+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Утеплить деревянные окна на зиму своими руками


Как утеплить деревянные окна на зиму: лучшие способы и материалы

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Зима приносит нам массу положительных эмоций: первый снег, праздники, выходные и каникулы. Но вместе с тем, многим приходится сталкиваться с тем, что температура в доме или квартире опускается ниже комфортного уровня, что создает определенный дискомфорт. Один из способов бороться с этим – утепление окон. Рассмотрим, как утеплить деревянные окна на зиму самостоятельно: какие материалы и технологии можно использовать.

Герметизация окон позволит значительно сократить теплопотери в холодное время года

Как понять, что вам необходимо утепление деревянных окон

Деревянные окна имеют массу преимуществ в сравнении с пластиковыми, и считается, что именно они способны поддерживать в помещении оптимальный микроклимат, необходимый для комфортного проживания. Но наряду с достоинствами, деревянные окна имеют и недостатки, среди которых способность рам рассыхаться, тем самым провоцируя появление щелей и трещин, через которые в помещение попадает холодный воздух.

Деревянные окна считаются более экологичными чем пластиковые, но требуют дополнительного ухода

Заметить, что рамы стали негерметичны, очень просто, если обратить внимание на появление узоров на стекле. Еще один вариант – поднести к стыкам влажную руку. Другой способ, который позволяет не дожидаться морозов – поднести зажженную свечу к тем местам, где могут быть щели. Если они были обнаружены, стоит немедленно приступить к утеплению рам. При чем, сделать это желательно до того момента, как температура воздуха на улице опустится ниже 5°С.

В идеале, новые деревянные окна не должны уступать пластиковым в вопросе теплосбережения. Но на практике довольно часто приходится сталкиваться с тем, что эти характеристики ухудшаются со временем. Другой вариант – древесина может изначально прилегать недостаточно плотно к стеклам или быть некачественно обработана.

Полезный совет! Перед тем как утеплить старые окна, их обязательно нужно тщательно вымыть и обезжирить. Это позволит надежно зафиксировать выбранный утеплительный материал.

Определить теплопотери через окна можно, используя тепловизор

Как утеплить деревянные окна на зиму: лучшие способы утепления

Для того чтобы понять, как утеплять окна на зиму, необходимо определить, каким образом тепло может покидать помещение. Если говорить об окнах, то утечка тепловой энергии через просветы, щели и трещины в окнах появляется в результате усадки здания или как следствие того, что рамы рассыхаются. Это явление наблюдается и в результате нарушения технологии монтажа таких окон.

Если необходимо произвести утепление деревянных окон со стеклопакетом своими руками, то сделать это можно как с наружной стороны, так и с внутренней. В случае если дополнительно требуется утеплить откосы, то для этого создают дополнительную прослойку, для которой чаще всего используют гипсокартон и штукатурку, а также теплоизоляционный материал.

Первое, что необходимо определить, перед тем как решить, чем утеплить окна– насколько плотно рама прилегает к стеклу. Дребезжание стекла свидетельствует о нарушении герметичности и в этом случае потребуется убрать стекло, чтобы при помощи герметика сделать по периметру рамы дополнительный слой. Все видимые щели после крепления штапиков также заделывают при помощи герметика.

Для утепления деревянных окон со стеклопакетами лучше использовать силиконовый герметик

Важно! Все работы этого типа обязательно должны проводиться в специальных защитных перчатках, которые предотвратят порезы, а также попадание герметика на руки.

После того как вы убедились в должном уровне прилегания стекла или решили проблему при помощи герметика, можно продолжить утепление при помощи одного из материалов. Подробно рассмотрим каждый из вариантов, его преимущества, недостатки и особенности.

Особенности и тонкости утепления окон пленкой

Утепление окон при помощи пленочного материала – распространенная технология, которое очень часто применяется дачниками. Конечно, в этом случае стоит заранее обратить внимание на такие характеристики пленки, как морозостойкость и прозрачность, чтобы приложенные усилия не были напрасными.

Полезный совет! Если для вашего региона характерны сильные морозы, лучше всего использовать специальную морозостойкую пленку, которая предназначена для парников и обладает повышенными теплоизоляционными характеристиками. Такой материал спокойно выдерживает снижение температуры до -40°С.

Деревянные окна можно утеплить как специальной самоклеющейся пленкой, так и обычным покрытием для теплиц и парников

Крепление пленки производится с внешней стороны окна при помощи степлера. Для того чтобы обеспечить более надежную фиксацию, стоит подложить под скобы дополнительные кусочки пленки. Также, важно проследить за правильностью натяжения пленки, чтобы в результате ветровой нагрузки она не разорвалась. Хотя, если это произойдет, ее без проблем можно заклеить при помощи скотча.

Отдельно стоит обсудить использование теплоизоляционной пленки, которая представляет собой композитный материал, и одна из сторон которой металлизирована. Благодаря тому, что слой металла очень тонкий, свободному прохождению солнечных лучей он не мешает, а вот теплопотери стекла снижаются существенно. Потому если выбран данный вариант утепления, купить теплосберегающую пленку для окон однозначно стоит.

Кусок такой пленки подходящего размера растягивают с внешней стороны дома, не забывая о небольших припусках. Используя обычный пульверизатор, на поверхность стекла окна наносится мыльный раствор, после чего пленка просто приклеивается.

Процесс утепления деревянного окна полиэтиленовой плёнкой

Важно! Перед тем как крепить пленку к стеклу подобным образом, нужно тщательно очистить его и обезжирить. В противном случае пленка не будет держаться.

Как утеплить старые деревянные окна при помощи бумаги

Самый распространенный способ предусматривает использование бумаги для заклеивания окон. Так утеплить деревянные окна своими руками может каждый, просто придерживаясь следующего алгоритма:

  1. Поверхность окон нужно тщательно вымыть.
  2. Внутрь всех стыков, где имеются щели, закладывают вату, полоски поролона или синтепон.
  3. Затем эти места заклеивают бумагой, используя клейстер, клей для обоев и клей ПВА, разведенный водой.
При утеплении старых окон бумагой, швы можно дополнительно заделать шпаклевкой

Это весьма эффективный метод, который, однако, имеет один существенный недостаток – весной бумагу придется снимать, а осенью снова клеить. Тем не менее, когда возникает вопрос, чем лучше заклеить окна, многие отдают предпочтение бумаге, как простому и надежному способу. Иногда, в качестве альтернативы используют полоски ткани, которые крепят на мыльный раствор.

Чем утеплить окна на зиму своими руками: можно ли использовать герметик

Герметик нередко применяется как утеплитель для деревянных окон. Но этот способ эффективен только в том случае, если щели имеют небольшой размер. Но перед тем как утеплить окна герметиком, стоит знать, что он чрезвычайно сложно устраняется, так что, скорее всего, сделав это один раз, придется оставить результат своей работы на несколько лет.

В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы не испачкать рамы. Для этого можно воспользоваться малярной лентой, проклеив ее там, где это требуется. Затем герметик аккуратно выдавливают в отверстия, обязательно используя для этого специальное приспособление и насадку. Чрезвычайно важно сразу же разровнять состав, перед тем как он затвердеет. А это происходит очень быстро. Для того чтобы устранить излишки, можно воспользоваться обычной тряпкой, предварительно смоченной в растворе уксуса.

Удобнее всего для герметизации зазоров в деревянных окнах использовать специальный пистолет

Учитывая тот факт, что силикон бывает нескольких видов, заранее стоит знать, какой именно подойдет для этих целей. Для утепления можно использовать полиуретановый или теоколовый герметик. В первом случае процесс нанесения проще и после высыхания его без проблем можно покрасить.

Важно! Выбранный для утепления герметик должен обладать влагостойкими и противогрибковыми характеристиками.

Чем заделать щели в окнах: как использовать в качестве утеплителя поролон

Благодаря своей упругости и другим характеристикам, поролон применяется для утепления окон уже очень давно. Этот способ позволяет устранить любые, даже самые маленькие щели. Технология в данном случае выглядит следующим образом: окна проклеиваются бумагой с внешней стороны. Затем при помощи ножа или другого острого предмета поролон заталкивают в щель и сверху снова заклеивают бумагой. Конечно, если речь идет о многоквартирном высотном доме, заклеивание с наружной стороны не производится.

С помощью самоклеющегося поролона можно быстро заделать небольшие щели в деревянных окнах

Сегодня в продаже можно найти множество различных вариантов поролона, предназначенных специально для этой цели. Проще всего приобрести самоклеющийся поролон, который удобен в использовании и существенно сокращает время работ.

Как правильно утеплить окна на зиму при помощи парафина

Парафин подходит для утепления оконных рам ничуть не хуже герметика, так что такой вариант также стоит рассмотреть. Правда подходит этот вариант исключительно для небольших щелей. Процедура выглядит следующим образом:

  • парафин плавят на водяной бане;
  • небольшое количество набирают в шприц;
  • равномерно распределяют парафин внутри щели.
Мелкие щели в деревянных окнах можно заделать с помощью растопленного парафина

Если приходится сталкиваться со щелями довольно больших размеров, можно предварительно проложить внутри веревку подходящего диаметра. Так, можно обеспечить основу, которая позволит парафину не растечься, а застыть в нужном положении.

Статья по теме:

Как перевести окна в зимний режим без помощи специалиста

Пошаговое описание технологии, обзор особенностей фурнитуры и работы с ней. Правила регулировки конструкций.

Утеплитель окон: специальные уплотнители, разработанные для этой цели

Альтернативным вариантом решения проблемы, который позволяет отказаться от использования поролона, можно считать резиновые или ПВХ уплотнители. Обычно производители сразу маркируют свою продукцию, чтобы покупателю было проще подобрать подходящий для себя вариант.

ПВХ уплотнители отличаются превосходными теплоизоляционными характеристиками и по праву называются самыми эффективными. Но резиновые дольше служат, в особенности, если отдать предпочтение более мягкому материалу.

В строительных магазинах можно приобрести специальные уплотнители для утепления окон

Утепление деревянных окон по шведской технологии: что это такое?

Практически все, кто стремится узнать, как провести утепление окон своими руками, сталкивают с таким названием, как шведская технология. Что же таит в себе это словосочетание, и насколько эффективен этот способ?

В первую очередь стоит отметить, что этот способ точно нельзя назвать простым. Он совершенно не подходит для старых и ветхих рам, поскольку конструкцию понадобится вытащить и почистить. Затем по всему периметру рамы наносится линия, на которой обозначают место, где будет расположен паз. Используя специальный инструмент (фрезер), в отмеченном месте делают углубление. Такой паз должен появиться во всех рамах, и в том числе в форточке.

В сделанное углубление вставляют ПВХ профиль. Важно, чтобы при этом в углах не было нахлестов. Лучше всего проводить данную процедуру с помощником, так как сделать все самостоятельно довольно непросто.

Каждый владелец жилья сам решает, как утеплить окна на зиму: чем заклеить и какой способ использовать. Нужно лишь внимательно изучить все имеющиеся варианты, чтобы подобрать оптимальный. Но большинство технологий довольно просты, а необходимые материалы имеются в общем доступе, так что остается лишь сделать выбор и действовать согласно одному из алгоритмов.

Схема утепления деревянных окон по шведской технологии

Как утеплить входную деревянную дверь в частном доме своими руками

Заклеить на зиму окна очень важно, но часто бывает, что большое количество тепла теряется еще и через двери. В особенности это актуально, если речь идет о старых деревянных дверях. Существует несколько способов утеплить входную дверь:

  • используя уплотнитель;
  • обеспечив герметизацию за счет валиков;
  • сделав обивку из уплотнителя.

Последний вариант обычно используют в том случае, если полотно двери прилегает к коробке недостаточно плотно, что приводит к проникновению холодного воздуха через щели, даже если сама дверь хорошо держит тепло. Валики используют скорее как вспомогательный элемент, который позволяет повысить эффективность использования обивки.

Для утепления дверей используется специальная уплотнительная резинка с клейкой полоской на основании

Для обивки внешней стороны двери обычно применяют один из следующих материалов:

  • поролон;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • пенопласт;
  • изолон.

Наибольшей популярностью пользуется поролон, так как стоит этот материал недорого, а работать с ним легко. Но он впитывает влагу, что является существенным недостатком, а также с течением времени начинается крошиться. Более качественный, но в то же время и более дорогостоящий материал – изолон. Его теплоизолирующие характеристики очень хороши.

Не слишком часто используют минеральную вату, так как она имеет свойство со временем сбиваться, что лишает конструкцию визуальной привлекательности. Ну а пенопласт и пенополистирол не только отлично удерживают необходимую форму, но еще и превосходно справляются с поставленной задачей.

Входные двери можно утеплить с помощью пенопласта или пеноплекса

Как утеплить пластиковые окна своими руками

Утеплить деревянные стеклопакеты своими руками можно согласно одной из приведенных выше технологий. Но что делать, если в дополнительной теплоизоляции нуждаются пластиковые окна? На самом деле с такой ситуацией приходится сталкиваться довольно часто. Рассмотрим, что делать в таких ситуациях.

Прежде чем утеплить пластиковые окна на зиму, нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится уплотнительная резинка. В некоторых случаях, она просто теряет свою плотность или упругость, и тогда достаточно произвести замену согласно следующему алгоритму:

  1. В том месте, где обнаружен изъян, демонтируются штапики.
  2. Далее необходимо убрать подкладки и аккуратно вынуть стеклопакет.
  3. Вытащить старый уплотнитель, а на его место установить новый. При этом изначально его длина должна быть на 4-5 см больше. Этот припуск можно будет обрезать после того, как будет установлена новая резинка.
  4. В обратном порядке установить все детали, которые были демонтированы: стеклопакеты, штапики, подкладки и т. д.
Пластиковые окна можно утеплить с помощью поклейки дополнительного слоя уплотнителя

Перед установкой новой подкладки полезно протереть пазы от пыли, а лучше тщательно промыть их и высушить. Это существенно облегчит установку уплотнителя, позволив ему разместиться максимально равномерно.

Иногда бывает, что замена уплотнителя не принесла результатов. В этом случае стоит заняться наладкой прижимного механизма. Для этой цели потребуется специальный оконный ключ.

В первую очередь нужно осмотреть стеклопакет, а затем аккуратно надавить на него и отпустить. Если движение было не слишком сильным, укрепление можно произвести при помощи силиконового герметика.

Важно! Силиконовый герметик для утепления пластиковых окон не должен содержать в своем составе кислоты, способные оказывать разрушительное воздействие на резиновый уплотнитель.

Иногда, для утепления старых пластиковых окон необходимо нанести дополнительный слой силиконового герметика под стеклопакеты

Если стеклопакет сильно шатается, то при помощи специального ключа нужно отрегулировать цапфы. Они представляют собой металлические цилиндры. Сначала нужно немного ослабить болты, а затем подтянуть зацепы, которые удерживают цилиндры.

Утепление подоконника своими руками: правила сохранения тепла

Отдельно стоит отметить, что подоконник нередко также является путем потери тепла. Поэтому при желании утеплить окно в целом, этой его части также стоит уделить внимание. Чаще всего проблемы возникают именно с пластиковыми подоконниками, так как ошибки в процессе монтажа приводят к появлению трещин.

Холодный воздух с улицы проникает в образовавшиеся зазоры и тепло от установленной рядом батареи расходуется значительно сильнее. Чтобы этого избежать, необходимо принять следующие меры:

  • открыть специальные заглушки на подоконнике;
  • воспользовавшись отверткой, выкрутить крепежные элементы;
  • снять подоконник.
Стоит учесть, что значительные потери тепла могут происходить из-за некачественной изоляции подоконника

После того как подоконник снят, можно увидеть все проблемные участки и устранить проблему. Если щели имеют не слишком большой размер, заделать их можно при помощи силиконового герметика. Также можно провести процедуру утепления монтажной пеной. Для крупных зазоров такой подход не подойдет и придется использовать минвату или каменную крошку. Устранив щели таким образом, вам останется лишь установить подоконник на место.

Как утеплить пластиковое окно своими руками: видео-инструкция

Понять, как правильно заклеить на зиму окна при помощи бумаги довольно легко после прочтения инструкции, но в случае с пластиковыми окнами могут возникнуть некоторые вопросы. Поэтому полезно посмотреть подробную видео-инструкцию, которая наглядно демонстрирует каждый этап и позволит максимально быстро и эффективно справится с задачей даже новичкам.

Как утеплить окна на зиму своими руками

Опубликовано:

Как утеплить окна: Pixabay

Чтобы не отапливать зимой улицу, разберитесь, как утеплить окна. Маленькие щели в них приводят к самым большим потерям тепла в холодное время года. Напомним, чем и как утеплять окна. Это пригодится для работы и со старыми деревянными, и с новым пластиковыми окнами.

Как утеплить деревянные окна на зиму

Полное стопроцентное утепление окон, в отличие от стен и пол, практически невозможно. Рамы и створки из дерева со временем усыхают, растрескиваются, в результате чего образуются щели и создаются сквозняки.

Но потери тепла через окна можно существенно сократить. Утепление окон своими руками приходилось делать не одному поколению. Вспомним эти традиционные способы.

Утепление стыков

Чаще всего сквозит через щели между рамами и по внешнему периметру окна. Чем утеплить окна на зиму? Заделывают эти стыки самыми простыми подручными материалами или пользуются современными средствами:

  1. Щели проще всего заткнуть ватой, паклей, поролоном (нарезанным полосками или трубчатым), а сверху укрепить эти материалы полосками малярного скотча.
  2. Плотно заделывает щели бумажная замазка. Лучше использовать для нее туалетную бумагу, потому что газеты оставят следы краски. Бумагу измельчают, замачивают. Можно укрепить смесь толченым мелом. Замазывают щели бумагой, ждут, пока просохнет, после чего заклеивают скотчем.
  3. Газеты, свернутые трубочкой, хорошо изолируют рамы. Эти трубочки сначала окунают в воду, а потом заталкивают в щели. Опыт подсказывает, чем заклеить окна: с помощью клейстера или хозяйственного мыла сверху приклейте полоски бумаги, светлой плотной ткани.
  4. Самоклеящиеся уплотнители. Но если плохо приклеиваются, можно прогреть их теплым воздухом с помощью обычного фена.
  5. Новый метод утепления стыков по шведской технологии. Для этого в углах рамы фрезой делают пазы, которые с помощью специального валика заполняются особым профилем. Трудоемко, но надежно и позволяет легко открывать окна для проветривания.
Как утеплить деревянные окна: NUR.KZ

Если появились зазоры около стекол

Как утеплить окно в том случае, когда появились щели между стеклом и самой рамой? Их обычно заделывают замазкой и укрепляют штапиками.

Новинка для этой операции — прозрачный герметик. Надо снять старые штапики, нанести по краю стекла герметик и прибить на место штапики.

Убрать щели в деревянной раме

От времени и внешнего воздействия древесина может растрескаться, покрыться сетью трещин. Удаляется такой дефект следующим образом:

  1. Полностью очистите старую краску.
  2. Сеть трещин заделайте расплавленным парафином, шпатлевкой или герметиком. Затрите, чтобы на поверхности дерева не осталось излишков материала.
  3. Покрасьте рамы.

Самый простой способ сохранить тепло

Перед тем как утеплить окна своими руками, вымойте их. Экспериментально доказано, что инфракрасные лучи (или тепловое излучение) свободнее проходят через грязное стекло, а чистое для них — препятствие. Поэтому для большего сохранения тепла стекла следует содержать в чистоте, мыть их надо специальными очищающими препаратами.

Как утеплить пластиковые окна

Мы уверены, что пластиковые окна на зиму утеплять не нужно, потому что они и так герметичные. Но на практике сталкиваемся все с той же необходимостью бороться с потерями тепла, но по другим причинам. Это бывает следствием плохо отрегулированной фурнитуры, некачественного монтажа, не энергоэффективных стеклопакетов. В каждом случае есть свои приемы, как утеплить евроокна.

Отрегулируйте фурнитуру

Вдруг обнаруживается, что от пластикового окна тянет холодом. Найти места, где утеплитель прилегает неплотно, можно разными способами:

  1. Подложите лист бумаги между створкой и рамой и закройте окно. Потяните лист, если он вынимается легко, то в этом месте зазор. Так проверяют по всему периметру.
  2. Проведите зажженной свечой вдоль периметра. Там, где дует, пламя отклонится.

Уплотнитель может прилегать неплотно, потому что со временем нарушается работа замка. Отрегулировать его можно по инструкции производителя с помощью отвертки и ключа. Надо изменить положение клина, за который заходит запорный язычок замка. Это меняет плотность прилегания створок окна.

Утепление окна монтажной пеной: YouTube/Talanpoika

Теплоизоляция по периметру окна

Частой причиной образования щелей по периметру, особенно по низу окна, становятся нарушения при монтаже. Исправить их сложно, но возможно:

  1. Если дует из-под подоконника, снимите отлив снаружи, загерметизируйте щели монтажной пеной, сделайте гидроизоляцию силиконом.
  2. Сложнее процесс, если холод поступает через откосы. Их придется демонтировать, дополнительно заполнить щели монтажной пеной, потом сделать гидроизоляцию.

Работая со строительной пеной, учитывайте ее расширение при затвердении, иначе могут перекоситься рамы или сам подоконник.

Как утеплить стеклопакеты

Стекла и в пластиковых, и в деревянных окнах стали утеплять термопленкой:

  1. Окна сначала вымойте, обезжирьте, насухо вытрите.
  2. Ручки на рамах лучше снимите.
  3. Пленку металлизированным покрытием поверните к стеклу и наклейте, не натягивая. При этом захватывайте раму внахлест на 2–3 см. Если пленка не самоклеящаяся, то прикрепляется к раме скотчем.
  4. Складки и пузырьки на пленке удаляются с помощью теплого воздуха обыкновенным феном.

Этот способ экономит до 28% тепла.

