+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Закалка металла в домашних условиях своими руками


Как закалить металл в домашних условиях: видео, способы

Если знать, как закалить металл правильно, то даже в домашних условиях можно повысить твердость изделий из него в два-три раза. Причины, по которым возникает необходимость в этом, могут быть самыми разными. Такая технологическая операция, в частности, требуется в том случае, если металлу надо придать твердость, достаточную для того, чтобы он мог резать стекло.

Закалка металла в домашних условиях

Чаще всего закалить надо режущий инструмент, причем выполняется термическая обработка не только в том случае, если надо увеличить его твердость, но также и тогда, когда данную характеристику требуется уменьшить. Когда твердость инструмента слишком мала, его режущая часть будет заминаться в процессе эксплуатации, если же она высока, то металл будет крошиться под воздействием механических нагрузок.

Немногие знают, что существует простой способ, позволяющий проверить, насколько хорошо закален инструмент из стали, не только в производственных или домашних условиях, но и в магазине, при покупке. Для того чтобы выполнить такую проверку, вам потребуется обычный напильник. Им проводят по режущей части приобретаемого инструмента. Если тот закалили плохо, то напильник будет как будто прилипать к его рабочей части, а в противоположном случае – легко отходить от тестируемого инструмента, при этом рука, в которой находится напильник, не будет чувствовать на поверхности изделия никаких неровностей.

Зависимость твердости стали от режима термобоработки

Если все же так вышло, что в вашем распоряжении оказался инструмент, качество закалки которого вас не устраивает, переживать по этому поводу не стоит. Решается такая проблема достаточно легко: закалить металл можно даже в домашних условиях, не используя для этого сложного оборудования и специальных приспособлений. Однако следует знать, что закалке не поддаются малоуглеродистые стали. В то же время твердость углеродистых и инструментальных стальных сплавов достаточно просто повысить даже в домашних условиях.

Технологические нюансы закалки

Закалка, которая является одним из типов термической обработки металлов, выполняется в два этапа. Сначала металл нагревают до высокой температуры, а затем охлаждают. Различные металлы и даже стали, относящиеся к разным категориям, отличаются друг от друга своей структурой, поэтому режимы выполнения термической обработки у них не совпадают.

Режимы термообработки некоторых цветных сплавов

Термическая обработка металла (закалка, отпуск и др.) может потребоваться для:

  • его упрочнения и повышения твердости;
  • улучшения его пластичности, что необходимо при обработке методом пластической деформации.
Закаливают сталь многие специализированные компании, но стоимость этих услуг достаточно высока и зависит от веса детали, которую требуется подвергнуть термической обработке. Именно поэтому целесообразно заняться этим самостоятельно, тем более что сделать это можно даже в домашних условиях.

Если вы решили закалить металл своими силами, очень важно правильно осуществлять такую процедуру, как нагрев. Этот процесс не должен сопровождаться появлением на поверхности изделия черных или синих пятен. О том, что нагрев происходит правильно, свидетельствует ярко-красный цвет металла. Хорошо демонстрирует данный процесс видео, которое поможет вам получить представление о том, до какой степени нагревать металл, подвергаемый термической обработке.

В качестве источника тепла для нагрева до требуемой температуры металлического изделия, которое требуется закалить, можно использовать:

  • специальную печь, работающую на электричестве;
  • паяльную лампу;
  • открытый костер, который можно развести во дворе своего дома или на даче.

Закалка ножа на открытых углях

Выбор источника тепла зависит от того, до какой температуры надо нагреть металл, подвергаемый термической обработке.

Выбор метода охлаждения зависит не только от материала, но также от того, каких результатов нужно добиться. Если, например, закалить надо не все изделие, а только его отдельный участок, то охлаждение также осуществляется точечно, для чего может использоваться струя холодной воды.

Технологическая схема, по которой закаливают металл, может предусматривать мгновенное, постепенное или многоступенчатое охлаждение.

Быстрое охлаждение, для которого используется охладитель одного типа, оптимально подходит для того, чтобы закаливать стали, относящиеся к категории углеродистых или легированных. Для выполнения такого охлаждения нужна одна емкость, в качестве которой может использоваться ведро, бочка или даже обычная ванна (все зависит от габаритов обрабатываемого предмета).

Охлаждение заготовки ножа в масле

В том случае, если закалить надо стали других категорий или если кроме закалки требуется выполнить отпуск, применяется двухступенчатая схема охлаждения. При такой схеме нагретое до требуемой температуры изделие сначала охлаждают водой, а затем помещают в минеральное или синтетическое масло, в котором и происходит дальнейшее охлаждение. Ни в коем случае нельзя использовать сразу масляную охлаждающую среду, так как масло может воспламениться.

Для того чтобы правильно подобрать режимы закалки различных марок сталей, следует ориентироваться на специальные таблицы.

Режимы термообработки быстрорежущих сталей

Режимы термической обработки легированных инструментальных сталей

Режимы термической обработки углеродистых инструментальных сталей

Как закалить сталь на открытом огне

Как уже говорилось выше, закалить сталь можно и в домашних условиях, используя для нагрева открытый костер. Начинать такой процесс, естественно, следует с разведения костра, в котором должно образоваться много раскаленных углей. Вам также потребуются две емкости. В одну из них надо налить минеральное или синтетическое масло, а в другую – обычную холодную воду.

Для того чтобы извлекать раскаленное железо из костра, вам понадобятся кузнечные клещи, которые можно заменить любым другим инструментом подобного назначения. После того как все подготовительные работы выполнены, а в костре образовалось достаточное количество раскаленных углей, на них можно уложить предметы, которые требуется закалить.

По цвету образовавшихся углей можно судить о температуре их нагрева. Так, более раскаленными являются угли, поверхность которых имеет ярко-белый цвет. Важно следить и за цветом пламени костра, который свидетельствует о температурном режиме в его внутренней части. Лучше всего, если пламя костра будет окрашено в малиновый, а не белый цвет. В последнем случае, свидетельствующем о слишком высокой температуре пламени, есть риск не только перегреть, но даже сжечь металл, который надо закалить.

Цвета каления стали

За цветом нагреваемого металла также необходимо внимательно следить. В частности, нельзя допустить, чтобы на режущих кромках обрабатываемого инструмента появлялись черные пятна. Посинение металла свидетельствует о том, что он сильно размягчился и стал слишком пластичным. Доводить до такого состояния его нельзя.

После того как изделие прокалится до требуемой степени, можно приступать к следующему этапу – охлаждению. В первую очередь, его опускают в емкость с маслом, причем делают это часто (с периодичностью в 3 секунды) и как можно более резко. Постепенно промежутки между этими погружениями увеличивают. Как только раскаленная сталь утратит яркость своего цвета, можно приступать к ее охлаждению в воде.

Цвета побежалости стали

При охлаждении водой металла, на поверхности которого остались капельки раскаленного масла, следует соблюдать осторожность, так как они могут вспыхнуть. После каждого погружения воду необходимо взбалтывать, чтобы она постоянно оставалась прохладной. Получить более наглядное представление о правилах выполнения такой операции поможет обучающее видео.

Есть определенные тонкости при охлаждении закаливаемых сверл. Так, их нельзя опускать в емкость с охлаждающей жидкостью плашмя. Если поступить таким образом, то нижняя часть сверла или любого другого металлического предмета, имеющего вытянутую форму, резко охладится первой, что приведет к ее сжатию. Именно поэтому погружать такие изделия в охлаждающую жидкость необходимо со стороны более широкого конца.

Для термической обработки особых сортов стали и плавки цветных металлов возможностей открытого костра не хватит, так как он не сможет обеспечить нагрев металла до температуры 700–9000. Для таких целей необходимо использовать специальные печи, которые могут быть муфельными или электрическими. Если изготовить в домашних условиях электрическую печь достаточно сложно и затратно, то с нагревательным оборудованием муфельного типа это вполне осуществимо.

Самостоятельное изготовление камеры для закаливания металла

Муфельная печь, которую вполне возможно сделать самостоятельно в домашних условиях, позволяет закалить различные марки стали. Основным компонентом, который потребуется для изготовления этого нагревательного устройства, является огнеупорная глина. Слой такой глины, которой будет покрыта внутренняя часть печи, должен составлять не более 1 см.

Схема камеры для закалки металла: 1 — нихромовая проволока; 2 — внутренняя часть камеры; 3 — наружная часть камеры; 4 — задняя стенка с выводами спирали

Для того чтобы придать будущей печи требуемую конфигурацию и желаемые габариты, лучше всего изготовить форму из картона, пропитанного парафином, на которую и будет наноситься огнеупорная глина. Глина, замешанная с водой до густой однородной массы, наносится на изнаночную сторону картонной формы, от которой она сама отстанет после полного высыхания. Металлические изделия, нагреваемые в таком устройстве, помещаются в него через специальную дверцу, которая тоже изготавливается из огнеупорной глины.

Камеру и дверцу устройства после просушки на открытом воздухе дополнительно просушивают при температуре 100°. После этого их подвергают обжигу в печи, температуру в камере которой постепенно доводят до 900°. Когда они остынут после обжига, их необходимо аккуратно соединить друг с другом, используя слесарные инструменты и наждачную шкурку.

Глиняный нагреватель с замурованной нихромовой спиралью

На поверхность полностью сформированной камеры наматывают нихромовую проволоку, диаметр которой должен составлять 0,75 мм. Первый и последний слой такой намотки необходимо скрутить между собой. Наматывая проволоку на камеру, следует оставлять между ее витками определенное расстояние, которое тоже надо заполнить огнеупорной глиной, чтобы исключить возможность короткого замыкания. После того как слой глины, нанесенный для обеспечения изоляции между витками нихромовой проволоки, засохнет, на поверхность камеры наносится еще один слой глины, толщина которого должна составлять примерно 12 см.

Готовая камера после полного высыхания помещается в корпус из металла, а зазоры между ними засыпаются асбестовой крошкой. Для того чтобы обеспечить доступ к внутренней камере, на металлический корпус печи навешиваются дверцы, отделанные изнутри керамической плиткой. Все имеющиеся зазоры между конструктивными элементами заделываются при помощи огнеупорной глины и асбестовой крошки.

Готовая самодельная камера

Концы нихромовой обмотки камеры, к которым необходимо подвести электрическое питание, выводятся с задней стороны ее металлического каркаса. Чтобы контролировать процессы, происходящие во внутренней части муфельной печи, а также замерять температуру в ней при помощи термопары, в ее передней части необходимо выполнить два отверстия, диаметры которых должны составлять 1 и 2 см соответственно. С лицевой части каркаса такие отверстия будут закрываться специальными стальными шторками. Самодельная конструкция, изготовление которой описано выше, позволяет в домашних условиях закаливать слесарные и режущие инструменты, рабочие элементы штампового оборудования и др.

Самостоятельное изготовление такой печи (как и закалочного оборудования другого типа) позволяет не только получить в свое распоряжение устройство, полностью соответствующее вашим потребностям, но и хорошо сэкономить, так как серийные модели стоит достаточно дорого.

Инструкция по закалке металла в домашних условиях

В упрощенном виде процесс закаливания металла заключается в повышении температуры образца до больших значений, а потом его охлаждении. Но не все так просто. И это объясняется тем, что различные виды металлов отличаются своей структурой, и соответственно, специфическими свойствами. Поэтому для их закалки и применяются определенные методики (и температуры). О них, а также специфики проведения соответствующих операций мы и поговорим. 

Прежде всего, стоит отметить, что термическая обработка (закалка) металлических изделий (или заготовок) производится в двух случаях.

Во-первых, при необходимости повысить прочность материала (в несколько раз). С этим в быту сталкиваются практически все. Например, для «усиления» режущих кромок кухонной утвари (ножи, топорики для рубки мяса) или инструмента (стамески, зубила и тому подобное).

Во-вторых, для придания металлу некоторой пластичности, что значительно облегчает дальнейшую работу с материалом («горячая» ковка). Об этом хорошо известно тем, кто занимается кузнечным делом. Рассмотрим все этапы технологии закаливания металлических изделий в домашних условиях.

Нагрев

Главное условие качественной закалки – его равномерность, без темных пятен на образце (синих или черных). Металл не должен нагреваться до «белого каления». Признак оптимального разогрева – приобретение им ярко-малинового (красного) цвета. Источником тепла может быть что угодно – кузнечный горн, лампа паяльная, эл/плитка, газовая горелка, открытый огонь. Его выбор зависит от той температуры, которой необходимо достичь для данного сорта стали.

Охлаждение

Существует несколько методик проведения данной технологической операции. Оно может быть как резким, так и постепенным, ступенчатым. Специфика определяется видом металла.

Струйная закалка

Используется, если необходимо подвергнуть обработке не весь образец, а отдельный участок поверхности. На него и направляется струя холодной воды.

С одним «охладителем»

Понятно, что предварительно устанавливается подходящая емкость (ведро, бочка, ванна). Как правило, применяется для заготовок из легированной или углеродистой стали.

С двумя

В качестве «охладителя» используются среды с разной способностью понижать температуру материала. Поэтому процесс является двухступенчатым, так при этом обеспечивается и «отпуск» металла. Например, сначала охлаждение производится в воде, а потом – в масле (например, машинном или минеральном), так как от высокой температуры оно может воспламениться.

Есть и другие способы, но они, как правило, используются мастерами, которые работают на профессиональном уровне и хорошо разбираются в металлах. Например, закалка изотермическая. Нет смысла на них останавливаться подробно, так как сначала придется объяснять, что такое стали мартенситные и аустенитные.

Режимы закалки и отпуска стали

В чем охлаждать?

Мы уже упомянули, что чаще всего это делается при помощи холодной воды и масла. Но это не единственно возможные «охладители». Дело в том, что при такой закалке некоторые сорта стали становятся хрупкими. Поэтому на практике используются и другие среды, способные интенсивно понижать температуру металла.

Например, жидкий сургуч. Он более подходит для работы с плоскими заготовками, которые после доведения их температуры до требуемого значения в него полностью погружаются, причем последовательно, несколько раз подряд, пока масса сургуча полностью не отвердеет.

Мастера в качестве «охладителей» используют и такие вещества, как щелочи, растворы с сильной концентрацией соли и ряд других, даже расплавленный свинец.

Как проверить качество закалки? Есть довольно простой способ – при помощи обыкновенного напильника.

  • Если он при обработке заготовки буквально «отскакивает» от нее, то получилось «стекло». Такой металл является перекаленным и будет легко крошиться.
  • А вот «прилипание» инструмента свидетельствует о том, что металл получился мягким («пластилин»), недостаточно закаленным, и прочность изготовленной из него детали вызывает большие сомнения.

Практические рекомендации

  • Все металлические изделия, с которыми мы сталкиваемся на практике, по своему составу неоднородны. Существует несколько разновидностей стали, и не все их можно подвергать термическому воздействию. К примеру, малоуглеродистая не закаляется.
  • Если в быту необходимо придать прочности столовому ножу или топору, то не обязательны особые познания в области металлургии. Но начинающему кузнецу стоит напомнить, что перед тем, как приступить к термической обработке заготовки, необходимо разобраться, какой это материал (сорт стали). В этом вам поможет соответствующая справочная таблица, в которой для каждого из них указаны и продолжительность термического воздействия, и температура, и оптимальная методика охлаждения.

