+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

sales@teplogidromash.ru

Котел на дровах самодельный


Самодельные котлы на дровах

Отопительные системы и оборудование стоят достаточно дорого. Не каждая семья может себе позволить приобрести новый котел для установки на даче. Придется потратить значительную сумму на его покупку и последующий монтаж. Однако при желании всегда можно изготовить котел на дровах своими руками, способный обогреть жилую площадь.

По своему конструктивному исполнению самодельные дровяные котлы могут быть различными. От их устройства зависит эффективность обогрева и простота эксплуатации. Решив сделать все своими руками, стоит сначала обратить внимание на самую простую конструкцию. Пиролизные дровяные котлы требуют наличия определенных знаний и навыков. Хотя их КПД значительно выше.

Обыкновенный котел

Сначала разберем, как изготовить простой дровяной котел своими руками. Модель представляет собой два цилиндра, помещаемых друг в друга. Первый используется в качестве топки. При горизонтальном расположении он может изнутри обкладываться огнеупорным кирпичом.

Второй выступает в качестве конвекционного носителя или используется для подогрева теплоносителя. Закладка дров производится непосредственно в топку.

Подручные материалы

Для уменьшения объема сварочных работ можно использовать толстостенную трубу или бочку. Возможно также использование других подручных материалов.

Сваренную из толстого листа прямоугольную топку можно без труда разместить внутри цилиндрической емкости.

Особенности конструкции

В дровяном котле предусматривается поддувало для притока свежего воздуха и дымоход для отвода отработавших газов. Поддувало располагается в нижней части трубы и позволяет нижнему ряду дров тлеть, вырабатывая дополнительное тепло. Закладка дров в самодельные котлы производится через верх. Для этого подготавливается специальный люк.

Чтобы каждая заложенная стопка дров горела как можно дольше, часто предусматривается специальный груз, выполняемый в форме диска с лопастями и отверстием, имеющим диаметр 20 мм. При надавливании груза происходит сжимание горящего топлива. При этом объем поступающего воздуха значительно сокращается, так как он может проходить только через имеющееся отверстие.

Способ подключения

К системе отопления такой котел можно подключить двумя способами:

  • врезав трубы с водой прямо в бочку. Циркулируя между трубами, она будет нагреваться, чтобы затем, поступив в систему отопления, нагревать радиаторы;
  • врезав дымоход в бак с теплоносителем. Отработавшие горячие газы будут поступать в емкость, постепенно нагревая теплоноситель.

Пиролизный котел

Принцип действия твердотопливных пиролизных котлов, работающих на дровах, основан на разрушении древесины под действием высокой температуры при низком содержании кислорода. Они используются для длительного обогрева помещений различного назначения.

Такой котел состоит из двух камер. Первая используется для загрузки топлива. Во вторую попадают отработавшие газы и вторичный воздух для длительного горения. Сделать такой агрегат своими руками сложнее, чем обычный, но можно.

Основные элементы прибора

Дровяной котел изготавливается из металлической бочки. Желательно емкостью 200 литров. Крышка у бочки срезается и к ней приваривается бортик. Из массивной заготовки или любого другого утяжелителя изготавливается круглый поршень. Его диаметр должен быть немного меньше внутреннего диаметра бочки.

В крышке вырезается отверстие для установки воздуховодной трубы диаметром 100 мм. По высоте труба минимум на 20 см должна быть выше бочки. Сбоку в бочку вваривается дымоходная труба. Для нее также используется прокат диаметром 100 мм.

Воздуховодная труба приваривается к поршню. На верхнем торце трубы предусматривается заслонка, регулирующая количество поступающего воздуха. К нижней части поршня привариваются ребра, используемые для утрамбовки топливной массы.

Принцип работы

В процессе эксплуатации котла дрова загружаются непосредственно в топку и поджигаются. Сверху устанавливается крышка с поршнем. По мере сгорания топлива поршень станет опускаться вниз, нагнетая давление в нижней камере. За счет этого и минимального количества кислорода дрова начнут медленно тлеть.

Выделяющийся при пиролизе газ поступит в верхнюю камеру, температура в которой может достичь 900C. Через дымоход остатки продуктов горения удаляются в атмосферу.

Такие самодельные котлы, изготовленные по всем правилам, способны на одной закладке проработать больше суток из-за длительного горения.

Готовим материал и инструменты

Приступая к изготовлению котла на дровах своими руками и стремясь выполнить все в кротчайшие сроки, стоит позаботиться о наличии:

  • схемы будущего котла;
  • стальных труб различной длины, диаметра (400, 500, 100 и 150 мм);
  • стального листа толщиной минимум 4 мм;
  • проката для изготовления ножек;
  • двухсотлитровой бочки;
  • термостойкой смеси, используемой при кладке печей и каминов;
  • сварочного аппарата;
  • электродов подходящей марки и размера. Как правило, для выполнения сварочных работ используются электроды диаметром 3 – 4 мм;
  • болгарки.

Процесс сборки

Процесс создания котла включает несколько этапов. При изготовлении каждого элемента стоит учитывать особые условия эксплуатации изготавливаемого изделия.

Устройство подачи воздуха

Отрезаем от толстостенной трубы диаметром 100 мм отрезок, длина которого будет равна высоте топки. К нижней части привариваем болт. Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра, как труба или большего. Просверливаем в круге отверстие, достаточное для прохождения болта, приваренного к трубе. Соединяем круг и воздуховодную трубу, закрутив гайку на болт.

В итоге мы получим трубу для подачи воздуха, нижняя часть которой может закрываться свободно двигающимся металлическим кругом. В процессе эксплуатации это позволит регулировать интенсивность горения дров и, следовательно, температуру в помещении.

С помощью болгарки и диска по металлу делаем в трубе вертикальные прорези толщиной приблизительно 10 мм. Через них воздух будет поступать в топочную камеру.

Корпус (топка)

Для корпуса потребуется цилиндр с герметичным дном диаметром 400 мм и длиной 1000 мм. Размеры могут быть иными, в зависимости от имеющегося свободного пространства, но достаточными для закладки дров. Можно использовать готовую бочку или приварить к стальному толстостенному цилиндру днище.

Иногда котлы для отопления изготавливают из баллонов из-под газа для более длительного срока службы.

В верхней части корпуса формируем отверстие для отвода газов. Его диаметр должен быть не менее 100 мм. К отверстию привариваем трубу, через которую будет осуществляться отвод отработавших газов.

