+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

sales@teplogidromash.ru

Котел своими руками длительного горения


Котел длительного горения на дровах своими руками

Одной из важнейших, базовых человеческих потребностей является поддержание комфортной температуры в жилом помещении. Отопительные приборы за долгие годы развития человечества прошли путь от примитивного каменного очага у входа в пещеру до развитых, многокилометровых сетей централизованного отопления.

В мягком климате Древней Греции для обогрева было достаточно использования небольших открытых источников тепла. Археологические раскопки и памятники древней письменности говорят нам, что греки использовали специальные медные жаровни на треногах, в которых горело растительное масло. Такие обогреватели стояли недалеко от пирующих, позволяя им не замерзнуть во время длительных симпосиев. Разумеется, в северных странах такого слабого источника тепла было недостаточно.

Наши предки для обогрева жилищ в суровые морозные зимы использовали печи, которые известны у восточных славян с седьмого века нашей эры. Первоначально печи складывались из камня либо лепились из глины, и не имели дымоходов – дым выходил через расположенные неподалеку от печки специальные оконца. С появлением огнеупорного кирпича стали делать дымоходные печи. При этом саму печь продолжали строить из глины, а из дорого кирпича складывали только непосредственно дымоход. Именно печи оставались основными обогревательными приборами многие столетия, постепенно совершенствуясь, становясь все более удобными в обращении, экономичными и безопасными.

Появление водяного отопления значительно сократило использование занимающих много места, не слишком удобных и гигиеничных в использовании печей. Там же, где подвести линию центрального отопления невозможно либо нецелесообразно, часто используются различного рода котлы индивидуального отопления. Для обогрева частных домов, расположенных вдалеке от газовых магистралей, наилучшим вариантов является установка твердотопливных котлов отопления. Одним из наиболее современных, удобных и экономных вариантов твердотопливных котлов является котел длительного горения.

Он отличается от классических двумя основными характеристиками: топкой увеличенного объема, к которой иногда подсоединен специальный топливный бункер, и принципом горения топлива. В котле длительного горения топливо сгорает при недостатке кислорода, и горение распространяется сверху вниз, так что процесс напоминает получение древесного угля либо естественное тление торфяного болота летом. За счет этого одна топливо горит дольше, теплопотери уменьшаются, и одной закладки древесного угля либо дров хватает на срок до пяти суток – без использования автоматизированного бункера, и до двух недель – при работе такого котла совместно с автоматической системой подачи топлива.

Основным минусом такого оборудования является его достаточно высокая цена. Стоят такие котлы значительно дороже и газовых, и традиционных твердотопливных котлов горения. Что делать, если тратить большую сумму на приобретение заводского котла нецелесообразно – если такой котел, например, будет установлен в дачном доме? Выход – самодельный котел длительного горения своими руками.

Выбор типа котла, или не усложняйте без надобности

Современные производители твердотопливных котлов выпускают весьма высокотехнологичную продукцию. Такие котлы подчас состоят из нескольких сложных механизмов и работают под контролем умной электроники, да и стоят весьма и весьма недешево, зато требуют от владельца минимума внимания и работают на одной закладке топлива в бункер чуть ли не месяц. Будем реалистами. Такой котел длительного горения своими руками не соберешь – не хватит ни знаний, ни умения, да и соответствующие материалы и электронику приобрести будет тяжело и дорого.

Но ведь на даче или в загородном домике такой котел не особо и нужен. Так что целесообразно будет сделать простейший пиролизный агрегат. Это будет весьма надежный, работающий на одной закладке топлива от пяти до двадцати четырех часов котел длительного горения на дровах, своими руками который собрать вполне реально.

Этот тип котла отличается тем, что дрова в нем не горят, а медленно тлеют. В процессе тления выделяется горючий газ, который и служит топливом для такого типа котлов, а теплообменник установлен не сверху, а снизу. В результате температура в камере сгорания подобного типа котлов достигает двенадцати тысяч градусов, а КПД составляет более восьмидесяти процентов. К плюсам такого типа отопительных котлов также относятся высокая надежность, легкость чистки дымоходных систем, долговечность котла. К минусам стоит отнести значительные габариты и вес, а также необходимость предварительной подготовки помещения, в котором будет установлен данный котел.

Подготовка начинается с фундамента

Прежде всего, необходимо определиться с местом установки самодельного котла. Разумеется, помещение, в котором устанавливается котел, должно отвечать требованиям пожарной безопасности – в нем не должно находиться легковоспламеняющихся материалов, жидких топливных и смазочных веществ. Помещение котельной, или топочной, должно обязательно иметь хорошую естественную вентиляцию, поэтому заранее нужно озаботиться наличием окон и вытяжных отверстий. При этом, если вытяжное отверстие выходит на улицу через систему воздуховодов, а не напрямую, необходимо помнить – воздуховод вытяжки не должен быть связан с дымоходом самого котла.

Установка твердотопливного котла осуществляется исключительно на негорючее основание.

Недопустимо устанавливать такой котел на деревянный либо обшитый древесно-стружечными плитами различного типа пол. На месте установки котлов малой мощности выполняется обыкновенная бетонная стяжка. Если планируется установка котла большой мощности, либо оборудованного конвейером для автоматической загрузки топлива в топку, стяжкой не обойтись.

В таком случае необходимо делать полноценный фундамент, с основанием из щебневой подсыпки, опирающейся на твердый грунт. Такой фундамент делают на восемь-десять сантиметров выше уровня остального пола в помещении, при этом он должен быть изолирован от остальной стяжки негорючими изоляционными материалами.

Когда пол готов: необходимые материалы и инструменты

Для изготовления пиролизного котла потребуется определенный набор инструментов.

Необходимо будет наличие электрического сварочного аппарата, мощной шлифмашины с набором кругов по металлу, простейших измерительных инструментов – рулетки с делениями, угольника, маркера для разметки. Также потребуется электрическая дрель с набором сверл по металлу большого диаметра.

Из материалов потребуется: листовой металл толщиной в четыре миллиметра, металлическая труба, имеющая диаметр сто миллиметров, металлическая труба 60 миллиметров в диаметре, а также труба с диаметром триста миллиметров и толщиной стенок в 3 миллиметра минимум. Для изготовления ножек этого котла понадобится швеллер, а для окраски – грунтовка и краска желаемого цвета, но обязательно выдерживающие высокие температуры. На данный момент подобную краску производят многие изготовители. Кроме того, целесообразно будет приобрести также готовые дверцу для топки и дверцу для удаления золы, в комплекте с петлями. Количество материалов зависит от размеров, выбранных для будущего изделия.

Приступим к работе: алгоритм действий

Лучше всего скачать необходимые для того, чтобы изготовить котел длительного горения своими руками чертежи. Основываясь на них, будет гораздо проще изготовить все детали необходимых размеров и форм.

Металлические листы размечаем маркером с помощью рулетки и угольника, нанося на них данные в соответствие с чертежными размерами будущего котла. После этого разрезаем болгаркой, подготовив заготовки для стенок изделия. В соответствующей стенке вырезаем отверстие диаметром в двадцать миллиметров – тут будет устье трубы дымохода. Свариваем между собой три стенки котла с помощью электросварки, оставляя не приваренными днище, крышку и лицевую сторону котла.

Обрезаем болгаркой трубу диаметром триста миллиметров, чтобы получилось изделие, по высоте соответствующее высоте будущего котла. Вырезаем заранее размеченный под днище котла лист, привариваем к нему с одной стороны – получившуюся трубу, а с другой – ножки, изготовленные из швеллера.

Распределитель горения своими руками

Следующим шагом будет изготовление важной части пиролизного котла – распределителя горения. Для того, чтобы изготовить распределитель, необходимо вырезать из толстого листового металла круг диаметром на пару сантиметров меньшим диаметра изготовленной ранее трубы. К нижней части получившегося круга приваривается крыльчатка, изготовленная из металла, а посередине делается отверстие не более двух сантиметров в диаметре. Регулируя положение крыльчатки, можно будет достаточно точно отмерять количество воздуха, участвующего в процессе тления дров, что позволит изменять мощность котла и не допустить превращение тления топлива в горение.

Теплообменник для самодельного котла производим из самых тонких имеющихся в ассортименте подготовленных материалов металлических труб. Для этого разрезанные на ширину, совпадающую с шириной котла, трубы привариваем с двух сторон к специально изготовленной основе. Основу изготавливаем из двух листов металла, проделав в них отверстия, соответствующие по размерам и количеству трубам теплообменника. Качеству сварки теплообменника необходимо уделить самое пристальное внимание, ведь этот узел котла будет находиться под воздействием одновременно двух агрессивных сред – воды и огня, а значит, к его надежности предъявляются очень высокие требования.

В нижней части изделия проделываем отверстие для удаления сажи, а в средней части – отверстие для доступа к топке. Привариваем к отверстиям изготовленные самостоятельно или приобретенные готовыми дверцы – заслонки, оборудованные петлями и задвижками.

Далее ввариваем днище с присоединенной пиролизной топкой на место. При этом играющая роль топки широкая труба должна находиться точно на уровне верхней кромки боковых листов, не выступая вверх.

Изготавливаем крышку камеры сгорания, с отверстием для дымоходной трубы. Крышка должна очень плотно прилегать к теплообменнику, чтобы исключить выход дыма и, особенно, горючего газа наружу сквозь стыки. Присоединяем крышку к конструкции с помощью электрической сварки.

Из средней по диаметру трубы делаем дымоход. Первые сорок сантиметров дымохода подобного котла обязательно должны идти строго вертикально – таковы требования безопасной эксплуатации данного оборудования. Далее целесообразно пропустить трубу через теплообменник системы отопления. Это позволит дополнительно нагреть тепловой носитель внутри системы, и еще больше увеличит и так не низкий коэффициент полезного действия котла, основанного на тлении.

Когда все практически готово: проверяем правильность размеров еще раз.

В результате выполнения предыдущей работы, мы получили конструкцию, которая разделяется на три основных зоны. В самой большой по объему части содержится первичное топливо – дрова, торфяные брикеты либо топливные пеллеты. Над ним находится специальная камера, в которой сжигается вырабатывающийся при тлении первичного топлива газ, и теплообменник. Остается приварить лицевую часть котла, вырезанную по размерам и оснащенную с установленными заранее дверцами. При этом отверстие для загрузки дров должно плотно закрываться и быть достаточно удобным для осуществления всех необходимых манипуляций, а распределитель горения должен становиться на место достаточно плотно для перекрытия воздуха и создания необходимого для уплотнения топлива давления, но в то же время должен без особых усилий открываться ведь его необходимо будет снимать каждый раз перед закладкой очередной порции топлива.

Последние штрихи: подсоединение котла

Изделие практически готово, необходимо его правильно установить и подсоединить к отопительной системе дачного коттеджа либо загородного дома. Устанавливаем котел в подготовленном для этого помещении, следя, чтобы все ножки находились строго на негорючем фундаменте. Выставлять котел необходимо горизонтально, пользуясь уровнем, иначе нормальной работы и равномерного горения ждать не придется. Присоединяем трубки теплообменника к системе водяного отопления. В зависимости от материала, из которого изготовлена внутридомовая система, используется прямое соединение с помощью электрической сварки, либо подсоединение труб через специальные переходники-фитинги. Дымоходная труба, проведенная через теплообменник, может быть выведена как непосредственно наружу, так и подсоединена к кирпичному дымоходу.

