+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Варить металл


Как варить металл, чтобы не повело | ММА сварка для начинающих

Листовой металл очень часто ведёт при сварке, в результате чего портится работа и свариваемая заготовка. Деформация металла, особенно тонкого, часто вызвана отсутствием опыта у сварщика и вследствие неправильного выбора сварки. Рассмотрим основные проблемы, из-за которых металл «ведёт» при сварке, и как не допустить его деформации.

Почему ведёт металл при сварке

Очень часто при сварке тонколистового металла, например, при изготовлении дверей, вся конструкция деформируется. Происходит это из-за воздействия на неё высоких температур, а также вследствие допущенных ошибок во время сварки.

Особенно заметная будет деформация тонколистового металла, после остывания. Здесь все во много зависит от его коэффициента линейного расширения и теплопроводности. Чем меньше будет теплопроводность свариваемого металла, тем выше вероятность его деформации.

В некоторых случаях, и вовсе, чтобы не допустить деформаций, сварку изделий осуществляют, только в нагретом состоянии.

Как варить металл, чтобы не повело

Рассмотрим решение данной проблемы:

Последовательное прохождение сварочных швов. Если нужно варить тонколистовой металл, то, чтобы избежать его деформации, целесообразно будет использовать обратноступенчатый шов, не более чем 300 мм. После того, как металл остыл, можно будет заварить оставшиеся щели. Таким образом, тонколистовой металл не поведёт.

Точнее деформации будут, однако ранее сделанные, «короткие» швы, будут компенсировать их. Кроме того, в ряде случаев, при сварке тонкого металла, лучше всего сначала использовать прихватки, а уже потом обваривать шов.

Предварительное сгибание свариваемых заготовок. Ещё один из способов, который позволит уменьшить деформацию тонкого металла, связан с выгибанием заготовки в противоположное направление от напряжений при сварке. Таким образом, после того, как сварка будет произведена, металлическая заготовка под воздействием деформации вернётся в нужное положение.

Какой сваркой лучше всего варить тонколистовой металл

Чем выше будет температура в зоне нагрева, тем больше вероятность того, что металл поведёт.

Различные виды сварки имеют разный температурный режим, поэтому если нужно часто варить тонкий металл, то стоит задуматься вот над чем:

  • Кислородно-ацетиленовая сварка — не самый лучший вариант для того, чтобы варить тонколистовой металл. Самые большие деформации происходят именно при данном виде сварки, так как её температура достигает 3100 °C.
  • ММА сварка — всеми любимая ручная дуговая сварка электродом с покрытием. При ручной дуговой сварке, температура, возникающая на конце электрода гораздо ниже, от 2400 до 2700 °C. Поэтому данный вид сварки более предпочтителен для соединения тонколистового металла.
  • Полуавтоматическая сварка MIG/MAG — температура нагрева составляет порядка 1500 °C, а скорость сварки ещё быстрее, чем при ручной дуговой сварке. Поэтому MIG и MAG, является наиболее удобной для сварки заготовок выполненных из тонколистовой стали.

Ну и последнее, это правильная организация отведения тепла в зоне сварки. Для этих целей можно использовать как специальные теплоотводящие медные пластины, так и подручные средства. Например, можно применить влажный асбест, для того, чтобы наложить его рядом со сварочным швом или другие материалы.

Еще статьи про сварку:

Как самоучке сваривать очень тонкий металл, менее 1 мм, и не прожигать | Сварка для Начинающих

источник яндекс картинки

источник яндекс картинки

Друзья, всех приветствую.

Вы зашли на канал, который создан для всех самоучек, которые осваивают ручную дуговую сварку самостоятельно. Здесь мы делимся полезными советами и рекомендациями, которые помогут вам в освоение этого непростого, но чрезвычайно нужного и интересного процесса-Ручная дуговая сварка.

А сегодня интересная и важная тема, как самоучке сварить очень тонкий металл, менее 1 мм.

здесь 4 фото-полистайте

здесь 4 фото-полистайте

Пришлось поискать в гараже, чтобы найти подходящую металлическую деталь с нужной толщиной-менее 1 мм. И такую деталь я нашел, это оказалась старый корпус зажима массы от моего сварочного инвертора.

Толщина этого корпуса массового зажима составляет всего 0.7 мм.

Совместили эти две половинки корпуса. И сваривать мы будем по траектории вот этого полукруга.

Сваривать я буду электродом Монолит с рутиловым покрытием, его диаметр составляет 3 мм. Сварочный ток примерно будет 55 ампер. Кладём массу на массу, и погнали!

здесь 2 фото-полистайте

здесь 2 фото-полистайте

Вот и всё, заварили наш массовый корпус, сейчас расскажу секрет сварки такого тонкого металла.

Схематично я нарисовал наш сварочный шов и сам процесс такой сварки. Суть тут такая-зажигаем электрод, за доли секунды формируется сварочная ванна, и здесь необходимо быстро прервать сварку. Но прервать не просто убрать электрод, тогда жидкий сварочный шлак моментально затянет сварочную ванну.

При повторном зажигании сварочной дуге потребуется некоторое время чтобы, сначала растопить шлак, а уже затем дуга станет взаимодействовать с металлом. А этого времени у нас нет-пока дуга растопит шлак, такой тонкий металл может уже прогореть, значит нам нужно, чтобы дуга сразу взаимодействовала с металлом шва.

Поэтому после образования сварочной ванны, мы будем прерывать сварку, но одновременно скидывать шлак чуть назад и в сторону. Схематично на картинке это показано стрелками. Зажгли дугу, ванна сформировалась-скинули шлак. И так точка за точкой. В этом случае дуга при повторном зажигании будет сразу плавить металл шва, и нам не нужно тратить время на расплавление шлака.

источник яндекс картинки

источник яндекс картинки

Просто вспомните, если вы когда-нибудь что-то сваривали. Если не отбить шлак со шва, а начинать сварку прямо по шлаку, то потребуется некоторое время на то, чтобы его растопить, а уже затем пойдёт основная сварка.

Но лучше один раз увидеть, давайте посмотрим видео, где я всё подробно всё рассказал и показал, как был сварен этот корпус от массы.

Как варить оцинковку: какими электродами варить оцинковку

Оцинкованная сталь пользуется неизменным спросом и обрела популярность во многих потребительских сферах. Такую популярность материал приобрел благодаря своей устойчивости к агрессивным воздействиям из вне. Оцинкованная сталь обладает достаточно высокой устойчивостью к коррозии и способна служить довольно длительное время. Достигается это путем нанесения на стальные листы цинкового слоя толщиной от 2 до 150 мкм. Однако цинковое покрытие является не только защитой стальных изделий от неблагоприятных воздействий, но и фактором, значительно усложняющим процесс обработки металла, в частности его сварку.

Для того, чтобы ответить на вопрос: как варить оцинковку, необходимо более подробно рассмотреть все аспекты, связанные с этим процессом.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ СВАРКЕ ОЦИНКОВКИ

Основными нюансами, которые следует учитывать в процессе сварки оцинковки, являются температура плавления цинка и токсичность выделяемых им паров.

Сложность сварки оцинкованных изделий обуславливается тем, что температура плавления стали составляет 1100C, а цинковое покрытие плавится при 906C. Данное расхождение не позволяет использовать обычные методы сварки в связи с риском повреждения защитного слоя и утраты изделием устойчивости к окислению.


Неблагоприятные проявления в процессе сварки оцинкованного металла заключаются в том, что:

  • При температуре 906 градусов, цинк плавится и переходит в газообразное состояние;
  • Проникая в основу, выделяемые пары разрушают структуру металла;
  • Происходит нарушение шва оцинковки;
  • Токсичные пары поступают в окружающее пространство.

Именно поэтому, обработка оцинкованных изделий требует проведения дополнительных подготовительных мероприятий и тщательного подбора используемого оборудования.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ОЦИНКОВКОЙ

Удаление цинкового покрытия

Данная процедура необходима для того, чтобы расплавленный цинк, попав в область шва, не ухудшил его качество. Существует три основных способа зачистки:

Механический

Данный способ зачистки оцинковки осуществляется при помощи жестких абразивных средств, металлических щеток и наждачной бумаги.

Химический

Заключается в воздействии на покрытие кислотой, или щелочью. После осуществления необходимой экспозиции, изделие тщательно промывается и высушивается.

Термический

Заключается в обжиге краев изделия при помощи газовой горелки. Следует учитывать, что воздействие высоких температур провоцирует высвобождение токсичных паров.

Подбор электродов

Для того, чтобы выбрать, какими электродами варить оцинковку, необходимо учитывать ряд нюансов. Выбор электродов осуществляется с учетом типа свариваемой стали.

Можно выделить 2 основных вида электродов:

  • С рутиловым покрытием (АНО-4, МР-3, ОЗС-4). Подходят для сваривания стали с низким углеродным содержанием. Наличие оксида титана значительно упрощает зажигание дуги, гарантирует прочность шва и его герметичность, а также минимизирует разбрызгивание;
  • С сильноосновными флюсами (УОНИ13/45, УОНИ13/55, ДСК-50). Подходят для сталей низкого легирования.

Подбор присадочного материала

Основное требование к проволоке, используемой в качестве присадочного материала - низкая температура плавления, варьирующаяся от 900 до 1100 градусов. Соблюдение этого условия позволит добиться качественного шва, так как в этом случае проволока будет плавиться, не повреждая и не оплавляя сам материал.

КАКИЕ ЕСТЬ ВИДЫ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ СВАРКИ ОЦИНКОВКИ

  • CuSi3. Проволока с 97% содержанием меди. Целевым назначением является сваривание медных изделий. Использование для сварки оцинковки является целесообразным и позволяет добиться легкообрабатываемого соединения. Минусом в данном случае будет являться то, что такое соединение не будет иметь очень высокого показателя прочности. Стоит учитывать, что входящий в состав сплава кремний обладает высокой текучестью, что требует повышенной осторожности при работе;
  • Autrod 19.30. Целевым назначением является сваривание оцинкованных изделий. Соединение кремния, марганца и серы позволяет добиться достаточно крепкого соединения;
  • CuSi2Mn. Создает соединение с очень высокими показателями прочности. В связи с повышением показателя, усложняется процесс дальнейшей обработки;
  • CuAl8. Целевым направлением является сваривание металла, обработанного сочетанным цинково-алюминиевым сплавом.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СВАРКИ ОЦИНКОВКИ

Вне зависимости от типа сварки оцинковки, необходимо:

  • Исполнять шов наплывным методом по средствам частого отрыва электрода;
  • Продление варочной ванны производится постепенно для недопущения риска повреждения;
  • В случае, если цинковое покрытие не было удалено, необходимо дождаться его абсолютного выгорания до того момента, когда начнет расплавляться сама сталь. В противном случае после охлаждения возможно растрескивание и вспучивание шва;
  • Оцинкованная сталь, толщина которой превышает 4 мм должна обрабатываться по краям по методу нанесения фаски, глубина которой составляет 1/3 листовой толщины;
  • Все работы производятся со строжайшим соблюдением мер защиты и техники безопасности. Для этих целей используются маски с принудительным нагнетением воздуха и мощные вентиляционные системы.

