+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Усилитель потока для радиатора отопления


Как увеличить теплоотдачу радиатора?


Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления без существенных затрат?

Описание простого эксперимента, доказывающего эффективность предложенного малозатратного способа повышения температуры воздуха в жилых помещениях, оборудованных системами центрального отопления.

В статье приведены экспериментальные данные и иллюстрации.


Самые интересные ролики на Youtube


Близкие темы.

Самодельный воздушный мембранный клапан (вентиль) для квартирной вентиляции.

Собери простой регулятор мощности за час.

Как отремонтировать мягкую кровлю, не вылезая на крышу?


Пролог.

В этом году у нас свирепствуют небывалые морозы. В отдельных районах республики температура воздуха падала до -24ºС, что для тёплой Молдовы является аномальным явлением. У меня в комнате не висит термометр, но я почувствовал, что рука, лежащая на столе, стала мёрзнуть, и мне пришлось подложить под неё кусок поролона.

Мы, в общем-то, как Амундсены, уже привыкли к прохладе, но вчера председатель нашего кондоминиума, собирая подписи под обращением к поставщику тепла, спросил, какая у нас температура воздуха в квартире. Вряд ли поставщик тепла повысит температуру теплоносителя, но возможно председатель хочет под предлогом предоставления некачественных услуг потребовать неустойку.

Как бы там ни было, но меня это событие сначала подтолкнуло к измерению температуры воздуха в квартире, а потом и к проведению этого эксперимента.

Конечно, сказать, что этот эксперимент был нечистым, это не сказать ничего. Слишком уж много переменных, которые могли отразиться на точности результата, начиная от направления ветра за бортом и кончая активностью компьютера, работающего в тестируемой комнате.

Но, самый важный параметр, который в другое время не позволил бы вообще провести этот эксперимент, это стабильность температуры теплоносителя.

Дело в том, что в более теплые периоды времени, температуру теплоносителя активно регулируют в течение суток, для экономии расхода энергии. Когда же на улице аномальная температура, то все задвижки открывают настежь.


Цель эксперимента.

Подтвердить или опровергнуть предположение, что принудительное охлаждение батареи парового отопления, даже при температуре теплоносителя 42ºС, может значительно повысить теплоотдачу системы в условиях обычной городской квартиры.


Датчик температуры.

Чтобы определить эффективность того или иного способа обдува батареи, было решено измерить разницу температур теплоносителя до и после батареи центрального отопления.

На самом деле, начал я с промера температуры батареи в разных точках, но полученные данные обработать так и не удалось.

Для этого было изготовлено два одинаковых датчика температуры на основе полупроводниковых терморезисторов КМТ-17.


А вот так датчики были закреплены на трубах парового отопления. Для улучшения контакта с трубой, терморезистор был смазан теплопроводной пастой КПТ-8.


Чтобы снизить погрешность измерений, вносимых потоками воздуха, датчики пришлось дополнительно изолировать поролоновой лентой.

Выбор оптимального положения вентилятора.

Замеры температуры теплоносителя были произведены при разных положениях вентилятора относительно батареи. Мощность вентилятора, при этом, не менялась.

На протяжении эксперимента, температура теплоносителя была 43ºС, воздуха в помещении 20ºС.

Во всех случаях, расстояние от центра лопастей до центра батареи было равно 70см.

Разность показаний между температурой теплоносителя на входе и на выходе указана в условных единицах, так как откалибровать термометр с такой высокой точностью было просто нечем. При этом за начало отсчёта принят 0 (ноль) условных единиц, при котором батарея охлаждалась естественным путём.

Поток воздуха направлен сверху вниз, а угол наклона вала вентилятора относительно горизонта 50º. При этом, разность температур на входе и выходе батареи – 11 Условных Единиц (далее УЕ).


Поток воздуха направлен сверху вниз, вентилятор работает в режиме «подхалим» (поворачивается из стороны в сторону). Разность температур – 8 УЕ.


При обдуве батареи сбоку, разница температур между входом и выходом – 13 УЕ.


При направлении потока воздуха в центр батареи, удалось получить самую высокую разность температур – 15 УЕ.


Если направить поток воздуха в центр батареи, но при этом включить режим "подхалим", то разность температур снизится до – 12 УЕ.

Выводы.

Наиболее выгодным, с точки зрения теплоотдачи, оказалось направление потока воздуха от пола в сторону плоскости батареи.


Экспериментальные данные.

Первый день эксперимента.

Все графики показывают изменение температуры с 8.00 утра до 24.00 ночи.

Температура теплоносителя 42ºС.

По графику видно, что более эффективно система работала, пока разность температур воздуха и батареи была велика. Когда разница уменьшилась, система стабилизировалась.

 

Температура воздуха в центре комнаты на высоте 65см от пола поднялась с 15ºС до 20ºС за 9 часов.

В дальнейшем температура поднялась ещё на 0,5ºС.

Потребляемая мощность вентилятора при этом составила 35,2 Ватта.


Когда, во время эксперимента, я вышел из своей комнаты в коридор, то сразу почувствовал разницу температур, ведь к тому времени я уже снял тёплые вещи.

Сходил в сарай и принёс оттуда ещё один вентилятор. Этот вентилятор не был оборудован переключателем мощности, поэтому я его подключил через самодельный симисторный регулятор, конструкция которого подробно описана здесь.

Что ж, жить стало лучше, жить стало веселей!

Второй день эксперимента.

Утром я снова промерил температуру теплоносителя, а также температуру воздуха в комнате. Все значения остались неизменными, в том числе и температура за бортом.

В течение дня никаких изменений температуры замечено не было.


Третий день эксперимента.

Температура теплоносителя повысилась на один градус и составила 43ºС.

Температура на улице снижалась и достигла -15ºС.

При этом температура в комнате выросла ещё на 0,5ºС и достигла 21,5ºС.


Четвёртый день эксперимента.

Температура теплоносителя всё ещё 43ºС.

Температур за на улице с утра -15ºС.

Температура в комнате утром составила 21,5ºС.


Так как за прошедшие сутки никаких существенных изменений температуры не отмечено, решил увеличить поток воздуха и в 10.00 установил второй вентилятор.

Через 10-15 минут температура воздуха возросла сразу на один градус, а потом и ещё на полградуса и достигла 23ºС.

Гулять так гулять, подумал я, и в 19.00 включил оба вентилятора на полную мощность. Температура за два часа возросла ещё на один градус и достигла 24ºС.

Результаты и выводы.

  1. Мне удалось повысить температуру воздуха в комнате на целых 6ºС, а в экстремальном режиме работы вентиляторов даже на 9ºС, что подтвердило предположение о том, что повысить теплоотдачу батареи центрального отопления можно, даже при такой низкой температуре теплоносителя.

  2. При использовании обычного бытового вентилятора без регулятора оборотов, в комнате становится слишком шумно. Однако если использовать накопленное комнатой тепло, то, например, в спальне можно на ночь отключать вентилятор, а в столовой, наоборот, включать. Тогда, можно использовать вентилятор на полной мощности.

  3. Если находиться в той части комнаты, где наиболее ощутимо движение воздуха, генерируемого вентилятором, то создаётся ложное ощущения снижения температуры.

  4. Те, кто опасается, что вентилятор много "намотает", могут посчитать месячное потребление энергии.

    35(Ватт) * 24(часа) * 30(дней) ≈ 25(кВт*час)


Мелкие подробности.

Чтобы быстрее и точнее замерить температуру батареи парового отопления, достаточно нанести на шарик датчика цифрового термометра небольшое количество теплопроводной пасты "КПТ-8". Место контакта на время измерения нужно прикрыть несколькими слоями ткани или слоем поролона.


Вышеописанный эксперимент заставил меня усомниться в точности моего цифрового термометра. Чтобы убедиться в правильности его показаний, я их сравнил с показаниями ртутного термометра. Для этого, погрузил оба термометра в горячую воду на одинаковую глубину и проследил за показаниями по мере остывания воды.


Продолжительная работа вентиляторов сразу выявила слабое место современных девайсов.

Если у вентилятора "Пингвин" 1973 года выпуска передний подшипник скольжения оборудован сальником (стрелкой отмечено отверстие для наполнения сальника маслом), что и позволило ему проработать уже почти 40 лет, то в современном вентиляторе такого сальника нет и в помине.

Кроме этого, у "Пингвина" есть пружина, предотвращающая возникновение продольных биений вала. Новый же вентилятор после двух суток работы начал тарахтеть, так как из-за продольного биения вала, вызванного эксцентриситетом пропеллера, быстро износилась одна из фторопластовых прокладок.

Для устранения продольного люфта, понадобилось несколько обычных и две тонкостенные шайбы, а также прокладка вырезанная из поролона.


Сначала я разобрал статор.


Потом надел тонкостенные шайбы и прокладку на вал двигателя, а остальными шайбами увеличил зазор между подшипниками.


Чтобы обеспечить сколь-нибудь продолжительную работу вентилятора, вырезал из войлока сальник, а из какой-то капроновой крышки заглушку сальника и запрессовал всё это в углубление вокруг вала. Естественно, масла тоже не пожалел.

Начал думать о покупке двух десятков компьютерных 120-ти миллиметровых вентиляторов. Думаю, если установить их прямо между секциями батарей, то при этом должен снизиться шум и повыситься эффективность теплоотдачи.