При выборе первого варианта необходимо помнить о теплоизоляции, если труба проходит через перекрытия дома, а также о зонах ветрового подпора, которые могут ухудшить тягу в дымоходной трубе, и даже создать опасное явление – обратную тягу. Металлическая дымоходная труба может выходить как вертикально на крышу дома, через внутреннее его пространство, так и выводиться через стену на внешнюю сторону дома. Первый вариант отличается меньшими теплопотерями и позволяет экономить топливо, но считается более пожароопасным и менее эстетически привлекательным. Второй вариант безопаснее в эксплуатации и проще в монтаже, но приводит к повышенному, по сравнению с внутренним монтажом, расходу топлива.

Подключение котла к кирпичному внутридомовому дымоходу позволяет экономить тепло, ведь дым, проходящий по каналам кирпичного дымохода, дополнительно нагревает дом. В то же время, использование такого дымохода в паре с твердотопливным котлом имеет ряд недостатков. Основным недостатком является образование в дымоходных каналах конденсата.

Влага со временем накапливается, и кирпич дымохода начинает разрушаться. Правда, существуют специальные материалы, использование которых помогает избежать этой проблемы.

Подключение котла к такому дымоходу осуществляется так же, как подключение к дымоходу обычной печи. При этом стоит помнить, что подключение котла в месте, отличном от определенного для подключения при кладке, может нарушить работу дымохода. Тем более недопустимо подключение двух отопительных агрегатов через общие каналы – это гарантировано приведет к обратной тяге.

Особенности работы: правильная эксплуатация пиролизного котла

Пиролизный котел отличается от обычного твердотопливного, либо от печи, процессами, которые происходят в нем во время работы. Соответственно, манипуляции при его подготовке к работе и во время эксплуатации также отличаются от принятых при обращении со стандартными котлами.

При первом пуске необходимо убрать крышку и снять распределитель горения. Затем максимально плотно заложить топливо, заполнив весь предназначенный для этого объем.

Верхнюю часть топлива нужно достаточно обильно полить специальной жидкостью для розжига.

После этого нужно установить на место распределитель и закрыть котел. Розжиг топлива осуществляется через воздушную заслонку. Ее необходимо оставлять открытой, пока топливо не разгорится. О начале процесса горения будет говорить густой дым, идущий из вытяжной трубы.

После того, как процесс горения достаточно разовьется, необходимо прикрыть заслонку воздуховода. Недостаток кислорода приведет к тому, что плотно уложенные дрова начнут активно тлеть, и процесс горения сохраниться только в верхней части котла, где будет скапливаться выделяемый при тлении заложенного топлива древесный газ. Если дополнительно оснастить такой котел автоматикой и нагнетателем, электроника сама будет регулировать подачу кислорода в топку. Если ради экономии средств от приобретения автоматики отказаться, придется периодически контролировать положение заслонки и крыльчатки распределителя горения.

Вывод, или умелые руки помогут экономить

Разумеется, котел тления, наиболее полно отвечающий современным требованиям безопасности, обладающий максимальными показателями экономичности и высокой степенью автоматизации, самостоятельно изготовить очень сложно, да и по стоимости он выйдет не намного дешевле произведенных специализированными предприятиями изделий. В то же время, при наличии определенных умений, навыков, опыта работы с металлом и, разумеется, соответствующих инструментов и оборудования, самостоятельное изготовление простого пиролизного котла вовсе не выглядит непосильной задачей. Возможно, изготовить котел с бункером и автоматизированной подачей топлива, который может самостоятельно регулировать интенсивность тепловыделения в зависимости от температуры окружающей среды и способен работать на одной закладке по две-три недели слишком тяжело. Однако самодельный агрегат, способный успешно обогревать небольшой загородный коттедж или дачный дом в течение одних-двух суток без необходимости добавления топлива, вполне реализуем на практике. Тем более, что дополнительной информации по данной теме достаточно много в сети. Можно найти схемы и чертежи, расчеты мощности в зависимости от объема и площади отапливаемых помещений, а, вбив в любой поисковик запрос вроде «котел длительного горения своими руками видео», можно наглядно ознакомиться со всеми этапами сборки таких изделий. Работа по изготовлению котла, использующего принципы пиролиза, обычно занимает до семи – десяти дней, включая процесс расчета и установки, экономия может составлять многие тысячи, а срок эксплуатации агрегатов подобного типа практически неограничен.

(Пока оценок нет) Загрузка...

pochtidoma.ru

Котел длительного горения своими руками

Несмотря на огромное количество отопительных приборов, представленных на рынке, популярным вариантом является твердотопливный котел длительного горения. Этот агрегат может быть использован в качестве основного источника отопления в отдаленных районах, где не предусмотрена газификация и электрификация. Надежный, эффективный и экономичный, он является отличным решением для отопления загородного дома, коттеджа в городе или дачи.

Самодельный ТТ котел продолжительного горения

В отличие от обычного котла, где основное тепло идет от самого пламени, ТТ котел продолжительного горения работает совсем по другому методу. В этой статье речь пойдет о том, как выполнить котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи и схема монтажа.

Принцип работы котла продолжительного горения

В обычных твердотопливных агрегатах, одной закладки хватает на 6-7 часов горения. Соответственно, если в топку не будет добавлена очередная порция ресурсов, температура в помещении сразу же начнет снижаться. Это происходит из-за того, что основное тепло по помещению циркулирует по принципу свободного движения газа. Нагреваясь от пламени, воздух поднимается вверх и выходит наружу.

Теплового ресурса котла длительного горения хватает примерно на 1-2 суток с одной закладки дров. Некоторые модели могут поддерживать тепло до 7 суток.

За счет чего достигается такая экономичность и эффективность?

Схема работы котла

От обычного котла, ТТ котел длительного горения отличается наличием сразу двух камер сгорания. В первой стандартно сгорает само топливо, а во второй — выделившиеся при этом газы.

Большую роль в этом процессе играет своевременная подача кислорода, которую обеспечивает вентилятор.

Такой принцип был реализован сравнительно недавно. В 2000 году литовская компания Stropuva впервые презентовала эту технологию, которая стразу снискала уважение и популярность.

Самодельный котел длительного горения

Сегодня это является наиболее дешевым и практичным способом обогреть загородный дом, там, где не предусмотрена газификация и случаются перебои с электричеством.

Такие агрегаты работают по принципу горения верхнего топлива. Стандартно во всех печах топка располагается внизу, что позволяет забирать с пола холодный воздух, нагревать его и поднимать вверх.

Принцип работы этого котла в чем-то поход на пиролизный. Основное тепло здесь выделяется не от сгорания твердого топлива, а от выделившихся газов в результате этого процесса.

Сам процесс сгорания происходит в закрытом пространстве. Через телескопическую трубу выделившийся газ поступает во вторую камеру, где происходит его полное сгорание и смешивание с холодным воздухом, который подкачивает вентилятор.

ТТ котел длительного горения (схема)

Это беспрерывный процесс, который происходит до тех пор, пока полностью не прогорит топливо. Температура при таком горении достигается очень высокая – около 1200 градусов.

Как уже говорилось выше, в этом котле реализовано две камеры: основная большая и маленькая. В большую камеру закладывается само топливо. Ее объем может достигать 500 куб.дм.

Ресурсом для горения может выступать любое твердое топливо: опилки, угли, дрова, паллеты.

Постоянный приток воздуха осуществляет встроенный вентилятор. Преимуществом этого метода заключается в том, что твердое топливо расходуется крайне медленно.

Это значительно увеличивает экономичность такого отопительного прибора. Почему же так медленно прогорают дрова, по сравнению со стандартной печью?

Суть заключается в том, что прогорает лишь верхний слой, так как воздух нагнетается вентилятором сверху. Причем вентилятор добавляет воздух только после того, как полностью прогорит верхний слой.

На рынке представлено сегодня множество моделей, которые работают по одному и тому же принципу, но, в зависимости от габаритов, материала исполнения, дополнительных опций, имеют разную эффективность и экономичность.

Универсальные ТТ котлы работают абсолютно на любом топливе, что значительно упростит владельцам их эксплуатацию. Более бюджетным вариантом является дровяной ТТ котел продолжительного горения. Он работает исключительно на дровах и другой вариант топлива в него закладывать нельзя.

Особенность конструкции

Любой котел длительного горения оснащен камерой внушительного размера, куда закладывается топливо. Чем большей камерой оснащен котле, тем большее количество времени будут прогорать дрова.

Сегодня можно встретить две технологии, реализуемые в ТТ котлах длительного горения, которые успешно конкурируют между собой. Это принцип Булерьян и метод Стропува.

Из-за высокой цены Стропува и сложности конструкции, этот метод не так популярен в России. А вот по методу Булерьян народные умельцы с большой самоотдачей конструируют агрегаты для отопления дач и загородных домов.

Котел по методу Булерьян выглядит следующим образом: металлический корпус, внутри которого находятся две камеры. В нижней камере происходит сжигание топлива, а во второй – сжигание газа, поступающего по трубку из первой камеры.

Дверца для загрузки топлива находится в верхней части корпуса котла, так как вся нижняя часть отведена под большую закладку ресурсов.

В верхней части котла располагается дымовой патрубок, который соединяется с дымоходом. В нижнюю часть встраивается зольная камера, через которую происходит очистка котла.

Следует упомянуть еще про один нюанс. В стандартных печах зольник выполняет роль поддувала, через которое задувается воздух, необходимый для горения. Здесь же зольная камера абсолютно герметична, так как воздух поступает через верхнюю воздушную камеру, играющую роль рекуператора.

Поставку кислорода в котел регулирует заслонка, расположенная вверху воздушной камеры. По мере сгорания дров, топливо постепенно оседает и распределитель опускается. Это обеспечивает беспрерывную подачу кислорода.

При новой загрузке топлива, достаточно просто потянуть вверх, возвратив распределитесь в его исходное положение. По положению этого рычага можно легко определить, сколько еще топлива осталось в котле и когда осуществлять следующую загрузку.

Отдельно следует сказать об экологичность этого варианта отопления. Из-за полного сжигания топлива и газов, в атмосферу практически не выбрасывается углекислый газ.

Основные элементы ТТ котла длительного горения

Основные элементы ТТ котла:

  1. Топочная камера. Это является главным элементом любого котла и печи, где происходит непосредственное сжигание топлива.
  2. Камера сгорания газов. Сюда поступают горячие газы от тлеющих дров.
  3. Зольник – здесь собирается пепел. Этот узел необходимо систематически чистить, чтобы поддерживать котле в технически исправном состоянии.
  4. Дымоотвод – узел, через который выводятся продукты сгорания наружу.

Все эти узлы заключены в стальной корпус, который изготавливается из листового металла толщиной в 5-6 мм.

Преимущества и недостатки

Из-за крупных габаритов, сложности схемы конструкции, такой агрегат рационально использовать для обогрева большого коттеджа. А вот для небольшой дачи этот вариант не подойдет, так как не оправдает экономичности.

  • высокий КПД (около 95%);
  • автономность отопительной системы;
  • экономичность;
  • надежность и долговечность;
  • высокая эффективность;
  • доступность топлива;
  • экологически чистый вариант отопления дома;
  • универсальность топлива (угли, дрова, опилки, пиллеты).
  • громоздкость конструкции;
  • под устройство необходимо оборудовать специальное помещение;
  • сложность конструкции и монтажа;
  • необходимость в постоянной чистке.

Котел длительного горения не обязательно покупать в готовом виде, ведь его цена в разы выше обычных печей. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, если иметь хоть небольшой опыт в строительстве и ремонте.