ВИДЫ СВАРКИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Сварка оцинковки полуавтоматом

Такой метод сварки имеет ряд особенностей:

  • Подключение. "+"клемму подводят к горелке, а"-"к поверхности;
  • Сила тока. Увеличение силы тока приводит к увеличению скорости подачи присадки;
  • Подбор съемника тока. При подборе учитывается диаметр сечения проволоки. Необходимо вовремя производить замену, не дожидаясь значительного изнашивания;
  • Выбор рукава подачи присадки. Необходимо выбирать жесткие рукава, не допускающие перегибов и нарушения подачи присадочного материала;
  • Учет толщины листа. Тонкие листы толщиной 1мм. и менее, подвергаются точечной сварке;
  • Напряжение. При возможности перепадов напряжения, рекомендуется использовать проволоку наименьшего диаметра, имеющую высокую скорость плавления, необходимую для компенсации недостатка напряжения сети;
  • Техника без использования защитного газа. В данном случае, "+"клемма подключается к оцинкованной поверхности.

Преимущества метода:

  • Возможность работы без создания защитной атмосферы;
  • Хорошие показатели ровности шва;
  • Простота в соблюдении параметров тока.

Отрицательные качества:

  • Не рекомендуется проводить сварку при порывах ветра и в присутствии мощных вентиляционных систем;
  • Необходимы крупногабаритные газовые баллоны;
  • Необходимы жесткие рукава подачи присадки.

Сварка инвертором

Особенности сварки оцинковки при работе инверторным методом:

  • Подбор диаметра электрода. Оптимальным сечением будет диаметр не более 2мм;
  • Учет легкоплавкости электродов. Чем выше коэффициенты расплавления, тем ниже значения тока;
  • Техника движения. Необходимо соблюдать плавность перемещения дуги;
  • Соблюдение угла наклона. Соблюдение угла в пределах 45 градусов, позволяет избежать риска прогорания.
  • Соблюдение распределения полярности. В связи с тем, что данный метод сварки применяется в основном к тонколистовому металлу, необходимо учитывать, что в этом случае работа производится током обратной полярности. Это означает, что "+"подключается к электроду, а"-" к оцинкованной поверхности.

Этапы процесса сваривания оцинкованной стали при работе с трубопроводом.

  • Подготовка. Учитывается толщина заготовки. Если она превышает 3мм, под углом в 80 градусов делается скашивание поверхности на расстояние 1-1.5мм по поверхности шва. Торцы изделия зачищаются от зазубрин и загрязнений и обезжириваются. Свариваемые элементы выкладываются ровно с соблюдением зазора в 3мм. Вдоль сварочного шва наносится 2мм слой флюса.
  • Сварка. Производится в следующие этапы: - детали, подлежащие сварке прогревают на расстояние не менее 300мм от свариваемых краев; - флюс подвергается нагреву до прозрачного состояния; - присадка накладывается на поверхность и расплавляется при помощи газовой горелки до полного заполнения пустоты; - припой располагается перед пламенем горелки. Допустимые углы наклона составляют 95 градусов для горелки и 15-30 для проволоки.
  • Завершение процесса. Флюс удаляется, шов зачищается. По окончании зачистки, поверхность обрабатывается антикоррозийным составом.

Точечная сварка

Метод точечной сварки оцинковки получил наиболее широкое распространение в автомобилестроении. Получаемая точка отличается высокой прочностью. Линия разрыва не затрагивает область сварки, а проходит по поверхности листа. Следует учитывать, что использование точечного метода приводит к ускоренному изнашиванию электродов и требует больших энергетических затрат. В связи с этим, наиболее целесообразно проведение автоматической корректировки режимов и настроек в условиях профессиональных сварочных рабочих мест.

КАК ВАРИТЬ ОЦИНКОВКУ: ВЫВОД

Вне зависимости от типа используемой сварки и вида оборудования, необходимо строжайшее соблюдение всех мер безопасности и технологических правил. Цинк является токсичным материалом, вдыхание его паров способно привести к серьезной интоксикации организма. Поэтому при ответе на вопрос: "как варить оцинковку", надо помнить, что работы проводятся в средствах индивидуальной защиты и при обеспечении качественной вентиляции.

КАК ВАРИТЬ ОЦИНКОВКУ: ВИДЕО

Какими электродами варить лучше | Выбор под задачу


Сварочный электрод представляет собой стержень относительно небольшого размера, который изготавливается из различных металлов и обладает электропроводными свойствами. Его основное назначение – подача тока во время сваривания. То, насколько качественным будет шов, во многом зависит от выбранного электрода. Учитывая, что существует достаточно большое количество разновидностей, возникает вопрос «какие электроды лучше для решения определенной задачи?»

Ключевые критерии выбора

Выбирая, каким электродом варить металл, нужно учитывать такие параметры:

  1. Диаметр стержня. Подбирается в зависимости от толщины свариваемой конструкции. Самые тонкие стержни имеют диаметр 1,6 мм. Они предназначаются для соединения листов не толще 2 мм, тогда как стержни диаметром 5-6 мм позволяют сваривать листы толщиной до 13 мм.

  2. Сила сварочного тока. Данный параметр рассчитывается таким образом, чтобы на каждый миллиметр стержня приходилось порядка 30-40 Ампер тока. Если сваривание производится в вертикальном положении, сила тока уменьшается на 15%.
  3. Марка металла. Каждая из них имеет свой уникальный химический состав и физические свойства. Так, например, для работы с жароустойчивыми сталями нужно использовать электроды, обеспечивающие температуру порядка 1100°С.

Следует учесть, что сила сварочного тока не должна быть слишком низкой, поскольку это приведет к залипанию наконечника. Если же значения будут чрезмерно высокими, дуга будет хорошо гореть, однако таким образом поверхность материала можно прожечь. В таком режиме стержни, имеющие небольшой диаметр, сгорают очень быстро, не справляясь со своей задачей.


Важно и то, из каких компонентов состоит обмазка стержня. Как правило, их 6-12. При этом каждый компонент отвечает за создание среды, необходимой для образования прочных швов со стабильными характеристиками.

Основные из них:
  • слой целлюлозы – создает облако газа с восстанавливающим агентом;
  • фторид кальция – делает оксиды железа более плавкими, а выделяемый газ стабилизирует процесс горения;
  • карбонаты – отвечают за образование шлаков;
  • ферроматериалы (Mg и Si) – раскисляют шов после сваривания;
  • диоксид титана – позволяет шлаку затвердевать, что улучшает текучесть расплава;
  • камедь с элементами глины – делает покрытие более прочным;
  • железный порошок – улучшает качество шва путем выравнивания температуры.

Необходимо, чтобы материал электродов и тип свариваемых металлов совпадали по своим характеристикам.


Сварка углеродистых и низколегированных сталей

В данном случае основную роль играет материал покрытия электрода. Так, для сваривания кипящих марок стали (имеет низкое содержание углеродов и слабораскисленная) подходит любая обмазка. Чтобы сваривать полуспокойные стали, которые имеют большую толщину листов, требуется основное или рутиловое покрытие. При сваривании конструкций из спокойной стали при низких температурах или при динамических нагрузках, также используются электроды с основным покрытием.

Нестабильное горение дуги может ухудшить качество шва и не позволит нормально сваривать металлоконструкции с помощью переменного тока. Лучше всего дуга горит при наличии целлюлозного, кислого и рутилового покрытия. В таком случае можно пользоваться сварочными трансформаторами. Кроме того, нужно тщательно очистить свариваемые кромки от ржавчины, масла и грязи, дабы избежать образования пара.


Чем проводится сварка и наплавка чугуна

Процедура позволяет устранить дефекты в чугунных отливках, а также восстановить поврежденные и израсходовавшие эксплуатационный ресурс детали. В результате получается сталь, различные сплавы, в основе которых – медь, никель и т. д. Лучше всего с вышеописанной задачей справляются модели марок ЦЧ-4, ОЗЧ-2, ОЗЧ-6 и похожие. В отдельных случаях, например во время ремонта чугунных тюбингов при сильном загрязнении и высокой влажности целесообразно использовать марки ОЗЛ-25Б, ОЗЛ-27 и ОЗЛ-28.

Сварка цветных металлов

Каждый из этих металлов имеет свой порог плавления и физико-химические свойства. Так, например, интенсивная окисляемость не позволяет проводить сварку титана и его сплавов. В случае с алюминием, процесс усложняет окисная пленка, которая плавится при температуре 2060°С, а для того чтобы расплавить сам алюминий достаточно 660°С. Образовавшаяся из-за окиси пленка, может привести к нарушению целостности швов и снижению их прочности. Убирается она благодаря добавлению хлористых и фтористых солей щелочных и щелочно-земельных металлов.

Медь также имеет свои проблемы при сваривании – в шве под воздействием пузырьков газа (в особенности кислорода и водорода) образовываются поры. Во избежание этого медь должна быть хорошо раскисленной, а до начала сварки следует хорошо зачистить кромки. В свою очередь, бронза отличается высокой хрупкостью, а никель и его сплавы чувствительны к растворенным в сварочной ванне газам – азоту, кислороду и водороду. В результате этого процесса в металлоконструкции возникают горячие трещины и поры.

Резка металла

Резка металлоконструкций дугой применяется для установки и ремонта различных конструкций из металла. Она не отличается эффективностью, от нее не стоит ждать «красивого» шва, как и точного реза.

Тем не менее, такой способ резки не требует дополнительного оборудования и высококвалифицированных работников. Он легко осваивается новичком. Резка электродуговой сваркой часто применяют при обучении, в частности осваивании принципов работы с инвертором. Нередко подобный метод используют домашние мастера для недорогой резки металлов.

Сварка легированных сталей с повышенной теплоустойчивостью

Легированные теплоустойчивые стали свариваются специальными электродами, обеспечивающими определенную жаропрочность сварных соединений. Полученная конструкция должна выдерживать значительные механические нагрузки и высокие температуры.

Также минимизируется вероятность образования трещин при температурных перепадах. Так, при температурах до 475°С, используются модели из молибдена наподобие Э-09М, а при температурах до 540°С – модели с высоким содержанием хрома и молибдена (Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-09Х2М1 и Э-05Х2М). В Э-10Х5МФ высокое содержание хрома, благодаря чему ими можно сваривать конструкции из стали с соответствующим химическим составом.

