+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Закалка металла в домашних условиях


Инструкция по закалке металла в домашних условиях

В упрощенном виде процесс закаливания металла заключается в повышении температуры образца до больших значений, а потом его охлаждении. Но не все так просто. И это объясняется тем, что различные виды металлов отличаются своей структурой, и соответственно, специфическими свойствами. Поэтому для их закалки и применяются определенные методики (и температуры). О них, а также специфики проведения соответствующих операций мы и поговорим. 

Прежде всего, стоит отметить, что термическая обработка (закалка) металлических изделий (или заготовок) производится в двух случаях.

Во-первых, при необходимости повысить прочность материала (в несколько раз). С этим в быту сталкиваются практически все. Например, для «усиления» режущих кромок кухонной утвари (ножи, топорики для рубки мяса) или инструмента (стамески, зубила и тому подобное).

Во-вторых, для придания металлу некоторой пластичности, что значительно облегчает дальнейшую работу с материалом («горячая» ковка). Об этом хорошо известно тем, кто занимается кузнечным делом. Рассмотрим все этапы технологии закаливания металлических изделий в домашних условиях.

Нагрев

Главное условие качественной закалки – его равномерность, без темных пятен на образце (синих или черных). Металл не должен нагреваться до «белого каления». Признак оптимального разогрева – приобретение им ярко-малинового (красного) цвета. Источником тепла может быть что угодно – кузнечный горн, лампа паяльная, эл/плитка, газовая горелка, открытый огонь. Его выбор зависит от той температуры, которой необходимо достичь для данного сорта стали.

Охлаждение

Существует несколько методик проведения данной технологической операции. Оно может быть как резким, так и постепенным, ступенчатым. Специфика определяется видом металла.

Струйная закалка

Используется, если необходимо подвергнуть обработке не весь образец, а отдельный участок поверхности. На него и направляется струя холодной воды.

С одним «охладителем»

Понятно, что предварительно устанавливается подходящая емкость (ведро, бочка, ванна). Как правило, применяется для заготовок из легированной или углеродистой стали.

С двумя

В качестве «охладителя» используются среды с разной способностью понижать температуру материала. Поэтому процесс является двухступенчатым, так при этом обеспечивается и «отпуск» металла. Например, сначала охлаждение производится в воде, а потом – в масле (например, машинном или минеральном), так как от высокой температуры оно может воспламениться.

Есть и другие способы, но они, как правило, используются мастерами, которые работают на профессиональном уровне и хорошо разбираются в металлах. Например, закалка изотермическая. Нет смысла на них останавливаться подробно, так как сначала придется объяснять, что такое стали мартенситные и аустенитные.

Режимы закалки и отпуска стали

В чем охлаждать?

Мы уже упомянули, что чаще всего это делается при помощи холодной воды и масла. Но это не единственно возможные «охладители». Дело в том, что при такой закалке некоторые сорта стали становятся хрупкими. Поэтому на практике используются и другие среды, способные интенсивно понижать температуру металла.

Например, жидкий сургуч. Он более подходит для работы с плоскими заготовками, которые после доведения их температуры до требуемого значения в него полностью погружаются, причем последовательно, несколько раз подряд, пока масса сургуча полностью не отвердеет.

Мастера в качестве «охладителей» используют и такие вещества, как щелочи, растворы с сильной концентрацией соли и ряд других, даже расплавленный свинец.

Как проверить качество закалки? Есть довольно простой способ – при помощи обыкновенного напильника.

  • Если он при обработке заготовки буквально «отскакивает» от нее, то получилось «стекло». Такой металл является перекаленным и будет легко крошиться.
  • А вот «прилипание» инструмента свидетельствует о том, что металл получился мягким («пластилин»), недостаточно закаленным, и прочность изготовленной из него детали вызывает большие сомнения.

Практические рекомендации

  • Все металлические изделия, с которыми мы сталкиваемся на практике, по своему составу неоднородны. Существует несколько разновидностей стали, и не все их можно подвергать термическому воздействию. К примеру, малоуглеродистая не закаляется.
  • Если в быту необходимо придать прочности столовому ножу или топору, то не обязательны особые познания в области металлургии. Но начинающему кузнецу стоит напомнить, что перед тем, как приступить к термической обработке заготовки, необходимо разобраться, какой это материал (сорт стали). В этом вам поможет соответствующая справочная таблица, в которой для каждого из них указаны и продолжительность термического воздействия, и температура, и оптимальная методика охлаждения.

И снова из г-на конфетку или Очередной опыт по закалке металла в домашних условиях. / Нож / НеПропаду

Доброго всем времени суток! Часто слышал среди камрадов: «Из говна конфету не сделаешь», или «Купи нормальный девайс». Но это не совсем вписывается в мою концепцию. Я считаю, что для городского хомячка очень важно уметь что-то сделать своими руками. Вот пришел он, большой пушистый зверек, стоите вы в трусах посреди пепелища и нет у вас НАЗа и до ЗКП не добраться, а про магазины и разговора нет. И что теперь, накрыться простыней и ползти на кладбище? Или может проще сформировать у себя ряд необходимых навыков? Я для себя выбрал второе.

Это была преамбула, теперь действие. В один из летних дней мою дачу огласил горестный крик: бабушка моей супруги по старости лет потеряла свой «любимый» хозяйственный ножик. И беда была бы не велика, и купить новый – минутное, по нынешним временам, дело, но ножик то «любимый». Под страхом что «Кондратий» неожиданно обнимет бабушку, все кинулись искать злополучный ножик и таки нашли его в пресловутой бочке для сжигания мусора. Как он туда попал не цель данного рассказа, и что с ним стало, объяснять я думаю не надо.

Памятуя о прошлых своих «опытах» по закалке лопаты, и дабы сделать бабушке приятное я все же решил провести эксперимент по реанимации усопшего. Кто скажет: «Лучше бы купил новый» могут дальше не читать.
Почитав нагугленного и посоветанного(спасибо камрадам отписавшимся в удаленном посте про лопату) приготовил плошку по размеру ножа, влил туда пол литра отработки(синтетика LM 5w40) и раскочегарил бочку.