Длина трубы выбирается в зависимости от конструктивных соображений.

Соединяем корпус и устройство подачи воздуха

В днище корпуса вырезаем отверстие диаметром равным диаметру воздухоподающей трубы. Вставляем трубу внутрь корпуса таким образом, чтобы поддувало выходило за пределы днища.

Воздухоподающая труба должна заканчиваться на несколько сантиметров раньше начала дымохода.

Теплорассеивающий диск

Из металлического листа толщиной 10 мм вырезаем круг, размер которого немного меньше диаметра корпуса. Привариваем к нему ручку, изготовленную из арматуры или стальной проволоки.

Это значительно упростит последующую эксплуатацию котла.

Конвекционный кожух

Из листовой стали изготавливаем цилиндр или отрезаем кусок трубы, диаметр которой на несколько сантиметров больше наружного диаметра топки (корпуса). Можно использовать трубу диаметром 500 мм. Соединяем вместе конвекционный кожух и топку.

Сделать это можно с помощью металлических перемычек, привариваемых к внутренней поверхности кожуха и наружной поверхности топки, если зазор получился достаточно большой. При меньшем зазоре можно приварить кожух к топке по всему периметру.

Из стального листа вырезаем круг такого же диаметра как топка или чуть больше. Привариваем к ней ручки, используя электроды, проволоку или другие подручные средства.

Учитывая, что в процессе эксплуатации котла ручки могут сильно нагреваться, стоит предусмотреть специальную защиту из материала с низкой теплопроводностью.

Для обеспечения длительного горения к дну привариваем ножки. Их высота должна быть достаточной, чтобы поднять дровяной котел минимум на 25 см над уровнем пола. Для этого можно использовать различный прокат (швеллер, уголок).

Поздравляем, вы изготовили дровяной котел своими руками. Можно приступать к обогреву дома. Для этого достаточно загрузить дрова и поджечь их, открыв крышку и теплорассеивающий диск.

Самодельные котлы. Чертежи самодельных котлов

February 21, 2015

Многие хозяева очень часто сталкиваются со следующей проблемой: как качественно и безопасно можно отапливать свое жилище, если к нему не подведен газ? Ответ на этот вопрос может быть только одним: правильнее всего воспользоваться специальной установкой в виде котла, работающего на древесине по принципу пиролизного горения. Приобрести такой аппарат можно в специализированном строительном магазине, однако его стоимость будет довольно высокой. Именно поэтому следует детально рассмотреть, как изготовить самодельный пиролизный котел, а также обратить внимание на особенности его функционирования.

Что такое пиролизное горение?

Как известно, не совсем удобно обогревать то или иное помещение при помощи дров, поскольку это топливо сгорает быстро, не выделяя при этом нужное количество энергии. Однако если содержание кислорода в топке будет пониженным, материал будет расходоваться гораздо медленнее. Именно на этом и основан принцип пиролизного горения, благодаря которому топлива требуется значительно меньше, а эффективность увеличивается. Основные продукты, получаемые в таком случае – кокс, зола, а также горючий газ, который при также выделяет большое количество тепла.

Это значит, что, конструируя самодельный котел длительного горения, необходимо принять во внимание следующие моменты:

  • изначально древесина, сгорающая при ограниченном поступлении кислорода, выделяет горючий газ;
  • далее полученная в результате смесь сжигается, отдавая, в свою очередь, тепло.

По этому принципу работают многие самодельные котлы, но при этом важно помнить, что оборудование обязательно должно быть отрегулировано так, чтобы при его работе не была повреждена общая система обеспечения теплом жилища.

Конструкция котла на дровах

Топка таких устройств разделена на две части. Первая из них именуется камерой загрузки. Именно в этом отделе котла древесина горит, подвергаясь пиролизу. Соответственно, объем воздуха здесь является минимальным. Все полученные в процессе работы газы поступают, в свою очередь, во вторую часть, которая называется камерой сгорания. Причем стоит отметить, что теплопотери при этом являются несущественными.

Изготавливая самодельный котел на дровах, нужно учитывать, что разделение двух вышеназванных камер осуществляется посредством специального колосника. Попадающий внутрь механизма воздух сначала полностью проходит сквозь топливо, что характерно исключительно для пиролизных аппаратов.

Аэродинамическое сопротивление таких устройств является очень высоким, вследствие чего появляется необходимость установки дополнительной тяги, которая может функционировать не только при помощи обычного вентилятора, но и особого дымососа, применяемого специально для этих случаев.

Технические особенности пиролизного котла

Высокая температура, оказывающая воздействие на древесину внутри механизма, заставляет ее разлагаться, что приводит к образованию угля и горючего газа.

Самодельные котлы на твердом топливе в процессе работы создают весьма значительный объем тепла. Это связано с тем, что температура внутри камеры сгорания может достигать 1200 °C, вследствие чего выделение газа проходит очень быстро. Продукты сгорания полученной летучей смеси, отдав большую часть энергии, впоследствии выводятся наружу через установленный на аппарате дымоход.

Благодаря большому объему камеры загрузки температуру можно поддерживать постоянной на протяжении долгого периода времени, чего не скажешь о стандартных отопительных приборах. Так, самодельный котел на дровах может без остановки функционировать на протяжении целых суток, при этом достаточно загрузить в него древесину всего один раз. Кроме того, всегда можно отрегулировать мощность работы аппарата по собственному желанию.

Чистить такое оборудование можно, но редко, поскольку никакой сажи в процессе работы не образуется, а зола производится в минимальных количествах.

Нельзя также не отметить и экологичность этих устройств, так как отработанные газы представляют собой не что иное, как соединение паров воды с углекислым газом.

Тем не менее стоит упомянуть и о некоторых негативных сторонах пиролизного котла. Так, из них принято выделять следующие:

  • оборудование имеет довольно большие габариты, что может быть не очень удобно в маленьком помещении;
  • для качественной работы важно использовать только хорошо просушенное топливо, иначе тепловая отдача будет гораздо меньшей;
  • нормальное функционирование котла возможно исключительно при условии стабильного сетевого подключения, что связано с необходимостью поддерживать принудительную тягу, основным механизмом которой выступает вмонтированный вентилятор.

Но, как становится понятно, достоинств у этого оборудования больше, чем недостатков, поэтому его монтаж станет однозначно верным решением.