Какими электродами варить высоколегированную сталь

Такие стали, содержат 13% хрома и обладают антикоррозийными свойствами. В данном случае металлический шов должен быть устойчив к воздействию атмосферных осадков в слабо агрессивных средах, жаростойким (максимальная температура 650°С) и жаропрочным (максимальная температура 550°С).

Такими свойствами обладают модели типа Э-12Х13 марок ЛМЗ-1, АНВ-1 и т. п. Если же в стали пониженное содержание углерода и имеется легирование никелем предпочтение лучше отдать изделиям под индексом Э-06Х13Н. Если же нужно сварить листы стали, содержащие 25% хрома, лучше всего подойдут варианты типа Э-08Х24Н6ТАФМ, делающие готовый шов пластичным, ударопрочным и коррозиестойким.


Сварки разнородных сталей и сплавов

Речь идет о сталях и сплавах, которые имеют уникальные физико-механические качества, химический состав, а также способность к свариваемости. Такие стали могут быть углеродистыми и легированными, высокопрочными, теплоустойчивыми, а также высоколегированными.

Сваривание сталей и сплавов с разнородной структурой также имеет ряд характерных особенностей. Чтобы избежать образования трещин, участков с неоднородной структурной в месте оплавления, а также чрезмерного роста остаточных напряжений используются модели наподобие АНЖР-1, ОЗЛ-27, НИАТ-5, ЭА-395/9, ОЗЛ-25Б, ИМЕТ-10 и ЦТ-28, обладающие специальными свойствами.

Совместимость со сварочным аппаратом

Выбирая, какими электродами варить сталь, необходимо учитывать не только тип материала, для которого они предназначены, но и особенности сварочного аппарата.

Конечно же, в теории и на практике владелец электродугового аппарата может использовать любой электрод. Однако на деле встречаются аппараты, которые лучше подходят для использования со стрежнями определенного вида обмазки (например, IN226 CEL – отлично подходит для электродов с целлюлозным покрытием).

Помимо этого, у сварочных аппаратов есть ограничение по силе тока. Этот диапазон накладывает собственные рамки на использование электродов по диаметру. Как определить подходят ли расходные материалы? Достаточно взглянуть на таблицу ниже:


Теперь вы ближе познакомились с электродуговой сваркой и некоторыми нюансами выбора сварочных электродов. Советуем вам ознакомиться и с другими статьями раздела, чтобы почерпнуть полезные знания о сварочных процессах, материалах и важных нюансах для повышения качества сварочных работ.

Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

Как начать работать электросваркой для чайников - Ручная дуговая сварка - ММA

Последнее время много варю, и стало получаться так, что самому нравится.

В итоге решил собрать все те вопросы на которых спотыкался и не мог найти ответы в интернете, и свои ответы на них в одну подборку. Дабы облегчить жизнь тем, кто так же начнет с ноля. Заодно и проговорить свои мысли, чтобы их упорядочить. Разумеется на истину не претендую. Далее речь идет о ручной дуговой сварке. И для чайников. Основная задача этого опуса - быстрый старт для начинающего. Прошу сильно не пинать. Я не настоящий сварщик. :hi:

Итак

 

1. Чтобы начать варить вам нужны электроды и источник сварочного тока.

 

Источники сварочного тока бывают трансформаторные (большой тяжелый трансформатор) и инверторные (небольшая коробка с ручкой сверху). Трансформаторные были раньше, но видимо скоро их не будет, они отмирают. Трансформаторный источник тока отличается тем, что очень тяжел, надежен и вынослив, но при этом он очень сильно просаживает электрическую сеть, что в быту приводит к большим проблемам. Вы переругаетесь с соседями или ещё хуже, сожжете проводку или электрическую аппаратуру. Оно вам надо? Оно вам не надо.

 

Инверторные источники тока не просаживают сеть так сильно и имеют кучу удобств, которые оказываются важны для начинающего. В случае прилипания электрода сварочный трансформатор просаживает питающую сеть что может привести к большим проблемам, инвертор же просто выключает сварочный ток. В начальный момент сварки, когда дуга только зажигается, на трансформаторном сварочном источнике происходит бросок тока, который приводит к броску тока в питающей сети и сгоранию соседской аппаратуры, инвертор же имеет накопительные конденсаторы и разжигает дугу энергией, запасённой в этих конденсаторах, без бросков в питающей сети.

 

Инверторные источники различаются по максимальному выдаваемому току и периоду нагрузки.

 

Выдаваемый ток источника прямо зависит от диаметра электродов. Чем толще электрод тем больше должен быть ток источника. Для каждого диаметра электрода есть нижний предел, ниже которого уменьшать ток нельзя. Если уменьшить ток ниже этого предела то сварочного шва вы не получите. Вместо шва будет смесь прожилок металла с прожилками шлака, обмазки с электродов.

 

Например

Для электрода 2.5 мм диаметром минимальный ток около 80 ампер.

Для электрода 3 мм диаметром минимальный ток 110 ампер.

 

Так, попытка варить электродами 3мм диаметром на токе 70 ампер сразу и однозначно обречена на провал. Шва не будет. Однако же электрод 2.5 мм на токе 110 ампер и даже выше, варить будет, и шов будет, правда электрод будет очень быстро сгорать и будет неудобно работать.

 

Большая точность при выставлении сварочного тока не требуется. Требуется подняться выше нижнего предела. Косвенным признаком правильного тока является то, что дуга начнет гореть с сухим треском, без бульканья и гуденья.

 

Казалось бы, поднимай ток как можно выше, бери электрод потолще и всё будет замечательно. Однако же не будет. Стандартное напряжение сварочной дуги - 25 вольт. При токе например 110 ампер потребляемая мощность будет минимум 2.7 квт. В реальности больше, ибо КПД источника тока не 100%. В большинстве квартир и в обычной бытовой электрической сети стоят предохранительные автоматы на 16 ампер, на 3.5 квт.

Таким образом, если мы вдруг решим варить током 140 ампер, что составит 3.5 квт чистой потребляемой мощности, то у нас уже ничего не выйдет. Автоматы отключат электричество.

Таким образом про электрод диаметром 4 мм в бытовой сети можно забыть. Соответственно верхний предел диаметра электродов для начинающего сварщика - 3.2 мм диаметр. Верхний предел тока - 120 ампер. Этого например достаточно чтобы сварить два уголка 60х60мм. Но этого уже недостаточно для приваривания массивных петель для гаражных ворот. Это предел и вы ничего не сможете с этим поделать. Электрод 3 мм диаметром толстое массивное железо не прогреет, металл электрода будет собираться соплями на поверхности свариваемого металла, не проплавляя его. Сварки не будет.

 

Таким образом, толщина свариваемого металла определяет толщину сварочного электрода.

Толщина сварочного электрода определяет сварочный ток. Если ваш источник и ваша электрическая сеть этот ток выдать не могут, то нормальную сварку вы не сделаете и лучше ищите другие пути решения.

 

Таким образом, сварочный инвертор с максимальным током 140 ампер достаточен для бытовых нужд в бытовой электрической сети (часто выбором является инвертор на 160 ампер, но это уже скорее из соображений запаса по мощности и надежности). Ограничением будет электрическая сеть. Инвертор с максимальным током 200 ампер будет потреблять от сети 5 кВт мощности. Что приведет или к отключению автоматов или к сгоранию проводки.

 

Однако, следует понимать, что если на инверторе с максимальным током 200 ампер выставлен ток 100 ампер то и потреблять от сети при сварке он будет 2.5 квт.

 

Период нагрузки (ПВ) источника тока это величина, показывающая, отношение времени сварки к времени холостого хода источника. Бытовые источники не могут работать непрерывно. Они так спроектированы, что должны периодически остывать. Это плата за дешевизну. Период нагрузки очень важен и покупать источник не зная этот параметр нельзя. Если вы купите источник с ПВ 15%, то после каждых 1.5 минут сварки вам придётся 8.5 минут стоять и ждать, пока источник будет остывать. При попытке варить непрерывно он в лучшем случае выключится, сработает защита, в худшем случае сгорит. Минимальным ПВ, пригодным для бытовой работы можно считать 50-60%. Источник с меньшим ПВ покупать просто не надо. Это пустая трата денег, работать им невозможно. Хотя они и стоят во всех магазинах, но покупать их не надо.

 

2. Перед сваркой.

При сварке постоянным током (бытовой инвертор) имеется плюс и минус источника. Полярность, какой провод куда подключать, определяется исходя из используемых электродов. Если же электроды одинаково хорошо работают при любой полярности, то следует понимать следующее -электроны, как известно, отрицательно заряженные частицы и двигаются с минуса на плюс. А сварочная дуга это поток электронов. Соответственно, если плюс источника сварочного тока присоединён к детали, то нагреваться больше будет деталь, ибо в неё ударяет поток электронов. Если плюс источника присоединен к электроду, то и нагреваться (и сгорать соответственно) быстрее будет электрод. Типовой является обратная полярность, при которой больше греется электрод. В принципе это объяснимо тем, что тонкими электродами варится тонкое железо и его легко можно прожечь.

 

3. Сварка.

Все многостраничные описания того, как двигать и как держать электрод, практически никак не влияют на качество шва. Возможно влияют на форму шва, но тут уже каждый себе сам хозяин. В быту, где нет больших нагрузок на сварные конструкции простой прямой качественный шов гораздо лучше, чем все зигзаги с дырами непроварами. От вас только требуется взять электрод так, чтобы было видно место сварки.

 

Соответственно:

Делай раз: Электрод в руку, Угол наклона градусов 30 от перпендикуляра к детали. чиркнул о деталь, зажглась дуга.

 

Делай два: Электрод максимально близко к детали, Обмазка электрода уперлась в деталь. Дуга горит.

 

Делай три: Стоим и ждем, электрод не шевелим, только не забываем его приближать к детали по мере его сгорания. Электрод так и должен постоянно упираться обмазкой в деталь. Стоим и ждем, пока не начнет появляться красное пятно. Это красное пятно - это расплавившаяся обмазка с электрода, это флюс, это ещё не металл. Металл там потихоньку под слоем флюса собирается в каплю, которая по научному называется сварочная ванна. По простому это капля расплавленного металла. Наша задача сначала эту каплю получить, а потом её перемещать по поверхности детали. Понятно, что в каждый момент в этой капле будет разный металл, в том месте, откуда электрод убрали металл быстро, в течение секунды двух, застывает, а в том месте, куда электрод переместили металл расплавляется. Но капля, ванна остаётся.

 

Делай четыре: В какой то момент времени, через две три секунды, в центре красного пятна, начнет появляться более яркое, оранжевое, пятнышко с постоянно дрожащей поверхностью с мелкой рябью. Прямо как желто оранжевая водичка. Нам эта поверхность и нужна, это расплавленный металл собрался в каплю, и эта капля дрожит под действием электрического тока и температуры. Официально эта капля называется сварочная ванна. Это хорошо, это то место, где металл плавится и будет нормальный шов.