Внешний вид самодельной конструкции

У самодельной конструкции, по сравнению с заводским аналогом, есть ряд преимуществ:

  • низкая себестоимость;
  • возможность сделать котел универсальным для любого вида топлива;
  • возможность усовершенствования конструкции и добавления мощности.

Единственной сложностью является придание цилиндрической формы котлу. Без вальцовочного станка такую форму металлу придать очень сложно.

Но есть неплохое решение. Можно использовать пустые баллоны для пропана или любую трубу подходящего диаметра. Следует выбирать трубы, толщина стенок которых не менее 5 мм.

Для деревни и маленькой дачи можно сложить небольшую кирпичную печь и радоваться ее эффективности. А вот для большого коттеджа такой вариант будет менее практичен, так как потребует большого запаса дров на зиму. Уход за обычной печью, по сравнению с котлом длительного горения гораздо сложнее, а большие перепады температуры в комнатах, отдаленных от печи и вовсе не позволяют организовать комфортный микроклимат в доме.

В этой ситуации лучшим решением будет выполнить котел твердотопливный длительного горения своими руками.

Полезные советы по изготовлению ТТ котла

  • Если вы хотите сделать ТТ котел универсальным с позиции использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.

Труба из легированной стали для котла

Можно значительно сократить расход на строительство агрегата, если взять бесшовную стальную трубу 20 марки.

  • Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел временным дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции и увидите, правильно ли собрали корпус.
  • Если в качестве основной камеры вы будет использовать газовый баллон, то учитывайте, что такой агрегат вам обеспечит горение на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после срезания крышки и зольника. Чтобы увеличить объем и обеспечить большее время горения, необходимо использовать два баллона. Тогда объема топочной камеры точно хватит на обогрев большого помещения, и не нужно будет закладывать дрова каждые 4-5 часов.
  • Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

    Если вы будет выполнять в котле дополнительную дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо не снимая крышки, ее тоже нужно плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

  • Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем ниже подходит любое твердое топливо:

    • каменный и бурый уголь;
    • антрацит;
    • дрова;
    • древесные пеллеты;
    • брикеты;
    • опилки;
    • сланцы с торфом.

    По качеству топлива особых указаний нет – подойдет любое. Но учитывайте, что при большой влажности топлива, котел не даст большой коэффициент полезного действия.

    Меры безопасности

    Чтобы такой котел действительно был эффективным и экономичным вариантом отопления, прослужил долгую службу и не стал причиной ожогов или аварий в доме, учитывайте основные моменты противопожарной безопасности.

    1. Необходимо следить за температурой в системе и не допускать его перегрева.
    2. Нельзя устанавливать запорный вентиль на трубопроводе.
    3. Рядом с котлом нельзя держать легко воспламеняющиеся предметы.
    4. Необходимо следить за вентиляции в помещении.
    5. Для котла нужно оборудовать отдельное помещение.

    На этапе подготовительных работ, продумайте место, где будет установлен котел.

    В идеале, конечно, оборудовать отдельную котельную, ведь эксплуатация ТТ котла длительного горения несколько отличается от привычной кирпичной печи на дровах. Да и внешне этот агрегат не будет радовать глаз, и служить украшением дома.

    Учитывая, что твердое топливо все-таки создает определенную грязь, ТТ котел длительного горения лучше устанавливать нежилом помещении.

    Но если его мощность небольшая (не превышает 30-35 кВт), то можно просто отделить (зонировать) основное помещение от «котельной» с помощью кирпичной стенки.

    Обязательно предусмотрите систему вентиляции в помещении, где будет происходить эксплуатация этим котлом. На постоянной основе с улицы должен поступать кислород.

    Как выполнить своими руками ТТ котел длительного горения

    Проект твердотопливного котла – задача непростая и новичку с ней справиться будет нелегко. Прежде чем приступить к строительству, подготовьте чертежи и эскизы.

    Чертеж самодельного твердотопливного котла

    Подготовьте также следующие инструменты:

    1. Сварочный аппарат.
    2. Инструменты для работы с металлом: плоскогубцы, шлифовальный круг.
    3. Электродрель.
    4. Строительный уровень и рулетка.
    5. Маркер.
    6. Болгарка.
    7. Перчатки и защитный экран на глаза.

    Внимание! При выполнении работ по изготовлению самодельного ТТ котла продолжительного горения, следует быть очень осторожным и иметь хотя бы базовую практику со сварочным аппаратом. Используйте обязательно защиты при работе со сваркой.

    Из материалов понадобится:

    1. Пустой газовый баллон.
    2. Листовой металл.
    3. Асбестовый шнур.
    4. Стальная труба с сечением 60 мм.
    5. Металлические петли и ручки.
    6. Металлический уголок либо лопасти.
    7. Металлическая вытяжка.
    8. Базальтовое волокно для прохода дымоотводящей трубы.

    Шаг 1. Разметка корпуса и изготовление корпуса

    С помощью маркера выполните разметку на пропановом баллоне согласно размерам чертежа.

    Делаем небольшое прямоугольное отверстие под дверцу зольника, через которую будет осуществляться чистка котла.

    На верхней части баллона (по всему периметру) проводим ровную линию для среза верхушки.

    С помощью болгарки по линии срезаем верхушку.

    Срезанная верхушка баллона

    Теперь по центру выполняем разметку под отверстие, через которую будет проходить труба. Отверстие, соответственно, должно быть больше диаметра трубы.

    Вырезаем в крышке отверстие и навариваем кольцо металла, которое будет плотно обхватывать трубу, вставляемую в баллон.

    Привариваем кольцо по кругу

    Обвариваем небольшим кольцом из листового металла (4-5 мм) с внешней и внутренней стороны сам баллон, на который будет надеваться крышка.

    Шаг 2. Изготовление трубы

    Берем металлическую трубу длиной от 80 до 100 см. Если вы используете не пропановый стандартный баллон, а самостоятельно варите корпус для котла, учитывайте, что высота трубы должна быть на 20-25 см выше. Ведь суть работы заключается в том, что по мере прогорания топлива, труба внутри корпуса будет опускаться вниз.

    Привариваем к трубе в нижней ее части металлический круг – распределитель воздуха.

    Срезанная верхушка баллона

    Вырезаем из листового металла крепления, которые надежно привариваем по линии среза баллона, предварительно проложив асбестовый шнур.

    Привариваем ручки к крышке

    Крепим срезанную верхушку таким образом, чтобы она легко снималась и ставилась обратно. Выполните из металла ручки и для удобства снятия тоже приварите их к корпусу.

    Шаг 3. Изготовление патрубка к дымоходу

    Делаем разметку на баллоне в верхней его части под отверстие патрубка.

    Вырезаем с помощью болгарки и привариваем трубу для вывода продуктов сгорания.

    Потом к этому патрубку присоединяется стальная дымоотводящая труба.

    Шаг 4. Изготовление зольника

    По ранее выполненной разметке под зольную камеру вырезаем с помощью болгарки отверстие.

    Отдельно из листового металла выполняем дверцу, которую потом нужно будет прикрутить на скобы к корпусу котла.

    Отверстие под дверцу зольника

    Для удобства можно выполнить небольшую петлю из толстой проволоки или армирующего стержня и прикрутить в качестве ручки.

    Шаг 5. Готовим систему подачи воздуха

    Измерьте внутренний диаметр корпуса баллона. Теперь на листовом металле начертите круг, диаметр которого будет на 5 мм меньше внутреннего диаметра баллона.

    С помощью болгарки вырежьте этот круг.

    Так выглядит система подачи воздуха

    Берем металлический уголок и нарезаем его на 6 равных частей. Размер каждой части равен ½ диаметра металлического круга. Для этих целей еще хорошо подойдет крыльчатка со старыми лопастями.

    Делаем систему подачи воздуха

    Привариваем металлические круги в одинаковом направлении против часовой стрелки.

    Шаг 6. Делаем теплообменник

    Мы будем делать теплообменник, сконструированный по принципу водяного контура.

    Размер этого теплообменника зависит от ваших личных предпочтений. Чем он будет больше, тем большее количество дров вы сможете в него заложить, а значит, большей длительностью горения будет отличаться ваш котел.

    Из листового металла толщиной 5-6 мм вырезаем листы согласно схеме и свариваем их в надежный корпус, внутри которого будет располагаться наш газовый баллон.

    В верхней и нижней части корпуса выполняем патрубки для подсоединения подающей и обратной линии.

    В центральной части необходимо предусмотреть отверстие, через которую будет закладываться топливо. Выполняем с помощью маркера разметку и вырезаем болгаркой.

    Шаг 7. Общая сборка и установка котла

    Крепим дверцу зольника на топку.

    Отмечаем на корпусе теплообменника место, где будет произведен доступ к зольнику и вырезаем с помощью болгарки. Тоже оснащаем этот проем дверцей, которая должна очень плотно закрываться, преграждая доступ кислорода в корпус.

    Вставляем баллон внутрь теплообменника.

    С помощью сварочного аппарата завариваем бак сверху, в результате чего получаем абсолютно герметичный корпус, внутри которого располагается круглая топка.

    Суть ТТ котла длительного горения заключается в ограниченной подаче воздуха сверху, функцию которой выполняет система подачи кислорода.

    Топливо (дрова, уголь, брикеты) следует загружать очень плотно, чтобы между слоями было как можно меньше пространства. Если дрова разные по размеры и плотно их укомплектовать не получается, то между слоями можно засыпать щепкой, бумагой. Чем плотнее будет эта твердотопливная смесь, тем дольше будет гореть дрова.

    Загрузка котла должна быть плотной

    Как будет происходить загрузка такого котла?

    • достаем ограничитель подачи воздуха из корпуса;
    • загружаем топливо через специальную дверцу. Топливо предварительно лучше сбрызнуть специальной жидкостью для розжига;
    • ставим обратно трубу ограничитель;
    • внутрь котла бросаем зажженную спичку;
    • после того, как убедитесь, что топливо постепенно начинает тлеть, плотно прикройте дверцу.

    По мере прогорания дров, труба внутри баллона будет постепенно опускаться. По ее высоте вы всегда можете узнать, какое количество дров у вас сейчас находится внутри.

    Шаг 8. Растопка котла

    Такой простой котел вы можете выполнить прямо на улице в теплое время года и протестировать его на открытом воздухе, оснастив временным дымоходом.

    Если площадь помещения превышает 30-40 квадратных метров, то можно сварить два баллона вертикально, увеличив, таким образом, закладку дров.

    Шаг 9. Установка котла в помещении

    Отнеситесь очень серьезно к вопросу пожаробезопасности котла.

    Под него лучше выделить отдельное помещение или сделать небольшое ограждение от жильцов, чтобы исключить ожоги. Все-таки корпус котла металлический и в отличие от каменной печи, есть высокая вероятность получить ожог.

    Установите в том месте, где есть возможность выводы дымохода. Вывести дымоход можно двумя способами: через кровлю или через стену .

    Учитывайте, что к котлу у вас должен быть прямой доступ, поэтому на расстоянии 50 см рядом с ним ничего не должно стоять.

    • Выполните основание из кирпича под котел, уложив в 2 ряда сплошной кирпич. Проверьте строительным уровнем наклон основания.
    • Соблюдайте расстояние от стен (регламентировано СНиПом). От топочной двери до стены расстояние должно быть не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и задней стороной котла и стеной должно быть не менее 700 мм.
    • Если стены в доме выполнены из дерева или любого другого горючего материала, необходимо защитить листовым металлом или базальтом место примыкания котла к перекрытиям. Можно в качестве тепловой изоляции использовать обычный кирпич, которым следует обложить по периметру место примыкания котла к стене.