Оптимальное топливо для котла на дровах

Лучшим материалом для отопления, применяемым в пиролизных котлах, является, безусловно, древесина. Причем идеальными параметрами для нее являются следующие: длина 400–450 мм, диаметр 100–250 мм. Не запрещается наряду с бревнами сжигать и опилки, но здесь важно помнить, что такое топливо не должно превышать показатель в 30% от общего объема помещенного в камеру загрузки материала.

Как уже упоминалось выше, самодельный котел длительного горения будет работать с максимальной отдачей только на сухой древесине, то есть той, показатель влажности которой не составляет более 40%. Кроме того, подобные меры не только позволят увеличить мощность оборудования, но и продлят срок его службы.

Поэтому важно заранее удостовериться в том, что топливо хорошо просушено и не содержит большого количества влаги, в противном случае работа аппарата будет менее эффективной.

Чертежи котлов длительного горения

Любое самостоятельное производство того или иного оборудования обязательно должно сопровождаться консультациями с различными схемами монтируемого прибора. Так, чертежи самодельных котлов пиролизного типа легко можно найти как в различных строительных организациях, занимающихся сборкой такого оборудования, так и в Интернете.

Эти планы обычно отображают место расположения функциональных частей будущего прибора (топки, дымоотвод, теплообменник и пр.). Часто на них также нанесены точные размеры монтируемой конструкции, что, безусловно, облегчает весь процесс работы. Главное – уметь разбираться в чертежах и следовать указаниям.

Не стоит забывать, что в случае неправильной сборки аппарат может в лучшем случае не заработать, а в худшем – стать угрозой для безопасности, поскольку любые манипуляции с огнем, как известно, требуют четкого соблюдения мер предосторожности. Плохо смонтированная конструкция может повлечь за собой непредвиденные последствия, поэтому все этапы требуется выполнять грамотно и внимательно.

Материалы для самостоятельной сборки котла

Для того чтобы правильно изготовить самодельный пиролизный котел, следует иметь в наличии нужные материалы и инструменты. Вот их перечень:

  • электродрель;
  • несколько упаковок электродов;
  • аппарат для сварки (лучше постоянного тока);
  • отрезной круг на 230 мм;
  • болгарка;
  • круг для шлифовки на 125 мм;
  • листы металла толщиной в 4 мм;
  • огнеупорный кирпич;
  • трубы различного диаметра;
  • несколько профильных труб толщиной 2 мм;
  • вентилятор;
  • отображающий температуру датчик;
  • некоторое количество стальных полос с разными показателями толщины и ширины.

В случае с таким оборудованием лучше использовать 4-миллиметровую сталь. Однако конструировать самодельные котлы можно и с помощью материала толщиной в 3 мм, что обычно делается с целью экономии.

Процесс изготовления котла длительного горения

Начинается процесс сборки с вырезания четырех стенок для будущего прибора из готовой листовой стали. При этом в передней грани при помощи болгарки нужно выпилить два отверстия, одно из которых предназначено для зольника, а другое – для топки.

Заднюю часть котла пока можно не трогать, а оставшиеся три необходимо прочно сварить друг с другом. Образовавшиеся в результате работы грубые швы следует тщательно зашлифовать болгаркой.

Самодельные котлы на твердом топливе имеют в своей конструкции теплообменник, все составные части которого также должны быть плотно сварены, а появившиеся наросты – зачищены. Затем можно начинать монтаж этого устройства непосредственно внутрь печи.

Расположить топку, в отличие от заводских моделей, лучше вверху, а не внизу. При помощи колосниковой решетки ее требуется отделить от отсека газификации, находящегося выше. Камеру сгорания обязательно необходимо облицевать огнеупорным кирпичом, уложив его со всех сторон.

Затем можно монтировать дверцы, при этом важно обеспечить им максимальное прилегание к стенкам конструкции.

Изготовив дымоотвод, нужно зафиксировать датчик для определения температуры, основная функция которого – контроль процесса горения и отображение мощности работы котла.

Далее требуется вырезать предназначенные для всех труб отверстия, зафиксировать заднюю стенку при помощи сварочного аппарата и обработать неровные углы. Завершается процесс сборки проверкой работы готового прибора. Отсутствие выделяемого угарного газа, означает, что оборудование полностью пригодно к работе.

Именно по такой схеме должны монтироваться самые простые самодельные котлы, принцип работы которых основан на пиролизе.

Рекомендации по сборке котла на дровах

Для того, чтобы в процессе изготовления не возникло серьезных трудностей, а оборудование впоследствии работало надежно, рекомендуется обратить внимание на следующие рекомендации, способные помочь при установке:

  • Крайне важно оснастить систему ограничителем, позволяющим контролировать поступающий в камеру сгорания воздух. Для его конструирования подойдет труба, имеющая диаметр около 70 мм, при этом имеющая чуть большую длину по сравнению с корпусом прибора. К нижней части ограничителя нужно приварить диск из стали, который должен находиться на расстоянии примерно в 40 см от стенок основания, а крышку котла необходимо оснастить специальным углублением для его монтажа.
  • Самодельные котлы отопления требуют устройства отверстия для загрузки дров в форме прямоугольника. Закрывать его необходимо дверцей, которая оснащена особой накладкой из стали, обеспечивающей более плотное сцепление с корпусом.
  • Труба для переноса тепла должна иметь изгиб. Это поможет сделать отдачу энергии более сильной.

Советы по эксплуатации пиролизного котла

Очень важно добиться того, чтобы работа этого оборудования проходила в безопасных условиях и не создавала никакой угрозы для окружающих. Так, стоит помнить, что существует некоторые правила, регламентирующие работу подобного механизма. К ним относятся следующие:

  • монтировать самодельные котлы можно исключительно в нежилой постройке;
  • прибор не должен находиться возле стен и иных предметов в помещении ближе, чем на 30 см;
  • для безопасности эксплуатации аппарата будет правильнее установить его на бетонном или кирпичном основании;
  • крайне важно оборудовать в комнате с котлом хорошую вентиляцию, чтобы продукты горения не скапливались внутри помещения, а выходили наружу;
  • для защиты дымохода прибора от конденсата рекомендуется утеплить его с помощью минеральной ваты.

Соблюдение этих несложных правил позволит не только добиться максимальной эффективности работы котла, но и в значительной степени продлит его эксплуатационный срок и избавит от необходимости выполнения каких бы то ни было ремонтных работ.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Дровяные котлы

Отопление частного дома при помощи твердотопливного котла — выгодное решение, потому что это достаточно экономичный агрегат с высоким КПД. Поэтому можете смело купить его в магазине и даже изготовить установку своими руками.