 

Делай пять: Как перемещать ванну? Если примитивно то метод такой - зажгли дугу, стоим ждем на месте, пока не появится ванна, сдвигаем электрод на миллиметр два три в ту сторону, куда нам нужен сварочный шов, опять стоим ждем пока не появится оранжевая поверхность с рябью. Индикатором того, что можно двигаться дальше, является появление ванны, оранжевого пятна с дрожащей поверхностью с мелкой рябью, в том месте, где электрод находится сейчас. Пока этого оранжевого пятнышка, ванны, нет, двигаться никуда нельзя. Надо создать эту ванну и только потом сдвигаться в сторону.

 

Следует помнить, что ванна получается из расплавленного металла, а расплавленный металл берётся из электрода. Соответственно надо очень и очень себя приучить к автоматическому движению рукой приближения электрода к детали. Именно приближение электрода к детали наполняет ванну. Если вы забыли приблизить электрод к детали, то металла в том месте, где горит дуга, нет. И ванне формироваться не из чего. И шва в этом месте не будет. Расстояние от кончика электрода до детали должно быть всегда минимальным. Грубо говоря, надо постоянно почти макать электрод в то место, где горит дуга. Если макать совсем, то в инверторе сработает защита от короткого замыкания и он выключится. А нам надо макать почти. За ориентир можно принять расстояние, когда электрод стоит на детали, упираясь в неё краем обмазки.

 

Сварка в итоге выглядит так

1. Первые две три секунды формируем первую сварочную ванну. Появилась дрожащее оранжевое пятнышко с мелкой рябью - сдвигаемся в сторону на 1-2 миллиметра.

2. Стоим и ждем пока появится оранжевое дрожащее пятнышко. Если все нормально, то но должно появиться где то за секунду или меньше.

3. Сдвигаемся на 1-2 миллиметра по шву, возвращаемся к пункту 2. И так столько раз, сколько надо.

 

Если при таком режиме металл проплавляется насквозь, значит надо или взять электрод потоньше, а вместе с электродом уменьшить и сварочный ток и следовательно и количество тепла, или надо периодически останавливаться и ждать, пока металл схватится. То есть сделав два три шага сварки остановиться, прервать дугу, и стоять ждать, пока металл из оранжевого не станет темно красным. Потом опять два три шага сварки и опять ждать.

 

 

Несколько замечаний:

Если вы прожгли дыру - не бросайтесь тут же её заваривать, ничего не выйдет, в этом месте металл горячий и при попытке заварить он снова расплавится. Перейдите дальше по шву на сантиметр два и начните варить там. К дыре вернитесь потом, когда металл застынет и можно будет сколотить шлак. Сколотив шлак, на холодную, уже заваривайте дырку.

 

Если после сварки шлак скалывается большими плоскими чешуйками - значит сварочный ток нормальный и сварка видимо тоже. Если шлак не скалывается чешуйками - сварочного тока не хватает и шва не будет.

 

Электроды бывают разные. Бывают китайские МР3. От них очень очень много шлака. Эти электроды дешевые и это единственное их преимущество. Для начинающего они категорически противопоказаны. От них вы только устанете.

 

Электроды бывают OK.46 фирмы esab. Эти электроды лучше всего для совсем начинающего. От этих электродов шлака мало и весь процесс сварки отлично виден. Шлак от них тонкий и скалывается чешуйками в сантиметр шириной и несколько сантиметров длиной. Бывает, что шлак отстаёт от металла сам. Ещё одно огромное преимущество для начинающего (и удобство при постоянной работе) этих электродов в том, что они зажигаются поверх шлака. То есть ими не надо долбить электродом чтобы зажечь дугу. Их можно просто прикоснуть к детали и дуга загорится. Даже с необбитым шлаком. Что по хорошему говоря - плохо. Шлак надо оббивать. При условии нормально проваренного шва шлак оббивается легко.

 

Электроды бывают LB52u. Эти электроды дают белый как полированный шов и глазурованный слой шлака сверху. У них практически идеальный шов. Главный их недостаток в том, что если вы прервали дугу, то снова вам её уже не зажечь, ибо шлак как стекло. Придется остановиться, дождаться пока металл остынет, оббить блестящую корку шлака, и только потом снова зажечь дугу. Если варить не останавливаясь (толстое железо), то эти электроды наилучшие. Правда и самые дорогие.

Изменено пользователем Паниковский

Как варить тонкий металл электродом правильно?

Перед профессиональными сварщиками никогда не стоит вопрос о том, какая сварка лучше для тонкого металла. Подобные соединения проще всего выполнять при помощи инвертора TIG. Работа с неплавящимся электродом позволяет выполнять узкие швы, сводя тепловложения к минимуму. Ускорить процесс можно при помощи использования полуавтомата. Но как быть, если подобного оборудования нет под рукой? Если в вашем распоряжении только аппарат ММА, а сварку тонкого металла выполнить нужно, то стоит постараться избежать распространенных ошибок. О них мы сегодня и поговорим.

Сварка тонкого металла электродом: когда она нужна

Если говорить о бытовом применении, то необходимость в таком соединении может возникать довольно часто. Так, например, тонкое железо часто варят при изготовлении различных баков и емкостей на даче. При наличии автомобиля возможно и выполнении кузовного ремонта. При помощи обычного электрода приваривают пороги, работают с арками, нижней частью дверей или даже кромкой багажника. Пригодится умение работать со сваркой и при проблемах с выхлопной системой машины.

Круглые трубы с тонкой стенкой нередко применяют для организации водопровода на даче. А профильные и квадратные изделия прекрасно подходят для строительства теплиц, сооружения навесов и различных козырьков. Поэтому умение выполнять сварку тонкого металла электродом домашнему мастеру будет только на пользу.

Сварка тонкого металла для начинающих: основные сложности

Когда мы говорим о тонком металле, то подразумеваем сталь толщиною в 0,8–1,5 мм. Более тонкие детали соединить при помощи обычного покрытого электрода не сможет даже профессиональный сварщик. Начинающие же специалисты совершают следующие ошибки:

  • Наплывы на тыльной стороне шва. Такой дефект возникает в тех ситуациях, когда металла от присадки слишком много. В таком случае на лицевой стороне мы видим гладкое соединение, а излишки под тяжестью собственного веса уходят на тыльную часть поверхности заготовок, образуя крупные валики. Если работа выполняется с трубой, то может уменьшится ее пропускная способность. Плоские же пластины, которые должны прикладываться к другим заготовкам и вовсе придется долго зачищать болгаркой. Причина возникновения такого дефекта кроется в слишком медленном ведении электрода.
  • Прожоги. Инверторная сварка тонкого металла приводит к его быстрому разогреву. В случае возникновения прожогов стыки становятся негерметичными, соединение теряет свою прочность, значительно портиться и внешний вид получаемой конструкции. Если говорить о причинах подобных дефектов, то среди них будет неправильно подобранная сила тока и слишком медленное ведение электрода.
  • Непровары. Возникают тогда, когда пользователь пытается избежать прожогов и ставит слишком низкий ток. В такой ситуации заготовка не прогревается электродом, металл просто накладывается сверху. При малейшей нагрузке подобное соединение разваливается. Иногда проблема заключается также и в слишком быстром передвижении электрода.
  • Деформация заготовок. Замечено, что железо толщиною до 1,5 мм склонно деформироваться под термическими воздействиями, а также из-за линейного расширения. Чаще всего при дуговой сварке тонкого металла начинающие специалисты неверно подбирают ток инвертора, медленно ведут электрод или не придерживаются верного порядка работы с длинными участками.
  • Увеличенный расход материалов. Связан с тем, что мастеру сложно держать короткую дугу. Она часто гаснет, обмазка со стержня осыпается, приходится менять электроды. Все это ведет к увеличенному расходу материалов.

Очень многие начинающие сварщики допускают еще одну страшную ошибку: они пытаются выполнить прихватки или весь шов без маски. Так они получают ожог роговицы, глаза быстро устают и травмируются. Делают это они из-за того, что на малых токах дугу плохо видно через фильтр маски, и выполнение шва очень затруднено. 

Как выбрать сварочный аппарат и электроды для сварки тонкого металла?

Сварка тонкостенных заготовок задача сложная, но возможная. Чтобы дело увенчалось успехом, очень важно правильно подобрать сварочный инвертор ММА. Прежде всего важно обратить внимание на наличие дополнительно функционала. В идеале, в выбранном устройстве обязательно должны быть следующие функции: «Горячий старт», «Форсаж дуги», «Антизалипание».

Помимо этого, важно учитывать и минимальный возможный сварочный ток. Об этом параметре забывают многие новички. Большинство людей обращают внимание только на максимальные возможные показатели. Но для сварки тонкого металла часто приходится выбирать именно низкий минимальный ток. Хорошо, если в имеющемся инверторе его можно снизить до уровня в 5–20 А.

В ассортименте нашего магазина представлено сразу несколько аппаратов, отлично подходящих для сварки тонкой стали:

Если говорить о выборе электродов, то тут стоит отметить, что чрезмерно толстые стержни точно не подойдут. Идеальный вариант — от 1,6 до 3 мм. При этом, чем тоньше металл основания, тем тоньше должен быть и электрод. Т.к. процесс сварки идет на постоянном токе, то рекомендуется подбирать расходные материалы с основной обмазкой.

Как варить инверторной сваркой тонкий металл: настройка аппарата

Т.к. вы планируете работать с тонкими заготовками, то первое, что нужно сделать — это настроить аппарат на обратную полярность. Это значит, что в гнездо с «+» подключается не клемма, а электрододержатель. Благодаря этому максимальная температура будет направлена на кончик электрода, а не на заготовку. Таким образом удается избежать сильного разогрева металла основания, снизить вероятность прожогов и деформаций деталей из-за перегрева.

При установке тока на сварочном инверторе мы рекомендуем пользоваться таблицей, представленной ниже. Она поможет подобрать оптимальные настройки аппарата для сварки тонкого металла.

Толщина свариваемого металла, мм

Диаметр электрода, мм

Сила тока, А

0.8

1.6

10-20

1.0

2.0-2.5

25-35

1.2

2.5

40-50

1.5

2.5-3.0

45-60

 

Техника правильной сварки тонкого металла

Ну вот, вы подобрали сварочный аппарат и электроды, подготовили заготовки и даже зафиксировали их струбцинами, чтобы постараться минимизировать деформации. Что дальше? Мы предлагаем несколько советов от опытных специалистов:

  • Разжигать дугу лучше на отдельной черновой пластине, и только после этого можно приступать к работе. Так вы не оставите следов на лицевой стороне конструкции.
  • Дугу лучше держать не строго по центру, а ближе к одной из сторон деталей. Так можно исключить вероятность возникновения прожогов в самом начале сварки.
  • Электрод нужно вести довольно быстро и с минимальными колебательными движениями.
  • Старайтесь держать максимально короткую дугу. Так она будет четче, а металл лучше будет переносится.
  • Для того, чтобы металл не проваливался на обратную сторону шва, используйте подложку из меди или графита.
  • Если ток выставлен на минимум, а прожоги все равно есть, варите прерывистой дугой.Держать электрод лучше не под прямым углом, а под наклоном в 30–45 градусов.
  • Чтобы свести к минимуму деформацию при сварке длинных швов, выполняйте работу участками по 8–10 см. при этом начинать лучше с конца, и вести электрод на себя.