6 Февраль, 2012 (14:55) в Энергосбережение

Карта сайта - ГлавОбъект

Карта сайта - ГлавОбъект
  • Главная
  • Галерея
  • О компании
    • Статьи
    • Наши объекты
      • Г. Омск, Торгово-развлекательный центр "Фестиваль"
      • Г. Омск. Развлекательный комплекс "Европарк"
      • Бизнес-Центр Фабрика Снежка
      • Бизнес-Центр
      • Жилой дом, Петровский бульвар, д.21
      • Жилой Комплекс "Губкино"
      • г. Колпино, Ижорский трубный завод
      • Санкт-Петербург, Жилой Комплекс "Новый город"
      • Санкт-Петербург, Бизнес-Центр "Аэроплаза"
      • Санкт-Петербург, гостиница "Москва", котельная
      • Санкт-Петербург, Торгово-Выставочный Комплекс "Гарден-Сити"
      • Санкт-Петербург, Бизнес-Центр "Сенатор"
      • Новосибирск, ул. Высоцкого, жилые дома 43 и 45
      • Санкт-Петербург, Концертный зал Мариинского театра.
      • Санкт-Петербург. Жилой Комплекс "Космос"
      • Санкт-Петербург, Бизнес-Центр "Пулково Скай"
      • Жилой Комплекс "Супунево-2"
      • Строительная организация "Выбор" г. Воронеж
      • г. Воронеж, бульвар Победы
      • г. Воронеж, ул. 40 лет Октября
      • Академия ФСБ
      • Гостиница "Украина"
      • Ледовый дворец г. Чехов
      • Выставочный центр "Крокус Экспо"
      • Гостиница "Москва"
      • Жилой Комплекс "Изумрудная долина"
      • Торгово-деловой комплекс «Китеж»
      • Жилой дом "Галактика 2"
      • Жилой Комплекс "Супонево 2"
      • Москва, Оружейный переулок, д. 41
      • Москва, район Обручевский, квартал 38
      • Московская область. Военный санаторий "Архангельское"
      • г. Воронеж, комплекс жилых домов
      • г. Воронеж, элитный дом "Атлант"
      • Котельная торгового центра
      • Офисное здание Министерства Путей Сообщения
      • Синагога
      • Офисное здание Лукойл
      • Жилой дом
      • Главный офис Росгосстрах
      • Библиотека МГУ
      • Деловой Центр "Аксиома"
      • Жилой Комплекс "Радуга"
      • Элитный жилой комплекс "Атлант"
      • Жилой Комплекс "Дельфин"
      • Жилой Комплекс "Ботанический сад"
      • Торгово-офисный центр
      • Торгово-развлекательный центр "Галерея"
      • Прокуратура г. Москвы
      • Жилой Комплекс бизнес-класса
      • Жилой Комплекс Парк Рублево
      • Жилой Комплекс Квартал 9
      • Жилой Комплекс Ново-Молоково
      • Складской комплекс
      • Жилой Комплекс Лица
      • ЖК "Зеленая Околица" ЦТП 1, ЦТП 2
      • Жилой Комплекс Олимпийская деревня Новогорск
      • Жилой Комплекс Весна
      • Общественно-спортивный центр "ОМОН"
      • Деловой Центр
      • Жилой Элитный Квартал
      • Жилой Комплекс Новокосино-2
      • Складской комплекс
      • Фабрика Артекс
      • Жилой Комплекс Золотая Звезда
      • Москва, Музей хоккея в Парке Легенд
      • Стадион "ЦСКА Арена"
      • Жилой квартал Парк Легенд
      • Торгово-развлекательный Комплекс Миля
      • Сосновый бор, Ленинградская АЭС
      • ОАО Климов
      • Универмаг Кировский, Санкт-Петербург
      • Особняк Ф.К. Калинина — В.И. Левтеевой
      • Информационное агентство ИТАР ТАСС
      • ЖК Испанские кварталы
      • Жилой Комплекс The Mid
      • Жилой Комплекс Рассказово
      • Санкт-Петербург, Приморский район, Лахта Центр
      • Жилой комплекс «Shirokaya»
      • ТРК "PLAZMA". г. Мурманск
      • Производственно - складской комплекс компании "MARR Russia"
      • Производственно-распределительный комплекс "Кантри"
      • Складской комплекс для хранения автомобильных комплектующих компании "АЕ Трейдинг"
      • Жилой Комплекс "Зиларт"
      • Автокомбинат № 5, г. Москва
      • Центр водных развлечений "Арена Легенд"
      • Многофункциональный комплекс в бухте Владимировская, Ленинградская область (Роснефть)
      • ЖК "Нижегородский"
      • Жилой Комплекс "Скандинавия"
      • Жилой Комплекс "Ты и Я"
    • Новости
    • Видео
    • Вакансии
    • Отзывы
    • Благодарности
    • Акции
  • Производители
  • Представительства компании ГлавОбъект
  • Все цены
  • Главный офис
  • Новинки
  • Документы
  • Обучение
  • Задать вопрос

Как выполняется замена радиатора печки в Ладе Калине? Как производится замена радиатора печки на Калине? Как меняется печка на калине радиатор.

Система отопления автомобиля должна работать исправно. Добиться бесперебойной работы печки несложно, если знаете устройство . Отопитель создаёт комфортное пребывание в салоне авто, создавая обзор для водителя.
Устройство печки предусматривает использование опций машин малого класса. Выпуск автомобилей Калин начато свыше десяти лет тому. Для базовой модели включили следующие опции:

  • Антиблокировочная система тормозов.
  • Подушки безопасности.
  • Электрический усилитель руля.

Разрабатывались новые модели Лада Калина, которые уже оснащались дополнительными опциями:

  • Электрические подъёмники стёкол дверей.
  • Надёжный отопитель.
  • Подогрев сидений.
  • Устройство кондиционирования салона.

Устройство отопителя Лада Калина предназначено для обогрева и охлаждения салона авто. Если машина не обогревается, стёкла запотевают, вы чувствуете дискомфорт, то вам необходимо протестировать работоспособность отопительной системы. Разберитесь с функционированием печки на Калине.

Общая компоновка печки Калина

Расположение печки спроектировали под лёгкую инсталляцию кондиционера. Система простая, но вместе с тем достаточно надёжная.

  1. Левый боковой выход потоков.
  2. Левый воздуховод.
  3. Обогрев бокового стекла.
  4. Разветвитель воздушных потоков.
  5. Печка.
  6. Правый вентиляционный воздуховод.
  7. Правый боковой выход потоков.
  8. Воздуховод нижнего обогрева.
  9. Воздуховод обогрева салона.
  10. Центральный выход потоков вентиляции.

Используется приточно-вытяжной принцип. Воздушные массы внутри автомобиля разогреваются при помощи специальной жидкости, которая одновременно охлаждает двигатель. Принцип работы печки Калина базируется на том, что жидкость прогревает радиатор, где происходит теплообмен, и нагретый воздух проходит в салон через воздуховоды.

Если проанализировать отопитель Калины, будут отличаться комплектацией. В первом варианте простая и надёжная конструкция. А в другом - полный электронный контроль. Воздух проходит через фильтр в воздухозаборник, а затем вентилятор продувает дальше по системе. Двигатель работает и прогрелся. Антифриз движется по системе, в которой задействован радиатор печки.

Количество воздуха, который прогревается радиатором печки, регулируется заслонкой. Управляет работой вентилятора и заслонками блоком, который размещается на центральной панели.

Блок управления устройством отопления

  1. Температурный регулятор. Меняем нагрев потока воздуха поворотом ручки. Синяя зона продуцирует холодный воздух, красная - тёплый.
  2. Тумблер . Поворотом ручки по часовой стрелке регулируется интенсивность воздухопотоков. Выбираете одну из 4 скоростей вентилятора.
  3. Селектор разделения воздушных потоков. Распределяются по конкретным направлениям:

Потоки проходят по верхней части салона.

Воздух направляется вниз.

Воздушные потоки направляются на лобовое стекло и вниз.

Потоки воздуха сосредотачиваются в район лобового стекла, а также боковых.

  1. Ручка, которая управляет рециркуляцией салонного воздуха. Включаем режим при движении по бездорожью или в дорожной пробке. Используется непродолжительное время, запотевают стёкла.
  2. Включатель режима разогрева заднего стекла.

Регулируем через аэродинамические устройства направление и насыщенность воздушных потоков. Поворачиваем направляющие лопаток и изменяем положение заслонок, чтобы добиться нужного направления воздуха.

Вентиляция салона Лада Калина

Выводные патрубки размещаются в кузовном оперении авто под багажником. Отопитель расположили под приборной панелью. Поток воздуха проникает в салон машины через заборник, который сконструирован перед лобовым стеклом в подкапотном пространстве. Воздух проникает через фильтр и разгоняется по салону под давлением, который создаёт вентилятор.

1.Патрубки для подачи воздуха в заднюю часть салона.

2.Боковые вентиляционные сопла.

3.Обдув боковых стёкол.

  1. Насадка обдува лобового стекла.

5-6-7.Центральные дефлекторы поступления потоков в салон автомобиля.

Направляем приточный воздух через дефлекторы поворотом маховичка. Если вращаем вверх, заслонка открывается и наоборот. Вы уже поняли, как устроена печка на Калине.

  1. Режимный переключатель.
  2. Резистор.
  3. Электрический двигатель печки.
  4. Замок зажигания.

А. К источнику питания.

Проверка вентиляции и печки Лада Калина

Автовладельцы утверждают, что отопитель Калины обогревает гораздо лучше, чем предыдущие модели ВАЗ. Она иногда выходит со строя и требует ремонта. Сделайте полную диагностику системы, чтобы быть уверенными в работоспособности.

  1. Заводим двигатель автомобиля.
  2. Поверните левую ручку против часовой стрелки и поставьте в синюю зону.
  3. Ставим переключатель скоростей вентилятора поочерёдно в каждое из 4 положений. Если не вращается вентилятор в одном из положений, то проверяем цепь питания устройства.
  4. Переводим регулятор скорости на максимум.
  5. Правой ручкой (управление заслонками) проверяем перенаправление потоков воздуха. Если замечаем, что изменения нет, то ремонтировать надо привод заслонок.
  6. Прогрейте двигатель до 90°С. Поверните левую ручку в крайнее положение красной зоны.
  7. Воздух, который выходит с панелей, должен дуть тёплый воздух.
  8. Верните левую ручку в синюю зону. С сопел опять будет выходить холодный воздух.
  9. Если температура воздушных потоков не изменяется от смены положения регулятора, то неисправно управление приводом центральной заслонки.

Понять, что повреждён отопитель салона Калина, схема которого несложная, автовладелец может не сразу. Постоянно доливаете антифриз в малых количествах, а ковролин в салоне сухой и нет запаха антифриза. Течь печки проявляется не сразу, а главное, что жидкость может испаряться. В радиатор на Калине нет выведенных патрубков в салон, которые могут протекать.

Возможные неисправности отопителя

Ваша или слабо греет. Ищите причину неисправности. Не работает вентилятор или течёт радиатор отопителя - очевидные поломки, которые происходят в любой момент.

Блок управления печкой :

  • Прогрели двигатель, а тёплый воздух не поступил в салон.
  • Возможно, соскочили тросики привода заслонок. Решается только снятием консоли.

Заслонки . Открываются или закрываются частично. В воздуховоде соскочил резиновый уплотнитель или попали сторонние предметы.

Циркуляция антифриза . Заведите двигатель и проверяйте уровень в расширительном бачке, а также нет ли нарушений нормального движения антифриза. Возможные причины:

  • Насос. Ремонту не поддаётся, только замена.
  • Засорилась система охлаждения. Прочистить или промыть.

Проверка термостата . Прогрейте двигатель до 75°С. Если верхний патрубок холодный, то термостат работает неправильно, не открывает движение ОЖ по большому кругу. Замените устройство.

Воздушная пробка . Удалите пробку из системы охлаждения двигателя автомобиля.