Разновидности современных отопительных приборов на дровах

Процесс отопления на дровах может происходить при помощи таких приборов:

  • классические печки – закладка дров происходит в обычную камеру, где и происходит их горение;
  • пиролизные печи – топочная камера следующих агрегатов состоит из двух отсеков. В первом происходит закладка и горения дров, а в другом – догорание газов. Это высокопродуктивный прибор, который требует наименьшего объема топлива.

Конструкция пиролизного котла

Преимущества и недостатки оборудования

Такие печки на дровах имеют ряд преимуществ относительно других приборов для отопления частного дома:

  • высокий показатель КПД – от 80% до 93%;
  • экономность этого вида отопления, поскольку стоимость дров намного ниже, чем газа или электрики;
  • можно использовать не только дрова, а и отходы древесной промышленности – стружку, опилки;
  • постепенный обогрев помещения;
  • при монтаже агрегата не нужно дополнительно обустраивать фундамент;
  • существует возможность подключить к водяной системе отопления частного дома;
  • экологичность устройства;
  • безопасность агрегата;
  • не нуждается в профессиональном обслуживании.

Две схемы пиролизных котлов

Кроме существенных преимуществ, процесс отопления на дровах частного дома может вызвать некие трудности, особенно если нет возможности постоянно находиться около устройства. По мере сгорания дров нужно подкидывать новые полена. Данная система требует постоянной чистки, поскольку на стенках устройства и внутренней поверхности дымохода скапливается много сажи.

Также важно предусмотреть место для хранения большого объема дров, которые должны быть обязательно сухими.

Теплообменник для котла на дровах

Если твердотопливный отопительный прибор оборудовать теплообменником в виде водяной рубашки, горизонтального или вертикального трубопровода, КПД системы повышается на 10-15%. В качестве теплоносителя может выступать не только вода, а и другие жидкости с достаточной теплоемкостью.

Раздельный, пластинчатый теплообменник котла

Котел с водяной рубашкой представляет собой топку, которая размещается в бочке. Если используется горизонтальный трубопровод, труба с горячим теплоносителем или подача должна быть приподнята над холодной трубой или обраткой.

При вертикальном размещении теплообменник может находиться как строго вертикально, так и под небольшим уклоном. Лучше всего размещать трубопроводы в шахматном порядке, чтоб увеличить продуктивность отопительной системы дома.

Для изготовления современных регистров для теплообменника используют жаропрочную сталь, которая обладает высокой теплопроводностью.

Делаем котел из старого газового баллона

Котел на дровах своими руками можно сделать, используя старый ненужный газовый баллон.

Также для данного устройства вам понадобится:

Материалы для котла

  • металлические уголки;
  • небольшая решетка из металла;
  • чугунная дверца;
  • лист металла;
  • трубы для дымохода.

Пошаговая инструкция устройства для отопления загородного дома:

  • Из баллона необходимо удалить вентиль при помощи молотка.
  • После этого вырежьте в верхней части цилиндрической емкости отверстие под дверцу.
  • Из уголков сварите раму, на которую будут присоединяться дверцы. После этого прикрепите ее к баллону.
  • В раме и дверце просверлите отверстие для крепежных элементов, после чего нужно соединить два элемента.
  • Вырежьте отверстие в емкости под решетку. Оно должно находиться снизу будущего котла. После этого приварите к отверстию металлическую решетку.

Схема котла из газового баллона

  • К вырезанному куску приварите четыре полосы металла, чтоб получить своеобразную коробку без крышки.
  • Полученный элемент герметично присоедините к днищу котла при помощи сварочного аппарата. Этот ящик будет исполнять роль зольника.
  • Приварите к нижней части котла ножки, чтоб он устойчиво стоял на основании.
  • В верхней части агрегата сделайте отверстие под дымоотвод и присоедините дымоотводную трубу.
  • Данный самодельный отопительный прибор нужно устанавливать в отдельном помещении дома, что соответствует пожарным и строительным нормам.

    Котел из листового материала

    Самодельный котел, который можно использовать для отопления здания, можно сделать своими руками, используя при этом:

    • лист металла толщиной 4-5 мм;
    • лист металла толщиной 10-12 мм;
    • металлические уголки и решетка;
    • трубы для дымоотвода.

    Схема простого твердотопливного котла

    Как сделать печь длительного горения, бубафоня из газового баллона

    Пошаговая инструкция для изготовления котла на дровах:

    • Из листового материала вырежьте детали, которые будут исполнять роль стенок в котле. Из металла толщиной 10-12 мм сделайте две перегородки для печки.
    • В элементе, который будет устанавливаться сверху агрегата, вырежьте отверстие диаметром 100 мм под дымоход.
    • К днищу приварите боковые стенки. После этого на вертикальные элементы полосы металла шириной 3 см для установки колосниковой решетки. Также присоедините к боковым панелям своеобразные опоры из металлической полосы для перегородок.

    Самодельный котел из листового металла

  • Из металла вырежьте дверцы, которые при помощи крепежных элементов устанавливаются к котлу. При этом для топочной камеры и зольника сделайте отдельные заслонки.
  • Приварите перегородки, которые будут создавать некий лабиринт на пути движения воздушных масс, что значительно повысит продуктивность печки.
  • В листе металла для крышки сделайте отверстие для дымохода, куда приварите гильзу высотой 200 мм для установки дымоотводной трубы.
  • Приварите крышку к корпусу котла и установите дымоход.
  • Чтоб повысить эффективность отопительного прибора, обложите его шамотным кирпичом, который будет аккумулировать и постепенно отдавать тепловую энергию. При этом кладку выполняйте на расстоянии 15-20 см от корпуса печки. Воздушное пространство будет нагреваться, что создаст дополнительный источник тепловой энергии.
  • Также данный самодельный агрегат можно оснастить теплообменником, чтобы создать комплексную отопительную систему для всего здания.

    Видео: Самодельный котёл отопления

    Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/na-drovax-svoimi-rukami.html, http://fb.ru/article/170438/samodelnyie-kotlyi-cherteji-samodelnyih-kotlov, http://kaminyn.ru/na-drovah/raznoobrazie-drovyanyih-kotlov.html

    teplosten24.ru

    Самодельные котлы длительного горения

    В условиях, когда газ и электроэнергия дорожают, а последняя подается с перебоями, домовладельцам приходится адаптировать под них системы обогрева своих жилищ. С этой целью используют гравитационные схемы отопления, для работы которых не требуется электричество. Источник тепла в этом случае тоже не должен зависеть от внешних энергоносителей, поэтому все больший интерес вызывают самодельные котлы длительного горения на дровах.