Закалка стали в домашних условиях: описание процесса, закалка металла

Довольно часто возникает необходимость на порядок повысить прочность инструмента или изделия, сделанного из металла. Бывает и наоборот, нужно сделать металл мягким, для упрощения его дальнейшей обработки. И в первом, и во втором случае желаемое достигается, благодаря термической обработке, которая подразумевает под собой сначала нагрев материала до нужной температуры, а после охлаждения определенным образом. Другими словами закалка стали делится на несколько этапов: закаливание, отпуск, отжиг. Закаливание используется как раз для повышения твердости металла. Нужно помнить, что малоуглеродистые стали закалить нельзя. Что же касается углеродистых и инструментальных, то здесь есть отличный шанс увеличить твердость при закаливании в три — четыре раза. Данный процесс проделывают, когда хотят, чтобы металлический элемент с легкостью мог резать стекло, как это делает алмаз.

Часто чувствуешь необходимость в дополнительной закалке металлического инструмента, очутившись на природе. Почему? К сожалению, современные производители топоров выполняют свою работу недобросовестно, от чего лезвие стального изделия закалено не до конца (легко заминается) или же перекалено (попросту выпрашивается). И каково оно, когда хочется скорее приготовить шашлык с картошкой, а топор ни к чёрту.

Досада! Как бы ни было обидно, но проверить степень закалки металлического изделия в магазине не удастся. Хотя существует один способ. Нужно провести напильником по режущей кромке. Если он начнёт сильно приставать и липнуть к материалу, то скорей всего, проблема в недокале изделия. Это можно заметить по кромке, которая будет чересчур мягкой и не удержит заточку. В том случае, когда напильник отскакивает от стали, будто гладит её, а ваша рука при нажатии не будет чувствовать никаких неровностей – проблема в перекале изделия. Кромка инструмента выкрашивается, а при малейшем усилии может запросто сломаться. Думаю, вы согласитесь, что первый и второй случай заметно осложняют работу и приносят неудобство. Жаль, что вышеприведенную проверку в магазине провести нельзя. Продавец не разрешит вам портить напильником не купленный инструмент. Ситуация в тупике. Не выбрасывать же изделие плохой закалки, когда оно уже куплено! Оно стоит немалых денег. Да и ежедневные жалобы на производственный брак делу не помогут. Выход есть – закалка стали. Сделать это можно и в домашних условиях.

Очень простой и полезный процесс, для которого понадобятся: костер с большим количеством раскаленного угля и две глубокие емкости. В первую необходимо залить машинное масло (дизельное, моторное, авто или отработочное), а во вторую поместить очищенную воду (желательно, колодезную). Заранее побеспокойтесь о том, чем вы будете держать раскаленную деталь. В идеале подойдут кузнечные клещи, но на каждой даче их не найдешь, плюс стоят они не дешево. Если таковых у вас нет, то найдите им достойную замену. Итак, готовность стопроцентная, поехали! Кладём  инструмент в глубину костра, прямиком на угли. Учтите, что чем угольки белее, тем их температура сильнее. Положили – контролируйте процесс. Место закаливания металла  должно быть только ярко малинового цвета, ни в коем случаем не белого! Это грозит перегревом и сгоранием металлического изделия. Обратите внимание на то, что распределение цвета проходило равномерно по всей поверхности. Никаких темных участков на закаливаемой кромке быть не должно. Нельзя также допускать «синюшности» металла. Это приведёт к чрезмерному размягчению, излишней пластичности, которая абсолютно нежелательна. Важно не переусердствовать, накалив топор добела. Вы должны улучшить состояние кромки. Когда инструмент созрел в высоком температурном режиме, его можно вытаскивать из костра. Раскаленную сталь необходимо окунуть в емкость с маслом.

Чередуйте опускания и высовывания каждые три секунды, постепенно увеличивая время. Учтите, что закалка стали не потерпит медлительности. Все должно быть сделано резко и быстро. Погружайте деталь в масло до тех пор, пока цвет не потеряет свою яркость. После этого инструмент нужно поместить в воду, которую придется помешивать. Соблюдайте осторожность, так как остатки масла на топоре, оказавшись в водной среде, могут вспыхнуть.

Вот такая несложная и эффективная закалка стали своими руками. Если делать все правильно и поэтапно, то хороший результат гарантирован.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)

Статьи, которые Вам будут интересны:

Как закалить ручной инструмент в домашних условиях

Иногда после покупки ручного инструмента выясняется, что он низкого качества из-за огрехов в закалке еще на заводе. Рассмотрим способ термической обработки отверток, долот, сверл, ножей и т. д. в домашних условиях.
Но следует учесть, что закалка приводит наряду с упрочнением металла, к повышению его хрупкости.
Вот отвертка с отломанным кончиком. Это произошло либо от большого крутящего усилия, приложенного к ней, либо от неправильной закалки, что вызвало повышенную хрупкость металла.

Посмотрим, как правильно закаливать сталь, чтобы она стала прочной и не слишком хрупкой, и быть уверенным в этом. При этом такие инструменты, как долота, стамески и т. д. должны еще иметь острую рабочую кромку.

Понадобится


Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
  • емкость с водой;
  • газовая горелка;
  • механический наждачный круг;
  • напильник;
  • наждачная бумага с зернистостью 220;
  • магнит.


Воду для охлаждения стали после нагрева часто заменяют различными маслами и солевыми составами. А магнитом будем проверять, наряду с изменяющимся при нагревании стали цветом, достаточную температуру закалки, т. к. при ее достижении раскаленный металл теряет магнитные свойства.

То есть конкретный цвет и отсутствие намагниченности являются верными признаками окончания нагрева стали и ее охлаждения в воде.

Закалка отвертки своими руками


Для закалки отвертки вначале напильником и точильным камнем формируем новый конец, т. к. после закалки сталь упрочниться настолько, что напильник просто будет скользить по ней, не срезая металл.

Если же повреждение жала отвертки небольшое, то можно обойтись без закалки. Достаточно ее обработать на точильном круге не более двух секунд и тут же охладить в холодной воде.

Газовой горелкой нагреваем конец отвертки с заново сформированным жалом. Видно, как при нагревании изменяется его цвет, что важно для закалки. Также проверим готовность инструмента к закалке магнитом. Он перестает притягиваться к металлу, когда температура достигает 760 градусов Цельсия, и его нужно быстро охлаждать.


После охлаждения в воде видно, что отвертка покрыта нагаром, который удаляем наждачной бумагой.

Это нужно для процесса отпуска, чтобы наблюдать за температурой по цветам побежалости, которые принимают окислы, и вовремя охладить отвертку.
Для нагрева инструмента без пластиковой ручки до 260 градусов Цельсия можем воспользоваться электропечью, поместив его туда на 20 минут. Затем, ухватив пассатижами, опустить в воду.
Под действием пламени газовой горелки цвет отвертки меняется от светло-желтого через другие и становится фиолетовым, затем темно-синим, достигая кончика отвертки. Этот цвет становится сигналом прекращения нагрева и охлаждения отвертки в воде.

Тот же синий цвет будет сигналом для окончания нагрева пружинистой стали, т. к. ее температура при этом достигнет 288-316 градусов Цельсия, тогда как фиолетовый цвет сигнализирует о температуре около 260 градусов Цельсия, применяемый для отпуска металла, если он стал слишком хрупким.

Для отпуска ножей нагреваем лезвия до цвета побежалости от светло-оранжевого до темно-желтого, т. е. до температуры 148-177 градусов Цельсия. Допустим еще светло-желтый цвет, после чего нож охлаждаем в воде.
Закаливаем кончик отвертки. При нагреве сначала появляется светло-желтый цвет, потом желтый, фиолетовый, при приближении к кончику – светло-синий и, наконец, темно-синий, после чего инструмент опускаем в воду.
Проделаем то же самое с тупой стамеской, начав с заточки напильником, а потом закаляем, когда конец станет фиолетовым. Прогреваем осторожно, чтобы не перекалить острие.
Прогревание ведем сверху вниз. Сперва появляется желтый цвет, затем последовательно оранжевый, фиолетовый и синий. После этого стамеску охлаждаем и зачищаем наждачной бумагой и шлифовальным кругом.

Смотрите видео


краткое описание, особенности и инструкция

Не всегда необходимо специализированное оборудование, чтобы закалка металла в домашних условиях своими руками получилась безупречной. С этой задачей вполне может справиться каждый желающий. При желании, имея набор базовых знаний, простой костер в качестве печи для нагрева, а также немного свободного времени, можно получить отличный клинок с хорошей закалкой. А если есть возможность воспользоваться профессиональным оборудованием для закалки, то результаты превзойдут все ожидания. Закалка ножа в домашних условиях в первую очередь начинается с выяснения марки стали, из которой изготовлен клинок. Только после этого выбирается метод самой закалки.

Особенности закалки

Чтобы разрешить вопрос о том, как правильно закалить нож в домашних условиях, нужно подобрать необходимый материал, в зависимости от того, что есть под рукой, будь то металлическая пластина, автомобильная рессора или же старые инструменты, которые по каким-либо причинам стали не нужны. В любом случае этот некогда безликий кусок металла, пройдя правильную закалку, станет первоклассным клинком, который прослужит еще долгие годы.

Закалка самодельного ножа не принесет никакого результата и даже навредит в случае, если не соблюдать все необходимые правила. Так, если нож недостаточно был нагрет над пламенем, то его лезвие покроется микротрещинами и будет тупиться в одно мгновение.

Прямо противоположный результат будет иметь излишняя закалка ножа, ведь он станет не только с трещинами, но и хрупким, и при любой возможности будет скалываться.

Действительно хорошая закалка позволит лезвию изгибаться до 45 градусов, но без нагрузки, а далее такое лезвие придет в исходное состояние. Также нож приобретет прочность, достаточную даже для экстремального использования, вплоть до резки дерева.

Как сделать нож своими руками? Закалка ножа и температурный режим

Многие ошибочно думают, что наилучшей закалкой будет максимальный нагрев стали и потом резкое его охлаждение. Только с помощью таблиц и других справочных материалов можно выяснить необходимую температуру. В этом и заключаются ослбенности закалки стали. Не каждый разберется с таким большим количеством новой информации. Тем более не каждый обладает достаточным знанием марки стали, из которой изготовлен клинок, поэтому можно прибегнуть к более простому способу:

  • Изделия из стали с низким содержанием углерода необходимо закаливать при температуре 800 градусов. Но в домашних условиях практически невозможно добиться такого точного результата. Поэтому допускается температура примерно в 750 градусов и максимум до 950.
  • Стали, которые имеют высокое содержание углерода, закаливаются при температуре 850 градусов. Нижним пределом является отметка в 680.
  • Куда сложнее работать с легированными сталями, ведь для хорошей закалки их необходимо как следует прогреть, а точнее минимум до 850 градусов, а максимум до 1150.

Методы определения температуры

Для верного нагревания клинка потребуется прибор для бесконтактного определения температуры. Не у каждого дома есть такой инструмент, ведь в повседневной жизни его практически негде применить.

Для таких случаев существуют свои хитрости. Применить их может каждый, ведь всегда хочется получить хороший результат при минимальных затратах. Закон Кюри гласит о том, что при нагревании стали до необходимой температуры закалки она теряет некоторые свои свойства, а точнее перестает магнититься. Поэтому в данном случае потребуется только магнит для проверки температуры нагревания изделия.

Закалка ножа в домашних условиях: технология

Чтобы не навредить клинку, а сделать его прочнее, острее и более устойчивым к внешним воздействиям, следует использовать пошаговую инструкцию:

  1. Не стоит сразу брать готовое изделие для закалки. Для начала необходимо приобрести небольшой кусок точно такой же стали. Как вариант, можно отпилить немного со стороны рукояти. Это нужно для того, чтобы проверить правильность всех действий, а в конце необходимо провести испытания на прочность, а также на то, как сталь держит заточку после закалки.
  2. Перед началом закалки для получения более высокого результата необходимо как следует прогреть нож в глиняной печи, доведя его до температуры закалки. Принцип работы такой печи заключается в том, что клинок не контактирует с источником огня, а равномерно прогревается за счет печи. Альтернативой может являться самодельная печка, выполненная из кирпича. В этом случае закалка ножа не принесет непредвиденных затрат.
  3. Необходимо подготовить источник нагрева стали для закалки, для этого вполне подойдет паяльная лампа, костер, импровизированная печь. Можно просто купить газовую горелку, которая является общедоступной и имеет относительно невысокую цену. Естественно, если есть возможность воспользоваться кузнечным горном, то это будет наилучшим вариантом, но не у каждого есть доступ к такому узкоспециализированному оборудованию.
  4. Заранее приготовить клещи, с помощью которых будет удерживаться клинок во время нагревания. Важным фактором является достаточная длина ручек клещей, так как во время нагрева и охлаждения есть большая вероятность ожога, поэтому стоит обезопасить себя заблаговременно.
  5. Запастись металлическими емкостями для охлаждающей жидкости. В качестве охладителя, как правило, используется минеральное масло. Дело в том, что именно масло способно с достаточной скоростью остудить разогретую заготовку, не нанося повреждений.

Что далее?

Только после того как все вышеописанные условия были выполнены, можно начинать нагрев заготовки. Если речь идет о заготовке, то процедура начинает выполняться сразу, а если происходит закалка ножа в уже собранном состоянии, то перед началом необходимо снять ручку, иначе она попросту придет в негодность и сгорит, что доставит в очередной раз лишние хлопоты.

Процесс закалки в домашних условиях

Уже выяснили, что процедура не принесет особых затрат, как и не требует академических знаний. Выполнить все процедуры закалки можно в личной мастерской или на придомовом участке, так как все это делается не в серийном производстве, а в единичном случае. Для домашних условий вполне приемлемы способы закалки, описанные ниже.

Нагрев определенных участков

Данный метод закалки построен на том, что различные части ножа нагреваются по отдельности. Условно можно разделить заготовку на две части. Это режущая часть и рукоять. Для рукояти не нужна закалка, которая позволит держать заточку или повышает прочность. Как правило, на рукоять ножа не поступает достаточно сильных нагрузок, поэтому ее можно трижды накалить до 300 градусов с последующим охлаждением. Но вот для рабочей части ножа такая закалка не подойдет. Ее нужно один раз нагреть до подходящей температуры, после чего с помощью магнита убедиться в правильности выбора температурного режима. Только убедившись, можно окунать заготовку в емкость с маслом.

Равномерный нагрев

При использовании данной методики потребуется неоднократное использование охлаждающей жидкости, поэтому нужна не одна емкость, а несколько. В основе всего процесса лежит равномерный нагрев заготовки в печи. Если периодически окунать деталь в масло, со временем оно будет нагреваться, поэтому и придется менять емкость. После полного нагрева до необходимой температуры нужно резко поместить изделие в масло, чтобы как можно быстрее охладить его.

Неоднократно было замечено, что в процессе нагрева закаливаемая заготовка заметно меняет цвет, в процессе были замерены температуры, что привело к определенным выводам. Чем дольше греется заготовка, тем выше ее температура, а в цветовой гамме это выражалось как приобретение более светлого оттенка. В момент, когда металл имел красно-коричневый цвет, температура заготовки составляла примерно 530-580 градусов, затем ее оттенок перетекал в бордовый, и на замере температуры показания были 650-720 градусов. Со временем бордовый превратился в красный, на замерах уже результаты в 720-950 градусов. И только после отметки в 950 металл стал приобретать ярко-оранжевый оттенок.

Данные измерения помогают извлечь еще одну хитрость, которая, несомненно, поможет домашнему мастеру при закалке, особенно если раньше подобного опыта не было.