Как видите, при правильном и обстоятельном подходе сварка тонкого металла электродом не создаст никаких проблем. Подобрать все необходимое для работы вы можете в нашем каталоге, а при необходимости специалисты нашего интернет-магазина помогут с подбором оборудования, принадлежностей и материалов. Обращайтесь!

Методы борьбы с температурной деформацией при сварке

Рассмотрем рекомендации по борьбе с таким эффектом, как температурная деформация металла, возникающая при сварочных работах. В конце статьи будут рассмотрены современные способы решения этой задачи.

 

Это напряжение возникает вследствие того, что металл нагревается неравномерно и при остывании возникают внутренние напряжения в зоне температурного воздействия. Эти напряжения могут привести к деформации металлического изделия.

 

Какие существуют способы чтобы при изготовлении изделие из металла не повело при сварке?

 

1. Последовательность прохождения сварочных швов. Сварку изделий из металла следует производить таким образом, чтобы возникающие напряжения компенсировали друг друга. Это возможно при сварке симметричных швов, при правильном выборе направления наложения швов.

Так же целесообразно в некоторых случаях собрать изделие на прихватки и потом обваривать швы, находящиеся симметрично друг другу относительно нейтральной оси. 

 

2. Предварительный изгиб деталей в противоположную сторону от возникающих при сварке напряжений. Температурная усадка компенсирует эти напряжения и конструкцию не поведет.

 

3. Выбор режима сварки.

Напряжения, которые возникают в результате сварки, зависят от температуры зоны нагрева металла. Чем выше температура, тем сильнее остаточные напряжения.

Различные режимы сварки происходят при разных температурах, имеют различный объем наплавляемого металла и разную скорость прохождения шва. Чем выше скорость, тем меньше нагревается зона сварки и меньше усадочные напряжения.

При DIY сварке (кислородно-ацетиленовая сварка) возникают самые большие напряжения, так как она происходит при температуре около 3100 С.  Кроме этого данный вид сварки самый медленный, а объем наплавленного металла самый большой.

ММА (ручная дуговая сварка покрытыми электродами) происходит при температуре2400-2700 оС и быстрее чем кислородно-ацетиленовая, с меньшим объемом наплавленного металла.

MIG/MAG (полуавтоматическая сварка в защитных газах) происходит при 1500оС и с еще большей скоростью. Поэтому температурная усадка будет меньше чем при MMA сварке.

 

4.Предварительный нагрев изделия или зоны деформации.

Самые сильные напряжения в металле возникают при остывании изделия. Величина возможной деформации зависит от теплопроводности и коэффициента линейного расширения металла. Чем ниже теплопроводность, тем  более неравномерна зона нагрева и больше деформация. Например, у нержавеющей стали теплопроводность меньше, а коэф. линейного расширения больше чем у черной стали и поэтому деформация больше. 

Поэтому для уменьшения напряжений, особенно в легированных сталях, сварку производят в предварительно нагретом состоянии.

 

5. Сварка в кондукторе.

Изделие закрепляют в жесткой оснастке, таким образом, препятствуя деформации усадки. В металле возникают напряжения, вызывающие пластические деформации. Это позволяет уменьшить температурную усадку. После изъятия детали из кондуктора деформация останется, но она  будет меньше на 30% чем при сварке незакрепленной детали. При сварочных работах в кондукторе увеличивается вероятность появления трещин. Это происходит когда пластичности  металла недостаточно.

 

6. Рихтовка металлоизделия после сварки.

Выполняется с помощью домкратов и талей. Возможна правка изделий с помощью молотка или молота. При этом необходимо отслеживать появление трещин и разрывов в металле и сварочных швах.

 

7.  Тепловая правка изделия после сварочных работ.

Способ заключается в нагреве газовыми горелками деформированных участков металлоизделия. Нагревают выпуклую (выгнутую) сторону детали, до такой степени, когда не произойдет пластическая деформация и внутренние напряжения не локализуются. Данный метод эффективно производить совместно с механической рихтовкой (см. п. №6).

Если позволяют размеры, то возможен так же отпуск изделия в печи. При нагреве до 400-500 °С снимается около 50% внутренних напряжений. 

При данном способе существуют риски появления коробления изделия. Необходимо чтобы деталь обладала жесткостью и выдерживала температурное воздействие не изменяя своей геометрии.

 

В заключение несколько общих рекомендации.

 

Детали, обладающие большей металлоемкостью, ведет при сварке меньше. Например, конструкция из трубы со стенкой 8мм, будет деформироваться меньше чем со стенкой 4 мм.

 

Иногда целесообразно сварку заменить на альтернативные способы соединения. Это может быть клеевое соединение. Сейчас в продаже существует достаточно большое количество клеев по металлу как российского, так и иностранного производства. Если это допустимо, то можно использовать клепочное соединение.

В некоторых случаях рационально использовать MSG-пайку  (пайка на полуавтомате в защитных газах) - которая происходит при температуре 1000 оС

 

Возможно применение точечной сварки или комбинированного - клеесварного соединения. Данный способ представляет собой точечную сварку и использование клея по металлу.

 

Все эти способы и методы позволяют успешно бороться с таким явлением, как температурная деформация металлоизделий после сварки.

 

Рекомендуем ознакомиться со статьями:

 

Инновационные технологии при сварочных работах

 

Стоит ли покупать медные горшки? Как с ними обращаться? Чем они лучше стандартных стальных кастрюль?

Медные кастрюли красивы внешне, но имеют и множество других достоинств. Чем медная посуда лучше стальной? Вы узнаете из нашего текста.

Медные горшки - как они выглядят? Какие?

Медные кастрюли становятся все более распространенными, так как в наши дни популярны теплые металлические оттенки. Многие люди, например, используют золотые столовые приборы или украшают мебель латунными деталями.Медные горшки очень привлекательны, но это не единственное их преимущество. Посуда из этого материала отличается непревзойденной теплопроводностью и тем, что она быстро и равномерно нагревается, что делает ее очень полезным помощником на кухне.

Полезны ли медные горшки?

Многие задаются вопросом: «Полезны ли медные горшки?» Это беспокойство небезосновательно. Медь является токсичным металлом, вызывающим отравление в больших количествах. Если использовать посуду из него для приготовления кислых продуктов (уксус, вино, помидоры), это вещество может попасть в пищу. Поэтому внутри такое оборудование должно быть покрыто защитным слоем. Часто хорошим выбором будут недавно изготовленные горшки - старые горшки иногда имеют коррозионное покрытие.

Не все блюда можно приготовить в медных кастрюлях.

Проверьте также: подойдет ли медная кастрюля? Каковы его свойства? Полезно ли жарить с ним?

Традиционно в течение многих лет кастрюли изнутри покрываются жестью. Это мягкое вещество, поэтому медные кастрюли этого типа не должны соприкасаться с металлической посудой.Новая посуда имеет облицовку из нержавеющей стали, которая прочна и не вызывает коррозии. Несмотря на то, что он не так хорошо передает тепло, как медь или олово, пленка будет тонкой, поэтому вы сможете максимально эффективно использовать медные кастрюли. Однако цена на кухонную утварь такого типа довольно высока.

Плюсы и минусы медных горшков

Преимущества

Медь нагревается иначе, чем железо: она быстро набирает тепло, но так же быстро его и теряет. Это также означает, что большая посуда будет нагреваться равномерно, независимо от размера конфорки.Эта особенность делает большую медную кастрюлю гораздо более полезной при приготовлении деликатных продуктов, таких как рыба и морепродукты. Медные кастрюли также идеально подходят для тушения блюд, нагревания молока, приготовления соусов, варенья или шоколада.

Недостатки

Мы помним со школы, что медь хоть и отлично проводит электричество, но не магнитный металл, поэтому для индукционных плит не годится. Даже стальная посуда откажется работать с таким оборудованием.Если вы выбрали медные кастрюли, индукция может работать только в том случае, если вы оборудуете себя металлическими вспомогательными пластинами. Многие французские повара даже считают, что им подходит только натуральное пламя, а не газ!

Медь

также мягкая и подвержена царапинам и деформации. Легко подвергается коррозии, образуя узнаваемую патину. Такие кастрюли также не подходят для мытья в посудомоечной машине. Тем не менее, они по-прежнему полезны для опытных поваров, но это также означает более высокую цену.Новички порой не могут поверить, сколько стоят профессиональные медные кастрюли - комплект таких кастрюль может стоить как плита!

Как чистить медные горшки?

Само по себе образование патины на меди еще не катастрофа - это естественный процесс, предохраняющий металл от дальнейшей коррозии. Если позаботиться о регулярной очистке посуды, то их металл приобретет благородный гринвуд, как у статуи Свободы - конечно, внутренности все равно должны быть облицованы слоем стали или олова.Однако этот серо-зеленый слой может почернеть и полностью разъесться. Это не произойдет за одну ночь с новой посудой, но если вы обнаружили на чердаке антикварные старые медные кастрюли, вам нужно их убрать.

В отличие от посуды из нержавеющей стали, медные кастрюли и сковороды требуют регулярной полировки. Лучше всего это сделать, используя домашнюю смесь 50:50 соли и лимонного сока. При чистке меди помните, что нельзя делать это металлическими щетками — лучше всего использовать губку или влажную тряпку.Тщательно протрите внутри и снаружи тряпкой, смоченной в растворе, оставьте кастрюлю на несколько минут, а затем промойте под проточной водой.

Как обновить старые медные горшки?

Если вы хотите узнать больше о том, как очистить медную посуду и восстановить ее блеск, просто используйте кислоту. Специалисты используют кислотную ванну для восстановления старой кухонной утвари, но в домашних условиях просто тщательно протрите ее легким раствором уксуса, лимонного сока и соли.Есть и профессиональные средства по уходу — ищите средства для очистки меди или латуни. Универсальный растворитель WD-40 прекрасно удаляет налет и защищает кастрюли от дальнейшей коррозии.

Медные или классические стальные кастрюли?

Даже профессионалы редко выбирают медную кастрюлю. Преимущества этой посуды позволяют экономить время, когда важен каждый момент, но посуда из чугуна или нержавеющей стали может сравниться с ними по сходной цене.Несомненным преимуществом будет то, что медь быстро нагревается, но это также означает риск получения ожогов от стенок.