Температурный датчик . Постоянно дует холодный или горячий воздух. Если зачистка контактов не помогает, тогда замените нерабочий датчик температуры.

Воздушный фильтр . Если приток воздуха слабый и нет нужной температуры, тогда замените фильтр. Обязательно проверьте резистор печки, который управляет вращением вентилятора и размещается под бардачком.

Электрический вентилятор . Устройство не включается вне зависимости от выбранного режима. Проверьте предохранитель, который отвечает за функционирование. Если вентилятор включен и его работа сопровождается сторонними звуками, почистите или замените.

Заслонки . Определить поломку сложно, если только вы не замените сами заслонки.

Причиной неисправности отопителя может быть разгерметизация системы охлаждения двигателя авто. Варианты поломок, которые описаны выше, становятся причиной сбоев в работе печки авто Лада Калина. Такие поломки не требуют специальных знаний, разобраться и отремонтировать несложно.

Резюме

Автомобиль Лада Калина выпускается с установкой для вентиляции и отопления или с климатической установкой. Для первого варианта невозможно обеспечить климат салона, температура которого будет ниже окружающей среды.

Благодаря печке в автомобиле создаются комфортные условия для водителя и пассажиров в зимнее время. Очень важно, чтобы она работала безотказно. Иногда возникающие проблемы с обогревом может решить только замена радиатора печки на Лада Калина. В статье разбираются основные неполадки радиатора, даются рекомендации по его выбору и замене.

[ Скрыть ]

Особенности выбора радиатора печки

Печка имеет не сложную конструкцию. Главным ее элементом является радиатор отопителя. В течение первых 20-30 минут двигатель нагревает охлаждающую жидкость до температуры 40-50 градусов, а затем она циркулирует по системе охлаждения и поступает в радиатор печки. Распространяется теплый воздух по салону с помощью вентиляторов.

На автомобили устанавливаются отопители двух видов:

  • медные;
  • алюминиевые.

Каждый вид в зависимости от свойств материала имеет свои преимущества. Теплопроводность меди меньше, чем алюминия, поэтому нагревается она медленнее. Но она и долго сохраняет тепло. Медные изделия имеют высокую ремонтопригодность, их можно большое количество раз паять.

Алюминий, наоборот, быстро нагревается и быстро остывает. Недостаток алюминиевого радиатора – низкая устойчивость к механическим повреждениям и не ремонтопригодность. Если он дал течь, то его следует менять. Плюсом приборов из алюминия является низкая стоимость.

При выборе прибора для отопления следует обращать внимание, чтобы он имел перегородки. Иногда после ремонта их убирают. Кроме того, хороший радиатор должны иметь пластиковые завихрители жидкости. Они видны, если заглянуть в патрубок. Благодаря этим пластинам эффективность устройства увеличивается на 25%.

В любом случае лучше покупать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки. Какой лучше приобретать радиатор решает владелец авто.

Основные неисправности детали

У радиатора чаще всего встречаются следующие причины неисправностей:

  1. Засоренность каналов и сот, которая приводит к повышению давления, результатом этого является пробой трубки изнутри.
  2. Течь. Потечь устройство может из-за воздушной пробки.
  3. Износ. В течение эксплуатации изнашиваются патрубки.

Наиболее опасной поломкой является утечка, она может быть в одном или нескольких местах. Обнаружить течь можно путем визуального осмотра системы в целом и места соединений. Течь в медном радиаторе можно устранить путем пайки, алюминиевое изделие придется заменить.


Два распространенных способа замены

Существует два способа, как заменить радиатор печки. При первом способе не нужно снимать панель. Второй способ описан в руководстве по эксплуатации Лада Калина. Он предполагает полный демонтаж торпеды (автор видео — Gaz0014).

Первый способ (без снятия панели)

При способе без демонтажа панели необходимо выполнить следующие действия:

  1. В первую очередь обесточивается автомобиль путем снятия отрицательной клеммы с аккумулятора.
  2. Выкрутив 4 болта, снимаем кожух с руля.
  3. Снимаем накладки с педалей.
  4. Выжав до упора педаль акселератора, необходимо открутить крепления педали тормоза.
  5. Теперь нужно демонтировать патрубки радиатора.
  6. Далее ножовкой по металлу необходимо отпилить нижнюю часть панели.
  7. Теперь можно демонтировать радиатор.
  8. Перед монтажом патрубки следует укоротить на 1,5 – 2 см, чтоб легче было монтировать новое устройство.
  9. Далее надеваются шланги.
  10. Сборка производится в обратном порядке. Отпиленная часть панели возвращается на место.

Второй способ

Способ с полным демонтажем торпеды более сложный и трудоемкий.

Для выполнения работ следует приготовить следующие инструменты и материалы:

  • набор гаечных ключей;
  • отвертки;
  • новый радиатор.

Вторым способом состоит из следующих этапов:

  1. Перед тем, как снять торпеду, необходимо демонтировать декоративную накладку.
  2. Далее откручиваем саморезы по обеим сторонам торпеды.
  3. Затем демонтируется накладка с панели приборов под лобовым стеклом.
  4. На следующем этапе демонтируются решетки воздуховодов.
  5. Далее необходимо демонтировать накладку, которая содержит органы, управляющие кондиционером и печкой.
  6. Когда будет снята накладка, можно открутить два шурупа, с помощью которых крепится панель приборов, и демонтировать ее.
  7. Чтобы не повредить, электронный блок управления нужно отвести в сторону.
  8. Торпеда снимается после откручивания 9 гаек крепления ее к кузову Лада Калина.
  9. После демонтажа торпеды доступен радиатор отопления.
  10. На следующем шаге откручиваются шурупы крепления кожуха печки, отсоединяются патрубки.
  11. Теперь можно снимать старое и устанавливать новое устройство отопления.
  12. Установив новый радиатор, сборку выполняют в обратном порядке.

Самым сложным является демонтаж приборной панели, так как приходится снимать очень много деталей и трогать проводку. Возвратив на место все детали, нужно завести двигатель, дать ему прогреться и проверить работу печки.

Заключение

В среднем радиатор отопления на Лада Калина выхаживает без ремонта от 3 до 4 лет. По прошествии этого времени следует готовиться к его замене, необходимо приготовить новое изделие и выяснить, как поменять радиатор печки. Каким из двух способов воспользоваться, решает каждый водитель сам. Можно воспользоваться услугами автосервиса. Выполнив замену своими руками, можно сэкономить расходы на ремонт.

Скоро наступят холода, а значит, автолюбители начнут пользоваться печками своих железных коней. Неиспользовавшийся в течение полугода агрегат может заработать нормально, а может, и нет. Во втором случае с ремонтом затягивать не стоит, ведь езда в холодной машине не слишком приятна и провоцирует простудные заболевания. Как правило, неисправности отопительной системы вызваны проблемами с 2-мя основными узлами. Это радиатор печки и электродвигатель вентилятора. В этой статье мы расскажем вам, как снять и заменить эти детали и восстановить работоспособность системы отопления автомобиля «Лада Калина».

Как правило, радиатор системы отопления меняется, если он начал течь. Обнаружить это очень просто: на водительском или пассажирском коврике появляется лужица жидкости с характерным запахом тосола. До радиатора можно добраться 2-мя путями. Первый из них подразумевает демонтаж всей передней панели. Вам понадобятся крестовая отвертка, пассатижи, гаечный ключ, новый радиатор, емкость определенного объема и новая охлаждающая жидкость. Порядок действий таков:

1) Слейте тосол.

2) Выверните отверткой 3 самореза, которые крепят радиатор, а потом с помощью гаечного ключа выкрутите 3 гайки на 10, крепящие педаль газа.

3) Осторожно вытащите ЭБУ.

4) Выкрутите 2 маленьких болта крепления накладки, оснащенной липучкой. Отклейте ее и выверните гайки, находящиеся под ней.

5) Видите болтики на фотографии? Не откручивайте их!

6) Воспользуйтесь справочным пособием по ремонту «Лада Калина» и найдите там схему расположения креплений передней панели. Воспользуйтесь ей и открутите все, что необходимо.

7) Снятые элементы сложите в одном месте. Каждый из них должен храниться со своими крепежами – так их будет проще поставить обратно. При желании крепежи можно расфасовать по отдельным целлофановым пакетам, чтобы не потерялись.

8) Перед тем, как выкрутить саморез в тоннеле, ослабьте один из болтов, крепящий ручник, а второй выверните.

9) Болт, на который указывает стрелка, крепит корпус печки. Открутить его лучше уже тогда, когда вы снимите переднюю панель – добраться будет гораздо проще.

10) С планкой на фото надо поступить как с болтом, т.е. снять, когда торпедо будет демонтирована.

11) Когда все необходимые элементы откручены, переднюю панель можно снять.

12) Теперь доступ к печке и ее радиатору открыт.

13) Отверните 3 самореза в крышке кожуха, снимите каркас уплотнителя.

14) Демонтируйте старый радиатор и замените его на новый.

15) Сборка осуществляется в обратном порядке. Залейте новый тосол, проверьте работоспособность печки и наличие протечек. Если все в норме, процедуру можно считать законченной.

Вышеописанный процесс весьма трудоемкий и занимает много времени. Поэтому некоторые автолюбители пользуются другой схемой, позволяющей обойтись без снятия всей передней панели. Замена радиатора отопителя на Калине без снятия панели осуществляется следующим образом.

Как поменять радиатор печки на Калине, не снимая панели

  • Слейте тосол.
  • Снимите педаль газа (см. выше).
  • Снимите электроусилитель руля.
  • Демонтируйте трубки радиатора.
  • Вырежьте кусочек корпуса печки (он будет мешать снятию радиатора).
  • Замените радиатор.
  • Осуществите сборку в обратном порядке.
  • Залейте новый тосол, проверьте, все ли работает штатно.

Вырезанный кусочек корпуса печки можно припаять на место или даже сделать из него съемную деталь на маленьких саморезах (следите, чтобы они не достали до радиатора, иначе будет новая пробоина).

Замена электромотора

Вторая типичная неисправность системы отопления «Лада Калина» – это отказ или неправильная работа электродвигателя вентилятора обдува. Если вы вдруг услышали странные звуки во время работы печки, это верный признак, что с вентилятором что-то не так. Ну а когда при включении отопителя ничего не происходит, это означает, что электромотор уже сломался.

Поменять данный узел можно 2-мя способами, ровно как и радиатор. В первом из них вам опять же придется снимать всю переднюю панель (как это сделать, смотрите выше). Когда торпедо снята, заменить электродвигатель будет очень просто. Все манипуляции с ним происходят в следующем порядке (со снятием ):

  • Отожмите фиксатор колодки с проводами, а потом отсоедините ее от электродвигателя.
  • Затем снимите шланг вентиляции силовой установки со штуцера.
  • Далее возьмите крестовую отвертку и выверните 3 самореза, которыми электродвигатель прикреплен к кожуху.
  • Теперь можете снимать электродвигатель (он будет не один, а вместе с вентилятором).