Также стоит отметить, что при использовании стали с содержанием хрома температура нагрева меняется медленнее. Поэтому, чтобы достичь тех же результатов, придется потратить немного больше усилий и времени.

Закалка режущей кромки ножа графитом и охлаждение

Охлаждение заготовки – это самое важное при закалке. Только так клинок получит необходимые свойства. Если охлаждение будет неправильным, тогда заготовка попросту отправится на утилизацию, так как повторная закалка снижает свойства металлов.

Скорость

В процессе охлаждения важную роль играет скорость. Сама скорость охлаждения напрямую зависит от жидкости, которая применяется. На протяжении многих лет тестировались различные жидкости, но добиться поистине внушающих результатов удалось только при использовании воды и минерального масла. Вода способна остудить клинок с достаточно большой скоростью, а точнее 1 мм/сек. А вот при использовании масла было замечено, что заготовка остывает в два раза быстрее.

Если рассмотреть охлаждение заготовки, выполненной из нержавеющей стали, которую довольно часто используют в производстве ножей из-за ее свойств, то в процессе нагрева заготовки необходимо трижды опускать ее в емкость с маслом. И только после того, как заготовка приобретет ярко-красный оттенок, ее необходимо опустить в воду. Важно, чтобы в емкости с водой была циркуляция. Добиться этого можно постоянным притоком воды либо хорошенечко разболтать емкость с водой непосредственно перед погружением заготовки.

Только когда процесс закалки стали полностью разобран, можно обратить внимание на закалку в графите. Где она используется? Данный способ особенно эффективен при закаливании самодельных ножей. Процедура практически ничем не отличается, кроме этапа нагрева. Весь нагрев происходит в графитовой стружке, которая позволяет максимально равномерно прогреть толстые заготовки.

Как закалить металл в домашних условиях. - Изготовление ножа - Как сделать нож - Каталог статей

Как закалить металл в домашних условиях. Как закалить топор. Как закалить топор своими руками. Закалка топора. Довольно часто возникает необходимость на порядок повысить прочность инструмента или изделия, сделанного из металла. Бывает и наоборот, нужно сделать металл мягким, для упрощения его дальнейшей обработки. И в первом, и во втором случае желаемое достигается, благодаря термической обработке, которая подразумевает под собой сначала нагрев материала до нужной температуры, а после охлаждения определенным образом. Другими словами закалка стали делится на несколько этапов: закаливание, отпуск, отжиг. Закаливание используется как раз для повышения твердости металла. Нужно помнить, что малоуглеродистые стали закалить нельзя. Что же касается углеродистых и инструментальных, то здесь есть отличный шанс увеличить твердость при закаливании в три — четыре раза. Данный процесс проделывают, когда хотят, чтобы металлический элемент с легкостью мог резать стекло, как это делает алмаз.

Часто чувствуешь необходимость в дополнительной закалке металлического инструмента, очутившись на природе. Почему? К сожалению, современные производители топоров выполняют свою работу недобросовестно, от чего лезвие стального изделия закалено не до конца (легко заминается) или же перекалено (попросту выпрашивается). И каково оно, когда хочется скорее приготовить шашлык с картошкой, а топор ни к чёрту.

Проверить степень закалки металлического изделия в магазине не удастся. Хотя существует один способ. Нужно провести напильником по режущей кромке. Если он начнёт сильно приставать и липнуть к материалу, то скорей всего, проблема в недокале изделия. Это можно заметить по кромке, которая будет чересчур мягкой и не удержит заточку. В том случае, когда напильник отскакивает от стали, будто гладит её, а ваша рука при нажатии не будет чувствовать никаких неровностей – проблема в перекале изделия. Кромка инструмента выкрашивается, а при малейшем усилии может запросто сломаться. Думаю, вы согласитесь, что первый и второй случай заметно осложняют работу и приносят неудобство. Жаль, что вышеприведенную проверку в магазине провести нельзя. Продавец не разрешит вам портить напильником не купленный инструмент. Ситуация в тупике. Не выбрасывать же изделие плохой закалки, когда оно уже куплено! Оно стоит немалых денег. Да и ежедневные жалобы на производственный брак делу не помогут. Выход есть – закалка стали. Сделать это можно и в домашних условиях.

Очень простой и полезный процесс, для которого понадобятся: костер с большим количеством раскаленного угля и две глубокие емкости. В первую необходимо залить машинное масло (дизельное, моторное, авто или отработочное), а во вторую поместить очищенную воду (желательно, колодезную). Заранее побеспокойтесь о том, чем вы будете держать раскаленную деталь. В идеале подойдут кузнечные клещи, но на каждой даче их не найдешь, плюс стоят они не дешево. Если таковых у вас нет, то найдите им достойную замену. Итак, готовность стопроцентная, поехали! Кладём  инструмент в глубину костра, прямиком на угли. Учтите, что чем угольки белее, тем их температура сильнее. Положили – контролируйте процесс. Место закаливания металла  должно быть только ярко малинового цвета, ни в коем случаем не белого! Это грозит перегревом и сгоранием металлического изделия. Обратите внимание на то, что распределение цвета проходило равномерно по всей поверхности. Никаких темных участков на закаливаемой кромке быть не должно. Нельзя также допускать «синюшности» металла. Это приведёт к чрезмерному размягчению, излишней пластичности, которая абсолютно нежелательна. Важно не переусердствовать, накалив топор добела. Вы должны улучшить состояние кромки. Когда инструмент созрел в высоком температурном режиме, его можно вытаскивать из костра. Раскаленную сталь необходимо окунуть в емкость с маслом.

Чередуйте опускания и высовывания каждые три секунды, постепенно увеличивая время. Учтите, что закалка стали не потерпит медлительности. Все должно быть сделано резко и быстро. Погружайте деталь в масло до тех пор, пока цвет не потеряет свою яркость. После этого инструмент нужно поместить в воду, которую придется помешивать. Соблюдайте осторожность, так как остатки масла на топоре, оказавшись в водной среде, могут вспыхнуть.

Вот такая несложная и эффективная закалка стали своими руками. Если делать все правильно и поэтапно, то хороший результат гарантирован.

Как закалить топор.

Если важно сохранить геометрию рабочей части и при этом отличные рабочие качества топора - предлагаю вариант, который в свое время применил для своих топоров и иногда по просьбам переделываю родственникам и знакомым их инструмент. Конечно - не без "хирургического вмешательства", но оно себя оправдывает сторицей. Как-то разгребая кучи хлама на чердаке оставленого в наследство дедом дома нашел 4 новеньких заводской покраски советских топора - на клейме - 1986 год. К двум из них были преобретены топорища, изготовлены клинья - топоры были собраны и готовы к работе. При первом же испытании - рубке дров фруктовых пород - первый топор разлетелся в дребезги как стекло, на втором отлетела угловая часть полотна после третьего удара - сие зрелище немало позабавило приглашенных на шашлык друзей.

После того случая вспомнил я, как еще работая в депо, старые плотники только получившие новенькие топоры на складе, тут же шли с ними к кузнецу. Тот отсекал полотно где-то на две трети высоты, протягивал кусок рессоры на клин, проковывал, придавая форму отсеченной части. Подготавливались кромки, приваривалась новое полотно из автомобильной рессоры. Затем следовала черновая слесарка, отжиг, закалка, низкий отпуск и чистовая. Получив переделаные топоры, внешне не отличавшиеся от исходных, плотники пощелкивая пальцем по РК и слушая мелодичный звон, говорили "Во, теперь веща, таким можна работать, и гвоздь если чего - не помеха".

Я переделал свои разбитые топоры таким же макаром - вот уже пять лет они работают без переточки. Несколько раз топоры попадали на массивные гвозди, разсекая их без особого ущерба для РК, оставляя едва заметные вмятины. Такой инстумент прослужит не одному поколению.

Топоры делают из пружинной стали касательно советских топоров ГОСТом регламентировались следующие марки стали для изготовления топоров: 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435. Так что данный список не без рессорно-пружинной стали. Просто основная масса советских топоров шла из марок У7 - У8, и как видно из моего предыдущего поста  часто с грубыми нарушениями режима термообработки. А из пружинной стали делают топоры и сейчас, в инете можно найти, в частности иж сталь,твердость лезвия - 57 HRC.

Горячее оксидирование - Огневое чернение

Оксидирование защищает металл от ржавчины. Горячее оксидирование, также известное как огневое окисление или огневое чернение, заключается в быстром погружении раскаленного металла в некоторое количество масла. Несомненно, проще всего это сделать в растительном масле! Благодаря этой процедуре мы получаем черное матовое покрытие на поверхности оксидированного материала.

1. Что вам понадобится для этого процесса?

Во-первых, это будет источник тепла (я использовал камин)

Во-вторых, масло.Для меня это было 5 литров куявского масла.

А, а то забыл... В-третьих, конечно же, нам потребуются еще элементы, которые мы хотим окислить, т.е. сталь и чугун.

2. Процесс горячего чернения.

Хитрость чернения заключается в том, чтобы равномерно нагреть предмет, который вы хотите защитить, до очень высокой температуры. Дома сложно. К счастью, у меня есть камин, который дает мне доступ к огню в живой форме. Когда камин нагреется и в нем будет достаточно пепла, поместите внутрь предмет, который хотите почернить, и равномерно посыпьте его горячим пеплом.

Если сделать это неаккуратно, на металле появятся пятна и обесцвечивание. Удалите партию примерно через 5 минут. ОСТОРОЖНО !!! Лучше всего это делать щипцами для камина. При удалении металл приобретает вишнево-красный цвет.
Теперь очень быстро, чтобы предмет сильно не остыл, поместите его в заранее приготовленную емкость, наполненную маслом. Масла должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть объект. Ставим "все сразу" - все. В противном случае появятся пятна.Масло прохладное, металл остывает быстро. Если возможно, вставьте длинный элемент вертикально в масло. Тогда охлаждение происходит равномерно по длине. В противном случае он может деформироваться.

Теперь заготовку можно без опасений снимать и очищать от остатков масла. Это немного грязная работа. Наконец, полировка чистой тряпкой и вуаля — готово!

Слева фрагмент чугунной ручки, зачерненной (вся поверхность матово-черная), справа такая же ручка без оксидирования.

Веселись!

П.С. По моему опыту, горячее окисление, к сожалению, очень плохой способ защиты от ржавчины. Работает только в сухих помещениях. Через некоторое время я заметил красивые пятна ржавчины на ручках в ванной...

Гораздо лучших результатов можно добиться при использовании химического окисления.

Артур

Аналог:

Химическое окисление

.

Лестницы - 5 популярных решений

1. ЛЕСТНИЦЫ ИЗ УСИЛЕННОЙ ПЛИТЫ

Этот вариант чаще всего выбирают инвесторы. Эти типы конструкций создаются на этапе строительства оболочки. Лестницы железобетонные прочны, пожаробезопасны, не скрипят, могут иметь различную форму (правда, в случае более сложных конструкций опалубку делать сложнее - поэтому нужно нанимать опытную бригаду) и любую отделку.

Железобетонные лестницы, заливаемые в опалубку на стройплощадке, пользуются наибольшей популярностью. (фото М. Шиманик)

При устройстве перекрытия выведенные с его стороны стержни соединяются с арматурой лестницы. Этот элемент также должен быть закреплен внизу – в заглубленном в землю фундаменте или в полу нижнего этажа. Плита создается путем заливки бетона в наклонную опалубку, опирающуюся на нижнюю сторону. Бетон не должен быть слишком жидким, чтобы он не вытекал из опалубки. В зависимости от расположения лестниц их боковые края закрываются щечной опалубкой с двух сторон или только с одной стороны — при примыкании к стене.

Внимание! Высоту первой и последней ступеней необходимо подобрать таким образом, чтобы они не отличались по высоте от остальных после укладки слоев пола.

Железобетонная лестница может иметь различную отделку. Наименее затратным решением является использование краски для бетона (после удаления всех неровностей), но эффект может оставлять желать лучшего.

Лучше постелить ковер, который крепится к основанию специальным клеем.В другом варианте лестница отделана керамической плиткой. Стоит выбирать нескользящие изделия, желательно с рифленой поверхностью. Однако наиболее часто используемым отделочным материалом для бетонных лестниц является дерево. Их крепят к основанию при помощи колышков или паркетного клея (со стороны стены следует положить прокладочный материал). Стоит выбирать твердые и прочные породы, такие как дуб или ясень, или экзотическую древесину (мербау, тик, черное дерево, ятоба), но это имеет свою цену.

Затраты на железобетонные лестницы

Мы заплатим 1-2 тысячи злотых за строительство простой железобетонной конструкции , соединяющей этажи.злотый. Более сложные прогоны могут потреблять 4-5 тысяч. злотый. Однако зачастую подрядчики рассчитывают стоимость изготовления этого элемента вместе с потолком.

Окончательная стоимость зависит от выбранной отделки. Приблизительно можно предположить, что за материалы и мы заплатим 2-3 тысячи злотых за покрытие 17-градусного прогона дубовой древесиной. злотый. По этой цене, кроме дерева, есть еще грунтовка, клей, лак и т.д. Использование экзотического дерева повысит цену до 50-100%. Дешевле будет отделать такие ступени керамогранитом.Мы заплатим около 1000 злотых за плитку, клей и раствор для заделки швов. злотый.

Для этого нужно добавить трудозатраты и стоимость изготовления балюстрады. Этот элемент, в зависимости от материала, стоит от 200 злотых / м (готовые стальные перила из магазина «Сделай сам») до и даже до 2000 злотых. зл/м (модель из закаленного стекла на профиле из нержавеющей стали).

2. ГОТОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ - ПРЯМЫЕ

Добровольно выбранная альтернатива железобетонным лестницам – маршей из дерева .Этот материал, ценимый за натуральность, в принципе вписывается в любой интерьер. Для их изготовления используются самые распространенные породы дерева – дуб, бук, ясень, клен, лиственница, сосна и ель.

Готовые лестницы можно установить самостоятельно, в том числе и в существующем здании. (фото: Атриум)

Готовые лестницы , предлагаемые, например, в магазинах DIY, имеют модульную самонесущую конструкцию. Обычно щековая или со ступеньками на основе центральной балки (часто эта скоба изготавливается из металла).Лестничные модели, состоящие из двух косоуров и прикрепленных к ним проступей, обычно довольно крутые (угол наклона до 60°), поэтому ведут скорее в менее используемые помещения, например на чердак.

Лестницу такого типа можно легко (с инструкцией) установить самостоятельно - на этапе отделки дома. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить их к полу и потолку или стене с помощью дюбелей.

Стоимость готовых деревянных лестниц

Самые дешевые готовые деревянные лестницы мы купим за 1,2-1,5 тыс. злотых. зл. (сосна, ширина 80 см, 14 ступенек, перила). Также нужно добавить стоимость лака (около 200 злотых). Более эффективные конструкции стоят 2-3 тысячи. злотых. Также можно найти модели за 10 тысяч. PLN, который будет бесплатно доставлен по указанному адресу.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

3. ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ НА ЗАКАЗ

Большинство инвесторов выбирают модели, доступные для заказа.Это решение дает гораздо больше возможностей, чем в случае с лестницами готовыми, предлагаемыми к продаже. Во-первых, производитель подгонит параметры лестницы к помещению, а не наоборот.

Лестницы на заказ могут быть любой формы. Например, веерообразные модели смотрятся очень эффектно, но требуют много места. (фото: Доманьски)

Лучше всего идти на точку продажи с планом дома. Сборкой обычно занимается специализированная бригада, что снижает риск ошибки на этом этапе.Изготовление лестниц на заказ также означает большую свободу в выборе дизайна и материала ступеней.

