопительных приборах старого типа такие краны отсутствуют. В этом случае придется немного потрудиться и снять заглушку. Перед тем, как начать откручивать, на пол следует обязательно поставить таз. Полностью выкручивать крышку ни в коем случае нельзя, ее лишь слегка откручивают до появления едва слышного шипения. В этот момент ключ нужно отложить в сторону и ждать, пока из системы выйдет весь лишний воздух и начнет сочиться вода. После этого заглушку необходимо аккуратно закрутить. Таз на всякий случай можно оставить на некоторое время, чтобы убедиться, что вода не капает.

Полностью откручивать заглушку не допускается! Это может стать причиной затопления квартиры!

В процессе эксплуатации внутренняя поверхность системы отопления покрывается ржавчиной, солевым налетом, и другими примесями. Все это затрудняет циркуляцию горячей воды и заметно снижает температуру воздуха в квартире. Регулярная прочистка батарей отопления устраняет засоры и восстанавливает нормальную циркуляцию теплового носителя.

Прочистить теплообменник, оснащенный кранами на выход и вход, допускается даже в тот период, когда центральное отопление уже работает, но при горячем стояке батареи остаются холодными. В первую очередь оба крана перекрывают, затем снимают радиатор при помощи подходящего гаечного ключа и разделяют его на секции. Следующая часть работы не требует особых навыков – каждый элемент хорошо промывают под сильной струей воды. Если внутри скопилось много накипи и осадок просто так не удаляется, придется бороться с ним с помощью химических средств. После просушки вся конструкция собирается в первоначальный вид, а все стыки тщательно заделываются.

Такой налет не позволяет отопительной системе нормально работать

Тяжелые батареи, которые невозможно снять, промывают прямо на месте. Для этого удаляют одну заглушку, а затем наливают внутрь, желательно под напором, горячую воду, в которую добавлен химический растворитель, например, кальцинированная сода. В таком состоянии отопительный элемент оставляют на пару часов, затем раствор сливают и под напором наливают чистую воду. Желательно сделать несколько полосканий, а при необходимости можно повторить химическую обработку. Для усиления эффекта по отсекам можно слегка постучать перед тем, как будет заливаться вода, это поможет налету отойти от стенок.

В идеале промывкой следует заниматься перед началом отопительного сезона, когда коммунальные службы еще не залили в систему воду, но уже успели продуть стояки.

Для теплообменников, которые проблематично отключить и промыть, существуют профессиональное оборудование, позволяющее точечно удалять отложения в любой сезон, включая отопительный. Результат достигается посредством высокого давления, сжатого воздуха и ударных волн. Такое оборудование позволяет прочистить не только радиаторы, но и трубы.

Мощным прибором можно прочищать систему в любое время года

К сожалению, старые радиаторы, десятки лет исправно обогревающие жилище, уже невозможно вернуть к жизни при помощи промывки. Если и после генеральной внутренней уборки батареи остаются холодными при нагревающемся стояке, их придется безжалостно заменить на новые. Для ванной комнаты идеальны радиаторы из нержавеющей стали или имеющие хромированное покрытие. При покупке окрашенного радиатора следует учитывать качество нанесения краски – в условиях повышенной влажности оно должно быть безупречным.

Новый радиатор решит проблему недостаточного отопления

Алюминиевые теплообменники отличаются низким рабочим давлением, поэтому их не рекомендуется устанавливать в квартирах, расположенных выше 8 этажа. Кроме этого недостатка у них есть еще один существенный минус – внутренняя поверхность этих изделий подвержена коррозии, поэтому долгих лет службы от них ждать не стоит.

Специально для ванных выпускают радиаторы с вешалками для полотенец. Они не только выполняют свою основную функцию, но и позволяют аккуратно развесить полотенца для быстрой сушки. Для украшения санузла можно выбрать необычные радиаторы, найти которые сейчас не составляет труда.

Замена радиаторов – сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Естественно, планировать капитальный ремонт следует на сезон, когда отопление в доме отключено.

Хромированные поверхности рекомендуется устанавливать вдали от возможного попадания брызг, иначе они будут постоянно покрываться некрасивыми пятнами.

Иногда после замены батарей наблюдается нерадостная картина – новые радиаторы остаются холодными, притом, что старые элементы хоть как-то нагревались. Причиной в этом случае может быть неправильное подключение к стояку. Если верхняя труба, через которую подается вода, и нижняя, через которую она сливается, подключены с одной стороны, циркуляция теплоносителя может быть затруднена и часть секций в батарее не сможет достаточно прогреться. Такая проблема часто случается в домах, где наблюдается недостаточное давление воды в системе отопления.

Такой должна быть идеальная схема подключение батареи

Чтобы этого избежать, специалисты подключают вход и выход по диагонали (верху и внизу с разных сторон) – такой вариант позволяет горячей жидкости беспрепятственно циркулировать по всем отсекам радиатора. Если система уже подключена, то к кардинальным мерам прибегать необязательно. Для исправления ситуации можно использовать специальный удлинитель в виде конусовидной трубки. Его подключают к штуцеру трубы, подающей в батарею горячую воду. Данная мера позволяет сместить вход и заметно улучшить циркуляцию.

Идеальным подключением теплообменника считается диагональное расположение входящей и выходящей трубы – оно справляется с задачей при любом давлении.

Занимаясь домашним ремонтом системы отопления, необходимо помнить о том, что горячая вода в квартиры подается под высоким давлением. По этой причине малейшее нарушение технологий может привести к серьезной аварии и непредвиденным тратам на ремонт в соседних квартирах. Если уверенности в собственном мастерстве нет, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам, которые быстро найдут причину неполадки и в два счета справятся с ней.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Что делать, когда стояк водоснабжения горячий, а сама батарея холодная? - Ванная своими руками

Увы, но погода в доме не зависит только от нашего настроения. Создание необходимого, комфортного микроклимата обеспечивается радиаторами отопления, то есть батареями. Внутри них проходит поток горячей воды, который нагревает устройство, тем самым обеспечивая поток тепла в помещениях. К сожалению, канализационный стояк проверяют владельцы квартир не так часто, как должны бы. В панике, что стояк отопления горячий, а сами батареи совершенно холодные, мы начинаем предпринимать определенные действия. Зачастую не дающие никакого результата.

Итак, для начала следует прекратить панику, а серьезно заняться решением проблемы. Отопительный сезон начался, за тепло уже придется платить, даже если оно до вашей квартиры по тем или иным причинам не дошло. Чтобы не платить за холодные батареи, необходимо проверить стояки водоснабжения, проверить как функционирует канализационный стоят, убедиться, что в вашем многоквартирном доме действительно началось отопление, и только у вас возникли с этим некоторые проблемы.

Собственно, первостепенная задача — разобраться в причинах. Именно они позволят понять, почему стояки водоснабжения горячие, а сама батарея холодная. Уже отсюда можно будет двигаться дальше, по направлению решения образовавшейся проблемы. Некоторые ситуации предусматривают даже такой сценарий, при котором придется менять радиаторы. Но, будем надеяться, до этого не дойдет, и вопрос можно решить более простыми и менее кардинальными методами.

Содержание статьи

  • 1 Причины
  • 2 Исправление проблем
    • 2.1 Причины и их устранение
      • 2.1.1 Воздушные пробки
      • 2.1.2 Замена радиаторов

Причины

Одна из причин недостаточного прогрева батареи является коррозия труб

На самом деле, канализационный стояк — вещь привередливая. Потому причин, по которым стояки водоснабжения оказываются горячими, хотя сам радиатор холодный, может быть несколько. Рассмотрим самые распространенные.

  1. Вентили подачи воды вышли из строя, либо просто перекрыты в подвале. Через этот вентиль вода поступает по магистрали к квартирам. Следовательно, раз там перекрыто, значит, тепло не идет.
  2. Есть вариант, при котором в процессе приварки стояка к магистрали была повреждена труба.
  3. Бывает и так, что при монтаже стояка системы отопления в трубе мастер оставил какой-то посторонний предмет. Не редко оттуда вытаскивали тряпки, рукавицы, иногда даже камни и животных.
  4. Вариант с неправильным монтажом труб отопления в других помещениях, на кухне, из-за чего вода не попадает в батарею, а проходит мимо.
  5. Через стояки водоснабжения может проходить малое количество теплоносителя, то есть воды. Такая ситуация может касаться как всего дома, либо отдельного подъезда.
  6. Не исключено, что стояки водоснабжения, как и всю систему отопления, попросту некорректно отрегулировали, настроили, из-за чего необходимое количество воды не поступает к радиаторам отопления в многоквартирном доме.

Исправление проблем

Схема подачи воды в батареи

Чинить канализационный стояк самостоятельно — достаточно проблематично. Особенно, если вы ничего не смыслите в подобных работах. К тому же, при обнаружении неисправностей вам сразу следует обратиться к соответствующим организациям. То есть тем, кто отвечает за ваш дом, либо непосредственно к организации, которая несет ответственность за отопление.

Если вам заявляют, что они ничего не знают, причины им непонятны, значит, вы имеете право высказать и все, что о них думаете. Запомните, они обязаны решать подобные вопросы по требованию клиента. Ведь получается как, отопительный сезон начинается, вы якобы получаете свое тепло (хотя оно по тем или иным причинам в стояки водоснабжения не доходит), а потому и накапливается соответствующий долг за коммунальные услуги. Другими словами, хотя тепла нет, вы за него должны платить.

В связи с этим, разве вы обязаны ждать несколько дней, пока придут сантехники, разберутся в причинах, предпримут определенные действия? Нет, вы должны требовать незамедлительного ремонта.

Причины и их устранение

Тепловая карта радиатора, который, вероятнее всего, завоздушен

Перед тем, как к вам придут соответствующие специалисты для решения сложившейся ситуации, не лишним будет получить дополнительные сведения о работе стояка водоснабжения и стояка канализации, дабы предоставить мастерам соответствующие данные. Исходя из них, возможно, они сумеют намного быстрее отыскать причину непопадания тепла в ваш дом.

Потому проверьте:

  • Как хорошо прогреваются батареи на других стояках водоснабжения, расположенных в вашей квартире;
  • Как хорошо прогреваются батареи на вашем же стояке, но только у соседей снизу;
  • Как хорошо греют радиаторы у соседей в соседних подъездах.

Теперь можно рассмотреть каждую из ситуаций более подробно, что позволит определить причины неисправностей, а также найти способ решения проблемы.

  1. Когда батареи в других комнатах вашей квартиры греют нормально, и квартиры снизу и сверху отапливаются хорошо, значит, могут быть неисправны вентили на входе или выходе радиатора, который плохо греет. Также есть вероятность образования засора на отводящих и приводящих трубах. В конце концов, не исключайте засор самой батареи.
  2. Если батарея греет плохо, и на этом же стояке возникли проблемы у соседей снизу и сверху, значит, причина заключается в перекрытии или неисправности соответствующих вентилей, расположенных в подвале. Другой вариант — забитость труб обратного или прямого стояков.
  3. Бывает и такое, что стояки водоснабжения получают недостаточный расход воды, то есть теплоносителя, из-за чего прогрев осуществляется не полностью по дому или по отдельному подъезду. Следовательно, тут уже необходимо увеличение напора.

Воздушные пробки

Довольно часто стояки отопления и стояки канализации не могут обеспечить тепло вашему дому, поскольку образовалась воздушная пробка. Образуется она там вполне естественным путем при нагреве воды и резком наполнении системы теплоносителем. Если на системе стоит выпускной клапан, определить наличие воздушной пробки не составит труда. На современных батареях этот клапан стоит сверху и работает автономно, время от времени выпуская излишки воздуха.

При отсутствии автоматики предусмотрен ручной вентиль, который откручивают и держат открытым до тех пор, пока не потечет вода.

Увы, старые модели кранами не оснащаются. Зато там имеется заглушка, снять которую будет не так уж и сложно. Только обязательно под ней поместите какую-то емкость, чтобы вода не пролилась на пол. Не выкручивайте заглушку полностью, а только отвинтите до появления шипения. Как только из системы начал выходить подобный звук, отставляйте инструмент и ждите, пока выйдет воздух и начнет течь вода. Когда вода засочилась, аккуратно закручивайте заглушку, но таз пару часиков не убирайте на случай, если вода продолжит некоторое время капать.

Замена радиаторов

Если причина отсутствия у вас отопления заключается не в том, что стояки водоснабжения неисправны или канализационный стояк приказал долго жить, а промывка системы не дала ожидаемого результата, вам придется попросту поменять радиаторы.

Важно учесть, для какого именно помещения вы выбираете батареи. К примеру, для сантехнического узла отличным решением будет изделие из нержавеющей стали, модели с хромированным покрытием. Подумайте о качестве краски и ее возможности функционировать в условиях повышенного уровня влажности.

Выбирать радиаторы из алюминия не рекомендуется тем, кто проживает выше восьмого этажа. Это обусловлено низким рабочим давлением таких батарей. Плюс есть еще один недостаток — внутренние поверхности алюминиевых радиаторов со временем ржавеет, а потому на длительную службу они не годятся.

Для ванных комнат производят радиаторы, оснащенные специальными вешалками. Они будут отапливать помещение, а также при необходимости сушить ваше белье. Не забываем и про дизайнерские решения, которые с легкостью могут стать настоящей изюминкой вашего интерьера, выполняя при этом возложенные на них функции.

Как видите, причин, по которым батарея остается или становится холодная, хотя сам стояк горячий, есть множество. По сути, определить, почему именно возникла такая проблема, вы можете вполне самостоятельно.

Только помните, подобные вопросы обязаны решать соответствующие организации и специалисты. Они отвечают за функционирование и жизнедеятельность всех систем в многоквартирном доме, а потому к ним и нужно в первую очередь обращаться. Зачем тратить свои силы, нервы, деньги и время, когда есть люди, задача которых устранять такие неисправности.

7 причин, почему батареи холодные?

Отопительный сезон в Новосибирске начался. Так почему батареи по-прежнему холодные или чуть теплые, если по графику отопление в вашем доме уже включили? Прежде всего стоит позвонить в управляющую компанию, потому что она обладает актуальной информацией о состоянии коммуникаций внутри дома. В статье мы рассказываем о 7 причинах низкой температуры в батареях. И разбираемся, кто несет ответственность за каждую из причин: СГК или управляющая компания дома?


Причина 1. Низкое давление воды в трубах

Если у вас чуть теплые батареи, сначала загляните к соседям. Во время ремонта они могли увеличить количество радиаторов или подключить теплые полы. И не сообщить об этом управляющей компании (УК). Каждому дому ТЭЦ отпускает воду для отопления одинаковой температуры в необходимом объеме. Нововведения соседей могут поглощать больший объем теплоносителя. Это снижает давление в батареях других квартир.

Увеличенное количество батарей и утепленный пол. Источник: Агроводком
Скачать

Чтобы понять причины низкой температуры батарей, нужно в первую очередь обратиться в управляющую компанию (УК). Специалисты УК проверят температуру и давление воды на входе и на выходе в доме. В случае отклонения от нормативов выяснят причину. При необходимости вызовут теплового инспектора СГК, который устранит проблему.

    

Причина 2. Засорение отопительной системы

Если трубопровод не проверяют и не очищают вовремя, внутри может образоваться накипь или отложения слизи и грязи. Это затруднит циркуляцию горячей воды внутри батарей и ухудшит их теплоотдачу.

Скопление загрязнений внутри батареи
Скачать

Состояние труб внутри дома — зона ответственности УК. Вы имеете право спросить, в каком состоянии находятся внутридомовые коммуникации, как часто и какими способами проводят диагностику, профилактику.


Причина 3. Воздушная пробка во внутридомовой системе отопления 

Пробка появится, если вода в отопительную систему дома запущена резко или не сброшен воздух в верхних точках системы отопления (на последнем этаже или чердаке). Чем больше различных поворотов и изгибов в трубах внутри дома, тем медленнее нужно запускать воду.

В каждом доме есть тепловой пункт (абонентский ввод). Находясь там, специалист УК должен определить, завоздушен стояк или нет. При проверке и обнаружении воздушных пробок, специалист УК должен отрегулировать показатели, спустить воздух и заполнить систему теплоносителем заново.