Медная посуда стоит дорого. Если вы кулинар-любитель, ее стоимость может оказаться слишком высокой для обычного домашнего хозяйства. Однако многие специалисты не представляют своей жизни без них. Если вы начинаете свое приключение с приготовления соусов или джемов, это может быть предложением для вас. Даже корродированную медную кастрюлю можно очистить самостоятельно, следуя приведенным выше советам.В худшем случае она станет милым украшением вашей кухни.

Если не для готовки - такая кастрюля отличное украшение

См. также: Как расположить медные аксессуары? В каких интерьерах подходит медь?

Медные горшки так же полезны, как и стальные. Хотя в некоторых специализированных областях они превосходят их, современная посуда из нержавеющей стали, алюминия и тефлона почти не уступает им. Тем не менее, они красиво выглядят и отлично подходят для особых задач.Это выбор в основном для опытных поваров, чье время в большом почете… или, по крайней мере, медь!

.90 000 Грибы: пищевая ценность, теплотворная способность, тяжелые металлы 90 001

Пищевая ценность грибов

Подавляющее большинство грибов состоит из воды - она ​​составляет даже 90 процентов.их состав. Однако, как подчеркивают специалисты Варшавского университета наук о жизни, их сухое вещество в основном состоит из белков. Важно отметить, что они содержат «почти все аминокислоты, в том числе экзогенные аминокислоты, которые не могут быть синтезированы человеческим организмом и должны поступать с пищей». Поэтому название грибов «лесное мясо» вполне оправдано. По мнению специалистов, больше всего белка содержится в грибах и подберезовиках.

Конечно, пищевая ценность грибов зависит от вида, происхождения грибов и состава подстилки, на которой они выросли.

Какие витамины и минералы содержатся в грибах?

В грибах содержится витамин А (в форме каротина) – лисички и красные кедровые грибы особенно богаты этим соединением.Они обязаны своим интенсивным оранжевым цветом его присутствию. Грибы также являются источником витаминов группы В, включая ниацин и В1 (тиамин), и даже витамина D (его можно найти, например, в грибах).

Грибы также содержат минералы – калий, фосфор, кальций, натрий и железо.

Грибы могут снизить риск развития рака

Грибы обязаны своими возможными противораковыми свойствами соединению под названием бета-глюкан.Также известно, что бета-глюканы снижают уровень холестерина ЛПНП, тем самым снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько калорий в грибах, помогают ли они при похудении?

Из-за высокого содержания воды грибы являются низкокалорийным продуктом.100 г свежих грибов – это около 35 ккал, в случае с сушеными грибами 100 г – это уже 230 ккал.

К сожалению, грибы также трудно перевариваются, и это связано с хитином, который строит их клеточные стенки (а также, например, внешние скелеты насекомых).Хитин не переваривается нашей пищеварительной системой, поэтому грибы долго остаются в желудке. По этой причине этот продукт нельзя есть детям, пожилым людям и тем, кто борется с желудочно-кишечными заболеваниями.

Хитин, хотя и бесполезен для нас с точки зрения питания, снижает аппетит и обеспечивает чувство сытости.Также говорят, что он препятствует усвоению жиров.

Как лучше есть грибы, как хранить

Специалисты WULS-SGGW подчеркивают, что грибы нужно есть сразу после сбора – тогда их пищевая ценность наиболее высока.Если нам приходится хранить грибы, ни в коем случае не делайте это в целлофановых пакетах, целлофановых пакетах или пластиковых ведрах — тогда они быстрее портятся, выделяя ядовитые соединения.

Грибы лучше всего хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, для этого отлично подойдет плетеная корзина.Если мы храним грибы в холодильнике, помните, что нельзя оставаться там слишком долго. После того, как грибы разморозятся, никогда больше их не замораживайте.

Грибы содержат тяжелые металлы?

Многие исследования, проведенные в различных частях Европы, показывают, что соединения тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец, были обнаружены в дикорастущих грибах.Грибы могут брать эти элементы из почвы и сохранять их. Большое значение в накоплении тяжелых металлов имеют вид гриба, качество почвы, скорость роста плодового тела и степень его зрелости. Поэтому Министерство здравоохранения рекомендует не потреблять более 250 г за один раз и не есть чаще одного или двух приемов пищи в неделю.

Грибы

Комп.на основе science.pap.com.pl; beeszczadzka24.pl

Посмотреть предложение сушилок для грибов:

принадлежность .

Аллергия на никель - она ​​вас тоже касается? Проверять! - Пациент - Медицинские лаборатории диагностики

Контактная аллергия представляет собой аллергическую реакцию замедленного типа и может возникнуть в любом возрасте. Тем не менее, это чаще встречается у взрослых, чем у детей. Вызывается контактом с внешним фактором, который в сочетании с кожей вызывает воспалительную реакцию. Аллергия на металл распространена в развитых странах. Аллергия на никель является наиболее распространенной. Возникает в результате ношения бижутерии, в основном серег, или контакта с другими предметами, содержащими этот металл.

Что такое аллергия на никель ?

Никель является распространенным контактным аллергеном. Он встречается в украшениях (серьги, браслеты, цепочки, ожерелья), а также в других предметах повседневного обихода, таких как пуговицы, пряжки для ремней, дверные ручки, ключи и другие металлические элементы. Никель также можно найти в моющих средствах и красках и загрязнять косметику.

У некоторых людей реакции могут быть вызваны даже небольшими количествами никеля при пероральном употреблении, например, в водопроводной воде или во время еды, поскольку он содержится в овощах, орехах, консервированных продуктах и ​​зернах. Никель также может выделяться из металлической посуды во время приготовления пищи. Однако такая форма проявления аллергии на никель встречается редко.

Аллергия на никель гораздо чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и может возникать даже у маленьких детей.

Аллергия на никель - симптомы

Контактная аллергия на никель проявляется изменениями кожи.В месте соприкосновения с металлическим предметом (т.е. чаще всего на руках, запястьях, мочках ушей, а также вокруг пупка в случае пуговиц брюк, пряжек ремней или молний) возникают стойкие экзематозные высыпания. Поражения зудят, кожа краснеет, также могут быть шелушащиеся шишки, прыщи и везикулы. Иногда также возникает чувство жжения. Обычно сыпь появляется в месте контакта с аллергеном, но диссеминированные поражения могут появляться и на участках кожи, которые не были в непосредственном контакте с металлом (следы никеля могут передаваться при прикосновении).Важно знать, что пот может повлиять на тяжесть экземы.

Генерализованный контактный дерматит в виде макуло-папулезной сыпи, везикулярной экземы или крапивницы может возникнуть после перорального приема никеля. Аллергия на никель также может привести к отторжению зубных имплантатов, зубных протезов и ортопедических пластин.

Повышение чувствительности к никелю - тест

Если вы заметили кожные реакции после контакта с металлическими предметами, обратитесь к врачу (помните, что кожная реакция может появиться только через несколько-несколько десятков часов после воздействия никеля).Аллергия на никель является наиболее распространенной, но другие металлы, такие как кобальт и хром, также могут вызывать аллергию. Обязательно сообщите врачу о начале появления симптомов и предполагаемой причине.

Для выявления аллергии на никель используется так называемый патч-тесты. Эпидермальные пластыри позволяют оценить реакцию кожи на различные химические соединения. Такие аллергопробы проводят на неизмененной коже спины, куда приклеивают специальные диски, пропитанные веществами, вызывающими контактную экзему.После 2-го дня лепестки удаляют, а затем (и через следующие 24 и 48 часов) врач осматривает кожу в месте наложения пластыря: ищет покраснения, бугорки и везикулы, отеки или эрозии, оценивает степень тяжести воспалительная реакция. Контактная иммунная реакция возникает не сразу после контакта с аллергеном, а только через несколько-несколько десятков часов, отсюда необходимость выжидания 48-72 часов. Помните, что оценка результата требует опыта и знаний, а некоторые изменения кожи могут быть вызваны только раздражением.Поэтому не пытайтесь интерпретировать реакции самостоятельно и без консультации с врачом.

Аллергия на никель - как лечить?

Если выяснится, что у вас аллергия на никель, в первую очередь избегайте предметов, содержащих никель. Стоит отказаться от ношения искусственных украшений, часов и избегать использования других изделий из металла. Если вы заметили развитие контактной экземы, немедленно прекратите контактировать с тем, что могло вызвать изменения.Необходимо позаботиться о правильном уходе, увлажнении и смазывании кожи. Могут быть полезны местные иммунодепрессанты (например, такролимус) или глюкокортикоиды. Антигистаминные препараты могут помочь успокоить ощущение зуда. Бактериальная или грибковая суперинфекция поражений может потребовать дополнительного лечения.

Людям, у которых развиваются симптомы после перорального приема никеля, может помочь диета с низким содержанием этого металла (органически выращенные продукты, необработанные продукты, пищевые компоненты, такие как: молоко, дубильные вещества, витамин С), используя тефлоновую, эмалированную или алюминиевую посуду или избегая использования стоячей воды в водопроводных трубах.

Если вы подозреваете аллергию на никель, обратитесь к врачу, который на основании опроса и медицинского осмотра поставит дальнейший диагноз. Возможно, они направят вас к аллергологу или дерматологу для эпидермальных пластырей.

Библиография:

  • «Аллергия на никель» - E.Rudzki
  • "Контактная аллергия на металлы (хром, кобальт и никель) у детей" - мр.пл
  • "Контактная экзема" - M. Świerczyńska-Krępa
.Алюминиевая фольга

– почему ее следует избегать?

Воздействие алюминия на здоровье

Научные исследования подтверждают, что алюминий в фольге может проникать в завернутые в нее продукты. Вот и получается, что алюминиевая фольга не подходит для запекания, варки и разогрева. Важно и то, что завернуто в фольгу. Алюминий не должен соприкасаться с кислыми продуктами (например, с цитрусовыми, томатным соком, квашеной капустой) и сильно приправленными продуктами – тогда утечка вредных веществ будет еще более обильной.Одного алюминия недостаточно. Алюминиевая фольга содержит токсичный бисфенол А (BPA) — соединение, которое может повлиять на работу нервной и эндокринной систем. BPA также может находиться внутри банок с напитками и овощами.

Внимание! Чтение объявления

ПРЕМЬЕРА
Красивые, сплоченные стихи на ночь

Есть подозрение, что накоплению алюминия в организме способствует:

  • заболевания костей (включая остеопороз),
  • некоторые заболевания почек,
  • замедление роста клеток головного мозга (исследования связывают высокий уровень алюминия в тканях головного мозга с болезнью Альцгеймера).