Как утеплить окна термопленкой: YouTube/Слим Про

Замена уплотнителя

Со временем уплотнитель изнашивается, но его можно заменить. Следует подобрать новый такого же профиля. Затем убирают старый уплотнитель, пазы тщательно очищают и обезжиривают. В пазы вклеивают новый, вдавливая его руками, не оставляя зазоров. Особенно тщательно вдавливают уплотнитель на стыках, дополнительно оставив лишних 0,5 см.

Чтобы уплотнитель служил дольше, следует ухаживать за ним, два раза в год обрабатывать силиконовой смазкой.

Утепляйте окна любыми доступными средствами и способами, ориентируясь на свой бюджет. Тепло в доме обеспечит дополнительный комфорт, уют, а главное — хорошее самочувствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/household/design/1677622-kak-uteplit-okna-na-zimu-svoimi-rukam/

Как утеплить деревянные окна на зиму? Коротко о главном

Содержание статьи:

Проблема утепления окон не столь стара в историческом плане. Она появилась с широким распространением листового стекла, когда его стали устанавливать в окна вместо слюды или бычьих пузырей. До этого окна более выполняли роль форточек, предназначенных для проветривания помещения, чем источников света. Их размеры были малы и существенной роли в потери тепла они не играли. Вопрос о том, как утеплить деревянные окна на зиму возник уже после того, как эти окна «подросли» в размере и стали являться источником освещения, а заодно и источником холода в зимний период.

До сих пор во многих домах используются деревянные окна, установленные еще во времена Советского Союза, когда, несмотря на жесткое регулирование всех и вся ГОСТами и СНиПами, качество изготовляемых оконных рам было очень низким, а монтаж производился без соблюдения элементарных правил. Не было в то время и современных теплоизолирующих материалов. Для изоляции пространства между рамой и подоконником, а также по периметру рамы, использовали ветошь, отходы льняного производства, в редких случаях синтетические герметики в виде толстой белой «колбасы».

В процесс эксплуатации некачественно окрашенные, не пропитанные септиками и укрепляющими составами окна неизбежно усыхали, растрескивались, а то и попросту гнили. Природный утеплитель превратился в труху, не способную удерживать тепло.

Поэтому, приверженцы деревянных окон старой конструкции или те, кто по финансовым соображениям не может позволить себе установку металлопластиковых окон, из года в год ведут борьбу с щелями, утепляя рассохшиеся деревянные окна любыми доступными способами.

Для того, чтобы победить эту извечную беду, посещающую жильцов каждую осень, можно использовать старинные «бабушкины» методы, а можно, однажды потратив немного времени и сил, в совокупности с небольшими финансовыми вложениями, на довольно продолжительный период времени избавится от необходимости ежегодного утепления стареющих деревянных окон.

Обследование окна

В подавляющем большинстве домов средней полосы России окна устанавливались двухкамерные – имеющие две остекленные рамы, между которыми находилось воздушное пространство, выполнявшее роль теплоизолятора.

Нарушение герметичности этого пространства является причиной высоких теплопотерь и холода в квартире.

Но иногда бывают «виноваты» не сами окна, а пространство окружающее деревянные рамы – под подоконником, сливом или по периметру откосов.

Определить, есть ли утеплитель под подоконником, практически невозможно. Поэтому, если на вашем подоконнике замерзают комнатные цветы, а по полу зимой постоянно дует, несмотря на законопаченные по всем правилам окна, искать причину следует именно под подоконником.

Для этого необходимо снять его. Конечно, для многих эта операция кажется слишком трудоемкой и несущей за собой много мусора, но зато она эффективна. В подавляющем большинстве случаев под своим подоконником вы обнаружите тонкий слой почерневшей от времени льняной соломы или чей-нибудь разорванный в клочья ватник. Все это безобразие необходимо будет удалить. Тщательно очистить образовавшуюся нишу от многолетней пыли и тщательно смочив всю нишу запенить пространство под деревянной рамой. После высыхания пены обрезать её не следует. Нишу желательно выложить изнутри пароизолирующей пленкой или полиэтиленом, а поверх него уложить слой минеральной ваты, тщательно заполнив ею все пространство под подоконником. Поверх минеральной ваты уложите лист фольгированного утеплителя (изолон, пенофол) фольгой кверху, а места прилегания к раме и стенам проклейте металлизированным скотчем шириной 6-8 см.

После этого можно вернуть на место снятую подоконную доску или установить новую. Все сколы, выбоины и трещины, образовавшиеся на стене в процессе работы со стороны комнаты, зашпаклюйте любой строительной шпаклевкой.

Аналогично можно обследовать пространство между рамой и откосами. Для этого нет необходимости вскрывать весь периметр между рамой и откосом. Достаточно просверлить сверлом по кирпичу два-три отверстия 10 мм. приходящиеся на стык деревянной рамы и кирпичной или бетонной стены и засунуть в отверстие тонкую проволоку с крючком на конце. Немного покрутив проволоку, извлеките её из отверстия. На крючке должен остаться тот материал, которым строители 20, а то и 50 лет назад утепляли ваши окна. Если это льняная солома – лучше не жалеть откосов и полностью отбить шпаклевку или замазку по периметру деревянной рамы. Убрать истлевший «утеплитель» и прочистив пространство между рамой и стеной от пыли запенить его по периметру монтажной пеной. После высыхания и полимеризации – срезать её излишки и восстановить внешний вид откосов с помощью строительной шпаклевки и краски.

Если вы занимаетесь работами в теплое время, не лишним будет исследовать пространство под сливом, находящимся с наружной стороны окна. Под ним вы так же сможете обнаружить пустоты, которые необходимо будет заделать с помощью монтажной пены и строительных растворов на основе цемента.

Ремонт рамы

Ремонт рамы может заключаться как в ремонте самой конструкции, так и в герметизации стекол, которые неплотно прижимаются рассохшимся штапиком.

Перед началом работ рамы лучше снять с навесов и выложить на горизонтальной поверхности.

При осмотре снятой оконной рамы обратите внимание на имеющиеся трещины в массиве древесины и на места сочленения элементов каркаса. От времени и сырости углы рамы могут прогнить и тогда никакие уплотнители не спасут вас от холода, поскольку гнилая древесина – плохой теплоизолятор. Но если рамы целы, но есть щели и зазоры в местах соединения каркаса – необходимо загерметизировать их акриловым (не силиконовым!!!), как пишет большинство авторов в интернете, абсолютно не понимая разницы между этими герметиками.

Силиконовый герметик – это полимеризующееся под воздействием содержащихся в воздухе водяных паров резиноподобное вещество. Оно не способно приклеиваться к древесине и плотно заполнять щели. К тому же при работе с ним необходимо постоянно смачивать руки мыльным раствором, а органы дыхания защищать от резкого уксусного запаха изолирующим респиратором. Акриловые же герметики после высыхания легко поддаются обработке. Их можно счистить со стекла шпателем, а на дереве зашлифовать мелкой наждачной бумагой. Они не боятся морозов и не дают усадки при высыхании.

После того, как вы полностью заделаете дефекты на деревянной конструкции рамы её целесообразно окрасить.

Если проблема в неплотном прилегании стекол к раме, то потребуется демонтаж стекол. У выложенной в горизонтальное положение рамы снимаются иссохшие растрескавшиеся штапики, удерживающие оконное стекло. После этого стекло вынимается из рамы. Фаска, в которой помещалось стекло, тщательно очищается от пыли и остатков старой замазки. Желательно пройтись по всему периметру олифой и дать ей высохнуть.

После этого, используя акриловый герметик в пистолете по всему периметру фаски наноситься небольшой слой герметика белого или прозрачного (возможно под цвет рамы), поверх него выкладывается вымытое и обезжиренное оконное стекло и слегка прижимается. После этого поверх стекла вновь наносится тонкая «колбаска» герметика и тщательно промазывается резиновым или пластмассовым шпателем. Можно не опасаться, если герметик испачкает стекло. Он легко смывается влажной тряпкой до момента высыхания. После этого стекло фиксируется штапиком. Штапик лучше использовать новый, и только в крайних случаях – старый, снятый с окна.

После этого штапик надо окрасить, а стекло помыть от остатков герметика любым средством для мытья окон.

Другие способы утепления

Если предложенные способы кажутся вам слишком сложными и трудоемкими, то можно воспользоваться иными, не столь эффективными, но требующими меньше времени.

Самым простым является использование самоклеящихся уплотнителей из поролона, ПВХ или резины.

Они используются для герметизации щелей между деревянной рамой и створками окна. Особое внимание следует обратить толщине покупаемого уплотнителя. Использование слишком толстого уплотнителя может привести к растрескиванию деревянной конструкции рамы или старого оконного стекла при насильственных попытках закрыть окно.

Наиболее практичным является резиновый трубчатый уплотнитель, который не оставляет следов на раме при весеннем мытье окон и может использоваться несколько лет. Поролоновый уплотнитель под воздействием УФ-лучей быстро приходит в негодность и начинает крошиться.

Поверх щелей, загерметизированных уплотнителем, целесообразно наклеить малярный скотч.

Самым архаичным является герметизация зазоров между рамой и створкой окна подручными средствами: ватой, полосками поролона, тонкими ленточками материала, размоченной газетной бумагой или замазками, приготовленными из смеси алебастра и мела или муки и мела. Такие «утеплители» обычно не проникают на всю толщину деревянной рамы и в щелях по-прежнему остаются «мостики холода» которые сводят всю работу на нет.

Если вы не планируете пользоваться окном, открывая его в теплое время года, можно прибегнуть к совсем радикальному методу и запенить большие щели между рамой и створкой монтажной пеной.

Расширяясь, она прекрасно проникнет во все самые отдаленные уголки щели и надежно загерметизирует периметр створки. Только вот открыть по весне такое окно будет практически невозможно.

Обязательным условием надежного утепления старого деревянного окна является герметизация и наружной и внутренней рам.

Если утеплить только раму, выходящую в жилое помещение эффект будет минимальным поскольку сквозь щели в наружной раме будет свободно циркулировать холодный воздух с улицы и ваша защита от холода будет ограничиваться только одинарным стеклом толщиной 3-4 мм.

Пленочные утеплители

Довольно широкое распространение получили пленочные «энергосберегающие» пленки, наклеиваемые на стекло окна и снижающие потери тепла до 30%. Они эффективны только в том случае, если рама надежно загерметизирована.

К достоинствам энергосберегающих пленок относится простота монтажа – на двусторонний скотч, наклеенный по периметру рамы с последующим прогревом горячим воздухом из бытового фена (термоусадочные) или путем наклеивания непосредственно на стекло на мыльный раствор (гидроусадочные). К отрицательным относятся свойства этих пленок практически полностью поглощать УФ-излучение, жизненно необходимое организму и комнатным растениям, а также создание «экранирующего» эффекта который может нарушить работу сотовых телефонов или телевизионных антенн.

Заключение

Выбор способа утепления старой деревянной рамы зависит исключительно от финансовых возможностей и трудолюбия владельца квартиры, в которой такие окна установлены. Ни один из предложенных способов не является радикальным и не гарантирует КПД старого окна на уровне нового пластикового или деревянного, изготовленного из клееного бруса и оборудованного резиновыми уплотнителями.

Как утеплить старые деревянные окна

Теплопотери жилого помещения возрастают, по мере снижения температуры за окнами. Вначале осень с дождями, затем снежная зима с холодными ветрами — сезонная непогода атакует дома людей, крадёт тепло, на производство которого уходят значительные денежные суммы… Активнее всего, холод улиц проникает в наши дома через оконные проёмы, через щели в рамах и через стёкла, которые не пропускают воздух, но «отлично» участвуют в теплопередаче. Следовательно, нужно утеплть окна

Конечно, можно потратиться и заменить старые рамы на современные окна ПВХ или же утеплить деревянные оконные рамы, воспользовавшись одним из описанных в нашем материале способов и, даже, довести их характеристики до уровня современных стеклопакетов.

Какие существуют способы утепления окон своими руками

Простейший «домашний» способ снизить теплопотери оконных рам — заполнить все щели между оконными створками и рамой деревянных окон ватой, полосками поролона или бумагой, свёрнутой в трубку достаточного диаметра. Поверх этих импровизированных наполнителей наклеивается полоса плотной бумаги или, что более современно, малярный скотч. Обычный, тем более цветной скотч использовать не рекомендуется, т. к. следы от клея и краски, нанесённых на его клейкую сторону, с поверхности оконных рам полностью не удалить — вид окна по весне будет не привлекательным.

Если с малярным скотчем, одна сторона которого клейкая, проблем при утеплении окна не возникнет, то бумажные полосы нужно приклеивать на какой-то клейкий состав. Тут, тоже всё просто — берём кусок обычного хозяйственного мыла, укладываем на горизонтальную поверхность бумажную полосу (её ширина выбирается так, чтобы была достаточной для приклеивания на оконную створку и раму по краям щели), ставим рядом миску с тёплой водой.

Окунув кусок мыла в воду, затем нужно вынуть его и провести несколько раз по бумажной полосе, распределив мыльный слой по всей её плоскости, затем поднять и наклеить на определённое место оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» очевидны — его не нужно как-то составлять и готовить, он не пачкает и не повреждает деревянные элементы окна. По весне бумажные полоски удаляются с окна одним движением.

Утеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, широко представленных в любом хозяйственном магазине. Правда, небольшого тюбика будет недостаточно — понадобится большая туба и аппликационный пистолет для извлечения из неё силикона. Лучше всего выбрать прозрачный силикон — он будет менее всего заметен на оконной раме после нанесения и отвердения. Перед тем как заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их требуется тщательно очистить от пыли и загрязнений, иначе силикон местами отстанет и небольшие щели сохранятся.

Наиболее эффективный из «домашних» способов и одновременно наименее привлекательный вариант утепления — полное перекрытие остеклённого проёма окна ПВХ-плёнкой изнутри или снаружи помещения. Полиэтиленовая плёнка должна быть достаточной толщины, плотно обтягивать оконную раму после закрепления. Монтаж ПВХ-плёнки выполняется мебельным степлером на 8-10 мм скобы, в местах её закрепления на деревянной раме окна следует наклеить изоленту или толстый скотч, чтобы при вбивании скоба не порвала плёнку. В жилых комнатах ПВХ-плёнка на окнах, конечно, не будет смотреться, но вот оконные проёмы на лоджии ею вполне можно перекрыть.

Утепление окон с заменой уплотнителей

Желательно выполнять описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. окно придётся частично демонтировать и в помещение проникнет воздух улицы. Если за окном стоит зима и минусовые температуры, — лучше будет отложить полное утепление деревянного окна до тёплого сезона.

Значительная доля теплопотерь оконных проёмов приходится на участки между оконной рамой и стеной здания, т. к. в домах старой постройки щели в этих местах заполнялись чем попало — от стекловаты до кусков тряпок. Прежде всего требуется снять с деревянной рамы оконные створки. Затем необходимо вскрыть стыки между рамой и стеной, убрать оттуда старую изоляцию, смочить внутренние поверхности водой из распылителя для удаления пыли, затем заполнить стыки монтажной пеной в два приёма с трёхчасовым перерывом между ними.

На очереди — реставрация деревянной рамы и оконных створок. После внимательного осмотра рамы на предмет щелей в её деревянных элементах и местах их стыков, требуется зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особой шпаклёвкой по дереву. Принимаемся за оконные стёкла — их нужно аккуратно снять со створок, удалив старый штапик, аккуратно вынув гвозди, которыми тот закреплён. Кстати, перед снятием стёкол необходимо купить новый штапик и гвозди для его крепления — деревянные рейки старого штапика, скорее всего, будут повреждены во время демонтажа. После извлечения стёкол из рам, тщательно зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, затем наносим на них силиконовый герметик и выставляем стёкла на место. Если старые имеют трещины и сколы по краям, их необходимо заменить на новые.

Принимаемся за замену уплотнителя. Чтобы узнать ширину щелей между двумя спаренными оконными створками, между створками и оконной рамой понадобится пластилин — разомните его, затем разметьте полоской заведомо большей ширины, чем ширина щелей, и закройте окно (совместите его створки). На пластилине после открытия останутся следы, по которым можно вычислить размер щелей. По ширине щелей подбирается резиновый уплотнитель — никакой поролон или что-то вроде этого не подойдут, т. к. их хватит только на один сезон. Оконный уплотнитель из резины, в зависимости от ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-образный (его сечение напоминает эту букву) предназначен для щелей шириной от 2 до 3,5 мм; P-образный профиль перекроет щели шириной от 3 до 5 мм; D-образный — щели с шириной от 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя выполняется так — если ширина щели составляет, скажем, 3 мм, то следует выбрать не К-образный профиль, а P-образный.

Установка резинового уплотнителя — первым делом требуется удалить грязь и пыль с места установки, обезжирить поверхность. Если профиль уплотнителя имеет клеевой слой, то не нужно торопиться с удалением защитной полосы — прежде приложите его к месту установки не растягивая, замерьте длину, обрежьте края под 45° угол и только после этого наклеивайте от одного края рамы к другому. При отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой по длине уплотнителя. Для большей уверенности в качественном закреплении резинового уплотнителя на раме, по его краям, в местах среза под 45°, мебельным степлером вбивается по одной скобе.

Пространство под подоконником, если он установлен под оконным проёмом, также следует проверить на теплоизоляцию. Чаще всего под образующим подоконник материалом скрыты щели, через которые воздух с улицы свободно проникает внутрь. Необходимо снять подоконник, очистить нишу под ним от мусора и пыли, уложить слой минеральной ваты или, смочив водой, нанести монтажную пену. Через сутки после утепления монтажной пеной её можно подрезать, затем покрыть сверху цементным раствором. Учитывайте, что воздух от отопительного радиатора, установленного под оконный проёмом, должен проникать к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны быть вентиляционные щели.

Снизить теплопотери через стёкла поможет плёнка, отражающая тепло — на неё в заводских условиях нанесено покрытие из керамики или металла слоем в несколько микрон. Отражая порядка 80% тепла обратно в помещение, проницаемая для света и внешне не заметная на стекле плёнка обеспечит удержание температуры внутри на 2 °С выше, чем в аналогичном помещении с окнами, не оснащёнными такой плёнкой.

Важный момент с энергосберегающей плёнкой — покрытие нанесено только на одну её сторону, которой плёнка должна быть обращена внутрь помещения, иначе она будет действовать наоборот, т. е. отражать солнечные инфракрасные лучи извне и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая плёнка для окон крепится на внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) рамы или между двух стёкол на двухсторонний скотч. Перед установкой плёнки требуется тщательно вымыть стекла.

Добавим, что желающие поменять старую столярку на новые ПВХ-окна, могут это сделать, без особого труда. В Украине – огромный выбор и широчайший ассортимент современных окон. Например:

  • Aluplast: производитель предлагает украинскому покупателю оконные системы IDEAL и energeto.
  • MANEZH: компания работает с тремя видами профилей из ПВХ (VEKA, SCHÜCO), алюминия (REYNAERS, SCHÜCO), дерева, а также с комбинированным профилем ДЕРЕВО + АЛЮМИНИЙ (EXCLUSIVE WOOD GROUP).
  • SOLWIN: фирма предлагает системы пластиковых окон LUX, ELITE, ELITE PLUS, REVOLUTION, PROTEC, OPTIMA, 
  • Viknaroff: под торговой маркой продаются металлопластиковые окна украинских и европейских производителей.
  • «Викна-Стар»: Линейка компании представлена следующими наименованиями: "Викна-Стар Стандарт", "Викна-Стар Классика", "Викна-Стар Дизайн", "Викна-Стар Премиум", "Викна-Стар Alum", "Викна-Стар Архитектура", "Викна-Стар Дом". 
  • «Глассо»: компанией представлены следующие модели окон: КОМФОРТ, ПРЕСТИЖ, ЛЮКС, ДИЗАЙН, СТАНДАРТ, КЛАССИКА, МАКСИМУМ, ПРЕМИУМ.
  • «Корса»: компания реализовывает окна из профилей бренда REHAU - ECOSOL 60, EURO 70 и SYNEGO

 

В следующей публикации ProfiDom.com.ua расскажет о так называемом , «шведском» способе утепления окон

Как утеплить старые деревянные окна своими руками? Шведская технология утепления деревянных окон.

Установив в своем доме или квартире деревянные окна, человек надеется, что они прослужат ему достаточно долго. Ведь цена их довольно высока, они даже дороже металлопластиковых, но и качество их соответственно намного выше.

Чтобы окна простояли долго и хорошо сохраняли тепло в помещении, надо вовремя позаботиться об их утеплении, что положительно скажется на домашней атмосфере.

Как утеплить окна деревянные своими руками?

Для утепления окон не совсем обязательно нанимать специалистов, ведь это повлечет дополнительные, ненужные растраты. Да и утепление окон это не такая уж сложная процедура, которая бы требовала специальных навыков и умений.

Рассмотрим способ утепления своими руками, на который предварительно необходимо будет немного потратиться, купив герметик силиконовый и уплотнитель с липкой основой.

Изначально герметик наносится в местах стыка стекла с рамой. Можно проделать и более эффективный путь, вынув стекло и промазав герметик в угол «четверти» рамы.

Резиновый уплотнитель с самоклеящейся основой понадобится для проклейки створок, которые являются основными местами, куда обычно проходят сквозняки. Тщательно проклеив уплотнитель, можно еще по бокам забить маленькими гвоздиками, чтобы исключить возможность самовольного его отклеивания.

Силиконовый уплотнитель с липкой основой выглядит достаточно привлекательно и современно, что не испортит декора самой квартиры.

Как утеплить старые деревянные окна?

Существует множество материалов для утепления деревянных окон, которые, ввиду своей давности, не осуществляют достаточной герметизации, удержания тепла. Основными из них являются:

1. Меловая паста, которая состоит с мела, пшеничной муки, рваных газет и основного связующего – воды. Приготовить может каждый в домашних условиях. Далее просто все щели необходимо залепить такой смесью.

2. Глинопесчаная паста. С самого названия понятно, что состоит с глины и песка. Способ применения аналогичен предыдущему.

3. Шнур с хлопковых нитей. Запихивается в щели и закрепляется там с помощью клея или маленьких гвоздиков.