Причина 4. Ремонт труб внутри дома

Несмотря на плановую чистку и замену участков трубопровода, возможны порывы. На их устранение управляющей компании нужно время. В такой ситуации, может быть прекращена подача тепла и/или горячей воды в квартиры.

Процесс замены участка трубопровода. Источник: poliplastic.ua
Скачать

Об этой причине жителям дома должна сообщить управляющая компания. Отключение горячей воды или отопления занимает в этом случае несколько часов. Плановый ремонт труб внутри дома  специалисты проведут в рабочее время, когда большинства жителей нет дома. Это позволит причинить меньше неудобств, чем ремонт в вечернее время или выходные дни.


Причина 5. Закрытые задвижки 

Если горячей воды и тепла недостает в нескольких подъездах или целом доме, есть вероятность, что закрыты задвижки. Они регулируют подачу горячей и холодной воды в дом. Их закрывают лишь в случае ремонта теплосети или по заявке управляющей компании. И не всегда открывают в срок.

Специалист СГК проверяет задвижки на центральном тепловом пункте
Скачать

В этом случае вам нужно убедиться, сколько жителей сидят без отопления (этаж, подъезд, дом). Задвижки, как и трубы внутри дома, находятся в зоне ответственности УК

Если задвижки открыты, а отопления нет во всем доме, нужно звонить в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске по телефонам: 8 (383) 289-01-45 или 8(383) 289-01-47.

Специалист сообщит вам о состоянии трубопровода, который подведен к вашему дому, возможных авариях, продолжительности отключения и дальнейших действиях.  


Причина 6. Аварийный ремонт теплосети

Аварийный ремонт тепловых сетей = отключения на 1–20 часов. Столько времени требуется для устранения дефекта или порыва на трубопроводе. 

В диспетчерскую теплосетевого подразделения поступает сигнал об аварии. Специалисты СГК оценивают ее масштаб и принимают решение о сроке и длительности отключения.

Они изолируют поврежденный участок с двух сторон — сливают воду и закрывают задвижки тепловых камер. Если дефект на трубопроводе серьезный и существует опасность разморозки системы отопления дома, они запитывают систему отопления дома от резервной схемы или обратного трубопровода. Далее непосредственно осуществляют ремонт.


Устранение аварии на улице Котовского
Скачать

Причина 7. Разворот системы отопления

Сначала тепло поступает в сады, школы, университеты и больницы. Потом — в жилые дома. Отопительная система внутри дома заполняется постепенно, то есть температура батарей во всем доме достигнет одинаковой температуры в течение 1–3 дней с момента подачи тепла. Это зависит от количества этажей и квартир в доме, а также от удаленности от ТЭЦ или котельной.

В этом случае, стоит понаблюдать за температурой в батареях пару часов. Если она постепенно растет, стоит просто подождать полного заполнения системы.

Если температура не меняется — звоните в управляющую компанию. Она сообщит о состоянии коммуникаций внутри дома и проведет их проверку.

Анатомия батарей
Скачать

В большинстве случаев жители могут сами определить причину снижения температуры в квартире по остывшей части батареи. Но за ее устранением нужно обратиться в управляющую компанию. Для этого необходимо написать заявление, в котором дать подробное описание проблемы с отоплением.


Тепловой инспектор СГК снимает показания со счетчиков учета
Скачать

Как мы можем помочь, если трубы внутри дома в порядке:

1. Проверить состояние оборудования и труб внутри ЦТП. Ведь в Центральном тепловом пункте происходит круговорот воды от ТЭЦ до дома.

2. Проверить режим потребления тепла по приборам учета, а также работу теплового узла.  

И выдать предписание управляющей компании. Если она не может устранить неполадки, подключаются специалисты новосибирского теплосетевого подразделения СГК.   

«Когда одна батарея в квартире горячая, а вторая холодная

Жильцы дома в 28-м микрорайоне и сами не могут понять начался ли у них отопительный сезон?

С жителями дома №10 на улице Героя России Эдуарда Белана случилось то, чего, видимо, в Липецке и врагу не пожелаешь - пуск тепла в выходной день.

В редакцию обратился житель дома Егор К., который поделился радостной новостью - батареи в его квартире немного потеплели. Но радость оказалась неполной: в одни трубы горячая вода пошла, в другие - нет. Добиться разрешения коммунальной неполадки в короткие сроки не удалось. В итоге дежурный от управляющей компании «Наш дом-Липецк» заявил: «Чего вы от меня хотите? Я всего лишь слесарь». И ушел - жильцы боятся, что надолго, ведь, как известно, нет ничего более постоянного в нашей стране, чем временные неполадки. А проблемы с двумя стояками отопления в доме начались еще прошлой весной: как рассказали жильцы дома, тогда в ответ на звонки в «управляшке» тоже обещали, что скоро все быстро починять, но за несколько месяцев никто и пальцем о палец не ударил.

Половина тепла

Жильцам дома №10 не позавидуешь: с одной стороны отопительный сезон у них начался, и кто-то наверняка в понедельник составит бравурный доклад начальству об успехах, а с другой стороны - половина батарей холодные. И как объяснить мерзнущему ребенку, почему ему опять холодно ночью?

- Два стояка омертвели еще прошлой весной, - рассказывает Егор, - Исчезло тепло из труб, хотя другие батареи были теплыми. А платили мы за тепло, естественно, по полной, словно все батареи грели. Я лично звонил в управляющую компанию, есть аудиозаписи этих звонков. Каждый раз на противоположном конце провода удивлялись и обещали принять меры. Но ничего не менялось.

Прошлый отопительный сезон сошел на нет, жильцы надеялись, что их сигналы будут услышаны. Но пришла пора подавать тепло в квартиры вновь, и выяснилось, что никто их бедой и не занимался.

«Потерпите. Сколько? Откуда же я знаю!»

- Сегодня, заметив, что на двух стояках тепла вновь нет, попробовал позвонить в управляющую компанию - телефон молчал: понятно, суббота, - рассказывает Егор, - Тогда вызвал дежурного слесаря. Тот с порога начал развивать теорию, что проблема может быть в моей квартире, так как завоздушилась система отопления, но едва дотронулся рукой до трубы стояка, как оборвал свои умствования - стояк совершенно холодный. Пришлось и слесарю признать, что проблема не у меня. И он отправился чего-то там чинить или проверять.

Но согласитесь дорогие читатели, не те, ну совсем не те у нас слесари, чтобы решать коммунальные проблемы сразу по мере их возникновения. Вердикт спеца был следующим: «Ничем помочь не могу».

- Разговаривать он предпочел через трубку домофона - видимо, чтобы суметь в любой момент закончить неприятную беседу и сбежать, - говорит жилец дома, - Сказал, что тепло заходит в систему («Целых 40 градусов, - похвалился специалист), а куда потом девается - ему неведомо. Признал, что ситуация странная, но огорошил фразой: «Я всего лишь слесарь, это не ко мне». Закончил разговор так: «Лично у меня все нормально».

На прощание работник управляющей компании советовал потерпеть. Мол, запишет о сигнале в журнал, а там начальство разберется - может, увидит запись в понедельник, а может...

- Куда нам обращаться и жаловаться в субботу? - недоумевают жители дома, - И где гарантия, что на нас вообще обратят внимание? Ведь проблема тянется с конца марта, и никому, как выяснилось, до нас нет дела. А скоро уже зима.

Стабильно в отопительном сезоне только одно - оплата?

Любопытно и другое: почему сбежал дежурный слесарь, у которого, судя по всему, не было другой срочной заявки? Кто должен разбираться в неполадках с отоплением?

- В лучших традициях «Афони» жильцам было сказано: «Начальству виднее». А что этот начальник, сам будет стояки ремонтировать? - говорит Егор, - У него ведь дела поважнее есть, опять же прибыль считать нужно. В лучшем случае, пришлет он обратно этого слесаря, ну или, допустим, двух. Если вообще пришлет... Два слесаря - лучше одного?

Сейчас жильцы, тепло в дом которых пришло лишь наполовину, остаются в недоумении. Половина батарей «прогрелись» градусов до 25, половина - мертвенно ледяные.

- Вместо нормального тепла получим в следующем месяце лишь платежки за него. И тут уже «система» не даст сбоев, начислят по полной, - резюмируют люди.

Получить комментарий у руководителей УК "Наш дом-Липецк" не удалось: выходной.

Фото ru.sputnik.md

Вопросы по ЖКХ - Почему стояки отопления горячие, а радиаторы холодные?

Здравствуйте, Елена!

Можно ответить коротко: причина - маленький расход воды через батарею.
Можно ответить подробнее, но очень длинно. Причин может быть много:

1. Неисправны (или прикрыты) вентили в подвале, через которые прямой (восходящий) или обратный (нисходящий) стояк подключены к магистральным трубопроводам прямой или обратной воды.
2. Бывает в новых домах, что при приваривании стояка к магистральной трубе в подвале прорезали в этой трубе маленькую дырку.
3. При монтаже стояков отопления остался какой-то предмет в трубе – рукавица монтажника, мышь, камень и т.п.
4. Неправильно выполнен монтаж труб отопления в кухне, из-за чего вода не затекает в батарею, а «пролетает» мимо.
5. Маленький расход теплоносителя (горячей воды) в целом по дому, или только по стоякам вашего подъезда.
6. Плохая регулировка (наладка) системы отопления Вашего дома.

В любом случае обращайтесь письменно в домоуправляющую компанию. Если слесари - сантехники будут Вам говорить «Мы не знаем причину», выскажите им все, что Вы думаете об этих бездельниках и неучах. Если сантехники неисправность не устранят, пишите письмо-жалобу в домоуправляющую компанию, Госжилинспекцию, администрацию города, губернатору области.

Если в семье или среди соседей найдется умелец, у которого «голова и руки растут откуда надо», покажите ему следующий текст и попросите его попытаться определить причину холодных батарей:

Для того, чтобы определить, почему этом расход маленький, проверьте:

- хорошо ли греются батареи на других стояках в вашей квартире?
- хорошо ли греются батареи на этом же стояке в квартирах выше или ниже Вас?;
- хорошо ли греются батареи в соседних подъездах?

Если батареи на других стояках вашей квартиры, а также в квартирах выше или ниже греются нормально – это, скорее всего, неисправны вентили на входе или выходе плохо греющей батареи, или забиты подводящие или отводящие трубы этой батареи, или забита сама батарея.

Если батареи на этом же стояке в квартирах выше или ниже Вас прогреваются тоже плохо, а на соседних стояках хорошо – это, скорее всего, неисправны (или прикрыты) вентили в подвале, через которые прямой или обратный стояк подключены к магистральным трубопроводам прямой или обратной воды. А может, забиты трубы прямого или обратного стояков.

Если батареи на всех стояках вашей квартиры прогреваются не полностью – это, скорее всего, из-за маленького расхода теплоносителя (горячей воды) в целом по дому, или только по стоякам вашего подъезда. Что убедиться в этом, зайдите к знакомым в другой подъезд – как у них греются батареи?

Еще более подробный ответ на Ваш вопрос можно найти на этом сайте, если откроете раздел «Справочник ЖКХ» и далее прочитаете статьи «Неисправность отопления в вашей квартире» , «Неисправность или разрегулировка стояка» и другие статьи об отоплении. В статье «Неисправность отопления в вашей квартире» вы увидите несложный и понятный способ, как в соответствии с элементарными законами физики и теплотехники определить величину фактического расхода воды через батареи (меньше он или больше, чем должен быть по расчету-норме), измерив температуру поверхности труб на входе и выходе батареи.

Можете написать еще раз на сайт, сообщив по возможности подробнее – где что у Вас в квартире и в соседних квартирах и подъездах греет или не греет. И какие конкретные температуры на входе и выходе батареи и температура воздуха в квартире. Если сможем еще чем-то помочь – советов не жалко.

Перерасчет платы за отопление возможен только в том случае, если температура воздуха ниже нормы (18 или 20 гр.С). Одна батарея – не в счет!

И самое главное - бомбардируйте звонками, электронными и простыми письмами управляющую компанию и застройщика - "Спасение замерзающего - дело рук самого замерзающего!"

Удачи Вам в определении причин, почему плохо греет батарея!

Половина радиатора холодная? — МФЦО Энергосбыт

04.02.2021

                  Во время отопительного сезона на наш сайт часто поступают вопросы: половина батареи теплая, половина – холодная. 

                  Почему половина батареи холодная? 

                  В данном случае рассматриваются следующие ситуации: 

            · неправильное подключение радиатора; 

            · наличие воздушных пробок и загрязнений внутри нагревательного элемента; 

            · заужено сечение подающей трубы. 

                 Когда радиатор подключен неправильно. Главной причиной, почему батарея наполовину холодная, может быть ее неправильное подключение. Согласно правилам монтажа нагревательного оборудования в контуре отопления, патрубок, подающий горячий теплоноситель, должен подключаться к верхней части батареи. Холодный патрубок или обратка, наоборот, к ее нижней части.  

                 Загрязнения внутри нагревательного прибора. Мусор, ржавчина, как результат коррозии внутренней части контура отопления, могут привести к тому, что батареи наполовину холодные. Что делать в такой ситуации? Перед началом отопительного сезона, особенно если тепловая разводка организовывалась несколько десятилетий назад, необходимо прочищать радиаторы. Для этого вызывается слесарь из соответствующей службы и им выполняются все работы. 

                 Воздушные пробки. Они могут быть причиной, почему половина батареи холодная. Их наличие проверить легко, если подающая труба и обратка нагревательного элемента оснащены шаровыми кранами или терморегуляторами. Их просто перекрывают. Затем открывают верхний кран, в то время, когда нижний остается закрытым всего лишь 10-15 сек. Если в момент поступления теплоносителя слышны посторонние звуки и бульканье, внутри нагревательного элемента присутствует воздух. Он препятствует свободной циркуляции горячей воды, потому не греет половина батареи. Решить проблему можно обычным стравливанием воздуха, что так же уполномочен делать слесарь. 
              
                Заужено сечение подающей трубы. Нагревательный элемент монтирован правильно, он новый и внутри нет воздуха, а батарея наполовину холодная. Причина: установлен терморегулятор или кран с зауженным проточным сечением. Что это значит? Через трубу с зауженным сечением в радиатор попадает в два раза меньше теплоносителя. Как результат, скорость перемещения воды в радиаторе уменьшается, следовательно, снижается и температура его поверхности. 

                   ООО «МФЦО «Энергосбыт» сообщает о том, что согласно п.6 и п.8 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 (ред. от 12.10.2018) внутридомовая система отопления и горячего водоснабжения до внешней границы стены многоквартирного дома является общим имуществом жителей многоквартирного дома. 
                 В связи с чем, представители ООО «МФЦО «Энергосбыт» не уполномочены проводить какие-либо работы, проверки и иные действия в Вашем доме. 
                 Вы можете вызвать представителя РСО для замера температуры воздуха в жилом помещении, если температура воздуха не будет соответствовать установленным нормам, на основании замера будет произведен перерасчет начисляемой платы за коммунальную услугу «отопление». Обращаем Ваше внимание на то, что согласно ГОСТ 30494-2011 замер показателей микроклимата выполняется при температуре наружного воздуха не выше минус 5 С, так же не допускается проведение измерений при безоблачном небе в светлое время суток. 

Почему батарея сверху горячая, а снизу холодная

Некоторые сталкиваются с такой проблемой, когда батареи вверху горячие, а внизу холодные. Такая ситуация может возникнуть и в квартире, и в частном доме, и со старыми батареями, и с новой отопительной системой. В этой статье мы разберемся, почему батарея сверху горячая, а снизу холодная. И узнаем, как устранить данную проблему.

Что делать, если батареи засорились

Засор радиатора отопления — распространенная проблема при работе батарей, которая ведет к различным неприятностям. Внутри устройств из-за некачественного теплоносителя и вследствие наличия воздуха скапливается грязь. Особенно такое характерно для начала отопительного сезона. Когда начинают и заканчивают давать отопление, смотрите здесь.