Второй способ проще первого, поскольку позволяет обойтись без демонтажа передней панели. Существенный минус – вам будет трудновато снимать/ставить вентилятор из-за ограниченного пространства и необходимости лежать в неудобной позе. Но если вам не хочется снимать торпедо, делайте все следующим образом (без снятия) :

  • Открутите крепления передней панели справа и приподнимите ее.
  • Отодвиньте шумоизоляцию в сторону, иначе она будет мешать.
  • Ляжьте на пол машины со стороны переднего пассажира. Плечи должны быть на коврике, таз на сиденье, а ноги – на подголовнике.
  • Попытайтесь добраться до креплений вентилятора и открутить их.
  • Если у вас это получилось, замените элетромотор и соберите все обратно.
  • Не забудьте проверить, как работает новый агрегат.

Как видите, ремонт системы отопления - дело весьма непростое и трудоемкое, но игнорировать неполадки, связанные с печкой, себе дороже. На сегодня все, берегите себя и до новых встреч!

Замена печки без снятия панели Лада Калина

В большинстве инструкций, включая сервисную книжку на автомобиль Lada Kalina, описывается способ подмены печки методом демонтажа приборной панели. Это вызывает массу морок и неудобств. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Замена печки без снятия панели лада калина. Нами же будет описана замена печки без снятия панели Лада Калина , что более удобно, более стремительно и дозволит совладать с задачей даже полному новенькому.

[i]Необходимо отметить, что в предшествующей статье Замена вентилятора отопителя Лада Калина были тщательно описаны два метода подмены вентилятора: согласно сервисному управлению и народный способ.

Как уже говорилось выше, способ, который мы представим, не просит демонтажа приборной панели, а означает, для его реализации будет нужно куда меньше инструментов и материалов. По сути, для вас будет нужно трещотка, набор торцевых головок, пара отверток (крестообразная и плоская), также новенькая печка .
С последним, мы бы не рекомендовали спешить, особенно, если вы имеете мало опыта в ремонте машин. Все дело в том, что кажущиеся на первый взгляд явные неисправности печки, могут оказаться проблемами в совсем других узлах. Поэтому, сначала снимите старую печку и убедитесь, что именно она вышла из строя, а уже после этого отправляйтесь в магазин, чтобы купить новую.

Покупать лучше всего вазовские печки, так как небольшая экономия за счет покупки печек от других производителей, не редко выливается в большие расходы в связи с низким качеством выпускаемой ими продукции, а также практически полным отсутствием гарантии.

Алгоритм замены печки на Lada Kalina

Замена печки без снятия панели Лада Калина – это настоящая находка для молодого поколения автовладельцев. лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели). Роман. Чтобы научиться этому методу, вам следует внимательно ознакомиться с нижеследующей пошаговой инструкцией и обязательно четко следовать всему, что в ней написано. Итак, приступим.

Шаг 1: Первым делом вы должны произвести демонтаж колонки рулевого колеса .

Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели ! Полезное видео!

Как заменить радиатор печки на Лада Калина не снимая панель ! Лада Калина , как поменять радиатор печки своим.

Замена радиатора печки на Калине 1117

Замена радиатора печки на ВАЗ 1117 Калина Группа в контакте

Шаг 2: Далее вам следует отвести педали. замена печки газ-31105 рестайл, замена радиатора печки на волге 31105 без снятия. Замена радиатора печки без снятия панели и руля. Для этого, вытащите педаль примерно на половину и поверните в сторону. Сегодня я расскажу о том, что такое промывка печки, как почистить печку, а также как выполнить промывку радиатора печки без снятия и разборки приборной панели. Благодаря этой манипуляции, вам удастся высвободить участок, который будет использоваться для демонтажа радиатора. Чтобы это сделать было еще проще, вы можете немного выгнуть язык заднего хода , который служит для того, чтобы создавать упор для датчика.

Шаг 3: Демонтируйте ось стопора. Лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели. К сожалению, визуального контакта в этом случае вам добиться не удастся, так что работать вы будете на ощупь.

Шаг 4: Вытащите металлический кожух, разрежьте его и смонтируйте на прежнее место.

Шаг 5: Теперь вам следует внимательно осмотреть радиатор. Все дело в том, что он может засориться, что потребует от вас его прочистки при помощи специальных растворов. Замена радиатора печки без снятия панели на лада калина. Видеоматериал расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ваз-2114 без снятия приборной панели, а также поведает о нюансах и тонкостях процесса. В некоторых случаях, вы можете обнаружить, что он поврежден, что потребует от вас купить ему замену.

Шаг 6: демонтируйте кран отопительной системы автомобиля и также, как и в случае с радиатором внимательно осмотрите его, проведите его чистку, а в случае необходимости замените на новый.

Шаг 7: Теперь вам остается лишь прочистить остальные элементы отопительной системы, внимательно осмотреть их и при необходимости заменить. Важно отметить одну небольшую, но очень весомую деталь: шланги радиатора очень сложно поставить на место, тем более, если вы решили их не менять, поэтому, если у вас есть финансовая возможность, то лучше на них не экономить. Замена радиатора печки без снятия панели на ваз. Это относится и к трубкам, но в их случае есть и еще одна важная деталь – они должны иметь абсолютно идентичную длину.

Шаг 8: Соберите все в обратной последовательности и не забудьте долить тосол в систему, так как в процессе ремонта большая его часть будет утеряна.

Шаг 9: Проверьте работоспособность печки своего автомобиля.

Описанный выше метод хоть и прост, а также практичен, но имеет ряд существенных недостатков, по сравнению с классической технологией, которую обычно применяют в качестве ответа на вопрос как поменять печку на Калине. Замена радиатора печки лада калина без снятия. Все дело в том, что при такой частичной разборке машины, вы не сможете достаточно хорошо осмотреть все узлы печки, а некоторые из них вы не сможете заменить, в случае если это необходимо. Поэтому, прибегать к методу замены печки на Ладе Калине без съема приборной панели, мы рекомендуем только в крайних случаях, и когда вы уверены, что всему виной либо краник, либо радиатор – два элемента, которые точно окажутся у вас в руках, и вы точно сможете определить степень их износа.

Также хотелось бы отметить еще один важный нюанс, относительно «простого» метода ремонта печки Лада Калины. Не разбирая приборную, вы все равно не избежите контакта с ней, поэтому действуйте очень аккуратно, чтобы ее элементы не лопнули. Также, не забывайте о выливающемся тосоле, который нужно постоянно собирать тряпками, чтобы он не испортил салон вашей машины.

Заменить радиатор системы отопления в модели Лада Калина весьма непросто, поэтому стоимость такой услуги в сервисе достаточно высока. Те владельцы, которые в силу своего опыта уже сталкивались с самостоятельной заменой данного узла, характеризуют эту работу одним выражением: потребуется разобрать чуть ли не половину автомобиля.

Здесь созревает актуальный вопрос: как самому выполнить замену радиаторного узла системы отопления, причем сделать это упрощенным методом?

Владелец Лада Калина, который отважится на такую процедуру, неминуемо будет вознагражден существенной экономией средств. В данной статье расскажем, как снять радиатор и печку, как это осуществить без снятия панели.

Когда менять?

Вспомним советское время, когда все радиаторы, включая и изделия для системы отопления, изготавливались из меди. Эти узлы обладали завидной надежностью, поэтому замена радиатора печки была в числе редких процедур, а ремонтопригодность не вызывала сомнений. Иногда появлялась необходимость очищать полости этих изделий от образовавшейся накипи.

Начало 90-х ознаменовалось появлением алюминиевых радиаторов, являющихся более дешевыми. Такие узлы обзавелись немалой популярностью в среде производителей, которые и поныне прибегают к их установке в свои новые и имеющиеся в модельных линейках автомобили. Эту тенденцию также исповедует «АвтоВАЗ», героически комплектуя Лада Калина алюминиевыми версиями радиаторов.

Применение изделий такого плана вызывает ряд проблем:

  1. Алюминиевое изделие не обладает долговечностью и проявляет склонность к появлению утечек спустя пару-тройку лет интенсивной эксплуатации. Такой случай не предполагает ремонта, поскольку устранить течь в изделии не представляется возможным.
  2. Охлаждающая жидкость, испаряясь через негерметичный радиатор, создает ядовитые пары, которые проникают в салон, обладают сладковатым привкусом и оседают на стеклах в виде запотевания, похожего на жирные пятна.
  3. Конструктивно под этим радиатором производитель расположил контроллер бортовой системы. При попадании антифриза внутрь этого устройства наблюдается выход его из строя. Замена контроллера недешева, поэтому принятие мер по скорейшей замене радиатора здесь как нельзя кстати.
  4. Доступ к радиаторному узлу весьма непрост, поэтому даже такое мероприятие как очистка является весьма трудоемким занятием.

В числе главных причин, вызывающих утечку антифриза из отопительного радиатора, фигурирует применение владельцами Лада Калина дешевых антифризов. Подделок на рынке предостаточно, поэтому внимательность при выборе – один залогов беспроблемной работы системы отопления. Подделки заключают в себе присутствие разных вредных веществ, которые проявляют негативное воздействие на алюминиевую структуру, вызывая протечку.

Сегодня довольно популярными в продаже стали специальные герметизирующие вещества, призванные изнутри ликвидировать небольшую утечку. Данный способ не всегда способен оказать помощь, а вот риск засорения всего контура охлаждения достаточно велик. Не следует доверять таким компонентам, а нужно склоняться к скорейшей замене радиатора.

Какую модификацию этого элемента выбрать? Большинство владельцев в один голос рекомендуют продукцию «ДААЗ» (Димитровградского автоагрегатного завода).

Подготовительный процесс с предварительной разборкой

Для обеспечения возможности производить ремонтные работы по замене радиатора потребуется обзавестись инструментами такого характера:

  • слесарным набором, включающим в себя широкий ассортимент стандартных ключей;
  • ножовкой по металлу с возможностью выдвигания полотна;
  • емкостью в паре со шлангом для обеспечения слива антифриза;
  • силиконовым герметизирующим веществом или иным средством для склейки пластика;
  • ветошью.

Во время процедуры по замене отопителя в модели LADA Kalina рекомендуем также заменить патрубки его питания и обратного тока. На старых шлангах высока вероятность появления трещин, которые могут проявить себя неожиданно и негативно. Указанный подход избавит от необходимости повторной процедуры трудоемкого разбора с целью замены патрубков. Советуем обратить внимание на силиконовые изделия.