4. Поролон. Нарезается необходимой длины и толщины и вкладывается в щели. Для более плотной набивки можно использовать тонкие предметы, которые будут пропихивать поролон вглубь. Для эффективности можно сверху заклеить специальной бумагой или тканью. Запихивание поролона в щели наглядно показано на фото ниже:

5. Парафин. Подогрев его и набрав в шприц, тщательно проливают им по всех щелях.

Шведская технология утепления деревянных окон

С каждым годом данная технология все глубже укореняется в нашей стране. А названа она так потому, что пришла к нам именно со Швеции.

Рассмотрим порядок действий при утеплении окон по шведской технологии:

1. Тщательная подготовка окон к утеплению. Необходимо их очистить от гнили, плесени, возможных остатков утеплителей. Если окно требует небольшого ремонта (например, поломка штапиков, замена старой фурнитуры), выполнить его целесообразно именно перед утеплением.

2. Снятие створок с петель. Далее по периметру створки необходимо вырезать паз, куда в дальнейшем запрессовывается уплотнитель (наиболее часто используется силиконовый). В дальнейшем он закатывается специальным роликом, что и показано на фотографии:

3. Приклеивание резинового уплотнителя на створки рамы. Применяется для улучшения герметизации и большей шумоизоляции.

4. Установка створки на место.

Как видим, процесс утепления окон по шведской технологии не сложный, главное чтобы в хозяйстве имелись все необходимые инструменты.

Также смотрите

Не важно, какой способ утепления выбран, главное, чтобы в результате человек получил большее сохранение тепла в своем доме и высокую степень шумоизоляции.

Также посмотрите полезное видео по утеплению деревянных окон по шведской технологии

Твитнуть

Чем и как утеплить деревянные окна на зиму своими руками

Квартира, в которой используются окна с натуральной древесины действительно очень комфортные и подходят для хорошего отдыха. Дерево имеет очень хорошие свойства, они способны дышать. Проще говоря, такие окна способны пропускать воздух и способствует практически беспрепятственно ему циркулировать в помещении.

Такое свойство помогает воздуху быть всегда свежим и не даёт застаиваться. Но и обладают очень значительным минусом, который заставляет людей переходить на более современные технологии, они недостаточно хорошо защищают квартиру от проникновения холодного воздуха зимой с улицы.

Конструкция деревянного окна

Чтобы утеплить окна на зиму следует знать, какие места необходимо обработать и на что особенно обратить своё внимание.

Конструкция окна

Следует обратить внимание на следующие места:

  • Откосы.
  • Перемычки под и над окном.
  • Подоконник, и все места его стыков.
  • Качество установки стеклопакетов.

Если вы задались вопросом, как утеплить деревянные окна на зиму, то вам следует тщательно осмотреть все перечисленные места на предмет щелей, дыр, отхождения от основы и прочего.

Основные методы утепления

Большая часть тепла, обычно уходит именно через откосы примерно треть от общего количества. Поэтому следует уделить должное внимание именно им. Если присутствуют значительные щели их необходимо заделать. Очень хорошо подойдёт поролон, он поддаётся деформации и его легко можно затолкать в очень узкие щели.

Разновидности оконных рам

Для более качественного утепления, щели наружных откосов тоже следует забить утепляющим материалом. Если использовать монтажную пену, тогда обязательно следует обработать дополнительным отделочным материалом, чтобы пена не портилась под воздействием солнца и влаги.

Если необходимо более бюджетное решение проблемы наружных щелей, тогда можно их просто замахать раствором или гипсом, чтобы минимизировать прохождение воздуха.

Также щель на откосах можно закрыть поролоном и поверх закрепить его липкой лентой или полосой бумаги, закреплённой с помощью клея. Щели на окнах следует закрывать также с помощью прозрачного или малярного скотча. Для более сильного эффекта в щели можно затолкать маленькие кусочки тряпок или того же поролона.

Для утепления щелей между стеклопакетами и на стыках створки с оконной рамой, можно использовать уплотнительную резиновую ленту. Её можно приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине. Устанавливается очень просто на клей. Если размах открывания окна позволяет, то снимать его для установки необязательно. Если же нет, тогда чтобы более качественно наклеить ленту, следует снять оконную створку.

Уделите внимание стыкам подоконника, особенно тем, что находятся под ним. Зачастую герметизацию таких мест оставляют без должного внимания. Там часто находятся значительные щели, которые пропускают поток холодного воздуха и могут сводить к нулю всю проделанную работу по утеплению окон.

Если на стыках присутствуют большие отверстия, то следует их забить поролоном или тряпками, а поверх заделать бетонной смесью или гипсом. Если же щели незначительные, тогда достаточно просто их замазать.

Найдя щели в стеклопакете, следует в обязательном порядке их заделывать. Для этого можно использовать скотч, или силиконовый герметик, в случае, когда щели размером не более 1 см. Если стекло сидит неплотно и болтается, необходимо заменить штапики и прибить их более плотно.

Для увеличения герметичности стекла при установке, по периметру накладывается силиконовый герметик и на него ложится стекло. Затем всё подбивается штапиками и плотно фиксируется. Излишки силикона лучше убрать сразу, с помощью тряпки.

Современные методы теплоизоляции окон

Сегодня технологии сделали большой шаг вперёд, и появилось очень много разных приспособлений, которые способы помочь сделать окно более тёплым и пригодным для создания комфортных условий в вашем жилище. Новые методы утепления окон подразумевают не только улучшение теплоизоляционных качеств рамы и изоляцию щелей, но и увеличение температуры самого стекла, и изоляцию его от прохождения низких температур.

Обогрев стекла можно осуществить такими методами, как утепление с помощью специальных жалюзи сделанных из шерстяных материалов. Разработана специальная система электрического обогрева стекла, чаще всего такую систему можно встретить в новых автомобилях, но и для домашнего использования она часто может применяться.

Очень распространённый, эффективный и довольно экономичный метод – плёночное покрытие для тепловой изоляции стекла. Видов такой плёнки очень много, но она имеет общие характеристики, которые и способствуют увеличению температуры в помещении. В среднем, используя такой способ утепления, можно увеличить температуру воздуха в вашей квартире на 3–5 градусов.

Какие же характеристики имеет термоплёнка:

  • Многослойность материала – способствует невероятно низкому коэффициенту теплопередачи, что влияет на проникновение холода вовнутрь и отталкивает тёплые потоки воздуха от стекла назад в помещение.
  • Практически незаметная и никак не влияет на прохождение света. Её возможно использовать даже несколькими слоями ничуть не повлияв на прохождение солнечных лучей.
  • Обладает термоусадочными свойствами, поэтому трудностей с нанесением возникать не будет. Достаточно обычного домашнего фена, чтобы разровнять все неровности.
  • Толщина одной плёнки не более пятнадцати микрон.

Советы специалистов

Утеплить окна на зиму, довольно просто и этого можно добиться без особых затрат. Для более качественной установки поролона специалисты рекомендуют использовать самоклеящийся материал. Его можно найти в любом хозяйственном магазине, поставляется рулонами по 2-3 метра.

Благодаря клейкой основе он более плотно сядет в нужное место и лучше защитит от проникновения холодного воздуха. Ширину поролона лучше брать немного больше чем ширина щели хотя бы на 10 миллиметров. Тогда вы сможете его более плотно уложить в поём.

Не забывайте про отделку форточки, не следует её заделывать наглухо, чтобы была возможность проветривания. Следует сделать упор на герметизацию стыков в закрытом состоянии, с помощью резиновых уплотнителей.

Лучше пусть она закрывается более плотно, но возможность спокойного открывания и закрывания должна присутствовать.Утепление окон очень ответственный момент. Следует очень тщательно проводить все меры по утеплению, ведь пропустив какой-то, нюанс вся работу может быть проделана впустую и не дать никакого эффекта.

Использование современных технологий, может значительно улучшить качество и поможет вам сделать вашу квартиру более уютной и пригодной для времяпровождения в зимний период.

Оценка статьи:

Загрузка...

Поделиться с друзьями:

Как правильно утеплить окна деревянные на зиму

В вашем доме установлены деревянные окна? В таком случае перед наступлением зимы их следует утеплить. Это точно необходимо, если на стеклах появляются красочные узоры – признак высоких теплопотерь. С утеплением легко справиться своими силами, но только при наличии определенных знаний. Предлагаем вам прямо сейчас узнать, как утеплить деревянные окна на зиму, чтобы уменьшить теплопотери дома или квартиры до минимума.

Материалы для утепления деревянных окон на зиму

Прежде, чем приступить к утеплению деревянных окон на зиму, исследуйте оконные конструкции и определите, в каких местах возникают теплопотери. Это так называемые мостики холода, по которым тепло из дома уходит на улицу, а уличный холод напротив, проникает в помещение. Чаще всего мостиками холода становятся стекла, промежутки между створками и рамой, отливы, подоконники, откосы. Эти места утепляются в первую очередь.

Для самостоятельного утепления деревянных оконных конструкций необязательно использовать специальные теплоизоляционные материалы. Подручные средства подходят на роль утеплителя так же хорошо. Чем заклеить деревянные окна на зиму? Предлагаем сразу 7 материалов, которые обеспечат высокую теплоизоляцию окон.

Бумага

Утепление бумагой – самый древний, простой и бюджетный вариант из возможных. Метод утратил актуальность, используется только при сильно ограниченном бюджете. В ходу следующие варианты бумажного утепления:

  • Бумажные изделия разрываются на небольшие части и скручиваются в жгуты. Далее жгуты забиваются в зазоры между створками и рамой, между рамой и оконным проемом при помощи длинных предметов. Чтобы бумага лучше проходила в самую глубину зазоров, она предварительно смачивается в воде.
  • Бумага тщательно измельчается и замачивается в воде. Далее в раствор добавляется одна часть глины. Альтернатива – две части тертого мела. После раствор тщательно размешивается до формирования однородной консистенции. Готовая пластичная смазка используется для затирания зазоров и щелей.
  • Из бумаги нарезаются полоски, которыми заклеиваются промежутки и мостики холода. Чтобы бумага хорошо держалась, она предварительно смачивается в растворе хозяйственного мыла. Альтернативный, но более дорогостоящий вариант – заклеивание зазоров и щелей малярным скотчем или клейкой лентой.

Прежде, чем заделать деревянные окна на зиму бумагой, рассмотрите остальные варианты утепления. Каждый из них более эффективен и долговечен, чем бумажное утепление. Используйте бумагу только в крайнем случае.

Вата

Этот материал более простой в применении, чем бумага, не требует предварительной подготовки. Достаточно скатать вату в комочки и закрыть ими зазоры. Для проталкивания ваты вглубь щелей рекомендуется применять отвертку, нож или другой острый длинный предмет. По теплоизоляционным свойствам вата слегка превосходит бумагу. Но даже утепленные таким образом деревянные окна уступают по теплоизоляции пластиковым окнам.

Бельевой шнур

Шнур для развешивания белья подходит только для герметизации достаточно крупных и длинных промежутков между рамой и окном. Проблем с использованием шнура не возникает – веревка подкладывается в зазоры, и после этого фиксируется гвоздиками либо клеем. За счет толщины и целостности бельевой шнур весьма неплохо герметизирует щели. Однако весной с его демонтажом возникают проблемы, особенно если применялся клей.

Поролон

Если вас интересует, как правильно утеплить деревянные окна на зиму современным способом, то поролоновый уплотнитель – то, что нужно. Покупка ленты обходится в небольшие деньги, но ее срок службы составляет чуть

больше двух лет. Лента отмеряется и нарезается, после приклеивается в места соприкосновения оконной рамы и створки. Преимущество утепления поролоном в том, что остается возможность открывать и закрывать створки.

Уплотнитель

Еще более эффективный и долговечный вариант в сравнении с поролоновой лентой и другими уже упомянутыми способами. Уплотнительные шнуры изготавливаются из разных материалов с высокой степенью теплоизоляции:

  • Резина. Недорогой материал, который характеризуется высокой износоустойчивостью и долгим сроком службы. Недостаток – при низких температурах резина отвердевает, теряет эластичность и ломается.
  • Полимеры. В эту группу входят такие материалы, как полиуретан, поливинилхлорид и пенополиэтилен. Они характеризуются продолжительным сроком эксплуатации и хорошей изоляцией, но высокой ценой.

Уплотнительные шнуры различаются формой профиля. В продаже представлены шнуры, профиль которых имеет форму буквы Р, D и Е. Шнуры первого типа используются для герметизации средних по размеру щелей, а шнуры с D-образным профилем – для устранения больших зазоров. E-профили используются для окон с маленькими зазорами. Как утеплить старое деревянное окно на зиму? Наклеить шнур по периметру створки – это не трудно.

Герметик

Герметики наносятся на место соприкосновения стекла и створки. После затвердевания герметик предотвращает образование сквозняков и уменьшает теплопотери помещения. Однако места контакта створок с оконной рамой герметизации не подлежат, иначе окно невозможно будет открывать и закрывать. По этой причине утепление герметиком обычно используется как дополнительная мера совокупно с установкой уплотнительных шнуров.

Монтажная пена

Монтажная пена применяется для герметизации больших зазоров между оконной рамой и проемом. Обычно это делается на этапе монтажа оконных конструкций. Но если в процессе эксплуатации образовались большие щели, монтажная пена с этим справится. Чтобы утеплить деревянные окна на зиму своими руками, следуйте советам:

  • При заполнении зазоров монтажной пеной ведите инструмент в направлении снизу вверх.
  • Заполнять щели следует на 30-35% объема, так как монтажная пена сильно расширяется.
  • Застывшая монтажная пена покрывается отделкой для защиты от солнечного излучения.

Если в хозяйстве нет монтажной пены, или не хочется тратить деньги на ее приобретение, воспользуйтесь такой альтернативой, как самодельная замазка. Для ее изготовления смешивается одна часть гипса с двумя частями мела, после чего добавляется вода. Раствор перемешивается до образования густой консистенции. Эта смесь закладывается в щели и зазоры, после высыхания замазки излишки убираются.

Теперь вы знаете, чем можно утеплить деревянные окна на зиму, применяя для этой цели дешевые магазинные средства. Пластиковое окно в любом случае превосходит в плане теплоизоляции даже отлично утепленное деревянное окно. Поэтому рекомендуется задуматься об установке оконных ПВХ конструкций. Это избавит от необходимости ежегодно заниматься утеплением деревянных рам, створок и оконных проемов.

Как самостоятельно нагреть деревянный пол

Длительный период морозов – один из важнейших факторов при выборе между утепленным полом и обычным полом. Холодный пол вызывает климатический дискомфорт и может стать источником влаги и увеличить расходы на отопление. Неутепленное помещение отдает 15% своего тепла через пол. Холодные полы являются причиной частых простудных заболеваний у взрослых и детей. Для улучшения микроклимата и снижения риска простудных заболеваний пол следует утеплить.

Выбор теплоизоляционного материала

Современные технологии строительства предлагают два пути решения проблемы: создание двойной системы и укладка «теплых полов». Двойная система представляет собой пол, состоящий из черновой и чистовой поверхности.

Между этими слоями укладывается утеплитель: песок, керамзит, другой материал. Для качественного утепления можно приобрести различные материалы, но необходимо учитывать их характеристики и основные требования к утеплению.Основным параметром при выборе будут теплоизоляционные свойства.

Современные утеплители могут быть:

  • плита - пенопласт, пенопласт, минеральная вата;
  • рулон - изофол, минеральная вата пониженной плотности;
  • сыпучие - керамзит, опилки, песок;
  • жидкие - эковата, жидкий пенополиуретан, жидкий пенопласт.

Выбор типа утеплителя зависит именно от того, где он используется: на полу, на стенах, на крыше и т.д..

Требования к изоляции:

  • прочность и долговечность;
  • теплостойкость;
  • устойчивость к агрессивным средам и влаге;
  • низкая теплопроводность.

Прочность обеспечивает долговечность утеплителя, который должен выдерживать нагрузки пола и установленной мебели. Поскольку материал всегда будет находиться между холодом, идущим из земли, и теплом помещения, он должен быть устойчив к перепадам температур.

Важно! Не рекомендуется использовать песок для утепления при слишком высокой влажности воздуха или грунта, на котором построено здание. Осушающие материалы необходимо проветривать, чтобы выпустить влагу в атмосферу, иначе скопившийся конденсат приведет к росту плесени.

Пенополистирол

Гранулированный пенополистирол, также называемый полистиролом, используется реже, чем другие изоляционные материалы. Состоит из гранул пенополистирола.Относится к группе панельных радиаторов.

Недостатки полистирола:

  • материал имеет малую плотность и, соответственно, низкую прочность;
  • восприимчив к грызунам;
  • обладает высокой теплопроводностью.

К преимуществам материала можно отнести его низкую стоимость и нетоксичность. Материал прост в монтаже, пожаробезопасен, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

При обустройстве частного дома стоит выяснить, чем лучше обработать дерево, чем утеплить цоколь фундамента снаружи, чем обшить дверь, чем обшить стены гипсокартоном, чем сделать отмостку в доме, как сделать стеновой картон из гипсокартона, как обустроить бетонные дорожки, как установить проточный водонагреватель, как установить розетку.

Пеноплекс

Пеноплекс – улучшенная версия пенополистирола. Качественный пеноплекс имеет пористую ячеистую структуру, что гарантирует отличные теплоизоляционные свойства.

Преимущества материала:

  • отличная теплопроводность;
  • Диапазон рабочих температур от +50 до +75°С;
  • очень легкий, простой в установке;
  • устойчив к вредителям, плесени и микроорганизмам;
  • имеет невысокую стоимость.

К недостаткам относится горючесть материала.

Керамзит

Керамзит получают из глины обжигом при высоких температурах. Особенность этого материала в том, что он хорошо подходит для полов по грунту. Укладывается на подушку из щебня и песка.

Керамзит является дешевым утеплителем , обладает высокими прочностными, звукоизоляционными свойствами, низкой теплопроводностью и высокой термостойкостью.

В качестве недостатка материала следует отметить, что он, как и минеральная вата, впитывает влагу, что снижает его теплоизоляционные свойства.Поэтому на грунтах с повышенной влажностью рекомендуется использовать гидроизоляцию.

Важно! Если вы решили утеплить пол керамзитом, то на землю насыпается слой мелкозернистого мусора и утрамбовывается для предотвращения «вытягивания» влаги из грунта. А сам керамзит обязательно насыпают поверх гидроизоляционного слоя. Это предотвратит возможный контакт с влагой.

Минеральная вата или стекловолокно

Минеральная вата – один из самых популярных современных изоляционных материалов.Изготовлен из переплетенных стеклянных волокон, шлака или горной породы.

Преимущества минеральной ваты:

  • низкая теплопроводность помогает сохранять тепло в доме;
  • хорошая устойчивость к деформации положительно влияет на износостойкость и долговечность;
  • паронепроницаемость
  • защитит дом от влаги;
  • пожаробезопасный материал, поскольку он устойчив к высоким температурам;
  • Не восприимчив к грызунам;
  • обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

Недостатком является ухудшение теплоизоляционных свойств при повышенной влажности. Минеральная вата с минимальным водопоглощением стоит дороже. В процессе износа материала образуется небольшое количество токсичной пыли, что также считается дефектом.

Рулонные виды минеральной ваты отличаются более высокой теплопроводностью, их можно использовать в объектах с низкими требованиями к теплоизоляции.

Также будет полезно узнать, как сделать четырехскатную крышу, как крыть крышу металлочерепицей, как сделать двускатную крышу, как сделать мансардную крышу, как крыть крышу ондулином..

Пробковая изоляция

Пробковая изоляция изготовлена ​​из коры пробкового дерева. Форма выпуска - пробковые доски. Материал входит в премиум-класс благодаря уникальным свойствам теплоизолятора, а также редкости сырья.

Преимущества:

  • его характеристики не зависят от уровня влажности, температурных колебаний и других агрессивных факторов внешней среды;
  • пробковый утеплитель
  • не боится грызунов и насекомых;
  • – природный антисептик, препятствующий росту грибков и плесени;
  • имеет высокий коэффициент теплопроводности;
  • плохо горит, поэтому имеет хорошую пожаробезопасность.

Единственным существенным недостатком материала является его высокая стоимость

Знаете ли вы? пробковый дуб - единственное растение, способное регенерировать слои коры. Уникальный дуб растет до 200 лет. Первый урожай коры собирают не ранее 25-летнего возраста дуба. В течение года на дереве вырастет 6-7 мм ценного сырья.

Изоляция светоотражающая (изолон, пенофол)

Изолон – вспененный полиэтилен. Он состоит из замкнутых ячеек. Комплектуется фольгированным покрытием.Это может быть лист или рулон. Для утепления используйте материал толщиной 2-4 мм. Преимущества:

  • устойчив к механическим воздействиям, что значительно увеличивает срок его службы - до 90 лет;
  • устойчив к химическому воздействию, обладает высокой степенью тепло- и звукоизоляции;
  • материал гибкий, упругий с малым весом;
  • не впитывает влагу и поэтому не разлагается;
  • безопасный для людей и окружающей среды;

К недостаткам материала можно отнести его высокую стоимость и необходимость тщательной сборки, чтобы не нарушить утепляющий слой.

Целлюлозный утеплитель (эковата)

Эковата производится из переработанной бумаги и картона. Сырье обрабатывается антисептиками для защиты от плесени и грибка, а также антипиреном от насекомых.

Преимущества материала:

  • создает комфортный микроклимат, так как хорошо сохраняет тепло;
  • не содержит вредных для человека веществ;
  • можно разместить даже в труднодоступных местах;
  • легко монтируется и создает идеальное бесшовное покрытие;
  • отличное соотношение расхода сырья и цены;
  • устойчив к плесени и грызунам;
  • негорючий.

Недостатки:

  • объем уменьшается в процессе эксплуатации, поэтому при укладке рекомендуется использовать материала на 20% больше;
  • эковата может приобретать влагу, и при отсутствии вентиляции влажный утеплитель быстро теряет свои основные свойства и начинает гнить.