Помимо наиболее популярных косоурных моделей и моделей с опорной балкой, есть, например, очень модные в последнее время ковровые лестницы, в которых ступени и подступенки соединены друг с другом по краю. Этот способ сделать их похожими на цельные куски дерева. Вместо родной древесины можно использовать экзотические породы – мербау, черное дерево, ятоба или красное дерево.Он не только более прочный, но и прекрасно выглядит.

Лестница по индивидуальному заказу может быть практически любой формы. Инвесторы с богатым портфелем могут выбрать, например, эффектные фан-маршруты, которые украсят любой интерьер. Их можно оснастить, например, балюстрадами ручной ковки. Такое решение идеально подходит для открытых интерьеров.

Стоимость деревянных лестниц по запросу

Цены на деревянные лестницы на заказ варьируются в широких пределах.Некоторые производители оценивают ступени вместе с конструкцией и перилами отдельно, другие — за весь продукт. Установка может быть уже включена в цену, или она будет потреблять, например, 15% от стоимости контракта. В зависимости от формы, размера, используемых материалов и дополнительных элементов мы заплатим за этот тип шестерен от 10 000 злотых. даже более 100 000 злотый.

4. СТЕКЛЯННАЯ ЛЕСТНИЦА

Их название может немного сбить с толку, потому что этот тип лестницы обычно изготавливается из стали, и только ступени стеклянные, а иногда в комплект также входят перила.Конечно, опорные элементы могут быть практически незаметны, поэтому шестеренки добавят легкости любому интерьеру.

Такие конструкции особенно хорошо смотрятся в современных минималистичных жилых помещениях. В них используется прозрачное или матовое закаленное стекло – несколько слоев соединяются специальной фольгой, что гарантирует безопасное использование. Поверхность можно покрыть противоскользящим слоем (например, шелкографией). Стеклянные лестницы изготавливаются на заказ, поэтому они могут иметь форму, идеально подходящую к интерьеру.

Стеклянные шестерни идеально подходят для современных минималистичных интерьеров. (фото Хартгласс)

Расходы на стеклянные лестницы

Как и в случае с ранее рассмотренными деревянными лестницами на заказ, так и в этом случае можно найти предложения с самыми разными ценами. Одни производители предлагают только стеклянных ступеней (цена указана за элемент или м²), другие готовые конструкции. Если вы решитесь на стеклянную лестницу , то вам придется учитывать стоимость не менее 20 000. злотых. К этой сумме следует добавить стоимость сборки.

5. ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Металл – пластичный материал, из которого легко изготавливаются лестницы любой конструкции. Недаром большинство из них имеют спиралевидную форму.

Это решение предназначено в первую очередь для инвесторов с ограниченным пространством. Как уже говорилось, винтовая лестница не очень удобна в использовании. Например, на них нельзя передвигать более крупные предметы мебели.Поэтому они хорошо работают в особых случаях, например, как путь на малоиспользуемый чердак.

Поскольку металл передает вибрации, а наступание на него усиливает звук шагов, лучше выбирать лестницы со ступенями, отделанными деревом, которое намного лучше приглушает звуки.

При выборе лестницы из металла стоит выбирать модель, в которой целые ступени или их фрагменты будут выполнены из другого материала (например, из дерева), который лучше гасит звуки. (фото Ринтал)

Расходы на винтовые лестницы

Готовые винтовые лестницы купим в магазине "Сделай сам" за 2-4 тыс. злотых. злотых. За их установку мы заплатим несколько сотен злотых.

Norbert Skupiński
Фото открытия: pixabay.com / Martinschuschi

.

Как снять маховик в домашних условиях. Балансировка Нужно ли балансировать новый коленвал

В любом механизме, совершающем вращательные движения, вследствие механического воздействия или износа элементов возникает дисбаланс, проявляющийся в виде вибраций. Если вибрации приходят по кузову автомобиля со скоростным комплектом, есть вероятность, что карданный вал разбалансирован. Эта проблема может привести не только к выходу из строя кардана, но и всего автомобиля, что потребует значительных материальных затрат на ремонт.Балансировку можно сделать самостоятельно, а можно обратиться в сотню.

При обнаружении вибрации карданного вала рекомендуется немедленная балансировка. Фото: Cardan-garant.ru.

Зачем балансировать кардан

Наверное, каждый автолюбитель слышал о балансировочном кардане, но не все понимают, что для этого нужно. Основная функция, которую выполняет карданный вал. Автомобиль находится в передаче крутящего момента.

Карданный вал, имеющий дисбаланс, может повлиять на работу других соседних деталей.

Преждевременный износ хвостовика редуктора с фланцем подшипника и вторичного вала КОТ. В случае износа зубчатого пальца во время движения, аварийных ситуаций, последствия которых могут быть весьма нежелательными.

Основные причины появления дисбаланса

Причин появления дисбаланса довольно много. Они различаются по характеру и другим функциям. Среди наиболее часто встречающихся можно выделить следующие:

  1. Некачественно выполнена первоначальная сборка карданного вала;
  2. Несовместимость с технологией при зажиме деталей.Если баланс найден, то неправильно закрепленные детали вскоре будут завалены, после чего потребуется балансировка;
  3. Используются некачественные материалы, неправильная закалка металла кардана. Карданный ролик, выполненный из металла без достаточно высоких эксплуатационных характеристик, не выдерживает всех статических и динамических нагрузок;
  4. Слишком большая нагрузка. Дисбаланс возникает даже в тех случаях, когда автомобиль какое-то время не использовался;
  5. Механические повреждения деталей, которые могут возникнуть в результате аварии.

Как самостоятельно отбалансировать карданный вал

Возникающие вибрации, которые наблюдаются при скорости движения автомобиля, нельзя оставлять без внимания, при первых признаках необходимо принять меры по ее устранению. Вы должны иметь некоторые знания и опыт для выполнения балансировки.

Общее самоопределение - процесс несложный, хотя и может занять довольно много времени. Фото: Static.imfast.com.

Необходимо провести балансировку вала своими руками при взгляде на Яму.где вы хотите водить машину. Также нужно приготовить несколько гирь разного веса, которые используются при балансировке колеса. Вместо этого они могут быть снабжены электродами или кусочками свинца. Для выполнения балансировки необходимо выполнить следующие действия:

  1. Длина, разделить подвес на 2 части;
  2. Поперёк условно делится на 4 равные части. Если у вас есть большое количество свободного времени, кардан можно разделить на 8 и более частей;
  3. К поверхности первой части необходимо прикрепить весы весом 30 грамм.Крепление должно быть надежным, но возможность последующей разборки;
  4. Испытание автомобильного мела Dandal. Для этого нужно выйти на ровный участок дороги и прислушаться, не уменьшилась ли вибрация;
  5. Если вибрация никуда не ушла, нужно будет вернуться в гараж и перенести использованную шкалу на другую часть карданного вала. Затем снова проверьте в дороге.

Вышеперечисленные действия необходимо проводить до тех пор, пока не добьетесь отсутствия вибрации в салоне автомобиля.

После получения информации о вибрации метод выборки должен найти оптимальный вес для используемых весов. Совершенно правильный выбор Его массы, вибрации вообще исчезли.

После того, как вы нашли оптимальный вес для баланса, вам необходимо прочно его зафиксировать. Сделать это можно с помощью электросварки. В том случае, если у вас нет электросварки, можно воспользоваться другим народным методом — «холодной сваркой» или стянуть баланс металлическим хомутом.

Видеоинструкцию по регулировке вы найдете в этом видео:

Воспользуйтесь сто сервисами для регулировки карданного вала

Если у вас мало свободного времени, то оптимальный вариант Для устранения неисправности - воспользуйтесь сервисом станция.Фото: Ctokazan.ru.

На сегодняшний день балансировку карданных валов предлагает практически каждая мастерская. Чтобы быть уверенным в качестве задачи, выбирайте проверенные мастерские, где все работы выполняются на качественном устройстве. Стоимость регулировки карданного вала различна для разных автомобилей. В среднем при регулировке карданного вала отечественный автомобиль. У вас стоит 3000-3500 рублей, а у иномарок 4000-5000 рублей. Специальное оборудование позволяет выполнить балансировку в короткие сроки. И точность такой балансировки будет на порядок выше, чем самостоятельное устранение дисбаланса.

Процесс диагностики карданного подвеса осуществляется на специальном стенде, который состоит из нескольких датчиков. Приводной вал снимается с автомобиля, устанавливается на стенд, после чего проводится анализ геометрии вала. Вся необходимая информация выводится на монитор. После этого приступайте к балансировке непосредственно вала.

Балансировка вала производится одним из следующих способов:

  1. Устанавливаются балансировочные пластины. При этом масса и место установки плит определяются компьютерной программой.Это позволяет проводить более точные расчеты. Верх выполнен сваркой;
  2. Балансировка на токарном станке. В том случае, если геометрия вала значительно повреждена, этот способ более эффективен. При проведении балансировки на станке снимается некоторый слой металла, что приводит к увеличению нагрузки на него. Этот способ является наиболее точным и надежным для балансировки карданного вала.

Результаты

Отбалансировать карданный вал можно самостоятельно, это не так сложно, процесс достаточно легкий.

Однако надо учитывать, что отлично набирает массу и место установки выставочного сосуда не представляется возможным. Со временем карданный вал снова начнет вибрировать.

Чтобы полностью устранить эту проблему, необходимо использовать специальное оборудование. Поэтому оптимальный в сложившейся ситуации вариант – обращение на СТО. Наряду с устранением вибраций нельзя использовать автомобиль с вибрирующим карданным валом. Срок службы коробки передач и других деталей может значительно сократиться.

Единственный способ еще больше снизить вибрацию двигателя — сбалансировать машину. Рядный четырехцилиндровый двигатель воспринимает неуравновешенные силы, возникающие, когда движение масс учитывает определенную частоту вращения коленчатого вала. Величина инерции зависит от объема системы внутреннего сгорания, с увеличением объема силовой установки инерция увеличивается.

Уравновешивающий вал устанавливается на четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом более двух литров.Стоит отметить, что установка таких валов приводит к заметному удорожанию конструкции и не особо активно используется для автомобилей даже среднего ценового сегмента.

Уравновешивающие валы вставляются попарно. Их часто размещают симметрично с обеих сторон коленчатого вала. Место установки. Балансировочные валы Чаще всего картером двигателя становятся валы ниже коленчатого вала ДВС. Получается, что определенные валы находятся под фланцем коленчатого вала, а местом их установки становится масляный поддон.

Уравновешивающие валы приводятся непосредственно от коленчатого вала. Привод реализует вращение балансирных валов в разные стороны.

Угловая скорость вращения балансиров увеличилась вдвое. Привод может быть выполнен отдельно в виде зубчатой ​​передачи. или цепной передачи и представляют собой набор решений. Усеченные колебания От вращения самих валов срабатывает гаситель колебаний, который находится в ведущей звезде привода уравновешивающего вала.

В процессе эксплуатации и из-за особенностей конструкции привода балансирные валы подвергаются значительным нагрузкам.Больше всего перегружены подшипники, которые находятся на противоположной от актера стороне. Происходит их быстрый износ, который проявляется дополнительным шумом и появлением усиленных вибраций. В худшем случае может произойти обрыв приводной цепи. Дополнительным недостатком является выбор мощности двигателя, которую он затрачивает на привод балансирных валов.

Читайте также.

Почему двигатель может вибрировать на холостом ходу. Причины поломки, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибрации двигателя.

  • Особенности и отличия оппозитного двигателя от других поршней ДВС.. Достоинства оппозитного двигателя, недостатки данной конструкции, нюансы обслуживания.


  • Все компоненты автомобиля должны быть исправны для его доставки. максимум возможностей. Однако со временем детали изнашиваются. Поэтому их необходимо периодически менять и при необходимости проводить балансировку. Особенно это касается маховика.

    Что такое маховик?

    Маховиком называют пластинчатую деталь автомобиля, соединенную с коленчатым валом.Хотя движущихся частей практически нет, это крайне важно для нормального функционирования коленчатого вала. Его основная задача – создание инерции для определенных частей автомобиля. Кроме того, он соединяет стартер и вал, обеспечивающий запуск двигателя.

    Это достаточно массивная деталь автомобиля, не позволяющая поршням оставаться неподвижными. Благодаря большому весу позволяет легко приводить в движение остальные механизмы.

    Однако из-за большого веса возникла одна проблема - балансировка.Если этот элемент имеет смещенный центр тяжести, вращение приводит к созданию дополнительных сил. Смещение происходит по разным причинам, будь то брак, брак деталей или неправильная установка. Однако важно, что эти силы приводят к возникновению вибраций, крайне опасных для деталей автомобиля.

    В этой части автомобиля даже небольшие вибрации могут привести к значительному повреждению деталей. Разрушение стартера, коленчатого вала и других узлов не является ограничением при игнорировании этого фактора.Поэтому важно следить за центром тяжести маховика и при необходимости балансировать.

    Балансировка оснований

    Балансировка – это процесс возвращения центра тяжести к геометрическому центру маховика. Особенно часто это делается после процедуры облегчения этих деталей, которую часто практикуют водители. Балансировка крайне важна, так как в противном случае на двигатель могут воздействовать разрушительные силы.

    Существует несколько видов дисбаланса маховика, в том числе:

    • статический;
    • мгновенный;
    • динамический.

    Для статики некоторые массы появляются на оси детали. За счет этого ось устройства смещена относительно оси вращения, что приводит к возникновению вибраций. В момент времени на краях деталей образуются дополнительные массы. Если маховик не двигается, вибрация не возникает, но по мере вращения может проявляться замечательно. Последний вариант является динамическим. Он сочетает в себе предыдущие виды дисбаланса.

    Внимание! Для устранения динамических дисбалансов часто проводится балансировка колес.Это помогает избежать этого эффекта.

    Часто для устранения подобных проблем Автомобиль привозят в сервис. Тщательно балансируют маховик, возвращая центр тяжести в исходное положение. Однако осуществить эту процедуру можно и без помощи других компаний, оставив ее дома. Трудностей здесь минимум.

    Балансировка маховика своими руками

    Самое простое решение Есть статическая балансировка. Хотя потратить его можно по-разному, тогда будет использован один из самых простых.Он позволяет полностью осуществить процедуру без каких-либо специальных инструментов.

    Во-первых, важно определить точку смещения баланса. Для этого через центр маховика продевают металлический стержень, способный выдержать этот вес, не деформируясь. Если в его конструкции еще есть вал, можно использовать его для этой задачи. Затем нужно взять две прямые опоры и закрепить их параллельно.

    Важно! Проводить эту процедуру стоит на уровне воды, так как малейший просчет может привести к неправильным выводам в процессе диагностики.

    Затем на эти опоры устанавливается маховик. После этого самая тяжелая сторона пройдет за счет поворота оси. Это дает возможность понять примерное расположение центра тяжести. Кстати, для этой же задачи можно заменить простые опоры визитов, приклеив вал, на котором находится элемент.


    Хотя мастера рекомендуют подвесные весы для балансировки, часто бывают дополнительные простые осмотры. Проблема в том, что это не только приводит к уменьшению общей массы маховика, но и может просто привести деталь в негодность.

    Также можно сбалансировать баланс, если в деталях есть подшипник. Идея та же, нагрузки несколько и маховик под углом. Постепенно поворачиваясь и определяя недостаток веса, нужно приложить нагрузку до полного баланса деталей. Многие считают этот вариант более удобным, так как маховик нигде не закреплен и постоянно находится в подвешенном состоянии.