    Самодельный котел длительного горения на дровах

    Из чего состоит котел и как это работает?

    Топливо в таких котлах горит намного дольше, чем в обычных агрегатах. Это обусловлено их принципом работы, который предусматривает сжигание дров в топке по направлению сверху вниз. Камера сгорания имеет цилиндрическую форму и полностью загружается древесиной через дверцу в верхней части корпуса. Розжиг производится через эту же дверцу, конструкция твердотопливных котлов длительного горения такова, что воздух в зону горения подается тоже сверху по вертикальной трубе. К концу этой трубы прикреплен плоский груз круглой формы из толстого металла (10—15 мм), снизу к нему приварены дугообразные распределители воздуха из полосового металла. Подобную конструкцию также можно применить для изготовления котла на опилках.

    Груз для самодельного котла

    Размер груза на 5 мм меньше внутреннего диаметра цилиндра топки, что позволяет перемещаться конструкции вверх-вниз. Другой конец трубы проходит сквозь верхнюю стенку котла, на нем устанавливается заслонка, с помощью которой количество воздуха можно регулировать вручную. Длина трубы на 15—20 см больше высоты камеры сгорания. Последняя может быть произвольной, самодельные агрегаты длительного горения работают тем дольше, чем больше диаметр и высота топки. При этом увеличивается объем водяной рубашки агрегата и его тепловая мощность.

    Конструкция котла длительного горения

    После розжига труба с грузом опускается, придавливая массив дров. Воздух поступает непосредственно в зону горения, конструкция котла длительного горения предусматривает работу на естественной тяге, создаваемой дымоходом необходимого диаметра и высоты. Выделяющееся тепло нагревает воду в рубашке установки, она начинает поступать в систему отопления через верхний патрубок. Здесь работает принцип конвекции, применение циркуляционного насоса необязательно. Водяная рубашка в самодельном аппарате располагается не только вокруг боковых стенок топки, но и в ее верхней крышке.

    Колосниковая решетка самодельного котла длительного горения на дровах не выполняет своей привычной функции, воздух в рабочую зону через нее не проходит. Решетка лишь служит опорой массиву топлива, а сквозь ее ячейки зола и пепел попадают в нижний отдел, из которого они свободно вынимаются железным совком. По мере прогорания топлива в камере груз опускается и по верхнему концу трубы можно определять, сколько дров еще осталось. После окончания процесса дверца зольного отдела открывается, из него вычищаются продукты горения, груз вместе с трубой поднимается и фиксируется в таком положении. Можно делать следующую загрузку.

    Самодельный котел на дровах длительного горения

    Достоинства котлов длительного горения

    Самодельные аппараты длительного горения имеют некоторые преимущества перед своими заводскими собратьями:

    • При одинаковом КПД 80—85% длительность горения можно увеличивать, это зависит от габаритов топки. Собственными силами корпус можно изготовить по произвольным размерам.
    • Чтобы можно было загружать и разжигать в камере небольшое количество дров для разового протапливания жилища в сырую погоду, в корпусе можно сделать дополнительную дверцу. Поместить ее следует между загрузочным и зольным проемами. В заводских аппаратах такая дверца отсутствует.
    • Для изготовления корпуса топки и кожуха водяной рубашки есть возможность применить более толстый металл, чем в заводском агрегате. Тогда самодельный котел на дровах сможет работать при давлении теплоносителя до 4 Бар.
    • Стоимость изготовления самодельного источника тепла продолжительного сжигания в 2—3 раза ниже заводских аналогов.
    • Есть возможность установить элементы автоматики по собственному выбору, а также поставить сбросной предохранительный клапан, что сделает изделие безопасным в эксплуатации.

    Общие рекомендации по изготовлению

    Если вы приняли решение заказать твердотопливный агрегат у мастеров, рекомендуется внимательно прослеживать процесс сборки на всех этапах. Материалом для сваривания корпуса топки должна служить сталь, легированная хромом и молибденом, которые придают ей жаропрочность. Применение обычной углеродистой стали приведет к недолгой службе агрегата (5—7 лет) вследствие неизбежной деформации металла от воздействия перепадов температур.

    Толщина металла должна быть не менее 5 мм для камеры сгорания и 3 мм для водяной рубашки. Для изготовления последней применяется сталь марки 20. Все эти нюансы потребуется отслеживать, чтобы мастера не схитрили и не сэкономили на материалах, о недостатках которых вы узнаете лишь несколько лет спустя. Чтобы исключить подобные ситуации, котлы, которые работают на дровах лучше делать самостоятельно, привлекая квалифицированного сварщика и слесаря.

    Набор инструментов и приспособлений

    Сварочный аппарат

    Главная трудность – это в домашних условиях придать толстому листу из жаростойкой стали цилиндрическую форму. На заводах эту операцию выполняют с помощью механических вальцов. Ручной станок – трубогиб или ручные вальцы при желании можно отыскать в специализированных мастерских, что неизбежно повлечет некоторые затраты. Остальную работу по сборке можно вполне успешно выполнить дома. Для этого потребуется:

    • сварочный аппарат;
    • угловая машина для зачистки и резки металла (болгарка);
    • рулетка, линейка, штангенциркуль, угольник;
    • молоток и зубило;
    • электрическая дрель;
    • клещи, желательно с длинными рукоятками;
    • прочий мелкий слесарный инструмент, который есть в каждом частном хозяйстве.

    Полезные дополнения

    Собираемые в домашних условиях самодельный котел длительного горения нужно снабдить приборами контроля – манометром и термометром. Если же вы решили установить на свой агрегат комплект автоматики и вентилятор – нагнетатель, то нужно будет выполнить для него посадочное место. Вентилятор ставится в верхней крышке корпуса, электронный блок управления лучше сделать выносным, закрепив его на ближайшей стене внутри помещения топочной. Датчики температуры и давления врезаются в корпус водяной рубашки. Обычные показывающие приборы в этом случае не следует игнорировать, ведь они смогут работать при отключенной электроэнергии. Поэтому их тоже лучше поставить, поскольку далеко не каждый электронный дисплей отображает давление теплоносителя.