Гипсовое волокно

Листовой материал из гипса с использованием целлюлозы для армирования листа. По структуре аналогичен гипсокартону. Может использоваться для утепления помещений без постоянного отопления. В отличие от гипсокартона, материал совершенно негорючий.

Основные преимущества:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность;
  • хорошие звукоизоляционные свойства;
  • влагостойкий материал.

неудобства

  • требуется заделка швов шпаклевкой;
  • высокая плотность материала затрудняет резку;
  • не гнется.

Узнайте, как сделать забор из сетки-рабицы, штакетник, кирпичный, плетеный забор, габионный забор, как установить секционные ворота.

Стекловолокно

Стекловолокно изготовлено из расплавленного неорганического стекла. Для придания материалу требуемых эксплуатационных свойств в основное сырье добавляют известняк, доломит, соду и др. ингредиенты

Обладает следующими положительными свойствами:

  • высокий уровень прочности - материал прочнее стали ;
  • стойкий к агрессивным средам;
  • обладает отличными теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами;
  • огнеупорный.

Недостатком является то, что при намокании теряет свои первоначальные свойства. Других недостатков у стеклопластика нет.

Знаете ли вы? Стекловолокно используется не только в качестве изоляции. В 1930-х годах в Германии началось производство стекловолокна. Их производитель - Koch GmbH. Обои изготовлены методом плетения из стеклянных нитей, пропитаны специальным составом и расписаны красками.

Пеностекло

Изготовлено из отходов стекла.Имеет 2 формы: гранулы и блоки. Основное назначение – теплоизоляционный материал. Сейчас в качестве теплоизоляторов используются оба вида материалов..

Преимущества пеностекла:

  • высокая прочность;
  • негорючий;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • хороший звукоизолятор;
  • прост в установке;
  • устойчивость к грызунам и другим вредителям;
  • экологически чистый.

Недостатки:

  • самый дорогой утеплитель;
  • низкая ударопрочность;
  • пеностекло не подвержено образованию плесени и грибка, но его стойкость не защитит пол или стену от плесени.Поэтому не рекомендуется использовать его в качестве утеплителя в помещениях с повышенной влажностью

Пенополиуретан

Пенополиуретан — разновидность пластика. Имеет пористую структуру. Разные виды пенополиуретана имеют разные свойства и используются по-разному. Теплопроводность зависит от размеров ячеек, из которых она состоит.

Для твердых пенополиуретанов этот показатель составляет 0,01 9-0,035 Вт/м*К. Этот показатель значительно выше, чем для минеральной ваты или пеностекла..

Преимущества материала:

  • низкая теплопроводность;
  • хорошие звукоизоляционные свойства;
  • устойчивость к агрессивным химическим веществам;
  • не впитывает влагу;
  • трудно воспламеняется;
  • долговечность;
  • безопасность для здоровья человека;
  • Хорошо сцепляется со всеми материалами;
  • не требует дополнительных креплений;
  • легкий, не утяжеляет поверхность;
  • идеально герметизирует все зазоры.

Недостатком материала является воздействие ультрафиолетового излучения. Но так как речь идет об утеплении пола, то этот недостаток не существенен.

Знаете ли вы? Полиуретаны окружают нас повсюду. Их используют для производства одежды и мебели – в строительстве и тяжелой промышленности. Полиуретан - материал, который можно перерабатывать бесчисленное количество раз. Таким образом, изделия из этого материала, изношенные и выполняющие свои функции, перерабатываются и снова восстанавливаются.

Пошаговая инструкция по утеплению деревянного пола

Основной целью утепления является уменьшение потерь тепла. Иногда рекомендуется намотать рулон утеплителя на поверхность существующего «старого» пола в помещении и уложить новый поверх утеплителя

Проблема с этим решением может заключаться в том, что слой досок под утеплителем будет подвергаться воздействию паров воды

Нет Имея возможность "выпускать влагу" в атмосферу, довольно быстро придет в негодность, поэтому следует соблюдать технологию сборки и после снятия старой пересмотреть состояние оттяжек с заменой изношенных пластин.

Чтобы украсить дачный участок, узнайте, как сделать диван из поддонов, как подобрать садовые скульптуры, как сделать декоративный водопад, садовые качели, фонтан, каменный мангал, каменную клумбу.

По старинке - система двойного пола

Старый народный способ утепления пола заключался в прокладке теплоизоляционной подложки между чистовым и черновым слоями

Последовательность действий при монтаже была следующей:

  1. Укладка половиц.
  2. Обратная засыпка изоляционной смесью.
  3. Укладка изоляционного материала.
  4. Устройство для финишного слоя.
Блок подпольный

Основной задачей чернового слоя является равномерное распределение нагрузки. Рабочий слой установлен на логи. Лаги монтировались на опоры из кирпича или бетона.

На фундаментные стойки уложен гидроизоляционный слой из рубероида, к которому крепится деревянная доска толщиной 30 мм.В траншею между опорными столбами насыпали подушку из щебня и песка.

Древесина, из которой будут изготавливаться бревна, обработана антисептиком. Лаги укладывают на опорные столбы на расстоянии 40-50 см между ними. В том случае, если предполагалось поставить тяжелый предмет, например, газовый котел или плиту, шаг задержки уменьшался.

Утепление и вентиляция деревянного пола: видео Точность монтажа проверена уровнем.

Опорные плиты укладываются заподлицо с бревнами. Для удобства крепления к лагам были прибиты черепные бруски, к которым крепились доски чернового слоя. Образовавшиеся щели заделали шпаклевкой.

Обратная засыпка изоляционной смесью

Роль изоляционной смеси выполнял керамзит или песок. LECA был выбран как более комфортный материал: лучше обрабатывается кислородом, быстрее отдает образовавшуюся влагу, легкий, хорошо поглощает шум, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Утеплитель представлял собой среднефракционный керамзит диаметром 10-20 мм, который укладывался слоем около 10 см.

Укладка изоляционного материала

Описанная схема пола требовала дополнительных слоев изоляции. Укладка ДСП на LECA обеспечивала устойчивость слоя и служила дополнительным изолятором. Доски укладывались по концам и крепились к лагам. Укладка слоя кровли под ЛЭКА обеспечила хорошую водонепроницаемость деревянного покрытия.

Устройство финишного слоя

Доски для последнего пола перед укладкой были отшлифованы и обработаны олифой. Отделочный слой начинали от окна. Между крайними досками и стеной оставляют небольшой зазор для обеспечения воздухообмена.

Доски укладываются плотно, без зазоров между ними. Образовавшиеся щели заделали шпаклевкой. Щель в стене была закрыта цоколем. Готовый пол окрашивается или покрывается лаком при укладке.

Знаете ли вы? Самая старая полностью деревянная конструкция, существующая на сегодняшний день, — это японский храм Хорю-дзи, которому около 1400 лет.

Современный утеплитель

Современная технология укладки двойного пола отличается качественным утеплением при сохранении основной техники сборки.

Технология устройства теплого пола состоит из следующей последовательности действий:

  1. Установка лаг.
  2. Укладка теплоизоляционного слоя.
  3. Укладка пароизоляционного слоя.
  4. Зажимы для щитов.
  5. Укладка и крепление пола.
Установка лаг

Лаги перекрытия монтируются на опорные стойки. Современные бревна изготавливаются в форме буквы Т. Такая форма позволяет крепить опорные плиты к бревнам без каких-либо дополнительных приспособлений.

В старой технологии для придания доске такой формы набивались специальные дополнительные бруски. Лаги устанавливаются с шагом 40-50 см.

Укладка теплоизоляционного слоя

Задача теплоизоляционного слоя - снижение теплопотерь (предотвращение попадания тепла от нагреваемой поверхности в бетонное основание или в грунт) Основное требование к теплоизолятору - низкий коэффициент теплопроводности и устойчивость к влаге.

Теплоизолятором может быть пенополистирол, минеральная вата, пробковый утеплитель, изолон и другие материалы. Между лагами укладывается утеплитель. Необходимо обеспечить полное покрытие, в том числе и в труднодоступных местах. Возможные щели можно задуть пенополиуретаном.

Укладка пароизоляции

Если утеплитель выполнен из материалов, способных впитывать влагу, поверх утеплителя рекомендуется укладывать пароизоляцию.

В качестве пароизоляции можно использовать:

  • пароизоляционную пленку;
  • фольга с алюминиевой фольгой;
  • мембранная пленка.

Задачей пароизоляции является сохранение теплоизоляционных свойств и долговечности утеплителя. Пароизоляция укладывается внахлест на опорную раму подконструкции и фиксируется строительным степлером.

Важно! Важно, чтобы пароизоляция была установлена ​​с правой стороны, а именно: отражающая поверхность должна быть обращена вверх, в сторону помещения .

Зажимы для щитов

Предпоследним слоем будет фанера или плиты ОСП.Их укладывают поверх пароизоляции и крепят к лагам гвоздями

Укладка и крепление пола

Первая доска чистового пола крепится к окну, напротив входа в помещение. Между стеной и плитой остается зазор 10-15 мм, это связано с тем, что древесина расширяется и сужается в зависимости от влажности воздуха.

Доски укладываются как можно ближе друг к другу и крепятся к крышкам саморезами. После укладки необходимо зашкурить и отшлифовать поверхность, а затем вскрыть лаком или краской.

По периметру помещения устанавливается плинтус для фиксации пола и улучшения примыкания стены к полу. Доски следует предварительно обработать антисептиком.

Какой бы тип теплого пола вы ни выбрали, каждый из них улучшит общую атмосферу в помещении и защитит людей зимой от переохлаждения и острых респираторных заболеваний. Пол своими руками – это реально.

Требуется только время, деньги и соблюдение технологии укладки материала..

Отзывы интернет-пользователей

Только не с пеной (горючесть и выделение ядовитого дыма при горении). Да и вообще это вредный для здоровья материал внутренней отделки, не с пеноплексом. Во-первых, этот утеплитель довольно дорогой. Во-вторых, он предназначен в основном для утепления стен подвала, особенно тех, которые соприкасаются с землей, поскольку практически не впитывает влагу. Оба этих утеплителя являются ПЛАСТИНАМИ и поэтому не будут плотно прилегать к бревнам.Однако не будет заполненных утеплителем углов и труднодоступных мест, поэтому: 1) Утеплитель рекомендуется делать в рулоне. И негорючий. Например, какие-то базальтовые маты. Или хотя бы урсу-исовер. И тот, который можно частично порвать, чтобы заполнить углы.Чтобы катки не падали снизу вверх при сборке, их можно резать и укладывать не 6-метровой лентой, а полуметровыми кусками, и при этом крепится при укладке - даже на тугих гвоздях/скобах строительных - тонкой нержавеющей проволокой.Изоляция даже толщиной 150мм легкая, поэтому на проводе повиснет - никуда не денется. Ну немного упадет. Это не страшно Проволочный растр - разберетесь на месте, не более 30-50 см. Вместо проволоки можно взять... да хотя бы пластиковую сетку. В настоящее время в продаже имеется множество их видов. Главное, чтобы основание было достаточно гибким, не прогибалось под тяжестью утеплителя.2) Когда утеплитель уже уложен, его следует изолировать от влаги в подвале. Для этого прибейте (удобнее строительным степлером) любые гидроизоляционные материалы (Изоспан А, Тайвек, Технониколь и др.) Для бревен бревен (удобнее строительным степлером) 3) Внимание! ПЕРЕД выполнением пунктов 1-2! Если половые доски внизу не мокрые, пол можно смело утеплять. Но если они сырые – предварительно просушить и проветрить! В противном случае действительно существует опасность загнивания.

Если у вас дощатый пол на деревянных балках, надвиньте брусья черепа на нижнюю часть балок, накиньте на них нижний пол, не ломая, оставляя зазоры между досками. При укладке этого ковра (чтобы не разбирать пол) бюст заполняют утеплителем по слою утеплителя (типа вентилируемых бит).Вверху между утеплителем и половой доской оставьте свободное пространство 5 см для вентиляции. В углах комнат вставьте в пол форточки для решеток. Это весело, но без разборки пола. Не забудьте проверить вентиляционные отверстия в стенах подвала, иначе ваши деревяшки промокнут и сгниют.


.

Как утеплить курятник на зиму своими руками

С наступлением зимы яйценоскость кур-несушек резко падает, что связано с понижением температуры и уменьшением продолжительности светового дня.

Для поддержания продуктивности кур-несушек на прежнем уровне и защиты птиц от болезней необходимо своевременно утеплять помещения, в которых содержится птица. При желании курятник на зиму можно утеплить..

Главное узнать что и как делать работы.

Утепление птичника

Это обязательный этап содержания цыплят в тепле зимой для обеспечения яйценоскости. Несоблюдение данной процедуры приведет к несоответствующим условиям в помещении, что отрицательно скажется на здоровье и психическом состоянии птицы

Цыплята зимой

Желательно, чтобы температурные параметры в зимние месяцы были следующим образом:

  • с апреля производство яиц кур-несушек увеличивается не менее чем на 35%.Для создания апрельского микроклимата в птичнике необходимо в зимние месяцы поддерживать температуру +180С-
  • , температура в помещении никогда не должна опускаться ниже 10 градусов Цельсия, иначе птицы съедят слишком много корма, чтобы согреться вверх. В этом случае большая часть питательных веществ будет расходоваться на выработку дополнительной энергии -
  • оптимальный температурный уровень зимой - от +12 до +150С.

Имейте в виду, что куры выживают даже при минусовых температурах и выдерживают до -70°С.Но продуктивность птицы при таких темпах резко падает.

Утеплив курятник своими руками, фермер сможет значительно сэкономить не только на наемных рабочих, но и на покупке материалов, так как многие из них можно найти дома. Для создания правильных условий в помещении следует помнить и соблюдать следующие правила:

  • Птиц нельзя держать на бетонных или грунтовых полах. Он должен быть изолирован. Также желательно, чтобы сверху была соломенная подстилка или смесь опилок и стружки.Лучшим решением будет застелить пол субстратом для брожения с бактериями, который послужит дополнительным источником тепла -
  • в помещении не должно быть сквозняков, поэтому дверные и оконные проемы также следует тщательно обработать. Под полным утеплением подразумевается и амортизация дверей -
  • лучше утеплять стены курятника снаружи. Это связано с тем, что птицы могут начать клевать утеплительный материал.-
  • как бы качественно не было выполнено утепление, в любом случае в помещении должен быть установлен хотя бы один обогреватель.

Пол

Вы можете утеплить пол внутри коровника различными материалами и в зависимости от того, из чего он сделан. Чаще всего пол делают из бетона. Преимущество этого решения в том, что его легко чистить. Сверху укладывается толстый слой опилок и соломы. Лучше всего подходят хвойные опилки. Они не только имеют приятный запах, но и обладают антисептическим действием. Чем толще слой, тем выше температура в помещении.

Изоляция пола

Моховой торф можно использовать в качестве альтернативы изоляции полов.Изделие впитывает лишнюю влагу и следы птичьего помета, что минимизирует специфический запах в помещении. Благодаря этой подстилке курам будет гарантировано тепло и комфорт в течение всей зимы..

Бетонный пол можно утеплить пенопластовыми плитами толщиной 5-10 см. Как вариант, пол в птичнике можно застелить органической подстилкой. Если фермер занимается массовым птицеводством, в пол можно установить нагревательные элементы..

Стены

Стены являются самой большой частью коровника, поэтому их обогрев занимает много времени.Одним из самых популярных изоляционных материалов является пенопласт. Листы крепятся снаружи с помощью любого механического крепежа или клея. После того, как все стены будут покрыты пенопластом, листы нужно дополнительно укрепить. В качестве облицовочного материала рекомендуется использовать штукатурку, обшивку или сайдинг

Для утепления птичника изнутри можно использовать различные материалы. Чем именно утеплить курятник на зиму, зависит от того, какие из них имеются в наличии, а также от финансовых возможностей:

  • сено или опилки. Этот способ утепления требует предварительной конструкции каркаса, который должен выступать от стены примерно на 10-15 см. Конструкция изготовлена ​​из деревянных досок, между которыми уложен материал. Если между утеплителями остаются большие зазоры, их защищают строительной пеной -
  • минеральная вата. Остатки в баре баров. Их устанавливают вертикально на расстоянии от стены, которое на 1-2 см меньше ширины получаемого минватного полотна. Листы можно крепить степлером.Перед укладкой утеплителя рекомендуется закрыть стены пленкой, которая предотвратит впитывание влаги с улицы и утечку тепла -
  • Пенополистирол. Листы пенопласта также устанавливаются вместе с обрешеткой, но чаще всего сборка производится с помощью крепежа или клея. В качестве утеплителя птичника рекомендуется выбирать экструзионный пенопласт, так как он обладает лучшими свойствами по влагостойкости и теплоизоляции -
  • пенополиуретан. Поскольку этот материал наносится распылением, дополнительная фиксация не требуется. Его преимущество еще и в том, что при такой обработке на стенах не останется швов, что способствует предотвращению сквозняков в помещении..

Стены

Как упоминалось выше, изоляция должна быть закрыта от птиц фальшстенами для предотвращения расклева.

Потолок и крыша

Большинство птичников для круглогодичного содержания птиц строятся на чердаке, где хранятся корма и другой инвентарь, необходимый для содержания птиц. Именно это место считается самым уязвимым, так как здесь всегда сквозняки. Чаще всего для утепления кровли используется тот же материал, который был выбран для стен..

Техника утепления меняется в зависимости от точного расположения крыши. Оптимальный вариант, если это будет балочная конструкция, так как они могут служить подвижным элементом для крепления пенопласта или минеральной ваты. В этом случае утепление происходит по тому же алгоритму, что и в случае со стенами. Оптимальная толщина утеплителя 10 см, за счет тепло- и влагоизоляции выполняется по желанию.

Внимание! Перед утеплением крыши убедитесь, что доски и лаги не начали гнить.

Окна и двери

Большая часть тепла выходит наружу через оконные рамы и двери. Чтобы свести к минимуму потери тепла, специалисты рекомендуют оставлять на зиму только одно окно при достаточном освещении. Остальные окна заделывают минеральной ватой, пенопластом или другим утеплителем. Окно, которое будет использоваться для освещения, закрывают толстой прозрачной пленкой и утепляют по краю войлоком. Электрическое освещение должно быть предусмотрено для обеспечения необходимого для кур-несушек светового потока..

Двери рекомендуется утеплять как внутри, так и снаружи. Для наружной обивки рекомендуется использовать фольгу, поролон и войлок. Внутренняя часть двери утепляется на свое усмотрение. Чаще всего используется фетр.

Обогрев

Если заводчик хочет, чтобы птицы несли яйца круглый год, в помещении необходимо установить дополнительное отопление. инфракрасные потолочные светильники .Самый безопасный и дешевый вариант. Такие лампы равномерно распределяют тепло по всей поверхности курятника, благодаря чему в помещении будет поддерживаться необходимая температура. Единственным недостатком такого решения является увеличение счета за электроэнергию -

  • кирпичная печь или гончарная печь . Каждая из этих печей поднимет температуру в помещении всего за несколько часов, а соорудить ее можно своими руками. Недостаток конструкции заключается в повышенной пожароопасности и в том, что требует постоянного присутствия человека -
  • дизельная печь .Такое устройство потребляет относительно небольшое количество топлива и считается пожаробезопасным. Единственный недостаток - довольно высокая цена..
  • Заключение

    Если знать, как утеплить курятник на зиму и вовремя обустроить помещение, можно не переживать за здоровье птиц и получать свежие яйца все весь год. Самостоятельная работа не вызовет затруднений, а при минимальных строительных навыках займет не более 5 дней. При этом о последующей изоляции можно будет забыть на несколько лет..


    .

    Мансардные окна Roto: качество из рук мастера

    В магазине Roto-Store вы найдете всю продукцию Roto: Мы предлагаем большой выбор мансардных окон, открывающих вид на небо. Roto – это бескомпромиссное качество и креативные решения, которые заставят ваш чердак сиять. Но не только внешний вид здесь идеален: тройные стеклопакеты, герметичные и первоклассные параметры теплоизоляции сделают мансардные окна Roto идеальным партнером на мансарде. Вдохновитесь различными вариантами и откройте для себя мансардные окна для любого архитектурного проекта!

    Roto: совершенство немецкой инженерной мысли

    Roto создал впечатляющий бренд: компания из прекрасного Бад-Мергентхайма выделяется своим новаторским духом.Roto уже более 80 лет является лидером в разработке современных мансардных окон. Благодаря продуманному дизайну и постоянно новым патентам компания уже превратила многие чердаки в жилые помещения мечты.

    Компания делает ставку на качество «Сделано в Германии». На предприятии в Баден-Вюртемберге работает более 700 сотрудников. Кроме того, существует небольшая сеть избранных партнеров в Европе. Лозунг совершенства: каждое отдельное мансардное окно Roto проверяется перед отправкой и принимается в соответствии с последними стандартами DIN.Вот в чем разница! Вы уже много лет наслаждаетесь комфортом и положительными качествами мансардных окон.

    Бесконечное вдохновение: мансардные окна Roto разных размеров

    Подкровельная теплоизоляция снижает затраты и помогает эффективно использовать тепло и энергию. С мансардными окнами Roto вы в безопасности: модели убеждают своей упругой изоляцией и исключительной износостойкостью. Даже в самую холодную зиму или на ярком солнце вы живете в помещении с приятным климатом.

    Ищете вдохновение? Нет проблем с многочисленными вариантами, чтобы принести глоток свежего воздуха в ваш дом. Roto является экспертом в области всех видов поворотных окон. От современного полностью открывающегося окна до поворотного окна с ручкой для одной руки — в Roto-Store Polska есть все, чтобы сделать ваш чердак еще красивее. Мансардные окна Roto имеют все размеры, которые используются в Польше, и их можно легко адаптировать даже к необычным проектам.Быстро, точно, надежно: окна Roto оживят ваш дом.