Предварительная разборка

  1. Сначала потребуется опустошить систему от рабочей жидкости, перед тем как будет осуществляться замена радиатора печки. Это производится посредством открытия пробки на основном радиаторе и слива антифриза в заранее подготовленную тару.
  2. Теперь необходим демонтаж воздушного фильтра вместе со всасывающим патрубком.
  3. Снимаем АКБ.
  4. Когда появляется доступ к патрубкам печки предварительно подвигаем емкость под место стыка патрубков с отопительным радиатором. После снятия шлангов в тару соберется не менее 1 литра антифриза.
  5. Около патрубков обнаруживаем гайку, которой зафиксирована находящаяся внутри пластина. Ее потребуется сдвинуть, поскольку вероятен риск создания помех процессу снятия радиаторного узла. Для этого из подкапотного отсека ослабляем и отворачиваем гайку. Выполняем это после полного схода жидкости из обозначенных патрубков.
  6. Переходим в салон и снимаем приводной трос акселератора.
  7. Далее потребуется демонтаж самой педали. Она закреплена посредством трех болтов.
  8. Снимаем декоративную панель радиатора (она расположена по правый бок от педали газа).
  9. Тормозная педаль LADA Kalina тоже способна причинить неудобства разборочной операции. Демонтировать не придется, однако путем извлечения штока ее можно приподнять выше своего рабочего положения.

На этом этап предварительной процедуры разборки завершен.

Основной этап

Замена радиатора печки в Лада Калина доступна посредством двух способов:

  1. Традиционный. Здесь понадобится выполнить разборку передней панели. Извлечение узла предполагается через открывшийся проем.
  2. Быстрый, без снятия панели. Он не предусматривает потребности в демонтаже панели. Извлечение радиатора осуществляется в направлении в бок. Аналогичным действием производится монтаж нового изделия. Здесь потребуется немного надрезать декоративную панель радиатора, дабы увеличить ширину технологического проема, необходимого для монтажного процесса.

Многие опытные владельцы советуют сделать обозначенный проем перед непосредственным демонтажем радиатора LADA Kalina. Также можно озадачиться созданием проема перед установкой нового изделия.

  1. Для свободного извлечения узла в бок понадобится отвинтить пластмассовую накладку, расположенную сбоку.
  2. Теперь отодвигаем ранее указанную пластину, которая служит для прикрытия штуцеров радиатора.
  3. Эти элементы обрезаем выдвинутым полотном ножовки. Манипуляция требуется для возможности бокового смещения старого узла.
  4. Подняв тормозную педаль, производим извлечение отработанного изделия.

Если с извлечением штока тормозного педального узла наблюдаются сложности, то рекомендуем применить порезку и извлечение старого радиатора по частям

  1. После снятия надрезаем ранее указанную пластиковую рамку
  2. Теперь в появившийся проем можно без труда установить новое изделие
  3. Последним действием в сборочном этапе, выполняемом по обратному алгоритму, будет заливка жидкости.

Замена радиатора печки завершена.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как снять радиатор и печку, а также как поменять все собственноручно. Основным недостатком данного метода является испорченная панель радиатора контура отопления Лада Калина. Это не критично, поскольку поддается исправлению. Обрезанный кусок можно зафиксировать посредством герметизирующего вещества или клея. Для сокрытия изъяна ремонтный участок поверхности можно оклеить черным скотчем.

Удлинитель потока (направляющая протока) - Стройка и ремонт

Shuric извините, еси обидел Вас или оскорбил, право не хотел, да и смайлики видел. Может от усталости я был несколько не адекватен.

Но то что у вас в Нововоронеже при диагональном подключении радиатора он холодный по диагонали это ... Просто прикиньте гидравлическое сопротивление во всех секциях, оно одинаково, как может греть по диагонали???????Изображение хотя да опыт...

Уж извините, не

хотя да опыт

, а факт. Верх батареи, на всей длине, горячий

С чем это связано и чем вызвано не знаю, имеем то, что имеем.

По поводу недостаточной циркуляции. Несколько лет тому назад, мне подвернулся контракт от которого я не смог отказаться (удобный и выгодный). Я работал в Воронеже в здании бывшего "СельМаш-а", на улице "9-го января", теперь это ООО Этажи. И вот там я попал в тепловой узел. Если в здании, в котором Ваш офис, такой-же тепловой узел, то не удивительно, мой личное мнение. С такой системой, как мне кажется и двадцати секционные "баяны" будут работать. А дело там в том, что система отопления не подключена на прямую к городской, а сообщается через тепло обменник, после теплообменника стоят нагревательная установка, а потом насосная станция. При таком " раскладе " да, можно установить практически любую скорость потока теплоносителя.

Просмотр сообщенияangelkrug (21 November 2014 - 23:48) писал:

Законы Чизхолма

Любые предложения люди понимают иначе, чем тот, кто их вносит.

Следствия:

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.

P.S.Закон Скотта

Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит.

 

Капец

 

Вот тут я не совсем Вас понял, я говорил о своих коллегах. И только них. Они подслушали теоретическую выкладку, реализовали, но не правильно. После объявили меня "идиотом", но после исправления ошибки не признали за собой "косяка", и не извинились.

Ну а теперь как я вижу работу удлинителя потока.

При торцевом подключении (с права). Не зависимо какой из коллекторов входной, хоть верхний, хоть нижний.

Вода течёт по пути наименьшего сопротивления. Первые секции горячие, чем дальше от входа/выхода, тем меньше поток, в конце батареи вода стоит.

При установке "УП" в верхний коллектор (если вход там) горячая вода направляется в дальний торец батареи, опускается по секциям и течёт по выходному коллектору на выход. Тепло от воды нижнего коллектора поднимается в верх, вся батарея разогревается.

Если вход с низу (именно в такой ситуации и проводился эксперимент).

Вода входит в батарею, направляется в торец ( по"УП" ) поднимается по секциям и на выход. Разогрев батареи происходит благодаря тому, что толщина стенки медной трубки 1мм. то есть теплопроводность хорошая.

В момент измерения температур на "под опытном". Температура верхнего коллектора составляла 50*С, в самой холодной точке нижнего коллектора 45*С. Измерения проводились цифровым мультиметром с термо парой.

Радиаторные клапаны - какой выбрать? Что лучше?

Благодаря этому мы будем более эффективно использовать их возможности, и не будем тратить деньги без надобности. Все это возможно благодаря клапанам, которые, однако, должны быть правильно подобраны к типу радиаторов. В самом начале стоит пояснить, с какими радиаторными клапанами мы можем справиться. Сначала мы представим базовое разделение этих устройств по способу и объему их эксплуатации.С учетом этого перечисляются:

  • регулирующие клапаны - стандартные устройства, с помощью которых мы регулируем температуру радиатора. Следует подчеркнуть, что на рынке можно найти одинарный регулирующий клапан, работающий по принципу открытия-закрытия и двойного регулирования,
  • .
  • термостатические клапаны - доступны с термостатическими головками, которые автоматически регулируют мощность нагревателя, что позволяет поддерживать постоянную заданную температуру.В настоящее время это решение устанавливается практически во все радиаторы. Прежде всего, это позволяет эффективно использовать их мощность без потерь тепла,
  • запорная арматура - устройства для открытия и закрытия проточных путей. Они могут управляться сжатым воздухом (пневматическим), паром или гидравлическим маслом.

Радиаторные клапаны также различаются формой корпуса (прямой, угловой, угловой, трехходовой и четырехходовой) и типом установки, в которой они могут быть установлены (однотрубная и двухтрубная).Эти параметры важны при подборе клапанов к конкретным радиаторам.

Какой вентиль на радиатор?

Первый критерий, который мы должны учитывать при выборе клапана, - это способ подключения радиатора. С учетом этого на рынке можно найти:

  • клапан для радиаторов с боковым подводом,
  • Клапан
  • для радиаторов ниже по потоку.

Далее проверьте размер резьбы клапана (он должен соответствовать размеру внутренней резьбы головки) и способ соединения клапана с головкой.Он может быть навинченным или пристегнутым.

Мы также должны помнить, что клапаны, имеющиеся на рынке, могут быть специально адаптированы к конкретному типу радиатора. Материал, из которого они сделаны, регулируется, а также возможности потока. Для радиаторов меньшего размера будут установлены клапаны с низким расходом, а для более крупных - с клапанами с высоким расходом. Расход определяется kv-фактором.

Собирая эту информацию, мы подготовили краткий список трех типов радиаторов и установленных в них клапанов.

Какой вентиль для алюминиевых радиаторов?

Это, наверное, самые популярные и наиболее часто устанавливаемые обогреватели, особенно в квартирах. Как уже было сказано, эти типы отопительных приборов получают питание двумя разными способами. Они определяют выбор клапанов, поэтому стоит обсудить их отдельно.

  • Клапаны для алюминиевых радиаторов с нижним подключением - их конструкция упрощает нам задачу. Почему? Потому что они оснащены специальными вентильными вставками (термостатическими).Их устанавливают вверху радиатора, а внизу размещают форточку. Все это делает нашей задачей покупку запорной арматуры. Он будет использоваться для отключения подачи воды, а также для правильного подключения радиатора к установке. Обязательно обращайте внимание на тип резьбы, которой оснащен клапан. Можно выделить два типа - внешние и внутренние. Он должен быть адаптирован к подключению. Еще одним параметром будет его размер - на рынке есть клапаны для радиаторов ¾ дюйма, ½ или даже 3/8 дюйма.Помимо самого клапана радиатора, мы также должны помнить о правильной подгонке термостатической головки, которая надевается на ранее упомянутые вставки. Самое главное, чтобы крепление головки соответствовало креплению вставки. Так что снова обратите внимание на темы.
  • Клапаны для алюминиевых радиаторов с боковым подключением - в этом случае очень важна фигура корпуса клапана. Итак, наш выбор будет:
  1. клапан прямой - используется, когда радиатор установлен вертикально в стене или расположен в так называемой нише порога,
  2. Угловой клапан - приобретается при установке радиатора на соединение ниже по потоку.

Затем головка устанавливается на термостатический клапан (который вставляется перпендикулярно стене).

Какой вентиль для радиаторов в ванных комнатах?

Эти типы радиаторов чрезвычайно разнообразны - на рынке представлены, в частности, лестничные, пластинчатые и декоративные решения. По способу подключения они аналогичны алюминиевым приборам.