Первый опыт прошел не очень удачно: после остывания в масле лезвие приняло достаточную твердость для заточки, но продолжало гнуться, хотя и не так легко как в отожженном состоянии. «Отпустив» лезвие я решил применить трехэтапное закаливание: опустить раскаленную заготовку в масло на 2 – 4 секунды, достать на воздух, потом снова опустить в масло на 6 сек., а потом доостудить в холодной воде. Так я и сделал и «о чудо!» клинок приобрел требуемые свойства. Только одно меня сильно смутило – лезвие приобрело матово-черную окраску, которая плохо стиралась даже шкуркой. Подозреваю, что я проделал обычное «воронение» ну или что-то похожее.
Ручку сделал из сухого сучка сливы, оттенок дерева уж больно понравился. После нескольких часов шкрябонья и полировки лезвие очистилось от черного налета, и приобрело серебристый, правда не без изъяна, цвет.

После заточки нож показал себя отменно: бабушка, в своем фирменном стиле, тонко нарезала полупрозрачными ломтиками семгу, я тоненько порезал колбаску и сырок и нашинковал круглыми дольками сочные помидорки (фото не сохранилось). Теперь в планах реанимация «Советского мачете», огромного ржавого ножа найденного в сарае с полусгнившей деревянной ручкой, и изготовление колюще режущего предмета из металлической пластину толщиной 4мм.
ЗЫ. Прошу простить за ужасное качество фотографий, все делалось на телефон.
ЗЫЗЫ. Если тема не представляет интереса для обсуждения, снесу в черновики.

Как закалить металл в домашних условиях. - Изготовление ножа - Как сделать нож - Каталог статей

Как закалить металл в домашних условиях. Как закалить топор. Как закалить топор своими руками. Закалка топора. Довольно часто возникает необходимость на порядок повысить прочность инструмента или изделия, сделанного из металла. Бывает и наоборот, нужно сделать металл мягким, для упрощения его дальнейшей обработки. И в первом, и во втором случае желаемое достигается, благодаря термической обработке, которая подразумевает под собой сначала нагрев материала до нужной температуры, а после охлаждения определенным образом. Другими словами закалка стали делится на несколько этапов: закаливание, отпуск, отжиг. Закаливание используется как раз для повышения твердости металла. Нужно помнить, что малоуглеродистые стали закалить нельзя. Что же касается углеродистых и инструментальных, то здесь есть отличный шанс увеличить твердость при закаливании в три — четыре раза. Данный процесс проделывают, когда хотят, чтобы металлический элемент с легкостью мог резать стекло, как это делает алмаз.

Часто чувствуешь необходимость в дополнительной закалке металлического инструмента, очутившись на природе. Почему? К сожалению, современные производители топоров выполняют свою работу недобросовестно, от чего лезвие стального изделия закалено не до конца (легко заминается) или же перекалено (попросту выпрашивается). И каково оно, когда хочется скорее приготовить шашлык с картошкой, а топор ни к чёрту.

Проверить степень закалки металлического изделия в магазине не удастся. Хотя существует один способ. Нужно провести напильником по режущей кромке. Если он начнёт сильно приставать и липнуть к материалу, то скорей всего, проблема в недокале изделия. Это можно заметить по кромке, которая будет чересчур мягкой и не удержит заточку. В том случае, когда напильник отскакивает от стали, будто гладит её, а ваша рука при нажатии не будет чувствовать никаких неровностей – проблема в перекале изделия. Кромка инструмента выкрашивается, а при малейшем усилии может запросто сломаться. Думаю, вы согласитесь, что первый и второй случай заметно осложняют работу и приносят неудобство. Жаль, что вышеприведенную проверку в магазине провести нельзя. Продавец не разрешит вам портить напильником не купленный инструмент. Ситуация в тупике. Не выбрасывать же изделие плохой закалки, когда оно уже куплено! Оно стоит немалых денег. Да и ежедневные жалобы на производственный брак делу не помогут. Выход есть – закалка стали. Сделать это можно и в домашних условиях.

Очень простой и полезный процесс, для которого понадобятся: костер с большим количеством раскаленного угля и две глубокие емкости. В первую необходимо залить машинное масло (дизельное, моторное, авто или отработочное), а во вторую поместить очищенную воду (желательно, колодезную). Заранее побеспокойтесь о том, чем вы будете держать раскаленную деталь. В идеале подойдут кузнечные клещи, но на каждой даче их не найдешь, плюс стоят они не дешево. Если таковых у вас нет, то найдите им достойную замену. Итак, готовность стопроцентная, поехали! Кладём  инструмент в глубину костра, прямиком на угли. Учтите, что чем угольки белее, тем их температура сильнее. Положили – контролируйте процесс. Место закаливания металла  должно быть только ярко малинового цвета, ни в коем случаем не белого! Это грозит перегревом и сгоранием металлического изделия. Обратите внимание на то, что распределение цвета проходило равномерно по всей поверхности. Никаких темных участков на закаливаемой кромке быть не должно. Нельзя также допускать «синюшности» металла. Это приведёт к чрезмерному размягчению, излишней пластичности, которая абсолютно нежелательна. Важно не переусердствовать, накалив топор добела. Вы должны улучшить состояние кромки. Когда инструмент созрел в высоком температурном режиме, его можно вытаскивать из костра. Раскаленную сталь необходимо окунуть в емкость с маслом.

Чередуйте опускания и высовывания каждые три секунды, постепенно увеличивая время. Учтите, что закалка стали не потерпит медлительности. Все должно быть сделано резко и быстро. Погружайте деталь в масло до тех пор, пока цвет не потеряет свою яркость. После этого инструмент нужно поместить в воду, которую придется помешивать. Соблюдайте осторожность, так как остатки масла на топоре, оказавшись в водной среде, могут вспыхнуть.

Вот такая несложная и эффективная закалка стали своими руками. Если делать все правильно и поэтапно, то хороший результат гарантирован.

Как закалить топор.

Если важно сохранить геометрию рабочей части и при этом отличные рабочие качества топора - предлагаю вариант, который в свое время применил для своих топоров и иногда по просьбам переделываю родственникам и знакомым их инструмент. Конечно - не без "хирургического вмешательства", но оно себя оправдывает сторицей. Как-то разгребая кучи хлама на чердаке оставленого в наследство дедом дома нашел 4 новеньких заводской покраски советских топора - на клейме - 1986 год. К двум из них были преобретены топорища, изготовлены клинья - топоры были собраны и готовы к работе. При первом же испытании - рубке дров фруктовых пород - первый топор разлетелся в дребезги как стекло, на втором отлетела угловая часть полотна после третьего удара - сие зрелище немало позабавило приглашенных на шашлык друзей.