В автономных контурах, которые не зависят от центрального отопления, грязь и мусор могут попасть через открытый гидробак. Частицы и батареи оседают на дне и в укромных уголках батареи, в результате чего нарушается циркуляция теплоносителя. Батареи начинают хуже греть. А сильный засор приводит к тому, что радиаторы становятся полностью или наполовину холодные.

Засор также происходит из-за скопления лишнего воздуха и образования воздушной пробки. Современные биметаллические батареи легки в обслуживании. Убрать лишний воздух в этом случае можно, открыв специальный краник. Если проблема в воздушной пробке из отверстия последует шипение. Если проблема в другом, из краника польется теплоноситель. В этом случае сразу закройте кран.

Для старых чугунных батарей такой краник не предусмотрен. При воздушной пробке придется искать муфту, которая расположена на соединении трубы с подходом к радиатору. Поверните муфту и из крана польется грязный теплоноситель. Слейте немного и закрутите обратно. Чтобы не запачкать пол, предварительно поставьте под муфту емкость. Не откручивайте муфту полностью, иначе возникнет риск затопления!

Как прочистить засорившиеся батареи

  • Чтобы прочистить радиатор от мусора и грязи, придется снимать устройство и промывать. Перед началом процедуры подготовьте место для чистки. Чистить радиаторы лучше на улице либо в ванной комнате;
  • Предварительно застелите ванну плотной тканью и вставьте в сливное отверстие защитную сетку, чтобы избежать повреждения эмалированной поверхности сантехники и предотвратить засорение трубопровода;
  • Перекройте вентили и открутите гайки, аккуратно слейте остатки воды, снимите радиатор и разместите на улице или в ванной;
  • Простукайте каждую секцию при помощи молотка или киянки, чтобы ржавчина и налет скорее отвалились. Затем аккуратно вытряхните скопившийся мусор изнутри;
  • Для мытья используйте специальный герметичный шланг, чтобы прочистить батарею под высоким давлением. Если просто промыть устройство под краном или из тазика, оно не прочистится. Вместе с водой можно использовать и специальные чистящие средства. Для эффективности залейте в радиатор горячую воду и оставьте на полчаса, а затем промывайте;
  • Если радиатор засорен сильно, скорее всего, остальные радиаторы тоже засорены. В этом случае придется мыть каждую батарею. Многие биметаллические радиаторы моются крайне редко, поэтому внутри скапливается большое количество твердых частиц и мусора. Кроме того, могут появиться налет и ржавчина;
  • При самостоятельной чистке будьте аккуратны, так как из-за горячего теплоносителя вы легко можете получить ожог. Лучше доверить работу специалистам. Если вы хотите выполнить процедуру своими руками, полезные советы и рекомендации вы найдете в статье “Как почистить батарею отопления”.

Не работает запорная арматура

Запорная арматура регулирует и перекрывает работу теплоносителя. Сюда входят шаровые краны, конусные вентили, термоголовки с электронным и механическим управлением.

Кстати, эксперты советуют устанавливать термоголовки на каждый радиатор. Так, вы сможете регулировать температуру в каждом отдельном помещении. Если настроить систему правильно и разумно подбирать температуру, вы будете экономить на отоплении до 30%.

На кране вы можете наблюдать за стрелкой, которая указывает правильное направление движения теплоносителя. Если поставить краны или вентиль неправильно, циркуляция будет нарушена. Кроме того, для полноценной работы должна быть закрыта заслонка.

Неисправность в одном из элементов в запорной арматуре нарушает циркуляцию теплоносителя. В результате нижняя часть радиатора или батарея полностью становится холоднее. Если последняя батарея холодная либо вверху радиаторы теплые, а внизу холодные, проверьте исправность запорной арматуры. При наличии дефектов обратитесь к специалистам.

Низкое давление

Низкое давление подачи и циркуляции теплоносителя часто наблюдается в современных узких радиаторах из-за узких проходов для перемещения, входа и выхода горячей воды. Давление в трубах может упасть в многоквартирном доме из-за неправильных или несанкционированных действий соседей.

Причиной пониженного давления может быть незаконный монтаж водяного пола, подключенного к центральному отоплению, несогласованное увеличение количества секций и радиаторов, установка батареи на байпас (резервный путь) либо применение слишком высоких температур отопления.

Кроме того, верхняя и/или нижняя часть батареи может быть холодной из-за аварии или проблем на центральной магистрали. Если отопление отключили по этой причине, обслуживающая компания должна устранить проблему в жилых помещениях свыше +12 градусов, при температуре ниже десяти градусов тепла — за четыре часа.

Неправильное подключение и другие причины

Мы рассмотрели две распространенные причины, почему половина батареи не греет. Однако вариантов, отчего радиатор не работает, множество. Каждая отопительная система и конструкция уникальны. Они могут устареть и выйти из строя. Кроме того, большое значение играет правильность установки, подключения и эксплуатации. Давайте рассмотрим, с какими проблемами вы можете столкнуться в этом случае.

Неправильное положение крана на байпасе. Байпас представляет отрезок трубы, который соединяет внутреннюю и обратную подачу теплоносителя перед входом в радиатор. Он перекрывает воду при подаче, чтобы легко снять, промыть или отремонтировать батарею, а затем поставить обратно. Важно, чтобы байпас не располагался далеко от устройства и при работе радиаторов был в закрытом положении.

Неграмотный монтаж системы отопления приведет к множеству проблем. Так, верх будет теплый, а низ — холодный. Батарея может полностью выйти из строя и стать холодной. Кроме того, неправильная установка может привести к прорыву трубы и затоплению помещения кипятком! Поэтому доверяйте монтаж только профессионалам, даже если это простое одноконтурное отопление Ленинградка.

Регулярные сбои в работе радиаторов могут быть следствием неправильного подбора диаметра труб и параметров радиатора, несовместимости котла и батареи. Иногда устройства могут быть холодными в верхней или нижней части либо плохо греть из-за некачественного изготовления. Выбирайте надежные и зарекомендовавшие себя изделия.

Чтобы отопление работало и грело максимально эффективно, не закрывайте и не зашивайте ничем радиаторы. В крайнем случае можно поставить деревянную решетку-накладку. Если батареи все-таки зашиты, важно, чтобы к устройству не прикасались никакие детали, иначе тепло уйдет в конструктивный элемент.

Норма температуры в жилых помещениях

Стандарты температуры в жилых помещения определены законодательством. Они составляют не менее +18 градусов и не менее +20 — в угловых комнатах. Если температура ниже, нужно написать жалобу в ЖЭК либо в управляющую организацию, которая предоставляет коммунальные услуги для вашего дома.

Заявление подают в письменной форме с подробным описанием проблемы. Затем мастер сделает замеры температуры, установит причину и при необходимости проведет перерасчет тарифа за отопление. При аварийном отключении замеры не делают.

Если отопительное оборудование сломалось или устарело, собственник должен самостоятельно заменить радиаторы. Для проведения работ нужно обязательно получить разрешение в ЖЭКе! Если радиаторы не греют по вине соседей, последние должны устранить проблему и восстановить ущерб.

Если в проблемах виновата обслуживающая организация, она должна устранить нарушения за семь-десять дней. Кроме того, они обязаны пересчитать тариф на оплату коммунальных услуг и оплатить разницу. Если организация не принимает заявление или не хочет делать перерасчет, вы можете написать жалобу на управляющую компанию. Как это сделать, смотрите по ссылке https://vsepodomu.ru/zhkh/zhaloba-na-upravlyayuschuyu-kompaniyu/.

Как установить смеситель скрытого монтажа и тропический душ?

Наиболее эффективным и современным решением для душевых установок с верхним душем является скрытая система. Эта система позволяет скрыть все трубы и вентили в стене, что дает ей преимущество перед накладной системой не только из-за визуального аспекта, но и практичности и полезности (отпадает необходимость в очистке дополнительных элементов). Кроме того, вопреки распространенному мнению, скрытый характер установки не усложняет, а даже облегчает доступ к возможному обслуживанию и замене скрытых элементов, благодаря правильно спроектированной конструкции современной фурнитуры.

Очень важный этап – правильно спроектировать размещение всех элементов душевой системы. Эргономичное расположение отдельных элементов представлено на схеме в конце этой статьи.

Установка скрытого крана - первый шаг

Смесители скрытого монтажа

делятся на два типа: нетермостатические скрытые смесители (стандартные) и термостатические скрытые смесители . Последние, как правило, дороже, но это компенсируется гораздо большей экономией воды и несравненно более высоким комфортом использования.Кроме того, благодаря блокировке ручки управления на 38 градусов, маленькие дети не рискуют обвариться горячей водой.

Первым делом необходимо установить смеситель скрытого монтажа, а точнее его элемент скрытого монтажа. В случае установки в душевой кабине оптимальной высотой считается расположение центра крана 110 – 120 см от пола. К тому месту, где будет располагаться аккумуляторный смеситель, следует предусмотреть трубы холодной и горячей воды, обычно диаметром 15 или 20 мм.Для установки скрытого элемента в стене необходимо вырезать отверстие, глубина которого позволит скрыть скрытую часть и получить доступ к подводящим трубам.

Крепление тропического душа к стене, потолку или подвесному потолку – вторая ступень

На следующем этапе в стенах должны быть прорезаны пазы для труб, соединяющих тропический душ со скрытым элементом скрытого смесителя. Если в душевой установке предусмотрены и другие элементы, например, ручной душ с душевой штангой или ручкой, изливом для ванны или гидромассажными форсунками , необходимо использовать смеситель скрытого монтажа с переключателем для нескольких элементов вывода. .При этом в стене следует сделать борозды для труб, подающих уже смешанную воду к местам установки всех доборных элементов. На схеме ниже показано оптимальное расположение дополнительных элементов.

Насадка для душа с помощью специального кронштейна крепится к стене или потолку. Для более крупных разбрызгивателей, особенно размером более 60 x 60 см или прямоугольных, требуется более одного рукава (от двух до четырех) из-за их размера и веса.Некоторые современные тропические души, особенно светодиодные тропические души , дополнительно оснащены специальным шаровым краном, который позволяет пользователю регулировать их настройки. Благодаря этому пользователь может свободно менять угол струи воды в кабине или над ванной.

При настенном креплении тропического душа обычно его монтируют на высоте около 210–220 см, но общее правило заключается в том, чтобы отнять около 40 см от роста самого высокого пользователя.
Если из-за ошибки сантехника выпускное отверстие на кронштейне тропического душа было расположено слишком низко, может помочь использование специального, более высокого кронштейна тропического душа.Использование этого типа кронштейна позволяет поднять тропический душ на высоту до 30 см (вы можете найти удлинители здесь).

В случае монтажа на потолке высота установки тропического душа определяется высотой потолка, но не забудьте установить его в центре душевого уголка. Для соединения скрытого элемента с тропическим душем обычно используют стандартные трубы для водо-гидравлических установок сечением 15мм.

Для больших дождевых душей, требующих большего количества воды, используются трубы диаметром 20 мм.Это особенно важно в случае светодиодных тропических душей, в которых для яркого освещения встроенных светодиодов требуется сильный поток, а значит, и соответствующая пропускная способность водопроводных труб. Также можно использовать гибкие шланги с металлической оплеткой.

Монтаж накладных элементов - третья ступень

На последнем этапе следует проверить герметичность труб, после чего можно зашпаклевать борозды в стенах и продолжить отделочные работы.Последним шагом является установка накладного элемента - обычно хромированной панели - скрытого смесителя, подключение тропического душа к кронштейну на стене или потолке, а также установка других элементов: углового колена для подключения душа шланг, душевой шланг с трубкой, душевая штанга и насадки.

Сантехника для скрытого монтажа


.

Термостатические смесители vs. стандартный - какой выбрать?

Резкие перепады температуры воды во время купания не только неприятны, но и неэкологичны. Если вы хотите, чтобы из крана текла именно та вода, которая вам нужна, сразу и немедленно, термостатический смеситель — это решение для вас!

Резкие перепады температуры воды в душе для Вас повседневны? Вы беспокоитесь, что ваши дети могут обжечься слишком горячей струей во время купания? Или, может быть, вы беспокоитесь о высоких счетах за воду? Решение проще, чем вы думаете – это термостатический смеситель!

Смеситель с термостатом – безопасная ванна для всей семьи

Смеситель с термостатом – это решение, исключающее резкие перепады температуры во время купания.И это независимо от изменений давления воды, вызванных, например, смывом унитаза, работой стиральной машины или открытием крана в раковине. Как это работает?

Сердцем термостата в смесителе для ванной является термочувствительный элемент, который увеличивает свой объем под воздействием тепла и уменьшает его под воздействием холода. Когда элемент обнаруживает резкий скачок температуры проточной воды, он увеличивается в объеме. Таким образом, он уменьшает подачу горячей воды и увеличивает подачу холодной воды.

Аналогичным образом, при обнаружении резкого падения температуры он уменьшит свой объем, шире открывая подачу горячей воды и сокращая подачу холодной воды.На практике это означает, что каждый раз, когда давление в одном из входов для воды (горячей или холодной) падает, термостатическая головка будет следить за тем, чтобы это не влияло заметно на температуру ванны, обеспечивая комфорт и безопасность использования.

Узнайте больше о работе термостатического крана

Головка и термочувствительный элемент

Что такое головка? Он входит в состав арматуры, отвечающей за смешивание горячей и холодной воды, поступающей из водопроводной системы вашего дома.В случае термостатического смесителя головка снабжена термочувствительным элементом, реагирующим на изменение давления воды в установке и практически сразу меняющим свое положение, чтобы, останавливая подачу горячей или холодной воды, температура во время баня остается неизменной.

Термостатический смеситель имеет две ручки управления - одна для установки температуры, а другая для регулировки давления воды.

Смеситель для ванной комнаты с термостатом – почему он того стоит?

Использование термостатического смесителя имеет ряд преимуществ:

  1. Больше комфорта при купании - смеситель позволяет точно установить температуру воды и поддерживать ее на протяжении всей ванны.При этом при отключении воды и повторном ее включении температура воды будет такой же, как и во время предыдущего купания. Вам не нужно настраивать его снова!
  2. Повышенная безопасность :
    • Благодаря постоянному контролю температуры термостатический смеситель позволяет избежать ситуаций, когда из-за резкого изменения напора холодной воды (например, когда кто-то в доме пользуется туалетом, когда вы принять душ), вода в ванне превращается в кипяток;
    • во всех моделях ручка регулировки температуры снабжена специальным замком который предотвращает случайное включение слишком горячей воды что особенно актуально в домах с маленькими детьми и пожилыми людьми; чтобы включить воду теплее 38°С, сначала нажмите кнопку на ручке регулировки температуры, а затем можно повернуть ее дальше;
    • выбранные модели термостатических смесителей имеют особую конструкцию, благодаря которой их поверхность никогда не бывает горячее воды, в которой вы принимаете ванну; защищает от ожогов при случайном прикосновении к батарее ;
    • нет выступающей ручки, которая в обычных однорычажных смесителях используется для регулирования мощности струи и температуры, поэтому нет риска случайно задеть ее во время купания и запуска слишком горячей воды; это особенно важно в небольших душевых кабинах.
  3. Экономия воды и денег - термостатическая головка позволяет ускорить настройку оптимальной температуры подачи. W в год, это означает, что расходуется даже несколько сотен литров воды , что приводит к меньшим счетам.

Если вы хотите узнать , сколько денег вы можете сэкономить, используя термостат , используйте наш калькулятор здесь.

Выбор термостатического смесителя имеет несколько моментов, которые следует знать перед выбором модели.

  1. Они дороже, чем традиционные батареи - обычно они стоят на несколько сотен злотых больше, чем аналогичная арматура без термостата, предлагаемая тем же производителем.
  2. Их сборка немного сложнее, чем сборка стандартной арматуры - кроме подключения к водовыпускам, термостатические краны требуют калибровки напора, это связано с тем, что каждый кран подключен к воде, проверен и отрегулирован на заводе. Температура и напор воды в заводской установке строго определены стандартами и должны быть всегда одинаковыми, но в нашем доме или квартире эти параметры почти наверняка будут другими.Для того чтобы блокировка на ручке регулировки температуры, предотвращающая случайный запуск воды теплее 38°С, выполняла свою задачу, необходимо отрегулировать заводскую настройку напора. Калибровка головы — это простое действие, но вы должны помнить об этом после установки батареи.