    Креативные решения для мансардных окон и люка

    Классическое мансардное окно предлагает много возможностей для подачи света и воздуха на чердак. В случае толстой изоляции или особой формы крыш окна являются идеальным выбором для обеспечения дополнительного света в доме.

    В дополнение к мансардным окнам в жилых домах вы можете найти неотапливаемые выходные окна на чердак или крышу, которые обеспечивают безопасный выход для трубочиста или других специалистов по кровле.Эти окна также должны соответствовать высоким стандартам качества Roto. Таким образом, ваш чердак станет функциональным и энергосберегающим жилым помещением!

    Все под одной крышей: окна Roto для вашего дома

    Планируете модернизировать свой чердак или возводите собственные четыре стены? Мансардные окна Roto идеально сочетают в себе дизайн и технические требования. Таким образом, вы экономите много энергии: вы можете рассчитывать на установку высококачественных мансардных окон из Германии или Польши, которые будут сопровождать вас многие зимы.Кроме того, идеально изолированные кровельные поверхности положительно сказываются на энергозатратах. Откройте для себя высококачественные мансардные окна в своем магазине Roto Store Polska!

    .

    Влага и грибок в доме 9000 1

    Что вы узнаете из статьи?

    Когда в доме может появиться грибок?

    Нормальная, «здоровая» влажность воздуха в помещениях 30-65%, при температуре 20-22°С.Когда она выше – превышает 80% и держится несколько дней – условия благоприятны для роста плесени и других грибков. Эти лучше всего растут при температуре 20-30°С, но их особо не беспокоят любые, которые можно найти дома. У них низкая потребность в питании и значительные адаптационные способности – они способны развиваться практически на любой поверхности: дереве, ткани, штукатурке…

    Мы заметим их, когда на стенах появятся зеленые, коричневые или черные налеты, а в квартире почувствуем неприятный, затхлый запах, который невозможно проветрить.Их переносимые по воздуху споры вызывают серьезные заболевания дыхательной системы, аллергии, боли в мышцах и суставах, утомляемость, ринит, проблемы с дыханием и многие другие заболевания, в том числе рак желудка, пищевода и крови. В этом контексте хорошо видно, насколько важно для здоровья домочадцев не допускать сырости в здании.

    Откуда в моем доме берется влага?

    В результате капиллярного подъема вода достигает 1,5 м, а может и в четыре раза больше!

    Влага в конструкции здания может быть результатом протечек - это первая и самая очевидная подсказка.Прохудившаяся крыша может протекать, потому что, например, старое покрытие из листового металла проржавело или псевдоспециалисты устроили новое вопреки технике. Вода может проникать и на террасу над помещением – в наших климатических условиях большая часть гидроизоляции прослужит без ремонта несколько-десяток с лишним лет.

    Иногда дождевая вода заливает стены - потому что желоба не успевают ее собирать или просто забиты. Утечки также являются типичными местами вокруг дымоходов из-за негерметичных накладок.В каждом из этих случаев на потолке или стенах появятся мокрые пятна, разводы, а затем и плесень.

    Вода тоже льется снизу. В старых зданиях часто отсутствует горизонтальная гидроизоляция фундаментов и перекрытий по грунту, позволяющая вытягивать влагу из земли за счет капиллярного действия (это способность материалов транспортировать воду вверх). Даже если фундамент был изолирован от влаги, вода может просачиваться в месте, где изоляция повреждена/разорвана. Надлежащая гидроизоляция подвалов еще сложнее.При этом утеплители должны быть адаптированы к типу грунта и уровню грунтовых вод – их конструкция должна учитывать условия, сложившиеся на конкретном участке.

    Когда вода проникает в землю, может быть трудно найти точку, в которой она входит в здание. Вода уходит туда, где встречает наименьшее сопротивление — место, где она проявляется, может находиться в нескольких метрах от источника протечки. Транспорт влаги в стенах в результате ее капиллярного подъема обычно достигает до 1,5 м, но может быть и - в зависимости от типа грунта, уровня грунтовых вод, материала, из которого возведена стена, ее толщины - и четырех раз больше! Его симптомами являются не только мокрые пятна внутри здания, но и солевые налеты на фасаде.

    Здесь вода попадает в здание снизу - гидроизоляция повреждена или отсутствует. (фото: архив BD)

    Мокрые пятна на стене появляются в результате повреждения водопроводной, канализационной или отопительной системы - например, после случайного просверливания трубы во время ремонта или при развешивании картин. Возможно после вскрытия старой или небрежно сделанной установки. С другой стороны, такое пятно не всегда является следствием протечек или протечек.Его обитатели также приносят воду внутрь. Семья из 4 человек - дышит, готовит, стирает - производит от 10 до 15 литров в день.

    Если помещения недогреты, стены не утеплены, а вентиляция не работает, водяной пар из воздуха будет конденсироваться на самых холодных участках перегородок - стенах, потолках. Именно здесь будут образовываться полосы, которые ошибочно принимаются в результате какой-то протечки.

    Пониманию этого явления способствует понятие относительной влажности, которое, упрощая дело, описывает, сколько водяного пара содержится в воздухе.Максимальное количество водяного пара в воздухе при данной температуре составляет 100%, но чем выше температура, тем больше пара он может поглотить. После превышения 100% пар начинает конденсироваться.

    В хорошо функционирующем доме влажный воздух постоянно вытягивается наружу благодаря эффективной вентиляции. Если его заблокировать (например, заблокировав решетки), количество влаги в воздухе увеличится, потому что люди производят ее постоянно. Поэтому он неизбежно превысит 100%, а затем попадет в самые холодные места, обычно там, где есть тепловые мосты. Это означает, что отсутствие эффективной вентиляции обрекает здание на сырость. Что в свою очередь приводит к появлению грибков, угрожающих здоровью находящихся в нем людей. Явным признаком слишком высокой влажности воздуха являются надолго запотевшие зеркала или невысыхающие полотенца в ванной.

    Читать дальше

    Вам может быть интересно

    Узнать больше

    + Показать больше

    Деревянный потолок в нежилом несколько лет здании с прохудившейся крышей.(фото Дж. Вернер)

    Важно отметить, что водяной пар может конденсироваться не только на поверхности перегородок, но и внутри них. Большое внимание следует уделить утеплению скатов крыши на чердаке. В качестве теплоизоляции в основном используется минеральная вата. Она должна быть отделена от помещения пароизоляционной пленкой, препятствующей проникновению пара в утеплитель. Если «специалисты» забыли это организовать или сделали это небрежно, рано или поздно у нас возникнут проблемы.В этой части дома можно допустить больше ошибок, которые через несколько лет выльются в отсыревание утеплителя кровли и даже ее конструкции. Одним из них может быть отсутствие вентиляционных зазоров.

    Если на крышу укладывается пленка с высокой паропроницаемостью, достаточно одного зазора - между пленкой и покрытием. При низкой паропроницаемости фольги или вместо нее рубероида (или сплошного щита, покрытого фольгой) необходимо два зазора - один между утеплителем и фольгой, другой между фольгой и обшивкой.Прорези должны быть свободны по всей их высоте от выхода карниза до выхода конька.

    В местах, где они прерываются слуховыми окнами, дымоходами и мансардными окнами, необходимо использовать дополнительную черепицу или вентиляционные трубы. Если вентиляция кровли неисправна, водяной пар из помещений будет конденсироваться на внутренней стороне пленки или опалубки.

    Пар также проникает в стены. Важно знать, что сопротивление диффузии (т.е. способность материала удерживать его) отдельных слоев стены (несущий слой, утеплитель, штукатурка) должно уменьшаться по направлению наружу.Тогда пар просто проникает сквозь стену. В противном случае он будет капать в своем сечении на стыке слоев. Если такой влаги будет недостаточно, в летний сезон она будет испаряться. Если его больше – стена будет постоянно сырой.

    Влага в здании

    В зависимости от того, когда она попадает в здание, различают 3 вида влаги:

    • Эксплуатационная влажность - происходит постоянно и в бывшем здании является вполне нормальным явлением. В первую очередь это водяной пар, проникающий в перегородки из теплого влажного внутреннего воздуха.Явление более интенсивно проявляется в отопительный сезон, когда разница температур между домом и внешней средой значительна. Два других вида – технологическая и строительная влага – присутствуют только в новостройках или зданиях, прошедших капитальный ремонт (реконструкция внутренних стен по традиционной технологии, новые штукатурки, бетонные стяжки).
    • Технологическая влага возникает из воды, используемой в производстве строительных материалов. В кирпиче и керамических блоках его очень мало, потому что последний этап их производства – обжиг.В ячеистых бетонах и силикатах много влаги (даже 40-50%), потому что они подвергаются воздействию пара под давлением.
    • Влага строительная проникает в строительные материалы (кирпич пустотелый) при их хранении, кладке кирпича (на растворе и в результате преднамеренного намокания), при попадании дождя при проведении работ. В правильно построенном доме, с эффективной вентиляцией и отоплением, технологическая и строительная сырость исчезает через несколько сезонов.

    Как бороться с сыростью стен?

    Эффективная вентиляция необходима для восстановления и поддержания надлежащей влажности в помещении.Мы уже обсуждали этот вопрос более подробно в предыдущем тексте. Если источником сырости в здании и появления плесени являются протечки или дефекты изготовления, начните с их устранения. Борьба с грибками без устранения причины их нашествия даст лишь кратковременный эффект.

    В первую очередь ремонтируем протекающую кровлю, очищаем или заменяем водосточные желоба, ремонтируем протекающую водопроводную или канализационную систему. Сложная операция – восстановление/выполнение горизонтальной влагоизоляции между фундаментом и стенами надземной части.В домах без подвалов их стык заделывают, затем в зазор вставляют полиэтиленовые плиты, листовой металл, фольгу или толь. Это сложная и затратная работа, и вам нужно нанимать специалистов. Это сопряжено с риском повреждения конструкции здания, а также может быть проблемой избежать установки в стенах.

    Капиллярный подъем воды также предотвращается путем реализации альтернативного метода – закачки. Это включает в себя введение химических веществ в стену для создания изолирующего слоя.К сожалению, особенно в случае толстых и неоднородных стен, таким способом трудно получить плотную изоляцию.

    Подрезка несущих стен над фундаментом для воссоздания горизонтальной гидроизоляционной изоляции

    Перечисленные способы отсекают поднимающуюся влагу, но не высушивают стены. Здесь снова необходимы эффективная вентиляция и отопление или использование осушителей. Такие высокопроизводительные устройства однозначно эффективнее, чем просто проветривание.Они также довольно дороги, но их можно арендовать.

    Также нужно убедиться, что именно ремонт не способствует сырости дома. Если в здании сделаны новые кирпичные перегородки или бетонные стяжки, внутрь уходит значительное количество воды. Тогда необходимо значительно увеличить интенсивность вентиляции в сочетании с более сильным обогревом. Многие инвесторы утепляют свои дома полистиролом. Это материал с высоким сопротивлением диффузии – если покрыть им мокрые стены, влага будет задерживаться в здании.Поэтому хорошо бы предварительно просушить стены.

    При утеплении стен минеральной ватой обращайте внимание на тип штукатурки – вата паропроницаемая, поэтому наружная штукатурка также должна иметь низкий коэффициент сопротивления диффузии, чтобы в теплоизоляционном слое не оставалась влага. По этой причине на него не наносят популярную акриловую штукатурку.

    Отсутствие или неправильное выполнение теплоизоляции имеет большое значение в случае упомянутой выше конденсации водяного пара на наиболее холодных частях перегородок.Это явление происходит в местах тепловых мостов, т.е. там, где особенно интенсивно уходит тепло из помещения. Наиболее распространенными причинами их образования являются ошибки проектирования или исполнения. Если причина сырости в небрежной укладке утеплителя – утеплитель необходимо вырезать и сделать заново. Однослойную стену можно просто утеплить (что сделает ее двухслойной).

    Консультативный

    Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

    Как убрать грибы из дома?

    Если грибок появился только на поверхности стены, очистить ее водой, зачистив щеткой с жесткой щетиной, а после высыхания нанести фунгицид.При более глубоком проникновении грибка его соскабливают или сдирают гипс.

    Стену очищают и дезинфицируют (например, водой с препаратом с хлором), просушивают, а затем защищают фунгицидами, которые должны глубоко проникать в основание. Их следует использовать в соответствии с инструкциями производителя, соблюдая правила безопасности. Если вы хотите нанести штукатурку или краску на обветшалую стену, выбирайте те, которые содержат фунгицидные ингредиенты.

    Высолы плесени удаляются щеткой с жесткой щетиной.После высыхания на стену наносится фунгицид. (фото: Fotolia)

    В более сложных случаях борьбу с грибами лучше доверить специалистам. Они смогут определить виды, атаковавшие дом, и выбрать наиболее эффективный фунгицид.

    Деревянные поверхности, пораженные плесенью, также очищаются щеткой и после высыхания покрываются фунгицидом. Если грибок глубже, древесину следует заточить. После высыхания и твердой пропитки их можно красить краской, морилкой или лаком.Также стоит интенсивно нагреть формованные элементы (после очистки) электронагревателем или тепловой пушкой. Обогрев воздухом при температуре 60-70°С убивает грибки и подсушивает субстрат.

    Януш Вернер
    Фото: Fotolia

    .

    Утепление деревянных стен изнутри. Как и чем утеплить деревянный дом снаружи

    Нередки ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например, сохранение тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Изоляция становится защитой от холодного воздуха.

    Этот подход также имеет ряд других преимуществ: стена здания получает дополнительную защиту от солнечного света и влаги и прослужит дольше.

    Преимущества наружной теплоизоляции

    Наружная теплоизоляция дома имеет ряд преимуществ:

    1. Самое главное, конечно же, сохранить тепло. Этот тип изоляции предотвращает резкое падение температуры . Стена, усиленная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
    2. в отличие от внутреннего утепления, с наружным утеплением отсутствуют зоны, где нет тепла , так называемые «мостики холода», т. потолок с наружными стенами.
    3. Внешний утеплитель также предотвращает попадание влаги в стены дома.

    Не забывайте о недостатках внешней изоляции. Этот процесс утепления деревянных домов достаточно сложный и трудоемкий.

    Методы изоляции

    Существует несколько видов изоляции:

    1. Изолятор крепится к стене клеевым раствором.
    2. Вентиляция фасада. Стена защищается гидроизоляцией, сверху крепится радиатор, устанавливается лобовое стекло, после чего на каркас монтируется обшивка сайдингом или другим материалом.
    3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором, наружная стена монтируется в один кирпич с воздушным зазором.

    Естественно для каждого вида материала есть свои тонкости в исполнении. Не стоит исключать, что существуют комбинированные теплоизоляционные материалы или такие материалы, для которых нужно придерживаться собственной разработанной технологии.

    Безопасность – это большой плюс. Такой утеплитель является экологически чистым.Единственные минусы - высокая цена .

    Пенополистирол

    Газонаполненный материал, похожий на пенополиуретан. Его получают из полистирола и его производных. Такой материал паропроницаем, хорошо впитывает воду , биологически стабилен, длительный срок службы. Это, безусловно, положительные стороны.

    Из минусов - легко воспламеняется, что делает его достаточно опасным материалом.

    Пенополистирол

    Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов.Имеет ячеистую структуру. ячейки изолированные, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию, что однозначно плюс.

    Также пенопласт дает хорошую звукоизоляцию, отсутствие необходимости в дополнительной гидроизоляции , простота монтажа и долговечность.

    Как и все материалы, пенопласт имеет и недостатки: он опасен. при горении выделяется едких веществ, имеет низкую прочность.

    При выборе теплоизоляционного материала обращайте внимание на его срок службы, безопасность.К выбору материала для утепления следует подойти ответственно, чтобы изучить все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам марки .

    Знаете, что лучше спрятать? деревянный дом снаружи? Читайте в этой статье.

    Утепляем деревянный дом своими руками

    Технология утепления начинается с установки каркаса, на который будет ложиться утеплитель.

    К обработанной стене прибивают бруски из дерева размером 50х50 мм, помните, что расстояние должно быть не больше и не меньше 580 мм безопасности.Материал следует укладывать так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

    Следующий шаг - обеспечение пароизоляции . Для этого используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пароизоляционную пленку. Необходимость в пароизоляции отпадает, если дом из кругляка.

    При гладкости плоскости набиваются рейки, на которые монтируется пароизоляционный слой. Следует учитывать, что между планками внизу и вверху должны быть зазоры длиной 20 см. диаметром для вентиляции.Места крепления пароизоляционного материала заклеиваются скотчем для защиты от влаги.

    После этапа пароизоляции следует этап теплоизоляции. Материал должен быть установлен так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывается в два слоя по 50 мм. так, чтобы стыки первого слоя совпадали с центром второго.

    Ко второму слою теплоизоляции брусья прибиваются поперек стен перпендикулярно основному ряду каркаса.

    Далее идет гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка must легко паропроницаема и хорошо удерживает воду . Гидроизоляционный слой наносится поверх теплоизоляционного слоя. Он прибит к раме.

    Следующим шагом будет установка второго яруса каркаса. На первый слой (поверх гидроизоляционного слоя) набиваются рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

    Еще один слой стойки для свободного притока воздуха устанавливается между пароизоляцией и обшивкой, чтобы вся влага, попавшая на гидроизоляционный слой, высыхала.

    Создаваемое внизу пространство необходимо закрыть плотной металлической сеткой для предотвращения проникновения грызунов и насекомых.

    На последнем этапе дом обшивается подходящим материалом (сайдингом, вагонкой, фасадными панелями и т.д.). Следует учитывать, что толщина стен увеличится на 20-25 см и поэтому следует предусмотреть защиту утеплителя от оконных проемов.

    Отопление деревянного дома снаружи: видеоинструкция.

    Некоторые задаются вопросом, нужно ли изолировать дом от бруса? Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло, даже если они старые.Однако, если стены хорошо утеплены, бревенчатый дом даст значительную экономию затрат на электроэнергию. Поэтому со временем эта процедура будет более чем прибыльной. Тогда рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

    Как правильно утеплить дом из бруса – это вопрос, который задают себе многие обыватели. Условно можно выделить два метода – внутренний и внешний. Настоятельно рекомендуем использовать второй (то есть крепить теплоизолятор непосредственно к фасадным стенам).

    Этот метод имеет много преимуществ:

    • Абсолютная защита от конденсата. При утеплении стен внутри здания из-за перепада температур начинает появляться влага, что способствует образованию грибка и плесени. Наружная теплоизоляция исключается, что значительно продлевает срок службы материалов.
    • Повышение производительности. Если стены утеплены изнутри, они не будут частью теплоизоляционного слоя. Скрыв их от прямого контакта с наружным воздухом, можно повысить эффективность конструкции в целом.Особенно это касается дерева 150×150 и меньше.
    • Полезная кубатура квартиры не уменьшается. При отделке стен изнутри площадь уменьшится на 5-10%. Особенно это актуально для владельцев и без того небольших домиков.
    • Идеальная защита стен от всевозможных атмосферных явлений (перепады температуры, влажность, ультрафиолетовые лучи и т.д.). Это продлевает срок их службы в несколько раз.
    • Возможность убить двух зайцев одним выстрелом.Помимо организации защиты от холода, вы отреставрируете стены фасада.

    Три способа наружной теплоизоляции

    Как утеплить бревенчатый дом? Существует три варианта наружной теплоизоляции стен. Кратко рассмотрим характеристики каждого из них.

    "Хорошо"

    Это очень трудоемкий, дорогой, но очень эффективный метод. В основном используется для кирпичных зданий. Он состоит из следующих элементов: к фасаду крепится (любым способом) теплоизолятор, а вплотную к нему возводится стена (например, кирпичная).

    Техника немного странная, но обеспечивает максимальную термозащиту. Именно поэтому его в основном используют в районах Крайнего Севера, где температура зимой опускается ниже минус 60 градусов. Однако с появлением более совершенных материалов о нем постепенно забывают.

    мокрая технология со склеиванием

    Состоит из следующих элементов: изолятор приклеивается к стенам и дополнительно фиксируется специальными штифтами. Затем поверхность покрывается армирующей сеткой, на которую затем наносится «теплая штукатурка» для наружных работ.

    Тоже довольно причудливый способ, позволяющий превратить деревянный дом в кирпичный. По крайней мере, так это выглядит снаружи. Эффективность этого метода очень высока, но у него есть существенный недостаток - сложность работы. С этим может справиться только специалист.

    Это самая популярная технология на сегодняшний день - так выпадает 9 из 10 новых домов. Это означает создание каркаса на фасаде, в который затем укладывается теплоизолятор. В завершение конструкция закрывается любым отделочным материалом для предотвращения воздействия УФ-лучей.

    Как утеплить бревенчатый дом решать вам. Самый простой и доступный прием – это вентилируемый фасад (подробнее об этом мы поговорим позже), а самый эффективный – «колодец».

    Основные требования к теплоизоляционному материалу

    Как выбрать радиатор для сруба? Чтобы принять единственно верное решение, нужно знать основные критерии. В частности, эта группа материалов должна обладать следующими свойствами:

    90 147
  • Экологическая безопасность.
  • Конечно, если вы решите использовать токсичные модели, одно из основных преимуществ (натуральной) древесины исчезнет. Поэтому необходимо использовать натуральные аналоги, такие как эковата, пеноплекс, базальтовая вата и др.

    • Теплопроводность (способность вещества пропускать через себя теплый воздух).

    Это ключевое свойство теплоизоляционного материала, от которого напрямую зависит его эффективность (чем ниже, тем лучше).Однако все современные модели соответствуют установленным требованиям.

    Совет: для сруба 150×150 желательно создать два слоя утеплителя.

    К сожалению, большинство современных изоляторов более или менее склонны к возгоранию. Так, набирающий большую популярность пеноплекс может тлеть несколько часов (вместе со стенами). Явным лидером в этом аспекте является пеностекло – это пористый материал, реализуемый в виде плит.Однако у него есть два серьезных недостатка – большой вес и внушительная стоимость. Есть и другие решения: перед утеплением деревянного дома покройте все полы защитными препаратами (это предотвратит возгорание древесины).