После того случая вспомнил я, как еще работая в депо, старые плотники только получившие новенькие топоры на складе, тут же шли с ними к кузнецу. Тот отсекал полотно где-то на две трети высоты, протягивал кусок рессоры на клин, проковывал, придавая форму отсеченной части. Подготавливались кромки, приваривалась новое полотно из автомобильной рессоры. Затем следовала черновая слесарка, отжиг, закалка, низкий отпуск и чистовая. Получив переделаные топоры, внешне не отличавшиеся от исходных, плотники пощелкивая пальцем по РК и слушая мелодичный звон, говорили "Во, теперь веща, таким можна работать, и гвоздь если чего - не помеха".

Я переделал свои разбитые топоры таким же макаром - вот уже пять лет они работают без переточки. Несколько раз топоры попадали на массивные гвозди, разсекая их без особого ущерба для РК, оставляя едва заметные вмятины. Такой инстумент прослужит не одному поколению.

Топоры делают из пружинной стали касательно советских топоров ГОСТом регламентировались следующие марки стали для изготовления топоров: 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по ГОСТ 14959 или У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А по ГОСТ 1435. Так что данный список не без рессорно-пружинной стали. Просто основная масса советских топоров шла из марок У7 - У8, и как видно из моего предыдущего поста  часто с грубыми нарушениями режима термообработки. А из пружинной стали делают топоры и сейчас, в инете можно найти, в частности иж сталь,твердость лезвия - 57 HRC.

Как закалить ручной инструмент в домашних условиях

Иногда после покупки ручного инструмента выясняется, что он низкого качества из-за огрехов в закалке еще на заводе. Рассмотрим способ термической обработки отверток, долот, сверл, ножей и т. д. в домашних условиях.
Но следует учесть, что закалка приводит наряду с упрочнением металла, к повышению его хрупкости.
Вот отвертка с отломанным кончиком. Это произошло либо от большого крутящего усилия, приложенного к ней, либо от неправильной закалки, что вызвало повышенную хрупкость металла.

Посмотрим, как правильно закаливать сталь, чтобы она стала прочной и не слишком хрупкой, и быть уверенным в этом. При этом такие инструменты, как долота, стамески и т. д. должны еще иметь острую рабочую кромку.

Понадобится


Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
  • емкость с водой;
  • газовая горелка;
  • механический наждачный круг;
  • напильник;
  • наждачная бумага с зернистостью 220;
  • магнит.


Воду для охлаждения стали после нагрева часто заменяют различными маслами и солевыми составами. А магнитом будем проверять, наряду с изменяющимся при нагревании стали цветом, достаточную температуру закалки, т. к. при ее достижении раскаленный металл теряет магнитные свойства.

То есть конкретный цвет и отсутствие намагниченности являются верными признаками окончания нагрева стали и ее охлаждения в воде.

Закалка отвертки своими руками


Для закалки отвертки вначале напильником и точильным камнем формируем новый конец, т. к. после закалки сталь упрочниться настолько, что напильник просто будет скользить по ней, не срезая металл.

Если же повреждение жала отвертки небольшое, то можно обойтись без закалки. Достаточно ее обработать на точильном круге не более двух секунд и тут же охладить в холодной воде.

Газовой горелкой нагреваем конец отвертки с заново сформированным жалом. Видно, как при нагревании изменяется его цвет, что важно для закалки. Также проверим готовность инструмента к закалке магнитом. Он перестает притягиваться к металлу, когда температура достигает 760 градусов Цельсия, и его нужно быстро охлаждать.


После охлаждения в воде видно, что отвертка покрыта нагаром, который удаляем наждачной бумагой.

Это нужно для процесса отпуска, чтобы наблюдать за температурой по цветам побежалости, которые принимают окислы, и вовремя охладить отвертку.
Для нагрева инструмента без пластиковой ручки до 260 градусов Цельсия можем воспользоваться электропечью, поместив его туда на 20 минут. Затем, ухватив пассатижами, опустить в воду.
Под действием пламени газовой горелки цвет отвертки меняется от светло-желтого через другие и становится фиолетовым, затем темно-синим, достигая кончика отвертки. Этот цвет становится сигналом прекращения нагрева и охлаждения отвертки в воде.

Тот же синий цвет будет сигналом для окончания нагрева пружинистой стали, т. к. ее температура при этом достигнет 288-316 градусов Цельсия, тогда как фиолетовый цвет сигнализирует о температуре около 260 градусов Цельсия, применяемый для отпуска металла, если он стал слишком хрупким.

Для отпуска ножей нагреваем лезвия до цвета побежалости от светло-оранжевого до темно-желтого, т. е. до температуры 148-177 градусов Цельсия. Допустим еще светло-желтый цвет, после чего нож охлаждаем в воде.
Закаливаем кончик отвертки. При нагреве сначала появляется светло-желтый цвет, потом желтый, фиолетовый, при приближении к кончику – светло-синий и, наконец, темно-синий, после чего инструмент опускаем в воду.
Проделаем то же самое с тупой стамеской, начав с заточки напильником, а потом закаляем, когда конец станет фиолетовым. Прогреваем осторожно, чтобы не перекалить острие.
Прогревание ведем сверху вниз. Сперва появляется желтый цвет, затем последовательно оранжевый, фиолетовый и синий. После этого стамеску охлаждаем и зачищаем наждачной бумагой и шлифовальным кругом.

Смотрите видео


Как закалить сталь, или Закалка как дома

Как закалить сталь, работая на горелке? Помните, что большое пламя производит меньше тепла, а меньшее пламя выделяет больше тепла. Дутьевые горелки нагревают только небольшую концентрированную площадь. Для более крупных кусков стали работайте в кузнице, чтобы все это оставалось теплым.

Как безопасно закалить сталь?

Наверняка вы не раз задавались этим вопросом - как безопасно закалить сталь? Мы советуем.Всегда используйте очки и перчатки при работе с пропановой горелкой. Прежде чем включить фонарик, прочтите все инструкции, чтобы знать, как им безопасно пользоваться. Наденьте толстые перчатки, чтобы избежать ожогов.
Работайте на металлической или стальной поверхности, например, на наковальне, чтобы избежать риска возгорания. Держите поблизости огнетушитель класса B на случай пожара.