    После сборки котлы отопления на дровах надо обязательно проверять на проницаемость сварных швов. С помощью компрессора это сделать просто: заполнить водой рубашку аппарата и создать в ней избыточное давление 3 Бар. Перед испытанием швы обязательно нужно очистить от шлаков. Раковины и непроваренные места дадут о себе знать течью. Когда компрессора в хозяйстве нет, отопительную установку потребуется разжигать и протапливать на улице до создания критического давления в рубашке 3 Бар. Контроль за давлением и температурой воды можно осуществлять по термометру и манометру.

    Обшивку водяной рубашки и внутреннюю часть всех дверец самодельного агрегата рекомендуется покрыть теплоизоляционным материалом. В качестве последнего применяются асбестовые листы и базальтовая вата, которые не боятся высоких температур. Для наружной облицовки изоляции можно применить тонкий металл 0.3—0.5 мм с полимерным покрытием желаемого цвета.

    Заключение

    Самодельные древесные котлы длительного горения обладают главным достоинством – низкой конечной стоимостью при хорошем качестве изделия. Однако они имеют и свою прелесть: свободу выбора конструкции и комплектации. Это открывает широкое поле деятельности для людей с головой и руками.

    cotlix.com

    Печь длительного горения своими рукками

    Бесконечное удорожание стоимости традиционного топлива вынуждает потребителей искать новые и менее дорогостоящие способы получения тепла. Прекрасным и оптимальным соотношением производительности и экономии расхода топливных ресурсов являются котлы длительного горения на дровах или угле. Он обладает массой преимуществ, наиболее привлекательными из которых являются высокая теплоотдача при большой экономии топливных ресурсов, подкладка топлива 1–2 раза в день. Но, к сожалению, стоимость такого агрегата составляет от 1 000 у.е., что не каждому по карману. Выход — сделать такой котел на дровах своими руками.

    Сразу оговоримся — задача непростая. Вам потребуются навыки работы с газосварочным оборудованием и точный расчет. Любая ошибка в сборке может повлечь негативные последствия: задымление, пожар. Поэтому следует соблюдать осторожность и выполнять следующие условия:

    • правильно определить конструкцию (использовать чертеж);
    • грамотно рассчитать мощность агрегата;
    • использовать надежные материалы;
    • качественно выполнять сварку;
    • правильно установить агрегат.

    Устройство

    Самыми известными самодельным котлом длительного горения является печь Бубафоня, которая способна поддерживать комфортную температуру в помещениях на протяжении 12 часов. О том, как соорудить Бубафоню мы рассказывали в другой статье «Печь «Бубафоня»: как сделать своими руками и видео готовых печей«.

    Еще одним вариантом котла длительного горения на дровах, работающего по принципу конвекционной печи, является Слобожанка. Такой самодельный котел на дровах достаточно экономичный и подойдет для небольших помещений. При объеме топки 200 литров он может обеспечить подачу тепла при растопке дровами либо уплотненными опилками от 8 до 12 часов — и это весьма достойный результат. Как выглядит самодельная «Слобожанка» смотрите на фото.

    Внешний вид готовых печей

    Конечно, в квартиру вы такое сооружение не поставите, но для отопления гаража, теплицы, небольшой дачи или любого другого технического помещения такая печь как находка: горит долго, не капризна, легка в изготовлении.

    Конструкция и принцип работы

    Принцип работы несложен: два кожуха внутренний и внешний, между которыми находится прослойка воздуха. Снизу поступает холодный воздух, нагревается от горячих стенок внутреннего кожуха и поднимается наверх, выходя через специальное отверстие во внешнем кожухе. Этим горячим воздухом и нагревается помещение.

    Что нужно для изготовления

    В процессе работы вам понадобится:

    • толстостенные трубы;
    • металлические листы;
    • арматура и уголки металлические;
    • 2 газовых баллона либо отрезки толстостенной трубы диаметром от 250 мм, либо 2 отечественные бочки;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • дрель;
    • электроды;
    • инструменты (молоток, зубило).

    Порядок сборки

    1. Первое, с чего следует начать — соорудить устройство подачи воздуха. Для этого берем толстостенную трубу длинной, равной высоте топки. Снизу привариваем к ней болт. Вырезаем из листа металла круг одинакового с трубой диаметра или чуть больше, сверлим в нем отверстие для болта и соединяем его с воздуховодной трубой, прикрутив гайку. В идеале должно получиться как на этом фото.

      Так выглядит воздухоподающее устройство

    Получилось, что труба подачи воздуха закрывается в нижней части свободно двигающимся кругом из металла. Именно с помощью этого устройства, увеличивая или уменьшая просвет, мы сможем управлять интенсивностью горения, а значит, температурой в помещении.

    1. Далее, берем болгарку и диск по металлу, с ее помощью в трубе (той, к которой приваривали заглушку) делаем вертикальные прорезы шириной около 1 см. Через них в топочную камеру будет попадать воздух.
    2. Вырезаем плоский стальной блин диаметра чуть меньшего, чем топка. Внутри него делаем отверстие под воздуховодную трубу, вставляем ее поддувалом вниз и привариваем, отступив 20–30 см от ее конца.

      В трубе воздухоподающего устройства делаем продольные надрезы — через них в топку будет проходить воздух

    3. Начинаем работу с корпусом котла. Нам необходимо сделать цилиндр с герметичным дном. В случае использования пустого газового баллона срезаем верхнюю часть, а если изготавливаем цилиндр из толстостенного металлического листа — привариваем днище.

      Можно или сварить бочку или использовать любую имеющуюся, но с толстой стенкой

    4. Делаем дымоход. Для этого в верхней боковой части полученного цилиндра с герметичным дном оформляем отверстие для выхода газов и привариваем трубу диаметром не менее 10 см.

      В верхней части корпуса привариваем трубу для отвода дыма

    5. Следующим шагом мы устанавливаем воздухоподающую трубу в котел таким образом: вырезаем в центре днища топочной камеры отверстие равное диаметру воздухоподающей трубы и вставляем ее, чтобы поддувало свесилось вниз котла, за его пределы. При этом трубы подачи воздуха должна заканчиваться на несколько сантиметров ниже того места, где приварен дымоход.

      Труба подачи воздуха заканчивается ниже того места, где вварен дымоход

    6. Теперь делаем теплорассеивающий диск. Берем металлический лист толщиной 10 мм и вырезаем блин размером чуть меньше диаметра корпуса и для удобства использования с помощью сварки крепим к нему ручку из арматуры или стальной проволоки.