    Услуги динамической балансировки выполняются часто Эта тема. Это более надежно и быстро, и в результате получается абсолютный баланс деталей.Такой подход рекомендуется всем, надо переходить на сервис. Самостоятельно сделать такую ​​процедуру невозможно, так как для этого нужна специальная подставка под оборудование. Кроме того, здесь используется не только маховик, но и коленчатый вал, и тяга.

    Так что для самостоятельной работы лучше статическая балансировка. Он позволяет быстро и достаточно хорошо вернуть центр тяжести на место, используя только факторы разведения. Хотя на стенде становится быстрее и точнее, этот вариант вполне подходит для бюджетного ремонта.

    А для лучшего понимания процедуры балансировки маховика рекомендуется посмотреть это видео. На нем показана неподвижная часть, по которой можно определить изменение центра тяжести. Это основа для дальнейших процедур балансировки:

    К сожалению, проблемы балансировки коленчатых валов (маховик, корзины сцепления, глушители) практически не обнаружены в доступной литературе, а если что и можно найти, то самую главную и научную литературу. Однако понимание и понимание написанного требует определенной подготовки и наличия самой балансирующей машины.Очевидно, что с вашей точки зрения это превосходит всякое желание автомеханика решать эти проблемы. Ремонт ДВС.. В этой небольшой статье мы постараемся раскрыть проблемы балансировки с позиции автослесаря, не вдаваясь в сложные математические выкладки и ориентируясь больше на практический опыт.

    Итак, самый частый вопрос возникает при ремонте двигателя: Нужна ли балансировка после шлифовки коленвала?

    Для этого мы покажем вам все этапы балансировки коленвала, которые выполняются в нашей компании при ремонте коленвала.В качестве примера возьмем коленчатый вал двигателя МВ 603.973. Это рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель. Допустимый дисбаланс завода-изготовителя на этом валу составляет 100 ГММ. Там много или мало? Что делать, если дисбаланс меньше или больше этого числа? Мы не будем рассматривать эти вопросы в этой статье, но мы рассмотрим их позже. Но можно с уверенностью сказать, что производитель берет эти цифры, причем не с потолка, а проводит достаточное количество экспериментов, чтобы найти компромисс между допустимым значением дисбаланса, нормальной работой Стоимость двигателя и производства для обеспечения этого допуска .Просто для сравнения, допустимый заводом-изготовителем дисбаланс на коленчатом валу двигателя ЗМЗ. 406 360 гмм. Чтобы легче представить и понять эти числа, запомните эту простую физическую формулу. В случае вращательного движения мощность инерции составляет:

    м. - неуравновешенная масса, кг; 90 107 - радиус поворота, м;
    доб. - угловая скорость вращения, рад/с;
    п. - Частота вращения, об/мин.

    Итак подставляем цифры в формулу и принимаем скорость вращения от 1000 до 10000 об/мин, получаем следующее:

    F1000 = 0,1х 0,001х (3.14х1000/30) 2 = 1,1

    F2000 = 0,1х 0,001х (3,14х2000/30) 2 = 4,4

    F3000 = 0,1х 0,001х (3,14х3000/30) 2 = 9,9 н

    F4000 = 0,1х 0,001х (3,14х4000/30) 2 = 17,55 Н

    F5000 = 0,1х 0,001х (3,14х5000/30) 2 = 27,4

    F6000 = 0,1х 0,001х (3,14х6000/30) 2 = 39,5

    F7000 = 0,1х 0,001х (3,14х7000/30) 2 = 53,8

    F8000 = 0,1х 0,001х (3,14х8000/30) 2 = 70,2 Н

    F9000 = 0,1х 0,001х (3.14х9000/30) 2 = 88,9 Н

    F10000 = 0,1х 0,001х (3,14х10000/30) 2 = 109,7

    Полностью понимаю, что у этого мотора никогда не будет частоты вращения 10000 об/мин, но этот простой расчет сделан для того, чтобы "пощупать" цифры и понять, насколько важно значение при увеличении частоты вращения. Каковы первоначальные выводы? Во-первых, вы "пощупали" что такое 100гмм хорошо, а во-вторых убедились, что это достаточно жесткий допуск для этого мотора, и ужесточать этот допуск не надо.

    Теперь давайте закончим с цифрами и наконец вернемся к этой шахте. Этот вал был предварительно отполирован и отбалансирован после падения. И вот какие результаты мы получили при измерении дисбаланса.

    Что означают эти цифры. На этом рисунке мы видим, что дисбаланс в левой плоскости составляет 378 GMM, а дисбаланс в правой плоскости — 301 GMM. Это означает, что при полном дисбалансе на валу можно получить 679 ГММ, что почти в 7 раз превышает допуск, установленный производителем.

    Вот изображение этого вала на станке:

    Сейчас, конечно, начнешь винить "ключевую" заточку или не тот станок. Но давайте снова вернемся к простым расчетам и попробуем понять, почему так получается. Для облегчения расчета возьмем вес вала 20 кг (этот вес очень близок к истине для 6 кривошипов). Вал имеет остаточный дисбаланс, допускаемый до 0 ГММ (что является полной утопией).

    И вот эта валошлифовальная машина остановилась в ремонтном размере.Но при установке вала ось вращения была смещена от оси инерции всего на 0,01 мм (для простоты понимания - старая и болгарки не совпадают, новая ось вращения всего на 0,01 мм), и мы сразу получили дисбаланс от 200 ГММ. А если подумать, что заводской вал всегда имеет дисбаланс, то картина будет еще хуже. Поэтому полученные нами цифры не выходят за пределы уходящей серии, а являются нормой после шлифовки валов.

    А если вы обнаружите, что производитель не всегда выдерживает его принятие, то обвинения в адрес болгарки или станка просто отпадут.Просто не нужно стоять над болгаркой и требовать, чтобы она показывала вал с микронной точностью, тем самым не принесет желаемого результата. Единственный верный выход из этой ситуации – обязательная балансировка коленчатого вала после его шлифовки. Традиционно балансировка коленчатого вала производится высверливанием противовеса (иногда правда приходится проигрывать противовесам, но это довольно редкий случай).

    90 107

    Остаточный дисбаланс в левой плоскости 7 GMM и 4 GMM в правой плоскости.Это означает, что имеется общий дисбаланс на разъеме 11 GMM. Такая точность сделана специально, чтобы показать возможности этого станка и, как теперь поняли, нет необходимости выполнять такие требования при балансировке вала после шлифовки. Заводских требований производителя достаточно. Вот мы и закончили с валом, и естественно встает вопрос, нужно ли балансировать передний дроссель (шкивы), маховик, корзину сцепления. Отключите обратно, чтобы восстановить литературу. Что рекомендует тот же ЗМЗ, например, по допустимому дисбалансу этих деталей? На переднем шкиве с дросселем 100 ГММ, на маховике 150 ГММ, на корзине сцепления 100 ГММ.Но есть очень важное замечание.

    Все эти детали балансируются отдельно от вала (т.е. в цапфах) и коленвал в сборе на современных стройзаводах в серии не балансируется. То есть вы понимаете, что при установке вышеуказанных деталей коленчатого вала остаточный дисбаланс изменится естественным образом, так как совпадение оси вращения практически невозможно. Ниже приведены данные баланса фотоданных.

    Опять же, как показала практика, эти детали вносят ощутимый вклад в загрязнённость коленчатого вала, и как показал наш опыт, дисбаланс каждой из этих деталей значительно накладывается на остаточный дисбаланс.Так, цифра 150-300 ГММ является «нормой» для переднего шкива (дросселя), 200-500 ГММ для маховика и 200-700 ГММ для корзины сцепления. И это касается не только российского автопрома. Как показал наш опыт, столько же получает иномарка.

    И еще один важный момент: После балансировки деталей необходимо выполнить балансировочную сборку, но сделать это нужно на последнем уровне.Предварительная балансировка отдельно также обязательна. Нужно в случае выхода из строя маховика или сцепления не пришлось снимать колено ради баланса.

    Вот так мы наконец приблизились к балансировке.

    Общий дисбаланс коленчатого вала накопил 37 гмм.

    Обратите внимание, что вес узла вала составляет примерно 43 кг.

    Но при балансировке коленвала в сборе не забывайте о волне поршней и шатунов.Кроме того, штанги должны выполняться не только по весу, а с взвешиванием центра масс, так как разница в весе этих деталей также способствует разбалансировке двигателя и строго регламентирована заводом-изготовителем.

    И вот что хотелось бы отметить в заключение: многие автомеханики, читающие эту статью, скажут, что это все чушь. Это то, что собрали не один десяток двигателей и что все они без балансировки работают отлично и будут нормально, реально работать. Но давайте вспомним, как сильно мне приходилось видеть работающие двигатели.... Со сломанными направляющими, стертыми распредвалами, фрезерованной плоскостью GBC. выше нормы, изношенные 2-3 раза цилиндры 0,3мм, с неправильно установленными поршнями, этот список можно продолжать до бесконечности.

    Все Наверняка есть несколько примеров, когда двигатель работал вопреки всем нормам. Зачем чествовать цилиндры, ведь раньше подтягивались и все работало? Или: зачем использовать сапожник Hong, если можно использовать обычную сачок? Зачем ловить эти переплетения, потому что так это работает? Так почему же соблюдение требований производителя игнорируется другими? Только не думайте, что проследив балансировку коленвала в сборе и взвесив поршни и шатуны, вы получите "чудо" что у вас будет по характеристикам обычный вазовский двигатель, как двигатель с формулы 1.Так не бывает.. Ведь балансировка - это один из кирпичиков, который, наряду с выполнением других ремонтных требований, гарантирует, что ваш отремонтированный двигатель вырабатывает как минимум ресурс вашего нового двигателя. И чем больше водителей будут соблюдать требования автопроизводителей при ремонте двигателя, тем меньше будет водителей, верящих в то, что двигатель будет капитально отремонтирован.Более 50-70 тыс. км не проходит.

    Для экономии затрат на техническое обслуживание В автосервисе можно выполнить балансировку коленвала в гаражных условиях.В статье описаны варианты, которыми можно выполнить выравнивание коленей своими руками.

    [Скрыть]

    Зачем нужен балансир коленчатого вала?

    При дисбалансе коленчатого вала масса вдоль и поперек оси распределяется неравномерно, то есть нарушается баланс: один край легче другого. В основном причиной поперечного дисбаланса является износ деталей вала при длительной эксплуатации.

    Балансировка коленчатого вала выполняется для снижения нагрузки и вибрации в узлах.генератор энергии. Эта операция позволяет повысить КПД двигателя, продлевая срок службы. В основном балансировка необходима для изношенных компонентов двигателя, но бывают случаи, когда требуется балансировка нового автомобиля.

    Определить, нужно ли уравновешивать колени, можно по поведению рукоятки переключения передач: она начинает сходиться при движении на холостом ходу. То же самое касается и двигателя: если двигатель работает с рывками на холостом ходу.

    Причины проблем могут быть разными:

    • плохое производство части конъюгата;
    • неоднородность материала, из которого изготовлен коленчатый вал;
    • люфты из-за нарушения зазоров между сопряженными элементами;
    • Упрощенный монтаж;
    • неточное центрирование;
    • естественный износ.

    После замены маховика или его зубчатого венца корзины сцепления должны балансировать коленчатый вал. Если вы не будете следовать этой процедуре, даже на низких скоростях двигатель начнет вибрировать из-за балансировки баланса.

    Где снять коленвал - варианты ремонта

    Отбалансировать коленвал можно двумя способами:


    Процедура балансировки своими руками

    Балансировку можно сделать в автомобиле, где процедура естественно будет проводиться подробнее точно или в собственном гараже.Для процедуры в домашних условиях нужно изготовить специальное приспособление – станок, на который будет устанавливаться маховик. Нет ничего сложного. Сделать такую ​​машину своими руками сможет даже человек, имеющий больше опыта.

    Устройство

    В первую очередь необходимо сварить раму, которая будет служить основанием машины. Размер безеля и держателя зависит от длины коленчатого вала. Для изготовления понадобится профильная труба и уголок. После изготовления каркаса и раствора, в двух углах каркаса, в центре противоположной трубы, нужно просверлить отверстия под три дюбеля.Гайки вварены с диаметром внутренней резьбы в отверстия диаметром шпонки из железных стержней.


    Перед балансировкой рамы раму необходимо расположить строго горизонтально. Это проще сделать, если он стоит на трех штырьках, чем на четырех. После подгонки к приваренным гайкам контргайки следует завернуть сверху. Затем нужно сделать далеко от каждого угла проема рамку по 4 бруска диаметром 14-16 мм, играющую роль стоек. Длина брусков должна быть одинаковой – около 250 мм.

    Теперь нужно взять 4 уголка шириной 2-4 см и длиной около 30 см и просверлить в них отверстия диаметром, соответствующим диаметру стоек. На каждой паре стоек он расположен на углу ребер. Углы должны быть приварными. Получается устройство, напоминающее турник с брусьями: друг напротив друга стойки установлены в виде буквы «П». На эти стойки будет устанавливаться коленчатый вал. Итак, станок для балансировки коленвала готов.

    Последовательность

    Балансировка коленчатого вала приспособлением, сделанным своими руками, состоит из следующих этапов:

    1. В первую очередь необходимо расположить станок строго горизонтально.Для этого ярус укладывается сначала на один поперечный. Затем следует скручивать стойки до тех пор, пока угол не станет строго горизонтальным. Затем уровень становится перпендикулярным, кладем его одновременно на два угла перекладины и поворачиваем пятки, просверленные в центре трубы. Получаем полный уровень всего проекта.
    2. После настройки машины можно установить коленчатый вал в сборе с принадлежностями. Если есть дисбаланс, вал начнет вращаться в углу, вплоть до самой твердой точки, нижней точки.Этот дисбаланс необходимо устранить.
    3. Для устранения преимущества необходимо удалить лишний металл в нижней (тяжелой) точке маховика. Определите точный вес сверляемого металла, можно использовать небольшие магниты. Они должны быть рядом наоборот - маховик горит. Зарядные магниты должны быть заподлицо, пока коленвал не будет оснащен деталями, он не будет сдаваться, а будет лежать неподвижно.
    4. Надежда зафиксировала положение коленчатого вала, нужно снять магниты и взвесить их на весах.Это будет тот вес, который нужно убрать, чтобы устранить дисбаланс.
    5. Теперь с маховика снимается столько стружки, что его вес равен весу магнитов, которые мы взвешивали до этого. Под прибор нужно собрать тряпку и взвесить жетоны. Иногда есть несколько отверстий для сверления, так как одного диаметра 7-8 мм обычно недостаточно. Главное не просверлить больше, чем нужно, иначе придется просверливать маховик с противоположной стороны.
    6. При падении тяжелой точки на детали маховика, изменившего, например, шкив. Затем нужно просверлить этот элемент. Если корзина сцепления менялась, излишки металла возле крепежных отверстий удаляются.

    С помощью этого самодельного приспособления можно легко отбалансировать коленчатый вал. Конечно, без специального оборудования добиться точности сложно, но на посещении автосервиса можно сэкономить.

    Видео о балансировке коленчатого вала

    В этом видео показано, как правильно разгрузить коленчатый вал.

    .