Сталь следует держать прямо в пламени. Желательно неведущей рукой и с помощью металлических щипцов, чтобы не подходить близко к огню.Если вы не можете удерживать сталь плоскогубцами, положите ее на большую огнеупорную рабочую поверхность. Используйте горелку своей ведущей рукой, чтобы нагреть весь кусок стали, прежде чем сфокусировать пламя на области, которую вы хотите закалить. Подождите, пока сталь станет вишнево-красной. Следите за цветом стали, который меняется по мере нагревания. Когда сталь ярко-вишнево-красная, около 1400 ° F (760 ° C), она достаточно горячая, чтобы укрепить ее.

Закалка стали

Охлаждение стали после закалки

Переместите нагретую сталь непосредственно в охлаждающую жидкость.Используйте пару щипцов, чтобы справиться со сталью, поскольку она все еще горячая. Отойдите назад, когда вы полностью погрузите сталь в воду или масло, так как это приведет к образованию пара или брызг. Крепко держите сталь, чтобы потом не пришлось ловить ее. Закалка стали приводит к ее быстрому охлаждению, поэтому ножки внутри затвердевают вместе. Перед закалкой стали наденьте плотные перчатки и маску для лица, чтобы вода или масло не обожгли кожу. Удалите сталь из огнетушащего вещества, когда оно перестанет пузыриться. Вода или масло будут продолжать кипеть, поскольку тепло передается от стали.Держите сталь полностью погруженной до тех пор, пока не исчезнет пар или пузырьки, что займет всего несколько минут. Когда закончите, положите сталь обратно на рабочую поверхность. Закаленная сталь тверже, но становится более хрупкой. Не роняйте и не пытайтесь согнуть сталь после ее снятия.

Очистка стали после закалки

Удалите остатки закалочной жидкости со стали. Вода вызывает коррозию стали и может привести к повреждению, если оставить ее на поверхности.Надевайте перчатки при использовании ткани, пока сталь полностью не высохнет.

Как упрочнить сталь и снять напряжение

Разогрейте духовку до 191 °C. Дайте духовке полностью нагреться, прежде чем помещать в нее сталь. Если вы не можете поместить сталь прямо в печь, используйте продувочную горелку.

Если стальная поверхность небольшая, можно использовать духовку или тостер меньшего размера. Поставить сталь в духовку на 3 часа. Поместите сталь прямо на решетку духовки или на противень.Пусть печь нагреет кусок стали. В процессе отжига сталь достаточно нагревается, чтобы размягчить сплавы и сделать их менее хрупкими.

Если вам нужно использовать факел, направьте кончик пламени на область, которую вы хотите закалить. Продолжайте нагревать сталь, пока не заметите синий цвет на металле. Это означает, что сталь закалена.

Охлаждение стали

После нагревания стали в течение 3 часов выключите печь и дайте стали остыть в ней в течение ночи.Это позволяет стали нормализовать и поддерживать свою закаленную структуру. На следующее утро достаньте сталь из духовки. Если вы закаляете сталь с помощью горелки, положите металл на наковальню или другую большую стальную поверхность, проводящую тепло.

Закалка стали в масле

Очень часто люди также спрашивают, как закалить сталь в масле. Процесс мало чем отличается от закалки водой. Первый вопрос, который мы должны задать себе, это то, что мы хотим укрепить. Если товар большой (т.мачете) и будут значительно эксплуатироваться (например ничего не будем делать, колоть дрова, поддевать другие элементы и т.д.), то масло будет правильным направлением, из-за более высокой ударной вязкости закаленной стали они теряют часть своей твердости . А если стихия, если она есть, нанесите на ручной нож, в данном случае водяной (градусов 30-40).

Какое закалочное масло выбрать?

Сколько людей столько и мнений. Некоторые рекомендуют профессиональные так называемые закаливающие масла. закалочные масла, стоимость которых даже превышает 200 злотых, но другие говорят, что должно быть достаточно обычного рапсового масла.Мы также можем найти информацию от других кузнецов, которые также используют синтетическое моторное масло.

.

Можно ли закаливать нержавеющую сталь?

Благодаря своим многочисленным преимуществам нержавеющая сталь пользуется все большей популярностью во многих секторах и отраслях промышленности. Помимо того, что это чрезвычайно устойчивый к коррозии материал, его успех также заключается в долговечности материала выше среднего. Бывает, однако, что в случае специализированного применения естественных параметров сырья оказывается недостаточно, отсюда много вопросов по закалке нержавеющей стали и эффективности такого процесса.Возможно ли это, и если да, то какие из них лучше? На все вопросы есть ответы в этом тексте.

Каковы свойства нержавеющей стали?

Список преимуществ использования нержавеющей стали в качестве строительного материала впечатляет. Благодаря чрезвычайно выгодным параметрам этот материал используется во многих отраслях, в том числе: в строительстве, автомобилестроении, бытовой технике/электронике, в секторе металлоконструкций, а также в производстве многочисленных инструментов.Параметры прочности, несомненно, повышаются закалкой нержавеющей стали, проводимой в соответствующих условиях. Важнейшими свойствами данного вида материала безусловно являются:

  • очень высокая стойкость к коррозии и неблагоприятным погодным условиям,
  • термостойкость,
  • возможность сварки и соединения,
  • высокая пластичность, облегчающая формовку и обработку сырье,
  • электропроводность и тепловая,
  • высокая эстетика материала.

Классификация нержавеющих сталей в зависимости от химического состава

В промышленности используется несколько видов нержавеющих сталей, различающихся по своему химическому составу. Процентное содержание хрома (Cr) и углерода (C), в частности, имеет здесь ключевое значение. Они напрямую влияют на параметры и возможности обработки отдельных марок стали. И так можно различать: аустенитные, ферритные, аустенитно-ферритные, мартенситные и секреционно-упрочненные нержавеющие стали.

Процесс закалки нержавеющей стали

Принимая во внимание широкий спектр применения нержавеющих сталей и тот факт, что производство некоторых устройств и компонентов требует улучшения показателей прочности материала, необходимо соответствующим образом закаливать нержавеющую сталь . В основном это касается дуплексных и аустенитных сталей, которые считаются самыми мягкими. Механическая стойкость этого типа материала может быть повышена классическими методами, т.е.азотированием, но при этом ухудшаются антикоррозионные свойства стали. По этой причине аустенитную сталь закаливают в интервале температур 1000-1050 °С, а затем отпускают при температуре 600-700 градусов.

Как правило, чем выше содержание углерода и хрома в нержавеющей стали, тем выше эффективность упрочнения материала. Благодаря этой форме переработки значительно увеличивается масштаб применения сырья, что может быть использовано, в том числе, в строительстве промышленных машин, производстве медицинских изделий, автозапчастей, бытовых товаров и во многих других областях промышленности.