      Крышка-теплорасеивающий диск

    7. Выполняем конвекционный кожух и крепим его к печи. Делаем это так: варим из листовой стали цилиндр диаметром на несколько сантиметров больше, чем имеющаяся уже топка. Затем соединяем саму печи и конвекционный кожух любым из способов. Один из способов крепления виден на фото выше.
    8. Заключительным этапом делаем крышку для корпуса печки. Можем использовать оставшийся отрезанный элемент от газового баллона, подойдет крышка от бочки. Привариваем к ней ручку для удобства — и котел длительного горения на дровах готов!

      Один из вариантов кожуха — бочка большего диаметра

    Важно! Для хорошей циркуляции воздуха в кожухе этот самодельный котел длительного горения должен возвышаться над полом не менее чем на 25 см, поэтому следует приварить упоры-ножки из любых подручных стальных элементов (уголков, швеллера).

    Для нормальной подачи воздуха обязательно нужны ножки

    Конструкция печи видна неплохо на этом видео.

    Как работают котлы длительного горения на дровах «Слобожанка» можно на этих видео:

    Как топить

    Главным отличительным моментом от обычного твердотопливного котла является то, что воздух в котле длительного горения должен поступать ограниченно. Интенсивностью процесса можно управлять приоткрыв поддувало или верхнюю крышку.

    От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому загружают его максимально плотно. Дрова укладываются вертикально близко друг к другу. Горение — сверху вниз.

    Топливо загружается следующим образом:

    1. Снимают крышку и теплорассеивающий диск с котла.
    2. Максимально открывают воздушную заслонку на воздухоподающей трубе.
    3. В топку укладывают плотно дрова до уровня начала дымохода, сверху немного мелких щепок.

      Дрова укладывают плотно, но до уровня начала дымохода

    4. На верхние поленья брызгают немного жидкости для розжига, растапливают печь.

      Сверху на закладку дров накладывают щепок, бумагу или ткань, пропитанную горючим веществом

    5. Возвращают на место теплорассеивающий диск и крышку.
    6. После того, как топливо загорится, прикрывают заслонку.

    Поток дыма и газов из дымохода будет свидетельствовать о начале устойчивого горения.

    teplowood.ru

    Самодельные котлы длительного горения на дровах: рекомендации по изготовлению простых конструкций

    «Долгоиграющие» твердотопливные печи и котлы весьма востребованы сегодня.

    Вот только цена у этих замечательных приборов, мягко говоря, кусается.

    Поэтому вполне логичным кажется вопрос: а нельзя ли сделать подобный теплогенератор самостоятельно, взяв в качестве прототипа одну из фирменных моделей?

    Ведь по большому счету, это всего лишь железный короб с дверцами и трубами, который легко можно сварить в домашних условиях при помощи обычного ручного сварочного аппарата. Из этой статьи вы узнаете, какими бывают самодельные котлы длительного горения на дровах и из чего они изготавливаются.

    Прежде всего, давайте уясним, как именно дрова и другие виды твердого топлива можно заставить гореть дольше? Первое, что приходит на ум – увеличить объем закладки, то есть сделать топку более вместительной.

    Действительно, если обычный котел при мощности в 20 – 22 кВт оснащается топкой объемом чуть больше 50-ти л, то у приборов с длительным горением при той же мощности этот показатель достигает 100 – 150 л, а у некоторых «мастодонтов» — более 250 л.

    Котёл длительного горения Буржуй — принцип работы

    Но простой эксперимент покажет, что данная мера сама по себе положительного результата не даст, нужно придумать еще что-то. Есть несколько вариантов.

    Обеспечить котел принудительной подачей воздуха (вентилятором)

    Идея состоит в следующем: котел горит, как обычно, но при достижении температурой теплоносителя максимальных значений воздушная заслонка наглухо перекрывается. При этом жар в топливе еле теплится – котел переходит в режим ожидания и почти не производит тепла.

    Когда температура теплоносителя падает до определенного значения, заслонка открывается.

    Но чтобы дрова при этом снова разгорелись, воздух нужно подать принудительно, ведь тяга-то почти отсутствует. Для этого нам и нужен вентилятор. Недостатков у такого решения два:

    • для работы котла необходимо электроснабжение;
    • в конструкции имеются покупные компоненты: вентилятор, приводящий его в действие контроллер и термодатчик (такие наборы выпускаются многими производителями).

    Поджигать топливо не снизу, а сверху

    Такая технология получила название «верхнее горение». Идея проста: благодаря конвективным потокам огонь стремится двигаться вверх и гораздо менее охотно распространяется вниз, так что топлива при верхнем горении хватит на более долгий срок. Чтобы еще больше замедлить горение, воздух подается тоже сверху – строго в зону горения.

    Превратить твердое топливо в газообразное

    Очень эффективное, но при этом крайне простое решение.

    Какие-либо химические препараты или сложное оборудование не потребуются.

    Оказывается, если дрова или другую органику нагреть до высокой температуры при ограниченном доступе кислорода (чтобы не загорелись), они начнут разлагаться на различные газообразные вещества (такая смесь называется древесным газом), многие из которых способны гореть.

    Таким образом, топку котла нужно будет разделить на две части: в одной будет происходить газогенерация (пиролиз), в другой – сжигание древесного газа.

    Такая схема не только позволит котлу дольше работать на одной закладке, но и обеспечит более полное сгорание древесины (более высокий КПД и сравнительно чистый выхлоп). Да и золы в газогенераторных котлах остается очень мало.

    Преимущества самодельных отопительных котлов на дровах

    Главное достоинство изготовленного своими руками котла состоит в его низкой стоимости. Он обходится как минимум в два раза дешевле, чем покупной агрегат. Кроме того, домашний мастер получает возможность максимально подогнать возможности и параметры теплогенератора под свои нужды.

    В то же время надо учитывать, что самодельный котел может быть более пожароопасным, чем покупной. Поэтому при его установке следует с особенным вниманием отнестись к правилам пожарной безопасности.

    Котел на дровах своими руками

    Наиболее доступным материалом для изготовления самодельного котла длительного горения для дома является стальной прокат – уголки, трубы, листы и т.д.

    Сталь следует выбирать низкоуглеродистую, подходят марки от Ст 3 до Ст 20. Последняя является наиболее предпочтительной: изготовленные из нее котлы являются самыми долговечными (срок службы – до 15 лет).