  • вентили для радиаторов для ванных комнат с боковым подключением - эти радиаторы имеют запорные и термостатические вентили с обеих сторон.В случае с запорной арматурой все просто - достаточно отрегулировать резьбу. Что касается термостатического клапана, есть три решения. Первый касается стандартного углового клапана, установка которого очень проста. Однако следует помнить, что в такой ситуации термостатическая головка будет выступать за пределы радиатора, что некоторым может показаться неприглядным решением. Это также будет проблемой в маленьких ванных комнатах, так как домочадцы могут зацепиться за выступающую головку.Поэтому, если мы хотим это скрыть, мы должны покупать так называемый угловой (осевой) клапан. Благодаря им голова «спрятана» под радиатором. Эти типы клапанов можно приобрести в левом и правом исполнении. Однако третье решение - приобрести декоративные клапаны из таких материалов, чтобы не испортить декор ванной комнаты. Они также доступны в различных цветах и ​​оттенках, поэтому их можно подобрать к внешнему виду самого радиатора.
  • вентили для радиаторов для ванных комнат с нижним подключением - выбор вентилей практически такой же, как и для радиаторов с боковым обогревом.Однако они также позволяют установку так называемых комбинированных клапанов. Их конструкция состоит из двух клапанов: термостатического и обратного. Эта система позволяет одновременно регулировать радиатор и теплый пол. Также их отличает возможность легкой установки термостатической головки, положение которой можно менять.

Какой вентиль на чугунный радиатор?

В отопительных приборах старого типа со временем потребуется замена клапанов.Тогда стоит выбрать термостатические изделия с головкой, что повысит КПД радиатора. Все советы по адаптации типов клапанов и их конструкции соответствуют тому, что было сказано для алюминиевых радиаторов.

Но надо помнить, что вентили для чугунных радиаторов должны отличаться большой пропускной способностью. При неправильной настройке клапана его правильная работа окажется невозможной.

Принимая решение о покупке радиаторных клапанов, следует также обратить внимание на то, из какого материала они сделаны.Это выражается в их сопротивлении. Особенно рекомендуются изделия из латуни. Этот материал гарантирует адекватную устойчивость к воде и внешним факторам. Помимо материала, следует также учитывать герметичность клапана и качество пружины, которая находится в центре его конструкции.

Конечно, для многих очень важен эстетический аспект этого вида продукции. К счастью, на рынке представлен широкий ассортимент декоративных клапанов, которые дороги, но не ухудшают эстетический вид радиатора.

Радиаторные клапаны - цена и компания

Теперь, когда мы выяснили, какие клапаны использовать в конкретных случаях, стоит проанализировать их цены. Прямая обрезка стоит менее 20 злотых. За самые дешевые регулирующие клапаны придется заплатить от 20 до 40 злотых, хотя, конечно, в магазинах есть и гораздо более дорогие модели

Термостатические устройства дороже. Их цена, в зависимости от типа, колеблется от 50 до 700 злотых.Что касается декоративных клапанов, то за них обычно приходится платить примерно на 100 злотых больше.

Очень важным критерием выбора клапанов также является имя изготовителя их изготовителя. Обязательно стоит выбирать продукцию признанных компаний. Рекомендуются клапаны Valvex, Afriso, Danfoss, Comap, Herz, Heimeler, Honeywell, Red, Ferro и Schell.

.

HIGH Fidelity

90 000

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

АРТ АУДИО
JOTA




Усилитель Jota уже давно присутствует в предложении Art Audio. Устройство, доступное во многих различных версиях, имеет такой универсальный дизайн, настолько хороший, что, хотя некоторые детали улучшаются, все остается неизменным в течение многих лет.А усилитель доступен в следующих версиях:
∙ как силовой терминал с входами RCA,
∙ как вилка питания с входами XLR,
∙ как силовой терминал с регулируемым входом:
∙ каждый из вышеперечисленных с KR Enterprises VV 32B (24 Вт), KR 52BX (30 Вт), KR 300 BXLS (20 Вт) или (см. S. Eaben, «Soundstage!», Сентябрь 1999 г.).
∙ с использованием технологии вакуумных трубок Aleša Vaic AV 320B SL (20 Вт).
Тест включал усилитель с лампами AV 320B SL, вход RCA и управление входным сигналом на основе потенциометра и с одним отводом динамика.

Jota - классический ламповый усилитель SET. Все лампы - их три в сигнальном тракте - работают в классе А. На входе стоит двойной триод от Philips E88CC в отличной версии SQ (это одна из лучших версий этой лампы, как я слышал), за которым у нас есть еще один двойной триод, модель 12BH7A EH от Electro-Harmonix. На концах установлены большие силовые трубки Aleša Vaic Vacuum Tube Technology AV 320B SL. Это производная от классического 300B, предназначенная для работы с усилителями VAIC.VAIC пишет о следующих особенностях:
∙ Решение VAIC под названием Super Linear Anodes, основанное на патенте. В классических лампах «холодный» конец радиатора вносит значительные искажения. В этой лампе конец закреплен в аноде в четырех небольших углублениях. Эти ямочки покрыты мелкими никелевыми элементами, которые видны снаружи лампы. В полостях поток электронов в аноде устраняется, что предотвращает их эмиссию с холодного конца нагревателя.
∙ запатентованная форма радиатора - 16 лент - гарантия лучшей линейности,
∙ два дополнительных причитающихся геттера,
∙ лаконичное, толстое стекло,
∙ антивибрационные элементы,
∙ керамическая основа с позолоченными штифтами.

Усилитель не имеет обратной связи и фактически представляет собой схему двойного моно в одном корпусе. Обычный только трансформатор питания. Одно из главных преимуществ устройства перед другими конструкциями этого типа - это самодельные трансформаторы с разъемным сердечником, отличные от классических из разъемов. Они сделаны в Англии людьми, которые специализируются на этом типе дизайна и подписали эксклюзивный контракт с Art Audio. Пока что мы протестировали комплект, состоящий из предусилителя и клеммы питания: Art Audio Conductor + Diavolo.

В тесте использовались следующие файлы:
∙ Мадлен Пейру, Bare Bones , Rounder / Universal Music Japan, UCCU-1188, CD.
∙ Vivaldi, Laudate Pueri , Magda Kalmar / LFCO, Hungaroton, HCD 11632, CD.
∙ Сесилия Бартоли, Opera Proibita , Decca, 475 7029, CD.
∙ Kathleen Battle, Grace , Sony Classical / Sony Music Japan, SICC-20023, компакт-диск Blu-spec.
Firenze 1616 , Le Poème Harmonique, конд.Винсент Дюместр, Альфа 120, CD.
∙ Секстет Милта Джексона, Invitation , Riverside / Mobile Fidelity, UDSACD 2031, ACD / CD; обзор ЗДЕСЬ.
∙ Denielsson / Dell / Landgren, Salzau Music On The Water , ACT Music + Vision, ACT 9445-2, CD; обзор ЗДЕСЬ.
∙ Depeche Mode, Sounds Of The Universe , Mute / EMI Music Japan, TOCP-66878, CD + DVD; обзор ЗДЕСЬ.
∙ Jim Hall Trio, «Эти комнаты» , Denon, CY-30002, CD.
∙ Джули Лондон, Around Midnight , Liberty / EMI Music Japan, TOCJ-
, HQCD.
∙ Акико Грейс, Momentum , Savoy / Columbia Music Entertainment, COCB-53547, CD.

ODSUCH

Перед тем, как перейти к самому тесту, я хотел бы сделать несколько слов. Дело не в том, чтобы прославить, а в том, чтобы правильно настроить ваш внутренний «масштаб» на то, что является наиболее важным в этом тесте. Один из основных навыков в создании систем - это качество отдельных компонентов - электроники, громкоговорителей, кабелей, аксессуаров и т. Д. - так что все работает оптимальным образом, а ценность целого выше, чем ценность отдельных элементов.Это невозможно в математике и логике, но это фундаментально в аудио. Этот еретический подход с точки зрения здравого смысла необходим для того, чтобы результатом объединения того и другого была МУЗЫКА. Однако звук - это то, где важнее всего результат, а не то, что к нему ведет. Мы просто говорим о «синергии». Что это? Это своего рода «особенность» звука, игра, приносящая удовлетворение, которая позволяет нам на мгновение забыть, что мы слушаем механическое воспроизведение и что это не имеет ничего общего с живыми музыкантами.Речь идет об «иллюзии» их присутствия в нашей комнате. Для того, чтобы это было успешным, вам необходимо обладать знаниями и навыками комбинирования отдельных ингредиентов - навык, очень похожий на кулинарию.
Один из принципов «синергизма» системы - компенсировать слабые стороны одного компонента преимуществами другого, а также компенсировать друг друга в целом. Таким образом, речь идет о компенсации недостатков преимуществами. Самый простой пример такой операции связан с тональным балансом: если система немного «тонкая», у нее отсутствует заполнение дна, мы пытаемся совместить ее с громкоговорителями, у которых басы немного толще, чем обычно, или кабелями, у которых есть то же.Это сделано, и это действительно работает. Однако не следует забывать, что это компенсация одного недостатка другим. Таким образом можно достичь потрясающих результатов, и нужно прагматично признать, что в базовом, среднем и даже базовом более высоком ценовом диапазоне иначе поступить невозможно - каждый компонент из этих групп имеет определенные недостатки и в них есть свои недостатки. нечего скрывать.
Однако в хай-энде и топ-хай-энде дело обстоит иначе. Там сложно говорить о «недостатках». Хотя идеальных устройств не существует, однако по отношению к другим компонентам это в лучшем случае «свойства», «характер» и т. Д.и оценивать их отрицательно сложно, потому что все остальное по сравнению с ними просто «молозиво», как говорит один из моих друзей. В верхней части сегодняшнего звука (это, конечно, временное состояние, но я должен обратиться к нему) вам нужно только жонглировать персонажем, делать личный выбор, и нет места, чтобы что-либо компенсировать. Ведь нельзя забывать фундаментальный момент: каждый дефект (его можно определить как явное отклонение от нейтральности и естественности) есть именно это - дефект, и он выражается как ухудшение звука.Поэтому если, например, в топовом аппарате нет игры, это не компенсируется более дешевыми кабелями, потому что сразу получается яркий звук.