    • устойчивость к органическим атакам.

    Если ваш дом старый, стены со временем начнут покрываться грибком или плесенью. Поэтому необходимо полагаться на изоляторы, устойчивые к таким последствиям.

    Идеальной изоляции для всех требований не существует.Например, пеноплекс имеет лучшие характеристики и меньший вес, но при этом хорошо горит и выделяет токсичные вещества. Его экологически чистые и негорючие аналоги менее эффективны. Поэтому вам придется выбирать «меньшее зло» (безопасность или эффективность).

    Учитывать этапы работы

    Как мы уже говорили, самая доступная технология – это вентилируемый фасад, поэтому мы сосредоточимся на нем. Вне зависимости от выбранного утеплителя способ работы будет примерно одинаковым.Далее разберем основные моменты.

    Подготовка стартовой поверхности

    Перед утеплением сруба необходимо сделать некоторые предварительные манипуляции, а именно:

    • Полностью демонтировать облицовку (сайдинг, доски и т.д.). Если он в хорошем состоянии, делайте это осторожно, так как его можно будет использовать повторно позже.

    Важно! Некоторые люди считают эффективным укладывать теплоизолятор прямо на облицованную поверхность, а затем наносить новую отделку.Чем толще стена, тем лучше она защищена от холода — таков вывод обывателей. Это в корне неверное мнение, так как полости в потолках образуют мостики холода, приводящие к появлению конденсата и плесени, что значительно сокращает «жизнь» всех материалов.

    • Дойдя до бара, оцениваем его состояние. Если трещины или щели появились в результате усадки, заделываем их (можно использовать для этой цели профессиональную монтажную пену).В итоге стены должны быть герметичными – это предотвратит появление конденсата внутри.
    • Затем всю древесину следует обработать различными пропитками (антисептиками, защитными средствами и т.п.). Это многократно продлит срок службы стен. Чтобы сделать все быстро, можно использовать специальный распылитель. Не забудьте надеть респиратор.

    Пароизоляция и каркасная конструкция

    Перед утеплением дома из бруса материалы необходимо защитить от влаги, которая появится из-за перепада температур.На подготовленные стены необходимо наклеить какой-нибудь пароизоляционный материал. Это может быть специальная мембрана, фольга или даже толь (рекомендуем выбирать первый вариант). Нельзя допускать даже малейших трещин.

    Затем строим каркас из досок (например, «сороки»). Ставим их вертикально на ребра жесткости. При этом расстояние между ними следует выбирать таким, чтобы оно было в 1-2 раза меньше ширины выбранного утеплителя. Затем добавьте несколько горизонтальных рядов.

    Монтаж изоляции и заключительные операции

    Осталось выполнить несколько простых манипуляций:

    • В ниши между жилами укладываем теплоизоляционный материал. Закрепляем саморезами или клеем. Если дом из дерева 150×150, лучше сделать 2 слоя.
    • Затем на ранее сформированный каркас крепим влагостойкую фольгу по всей поверхности здания. Благодаря этому наш утеплитель будет закрыт со всех сторон (сэндвич-технология) и не будет бояться погодных условий.
    • Наконец, покрываем поверхность облицовочным материалом.

    Вот и все. Теперь вы знаете, как изолировать дом из бруса.

    Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, с которым сталкиваются домовладельцы – как утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы дадим вам инструкцию, по которой утепляют стены каркасных и деревянных домов снаружи.А для более наглядного примера вы можете посмотреть видео.

    Типы изоляции

    Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Рассмотрим выбор утеплителей для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

    Каменная вата в плитах. Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плит их легко перевозить даже в легковом автомобиле, особенно если нужно утеплить небольшую площадь.При монтаже каменную вату укладывают в зазор между стойками каркаса, а затем утепляют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

    Внимание! Никогда не сдавливайте и не утрамбовывайте маты во время транспортировки или установки.

    Экология. Экологически чистый изоляционный материал на основе целлюлозных волокон. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа выделения этого материала:

    90 147
  • сухой.Для этого пакет стекловаты вскрывается, материал замешивается и забивается в стены. Недостатком этого метода является то, что волокна со временем могут сжиматься, что приводит к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не исправится в течение 10-20 лет.
  • мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за конструкцию здания, чтобы материал не оседал.
  • Наружная изоляция деревянного дома

    Полистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагостойкой мембраной. Однако при работе с пеной нужно быть максимально тщательным, так как она может крошиться и ломаться.

    Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

    пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые при нанесении на стены начинают пениться при контакте с воздухом.В эксплуатации такой материал похож на монтажную пену. Они заполняют пустые места в стене и отсекают лишнее. В результате получается монолитный утепляющий слой, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

    Утепление брусового дома пенополиуретаном

    Натуральные радиаторы. К ним относятся опилки или смесь глины и соломы. Такие материалы экологичны, недороги, но главный их недостаток – сложность производства.Льняное волокно также является натуральным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибков и плесени. Он легко режется, собирается, не вызывает аллергии и устойчив к влаге.

    Как лучше утеплить стены?

    Залог качественного ремонта – продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, как вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. благодаря этому размеры комнат значительно уменьшаются.Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать в древесину со стороны улицы. Из-за этого в конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно купить материал, который по своим свойствам будет соответствовать дереву. Для этого подойдет льняное волокно, мягкого вида ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

    Изоляция дома минеральной ватой

    При наружном способе утепления формируется равномерный слой утеплителя для беспрепятственного отвода паров.Утеплитель менее плотный, чем дерево, поэтому водяной пар выходит через вентиляционный зазор. Наружный способ теплоизоляции – идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые бревенчатые дома, которые со временем потеряли «рыночный вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако, если стены не утеплены должным образом, дерево начинает портиться, а наружная отделка под слоем, вы не сможете контролировать состояние древесины.

    Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

    Теплоизоляция каркасного дома

    начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать пергамент — дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и крепят степлером к каркасу дома с шагом не более 12 см. Листы пергамента наклеивают внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

    Совет! Если каркас дома обшит сайдингом, между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы в каркасе не оставалась влага.

    Затем кладем слой утеплителя. Минеральная вата – отличный вариант для утепления стен.Не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режут строительным ножом. Процесс укладки простой, сначала измеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Отрежьте листы подходящего размера и уложите их поверх гидроизоляции. Стыки между каркасом и утеплителем закрываются полосой минеральной ваты шириной 3-4 см.

    Минеральная вата

    Сверху кладем пароизоляцию, для этого используем фенольную пену.Необходимо прибить к каркасу здания строительным степлером. Пенофенол кладут горизонтально, оставляя 5-сантиметровый стык фольгированной частью снаружи. Затем обшиваем стены дома обрезной доской или сайдингом.

    Для крепления пенопласта к стене сначала установите вертикальные навесы из веревки. Затем на листы пенопласта по краям и в пяти точках внутри наносится клей и крепится к стене. Таким образом укладывается весь утеплитель. Затем нужно закрыть щели монтажной пеной.Для дополнительной прочности скрепляем листы пластиковыми шпильками.

    Внимание! Полистирол не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не требуется.

    Стены снаружи должны быть оштукатурены и заранее установлена ​​армированная сетка. Шпаклевка поможет защитить конструкцию от внешних воздействий, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатурки.

    90 350

    Утепление стен каркасного дома пенопластом

    Утепление стен дома из бруса

    Внешняя теплоизоляция деревянных домов должна выполняться из плитных материалов, они более жесткие и не дают усадки со временем.Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, нужно правильно подобрать толщину. Если дом из дерева 15 см, толщина теплоизолятора 10 см, а если из дерева 20 см, то можно взять более тонкий материал – 5 см.

    Для начала поверхность дома покрывают водостойкой мастикой. После этого устанавливается вертикальный деревянный каркас, который необходимо промазать антисептиком для предотвращения гниения. Затем к нему прикрепляют саморезами или дюбелями-зонтиками базальтовую вату, на 1 м2 утеплителя – 4-6 креплений.Наносится поверх диффузионной мембраны в качестве пропитки. Прибейте рейки толщиной 5 см поверх деревянного каркаса, чтобы создать вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем прибиваем профили к рейкам и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность.

    Схема: изоляция дома

    Так что выбор утеплителя зависит от личных предпочтений. И от того, как будет выполнена отделка, зависит решение, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию.наружные стены. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые сильные морозы не доставляли вам неудобств, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

    Утепление дома минеральной ватой: видео

    Утепление деревянного дома: фото


    90 380


    Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напоминаем, что нормативные документы на строительство (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», своды правил СП 23-101-2004 «Проектирование теплозащиты») дома настоятельно рекомендуется утеплять снаружи, а не изнутри.

    Ведь, утепляя здания снаружи, мы убираем точку росы с поверхностей находящихся в них жилищ, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, предотвратим рост грибков и плесени в его пространстве.

    Введение

    Это относится в полной мере к деревянным домам, независимо от того, из чего они сделаны:

    • из журналов ручной обработки;
    • из оцилиндрованного бревна;
    • из деревянного бруса;
    • из профилированного клееного бруса;
    • из деревянного каркаса, обшитого деревянными панелями (листами), деревянным погонажным материалом.

    Выбор «дышащей» системы утепления

    Существует множество способов и способов их утепления, устройства термобарьеров и изоляционных материалов, которые применяются при этом. Но желательно выбирать недорогие и простые в установке.

    Отвечая на вопросы о том, как утеплить строящуюся квартиру и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, как утеплить деревянный дом снаружи, мы должны успешно решить две основные задачи:

    1. Обеспечить постоянную тепловую защиту, устраняя все тепловые мосты.
    2. Предотвращение гниения деревянных конструкций домов под теплозащитой.

    Из вышеперечисленных задач логично вытекает вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы решить их эффективно и грамотно. Мы ответим вам сразу.

    А ответ такой.

    Чтобы дом не гнил, вся теплоизоляционная конструкция и сам утеплитель наружных стен деревянного дома, который используется в системе, должен:

    1. Надежно противостоит влаге от прямых внешних климатических воздействий.
    2. Дышать, не хранить, а удалять молекулярную влагу, попавшую в теплозащиту наружу.

    И здесь стоит обратить внимание на строительные материалы из натурального сырья.

    Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных материалов: лен, 100% хлопок. Тогда нашему телу тепло на морозе, в такой натуральной одежде мы не потеем. А когда мы надеваем одежду из искусственных материалов, а вдобавок еще синтетический или резиновый плащ, защищающий от дождя (снега), мы сразу начинаем потеть, а потом мерзнуть.

    Аналогично, в случае с внешним кожухом, мы должны надеть теплозащитный экран из натуральных материалов, чтобы он «не запотевал и не мерз».

    Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

    Ветрозащитные и дышащие плиты ISOPLATE (ISOPLAAT) — хороший выбор. ИЗОПЛАТ – это эффективное, качественное, экологически чистое утепление стен деревянного дома снаружи.

    Этот строительный материал изготавливается из древесины хвойных пород методом прессования и сушки.Вредное химическое загрязнение, в него не добавляются клеи. Сама смола, содержащаяся в хвойной древесине, связывает волокна хвойной древесины в процессе производства. Он также является природным антисептиком для плитки и не поддерживает образование плесени или грибков в процессе ее эксплуатации.

    Преимущества теплозащиты ISOPLAT

    Преимущества ISOPLATE при строительстве и утеплении дома:

    • хорошая защита от непогоды, ветра и воды;
    • не хранит молекулярную влагу в системах теплоизоляции, извлекая ее;
    • высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м*К;
    • плотность
    • - 240 кг/м3;
    • обеспечивает дополнительную жесткость систем утепления;
    • экологически чистый материал;
    • шумоизоляция;
    • простота и легкость их монтажа своими руками.

    Их высокие эксплуатационные показатели подтверждены многолетним опытом использования в Скандинавских странах, в Ленинградской области. Ответы на вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, давно нашли, опираясь на опыт применения ИЗОПЛИТ.

    Возможности использования плит ISOPLATE при монтаже систем изоляции

    Так как хорошо утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплозащиты выбрать ИЗОПЛИТ.В каких сочетаниях элементов систем утепления его использовать.

    Эти плиты могут обеспечивать тепло в жилых домах, используя их отдельно. Так, для утепления старых бревенчатых построек их пришивают прямо к деревянным стенам. Им будет удобно утеплять пристройки, утеплять лоджию (балкон), цоколь дома.

    Инструкция по малозатратным, но эффективным работам по утеплению деревянного дома плитами ISOPLATE:

    1. Подбираем необходимую толщину ИЗОПЛИТ (12 или 25 мм).Размер плиты - 2700х1200 (мм).

    Внимание!
    При выборе следует помнить, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладки или 9 см дерева (12 мм ISOPLATE соответствует 4,4 см древесины).

    1. Доски крепятся к поверхности дома шурупами (строительными скобами или гвоздями).
    2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
    3. С помощью саморезов (шурупов) крепим эти обрешетки на плиты ISOPLATE, эта обрешетка нужна для естественной вентиляции.

    1. Коробку из реек обшиваем деревянной "подкладкой".
    2. Обрабатываем "вагонку" антисептиками, красим. Можно сразу декорировать уже готовыми красочными пропитками, защищающими от погодных воздействий (СЕНЕЖ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛА и другие).

    Такой дом, скрепленный доской ISOPLATE толщиной 25 мм, уже создает в квартирах дополнительный теплый уют. Цена материала и простота технологии работы оптимальны для получения столь хорошей эффективности теплозащиты.Особенно эта технология монтажа подходит для домов с сезонной застройкой (дачи), она обеспечит им экономию расходов на отопление.

    Слои этого теплозащитного «теста» полностью состоят из натуральных материалов. Конечно, при необходимости деревянную «вагонку» можно заменить любым другим отделочным покрытием.

    Но наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛЕЙТ защитит жилой дом от холода в сочетании с натуральными материалами, экологическими льняными утеплителями (ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, КОВРИКИ ЭКОТЭПЛИН, ТЕПЛО ЛЕН и другие).Лен также легко выделяет в атмосферу молекулярную влагу, он тоже «дышит».

    Подробнее о льне, в том числе и льне, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

    Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в такой комбинации? Каковы этапы таких изоляционных работ? Эта технология не увеличит трудоемкость монтажа теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

    Инструкция по выполнению теплоизоляционных работ с плитами ISOPLATE и:

    1. Мы выбираем ISOPLATE необходимой толщины 12 или 25 мм.
    2. Выберите желаемую толщину льняного коврика, 50 или 100 мм:
      • Толщина 5 см - термостойкость 1,25 м2*С/Вт;
      • Толщина 10 см - термостойкость 2,5 м2*С/Вт.
      • 90 158

    1. Стержни короба и вентиляционная щель обработаны антисептиком.
    2. Собираем ящик из деревянных брусков с промежутками на 5 - 10 (мм) меньше ширины льняного коврика (доски).
    3. Устанавливаем льняной утеплитель в камеры бокса.
    4. ISOPLATE прилагается к коробке.
    5. На ISOPLAT устанавливается дополнительный бокс, который также выполняет функцию вентилируемого слота.

    1. Установить деревянную «накладку» на короб вентилируемого слота.
    2. "Вагонка" обработана антисептическими цветными пропитками.

    Внимание!
    Деревянную «вагонку» можно заменить на другую наружную отделку (сайдинг, фасадная штукатурка).

    Результаты

    Поэтому, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, нельзя обойти вниманием линейки натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (льна). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной пароизоляции системы утепления всевозможными пленками, которые сохраняют все преимущества «дышащего» дома, защищают его, подавляя гниющую микрофлору.

    В последнее время стала более заметной тенденция – люди, желающие стать ближе к природе, переезжают из городских многоэтажек в частные деревянные дома.Дауншифтинг объясняется не только модой и подсознательным стремлением к естественности, но и оправданным желанием жить в здоровой атмосфере. Известно, что дерево является природным теплоизолятором, но это не значит, что дом из этого материала не нужно утеплять. Сегодня мы поговорим о том, как утеплить деревянный частный дом своими руками внутри и снаружи.

    Практика строительства домов из дерева насчитывает тысячи лет, а до этого люди использовали для утепления только натуральные материалы: трос, мох, солому и т.д.В отличие от старых массивных бревенчатых домов, современные деревянные дома легкие и требуют тщательного утепления. Наилучший вариант, по мнению всех специалистов, допустимо внешнее утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее утепление. В любом случае необходимо провести исследование и выявить, какие области требуют особого внимания. Так, если дом на сваях, по неутепленному полу постоянно будут ходить сквозняки, а если цоколь другого типа, то утеплять фундамент деревянного дома необходимо своими руками, иначе до 40-50 % тепла будет проходить через него.

    Второй областью, требующей наибольшего внимания, является крыша – через нее может выходить до 50-60% нагретого воздуха. Эта статья поможет вам. И, наконец, стены дома занимают наибольшую площадь, к тому же они подвержены ветровым нагрузкам, и пренебрегать их утеплением не стоит. Таким образом, можно выделить несколько этапов работ: утепление пола, крыши и стен. Чтобы сэкономить, можно использовать старые проверенные «дедовские» способы конопатки опилками, перемешанными с землей или глиной, мхом, джутом, пенькой, дегтем.Пол можно утеплить керамзитом или эковатой.

    Для качественного утепления деревянного дома своими руками можно использовать любые материалы, но желательно ориентироваться на их натуральность, иначе речь именно об этом.Экологическая безопасность квартиры будет потеряна. Также в деревянных домах высок риск появления грызунов, поэтому лучше, если утеплитель будет достаточно прочным или «безвкусным» для мышей. Также он не должен мешать парообмену, иначе древесина начнет гнить и гнить.Также не стоит забывать о пожарной безопасности. С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что деревянный дом можно утеплить эковатой или каменной ватой, керамзитом или опилками. Полистирол и его производные, такие как пенопласт и пенополиуретан, лучше не использовать, так как они не экологичны и не пропускают водяной пар.

    Технология изоляции

    Утепление деревянного дома необходимо не только для поддержания комфортного микроклимата в помещении и экономии топлива (электроэнергии), но и для продления срока службы внутренних покрытий, мебели и конструкций, из которых состоит сам дом.Так, если внутри постоянно наблюдаются колебания температуры и влажности, деревянные элементы будут сужаться и расширяться, начнут гнить и портиться намного раньше положенного срока. Чтобы этого не допустить, в первую очередь обратите внимание на места с наибольшими потерями тепла: пол и крышу.

    Изоляция снаружи

    Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками, необходимо подготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- или трехэтажный, одной лестницы будет недостаточно – нужно соорудить леса.В качестве утеплителя оптимально использовать каменную вату, поскольку она прекрасно справляется со своей задачей, не подвергается порче грызунами и не препятствует микроциркуляции влаги. Очевидным преимуществом материала является негорючесть и простота монтажа.

    Как утеплить деревянный дом своими руками (с видео):


    Видеоинструкция вкратце как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

    Полезный совет: В большинстве случаев для утепления деревянных домов снаружи используют минераловатные плиты толщиной 5 см.Бруски, из которых будет строиться короб, должны быть примерно одинаковой толщины (желательно именно одинаковыми).

    Изоляция внутри

    Перед тем, как рассказать, как утеплить деревянный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что этот способ является нежелательным и может применяться только в тех случаях, когда наружное утепление по каким-то причинам недопустимо. Внутреннее утепление неудобно не только потому, что этого требует полезная площадь стены, но и потому, что оно смещает точку росы внутри обшивки.Это значит, что не утепленная снаружи стена начинает промерзать, холод проникает все глубже и глубже, а при столкновении с тыльной стороной утеплителя, прикрепленного к внутренней части дома, из-за перепада температур появляется конденсат.

    Гораздо проще утеплить потолок в деревянном доме своими руками, пол или фундамент. Для этого не нужно специальное оборудование, а работать в помещении удобнее, чем на улице (можно в любую погоду).

    Существует несколько методов теплоизоляции внутренних стен дома, в зависимости от используемого утеплителя:

    1. Теплый шов - такая заделка швов и стыков применяется в случаях, когда внутренняя поверхность деревянной стены будет сохранена в первозданном виде, то есть без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов значительно снижает теплопроводность кладки. Синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной или акриловой основе, а также традиционные материалы, такие как лен, упаковка, льняная упаковка.Такой утеплитель легко сделать своими руками без специальных навыков, он не нарушает природную привлекательность деревянной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и влаги внутри помещения. Также нельзя не заметить экономический эффект при достаточно высоких показателях КПД.
    2. Минеральная вата – этот материал подходит как для наружного, так и для внутреннего утепления стен, перекрытий, стен и перекрытий деревянного дома. Сначала в стене нужно замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, затем соорудить обрешетку, как описано выше, и действовать точно так же до конца.В этом случае потребуются несколько других материалов: деревянные панели, стеновые панели, гипсокартон, штукатурка и т. д.
    3. Пенополистирол – этот материал очень редко используется для утепления деревянных домов, так как он не паропроницаем, что неизбежно приводит к образованию конденсата внутри стены. Однако если правильно организовать слои гидроизоляции и пароизоляции, эта технология полностью защитит дом от морозов и сэкономит деньги, так как сам пенопласт стоит очень недорого.Работать с ним легко и просто, а низкая теплопроводность при небольшой толщине материала не позволяет жертвовать свободным пространством для утепления, как в случае с минеральной ватой.
    4. Напыляемая теплоизоляция – относительно новый способ утепления стен изнутри и снаружи. К сожалению, сделать это своими руками невозможно, так как для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стену необходимо специальное оборудование. В результате получается абсолютно бесшовное покрытие, не пропускающее ни влагу, ни холод, но в то же время не препятствующее парообмену.

    Для утепления пола в деревянном доме своими руками можно использовать ту же минеральную вату в плитах, пенопласт или насыпные материалы (керамзит, вермикулит). Для этого для оформления пола оборудуют лаги из брусков размером не менее 50х50 мм, кладут на них гидроизоляционный материал (рубероид или строительный полиэтилен), после чего кладут утеплитель. Сверху повторно укладывается гидроизоляция и зашивается из досок или фанеры, после чего укладываются отделочные работы (паркет, ламинат, линолеум, ковролин и т.п.).).