    Прикроватная лампа своими руками - Sweet and Sweet

    С развитием блога Słodka меня подтолкнуло к DIY и созданию проектов DIY. Я по натуре довольно ленивая, поэтому искала достаточно простые дизайны, но с вау-эффектом!!! Кстати, я тоже стал сборщиком мусора, но в мусорных баках не оглядываюсь. Я езжу по свалкам и ищу интересные вещи, которые можно переделать и дать им вторую жизнь. Сделать что-то из ничего, и это было похоже на прикроватную лампу. На металлоломе мне в руки попала старая и поврежденная ручная дрель, с самого начала, как только я ее увидел, в моей голове загорелся свет, я увидел в ней большой потенциал и не прогадал.Sweet поначалу не разделяла моего энтузиазма, но конечный результат превзошел и ее, и мои самые смелые ожидания. Светильник стоит в гостиной на почетном месте, он идеально вписывается в атмосферу нашей большой комнаты, кажется таким простым и имеет к этому какое-то отношение.

    Что вам нужно :

    • Старая ручная дрель
    • ламповый держатель E14
    • лампа кабель с выключателем
    • агарт
    • 9001
    • деревянный блок
    • наждачная наждачная наждачная наждачная бумага
    • металлическая краска темно-коричневый и красный
    • Gold
    • . Дополнительный четкий лаком для древесины

    Инструкция по установке :

    • Используйте наждачную бумагу для удаления ржавчины с сверла.
    • Покрасьте дрель - в основном мы используем коричневую краску, а диски внутри красные для отражения.
    • Просверлите 3 отверстия в основании сверла (2 для шурупов и 1 для нарезания проволоки).
    • Открутить купол на модах, просверлить еще 2 отверстия для кабеля.
    • Пропустите кабель через отверстия и привинтите купол.
    • Просверлите еще одно отверстие в буровой головке.
    • Подсоедините кабель к патрону.
    • Прикрепите держатель к сверлильной головке, напр.для клея POXIPOL.
    • Прикрепите деревянный брусок к ложе на деревянных изгибах.
    • Вкрутите лампочку в патрон, наденьте абажур на головку сверла и можете проверить, работает ли лампа.
    .

    Как сделать крышу террасы своими руками?

    В польских климатических условиях покрытие террасы является необходимостью, о которой рано или поздно задумывается почти каждый домовладелец. Благодаря такой конструкции вы можете пользоваться открытой гостиной даже капризным летом, не беспокоясь о том, что мебель промокнет или будет слишком много солнечного света. Узнайте, из чего сделать такое навес над террасой и как сделать его своими руками.

    Стоит ли крыть террасу?

    О кровле террасы действительно лучше подумать уже на этапе строительства дома .Затем вы можете сделать прочную и долговечную конструкцию, идеально соответствующую корпусу здания, например, расширив его крышу над террасной площадкой.

    Выбирая проект дома с террасой, обратите внимание, предусмотрел ли архитектор такую ​​крышу, или стоит попросить его добавить такой элемент в концепцию. Во многих проектах такая структура не предусмотрена, так как не все хотят ее иметь. Большая площадь крыши означает более высокие инвестиционные затраты, поэтому многие проектировщики предоставляют инвесторам свободу действий при строительстве крыши.

    Узнайте, какие изменения можно внести в готовый проект дома и сколько они стоят.

    Терраса рядом с домом предназначена для внешней зоны отдыха. Прочная и устойчивая площадка рядом со зданием – идеальное место для размещения на ней садовой мебели, цветов в горшках или мангала. С весны до осени здесь можно приятно провести время, наслаждаясь свежим воздухом и видом на красивый сад.

    Однако в польском климате погода может существенно помешать этим планам.Даже в разгар летнего сезона бывают частые грозы или несколько дней ливней, или наоборот – жаркая погода, во время которой трудно находиться на солнце несколько минут. Поэтому Террасная кровля необходима, если вы хотите в полной мере использовать ее независимо от погодных условий . Однако важно правильно выбрать тип укрытия. Одни конструкции защищают только от палящего солнца, другие защищают еще и от дождя и даже от ветра.

    Как подобрать покрытие для террасы к внешнему виду дома?

    Возможностей сделать навес над террасой сегодня много, поэтому к выбору конструкции нужно подходить тщательно – с точки зрения функциональности, стоимости строительства, а также чтобы она лучше смотрелась на фоне здания.

    Для традиционных проектов домов , архитектура которых напоминает стиль польских усадеб, деревенских или горских хижин, лучшим вариантом будет деревянная террасная кровля . Такую конструкцию можно дополнить декоративными деревянными перилами или боковыми панелями, напоминающими ставни, которые обеспечивают большую конфиденциальность. Деревянное укрытие также можно совместить с перголой, на которой отлично будут смотреться яркие цветы или лианы.

    В домах в современном стиле хорошо будет смотреться современная кровля террасы , т.е. из современных материалов - напр.на основе легкой алюминиевой конструкции с поликарбонатным или стеклянным покрытием.

    Покрытие террасы – преимущества и недостатки

    Прежде чем приступить к созданию покрытия для террасы, проанализируйте все преимущества и недостатки этого решения.

    Преимущества:

    • увеличение возможности использования террасы - также в неблагоприятных погодных условиях,
    • защита садовой мебели и устройств, размещенных на террасе, от дождя и солнечных лучей - их не нужно прятать внутрь здания в непогоду,
    • большие возможности обустройства террасы - под навесом можно легко установить барбекю, выращивать нежные растения в горшках или хранить детские игрушки,
    • меньше проблем с уходом за платформой - терраса, защищенная от дождя и солнца, требует меньше работ по очистке и уходу; также проще защитить террасу на зиму.

    Дефекты:

    90 049 90 050 стоимость инвестиций - в среднем несколько тысяч злотых, 90 053
  • риск слишком сильного затенения внутренней части помещения с крышей - может быть неблагоприятным, например, в энергосберегающих домах, где зимой внутренние помещения нагреваются солнечными лучами, а терраса расположена на северная или восточная сторона,
  • нарушение архитектуры здания - хотя это редкость, но некоторые конструкции могут негативно сказаться на внешнем виде дома,
  • Проблемы с обслуживанием крыши.
  • Кровля террасы и разрешение - нужно ли?

    Многие инвесторы задаются вопросом, требуется ли разрешение на устройство кровли , что предполагает множество формальностей – например, необходимость выполнения проекта и подачи многочисленных документов в офис.

    Устройство такой конструкции, как террасная кровля , не регламентировано. Его можно считать своего рода убежищем, поэтому положение ст.29 Закона о строительстве, согласно которой для строительства таких объектов с площадью застройки до 50 м2 разрешение на строительство не требуется. Однако многие специалисты подчеркивают, что навес над террасой – это не то же самое, что, например, гараж с навесом, который имел в виду законодатель.

    Чаще всего строительство навеса террасы трактуется как реконструкция многоквартирного дома . И в этом случае в упомянутой выше ст. 29 Закона о строительстве можно найти положение о том, что такая реконструкция наружных перегородок или конструктивных элементов дома не требует разрешения, если она не увеличивает площадь воздействия здания.

    Существует также решение Воеводского административного суда в Гливицах от 03.09.2011 (II SA / Gl 1249/10), в котором суд постановил, что крышу над террасой можно строить без разрешения, даже обрабатывая ее. как объект малой архитектуры.

    Подробнее о разрешениях на строительство можно узнать здесь: Изменения в законе о строительстве 2020. Посмотрите, что изменилось

    Из какого материала должно быть изготовлено покрытие террасы?

    Прежде чем делать навес для террасы, решите, из какого материала он должен быть сделан.Это важнейшее решение, от которого будут зависеть функциональность укрытия, стоимость его возведения и внешний вид конструкции.

    Сама рама может быть изготовлена ​​из дерева или алюминия . В последнем случае можно найти даже готовые к сборке готовые конструкции. Алюминиевое покрытие патио имеет то преимущество, что оно не требует обслуживания - в отличие от деревянной конструкции. Однако крыша из дерева выглядит более стильно, особенно когда ей предстоит находиться рядом со зданием с фасадом, облицованным клинкером, натуральным камнем или просто фасадом из дерева.

    Кровельное покрытие над террасой чаще всего изготавливается из поликарбоната . Чаще всего это легкие камерные плиты молочного цвета, которые отличаются высокой ударной вязкостью (до 200 раз выше, чем у стекла), а также достаточно хорошо пропускают свет. Так вы сможете избежать риска слишком сильного затемнения интерьера комнаты рядом с террасой. Особенно рекомендуется кровля террасы из монолитного поликарбоната , которая отличается более низкой акустикой, т.е. большим комфортом, т.е.во время дождя или града.

    Достаточно эффективным решением может быть также кровля террасы из стекла – в этом случае используется специальное закаленное стекло. Такая крыша очень элегантна и особенно хорошо смотрится на домах в стиле модерн. Однако у него есть довольно серьезный недостаток – через стекла проникает солнечный свет, поэтому летом обычно требуется дополнительный тент.

    Альтернативой стеклу и поликарбонату также могут быть твердые акриловые пластины или ПВХ – существует множество доступных решений, так что каждый найдет что-то для себя.

    Также стоит упомянуть, что деревянная крыша террасы часто покрывается очень традиционным способом, например, битумной черепицей или той же черепицей , которая является кровельным покрытием дома.

    Покрытие террасы в виде навеса и перголы – стоит ли?

    Вышеуказанные предложения касаются постоянной и круглогодичной кровли. Иногда, однако, нет необходимости возводить такие конструкции, когда мы используем террасу только изредка. Тогда навес или пергола могут стать хорошим решением для покрытия террасы.

    Тент представляет собой легкую конструкцию из ткани , которую можно свернуть или свернуть с помощью рукоятки (есть также варианты без кассеты, в этом случае крышу нельзя свернуть). Ткань защищает как от солнца, так и от умеренного дождя. Его преимущество – гораздо более низкая цена, чем постоянные конструкции, а недостаток – меньший срок службы и неудобная эксплуатация. Материал со временем загрязняется и даже покрывается плесенью.Его также необходимо укрыть на зиму, так как он не выдержит снеговой нагрузки.

    Пергола представляет собой ажурную конструкцию для выращивания вьющихся растений, например виноградной лозы или плюща . Он может быть изготовлен из дерева или алюминия. В разгар летнего сезона такая конструкция создает красивое зеленое украшение террасы и эффективно защищает ее от солнца. Кроме того, растения обеспечивают приятную прохладу. Однако они не способны защитить пользователей террасы от дождя. Сезонность также является недостатком перголы.Над перголой неплохо сделать крышу, например, из ткани или поликарбонатных плит.

    Читайте: Терраса на крыше – как построить и обустроить?

    Что следует помнить при выборе покрытия для террасы?

    При выборе покрытия для патио стоит обратить внимание на прочность конструкции и ее адаптацию к крыше здания. Если скат крыши на доме имеет крутой скат, например в домах с двускатной крышей , зимой может сползать толстый снежный покров - если крыша на террасе слишком нежная, она может не выдержать такой нагрузки.

    Решение состоит в использовании снежных заграждений, но этого может быть недостаточно. В этом случае не рекомендуются стеклянные, плексигласовые или тем более тканевые навесы. Лучше подойдут поликарбонатные листы или крыша, покрытая гонтом или черепицей.

    Покрытие террасы и его сборка

    Если вы хотите сделать крышу террасы самостоятельно шаг за шагом, вас ждут следующие шаги:

    • заделка колонн в землю (для этого используются анкеры, напр.шуруп к бетону),
    • сборка несущей конструкции, т.е. поперечных опор и стропил,
    • изготовление кровли.

    Большинство элементов конструкции можно найти в любом магазине товаров для дома. Однако не забудьте правильно изготовить каркас - в первую очередь, адекватно используемому кровельному материалу . Более тяжелые крыши требуют более прочной установки стоек (предпочтительно забетонированных), а также использования столбов и стропил соответствующей толщины.

    В случае последних важен соответствующий шаг элементов – их проще всего подогнать к поликарбонатным листам, ведь достаточно учесть их ширину.

    Можно ли самому сделать террасную крышу?

    Если вы не знаете как сделать покрытие для террасы, доверьте эту задачу профессиональной компании, которая сделает это лучше всего и в соответствии со строительной практикой.

    Также стоит знать, что в магазинах можно найти готовое террасное покрытие для самостоятельной сборки. Чаще всего представляет собой набор подобранных между собой алюминиевых и поликарбонатных элементов, которые нужно просто соединить согласно прилагаемой инструкции. Их сборка обычно не требует ни специальных навыков, ни профессиональных инструментов.

    Сколько стоит покрытие для патио?

    Стоимость кровли над террасой зависит от типа материалов, используемых для строительства конструкции, и может составлять от примерно 300 злотых до даже 20 000 злотых. Прежде чем решиться на выбор решения, проверьте сколько стоит кровля террасы, о чем вы мечтали.Вот ориентировочный прайс-лист индивидуальных решений:

    • тент парусного типа (кусок полотна, натянутый на веревки) - около 300 злотых,
    • Рулонная маркиза с кассетой - около 1500 злотых,
    • Террасная кровля из алюминиевого каркаса и покрытия из поликарбоната (готовый монтажный комплект) - около 4000 злотых,
    • пергола из цельного дерева - около 6000 злотых,
    • деревянная кровля на заказ - свыше 10 000 злотых,
    • алюминий и стеклянная крыша - ок.12 000 злотых.

    Цены последних трех предметов относятся к самой конструкции, поэтому к ним нужно добавить стоимость сборки.

    .

    чернение стали

    чернение стали

    Есть проблема? Спросите на форуме elektroda.pl

    От кого: Иренеуш Немчик
    Тема: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 15:07:44 +0200


    У меня немного необычный вопрос... как насчёт тематики группы.
    Как я могу чернить стальные детали? У меня даже есть немало
    большие куски стали (разные марки) и мне очень не терпится подарить им
    сильный, глубокий черный цвет — это может быть даже пурпурный налет... для этого есть
    что такое метод home ? К сожалению, у меня нет поблизости оружейника,
    . эти элементы можно не упрочнять (а потом пескоструить - очень интересно
    эффект), когда размеры деталей крайне важны, ну и конечно шлейф
    ударит в процессе затвердевания. Совет какой - пожалуйста.

    -
    ПЖД, Ирек.Н.
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!


    От кого: "Янек" <янв.bak_at_nospam_wp.pl>
    Тема: Re: Чернение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 15:14:21 +0200

    Пользователь "Ireneusz Niemczyk" написал в
    новости новости: 3D6F6E20.76BEF54D_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    У меня немного необычный вопрос... как насчёт тематики группы.
    Как я могу чернить стальные детали? У меня даже есть немало

    Старомодный метод был горячим.Греет докрасна и погружает в масло

    химически, холодный не знаю


    От: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 15:21:16 +0200


    Старомодный метод был горячим. Нагреть до красноватого цвета и окунуть в масло
    химически, холодно, не знаю

    Ага.... но у меня (линейные) размеры с допуском в сотни, так что этот метод может
    повредит только детали: - ((
    Должен же быть какой-то способ - не верьте, что стволы или замки в оружии сделаны на
    тепло... ведь ты его даже не греешь (как бы элементы не гнешь).

    -
    ПЖД, Ирек.Н.
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!


    От: "Янек"
    Тема: Re: чернение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 15:30:45 +0200

    Пользователь "Иренеуш Немчик" написал в
    новости новости: 3D6F714C.3569DDE1_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    Ну да.... но у меня (линейные) размеры с допуском в сотни, поэтому этот метод
    я могу
    повредит только детали: - ((
    Должен быть какой-то способ - не верьте, что стволы или замки в пистолете
    на
    тепло....даже не греешь(что бы не гнуть
    элементы).