And Jota прекрасно это демонстрирует: это фантастический, удачно расположенный усилитель со звуком, который прямо соответствует лучшим устройствам этого типа, известным мне в мире: Reimyo PAT-777 (тест ЗДЕСЬ) и Silver Grand. Моно Древнее Аудио. По настройке тональности звука он ближе к первому из них, а по скорости и разрешению - ближе ко второму.Две совы у власти. Как известно, власть портит человека. На самом деле, чем выше мощность усилителя, тем лучше. Я ежедневно испытываю это с моим Luxman M-800A, у которого, кажется, его бесконечный запас. Однако, когда дело касается top hi-end, оказывается, что - это мое личное мнение на сегодня, а не аксиома - лучше всего звучат усилители с малой и очень малой мощностью, устройства на лампах 300B (около 8 Вт от одиночной и 16 Вт с двумя параллельными) или 2A3 (примерно 3 Вт с одним и 6 Вт с двумя параллельными).Только с ними разрешение, осязаемость, быстрая и просто захватывающая дух естественность делают механически воспроизводимое событие практически «реальным». Однако за это приходится платить: это усилители малой мощности, и с ними невозможно добиться некоторых вещей. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, но сейчас нужно прояснить одну вещь: маломощный - это WAD. Не «особенности», не «природные обстоятельства», а ВАД !!! Чтобы воспроизвести реальную динамику и использовать большие полнодиапазонные громкоговорители, вам просто нужен большой ток, и вы не можете его преодолеть.Конечно, вы можете попробовать подключить к ламповому усилителю высокоэффективные громкоговорители (например, рупорные). Однако мой опыт показывает, что это не идеальное решение, а искажения, вызванные таким типом конструкции, настолько значительны, что перевешивают преимущества такого решения. Меня раздражают изменения звука в таких колонках, и я думаю, что классические колонки с современными драйверами намного ближе к воображаемой идее, к «идеальному» звуку. С другой стороны, характер звука такого сопоставления может вызывать невероятное привыкание, и я абсолютно понимаю людей, которые его выбирают.Тем не менее, повторяю: для меня это шаг в сторону, а не вперед. Вот почему комбинация маломощного усилителя и высокоэффективного громкоговорителя - это всего лишь продукт. Других недостатков я не вижу. Поэтому все мощные триоды, такие как 845 или 211, не являются «моими» лампами. Я не уверен в них, и мне всегда не хватает их звучания - 300B и May 2A3. Поэтому я подошел к трубке Vaica с определенным сопротивлением - в конечном итоге это был «настроенный» 300B, и такие обработки обычно приводят к какому-то компромиссу.Но не в этом случае - Jota показал моему Luxman, как выглядит сложная, сложная, многослойная звуковая структура с основными элементами, гармониками и т. Д.

Звук ART слегка теплый по краям полосы. По крайней мере, по сравнению с Luxman и Ancient Audio. Тем не менее, Reimyo, а также - раз уж мы находимся в SET - KR Audio Kronzilla SXI звучали теплее, а отчетливо высокие тона в них были более округлыми. В Jota выбран исключительно вкусный, продуманный баланс.Благодаря этому у нас фантастический пластик и действительно очень хорошее разрешение. Reimyo и Ancient Audio идут - каждый по-своему - еще дальше, но это не большая разница. Каждый вопрос заключался в том, насколько ясно я слышал своего персонажа, различия были прекрасны, и все же менее совершенные раунды не были дополнительно унижены. Мы слышим более слабую динамику и проблемы с разрешением записи, но мы по-прежнему сосредотачиваемся в первую очередь на богатстве гармоник, на прекрасно очерченном пространстве и на басах.
Да, басы в этом усилителе потрясающие.В предыдущем абзаце я упомянул мощность: это, наверное, единственная лампа мощностью выше 10 Вт, в которой повышение не требует больших затрат с побочными эффектами. А 20 Вт - это много, и мой доберман впервые звучал чисто и без искажений с вполне удовлетворительным уровнем звука с таким усилителем. Когда я тестировал PAT-777 Reimyo, я упомянул, что 8 Вт - это слишком мало для польских динамиков. Хота очень хорошо с ними справляется. С одним условием: все, что находится перед усилителем, действительно высшего класса.

Потому что я хотел бы сослаться на то, что я написал в первом абзаце прослушивания: это не усилитель, который можно «улучшить» в чем-либо. Это показывает правду, и только на самом высоком уровне природа кабелей и электроники начинает положительно влиять на его звучание. Блестяще, действительно фантастически звучала Jota с кабелями Tara Labs The Zero и The 0.8. В частности, этот первый смехотворно дорогой свинец вызвал такие изменения, что я не знал, что с ним делать. Во-первых, с «царапиной» на трассе все могло быть намного быстрее.Мои гарпии быстрее всех передвигаются по диаметру. Когда я запускал ART с соединителями Oyaide PA-02 TR (у меня длинные секции и с проблемами настройки устройств, которые я иногда использую), звук был очень хорошим, но с Даниэльссоном из Зальцау, когда входит тромбон, это было бы быстро искажается. Интенсивность звука у собранного инструмента, видимо, без компрессоров, выдающаяся, даже если музыкант играет тихо. Затем я вспомнил, как Тара спокойно лежала в своем чемодане. Вот и все! Искажения исчезли сразу, и все стало слышно намного быстрее.В конце концов, Zero увеличивает диаметр, немного увеличивает его, и должно быть так, что объединение его с Jot должно быть катастрофой. Это было восхитительно!
Но вернемся к басам: усилитель звучит с феноменально дифференцированными, очень низкими басами со значительной мощностью. Нет никакого контроля над Krella EVO402 или Luxman, упомянутыми выше. Однако дискомфорта из-за этого я не почувствовал. Но доберманы спускаются очень низко и ничего не сжимают. А еще аналоговые синтезаторы с диска Sounds Of The Universe Depeche Mode и фантастическое пианино Akiko Grace (рекомендую этот вопрос !!!CDjapan.co.jp вместе с дополнительным вопросом ( Illume ) звучал полно, абсолютно удовлетворительно, намного лучше, чем с 99% других ламповых усилителей!

Еще меня впечатлила звуковая сцена. Оказалось, что не совпадающие по фазе элементы присутствуют на гораздо большем количестве записей, чем я помню. Звуковая сцена окружает публику. Его глубина (прямая) большая, хотя здесь Реймё показало что-то особенное, а Древнее - намного больше. Хота строит вокруг публики «танк». Так что нет такого точного определения планов и внутри этих планов инструментов, как у вышеупомянутого Silver Grand Mono.Но, по его словам, это просто иное видение того, что находится в вопросах (и никто из нас не знает и не будет знать наверняка, как это на самом деле, мы можем только догадываться и искать постоянные элементы). В послании преобладали элементы высокой энергии. Итак, когда на записи у нас был сильный вокал в середине и по бокам инструмента, эти три элемента были доминирующими. Поэтому в какой-то момент я заблудился в вопросах с певицами - как джазовой, так и классической музыки. Потому что голоса звучат невероятно реалистично.У них хорошая текстура, осязаемость и отличный цвет. Я мог бы пожелать еще лучшего рисунка их боков и спины, но, видимо, у вас не может быть всего.
Jota - просто фантастический усилитель и поздравляем всех его владельцев! Его недостатки связаны (правда) с малым энергопотреблением и небольшим закруглением диафрагмы и днища. Но на самом деле очень деликатно. Также разрешение может быть немного лучше, но вам придется заплатить за это намного больше. И еще - выключатель питания находится в очень неудобном месте и управлять устройством с помощью триггера невозможно.Так что стоит заказывать версию с переключателем сбоку.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Jota от Art Audio - это классический ламповый усилитель SET - Single-Ended Triode. Аудиотракт построен на основе трех ламп - двух двойных триодов во входном и управляющем каскадах и силового триода в завершающем каскаде. На входе у нас есть Philips E88CC в отличной версии SQ (это одна из лучших версий этой лампы, как я слышал), за которым у нас есть еще один двойной триод, модель 12BH7AEH от Electro-Harmonix, в качестве катода. выключатель и управление габаритными огнями.На концах установлены большие силовые трубки Aleša Vaic Vacuum Tube Technology AV 320B SL. Лампы расположены немного иначе, чем обычно, то есть торцевые трубки находятся спереди, а входные трубки - сзади, прямо перед трансформаторами динамиков. Это хорошо, потому что это сокращает путь прохождения сигнала. В случае с тестируемым блоком это не имеет значения, поскольку он оснащен регулировкой входной чувствительности. Это высококлассный переключатель со сверхточными резисторами - одна из лучших разработок такого типа. Этот элемент управления позволяет не использовать предусилитель и управлять усилителем непосредственно с выхода проигрывателя компакт-дисков.В моей системе Jota звучала намного лучше с внешним предусилителем - и мой Leben RS-28CX, и Ayon Polaris II показали, что Art означает гораздо больше. Прямо с компакт-диска звук получился чистым и разрешающим, но плохо наполненным и динамично полосатым - мне такое представление не нравится. Кроме того, таким образом был значительно увеличен путь прохождения сигнала. Благо, вы можете заказать версию без корректировки. Я упомянул выходные трансформаторы - это конструкция, разработанная Art Audio и сделанная для них на одном из английских заводов.Благодаря специальной конструкции удалось добиться очень широкой частотной характеристики и низких искажений при большом токе. Между этими двумя ударами есть третий, большой, мощный. Перед ним выпрямительные трубки, отдельные на каждый канал - модель 274Б с баком, напоминающим 300Б. Все трансформаторы получили хромированные экранирующие копалки, а также улучшили эстетику. Весь корпус серебристый, потому что выполнен из полированной нержавеющей стали. На задней панели в основном видны большие радиаторы для стабилизаторов напряжения, но эти одиночные входы RCA, пары выходов на громкоговорители (одиночные ответвления, но можно заказать любую версию), которые не особо сложны - я бы заказал усилитель с WBT розетки сразу.Схема полностью построена на печатной плате. Здесь мы можем найти множество высококлассных элементов, таких как точные резисторы большой мощности, конденсаторы связи Ховланда (Musicap) и отсутствие источника питания. Оказывается, на оба оконечных канала и на оба канала предусилителя были намотаны отдельные вспомогательные обмотки. Отсюда много конденсаторов фильтра. Устройство работает без глобальной обратной связи. Их можно заказать во многих версиях, например, с переключателем питания сбоку (рекомендую!), С входами XLR (с последующими десимметричными трансформаторами), с разными значениями ответвлений громкоговорителей, с глушителями разных типов или без них, с разные торцевые лампы и т. д.Есть много возможностей.

Технические данные (сведения производителя): Выходная мощность: 2 x 20 Вт
Входная чувствительность: 400 мВ
Входное сопротивление: 200 кОм
Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц / 1 дБ на полной мощности
Трубки: 2 x 6DJ8 (ECC88), 2 x 12BH7, 2 x 274B, 2 x KR 300BXLS или 32B или AV 320B SL
Вес: 30 кг.

ТАРЕЛКИ ПРЯМО ИЗ ЯПОНИИ



.

Polmar: регуляторы тяги дымохода, поворотные колпаки На главную

Регулятор тяги дымохода действительно работает.

Я нашел этот продукт несколько лет назад в поисках чего-то, что могло бы помочь мне с этой проблемой, а именно выдувания дыма в дымоход при сильном ветре. Проблема была настолько серьезной, что в ветреные дни разжечь угольную печь и поджечь было проблематично.