Организм человека довольно хорошо справляется с удалением небольших количеств алюминия, проблемы начинаются, когда металла становится больше. А алюминий — это не только фольга. Мы можем найти их, среди прочего, в кастрюлях, кухонных принадлежностях, продуктах питания, косметике и лекарствах. К сожалению, полностью отказаться от алюминия невозможно, поэтому желательно по возможности ограничить контакт с ним.

Если не алюминиевая фольга, то что?

  • вместо того, чтобы закрывать форму, помещенную в духовку, слоем фольги, лучше использовать жаропрочную посуду с крышкой,
  • во избежание пригорания формы достаточно смазать форму для выпечки, подкладку с фольгой не надо,
  • чтобы завернуть запекаемую еду, вполне подойдет... банановые листья, но где их взять в нашем климате...
  • горячую еду можно поставить остывать на деревянную доску, и хранить или транспортировать в стеклянной таре с крышкой, посуду для гриля
  • вместо алюминиевых противней лучше размещать в корзинах с нержавеющей сталью, овощи можно нагружать на стальные шпажки для шампуров, бутерброды
  • легко завернуть в старомодная бумага для завтрака или - если мы заботимся о здоровье и окружающей среде - положить в многоразовые пакеты или пакетики для завтрака,
  • помидоры не должны быть завернуты в фольгу, цитрусовые фрукты и специи, липкие заметки для их хранения есть напр.стеклянная посуда,
  • существует множество альтернатив алюминиевой посуде: нержавеющая сталь, стекло, чугун, керамическая посуда; есть из чего выбрать!

Алюминиевая фольга и окружающая среда

Алюминиевая фольга

очень проста в использовании – возможно, это одна из причин ее популярности. Достаточно оторвать кусок от рулона и завернуть бутерброд или накрыть блюдо, после использования скатать в шар и выбросить. Никакого мытья, соскабливания или чистки. К сожалению, такая фольга разлагается от нескольких десятков до сотен лет (это гораздо медленнее, чем другие металлы, потому что алюминий гораздо меньше подвержен коррозии).Если на кухне очень трудно расстаться с фольгой, может быть разумнее использовать один кусок несколько раз.

Внимание! Чтение объявления

Как понять маленького ребенка

Руководство по сознательному воспитанию детей

Чудо воспитания

Действительно слушайте голос своего ребенка

Только хороших книги для детей и родителей | Книжный магазин Натулы

Фото: flikr.com / quinnanya

.90 000 токсичных металлов

АРСЕН

- могут присутствовать в природных водах в результате растворения компонентов земной коры, загрязнения промышленными сточными водами или в результате применения инсектицидов в сельском или лесном хозяйстве. Контакт с мышьяком может вызвать различные последствия для здоровья, включая дерматологические и кардиологические изменения. Это кожный канцероген.
Предельно допустимая концентрация мышьяка - ·10 [мкг/л].

РТУТЬ

- элемент, который вместе со всеми своими соединениями является высокотоксичным и обладает способностью накапливаться в организме человека. Соединения ртути в воде отрицательно сказываются на самоочищении воды из-за торможения биохимических процессов. Источниками ртути в водах являются промышленные сточные воды фармацевтических заводов, производств пестицидов, массового производства пластмасс и нефтехимической, деревообрабатывающей и целлюлозной промышленности, заводов по производству аккумуляторов, а также стоки с полей, где применялись ртутные средства защиты растений.Также она может попадать в воду из воздуха при сжигании жидкого и твердого топлива.Ртуть и ее соединения легко проникают через плаценту, представляя большую опасность для плода. Неорганическая ртуть в основном влияет на почки, тогда как метилртуть в основном влияет на центральную нервную систему. .

Предельно допустимая концентрация ртути - 1 [мкг/л].

СВИНЦОВЫЙ

- может поступать от выщелачивания почв, содержащих соединения свинца, от загрязняющих веществ, поступающих с промышленными сточными водами, может попадать в воду в результате коррозии свинцовых труб (ранее использовавшихся в системах водоснабжения) или резервуаров, покрытых красками, содержащими свинец соединения.В промышленных районах, где расположены предприятия по выплавке цветных металлов, он может попадать в поверхностные воды с осадками. Источником свинца являются выхлопные газы автомобилей, который тормозит биохимические процессы разложения органических веществ, задерживает протекание процессов самоочищения в поверхностных водах. Свинец ухудшает органолептические свойства воды. Из-за сильных токсических свойств и способности накапливаться в организме человека он вреден для здоровья — вызывает заболевание, называемое свинцовой болезнью.Он токсичен для центральной и периферической нервной системы. Влияет на обмен кальция.

Предельно допустимая концентрация свинца - 10 [мкг/л].

КАДМ

- попадает в окружающую среду вместе со сточными водами и с территориальными загрязнениями от применения удобрений и от местного загрязнения воздуха. Загрязнение питьевой воды может исходить от оцинкованных труб, сварных швов и некоторых металлических фитингов.Это очень токсичный металл для человеческого организма. Он имеет свойство накапливаться и при длительном воздействии на организм может привести к поражению почек и печени, анемии, гипертонической болезни, дегенерации суставов и остеопорозу.

Предельно допустимая концентрация кадмия - 5 [мкг/л].

МЕДЬ

- большие количества в поверхностных водах могут поступать в результате загрязнения сточными водами металлургической или машиностроительной промышленности.Соли меди используются для уничтожения налета в водохранилищах плотин, катализируют окисление марганца в воде и препятствуют образованию шлама в водопроводных трубах.Медные водопроводные трубы, с которыми контактирует агрессивная вода, могут существенно способствовать повышению концентрации меди в воды, особенно при повышенных температурах. Тогда при застое воды концентрация меди может достигать нескольких миллиграммов на литр, тогда как среднее содержание меди в воде составляет всего несколько микрограммов на литр.Более высокие дозы меди вредны для здоровья и могут вызывать рвоту, что приводит к повреждению печени в результате продолжительного воздействия. В случае концентраций, превышающих 3 [мг/л], у некоторых людей наблюдается острое раздражение желудка, а у взрослых, страдающих болезнью Вильсона, вследствие нарушения механизма, регулирующего обмен меди, длительное употребление может привести к циррозу печени. Кроме того, более высокая концентрация меди также имеет тенденцию ухудшать вкус и цвет воды.

Предельно допустимая концентрация меди - 2 [мг/л].

НИКЕЛЬ

- повышенная концентрация никеля в воде может возникнуть в результате инфильтрации из водопроводной арматуры и попадания в воду из природных или промышленных месторождений Избыток никеля в организме может привести к расстройствам пищеварительной системы и аллергии. Более того, в случае известной аллергии присутствие никеля в водопроводной воде может активировать рецидив поражений или усугубить ранее существовавшие симптомы. Содержание никеля в воде зависит от m.в по типу входных патрубков. В случае металлических труб горячая вода содержит больше никеля, а в случае труб из ПВХ – холодная вода [4]. В связи с возможностью накопления никеля и накопления его в водопроводных трубах за ночь не пейте и не кипятите водопроводную воду из первого потока. Необходимо дать временно стечь воде

Предельно допустимая концентрация никеля - 20 [мкг/л].

.

Как эффектно соединить пластик с металлом?

Многие задаются вопросом чем приклеить пластик к металлу, чтобы соединение получилось прочным и прочным . Склеивание пластика и металла на первый взгляд может показаться проблематичным, но, к счастью, это не так. В этой статье вы узнаете как правильно склеить металл с пластиком так, чтобы элементы не отклеились через несколько дней.

Как приклеить металл к пластику

Склеивание металла – очень популярный метод.Приклеивание основных бытовых приборов занимает меньше времени и не оставляет беспорядка, как сверление и скручивание . Однако, чтобы склеиваемые поверхности не отслоились друг от друга через несколько дней, их следует правильно подготовить.

На что следует обратить внимание при склеивании пластика и металла?

  • Склеиваемая поверхность - желательно как можно большего размера.
  • Нагрузка на сдвиг - склеиваемые поверхности очень устойчивы к ним, поэтому, если у вас есть выбор, они должны подвергаться этим силам.
  • Тип подключения - рекомендуется подключение внахлест.

Соединение пластмассы с металлом происходит, напр. в автомобильной промышленности (соединение пластиковых крючков с металлическими ручками) или в домашнем хозяйстве (склейка ручек с посудой, приклеивание прокладок к сантехническим приборам или соединение металлических ручек со шкафами). Ситуации, в которых необходимо склеивание пластика с металлом, вопреки видимому, очень распространены. У вас есть ручка кастрюли в руке? Уха от кастрюли отвалилась при варке? А может вы хотите обклеить металлические дверные крючки ламинированной плитой МДФ? В таких случаях самым дешевым и простым решением будет клей для пластика, металла и всех пластиков.Одним из таких клеев является Bostik Mamut Glue, универсальный монтажно-строительный клей.

Как приклеить металл к пластику?

Как приклеить металл к пластику? Для этого предназначен специальный клей, но какой из них будет лучше? Универсальный, быстросохнущий, предназначенный для металлических поверхностей или, может быть, для пластмасс? На рынке представлено множество продуктов для склеивания различных поверхностей, поэтому ниже мы представляем наиболее важные характеристики, которыми должен обладать клей для металла и пластика .

Характеристики хорошего клея для металла и пластика:

  • гибкость (сопротивление разрыву),
  • прочность (механическая и физическая),
  • атмосферостойкость,
  • универсальный (для гладких и пористых поверхностей),
  • скорость сушки.

Клей Bostik Mamut — универсальный быстросохнущий монтажный и строительный клей. Кроме того, этот клей для металла и пластика безопасен для пользователя и окружающей среды .Следует помнить, что склеивание пластика с металлом чаще всего производится в закрытых помещениях, поэтому всегда следует проверять, чтобы в составе продукта не было вредных химических веществ, способных навредить домочадцам.

Соединение пластика с металлом – как это сделать?

Клей для пластика обычно продается в удобном тюбике с аппликатором, что делает приклеивание еще проще. Универсальный монтажно-строительный клей Bostik Mamut Glue быстросохнущий и оснащен носиком для нанесения с V-образным вырезом. Перед склеиванием тщательно очистите и обезжирьте обе поверхности . Затем покройте один слой соответствующим количеством клея, желательно держа упаковку перпендикулярно поверхности. Рекомендуем наносить клей с интервалом от 10 до 20 см , в зависимости от веса склеиваемых поверхностей. В конце все, что вам нужно сделать, это собрать оба элемента вместе и прижать их друг к другу. Между ними будет создан вентиляционный зазор (обычно толщиной 3 мм) – он гарантирует полное затвердевание и гибкость.

Всегда тщательно проверяйте материал пластмассы. Для полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) практически не существует эффективного метода склеивания. Лучше всего в этом случае подойдет двухсторонний скотч.

Быстросохнущие клеи для металла и пластика имеют то преимущество, что не нужно прижимать склеиваемые поверхности, потому что они очень быстро отверждаются . Однако в противном случае выступающий элемент следует прижать, чтобы клей успел схватиться.