.

Закалка стали - методы, преимущества и применение

Закалка позволяет сделать стальной материал более твердым, прочным и эластичным, а также повысить его стойкость к истиранию.

Все благодаря нагреву, выдерживанию при нужной температуре некоторое время, а затем надлежащему охлаждению. Существуют различные методы закалки стали, поэтому при выборе одного из них стоит знать преимущества каждого и их назначение.Получение этой информации и принятие решения, безусловно, облегчит эту статью.

4 способа закалки стали

Основным методом закалки стали является так называемый обыкновенный, иначе известный как мартенситный, объемный. В этом случае самое главное быстро охладить материал в охлаждающей ванне, т.е. воде или масле. Скорость, с которой происходит весь процесс упрочнения, должна быть выбрана такой, чтобы происходила упрочняющая деформация. Этот вид закалки стали позволяет получать твердые и прочные стальные элементы.Кроме того, они легче, жестче и менее износостойкие, чем если бы процесс не производился.

Второй популярный метод – ступенчатая закалка (Аусбай) – методика, заключающаяся в быстром охлаждении в расплаве селитры до снижения температуры до уровня, позволяющего выровнять ее по всему сечению объекта, а затем приступить к закалке. вторая фаза, т. е. купание в воде или масле, что происходит мартенситное превращение (бездиффузионное превращение аустенита).Его применение требует больших знаний по определению времени ванны, но в то же время позволяет избежать напряжений и деформаций закалки. Он может использоваться для упрочнения сложных компонентов и сводит к минимуму чистовую обработку. Поэтому его используют в авиации (для изготовления элементов конструкций) и в армии (например, для изготовления стволов орудий).

Третьим часто используемым методом является изометрическая закалка. Мартенситного превращения в этом процессе нет.Изделие нагревают, а затем выдерживают в селитровой или свинцовой ванне при постоянной температуре. В этом случае весь процесс может занять до нескольких часов. Благодаря тому, что аустенит распадается на другие фазы (бейнит), устраняются упрочняющие напряжения, сталь становится более пластичной, пластичной и твердой. Этот метод упрочнения применяют для создания листовых и полосовых деталей с малым поперечным сечением. Применяется в автомобилестроении — хомуты, тонкие детали, которые должны быть максимально пластичными.

Закалка поверхности, с другой стороны, представляет собой метод, при котором нагревается только поверхность объекта. Так закаляется внешний слой элемента, причем не полностью. Он используется там, где необходимо закалить только часть поверхности заготовки. Применяется для улучшения механических свойств, устранения риска образования трещин или деформаций или для усиления определенного участка детали, например, валов, роликов, деталей со сложной геометрией.

Кроме того, в рамках поверхностного упрочнения может происходить следующее:

  • тушение пламени - в основном состоит в нагреве горелкой и охлаждении водой;
  • индукционная закалка - индукционный нагрев элемента с последующим его внезапным охлаждением;
  • лазерная закалка - нагрев объекта лазерным лучом;
  • закалка в ванне - изделие заливают селитрой или свинцом и выдерживают в нем несколько минут;
  • слепая закалка - т.е. без т.н.науглероживание.

Стоит ли закаливать сталь?

Элементы из закаленного металла обладают многими преимуществами, упомянутыми во введении и далее. Однако следует помнить, что такая сталь обычно становится менее пластичной и одновременно более хрупкой. Однако правильный выбор параметров и способов упрочнения позволяет минимизировать эти дефекты и соответствующим образом адаптировать элементы к условиям, в которых они будут эксплуатироваться.

Найдите компанию по закалке стали.pl
-> https://staleo.pl/katalog-firm/obrobka-powierzchniowa/hartowanie-ulepszanie-cieplne

Редактор: MRR
Источник: Staleo.pl

.

Термическая обработка металлов, включая закалку стальных изделий

Конечно, в условиях свободной рыночной экономики цены на большинство товаров и услуг носят договорной характер, и лишь некоторые из них регулируются государством. В экономически благоустроенных странах существуют специальные институты, обеспечивающие немонополизацию рынка, что защищает потребителей от необоснованного повышения цен. Рынок стали в Польше, как с точки зрения ее производства, так и обработки, достаточно рассредоточен, что делает конечную продукцию относительно дешевой.

Методика расчета цен на услуги по закалке стали

Мы знаем, что закалка , науглероживание , отжиг , отпуск , азотирование под низким давлением или карбонитрирование являются методами термической обработки стали . Каждый из этих методов позволяет получить определенные свойства стали, что позволяет изготавливать изделия различного назначения. Тем не менее наиболее известным и популярным из этих способов является закалка стали , заключающаяся в изменении структуры этого материала при высокой температуре, что повышает прочность изделий из него.Мы имеем дело с различными видами упрочнения, которые могут повысить механическую прочность как всего изготовленного элемента, так и только его верхнего слоя. Отдельные изделия могут быть закалены, в зависимости от их размера, индивидуально или большими партиями, что, конечно же, должно отражаться на цене конечного продукта. В стоимость услуги по закалке стали входят также постоянные затраты, в которые войдет, например, амортизация довольно дорогого закалочного оборудования, особенно печей.Конечно, факторов, влияющих на окончательную цену закалки изделий из стали , гораздо больше, поэтому установление жесткого прейскуранта на эту услугу было бы достаточно головокружительной задачей. Специалисты компании P.P.H.U. ГЛОВАЦКИЙ и С-ка S.C. из Радома сказал нам, что проще всего было бы связать цену закалки стали с весом заготовок.

Образец цены закалки для стали

Соглашаясь в принципе с нашими собеседниками, мы должны, однако, оговориться, что принятие цены закалки стальных предметов в зависимости от их веса может быть лишь предварительной оценкой.Как мы уже говорили ранее, упрочняемые элементы могут иметь самые разные размеры и формы, поэтому и время и энергозатраты на их обработку могут быть разными. За отправную точку для такой оценки можно взять следующие значения:

  • от 20 до 40 злотых за 1 кг при общем весе 10 кг,
  • от 5 до 15 злотых за 1 кг при общем весе 500 кг.

Еще цена рассчитана на термическую обработку стали для производства режущего инструмента и ножей.В зависимости от марки стали здесь принято:

  • от 25 до 40 зл для инструментов длиной 20 см,
  • от 70 зл для инструментов от 50 см.

Однако чаще всего окончательная цена закалочной стали или изделий из нее определяется индивидуально, исходя из понесенных затрат на обработку.