Сильный ветер дул так сильно, что весь дым, который должен был влететь в дымовую трубу, эффективно уносился ветром в котельную через зольник, а добавление еще одной порции топлива образовывало клубы дыма в котельной.Я установил печной вентилятор и только благодаря ему он механически выдувал дым в дымоход. Произошло это, когда зимой дул сильный ветер. В некоторых домах я видел вращающиеся насадки пожарного типа на дымоходе.

Но еще я узнал от друга, что зимой они плохо работают, потому что мерзнут и любят мерзнуть, а тогда эффект с точностью до наоборот, и мой друг в сильные морозы ходил на крышу, чтобы сломать лед, потому что в печи невозможно было обжечься, потому что все замерзло, а основание, которое должно было повернуться, стоит на месте против ветра.

Таким образом, я, более мудрый по опыту других, искал что-то, что было бы менее ненадежным и соответствовало бы моим ожиданиям, что-то, что после установки не потребовало бы дальнейшего обслуживания.

Так я нашел регулятор тяги в дымоходе от Тыкоцина и г-на Юзефа Матейчука, который после телефонных звонков объяснил мне принцип работы и убедил меня, что мне нужен именно такой регулятор.

Тогда я заказал регулятор с заверением, что если он не оправдает моих ожиданий, я смогу вернуть его и вернуть деньги, потому что стоит отметить, что будет несколько дешевых «декоративных и блестящих пожарных».

Мой коллега, когда я это сказал, он посмеялся надо мной, что я выбрасываю деньги, и то, что может иметь только одна компания как продюсер, - это сказка, и я наивен, что это сработает.

Ожидаемый эффект от регулятора тяги был мгновенным, и я хотел бы добавить, что он был установлен зимой, и я сам установил его на дымоход, когда был снег и мороз, но мне пришлось это сделать, чтобы иметь возможность сжечь в печи.

После установки забыл, что была такая проблема с дымоходом, и ветры которые были и есть меня совсем не беспокоят, а даже помогают.

Я знаю, что после установки регулятора падает расход топлива, но пока не могу сказать насколько.

Я рекомендую продукт друзьям, у которых есть такие же проблемы, как и у меня, я знаю, что этот регулятор тяги работает и деньги, вложенные в этот продукт, разумно потрачены на пользу покупателя.

Теперь я получил БЕСПЛАТНО еще один регулятор от POLMAR Tykocin, потому что мне пришлось переделывать дымоход, а предыдущая версия регулятора была с прямоугольной ножкой, а теперь мне нужна была круглая, я написал в POLMAR, в чем проблема, и господа сказали, что как владелец регулятора и многолетний пользователь получил его бесплатно.

Я им очень благодарен за такой жест, и я, как пользователь, все равно буду доволен эффектом РЕГУЛЯТОРА СЛИВА ДЫМОХОДА от Тыкоцин.

Я поощряю людей, у которых есть такие же проблемы, как у меня с дымоходом, стоит посмотреть, как работает регулятор, и, возможно, это не самый дешевый продукт, который можно найти, но я знаю, что производитель говорит на своем веб-сайте правда и будет работать еще раз навсегда, есть проблема с головой.

Важно то, что регулятор может увеличивать или уменьшать тягу в дымоходе.

Поздравляю владельцев от POLMAR за столь отличный подход к проблеме и то, что мне бесплатно получил еще один регулятор, до сих пор не могу поверить.

Спасибо большое как давний пользователь.

.

Wallas 30GB

обогреватель для лодок

Новый, более мощный обогреватель 3,0 кВт для экологичных покупателей!

Наши новые 30 ГБ предлагают большую мощность нагрева и больший объем воздуха для владельцев лодок. Большая мощность нагрева означает, что вы можете быстрее нагреть лодку, сэкономив энергию и топливо с меньшим временем прогрева.

Новые, более мощные бесщеточные двигатели воздуходувки обеспечивают большую эффективность нагревателя и лучшую влажность, что важно для влажных условий.Улучшая функции 30Dt, новый 30GB перемещает больше воздуха, улучшая вентиляцию и приток свежего воздуха.
Благодаря новой горелке с ламинарным потоком и новому программному обеспечению 30 ГБ предназначены для работы с сегодняшним дизельным топливом для дорог и лодок (EN590), а также с возобновляемым (HVO 15940) и смешанным топливом (B10 EN 16734, B20 / B30 EN 16709). биодорожное дизельное топливо.

Это означает, что 30 ГБ готовы для топлива в будущем.Новая горелка имеет очень низкие выбросы, в том числе очень низкие уровни CO2 и NOx.
Конструкция предлагает больше возобновляемых и переработанных материалов, одновременно повышая долговечность и надежность, из нержавеющей стали, высококачественного алюминия и других коррозионно-стойких материалов.

Wallas-Marin гарантирует, что у вас будет лучший морской топочный обогреватель для ваших нужд сейчас и в будущем.
Внешние размеры, элементы управления и возможности подключения такие же, как у старых моделей 30Dt.

Это означает, что переход на новые обогреватели GB выполняется быстро и легко!

Бесшумный

  • Измеренный уровень звука устройства эквивалентен тихому разговору в тихой лодке.
  • Ламинарное сгорание гарантирует, что лодки ваших соседей также смогут насладиться спокойствием природы.

Низкий ток

  • Энергопотребление в диапазоне 1,0 - 2,0 А позволяет согреться даже при малой емкости аккумулятора.

Надежный

  • Гарантия 2 + 1 год на всю продукцию Wallas. Зарегистрируйте свое устройство здесь и получите трехлетнюю гарантию.
  • Для обеспечения высочайшего качества каждое изделие Wallas перед отправкой проходит тщательную проверку.

Еще никто не написал обзор этого продукта. Будьте первым, кто оставит отзыв.

Только зарегистрированные клиенты могут писать отзывы о товарах. Если у вас есть учетная запись в нашем магазине, авторизуйтесь в ней, если нет, создайте бесплатную учетную запись и напишите отзыв.


.

UA1T Усилитель мощности для термоприводов 24 [В] AC, PWM

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме необходимых для его работы).Их включение предоставит вам доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям пользователей.

Продавцы аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под управлением которого работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Цель сбора этих файлов - выполнить анализ, который будет способствовать развитию программного обеспечения. Вы можете узнать больше об этом в Политике использования домашних файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговую деятельность.

.

ETNA Радиатор для ванной ME-18/500 белый 510W - Радиаторы для ванной

Радиатор центрального отопления

из медных труб диаметром Ø 18 x 1 мм коллектор из медных труб диаметром Ø 35 x 1,5 мм, снабженный набором телескопических монтажных кронштейнов, позволяющих регулировать расстояние между поверхностью стены. и поверхность радиатора, в комплект входят заглушка и ручной дефлектор с электронагревателем, по запросу может быть покрыт гальваническим хромом.Также доступен с рабочим давлением бокового подключения 0,9 МПа.Лестничные медные обогреватели MIKA PLUS комплектуются ручки для легкой и быстрой установки.Для производства использовались качественные медные или стальные трубы, что способствовало созданию прочных и эффективных изделий. Окрашиванию порошковой краской предшествует химический процесс подготовки поверхности, состоящий из нескольких этапов, который позволяет получить безупречное и долговечное покрытие, стандартное в белом цвете RAL 9016. Свойства медных труб: высокая долговечность - в настоящее время оценивается примерно в 100 лет, их полезность, значительная устойчивость к коррозии, поэтому срок службы радиаторов из медных труб намного выше, чем у стальных радиаторов, технический КПД медных радиаторов выше, чем у стальных - они быстро нагреваются, быстро отдают тепло окружающей среды. мм] Ширина L [мм] Глубина T [мм] Расстояние между соединениями по оси D [мм] Резьба Вес M [кг] Объем воды V [дм3] Технический паспорт ME-11/400 540 435 98 400 G 1/2 "4,1 1,6 ME -15/400 700 435 98 400 G 1/2" 5,1 2 ME-18/400 860 435 98 400 G 1/2 "5,9 2,4 ME-21/400 980 435 98 400 G 1 / 2 "6,9 3,1 ME-25/400 1140 435 9 8 400 G 1/2 "9,1 3,6 ME-29/400 1260 435 98 400 G 1/2" 10,1 4,1 ME-33/400 1500 435 98 400 G 1/2 "11,7 5,1 ME-11/500 540 535 98 500 G 1/2 "4,7 2 ME-15/500 700 535 98 500 G 1/2" 5,6 2,4 ME-18/500 860 535 98 500 G 1/2 "6,5 2,8 ME-21/500 980 535 98 500 G 1 / 2 "8 3,5 ME-25/500 1140 535 98 500 G 1/2" 9,6 4,1 ME -29/500 1260 535 98 500 G 1/2 "10,8 4,5 ME-33/500 1500 535 98 500 G 1/2 "12,4 5,7 ME-15 / 500B 700 540 98 500 G 1/2" 5,6 2,4 ME-18 / 500B 860 540 98 500 G 1/2 "6,5 2,8 ME-21 / 500B 980 540 98 500 G 1/2" 8 3,5 ME-25 / 500B 1140 540 98 500 G 1/2 "9,6 4,1 ТИП ΔT = 60K 90/70/20 ° C ΔT = 50K 75/65/20 ° C ΔT = 40K 75/55/25 ° C ΔT = 30K 55/45/20 ° C ME-11/400 395315 239 167 ME-15/400 465370280 195 ME-18/400 533423 319 222 ME-21/400 624 495 373 259 ME-25/400 793 627 471 326 ME-29/400 961 759 570 393 ME-33/400 1100 869 651449 ME-11/500 477380 287 200 ME-15/500 561446 336 234 ME-18/500 642510 384 266 ME- 21/500 753 596 448310 ME-25/500 957 756 566 390 ME-29/500 1160 915 685 471 ME-33/500 1328 1047 782 537 млн E-15 / 500B 561446 336 234 ME-18 / 500B 642510384 266 ME-21 / 500B 753596448 310 ME-25 / 500B 957 756 566390 Лестничные нагреватели MIKA PLUS насчитывают более 100 моделей с различными тепловыми характеристиками и цветом схема.Одним из важнейших элементов, определяющих удовлетворенность клиентов, является правильный выбор мощности радиатора. Для правильного определения потребности в тепле в отдельных помещениях необходимо учитывать следующее: температура воды в водонагревателях; температура воды, вытекающей из обогревателя; температура воздуха в отапливаемом помещении. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 5-летняя гарантия. Гарантийный талон в рекламациях. и вкладка "Возврат".

.

Смотрите также