Соединение пластика с металлом очень просто и не требует специальных знаний. Однако перед покупкой клея стоит обратить внимание на свойства, которые мы описали – благодаря этому вы купите продукт, который будет долговечным и эффективным . Склеивание металла и пластика распространено в домашнем хозяйстве и стоит иметь при себе клей Бостик Мамут - на всякий случай. Самые популярные ситуации – это, например, приклеивание ручек к ящикам из плит МДФ. Можно конечно и в мебели сверлить, но клеить гораздо удобнее. Это также гораздо более дешевое и быстрое решение для . Надеемся, наша статья помогла вам узнать, чем приклеить пластик к металлу, чтобы соединение было прочным и элементы не отвалились друг от друга через несколько дней.

.90 000 полезных горшков для аллергиков, какие?

Безопасные и здоровые кастрюли для аллергиков – какие есть какие?

Сегодня мы разберемся с такой популярной темой, как т.н. здоровые горшки или горшки для аллергиков. Что это за кастрюли, значит ли это, что все остальные вредны и какую посуду выбрать, если мы человек с различными аллергиями, например, на никель.

Все мы хотим готовить полезно и вкусно, наше осознание влияния того, что мы едим, на наше здоровье постоянно растет, поэтому всем нам хочется окружать себя только теми продуктами, которые безопасны для нас и наших детей.Сколько раз мы слышали о том, что в предметах быта были обнаружены различные вредные вещества или превышение различных норм в концентрации элементов. Кроме того, эта же проблема часто касается не только предметов или игрушек, но и самой еды.

Поэтому возникает вопрос, если мы хотим приготовить здоровую и безопасную пищу, является ли сама кухонная утварь, т.е. и кастрюли, и сковородки, безопасной для нашего здоровья, т.е. в целом полезной.

Но что должно характеризовать их безопасность?В случае с кастрюлями речь идет просто об отсутствии влияния кастрюль на состав нашей пищи, т.е. уверенность в том, что никакие вредные или нежелательные химические вещества не вытекают из посуды во время приготовления. Идеальным условием было бы полное безразличие кастрюль к приготовленным в них блюдам, что особенно требуется в случае так называемой горшки для аллергиков. Но так ли это? А какие горшки безразличны, а какие могут повлиять на наше здоровье и питание? А что люди, у которых, например, аллергия на никель, по оценкам, даже ок.20%?

Безопасны ли кастрюли из нержавеющей стали?

Это, наверное, первый вопрос, который приходит в голову, тем более, что у каждого из нас наверняка есть дома кастрюли из этого металла. И здесь ответ немного сложен. Нержавеющая сталь, из которой делают хорошую посуду, имеет маркировку 18/10, что означает, что она содержит 18% хрома и 10% никеля. Эти пропорции гарантируют им отличные антикоррозийные свойства, долговечность, а также высокую стойкость и гладкость, т.е. на них трудно создать царапины, в которых могут размножаться бактерии.

Очень хороший и безопасный материал для кухонной утвари, но и у него есть свои недостатки. Прежде всего, их не следует использовать людям с аллергией на такие металлические элементы, как никель. Во-вторых, не рекомендуется хранить в них продукты питания в течение длительного времени, например, суп 2 или 3 дня в холодильнике, из-за возможных реакций металлов с продуктами питания. В-третьих, какое качество стали использовалось для изготовления конкретных горшков? На нашем рынке часто преобладают дешевые стальные кастрюли, предлагаемые даже килограммами или от псевдобрендов без истории и реальной штаб-квартиры в Европе по смущающе низким ценам.Тогда мы не можем ожидать, что в кастрюле за 10 или 20 злотых используется высококачественная чистая нержавеющая сталь (то есть без грязи и случайных добавок различных тяжелых металлов), или, по крайней мере, у нас могут быть серьезные опасения, произошло ли это. Не говоря уже об общем качестве такой посуды, толщине дна, ручек и т. д. В том, что нержавеющая сталь небезразлична, может убедиться каждый, кто хоть раз бросал соль в холодную воду в кастрюле и есть небольшие ямы на дне. Что ж, это естественная реакция стали на натрий, которую можно устранить, всегда добавляя соль в уже горячую воду в кастрюле.

Одно можно сказать наверняка, мы можем пользоваться качественной кастрюлей из нержавеющей стали от известных европейских производителей, не беспокоясь о своем здоровье, ведь посуда из этого материала, как правило, отличного качества и отлично подойдет в повседневном использовании - конечно, за исключением люди с известной аллергией на тяжелые металлы. Однако их нельзя на 100 % отнести к группе полностью инертных сосудов, т.е. таких, которые совершенно не реагируют на контакт с пищей.Так что если у нас аллергия, или мы ищем совершенно безразличные блюда, т.е. здоровые кастрюли для приготовления в них пищи, то стоит отказаться от тех, что изготовлены из нержавейки.

П.С. Сталь без добавления никеля, код 18/0, существует, но используется только в дне посуды или в качестве внешнего слоя, потому что это магнитная сталь, соответствующая работе кастрюль на индукционных плитах. Мы описали больше на эту тему в этом посте.

Какие кастрюли, таким образом, полезны для здоровья, безопасны и не вступают в реакцию с пищей?

Есть конечно кастрюли и технологии, делающие материалы, из которых они сделаны, полностью инертными и не вступающими в реакцию с пищей.Наиболее известными такими материалами являются, например, стекло и глазурованная керамика, например, фарфор (за исключением старинного фарфора или фарфора многолетней давности). Так что, как всегда, получается, что все самое лучшее давно известно. Однако стекло или фарфор прекрасно подходят для хранения или подачи блюд и напитков в качестве посуды или, например, стеклянной тары для еды. Однако эти материалы не очень хорошо работают в качестве кастрюль, хотя, конечно, есть примеры большого использования керамики в посуде.Конечно, есть французские бренды, такие как Emile Henry или Le Creuset, которые уже много лет предлагают нам отличную керамическую посуду для выпечки, выпечки и даже приготовления пищи.

Однако мы просто ищем безопасные кастрюли, так есть ли более практичные кастрюли, которые в быту напоминают кастрюли из нержавеющей стали? Ну да, это, например, качественные керамические кастрюли или чугунные эмалированные кастрюли.

Поскольку речь идет об индифферентности, т.е. не вступлении пищи в реакцию с материалом, из которого изготовлены кастрюли, то нам просто необходимо отрезать доступ пищи из металла, из которого изготовлена ​​кастрюля.Только это и многое другое. Наиболее известная и разработанная в настоящее время методика – покрытие горшков изнутри слоем керамики или, например, гладкой эмали. К сожалению, не все технологии или производители применяют одни и те же стандарты, поэтому и здесь мы должны быть осторожны.

Известным решением являются, например, эмалированные чугунные кастрюли, например, такие, которые предлагают французские бренды Staub, Le Creuset или Chasseur. Прежде всего, это качественная кастрюля, которая работает как на индукционных, так и на газовых плитах.Во-вторых, они массивные, т.е. отлично аккумулируют тепло и очень долго отдают его блюду, что позволяет экономить электроэнергию за счет снижения мощности конфорки во время приготовления. Их также можно использовать для запекания в духовке, жарки и длительного тушения блюд. Но самое главное - эмаль. Следует отметить, что чугун сам по себе является безопасным для здоровья материалом, а практически единственным минералом, который получается из сырого (без эмали) чугуна, является железо. Это элемент, который обычно усваивается и необходим нашему организму и содержится в зеленых овощах.Однако после процесса эмалирования как внутри, так и снаружи кастрюли приготовляемая пища не соприкасается с самим чугуном, поскольку отделена от него слоем нейтральной эмали, которую можно сравнить со стеклом. Этот процесс также придает кастрюлям красивый цвет, а сама эмаль чрезвычайно гладкая, гигиеничная и легко моется.

Такая маленькая чугунная кастрюлька или кастрюля должна быть на каждой кухне, ведь она просто идеальна и совершенно безопасна для нашего здоровья кухонной утвари.

Второе решение - очень современные, добротные и качественные кастрюли от немецкой компании Silit. Он как бы последовал примеру чугунных горшков и создал современные керамические горшки с прочными ручками и крышками. Однако керамика, покрытая ими, не такая, как в других горшках, массово представленных на рынке. Это не тонкий слой на внутренней стороне кастрюли или сковороды, который можно легко повредить или соскоблить после нескольких лет использования.

Эта керамика очень, очень твердая, ее нельзя поцарапать или разрушить стальной ложкой или протереть дно вилкой. Торговая марка Силит запатентовала свою технологию и керамику под названием Силарган, и это просто полностью пищевой нейтральный, безопасный, не содержащий химикатов и вредных веществ материал, который запекается в духовке на корпусе горшка при очень высоких температурах, даже около 800 градусов.

Результат действительно потрясающий, мы получаем очень прочную и долговечную посуду с практически нерушимым слоем керамики, на которую производитель дает 30-летнюю гарантию.И в то же время это совершенно нормальные кастрюли, которые мы используем на газу и отлично работают на любой индукции. Это связано с внутренним магнитным стальным корпусом, который отвечает за накопление энергии и ее равномерное распределение по кастрюле.

Весь ассортимент керамических горшков Silit

Так что, если мы хотим выбрать действительно хорошую, проверенную и безопасную для нашего здоровья кастрюлю, которая дополнительно прослужит нам долгие годы, в настоящее время нет лучшего ответа, чем эмалированная чугунная кастрюля из Франции (на их производстве специализируются не одно десятилетие). а после просто не лучше) или современные и прочные керамические горшки Silit.

Однако у обоих этих решений есть два небольших недостатка, первый из которых, к сожалению, это их цена. И одна чугунная кастрюля, и силитовские кастрюли стоят не мало, а что касается польских условий, то можно даже сказать, что дорого. Это оправдано, ведь это просто лучшие и самые известные бренды посуды в Европе, а может быть, и в мире. Во-вторых, и кастрюли из Франции, и Sility производятся в Европе, во Франции и Германии соответственно, что оказывает существенное влияние на их цену.Однако мы можем гарантировать, что качество соответствует цене.

Так что, если мы не можем позволить себе сразу весь набор кастрюль Silit, стоит купить хотя бы одну кастрюлю или среднюю кастрюлю, чтобы начать свое приключение с безопасными, гигиеничными и очень прочными кухонными кастрюлями.

П.С. Конечно, есть и более дешевые альтернативы, такие как обычные эмалированные кастрюли или алюминиевые кастрюли с керамическим покрытием. Помните, однако, что обычно это решения на короткое время, потому что качество этих изделий может быть спорным, и все зависит от конкретного производителя и качества материалов, которые он использовал для изготовления своих горшков.

.

Смотрите также