    В месте вывода дымохода через стену или кровлю, необходимо также обеспечить должную теплоизоляцию. Для этого подойдет базальтовое волокно, которое следует плотно проложить между дымоходной трубой и перекрытием.

    • Установите котел на подготовленный фундамент и снова проверьте уровнем, насколько ровно стоит прибор. Учитывайте, что патрубок выхода газов должен находиться на одном уровне с трубой дымохода. Если линия не будет горизонтальной, то может быть нарушена тяга в процессе эксплуатации.

    Шаг 10. Подключение к дымоходу

    Подключаем котел к дымоходу.

    Внимание! Обязательно стыки соединения всех частей дымохода между собой герметиком.

    Подсоединяем трубу дымохода к патрубку ТТ котла. Диаметр дымоотвода должен быть не меньше патрубка ТТ котла. Если эти параметры не соблюсти, то снизится пропускная способность выхода газа.

    Подключение к дымоходу

    Как видите, не так сложно сделать ТТ котел длительного горения своими руками. Если вы четко следовали инструкции, то быстро оцените его высокую производительность и экономичность. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат в доме.

    Видео для ознакомления. Твердотопливный котел своими руками

    Изготовление твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и процесс сборки

    Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котлов, работающих на твердом топливе, необходимо подготовить эскизы. В них должны быть отражены основные и дополнительные элементы. За основу предлагается взять чертежи твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками сделать их вполне возможно.

    Внешний вид самодельной конструкции

    Преимущества и особенности конструкций длительного горения

    От обычных котлов аналоги с поддержкой длительного горения отличаются наличием сразу двух рабочих камер. В первой из них сжигается непосредственно заложенное топливо, а во второй – выделившиеся газы. Важную роль играет своевременная подача кислорода. В качестве устройства для нагнетания воздуха может использоваться обычный вентилятор с незамысловатой автоматикой.

    Основные элементы котлов отопления продолжительного горения

    Из достоинств агрегатов следует отметить:

    • минимальное количество закладок топлива;
    • высокую эффективность работы;
    • использование различных видов твердого топлива;
    • небольшое количество сажи в трубах при эксплуатации;
    • надежность конструкции.

    Принцип действия современной модели

    Примечание! Из недостатков необходимо упомянуть сложность самостоятельного изготовления. Хотя при использовании готовых чертежей твердотопливных котлов длительного горения своими руками сделать агрегат все же реально.

    Процесс изготовления твердотопливных котлов длительного горения своими руками: чертежи и сборка

    Сразу следует оговориться, что конструкции могут иметь как верхнюю камеру сжигания газов, так и нижнюю. В первом случае продукты сгорания попадают в рабочее отделение под воздействием природных сил, а во втором – при помощи дополнительного приспособления для нагнетания воздуха.

    Чертежи конструкции для самостоятельного изготовления

    Так как котлы с наличием нижней камеры догорания сложны в изготовлении и требуют установки дополнительного оборудования при монтаже, рассматривать их не имеет особого смысла. Быстрее и экономнее сделать конструкцию с верхней камерой для сжигания газов.

    Пример пошагового изготовления самодельного агрегата

    Далее рассказывается, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, используя доступные материалы.

    Применяемые элементы

    Для изготовления конструкции потребуются:

    • труба сечением 500 мм и длиной 1300 мм;
    • труба с диаметром 450 мм и длиной 1500 мм;
    • труба сечением 60 мм и протяженностью 1200 мм;
    • два кольца шириной 25 мм и диаметром 500 мм;
    • металлические уголки и куски швеллера;
    • лист металла;
    • асбестовое полотно;
    • петли и ручки.

    Корпус конструкции можно изготовить из такой трубы

    Порядок сборки корпуса

    В первую очередь трубы сечением 1500 и 1300 мм вкладываются друг в друга. Соединяются они с использованием кольца, изготовленного из уголка размером 25х25 мм. Из металлического листа вырезается окружность диаметром 450 мм и фиксируется к торцевой части трубы. Она выступает в качестве днища. В итоге должна получиться небольшая бочка.

    С нижней стороны конструкции вырезается отверстие в форме прямоугольника 15х10 см для дверцы зольника. К проему крепится створка при помощи петлей, а также устанавливается задвижка.

    Для конструкции можно использовать обычный газовый баллон

    Чуть выше проделывается прямоугольное отверстие для топливной камеры. Размеры могут быть определены самостоятельно. От правильно подобранных габаритов будет зависеть удобство загрузки дров или другого топлива. По той же технологии устанавливается дверка с задвижкой.

    В верхней части самодельной конструкции делается выпускной патрубок, с помощью которого отработанные газы будут поступать в дымоходную трубу. По бокам посредством сварки фиксируются патрубки, необходимые для подсоединения к отопительной системе строения. В них обязательно нарезается резьба.

    Расположение патрубка для дымоходной трубы

    Устройство воздушного распределителя

    Из куска жести вырезается окружность с поперечным сечением на 20-30 мм меньше, чем диаметр внутренней части котла. В центральной части проделывается круглое отверстие для воздухораспределительной трубы. Его диаметр должен составить 6 см. Непосредственно в отверстие вставляется труба и приваривается к основе.

    Распределитель воздуха со стабилизатором

    К нижней части металлического блина крепятся куски уголка. С другой стороны путем сварки фиксируется петля, которая необходима для перемещения конструкции вверх и вниз. Для настройки подачи воздуха непосредственно в камеру сгорания устраивается заслонка.

    Распределение воздуха при помощи приваренных уголков

    Круг диаметром 500 мм, вырезанный из подходящего по размерам куска металла, вставляется в конструкцию. Верхний конец трубы заводится в отверстие, после чего верхняя крышка котла приваривается наглухо. К петле фиксируется трос, позволяющий опускать и поднимать распределитель.

    Вид собранной конструкции

    Обратите внимание! Была представлена самая простая из всех схем твердотопливных котлов длительного горения. Своими руками собрать надежную конструкцию по ней не так сложно, особенно если есть опыт работы со сваркой и другими инструментами.

    Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео для ознакомления

    Другой вариант заключается в применении газового баллона для корпуса. Из него можно создать вполне эффективную конструкцию для отопления строений небольших размеров. Для ознакомления с особенностями самодельного приспособления для обогрева предлагается взглянуть на видео. Котел длительного горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

    Внешний вид самодельной конструкции с теплообменником

    Есть ли о твердотопливном котле длительного горения отрицательные отзывы?

    Иногда потребителями оставляются негативные отзывы о конструкциях, но они скорее связаны с общими минусами, которые присущи твердотопливным приспособлениям в целом.

    Допускается использовать различные виды топлива

    Выделить можно следующие недостатки:

    • для хранения топлива приходится использовать специальные помещения или сооружения;
    • топливо в любом случае необходимо загружать вручную, несмотря на сниженное количество загрузок;
    • при установке любых моделей котлов, работающих на твердом топливе, нужно принимать особые меры безопасности;
    • регулировать процесс горения топлива в камере сгорания с особой точностью невозможно.

    Схема установки котла в водяной системе отопления

    Обратите внимание! Минусов достаточно много, но все же твердотопливные котлы являются единственным выходом из ситуации, когда магистральные линии газа и электричества недоступны.

    Загрузка топлива не может быть автоматизирована

    О стоимости готовых моделей для отопления твердым топливом

    Если изготовить котел длительного горения не получается или просто нет желания, то можно приобрести готовую конструкцию. Необходимо признать, что модели для обогрева больших помещений обойдутся недешево. В таблице можно ознакомиться расценками на котлы Stropuva.

    Можно оценить стильный дизайн котла Stropuva

    Таблица 1. Расценки на котлы Stropuva

    Котлы длительного горения на дровах для дома. Из данной публикации вы узнаете все о дровяных котлах, их разновидностях и нюансах использования.

    Хотя цена на конструкции достаточно высоки, при длительной эксплуатации они себя оправдывают. Представленные модели имеют достаточно стильный дизайн, поэтому проблем с внедрением в общий дизайн помещения не возникает.

    Основные преимущества продукции Stropuva

    Подведение итогов

    Изучив внимательно чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками соорудить самодельную модель не составит труда. Однако необходимо уметь пользоваться сварочным аппаратом и работать со стандартными инструментами, в противном случае на изготовление может уйти довольно много времени.

    Видео: котел длительного горения своими руками

    ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

    Баня и сауна Водоемы Гараж Гидроизоляция Дачный туалет Декор Дизайн интерьера Инструмент Канализация Котлы Крыша Ламинат Лестницы Насосы Натяжные потолки Обои Ограждения Освещение Отделка Печи и камины Плитка Пристройки к дому Проектирование Работа с гипсокартоном Радиаторы отопления Сад и огород Сантехника Своими руками Септики Скважина и колодец Теплый пол Утеплители

    Рубрикатор по помещениям

    Балкон и лоджия

    Ванная и туалет

    Гостиная и спальня

    Прихожая и коридор

    Популярные статьи

    Беседка своими руками чертежи и размеры – пошаговая инструкция для домашнего мастера

    Пруд на даче своими руками пошагово

    Какой лучше сварочный аппарат инвертор для дома и дачи?

    Уровень лазерный самовыравнивающийся 360 градусов

    Отопление загородного дома: варианты и цены, сравнение способов

    Погреб из пластика для дачи

    Газгольдеры для загородного дома: виды и цены

    Опрос месяца

    Какой инструмент самый нужный на даче?

    Мастерим котел длительного горения своими руками

    Твердотопливные котлы – это не только способ обеспечить автономное отопление дома, но и сэкономить на энергоресурсах. Действительно ли так выгодно делать твердотопливный котел своими руками? Или же лучше купить готовый агрегат от надежного производителя? Разберемся вместе!

    Содержание

    1. Готовые решения – какой котел купить?
    2. Альтернативные варианты – газогенерация и пеллеты
    3. Общий обзор котлов доступной конструкции
    4. Сложно, но выполнимо – горение топлива сверху вниз

    1 Готовые решения – какой котел купить?

    Откровенно говоря, самодельный котел длительного горения вряд ли обойдется дешевле, чем приобретение уже готового варианта. Учитывать нужно не только стоимость материалов, но и время, потраченное на создание агрегата своими руками. Плюс ко всему мало у кого с первой попытки получается сделать все правильно – обязательно в процессе эксплуатации всплывут ошибки, которые потребуется исправлять, что чревато новыми затратами.

    Нужно также понимать, что многие технологии, которые используют производители котлов, недоступны простым обывателям и заменить их нечем. Например, в быту без дорогостоящего оборудования не повторить порошковую окраску котлов, которая существенно продлевает сроки их эксплуатации. Точность деталей, качество сварки – все это существенно отличается в самодельных и покупных вариантах. По этим причинам большинство предпочитает приобретать уже готовые варианты, к тому же предложений сегодня хоть отбавляй.

    Сегодня отлично зарекомендовали себя котлы длительного горения литовского производства Stropuva (Стропува) или Candles (Кандлес) – эти агрегаты способны проработать на одной загрузке дров до 40 часов, а при загрузке углем – все 5 суток. Модели, работающие на дровах, маркируются буквой S, тогда как работающие в том числе и на угле – буквой U. КПД таких котлов – до 90 %. В конструкции этих агрегатов прогорание идет сверху вниз – топливо горит по принципу свечи. Из-за того, что пламя сверху, дрова и уголь прогорают гораздо лучше, поэтому чистить котел придется гораздо реже.