На что обратить внимание при выборе термостатического смесителя?

Есть несколько элементов, которые влияют на функциональность термостатического смесителя. Прежде чем окончательно выбрать модель и марку, стоит узнать:

  1. Какое время реакции термостатической головки - этот параметр будет иметь прямое влияние на комфорт и безопасность использования аккумулятора.Он сообщает пользователю, сколько времени пройдет между давлением воды в системе и моментом, когда термостатическая головка отреагирует на это внезапное изменение и изменит свою настройку. Значение параметра выше 2 секунд на практике означает, что изменения температуры воды будут отчетливо ощущаться на коже.
  2. Как переключить струю между лейкой душа и изливом (в смесителях для ванны). Автоматический прессостат (чаще всего в виде «гриба», торчащего из корпуса аккумулятора) каждый раз будет требовать проточной воды из носика, чтобы иметь возможность переключать поток на трубку.После закрытия воды и перезапуска вода снова начнет течь из носика. Более удобное решение – двусторонняя ручка управления потоком: позволяет решить, будет ли вода течь сразу из трубки или из носика ванны.
  3. Оснащен ли аккумулятор дополнительной кнопкой экономии - стоит проверить по двум причинам:
    • позволит дополнительно снизить расход воды, а значит - сократить расходы; таким образом вы также можете позаботиться об окружающей среде;
    • в случае установок с каменкой стоит проверить, что минимальное потребление воды аккумулятором не будет ниже установленного в печке нижнего предела включения горячей воды.Если это так, необходимо будет отрегулировать параметры печи.
  4. Оснащен ли смеситель грязеуловителями - сетчатые фильтры, установленные на входе холодной и горячей воды, позволяют задерживать более крупные частицы примесей, вытекающих из труб, и предотвращают выход из строя напора. Это особенно важно в зданиях со старой сантехникой.
  5. Аккумулятор защищен от обратного потока - важная функция с точки зрения безопасности.Предотвращает обратный поток воды в систему, что значительно снижает риск размножения бактерий.
  6. Срок гарантии производителя - тут дело совершенно очевидное - чем дольше гарантия, тем больше уверенность в высоком качестве товара.

689.99 PLN

GROHE Grohtherm 1000 Новая термостатическая стена Душевая смеситель Chrome

1587.13 PLN

GROHE Grohtherm SmartControl скрытая термостатическая ванна и душевая смеситель Chrome
90 130

1599.00 зл. 0,3 с

SafeStop - предохранитель на ручке

SafeStop - предохранитель на ручке

SafeStop - предохранитель на ручке

Прочное хромовое покрытие GROHE StarLight

Прочное хромовое покрытие

GROHE Durable StarLight chrome GROHE StarLight

Управление SmartControl – одновременное управление двумя выходами воды

Изолированный корпус GROHE CoolTouch – смеситель, безопасный для прикосновения

Излив на ванну для полной свободы использования

Термостат для смесителя – какой вариант выбрать?

Чтобы правильно выбрать модель термостата, подумайте, как вы хотите оформить ванную комнату.В зависимости от того, решите ли вы иметь душ или ванну, и сколько выходов воды вам нужно (например, для душевой лейки, тропического душа, излива для ванны), вы должны выбрать другую модель термостатического смесителя.

Помочь могут готовые наборы . Они содержат все элементы, необходимые для правильной сборки , что может облегчить ваш выбор.

90 170

1398,99 зл.

Душевой набор Grohe New Tempesta Cosmopolitan с настенным термостатом, хром

2149.55 PLN

Grohe Euphoria System 260 термостатический настенный набор для ванны и душа с тропическим душем хром

3878,56 PLN

Grohe Euphoria System SmartControl 310 Duo термостатический душевой набор с тропическим душем хром / белый

3 с термостатом GROHE 0 время отклика TurboStat 0 , 3 с

Термостатическая головка GROHE TurboStat с временем отклика 0,3 с

Термостатическая головка GROHE TurboStat с временем отклика 0,3 с.

Система GROHE DreamSpray — одинаковое давление на каждую форсунку

Система GROHE DreamSpray — одинаковое давление на каждую форсунку

Система GROHE DreamSpray — одинаковое давление на каждую распылительную форсунку GROHE StarLight

Прочное хромированное покрытие GROHE StarLight

3 типа струи на выбор

3 типа струи на выбор

SmartControl - одновременное управление 3 водовыпусками

Это самые простые решения для установки.Устанавливаются они почти так же, как и обычный накладной кран. Чаще всего требуется лишь дополнительное крепление к стене вертикальной трубы, подводящей воду к лейке тропического душа. При поиске подходящей модели стоит обратить внимание на тип самой термостатической батареи, т.е. помнить примерно о тех же особенностях, что и в случае с обычной накладной моделью (противопригарное исполнение, способ переключения потока, реакция время работы термостатической головки и др.). Также хорошо проверить размер насадки для тропического душа, длину рукава и модель насадки для душа.

Кроме того, необходимо тщательно продумать высоту нагнетания соединений горячей и холодной воды. Душевые системы имеют определенную длину трубы, подводящей воду от крана к тропическому душе. Обычно чаша верхнего душа располагается примерно на 100-110 см выше смесителя. Если подключение воды слишком низкое, высокие люди могут не поместиться под тропическим душем.
Для душевых систем, предназначенных для ванны, со смесителем с изливом для ванны, тропический душ располагается примерно на 155-160 см выше смесителя.Это связано с тем, что сам смеситель установлен гораздо ниже, чем в душе. Так что вы можете удобно использовать его, лежа в ванне.

2900.83 PLN

2900.83 PLN

GROHE GROHTHERM Душевая набор скрытых термостатических Chrome

3699.99 PLN

GROHE Grohtherm Душевая набор Cube Rainshower Allure 230 Cracked Chrome
PLN

Grohtherm Chrome Душевая набор 90999121 Chrome Groomt Chrome Set 90999129

Универсальный элемент Rapido SmartBox для скрытого монтажа

Универсальный элемент Rapido SmartBox для скрытого монтажа

Универсальный элемент Rapido SmartBox для скрытого монтажа

Термостатическая головка GROHE TurboStat с временем срабатывания 0,3 с.

Термостатическая головка GROHE TurboStat с временем срабатывания 0,3 с

Термостатическая головка GROHE TurboStat с временем срабатывания 0,3 с

Система GROHE DreamSpray — одинаковое давление в каждой форсунке

Система GROHE DreamSpray — одинаковое давление в каждой душевой форсунке

Система GROHE DreamSpray – одинаковое давление на каждую душевую форсунку

Большой верхний душ квадратной формы, размеры 230 x 230 мм

Большой верхний душ квадратной формы, размеры 310 x 310 мм

Управление SmartControl – одновременное управление 3 выходами воды

Скрытый варианты рассчитаны на работу с одним, двумя или даже тремя водовыпусками.К ним можно подключить тропический душ, ручной душ, излив для ванны и даже боковые форсунки. Однако помните, что при выборе модели для скрытого монтажа вы должны купить специальный элемент для скрытого монтажа и точно определить расположение всех элементов на стене.

Термостатический смеситель — это инвестиция, которая окупится в долгосрочной перспективе . В то же время он позаботится о вашем комфорте и безопасности во время купания и снизит потребление воды, что приведет к меньшим счетам.

Термостат куплен? Ознакомьтесь с некоторыми советами по сборке!

На что следует обратить внимание при установке термостатического смесителя?» load="hide"] Принимая решение о выборе термостатического смесителя, следует также помнить несколько практических советов, которые облегчат его правильную установку.

  1. В частных домах термостатический смеситель следует устанавливать на расстоянии не более 5 м (длина трубы) от печи.
  2. При установке на установку с бойлером помните, что он должен иметь минимальный объем 80 л.
  3. Для правильной работы батареи требуется плита с минимальной мощностью 18-20 кВт.
  4. Для правильной работы батареи также необходима классическая схема подключения воды (теплая слева, холодная справа).
.

Какие трубы выбрать для монтажа?

<назад

Водопровод в доме и центральное отопление на сегодняшний день являются стандартными. Каждому инвестору рано или поздно приходится решать, какой материал выбрать для установки. Около десятка лет назад стальные трубы были основным материалом для монтажа. В настоящее время они используются все реже: им на смену пришли трубы из таких материалов, как медь и пластик. Они более устойчивы к коррозии и не зарастают известковым налетом.Немаловажно и то, что инсталляции из них намного проще и быстрее.

Для строительства системы холодного и горячего водоснабжения, аналогично системе центрального отопления, используются три основные группы материалов:

- сталь
- медь
- пластмасса

В каждой из этих групп есть разные типы труб, например, стальные трубы: черные, оцинкованные, медные трубы: жесткие, полутвердые или мягкие, а также трубы из разных видов пластика.

Иногда стоит подумать дольше. Сравните несколько продуктов. Учитывайте все преимущества и недостатки, простоту установки, послегарантийное обслуживание и множество важных факторов, которые упускаются из виду при принятии решения о покупке. Может оказаться, что дешевые решения не оправдывают наших ожиданий.

СТАЛЬ

До недавнего времени основным материалом для водопроводных систем была сталь, обладающая очень высокой механической прочностью.Это освобождает, в частности, от необходимости плотного расположения точек крепления труб. Несомненным преимуществом стали является ее устойчивость к высоким температурам и то, что она имеет относительно низкое тепловое расширение. Однако он тяжелый и подвержен коррозии. Хорошо проводит тепло, вода в таких трубах быстро остывает. Пружинистый, хорошо передает звуки. Имеет шероховатую поверхность, что способствует отложению отложений и быстрому уменьшению внутреннего сечения труб («засорению» установки). Элементы стальных установок соединяются резьбой или сваркой.Для отопительных установок применяют трубы из «черной» стали, не защищенной от коррозии. Их можно соединять с помощью сварки и горячей гибки, что значительно упрощает монтаж. Однако для сварки стали требуется очень высокая температура, которую можно получить только с помощью специальных кислородно-ацетиленовых горелок. Сварка также позволяет избежать частей муфт. Это, в свою очередь, увеличивает сопротивление проводов. Это имеет особое значение в традиционных установках центрального отопления. с конвективным течением.Эта сталь не подходит для питьевой воды из-за ее подверженности коррозии. Для монтажа питьевой воды подходят только оцинкованные трубы («белая» сталь). Их, в свою очередь, нельзя использовать для системы отопления. Уже при температуре выше 60°С цинковый слой теряет свои защитные свойства. Оцинкованные стальные трубы нельзя сваривать или гнуть в горячем состоянии. Следовательно, износ фитингов высок, рабочая нагрузка высока, а сопротивление потоку выше. Сегодня сталь больше не используется в индивидуальном жилищном строительстве. Сам материал на несколько десятков процентов дешевле современных аналогов, но вес и сложность обработки делают труд почти в 1,5 раза дороже, чем в случае с другими материалами.Хуже того, сталь не очень прочная. На долговечность стальных установок в первую очередь влияет качество перекачиваемой воды. Стальные трубы подвержены коррозии, вызванной кислородом, углекислым газом и растворенными в воде минеральными соединениями. Ионы кальция и магния очень легко осаждаются на стенках стальных труб, которые не гладкие, а шероховатые. Так образуется известковый налет. Неисправности, вызванные коррозией установки, случаются через несколько лет. А полная замена иногда требовалась через десять лет.

МЕДЬ

Медь, несомненно, лучший материал для водопроводных систем, чем сталь. Медь устойчива к температуре, давлению и ультрафиолетовому излучению. Он не стареет. Трубы из него имеют незначительное гидравлическое сопротивление, поэтому могут иметь небольшой диаметр; экономит материал и место, установку легко разместить под штукатуркой, поэтому хорошо работают, например, как веточки, отходящие от стояков холодной и горячей воды. В отличие от некоторых пластиков, он не содержит кислородной диффузии, что очень важно в ц.о. Установка простая и быстрая, рабочее место небольшое. Медная установка не зарастает известковым налетом. Очень важно: медь подавляет рост бактерий (в том числе очень опасных легионелл) и водорослей, которые чаще всего встречаются в пластиковых трубах. Цена материала на 40% выше, чем у стали, но стоимость труда ниже на 30%, а срок службы как минимум в четыре раза больше (от 50 до 100 лет!). Медные трубы не очень устойчивы к царапинам. Поэтому медная установка должна быть хорошо защищена от попадания мелких твердых частиц, таких как песок, раствор, частицы ржавчины.На входе в него должен быть установлен сетчатый фильтр с размером ячеек не более 80 мкм (0,08 мм). Хотя медные трубы устойчивы к горячей и холодной воде, они могут подвергаться коррозии, если вода мягкая и содержит большое количество агрессивного углекислого газа. В Польше ограничения на использование медных установок в основном касаются горных районов, где вода обычно мягкая. Коррозия также может быть вызвана включением, например, аккумуляторов или устройств из оцинкованной стали или алюминия в медную установку.Медные трубы производятся трех разновидностей: твердые, полутвердые и мягкие. - Мягкие трубы можно без особых проблем профилировать, что значительно сокращает количество соединений и время монтажа. Такие трубы в основном используются для длинных участков систем, уложенных под полом (теплый пол), для подключения радиаторов или для водопроводных систем, проведенных в полу. Они наименее устойчивы к механическим повреждениям и не должны соединяться витыми соединителями. - Полутвердые трубы более устойчивы к механическим повреждениям, чем мягкие, но их можно легко согнуть с помощью трубогибов или внутренних пружин при условии, что они имеют соответствующие размеры.- Жесткие трубы длиной до 6 м не поддаются сгибанию. Любое изменение направления трубы требует использования соответствующего фитинга, который соединяется с трубой пайкой или зажимом. Они наиболее механически стойкие, поэтому их применяют на участках систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, проложенных в канавках или непосредственно на стене, которые подвержены повреждениям. Трубы из твердой меди идеально подходят для обвязки внутри котельной. Они также часто используются для модернизации старых установок для замены старых стальных труб.Набор крепежа очень обширен. Для этого материала характерны закругления. Например, кроме обычных отводов, дуги выпускаются с более плавным переходом между рукавами, благодаря чему поток воды срывается менее резко. Основным методом соединения медных элементов является пайка. В некоторых точках монтажа применяют и резьбовые соединения, в основном для соединения с оконечными устройствами или соединения с установками из других материалов (сталь или пластик).Другой вид коннекторов — хомуты — очень удобен в использовании даже для любителей. В случае небольшой системы, где более высокая стоимость не важна, мы можем применить их ко всей установке.

ПЛАСТИКИ

В настоящее время все большую популярность набирают пластиковые водопроводные установки. В пластиковых трубах нет коррозии и образования известкового налета. Пластиковые трубы не передают вибрации, они гасят вибрации и шум, возникающие при установке.Они химически инертны, поэтому не вступают в реакцию с водой и ее соединениями. Они также не влияют на вкус, цвет и запах воды. Пластиковые трубы легкие. Их легко транспортировать и устанавливать самостоятельно. Выполнение соединений относительно просто и занимает очень короткое время, для этого требуются лишь иногда довольно дорогие сварочные аппараты или обжимные машины.
Основным недостатком пластиковых труб является проникновение кислорода через их стенки. При этом, чем выше температура рабочей среды в трубе, тем больше кислорода поступает.Это не влияет на долговечность самого кабеля, но кислород в воде установки губителен для всех металлических элементов и устройств (например, радиаторов) в установке.
Однако, в отличие от жестких стальных труб, они требуют лучшего крепления к стенам, так как могут деформироваться при высокой температуре в системе горячего водоснабжения. Также они имеют очень высокую продольную деформацию, поэтому требуют компенсации на более длинных участках. В отличие от медных труб, они имеют очень толстые стенки, поэтому требуют очень глубоких пазов под штукатурку.Очень важным фактором является то, что большинство пластиков (кроме полибутилена) намного хуже, чем медь и сталь, защищают от развития бактериальной флоры в трубах, особенно от очень опасных бактерий рода Legionella.