    Бочки будут теплыми. Затем внутренняя часть калибруется сама.
    Но она уже не черная и не ржавая.


    От: jfox_at_nospam_poczta.onet.pl (J.F.)
    Тема: Re: чернение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 г. 20:40:05 GMT


    В пятницу, 30 августа 2002 г. 15:21:16 +0200, Ireneusz Niemczyk написал:
    Должен же быть какой-то способ - не верьте, что стволы или замки в оружии сделаны на
    теплый.... ведь ты его даже не сваришь (как бы не согнул элементы).

    А как делать двойные выстрелы? :-)

    Нагрев до 100 или 200С не должен повредить стволу

    J.


    От: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 22:47:42 +0200


    А как делать двойные выстрелы? :-)

    Нагрев до 100 или 200С не должен вредить стволу..


    Видимо все припаяно... хм... :-)

    -
    ПЖД, Ирек.Н.
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!


    От кого: Sebastian Sawicki
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 15:39:29 +0200


    Иренеуш Немчик написал:
    У меня немного = ЕА необычный вопрос...как тема группы.
    Как = F3b mog = EA черный = стальные элементы E6? У меня есть даже несколько до =
    си = E6
    du = BFych кофе = B3k = F3 в стали (r = F3 = марки BFne) и очень зависимый = BFy min na =
    давая им
    сильный, g=B3=E глубокий черный - mo=BFe by=E6 даже налет фиолетовый... Есть=
    на этом
    что такое метод = B6 home ? К сожалению, у меня нет оружейника рядом с
    = БФу,
    не может = EA te = элемент BF = закаленный F3w = E6 (тогда = EA песочный верх = E6 - ba =
    очень интересно
    эффект), когда = BF крайне важно s = B9 размеры деталей и очевидно = B6cie =
    тропа
    ударит в процессе затвердевания.Совет = BCcie co = B6 - пожалуйста = EA.

    Есть способ варки в растворе KOH NaOH + соответствующие добавки - = 20
    Спросите группу о химии. Должны использоваться только подходящие сосуды = 20
    (желательно тефлон - стекло и керамика недоступны)

    Sebastian


    От: "michal"
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 Авг 2002 16:46:59 +0200


    Не знаю, это ли вы имеете в виду, но недавно я резала лук ножом, и он почернел.
    Посмотрите, эффект даже классный, но я не знаю, как он относится к разным видам
    сталь.ПЗД Михал
    От кого: "Петр Гжесяк"
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 17:15:15 +0200

    Пользователь Ireneusz Niemczyk в сообщении
    группам новостей он писал: 3D6F6E20.76BEF54D_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    У меня немного необычный вопрос... как насчёт тематики группы.
    Как я могу чернить стальные детали? У меня даже есть немало
    большие куски стали (разные марки) и мне очень не терпится подарить им
    сильный, глубокий черный - может быть, даже с фиолетовым налетом... Для этого есть
    что такое метод home ? К сожалению, у меня нет поблизости оружейника,
    . эти элементы можно не упрочнять (а потом пескоструить - очень интересно
    эффект), когда размеры деталей крайне важны, ну и конечно шлейф
    ударит в процессе затвердевания.Совет какой - пожалуйста.

    Когда я возвращаюсь домой, это тяжело
    Я, наверное, найду какой-нибудь интересный метод в книге "Практическая химия на каждый день"

    поцелуев. Петр Гжесяк 9000 5
    От: "SP9WUG"
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 Авг 2002 18:29:39 +0200


    "Иренеуш Немчик" написал в сообщении
    новости: 3D6F6E20.76BEF54D_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    У меня немного необычный вопрос... как насчёт тематики группы.
    Как я могу чернить стальные детали? У меня даже есть немало
    большие куски стали (разные марки) и мне очень не терпится подарить им
    сильный, глубокий черный - может быть, даже с фиолетовым налетом... Для этого есть
    что такое метод home ? К сожалению, у меня нет поблизости оружейника,
    . эти элементы можно не упрочнять (а потом пескоструить - очень интересно
    эффект), когда размеры деталей крайне важны, ну и конечно шлейф
    ударит в процессе затвердевания.Совет какой - пожалуйста.

    Вот один из рецептов из книги "Домашняя гальваника" Стафана
    . Skowski:

    купание предмета на 30 минут в растворе следующего состава:
    вода - 0,5 л
    гидроксид натрия NaOH - 400 г
    нитрит натрия NaNO2 - 600 г

    В железный или чугунный сосуд налить 0,5 л воды. Всыпать в воду порциями
    400 г гидроксида натрия, будьте осторожны, чтобы не разбрызгать, потому что раствор всегда под рукой.
    Используйте для этого деревянную ложку, во время
    блюдо сильно нагревается. растворение. Когда все растворится, осторожно добавьте 600 г нитрита натрия и
    все смешать с железной проволокой. Вы должны разогреть сосуд для купания
    до температуры 140 oC. Только тогда это станет путем. Подготовлено
    Погрузите вещи в горячую ванну на 30 минут и часто передвигайте их. После
    По окончании тщательно промыть изделия водой, просушить в опилках, а затем
    масло или вазелин.

    Для чернения крупных изделий есть рецепт протирки
    объект подходящим раствором вместо ванны.
    Существует также сине-темно-синий метод.

    Метод химической окраски оружия называется
    . кровоподтеки. Он заключается в создании тонкого слоя оксидов, это метод
    утомительно, требует большой осторожности, но дает хорошие результаты. Дает темноту
    цвета и защищает от коррозии.

    Я не хочу все печатать, да и сканера у меня нет. Если да, то
    Я все еще могу рассказать вам подробности выбранного вами метода.


    От кого: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 19:03:24 +0200


    {спасибо!}

    Метод, используемый для химической окраски оружия, называется
    . кровоподтеки.Он заключается в создании тонкого слоя оксидов, это метод
    утомительно, требует большой осторожности, но дает хорошие результаты. Дает темноту
    цвета и защищает от коррозии.

    Ах да да...

    Я не хочу все переписывать, да и сканера у меня нет. Если да, то
    Я все еще могу рассказать вам подробности выбранного вами метода.

    Я понимаю, а можно еще синяки попросить? Это то, что
    для самый подходящий :-) И нудный... в него уже вложено много денег, это
    тем более..... аналогично выделенное время - жалко было бы мелочь
    уничтожит конечный эффект :-)
    Чем я могу помочь? может быть, вы предпочитаете факс?

    Спасибо за помощь.

    -
    ПЖД, Ирек.Н.
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!


    От кого: "Янек"
    Тема: Re: чернение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 19:17:10 +0200

    Пользователь "Иренеуш Немчик" написал в
    новости новости: 3D6FA55C.F8B1F1B4_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    Ах да, да...

    http://www.airgun.pl/oksydowanie.php


    От кого: "SP9WUG"
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Сб, 31 августа 2002 00:37:53 +0200


    Я понимаю, а можно еще синяки попросить? Это то, что
    для самый подходящий :-) И нудный... в него уже вложено много денег,
    Пуйдзе
    тем более..... аналогично уделено времени - жалко было бы немного
    мелочь
    уничтожит конечный эффект :-)

    Хорошо, вот рецепт Сковски от синяков:

    Тщательно очищенный, тщательно обезжиренный и протравленный объект, промыть
    стоматологическим спиртом, а после высыхания смочить тампоном, смоченным в
    следующее решение:
    вода - 1л
    кислота соляная, HCl - 1,5 мл 9000 8 хлорид железа FeCl3 - 70г
    хлорид железа - FeCl2 - 10 г
    хлорид ртути HgCl2 — 2 г

    Хлорид ртути — сильный яд, поэтому необходимо хранить соответствующий
    осторожно.
    Сделайте смачивающий тампон из ваты, завернув ее в чистый пакет. Избегайте
    зачерпывая лишний раствор, берите только столько, чтобы тампон скользил по
    предмет намочите его равномерно.
    Сразу после первого намокания вы заметите, что объект темнеет. После точного и
    равномерно увлажнив весь предмет, сушить 5-6 часов при температуре 9000С. 30-35 оС (но уже не в опилках), потом полчаса на
    в духовке при 100-110 oC.
    Дальнейшее последующее лечение заключается в купании субъекта в течение 30 минут в сентябре 9000 г. раствор танина, 10 г которого растворяют в 1 л воды. Если после
    После принятия ванны с танином и высушивания поверхности объекта будет создано
    налета, очистите его мягкой проволочной щеткой.
    Обработку увлажнением раствором хлоридов, сушкой и выдержкой в ​​танине повторяют
    3-5 раз до получения ровного темного цвета. Брюниред
    вы всегда должны брать предмет чистыми щипцами, а не пальцами, чтобы избежать его
    схвачен.
    Наконец, черненый предмет кипятят 10-15 минут в льняном масле и
    это заканчивает процесс синяков.
    От синяков можно использовать и другую, чуть более простую ванночку
    состав:

    хлорид железа FeCl3 - 150 г
    сульфат меди CuSO4*5х3О - 30г
    азотная кислота HNO3 - 75г
    кислота соляная, HCl - 75 г 9000 8 Спирт этиловый 96% C2H5OH - 50г
    вода до 1 литра

    При использовании этого раствора вы делаете то же самое, что и раньше, поэтому
    проводите смачивание, сушку, пропаривание и варку в танине по очереди.

    Так же есть рецепт протирки:
    Отмерьте в химический стакан 5 мл денатурата и 2 мл 10% азотной кислоты.
    Затем отвешивают 7,5 г хлорного железа CuSO4*5h3O, тогда этих соединений
    перелить в стакан. Когда все растворится, используйте этот раствор на подушечке
    . вату и потрите ею рядом со свежеприготовленным предметом.
    Изделие необходимо затем высушить, а затем отпарить
    воды в течение 30 минут.Активность Kocowa как всегда - стук в воду,
    сушка и промасливание.

    Желаю удачи в окрашивании.Расскажите как пользоваться методом и что он вам дал
    эффекты ...


    От: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Сб, 31 августа 2002 09:37:03 +0200


    Спасибо за помощь :-)

    -
    ПЖД, Ирек.№
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!


    От кого: ladzk_at_nospam_waw.pdi.net (Дариуш К. Ладзяк)
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 г. 23:09:13 GMT


    В пятницу, 30 августа 2002 г. 18:29:39 +0200, "SP9WUG" написал:


    Вот один из рецептов из книги "Домашняя гальваника" Стафана
    . Сковски:

    Ну, у меня всегда был маленький
    для моего старого соседа безответственный - большинство его популяризаторских книг
    из рецептов изготовления самой кукушки...

    ванночка объекта на 30 минут в растворе следующего состава:
    вода - 0,5 л
    гидроксид натрия NaOH - 400 г
    нитрит натрия NaNO2 - 600 г

    В железный или чугунный сосуд налить 0,5 л воды. Всыпать в воду порциями
    400 г гидроксида натрия, будьте осторожны, чтобы не разбрызгать, потому что раствор всегда под рукой.
    Используйте для этого деревянную ложку, во время
    блюдо сильно нагревается. растворение.


    Точно. Уважаемый г-н Сековски забыл добавить что греется до
    да так, что может начать крутиться и плескаться на себе как
    не могу выдержать правильный темп добавления...

    Когда все растворится, осторожно добавьте 600 г нитрита натрия и
    все смешать с железной проволокой. Вы должны разогреть сосуд для купания
    до температуры 140 oC. Только тогда это станет путем.Подготовлено
    Погрузите вещи в горячую ванну на 30 минут и часто передвигайте их. После
    По окончании тщательно промыть изделия водой, просушить в опилках, а затем
    масло или вазелин.

    Кали Сековски - ни слова о безопасности... Минимум
    очков если бы не полнолицевая маска на лицо, водопровод и уксус 3% как бы август
    что-то постоянное...

    Рецепт протирки
    предназначен для чернения крупногабаритных изделий. объект подходящим раствором вместо ванны.
    Существует также сине-темно-синий метод.

    Метод, используемый для химической окраски оружия, называется
    . кровоподтеки. Он заключается в создании тонкого слоя оксидов, это метод
    утомительно, требует большой осторожности, но дает хорошие результаты. Дает темноту
    цвета и защищает от коррозии.
    А вот этот "оксидный слой" получается как раз в этой щелочке
    купание! Отличие рецепта Сековски для
    любители, а профессиональный метод заключается в том, что они профессионально используют
    принять ванну с добавлением нитратов, более высоких концентраций и температур, а
    иногда используют две ванны с разной концентрацией - все по
    получить покрытие с максимально возможной долговечностью.

    С деталями, которые Сековски опустил - температура ванны должна быть
    мерить термометром в стальных ножнах - стеклянных на длительный срок, в т.ч.
    Ушко я бы варить не стал, через какое-то время оно способно перевернуть стекло обратно на
    то у нас проблема с ртутью (которая при температуре процесса
    не так уж и плохо уже дымится сверху...). То есть термометр в квадранте
    сварная труба, заполненная песком или мазутом.
    Как вариант - нагреть на масляной бане и не мерить на бане и в
    масло - стеклянный градусник там в безопасности.


    Я не хочу все переписывать, да и сканера у меня нет. Если да, то
    Я все еще могу рассказать вам подробности выбранного вами метода.

    Из технологического опыта могу добавить, что
    покрытие будет таким, как вы хотели. Вам нужно немного поэкспериментировать.

    Как насчет предыстории? Если стальной элемент может быть подвергнут
    более интенсивная термообработка (выше 250 градусов) может быть
    используйте метод, называемый скребком - нагревает сталь до фотолаборатории
    заводится и смазывает горячим маслом - много дыма, но черный
    особенно архаично получается...

    -
    Дарек

    От кого: "Коноп"
    Тема: Re: Чернение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 20:14:12 +0200


    Извините, немного не по теме, но может вы знаете, что делаете?? Если это
    секрет, покажи его в будущем, когда он будет "открыт".
    Извините за занятость... ;)

    С уважением

    Коноп


    От кого: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 20:18:06 +0200


    Извините, немного не по теме, но может вы знаете, что делаете?? Если это
    секрет, покажи его в будущем, когда он будет "открыт".
    Извините, что занят... ;)

    не секрет... большой, крепкий XYZ.

    -
    ПЖД, Ирек.№
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!


    От кого: "Янек"
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 20:49:01 +0200

    Пользователь "Ireneusz Niemczyk" написал в
    новости новости: 3D6FB6DE.D22AFBE9_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    никакой тайны.... большой, сильный XYZ.

    Для чего черный?
    Инструментальная сталь, слегка смазанная маслом, не ржавеет.
    Антикоррозийное гальванопокрытие легко сделать любым
    завод
    С точностью до 10 микрон цинковое или хромовое покрытие толщиной 1 микрон не повредит
    . размеры

    Прочное механическое чернение (как на маховике, баке, винтах с внутренним шестигранником)
    просто жарко.
    Это эффект закалки поверхности масла, а не самохудожественный,
    антикоррозийное покрытие.

    "Декоративное" чернение быстро сойдет и будет некрасиво.
    Если только он не подвергается царапинам или брызгам.


    От: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 22:21:18 +0200


    Для чего черный?

    Технически ему нет оправдания, просто - эстетика исполнения :-)

    Инструментальная сталь, слегка смазанная маслом, не ржавеет.