Материал партнера

.

Печь для закалки ножей – необходимость в ее покупке?

Термическая обработка — один из важнейших этапов подготовки ножа. Правильно сделанный, он обеспечивает нужные свойства лезвия, а при неправильном выполнении может сделать нож пригодным для выбрасывания. Что нужно знать о процессе закаливания? Необходимы ли инвестиции в профессиональную закалочную печь? Вот некоторые основные моменты!

Закалка стали - Почему это важно?

Процесс закалки стали отвечает за придание ей желаемых свойств.Это существенно влияет, например, на твердость и прочность. Это также важно с точки зрения эластичности и стойкости к истиранию. Основная проблема закалки в том, что она требует соответствующих, строго определенных условий. Для их получения отлично подойдет закалочная печь. Что, если у вас его нет? Является ли это препятствием в работе над собственными ножами?

Как закалить нож?

Процесс закалки должен соответствовать конкретному ножу, а именно свойствам стали, из которой он должен быть изготовлен.Его назначение также важно. При подборе подходящих параметров стоит учитывать рекомендации производителя конкретной стали. Публикации по термической обработке стали также могут быть полезными. Профессиональная закалочная печь позволяет получить и поддерживать нужные параметры процесса закалки. Стоит ли его покупать и есть ли ему альтернативы?

Покупка закалочной печи - что нужно знать?

Закалочные печи, к сожалению, недешевы.Также стоит отметить, что использование данного вида оборудования требует соответствующих условий – это будет невозможно, например, в квартире. Стоит задуматься о профессиональном оборудовании, особенно когда вы знаете, что оно будет вам часто нужно. Помните, что бывшее в употреблении оборудование, которое обычно стоит гораздо дешевле, может стать отличной альтернативой новой плите.

Альтернатива покупке закалочной печи

Как закалить нож, не тратя много денег на закалочную печь? В Интернете вы найдете множество инструкций и видеороликов, которые покажут вам, как шаг за шагом собрать устройство.Угольный очаг также может быть немного менее точным, но все же эффективным методом закалки. Также стоит упомянуть о возможности воспользоваться услугами профессионального закалочного цеха.

У вас нет закалочной печи? Делайте ставку на готовое главное!

Вы можете легко развить свою страсть к изготовлению ножей, не имея доступа к закалочной печи. В этом случае идеально подойдут готовые в основном! В магазинах ножей вы найдете широкий выбор различных моделей, которые обязательно подойдут к вашим проектам.

.

Что такое процесс закалки и отпуска стали?

В процессе производства стальных элементов, как коммунальных, так и конструкционных, чрезвычайно важно соблюдение соответствующих технологических параметров, установленных конечными потребителями. Такими параметрами часто являются соответствующая твердость, эластичность или стойкость к истиранию изготавливаемых элементов. Основным процессом, влияющим на достижение этих параметров, является в широком смысле термическое улучшение, состоящее из процесса закалки и отпуска стали.Что такое закалка стали? Какие марки стали можно подвергать этим процессам? Почему с процессом закалки часто связывают другой процесс, а именно отпуск стали?

Что такое закалка?

Закалка стали производится с целью повышения твердости обрабатываемого материала, а также для получения достаточно прочного прочностного соединения стали. Если вы хотите ее осуществить, то должны позаботиться о соответствующем оборудовании технологической линии термической обработки стали, которая должна состоять из соответствующей печи и закалочной ванны.Выбор этих элементов возможен благодаря компании Galvsystem, которая специализируется на разработке и производстве решений как для горячего цинкования, так и для термической обработки стали и цветных металлов. Для проведения вышеуказанных обработок для повышения стойкости стали необходимо использовать подходящий тип печи, например камерную, ленточную, роликовую, шахтную или муфельную печь и закалочную ванну, адаптированную к конкретному типу печи. В процессе твердения различают объемное и поверхностное твердение.Ей подвергают стали, маркированные условными обозначениями 30Х, 38ХА, 30ХГСА, 40ХМ, 50CrMo4, 40ХНМА, 36NiCrMo16, 40х3МФ, 20х3Н4А и многие другие. Это стали с высокой твердостью и повышенной стойкостью к любым повреждениям и растрескиванию, и, что немаловажно, они характеризуются относительно высокой пластичностью, пластичностью и сопротивлением усталости.

Когда необходим отпуск?

При закалке стали иногда необходимо использовать процесс отпуска, чтобы уменьшить степень нестабильности структуры и соответствующим образом изменить свойства обрабатываемого металла.Стоит помнить, что максимальная твердость стали, полученная в результате нагревания материала и последующего его быстрого охлаждения, придает ей низкую пластичность и высокое внутреннее напряжение, что в конечном итоге увеличивает риск самопроизвольного растрескивания металла и влияет на его хрупкость. Закалка решает эту проблему за счет повышения пластичности стали . Процесс отпуска можно разделить на низкий (поверхностный), средний и высокий отпуск - рекомендуется для инструментальных сталей и быстрорежущих сталей.

.

Как сделать свой первый нож? |

Если вы хотите сделать свой первый нож - эта статья именно для вас.

Итак...

Ваш первый нож ручной работы. Вы решили это сделать. Правильно! Изготовление ножей — это фантастическая область, где вы можете раскрыть свой творческий потенциал. Он также обладает чисто техническими навыками — смесью искусства и технологии.
Просто... ты не знаешь, как это сделать? Мы подготовили для вас руководство, которое изначально прояснит этот вопрос — вопрос вашей первой работы с ножом
.

1. Инструменты.

Опытные производители ножей часто имеют много инструментов. Фрезерные станки, плоскошлифовальные станки, несколько ленточных шлифовальных станков, автоматические кувалды
, закалочные печи и многое другое. Однако нож можно сделать с помощью гораздо более простых инструментов. Эти инструменты:

- Угловая шлифовальная машина. Это могут сделать самые элементарные. Вам также понадобятся режущие диски (чтобы предварительно вырезать форму ножа).
Полезен ламеллярный диск - он позволяет легко придать форму заготовке (заготовка - сырой нож, только стальной) или форму рукояти.Вместо болгарки можно использовать ручную ножовку.