    Утепление деревянного дома предполагает не только крепление теплоизоляционного материала к его стенам, полу и крыше, но и проведение целого комплекса работ, связанных с обустройством комфортного микроклимата в помещении. Все это в итоге повлияет не только на самочувствие жильцов, но и на жизнь самого здания. Поэтому необходимо тщательно подбирать материалы и строго придерживаться выбранной технологии утепления.

    .

    Как утеплить колодец на зиму своими руками? Инструкции, Материалы

    Водоснабжение большего количества коттеджей и загородных домов, находящихся за городом, обеспечивается скважинами, расположенными на участке. Если летом процесс эксплуатации не сопровождается затруднениями, то с наступлением холодов есть риск промерзания воды и жилья. Чтобы исключить возможность перебоев с подачей воды, хозяин должен подумать, как утеплить скважину на зиму своими руками.Защитить конструкцию от промерзания можно с помощью подручных материалов, а именно сена, сухих листьев, соломы, торфа или опилок. Наиболее эффективным является использование утеплителя из минеральной ваты, которая используется для теплоизоляции. Если вы хотите навсегда решить эту проблему, можно установить кессон, то есть пластиковый или металлический наглухо закрывающийся, закрывающийся на период пониженной температуры, с крышкой, утепленной пенопластом.

    Выбор материала

    Если вы задаетесь вопросом, как утеплить колодец зимой своими руками, для начала необходимо выбрать теплоизоляционный материал с учетом климатических условий местности.Помимо прочего, важную роль в этом вопросе играет глубина залегания грунтовых вод у скважины. Если речь идет о регионе с довольно мягким климатом, где столбик термометра в редких случаях опускается ниже -15 градусов, то его можно получить с использованием перечисленных выше природных материалов. Вокруг колодца должен быть ящик для заполнения выбранным материалом. Утеплитель должен быть хорошо защищен от влаги, что исключит снижение теплоизоляционных свойств.

    Перед тем, как утеплить колодец на зиму своими руками, стоит подумать о климатических условиях.Если ваш дом находится в регионе с достаточно суровым климатом, где уровень грунтовых вод очень высокий, лучше всего подойдет промышленное утепление. Выбирать материал необходимо с учетом стоимости квадратного метра и технических характеристик. Довольно часто специалисты рекомендуют использовать пенопласт, пеноизол или стекловату. С помощью этих изоляционных материалов можно подготовить колодец к зимним работам. При этом оборудование может комплектоваться электронасосами.

    В связи с тем, что воздух имеет самый низкий уровень теплопроводности, необходимо оставлять 5 сантиметров между слоем утеплителя и воздушным зазором ограждения.Это дополнительно защитит оборудование от замерзания. Материалы с небольшими пузырьками воздуха можно наносить и вспенивать для улучшения качества изоляции. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть 35 сантиметров.

    Технология работы

    Если вы задаетесь вопросом, как утеплить колодец зимой своими руками, то при работе вам придется использовать вышеизложенный алгоритм. Для начала стояк обшивается мелкоячеистой металлической сеткой, в 5 сантиметрах от стен.После окончания строительства следует надеть металлический кожух, оставив между сеткой и ним пространство для утепления. Теперь мастер может засыпать опилки или любой другой материал, выбранный для утеплительных работ. Если вы решите использовать материал для засыпки, вам не нужно его утяжелять. Под вентиль следует установить лист металлического лотка, он будет выходить за пределы стального кожуха, важно выдержать некоторое отклонение, которое предотвратит попадание воды в изоляцию.

    Повышение эффективности теплоизоляции

    Подготовьтесь к зиме лучше.В случае с подстраховочной сеткой в ​​этом случае необходимо проводить утепление с помощью дополнительной системы обогрева. Для этого в скважину можно установить небольшой нагреватель и поплавковый датчик, который будет сигнализировать о приближающемся замерзании. По мере образования тонкой ледяной корки на поверхности воды в колодце сработает устройство, в том числе нагреватель, который будет способствовать рассасыванию льда. Если вы решите построить скважину по этому принципу, вы сможете защитить воду от замерзания, значительно снизив затраты на электроэнергию.

    Теплоизоляция стельки для жилого дома

    Если перед вами стоит задача утеплить трубы от колодца, то можно воспользоваться приемом под названием «труба в трубе». Сократить объем земляных работ при прокладке трассы от колодца до жилого дома можно с помощью технологии горизонтального бурения и проходки грунта. Водопровод следует устроить в своеобразном кожухе, который будет представлять собой трубу большего диаметра. Трубу с магистралью и питательный насос следует поместить в горячий цилиндр из минеральной ваты или пенопласта.Если трубка повреждена, ее можно легко извлечь из корпуса, а затем заменить. Если перед вами встал вопрос, как утеплить колодец в частном доме, а именно трубу, которая пойдет в многоквартирный дом, вам необходимо облегчить работу по выведению трубы из утепленного кожуха, для это.

    Установка горячего бокса

    Если вы задаетесь вопросом, как утеплить Не обязательно устанавливать кессон на улице, особенно если речь идет о регионе с мягким климатом.В таких условиях устье скважины и сопутствующее оборудование можно разместить в теплоизолированном боксе, открывающемся при необходимости. Защитная конструкция делается из дерева или складывается из кирпича. Изнутри стены можно утеплить любым выбранным материалом. Помимо основной функции, такое сооружение довольно часто играет декоративную роль.

    Для обогрева пластиковых ящиков

    Подготовка к зиме Производство способ установки пластиковый ящик.Если трасса скважины и трубопровода находится ниже линии упора в землю, владельцу объекта не придется беспокоиться о теплоизоляции. На такой глубине сильные морозы не повлияют на возможное замерзание воды. Для выполнения этой задачи необходимо выкопать яму вокруг скважины, углубившись на 2,5 метра, а затем установить кессон. Для полной надежности крышку и стенки кессона необходимо утеплить пенопластом или минераловатным материалом. При частых значительных дополнительных низких температурах на участке необходимо установить дополнительный колодец, который снабжают слоем утеплителя.Установку этого элемента следует производить заранее, так как не рекомендуется открывать люк при экстремально низких температурах.

    Ремонт или изоляция

    Изоляция из минеральной ваты, конечно, очень эффективна. Не стоит откладывать работы по утеплению поздней осенью, когда землю сковывают морозы. Такую работу лучше всего делать в теплое время, потратив на манипуляции минимальную сумму денег. Ремонт оборудования, вышедшего из строя из-за замерзания воды, скорее всего, будет дороже по сравнению с покупкой кессона или проведением теплоизоляции.Утепление минеральной ватой можно выполнить самостоятельно, однако, если вы не уверены в своих силах, лучше всего пригласить специалистов, которые разработают наиболее подходящий алгоритм проведения утепления.

    Заявка

    После того, как вы определились, чем утеплить колодец, можно переходить к закупке материалов, расходных материалов и инструментов, которых нет у мастера. После этого особенно важно больше узнать о технологическом процессе работы.Только так можно избежать самых распространенных ошибок.

    р >> .

    Технология установки деревянных окон в деревянном доме. Самостоятельный подбор и сборка деревянных окон. Ошибки при врезке окон в деревянный дом

    Как установить деревянное окно в доме? До недавнего времени этот вопрос волновал нескольких владельцев квартир и домов. Был период в строительстве, когда все без исключения решили заменить старые деревянные рамы в квартире или доме на пластиковый вариант евроокон. Попробуем разобраться, как установить деревянные окна,

    Современные технологии обеспечивают достойное качество деревянных стеклопакетов.

    Казалось, пластиковые окна избавляют нас от многих проблем и неудобств, связанных с регулярным обновлением поверхности деревянных рам, утеплением зимой; легко открываются и закрываются и так далее.

    Металлопластиковые окна в доме гарантируют надежную звуко- и теплоизоляцию, что тоже немаловажно.

    Уход за пластиковым вариантом евроокон сведен к минимуму. Проще говоря, до недавнего времени оптимальным вариантом считались пластиковые окна, но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя.Для изготовления ряда пластиковых профилей некоторые недобросовестные производители используют некачественное сырье, которое может выделять в атмосферу токсичные вещества, а значит, оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. В большей степени это обстоятельство связано с ростом популярности деревянных рам (окон). Многие люди просто обожают все натуральное, а потому предпочитают дома деревянные окна. Современные технологии обеспечивают достойное качество деревянных окон, которые ничем не уступают своим пластиковым аналогам.

    Деревянные окна имеют ряд преимуществ перед пластиковыми аналогами. Благодаря специальным покрытиям они устойчивы к различным погодным условиям.

    Установка стеклопакетов возможна и в случае с деревянными рамами, различные обрабатывающие составы помогают защитить деревянную поверхность от влаги и гниения, что позволяет раме сохранить первоначальный вид (не вздувается и не деформируется), а современные малярные материалы обладают такими характеристиками, как долговечность и стойкость. Проще говоря, качество деревянных рам (окон) в доме ничуть не уступает пластиковым оконным конструкциям, а, наоборот, имеет множество преимуществ, примечательных для пластика.Также есть возможность самостоятельной сборки деревянных окон.

    Доверьте установку профессионалам или будете выполнять установку сами?

    Чтобы качество окна в квартире или доме было высоким, необходимо правильно соблюдать требования технологии и грамотно провести монтаж. При малейшей ошибке деревянное окно может огорчить коротким сроком использования или недостаточно эффектным внешним видом. В принципе, любые монтажные работы можно выполнить своими руками, главное, чтобы была соблюдена технология.Экономить на комплектующих нельзя, и лучше заранее ознакомиться с особенностями, которые подразумевает установка деревянных окон.

    • Первым делом необходимо подготовить оконный проем для последующей установки оконной столярки в доме (квартире). Оконный проем должен быть достаточно ровным (прямоугольным), в нем не должно быть перекосов, больших отверстий, трещин и т. п. При замене старого окна на новое после проведения демонтажных работ поверхность оконного проема очищают от пыль, грязь и другие загрязнения;
    • на следующем шаге необходимо измерить отверстие. Измерения должны производиться как снаружи, так и внутри в трех точках. К ним относятся края и середины противоположных сторон;
    • при имеющейся кривизне оконного проема и невозможности ее исправления необходимо расширить размеры окна таким образом, чтобы превышение максимального уровня (в наружном проеме) было не менее 10-20 мм по высоте и 25 -40 мм шириной.

    Этого можно добиться, установив дополнительные профили.Это будет способствовать невозможности появления щелей между проемом и дверной коробкой в ​​местах сильного наклона. Еще один способ избавиться от этого дефекта – увеличить размер оконной коробки, но лучше, если эту работу выполнят специалисты. Если вы решили установить деревянные окна самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

    • строительный уровень;
    • дрель
    • или перфоратор;
    • рулетка;
    • Отвертка;
    • Отвертка;
    • молоток
    • ;
    • анкерные болты
    • ;
    • контактов;
    • Пенополиуретан
    • .

    А также ряд других инструментов и материалов, набор которых зависит от типа окна и способа установки.

    Установка деревянных окон в доме своими руками

    Готовая деревянная оконная конструкция вставляется в проем несколькими способами. В том числе:

    • способ с применением монтажных блоков;
    • метод
    • с применением монтажных пластин;
    • Сквозной метод.

    Установка деревянных окон, а точнее дверных коробок, осуществляется на балку, равную высоте подоконника, поэтому первый из этих способов подходит не для каждого случая.Потому что при креплении шайбами ​​отверстие должно быть абсолютно ровным. Такое равенство оконного проема достигается не всегда.

    Однако, если у вас абсолютно ровный проем, его сначала нужно гидроизолировать, а уже после этого слоя можно крепить шайбы (в сборе) параллельно оконной раме. После установки коробки выполняется вертикальное и горизонтальное выравнивание с помощью клиньев и спиртового уровня. Второй способ заключается в креплении монтажных пластин сбоку и сверху рам, при этом их положение должно быть примерно в 250 мм от края.Изначально доска устанавливается так, чтобы она выглядела как бы выглядывающей в комнату, после чего изгибается и крепится к внутренней части отверстия саморезами, не затягивая их. Если размер вашего окна более 1,5 м, то возникает необходимость установки дополнительных плит, одной или двух.

    После применения этого способа, как и в первом случае, регулировка окна производится клиньями, выравнивание и окончательная фиксация - саморезами.Следующий способ считается одним из самых надежных, но более трудоемким. При его использовании необходимо снимать стекла или стеклопакеты. Для этого аккуратно снимите штапики, после чего стекло можно обнажить. Затем производится разметка будущих отверстий и последующее их сверление на боковой и верхней внутренней поверхностях рамы. Каркас стоит на месте, но отверстия в стене сверлятся только после окончательного выравнивания каркаса ватерпасом.Саморезы не затягиваем полностью, т. к. может понадобиться регулировка положения рамок как по горизонтали, так и по вертикали. Выравнивание производится так же, как и в двух других случаях, с помощью клиньев.

    Устраняем трещины и устанавливаем подоконник

    Чтобы теплоизоляция окна в доме была достаточно высокой, необходимо не допускать возникновения щелей между проемом и оконной коробкой. Чаще всего для этого используется пенополиуретан. Для того, чтобы успешно заполнить пробелы, нужно обладать достаточными навыками.Большое количество пены вызывает деформацию рам и возможность искривления окна в целом. В случае сомнений используйте другой изоляционный материал. Чтобы правильно установить подоконник, его следует располагать так, чтобы он немного проходил под рамой, но при этом его выступ по отношению к стене должен соответствовать 50 мм. Затем производится выравнивание с помощью ватерпаса и плотного прилегания к каркасу. Затем убираем подоконник и заполняем пространство под рамой пенополиуретаном. После того, как подоконник установлен на свое место, пространство под ним заполняется монтажной пеной.Чтобы подоконник не сдвинулся со своего места при запенивании, на его поверхность кладется груз, которым может служить несколько емкостей, наполненных водой.

    Вот и все. Осталось зафиксировать отлив. Достичь еще проще. Первым делом нужно вырезать нужный размер (из запасов около 60мм). Затем с помощью саморезов к нижней части рамы прикручивается отлив, а затем делается точечное крепление изнутри монтажной пеной.

    При наличии некоторых начальных навыков установить деревянное окно своими руками можно без особых проблем. Мы сейчас расскажем, как легко и эффективно это сделать.

    Деревянные окна все чаще возвращаются в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон ПВХ, можно упирать на их главный недостаток – пластиковые совсем не дышат. Современные деревянные окна подразумевают, что в них легко можно разместить такие же стеклопакеты или тройные стеклопакеты, а служат они не меньше, чем пластиковые. Бывает, что отверстия слегка перекошены и если вызвать специалистов, то установка деревянного окна влетит вам в копеечку.Поэтому мы делаем это сами.

    Сначала нужно решить, какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева сделать. Решили, заказали и купили. Теперь установка.

    Подготовка оконного проема

    Первым делом демонтируем старое окно. Никаких специальных навыков не требуется. Ломай, а не строй. Снимите штукатурку с откосов. Вам все еще нужно создавать новые маршруты.

    После полной очистки отверстия тщательно измерьте его.Основная цель – определить конфигурацию самого проема, и уже в соответствии с ней определяются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как замеряют проемы при установке пластиковых окон, то это делается точно так же.

    Есть такое понятие, как сокращение. Каждый дом, даже новый, уменьшается. И, конечно же, это может сказаться на симметричности оконного проема. Очень редко открытие идеально. Само окно непременно должно быть немного меньше проема, особенно если оно не симметрично.Вы должны сохранить зазоры, как показано на картинке выше.

    Для более точных расчетов лучше использовать лазерную линейку. Или строительная нить, с помощью которой можно одолеть отвес и уровень. Если они равны, ваши измерения также будут точными.

    Способы крепления окон

    Отныне современный оконный профиль позволяет крепить его к стене анкерами, других способов придумывать не стоит - это будет самым простым и не менее надежным. Этот метод также позволяет открывать створку в любом направлении.

    В деревянных домах этот способ крепления окна уникален. Тем более, что этот способ ничем не уступает всем остальным, и в то же время он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это увеличит нагрузку на саму раму. В случае наклонных стен створка может заклинить. Поэтому при замере требуется рассчитывать размеры окна чуть меньше самого проема.

    Как определить ширину оконной рамы

    Рама должна быть такой толщины, чтобы точка росы находилась точно между стеклами.Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, а если ваши стены достаточно толстые, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметров.

    Профиль деревянного окна изготавливается на основе профиля пластиковых окон. Часто бывает, что фурнитура будет одинаковой. Кстати, чтобы подобрать фурнитуру, придется немного попотеть. От этого зависит долговечность вашего окна. Поэтому вам обязательно стоит ознакомиться с подбором подходящей оконной фурнитуры.

    Однако, если каркас получился шириной более 22 сантиметров, то следует предусмотреть дополнительную теплоизоляцию, которая устанавливается в проемы при сборке. Если для вас это неприемлемо, сам стеклопакет должен быть тройным, но это дополнительная нагрузка на створку. Чаще бывает, что крыло от этого начинает спускаться. однако это дополнительные проблемы.

    Опять же, если толщина стенки достаточно велика, также необходимо соблюдать некоторые пропорции.Внутренние откосы не должны быть меньше 17 сантиметров, а внешние 10 сантиметров. Зачастую оконные проемы делают с четвертью, а внутренний откос не получается по заданным параметрам. Ничего страшного в этом случае нет, ведь сама четверть будет своеобразным дополнительным утеплителем.

    Как установить в бетонный проем

    Если у вас кирпичные или блочные стены, то установка нового деревянного окна чаще всего начинается с установки подоконника. Для этого на основание отверстия в горизонтальной плоскости насыпается ровная цементная подушка для выравнивания поверхности.Обычно толщина подоконника составляет от 30 до 50 сантиметров, поэтому само окно уже должно иметь меньшую высоту.

    Подоконник прибивается несколькими штифтами, вбитыми прямо в стену. помните, что внешняя сторона подоконника не должна выступать за край оконной рамы. Подготовка к установке деревянного окна завершена, и можно приступать к процессу.

    Самый простой способ установить окно — использовать шайбы. Блоки представляют собой обычные доски одинаковой толщины, которые также должны быть одинаковой толщины с зазором между стеной и оконной рамой.Один край блока слегка отшлифован в виде клина, благодаря чему при необходимости можно подправить окно в проеме по горизонтали и вертикали, если самого проема недостаточно.

    Сначала устанавливаются опорные блоки - ваше новое деревянное окно в основном будет опираться на них, затем надеваются распорки. Всегда проверяйте вертикаль и уровень спиртовым уровнем и, при необходимости, корректируйте с помощью блоков.

    Как только оконная рама встанет на место и вы ее полностью выровняете, поочередно вынимайте проставки и заливайте эти места силиконом, ставьте обратно.Излишки силикона удалите тряпкой. Как только силикон затвердеет, зазоры между проемом и дверной коробкой можно заполнить монтажной пеной. Излишки которой после полного высыхания обрезаются, за окном делаются откосы.

    Чаще это выглядит так: образовавшийся между стеной и каркасом зазор заливается пенополиуретаном, после высыхания излишки обрезаются и штукатурятся. Обращайтесь с пеной осторожно. Если перестараться, он может расшириться так, что окно перестанет закрываться.Пена оказывает сильное давление на раму и прогибает ее. поэтому ознакомьтесь с правилами работы с пенополиуретаном.

    Для усиления эффекта рама крепится прочными дюбелями. В верхней части каркаса сверлятся два отверстия, а по бокам в стену забиваются дюбели. На этом установка окна в бетонную стену завершена. Нужно просто сделать новые красивые откосы изнутри.

    Установка в кладку из шлакокирпича

    Если ваш дом построен из шлакоблока, керамического кирпича или ракушечника - т.е. слабых материалов, рекомендуется устанавливать новое окно с полным креплением.В первую очередь для этого через раму в стене просверливаются отверстия, по два с каждой стороны. Можно изначально сделать отверстия в раме, потом равномерно распределить ее в двух плоскостях и разметить отверстия в стене, которые сверлим уже после разметки, естественно без рамы. Анкеры или болты должны быть на 8 сантиметров длиннее самой рамы, плюс расстояние между рамой и стеной. В нижней части окна не устанавливайте крепежи через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными шурупами.

    ВАЖНО! Вам не нужно пробивать отверстия в блоках, на которых крепится рама.Если это произошло, лучше убрать блок в сторону, прежде чем затягивать саморез. Если вы давно занимаетесь регулировкой регулировочных шайб, обязательно пометьте их карандашом.

    Установка в косой оконный проем

    Часто оконный проем действительно перекошен. При этом самым прочным креплением к окну являются анкеры – обычные металлические рейки с отверстиями. Специалисты обычно советуют сначала прикрепить к раме небольшие промежуточные лямки и с их помощью закрепить анкер на раме.Но этот способ окупается, когда сотрудников несколько. Если вы один, не стоит тратить на это время.

    Анкеры в основном крепятся к каркасу на концах саморезами по периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут спрятаны за склонами. Когда анкеры готовы и прикручены к раме, их можно вставить в оконный проем. Дверную коробку, как обычно, располагаем горизонтально и вертикально – ведь у нас проем перекошенный, по отверстиям в анкерах размечаются отверстия в стене, выгибаются и сверлятся металлические рейки под дюбели.Когда все отверстия будут готовы, снимите шайбы. Каркас должен висеть на анкерах.

    Кривые проемы - это либо небрежная работа строителей, либо усадка здания повлияла на проем. Поэтому у вас не должно быть жестких стыков между каркасом и стенами. Зазоры задуваются пеной и монтируется подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливают висячим образом.

    Примечание. Некоторые пытаются выровнять оконный проем стяжкой – но это мартышка, так как никакая стяжка не может остановить неравномерную усадку здания.