    2 Альтернативные варианты – газогенерация и пеллеты

    К котлам длительного горения можно отнести и пиролизные агрегаты. а также котлы, работающие на пеллетах. Пиролизные (газогенераторные) котлы загружают дровами раз в 8–12 часов. Поначалу происходит стартовый розжиг топлива, чтобы внутри котла температура достигла отметки 800 °С. При такой температуре становится возможной газогенерация – с помощью задвижек устанавливается нужный режим, а именно ограничивается доступ кислорода к горящим дровам. В результате выделяется древесный газ, который и сгорает в специальной камере, а уже затем происходит сгорание древесного угля. Золы и сажи образуется минимальное количество. КПД газогенераторных котлов – около 85 %.

    Главное достоинство пиролизных агрегатов – экономичное потребление топлива. Благодаря этому отопительный сезон обойдется вам в два-три раза дешевле, чем обычно – так и окупается высокая стоимость подобных устройств. Однако с другой проблемой придется бороться постоянно – дровяной котел подобного типа эффективно работает только на очень сухом топливе или чистом угле.

    Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива могут работать бесконечно долго, главное, чтобы рядом был нужный объем топлива. Строение таких агрегатов практически не отличается от обычных твердотопливных котлов, за исключением автоматической подачи топлива. Бытовые котлы имеют контейнер, куда и засыпают пеллеты – одной загрузки бывает достаточно на несколько суток. В целом на обслуживание агрегата в неделю уйдет около 20 минут – этого достаточно, чтобы выносить изредка золу и подсыпать топливо в бункер.

    3 Общий обзор котлов доступной конструкции

    Особенность конструкции котлов с верхним горением – подвод воздуха к месту горения с помощью телескопической трубы. Сделать подобный дровяной агрегат своими руками – задача не из простых даже для опытных мастеров. По этой причине в большинстве случаев самодельные твердотопливные котлы длительного горения имеют традиционное нижнее горение, а длительность работы агрегата достигается за счет увеличенного объема топлива и подключения автоматических регуляторов, которые можно приобрести отдельно и установить на любой котел. Топливо в такой агрегат загружается через верхний люк, а для поджога предназначен нижний люк, через который также вычищают продукты горения.

    В топливную камеру воздух подается через поддувало и колосники, с помощью дверки поддувальной камеры регулируют подачу воздуха и силу горения. В зависимости от конструкции агрегаты изготавливают из листовой стали толщиной 3–5 мм или же из труб диаметром как минимум 300 мм. Сталь подойдет обычная, но лучше приобретать жаростойкую или же использовать двойной слой материала. Роль теплообменника могут выполнять как сами стенки, так и регистры, либо комбинация того, и другого.

    Главная задача при создании такого агрегата своими руками – обеспечить наибольшую площадь контакта топлива с поверхностью теплообменника, за счет чего и повышается КПД.

    Простота конструкции обеспечивается тем, что водяной контур контактирует непосредственно с пламенем. Однако следует учитывать, что в дымоход все же будет улетать большое количество тепла, поэтому дополнительно можно создать водонагревательный аппарат. Для его обустройства нужны две трубы разного диаметра и немного листовой стали. Труба побольше будет служить контейнером для воды, а труба диаметром поменьше будет выполнять роль дымохода и нагревательного элемента.

    Дровяной котел шахтного типа – более сложный для исполнения своими руками, однако отличается высоким КПД. Такие агрегаты состоят из двух камер – первая служит отсеком для загрузки топлива, а вторая, расположенная сбоку, содержит теплообменник. Когда топливо поджигается в соседней камере, пламя и горячие газы за счет тяги поступают в камеру с регистром и нагревают теплоноситель внутри труб. Поскольку дым проходит долгий путь от места горения до выхода в атмосферу, он практически полностью отдает тепло регистру.

    4 Сложно, но выполнимо – горение топлива сверху вниз

    Даже на примере обычной спички вы сами можете убедиться в эффективности горения сверху вниз. Спичка в вертикальном положении с пламенем внизу выделяет тепло, которого хватит, чтобы нагреть градусник до 60 °С. Если же спичку перевернуть, за счет долгого горения градусник можно нагреть до 120 °С. В масштабах отопительного котла этот принцип обеспечивает равномерное и длительное горение топлива, однако в этом случае обязательно нужна водяная рубашка, которая охватит всю поверхность топочной камеры. Регистры в подобной конструкции не обязательны, однако их наличие добавит 5–10 % к общему КПД котла.

    Чтобы изготовить такой дровяной котел своими руками. вам понадобится мощная болгарка для резки металла и еще одна для выполнения шлифовальных работ. Впрочем, металл лучше порезать при покупке на металлобазе, поскольку при резке болгаркой высока вероятность перегреть материал в месте реза, из-за чего он станет слишком хрупким. Также нужен хороший сварочный аппарат. Листовой металл выбирайте толщиной минимум 4 мм, желательно жаростойкий. Понадобится и несколько труб, одна диаметром 300 мм и длиной метра полтора-два с толщиной стенок 3–4 мм и трубы с диаметром 60 мм и 100 мм – первая для распределителя воздуха, вторая для дымохода.

    Как сделать дровяной котел своими руками — пошаговая схема

    Шаг 1: Корпус

    Из листового металла для трубы диаметром 300 мм вырезаем дно и привариваем к торцу. Это и будет нижняя часть котла. Можно придумать удобные ножки, хотя если котел будет стоять на бетонном основании, в них нет нужды.

    Источники: http://kamin-expert.ru/kotlyi/kotel-tverdotoplivnyiy-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami-chertezhi.html, http://homemyhome.ru/chertezhi-tverdotoplivnykh-kotlov-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami.html, http://remoskop.ru/drovyanoy-kotel-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami.html

    teplosten24.ru

    Котел твердотопливный длительного горения своими руками чертежи

    Что необходимо в первую очередь для того, чтобы изготовить твердотопливный котел своими руками: чертежи, схемы, наличие соответствующих материалов или навыков? Конечно, все это необходимо, но первое, что нужно сделать – выбрать именно тот тип котла или ту его конструкцию, которую вы в состоянии будете изготовить. В данной статье мы рассмотрим несколько видов таких конструкций из металла, их схемы и чертежи. Надеемся, что кокой-то из рассмотренных вариантов вам пригодится или же на их базе вы изготовите свою конструкцию, максимально удовлетворяющую ваши требования.

    Какой твердотопливный котел можно изготовить своими руками

    Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котла, работающему на твердом топливе необходимо выбрать его вид, который вы в состоянии осилить, исходя из наличия навыков, соответствующих материалов, инструментов и оборудования. И только после этого, в соответствии с выбранным типом, следует приступать к поиску подходящих чертежей или составлении их своими руками на основании схемы его работы и требуемой мощности. Каким же может быть такой котел? Во-первых такие агрегаты могут отличаться направлением горения топлива:

    • нижним, когда оно поджигается снизу – так работает большинство твердотопливных котлов;
    • верхним, в этом случае топливо поджигается сверху и постепенно сгорает до дна.

    Котлы с нижним горением можно разделить на два типа:

    • традиционные, в которых топливо поджигается и сгорает в одной камере (она и загрузочная и топливник) и выходит через дымовую трубу, расположенную в ее верхней части;
    • шахтного типа – в которых загрузочная камера (шахта) служит только для загрузки топлива, оно поджигается снизу, но пламя и продукты горения проходят через теплообменник, расположенный в соседней.

    По способу сжигания можно выделить агрегаты:

    • с обычным сжиганием;
    • с пиролизным или газогенераторным сжиганием, когда твердое топливо сжигается в особых условиях ( при высокой температуре и недостатке кислорода) с выделением пиролизного (древесного) газа, который потом сжигается.

    Твердотопливные котлы также могут отличаться видом и конструкцией теплообменника. Он может быть изготовлен в виде простой «водяной рубашки» вокруг топливника или иметь более сложную конструкцию с дополнительными регистрами из труб или листового металла, позволяющие максимально передавать теплоносителю тепловую энергию горения.

    Кроме этого, котлы на твердом топливе могут быть изготовлены только для дров или дров и угля. Во втором случае необходимо учесть, что температура горения угля достаточно высокая, поэтому колосниковые решетки, топливник и стенки теплообменника должны быть большей толщины. В некоторых случаях топливник выполняют с футеровкой огнеупорным кирпичом.

    Ниже, мы рассмотрим несколько конструкций твердотопливных котлов, их схемы и чертежи, а также особенности работы и изготовления.

    Простые твердотопливные котлы с традиционным способом сжигания

    Как уже упоминалось, поджигание топлива в таких агрегатах осуществляется снизу. Загрузочная камера служит одновременно и топливником, а продукты сгорания, отдав значительную часть своей энергии теплоносителю через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Таких конструкций есть большое множество. Мы рассмотрим несколько из них. Их можно изготовить из листового металла и труб, толщиной 3-5 мм.

    Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

    Рис.1 Схема простого твердотопливного котла

    В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

    Рис. 2 Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

    Рис. 2: 1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

    Варианты 3 и 4 (котлы с варочной поверхностью)

    В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

    Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

    На рис. 3: 1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

    Котел с верхним горением

    Этот агрегат отличается от предыдущих — во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз. В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

    Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

    Рис.4 Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

    На рис.4. 1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

    Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

    Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

    Рис.5 Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

    На рис.5: 1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

    Котлы шахтного типа

    Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

    Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу. Ниже представлены схемы двух вариантов котлов шахтного типа с камерами дожига.

    Вариант 1

    Рис. 6 Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

    На рис. 6: 1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

    Рис. 7 Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

    Видео по теме

    Твердотопливный котел своими руками

    Как сделать твердотопливный котел своими силами

    Многие владельцы частных домов принимают решение делать котел твердотопливный длительного горения своими руками. Чертежи, схема, видео от мастеров и полезные советы значительно облегчат эту задачу и позволят сделать действительно качественное оборудование за небольшие деньги.

    Некоторые называют такое отопительное оборудование обычной печкой, но в бочке с водой, и говорят, что КПД будет составлять максимум 10%. Но это далеко не так, твердотопливный котел и простая печь сильно отличаются между собой. Дело в том, что процесс горения твердого топлива очень длительный по времени. Так, газ или солярку можно целиком сжечь за короткое время, а вот с дровами или углем такой фокус не пройдет. Именно поэтому и требования к таким котлам другие, чем требования в обычной печи.

    Примечательно то, что котел длительного горения вовсе не обязательно покупать, такую конструкцию можно соорудить даже самостоятельно. Это хорошее решение для населенных пунктов, где нет центрального газоснабжения, а также это экономно. Но прежде, чем приступать к выполнению работ, надо изучить все, даже самые мельчайшие нюансы процесса.

    Преимущества таких котлов перед обычной печью

    Конечно, в деревне можно соорудить традиционную печь из кирпича, и радоваться такому источнику тепла. Но конструкция печи весьма непрактична, да и топливо расходуется не рационально. А что говорить об уходе, регулярно чистить печь от сажи и золы – не самое приятное занятие. Перепады температуры в разных частях дома или даже комнаты также не позволяют обустроить оптимальный микроклимат. В такой ситуации котел длительного горения на твердом топливе будет лучшим решением проблемы.

    Это специальная конструкция, для работы которой применяется уголь, дрова и другие виды твердого топлива. Популярными такие котлы стали совсем недавно, но их преимущества уже оценили миллионы пользователей. Мощности устройства хватает не только на обогрев жилого дома, твердотопливные используются даже в больших производственных помещениях.