- Напильники по металлу. Лучшие рыхлители проволоки для более быстрого сбора материала. Основа — плоский напильник — кусачки — желательно длиной 300 мм и более. Файл будет использоваться для придания формы заготовке и выполнения так называемого выреза. Существует много типов розеток — более подробную информацию можно найти в этой статье (нажмите здесь) . Начинать лучше всего с плоского шлифования — комбинированное, выпуклое или вогнутое шлифование требует гораздо большей практики и часто более специализированных инструментов (например, вогнутое шлифование требует использования шлифовального круга в ленточной шлифовальной машине).Возвращаясь к файлу - чтобы вести файл прямо (под постоянным углом), используйте так называемую jig — дополнительная информация о пользовательском канале Gough — (нажмите здесь) . Мы рекомендуем файлы хорошего качества - как более дешевые Befana, так и более дорогие Pferd или Bahco.

- Наждачная бумага на водной основе - для сатинирования заготовок и рукояток. Мы не рекомендуем дешевые бумаги - серьезно! Разница во времени между сатинированием высококлассной и низкоклассной бумагой даже кратна. Как сделать сатин, что это такое и способы его изготовления можно узнать на канале Pablo Custom Knives - (нажмите здесь) .

- Тиски и стол для удержания фигурного ножа на месте.

- Сверло - Для проделывания отверстий под штифты и (возможно) разгрузочных отверстий. Лучше всего иметь подставку для дрели или иметь настольную дрель (или даже фрезерный станок). Подойдет любая настольная дрель, даже более низкого качества, и она будет большим подспорьем. Мы рекомендуем использовать хорошую дрель - вы также можете купить их у нас. Однако, если перпендикулярность ручного сверления вас удовлетворяет – достаточно ручной дрели.

- здоровье и безопасность. При резке болгаркой или сверлении необходимо использовать защитные очки. При шлифовании (особенно при шлифовании ручек) следует надевать пылезащитную маску. Наиболее эффективны фильтры со сменными фильтрами, такие как маски Secura или 3M. В начале можно использовать одноразовые - но нужно беречь легкие (например, пыль экзотических пород дерева удушает, а пыль G10 или угля канцерогенна).

Как насчет других инструментов?
Главный прорыв — ленточная шлифовальная машина.Желательно с шириной ленты 25мм - 50мм. Наиболее часто используемым стандартом является ремень шириной 50 мм, но также подойдут ленты шириной 25 или 75 мм. Более дешевая альтернатива — шлифовальная машина Dedra (лента 25 мм) или двухвалковые шлифовальные машины с лентой 50 мм от польских шлифовальных машин. Самый распространенный в мире тип ленты — четырехроликовая ленточная шлифовальная машина 50х2000мм. Это позволяет использовать множество насадок, шлифовальных кругов и многое другое. Примеры включают кофемолки польских производителей кофемолок или продукцию Goset.Пример использования ленточной шлифовальной машины (в данном случае 50x2000 мм) можно найти в фильме S-J Knife (нажмите здесь) .

Есть что-нибудь еще?
Ленточная пила. Это позволяет легче формировать ручку или резать блоки материалов для облицовки. Однако он не такой новаторский, как «лента».
Это все самое важное об инструментах. Перейдем к материалам.

2. Материалы.

- Сталь. Как это ни парадоксально - на первых порах лучше не использовать вторсырье, а использовать новые полосы.Почему?
Потому что это может препятствовать этому хобби. Потому что нужно искать переработанный материал, потому что нужно знать, из какой стали сделан наш найденный элемент (и это может быть ошибкой - ошибка может закончиться плохо закаленным ножом), потому что иногда требуют закалки, потому что мы не всегда находим подходящую нам толщину или форму - а полосовой прокат основных сортов в магазинах, известной толщины, формы - и размягченного состояния - стоит недорого. Конечно, переработанная сталь может быть хорошей, а создание чего-то из ничего может быть очень полезным.Однако, на наш взгляд, лучше вначале использовать проверенные решения.

- Ковка. Мы советуем не подделывать в начале приключения. Если вы не особо заботитесь о выносливости - ладно. Но если вы хотите, чтобы ваш будущий нож был надежным в плане долговечности – лучше начать с вырезания из листового металла. Процесс ковки требует соответствующей температуры, знаний и практики.

- Закалка. Их можно сделать в очаге. Однако у этого есть три недостатка: он требует обучения, он не может достичь таких же хороших результатов, как в электрической духовке, и у него более высокий риск изгиба при охлаждении/нагреве.Если у вас нет печи - платно, путем пересылки, вашу заготовку может закалить специалист, который закалял таких ножей несколько сотен - если не тысяч. Кто твердеет? Таких людей можно найти в ножевых группах Facebook или на форуме knife.pl. Закалка — обширная область, требующая знаний.

- Приклеивание к ручке. Для начала лучше приклеить ручки, чем их крутить. Какой клей следует использовать? Сколько людей, столько и мнений - рекомендуем искать информацию на форуме knifes.pl.

- Материалы для наконечников.Здесь больше простора. Мы рекомендуем использовать более дешевые материалы — например, экзотическое дерево, G10 или даже микарту. Экзотическая древесина наиболее оптимальна для начала из-за ее доступности, цены и простоты формовки. Но то, что вы будете делать из ручки, ограничивается только вашей фантазией!

3. Изготовление ножа.

Хорошо. Итак, инструменты и материалы у вас есть. Вы можете начать делать свою первую работу.

1. Форма ножа.
Это зависит от вашего творчества, но с точки зрения уровня сложности лучше всего начинать с простых форм бушкрафт-ножа.
(нажмите здесь) - здесь для получения дополнительной информации о формах лезвия.
Мы не рекомендуем начинать с кухонных ножей - их небольшая толщина по сравнению с длиной делает их более сложными в изготовлении.
С помощью угольника, пилы, напильников и, возможно, ленточно-шлифовального станка вы вырезаете и формируете заготовку.
Существует два типа насадок для рукояток — полный хвостовик и скрытый хвостовик.Более простой тип имеет полный запах и рекомендуется для начала. Различия между двумя типами креплений ручек легко найти в Интернете.

2. Сверление отверстий под штифты/фильтры.
С помощью дрели, желательно настольной, просверлите отверстия для штифтов в предусмотренных местах. сфотать отверстия!
Если хотим использовать разгрузочные отверстия - чтобы разгрузить нож и сместить центр тяжести ближе к острию - сверлим и фаскуем их. Сверление также можно выполнять после шлифовки (но не после закалки!).