    Как правильно дуть пеной

    Щели в окнах выбиваются пистолетом или в крайнем случае трубкой, которая идет в комплекте с пенопластом. Делается это несколькими способами, выдавливая тонкие колбаски от центра к внутренней части и наоборот. Такой способ не позволит пене давить на оконную раму, а сама пена будет равномерно распределяться по периметру.

    Установка в деревянном доме

    В деревянном доме установка окон обычно несложна. Многие специалисты устанавливают их на жидкие гвозди, но большинство придерживаются метода саморезов.Если отверстие перекошено, можно выровнять его той же бензопилой или по металлу. С деревом намного легче работать. Обязательно закрепите рейки снаружи саморезами. Сильный ветер их просто сорвет и никакие жидкие гвозди не удержат.

    Видео: особенности установки деревянных окон

    Думаю, вы теперь знаете, как установить деревянное окно своими руками, причем не важно, какой у него будет проем: бетонный или деревянный.Сама работа несложная и не то чтобы сложная, но потребует осторожности и учета некоторых факторов заранее.

    Время считывания ≈ 6 минут

    Любой строитель знает, как установить деревянные окна в деревянном доме, но обычные жители частных домов не могут сделать это своими руками. Причина в нехватке знаний, хотя заказ такой процедуры у специалистов обойдется вам в копеечку. Прочтите информацию ниже, чтобы сделать свой дом максимально комфортным и теплым.

    Бабушки и дедушки прекрасно знают, что такое деревянная рама. Ведь раньше такие окна были на каждом углу. Процесс установки деревянного окна требует от мастера особых навыков и умений, чтобы получить нужный результат. Качество монтажа, соблюдение герметичности, срок службы и общий вид напрямую зависят от опыта и навыков мастера. Во избежание сквозняков и лишних перекосов давайте пошагово рассмотрим правильную инструкцию по установке деревянных окон.При установке деревянного окна без навыков и определенных умений не обойтись, но зато можно сделать отличные стеклопакеты.

    Особенности монтажа и демонтажа старых деревянных окон

    Прежде чем дело дойдет до установки деревянных окон в деревянном доме, стоит прислушаться к рекомендациям опытных мастеров, чтобы успешно провести операцию своими силами Руки. Особенно, если вы никогда раньше не сталкивались с такой работой. Лучше всего передать такой процесс в руки мастера, который не понаслышке знает все секреты установки.Ведь отсутствие необходимых навыков может привести к выходу каркаса из строя. Да и стоимость их довольно высока, поэтому тратить дополнительные средства на ремонт дорого. Также ремонт не всегда возможен. Однако часто бывает необходимо установить такие продукты, как

    .

    Любители деревообработки могут более подробно вникнуть в специфику сборки и попробовать свои силы в этом ремесле. При соблюдении рекомендаций вы не только сможете правильно установить деревянное окно, но и значительно сэкономите деньги.

    Совет: При заказе нового деревянного окна передайте установку производителю. Дело в том, что таким образом будут сохранены все гарантии на этот проект. А если установка будет самостоятельной, все ваши ошибки останутся на вашей совести.

    В любом случае имеет смысл демонтировать старые конструкции перед установкой новых оконных рам. Этот пункт не распространяется на строящиеся дома. Соблюдая правильную последовательность действий, вы значительно облегчите себе задачу:

    1. Перед работой нужно подготовить помещение.По возможности мелкие детали интерьера, одежду и мебель лучше перенести в другую комнату. Таким образом, ваши вещи будут в целости и сохранности.
    2. Мебель оставлена ​​в комнате и пол должен быть закреплен. Для этого достаточно накрыть их фольгой.
    3. Напольные покрытия также должны быть удалены. Это включает в себя ковер, ковер, дорожку и т. д.

    После таких приготовлений можно приступать к демонтажу старого окна. Для этого аккуратно, но прикладывая силу, нужно разобрать деревянный каркас.В этом случае откосы отрываются вместе со штукатуркой. Эта операция поможет вам определить наличие запаса. Без этого элемента здание опасно. В старых зданиях этот «взлом» происходит постоянно. Если вы тоже попали в это число «счастливчиков», то дальнейшие действия невозможны без решения этой проблемы с профессиональными дизайнерами и вам не обязательно этим увлекаться. Но опыт поможет вам развиваться дальше в определенном направлении, а затем и полностью.

    Затем пробирайтесь по склонам во всех местах.Внимательно посмотрите, есть ли в каждой стене закладные балки, на которых закреплена оконная рама. Стоит сразу определить их состояние.

    Балки встроенные в стену

    Совет: чтобы узнать, нужно ли вам заменить эти полоски или нет, используйте обычное шило. Стоит втыкать его в блок. Если он сидит плотно и его трудно вытащить, все в порядке. Они не требуются для установки нового окна.

    Значение правильного измерения параметров

    Замена любого окна требует правильного измерения параметров.От этого будет зависеть, насколько идеально окно впишется в оконный проем. Если у вас деревянный дом, уборка должна производиться до уровня обшивки. Теперь можно приступать к измерению. Важно снимать мерки четко и в нужных местах. Даже небольшая ошибка может противоречить всему.

    Даже если вы сохранили свои прежние измерения, не факт, что они теперь совпадут. Ведь с течением времени на каждое здание воздействуют внешние факторы. Важно, чтобы деревянное окно было чуть меньше самого проема.Это позволит правильно выровнять кадр относительно горизонта с помощью коррекции. Для этого от высоты отнимите 15-25 мм и от показателя ширины целых 4-6 см.

    Все параметры взяты из идеальных линий (горизонтальных и вертикальных). Для их создания используйте строительный уровень. Современные приборы, такие как лазерный измеритель, значительно облегчат все измерения. В конце концов это даст вам реальный указатель для каждого параметра. Также важно знать, как, если они расположены на верхних этажах.

    Установка деревянного окна, шаг за шагом

    Перед установкой деревянной рамы подготовьте необходимые инструменты. Для работы вам понадобится:

    • дрель и перфоратор;
    • плоскогубцы с молотком;
    • отвертки
    • ;
    • возможно пила и рубанок с топором.

    Не лишним будет купить герметик на силиконе, пенополиуритан, рубероид (полиуретан).Эти материалы пригодятся для герметизации отверстия.

    Если в деревянном доме устанавливается деревянное окно, то технология предполагает использование опорных блоков.

    Изначально установка деревянных окон в деревянном доме своими руками начинается с защиты окна от влаги, которую может обеспечить деревянная стена. Ведь такая влага провоцирует появление плесени и различных грибковых наростов. И все это очень быстро портит древесину. Поэтому в проем нужно вклеить части рубероида.Хорошо сочетается с силиконом. Вот что вы должны сделать:

    1. Подушки (длина 12-15 см) из дерева. Один конец уже должен быть под рамой. Самое широкое место должно соответствовать расстоянию между рамой и стеной. Вам нужно как минимум 4 шт.
    2. 2 штуки устанавливаются внизу проема. Между ними должно быть около 80 см (в зависимости от размера деревянного окна).
    3. Снимите створки с рамы и поместите их в самый проем на кронштейнах. Выдерживают необходимый уклон – не менее 10 см.

    1. Остальные шайбы выставляются в соответствии с этой схемой, как на фото. Они не должны плотно прилегать, поэтому при необходимости немного подогрейте их рубанком. Всегда придерживайтесь вертикали (отвес) и уровня (контроль уровня), чтобы не было даже небольших перекосов.
    2. Когда все идеально выровнено, блок можно по очереди вытаскивать, заливать герметиком и вставлять обратно.
    3. Самое сложное позади.Теперь все зависит от пенополиуретана. С его помощью закрываются все щели по периметру. Работать с ним нужно аккуратно, а после высыхания обрезать ножом лишние части.

    Подробнее об установке windows можно узнать из видео. Теперь вы прекрасно знаете, как установить деревянные окна в деревянном доме, и сможете сделать это самостоятельно, не тратя лишних денег на работу строителей. Главное внимание и терпение.

    Известно, что деревянные окна в домах, построенных из дерева, по праву считаются самым безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в квартире.

    Принципиальным для проиллюстрированного случая является то, что при сжатии оконная система и стены ведут себя монотонно. Решающую роль здесь играет технологичный монтаж.

    Особенности установки окон в деревянном доме

    Установка окон в деревянную конструкцию имеет определенные особенности. Как известно, дерево усыхает. В рубленых бревенчатых домах или в первые 5 лет усадка составляет примерно 10-13% от высоты здания, при этом усадка не превышает 2%.

    Если наблюдается коробление оконных конструкций, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

    1. В домах из пиломатериалов, оцилиндрованного бревна , строганного или профилированного бруса оконный кронштейн рекомендуется устанавливать после усадки дома (не ранее чем через 1,5 года после окончания строительства).
    2. Установка окон после строительства бревенчатого дома нерациональна из-за невозможности рассчитать усадку стен.Этот показатель зависит от влажности древесины.
    3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и устройства кровли дома.
    4. Окна должны устанавливаться только с применением скользящих соединений - несущих балок и рамы. Запрещается прикалывать оконные блоки и оконную конструкцию к бревнам или брусам. Плотное крепление при усадке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен здания. Фактически оконную систему приходится балансировать отдельно от стены.
    5. В верхней части над оконными рамами должен сохраняться запас на усадку 6-7 см. Неправильный расчет открытых зазоров может привести к плохому закрытию окон или зазоров в стенах.

    Схема сборки деревянного окна

    Подготовка оконного проема

    Подготовьте оконный проем перед монтажом коробки. Проем должен быть прямоугольным без трещин, вмятин, перекосов и других дефектов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

    Во избежание перекосов в будущем необходимы точные замеры снаружи, внутри и сбоку отверстия.

    При значительном перекосе проема и невозможности его исправления рекомендуется удлинить параметры окна так, чтобы верхний уровень наружного проема превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

    Расширение позволяет установить на окно дополнительный профиль. Это предотвратит появление щелей между коробкой и проемом в местах максимального наклона.

    Помимо увеличения размера проема для исправления скоса, есть такая возможность, как увеличение параметров оконной рамы.

    Осада

    Рамой или косяком называется специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которого - надежно закрепить окно и сохранить форму оконной рамы независимо от степени усадки дома. .

    Есть несколько типов этого проекта:

    1. Твердый. Изготовлен из специально обработанного твердого материала.
    2. Липкий. Отдельные элементы изготовлены из пластин высокой печати, соединенных микроканавками и клеем. Удаляются все заусенцы и мелкие сучки.
    3. Смешанный. Одна часть корпуса цельная, а другая склеенная. После завершения сборки окно покрывается лаком. Этот тип подходит для использования больших подоконников.

    Окно изготавливается по размеру каждого окна.Кроме того, если планируется внутренняя обшивка, для нее можно изготовить образец. Проба не берется с обеих сторон.

    После того, как оконный проем готов, можно собирать раму.

    Его производство выглядит следующим образом:

    1. Отшлифовать пазы в основании, которое примыкает к оконному проему. В них вставляется шток такого же размера, который служит бортиком корпуса.
    2. Сначала в нижней части проема размещается планка для предотвращения перемещения боковых частей.
    3. Герметик от перетяжки семян льна укладывается под древесину.
    4. Уплотнительный материал помещается в пазы и устанавливаются боковые панели.
    5. Последним этапом является крепление верхней доски конструкции.
    6. Над окном оставляют место для усадки дерева и заливают герметиком. Значит в процессе уменьшения лагов нагрузка не повлияет на открывание окна.

    Установка окон

    Окно устанавливается в следующем порядке:

    1. Гидроизоляция и уплотнительный материал в нижней части проема.
    2. Установите оконную раму и отремонтируйте деревянными шайбами ​​или клиньями.
    3. С помощью строительного уровня или отвеса отрегулируйте горизонталь и вертикаль. Поэтому следует обращать внимание на фактический уровень и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
    4. Отверстия просверлены с каждой стороны от отверстия с шагом 50 см.
    5. Закрепите коробку саморезами .
    6. Изолируйте пространство между коробкой и стеной с помощью герметика.
    7. Затем монтируется рама. Устанавливается в пазы коробки и крепится к ней шурупами.
    8. Оконные блоки устанавливаются на раму с петлями (разъемные и неразборные). Разница между ними в том, что петля может быть утоплена. Съемные удобны в местах, где нет возможности поднять световой люк. Плавное крепление петель способствует ровному подвешиванию оконных ригелей. Они крепятся винтами.
    9. Створка запирается на запорный элемент или защелку. После проверки открытия и закрытия транца закрепите раму гвоздями.
    10. Далее приступайте к установке подоконников. Крепятся изнутри так, чтобы боковые края заходили в стену на 4,5-5 см с обеих сторон.
    11. Непосредственно перед установкой известково-гипсовой смесью выровнять нижнюю часть оконного проема.
    12. Подоконник крепится клиньями. После укладки теплоизоляционного материала производится его окончательное крепление.
    13. Водостоки устанавливаются с внешней стороны проема - рамка проникает в основание по всей ширине.
    14. Зазоры между цоколем и коробом, а также верхней и боковой сторонами окна закрываются маской. В качестве обрешетки желательно использовать ту же породу дерева, из которой построен дом.
    15. Все части корпуса соединены друг с другом. Для этого используйте шипы, гвозди или раствор клея.
    16. Маркер-мишень выполнен до крепежа (шаг 10-12 см).
    17. Конструкцию можно склеить, чтобы планки не смещались в процессе крепления.
    18. Завершающим этапом является фиксация обрешетки гвоздями или саморезами. и закрытие зазоров между основанием и планками пластин герметизирующим материалом.
    1. Древесина влажностью не менее 10% используется для производства облицовки, иначе со временем внутри конструкции появятся трещины.
    2. Категорически запрещается выполнять окно. используйте металлические крепления.
    3. Не используйте монтажную пену в качестве уплотнительного материала для монтажа корпуса. В этом случае древесина проклеена, что предотвращает ее естественную усадку.
    4. При установке окон важно правильно сделать отверстия. Оптимальное расстояние от подоконника до пола 85-90 см.
    5. Специалисты не рекомендуют устанавливать окна без установки окна, даже если дом построен много лет назад и рама полностью сухая.Это связано с тем, что дерево имеет тенденцию к усадке в течение всего срока службы.
    6. Для большей эффективности и сохранения тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к внешней стороне оконного проема.
    7. В качестве материала для подоконника необходимо выбрать твердую древесину. Наибольший срок службы имеет подоконник из клееного бруса, наименьший - из массива (как правило, изделие коробится).
    8. Углы оконного проема должны быть 90 градусов, а диагонали не должны отличаться более чем на 10 мм. Если отверстие в основании больше допустимого значения, потребуется больше уплотнительного материала. Если углы не закреплены, коробка может деформироваться.
    9. Важно правильно рассчитать глубину посадки окна в проем так, чтобы изолиния точки росы в 10 градусов проходила через его внутреннюю часть. Тогда на внутренней стороне окна не будет образовываться конденсат.

    Сегодня деревянные окна становятся все более популярными. Они просты в использовании, долговечны и функциональны.

    По сравнению с аналогичными изделиями из алюминия или стеклопластика деревянные окна имеют следующие преимущества:

    • Имеют меньшую стоимость;
    • Простота установки;
    • Экологически чистый;
    • Морозостойкие, что позволяет устанавливать деревянные окна в северных регионах;
    • Отличаются хорошей ремонтопригодностью.

    Современные продукты на рынке предполагают возможность самостоятельной сборки. Широкий ассортимент качественной фурнитуры обеспечивает быструю и легкую установку деревянных окон.Как правило, производители предоставляют полную инструкцию по установке вместе с монтажным комплектом. Однако следует помнить, что только грамотный монтаж позволит в полной мере оценить все преимущества деревянных окон в процессе эксплуатации.

    Установка деревянных окон включает несколько этапов:

    • Проверка и подготовка оконного проема;
    • Установка окон в заранее подготовленный проем;
    • Крепление оконной коробки;
    • Выполнение уплотнителя окна по периметру коробки;
    • Регулировка механизма открытия-закрытия;
    • Установка арматуры;
    • Выполнение чистовых отделочных работ.

    Для установки деревянных окон потребуются следующие инструменты:

    • Уровень строительный;
    • Рулетка;
    • Дрель;
    • Отвертка;
    • Молоток;
    • Отвертка;
    • Саморезы или дюбели;
    • Пенополиуретан.

    Подготовка к открыванию - залог качественной сборки

    Подготовка оконного проема заключается в придании ему прямоугольной формы.Любые перекосы, неровности, трещины и другие дефекты должны быть устранены. Поверхность отверстия должна быть полностью очищена от грязи, пыли и грязи.

    Если вы планируете демонтировать окно, тщательно удалите все остатки старых строительных материалов.

    Оконный проем обязательно должен быть больше устанавливаемого окна:

    • 1-2 см по бокам и сверху;
    • 5-6 см от дна.

    Это позволит правильно подогнать раму при сборке, минимизировав тем самым различные заводские дефекты и кривизну оконного проема, если не удалось устранить ее на подготовительном этапе.

    Способы установки деревянных окон

    Для установки готовой конструкции в проем можно использовать три способа:

    • Шайбы монтажные;
    • Монтажные пластины;
    • Метод "сквозной".

    Деревянные окна рекомендуется устанавливать как можно ближе к внешней стороне проема, чтобы большая часть окна оставалась теплой. Для каждого типа установки деревянного окна внизу должно быть предусмотрено место для установки подоконника.

    Важно! Установка деревянных окон – это снятие стекол или стеклопакетов.

    Монтаж деревянных окон с помощью монтажных блоков допускается производить только в идеально ровные проемы.

    Внимание! Деревянные элементы крепления следует предварительно обработать антисептиком.

    Процесс монтажа включает следующие операции:

    • Периметральный проем закрывают гидроизоляционным слоем;
    • Монтажные блоки высотой около 5 см крепятся параллельно раме;
    • Вставляется коробка, выровненная по горизонтали и вертикали с помощью клиньев.

    Этот способ самый простой и технологичный, но, к сожалению, применяется очень редко, так как на практике очень сложно идеально выровнять оконный проем. Варианты размещения монтажных блоков для различных вариантов оконного проема показаны на рисунке ниже.

    При выборе второго способа установки деревянных окон монтажные планки закрепляются сверху и по бокам рамы на расстоянии 25 см от края. Анкерная плита устанавливается лицом к помещению.Этот крепежный элемент нужно прикрепить к проему и раме саморезами, но только с разных сторон. При необходимости установки окна размером более полутора метров следует предусмотреть пару дополнительных монтажных планок. После этого монтируется каркас, производится его выравнивание по горизонтали и вертикали клиньями, а окончательная фиксация производится саморезами.

    Наиболее надежным и распространенным методом установки деревянных окон является так называемый Метод «сквозной».В этом случае оконная рама жестко фиксируется в оконном проеме дюбелями. Он не способен двигаться под воздействием любого механического воздействия.

    Процесс установки состоит из следующих этапов:

    • Монтажные отверстия размечаются на внутренней и верхней поверхности оконной рамы;
    • Отверстия сверлятся дрелью;
    • Оконная рама устанавливается в проемы, выравнивается по горизонтали и вертикали клиньями;
    • Каркас крепится через подготовленные монтажные отверстия с помощью саморезов или дюбелей.

    Допускается сочетание способов крепления с анкерными пластинами и дюбелями. Например, низ и бока оконной рамы жестко фиксируются дюбелями, а верх - одной или несколькими пластинами.

    Помните, что клинья, которые использовались в качестве распорок, следует снимать только после того, как рама будет полностью закреплена.

    Обязательным мероприятием после установки деревянного окна является его качественное утепление. Проводятся работы по предотвращению попадания холодного воздуха и влаги в помещение.Зазоры между поверхностью проема и рамой следует устранить монтажной пеной. Следует помнить, что для правильного запенивания необходимо иметь определенный опыт, так как избыток пены может привести к деформации оконной рамы и искривлению всего окна. Чтобы этого избежать, можно использовать специальные распорки.

    Установленное окно также должно быть водонепроницаемым снаружи. Для этого используются специальные силиконовые шпаклевки, отличающиеся высокими гидроизоляционными свойствами и долговечностью.

    Установка подоконника и водостока

    Для установки подоконника необходимо выполнить следующие операции:

    • Установить подоконник под установленный наличник с выступом около 5 см по отношению к стене .
    • Выровняйте подоконник по горизонтали с максимальным прилеганием к оконной раме и разметьте его;
    • Снимите подоконник;
    • Заполнение пространства под оконной рамой пенополиуретаном;
    • Быстрая установка порога на место в соответствии с разметкой;
    • Для заполнения свободного места под подоконником.

    Внимание! Чтобы подоконник не сползал во время запенивания, рекомендуется разместить на нем легкий груз, например, несколько емкостей, наполненных водой.

    Для установки водостока отрежьте его по длине оконного проема с запасом 6 см. Вам потребуется загнуть по 3 см с каждой стороны, чтобы обеспечить слив. С внешней стороны прикрепите слив саморезами, а с внутренней стороны прикрепите немного пенопласта, следя за тем, чтобы он не приподнял слив.

    Откосы необходимы для деревянных окон. Функционально они обеспечивают дополнительную теплоизоляцию и несут важную эстетическую нагрузку. Сегодня деревянные окна часто поставляются в комплекте с внутренними откосами. В этом случае установка предельно проста, так как оконные рамы имеют специальные пазы.

    Важно! Монтаж откосов следует проводить на следующий день после установки деревянного окна.

    Для установки оконных откосов необходимо:

    • Подрезать панели под размер оконного проема;
    • Примерить, подогнать к оконной раме, вставив их в заводские пазы;
    • Увлажнить поверхность оконного проема;
    • Нанести монтажную пену на поверхность оконного проема;
    • Уприте откосы в оконный проем и зафиксируйте их в нужном положении (следите, чтобы пена заполнила все пустоты, но не выдавила откос вверх).

    Обратите внимание, что в Интернете есть много статей об установке деревянных окон. Воспользовавшись советами специалистов и следуя инструкции по сборке, выполнить установку своими руками совсем не сложно.

    .

    Смотрите также