    Также стоит учесть, что котел такого типа намного экономнее, чем простые твердотопливные агрегаты. Устройство длительного горения может работать практически без перерыва в течение всего холодного сезона, достаточно лишь своевременно загружать топливо. Кстати, если вы переживаете, что вам придется подкидывать дрова каждый час, то это зря, загрузка происходит 1 раз в несколько дней. В качестве топлива можно использовать уголь, дрова или специальные брикеты. Есть на рынке и промышленные модели таких котлов, но они слишком большие, самостоятельно сделать их точно не получится.

    Разновидности котлов длительного горения

    Такие котлы являются альтернативой отоплению приборами, которые работают при помощи газа. Агрегат длительного горения называют очень практичным, и простым в применении оборудованием.

    К важным преимуществам относят еще и длительный срок эксплуатации. По экологичности работы и экономному расходу топлива к котлам длительного горения также нет претензий. Именно поэтому оборудования такого типа и стало популярным.

    Сегодня на рынке представлены такие варианты котлов:

    Пиролизный

    Котлы данного вида производят тепло путем сжигания древесного газа, который появляется при тлении древесины. В такой конструкции при работе будет пламя, которое напомнит вам газовую горелку или паяльную лампу. Температуры внутри также очень высокие, в нижней камере этот показатель достигает 12 тысяч градусов.

    Из-за того, что сгорание происходит сверху вниз, а главный элемент теплообмена расположен внизу, происходит максимально эффективная передача тепла. Такой принцип работы позволяет оборудованию и максимально нагреть теплоноситель.

    Главным преимуществом котла данного типа является то, что на одной закладке топлива оборудование будет вырабатывать тепло очень долго. Котел действует по принципу пиролизного сгорания, и при слишком малом количестве воздуха и высокой температуре начинается разложение древесины на летучие элементы, которые и начинают процесс горения.

    К положительным сторонам этого варианта также относят:

    • Высокий коэффициент полезного действия (85%);
    • В таких котлах загрузочная дверца весьма объемная, что позволяет без проблем очищать камеру сгорания;
    • Для производства теплообменников применяют прочный лист стали высокого качества;
    • В конструкции предусмотрен мощный вентилятор;
    • Управление электронной системой происходит благодаря циркуляционному насосному оборудованию;
    • Пиролизный котел может использоваться даже для отопления производственных помещений.

    Классический

    Варианты классических твердотопливных котлов оснащаются топкой большого объема, что также позволяет увеличить длительность сгорания. В качестве топлива используются:

    Но такой котел имеет достаточно низкий, по сравнению с другими вариантами, коэффициент полезного действия, на одной закладке долго продержаться не получится. Но есть и преимущества, среди которых самое главное – цена. Стоимость заводских вариантов классических твердотопливных котлов начинается с отметки в 30000 рублей.

    Часто котел такого типа используют как резервное отопительное оборудование. В таком случае обогрев происходит при помощи газового котла, а при необходимости можно сразу переключиться на твердотопливный агрегат.

    Котлы такого типа используются для сжигания разных сыпучих материалов. В конструкции есть вентилятор, который подает воздух в топку, все это управляется благодаря микропроцессору. Шахтные котлы очень большие по габаритам, и конструкция у них сложная, самостоятельно соорудить такое оборудование непросто.

    Преимущества шахтного котла:

    • Уникальная конструкция, которая обеспечивает эффективную работу;
    • Наличие загрузочной дверцы с большим сечением и наличие крупного бункера;
    • Для сгорания можно применять любой материал;
    • Температурные показатели выбросов находятся в пределах нормы.

    Другие классификации приборов длительного горения

    Делят такие агрегаты не только по принципу сжигания, а еще и по виду применяемого твердого топлива:

    1. Котлы, которые вырабатывают тепло при сгорании дерева. Для отопления в некоторых агрегатах покупают специальные пеллеты-гранулы, которые делают из отходов древесины.
    2. Универсальные модели. В таких устройствах можно закладывать разнообразные варианты твердого топлива или даже делать из них смеси.

    Важным критерием является и автоматика оборудования. Если для котлов нужно подключение к электросети, то они – зависимые, а если нет, то – независимые.

    Плюсы и минусы самодельных агрегатов

    Как уже говорилось, котлы такого типа можно сделать и без специального оборудования и без помощи мастеров. У агрегатов, сделанных самостоятельно, есть такие положительные свойства:

    • Длительность работы котла от одной закладки топлива в 2 раза превышает длительность работы традиционных котлов на дровах. Если речь идет об угле, то будет разница в 3 раза по длительности работ;
    • Конструкция очень простая, поэтому даже при изготовлении отопительного агрегата своими руками, получится сделать все быстро. Ну и, конечно же, это получится намного дешевле, чем покупка заводского варианта;

    • Возможности усовершенствования оборудования. Так, один из самых популярных заводских вариантов имеет показатель эксплуатационного давления в 1,6 Бар. Это достаточно низкий уровень, а сами вы сможете сделать агрегат, в котором давление будет составлять до 3 Бар;
    • Работа на разных типах топлива. В котел вы можете закладывать дрова, уголь или отходы в виде опилок и т.д. Главное, чтобы к топливной камере был постоянный приток воздуха. А вот влажность древесины не настолько важна.

    Мастера немного упростили конструкцию, чтобы такие котлы действительно можно было сделать без сторонней помощи и производственного оборедование. Главное изменение в системе подачи кислорода. Телескопический элемент сделать достаточно сложно, и сейчас вместо нее начали использовать стальную трубу, у нее длина на 30-50 сантиметров больше высоты самой топки. На конце устанавливается «блин» и элементы рассеивания воздуха. Другая часть торчит из крышки конструкции, на ней надо установить заслонку, чтобы контролировать подачу воздуха.

    Недостатки у самодельных котлов те же, что и у заводских вариантов, но когда вы делаете котел самостоятельно, то такие недостатки можно исправить, и сделать все действительно качественно:

    1. Цилиндрическая форма. Обычно у таких котлов цилиндрический корпус, и без вальцовочного станка придать такую форму металлу очень сложно. Но выход есть, можно соорудить топку из пустых баллонов, которые предназначаются для пропана. Также можно использовать трубы необходимого диаметра. Но стоит учесть, что такие трубы очень прочные, толщина стенок у них составляет 5 миллиметров и больше, поэтому вес конструкции значительно увеличится.

    1. Кратковременное горение. Не всегда нам нужно, чтобы котел работал весь день, иногда надо лишь пару часов прогреть дом, и выключить оборудование. Для этого следует загрузить топку котла лишь на четверть. Сделать это очень сложно, но в самодельных конструкциях такая проблема решается, вы можете оборудовать дополнительную дверцу посередине, и она будет использоваться для частичной закладки дров.

    1. Конструкция котлов длительного горения такая, что лучше не подбрасывать топливо «на ходу». Для качественной загрузки дров или угля надо дождаться полного сгорания предыдущей порции. Если при работе котла открыть дверцу, то из нее дым начнет выходить внутрь дома, и топливо придется подкидать очень быстро и абы-как. Решается такая проблема установкой теплоаккумулятора.

    Принцип работы, схема и чертежи

    Принцип работы отопительного оборудования такого типа основан на сжигании того или другого типа топлива путем верхнего либо верхне-нижнего горения. В этом процессе значительно увеличивается длительность сжигания твердого топлива, и увеличивается количество калорий тепловой энергии.

    Главным отличием таких котлов является применение камер больших размеров, в которые загружаются дрова, уголь или другой материал. Верхнее горение позволяет достичь внушительных результатов лишь при одной укладке топлива.

    Вас интересует, как самому сделать твердотопливный котел? Чертежи значительно упростят эту задачу. В частности, они показывают, что в конструкции нет колосника с зольником, а в нижней части расположен закрытый поддон. Это позволяет исключить горение дров в верхней, цилиндрической части котла.

    Поток воздуха идет сверху, далее специальный распределитель распространяет его по всему устройству. Кстати, распределитель – подвижная деталь, что позволяет регулировать процесс. В верхней части устройства постепенно происходит накопление элементов сгорания и золы. Эта зона «соседствует» от участка, где происходит первичное сгорание, для отделения используется стальной диск. На входе в камеру монтируется автоматический настройщик тяги – специальное устройство, которое помогает определить температуру источника тепла, и по этих показателях настраивается скорость истечения газа. Функции теплообменника выполняет сам корпус нашего котла.

    Также в устройстве есть специальные участки для подключения подаваемой и обратной жидкости, термометра и тяги. Теплоизоляционная оболочка позволяет сделать конструкцию более надежной.

    Делаем котел сами

    Чтобы сделать твердотопливный котел длительного горения, вам понадобится:

    • Стальная труба с диметром от 300 и толщиной стенки от 3 миллиметров;
    • Листовой металл (толщин материала – 4 миллиметра);
    • Стальная труба 60 мм (применяется для подачи воздуха), а также труба на 100 мм (для отвода дыма);
    • Инструменты: сварочное устройство, болгарка.

    Отопительное оборудование такого типа надо монтировать только на гладкую горизонтальную поверхность. В некоторых случаях, делают специальную опалубку из бетона, что повышает не только прочность, но и безопасности.

    Пошаговая инструкция сооружения котла:

    1. Трубу для конструкции надо обрезать на определенную длину (обычно это от 80 до 100 сантиметров). Если сделать более длинной основу, то процесс закладки топлива усложнится. Далее следует выровнять края, приварить днище из металлического листа. Также котлу можно сделать ножки из швеллера.
    2. На этом этапе необходимо сделать распределитель потоков воздуха, для этого подготавливают круг, диаметр которого на 2 сантиметра меньше диаметра трубы. В центре такого круга надо сделать небольшое отверстие. К нижней зоне распределителя следует приварить крыльчатку со стальными лопастями, их ширина не должна быть больше 5 сантиметров. В верхней зоне монтируется труба 60 мм таким образом, чтобы отверстие было в ее центре. Стоит учесть, что высота трубы должна превышать высоту самого котла. Вверху также приваривается заслонка, которая позволит регулировать подачу воздуха.
    3. Внизу конструкции необходимо сделать дверцу для удаления золы. Для этого вырезаем вогнутый прямоугольник, лучше всего использовать болгарку. К этому элементу крепятся петли и запорная ручка.

    1. В верхней зоне устройства приваривается дымовая труба на 100 миллиметров. Следует учесть, что она должна быть почти горизонтальной как минимум на 40 сантиметров, далее этот элемент пропускается через теплообменник (бак).

    В конце остается лишь сделать крышку с отверстием для трубы распределителя. Она должна плотно прилегать к камере сгорания, если этого не сделать, то будет идти дым.

    Подключение и монтаж

    После того, как конструкция сделана, остается один вопрос – как подключить твердотопливный котел отопления своими руками? На самом деле, это совсем несложно. Способ установки выбирается с учетом некоторых особенностей отопительного оборудования:

    • Температура наружных стенок может быть очень высокой, даже если вокруг установлена водяная рубашка;
    • Самодельные котлы в основном имеют ординарные стенки.

    Стоит учесть, что конструкция не должна устанавливаться ближе, чем на 50 сантиметров от примыкающей стенки. Если стена дома сделана из горючего материала, то надо сделать дополнительную изоляцию. Для этого используется кирпичная кладка, более простым вариантом будет установка оцинкованных листов стали и асбестовой прокладки. После этого, между дымоходом и перекрытием оставляется место (25 сантиметров), которое надо заполнить базальтовой ватой и зашить оцинковкой.