Типы пластиковых труб:

- ПВХ поливинилхлорид и ХПВХ хлорированный поливинилхлорид,
- полиэтилен PE (PE-LD мягкий и PE-HD жесткий),
- полиэтилен сшитый PE-X,
- полипропилен PP,
- полибутилен PB,
- композит трубы ( комбинированные различные материалы и прокладки, напр.из алюминиевой фольги).

ПВХ (поливинилхлорид) и ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид).

Это самый старый из всех материалов, используемых для изготовления инсталляций.
ПВХ имеет очень ограниченное применение. Низкий температурный диапазон (0 - 50°С), в котором он сохраняет свои свойства, делает материал пригодным только для установок холодного водоснабжения, при отрицательных температурах ПВХ хрупок, не устойчив к растяжению и изгибу. ХПВХ обладает лучшими свойствами, что позволяет использовать его не только для горячего водоснабжения, но и для центрального отопления (диапазон температур 0 - 100°С), но температура хрупкости все же 0°С.ХПВХ также можно использовать для холодной воды, но он дороже, чем ПВХ.
Трубы поставляются только прямыми участками. Правила их проведения мало чем отличаются от тех, которые применяются к стальным установкам. При более высоких температурах механическая прочность ПВХ значительно падает. Он начинает размягчаться чуть ниже 80°С, но безопасной считается температура 60°С.
Основной способ соединения элементов из ПВХ – склеивание. В некоторых точках монтажа ПВХ необходимо соединить с металлом (выход котла, батареи и т.д.). В таких местах используются резьбовые соединения. Муфты изготавливаются на заводе. Наличие резьбовых соединений снижает сопротивление установки давлению.
Инсталляции из ПВХ и его вариантов очень легко изготовить самостоятельно, разумеется, по проекту, подготовленному авторизованным специалистом. Для работы не потребуются специальные инструменты, достаточно ножовки, острого ножа и отвертки.

ПЭ полиэтилен.

Другим материалом, используемым в системах водоснабжения, является полиэтилен PE.Он бывает разных сортов.
Самые популярные два:

— «мягкий» тип, сокращенно LDPE или PE-LD (Low Density Polyэтилен — ПЭ низкой плотности), предназначенный для установок низкого давления,
— «жесткий» тип HDPE или PE-HD (High Density Polyэтилен — ПЭ высокой плотности) ) для высокого давления.

Оба отличаются высокой химической стойкостью, малым удельным весом и высокой гладкостью стенок проводника. Их можно использовать только для установок с холодной водой; при температуре выше 20°С их прочность резко падает.
Существует также полиэтилен средней плотности с повышенной термостойкостью, обозначаемый PE-RT. Сшитый полиэтилен высокой плотности РЕХ обладает гораздо более высокой стойкостью – даже до +95°С при непрерывной эксплуатации, что позволяет использовать трубы как для водопроводных, так и для отопительных установок.
Все полиэтиленовые трубы гибкие и пластичные, поэтому их можно резко гнуть, а также экономить на фитингах, в основном отводах. Важным преимуществом полиэтилена является его низкая температура хрупкости: -25°С.Поэтому противопоказаний для его применения на открытом воздухе, в установках, подверженных промерзанию, практически нет. Для соединения можно использовать сварку и компрессионные фитинги.

Сшитый полиэтилен PE-X

Представляет собой специально обработанный полиэтилен (сшивание, т.е. введение поперечных связей между полимерными цепями), доступный в нескольких вариантах, с немного отличающимися свойствами.
Он гибкий и устойчивый к повреждениям, вызванным нагрузками.Трубки обладают памятью формы. Он также устойчив к ионам металлов и ультрафиолетовым лучам. Рабочая температура от -10 до 95°С позволяет обеспечить холодное и горячее водоснабжение и отопительные установки.
Это прочный пластик (срок службы установки более 50 лет), отсутствует коррозия и нет «засорения» труб отложениями, трубы легкие и гибкие, благодаря чему их легко монтировать, также они устойчивы к случайным механическим повреждениям. Установка из PE-X глушит звуки и не передает вибрации.
Сшитый полиэтилен особенно рекомендуется в качестве материала для труб питьевой воды, поскольку он нетоксичен, не содержит ионов тяжелых металлов и устойчив к микробиологическим воздействиям. Соединения выполняются с помощью витых компрессионных фитингов или пресс-фитингов. Трубы из сшитого полиэтилена чаще всего производятся в виде сэндвич-труб PE-X/AL/PE-X с антидиффузионной вставкой, ограничивающей проникновение кислорода внутрь.

Полипропилен ПП

Полипропилен

ПП, конкретно одна из его разновидностей, обозначаемая аббревиатурами ПП-Р или ПП тип 3, или ПП-3, нашла широкое применение в технике водопроводных сооружений.
Выпускаются стандартные и "термостабилизированные" полипропиленовые трубы. Первые используются в установках холодного водоснабжения, а вторые – в установках центрального отопления и горячего водоснабжения. Это связано с тем, что, хотя полипропилен выдерживает высокие температуры (даже выше +95°С), он также характеризуется высоким коэффициентом линейного теплового расширения. Это свойство труб необходимо учитывать при проектировании и выполнении установок из полипропиленовых труб. В «термостабилизированных» трубах тепловое удлинение падает даже в шесть раз.
Существуют также ПП трубы с антидиффузионным покрытием, препятствующим проникновению кислорода внутрь (это неблагоприятное явление ускоряет коррозию стальных частей установки, например радиаторов). Трубы
PP довольно жесткие, поэтому любые изменения направления требуют использования фитингов и муфт. Они соединяются с трубами полифузной сваркой. Кроме того, для соединений используются резьбовые соединения, резьбовые наконечники и специальные соединительные блоки. Полипропиленовые трубы
очень устойчивы к низким температурам (от -40°С) и обычно устанавливаются на поверхность.Они могут быть открытыми, скрытыми в монтажных каналах или за защитными экранами. Если они проведены в канавках, канавки нельзя заполнять раствором, так как это будет препятствовать свободному перемещению труб из-за перепадов температуры.
Ультрафиолетовое излучение оказывает негативное воздействие на изделия из полипропилена, поэтому трубы, подвергающиеся воздействию УФ-излучения, должны быть покрыты или защищены покраской защитным покрытием. Полипропилен накапливает на своей поверхности статическое электричество и не должен использоваться для передачи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

Полибутилен ПБ

Самый молодой из «сантехнических» пластиков – полибутилен.
Очень гибкая и, что редкость среди пластиков, не имеет памяти формы (труба не пружинит при разматывании с бухты). Характеризуется гибкостью (экономия на арматуре), ударной вязкостью (не ломается при ударе), высоким сопротивлением ползучести (медленная деформация под действием длительной нагрузки), истиранием и растрескиванием под напряжением, а также старением.Изделия из него легко транспортировать и монтировать – трубы можно сгибать и вести как электрический кабель.
Температура хрупкости -25°С. Выше него (то есть в наших климатических условиях практически всегда) труба не страдает от замерзания в ней воды. Если образуется ледяная шапка, трубка просто расширяется вместе с ней и после оттаивания возвращается к своей первоначальной форме. Он также чрезвычайно устойчив к высоким температурам до 90 ° C, поэтому подходит для всех типов водяных установок.
Важной особенностью ПБ является способность ингибировать рост бактерий. В этом отношении медь не сильно отстает, а медь обладает самым сильным бактериостатическим действием среди металлических материалов. Вы слышали о производителях, которые по этой причине покрывают внутренние поверхности стальных труб тонким слоем ПБ.
Сборка установки заключается в отрезании от змеевика соответствующего участка трубы и вставке его в соответствующий соединитель - хомут или резьбовой из латуни. Полибутиленовые трубы также можно соединить сваркой, для чего, однако, необходимы соответствующие приспособления.Хотя сам материал является самым дорогим среди материалов, используемых в системах водоснабжения, простота монтажа и эксплуатационные преимущества делают системы водоснабжения из него конкурентоспособными по цене.

Многослойные трубы

Это решение, которое позволяет сочетать лучшие свойства металлов и пластмасс. Трубы состоят из трех слоев: внутреннего и внешнего из полиэтилена PE-HD, сшитого PE-X или полипропилена, и средней прокладки из фольги - обычно из алюминия.Алюминий предотвращает проникновение кислорода в трубу, значительно снижает ее тепловое расширение и устраняет память формы; кабель может быть постоянно сформирован по мере необходимости. Введение металлической вставки также повышает термостойкость труб — некоторые выдерживают кратковременное воздействие до 110°С. Следовательно, сэндвич-трубы используются в первую очередь в отопительных установках. Материал обеспечивает химическую стойкость, гладкость внешней поверхности, теплоизоляцию и глушит монтажный шум.Металл препятствует проникновению кислорода внутрь трубы, снижает ее тепловое расширение, устраняет память формы, повышает термостойкость. Благодаря этим характеристикам сэндвич-трубы в основном используются в системах отопления.
С другой стороны, многослойные трубы в футеровке защищают систему холодного водоснабжения от образования конденсата, а систему горячего водоснабжения - от потерь тепла. Дополнительным их преимуществом является хорошее шумоподавление. Внутренняя поверхность пластиковых труб даже в несколько сотен раз более гладкая, чем у стальных труб.Это значительно снижает сопротивление потоку, и на стенках не образуются отложения. Пластмассы химически инертны, поэтому не вступают в реакцию с водой или ее соединениями. Это большое преимущество. Однако есть и недостатки. Большинство пластиков (кроме полибутилена) намного хуже защищают трубы от развития бактериальной флоры, чем медь и сталь.
В зависимости от материала трубы продаются в бухтах или прямыми отрезками. Спиральные гибкие, поэтому их можно использовать в системах напольного отопления, где их необходимо сгибать, а не соединять по длине.
Надпись на боковой стороне трубы указывает, из каких материалов состоит труба. Он определяет материалы последующих слоев, например,

.
PEX/Al/PEX (сшитый полиэтилен/алюминий/сшитый полиэтилен),
PP-R/Al/PP (полипропилен 3 типа/алюминий/полипропилен),
PEX/Al/HDPE (сшитый полиэтилен/ алюминий/полиэтилен высокой плотности).

Основным методом соединения многослойных труб является использование муфт - витых или прессованных.В случае ПП с алюминиевой прокладкой можно использовать и сварку, удаляя слой AL на концах труб специальным съемником.

Коэффициент теплового расширения пластмасс
пластмасса: сэндвич-трубы из ПВХ и ХПВХ PB PE PP PEX
термический: 0,03 - 0,05 0,08 0,13 0,14 0,15 0,18

Обратите внимание на наименьший допустимый радиус изгиба конкретных труб.Чрезмерный изгиб приводит к разрыву материала. Пластиковые трубы не передают вибрации и гасят вибрации . Срок службы установки зависит от температуры и давления перекачиваемой воды. Слишком высокая температура ускоряет процесс старения материала. Наиболее стойкими к нему являются: полипропиленовые, полибутиленовые (до 90°С), ПЭ-Х и многослойные трубы (до 95°С). Поэтому дольше всего выдерживают установки с холодной водой, но и здесь есть явные отличия - наименее устойчивы к низким температурам (до 0°С) трубы из ПВХ, наиболее - полипропиленовые (до -40°С).

Основным недостатком «пластиковых» труб является легкость проникновения кислорода через их стенки (чем выше температура рабочей среды в трубе, тем больше кислорода проникает), хотя на долговечность самих труб это не влияет, кислород в воде отрицательно влияет на все металлические элементы и устройства в установке (способствует их коррозии) 9000 3

По этой причине системы центрального отопления и системы горячего водоснабжения больше подходят трубы с антидиффузионным покрытием (ограничивающим проникновение кислорода внутрь) или с металлической вставкой, полностью герметизирующей трубу и ограничивающей изменение размеров под воздействием изменения температуры.

<назад

.

Взаимодействие газового проточного водонагревателя с термостатическими батареями

Несомненным преимуществом термостатических смесителей является возможность задавать температуру воды и поддерживать ее на необходимом уровне. Недостатком, в свою очередь, являются технические требования к расходу и напору воды, чтобы термостатический смеситель или вся душевая панель (с термостатом) работали исправно...
Важное условие, которое необходимо выполнить перед использованием протока ТЭН (газовый или электрический) это минимальный расход и напор водопроводной холодной воды.Значения, в зависимости от типа обогревателя и его мощности, различаются. Для простоты можно принять, что минимальный расход холодной воды (питающей нагреватель) должен быть 2,5 л/мин, а ее давление около 0,2 бар. Эти условия выполняются в большинстве одно- и многоквартирных домов, подключенных к муниципальному водоснабжению.

Правильный подбор обогревателя гарантирует комфортную, экономичную и долгую эксплуатацию. Выбор идеального устройства будет зависеть от многих факторов.Газовые проточные нагреватели, пресловутые термальные ванны, имеют ряд решений, влияющих на экономичный расход газа, например, электронную модуляцию пламени. Он заключается в подгонке мощности нагревателя под количество потребляемой в данный момент воды. Преимущество такого решения заключается в поддержании постоянной температуры вне зависимости от количества потребляемой воды. Недостатком, в свою очередь, является необходимость регулирования количества и температуры воды с помощью кранов или ручки в кране-смесителе.
Также есть группа обогревателей, которые имеют электронную регулировку температуры с точностью до 1°С.Использование такого обогревателя очень удобно и намного экономичнее. Температура воды является приоритетом для нагревателя. Вне зависимости от количества набранной воды в душе или в ванне, водонагреватель будет поддерживать заданную для него постоянную температуру воды.
Примеры параметров работы отопителя представлены в прилагаемой таблице.

См. таблицу

Использование проточного нагревателя….

Одновременное использование двух и более точек выхода всегда будет уменьшать расход горячей воды, даже в мощных приборах, т.е.> 30 кВт.
Во многих случаях расположение газовой колонки определяется расположением дымохода, но стоит помнить, что в эксплуатации важно расстояние между устройством и точками водозабора – оно должно быть как можно меньше, и трубы должны быть хорошо изолированы. Если это несколько метров, каждый раз, когда мы открываем кран, мы теряем несколько литров воды, прежде чем до нас дойдет вода с удовлетворительной температурой. Кроме того, жители верхних этажей многоквартирных домов жалуются на непостоянный напор воды и, как следствие, на низкую комфортность горячей воды (иногда слишком холодной, иногда слишком горячей).Многие люди оказывались в ситуации, когда при пользовании душем из него вдруг вытекает меньше воды, становится слишком прохладно или, наоборот, слишком жарко. Это может быть связано с тем, что другой домочадец набирает воду на кухне или включена стиральная или посудомоечная машина.

Термостатический смеситель – принцип действия и требования

Выходом из описанной ситуации стало использование термостатических батарей, которые посредством однократной установки оптимальной температуры на ручке должны были обеспечить подачу горячей воды с точностью ±1°С.Термостат, расположенный в кране, независимо от изменения температуры и давления воды в установке, смешивает горячую и холодную воду таким образом, что из излива течет вода заданной температуры. При этом время отклика термостата признанных производителей составляет менее 0,5 секунды, а это значит, что любое изменение параметра воды незаметно для принимающего душ человека. Приоритет при подаче воды в смеситель отдается горячей воде и берется она только до тех пор, пока ее температура не превысит значение, установленное на ручке управления.Только после этого его начинают смешивать с холодной водой. Вот почему время отклика термостата такое быстрое.
Несомненным преимуществом термостатических смесителей является возможность задавать температуру воды и поддерживать ее на необходимом уровне. Недостатком, в свою очередь, являются технические требования к расходу и напору воды, чтобы термостатический смеситель или вся душевая панель (с термостатом) работала исправно . Эти стяжки требуют более высокого давления воды от 0,5 до 10 бар. Постоянное давление в системе водоснабжения должно быть около 5 бар.

Также в случае приобретения модных "дождевых" душей может возникнуть ситуация, когда после первого неудачного купания мы читаем, что, например, для нормального функционирования производитель рекомендует динамическое давление не менее 3 бар, с расходом 30 литров в минуту.