    Твердотопливный котел из газового баллона

    У высокоуглеродистых марок типа сталь 35 и выше высокая температура может спровоцировать закалку, вследствие чего материал станет более хрупким. Идеальным материалом для топки является жаропрочная легированная сталь марок 12ХМ и 12Х1МФ, но она стоит дорого и обычной сваркой не варится (нужно варить в среде аргона).

    Использовать лучше электроды марок МР-3С или АНО-21.

    При самостоятельном изготовлении котла за основу можно брать такие изделия:

    Железная труба

    Отличная заготовка для топки котла с принудительной подачей воздуха.

    Автоматику (термодатчик + контроллер + вентилятор) можно установить польскую, например, от KG Elektronik (модель вентилятора – DP-02, контроллера – SP-05).

    Заслонку применим гравитационную – она будет автоматически опускаться под собственным весом при отключении вентилятора.

    Бочка

    Из бочки удобнее всего делать котел с верхним горением. Наиболее популярный вариант – так называемая печь Бубафоня (авторство Афанасия Бубякина), прототипом для которой стал известный «долгоиграющий» котел марки Stropuva.

    Буржуйка

    «Легким движением руки» буржуйку превратим в котел с частичной газогенерацией. За образец возьмем популярную печь «Профессор Бутаков» и ее импортный аналог – печь Breneran (до 2005-го года — Bullerjan).

    Инструкция по изготовлению

    Рассмотрим кратко особенности процесса изготовления каждого котла.

    Котел с принудительной подачей воздуха

    Чтобы прибор работал на одной порции дров около 12 ч, объем его топки должен составлять 112 л. За неимением трубы ее можно изготовить из стальных листов толщиной 4 мм.

    Вокруг топки необходимо соорудить теплообменник объемом 50 л. Внутри него следует расположить дымогарные трубы (ду 50).

    Колосниковую решетку, на которую будет складываться топливо, предлагается сделать из равнополочного уголка 50х5 мм.

    Котел с вентилятором самодельный

    Его следует расположить так, чтобы наружный угол смотрел строго вниз – тогда поступающий снизу воздух будет рассеиваться наилучшим образом.

    Топку и теплообменник нужно обмотать базальтовой теплоизоляцией, после чего вся конструкция помещается в корпус с дверцами.

    Воздуховод с вентилятором и гравитационной заслонкой монтируется на задней стенке, на уровне зольной камеры.

    Котел с верхним горением

    В фирменных котлах этого типа имеется два элемента, которые обывателю изготовить очень сложно:

    • камера предварительного нагрева воздуха;
    • телескопический воздуховод, через который подогретый воздух подается в зону горения.

    Создатель печи Бубафоня предложил заменить эти узлы остроумным приспособлением.

    Оно представляет собой тяжелый блин с отверстием внутри, к которому приварена труба.

    Эта конструкция может двигаться в бочке-корпусе так же, как поршень в шприце. Блин укладывается на топливо, по мере прогорания которого (напомним, что розжиг осуществляется сверху) он будет постепенно опускаться вниз. При этом воздух будет засасываться через трубу прямо под блин, то есть в зону горения.

    Проблема подогрева воздуха решается следующим образом: к нижней стороне блина радиально привариваются уголки, так чтобы их наружные углы смотрели строго вниз. Таким образом, мы получим каналы, по которым воздух, поступающий в центральное отверстие, будет направляться на периферию, то есть к стенкам корпуса. За время пути он нагреется до нужной температуры.

    Если диаметр корпуса, а соответственно и поршня-блина, не очень велик, каналы из уголка следует сделать изогнутыми. В противном случае воздух нагреться не успеет.

    Благодаря тому, что поступающий воздух имеет высокую температуру, в Бубафоне наблюдается частичный пиролиз, повышающий эффективность печи. В связи с этим целесообразнее делать агрегат не из бочки, а из газового баллона: его куполобразная верхняя часть послужит отличной камерой сгорания для древесного газа.

    Печь Бубафоня самодельная

    На присоединенную к блину трубу устанавливают заслонку с ручным управлением. Также необходимо избежать подсоса воздуха через отверстие в крышке, сквозь которое проходит воздухозаборная труба. Герметизировать его нельзя, так как труба должна иметь возможность свободно двигаться. Проблема решается установкой гильзы, охватывающей трубу.

    Чем длиннее она будет, тем больше станет гидравлическое сопротивление зазора между гильзой и трубой, при этом несанкционированный приток воздуха, соответственно, будет уменьшаться.

    Буржуйка с частичным пиролизом

    Внутренняя часть теплогенератора представляет собой стальную коробку, разделенную на три отсека:

    1. Нижний (примерно 25% высоты) является зольной камерой, над которой установлена чугунная колосниковая решетка или решетчатый под из стали толщиной в 4 мм.
    2. Верхний отсек также занимает 25% высоты коробки и отделяется от среднего отсека стальной перегородкой, не доходящей до задней стенки на 20% — 25% длины коробки. В перегородке имеются отверстия, общей площадью примерно 7% от горизонтального поперечного сечения коробки. Средний и верхний отсеки являются топкой: первый играет роль камеры газогенерации, второй служит для дожигания древесного газа.

    В герметично закрывающуюся дверцу топки врезан воздухозаборный патрубок с заслонкой – поддувало. От положения этой заслонки зависит мощность теплоотдачи печи. Еще одна заслонка – шибер – устанавливается в дымоходе. В ней выполняется вырез, площадь которого составляет 25% от общей площади детали.

    Шибером регулируют режим работы печи: при растопе его полностью открывают, благодаря чему топливо имеет возможность загореться. Затем шибер перекрывают — и печь переходит в режим тления с образованием пиролизного газа. Заслонка поддувала при растопе также переводится в полностью открытое положение, а после выхода на пиролизный режим перекрывается на необходимую величину.

    Между печью и вертикальным дымоходом обязательно должен быть горизонтальный участок длиной от 0,8 до 1 м, функция которого состоит в замедлении сгорания дымовых газов.

    Обычно печи этого типа эксплуатируют как конвекторы: внутри устанавливают несколько вертикальных труб, которые на 2/3 своего диаметра находятся прямо внутри топки. Благодаря такому расположению, проходящему через трубы воздуху удается отобрать 70% вырабатываемого печью тепла. Диаметр труб может составлять от 60 до 100 мм. Этот диапазон учитывает теплопроводность воздуха и его вязкость, так что выходить за его границы не рекомендуется.

    Видео на тему

    Поделиться:

    Нет комментариев

    microklimat.pro


    Смотрите также