    Также лучше сделать фундамент под котел, ведь конструкция достаточно много весит, и при полной закладке топлива масса и нагрузка на пол увеличиваются. Для фундамента лучше всего использовать армированный бетон с «начинкой» из щебня. Далее к котлу приваривается заранее сделанный дымоход, и вся система подключается к водяному контуру. Детальнее разобраться в этом вопросе поможет схема подключения.

    Полезные советы по изготовлению

    Чтобы в самодельном котле вы могли использовать любой вид твердого топлива, и устройство прослужило как можно дольше, для топки лучше применять трубы из жаропрочной легированной стали. Но этот материал очень дорогой, более доступной альтернативой будет бесшовная стальная труба 20 марки (используется для перемещения пары).

    Если для камеры топки вы используете баллон, то стоит учесть, что итак небольшой объем уменьшится из-за срезанного верха и зольника. Решить проблему можно очень простым способом, сделать котел из двух баллонов, тогда объема топки точно хватит. Также можно обойтись без зольника, а отрезанный верх баллона использовать как крышку. Второй способ весьма эффективный при обогреве небольших помещений.

    Когда котел уже готов, дверцу зольника необходимо герметизировать. Вначале плотно подгоните ее к проему на петлях, а по периметру дверцы надо установить асбестовый шнур. Если в вашем котле будет и дополнительная дверца для частичной загрузки, то ее также следует герметизировать.

    Эксплуатация котла

    Для таких котлов можно применять различные виды топлива:

    • Каменный уголь;
    • Бурый уголь;
    • Антрацит;
    • Древесные пеллеты и брикеты;
    • Дрова;
    • Сланцы с торфом.

    Для деревянных материалов характерным является высоких выход летучих элементов при сгорании. Самым популярным видом топлива для таких конструкций является каменный уголь. Горючие сланцы обладают очень высокой зольностью, поэтому редко используются в приборах отопления.

    Применять котел очень просто. Прежде всего, необходимо загрузить топливо в камеру, и сделать это максимально плотно, не оставляя больших промежутков, ведь от этого зависит длительность горения. Если вы будете использовать каменный уголь, то следует учесть, что пополнять его во время горения запрещено. В случае с дровами, их можно подкидывать, но не стоит широко открывать дверцы, чтобы не обжечься.

    По влажности особых требований нет, но все же лучше использовать сухие материалы, у них лучше качества при горении. При использовании торфа и угля необходимо обязательно использовать коллектор подачи воздушного потока.

    Игорь Королев, 52 года, Нижний Новгород

    Сейчас мы с женой начали все больше времени проводить на даче, а не в городе, там чистый воздух, спокойствие и тишина. Вот только зимой находиться там было нереально, обогреватели не спасали, а системы отопления слишком дорогие. И тут сосед мне предложил сделать котел длительного горения своими руками. Сам я бы вряд ли справился с такой задачей, но он делал уже такой котел себе, и помог мне в этом деле. На материалы было потрачено совсем немного денег, зато теперь на даче тепло даже зимой.

    Геннадий Крыльцов, 43 года, Красноярск

    Я даже раньше и не знал, что отопительные системы можно сделать своими руками, а цены на отопительное оборудование в магазине просто пугали. Но в интернете я наткнулся на статью о самодельных котлах длительного горения. Я увидел, что люди сами делают не только эффективные, но и очень красивые устройства с кованными элементами и т.д. Решил и я попробовать свои силы. После прочтения пошаговой инструкции, просмотра несколько видеороликов и консультации со знакомым мастером я принялся за работу. Не скажу, что делать вся уж очень легко, но за несколько дней я справился. В результате получилась недорогая и эффективная отопительная система.

    Дмитрий Грицук, 39 лет, Чернигов

    Я много чего на даче сделал своими руками, соседи даже удивляются. Дом строил сам, баню тоже сам построил, не говоря уже о таких мелочах, как укладка ламината, установка дверей и т.д. Но когда дело дошло до вопроса отопления, то даже я думал, что без дорогостоящей покупки котла мне не обойтись. Но решил все же поискать в интернете, и нашел инструкцию по изготовлению твердотопливного котла длительного горения. Сделать такой прибор вовсе несложно, и на материалы много денег не понадобилось – отличное решение для дачников.

    Надёжный и экономичный твердотопливный котёл своими руками

    Самодельный котёл на твердом топливе

    Для организации бытовой системы отопления твердотопливные котлы являются наиболее экономичным вариантом. Но, несмотря на всё богатство выбора доступного на рынке оборудования и довольно широкий ценовой и функциональный диапазон, далеко не каждому потребителю под силу купить агрегат, оптимально удовлетворяющий его нужды. С другой стороны, котёл, работающий на твёрдом топливе, вполне реально изготовить своими руками. И сохранить при этом значительные средства, которые пришлось бы заплатить за заводское оборудование. Всё, что нужно для этого – знания устройства и принципа работы этой категории отопительных установок, а также навыки работы с различным инструментом и материалами, в частности, металлом.

    Выбираем тип твердотопливного котла

    Как понять, какой котёл будет оптимальным для обслуживания конкретной системы отопления? Очевидно, следует определиться с видом топлива, требуемой мощностью агрегата и особенностями его конструкции, процесса монтажа и последующей эксплуатации, а также с особенностями подключаемой системы отопления.

    Самодельный котёл на твёрдом топливе

    Среди материалов, которые можно использовать в качестве твёрдого топлива, наиболее широкое распространение получили:

    • уголь;
    • торфяные брикеты;
    • пеллеты;
    • дрова;
    • опилки и другие горючие отходы производства.

    Виды твёрдого топлива для котлов отопления на фото

    Торфяные брикеты Дрова для твердотопливного котла Древесный уголь для твердотопливных отопительных котлов Топливные гранулы для отопительных котлов Древесные топливные брикеты для котлов на твёрдом топливе Евродрова (топливные брикеты для пикника) Брикеты из переработанного мусора Древесные опилки для котлов отопления

    С целью повышения рентабельности и эффективности системы отопления можно изготовить универсальный агрегат, который сможет работать с различными видами топлива.

    Выбор типа и конструктивного исполнения отопительного котла напрямую зависит от того, каким топливом вы собираетесь пользоваться, требуемой производительности системы отопления, а также места, где он будет установлен. Для самостоятельного изготовления подходят следующие модификации твердотопливных отопительных агрегатов:

    Оснащаются стальным или чугунным теплообменником, могут использоваться и для отопления, и для целей горячего водоснабжения. КПД таких котлов составляет около 85%.

    Классический котёл на твёрдом топливе

    Обеспечивают раздельное сгорание топлива и выделяемых при этом летучих газов, благодаря чему существенно повышается эффективность и, следовательно, экономичность отопительной системы.

    Схема пиролизного котла на твердом топливе

    Эффективность этой разновидности котлов отопления достигает 90%. Главным их достоинством является высокая степень автоматизации рабочих процессов, а недостатком – сложность конструкции.

    Принцип работы пеллетного котла

    Способны непрерывно работать на протяжении всего отопительного сезона, требуя загрузки топлива 1 раз в несколько суток, что выгодно отличает их от классических твердотопливных котлов.

    Компоновка твердотопливного котла длительного горения

    Основы проектирования

    Для того чтобы сделать правильный – безопасный, эффективный и удобный в эксплуатации – твердотопливный котёл, необходимо понимать физику процесса его работы и работы системы отопления в целом.

    Принцип действия отопительного котла на твёрдом топливе:

    • топливо загружается в камеру сгорания;
    • нагретые в процессе сгорания топлива воздух и другие газы поднимаются вверх и отводятся через дымоход;
    • по пути к дымоходу горячий воздух нагревает теплообменник, который в с вою очередь нагревает тепловой агент (в большинстве бытовых систем отопления – воду);
    • нагретый тепловой агент вытесняет холодный, проходя всю систему отопления и возвращаясь после остывания назад в теплообменник.

    Всё дело в свойстве любой нагреваемой среды подниматься выше холодной — это один из основополагающих законов термодинамики.

    Принцип работы водяной отопительной системы

    Для реализации этого принципа помимо корпуса, выполненного из толстой (не менее 4-5 мм) жаропрочной стали, в конструкцию твердотопливного котла включаются следующие элементы:

    Её объем определяется сложной формулой, которую, впрочем, довольно легко отыскать в интернете, равно как и готовое решение – объем камеры сгорания по отношению к номинальной мощности котла или максимальной площади отопления.

    Расположение топки твердотопливного котла

    На практике размеры топки зависят не только от параметров котла и свойств топлива, а также особенностей самой отопительной системы – схематической, функциональной сложности, сезонности работы, пиков потребностей в горячем водоснабжении и пр.

    Этот узел является продолжением камеры сгорания и выполняет функцию выходного коллектора для вывода продуктов горения.

    Система отвода нагретых газов

    1. Внутренняя система подачи и отвода теплоносителя

    Речь идёт о теплообменнике (теплообменном регистре), а также его основных патрубках – входном и выходном, который служит для приёма остывшего теплового агента, его нагрева и отвода в систему отопления.

    Циркуляция теплоносителя в системе твердотопливного котла

    Важные моменты

    На эффективность работы отопительного котла на твёрдом топливе всегда влияют два фактора:

    1. Конструктивные особенности теплообменника

    Чем большей будет площадь теплового контакта, тем больше энергии за единицу времени будет передано от сгорающего топлива тепловому агенту – воде.

    Варианты исполнения самодельного теплообменника на фото

    Горизонтальный теплообменник из профильных труб Горизонтальный теплообменник из листовой стали и профильной трубы Самодельный горизонтальный теплообменник Стальной вертикальный теплообменник для котла своими руками

    Если топливо сгорает неэффективно – теряет пиролизный газ или не успевает нагреть теплоноситель до необходимой температуры, на лицо недоработки в конструкции. Поэтому к расчёту и процессу изготовления последней следует отнестись с максимальной ответственностью – после сборки изменить её будет невозможно.

    Самодельный дровяной котёл: дверца топки

    Конструкция котла должна быть надёжной и безопасной и ответственность за это несёт не что иное, как корпус. Он выполняется из толстой (не менее 5 мм) стали, желательно жаростойкой. Впрочем, последняя стоит заметно дороже обычной, поэтому следует запомнить, что чем толще металл, тем медленнее он будет нагреваться. А значит, для того, чтобы котёл средней мощности не обжигал руки и не делал из помещения котельной сауну, корпус котла должен иметь около 8 мм в толщину.

    Твердотопливный котёл-печь со встроенным теплообменником

    Исключение составляют конструкции с верхней крышкой из чугуна, которая выполняет функцию печи. Толщина и размеры чугунного листа будет зависеть от конструктивных параметров корпуса и рабочих характеристик котла (но не менее 8 мм).

    Для организации внутренней трубопроводной системы котла необходимо использовать трубы толщиной стенок 3-4 мм и диаметром 50 мм. Для обеспечения тока теплоносителя следует предусмотреть сужение (от 50 до 25 мм) трубопроводов в направлении от горячего к холодному, к примеру от котла к радиаторам) и расширять их на обратном пути теплоносителя.

    Пространственная схема и компоновка твердотопливного теплогенератора

    Размеры твердотопливного котла зависят от габаритов и ориентации в пространстве камеры сгорания. Более широкое распространение получили вертикальные конструкции, поскольку такое расположение позволяет сэкономить место в котельной.