Какое давление и расход воды на выходе из водонагревателя и будет ли нормально работать термостатический смеситель или душевая панель?

В принципе, единственный способ проверить эти параметры – установить датчики холодной и горячей воды и расходомер.Нужно было бы рассчитать разницу давлений между манометрами и количество воды при максимальном расходе. Эта задача столь же сложна, сколь и абсурдна.
Самое главное для пользователей – получать соответствующее (не слишком много, но и не слишком мало) количество воды, а не поддерживать определенное значение динамического давления.
Вне зависимости от напора и расхода воды, выходящей из водонагревателя, лично я не рекомендую подключать термостатические батареи к проточным водонагревателям.
По опыту знаю, что такие системы работают вместе, иногда очень хорошо. Однако при заборе воды (откручивании крана) термостат автоматически открывает максимальную подачу горячей воды, так что в пределах макс. За 0,5 секунды к нам потекла вода с заданной на аккумуляторе температурой. Проточный нагреватель, чтобы удовлетворить потребность и нагреть максимальное количество воды, включается на максимальную мощность. Это приводит к подаче большого количества очень горячей воды. Это противоречит нашему запросу о температуре, установленной на термостате.Термостат резко перекрывает подачу горячей воды, что в свою очередь значительно снижает расход и отключает ТЭН.
Итак, как можно с комфортом использовать воду, которую дает проточный водонагреватель? Предлагаю обогреватели с электронной регулировкой температуры с точностью ±1°С. Установив желаемую температуру, нагреватель сам подберет мощность и расход, чтобы мы могли наслаждаться комфортной, заданной температурой на выходе горячей воды.

.

Замена водопровода и канализации - прокладка водопровода

Наиболее распространенным способом улучшения систем водоснабжения и канализации является замена труб и сантехнического оборудования. Эти работы требуют хотя бы частичного сноса стен, поэтому их проводят при капитальном ремонте дома, его модернизации или реконструкции. В случае мелкого ремонта, устраняющего протечки или локальные засоры труб, объем работ меньше.

Маршрутизация труб

При замене сантехники нам не придется снимать старые трубы.Те, что идут под штукатурку, мы можем оставить, если они не мешают ходу новой установки. Водопроводные трубы - как для горячей, так и для холодной воды - имеют небольшой диаметр, обычно 16-20 мм, поэтому их легко спрятать:

  • путем размещения в неглубоких бороздах, вырубленных в стене;
  • свинец под напольное покрытие;
  • экранированные экраном (включая канализационные трубы).

В реконструируемых установках обычно принимают решение о разводке труб в тройниковой системе - тройники монтируются в определенных местах на ответвлениях стояка, позволяя подавать воду на горизонтальные ответвления, а в них вставляются последующие тройники питание отдельных батарей и кранов.

Мы также можем проложить трубы в коллекторной системе , выводя их через потолок из центрального коллектора, расположенного рядом с подключением горячей и холодной воды.

Способ прокладки труб также в некоторой степени влияет на выбор материала, из которого они изготовлены. Если необходимо сделать многочисленные узкие изгибы, лучше использовать полипропиленовые трубы ПП с приваренными отводами. При прокладке труб поверху или в каналах будет проще выполнить установку с многослойными трубами PEX.

Установление маршрута установки

Работы по замене водопровода начинают с разметки линии его русла между точками сбора и источником питания - гидрофором или счетчиком воды, или распределителем. Маршрут должен быть как можно короче, чтобы не вызвать чрезмерных перепадов давления.

Трубопроводы холодной и горячей воды, проходящие через неотапливаемые помещения, должны быть защищены теплоизоляцией толщиной 2 см (фото Uponor).

Внимание! Следует помнить, что водопроводные трубы, проходящие через неотапливаемые помещения, например, подвал, должны быть утеплены: холодная вода - чтобы не замерзала, а горячая вода - для ограничения теплопотерь. Толщина изоляции на трубах горячего водоснабжения должно быть 2 см. Кроме того, стоит знать, что на стальных и медных трубах холодного водоснабжения могут конденсироваться водяные пары из окружающего (теплого) воздуха (конденсат на холодной стене). На пластиковых трубах это явление практически отсутствует.

Выбор трубы

Диаметры используемых труб могут быть меньше, чем в старой установке, так как производимые в настоящее время пластиковые трубы характеризуются гораздо меньшим сопротивлением потоку, чем стальные. Ориентировочно можно предположить, что номинальных диаметров 20-25 мм для стояков и для подачи на коллектор, и 16 мм для подвода воды не более чем к 3-4 вентилям будет достаточно.

Способ соединения, набор соединительных элементов и необходимый инструмент зависят от типа прокладываемых труб.

Композитные трубы PEX являются гибким материалом и собираются практически без использования отводов, а соединяются только тройниками и резьбовыми соединительными ниппелями. Их преимущество заключается в возможности демонтажа соединений и их повторной сборки (например, в случае необходимости исправления настройки). Для них характерно отсутствие так называемого память формы, а это значит, что при сгибании они не имеют тенденции к выпрямлению. Их можно согнуть вручную, но для более резких изгибов следует использовать трубогиб или пружину, чтобы предотвратить деформацию стенок (радиус изгиба не может быть меньше пятикратного диаметра трубы).Для сборки компрессионных фитингов не требуется специальных инструментов, хотя стоит обзавестись труборезом и калибратором. Как создать раздел установки:

  • на одном конце трубы устанавливаем компрессионный фитинг с соответствующим диаметром и типом резьбы (внутренняя или наружная) в зависимости от типа соединения. Внутренний край трубы должен быть скошен, что облегчит запрессовку ее в муфту с уплотнительными кольцами. Перед сборкой покройте конец трубы смазкой и отметьте рекомендованным производителем маркером глубину вставки трубы в фитинг.После запрессовки затяните прижимную гайку и соединение готово;
  • отмотать от рулона трубку необходимой длины, которую можно сразу запрессовать в ранее прикрепленные монтажные скобы;
  • после отрезания необходимого отрезка (лучше всего для этого использовать трубные ножницы) наденьте на его конец второй соединитель, соединив его тройником или фиксированным коленом.

Трубы PP представляют собой жесткий материал, требующий подгонки фитингов при изменении направления монтажа.Все соединения выполняются сварными, что требует использования специального сварочного аппарата. Также пригодятся труборезы и инструмент для снятия фасок. Для этих труб доступен широкий ассортимент фитингов, позволяющий соединить фитинги с фитингами с резьбовым соединением. Комплектация соединений с ПП трубами следующая:

  • Очищенный и скошенный конец трубы и соединитель запрессовывают в соответствующие гнезда нагретого сварочного аппарата. Температура и время нагрева устанавливаются в соответствии с рекомендациями производителя;
  • горячих элементов соединяют друг с другом, обращая внимание на их осевое расположение;
  • через ок.2 минуты сустав остывает и становится тугоподвижным;
  • Узлы установки комплекса
  • следует соединить в удобном месте и вставить собранный фрагмент в уже устроенные трубы.

Крепление труб к стене

Подключение настенного аккумулятора

Трубы, проложенные в монтажных каналах или наверху, крепятся к стене эластичными хомутами через 1 м. Лучше сразу установить двойные хомуты, что позволит провести параллельную прокладку труб горячей и холодной воды .Если трубы предполагается спрятать в стену, то перед их заделкой на них необходимо надеть защитные рукава – гофрированные трубы-водоводы, которые позволят монтажным трубам свободно проходить под штукатуркой. Кроме того, надо оставить 1-2 см зазора от перпендикулярных стен на изгибах установки для развальцовки труб - при изменении температуры протекающей воды.

Выход для

подходов батареи

Независимо от типа монтажных труб соединения для подключения кранов всегда должны заканчиваться фиксированным коленом или коленом-тройником.Это предотвратит передачу нагрузок на соединения труб во время сборки клапана или крана, что может привести к протечке соединений. При установке крана также важно соблюдать необходимое расстояние между трубами горячей и холодной воды, а также располагать их на одном уровне. Это в основном важно, когда необходимо установить настенные батареи, которые висят на трубах и имеют определенное расстояние между клеммами подключения.

Установка такого соединения значительно облегчает использование соединительной консоли (пластины), закрепленной на стене.Обеспечивает стабильное соединение труб и соблюдение необходимого расстояния между трубами.

Проверка герметичности

После сборки всей сантехники следует провести тест на герметичность. Для этого закрываем все соединительные выходы специальными заглушками и медленно наполняем установку водой, при этом вентилируя ее в самой высокой точке.

При правильно проведенном испытании давление в установке должно быть на 50 % выше, чем при ее эксплуатации (ок.0,6 МПа). Однако повышение давления требует использования специального насоса. На практике достаточно увеличить давление на гидрофоре, либо в случае подачи из водопроводной сети наблюдать, не появятся ли какие-либо протечки через какое-то время. После проверки герметичности трубы можно покрыть слоем штукатурки и закрыть монтажные каналы. Заглушки, закрывающие соединительные отверстия, следует оставить до отделки стен, так как они препятствуют попаданию грязи в систему и облегчают отделку стен вокруг них.

Cezary Jankowski
Фото на открытии: Pipelife

.

Какая сторона микшера должна. Горячая и холодная вода

Проложить трубы горячего и холодного водоснабжения в квартире или доме самостоятельно не просто, но реально. Даже если вы собираетесь нанять специалиста, основные моменты следует знать самому – контроль не помешает.

В настоящее время в большинстве случаев разводка в санузле выполняется из полимерных труб - полипропиленовые для водоснабжения, ПВХ для канализации

Как разработать схему гидравлических соединений

Сначала вы определяете места, где будут располагаться все потребители холодной и горячей воды.Лучше все делать на съемках, но можно и "на месте" отметить. Важны не только геометрические размеры устройств, но и точное расположение места, куда должна подаваться вода.

Начертить план с размерами и расстояниями - первый шаг

Многие приборы подключаются к водопроводу с помощью гибких шлангов. Выход линии может заканчиваться на 10-20 см впереди устройства. Главное, чтобы точка подключения была легко доступна.Это необходимо для удобного и быстрого обращения с соединением. Такой способ соединения проще в реализации – нет необходимости точно рассчитывать длину трубы.

Так же есть подвод жесткой воды для сантехники или бытовой техники - трубы до самого подъезда. Такое подключение выполнить сложнее, поэтому такой вид разводки встречается реже. В основном, так подключаются газовые водонагреватели (колонки), настенные смесители для ванной.

Внешняя или скрытая прокладка

В первую очередь стоит определиться с типом расположения труб – они будут уложены сверху или спрятаны в стене или полу. Скрытая проводка в ванной, туалете хороша с эстетической точки зрения - ничего не видно. Но трубы недоступны, чтобы устранить течь, придется ломать стену, что совсем не повезло. Поэтому старайтесь ставить в стену только целые куски без стыков — так меньше риск протечек.

Есть еще одна сложность при скрытой прокладке водопровода - необходимость прокладки каналов в стене (штробе), в которых проложены трубы.Во-первых, не каждая стена позволяет делать в ней пазы. Например, в панельных домах, где толщина стен всего около 10 см, делать швеллер глубиной 5-6 см точно не стоит. Плита потеряет значительную часть своей несущей способности. Думаю, нет нужды объяснять, чем это грозит. Во-вторых, разместить штробы в стене — не самая простая задача, даже с дыроколом, занимает много времени. Так что минусов у этого варианта более чем достаточно.

Другой тип скрытого трубопровода находится за фальшстеной.Для этого, отступив на определенное расстояние от основной стены, устанавливается каркас, а на него гипсокартон, на который затем укладывается плитка. Второй вариант фальшстены из пластиковых панелей.

С практической точки зрения внешняя обвязка лучше - все на виду, доступно для ремонта в любой момент. А вот эстетическая сторона страдает. Чтобы скрыть коммуникации, все — водопровод и канализацию — постарайтесь проложить ближе к полу, а затем соорудить короб из гипсокартона со съемной крышкой или столешницей.Таким образом, все трубы находятся в свободном доступе и практически незаметны сами по себе.

Способ укладки

В квартире или доме водопровод делается двумя способами - путем последовательного подключения всех потребителей или путем установки коллектора, от которого к каждому из приборов идет отдельная труба. Оба варианта не лишены недостатков.

При последовательном соединении труб уходит мало, но если в ряд подключено более двух сантехнических приборов, при их одновременной работе напор может оказаться недостаточным.Такой вид разводки еще называют тройниковым – все ответвления от основной магистральной трубы делают тройниками (иногда крестовиной или уголками).

При разводке коллектора водопровода занимает много труб, кроме того, требуется дополнительное оборудование – коллектор для водоснабжения. Таким образом, эта схема трубопроводов является дорогостоящим мероприятием, но нагрузка на все подключенное оборудование, независимо от количества сотрудников, одинакова.

Параллельное подключение - каждое устройство имеет свою линию от коллектора

Есть еще один нюанс: большое количество труб нужно куда-то проложить, причем компактно, а это совсем не просто. Поэтому этот тип проводки чаще используется при скрытой или открытой прокладке, но в тех местах, которые требуют такого подключения или могут быть закрыты мебелью.

Например, в ванной или туалете подключено только два устройства.Там можно сделать последовательную разводку. На кухне колонка (бойлер), кран на мойку, умывальник и посудомоечная машина... В этом случае есть смысл разместить коллектор на кухне, а от него отдельные ветки водопровода на все потребители. Такой способ подключения называется смешанным – часть водопровода разводится тройниками, часть от коллектора.

Обратите внимание, что при одновременном подключении холодной и горячей воды трубопроводы прокладываются параллельно.При скрытом трубопроводе стоит обернуть горячее водоснабжение теплоизоляцией — тогда вода будет действительно горячей и стены вы не будете греть. Если трубы полипропиленовые или пластиковые, это не столь актуально – у полимеров низкий коэффициент теплопередачи. Для металла (любого – стали, нержавейки, оцинкованной стали, меди) теплоизоляция пользуется большим спросом.

Трассировка труб: Правила

Как и в любом деле, в сантехническом есть свои правила. Они существуют и при прокладке водопровода.Если вы собираетесь делать сантехнику самостоятельно, то смотреть их или нет, решать вам, но лучше все делать правильно. У принципов есть логика, которой следует большинство:


Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что большая часть сантехники сделана по этим правилам.

Какие трубы для водоснабжения лучше

Однозначно сказать, какие трубы лучше для электропроводки, нельзя – идеального материала не бывает, они более или менее подходят для таких условий.Рассмотрим самые популярные варианты, их достоинства и недостатки:

Полипропиленовые трубы

Вариант хорош всем, кроме высокого теплового расширения — до 5 см на 1 метр, что немало. При длинной трассе необходимо установить компенсатор или использовать армированные трубы. Тепловое расширение у них в разы меньше, но и цены выше. Для горячей воды обязательно нужно использовать армированную трубу, а вот со стекловолокном или фольгой – решать вам.Разводку труб холодной воды можно произвести, используя обычную трубу ППР для холодной воды – здесь тепловое расширение не так критично.

Полипропиленовые трубы для водопровода – отличный выбор

Еще один момент, который актуален, если вы самостоятельно выполняете работы по скрытой прокладке коммуникаций – качество соединений. На самом деле ничего сложного в этом нет, но без опыта можно «накосячить» и в результате через некоторое время соединение может потечь.При отсутствии опыта сварки полипропилена очень нежелательно прятать стыки под отделку. В этом случае лучше выбрать открытый метод укладки.

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете имеет множество положительных сторон:

  • правильно выполненное соединение получается монолитным;
  • отсутствие сужения диаметров трубопроводов в местах пайки;
  • высокая ремонтопригодность;
  • долгий срок службы;
  • простота установки.

В общем, этот материал не просто так популярен в наши дни.

PCV для канализации

При разводке труб ПВХ используйте клей. Есть специальный клей, растворяющий верхний слой полимера. Обе склеиваемые детали смазывают ею, прижимают друг к другу и выдерживают некоторое время. Это делает соединение практически монолитным, прочным и надежным.

90 110

Соединения бывают двух видов: встык, когда два отрезка трубы соединяются между собой, и с помощью муфт.С фитингами легче работать, но стыки более узкие. При стыковом соединении перетяжек нет, но сделать это качественно намного сложнее.