    Да, но я бы не стал добавлять слово никогда ;-) А если получится радиоактивный
    он все равно оставит на мне красные отпечатки :-(

    Антикоррозийное гальванопокрытие легко сделать любым
    завод
    С точностью до 10 микрон цинковое или хромовое покрытие толщиной 1 микрон не повредит
    . размеры

    Разрешение на гальванику, поз даже уже хромированные (_ на
    hard_), черный хотел скорее элементы для фиксации поз, тележки, крепления
    привод, шпиндель и так далее... Разве
    не идет под хром в первую очередь? медь?

    Перманентное механическое чернение (как на маховике, баке, винтах с внутренним шестигранником)
    просто жарко.

    SP9WUG даст рецепт в котором было 140С...вот наверное сколько можно смело ставить
    не боясь исказить предметы, да и сама ванна вроде не
    сложный.

    Это эффект закалки поверхности масла, а не самохудожественный,
    антикоррозийное покрытие.
    Декоративное чернение быстро сойдет и будет некрасиво.
    Если только он не подвергается царапинам или брызгам.

    Чм... тогда вопрос, в роликовых плоттерах практически все они, например:
    позы зачернены (в больших они все такие были) и
    на них не видно след потертости. Он коричневый или с горячим покрытием, потому что
    Не верьте закалке (еще возможно, что это аллодированный алюминиевый сплав на
    чернить... надо бы перепроверить).
    Сам Т-образный стол будет либо чугунный, либо если кассы не хватит, сплав и
    Покрывать ничем не собираюсь - может, когда будет чугун, покрасить.

    -
    ПЖД, Ирек.Н.
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!


    От: "Янек"
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 Авг 2002 23:21:45 +0200

    Пользователь "Иренеуш Немчик" написал в
    новости новости: 3D6FD3BE.281D906C_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    привод, шпиндель и тд... А разве не хром
    идет первым медь?

    И много ли мешает? Следует ли размещать гальваническое покрытие, зависит от расположения.

    SP9WUG даст рецепт в котором было 140С... думаю так можно смело
    б/у
    не боясь исказить предметы, да и сама ванна вроде не
    сложный.

    Это очень многообещающе. проверьте эффект и прочность вашей стали на ломе
    перед правильным использованием.
    При температуре ниже 300 градусов сталь не должна постоянно гнуться.

    Не верьте в закалку (еще возможно, что это аллодированный алюминиевый сплав
    на
    черный... надо бы внимательно проверить).

    Вполне вероятно, что это не сталь


    От: "Марек Дзвонник"
    Тема: Re: Чернение стали
    Дата: Сб, 31 августа 2002 00:21:30 +0200


    Пользователь "Ireneusz Niemczyk" написал в
    новости новости: 3D6FD3BE.281D906C_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    Разрешение на гальванику, поз даже уже хромированные (_ на
    hard_), черный хотел скорее элементы для фиксации поз, тележки,
    крепеж
    привод, шпиндель и так далее... Разве
    не идет под хром в первую очередь? медь?

    Что я получаю:
    тонкая основа из никеля, грубая медь, никель с промывочной ванной и
    только хром для этого.

    МДз


    От: ladzk_at_nospam_waw.pdi.net (Дариуш К. Ладзяк)
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Пт, 30 августа 2002 г. 23:09:15 GMT


    Пт, 30 авг. 2002 20:49:01 +0200, "Янек" <янв.bak_at_nospam_wp.pl> написал:


    Пользователь "Ireneusz Niemczyk" написал в
    новости новости: 3D6FB6DE.D22AFBE9_at_nospam_multispedytor.com.pl ...
    не секрет... большой, крепкий XYZ.

    Для чего черный?
    Инструментальная сталь, слегка смазанная маслом, не ржавеет.
    Антикоррозийное гальванопокрытие легко сделать любым
    завод
    С точностью до 10 микрон цинковое или хромовое покрытие толщиной 1 микрон не повредит
    . размеры

    Микрон цинка в тапочках, которые можно надеть.Хром микрон тоже вроде
    У меня мелкая механика, декоративный хром
    не использую (то есть медь, никель и десять микрон блестящего хрома) всего
    технический хром твердый - не менее 0,1 мм, молочный при необходимости
    максимальная твердость, глянцевая с расширенными порами при необходимости
    получить максимальную пробуксовку по маслу (очень рекомендую на направляющих)
    или черный, если мы хотим иметь этот цвет.

    Перманентное механическое чернение (как на маховике, баке, винтах с внутренним шестигранником)
    просто жарко.
    Это эффект закалки поверхности масла, а не самохудожественный,
    антикоррозийное покрытие.

    Нет. В случае с оружием это преднамеренное действие намного позже
    года закалка (после закалки еще какие-то механообработки...)

    И вообще, если уж сверхточно, то предлагаю не делать с
    сталь только из гранита - желательно черный скандинавский.

    -
    Дарек


    От кого: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: Чернение стали
    Дата: Сб, 31 августа 2002 г. 09:50:34 +0200


    Микрон цинка в тапочках, которые можно надеть. Хром микрон тоже вроде
    У меня мелкая механика, декоративный хром
    не использую (то есть медь, никель и десять микрон блестящего хрома) всего
    технический хром твердый - не менее 0,1 мм, молочный при необходимости
    максимальная твердость, глянцевая с расширенными порами при необходимости
    получить максимальную пробуксовку по маслу (очень рекомендую на направляющих)
    или черный, если мы хотим иметь этот цвет.

    Направляющие жесткие (как я уже писал), а остальные... в декоративных целях...

    Нет. В случае с оружием это преднамеренное действие намного позже
    года закалка (некоторая обработка после закалки еще есть...)

    И вообще, если уж сверхточно, то предлагаю не делать с
    сталь только из гранита - желательно черный скандинавский.


    Хорошо, Дарку, что ты имеешь в виду под гранитом? потому что я не хромой?

    -
    ПЖД, Ирек.№
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!

    От: "Янек"
    Тема: Re: чернение стали
    Дата: Сб, 31 августа 2002 10:49:44 +0200

    Пользователь "Ireneusz Niemczyk" написал в
    новости новости: 3D70754A.125EF03C_at_nospam_multispedytor.com.pl ...

    Хорошо, Дарку, что ты имеешь в виду под гранитом? потому что я не хромой?

    Гранит гранит - камень - например для памятников, могил,

    маркеров
    От: Марек Левандовски
    Тема: Re: Чернение стали
    Дата: Сб, 31 августа 2002 г. 09:59:06 GMT


    в сб, 31 августа 2002 г. 09:50:34 +0200 в
    <3D70754A.125EF03C_at_nospam_multispedytor.com.pl> Иренеуш Немчик написал:

    Хорошо, Дарку, что ты имеешь в виду под гранитом? потому что я не хромой?

    Гранит.
    Восьмитонные гранитные блоки составляют решетчатые столы
    . фотохромные в школе, например.датчики перемещения (те
    высокоточные)...интересная лаборатория...

    -
    Марек Левандовски ICQ # 10139051
    locustXpoczta | onet | en
    http://locust.republika.pl
    [! Ответ под цитатой. Сократите цитаты. Подписывайте посты. !]


    От: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Сб, 31 августа 2002 13:52:54 +0200


    Гранит.
    Восьмитонные гранитные блоки составляют решетчатые столы
    . фотохромные на стекле с, например, датчиками сдвига (эти
    высокоточные)... интересная лаборатория...

    Эх, вы предлагаете гранит для оэ.... Я так понял, только как я резал
    Т-образные пазы в этом граните, и что будет, когда ключ выпадет из рук
    ;-))))
    -
    ПЖД, Ирек.Н.
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!
    От: "Марек Дзвонник"
    Тема: Re: Чернение стали
    Дата: Пт, 30 Авг 2002 23:37:41 +0200


    Пользователь "Ireneusz Niemczyk" написал в
    новости новости: 3D6F6E20.76BEF54D_at_nospam_multispedytor.com.pl ...
    У меня немного необычный вопрос... как насчёт тематики группы.
    Как я могу чернить стальные детали? У меня даже есть немало
    большие куски стали (разные марки) и мне очень не терпится подарить им
    сильный, глубокий черный цвет — это может быть даже пурпурный налет... для этого есть
    что такое метод home ? К сожалению, у меня нет поблизости оружейника,
    . эти элементы можно не упрочнять (а потом пескоструить - очень интересно
    эффект), когда размеры деталей крайне важны, ну и конечно шлейф
    ударит в процессе затвердевания. Совет какой - пожалуйста.

    Kania si "Руководство по гальванике". Кроме того, С.Сковски - те
    гальваника - пишет об окраске металлов в старом М.Т. Все еще напоминает
    У меня есть статья в журнале 1980-х годов ("Зрб сам").
    К сожалению, доступ ко всем этим источникам означает копание в архиве (читай:
    подвал). Если вы ничего не найдете _ вручную_, передайте это.

    Миего... :-)
    МДз


    От: Иренеуш Немчик
    Тема: Re: воронение стали
    Дата: Сб, 31 августа 2002 09:54:00 +0200


    Если вы ничего не найдете _ вручную_, передайте это.

    Марк, не кормить пока...
    Как обычно, участники группы не подвели - СПАСИБО им :-) Теперь только опыт
    останки.

    Миего... :-)

    Оба, Марк, и друг друга...
    -
    ПЖД, Ирек.Н.
    Хочешь обрадовать Бога? Скажи ему, что у тебя есть планы!

    .

    Визуализация кухни - см. вытяжки GLOBALO в домах влиятельных лиц

    Визуализация кухни - см. вытяжки GLOBALO в домах влиятельных лиц

    Визуализация кухни – важный момент в принятии решения о внешнем виде и функциональности этого помещения. Иногда, имея в виду его окончательную форму, нам нужна поддержка в виде видения чужих реализаций. Знакомьтесь с интересными визуализациями кухни у известных инфлюенсеров.

    Визуализация кухни в Доме из песка

    Моника из блога Piaskowy Dom выбрала для своей кухни черную настенную вытяжку GLOBALO VERTA.

    Как видите, блогер любит дерево и самодельные решения (Do It Yourself), что хорошо видно на этой визуализации. С левой стороны, на полках стоящего шкафа, можно увидеть два деревянных ящика . Некоторое время назад у автора сломалась посудомоечная машина. В ожидании нового (на что, как она утверждает, может уйти несколько месяцев), она решила сделать ящики из фанеры самостоятельно. Она использовала фанеру толщиной 1 см. Ящики предназначены для хранения:в картофель или лук и морковь.

    Более того, любовь к дереву также выразилась в использовании деревянной стены над столешницей , на которой висели простые белые шкафчики с ручками из светлого дерева. Все это дает уютный и теплый эффект кухни, в которой хочется находиться. Дополнительные элементы, такие как небольшие деревянные ящики для специй и масла, декоративные тарелки с различными надписями и стильная газовая плита, придают интерьеру винтажный характер.

    Стандартная черная настенная вытяжка GLOBALO VERTA в форме перевернутой Т-образной линии (так называемая Т-образная линия) следит за всем этим. Сменив старую вытяжку на встроенную в шкаф, хозяин Песочного дома впервые заметил тишину на кухне . И правильно, ведь на первой передаче эта модель достигает всего 43 дБ ! Это очень мало. Специалисты утверждают, что до 50 дБ можно говорить о бесшумной вытяжке.

    Визуализация на кухне Смика

    С другой стороны, Каролина Смык, автор широко читаемого блога «Смык на кухне», представляет угловую вытяжку GLOBALO MIRIDA белого цвета.

    Автор блога и владелица этой прекрасной кухни, больше всего любит готовить . Ее рецепты домашнего шоколадного фраппучино, ризотто с соусом песто и грана падано или жареного ревеня с абрикосами — шедевры кулинарного искусства. Поэтому он готовит часто и много. Это связано с интенсивным накоплением в воздухе влажных паров и частиц жира. Кроме того, чтобы защитить свою стильную кухню, Каролина решила использовать белую угловую вытяжку GLOBALO MIRIDA.

    Визуализация кухни в Smyk's House напоминает английский стиль . На это влияют фрезерованные фасады нижних шкафов, стеклянные дверцы навесных шкафов, плитка, кирпич на стенах и металлические ручки шкафов. Автор блога и профиля в Instagram тоже любит деталей . Вы можете видеть это прекрасно в этой аранжировке. Корзины и банки металлические и керамические для кухонных принадлежностей, декоративные ящики и подносы с надписями, кухонный смеситель, подсвечники, лампочки без абажура.Все эти элементы определяют характер и стиль домочадцев.

    В пространстве с множеством различных аксессуаров правильным выбором будет простая и минималистичная угловая вытяжка . Изготовлен из белого закаленного стекла. В нем есть все, что нужно для эффективной очистки воздуха, заключенное в экономичный дизайн. В этой визуализации это одна из немногих гладких поверхностей, вносящих порядок и систематизацию.

    Визуализация кухни в NewBornAtelier

    Агнешка из NewBornAtelier — семейный, беременный и портретный фотограф, специализирующийся на детской фотографии.Она также является совладелицей кухни, которую вы можете посмотреть здесь.

    Дизайн этой кухни — дань уважения гламурному стилю . Его детерминантами являются, среди прочего, великолепные, хрустальные люстры, стекло, золото, серебро или другие элементы из, например, стали INOX.

    Островная вытяжка GLOBALO CYLINDRO ISOLA, изготовленная из нержавеющей стали натурального цвета. Он имеет форму продолговатой трубы, которая доминирует над кухонным островом. В кухне в стиле гламур чрезвычайно важны различных световых точек. В таком пространстве одного основного верхнего света явно недостаточно. Поэтому при обустройстве кухни Агнешки мы имеем дело с несколькими источниками света .

    Это два стильных, больших светильника в индустриальном стиле, подвешенных над столом в обеденной зоне, две хрустальные люстры над кухонным островом, энергосберегающее освещение вытяжки в виде 4-х светодиодов и несколько точек меньшего размера, вмонтированных в подвесной потолок. Кроме того, кухня спроектирована таким образом, чтобы обеспечить доступ естественного дневного света (две пары дверей, длинное окно над раковиной и окно в потолке).

    Вынос кухни Каролиной Пингельской

    Каролина — мать двух симпатичных хулиганов, которая ведет популярный профиль в Instagram. На нем он документирует жизнь своей семьи. В его кухне есть черты как минимум трех стилей: минимализма, скандинавского и деревенского.

    Визуализация ее кухни попала в нашу галерею благодаря умелому сочетанию разных эстетик.

    Отличительной чертой минимализма является простая и экономичная кухонная мебель.Шкафы ровные, белые, с наименее бросающимися в глаза ручками. Тем не менее, каменные столешницы сырые и холодные. На них мало предметов.

    Часть Скандинавский стиль несомненно деревянная, открытые полки. На них ставили часто бывшие в употреблении предметы – чашки, емкости с кофе и чаем, кухонные книги.

    Деревенский стиль проявляется, среди прочего, в в роскошных деревянных кухонных досках ручной работы. Кроме того, в аксессуарах, висящих над столешницей, или в емкости для жидкости или мыла у раковины.

    А где капюшон? Точно! В таком стилистически разнообразном дизайне выбор пал на встраиваемую вытяжку GLOBALO LOTEO. Он спрятан во встроенном дымоходе над нагревательной плитой. Он незаметен, эффективно очищает воздух и является дополнительным источником света в вечернее время.

    Посетите нашу галерею, чтобы получить больше вдохновения. Там вы найдете еще много других кухонных принадлежностей: https://www.globalo.pl/galeria-aranalizacji-globalo/

    .

    Смотрите также