    Традиционная схема вертикального твердотопливного котла:

    • в нижней части размещается зольник с поддувалом;
    • над зольником устанавливается чугунная колосниковая решётка;
    • решётка встраивается в дно топки, которая должна быть оснащена надёжной дверкой;
    • в над зоной топки в плоскости наибольшего теплового контакта располагается рабочая часть теплообменника. Принципиальная схема вертикального котла на твёрдом топливе

    Для настройки и контроля за работой агрегата в процессе эксплуатации вам понадобится специальное оборудование. К таковому можно отнести датчики температуры воды на входе и выходе из теплообменника и узлов системы отопления, датчики загрузки камеры сгорания, давления в ней и на отдельных участках котла и т.д.

    Принцип естественной циркуляции теплоносителя реализовать его успешно удаётся далеко не всегда. Поэтому часто отопительный котёл оснащается дополнительным водяным насосом, который принудительно подаёт теплоноситель на теплообменник и/или в систему отопления.

    Насос — энергозависимый агрегат, а значит, важно предусмотреть возможность подачи теплоносителя в обход на случай отключения электроэнергии. Во-первых, для того, чтобы отопление функционировало, а во-вторых, чтобы котёл или коммуникации не разорвало паром или не повредило температурой.

    Если в конструкцию твердотопливного котла включается насос, необходимо предусмотреть возможность регулировки его рабочих параметров, а также аварийного отключения. Твердотопливный котёл в случае поломки узлов и коммуникаций отопительной системы остановить невозможно. Поэтому необходима система отвода излишнего тепла – амортизационный бак с компенсационным клапаном или другое, уместное в вашем случае решение.

    Обвязка твердотопливного котла

    Что нужно для работы?

    В первую очередь мастерская, то есть место, где вы будете заниматься изготовлением основных узлов и сборкой агрегата. Кроме того, вам понадобится довольно обширный список инструментов, в который можно смело включать:

    • сварочная маска, краги и спецодежда;
    • бытовой инверторный сварочный аппарат и электроды;
    • дисковая пила с набором дисков для резки металла;
    • электродрель с набором свёрл по металлу;
    • рулетка, угольники, строительный уровень.

    Для сборки котла на твердом топливе понадобятся следующие материалы:

    • листы стали толщиной от 5 мм;
    • металлические уголки;
    • чугунная колосниковая решётка;
    • стальные водопроводные трубы различного диаметра;
    • дверцы для зольной и топочной камеры;
    • дроссельные заслонки печного типа.

    Перед тем, как приступать к изготовлению элементов и узлов котла, необходимо выполнить конструктивные расчёты, определиться с принципиальной схемой и нарисовать чертёж котла, не забыв указать все его конструктивные составляющие и их главные параметры.

    Дымоотвод твердотопливного котла: внутри и снаружи здания

    И самое главное: соблюдайте технику безопасности как в процессе работы, так и по отношению к качеству исполнения твердотопливного котла. Малейшая оплошность с вашей стороны может стать причиной серьёзных проблем, в т.ч. повышенного риска возникновения пожара.

    Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками на видео

    Источники: http://v-teple.com/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyj-kotel-svoimi-rukami-chertezhi.html, http://aqua-tehnik.ru/kotel-tverdotoplivnyj-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami-chertezhi-skhema-video, http://www.remont-express.ru/zagorodniy-dom/nadyozhnyiy-i-ekonomichnyiy-tverdotoplivnyiy-kotyol-svoimi-rukami.html

    teplosten24.ru

    Как сделать котел на твердом топливе длительного горения своими руками

    Все классические водогрейные котлы, сжигающие дрова или уголь, имеют общий недостаток: топливо быстро прогорает и нужно часто посещать топочную, чтобы загрузить новую порцию. Продолжительность процесса зависит от типа установки и размеров камеры сгорания, обычно дрова прогорают за 4—8 часов. Угля хватает на больший промежуток времени – до 10—12 часов. Возникает проблема добавления топлива ночью или во время длительного отсутствия, в последнем случае дело может закончиться размораживанием труб и радиаторов отопления. Избавить от этих неприятностей могут котлы на твердом топливе длительного горения.

    Устройство и описание работы котла

    Традиционный способ сжигания дров и угля подразумевает нижнее горение топлива, для этого воздух подается снизу, через колосниковую решетку. Иначе действует принцип работы котла длительного горения на твердом топливе, дрова в таких агрегатах горят сверху. Камера сжигания имеет круглую форму, как и весь корпус водогрейной установки, в нем устроены 2 дверцы, — для закладки топлива и выгрузки золы. Пространство небольшой зольной камеры, находящейся внизу, отделено от топки колосниковой решеткой.

    В котлах заводского изготовления в верхней части цилиндрического корпуса имеется проем, через него в топку подается воздух, нагнетаемый вентилятором. Изнутри к проему крепится воздушный канал в виде трубы, на конце которой закреплен стальной «блин» с отверстием для воздуха. Труба состоит из нескольких секций разного диаметра, образуя телескопическую конструкцию. Блин, являющийся грузом, сделан из металла толщиной до 10 мм, его диаметр меньше размера топки для свободного перемещения внутри нее. На нижней поверхности груза для лучшего рассеивания воздуха имеются металлические ребра. Телескопическая конструкция с грузом на конце оборудована механическим приводом поднятия – опускания. Общее представление о конструкции дадут чертежи котла длительного горения на твердом топливе.

    Корпус топки окружен водяной рубашкой, к нее внизу и вверху врезаны штуцеры для входа и выхода теплоносителя. Дымоходный патрубок находится сверху и удаляет продукты сгорания из верхней зоны топки. Заводские отопительные котлы длительного горения оборудованы вентилятором для нагнетания необходимого количества воздуха в зону горения. Производительность вентилятора управляется приборами автоматики.

    Камера сгорания заполняется топливом до нижней кромки загрузочной дверцы или немного выше, но чтобы дрова не выпадали. Розжиг производится через ту же дверцу вручную, после чего с помощью подъемного механизма сверху на разгоревшееся топливо опускается груз и дверца закрывается. Автоматика включает вентилятор подачи воздуха, управляя его оборотами в зависимости от температуры выходящего теплоносителя. Начинается верхнее длительное горение топлива, при этом на него оказывает давление груз, который постепенно опускается по мере прогорания до самой колосниковой решетки.

    Преимущества и недостатки самодельных котлов

    Все большую популярность приобретают дровяные котлы длительного горения, изготовленные своими руками, причиной тому являются очевидные достоинства таких агрегатов:

    • Продолжительность работы от одного заполнения топки дровами в 2 раза больше, чем у традиционных котлов, а от 1 загрузки угля – в 3 раза.
    • Простота конструкции позволяет изготовить котельную установку самостоятельно, что выйдет намного дешевле заводского аналога.
    • Возможность усовершенствования конструкции. Например, «законодатель мод» в этом направлении, бренд STROPUVA указывает в технических характеристиках рабочее давление в 1.6 Бар. Это невысокий показатель, усилив конструкцию, можно изготовить своими руками котел на твердом топливе рабочим давлением до 3 Бар.
    • Нетребовательность к виду топлива. В камеру сгорания можно класть дрова, уголь, опилки и прочие горючие отходы. Главное, обеспечить к нему доступ воздуха. К влажности древесины также нет особых требований.

    Мастера–умельцы несколько упростили конструкцию, чтобы самодельные котлы длительного горения на угле или дровах можно было изготавливать в домашних условиях. Изменение касается способа подачи воздуха в топку. Складывающаяся телескопическая конструкция довольно сложна в изготовлении и требует дополнительных затрат.

    Вместо нее ставят стальную трубу, длина которой на 300—500 мм больше высоты топки, приваривая в конце «блин» и рассеиватели воздуха. Другой конец просто торчит из крышки котла, на нем делают воздушную заслонку для регулировки подачи воздуха, поворачиваемую вручную. Вентилятор для нагнетания не используется, горение происходит за счет естественной тяги. Изменения в конструкции можно проследить, изучив чертежи котлов на твердом топливе, сделанных своими руками.

    При естественной тяге большую роль играет герметичность нижней дверцы зольника. Подсос воздуха через ее притвор может вызвать традиционное горение «снизу вверх», что повлияет на длительность работы от одной загрузки топлива.

    Недостатки самодельных котлов длительного горения во многом повторяют недоработки в конструкции заводских агрегатов. Но есть пути для их исправления:

    Трудности в изготовлении цилиндрического корпуса. Без вальцовочного станка или хотя бы трубогиба очень сложно сделать круглый корпус из листового металла. Как вариант, мастера применяют для топки баллоны из-под пропана или трубы соответствующего диаметра. Это прибавит веса конструкции, поскольку стандартные трубы больших диаметров имеют толщину стенки от 5 мм. Для изготовления водяной рубашки лучше применить тонкостенные трубы.

    Заводские  котлы длительного горения затруднительно разжечь, загрузив камеру сгорания на четверть. Не всегда требуется длительная работа агрегата, иногда нужно немного протопить дом. Корпус котла круглый и высокий, через дверцу для загрузки очень непросто наполнить топку на четверть и разжечь. В самодельных агрегатах можно предусмотреть дополнительную дверцу посередине, не забывая о ее качественной герметизации.

    В силу особенностей конструкции дровяные или угольные котлы длительного горения не рекомендуется загружать топливом «на ходу», надо дождаться полного сгорания предыдущей порции. Если во время работы поднять груз и открыть дверцу для закладки дров, то из нее повалит дым прямо в помещение. Вам придется закидывать дрова по-быстрому и кое-как, это неприемлемо. Недостаток лечится установкой теплоаккумулятора, который специалисты рекомендуют включать в обвязку любого твердотопливного котла.

    В верхнем положении труба подачи воздуха самодельного котла будет торчать на высоту, равную высоте топки. Это следует предусмотреть, выбирая место для размещения водогрейной установки.

    Некоторые рекомендации по изготовлению

    Чтобы использовать в своем котле любой вид твердого топлива и обеспечить ему долговечность, в качестве топки лучше использовать трубы из жаропрочной легированной стали. Но поскольку данный материал имеет приличную стоимость, можно принять бесшовную трубу из стали марки 20, которую применяют на производстве для перемещения пара низкого и среднего давления.

    Для справки: баллоны для пропана сделаны из углеродистой стали Ст3 обычного качества.

    Если вы решили выполнить камеру сгорания из баллона, надо учесть, что ее и так небольшой объем уменьшится за счет срезанного верха и устройства зольника. Некоторые мастера решают вопрос просто: делают самодельные дровяные котлы длительного горения из двух газовых баллонов, тогда объем топки получится достаточным. Другой вариант – не делать зольника совсем, а отрезанный верх баллона выполнить как съемную крышку. Первое решение приведет к трудностям очистки, а второе вполне приемлемо, если обогревать надо небольшой дом.

    Закончив изготовление котла, дверцу зольника надо тщательно герметизировать. Для этого ее нужно как можно плотнее подогнать к проему на регулируемых петлях, а по периметру притвора изнутри отделать асбестовым шнуром. Если вы решили предусмотреть промежуточную дверцу для небольших загрузок топлива, то тщательная герметизация касается и ее. На трубе, подающей воздух в топку, следует предусмотреть приспособление для фиксации ее в поднятом положении, если крышка в вашем котле предусмотрена несъемной.

    Заключение

    В условиях, когда стоимость любых твердотопливных агрегатов достаточно велика, установка котлов длительного горения, сделанных самостоятельно, для многих домовладельцев остается единственной перспективой. Такие преимущества, как длительность работы и всеядность по топливу могут нивелировать присущие этому виду котлов недостатки.

    cotlix.com


    Смотрите также