В принципе здесь все плюсы и минусы те же, добавляется несколько минусов - подходит только для транспортировки только холодных сред - не более +40°С, то есть придется использовать другие трубы для ГВС к поставлять. Царапины и сколы снижают прочность трубы, поэтому резьбовое соединение исключено.

Армированный пластик

Сантехника из металлопластиковых труб пригодна и для горячего водоснабжения – выдерживает температуру до +105°С.Положительным отличием от всего вышеперечисленного является высокая пластичность – эти трубы можно гнуть с достаточно небольшим радиусом. Это упрощает и снижает затраты на установку (фитинги стоят дорого).

Армированный пластик — не лучший выбор

Недостатком использования металлопластиковых труб для водоснабжения является сильное сужение соединений - в фитингах. Это приводит к значительному падению давления в системе. Это ограничивает их использование.

Примеры цепей

Водопровод в каждой квартире, даже в типовом индивидуальном доме - сантехника устроена по-разному и комплектация Конечно, схема будет разная.На самом деле все не так уж и сложно, нужно только определиться с основными параметрами схемы - куда нужно подавать воду и тип проводки - параллельно или последовательно будете тянуть. При этом все диктуется позицией потребителей. Чтобы немного упростить задачу, добавим еще несколько схем и фотографий.

Особенность этой схемы в том, что более толстая труба от горячего водоснабжения идет к полотенцесушителю. Это необходимо для лучшего обогрева.

Пример последовательной проводки - оборудование на входе в квартиру для повышенной безопасности

Благодаря скрытой сантехнике некоторые трубы можно спрятать в пол. Их нельзя ремонтировать, но красиво...

90 150

Каждому из нас приходится несколько раз в день мыть руки, наливать воду в любой сосуд. В любом случае, мы все часто пользуемся краном.Но многие ли из нас сразу ответят на вопрос, с какой стороны, не задумываясь? горячая вода, а где клапан холодного открытия? Наверняка есть люди, которые бьются над проблемой выбора, какой кран открыть, и даже не раз обжигали пальцы под струей кипятка, когда надеялись опустить руки под холодную воду. Ведь не на всех батареях четко обозначено красным и синим цветом, с какой стороны горячая и холодная вода. А если самому делать ремонт и делать сантехнические работы по подключению воды к крану, то как не перепутать стороны и сделать все как надо? Что ж, давайте разбираться вместе.

Такие разнообразные смесители

В современные мировые производители предлагают покупателям широкий выбор типов смесителей: есть те, что реагируют на сенсорный сигнал, есть с поднимающейся вверх ручкой или привычные всем нам с двумя вентилями на правая и левая рука... Но у всех у них есть кое-что общее, кроме их назначения - какая сторона горячая вода, а какая холодная.

Не путайте стороны!

Как правило, кран с горячей водой находится слева, а с холодной водой справа.Итак, гидравлические системы распространены практически по всему миру. И магазины сантехники в основном предлагают смесители, разработанные специально для этой системы горячего и холодного водоснабжения. Этому есть вполне логичное объяснение. Дело в том, что подавляющее большинство людей являются правшами. И им гораздо удобнее открыть кран справа, который является краном холодной воды... Правша откроет второй кран горячей воды слева, снизив тем самым риск ошпаривания.Поэтому при ответе на вопрос, с какой стороны должна быть горячая вода, а с какой стороны холодная, стоит понимать, что с левой стороны горячая, а с правой холодная.

Рычажный смеситель

Сейчас многие предпочитают рычажные смесители. Чтобы открыть такой кран, нужно просто поднять ручку. Но, несмотря на разницу в открытии, температура воды в нем регулируется так же, как и в смесителе с вентилями, точнее, ориентируясь на те же стороны.Если вы повернете рычаг влево, вода станет теплее, если вы повернете рычаг вправо, ручей станет холодным.

Как было в СССР

Но не все так просто. В России часто можно встретить смесители с обратным расположением клапанов. Это связано с тем, что в Советском Союзе действовали нормы СНиП, принятые в 1976 году, по размещению труб с горячей и холодной водой. Согласно статье 3.27 трубы должны находиться с правой стороны от стояков холодной воды.

В современной России нет регламента сторон труб. Однако даже в новых домах водопровод иногда строится по советской системе, с горячей водой справа и холодной слева. Чтобы узнать, как устроены водопроводные трубы в конкретном доме, нужно свериться с его чертежами.

Знаки и символы

Всегда обращайте внимание на маркировку на клапане, чтобы быть уверенным, какой тип воды вы открываете. Как правило, холодная вода синего или светло-голубого цвета, а теплая вода красного, а иногда и оранжевого цвета.

Бывает, что на некоторых кранах вентили маркируются не цветом, а латинскими буквами, с которых начинаются слова "HOT" - горячий" по-английски и "COLD" - наоборот, холодный. Соответственно ищите буквы «Н» и «С». Возможно, чтобы определить, с какой стороны в смесителе горячая вода, а с какой – холодная, производители напишут слово целиком.

Будьте внимательны и, даже обращаясь к символам, обозначающим температуру воды, внимательно проверяйте, какой кран какую воду вы включаете.

Откуда два крана?

Но когда вы зайдете на мойку в Великобритании, вы будете удивлены, увидев вместо обычного одного крана с двумя вентилями сразу два крана, из которых течет вода разной температуры. Это связано с тем, что большая часть жилищного фонда Британии довольно старая: дома были построены в 19 — начале 20 веков, когда в Англии не было центрального отопления, а был только водопровод. Это означает, что вода, подаваемая в квартиры, была очень холодной.Когда англичане подавали горячую воду, краны в домах не переделывали, а просто завели другой, уже с горячей водой.

Важна в этом деле и дань традициям. Даже в современных постройках британцы предпочитают делать два отдельных крана, потому что не моют руки под текущей струей, как это принято у нас с вами, а набирают воду в раковину перед тем, как перекрыть слив заглушкой. И уже в ней, как в тазу, производят необходимые водные процедуры... Это экономит деньги, ведь тогда не приходится регулировать температуру воды, она не течет зря.

Тем не менее, такая интересная система водоснабжения, принятая в Великобритании, не будет противоречить общепринятым правилам расположения горячей и холодной воды в большинстве стран Европы. С левой стороны есть кран, из которого вытекает кипяток. Чтобы налить холодную воду, нужно открыть правый вентиль. Таким образом, кроме необычного разделения кранов, у нас не должно быть никаких неудобств в английской водопроводной системе. Вряд ли среднестатистический европеец, увидев два крана вместо одного, запутается, с какой стороны горячая вода, а с какой холодная.

Не только смесители

Но не только ванные комнаты и кухни горячие и холодные. Бойлеры с питьевой водой... В таких кулерах, с какой стороны теплая вода, а с какой холодная, как правило, понять несложно - краны обозначены разным цветом, синим и красным. Однако стоит отметить, что подавляющее большинство моделей сконструировано по европейской системе: то есть горячая вода находится слева, а холодная – справа.

С какой стороны должна идти горячая вода, а с какой холодная? Небольшой вопрос, о котором везде говорят мимоходом.Давайте разберемся.

Для нетерпеливых: горячее - налево, холодно - направо.

Теперь подробнее.

Часто сантехники (особенно старой закалки) настаивают на том, чтобы горячая вода была справа. Откуда они это взяли? Наверное из СССР. И хотя строгих регламентов не было, тем не менее существовал СНиП III-28-75 от 1976 г. (ссылка на PDF, стр. 25) следующего содержания:

3.27 Трубы с горячей водой находятся, как правило, с правой стороны воды стояков холодного водоснабжения.

Видимо оттуда пошло, что горячее должно быть с правой стороны. Но СНиП уже не действует, а действующий ГОСТ 25809-96 не регламентирует расположение кранов:

3.3 Форма и конструкция корпусов кранов и кранов, водовыключателей, изливов, аэраторов, душевых труб, шлангов, душевых сеток, щетки, насадки или держатели вентилей, детали подключения смесителей и кранов к сетям холодного и горячего водоснабжения, крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя настоящим стандартом не регламентируется, а указывается в рабочих чертежах.

Как видите, ГОСТ оставляет выбор за чертежами. Дело в том, что в некоторых стройках проемы и входы расположены так, что горячую воду придется делать с правой стороны.

Тем не менее, во всем мире горячую воду стараются устроить так, чтобы открывать ее было менее удобно, чем холодную воду. Те. слева. И это имеет смысл.

Большинство людей правши. В экстренных случаях (промыть руки или глаза перед контактом с любыми химическими веществами) человек тянется к крану правой рукой.Безопаснее иметь под рукой холодную воду (бедняге не хватило даже на то, чтобы обжечься).
Кроме того, так монтируются все современные смесители (горячий - слева, холодный - справа). А батареи с термостатом вообще работать не будут, кроме: холодная - справа. А вот найти кран с термостатом, чтобы с правой стороны была теплая вода - это еще надо постараться. Возможно на заказ... но сомнительно.

Я также цитирую Дональда А. Нормана из книги «Дизайн повседневных вещей»:

Во всем мире принято размещать кран горячей воды слева, а кран холодной воды справа.Также универсально то, что они закручиваются по часовой стрелке и откручиваются против часовой стрелки.

К сожалению, однозначного ответа на Ваш вопрос нет. Ситуация следующая:

Старый советский СНиП III-28-75, давно отмененный, предписывал размещать трубу подачи горячей воды с правой стороны смесителя, а холодной с левой.

В действующих СП это требование отсутствует, но в технологических картах нет, а в СМР 2011 года упоминается, что при параллельном вертикальном расположении, как правило, горячая вода должна быть на правая сторона.А с горизонтальным - сверху. Другими словами, рекомендации времен СССР в целом сохранились и до сих пор используются для отделки большинства ванных комнат. Однако пункт «в принципе» делает соблюдение этих норм необязательным, в обоснованных случаях взаимное согласование трубы с горячей и холодной водой может быть изменено. Какова логика расположения холодной воды слева и горячей справа? Отечественные регулировщики считают: для снижения вероятности обваривания горячей водой клапан ее регулировки должен находиться с правой стороны.Если вдруг из крана пойдет кипяток, среднестатистический человек сможет быстрее уменьшить поток, потому что правшей больше, чем левшей.

Стандарт для подключения бытового смесителя. Справа клапан горячей воды

За границей мнения разделились. Есть страны, где, как и у нас, труба горячего водоснабжения и вентиль расположены справа, но их меньшинство. Чаще делают наоборот: справа холодно, слева жарко. Объясняется это следующим образом: чтобы не обжечься, включайте сначала холодную воду, а уж потом постепенно добавляйте горячую.Большинство людей делает первый шаг правой рукой, поэтому удобнее, когда правая рука холодная.

В очень зарубежных странах принято подключать холодную воду справа

Для нашего удобства не имеет значения, где находится труба и вентиль. Тем более, что сегодня больше подходят рычажные смесители. Самое главное, чтобы в вашем доме все батареи были подключены одинаково, так что вы никогда не ошибетесь.

На работу обычного (нетермостатического) смесителя характер расположения водопроводных труб никак не влияет.

При использовании стандартного смесителя не имеет значения, с какой стороны находится вентиль горячей или холодной воды. Функция не нарушается, а разъемы с пометкой «горячий» и «холодный» можно легко поменять местами

Какой из них предпочесть? По нашему мнению, хотя это и противоречит национальным рекомендациям, холодная вода должна подаваться с правой стороны, а горячая – с левой. И вот почему:

  • Все аккумуляторы ЕЕС и Китая (львиная доля импорта) с термостатом полностью работоспособны только при подключении холодной воды справа и горячей слева.Даже если у вас его нет сегодня, кто знает, захочется ли он вам завтра?

В смесителях с термостатом положение штуцеров горячей и холодной воды не может свободно изменяться. Вода, конечно, будет течь, но правильно регулировать ее температуру не получится

  • Практически все электрические водонагреватели также подключаются по схеме «холодное право». На смесители это никак не влияет, но пользоваться и ремонтировать все же удобнее, когда все трубы ориентированы одинаково.

В котлах тоже холодная с правой стороны. Если ошибиться в подключении, то «тепло пойдет», но КПД водонагревателя заметно упадет

Помимо быстрого и качественного ремонта труб отопления , мы осуществляем профессиональный монтаж систем отопления под ключ. На нашем сайте по теме отопление > https://site/otoplenie-doma.html

.

Прокачал аккумулятор, а он холодный. Устранить шлюзовую камеру из системы отопления

Цугунов Антон Валерьевич

Время считывания: 3 минуты

С проблемой воздушных аккумуляторов регулярно сталкиваются жители частных домов и жители городских квартир. Это явление особенно часто возникает в начале отопительного сезона или во время ремонтных работ. Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но ждать его можно долго.Как самостоятельно прокачать аккумулятор и восстановить работоспособность системы отопления?

Знаки шлюза

Понять, что в аккумуляторе скопился воздух, можно по нескольким признакам:

  • . Это может быть как для отдельной батареи, так и для всей системы отопления дома. В первом случае воздушная часть радиатора не нагревается. Во втором пробка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя в системе, поэтому одни аккумуляторы будут горячими, а другие намного холоднее.
  • Шипящие или булькающие звуки в радиаторах – явный признак избыточного воздуха в них.

Чем опасен воздух в аккумуляторе?

Прежде чем научиться сдувать аккумулятор, следует понять, как он туда попал и чем это опасно.

Помимо снижения теплопроизводительности, наличие воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:

  • Металл радиаторов более подвержен коррозии при контакте с воздухом.Поэтому срок службы элементов системы отопления значительно сокращается.
  • Разность температур различных частей трубопровода может привести к его разрушению.
  • Значительно сокращается срок службы циркулирующего ила. В обычных условиях его подшипники находятся в воде, а при попадании воздуха значительно увеличивает трение, что приводит к повреждению устройства.

Причины вздутия батарей

Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:

  • В жилом доме это чаще всего бывает, когда система заполнена теплоносителем.По регламенту процесс должен быть достаточно медленным, с постоянным выпуском воздуха, но на деле это не всегда так.
  • Неполная герметичность системы отопления. В этом случае придется постоянно стравливать воздух, пока недостатки не будут устранены.
  • Проведение различного ремонта. Если был проведен хотя бы частичный разбор труб, внутрь неизбежно попадет некоторое количество воздуха. Поэтому после таких мероприятий необходимо деаэрировать аккумулятор отопления.
  • Плохое качество теплоносителя: повышенное содержание растворенного воздуха в воде со временем может привести к образованию воздушной пробки.

Снятие шлюза

Специальный клапан, обычно расположенный на его конце, помогает вентилировать аккумулятор. Для более старых моделей потребуется ключ для радиатора. На современных моделях установлен кран Маевского, управлять которым можно с помощью простой отвертки или специального небольшого металлического или пластикового ключа, который можно приобрести в строительном или хозяйственном магазине.

Последовательность операций следующая:

  • Перед нагревателем следует поставить достаточно вместительный контейнер. При удалении воздуха из батареи высвобождается некоторое количество воды. Лучше не допускать, чтобы он упал на пол.
  • В кино и в реальной жизни можно увидеть сантехников, истекающих водой, мокрых с ног до головы. Действительно, эта операция может сопровождаться распылением воды под давлением в системе. Это не только неприятно, но и может повредить отделку стен или мебели.Решение проблемы довольно простое: нужно повесить на клапан тряпочку, которая будет задерживать все брызги, и вода будет спокойно стекать в ведро или миску.
  • С помощью гаечного ключа или отвертки осторожно открутите клапан, пока не услышите отчетливое шипение выходящего воздуха.
  • Вода будет капать при сливе. Приходится ждать, пока хлынет тоненькая струйка. Кран можно закрыть, как только в этой струе перестанет бурлить воздух. Эта операция обычно занимает 5-7 минут.

Совет. Если вы не хотите слишком часто повторять процедуру обескровливания, следуйте советам профессионалов и сливайте не менее 2-3 ведер воды. Это обеспечит полное удаление воздуха из радиатора.

Видео поможет вам наглядно представить эту операцию.