3. Выполнение шлифовки.
Заточка — одна из самых сложных вещей в изготовлении ножа. Этот процесс требует большого внимания и мастерства. Необходимо использовать правильный угол заточки/передний угол напильника. Шлифовать угольником не рекомендуется, лучше всего напильник + кондуктор или ленточная шлифовальная машина. Шлифовальные направляющие:

Ножи Pablo Custom — (нажмите здесь)
Изготовление ножей TomP — (нажмите здесь) / (и здесь) — Выход приспособления
Gough Custom — (щелкните здесь) — Выход приспособления
Кузнец Сэм Таунс — (нажмите здесь) - шлифование ленточной шлифовальной машиной

Важное примечание: перед отпуском необходимо оставить примерно 0,5 мм режущей кромки.О чем это?
Во-первых: если вы соберете слишком много материала при шлифовке на ленту, режущая кромка будет изнашиваться.
Второе: материал слишком тонкий на этом этапе = нож может сломаться на этом этапе при затвердевании.

4. Отделка лезвия - сатин.

Существует множество видов отделки лезвия ножа. Stonewash, сатинирование, зеркало, PVD, оксидирование, пескоструйная обработка - и десятки других. Однако наиболее популярной формой является
Satin. Как сатинировать нож находим:

На канале Pablo Custom Knives — (нажмите здесь)
На канале Gough Custom — (нажмите здесь)
дело с лентой - сделать так называемую машинную сатинировку - некоторые творцы там кончают.Атласируйте земноводных заготовки по своему желанию. Формы отделки клинка можно комбинировать.
Перед отверждением необходимо нанести сатин! После затвердевания удаление более глубоких царапин займет крайне много времени.

5. Закалка.
Как указано выше, мы рекомендуем провести процесс закалки. В случае самостоятельной закалки получим то же самое - т.е. нож после закалки.

6. Отделка после затвердевания.
Наш закаленный нож грязный и потускневший. Его следует очистить и отполировать заново, как в пункте четыре.Он крутой - нужно больше времени...

7. Приклеивание ручек.
У нас есть готовая и закаленная заготовка. Пришло время приступить к изготовлению ручки.
Это еще один сложный этап.

- Сверлим отверстия в плитке/планках нашего материала, используя штифтовые отверстия в заготовке. Шаги таковы - заранее спланируйте отверстия - просверлите одно спереди - вставьте штифт, чтобы зафиксировать крышку - просверлите другое - вставьте штифт - и так далее.
Затем проделайте то же самое со второй крышкой.ВНИМАНИЕ! При сверлении (примерке материала) следует соблюдать порядок и страницы.
Сверлим сначала в одной крышке, сначала во второй крышке - накладывая их так же, как будут приклеиваться. Перед выполнением этого шага мы рекомендуем просмотреть несколько видеоуроков
.
- Соедините обе крышки штифтами и притрите так называемую ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ. Почему сейчас? Потому что после склейки у нас не будет доступа ко лбу.
- Склеивание. В соответствии с рекомендациями к данному клею отшлифовать внутренние части крышек и заготовку в месте соприкосновения с крышками.Будьте осторожны, не потускните заготовку слишком далеко - с небольшим запасом - чтобы не повредить сатин (это примерно
, где плакирование не закроет сталь).
- Обязательно обматываем весь срез малярным скотчем и вообще все куда будем приклеивать
- Клей. Следим, чтобы клей не вытек из передней части крышек при надавливании - в других местах все равно будем шлифовать.
При необходимости очистить лоб от клея. Также смазываем штифты. Зажимаем в тиски/струбцины - в случае с тисками используйте доски
между торчащими штырями.
- После затвердевания приступайте к формовке.

8. Формовка ручки.
Остаток трудного этапа. Это похоже на более «мягкую» стадию при шлифовке. Так что лучше смотреть в кино.
Некоторые примеры:
- The River Experience - (нажмите здесь)
- Walter Sorrels - (нажмите здесь)
- Walter Sorrels - (нажмите здесь)
- Jack Lore Knives - (нажмите здесь)
- Ножи Pablo Custom - (нажмите здесь)

9.Отделка.
У нас есть форма ручки. Теперь ей конец - и весь нож.
- Обработать ручку полосками водной бумаги, последовательными градациями, обернуть вокруг ручки - сатинировать. Окончательная градация? Смотря - тема ножеделия речная тема. Лучше всего проверить это самостоятельно.
- Верх заготовки - зашлифовать царапины.
- Пропитываем ручку - хороший пример для дерева олифа или специальные препараты. Например, в случае с синтетикой, такой как G10 или Micarta, некоторые используют для придания блеска WD-40 (поскольку они не требуют пропитки).

10. Заточка.
(нажмите здесь) - о типах точилок.
Сначала необходимо получить режущую кромку. Как?
Вам нужно знать угол, под которым вы хотите заточить свой нож. Угол зависит от использования ножа. В общем - чем более хрупкая сталь и чем "острее" будет использоваться нож - т.е. чем больше он будет выполнять функции лома, топора и т. д. - тем больше угол лезвия.
Больше угол = больше сопротивление выкрашиванию = больше сопротивление резанию.
Меньший угол = меньше сопротивление выкрашиванию = меньше сопротивление порезу.
Еще одно - нож для выживания общего назначения должен в среднем иметь больший угол заточки, чем нож для суши-рыбы.
Если мы хотим, чтобы передний угол во время заточки удерживался инструментом, а не нашей рукой, мы можем использовать для заточки тот же кондуктор, которым производили заточку (после присоединения бруска) - или готовые системы заточки.
Подробнее о выводе режущей кромки можно узнать в этой теме - https://forum.knife.pl/index.php?topic=85504.0.

О заточке:
Militaria.pl - (нажмите здесь)
Sietter - (нажмите здесь)
Gough Custom - (нажмите здесь)

11. Конец
Готово! Вам ничего не остается, как хвастаться своей работой. По желанию вы можете добавить ножны к ножу.

Полезные каналы/видео:
Польский:
- Forum knife.pl
- Группы ножей в Facebook
- Канал Pablo Custom Knives - (нажмите здесь)
- Канал Kaminari Knives - (нажмите здесь)
- Канал TomP Knifemaking - (нажмите здесь) )
- S-J Knife Channel - (нажмите здесь)
- Sietter Channel - (нажмите здесь)
- Trollsky - (нажмите здесь)
- и многие другие

Английский:
- Форум bladeforums.com
— Gough Custom (нажмите здесь)
— Walter Sorrels (нажмите здесь)
— 3 River Blades — (нажмите здесь)
— и многие другие

Приветствую! - команда www.volnik.pl.

.

Смотрите также