Автоматический воздухоотводчик – очень удобное устройство. Здесь обработка происходит без участия человека: по мере накопления воздуха поплавок опускается, закрывая сливное отверстие. После проветривания поплавок возвращается на место.Существенным недостатком таких устройств являются повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому их редко устанавливают в многоквартирных домах с центральным отоплением, так как они достаточно быстро выходят из строя.

Что делать, если нет предохранительного клапана?

Иногда на радиаторе отсутствует выпускной клапан. Обычно так бывает со старыми, в которых играет роль аббревиатура. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы ее невозможно было выполнить самостоятельно.

  • Необходимо приобрести газовый или разводной ключ, с помощью которого можно отвинтить колпачок.

Важно! Обязательно перекройте доступ охлаждающей жидкости к радиатору со стороны стояка. Это делается в том случае, если штекер вышел полностью. Давление воды потом просто не позволит поставить его на место, а это затопит соседей.

  • Основная проблема в том, что обычно пробка мешает откручиванию толстым слоем краски и затвердевшим кабелем. Вы можете решить эту проблему с помощью керосина или смазки для резьбы. Ставим на соединение и ждем 15-20 минут.
  • Аккуратно закручиваем пробку и продуваем так же, как и у крана Маевского. Не забудьте резервуар для воды и ткань для защиты от брызг.
  • При завинчивании крышки обязательно нанесите на резьбу герметик, например, ФУМ-ленту, чтобы предотвратить утечку батареи в будущем.

Воздушные пробки являются частой причиной неисправностей в системе отопления. Их можно найти в центральном отоплении и индивидуальных установках.Холодные стояки или радиаторы, шум в трубах вызван воздухом в системе отопления. В этом материале речь пойдет о причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления.

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления бывает довольно часто в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и правильно установленной системе могут появиться воздушные карманы. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

  • При ремонте системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполнена воздухом. По окончании ремонта системы заправляются заново, но в них остается воздух.
  • При замене отопительных приборов, а также при ремонте часть воды сливается. Это позволяет воздуху попасть в систему.
  • После ремонта или замены радиаторов необходимо обязательно правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух.Эта работа длинная. Часто торопятся и ломают технику. После ввода в эксплуатацию система отопления нарушается из-за остаточного воздуха.
  • Алюминиевые радиаторы часто являются причиной воздуха. Этот тип обогревателя склонен к газообразованию. Образующиеся при коррозии радиатора газы образуют воздушную пробку.
  • Коррозия труб системы отопления – неизбежный процесс. При коррозии в охлаждающую жидкость выделяются различные газы, которые могут стать причиной образования воздушных карманов.
  • Холодная вода содержит большое количество воздуха, который выделяется при нагревании и создает воздушные карманы.
  • Причиной вентиляции системы отопления могут быть неисправные автоматические воздухоотводчики. Загрязненная охлаждающая жидкость может засорить клапаны. В результате их работа будет нарушена и воздух не сможет выйти из системы.

Обозначение мест строительства шлюза

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение местоположения шлюза.В зависимости от того, где находится воздух, используются разные способы его удаления.

В любой системе отопления пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах, как правило, в крайних стояках образуется воздушная пробка, в которой разница давлений подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух собирается в верхнем углу, напротив подводящего патрубка.

Первое, с чего нужно начать, это убедиться, что все краны на стояках и радиаторах открыты.

Если рядом с радиатором на стояке есть перемычка (байпас), соединяющая провода подачи и обратки, минуя радиатор, проверяем в первую очередь ее. Если жарко, а радиатор холодный, то в радиаторе воздушная пробка. Если холодно, значит весь стояк опущен.



Рис. 1.

Если перемычки нет, сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, проблема может быть как со стояком, так и с радиатором.В этом случае сначала попробуйте выпустить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, значит в радиаторе воздушная пробка. Из-за этого весь стояк опускается.

Удаление воздушной пробки из отопителя

Радиаторы более восприимчивы к завоздушиванию, чем другие компоненты системы. В большинстве случаев достаточно прокачать радиатор и система отопления начинает исправно работать.

Существует два способа удаления воздуха из радиатора:

  • через воздухоотводчик или вентиль;
  • перезапустить систему отопления.

Если радиатор оборудован вентилем (кран Маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Все современные радиаторы оснащены воздухоотводчиком или клапаном. Воздухоотводчик установлен на верхней крышке радиатора с противоположной стороны от подводящего патрубка.



Рис. 2.

Специальный ключ, продаваемый вместе с клапаном, необходим для удаления воздуха из ниппеля. Если в радиаторе был воздух, вы услышите шипение.Поместите емкость с водой под клапан, прежде чем открывать клапан. Воды будет не много, поэтому хватит литровой банки.

Когда шипение прекращается, воздух вышел. После этого следует дождаться появления вод из соски. Как только напор воды из ниппеля стабилизируется, его можно закрыть. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, перезапустите систему отопления. В случае муниципальной установки центрального отопления перезапустить ее сложно, и необходимо вызывать специалистов.Перезапустить индивидуальную систему отопления можно своими руками.

Ввод в эксплуатацию / перезапуск системы отопления

Пуско-наладка системы отопления – простой, но длительный и ответственный процесс. Его основная задача – заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок загрузки системы следующий.

Начните с подготовительных работ. Каждая система отопления имеет воздухоотводчик. Ручной или автоматический.Он расположен в самой высокой точке системы и должен быть в исправном состоянии. В случае ручного воздухоотводчика он открыт.

Затем перекройте подводящую трубу. Система заполнена обраткой. При воздействии воды воздух имеет тенденцию подниматься к самой высокой точке системы, где находится вентиляционное отверстие. Если не торопиться, весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезагрузке системы, то делают точно так же.Перекройте подачу, откройте воздухоотводчик и откройте обратку. Вода в трубах вытесняет воздух из системы через вентиляцию. По равномерному напору воды из вентиляционного отверстия можно определить, остался ли воздух или весь воздух вышел. Если давление одинаковое, воздух продувается. Вентиляционное отверстие может быть закрыто и система запущена в работу.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран также будет выходить вода и воздух.Для муниципальной системы центрального отопления потеря нескольких сотен литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз, это неприемлемо. Поэтому в системе индивидуального отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не предотвращают замерзание.


Рис. 3.

Как предотвратить завоздушивание системы?

Как упоминалось ранее, завоздушивание системы неизбежно.Единственный способ предотвратить попадание воздуха в систему – правильно запустить ее. Однако остальных факторов, описанных в начале этой статьи, будет достаточно, чтобы вызвать воздушную пробку в системе. Поэтому целесообразнее дать совет, как облегчить устранение воздушных пробок.

На каждом радиаторе должен быть воздухоотводчик. То же самое относится и к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусмотреть отводы для его отключения от системы.

В самом верху и низу стояка должны быть установлены отводы с отводами. Это даст возможность опустошить стояк или выпустить из него воздух, не нарушая работы всей системы.

Необходимо выбирать трубы и радиаторы, не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металла. Если коррозии нет, образование газа и, следовательно, выветривание будут сведены к минимуму.

Обезопасить себя от проблем при запуске системы отопления сложно даже в тех случаях, когда работы проводят специалисты в этом вопросе.Одним из самых распространенных и не менее неприятных из них является шлюзовая камера. Почему это так неприятно нам и нашим батареям, и с помощью чего можно с этим бороться? Поговорим об этом в нашей новой статье «Шлюзовая камера или как прокачать радиатор».

Если батарея не прогревается должным образом и вы слышите булькающие и шипящие звуки, возможно, в систему попал кислород. Опасность тамбура в том, что он приводит к коррозии и со временем может вывести из строя всю систему отопления.Воздух попадает в систему по разным причинам, это может быть ошибка при установке или заполнении всей системы водой, это может быть плохая вода, которая содержит кислород в виде примесей или пузырьков.

Что может сделать систему отопления завоздушенной?

Результатом такого шлюза является сокращение срока службы нагревателя, а если используется автономная система отопления, то ломаются подшипники вала, а затем и помпы, так как котел должен перегонять воздух вместо воды.

Как правильно прокачать аккумулятор?

Для того, чтобы выпустить весь газ, скопившийся в трубах и аккумуляторах, вам понадобится радиаторный ключ, которым регулируется воздушный клапан, такие ключи продаются во всех хозяйственных магазинах и доступны в разных размерах для разных аккумуляторов.В новых версиях смесителя клапан можно открыть плоской отверткой. Если в вашем доме более одного радиатора, убедитесь, что вы можете открыть вентиль на каждом из них и выпустить воздух из всех радиаторов в доме.

Аналогичную операцию нужно проделать со всеми батареями в доме, даже если с ними проблем нет. Для профилактики все газы обычно выпускают раз в год и после ремонта или других изменений в отоплении.

Процедура:

  • Найдите раковину или другую емкость для слива , затем найдите впускной и выпускной клапаны радиатора и убедитесь, что они открыты.
  • С помощью гаечного ключа поверните клапан против часовой стрелки. При этом должен быть слышен характерный шипящий звук, означающий, что воздух благополучно выходит и замещается жидкостью.
  • Здесь нужна емкость, с воздухом выйдет несколько капель воды и как только из клапана пойдет ровная струя, снова закрутите его .

Типы вентиляционных отверстий и места их установки

Также называется вентиль радиаторный игольчатый, отличается простотой и долговечностью, изготавливается из латуни.Конструкция состоит из корпуса и винта конической формы. Все детали герметично соединены между собой и надежно удерживают воду в аккумуляторе. При открытии воздух выходит через небольшое отверстие сбоку. Кран Маевского может быть разной конструкции и в зависимости от этого может открываться по-разному.

Установка такого крана не требует особого профессионализма. Главное правильно подобрать размер крана. Перед установкой слейте воду из аккумулятора, а затем открутите пробку в крышке радиатора.Для большей надежности можно намотать ФУМ-ленту на нитку.

Товар можно приобрести по цене 30 руб.

  • Автоматический воздухоотводчик.

Это устройство автоматически удаляет все газы, скопившиеся в трубопроводе, и тем самым несомненно удобнее крана Маевского. Изготовлен из бронзы и нержавеющей стали. Возможна установка с запорным клапаном, который необходим для беспроблемной замены сапуна.

Автоматический воздухоотводчик устанавливается в самых высоких точках системы отопления, так как газ легче жидкости и поднимается вверх.Специалисты рекомендуют устанавливать сифон после котла, на коллекторах и в самых высоких точках прохождения труб.

Цены на такое оборудование начинаются от 300 руб.

Принцип действия этого устройства заключается в отделении газа от жидкости и удалении из системы микропузырьков и растворенного в воде кислорода. В конструкции используются специальные кольца PALL, и все микроскопические пузырьки воздуха захватываются их поверхностью. Помимо улавливания пузырьков, сепараторы также улавливают загрязняющие вещества, циркулирующие в системе.

Сепаратор устанавливается сразу после котла, т.к. большая часть кислорода выделяется из воды при нагреве и его лучше удалять сразу.

Такое оборудование можно назвать передовым, и цены на него, соответственно, выше – от 10 тысяч рублей.

Считается самым эффективным методом удаления воздуха, скопившегося в трубах и радиаторах.Он заключается в том, что в одну цепь подключаются несколько типов устройств. Обычно это выглядит так:

  1. Кран Маевского на батареях.
  2. Автоматический выход воздуха рядом с котлом.
  3. Воздуховыпускные отверстия на коллекторах.
  4. Сепаратор после котла.

Лучший вариант обычно стоит дороже остальных, и наш случай не исключение. Точная цена определяется по конкретной схеме.

Если система отопления частного дома заполнена водой или антифризом, то в ней может происходить скопление воздуха по разным причинам.Они появляются в разных местах и ​​нарушают нормальную циркуляцию теплоносителя, что приводит к охлаждению как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления не должен и не должен удаляться тем или иным способом. Целью данной статьи является выявление причин воздушных заторов в трубопроводной сети и обсуждение способов «выбрасывания» воздуха оттуда в атмосферу.

Почему в системе отопления воздух?

Причин этого явления много, но мы перечислим самые основные и самые распространенные:

  • ошибки при проектировании или монтаже системы отопления: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не на всех батареях установлены краны Маевского, и другие недостатки;
  • неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
  • отказы автоматических воздухоотводчиков;
  • прорвана мембрана расширительного бака: тогда в закрытой системе отопления появляется воздух, проходящий через трещину в мембране;
  • течи в установке: это неплотные соединения частей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
  • Выделение растворенного в воде кислорода в результате ее нагревания.

На практике бывали частные случаи, когда выпустить воздух из системы отопления было просто невозможно, он там появляется буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы образуют воздушную пробку, лучший способ избежать этого – организовать автоматический сброс с помощью клапана, установленного на радиаторе вместо крана Маевского.

Заполнение системы плавучестью воздуха

Этой проблеме посвящен целый раздел, так как при неправильном выполнении этой операции в трубопроводной сети часто остается воздух. Процедура достаточно проста, если удалять воздух из системы с помощью открытого расширительного бачка, расположенного в самой высокой точке. Здесь вы можете сделать это сами. Наполнение происходит из самой нижней точки, где в любой правильно спроектированной системе подача воды подключается через запорный вентиль.

Для прокачки системы отопления с открытым баком необходимо подсоединить длинный шланг к его переливной трубе, выведенной на улицу. Если котел оснащен группой безопасности, то лучше отключить его от установки с применением соответствующей арматуры на время заполнения. Затем откройте кран подпитки максимум на 1/3, чтобы напор из водопровода был низким и все элементы системы заполнялись водой постепенно.

Действ. Если операцию проводить под высоким давлением воды, в теплоносителе появится много растворенного кислорода, и тогда удалить воздух из системы будет гораздо сложнее.

Клапан подпитки закрывается, когда из переливного шланга выходит вода. Затем, взяв инструмент, необходимо пройти по всем нагревателям, выпуская из них воздух при помощи кранов Маевского. Затем медленно откройте запорные краны котла. Когда он наполнится, автоматический воздухоотводчик, встроенный в предохранительную группу, издаст шипящий звук.В завершение следует долить в систему воду так, чтобы уровень в емкости составлял 2/3 ее объема.

После удаления воздуха затопить или включить котел и убедиться в равномерном нагреве всех радиаторов. Те, что остаются холодными, должны снова пройти процедуру вентиляции. Работу системы и уровень воды в баке следует контролировать в течение недели после ввода в эксплуатацию.

Для правильной прокачки закрытой системы целесообразно воспользоваться услугами ассистента.Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а другой выпускает воздух из гидроаккумуляторов, как только давление достигает 2 бар. В этот момент подпитка отключается, и пока ассистент работает с кранами Маевского, первый человек периодически подполняет систему из водопровода по мере падения давления в ней.

90 320

Например. В закрытой системе отопления мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением, способствует удалению воздуха.При выходе шлюза в атмосферу его место занимает теплоноситель, продавливаемый через диафрагму.

Как избавиться от воздуха во время работы?

В этой ситуации сначала нужно определить, откуда в трубах идет воздух. Это упрощается двумя символами:

.
  • внешний вид холодных участков труб и радиаторов;
  • бульканье на шоссе.

Найдя примерное положение заглушки, поднимитесь по трубе к ближайшему автоматическому или ручному вентилю.Затем, слегка открутив кран подпитки, пропускаем через это устройство воздух. Снятие с аккумулятора аналогично.

К сожалению, этот стандартный метод работает не всегда. В крайнем случае можно попробовать выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше по стандартной схеме, часто пробка съезжает со своего места и все равно попадает в редукционный клапан.Но если это не поможет, придется пропускать воздух через ближайший разъемный разъем. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда на трубопроводах нет разъемных муфт, как в полипропиленовых сетях, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить. В этом процессе не помешает найти причину пробки.

Заявка

На самом деле существует множество причин, по которым система выходит из строя.Например, из-за некачественного теплоносителя любой клапан, выводящий воздух из системы отопления частного дома, может выйти из строя, и вы это сразу не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать и проверять арматуру. В противном случае проблему придется решать в отопительный сезон, когда на улице холодно. 90 129

.

Смотрите также